Замена колодки


Замена тормозных колодок: цены в сервисе ТТС

Выберите маркуToyotaBMWKiaLADAУАЗAudiRenaultJeepSkodaMazdaHyundaiOpelMitsubishiEXEEDCHERYHavalFordGenesisVolkswagenPorscheChevroletSubaruLexusJaguarMINILand RoverSsang YongPeugeot

Выберите городКазаньУфаНижнекамскНабережные ЧелныАльметьевскЧебоксарыСтерлитамакЙошкар-ОлаИжевскОренбург

Toyota

Казань, ул. Декабристов, 96

Toyota

Казань, Проспект Победы, 194

BMW

Казань, Проспект Ибрагимова, 48

Kia

Уфа, ул. Маршала Жукова, 32

LADA

Нижнекамск, ул. Первопроходцев, 14

УАЗ

Уфа, ул. Цветочная, д. 7/3

Audi

Набережные Челны, Проезд Тозелеш, 27

Renault

Альметьевск, пр. Строителей, 2а

Audi

Уфа, ул.Рубежная, 180

Jeep

Казань, Проспект Победы, 194

Skoda

Чебоксары, Марпосадское шоссе, 29/1

Mazda

Чебоксары, Марпосадское шоссе 19, корпус 2

Hyundai

Чебоксары, Марпосадское шоссе, 29

Toyota

Чебоксары, Марпосадское шоссе, 19

Renault

Чебоксары, Марпосадское шоссе, 19, корпус 1

Hyundai

Стерлитамак, Проспект Ленина, 2И

Renault

Нижнекамск, ул. Спортивная, 4

Skoda

Йошкар-Ола, ул. Кирова, 2 Б

Toyota

Йошкар-Ола, Ленинский проспект, 6Б

Opel

Йошкар-Ола, Ленинский проспект, 6А

Renault

Йошкар-Ола, ул. Кирова, 2

Renault

Ижевск, ул. Карла Маркса, 91

LADA

Набережные Челны, Машиностроительная, 1/2Б

LADA

Набережные Челны, Проезд ​Тозелеш, 27

Mitsubishi

Набережные Челны, ул. Машиностроительная, 108

EXEED

Уфа, ул. Пархоменко, 156/3 к1

CHERY

Уфа, ул. Пархоменко, 156/3 к1

Haval

Казань, Проспект Победы, 194

LADA

Йошкар-Ола, Ленинский проспект, 6а

Hyundai

Ижевск, ул. Карла Маркса, 87а

Ford

Нижнекамск, ул. Первопроходцев, 14

Genesis

Набережные Челны, ул. ​Машиностроительная, 1-2а

Genesis

Уфа, ул. Рубежная, 180

Genesis

Казань, ул. Декабристов, 81В

Volkswagen

Набережные Челны, Мензелинский тракт, 1А

Skoda

Набережные Челны, Проспект Хасана Туфана, 3В

Kia

Ижевск, ул. Лесозаводская, 29

Porsche

Уфа, Проспект Салавата Юлаева, д.93

Opel

Набережные Челны, ул. Машиностроительная, 108

BMW

Оренбург, п. Пригородный, правая сторона дороги Оренбург-Орск 12-ый км, корпус Б

Renault

Оренбург, трасса Оренбург-Орск, 12 километр

Chevrolet

Йошкар-Ола, Ленинский пр-кт, д. 6А

Subaru

Казань, Проспект Победы, 194

Opel

Альметьевск, ул. Советская, 43

Mazda

Уфа, ул. Маршала Жукова, 16

Mitsubishi

Чебоксары, Марпосадское шоссе, 19/2

Hyundai

Альметьевск, ул. Советская, 43

Jeep

Уфа, ул. Рубежная, 182

Lexus

Казань, ул. Декабристов, 96

Volkswagen

Казань, ул. Декабристов, 81В

Volkswagen

Казань, ул. Даурская, 18

Jaguar

Казань, Проспект Победы, 194

MINI

Казань, Проспект Ибрагимова, 48

Land Rover

Казань, Проспект Победы, 194

Hyundai

Казань, ул. Декабристов, 81В

Mazda

Казань, Проспект Победы, 194

Kia

Казань, Проспект Ибрагимова, 48

Kia

Казань, Проспект Победы, 194

Renault

Казань, Мамадышский тракт, 30

Renault

Казань, Проспект Ибрагимова, 48

Ford

Уфа, ул. Рубежная, 182

Ford

Набережные Челны, ул. Машиностроительная, 108

Ford

Казань, Проспект Победы, 93

Chevrolet

Набережные Челны, Проезд Тозелеш, 27

Chevrolet

Нижнекамск, ул. Первопроходцев, 14 строение 1

BMW

Уфа, Проспект Салавата Юлаева, 95

BMW

Набережные Челны, ​Мензелинский тракт, 1

BMW

Казань, ул. Агрономическая, 7

Audi

Казань, Проспект Победы, 93

Hyundai

Набережные Челны, ул. Машиностроительная, 1-2а

Renault

Набережные Челны, ул. Машиностроительная, 1-2

Kia

Набережные Челны, Проспект Хасана Туфана, 3г

Kia

Набережные Челны, Мензелинский тракт, 1Б

Subaru

Набережные Челны, пр.Хасана Туфана, 3Б

LADA

Уфа, ул. Маршала Жукова, 34

LADA

Уфа, д. Вавилово, ул. Трактовая 3

Hyundai

Уфа, ул. Рубежная, 180

Hyundai

Уфа, ул. Маршала Жукова, 34

Ssang Yong

Уфа, ул. Цветочная, 7/3

Mitsubishi

Уфа, ул. Рубежная, 182

Mitsubishi

Уфа, ул. Маршала Жукова, 16

Jaguar

Уфа, ул. Рубежная, д. 180/1

Land Rover

Уфа, ул. Рубежная, д. 180/1

Renault

Уфа, ул. Маршала Жукова, 36

Kia

Уфа, Проспект Салавата Юлаева, 65

Skoda

Казань, Проспект Победы, 194

Skoda

Казань, ул. Даурская, 18

Porsche

Казань, ул. Декабристов, 81В корпус 1

Mitsubishi

Казань, Проспект Победы, 194

Peugeot

Казань, Проспект Победы, 194

Hyundai

Казань, Проспект Победы, 194

Skoda

Ижевск, ул. Карла Маркса, 89

Mazda

Уфа, ул. Рубежная, 182

Mitsubishi

Казань, Проспект Ибрагимова, 48

Когда менять тормозные диски и колодки

Тормозная система, в частности колодки и диски, входит в число наиболее нагруженных и интенсивно эксплуатируемых узлов автомобиля. Теоретическая периодичность замены обычно указывается в руководствах по эксплуатации к конкретным моделям машин.

Однако на практике все обстоит иначе — их нужно менять по мере износа, интенсивность которого зависит от материала изготовления, атмосферных условий, состояния дорожного покрытия, стиля езды и пр.

В конструкции тормозных колодок нет ничего сложного: это пластины из стали, к которым прикреплены специальные накладки из высокопрочных материалов, устойчивых к трению и перепадам температуры.

Тормозные колодки: особенности и периодичность замены

Производители указывают в технической документации, сколько прослужат их изделия, но эта информация носит исключительно рекомендательный характер. Заранее определить, как часто придется покупать новые расходные детали, можно приблизительно.

В среднем замена тормозных колодок производится при следующем пробеге:

  • отечественные машины: 12 +/-3 тыс. км;
  • импортные авто: 17 +/-3 тыс. км;
  • спорт-кары: 5 +/-1 тыс. км.

Тормозные колодки: когда требуется замена?

Определить, когда требуется замена колодок проще всего по датчикам износа и/или по индикатору на приборной панели, если это предусмотрено в данной модели. Дополнительными признаками необходимости замены являются «легкая» педаль, увеличенная дистанция торможения и повышенный расход рабочей жидкости.

Характерным признаком выработки тормозных устройств будет специфический звук при интенсивном торможении. После стирания колодок пластина-датчик издает характерный писк при контакте с поверхностью диска. Конструкцией большинства иномарок предусмотрены световые индикаторы, которые подключены через контакты, вмонтированные в накладки колодок.

Если в машине нет никаких механических или прочих средств сигнализации состояния тормозных механизмов, следует периодически проверять их износ, измеряя размер накладок как задних, так и передних колес без учета металлического основания. Замена требуется, если толщина одной из накладок менее 1,5+/-0,5 мм. Если на авто установлены литые диски с большими отверстиями, эту проверку не составит труда выполнить визуально, даже не снимая колес.

Тормозные диски: особенности и срок службы

В отличие от колодок, тормозные диски служат значительно дольше. В большинстве случаев их меняют после 80 тысяч километров. Более точно срок службы указывается в технической документации конкретной модели, однако эти данные тоже условны.

Производители используют различные технологии и материалы, что сказывается на жесткости и прочности различных модификаций дисков. Интенсивность износа зависит от качества колодок, манеры езды, состояния дороги, погодных условий и прочих факторов.

Тормозные диски: когда нужна замена?

Чтобы знать, когда нужно менять тормозные диски, следует регулярно контролировать их состояние. При чрезмерном износе возможны следующие аномалии в машине:

  • Увеличение тормозной дистанции;
  • Снижение уровня рабочей жидкости;
  • Облегчение педали;
  • «Увод» в сторону при торможении;
  • Нехарактерный шум в области колес.

При появлении одного из вышеперечисленных отклонений необходимо проверить состояние тормозной системы. При этом особое внимание стоит уделить как дискам, так и колодкам. Лучше всего это доверить квалифицированным специалистам сервисного центра.

Систематическая проверка тормозных дисков требуется как на передних, так и на задних колесах. Помимо состояния поверхности, нужно измерить их толщину с помощью штангенциркуля. Допустимый для эксплуатации диапазон, как правило, указывается на тыльной стороне диска.

Примечание. Замена дисков, как и колодок, независимо от того, на каком из механизмов обнаружен недопустимый износ, нужно производить на одной оси только парами.

В технических центрах ГК FAVORIT MOTORS квалифицированные механики смогут оперативно проверить состояние тормозной системы и при необходимости поменять колодки и/или диски. Помимо высокого мастерства, европейского сервиса, качественных автозапчастей и расходных материалов, в арсенале наших преимуществ — гарантия на все работы, сжатые сроки обслуживания, разумные цены и привлекательные бонусы.


Шевроле Лачетти — замена тормозных колодок передних колес — журнал За рулем

Справиться с заменой передних тормозных колодок «Шевроле Лачетти» поможет наша иллюстрированная пошаговая инструкция.

Замену колодок проводим в случае предельно допустимого износа их накладок — минимальная толщина колодки, включая ее основание, должна быть не менее 7 мм. Колодки также необходимо заменить при замене диска тормозного механизма, замасливании накладок или при наличии на них глубоких борозд, трещин и сколов, а также в случае отслоения накладок от основания колодок.

Внутренние колодки снабжены акустическими индикаторами износа, которые начинают издавать скрежет во время торможения, когда износ колодки приближается к предельному. Если во время торможения автомобиля раздается скрежет, значит пора менять колодки.

Внимание! Колодки тормозных механизмов передних колес необходимо заменять только комплектом — все четыре колодки. Замена колодок лишь одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при торможении.

Если уровень жидкости в бачке гидропривода тормозов находится на отметке «MAX», то перед установкой новых колодок шприцем или резиновой грушей откачиваем из бачка часть жидкости, чтобы при утапливании поршня в рабочий цилиндр тормозного механизма жидкость не вытекала из-под крышки бачка.

Снимаем переднее колесо.

2199-7-12-02-01

Вставив монтажную лопатку или отвертку с широким лезвием между направляющей колодок и суппортом и опираясь ею на направляющую, сдвигаем суппорт, утапливая поршень в цилиндр.

2199-7-12-02-02

Накидным ключом «на 14» отворачиваем нижний болт крепления суппорта к направляющему пальцу.

2199-7-12-02-03

Приподнимаем суппорт, поворачивая его вокруг оси верхнего направляющего пальца.

2199-7-12-02-04

Вынимаем тормозные колодки из их направляющей.

2199-7-12-02-05

Снимаем две пружинные скобы колодок.

Металлической щеткой очищаем от грязи и коррозии посадочные места колодок в их направляющей.

Перед установкой новых колодок проверяем состояние защитных чехлов направляющих пальцев. Порванный или потерявший эластичность чехол заменяем.

2199-7-12-02-06

Для этого вынимаем направляющий палец из отверстия направляющей колодок…

2199-7-12-02-07

…и чехол.

Перед установкой пальца вкладываем немного пластичной смазки в отверстие направляющей колодок и наносим тонкий слой смазки на поверхность пальца.

Перед установкой новых тормозных колодок необходимо максимально переместить поршень внутрь цилиндра.

Снимок44444444444444444444444444444444444444

Для этого раздвижными пассатижами утапливаем поршень в цилиндр.

Устанавливаем новые тормозные колодки в направляющую колодок и опускаем суппорт.

Аналогично заменяем колодки на другой стороне автомобиля.

После замены колодок несколько раз нажимаем педаль тормоза для установки зазоров между колодками и дисками. Проверяем уровень жидкости в бачке и при необходимости доводим его до нормы.

В процессе эксплуатации поверхность диска тормозного механизма становится неровной, в результате чего площадь соприкосновения новых, еще не приработавшихся колодок с диском уменьшается. Поэтому в течение первых 100 км пробега после замены колодок, пока новые колодки не приработались, соблюдайте осторожность, так как тормозной путь автомобиля может увеличиться.

[Как сэкономить на техническом обслуживании Chevrolet Lacetti] [Техническое обслуживание Chevrolet Lacetti на 15 000/75 000/105 000 км пробега] [Техническое обслуживание Chevrolet Lacetti на 30 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Chevrolet Lacetti на 45 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Chevrolet Lacetti на 60 000/120 000 км пробега] [Техническое обслуживание Chevrolet Lacetti на 90 000 км пробега]  [Самостоятельное проведение ТО — общие рекомендации] [Правила техники безопасности при самостоятельном проведении ТО] [Инструмент, необходимый для проведения техобслуживания Chevrolet Lacetti]

Замена тормозных колодок

Для безопасного вождения нужна регулярная замена тормозных колодок «Мерседес-Бенц». Исправность этих деталей обеспечивает возможность вовремя и быстро затормозить, чтобы избежать столкновения и поддерживать оптимальную скорость. Это одна из систем автомобиля, от которых напрямую зависит жизнь и здоровье водителя, пассажиров, пешеходов и других участников дорожного движения.

Периодичность замены

Замену передних и задних тормозных колодок Mercedes-Benz выполняют по мере их изнашивания. Во время планового технического обслуживания мастера проверяют состояние деталей визуально. Современные автомобили оснащаются датчиками износа, которые оповещают о необходимости замены между плановыми ТО.

Ресурс тормозных колодок «Мерседес-Бенц» обычно составляет от 35 до 60 тысяч км пробега. Качественные комплектующие могут служить дольше – до 80 тысяч км пробега. На скорость изнашивания влияет манера вождения автовладельца. Водители, которые привыкли медленно набирать скорость и плавно тормозить, существенно продлевают срок службы колодок.

Технология замены

Если автовладелец увидел сообщение электронной системы «Мерседес-Бенц» об износе передних или задних тормозных колодок, необходимо в ближайшее время обратиться в автоцентр, чтобы заменить их. Ездить с непригодными запчастями опасно. Такие колодки не обеспечивают своевременное торможение, что может привести к аварии.

Если износилась хотя бы одна из парных (передних или задних) тормозных колодок, заменять нужно обе – и левую, и правую. Также их приходится менять одновременно с дисками. Процесс замены включает множество этапов и требует использования различных специальных инструментов, поэтому лучше эту процедуру доверить опытным мастерам надежного автоцентра. Когда заменяют эти детали, проводят проверку всех остальных компонентов механизма.

Возможные последствия несвоевременной замены

Нерегулярное техобслуживание и ненадлежащее внимание к тормозной системе может привести к поломкам и потере управляемости автомобиля «Мерседес-Бенц» во время движения. Снижаются ходовые качества машины и комфорт вождения. При этом появляются такие проблемы:

  1. Тормоза скрипят;
  2. Увеличивается ход педали;
  3. Увеличивается ход рычага ручного тормоза;
  4. При включенном ручном тормозе машина скатывается с горки;
  5. На зеркале поршня появляется пятно ржавчины;
  6. Деформация и механические повреждения тормозных дисков;
  7. Полное отсутствие торможения.

Если водитель заметил вибрации и биение педали, это свидетельствует о том, что под тормозную колодку попала грязь. Если продолжать эксплуатацию, они выйдут из строя из-за ускоренного изнашивания.

Преимущества обслуживания в нашем сервисе

При обращении в автоцентр официального дилера водитель может быть уверен в надежности ремонта или замены деталей. В наших мастерских используются оригинальные автозапчасти, полностью совместимые с моделью автомобиля «Мерседес-Бенц». Для обслуживания используются качественные расходные материалы и сертифицированные инструменты. В дилерском центре на все выполняемые услуги распространяется гарантия.

Опубликовано 21 апреля 2022

 

Как поменять тормозные колодки - инструкция по замене колодок

Каждый автовладелец должен понимать, что исправная работа тормозов – залог безопасности водителя и пассажиров во время езды. Правильная работа тормозной системы зависит от многих факторов, но в первую очередь следует обратить внимание на состояние тормозных колодок. Изношенность колодок определяется остатком фрикционной части, то есть материала на основной части колодок, которым они прижимаются к блинам. Именно эта часть склонна к износу.

Тормозные колодки одна из самых часто изнашивающихся запчастей автомобиля, поэтому каждый автолюбитель рано или поздно должен узнать, как поменять тормозные колодки, не прибегая к помощи специалистов.

Передние тормозные колодки и задние тормозные колодки необходимо менять попарно, то есть не рекомендуется их менять на одном переднем колесе, а другом оставлять старые. Также и с задними колесами. Это приводит дестабилизации автомобиля во время торможения.

Выбор тормозных колодок для автомобиля

Как выбрать

Безусловно, более долгая эксплуатация тормозной системы зависит от правильного выбора тормозных колодок. Здесь нельзя экономить и гнаться за дешевизной. Тем более, дешевые низкокачественные колодки могут испортить тормозные диски, оставляя на них вмятины при торможении, а замена тормозных дисков процесс более сложный и дорогостоящий, чем замена колодок.

Однако дороговизна этих запчастей также не дает гарантию качества. Самый оптимальный вариант, посетить веб-сайт производителя автомобиля и выяснить какие именно колодки использовались при выпуске вашей модели автомобиля. Они будут работать дольше, чем колодки других производителей, так как разработчики учли все конструкционные особенности автомобиля и применили самые подходящие материалы.

Подготовка к замене тормозных колодок

Демонтаж колеса

Перед тем как будет произведена замена колодок своими руками, необходимо подготовить инструмент:

  • домкрат для поднятия автомобиля;
  • баллонный ключ для демонтажа колеса;
  • плоскогубцы;
  • тонкую пику длиной около десяти сантиметров;
  • большую отвертку.

Замена тормозных колодок

Ослабить верхний болт

Для того чтобы начать замену тормозных колодок, необходимо зафиксировать автомобиль стояночным тормозом или подставить под колесо какой-нибудь брусок или кирпич, который не даст автомобилю сдвинуться с места. Затем нужно немного приподнять автомобиль домкратом и отпустить баллонным ключом болты на колесе. Приподнимать автомобиль нужно до того момента, пока колесо касается земли и не проворачивается при откручивании болтов. После того как болты отпущены, нужно поднять автомобиль домкратом до того момента, пока колесо не оторвется от земли.

Открутить нижний болт

После этого болты откручиваются баллонным ключом, и колесо снимается со ступицы. Затем, в зависимости от стороны, на которой меняются колодки, нужно выкрутить руль в нужную сторону: если замена производится слева, то в правую сторону, а если справа, то в левую сторону.

Отодвигаем колодки отверткой

Затем нужно плоскогубцами снять фиксирующие шплинты с направляющих пальцев и пикой выбить пальцы с посадочного места. После нужно убрать пружины, если они не выпали при вынимании пальцев. Дальше, надавив на подвижную часть суппорта большой плоской отверткой, нужно увеличить расстояние между тормозным диском и колодками. Из получившегося зазора нужно вынуть старые тормозные колодки и в таком же положении установить новые.

Устанавливаем новые детали

Чтобы собрать эту часть тормозной системы, нужно произвести все указанные действия в обратном порядке.

Поднимаем суппорт и снимаем колодки

Зная, как заменить тормозные колодки на одном колесе, можно произвести все вышеперечисленные действия на остальных колесах.

Важные моменты в процедуре замены колодок

Проверка уровня тормозной жидкости

  1. Перед заменой колодок, необходимо проверить бачок с тормозной жидкостью. Не нужно, чтобы он был полный под завязку, т.к. при раздвигании подвижных частей суппорта жидкость может вылиться наружу, а это приведет к повреждению краски автомобиля.
  2. Перед поднятием автомобиля домкратом необходимо открыть окно водительской двери, т.к. при поднятии кузов может немного сместиться, и это будет препятствовать открытию двери.
  3. Т.к. при разборке системы сведения тормозных колодок образуется много мелких металлических частей, то предусмотрительно будет использовать магнит для их хранения и предотвращения потери какого-либо элемента.
  4. В посадочном месте направляющих пальцев возможно накопление ржавчины, что затруднит их снятие, поэтому нужно туда заранее брызнуть специальной жидкостью.
  5. Устанавливая все элементы обратно, рекомендуется очистить их от грязи и пыли и побрызгать графитной смазкой. Это облегчит последующую замену тормозных колодок.

Диагностика проделанной работы

Перед тем как выезжать на автомобиле в дорогу после замены колодок, необходимо выполнить некоторые действия, связанные с диагностикой. Для начала следует осмотреть колодки и колеса визуально, чтобы проверить, правильно ли они установлены и нет ли утечки тормозной жидкости.

Проверяем тормоза

Затем, сев за руль, нужно несколько раз надавить на педаль тормоза, до тех пор, пока не пропадет провал педали. Это нужно, чтобы подвести колодки к тормозным дискам. Теперь нужно уже на ходу проверить, как тормозит автомобиль. При торможении не должно быть дестабилизации, т.е. во время тормозного пути автомобиль должен двигаться ровно, без заносов в какую-либо сторону.

Лучшая проверка – разгон и резкое торможение. Проводить данную проверку рекомендуется на открытой площадке, чтобы не повредить свой автомобиль или автомобили других участников движения.

Насколько часто необходимо менять тормозные колодки

Износ колодок

Как говорилось ранее, езда на изношенных колодках небезопасна для водителя и пассажиров, поэтому следить за их состоянием должен сам автовладелец. Профессионалы рекомендуют менять сразу все четыре пары колодок, но практика показывает, что передние колодки, из-за большей нагрузки на них, изнашиваются быстрее задних.

В современных автомобилях имеют место индикаторы, которые определяют изношенность колодок и сообщают об этом водителю. Но, по мнению специалистов, любая электроника может дать сбой, а данном случае это может привести к трагическим результатам.

Изношенность тормозных колодок лучше всегда проверять самостоятельно. Для этого, выкрутив руль в нужную сторону, нужно визуально оценить остаток фрикционной части на колодках. Этого достаточно, чтобы понять изношены колодки или нет. Или же можно обратиться в сервис.

Как видно, процедура замены тормозных колодок довольно проста, так что, как говорится, в добрый путь!

Видео

Замена колодок на ВАЗ происходит следующим образом:

Замена тормозных колодок и дисков Toyota Prius IV (XW50) в СПб — Eurorepar Авто Премиум

Своевременная замена тормозных дисков и колодок Toyota Prius IV (XW50) — гарантия безопасности ваших поездок. Никому не нужно пояснять, насколько важна корректная и надёжная работа тормозной системы авто. И во многом её надёжность зависит от состояния дисков и колодок.

Когда следует менять тормозные колодки и диски?

Интервалы замены дисков и тормозных колодок указаны в руководстве по эксплуатации автомобиля. Как правило, для колодок этот интервал составляет 15-40 тыс. км, а диски следует менять при каждой третьей замене колодок. Однако в действительности замены нередко приходится делать чаще. Срок службы дисков и колодок зависит не только от рекомендаций производителя, но и от стиля езды, качества установленных запчастей, состояния дорог, и многих других факторов.

Надёжность работы тормозной системы зависит не только от качества деталей, но и от их правильной установки. Клиенты нашего сервиса застрахованы от установки контрафактных запчастей сомнительного происхождения. Мы используем только одобренные производителем запасные части и расходники. Также мы гарантируем, что работы по замене тормозных дисков и колодок Toyota Prius IV (XW50) будут проведены мастерами с соответствующей квалификацией и опытом.

Замену передних тормозных дисков и колодок приходится делать чаще. На задних колёсах трущиеся детали тормозной системы работают намного дольше. Однако следить за их состоянием столь же важно, чтобы вовремя заменить задние тормозные диски и колодки.

Что сигнализирует о том, что настало время замены колодок и дисков?

Если вы заметили какие-то изменения в работе тормозной системы Toyota Prius IV (XW50), срочно обратитесь в сервисный центр. Поводом для беспокойства станут такие признаки:

  • Металлический скрип, хруст, скрежет во время торможения;
  • Увеличение тормозного пути;
  • Провалы при нажатии педали тормоза;
  • Увод автомобиля в сторону при торможении.

Если вы не уверены в состоянии дисков и колодок на вашем авто, наши мастера проведут диагностику тормозной системы и дадут рекомендации относительно замены.

Замена тормозных колодок и дисков: цена за работу

Обслуживание тормозных колодок и способы устранения шумов

Необходимость замены тормозных колодок.

Фрикционный материал тормозной колодки изнашивается в результате использования. Если  фрикционный материал изношен более чем положено, то это может стать причиной снижения эффективности торможения вызванного  быстрым износом.

Кроме того, это может привести к повреждению тормозного диска или тормозного барабана.

Индикатор Замены тормозных колодок

Износ тормозных колодок будет варьироваться в зависимости от манеры торможения водителя и условий езды. Мы рекомендуем проводить технический осмотр тормозной системы после 20000 км пробега.

Когда оставшиеся толщина колодки становятся менее чем 5 мм, температура фрикционного материала легко поднимается  и ускоряет  износ  тормозных колодок. Поэтому мы рекомендуем производить замену при толщине колодки в 5 мм.

Изношенность тормозных колодок

Эффективное
торможение 10 мм
необходима
замена 5мм
опасное
состояние 2мм

В случае задержки со сменой тормозных колодок

стертая колодка может оторваться и повредить ротор, царапая его. Также может произойти заклинивания поршня в суппорте и его поломке. Поскольку фрикционный материал истерт практически полностью, в результате перегрева начинается плавление и прихватывание металла колодки к диску. Тормозной диск также может быть поврежден.

Такая ситуация приведет к тому, что замена тормозных дисков или суппорта потребует дополнительных денежных вложений. Более того, это очень опасно.

Краткое описание механизма шума

При нажатии педали тормоза, тормозные колодки прижимается к обеим сторонам ротора и останавливают  колесо. Во время  торможения, трение и  вибрация  возникает  между фрикционным материалом колодок и тормозным диском.

Резонирующие трение, вибрации от поршня, суппорта, подвески и колеса и т.д. и будет вызывать шум. Кроме того, эти шумы иногда возникают из-за  различных условий, таких как материал колодок, состояние тормозного диска и суппорта, погоды, температурных условий или скорости автомобиля.

как поменять тормозные колодки

тормоза - это важная часть безопасности. Пожалуйста убедитесь в функционировании тормозной системы, после установления новых тормозных колодок.  Мы рекомендуем производить замену тормозных колодок на специализированных станциях тех.обслуживания, квалифицированным персоналом.

Замените разделительную пластину

Замените разделительную пластину

Главная> Руководство по оборудованию> Замена расходных материалов и комплекта для обслуживания> Замена комплекта для обслуживания> Замена разделительной пластины

Замените все разделительные прокладки в картридже. Следующая процедура описывает, как заменить разделительные пластины в кассете 1. Остальные предназначены для кассет в сборе (кассеты 2, 3).

  1. Выдвиньте лоток для бумаги до упора.

  2. Поднимите переднюю часть картриджа и вытащите его из принтера.

  3. Удалите бумагу из кассеты. Переверните верхнюю кассету и положите ее на ровную поверхность.

  4. Остроконечным предметом, например шариковой ручкой, освободите две защелки, удерживающие разделительную пластину.

    Шайба может упасть при освобождении защелок. Поместите руку на патрон, расстегивая застежки.

  5. Верните лоток для бумаги в исходное положение и снимите с него разделительную пластину.

  6. Вставьте новую разделительную прокладку в кассету для бумаги.

    Поместите центр новой разделительной прокладки на пружину, а затем совместите стороны прокладки с отверстиями в кассете для бумаги. Затем вставьте защитную пленку внутрь до щелчка, как показано на рисунке.

    Надавив на разделительную шайбу, несколько раз нажмите на нее, чтобы убедиться, что она установлена ​​правильно.Если он возвращается на место под действием пружины, установка выполнена правильно.

  7. Нажмите на стопорную шайбу, пока она не встанет на место.

  8. Повторите процедуры замены для каждого установленного дополнительного блока подачи бумаги.

  • Пружина разделительной пластины может оторваться. Будьте осторожны, чтобы не потерять его.

  • Стопорные язычки разделительной шайбы расположены сзади.

.

Замена групповой прокладки - Coffeesite

В прошлой записи мы сообщали, что в связи с окончанием летних каникул мы начинаем две новые серии обучающих записей в нашем блоге. Сегодня самое время начать вторую серию. Мы познакомим вас с мелкими неисправностями, которые могут возникнуть при повседневном использовании кофемашины или кофемолки. Откуда они? Как их распознать и исправить самостоятельно? Обо всем этом в сегодняшнем посте, а речь пойдет в первую очередь о замене групповой прокладки.Приглашаем к чтению!

СИМПТОМ

Износ уплотнителя варочной группы процесс достаточно длительный и в основном связан с термическим воздействием группы на резину, из которой выполнено уплотнение. Первым предупреждающим сигналом о том, что уплотнитель в нашей кофемашине скоро подлежит замене, является увеличение диапазона движения ручки при ее «закреплении». Симптомом, который, в свою очередь, указывает на то, что наша прокладка полностью отработала свою жизнь, будет вода, выплескивающаяся по бокам портафильтра во время экстракции.

Если вы хотите уменьшить износ группового уплотнителя, стоит не забывать выключать кофемашину, когда она не используется - лучше не держать ее включенной весь день, выпить кофе 3-4 раза. Кроме того, при замене прокладки стоит подумать об установке из силикона , который обладает более высокой термостойкостью и, таким образом, прослужит нам дольше. Мы также рекомендуем в качестве хорошей практики периодическую замену групповой прокладки примерно раз в год.

ПОЭТАПНАЯ ЗАМЕНА

Если мы уже получили новую прокладку, замена займет у нас несколько минут.

  1. Извлеките старую прокладку из гнезда. Чтобы поддеть и удалить его, вы можете использовать нож или специальный инструмент .
  2. При замене прокладки можно также попробовать снять и промыть душевой группы . В случае с кофемашинами с группой E61 достаточно аккуратно потянуть душ вниз или, как в случае с машинами с группой BZ или Rancilio, выкрутить винт крепления душа.Промойте снятый душ под проточной водой и дайте ему высохнуть.
  3. Очистите с помощью щетки , чтобы удалить частицы кофе и другой мусор с седла уплотнения.
  4. Поместите промытый душ и новую прокладку в группу. Не забудьте положить его на правую сторону. В случае группы E61 и Lelita 58 мм ее следует вставлять скошенной стороной вверх, в случае группы Rancilio хорошо вставлять рельефными надписями вверх, а в случае группы BZ это не беда, ведь прокладка имеет круглое сечение.
  5. Возьмите шток и плотно затяните его, чтобы вставленная прокладка прижалась к седлу и могла правильно выполнять свою функцию.
.

Замена прокладки ГБЦ. Симптомы неисправности, замена и стоимость

Замена прокладки ГБЦ – бич не только водителей, но и механиков. Хотя это относительно дешевый и простой компонент, его ремонт является дорогостоящим, трудоемким и сложным. Каковы симптомы поврежденной прокладки ГБЦ?

Каковы причины такого положения дел? Вы узнаете из статьи!

Содержимое

1.Прокладка головки. Что оно делает?
2. Прокладка головки повреждена. Причины неисправности
3. Признаки повреждения прокладки ГБЦ
4. Замена прокладки ГБЦ. Цена, диагностика и ремонт
5. Замена прокладки ГБЦ. Заключительные слова

Двигатели внутреннего сгорания выполняют очень тяжелую работу и имеют сложную конструкцию. Обычно выходят из строя подвижные части. Однако в одном из стационарных элементов есть неисправность, которой боятся даже самые смелые водители.Это поврежденная прокладка ГБЦ. Можно ли ездить и не переживать об этой поломке? Конечно нет! Эксплуатация двигателя с поврежденным уплотнением может значительно сократить срок службы привода. Что делать, когда вы заметили симптомы? Мы объясняем!

Прокладка головки блока цилиндров. Что оно делает?

Прокладка головки цилиндров расположена между головкой цилиндров и блоком цилиндров. Охлаждающая жидкость и масло проходят по каналам в корпусе двигателя. Прокладка предназначена для разделения этих жидкостей друг от друга.Это также предотвращает попадание охлаждающей жидкости в цилиндры.

Не температура самих жидкостей злейший враг уплотнителя, а давление в камерах сгорания. Прокладка ГБЦ должна выдерживать давление более 200 бар! Для сравнения, в среднеразмерном хэтчбеке с бензиновым двигателем с наддувом турбокомпрессор дает около 1,4-1,5 бар.

Очень высокая температура и огромное давление вынуждают использовать материалы, которые могут выдержать это.Прокладка головки обычно изготавливается из комбинации металла, например алюминия, и мягкого материала, который должен поддаваться деформации и ложиться во время сборки. Обычно это эластомеры, потому что они способны обратимо деформироваться.

Читайте также: Замена масла в автомобиле - когда делать?

Эластомер — материал, обеспечивающий идеальное и плотное прилегание к блоку цилиндров и головке. Ни при каких обстоятельствах прокладка не должна деформироваться из-за давления или температуры. В этом случае он подлежит немедленной замене. Металлические компоненты должны обеспечивать жесткость и прочность.

Несмотря на то, что это стационарный элемент, он берет на себя большую ответственность за правильную работу двигателя. Из-за тяжелых условий эксплуатации каждый автомобиль подвержен поломкам, и в какой-то момент может возникнуть необходимость в замене прокладки ГБЦ. Стоимость запчастей и услуг описана далее в этой статье.

Повреждена прокладка ГБЦ.Причины выхода из строя

Причин прогорания прокладки ГБЦ много. Начать стоит с самого главного, т.е. перегрева. Использование некачественной охлаждающей жидкости или выход из строя вентилятора двигателя приведет к быстрому повышению температуры. Прокладка головки не будет работать выше нормы. Спортивное вождение, особенно движение автомобиля на высокой скорости с холодным двигателем, также может быть фатальным для прокладки.

Неисправность уплотнения часто возникает в системе LPG. Неправильно заданные параметры могут его сжечь. Именно поэтому всегда следует пользоваться услугами профессиональных газовщиков. То же самое касается двигателей после безответственного чип-тюнинга. Безудержное стремление к увеличению мощности и крутящего момента превышает нормы, допускаемые производителями. С другой стороны, в дизельных двигателях выход из строя прокладки часто вызван проблемами с системой впрыска.

Иногда производители автомобилей, желающие улучшить характеристики двигателя, увеличивают мощность двигателя путем расточки цилиндров.Хотя бывает крайне редко, но причина не в самом изменении емкости, а в ошибках конструкции в виде неудачно подобранных болтов крепления. Такая ситуация имела место в определенный период у производителя оппозитных двигателей. Многие пользователи узнали, сколько стоит замена прокладки ГБЦ в этих автомобилях, и цены достигли ... 5000 злотых.

Симптомы повреждения прокладки головки блока цилиндров

Типичные симптомы включают легкий налет на крышке маслозаливной горловины, дым из выхлопной трубы, волнообразное вращение или падение уровня охлаждающей жидкости. К сожалению, симптомы не всегда однозначно указывают на то, что повреждена прокладка ГБЦ. Можно ли водить машину с этими симптомами?

Вы не должны игнорировать ни одно из вышеупомянутых заболеваний и немедленно провести диагностику автомобиля. Зачастую неисправности, которые кажутся треснувшей прокладкой ГБЦ, оказываются весьма банальными. Потеря охлаждающей жидкости может быть вызвана негерметичным шлангом, а слизь на пробке – обычное явление при поломке термостата.Колебания вращения могут указывать на то, что расходомер работает неправильно.

Также рекомендуем: Чистка форсунок. Что делать и как часто?

Сомнения возникают при малом пригаре прокладки. Когда дыра действительно большая, диагностировать проблему относительно просто. «Вскипание» охлаждающей жидкости или жирный налет на стенках расширительного бачка, вызванный смешением охлаждающей жидкости с маслом, однозначно свидетельствуют о негерметичности системы.Замена прокладки ГБЦ становится необходимостью.

Замените прокладку головки блока цилиндров. Цена, диагностика и ремонт

К счастью, цена одной только прокладки инфаркта не вызывает. Для простых городских автомобилей его можно купить примерно за 60-70 злотых. Даже цены на прокладки для двигателей V8 или V10 не завышены и колеблются в районе 500 злотых. Стоит добавить, что в последних двух случаях цена распространяется на уплотнительные элементы для обеих головок.

Если водители так боятся этой неисправности, сколько стоит замена прокладки ГБЦ? Скорее, он точно превысит 1000 злотых. Это сложный и трудоемкий процесс, требующий шлифовки, т.е. строгания головки перед сборкой. В некоторых случаях, например с оппозитными двигателями, необходимо снять весь силовой агрегат. Это еще больше увеличивает стоимость всей операции. Кроме того, при замене прокладки иногда заменяют и другие детали и жидкости, что дополнительно увеличивает стоимость.

Чтобы убедиться, что прокладка только что вышла из строя, рекомендуется провести диагностику уровня СО2 в охлаждающей жидкости. Тестеры обычно доступны, но дешевые не точны. Лучшим решением будет обратиться в автомастерскую и доверить дело профессионалам.

Замените прокладку головки блока цилиндров. Несколько слов в конце

Причины повреждения прокладки ГБЦ диагностировать сложно, но возможно. Однако часто оказывается, что заменить деталь гораздо дешевле, а симптомы точно такие же.В принципе, прокладку головки никогда не следует заменять - это элемент, который необходимо использовать с начала и до конца дней привода. Однако реальность часто оказывается иной.

Если у вас случилась поломка в дороге, помните о пакете «Автопомощь» — на LINK4 вы можете купить его в одном из трех возможных вариантов. Помощь на дороге не только отбуксирует вашу машину в назначенное место, но вы также можете рассчитывать на подменный автомобиль или гостиницу для вас и ваших попутчиков.Это действительно незаменимый помощник, благодаря которому расходы на ремонт или стресс, связанный с внезапной поломкой, будут намного ниже. Не медлите и свяжитесь с консультантом LINK4 сегодня или ... воспользуйтесь нашим калькулятором! Благодаря этому решению вам не нужно выходить из дома, чтобы узнать стоимость полиса – достаточно всего нескольких кликов, и менее чем за минуту вы узнаете, какая премиальная цена на ваше транспортное средство! Это быстрое и удобное решение.

Выбранный вариант страхования Auto Assistance доступен в LINK4 только в пакете со страхованием ответственности перед третьими лицами или страхованием гражданской ответственности перед третьими лицами.Подробную информацию можно найти в GTC, доступном на www.link4.pl.

.

Замена прокладки в кране - пошагово

Замена прокладки в смесителе не является сложной операцией, и мы с радостью можем сделать это сами, как только заметим неисправность, т.е. когда увидим течь из смесителя раковины или ванны. Какие инструменты подготовить и как это сделать?

При покупке нового смесителя для раковины или ванны рекомендуется приобрести комплект прокладок, подходящих для данной модели.Если мы не сделали этого заранее, мы можем приобрести комплект прокладок при посещении магазина строительных материалов. Благодаря этому, обнаружив течь, мы сможем сразу же приступить к замене неисправного или поврежденного элемента. В набор входит:

- резино-волокнистая прокладка под диск,

- Волокнистые уплотнения для кулачка аккумуляторной батареи,

- Волокнистые уплотнения под головкой аккумуляторной батареи,

- Уплотнительные кольца носика.

У нас есть только одно противопоказание относительно самостоятельного ремонта - если мы используем одновентильную батарею , в которой холодная вода смешивается с теплой водой, к сожалению, заменяется вся батарея.Перед началом ремонта мы можем запастись инструментами, которые будем использовать. Это будут (кроме пломб): разводной ключ, гидравлическая лента, малярный скотч, отвертка, хлопковая нить.

  1. Перекройте главный водопроводный кран и, слегка открутив кран, подождите, пока из крана не пойдет остальная вода.

  2. В зависимости от места протечки воды открутить гайку крепления носика или винты крепления ручки и самой ручки.Если нам необходимо использовать разводной ключ , необходимо предварительно обмотать болт малярным скотчем – благодаря этому при работе с инструментом мы не поцарапаем поверхность гайки. Можно также использовать небольшой кусочек фланелевой ткани, но пользоваться ею не так удобно, как малярным скотчем.

  3. Открутите ручки излива или крана. При наличии в центре ручки сальника с намотанной на резьбу ниткой, перед снятием старой прокладки и установкой новой замените резьбу неиспользованной - намотайте ее по резьбе сальника.В случае с носиком с прокладкой, неплохо будет заменить комплект гаек, крепящих его к аккумулятору.

  4. Очистите наружную резьбу от остатков уплотняющих материалов и обмотайте их места гидравлической лентой, слегка затянув ее. На таких подготовленных стыках после установки новых прокладок затяните ручки или носик. Убедившись, что кран собран правильно, откройте главный водопроводный кран.

.

Прокладка ГБЦ - симптомы, причины, замена

Прокладка головки блока цилиндров состоит из нескольких слоев материалов для отвода тепла и предотвращения утечек в системе охлаждения. Наиболее распространенной причиной повреждения уплотнения является высокое давление и неблагоприятное управление теплом - гораздо реже встречается заводской брак.

Замена прокладки головки блока цилиндров обычно представляет собой серьезную «операцию», требующую разборки двигателя на множество частей, включая привод ГРМ.

Убедимся, как провести диагностику прокладки ГБЦ, чтобы в дальнейшем не пришлось тратить больше денег на ремонт двигателя.

Почему так важна прокладка головки блока цилиндров?

Прокладка головки блока цилиндров разделяет две части блока, герметизируя поток охлаждающей жидкости между каждым цилиндром и обеспечивая движение масла в маслопроводе. Прокладка чувствительна к огромному давлению, до 200 бар, и температуре дымовых газов до 2500°С.

Основной блок и головка намного холоднее, поэтому прокладка должна быть очень устойчивой к изменению условий эксплуатации. Резкие перепады температуры за несколько секунд могут увеличиться до нескольких сотен градусов. Все потому, что блок и головка изготовлены из материалов с переменным тепловым расширением.

Как ухаживать за автомобилем, чтобы минимизировать возникновение поломок?

За исключением конструктивных дефектов двигателей некоторых марок, повреждение всех компонентов, включая прокладку головки блока цилиндров, можно предотвратить, если вести машину ответственно и следить за состоянием двигателя и системы охлаждения.Повреждения прокладки головки предотвращает использование хорошей охлаждающей жидкости и даже правильная установка системы ГБО.

Любые признаки повреждения прокладки головки блока цилиндров должны быть быстро проверены, а неисправности устранены. Увеличение ущерба последующим элементам также приведет к дополнительным затратам.

Какие факторы способствуют выходу из строя прокладки головки блока цилиндров?

Факторов много - один из них - динамичная езда, вызывающая резкое повышение температуры и давления выше нормы.Неисправная система охлаждения также влияет на состояние прокладки, так как материал при каждом перегреве теряет свои свойства, что делает невозможным уплотнение блока. Безответственный тюнинг узла значительно раньше приблизит нас к необходимости замены прокладки.

Повреждение не всегда будет связано с выбросом пара из-под капота. Иногда возникают локальные повреждения, которые нельзя предотвратить. Проявляется в том, что даже после прогрева двигателя из выхлопной трубы вырываются клубы белого дыма.Проверьте уровень охлаждающей жидкости, если он сильно уходит, потребуется замена прокладки ГБЦ.

В частности, автомобили с системой LPG должны подвергаться частым проверкам. В таких автомобилях может произойти обнищание квартиры из-за неправильно откалиброванной установки. Температура двигателя повышается, и поршень может даже прогореть.

Признаки повреждения прокладки головки блока цилиндров

Как известно, любая поломка более мелкого механизма или даже мелкой детали рано или поздно приводит к более дорогостоящей поломке автомобиля.В этом случае треснутая, прогоревшая или поврежденная прокладка ГБЦ может потребовать капитального ремонта двигателя.

Видишь темную слизь? Отвезти машину к механику

Многие автомобилисты игнорируют начальные симптомы, просто добавляя охлаждающую жидкость в систему. Если прокладка ГБЦ действительно треснула, открутив крышку маслозаливной горловины, мы сможем заметить следы коричневой слизи или конденсата. Это означает, что охлаждающая жидкость попадает в масло блока цилиндров.

Если слизь, известная в народе как слизь, бледная, но не белая, а температура воздуха низкая, а на машине мы не ездили далеко, то можно ехать к механику.Если же осадок темно-коричневый, лучше отбуксировать машину или взять в ремонт эвакуатор. Это уже даже не предупредительный сигнал, а агония двигателя!

Облако выхлопного дыма

Конечно, причин появления дыма из выхлопных газов намного больше. Однако наиболее распространенным является повреждение прокладки головки блока цилиндров. Тогда наблюдаемый дым белый. При этой поломке мы наверняка также будем наблюдать значительное увеличение количества потребляемого топлива. Как только уплотнение приходит в плачевное состояние, двигатель тоже теряет мощность.

Масло на фильтре — плохой признак

Когда мы видим масло на корпусе фильтра, мы можем быть уверены, что прокладка повреждена и ее необходимо заменить как можно скорее. Именно повышение давления в системе смазки выталкивает масло наружу, которое, в свою очередь, опасно прилипает к двигателю, в том числе и снаружи, вызывая дым.

Воздух в расширительном бачке перегревает двигатель

При повреждении прокладки ГБЦ в расширительном бачке охлаждающей жидкости появляются пузырьки воздуха.Затем двигатель перегревается из-за попадания выхлопных газов в систему охлаждения и, как правило, из-за утечки охлаждающей жидкости.

Прокладка под головкой дает много знаков

Помимо ранее упомянутых признаков нарушения герметичности, тревожными симптомами являются также: нестабильная работа агрегата, проблемы с запуском двигателя, запах выхлопных газов и горячего масла, повышение уровня масла.
При обнаружении любого признака повреждения уплотнения следует как можно скорее обратиться к механику.

Как проверить прокладку ГБЦ?

Во избежание мошенничества со стороны недобросовестных механиков, давайте найдем мастерскую, где перед началом работы проводятся специальные испытания. Измерение давления в системе охлаждения работающего автомобиля или использование жидкости, меняющей цвет из-за наличия в охлаждающей жидкости топлива, даст нам ответ, что нужно нашему автомобилю.

Также можно провести химический тест для обнаружения выхлопных газов в охлаждающей жидкости.Самый простой, но эффективный тест можно приобрести примерно за 20 злотых.

Имея тестовый набор, достаточно открутить крышку расширительного бачка, заткнуть его резиновой пробкой с пластиковым сифоном, в который нужно налить немного тестовой жидкости. После запуска двигателя и его работы в течение некоторого времени, пока он не достигнет рабочей температуры, если жидкость меняет цвет, это признак того, что прокладка повреждена.

Стоимость замены прокладки ГБЦ

К сожалению, жесткого прайс-листа на замену прокладки ГБЦ нет.Все зависит от работы, которую придется проделать дополнительно.

Замена прокладки головки, которая состоит из самой прокладки и раскладывания и складывания головки, составляет 1000 злотых. Помните, однако, что всегда будет что-то еще, чтобы упомянуть по этому поводу. Жидкости являются обязательными, но имейте в виду стоимость прокладок, болтов головки блока цилиндров и гидравлических толкателей. Стоимость такого ремонта может варьироваться от 1000 злотых до более 2000 злотых.

Более подробные цены включают только основной объем работ:

  • от 750 злотых - мы оплатим работу и планирование двигателя R4.Однако к этой оценке следует добавить стоимость и замену жидкости,
  • от 250 злотых - до 1000 злотых оплатим ремонт ГРМ,
  • 90 085 от 1 300 злотых - нам обойдется ремонт прокладки и замена головки.

Следует помнить, что в этом типе повреждений не стоит искать экономии. Бывшие в употреблении детали, старые болты ГБЦ, неотремонтированный привод ГРМ или плохо профессиональное обслуживание гарантируют быструю и гораздо более дорогую поломку.

Могу ли я самостоятельно заменить прокладку ГБЦ?

На интернет-форумах можно прочитать, что каждый любитель самоделок сможет самостоятельно заменить прокладку ГБЦ.К сожалению, вы должны знать, что эта работа сложна и требует практики и времени. Это также не будет выполняться общедоступными инструментами. Здесь также важны точность и знания, а особенно опыт. Если нам попадется хороший специалист, недостаточно хорошо знающий данную модель автомобиля, он может отказать нам в оказании услуги. Тем более, что нужно не забывать менять охлаждающую жидкость и даже моторное масло, которое диагностирует только специалист.

Поэтому не стоит полагаться на случайную механику или собственные навыки.Прокладка ГБЦ имеет важную задачу и работает в экстремальных условиях. Поэтому его замена должна быть осторожной и надежной.

.

Прокладка ГБЦ. Когда его нужно заменить и сколько это стоит?

Прокладка ГБЦ - конструктивно простой и относительно дешевый элемент. В случае популярных автомобилей его цена не превышает 100 злотых. Однако в двигателе он играет очень важную роль, без него не может работать привод. Речь идет об обеспечении герметичности рабочего пространства над поршнем и герметизации каналов масла и охлаждающей жидкости. В двигателях большой мощности и с турбонаддувом прокладка головки может быть выполнена целиком из металла (нержавеющая сталь, медь), а по краям, соприкасающимся с цилиндрами, может иметь специальные, небольшие фланцы, соответствующим образом деформирующиеся при затягивании головки и обеспечивает исключительно хорошую герметизацию.Даже обычная прокладка обладает определенной эластичностью и деформируемостью, благодаря чему при затягивании головки заполняет неровности блока цилиндров и ГБЦ.

Редакция рекомендует: ТОП-30 автомобилей с лучшим ускорением

Теоретически прокладка головки блока цилиндров может служить в течение всего срока службы двигателя. Но практика совсем другая. Условия эксплуатации приводного агрегата не всегда идеальны. Например, двигатели подвергаются большим нагрузкам со стороны пользователей, прежде чем они достигнут требуемой рабочей температуры.Либо подвергаться длительным высоким термическим нагрузкам при движении в горах или на автомагистралях. Есть и такие, которые питаются от установки ГБО без надлежащей калибровки. В любом случае, даже правильно откалиброванная установка ГБО без должной подготовки системы охлаждения увеличивает температуру в камерах сгорания и подвергает опасности прокладку. Вы также можете добавить тюнинговые модификации, не внедренные в двигатель профессионально. В каждом из этих случаев двигатель может перегреваться даже в одном из цилиндров.Прокладка не выдерживает термической нагрузки и начинает прогорать. Обычно это происходит в горловине между цилиндрами. Постепенное воспламенение в конечном итоге приводит к прорыву картерных газов с топливно-воздушной смесью и выхлопными газами между прокладкой, блоком цилиндров и головкой цилиндров.

Поскольку вся прокладка со временем теряет герметичность, происходит утечка охлаждающей жидкости и моторного масла. Поэтому в начальной стадии повреждение прокладки ГБЦ проявляется только в неравномерной работе холодного двигателя и «проигрыше» оборотов холостого хода.При больших перепадах температуры двигателя и ослабевании силового агрегата с образованием белого дыма из выхлопа, наличии масла в расширительном бачке системы охлаждения (а также потере жидкости), наличии охлаждающей жидкости в масле - давайте идите в мастерскую как можно скорее. Механик подтвердит выход из строя прокладки, замерив давление сжатия в цилиндрах и проверив наличие углекислого газа в расширительном бачке системы охлаждения.

См. также: Как ухаживать за шинами?

Есть модели автомобилей, у которых прокладка ГБЦ прогорает крайне легко и прокладка разрушается даже при нормальных условиях эксплуатации.Существуют различные причины такой склонности к неудачам. Иногда это происходит из-за проскальзывания гильзы цилиндра, а иногда из-за слишком сильного сжатия прокладки, например, из-за очень малых расстояний между цилиндрами. Также это может быть следствием неправильной конструкции всего двигателя, склонного к перегреву.

Замена прокладки головки блока цилиндров является простой и дешевой операцией только для двухтактных двигателей и четырехтактных низкоклапанных двигателей. Но они не используются в современных автомобилях.Двигатели, обычно производимые сегодня, представляют собой конструкции с верхним расположением клапанов, в которых впускной и выпускной коллекторы крепятся болтами к головке блока цилиндров. Их система ГРМ чаще всего тоже находится в головке, а ее привод приводится от коленчатого вала. Вот почему замена прокладки головки блока цилиндров занимает так много времени и средств. Нужно не только разобрать и собрать саму ГБЦ, но и разобрать и собрать заново коллекторы и привод ГРМ. К этому нужно добавить дополнительные мероприятия и материалы, обычно необходимые при замене головки.Это, например, шпильки с гайками, крепящие головку блока цилиндров к блоку цилиндров, которые следует заменить на новые (старые растянуты и склонны к растрескиванию). Или болты крепления коллекторов, которые часто обламываются при попытке их открутить (заедает из-за высокой температуры). Сломанные болты должны быть удалены из головки, что также отнимает время мастерской. Также может оказаться, что головка покоробилась из-за перегрева и требует планирования, чтобы восстановить идеально ровную поверхность и обеспечить герметичность.

Даже когда все идет гладко, замена прокладки в частном гараже уменьшит ваш кошелек на 300-1000 злотых в зависимости от размера и конструкции двигателя. Детали будут стоить 200-300 злотых, а дополнительные действия могут стоить еще 100 злотых. Если дело близко к замене компонентов ГРМ, нужно добавить еще 300-600 злотых на запчасти и 100-400 злотых на работу. Чем сложнее и менее доступен двигатель, тем выше цены. В случае автомобилей более высокого класса с большими сложными двигателями цены могут быть еще выше.

.

Замена уплотнителя двери в старом холодильнике POLAR - как?

Замена уплотнителя двери на старом холодильнике POLAR - как?

2011-01-30 16:23:40 - Пиотрек

Здравствуйте
У меня старый (16 лет) холодильник-морозильник Polar с обозначением KB 27/1 VIP и
видимо его время вышло :(
Пока хочу заменить прокладки(если доберусь), но я посмотрел крепления
и не очень хорошо знаю как крепятся пломбы и можно ли заменить
?..
Кто-нибудь просветит меня?

Пиотрек

Re: Замена уплотнителя двери на старом холодильнике ПОЛАР - И...

2011-01-30 19:21:29 - Вт

> Пока хочу заменить прокладки(если доберусь), но смотрел
> крепления и не знаю как крепятся прокладки и можно ли вообще
>
. Клеить выбранным клеем .

Re: Замена уплотнителя двери на старом холодильнике ПОЛАР - И...

2011-01-30 19:31:36 - Ростки Икел

On Sun, 30 Jan 2011 16:23:40 +0100, Piotrek писал(а):

> Привет
> У меня есть старый (16 лет) холодильник-морозильник Polar с обозначением KB 27/1 VIP и
> наверное его время уходит :(
> Пока хочу заменить прокладки (если доберусь), но смотрел
> крепления и не знаю как крепятся прокладки и можно ли на
> заменить их?> холодильник используется, и я не очень хочу его немедленно ликвидировать...
> Кто-нибудь просветит?
>

Если работает, то почему пишете, что его время уходит? - может по поводу
как заменить прокладку, спросите в сервисе?
А почитайте здесь, может что-то подскажет, смотрите также другие темы из
ссылка:
www.elektroda.pl/rtvforum/topic1260463.html

Re: Замена уплотнителя двери на старом холодильнике ПОЛАР - И...

2011-01-30 21:08:35 - Чарек Данилюк

30.01.2011 19:31, Икселька говорит:

> Если работает, то почему пишете, что его время истекает? - может про
> как заменить прокладку, спросите в сервисе?
> А почитайте здесь, может что-то подскажет, посмотрите другие темы из
> ссылка:
> www.elektroda.pl/rtvforum/topic1260463.html
>

Он купит новый, а через 5 лет ему придется заменить - ибо ремонтировать
невыгодно, он с нежностью упомянет старый флис ;)

С уважением !!

PS:
Сдох компрессор в Индезите - Сделано в Польше, через 5 лет и 2
месяцев, когда искали новый - мы с людьми сдружились что их
идентичный умер спустя чуть более 2х лет - ремонт нерентабелен потому что холодильник
где-то на проводах вскрывался ;)

Re: Замена уплотнителя двери на старом холодильнике POLAR - мне...

2011-01-30 22:03:02 - Арек

(...)
> Он купит новый, а через 5 лет его придется заменить - ибо ремонт
> нерентабелен, он с умилением упомянет старую руну ;)
>
> С уважением!!
>
> PS:
> Компрессор в Indesit умер у тещи - Сделано в Польше, через 5 лет и 2
> месяца, когда искали новый - поладили с людьми которые
> идентичный сдох спустя чуть более 2х лет - ремонт не выгоден т.к.
>холодильник расклеен где-то на проводах ;)

Нынешняя бытовая техника это кошмар!
Вытяжка за большие деньги воет уже на 1 передаче,
Стиральная машина пищит, не хочет крутиться из-за минимального дисбаланса, бррр
Современный холодильник в 2 раза громче нашего старого 15-летнего
Это кажется много денег, они дают некоторые электронные гаджеты, но конкретные,
желаемых свойств в самом простом использовании уменьшается...

Re: Замена уплотнителя двери на старом холодильнике ПОЛАР - И...

2011-01-30 22:19:15 - eMonika

Пользователь Piotrek написал в сообщении новости
: [email protected]n.pl ...
> Здравствуйте
> У меня есть старый (16 лет) холодильник-морозильник Polar с обозначением KB 27/1 VIP
> и видимо его время уходит :(
> Пока хочу заменить прокладки (если попадутся), но смотрел
> крепления и не очень знаю как крепятся прокладки и
>заменим ли вообще?теперь
>холодильник все еще используется и я не хочу его сразу исключать из
>трафика...
> Кто-нибудь просветит?

Мне из сервиса (я просто Вестфрост, но принцип может быть тот же)
сказал, что нельзя заменить саму прокладку, придется менять все двери
, но сказал, что поломка прокладка (в моей верхней строке)
никак не влияет на ее работу.

Не знаю какой идиот (а может и в самом деле экономический гений) так
спроектировал устройство (2-дверный, верхний холодильник, нижняя морозильная камера), что
уплотнитель от двери морозильной камеры ничем не прикрыт (
глупый пластиковой крыши хватило бы), а вы знаете, что на эту прокладку
падает разный пух и капельки, так как холодильник используется часто и прокладку
надо часто чистить, так что чудес не бывает, рано или поздно она поломка
, а это значит, что следующие сифоны попадают внутрь прокладки и попадают туда только породы
, и это никак не убирается, разве что вся пломба
сломана...

:-) Моника

Re: Замена уплотнителя двери на старом холодильнике ПОЛАР - И...

31.01.2011 09:36:31 - 666

Уплотнитель скорее всего защемлен между накладкой двери и пластиком
внутренней обшивки двери.
Все прикручено на винты, которые видны после резкого наклона прокладки
.
Выкручиваешь винты, снимаешь внутреннюю пластиковую панель, меняешь прокладку
, закручиваешь.
Будьте осторожны с винтами, чтобы не пережать отверстия в тонком металлическом листе
двери.

-------
> Пока хочу заменить прокладки, но я смотрел на крепления а не на
Я прекрасно знаю как устанавливаются прокладки и можно ли их вообще заменить?

-
Отправлено из Usenet на Gazeta.pl -> www.gazeta.pl/usenet/

Re: Замена уплотнителя двери на старом холодильнике ПОЛАР - И...

31-01-2011 10:33:37 - Робсон

>есть несколько патентов,наверное винты будут видны после отгиба
>прокладки,

Правильно,заменил прокладку в полар 2 недели назад.В качестве упрощения
добавлю, что достаточно закрутить винты наполовину (
до конца не закручивать, т. к. может быть проблема с попаданием в старые отверстия), снять прокладку
, просунуть в новый зазор и затяните его.

Р

.

Смотрите также