Как сделать переход при покраске автомобиля

Как покрасить автомобиль переходом своими руками

Покраска авто переходом в последнее время приобрела достаточно большую популярность. Конечно, есть и противники этого способа, считающие, что высокого качества покраски данным методом достичь невозможно. Однако именно эта технология широко применяется профессионалами. Самостоятельная работа по этой технологии так же не составит большого труда.

В чем заключается эта технология?

Содержание статьи

Этот способ не заменим для устранения мелких дефектов поверхности машины, например, вмятины, сколы, небольшие ржавчины.

Кажется, устранение неприятных кузовных недочетов достаточно легкий способ, нужно закрасить место дефекта. Но подобрать соответствующий оттенок не так уж и просто, т.к. от времени краска на кузове автомобиля подвергается небольшому выцветанию, поэтому даже при правильном подборе цвета, свежее выкрашенная часть кузова, будет выглядеть, намного ярче. Поэтому подбирая светлые оттенки, придется долго побегать, с темными оттенками все гораздо проще, но и в этом случае встречаются исключения.

Именно по этой причине и применяется способ покраски авто переходом для машин, имеющих светлые и серебристые тона. Этот прием так же не заменим в случаях покраски части кузова подвергавшейся ремонту. В результате граница перехода между новым и старым слоями краски максимально не заметна.

Задача: закрашиваем крыло.

Примерная граница базы. наноситься базовый слой краски, каждый новый слой должен перекрывать предыдущий. Лучше не делать четкой границы, а наоборот избегать этого.
Приблизительная граница нанесения лака.
Граница лака со специальным растворителем для перехода.

Чтобы процедура покраски автомобиля не привела к нежелательному эффекту, необходимо четко соблюдать технологию и использовать соответствующие материалы.

Основа системы покраски

Работа такого рода проводиться для перехода от старого покрытия к новому. Проводя процедуру приведения автомобиля в первоначальное состояние своими руками, необходимо не только провести работы в месте дефекта, но и немного заступить на заводскую часть покрытия.

Соблюдая все условия работы можно добиться результата, при котором не различить места перехода. Исключением является покрытие серебристого оттенка, в данном случае, при пасмурной погоде, немного виден переход.

Переход — это способ, предоставляющий шанс при окрашивании кузова машины добиться результата совмещения заводской окраски и вновь нанесенного покрытия, при этом сделать переход абсолютно незаметным.

Прежде чем приступать к работе данным методом самостоятельно, не забывайте, что на поверхности кузова автомобиля имеются два вида покрытия, это слой краски и лаковое покрытие. Соответственно необходимо тщательно изучить метод работы по обоим видам покрытий, для создания желаемого эффекта. Самый важный момент, что границы переходов между покрытиями не должны совпадать, иначе результат не обрадует.

Данный способ подходит для всех частей транспортного средства. Но не забывайте, что лаковое покрытие также требует перехода. И по окончанию работы обязательно подвергается полировке.

Причины окрашивания автомобиля авто переходом

Заводское покрытие износилось, появились сколы, царапины и др.
Какая-либо часть машины приобрела заметные изъяны.
Проблемы с выбором оттенка краски для полного покрытия детали.

Авто переход чаще применяется для работы с дверьми автомобиля или крыльями. Как правило двери красят до молдинга, далее применяется авто переход.

Важно! При самостоятельной работе, помните, что светлые оттенки машин чаще выдают переходы краски на поверхности, машины имеющие темные оттенки быстрее выдадут лаковые переходы.

Конечно, при внимательном изучении можно найти места обработки покрытия, т.к. части автомобиля, не подвергавшиеся обработке, слегка теряют свой блеск от времени.

Этот процесс очень легок в использовании, и просто незаменим при частичном окрашивании. При этом результат будет практически 100%.

Подготовительный этап

Технология покраски авто переходом может немного отличаеться от стандартного метода, но этап подготовки — это обязательный процесс в любом случае. Для начала необходимо провести процедуру подготовки, основная ее задача защита кузова от возможного образования ржавчины в месте ремонта. Для этого кузов автомобиля необходимо отмыть от всех загрязнений. При помощи специальных средств, в зоне покраски необходимо избавить от ржавчины, имеющихся сколов. Эффект окраски будет намного лучше если поверхность будет идеально чистая.

Важно! Не используйте для этих целей бензин или растворители.

Немаловажное значение при покраске машины имеет помещение, где непосредственно будет проводиться данная процедура. Задача подготовительного этапа это защита от ржавчины, поэтому изоляция машины от воды и всевозможных паров должна строго соблюдаться, при этом температурный режим должен быть не менее 15-16 градусов выше 0.

Подготовку кузова можно осуществить, используя любой из трех способов, ниже перечисленных:

1. Механический способ. Используется при удалении появившихся на поверхности машины ржавчины, заусенцев, либо для очистки кузова от старой краски. Этот способ осуществляется при помощи скребка, капроновой либо проволочной щетки.

На заметку! Этот способ не очень подходит для частичной покраски машины. Эффект от этой процедуры лучше себя проявит, если дополнительно обдуть корпус машины при помощи очищенного сжатого воздуха.

2. Химический способ, имеет следующие виды:

Травление. Используется специальная смесь, в состав которой входит фосфорная кислота.
Обезжиривание. Процедура проводится с использованием щелочных растворов.
Фосфатирование. После проведения работ по обезжириванию, кузов обрабатывается смесью фосфорнокислых солей железа, марганца и цинка. По итогу поверхность покрывается пленкой, спасающей поверхность корпуса машины от ржавчины.
Пассирование. Этот процесс нужен для замедления процесса распада стали в порах фосфатной пленки.

3. Смешанный способ.

Процесс нанесения краски

Начав работу самостоятельно, есть возможность достичь желаемого результата. Для этого необходимо тщательно проработать технологию процесса. Ни в коем случае не нарушайте этапы работы и используйте только проверенные и качественные материалы. Кроме краски, в работе будут нужны специальные средства, для создания качественных переходов.

Этапы работы:

Поверхность для покраски очищена и полностью подготовлена.
Отделить границы зоны покраски от остальной поверхности. На заметку, по возможности переходы лучше довести до края детали.
Обезжирить рабочую поверхность металла. Как указано выше не стоит прибегать к помощи растворителя.
Загрунтовать рабочую поверхность.
Обязательно провести процедуру очистки от металлической пыли, при помощи клейкой салфетки.
Используя пистолет, нанести краску. Нанесение краски лучше начинать с кантов. Нанесение проходит в два этапа. Первоначальный слой тонкий, следующий слой достаточно толстый. Выдерживайте от 10 до 15 минут.
Удаляется защитный материал.
Дальнейшая процедура заключается в разглаживании поверхности границ, увеличивая площадь покраски. Также используется матирующий гель.
Нанесение краски авто переходом. Данный способ подразумевает 2,5 слоя краски. Первый слой наносится очень тонко только на места ремонта, второй слой уже наносится путем перекрытия зон ремонта. Третий слой самый насыщенный для сглаживания переходов.
Вся рабочая поверхность покрывается раствором лака с отвердителем. Когда применяется покраска авто переходом по лаку, рекомендуется использовать специальный растворитель. Зону перехода проводить в более узких частях поверхности, для уменьшения пространства для полировки.

На заметку! Капот не подходит для перехода по лаку, т.к. это достаточно сложная и большая конструкция. В данном случае лаком капот покрывается полностью. Этот же момент необходимо учесть при работе с деталями корпуса машины имеющими перегибы.

Покраска плавным переходом

Есть еще способ покраски машины переходом при помощи бесцветного лака и акриловой эмали. Создавая эффект плавного перехода цвета, незаметного для окружающих, используется специальный растворитель. Очень внимательно готовиться поверхность детали, на которой запланирован цветовой переход.

1. Первый тонкий слой.

2 — 3. Цветовой слой. Слой средней толщины.

4 — 5. Нанесение краски с плавным переходом.

6 — 8. Слой лака.

Схема управления краскопультом при плавном переходе

Рабочую поверхность подвергают матированию, используя скотч — брайт медного или серого оттенков, также в работе применяют дополнительно матирующий гель. Этим материалом покрывают поверхность ремонтируемого участка.

Затем проводиться процедура обработки, отмывания и обезжиривания. Сделав смесь акриловой краски с отвердителем и растворителем, нанести ее на загрунтованную поверхность, для ее перекрытия. Дождавшись высыхания поверхности, наносится следующий слой, по такому же принципу, немного перекрывая первоначальный, но не выходя из границ заматированной части поверхности.

Следующим этапом в краску добавляется растворитель, для создания эффекта перехода между оттенками. Этот процесс проводится только на заматированной части детали. Растворитель ни в коем случае не должен пересекать область работы.

Убираем переход

Для того чтобы переход был практически незаметен, покрытие наносится по диагонали, и каждый последующий слой частично задевает новый.

По окончанию работ по покраске, поверхность должна просохнуть и только потом наноситься необходимый лаковый слой. При его нанесении необходимо увеличить область распыления и последующей полировки.

При частичной окраске детали кузова, необходимо залакировать и покрыть переходным растворителем.

При работе с большой деталью, ее лучше полностью покрывать лаковым слоем. Переходный растворитель подлежит использованию на небольшом участке работы.

После лакировки, поверхность обезжиривается и тщательно полируется для создания блеска новой салонной машины. Если полировке подвергаются несколько боковых деталей, имеет смысл обработать всю сторону, чтобы исключить возможное выделение необработанных деталей.

Частые ошибки в работе

Размывание переходов осуществляется растворителем без добавления краски. В результате растворитель попадает в кратеры, в дальнейшем участок не отполировать.
Размывая границу перехода краски при помощи растворителя, не стоит наносить смесь на окрашенную поверхность, т.к. в результате появятся подтеки или помутнения.
Нельзя полировать недосушенные детали, т.к. можно выявить границы перехода цвета.

Растворитель для переходов - что это такое и как его использовать

Покраска автомобиля переходом применяется тогда, когда по каким-либо причинам не получается закрасить скол, вмятину или пятно ржавчины так, чтобы закрашенная область не выделялась на общем фоне кузова. Основные предпосылки для использования данной методики следующие:

Выгорание краски на машине с течением времени, вследствие чего свежеокрашенная область выглядит ярче
Несоответствие зернистости металлика оригинала и ремонтной краски
Ошибки при подборе оттенка

Можно ли сделать покраску переходом в домашних условиях?

Да, можно. Технология покраски переходом доступна в домашних условиях, и в случае соблюдения всех правил, достичь хорошего результата сможет даже обычный, неподготовленный автомобилист.

Если вы выполняете окрашивание самостоятельно, обязательно стоит купить растворитель для переходов: он поможет сформировать плавный переход цвета между ремонтируемой областью и «родной» краской. От правильного использования переходного разбавителя во многом зависит, насколько незаметны будут границы двух оттенков после покраски.

Кроме растворителя, вам понадобятся следующие материалы и инструменты:

покрасочный пистолет;
наждачная бумага;
антисиликон;
антистатические салфетки;
грунт;
лейки для процеживания состава.

Автомобильный растворитель для переходов - что это такое

Собственно, растворитель для переходов бывает нескольких типов. Существует растворитель для базовой краски (базы) и лака (или акриловой эмали – материала, по своему нанесению похожего на лак). Такие растворители наносятся непосредственно на поверхность кузова.

В первом случае обработка растворителем предшествует нанесению базовой краски, при этом важно, чтобы слой растворителя не успел испариться с поверхности. Крупицы базы, утопая и растворяясь в медленно сохнущем растворителе, создают желаемый эффект размытой границы старого и нового материала.

Растворителем для лака или эмали пользуются схожим образом: наносят тонкий слой данного состава на зону перехода, а затем сразу же наносят на него лак (или акриловую эмаль).

Предлагаем посмотреть видео про покраску переходом с добавлением растворителя под базу (здесь он называется добавкой для переходов):

Как пользоваться растворителем для переходов

Методика применения растворителя для переходов может заключаться и в смешивании его с порцией лака либо эмали, при этом поверхность обрабатывается многократно. Вначале пропорции обычно следующие – три части растворителя на одну часть краски, а далее растворитель для создания плавного перехода добавляется из расчёта один к одному.

По сути, при этом в пульверизаторе мы получаем цветной растворитель, который, однако, слишком жидок, чтобы неопытному автолюбителю удалось избежать потёков. Кроме того, в спешке сложно отмерить правильное количество растворителя, и именно поэтому профессионалы рекомендуют сначала покрасить поверхность, а уж потом воспользоваться растворителем для перехода.

Можно пользоваться растворителем в качестве завершения процедуры покраски: для этого после нанесения последнего слоя лака или эмали налейте в пульверизатор немного растворителя и напылите его по контуру перехода. Обычно растворитель наносят в 1-2 подхода с промежутком в 30 секунд, стараясь не допустить потёков краски. После высыхания состава видимая граница смены оттенков должна сгладиться, и можно приступать к её зачистке наждачной бумагой с последующей полировкой.

Основные ошибки при использовании переходного растворителя

Главная ошибка при работе с растворителем по данной технологии – использование слишком большого объёма растворителя, что приведёт к потёкам и обесцвечиванию краски.

Также хочется предупредить начинающих ремонтников от нанесения растворителя для перехода на всю площадь детали: ещё раз подчеркнём, что им обрабатывается только граница (контур) перехода.

Какой растворитель выбрать

Купить растворитель для переходов можно в любом автомагазине или на строительном рынке, где он продаётся в баночках и на разлив, что удобно, если требуется покрасить маленькую деталь. Особенно удобны для начинающих аэрозольные растворители для перехода, поскольку они не требуют разведения, а также использования пульверизатора или краскопульта, а просто наносятся распылением на зону перехода.

Растворитель для переходов в виде аэрозоля – это также весьма экономичное решение, ведь залитый в пульверизатор растворитель из баночки по окончанию работ придётся вылить, и есть опасность израсходовать материал понапрасну. В случае аэрозоля вы используете строго необходимое количество растворителя, и не нужно ничего выливать, не говоря о том, чтобы держать для данного состава специальный распылитель.

Что еще необходимо знать о переходных растворителях

Напоследок предупредим, что растворитель для переходов – активный состав, а это означает, что при попадании на поверхность детали он начинает «кипеть», при этом на обрабатываемой области образуются маленькие пузырьки, которые, впрочем, легко убираются на этапе полировки.

А вот действительно важная особенность растворителя заключается в его текучести, требующей максимально аккуратного обращения с составом. Потренироваться работать с растворителем для переходов можно на примере обычной воды, ведь они очень похожи по вязкости. Если при имитации распыления растворителя у вас потекла вода, значит, потечёт и растворитель. А это нехорошо, ведь, несмотря на то, что потёки после растворителя для перехода можно убрать при полировке, лучше всё-таки избегать их появления.

Если вы хотите узнать больше о технологии покраски переходом и о роли растворителя в этом процессе, рекомендуем к просмотру следующее видео:

Как сделать переход при покраске автомобиля

В большинстве случаев после ДТП или иных причин повреждений требуется локальная покраска автомобилей, а не полная замена всего лакокрасочного покрытия. Чтобы провести данную операцию максимально эффективно и качественно, используется покраска автомобиля с переходом.

В зависимости от глубины повреждений используется переход с новой краски на старую (заводскую) по самой краске, либо по лаку. Процедуры в целом похожи, однако их выполнение является кропотливым и трудоемким процессом, так как нельзя допустить подтеканий, несоответствие цвета и прочих дефектов.

Задумываясь над тем, как сделать переход при покраске автомобиля, стоит прежде всего оценить целесообразность проведения этой процедуры. Обычно покраска переходом проводится в следующих случаях:

повреждения отдельной детали кузова;
наличие дефектов на отдельном участке поверхности.

Технология покраски кузова с переходом используется в тех случаях, когда необходимо устранить локальные повреждения на поверхности авто с тем, чтобы не затронуть оставшуюся площадь покрытия. При этом необходимо провести работу таким образом, чтобы переход от нового участка к старому (заводскому) был максимально незаметен.

Покраска автомобиля переходом: технология

Действительно, а как правильно делать переход при покраске автомобиля? Ведь если будет заметна граница на стыке нового и старого слоя, такую работу нельзя считать качественной.

Безусловно, самым главным аспектом при частичной покраске машины является правильный выбор оттенка краски. При этом подбор цвета нельзя определять на глаз, так как данная процедура должна проводиться исключительно на современном компьютерном оборудовании. Ведь заводское покрытие кузова автомобиля со временем блекнет и тускнеет, поэтому не целесообразно использовать именно тот оттенок, который применялся при изначальной покраске авто.

Кузовной ремонт (покраска автомобиля переходом) — операция, которую лучше всего доверить профессионалам. В специализированном боксе проходит тщательная очистка поврежденного места кузова. Обычно для этих целей используется биндер — вещество, внешний вид которого напоминает обычную грунтовку.

После этого необходимо нанести несколько слоев краски, оттенок которой будет идеально подходить к первоначальному цвету. После нанесения каждого слоя необходимо дождаться его полного высыхания.

При использовании акриловой краски при покраске автомобиля с переходом своими руками возможно образование подтеков. Их легко удалить, ипользуя специальные салфетки, однако придется наносить еще один слой краски, чтобы устранить дефект.

После покраски потребуется обработать элемент или часть кузова растворителем для переходов. Это жидкость, которая размазывается по всему новому (высохшему) участку кузова и делает границы перехода краски совершенно незаметными для глаза.

Лишь только после этого можно закреплять результат лаком.

Процедура покраски переходом на лаковом покрытии (без вмешательства в слой краски) проводится аналогичным образом — нанесением растворителя для переходов.

Покраска бампера переходом

Покраска автомобиля своими руками с переходом — операция достаточно трудоемкая. Во-первых, необходимо оборудование для грамотного подбора цвета и, во-вторых, наличие минимального опыта в проведении подобного рода работы.

Однако практически каждому автовладельцу будет под силу покраска бампера переходом. Для удобства проведения работы можно снять этот элемент и провести все этапы покраски самостоятельно. Однако процедура займет длительное время, так как каждый слой красуи или лака должен хорошо просохнуть. Например, в специализированных сервисных центрах данная процедура может быть проведена буквально за 1-2 дня, при использовании инфракрасной сушки. Однако для самостоятельного использования такое оборудование обойдется достаточно дорого.

Решая, как делать переход при покраске автомобиля, необходимо проконсультироваться у специалиста. Разумеется, не будет никакой гарантии, что самостоятельное проведение работы сможет показать качественный результат. Поэтому часто автолюбители, чтобы сэкономить время и вернуть машину первоначальный вид, обращаются в специализированные компании по авторемонту.

В частности, в Москве признанным лидером при проведении всех видов ремонта авто считается компания «Мокко». Многочисленные отзывы клиентов на сайте организации только подтверждают качество проводимых работ и приемлимую ценовую политику. К тому же, только обладая многолетним опытом и самым современным технологическим оборудованием, можно гарантировать качественное исполнение работы в сжатые сроки.

Вернуться назад

Как правильно покрасить переходом деталь или автомобиль

Окраска методом перехода довольно сложна. Александр Васин из Kuzov Lab покажет, как правильно покрасить детали авто переходом. Доступен видео урок, чтобы сразу перейти к просмотру, пролистайте вниз страницы.

Подготовка к покраске автомобиля

В уроке, как правильно красить автомобиль переходом, работы выполняются на стойке и крыше VW Passat.

Перед покраской освобождается доступ к ремонтируемым деталям автомобиля. Стык стекла с кузовом продувается, а поверхности, которые нужно покрасить — обезжириваются.

Обезжиривание обязательно при каждом переходе от работы с абразивами к нанесению ЛКМ.

Прежде всего закрываются салон автомобиля и кузовные панели, сопряженные с требующими покраски элементами. Матирование под грунт выполняется кругом P240, а зачистка коррозии — P120.

Место, где на авто была ржавчина, покрывается шпатлевкой А1 ANTI RUST. Высохшая шпатлевка обрабатывается:

вручную с абразивом P120;
машинкой с кругом P180–240;
абразивной губкой.

После необходимо закрыть все не нуждающиеся в покраске участки деталей кузова автомобиля. Сначала применяется эпоксидный грунт А1 830 1 K EPOXY PRIMER. Затем область, которую будут красить, обрабатывается грунтом-наполнителем А1 511 HS. Когда он высох, наносится сухое проявочное покрытие, и ремонтируемые детали шлифуются.

Затем с авто снимается пленка, и определяется место перехода. Базой правильно будет покрасить примерно на 15 см дальше зоны ремонта грунта, а лак нанести с отступом еще 10–15 см. В видео урока сформирована прямоугольная область перехода, но сделать ее полукруглой также правильно, если так удобнее красить.

Площадь на расстоянии 20–30 см от перехода заполировывается, хотя красить ее не требуется. Благодаря этому:

с ЛКП автомобиля удаляются налет и загрязнения;
убирается старая риска;
лаковое покрытие «раскрывается», что улучшает адгезию.

Место, которое красят, матируется смоченным мягким кругом Velvet 1500 от sia. Важно получить ровные границы перехода, как на видео. Затем кузов автомобиля закрывают, кроме мест, которые нужно красить, и еще раз обезжиривают.

Покраска

База наносится краскопультом DeVilbiss GTI Pro Lite с головой HV25 (дюза 1,2) при давлении 1,75 бара по направлению к центру загрунтованного пятна.

После подсыхания краски всю поверхность, включая глянец, следует протирать липкой салфеткой.

Второй раз базой красят, наступая на первый слой и немного переходя в опыл. Чтобы правильно покрасить выравнивающим слоем, давление снижают до 1,5 бара. Это позволяет сделать переход без использования контактной смеси.

Формирование перехода

Для лака применяется краскопульт с головой ТЕ 20 (дюза 1,4). Первый слой должен не доходить до глянца на 1–2 см, а второй — на такое же расстояние заходить на старое покрытие. Сразу после этого следует размыть границу перехода растворителем.

Размывать на крыше сложно, даже если покрасить все правильно, как на видео, поэтому мелкие недочеты допустимы — они уберутся полировкой. После покраски и получаса сушки при 60 °C автомобиль можно расклеивать. Еще примерно через 2 часа отремонтированные детали авто полируются с Farecla G3 Premium.

Остается закрепить молдинг, и автомобиль готов.

Подведение итогов

Чтобы правильно покрасить автомобиль переходом необходимо:

тщательно подготовить поверхность к покраске;
точно выбрать место перехода;
минимизировать попадание краски на место перехода;
лаком сначала не доходить 1–2 см до глянца, а второй раз — сделать заход на него;
сразу размывать границы перехода.

Посмотреть «вживую», как красить переходом, можно в видео уроке:

Рекомендованные статьи

технология, нюансы, методы и способы

Практически каждый автолюбитель, если он имел реальный опыт эксплуатации авто, знает, что совместить идеальный внешний вид лакокрасочного покрытия с ежедневными поездками на машине чрезвычайно сложно. Всему виной, конечно, является качество дорожного покрытия. Оно не только может стать причиной появления мелких и не очень сколов на кузове, но и привести к аварийным ситуациям, когда объезжающие ямы на дорогах водители, «не замечают» едущих параллельно с ними машин. Что приводит к ДТП и необходимости проведения на автомобиле кузовных работ.

Зачастую площадь, требующая покраски, ничтожно мала в сравнении с размерами всей поверхности кузова, на которой оно находится. Например, если взять за сто процентов площадь заднего крыла автомобиля и соседствующей с ним задней двери, то царапина длиною в десять и шириною в один сантиметр, расположившаяся на их стыке, займет менее одного процента их суммарной площади.

Для устранения мелких неприятностей на кузове автомобиля принято использовать варианты покраски, которые называются точечными

Естественно, что каждый вменяемый собственник машины со средним доходом, услышав цену ремонта и покраски всего крыла и всей двери (а то и всех крыльев и дверей с одной стороны авто), невольно задумается. Ведь обычно мастера предлагают красить все детали кузова по одной причине – дабы после покраски избежать эффекта разнотоновых пятен лакокрасочного покрытия (ЛКП). Другими словами, они предупреждают, что только что покрашенная деталь может визуально отличаться от заводского ЛКП, особенно на границах старой и новой краски. Но далее они же говорят, что на самом деле, красить все необязательно. Существует технология покраски с переходом, которая позволяет не перекрашивать весь автомобиль, снизив вероятность заметной границы между старым и новым ЛКП практически до нуля. Хотя предупреждают, что могут быть нюансы. Почему? – спросите вы:

во-первых, потому что между зернистостью краски металлик и используемой ремонтной краской могут возникнуть непреодолимые противоречия;
во-вторых, колорист может допустить ошибку, подбирая нужный оттенок. Такое, к сожалению, случается, даже на фирменных СТО;

Покраска переходом для вашего авто – это довольно сложная в техническом плане задача

в-третьих, даже если краска подобрана идеально и использовалась технология нанесения бесцветной базы (о чем мы поговорим ниже), существует человеческий фактор. Новая краска может быть нанесена не с тем давлением и размахом, не при оптимальной температуре и влажности и т. д.

Если подобного рода предупреждения не смущают заказчика, учитывающего, что вероятность возникновения нежелательных нюансов у высокопрофессиональных мастеров крайне мала, то он чаще всего соглашается на применение технологи покраски с переходом.

Смотрите также:

Покраска переходом по лаку

Здравый смысл подсказывает, а технологии подтверждают, что главное, чего нужно добиться при частичной покраске авто, – это избежать различия в оттенках краски новой и старой, а также «стереть» границы между ними. Для этого частичная покраска должна быть выполнена не только по поверхности поврежденного участка, но также и соседнего с ним. То есть, методом перехода с поврежденного на нетронутый, и не единым пятном, а постепенной растушевкой. Чтобы добиться идеального результата в применении метода перехода, используются различные технологии. На практике чаще всего в ход идет метод напыла, а для определенных типов краски работают еще и «по базе бесцветной».

Существует множество вариантов и техник, которые помогают подготовить авто к покрасочным работам

Что не дает прийти к единой технологии выполнения лакокрасочных работ с переходом? В первую очередь этому мешают разные типы краски, которыми окрашены автомобили. Если для выполнения работ используется акрил, то:

можно использовать однотонную нитроэмаль, не содержащую компонентов краски металлик;
выполнить покраску с переходом, применив акриловую эмаль.

В первом случае переход аналогичен тому, что делается на металлике, а во втором применяется специальный растворитель, который растушевывает границу, и цвет краски приобретает однородный оттенок. Здесь важно заметить о плавном переходе от места покраски поврежденной детали к соседней, нетронутой. Если мы говорим о металлике и перламутровой краске, то здесь переход осуществляется с максимальной степенью точности передачи нужного оттенка. Это становится возможным благодаря их многокомпонентным составляющим, которые позволяют практически идеально осуществить отбор нужного оттенка на компьютере.

Смотрите также:

Покраска с переходом своими руками

Теперь о главном – о том, как можно покрасить авто самому и получить удовлетворительный результат. Иначе говоря, попробуем изложить подробно технологию покраски с переходом, которую сможет использовать в гараже каждый, у кого хватит уверенности в своих силах и решительности взять на себя ответственность.

При выполнении работ своими руками лучше всего использовать качественные лакокрасочные материалы из высокого ценового сегмента

На самом деле, для того чтобы все получилось, необходимо не только желание, но и минимальный опыт. Если, как говорил классик, вас интересует результат.

Подготовку к покраске машины можно начать с тренировки на старой «стиралке» или холодильнике, который хранится в гараже или на даче. В процессе пробной покраски вы сможете испробовать выполнение каждой технологической операции, и поймете, как сделать свою работу так, чтобы не допустить ошибок во время проведения покраски кузова. Если все пройдет удачно, вам проще будет применить полученные навыки на автомобиле.

Можете воспринимать этот совет, как шутку. Но как известно, в каждой шутке есть доля правды. Поэтому постарайтесь все хорошо обдумать и взвесить, прежде чем приступать к работе.

Смотрите также:

Итак, переходим к активным действиям

Для начала нужно определиться, что из инструмента и материалов понадобится для выполнения работ. Чтобы все сделать правильно, вам никак не обойтись без:

краски. Ее в обязательном порядке следует выбрать по соответствующему каталогу, а лучше обратиться к опытному колористу, чтобы он помог не ошибиться с выбором;

Не следует забывать о большом количестве растворителя, который потребуется для разведения краски и наложения новых слоев

лака;
краскопульта;
тысячной, полуторатысячной и двухтысячной наждачной бумаги;
полировочной пасты;
машинки для полировки;
малярной ленты и пленки.

Начинать следует с проведения подготовительных работ.

Прежде всего, нужно зачистить элемент кузова, который был поврежден. Это может быть капот и бампер, например. Но давайте будем считать, что слегка счесано крыло, и придется красить с переходом на передние двери:

Вам следует тщательно обезжирить не только место повреждения, но лучше и все крыло целиком. Эта процедура очень важна. Так как, если упустить хоть миллиметр поверхности, на которой останется жир, то положительный результат покраски не гарантирован.
Поливая крыло водой, нужно пройти его поверхность полуторатысячной наждачкой. Замывка необходима приблизительно на половине крыла, чтобы идеально сгладить границу поврежденной и неповрежденной поверхности. Наждачная бумага надевается на деревянный брусок прямоугольной формы, и круговыми движениями или в направлении крест-накрест поверхность шлифуется, пока не станет ровной и матовой.

Особое внимание в этом процессе уделяется подготовке кузова авто

Оставить крыло до полного его высыхания. Обратить особое внимание на то, что лучше пересушить, чем приступить к работе по покраске на невысохшей до конца поверхности. Иначе, вы рискуете после покраски начать все работы заново, ввиду того, что нанесенная краска просто отслоится на том участке, где поверхность крыла имела следы влаги.
Выполнить обезжиривание двери и произвести оклейку примыкающих к ней частей кузова перед покраской. Накрыть автомобиль пленкой, а затем сделать вырезы по границам оклейки маляркой.
Хорошо взболтать разведенную краску и начинать красить, используя напыл, начиная от поврежденного места и переходя от него к нетронутому. Чем дальше от участка повреждения, тем концентрация напыла должна быть меньше.
Дать просохнуть, и нанести следующий слой. Затем еще один. Интервал между нанесением слоев не должен быть меньше четверти часа.
После того как процесс покраски частей кузова завершен, необходимо подождать порядка двадцати минут и приступить к нанесению лака. Слой за слоем наносить лак, давая каждому из слоев хорошо просохнуть.
Залакированную поверхность пройти двухтысячной наждачной бумагой и выполнить полировку, применяя специальную полировочную пасту.

Смотрите также:

Покраска авто с переходом баллончиком своими руками

Этот метод, как правило, используется в случаях, когда:

Чтобы наложить металлик с эффектом перехода, вам потребуется четкое соблюдение стадий процесса

нет физической возможности воспользоваться услугами профессионалов;
нет финансовой возможности оплатить работу специалистов;
нет средств на обеспечение процесса покраски с переходом по технологии, описанной выше;
повреждение лакокрасочного покрытия незначительное, и с ним можно справиться, вложившись минимально.

Для выполнения работ потребуется растворитель для обезжиривания поверхности, салфетка, непосредственно сам баллончик с краской и лак. Естественно, что обезжиривание и покраска производится на поверхность, уже подготовленную для покрасочных работ.

Итак, поверхность обезжирена и высушена. Перед началом покраски, следует хорошо встряхнуть содержимое баллончика. Затем приблизительно с расстояния 20–40 см от окрашиваемой детали следует произвести распыление для нанесения базового слоя. Подождать 15 минут и нанести еще один слой. Через 15 минут нанести последний слой краски. Каждый последующий слой расширяет площадь окрашиваемой поверхности. Тем самым достигается эффект перехода.

После того как высохнет последний слой краски, нужно взять лак и вскрыть им только что покрашенный участок. Причем точно так же, в несколько приемов.

Можно считать, что покраска переходом с помощью баллончика успешно завершена. Осталось только убедиться в том, что результат вас не разочаровал и надеяться на долговечность произведенной покраски.

[democracy]

Автор: Семин Виктор Юрьевич

Образование: Самарский автодорожный колледж. Инженер телекоммуникаций и электроники. Водитель второй категории/автослесарь. Навыки ремонта машин отечественного производства, ремонт ходовой, ремонт тормозной системы, ремонт коробок передач, кузовные…

Комментарии запрещены.

Покраска переходом. Часть 1. Технология нанесения металлика

Технология нанесения металлика

В этой статье мы расскажем, как своими руками выполнить покраску переходом на примере переднего крыла автомобиля.

После того, как крыло будет заматовано, автомобиль нужно обязательно хорошо оклеить, чтобы лак, который летает везде, не попадал внутрь. Как уже было сказано, красить мы будем переднее крыло, на котором был дефект от удара. Этот участок уже подготовлен к нанесению лака и краски, то есть: загрунтован, ошкурен и заматован. Также у нас есть небольшой участок в уголке двери.

Он также уже заматован, на него был нанесен грунт 5+1, а также мы прошлись шкуркой Р600 и Р1200. Также на пороге у нас имелась коррозия, мы ее покрыли керозолом. Когда он подсох, мы нанесли легкий переход. Какие трудности могут возникнуть при покраске переходом в нашем случае? Одна из них – линия грунта находится очень близко от капота, то есть, практически нет места для перехода.

Обычно переход делается на расстоянии ладони от линии грунта, под углом 45 градусов. Почему не можно покрасить все крыло краской, которая была подобрана и куплена в магазине? Дело в том, что металлик или перламутр, по технологии, необходимо наносить переходом, что позволит избежать разнотонности примерно на 90%.

Если покрасить крыло целиком, то, при соприкосновении двух отдельных деталей, таких, например, как крыло и капот, получится прямая линия, которая сразу нам расскажет, что две детали окрашены в разный цвет, да и внешний вид будет не таким привлекательным. В то же время, в случае применения технологии перехода, при котором выполняется легкое напыление, разница будет не так заметна.

Главное – выполнять переход под углом 45 градусов, легким подъемом вверх и потом с легким уклоном вниз, то есть стараться, чтобы краска как можно меньше касалась двери. Это же касается нижнего угла двери, здесь также будет выполнятся покраска под углом 45 градусов.

Крыло готово к окраске. Мы все заранее обклеили и обезжирили. Сначала можно продуть все щели, чтобы выдуть оттуда лишние пылинки, которые могли там остаться и сразу посмотреть и настроить подачу воздуха и давление в пистолете.

Для работы на локальном участке нужно выставить меньше давление, поскольку при большом давлении напыл будет разлетаться повсюду. А нам необходимо покрыть им участок локально, чтобы мы могли легко контролировать струю краски. Наносить краску нужно снизу (где должно быть нанесено больше краски) вверх (где есть старая краска и где наносить нужно слой поменьше).

Работу нужно выполнять движениями снизу вверх, но не с одной стороны, например, с левого нижнего угла в правый верхний, но и с правого нижнего угла к левому верхнему, то есть рука должна свободно ходить, главное, чтобы под углом 45 градусов и снизу вверх. После нанесения первого слоя можно отрегулировать, если понадобится, пистолет, добавив или сбавив подачу воздуха. Важно полностью перекрыть грунт.

Небольшой, но важный совет: всегда одевайте маску. Также один нюанс: когда выполняется покраска переходом, при движении снизу вверх, в последней фазе нужно делать движение рукой, похожее на взмах кистью руки вверх, чтобы плавно распылить краску по верхнему краю участка.

В самом конце подачу воздуха, распыление и давление нужно поставить меньше и распылить краску, соединяя старую деталь с новой. Как наносить лак Вы можете узнать из нашего материала.

Что такое окраска переходом и как она выполняется?

Метод плавного перехода сегодня достаточно хорошо известен автомалярам.

Однако до сих пор многие специалисты, приверженцы нанесения встык, игнорируют его, утверждая, что таким способом добиваться высокого качества окраски невозможно. Трудно понять, чем вызвано такое отношение к действительно передовой технологии. Вполне возможно, отчасти оно основано на неудачном личном опыте.

Блок: 1/8 | Кол-во символов: 378
Источник: http://vsepoedem.com/story/pokraska-perehodom-chast-3-pokraska-perepylom-metod-plavnogo-perehoda

Цвета в детских комнатах

Для этого одним из ключей является поиск в цветах предпочтений своих детей тех, которые более совместимы с мебелью и аксессуарами их комнаты, с тем чтобы включить их через огромное количество предложений, которые будут просто зависеть от творчества каждого. Цвета — один из самых эффективных способов добавить в пространство свежесть, хороший вкус и жизненную силу.

Скоро покажу более целую картинку. До новых встреч!
P.S. Редактирую, так как не ожидала, что всем будет интересна технология покраски.
Рассказываю… Градиент можно делать с потолка, под углом от стены или как у меня от пола. Ни в коем случае не делайте на все стены!!! Жуть жуткая! Цвета выбираем по вкусу. Стоит только помнить о том, что теплые сужают пространство, холодные расширяют, градиент от потолка делает комнату ниже, от пола — выше, от углов- ломает геометрию, что несомненно иногда просто необходимо. Не обязательно градиент должен уходить в белый, это любой переход от темного к светлому. Количество цветов- выбор личный, но меньше трех не выйдет, так как тогда это не градиент.
Берем колорник, выбираем по номеру цвет, а дольше набираем оттенки, я брала F, G, H, J. Вместе 4 цвета, колорируют их обычно по литру и более, меньше точно не делают. Чем больше наберете оттенков, тем веселее выйдет градиент. Еще вам понадобится малярная лента, кисточки для углов, валики для откосов(маленькие) по количеству цветов, губки для посуды. Краску берем водоэмульсионную, моющуюся, густую, чтобы не пришлось делать 10 слоев.
Если в вашей задумке градиент идеальный, с незаметным переходом от одного цвета к другому — то вам дорога к профессиональным малярам с краскопультом. Наш вариант — художественный переход цвета.
Почитав комменты, скажу сразу, что не тренировались мы вообще) насмотрелись видео в инете и вперед) Предупреждаю: не смотрите их вообще! Они нам только дров наломали, ни один способ не давал нужный результат, затирание кисточками — вообще чушь))) не будем об ошибках. Расскажу, как же сделать нужно в итоге. берем только одну стену (только одну за раз)!, грунтуем, красим в белый в один слой, дальше находим место каждому цвету, то есть делим на условные оттенки, у меня их было 5 — это от синего до белого, темный лучше делать самым узким, берете самый светлый оттенок и им размечаем стену, то есть делим полосами (пригодится кисточка). а дальше каждый цвет наносим на свое место 2-3 раза красим, каждый слой просушиваем, желательно в процессе покраски одним слоем хаотично заходить на другой (в мерах разумного, придерживаясь все же своей разметки), тогда будет легче сглаживать переходы. Красите все с помощью купленных валиков.
Когда все подсохло, а лучше вообще высохло, берем губки по количеству оттенков, ведро с водой и что-то вроде палитры (я брала большой лист гипрока 50-30, можно картон). На палитру наливаем 2 смежных оттенка (легче начинать со светлого), к примеру белый и бледно-голубой и хаотично губкой сглаживаем края, смешиваем краску немного на палитре, наносим тампонирующими движениями. Сохнет, потом еще раззаходи такими же движениями одним цветом глубже на другой, то есть голубой подымаем на белый, белый опускаем на голубой. Не забывайте о хаотичности. Сохнет, потом смачиваем губку, чтобы была влажной, окунаем в, допустим, белый и глушим голубой, который зашел на белый и наоборот, набираем голубой и глушим белый, который попал на голубой. На мокрой губке краска разбавляется водой и она делается как -бы полупрозрачной, тут уже включайте фантазию, художественный талант, размазывайте руками, губкой, запаситесь терпением. На заметку возьмите несколько правил,:
1. краска сохнет очень быстро, поэтому избегайте подтеков (это испортит все), все валики после каждого слоя в разные пакетики и завязывать, губки мыть.
2. если краску оставить в лотке хоть на 15 минут — дальше наносится будет хлопьями
3. помните, что краска при высыхании меняет цвет, очень сильно. Поэтому делайте все переходы поэтапно с высыханиями, чтобы потом уже было видно, что и где подправить.
4. не переживайте — можно все исправить, главное, чтобы нравилось вам!

Цвета необходимы для детских пространств, но предпочтительно использовать один или два дополнительных цвета, чтобы не оскорбить чувство эстетики. Тяжелая работа красного и синего цвета в этой белой комнате идеально подходит. Как мы знаем, каждый ребенок пробуждает разные интересы, поэтому варианты могут быть очень широкими и разнообразными. Но все, что есть у всех детей, это то, что они любят очень яркие цвета. Они все любят наслаждаться жизненно важными, радостными и забавными местами. Цвет, в общем, воссоздает более здоровые пространства, чем те, у кого темные и скучные тональности.

Блок: 2/2 | Кол-во символов: 4695
Источник: https://chaosspace.ru/how-to-paint-a-wall-with-a-smooth-transition-of-color-what-is-a-color-transition-and-how-is-it-performed.html

Покраска переходом по лаку

Существует множество вариантов и техник, которые помогают подготовить авто к покрасочным работам

можно использовать однотонную нитроэмаль, не содержащую компонентов краски металлик;
выполнить покраску с переходом, применив акриловую эмаль.

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 1741
Источник: https://okuzove.ru/pokraska/perehodom.html

Разновидности окраски «переходом»

Учитывая, что подавляющее большинство автомобилей сейчас окрашивается по двухслойной системе «база+лак», следует, прежде всего, различать и два перехода:

по базе,
по лаку.

Оба перехода могут выполняться как отдельно, так и в сочетании. Часто на детали выполняется только один из переходов. Например, делают переход «по базе», а лаком покрывают всю деталь.

Применяется покраска переходом в следующих случаях.

Окраска с переходом на соседний элемент

Этот вариант «перехода» считается наиболее сложным.

На практике он чаще всего применяется при замене кузовных элементов. Наиболее характерный пример — замена переднего крыла. Очевидно, что окраска крыла «встык» с дверью приведет к различию в оттенках на этих двух элементах. Если же мы «залезем» краской на дверь, нам удастся добиться плавного перехода цвета и получить совпадение оттенка один в один с оттенком оригинала. Во всяком случае так видится человеческому глазу.

Подкраска в пределах элемента

Хоть этот вариант подкраски и является наиболее распространенным на практике, качественно выполнить его представляется возможным далеко не всегда — все зависит от размера повреждения и его расположения на кузовной детали.

Если повреждение незначительно и расположено в наименее заметной части панельного элемента, ближе к его краю, то да — такие повреждения могут рекомендоваться для выполнения перехода в пределах одной детали. Это могут быть небольшие повреждения на краях и нижних участках дверей и крыльев, бамперах.

Выполнять же подкраску значительного повреждения в центре деталей, а уж тем более горизонтальных (капотов, крыш) не рекомендуется. Особенно, если речь идет о сложных цветах, тех же серебристых металликах.

Если же вы решились на подкраску, например, капота, то допустимо выполнить переход только по базе, но лакировать элемент нужно полностью. Мы же говорим о лице автомобиля?

Незначительная подкраска

Также очень распространенный вид подкраски, выполняющийся на неответственных или незначительных по размерам участках: стойках крыш и дверей, молдингах, участках бамперов и т. д.

В таком варианте переход всегда выполняется не только по базовой эмали, но и по прозрачному лаку.

Если ремонтная зона не превышает по площади размер листа бумаги A4, такой ремонт еще называют локальным или «точечным».

Блок: 3/4 | Кол-во символов: 2306
Источник: https://artmalyar.ru/pokraska/okraska-perehodom-first.html

Основные ошибки при окраске методом «плавного перехода»

Поверхность в месте перехода обрабатывают обычными абразивными листами Р1500, 2000, что приводит к удалению шагрени на старой краске в области, где будет нанесен растворитель. В дальнейшем при полировке места перехода проявится область без шагрени, которая будет выделяться на общем фоне элемента (появится «плешина»)
После высыхания место перехода перед полировкой шлифуют абразивными листами Р1500,2000, что приводит к потягиванию границы и выде6ляет место перехода. Полировать место перехода необходимо только полировальными пастами полировальной машинкой, у которой должны быть минимальные обороты, так как при повышенных оборотах может перегреться полируемая поверхность, что приведет к необратимым последствиям
Полировка недосушенной детали, так же проявляет границы перехода. Деталь перед полировкой необходимо полностью высушить, соблюдая температурный режим. То есть 30 минут при 60°С. Но данный температурный режим дан для температуры поверхности детали. Поэтому фактическая температура окружающего воздуха должна быть — 65-67°С, а время сушки -40-45 минут
При размывании перехода растворителем, смесь наносят на всю окрашенную поверхность, что может привести к помутнению окрашенной поверхности, а иногда и к образованию потеков
Размывание переходов проводят чистым растворителем без краски. Это может привести к тому, что растворитель соберется в кратеры, что не даст возможность в последствие отполировать участок ремонта

Придерживаясь всего выше сказанного можно получить отличный результат при окраске отремонтированных поверхностей «плавным переходом».

____________________

Ремонт блока цилиндров двигателя

Блок: 3/4 | Кол-во символов: 1707
Источник: http://www.avtopokraski.net/page/okraska-plavnym-perehodom

Переход по акриловым автоэмалям

Процесс окраски «плавным переходом» бесцветным лаком и акриловыми автоэмалями немного проще, чем базовыми эмалями типа «металлик». Для того чтобы сформировать плавный переход применяют растворитель для перехода и особое внимание уделяют подготовке той поверхности где будет переход. Поверхность матируют серым и/или медным (золотистым, желтым) скотч-брайтом с применением матирующей пасты или матирующего геля. Этими абразивными материалами обрабатывают старое лакокрасочное покрытие, немного отступая от подготовленного под покраску отремонтированного участка кузовной детали. Далее всю поверхность этой детали отмывают водой и тщательно обезжиривают. Затем смешивают акриловую краску с отвердителем и растворителем в заданной пропорции (согласно инструкции производителя). Полученный состав наносят краскопультом на загрунтованную поверхность, немного ее перекрывая. Выдержав некоторое время, наносят второй слой опять же с небольшим перекрытием первого, но, не доходя до края заматированной поверхности. Затем в эту же краску добавляют растворитель для перехода. Причем пропорция должна быть следующая: одна часть краски на три части растворителя (1:3). Эту смесь наносят исключительно на область напыла. Дальше опять добавляют растворитель для перехода в эту же смесь в пропорции 1:1. То есть практически получается цветной растворитель и его так же наносят на область напыла.
Все это необходимо проделывать только на заматированной области поверхности, и даже цветной растворитель не должен попасть на глянцевую поверхность. Во время полировки места перехода в этом случае будет четко видна граница между старой и свежей краской.

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 1670
Источник: http://www.avtopokraski.net/page/okraska-plavnym-perehodom

Недостатки окраски «переходом»

Слово «недостатки» на самом деле стоило взять в кавычки, поскольку… ну какие недостатки может иметь технология, позволяющая выполнить качественный ремонт без малейших претензий на несовпадение цвета?

Здесь мы имеем дело не с недостатками как таковыми, а скорее с некоторыми препятствиями, недопониманием, мешающим повсеместному применению данной технологии ремонта. Точнее, одной из ее разновидностей — окраски с заходом на соседний элемент. К остальным видам подкраски вопросов нет.

Дело в том, что многие клиенты, а также агенты страховых компаний искренне не понимают, зачем затрагивать неповрежденную деталь и тем более тратить лишние деньги на работы, выполняемые на ней (и на материалы для этих работ). Поэтому для достижения понимания со стороны потребителей и страховщиков необходим диалог, с приведением описанных в сегодняшней статье аргументов.

Кстати, на Западе эту проблему разрешили очень грамотно. За «круглым столом» собрались представители трех сторон конфликта — автовладельцев, сервисников и страховщиков. Посовещавшись, они пришли к взаимовыгодному решению: двухслойные системы обязательно должны наноситься методом плавного перехода. И все остались довольны. А иначе и быть не может, ведь главная цель представителей всех трех сторон — высокое качество ремонта.

Было бы неплохо, если бы и у нас задумались о проведении подобной акции.

Таким образом метод покраски плавным переходом является наиболее передовым и правильным, так как обеспечивает при правильном выполнении незаметное для глаза слияние нового и старого ЛКП, снимая при этом потребность в идеальном стопроцентном подборе краски. А для современных «эффектных» эмалей, склонных к изменению оттенка в зависимости от условий и способа нанесения, данный метод является практически единственным способом произвести качественный ремонт.

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 1848
Источник: https://artmalyar.ru/pokraska/okraska-perehodom-first.html

Итак, переходим к активным действиям

краски. Ее в обязательном порядке следует выбрать по соответствующему каталогу, а лучше обратиться к опытному колористу, чтобы он помог не ошибиться с выбором;

лака;
краскопульта;
тысячной, полуторатысячной и двухтысячной наждачной бумаги;
полировочной пасты;
машинки для полировки;
малярной ленты и пленки.

Начинать следует с проведения подготовительных работ.

Вам следует тщательно обезжирить не только место повреждения, но лучше и все крыло целиком. Эта процедура очень важна. Так как, если упустить хоть миллиметр поверхности, на которой останется жир, то положительный результат покраски не гарантирован.
Поливая крыло водой, нужно пройти его поверхность полуторатысячной наждачкой. Замывка необходима приблизительно на половине крыла, чтобы идеально сгладить границу поврежденной и неповрежденной поверхности. Наждачная бумага надевается на деревянный брусок прямоугольной формы, и круговыми движениями или в направлении крест-накрест поверхность шлифуется, пока не станет ровной и матовой.

Особое внимание в этом процессе уделяется подготовке кузова авто

Оставить крыло до полного его высыхания. Обратить особое внимание на то, что лучше пересушить, чем приступить к работе по покраске на невысохшей до конца поверхности. Иначе, вы рискуете после покраски начать все работы заново, ввиду того, что нанесенная краска просто отслоится на том участке, где поверхность крыла имела следы влаги.
Выполнить обезжиривание двери и произвести оклейку примыкающих к ней частей кузова перед покраской. Накрыть автомобиль пленкой, а затем сделать вырезы по границам оклейки маляркой.
Хорошо взболтать разведенную краску и начинать красить, используя напыл, начиная от поврежденного места и переходя от него к нетронутому. Чем дальше от участка повреждения, тем концентрация напыла должна быть меньше.
Дать просохнуть, и нанести следующий слой. Затем еще один. Интервал между нанесением слоев не должен быть меньше четверти часа.
После того как процесс покраски частей кузова завершен, необходимо подождать порядка двадцати минут и приступить к нанесению лака. Слой за слоем наносить лак, давая каждому из слоев хорошо просохнуть.
Залакированную поверхность пройти двухтысячной наждачной бумагой и выполнить полировку, применяя специальную полировочную пасту.

Блок: 4/5 | Кол-во символов: 2775
Источник: https://okuzove.ru/pokraska/perehodom.html

Как красить напылом в домашних условиях

Покрасить переходом свой автомобиль можно и в домашних условиях – в собственном гараже, например. Самое сложное будет – это подобрать цвет, ведь даже компьютерная программа не дает 100% сочетаемости красок. Вот почему лучше всего красить машину этим проверенным методом – с переходом на ближайшие детали, ведь только так можно получить практически идеальный результат. А сама покраска авто этим методом по своей технологии не слишком сложна, и ею может овладеть даже начинающий автолюбитель. Главное – неукоснительно соблюдать все правила и все делать точно и аккуратно.

Итак, для собственноручной покраски понадобится специальный «разбавитель для перехода», который продается на любом авторынке или в магазине красок, и покрасочный пистолет с круглым факелом и размером сопла 0,8.

Необходимо сбить глянец с переходной детали на 70%. Для этого можно использовать наждак №1500. Переход лучше всего будет делать посередине, но, если расположить границу перехода таким способом не получится, то матировать желательно всю деталь – ведь новая краска на глянцевой поверхности держаться будет недолго.
Теперь нужно обезжирить подготовленный участок и можно начинать красить. И, когда последний слой эмали будет нанесен, хорошо заметным останется след – не растекшаяся краска на границе.
Чтобы убрать этот видимый след, нужно взять растворитель для перехода. Сначала его следует нанести с расстояния 40 см, подождать 30 секунд и нанести снова, пока краска на границе не растечется полностью. Важно при этом не переусердствовать, чтобы сам растворитель не стал стекать потеками. Но даже если такое случится, под рукой всегда должен быть обыкновенный фен, струями воздуха которого и высушиваются все ненужные потеки.
Как только нанесенная краска высохнет, по всей поверхности нужно пройтись все тем же наждаком и хорошо заполировать ее.

К слову, традиционно при покраске автомобиля переходом применяются акриловые краски, которые обладают отличными характеристиками и термоустойчивостью. Обычно они поставляются сразу с отвердителем – в одном комплекте. Немного отличается технология покраски переходом, если используются нитрокраски.

Глянец нужно сбить со всей детали
Нитроэмаль наносится плавным распылением до середины детали или немного дальше. Главное, чтобы не было четкой границы.
Теперь нужно окрашенной поверхности дать подсохнуть и пройтись жирорасщепляющей салфеткой
Переходную деталь следует полностью вскрыть лаком

Если все было сделано правильно, результат должен получиться идеальным.

Чтобы граница перехода не была видна, краску наносить можно только диагонально, в одну и другую сторону, ведь вертикальные полосы всегда бросаются в глаза. Причем каждый следующий слой краски во время окрашивания обязательно должен немного заходить за края предыдущего. Самое главное – чтобы разница между некрашеными и только что покрашенными деталями в итоге не была заметна.

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 2894
Источник: https://krasymavto.ru/pokraska/perehodom-rastvoritel.html

Покраска авто с переходом баллончиком своими руками

Этот метод, как правило, используется в случаях, когда:

Чтобы наложить металлик с эффектом перехода, вам потребуется четкое соблюдение стадий процесса

нет физической возможности воспользоваться услугами профессионалов;
нет финансовой возможности оплатить работу специалистов;
нет средств на обеспечение процесса покраски с переходом по технологии, описанной выше;
повреждение лакокрасочного покрытия незначительное, и с ним можно справиться, вложившись минимально.

Для выполнения работ потребуется растворитель для обезжиривания поверхности, салфетка, непосредственно сам баллончик с краской и лак. Естественно, что обезжиривание и покраска производится на поверхность, уже подготовленную для покрасочных работ.

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 1550
Источник: https://okuzove.ru/pokraska/perehodom.html

Выполняем цветовой переход

Переход выполнять следует в наиболее узких местах. В таком случае площадь, где требуется выполнять полировальные работы, будет минимальна, а значит и минимальные затраты времени и материалов. Используем пистолет HVLP с дюзой 1,3. Давление 1,5-2 бар. Работать можно в достаточно широком диапазоне давления, так, как удобно маляру, но главное – не давать большого давления, чтобы не возникало большого опыла.

Наносим лак. Если это HS лак – его следует наносить в 1,5 слоя; если MS лак – в 2 слоя. При этом, вторым слоем обязательно нужно перекрыть первый. Затем участок перехода обязательно понадобится размыть лаком, разведенным специальным растворителем для перехода, о котором мы говорили ранее. Не рекомендуется выполнять переход на капоте, поскольку это очень большая деталь.

Чтобы облегчить себе работу и на заключительном этапе не выполнять трудоемкую процедуру полировки масштабного участка и снизить риск проявления границы между областью ремонта и нетронутыми участками, лучше всего покрыть капот лаком целиком. Это справедливо для всех других деталей, включая бампера, которые имеют сложную конфигурацию, с большим количеством изгибов и перегибов.

Их также лучше покрыть лаком целиком. Предварительная выдержка – 10 минут при температуре близко 22 градуса. Потом выполняется полноценная сушка при 60-66 градусах в течение 45-50 минут. По окончании сушки, в течении 30 минут, остужаем ремонтируемую деталь. В принципе, уже можно начинать полировку, но без применения грубоабразивных паст

Если деталь простояла сутки, при этом лак лучше затвердел, то полировать деталь будет безопаснее в том смысле, что при агрессивной полировке существует вероятность снятия лака до базового слоя краски. Перед полировкой снимаем маскировочную бумагу и скотч. Границу перехода на этом участке мы спрятали в рельефной полости и потому она практически не заметна.

Блок: 6/8 | Кол-во символов: 1875
Источник: http://vsepoedem.com/story/pokraska-perehodom-chast-3-pokraska-perepylom-metod-plavnogo-perehoda

Скрываем границы перехода

Как уже отмечалось, всегда лучше делать переход, выходя либо на окончание детали или на рельефные зоны и фактурные элементы. Покрытие полностью высохло и готово к полировке. Цель полировки – скрыть границу перехода. Берем тонкий абразив на мягкой основе градации 3000. В местах, где позволяет площадь, можно сошлифовать границы перехода машинкой.

В узких местах будем работать вручную, для чего пригодится маленький абразивный круг. Используем эксцентриковую шлифовальную машинку с ходом 3 мм. На машинку ставим мягкую проставку. Шлифуем границы области перехода. Работаем на низких оборотах. На кантах, в области рельефа, работаем вручную абразивом 1500-2000 по мокрому. Работать нужно очень аккуратно, чтобы не прошлифовать созданное лакокрасочное покрытие.

Поскольку мы закончили переход в углублении, границы видно не будет. После того, как мы прошлись абразивом, уменьшаем риску более тонким шлифматериалом. Можно использовать 3000 абразив на мягкой основе Работаем, так сказать, на понижение, особенно это актуально для темных цветов, на которых даже очень мелкая риска очень заметна.

Важно знать, что дефекты по лаку особенно заметны на темных цветах, поэтому нужно постараться максимально понизить риску. Далее протираем на сухую. Заметна матовость по границе. Убираем ее полировкой. На первом этапе полировки используем жесткий полировальник на основе вспениного полеуретана и полировальную пасту с абразивным эффектом.

Хорошо устраняющую опыл и участки перехода. Выдавливаем небольшое количество пасты на полировальник. Втираем пасту неработающей машинкой. Работаем на оборотах от 1000 до 2000. В процессе работы главное – не перегреть пластик. Поэтому работаем, не останавливаясь на одном месте , чтобы не подвергать поверхность сильному нагреву. Полировку пластика следует проводить очень аккуратно.

Поскольку он мягче металла, значит пластик требует большей осторожности и внимания при работе. Обрабатываем заматированую область. Для удаления излишков полироли используем специальные салфетки на основе искусственного нетканого материала, не образующего ворса. Если для удаления избыточной полировальной пасты использовать обычную салфетку, возникает риск поцарапать лакокрасочное покрытие.

Заметна небольшая матовость на поверхности бампера. Повторяем процедуру с полировкой на тех же оборотах. Скрытые внутренние рельефные поверхности, канты, доводим вручную, чтобы не пробить лакокрасочный слой, при помощи мягкого полировальника. На следующем этапе берем полировальную пасту, предназначенную для удаления рисок от тонких абразивов и абразивных паст.

Блок: 7/8 | Кол-во символов: 2585
Источник: http://vsepoedem.com/story/pokraska-perehodom-chast-3-pokraska-perepylom-metod-plavnogo-perehoda

Выполняем заключительные работы по покраске

Обороты – от 1500 до 2500. Полируем более широкую зону. Убираем оставшиеся риски. Не забываем убирать остатки полировальной пасты. Для наведения глянца используем специальную финишную полироль, которая придаст поверхность блеск. Используем мягкий полировальный круг. Максимальные обороты составляют 3500. Полируем также прилегающую поверхность. На рельефных поверхностях работаем вручную.

Убираем излишки полироля. По окончании полировки перехода обязательно полируем прилегающие поверхности, чтобы не было видно различий по всей поверхности детали. Для этой цели используем финишную полироль. Начинаем на 1000-че оборотов. Заканчиваем на 3000 оборотов. Получился замечательный переход, нет границ, рисок, участок ремонта не выделяется.

Блок: 8/8 | Кол-во символов: 778
Источник: http://vsepoedem.com/story/pokraska-perehodom-chast-3-pokraska-perepylom-metod-plavnogo-perehoda

Кол-во блоков: 24 | Общее кол-во символов: 48648
Количество использованных доноров: 8
Информация по каждому донору:

https://chaosspace.ru/how-to-paint-a-wall-with-a-smooth-transition-of-color-what-is-a-color-transition-and-how-is-it-performed.html: использовано 1 блоков из 2, кол-во символов 4695 (10%)
https://artmalyar.ru/pokraska/okraska-perehodom-first.html: использовано 3 блоков из 4, кол-во символов 9191 (19%)
https://kraska.guru/kraski/rabota/pokraska-s-perehodom.html: использовано 1 блоков из 3, кол-во символов 2814 (6%)
https://www.sehndvichpaneli.ru/chto-takoe-okraska-perehodom-i-kak-ona-vypolnyaetsya/: использовано 1 блоков из 3, кол-во символов 3260 (7%)
https://krasymavto.ru/pokraska/perehodom-rastvoritel.html: использовано 4 блоков из 5, кол-во символов 8118 (17%)
http://vsepoedem.com/story/pokraska-perehodom-chast-3-pokraska-perepylom-metod-plavnogo-perehoda: использовано 7 блоков из 8, кол-во символов 9913 (20%)
https://okuzove.ru/pokraska/perehodom.html: использовано 4 блоков из 5, кол-во символов 7280 (15%)
http://www.avtopokraski.net/page/okraska-plavnym-perehodom: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 3377 (7%)

Переход прозрачного покрытия | Мой гараж

Просмотры сообщений: 5 408

Здравствуйте! В теме ремонта ауди 6 читал про технику перехода, есть описание, есть фото, но мне все равно немного непонятно и если честно, можно было бы видео как это сделать шаг за шагом по элементу и что использовать по очереди. Может быть, мне это непонятно, потому что у меня была возможность проработать в Англии почти год. Свое приключение я начал с лакировки как самоучка, не в полной мере овладевшей теорией и практикой, и определенная жизненная ситуация вынудила меня Покинуть.

Я смог нанять большую мастерскую, мало зная, и постоянно учиться и набираться опыта. Конечно, кроме покраски грунтовкой и всей подготовки и отделки - доступа к покраске не было, хотя основы у меня уже были, потому что немного потренировался дома, но все еще нет опыта. Там я познакомился с другим методом, как подготовкой к переходу, так и самим исполнением и завершением.

Непрерывный поток лака первого слоя заканчивается до предела матирования.Второй слой лака, в свою очередь, растягивался до не шероховатой поверхности, и там на кончик распылялся разбавитель. Я знаю, как это было сделано в теории, но на практике я не видел этого и не знаю, было ли еще более тонкое распыление после первого слоя. Финиш: Мокрая шлифовка 2000 для полировальной машины была для меня черной магией в течение нескольких месяцев, и я часто втирал старый лак в нетребовательных местах. Затем я разработал метод и нанес мат до такой степени, что лак начал менять свою структуру, затем farecla g3 и до свидания.

Недостатки этого перехода?

Затенение оставило несколько точек и облаков на красиво вылитом слое ниже, тяжелая отделка, которая не была невидимой и потускнела через некоторое время ... Итак, в правильном переходе, описанном в Audi A6, дело в том, что вторая добавка краски на переход необходимо истончить. Но почему растушевка тоньше, а не акрилом? а потом только тоньше на кончике. И можно ли разрезать матовый первый слой и распылить разбавитель в конце, затем добавить второй слой повыше, снова распылить разбавителем и, наконец, отполировать G3?

Извините за объемный пост, но, возможно, он будет полезен и другим людям.На мой взгляд, эту технику можно использовать по-разному, и в ней есть много вопросов и аспектов 😀 Заранее благодарю вас за ваш ответ, который, я надеюсь, поможет, и, возможно, однажды видео об этом.

Растушевка лака - что это, как делается?

Растушевка лакокрасочного покрытия - процедура, направленная на такой переход от старой поверхности кузова к новой, чтобы их невозможно было различить.

Итак, в двух словах, поверхность закрашена так, чтобы новый слой краски ничем не отличался от старого, чтобы машина выглядела однородной, ни одна его часть не отличалась от другой. Растушевка выполняется при воссоздании лакированной поверхности.Настроить цвет полностью такой же, как у оригинала, практически невозможно. Следовательно, растушевка лака необходима всегда, когда автомобиль был окрашен после поломки, после крупных царапин или потери краски.

Растушевка автомобильной краски - деликатный процесс, требующий от оператора определенных знаний и практики. Ему нужно знать, как сменить краску на машине, что не всегда просто.С этим возникают проблемы даже у профессиональных мастеров по ремонту, и делать это нужно «с закрытыми глазами». Если кто-то не знает, как сделать переход краски на автомобиле, лучше не затенять автомобильную краску.

А теперь давайте разберемся, как выглядит тонировка автомобильной краски, шаг за шагом. Затенение прозрачного лака лучше всего начинать с подготовки инструментов и материалов, поэтому пригодятся средство для удаления силикона, флизелин, матирующая паста, растушевочная губка, затеняющая смола, лак.Губка для растушевки предназначена для обеспечения герметичности проемов кузова автомобиля, предотвращения попадания аэрозольного тумана в краску без видимых стыков краски. Растушевка акрилового лака начинается с очистки поверхности, на которую он наносится, а затем ее матирования. Если поэтапное смешивание автомобильной краски должно выполняться надежно, следующим шагом будет заполнение пистолета смешивающей смолой превосходного качества. Почему? Свойства смолы позволяют хорошо сохранять частицы лака, что обеспечивает его долговечность.Смола должна наноситься быстро и плавно. Растушевка акриловым лаком - процесс деликатный, поэтому всем следует быть терпеливыми и спокойными во время него.

Затенение металлической краской

Если на поверхности кузова необходимо выполнить растушевку металлической краской или серебристую окраску, процесс выглядит немного иначе. Расположение частиц серебра и слюды заставляет их влиять на оттенок цвета. Он может отличаться в зависимости от ракурса обзора автомобиля.В этом случае используется блендер для растушевки лака, т.е. чистая основа без каких-либо пигментов. Блендер для затенения лака работает таким образом, что позволяет частицам серебра и слюды более точно совмещаться в затененном пространстве. Затенение металлического лака также требует использования растворителя для затенения, как его наносить и когда также стоит знать, чтобы не испортить работу. Когда дело доходит до затенения серебряного лака, следует использовать специальный базовый растворитель, благодаря которому частицы серебра и слюды лучше ложатся на поверхность.Поэтому мы еще раз подчеркиваем, что для работы вам понадобится блендер и растворитель для затенения, мы только что объяснили, как использовать эти две особенности.

Покраска автомобиля. Сколько стоит покрасить машину? Текущий прайс-лист

Водители не всегда понимают, почему малярные работы на автомобиле такие дорогие. Сколько стоит покраска всей машины и деталей кузова, а также удаление мелких вмятин / царапин / коррозии?

Мечта передать машину маляру - мечта многих водителей, потому что это почти всегда требует значительных затрат. Столь же часто это происходит из-за отсутствия альтернативы в действии: автомобиль, особенно перед продажей, должен выглядеть должным образом, а ремонт самокраской, в отличие от механического, редко достигает успеха и только усугубляет положение.Высокие счета за покраску автомобилей вынуждают владельцев транспортных средств прибегать к ним в крайнем случае, когда многочисленные царапины, очаги коррозии или отслоение краски повреждают автомобиль на расстоянии.

Почему красить машину так дорого?

Затраты на ремонт покраски складываются из от объема работ, которые должны быть выполнены в течение всего процесса покраски . Простое нанесение лака - это всего лишь несколько действий, даже их отделка. Перед нанесением нового слоя элемент из листового металла необходимо тщательно подготовить: очистить от ржавчины, выровнять / зашпаклевать утраченную поверхность или вмятину, отшлифовать и обезжирить.Затем покрывается настилом и верхним слоем (предварительно добавив в соответствующей пропорции разбавителей и отвердителей), снова матируется, обезжиривается и только после этого наносятся соответствующие слои лака. Весь процесс требует, прежде всего, времени, которое мы не будем «перепрыгивать», если хотим иметь правильно нарисованный элемент.

Конечно, затраты на покраску автомобиля включают навыков маляра и использование имеющегося в мастерской оборудования.Без него и без опыта покраски мы никогда не добьемся ожидаемого эффекта от покраски автомобиля. Если при подготовке элемента к нанесению краски возникнут ошибки, нам будет стыдно за собственный кузов и ремонт краски. И тогда мы согласимся с теми, кто работает в отрасли, и согласимся, что профессиональная покраска автомобилей должна стоить денег.

Подробнее о покраске автомобиля в заводской покрасочной мастерской

Сколько стоит покраска автомобиля и другие покрасочные работы?

Мы решили развеять все сомнения относительно того, сколько нам придется заплатить за любое вмешательство маляра в нашу машину.Ниже мы представляем приблизительную стоимость покраски всего автомобиля или отдельного элемента, а также работу в меньшем масштабе - ограниченную удалением единичных царапин, вмятин или очагов коррозии. Так что давайте проверим, насколько наш лак «наскребет» за свою работу.

Лаковый патч

Стоимость: около 50 злотых

Самая простая и наименее инвазивная операция в области лакирования, а именно нанесение небольших пятен на точечные повреждения покрытия, настолько маленькие, что красить весь элемент не нужно.От нищеты его можно сделать своими силами, купив в автомобильном магазине соответствующий комплект. Следует помнить о правильном подборе лака (по коду, а не на глаз) и правильной подготовке поверхности - ее очистке и обезжиривании. После нанесения в один / два слоя лак следует просушить и покрыть бесцветным аналогом, либо отполировать.

Покрытие царапин в середине элемента

Стоимость: ок. 450 злотых

Чем дальше дефект в виде царапины от соседних частей тела, тем лучше - поэтому идеально, когда нам нужно улучшить центральная часть корпуса элемента.Для начала нужно отшлифовать поцарапанную поверхность до основания и обезжирить ее. Затем не забудьте защитить остальную часть автомобиля от красящей пыли. Здесь самое главное - правильно выбрать цвет, чтобы добиться плавного перехода цвета в зависимости от доступного пространства. В противном случае придется понести дополнительные расходы на затемнение соседних частей тела.

Ремонт неглубоких царапин

Стоимость: около 150 злотых

В случае незначительных дефектов, возникающих только на прозрачном слое, нет необходимости предпринимать какие-либо действия, нарушающие слой фактического покрытия.С помощью подходящей наждачной бумаги остатки шлифуются, а затем полируются полировальной машиной с использованием пасты. Предпринимая такую операцию самостоятельно, прежде всего нужно быть осторожным, чтобы не усугубить проблему, нарушив структуру базового покрытия.

Лакирование царапин на краю элементов

Стоимость: ок. 700 злотых

В этом случае мы практически «обречены» на затемнение соседних панелей, потому что лакирование «до края» подчеркнет различия в цветах.Поэтому поврежденную часть и прилегающие к ней элементы шлифуют, очищают и окрашивают (контролируя силу распыления лака по мере удаления от дефекта, чтобы получить плавный переход цвета). Завершает работу нанесение специального полимерного покрытия, которое компенсирует возможную разницу оттенков.

Ремонт вмятин

Стоимость: ок. 1000 злотых

Вмятина влияет не только на структуру металлического элемента, но и на его лакокрасочное покрытие.Вмятину необходимо сначала расправить (обычно данную деталь нужно разобрать и «обезвредить», то есть, например, убрать борта и дверные механизмы), и только потом заделать дефекты и, соблюдая все процедуры Нанесен новый лак. Цена удаления вмятины обычно повышается из-за необходимости демонтажа некоторых элементов, на что уходит много времени.

Удаление очага коррозии

Стоимость: около 450-800 злотых

Многое зависит от степени развития коррозии на данном элементе.Если это только точечный (без перфорации всей детали), достаточно очистить проржавевшие места (наждачной бумагой, а лучше ротационной проволочной щеткой), чтобы полностью удалить ржавчину, отшлифовать их, продуть сжатым воздухом, обезжирить ремувер и нанести отдельные слои лака. Когда мы имеем дело с глубокой коррозией, например, через отверстие в отверстии, нам нужно помочь себе, приварив ремонтный элемент (кусок металла на месте, «истлевший» от ржавчины). Затем необходимо дополнительно отшлифовать места стыковки ремонтных работ с остальным элементом и заполнить полости шпаклевкой, воссоздав надлежащий профиль элемента.Далее - по стандартным методикам: грунтовка, грунтовка и бесцветный лак, либо растушевка соседних панелей.

Ремонт лака

Стоимость: ок. 900 злотых

Лак предназначен для защиты основного слоя и придания ему глянца. Когда он начинает спускаться, он обезображивает машину и перестает защищать цветное покрытие. Ремонт заключается в полной шлифовке поврежденного элемента, его обезжиривании и покраске с нуля: сначала грунтовкой, потом базовым лаком (цветным) и, наконец, бесцветным.При этом закрашиваются соседние элементы, чтобы не было видно различий в цвете.

Покраска новой детали из листового металла

Стоимость: ок. 500-700 злотых

При покупке нового элемента кузова (не покрытого каким-либо слоем краски) вы должны выполнить все шаги, перечисленные в приведенных выше случаях: от матирование наждачной бумагой, очистка от пыли и грязи, покраска декой и соответствующими слоями лака. Не забывайте делать перерывы, чтобы химикаты испарились, а краска высохла должным образом.

Покраска мелких элементов

Стоимость: ок. 100-400 злотых

Чаще всего это касается деталей автомобильных аксессуаров (накладки, крышки) или других элементов из пластика (зеркала). Метод ремонта зависит от типа материала, но обычно он включает в себя основные действия, то есть мытье, обезжиривание, матирование, заполнение и шлифование элемента, а также нанесение грунтовки и, кроме того, базового слоя прозрачным или акриловым.

Изменение цвета кузовного элемента

Стоимость: ок.800 PLN

Не желая подвергать себя возможным затратам на исправление цвета (затенение) элементов, прилегающих к только что окрашенному, некоторые водители решают перекрасить замененную деталь в совершенно другой цвет. Для снижения затрат стоит выбрать оттенок настила, подобный тому, на который вы хотите покрасить данную деталь из листового металла (не нужно использовать большое количество базового покрытия для покрытия всей поверхности).

Изменение цвета всего автомобиля

Стоимость: ок. 5500-8000 злотых

Последний шаг, который обычно предпринимается, когда владелец хочет полностью обновить свой автомобиль.Операция покраски всего автомобиля основана на всех этапах, описанных в вышеупомянутых пунктах, за исключением того, что они применяются к каждому элементу кузова автомобиля. Больше всего времени нужно на их подготовку к покрытию лаком и ... подождать, пока они как следует высохнут. В случае полного ремонта, как правило, также необходимо удалить вмятины или очаги коррозии, что дополнительно увеличивает расходы. Во всяком случае, эти расходы уже исчисляются тысячами злотых.

См. Также:

Как с небольшими затратами удалить царапины с лакокрасочного покрытия автомобиля?

Сколько стоит ремонт автомобиля после аварии?

Можно ли покрасить машину мойкой высокого давления?

Какие этапы процесса покраски автомобиля?

Добавлено 2 янв.2020 г. , Категория: Блог, Теги:

Большинству владельцев автомобилей в какой-то момент жизни придется заниматься ремонтом кузова. Как правило, такая услуга включает в себя жестяные и малярные работы. Когда профессионалы приложат руку ко всему этому, визуальный эффект может вообще не выявить стеклобой.Этой цели можно достичь, используя новейшие технологии окраски и уделяя необходимое внимание каждому этапу.

Удалите старые, чтобы освободить место для новых

Первый шаг в покраске автомобиля - это тщательная мойка только водой. Меньшие части тела часто устанавливаются или тщательно защищаются, чтобы краска покрывала только те места, которые мы хотим. В зависимости от вида ремонта новое покрытие наносится на тщательно отполированную старую поверхность или заменяется грунтовкой. Во второй ситуации старую автомобильную краску нужно аккуратно удалить наждачной бумагой. После удаления этого слоя поверхность следует снова вымыть и обезжирить, чтобы можно было нанести грунтовку. Покраска проводится в несколько этапов, и после каждого этапа транспортное средство необходимо просушить при соответствующей температуре. Это делает все это долговечным.

Базовое покрытие и лак

Если грунтовка гладкая, можно переходить к нанесению базового покрытия. В настоящее время используются компьютерные техники подбора цвета, чтобы новый лак не отличался по цвету от других элементов. Поверхность грунтовки необходимо выровнять, а базовый цвет нанести аккуратно и равномерно. После этого этапа необходимо дождаться полного высыхания, причем это должно происходить при более низких температурах, чем на заводе. В противном случае есть риск повредить другие части автомобиля. На высохшую поверхность наносится бесцветный лак, который является последним защитным слоем.Все это нужно тщательно отполировать, чтобы получить удовлетворительный визуальный эффект. Если каждый из этапов проводился под контролем специалиста, окрашенные элементы не будут отличаться от остальных.

Сделай сам - покраси машину баллончиком!

Покрасить машину, конечно же, так же просто. Но покраска у профессионала часто бывает очень дорогой, и если вам нравится поработать над своей машиной и у вас есть несколько дней, чтобы сделать это, покраска - это определенно работа, которую вы можете выполнить самостоятельно в своем гараже. Можно использовать разные методы. Вы можете использовать кисть, валик или распылитель.

Преимущества распылителя краски

Распыление краски немного проще, чем два других метода.Распыление облегчает проникновение в углы и щели, которые слишком узкие или труднодоступные для валика или кисти. При небольшом мастерстве лак становится более однородным, чем кистью или валиком. С действительно абсолютно однородным результатом, к которому вы привыкли в мастерской, вы не можете рассчитывать ни на один из трех методов, если вы не профессионал и не имеете покрасочную камеру. Даже нанесенный лак всегда будет в некоторых местах толще или тоньше, чем в других, и поверхность редко будет полностью очищена от апельсиновой корки.С помощью спрея вы можете избежать видимых следов от кисти на автомобиле, а в таких местах на боковых юбках, нижней части фартуков или в области двери, задней двери или капота «внутри» часто бывает достаточно аэрозольного баллончика. А также насадки, такие как одна губа спойлера, задний спойлер или зеркала могут быть соответственно окрашены распылением.

Важна правильная подготовка

Важно покупать достаточно краски. Лучше возьмите одну, может быть, слишком много, чем одну слишком маленькую, потому что, если вам придется прекратить работу в неподходящее время, пока вы не получите новую, вы не получите хорошего и длительного результата.Прежде чем приступить к покраске автомобиля, рекомендуется сначала потренироваться на менее ценном предмете, так как лучше всего наносить краску равномерно. Перед покраской отшлифуйте старую краску, если возможно, или хотя бы отшлифуйте ее. Вы можете сделать это вручную. Однако в случае кофемолки он работает намного быстрее и ровнее. Для работы демонтируйте детали, подлежащие окраске, и после шлифовки очистите их растворителем, например разбавителем или спиртом. Убедитесь, что растворители не содержат масла.Перед тем, как приступить к рисованию, важно по-настоящему скрыть все, что запрещено окрашивать. Также не забудьте надеть соответствующую рабочую одежду и респиратор.

Процесс покраски банок!

Сначала нанесите подходящую грунтовку. Убедитесь, что вы распыляете как можно более равномерно и не упустите ни одной точки. В конце компонента отпустите кнопку на мгновение, затем проведите по компоненту банкой. В обратном направлении вы быстро нажимаете кнопку распыления «перед» компонентом и наносите краску на другую сторону.Таким образом вы избежите удвоения количества краски на краях, что предотвратит истирание краски. Дайте грунтовке высохнуть, затем слегка отшлифуйте ее, но не удаляйте! - разгладить их и удалить шероховатости и частицы пыли. Затем наносим первый слой настоящей краски. Не пытайтесь сделать лак настолько густым, чтобы подшерсток был полностью покрыт. Наносится слишком много жидкой краски, и краска начинает стекать. Оставьте первый слой высохнуть примерно на 10 минут (в зависимости от лакокрасочного покрытия, влияния окружающей среды и т. Д.), Затем нанесите второй для желаемого покрытия. Если краска все еще недостаточно густая, можно нанести еще один слой. Когда покрытие удовлетворительно, дайте краске полностью высохнуть перед нанесением лака. Вы также можете отшлифовать его немного позже и отполировать наждачной бумагой с зернистостью более 2000, чтобы еще больше улучшить результат. Но помните, что не следует удалять слишком много краски, чтобы не пришлось перекрашивать. PS. Прозрачный лак используется далеко не для каждого лака.Вы можете получить всю необходимую информацию у поставщиков красок.

Мы надеемся, что вы получите информационный отчет по этой теме / термину Распыление краски ( другие названия / ключевые слова: аэрозольная краска для автомобиля, автомобильная краска, краска для автомобиля, краска для автомобиля, краска для автомобиля с распылителем, автомобильная краска, автомобильная краска ) в области автотюнинга. Наша цель - сделать самый большой словарь настройки на немецком языке ( Tuning Wikipedia ) и легко и понятно объяснить условия настройки от А до Я.Практически каждый день мы расширяем этот лексикон и насколько мы далеко, вы можете. ЗДЕСЬ см. Скоро будет следующая Тюнинг концепции сцены , которую мы осветим. Кстати, вы будете информированы о новых темах, если подпишетесь на нашу ленту.

Ниже приведены некоторые примеры из нашего тюнингового лексикона:

Но, конечно же, в тюнинговом блоге есть бесчисленное множество других статей об автомобилях и их тюнинге на складе.Вы хотите их всех увидеть? Просто нажмите ЗДЕСЬ и осмотритесь. Мы также хотели бы предоставить вам информацию помимо настройки. В категории «Советы, продукты, информация и сотрудничество» мы собираем пожертвования от производителей автомобилей и аксессуаров. А также наша категория Тестовые сайты, законы, правонарушения, информация почти каждый день получает новую информацию для вас. Вот несколько тем из нашей вики по тюнингу:

«Tuningblog.eu» - в нашем тюнинговом журнале мы держим вас в курсе тюнинга и стайлинга автомобилей и каждый день представляем вам последние тюнингованные автомобили со всего мира. Лучше подписаться на нашу ленту, и мы будем автоматически информированы, как только появится что-то новое в этом посте, и, конечно же, во всех других публикациях.

Нанесение и шлифовка - как улучшить поверхность?

Если нужно окрасить поверхность, не подверженную коррозии, или выровнять место ремонта, необходимо использовать шпаклевку. Неверно, что это всегда что-то ужасное и что такая машина никогда не будет выглядеть так, как раньше. Достаточно сделать это профессионально, и шпатлевка не отслаивается и не разъедается.

Каждый из нас слышал о достижениях польских жестянщиков, которые могут нанести столько дополнительного слоя на автомобиль, что у даже датчик краски сходит с ума, а автомобиль иногда не сохраняет оригинальную линию стиля .К сожалению, таких примеров много. Чтобы ремонт не выглядел так, достаточно выполнить несколько простых советов.

Сначала выберите тип шпатлевки для поверхности. Еще один нужен для листового металла, другой - для пластмасс, а третий - для алюминия . В первую очередь следует отказаться от самых дешевых рыночных продуктов. Их качество оставляет желать лучшего и они доставят нам только трудности.

Лучше найти доступ к материалам, используемым в кузовных мастерских. Работа с хорошими химическими веществами для автомобилей часто является основой успеха . Эти высококачественные шпатлевки можно использовать на различных поверхностях, вам нужно только соблюдать рекомендации производителя в отношении времени высыхания и температуры.

Также важно правильно перемешать шпатлевку. Указание пропорции смешивания можно найти на упаковке - стоит соблюдать пропорции производителя. Делать это нужно аккуратно, чтобы не появились комочки. После смешивания нужно действовать относительно быстро, потому что некоторые виды шпатлевки могут очень быстро высыхать и такая смешанная порция будет выброшена.Поэтому не стоит сразу делать слишком много.

Также стоит выбирать шпатлевку в зависимости от вида ремонта. Можно попробовать залить полости шпатлевкой с перетертым стекловолокном. Однако делать это нужно осторожно, поскольку слишком толстый, очень сложно правильно отшлифовать , и это требует очень много времени.

Для мелких работ используйте финишную шпатлевку, которая после шлифовки мелкой наждачной бумагой создает эстетичный вид.Этот тип содержит алюминиевую пудру , которая обеспечивает плавный переход от старого лакокрасочного покрытия к металлу.

Самое главное, чтобы слой шпаклевки был как можно тоньше . Это обеспечит качественный и долговечный ремонт. Обработку следует производить по возможности мелкозернистой наждачной бумагой. Также важно правильно высушить место ремонта, чтобы бумага не забилась при шлифовании.

Шлифование поверхности

Если шпатлевка уже нанесена должным образом, поверхность также необходимо правильно отшлифовать. Мы, конечно же, используем наждачную бумагу , острые зерна которой из минералов и / или синтетических материалов настолько твердые, что стирают все материалы кузова, из которых состоит автомобиль (примерно 8 по шкале Мооса).

Если мы шлифуем шпатлевку, то мы делаем это естественным образом с помощью бумаги средней зернистости. Вы можете начать шлифование с зернистости 220, а затем перейти к 320 . Путем прохождения через все более мелкозернистую бумагу устраняются царапины, создаваемые промежуточной бумагой.Поэтому избегать отдельных этапов не стоит.

Машинное шлифование лучше всего выполнять на орбитальной шлифовальной машине с круглым диском с отверстиями. Диск устанавливается в два движения: первое - вращательное, второе - эксцентрическое . В результате он не натирает поверхность, а обеспечивает правильную отделку.

Отверстия в дисках предназначены для удаления шлифованного материала под ними и, таким образом, для предотвращения прилипания бумаги. Градация бумаги на такой машине рассчитывается немного иначе.Например, нормальное значение 320 здесь будет около 360 - за это напрямую отвечает конкретное рабочее движение станка.

Ручное шлифование используется для обработки более сложных форм и отделки. Квалифицированные профессионалы могут шлифовать поверхность вручную так же быстро, как станок , с большей точностью. Любые изломы кузова, в народе называемые «зигзагами», также получаются вручную, и они часто являются местом срезания краски.

Одна из возможных ошибок - это оставить царапины, из-за которых краска сядет на более позднем этапе, то есть проникнет в полости. В итоге качество ремонта низкое, окрашенная поверхность оставляет желать лучшего. Более того, ошибку на столь раннем этапе исправить уже сложно.

Градация лака должна соответствовать типу шлифования , в зависимости от того, шлифуем ли мы шпатлевку, матируем поверхность или выравниваем неровности базового лака.Техника работы также будет разной, ведь пока шпатлевка натирается насухо, лак разглаживается во влажном состоянии, а затем бумагой с градацией около 800,

. .

Точечный ремонт лакокрасочных покрытий

Точечный ремонт, также известный как Точечный ремонт или Умный ремонт, все еще является недооцененным методом ремонта лакокрасочных покрытий в Польше, хотя сама идея известна на рынке уже несколько лет.

Недоверие к этому методу чаще всего связано со стереотипами, связанными с точечным ремонтом. Владельцам малярных цехов кажется, что предоставление таких услуг требует больших вложений в оборудование мастерских.Сотрудники службы поддержки клиентов не знают, как и каким клиентам можно эффективно предлагать и продавать такую услугу. Мастер по ремонту, напротив, обеспокоен сложным процессом ремонта и не уверен в результате. Так что давайте попробуем «расколдовать» точечный ремонт, показать, что он может быть выполнен быстро, правильно и выгодно для компании, маляра и самого заказчика.

Кому и как предлагать точечный ремонт?
Ремонт мелких повреждений может быть эффективно предложен владельцам автомобилей младшего возраста.В течение первых 3-4 лет использования владелец готов сохранить рыночную стоимость автомобиля за относительно небольшую сумму; повреждение в этот период крайне раздражает. Также следует помнить, что, казалось бы, незначительные повреждения, оставленные без ремонта, со временем могут привести к деградации покрытия, коррозии и даже перфорации элементов.
Точечный ремонт может быть предложен во время механического осмотра, ремонта лобового стекла, ремонта шин, замены фар и, наконец, повреждения кузова и краски.Убедить клиента приобрести дополнительную услугу намного проще, чем убедить его пойти в ремонтную мастерскую, чтобы отремонтировать единственную вмятину или царапину. Разумеется, активную продажу услуги можно поддержать рассылкой информационных материалов постоянным клиентам. Также стоит заинтересовать в сотрудничестве лизинговые и арендные компании.

Преимущества для мастерской
Автомобиль стоит на одном месте во время ремонта, так как весь процесс может быть успешно выполнен в чистой, закрытой и вентилируемой подготовительной зоне.Таким образом, работникам малярного цеха не нужно тратить время на то, чтобы толкать машину с места на место. Подсчитано, что до 20% времени в традиционном процессе ремонта тратится на перемещение транспортного средства. В конце концов, можно подумать о создании в малярном цехе независимой и, что очень важно, хозрасчетной станции, где будет производиться лишь мелкий ремонт.
Использование инфракрасного обогревателя намного экономичнее как по стоимости, так и по времени, чем использование будки. Более того, высушенное таким образом покрытие быстрее достигает своих функциональных свойств.
Расход лаковых материалов при точечном ремонте символичен, несравним с лакировкой всего элемента.
Низкие затраты на материалы и энергию, а также короткое время обслуживания позволяют рассчитать цену на очень выгодном уровне, и мастерская может выполнять больше заказов одновременно.
Точечный ремонт позволяет лучше организовать работу маляров и повысить их профессиональные навыки, косвенно влияя на имидж компании. Такой тип предложения позволяет расширить круг клиентов и повысить уровень их удовлетворенности предоставляемыми услугами.

Преимущества для маляра
Маляр несет ответственность за работу от начала до конца, и благодаря короткому процессу он может выполнять больше работ одновременно. Тот факт, что здесь необходимы знания, ручной труд и определенная тонкость, означает, что лакировщик, способный выполнять точечный ремонт, достигает более высокого уровня профессиональной компетенции.

Преимущества для клиентов
Благодаря концепции точечного ремонта заказчик получает то, что он ожидает: профессионально выполненное обслуживание по относительно низкой цене.Ремонт может быть произведен во время ожидания, в связи с другими работами по обслуживанию, и не требует оставлять автомобиль в мастерской. Кроме того, владелец обеспечивает стоимость автомобиля, заказывая ремонт. Таким образом, вмешательство в оригинальную заводскую краску сводится к необходимому минимуму и не допускает появления коррозии или увеличения брызг.

Оценка повреждений
Правильная оценка повреждений позволяет определить, сколько времени займет ремонт и каковы будут затраты.Для того, чтобы точечный ремонт был экономически оправдан, время его выполнения не должно превышать двух часов, а затраты для заказчика - 300 злотых. Также следует помнить, что не все повреждения подходят для точечного ремонта. Общие правила представлены на фото 1.
Кроме того, предполагается, что точечный ремонт может производиться при диаметре повреждения не более 3 см и при наличии на элементе не более двух повреждений. Несоблюдение этих правил делает ремонт нерентабельным для мастерской, а его последствия - неприемлемыми для заказчика.

Ремонт
Начните процесс ремонта, тщательно замаскировав автомобиль. Открытой остается только ремонтируемая часть.
Следующий шаг - максимально точно подобрать цвет. Это обязательное условие успешного ремонта. Вымойте, отполируйте и снова ополосните поврежденный участок, чтобы выявить естественный цвет тела.
Затем отшлифуйте повреждение. Не забывайте использовать как можно более мелкий абразив на протяжении всего процесса и максимально сузить рабочую область, при этом аккуратно выравнивая бумагу.Начните шлифование бумагой не толще P180 и закончите шпатлевку P320. Смазать переходную зону абразивом Trizact P3000 и очистить салфеткой из микрофибры, смоченной средством для удаления. Для оценки качества шлифования нанесите контрольный порошок.
Изолируйте поврежденное место с помощью аэрозольной грунтовки или пистолета-распылителя minijet с соплом ок. 1,2 мм (фото 7). Правильный подбор серого цвета подшерстка позволит лучше передать цвет и быстрее укрыть.
Для просушки грунтовки лучше всего использовать коротковолновый инфракрасный обогреватель (фото.8). Уже во время высыхания грунтовки подготовьте необходимое количество выбранного цвета с добавками, которые будут способствовать равномерному и правильному распределению металлической текстуры.
Затем отшлифуйте область нанесения базового покрытия с абразивом P400-P500 на подушке и отшлифуйте всю зону ремонта абразивом Abralon P2000, смоченным в смывке. Очистите место ремонта салфеткой из микрофибры, смоченной средством для удаления жира.
Базовый цвет наносится миниатюрным пистолетом с соплом 0,7-0,8 мм при давлении 0,8-2,0 бар, в зависимости от цвета.Пробное приложение позволит вам точно настроить давление, подачу материала и форму струи. Нанесите такое количество цвета, чтобы добиться полного покрытия основы. Наконец, заштрихуйте цвет вокруг повреждения. Не забудьте, что область применения должна быть как можно меньше. После испарения основы перед нанесением лака удалите пыль тряпочкой для лака.
Для финишной обработки покрытия использовать лак быстрого действия (фото 9) или лак с добавкой ускорителя. Это позволяет покрытию высохнуть за несколько минут и его можно полировать.Для нанесения прозрачного лака выберите мини-пистолет с соплом 0,8–1,0 мм. Наносите лак на немного большую поверхность, чем в случае основы, обязательно покрывайте всю поверхность, предварительно вымытую Abralon P2000. Используйте разбавитель для ретуши в переходной зоне, чтобы сделать невидимыми границы нанесения лака.
Хорошо просушите лак с помощью коротковолнового инфракрасного обогревателя. Это упростит полировку и даст хороший результат.
После остывания покрытия обработать место ремонта машинной полировкой (фото 10). Нанесите молочко 3M FastCut на зону повреждения и затенения, а систему Perfect-It III - на всю зону ремонта. Управлять полировальной машиной нужно осторожно, без чрезмерного давления.
По окончании полировки проверьте результат ремонта, промыв покрытие смывкой и протерев насухо. Если покрытие выглядит тусклым, повторите сушку и полировку. Если покрытие сохранит блеск, маскировку можно удалить (рис.11).

Томаш Палковски,
Технический менеджер / Национальный главный тренер Glasurit