Чем промыть систему охлаждения автомобиля от эмульсии

Чем промыть систему охлаждения двигателя от масла? 4 актуальных способа!

Прежде чем начать разговор о промывке системы охлаждения двигателя от масла, приведем один яркий пример, который какое то время ходил на уровне байки. Один совсем «трезвый» мужик перепутал горловины и благополучно влил отличного моторного масла прямехонько в расширительный бочек радиатора. То что он протрезвел сразу, это не сказать ничего, паника, которая возникла у «пострадавшего», была сродни вселенскому потопу. Отбросив все дела «потерпевший» поселился в интернете с единственным вопросом — чем промыть систему охлаждения двигателя от масла? Данный материал посвящен, как раз ответам на такие вот казусы жизни.

Содержание статьи

Способы промывки системы охлаждения двигателя от масла

Можно встретить много различных способов промывки системы охлаждения, начиная от простых, с использованием подручных домашних чистящих средств, и заканчивая использованием профессиональных специальных средств. Разберем 4 способа.

Первый способ — народный, предполагает влитие рекламируемых прохладительных напитков в систему охлаждения двигателя.

Отечественные лимонады для этого не подойдут, не на столько ядрена у них формула свежести, а вот Фанта, Спрайт и Кока Кола вполне соперничают с профессиональными кислотными очистителями не только от масла, но и от накипи на посуде, стиральных машинах и чайниках. Проверено многими — налил, закипятил, слил, промыл под краном — все чисто. Все бы хорошо конечно, но вот только для автомобильной системы охлаждения, выпущенной в наше время такой способ не подойдет. Почему? Потому что трубки радиатора ныне делают даже не из чистого алюминия, а его сплава. Тонкостенные патрубки могут просто не выдержать такой «освежающей» кислой реакции и образовать дыры. Толи дело старые латунные или медные системы, этим такая сладкая водяная баня была бы только на пользу.

Промывка Fairy

Второй способ — так же относится к бытовому. Реклама Фейри, очищающего в холодной воде любые жиры, возымела свое действие.

Народ проверил на обычной сковородке после жирного изжаренного мяса, поставил ее на плиту, подогрел, налил Фейри и все. Жир тут же отошел, вспенился и легко смылся под проточной водой. Этот способ ближе для удаления масла их системы охлаждения двигателя. Налить, завести двигатель, разогреть жидкость практически до закипания и сливать. И так раз сто, пока пена этого чудо — средства не уберется из всей системы, с учетом того, что расширительный бачок вы снимите и вымоете сразу под проточной водой, если он разборный конечно.

Промывка специальными жидкостями

Третий способ — более цивилизованный. Обратиться к мастерам в СТО и попробовать промыть систему охлаждения двигателя от масла там. При чем советуем не идти к мастеру Дяде Ване, который по старинке предложит керосин или солярку. Средства отличные, только очень огнеопасные, а нагрев системы будет происходить практически под 90 градусов. Ну не будем о грустном и посоветуем обойтись более цивилизованными способами, через специальные промывки, созданные для системы охлаждения.

Реактивы в таких промывках вполне щадящие, так что вреда никаким деталям они не принесут. Выбирать лучше из проверенных брендов: Ликви Моли, Хай Гир или Винс. Отечественные аналоги не распространены и поэтому мало опробованы. После покупки, средство можно использовать самому или же захватить с собой в СТО. Кстати, там тоже есть отдельный нюанс. Даже после мытья всей системы сильными профессиональными средствами, масляная пленка в расширительном бочке может оставаться еще долгое время. Почему? Потому что, всю систему полностью можно вымыть от масла только с распайкой радиатора. В лучшем случае химия оставит масляные пятна, которые со временем уберутся, в худшем закоксует грязью патрубки и радиаторные трубки, что приведет либо к
ремонту агрегата, либо к его полной замене. Как показывает практика, при сильных загрязнениях системы охлаждения двигателя, стоит подготовиться к покупке новых запчастей.

Промывка водой

Четвертый способ — рассчитан на малое загрязнение системы охлаждения двигателя маслом.

Многократный залив обычной чистой воды, с последующим разогревом до 90 градусов путем педальки газа, способен аккуратно выдавить все масло наружу. Примерно на 6 раз владелец получит вполне сносную воду из системы охлаждения, возможно с минимальными остатками масла, которые уже не навредят.

Чем промыть двигатель от эмульсии: промывка масляной системы

Продолжая тему промывки двигателя и его систем, следует отметить, что в процессе эксплуатации достаточно часто возникает необходимость промывать систему смазки. Такая промывка масляной системы может потребоваться по целому ряду причин, начиная от перехода на другой тип моторного масла и заканчивая аварийными неисправностями.

Как правило, поводом для немедленной промывки системы смазки является попадание тосола или антифриза в масло, в результате чего в двигателе появляется эмульсия. Даже с учетом того, что само моторное масло имеет целый пакет не только защитных, но и моющих и диспергирующих компонентов, этих свойств может оказаться недостаточно.

Другими словами, после заливки свежее масло попросту не способно качественно отмыть поверхности деталей и каналы в двигателе от различных отложений, выпадающего осадка и других побочных продуктов, которые образуются после смешивания с охлаждающей жидкостью.

Далее мы поговорим о том, что делать после того, как был обнаружен антифриз в системе смазки двигателя, как промыть мотор после устранения основной причины неисправности, а также чем промыть двигатель от эмульсии или ее остатков.

Содержание статьи

Промывка масляной системы двигателя: когда нужна

Итак, тосол или антифриз может попадать в смазочную систему по разным причинам, однако наиболее часто виновником является повреждение прокладки ГБЦ. Реже образуются трещины в блоке или головке. В любом случае, результатом смешивания масла и охлаждающей жидкости является эмульсия.

Данное явление очень опасно для мотора, так как смазка теряет свои свойства, значительно усиливается износ ЦПГ, КШМ, ГРМ и других элементов и узлов в ДВС. Более того, вода и этиленгликоль, смешанные в определенных пропорциях и, собственно, представляющие собой ОЖ, после попадания в масло становятся причиной того, что происходит коагуляция различных загрязнений.

Если просто, грязь в смазочной системе буквально слипается. Еще присадки в масле и антифризе после смешивания вступают в реакцию и быстро разлагаются, масло немедленно окисляется и т.д. Крупные «комки», состоящие из отложений, способны даже забить сетку-фильтр маслоприемника, в результате начинается масляное голодание двигателя.

При этом важно учитывать, что, например, после замены прокладки ГБЦ полностью слить «отработку» из мотора не получится. Это значит, что залив новую порцию свежей смазки, смазочный материал также перемешается с остатками эмульсии, в масляных каналах и на внутренних поверхностях двигателя все равно будут образовываться нежелательные отложения.

Если двигатель дополнительно не промыть, подобная ситуация будет повторяться, как минимум, еще 2-3 замены. Еще отметим, что аналогичные рекомендации распространяются и тогда, когда по каким-либо причинам был нарушен интервал замены масла (например, смазку заменили не через 10 тыс. км, а через 15 тыс.). Также промывка рекомендуется в случае необходимости доливать масло стороннего производителя, когда пришлось смешивать минеральное масло и синтетику и т.д.

Параллельно промыть двигатель может быть нужно в том случае, если владелец приобрел подержанный автомобиль с пробегом, причем история обслуживания конкретного авто неизвестна или ставится под сомнение. Часто бывает так, что после смены масла на такой машине, свежая смазка очень быстро чернеет (буквально через 50-100 км. пробега).

Напоследок также стоит выделить возможную заливку в двигатель низкосортного масла. Среди моторных масел, к сожалению, часто встречаются подделки. Естественно, после обнаружения данного факта, нужно удалить суррогат из ДВС, затем двигатель нужно промывать в обязательном порядке.

На контрафактный продукт обычно указывает сильное и быстрое почернение смазки, неприятный резкий запах, появление налета черного цвета под крышкой клапанов, помутнение масла, значительное изменение его вязкости без явных причин, увеличение расхода смазки, дымление двигателя и т.д.

Как промыть двигатель от эмульсии, загрязнений и отложений

Вполне очевидно, что если понадобилось мыть мотор изнутри, тогда нужна хорошая промывка для двигателя.  В продаже представлено большое количество всевозможных составов.

На практике все продукты можно разделить на две группы:

При этом выбрать лучшее средство для промывки двигателя не так просто. Прежде всего, нужно исходить из конкретной ситуации. Если нужно просто промыть систему смазки перед заменой масла, при этом речь не идет об удалении остатков эмульсии или контрафактного продукта, тогда может быть вполне достаточно и обычной «пятиминутки».

Единственное, такой способ следует с осторожностью применять на старых моторах. Дело в том, что на больших пробегах агрегат однозначно будет загрязнен, при этом «пятиминутки» весьма агрессивны и отделяют скопившиеся отложения в поддоне, но не растворяют их. Такие отложения вполне могут забить маслоприемник со всеми вытекающими  последствиями.

Следует помнить и о том, что быстрые промывки в масло также способны оказывать негативное воздействие на прокладки, сальники и другие уплотнители. Отмечены случаи, когда после применения промывок в масло двигатель начинал течь.

• В случае более серьезного загрязнения лучше использовать готовые промывочные масла, которые заливаются в двигатель в полном объеме вместо базового масла. В зависимости от типа такого промывочного состава, агрегат должен или работать только на холостом ходу, или же допускается кратковременная езда с минимальными нагрузками на ДВС.

Такая промывка менее агрессивна к резиновым уплотнителям по сравнению с «пятиминутками», а также более тщательно отмывает грязь и отложения.  Еще отметим, что промывочные масла бывают синтетическими, полусинтетическими или минеральными, а также являются универсальными. Другими словами, их можно использовать как в бензиновых, так и дизельных ДВС.

На практике данное решение можно считать оптимальным для того, чтобы промыть двигатель от эмульсии после попадания тосола или антифриза в систему смазки. Также промывочные масла лучше подходят и для очистки  загрязненных ДВС с большим пробегом.

При этом риск «забить» каналы и фильтры (например, в гидрокомпенсаторах, сетка маслоприемника) раскисшей грязью все равно присутствует, однако он не так высок по сравнению с быстрой промывкой в моторное масло.

 Полезные советы

Прежде всего, перед заливкой новой смазочной жидкости важно качественно удалить старое масло из двигателя. Другими словами, нужно постараться слить как можно больше.

Также после промывки двигателя по возможности  следует избавиться и от максимального количества  промывочного масла, чтобы остатки в минимальном количестве перемешивались со свежей смазкой.

Для этого лучше немного поездить на автомобиле, прогрев двигатель в движении. Только после этого авто устанавливается горизонтально на ровную площадку, затем выкручивается сливная пробка. Кстати, смазка должна стекать самотеком. Не рекомендуется использовать другие способы слива и откачки масла (например, вакуумный отсос через маслозаливную горловину и т.п.).

Также отметим, что еще до начала промывки независимо от промывочного средства необходимо заменить масляный фильтр. В рамках промывки можно поставить самый простой и дешевый.

Если этого не сделать, промывочный состав растворит грязь в старом фильтре, к этому затем добавятся и раскисшие отложения из других участков. В результате пропускная способность фильтра сильно снизится, откроется перепускной клапан и загрязнения могут попасть обратно в двигатель.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как промывать двигатель промывочным маслом. Из этой статьи вы узнаете о преимуществах и недостатках данного способа промывки, а также об особенностях и нюансах в рамках проведения данной процедуры.

Определившись с тем, чем можно промыть двигатель при замене масла, важно понимать, что перед использованием промывочного масла или «пятиминуток» нужно внимательно изучать инструкцию. Настоятельно рекомендуется следовать всем указаниям производителя того или иного состава.

Также промывку нельзя передерживать в моторе, нагружать двигатель при езде на промывочном масле, газовать на холостых пи использовании быстрых промывок в масло  и т.д. Также после применения промывочных жидкостей и заливки свежего масла интервал его последующей замены лучше сократить на 30-50%.

Такой подход позволяет исключить вероятность усиленного износа ДВС в результате потери полезных свойств нового масла после контакта с остатками ранее использованной промывки.

Читайте также

Чем промыть систему охлаждения двигателя

Чистота системы охлаждения определяет эффективность работы двигателя. Без должного отвода тепла эффективность силового агрегата снизится и возрастет риск перегрева. Но, ввиду того, что каналы системы охлаждения склонны к засорению их периодически нужно промывать. В данной статье мы разберем, как промыть систему охлаждения и какие средства подходят для этих целей.

Основной причиной засорения системы охлаждения является состояние охлаждающей жидкости. Она работает при очень высоких температурах, а иногда даже закипает. Из-за этого на внутренних поверхностях патрубков образуется слой накипи, и со временем становится очень толстым, вследствие чего возникает препятствие для нормальной циркуляции антифриза.

Качество ОЖ также играет не последнюю роль. Учитывая, что сегодня на рынке достаточно большое количество контрафактной продукции, автовладельцы рискуют приобрести некачественный продукт, который в своем составе содержит посторонние примеси, засоряющие систему охлаждения двигателя.

Не стоит забыть и про старение охлаждающей жидкости. Любой антифриз имеет свой ресурс: от 2 до 10 лет работы в зависимости от разновидности и производителя. Со временем жидкость наполняется частицами металла, накипи и прочих примесей, а также изменяет свой химический состав. Соответственно, она уже не может выполнять свои функции.

К причинам засорения системы охлаждения также относится нарушение герметичности. При повреждениях шлангов и трубок, по которым циркулирует ОЖ, в систему попадают посторонние вещества (пыль, дорожные реагенты, грязь, вода и т.д.), которые негативно воздействуют на химический состав антифриза и нарушают его циркуляцию.

Как определить, что система охлаждения нуждается в промывке?

Четкого регламента по промывке системы охлаждения не существует, так как данная процедура производится по мере необходимости. При правильной эксплуатации автомобиля, использовании качественного антифриза и своевременной его замене выпадение осадка и образование отложений будет минимальным. Пройдет достаточно много времени, прежде чем возникнет необходимость в промывке.

Понять, что систему охлаждения пора очистить, можно по следующим признакам:

• Двигатель работает при повышенных температурах, близких к максимальным

• Часто включается вентилятор охлаждения

• Свежий антифриз темнеет спустя несколько часов

• Образуются отложения на внутренних поверхностях крышек заливных горловин

• Салон автомобиля долго прогревается

• Охлаждающая жидкость быстро нагревается до температуры кипения

• Частый долив антифриза

Перечисленные причины появляются комплексно, поскольку загрязнение внутренних поверхностей распространяются по системе равномерно. Но в первую очередь страдает радиатор отопителя салона, так как он имеет самые тонкие трубки. В этом случае простой промывки будет недостаточно, так как нужно удалить все возможные отложения в каналах.

Помните, что такие признаки актуальны только при условии, что и термостат и помпа исправны, а трубки и шланги системы охлаждения не протекают.

Каждый производитель охлаждающей жидкости на упаковке указывает ее срок эксплуатации. По истечении данного срока антифриз лучше всего заменить.

Интервал замены зависит от того, какая жидкость используется в системе. Рассмотрим на примере основных классов антифризов: G11, G12 и G13.

К охлаждающим жидкостям класса G11 относятся антифризы на основе неорганических присадок. Они образуют на внутренних поверхностях системы защитный слой, который защищает от образования коррозии. Если вовремя не произвести замену такой жидкости, то этот слой начнет выпадать в осадок и засорять систему. Такие антифризы рекомендуется менять каждые 2 года.

Охлаждающие жидкости класса G12 используют технологии органических кислот. Они не образуют защитного слоя по всей внутренней поверхности системы, а лишь локализуют возникающие очаги коррозии, предотвращая их дальнейшее распространение. Рекомендуемый межсервисный интервал замены таких жидкостей составляет 5 лет. Это также касается антифризов G12+ и G12++.

Последний класс охлаждающих жидкостей – G13. Они изготавливаются на основе более безопасного пропиленгликоля, в отличие от антифризов G11 и G12, где основным веществом является токсичный этиленгликоль. Срок службы таких жидкостей составляет от 5 до 10 лет, а некоторые производители и вовсе утверждают, что их антифриз заливается на весь срок службы системы охлаждения.

Но ориентироваться на временной интервал не стоит, потому что каждый автомобиль за это время может проехать разное количество километров. Поэтому дополнительно производители на упаковке указывают в течение скольки тысяч километров можно использовать ту или иную жидкость.

Рассмотрим процесс промывки системы охлаждения. Для всех средств он примерно одинаковый, за исключением нескольких нюансов, которые мы опишем ниже.

Для начала нужно запустить двигатель автомобиля на 5-10 минут, а затем дать ему остыть в течение получаса.

Затем открываем сливное отверстие системы охлаждения для удаления старого антифриза из системы. Охлаждающую жидкость обязательно нужно сливать на остывшем двигателе, так как в противном случае вы рискуете получить серьезные ожоги.

Далее в систему заливается выбранное чистящее средство. После этого нужно снова запустить двигатель и дать ему проработать определенное время, которое зависит от используемой жидкости. После этого ДВС нужно заглушить и дать ему остыть. Лишь после этого можно слить моющий состав.

Некоторым средствам нужно дать постоять определенное время, поэтому внимательно изучите все нюансы применения того или иного метода.

После слива жидкости систему следует несколько раз промыть дистиллированной водой, чтобы полностью удалить следы чистящего средства.

На последнем этапе заливаем свежий антифриз.

Для промывки системы охлаждения подходят следующие средства:

• Дистиллированная вода

• Щелочные растворы

• Кислотные растворы

• Специальные очистители

Щелочные и кислотные растворы можно изготовить самостоятельно. Единственное требование заключается в строгом соблюдении пропорций. В данном случае лучше повторить процедуру большее количество раз, чем заливать более концентрированную жидкость, которая может повредить резиновые или пластиковые детали, а также вызвать коррозию металлических поверхностей.

Рассмотрим более подробно каждый из методов промывки системы охлаждения.

Дистиллированную воду лучше всего использовать, когда слитый антифриз выглядит более-менее нормально: почти не содержит примесей, а его цвет практически не изменился.

Заливаем дистиллированную воду в расширительный бачок, закручиваем крышку и запускаем двигатель. Спустя 10-20 минут работы останавливаем ДВС и даем ему остыть. Это нужно для того, чтобы при открытии крышки расширительного бачка системы охлаждения не обжечься парами.

Затем сливаем воду и оцениваем ее состояние. Она должна быть чистой и без примесей. Если желаемый результат не был достигнут повторяем процедуру до тех пор, пока сливаемая жидкость не будет чистой.

Щелочные растворы лучше всего использовать, когда в слитом антифризе присутствует маслянистый осадок и жирные пятна. Для его приготовления можно использовать питьевую или каустическую соду.

Процесс очистки также не отличается сложностью: заливаем раствор, запускаем двигатель и даем поработать 5-15 минут. Все работы следует выполнять на улице, в респираторной маске и защитных перчатках, так как каустическая сода – это очень едкое вещество, которое может вызывать ожоги при контакте с кожными покровами.

Затем сливаем жидкость и несколько раз промываем систему дистиллированной водой до тех пор, пока она не будет чистой. При этом должен исчезнуть и неприятный запах.

Помните, что щелочные растворы можно использовать лишь в системах, где в качестве одного из конструкционных материалов используется медь. Ни в коем случае не применяйте такие жидкости на алюминиевых поверхностях!

Кислотные растворы можно использовать, если в системе охлаждения обнаруживаются следы накипи. В качестве активного вещества можно использовать лимонную или уксусную кислоту. Некоторые автовладельцы даже применяют соляную кислоту, но это наиболее радикальный и рискованный метод.

Раствор лимонной кислоты неплохо удаляет со внутренних поверхностей системы охлаждения грязь и ржавчину. Он особенно эффективен в случае, когда вместо антифриза используется обычная вода.

Помните, что лимонная кислота не способна удалить сильные загрязнения.

Для приготовления раствора понадобится 20-40 грамм лимонной кислоты на 1 литр дистиллированной воды. Если загрязнения сильные, то ее количество следует увеличить до 80-100 грамм на 1 литр.

Сам процесс очистки достаточно прост. После слива старого антифриза в систему заливается готовый раствор. Затем нужно запустить двигатель и оставить его поработать до тех пор, пока он не прогреется до рабочей температуры. После этого автомобиль нужно оставить на 2-24 часа в зависимости от степени загрязнения. По прошествии необходимого количества времени раствор на основе лимонной кислоты нужно слить и оценить его состояние. Если он сильно загрязнен, то процедуру нужно будет повторить 1-2 раза, пока сливаемая жидкость не станет чистой. После чего обязательно следует промыть систему дистиллированной водой, а затем залить свежий антифриз.

Раствор на основе уксуса (9 %) действует схожим образом. Для его приготовления нужно 0,5 литра уксуса на 10 литров воды. Далее действуем точно также, как и с раствором на основе лимонной кислоты: сливаем старый антифриз, заливаем приготовленное чистящее средство и запускаем двигатель на 30-40 минут.

После этого сливаем жидкость и смотрим на ее состояние. Если оно неудовлетворительное – процедуру следует повторить несколько раз, а затем промыть систему дистиллированной водой и залить свежую охлаждающую жидкость.

Вышеописанные средства можно отнести к категории "народных". Их единственный плюс в доступности, но технологически они себя изжили. Сегодня производители автохимии производят широкий ассортимент различных очистителей для системы охлаждения.

По химическому составу такие средства бывают нейтральными, кислотными, щелочными и двухкомпонентными.

Первые подойдут в качестве профилактического средства, так как они не содержат агрессивных веществ. Такие очистители не способны удалить сложные загрязнения.

Кислотные средства хорошо удаляют неорганические загрязнения, а щелочные – органические.

Двухкомпонентные составы содержат и кислоты и щелочи. Это универсальные материалы, которые одинаково хорошо удаляют продукты разложения антифриза, ржавчину, накипь и другие загрязнения.

Инструкцию по применению того или иного средства можно найти на упаковке.  

Помните, что два разных средства нельзя использовать одновременно, а также не рекомендуется применять сильно концентрированные кислотные или щелочные составы, так как они могут разрушить пластиковые и резиновые элементы системы охлаждения.

Рассмотрим средства, которые не стоит использовать для очистки системы охлаждения.

Для промывки системы охлаждения некоторые автовладельцы используют газированную воду Coca-Cola. Некоторые даже достигали определенных результатов. Дело в том, что она содержит ортофосфорную кислоту, которая хорошо удаляет накипь, следы масла, ржавчину.

Но в напитке содержится очень большое количество сахара и углекислого газа. Кроме того, ортофосфорная кислота не дружит с пластмассами, резинами и алюминиевыми элементами системы охлаждения.

Во-первых, нельзя использовать средства для мытья посуды. Они неэффективны для удаления загрязнений, которые скапливаются в системе охлаждения.

Во-вторых, не стоит использовать средство "Белизна". В ее составе присутствует гипохлорит натрия, который разрушает алюминий. К тому же при нагреве такая жидкость лишь ускорит образование коррозии внутри системы. Тоже самое касается и других средств, которые содержит в себе хлор.

В-третьих, не рекомендуется использовать такие средства, как Calgon. Они не способны справиться с теми загрязнениями, которые присутствуют в системе охлаждения.

Недопустимо также использовать для промывки водопроводную воду. Это обусловлено тем, что она содержит минеральные соли, которые являются причиной образования известковой накипи. Поэтому попытка промыть систему с использованием такой воды приведет к еще большему засорению.

В крайних случаях можно воспользоваться кипяченой водой, но и она далека от идеала. Поэтому лучше всего приобрести дистиллированную воду, которая точно не навредит системе охлаждения.

Как видно, список средств для промывки системы охлаждения двигателя достаточно обширен. Но наилучшим решением будет применение автохимии, а не народных методов. Они специально разработаны для таких целей и не нанесут вреда системе.

Помните, что при периодической промывке системы охлаждения риск перегревов и поломок значительно снижается. Поэтому не стоит пренебрегать данной процедурой.

Масло в антифризе – как распознать проблему, и что делать?

Если вы заметили, что в расширительном бачке с антифризом появились жирные маслянистые пятна, пена, или цвет охлаждающей жидкости резко поменялся, вы столкнулись с одной из популярных проблем, которые приводят к попаданию масла в антифриз. При нормальной работе силового агрегата эти жидкости циркулируют в своих закрытых системах изолированно друг от друга. Но при определенных технических проблемах жидкости смешиваются, образуя вредоносную эмульсию.

Вот основные проблемы, при которых масло может смешиваться с антифризом:

• пробитая прокладка головки блока цилиндров;
• изношенная прокладка теплообменника;
• трещина в блоке или в голове блока цилиндров;
• нарушение плоскости головки блока;
• выход из строя теплообменника - трещины в корпусе.

Также виновниками могут быть другие конструкционные особенности каждого конкретного двигателя.

Пробитая прокладка ГБЦ

Между блоком и головкой блока цилиндров установлена прокладка, которая не позволяет жидкостям смешиваться или попадать в непредназначенные для них каналы. Если эта прокладка изношена, деформирована, повреждена, жидкости начнут хаотично течь в системах двигателя и перемешиваться. Это приведет к тому, что в расширительном бачке, а также в картере двигателя образуется эмульсия.

Ходят слухи, что проверить целостность прокладки ГБЦ очень просто. Говорят, что если из трубы не дует белый или сизый дым, то прокладка в норме. На самом деле, это очень далеко от действительности. Прокладка довольно большая, и она может порваться в любом месте. К примеру, между двумя каналами циркуляции жидкостей. В таком случае жидкость, которая циркулирует под большим давлением, будет перетекать в другую жидкость и формировать эмульсию.

Также прокладка может порваться в наружной ее части, из-за чего одна их жидкостей начнет вытекать на корпус двигателя. Поэтому наличие или отсутствие дыма из выхлопной трубы ничего не подтверждает. Следует наблюдать за состоянием жидкостей, чтобы понимать состояние прокладки ГБЦ в двигателе.

Искривленная ГБЦ

При перегреве детали двигателя могут деформироваться, создавая дополнительные проблемы для владельца автомобиля. К примеру, вы можете столкнуться с тем, что плоскость головки блока не будет идеально ровной. Достаточно отклонения в несколько микрон, чтобы получить проблемы. В некоторых местах образуются своеобразные раковины, головка плохо прилегает к прокладке, из-за этого технические жидкости начинают перемешиваться, образуя эмульсию.

Исправить эту ситуацию довольно сложно. Нужно снимать головку блока цилиндров, везти ее мастерам для шлифовки. Конечно, в этом случае также следует провести ревизию клапанной системы, притереть клапана, осмотреть и возможно заменить сальники клапанов, осмотреть состояние блока цилиндров и обратить особое внимание на состояние маслосъемных и компрессионных колец. Если они уже изношены, лучше сразу их заменить.

Головка блока шлифуется в том случае, если деформация не слишком сильная. В ином случае вам может потребоваться новая головка или подержанная деталь с донора.

Трещина в гильзе

Если треснута гильза блока цилиндров, также возможны проблемы с попаданием небольшого количества масла в антифриз. Масло просто будет выдавливаться малыми порциями. Гильза не может разойтись, чтобы сформировать большое отверстие, так как у нее попросту нет для этого места. Поэтому вы увидите только масляную пленку в расширительном бачке.

Такая ситуация сложно диагностируется. Для поиска неисправности придется разобрать весь двигатель и осмотреть внутренние части блока цилиндров, что занимает много времени и требует наличия специальных инструментов. Гильзу придется заменить, так как варить ее бессмысленно.

Прокладка теплообменника

Разорванная прокладка теплообменника также станет одной из причин попадания масла в антифриз. Масляный охладитель имеет достаточно прочную конструкцию в большинстве автомобилей, но на ряде двигателей все же часто демонстрирует проблемы. В частности, это касается двигателей Opel объемом 1.4, 1.6 и 1.8 с многообещающей аббревиатурой XER в названии. В целом, эти двигатели надежны, но теплообменник в них довольно часто заставляет владельцев попереживать о состоянии всех систем.

Впрочем, поломка теплообменника - это не самая страшная проблема. Прокладка меняется достаточно просто. Нужно лишь слить антифриз и масло, промыть систему охлаждения, поменять прокладку, залить новые технические жидкости и ехать дальше. По цене такой ремонт также не будет слишком неприятным.

Трещины в блоке маслоохладителя

Физические повреждения теплообменника более сложно вылечить. В большинстве случаев придется приобрести новые детали, так как сварка аргоном бесполезна - в скором времени трещины снова образуются и потребуют снова менять все жидкости и выполнять ремонт.

Но такие поломки происходят зачастую только на очень больших пробегах или при авариях, в которых есть конкретное физическое влияние на теплообменник. В других случаях маслоохладитель не испытывает сильных нагрузок.

Как убедиться в том, что масло попало в антифриз?

Вы достаточно просто узнаете, что в вашем автомобиле масло начало заливаться в систему охлаждения. Для этого достаточно открыть капот и сделать несколько простых и стандартных проверок.

В частности, посмотрите на такие факторы:

• цвет антифриза - если он стал темным, мутным, белым, следует остановить эксплуатацию авто и разобраться с причинами проблемы;
• жирная пленка на поверхности охлаждающей жидкости - такой сигнал говорит о минимальных протечках в системе, следует обратить на это внимание;
• текстура антифриза стала маслянистой - в нормальном состоянии антифриз похож на воду, а с примесями масла он будет вязкий и более густой;
• горелый запах из расширительного бачка - обычно антифриз не имеет ярко выраженного запаха, но при попадании масла неприятный аромат появится;
• повышенная рабочая температура двигателя - все системы работают, но двигатель перегревается, так как с примесями масла эффективность антифриза снижается;
• на крышке расширительного бачка есть отложения эмульсии - это светлый налет, который может немного пениться;
• пузырьки в системе антифриза - пузырьки говорят о том, что есть разгерметизация системы, нужно обратить на это внимание.

Если вы заметили такие неприятные эффекты, стоит сразу же проверить состояние масла с помощью щупа. Дело в том, что масло при попадании в него антифриза резко теряет свои свойства и перестает смазывать детали двигателя. Это в значительной степени повышает износ трущихся деталей, ухудшает условия работы агрегата и приближает капитальный ремонт двигателя.

Чем чревато попадание масла в антифриз?

Может показаться, что попадание одной технической жидкости в другую не так опасно. Но на деле все может закончиться весьма печально. Дело в том, что жидкости перестают выполнять свою работу нормально, снижают эффективность и в целом приводят к образованию новых проблем в работе силового агрегата.

В частности, вы можете столкнуться с такими проблемами:

• перегрев двигателя - особенно быстро температура начинает повышаться на высоких оборотах;
• закупорка системы охлаждения двигателя и полное прекращение ее работы в запущенных случаях;
• образование течей в системе охлаждения, большинство деталей которой не являются маслостойкими;
• значительное снижение ресурса мотора из-за изменения его режимов работы;
• снижение эффективности охлаждения масла в теплообменнике, постоянный перегрев деталей.

Все это может привести к деформации или разрушению некоторых элементов двигателя. В общем, если длительный срок ездить на эмульсии, придется смириться с тем, что нужно будет выполнить капитальный ремонт двигателя или даже купить новый силовой агрегат. Конечно, такие расходы явно не порадуют владельца автомобиля.

 

Часто задаваемые вопросы о масле в антифризе

Как избежать попадания масла в антифриз?

К сожалению, это непредсказуемый процесс. Детали двигателя разрушаются изнутри, снаружи все может выглядеть вполне прилично. Важно вовремя отреагировать на поломку и устранить ее.

Можно ли ехать на машине, если в антифризе есть масло?

Если вы видите в бачке охлаждающей жидкости эмульсию белого или черного цвета, ехать на такой машине нельзя, лучше заглушить двигатель. Если речь идет о небольшой масляной пленке, можно проехать несколько километров до СТО своим ходом.

Что значит, если из бачка антифриза идет пена?

Это значит, что у вашего автомобиля в системе охлаждения не антифриз, а эмульсия. То есть, эта жидкость не выполняет никаких задач, двигатель перегревается. Также вполне вероятно, что масло в системе смазки двигателя также превратилось в эмульсию. Это довольно большая проблема, ездить на таком автомобиле нельзя.

Нужно ли промывать систему охлаждения, если в нее попало масло?

Да, промывка нужна обязательно. Но для начала вам потребуется устранить причину проблемы. Далее промойте систему охлаждения подходящей химией, убедитесь в целостности всех шлангов. Только затем можно заливать свежий антифриз.

Почему мотор греется без причин?

Одна из вероятных причин перегрева двигателя, если все остальные узлы исправны, - это наличие масла в антифризе. В таком случае антифриз утрачивает свои положительные свойства.

 

Двигатель перегрелся – что делать, чтобы избежать серьезной поломки?

Независимо от температуры окружающей среды охлаждающая жидкость в прогретом двигателе имеет температуру примерно 90-100°С при прогретом двигателе. Если она внезапно поднимется, например, до 120 °C, в системе охлаждения имеется неисправность. Тогда у нас будет очень мало времени, чтобы среагировать, чтобы спасти двигатель от перегрева. В этот момент становится важна температура воздуха: в жаркую погоду быстро охладить неисправный двигатель труднее, а в холодную - легко.

Вы заметили, что стрелка температуры вошла в красную область?

Немедленно включите обогрев и вентилятор заработает на полной скорости! Включив подогрев (тоже в жаркую погоду!), мы отбираем тепло от двигателя.Возможно, так мы сможем попасть в мастерскую. Если стрелка все же остается в красной зоне, из воздухоотводчика перестает идти горячий воздух, или из двигателя идет пар или что-то еще, немедленно остановитесь и выключите его. Прежде чем убедиться, что дефект можно устранить хотя бы временно, надо подождать не менее десятка, а то и нескольких десятков минут, чтобы двигатель остыл, чтобы можно было безопасно открутить расширительный бачок или крышку радиатора.

Если вы видите утечку жидкости, может быть полезно немедленно определить неисправность

После того, как двигатель полностью остынет, это может быть не так просто.Пока двигатель горячий, проверьте рукой температуру резинового шланга, подающего воду к радиатору, и самого радиатора (так называемый верхний шланг, ведущий от термостата к верхней части радиатора). Если они горячие, это указывает на то, что термостат работает правильно и, возможно, водяной насос.

Причиной неисправности может быть, например.неисправен вентилятор радиатора. Если верхний патрубок радиатора холодный, проблема с циркуляцией воды в системе – виноват термостат или помпа. Первую неисправность, в случае многих старых автомобилей, можно легко временно устранить, а в случае многих более молодых автомобилей, где нельзя снять термостат - нет. Мы ничего не можем сделать с отказом водяного насоса в дороге, к счастью, это не очень распространенный случай. В общем: у нас есть шанс на немедленный ремонт, когда дефект виден или мы можем без сомнений определить его причину.

Любые видимые дыры можно залатать различными способами

Заплатки, уплотнительные ленты, продаваемые на АЗС, герметики для радиаторов и т.д.это почти всегда специальный ремонт, но они помогают избежать буксировки. Вытекшую из системы жидкость заменяют дистиллированной водой или любой другой охлаждающей жидкостью (хотя в долгосрочной перспективе жидкости лучше не смешивать).

Внимание! После смешивания различных препаратов при следующем осмотре жидкость следует заменить на новую

.

Не пытайтесь что-либо чинить в дороге и отказывайтесь от управления автомобилем, если вода из радиатора попала в моторное масло.Не ехать, если течи нет, но кулер холодный, термостат не снимается и обогрев не помогает - температура все равно завышена. Если мы придумали какой-то незаметный снаружи «патент», давайте скажем об этом слесарю в мастерской.

«Партизанские» способы остановить утечку

Утечка охладителя

Яйцо-другое, засунутое в охладитель, почти сразу сворачивается, а белковые частицы под действием давления начинают циркулировать в системе.Когда они наносят урон, они запечатывают его. Судя по всему, аналогичный эффект дает молотый перец (мы не проверяли). Однако не обязательно прибегать к употреблению продуктов питания: почти на каждой заправке мы купим специальные препараты в виде порошка или жидкости, которые нужно просто добавить в радиатор, чтобы временно заделать небольшую течь. Некоторые из них очень эффективны, но это не значит, что они восстанавливаются навсегда. Загерметизированный радиатор (или другой элемент системы) следует как можно быстрее отремонтировать профессионально, а всю систему несколько раз промыть водой.

Внимание: передозировка любого препарата может повредить, например, термостат или водяной насос, поэтому будьте осторожны!

Обрыв соединения, повреждение радиатора

Двухкомпонентная шпаклевка для герметизации водопроводных труб, содержащая эпоксидную смолу, является идеальным материалом для временного ремонта радиатора или сломанного заглушки или другого элемента системы охлаждения.В случае с большинством таких препаратов (продаются в автомобильных, строительных магазинах, на заправках) нужно смешать два компонента между собой, заполнить ими предварительно очищенное отверстие или соединить части поврежденного элемента, выждать несколько десятков минут, а затем заполните систему деминерализованной водой.

В зависимости от вида повреждения для такого ремонта достаточно проехать от нескольких до нескольких сотен км (а в случае заделки небольших течей из радиатора и того дольше).

Трещины в проводах

Вопреки видимому, временная герметизация поврежденных водопроводных труб не всегда проста, а часто и невозможна.Как правило, они трескаются, потому что уже сильно изношены и прогнили от старости. Однако можно попробовать использовать армированный скотч (его можно купить в строительных магазинах, гипермаркетах и ​​т. д.), можно использовать, например, заплатки для велосипедных камер. Водяной шланг также можно заменить на неоригинальный патрубок системы охлаждения, купленный в любом автомобильном магазине, но помните, что такой шланг не может перегибаться. Установить его за пределами вашей мастерской может быть сложно.

Прямые сломанные резиновые трубки можно залатать металлическими трубками меньшего диаметра и кабельными стяжками.Поврежденные кабели плохо ремонтируются химикатами или мастикой.

Подготовка к герметизации отверстий

Герметики системы охлаждения

чаще всего представляют собой жидкость, которая добавляется в систему охлаждения при горячем двигателе.Такие препараты нельзя использовать в профилактических целях, а после использования необходимо как можно быстрее устранить дефект, заменив поврежденный элемент. Всю систему охлаждения следует промыть водой.

.

Средства для очистки системы охлаждения автомобиля. Как можно самостоятельно промыть систему охлаждения двигателя? Чем промыть систему охлаждения двигателя ВАЗ

Системы смазки и охлаждения являются важными компонентами, которые напрямую влияют на работу двигателя. В автомобиле контуры, по которым циркулируют масло и антифриз, уплотнены друг относительно друга, и жидкости не должны работать вместе, а тем более смешиваться.

Внезапно масло в расширительном бачке, нужно срочно провести диагностику и обнаружить прием.Как правило, смазка может попасть в контур системы охлаждения двух неисправностей:

• Нарушение герметичности между головкой и блоком цилиндров из-за ослабления болтов крепления, целостности прокладки между ними, изменения в плоскость головки или микропредприятия в блоке цилиндров. Как правило, определенные ошибки возникают из-за перегрева двигателя.
• Дизели - из-за нарушения герметичности маслорадиатора.

При появлении признаков масла в охлаждающей жидкости необходима грамотная диагностика и ремонт автомобиля.После того, как обнаружен и устранен залив жидкостей смешения, необходимо удалить остатки масла из системы охлаждения.

Дело в том, что агрессивная среда с повышенной кислотностью, возникающая при смешивании антифриза и масла, ускорит ликвидацию пластиковых и резиновых деталей (форсунок, прокладок, сальников), а также будет способствовать образованию очагов коррозии и ее развитию на металле Детали. Также масло может попасть в часы и забить каналы в рубашке охлаждения блока цилиндров.

Просто смешать загрязненную охлаждающую жидкость и залить новую, это будет неэффективно, на внутренних поверхностях могут остаться остатки масла и перемешаться с антифризом. Чтобы избежать подобных проблем, систему охлаждения двигателя необходимо промывать. Это можно сделать специальными химикатами в автосервисе или самостоятельно, или прибегнув к народным способам.

Очистка системы спецавтомобилями

На российском рынке представлено несколько эффективных чистящих средств, которые можно использовать для промывки системы охлаждения от остатков масла: поселенцы.В систему охлаждения, заполненную водой, заливается объем 354 мл. После прогрева двигателя до рабочей температуры необходимо дать ему полчаса поработать на холостом ходу. Затем заглушите двигатель. Далее промывать систему необходимо на головке двигателя, при открытом сливном кране, постоянно подливая воду в радиатор или в расширительный бачок, до тех пор, пока слив не станет прозрачным.

Ликви Моли. Кулеролетигер. -Эффективные энзимосодержащие реагенты и прокладки, предназначенные для растворения и удаления накипи и загрязнений (включая толщину смазки) из системы охлаждения и нейтрализации кислоты.Он не имеет агрессивных щелочных оснований и кислот, поэтому вы можете применять его для любой замены. Нейтрален к резине, металлу и пластику. Для очистки необходимо залить в систему жидкость (одна банка на 10 литров антифриза). Затем прогрейте двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу 10–30 минут. Залитая жидкость может оставаться в системе до трех часов и времени использования машины. После слива старого масла систему следует промыть проточной водой и можно заливать новое.

Lavr — двухэтапный набор для полного ополаскивания. Специально разработан для удаления очень сложных загрязнений и состоит из двух бутылок:

1. Очиститель ржавчины и накипи (первый этап) – можно опорожнить систему, а затем заполнить чистой, предпочтительно дистиллированной водой, до минимального уровня. Затем нужно прогреть двигатель и дать ему поработать полчаса.
2. Очиститель шламовой эмульсии и различных остатков разложения старой охлаждающей жидкости (вторая ступень).После слива первого раствора в систему заливают жидкость из второго флакона и доливают воду до минимальной отметки. Машина закипает, греется и полчаса едет на работу. Затем раствор смешивают, заливают в систему чистую воду, прогревают двигатель и дают ему поработать 15 минут. Последнюю процедуру следует повторять до тех пор, пока в систему не начнет сливаться чистая вода, после чего можно заливать систему антифризом.

Если имело место незначительное загрязнение антифриза нефтепродуктами, то другие омыватели LAVR Classic (Классика), Commercial Vehicle (Fortrucks) и Synthetic (Синтетика), которые также предназначены для удаления следов масла.

Кроме перечисленных ополаскивателей можно подобрать аналоги и других производителей - Bizol, Pingo, CRC. Все они эффективно растворяют различные загрязнения и не повреждают детали и узлы, содержащиеся в системе охлаждения.

Система охлаждения двигателя мойки человека

Существуют экзотические и менее цивилизованные способы мойки, придуманные народными промыслами, когда не было специальной автохимии.

Вместо загрязнённого антифриза в систему заливается сыворотка, чуть выше минимального уровня в расширительном бачке (можно израсходовать до 10 литров).Со временем сколько сыворотки держится в двигателе мнения нет. Кто-то проезжает 200-300 километров заправленных сывороткой, это будет связано. Кто-то советует вылить его, прогреть двигатель и дать ему поработать наполовину от 5 минут до часа.

Если жидкость для синтеза очень грязная и с масляными пятнами, то процедуру промывки сывороткой можно повторить любым из вышеперечисленных методов. После промывки нужно обдать систему проточной водой, залить чистой водой, снова прогреть двигатель и дать ему поработать минут 5.Если жидкость чистая, можно заливать новый антифриз..

Напиток газированный

Кола, Спрайт и Яр содержат ортофосфорную кислоту, способную растворить практически все. Смешивание производят в следующей пропорции – половина объема воды или антифриза, а остаток – напиток. Двигатель прогревают и дают ему поработать в течение пяти-шести минут. Затем двигатель четвертуют и оставляют на полчаса для оценки.

После укоренения соды необходимо произвести длительную промывку системы водой для вымывания остатков сахара.

Лимонная кислота

Для очистки лимонную кислоту растворить в воде из расчета 1 кг порошка на 10 л жидкости. При небольшом количестве загрязнения количество кислоты можно уменьшить до 500 грамм.

Благодаря заливке раствора, со средними дисками двигатель должен поработать 15-20 минут, затем дать отстояться около 45 минут. После обжига также необходимо промыть систему проточной водой.

Различные бытовые моющие средства для посуды очень хорошо удаляют жир и масло с любых поверхностей. Для промывки системы охлаждения они также используются. Разумно о любых средствах надо добавлять в систему, при сильном загрязнении можно налить полную полбутылки воды.

Жидкость необходимо растворить в воде и залить в систему охлаждения. Прогрейте машину и дайте ей поработать 15 минут. Если слив жидкости содержит большое количество масла, можно повторить процедуру несколько раз.Как вариант, с таким залитым раствором можно проехать на машине несколько дней или около 100 км.

Когда в систему начнет сливаться чистая вода (без видимых масляных загрязнений), то промыть систему проточной водой и можно заливать свежий антифриз. Бытовые моющие средства повышенное пенообразование, поэтому при прогреве машины залитым раствором необходимо контролировать расширительный бачок и коническую горловину ТЭНа.

Какой способ очистки выбрать

Если выбрать промывку системы охлаждения остаточным маслом, то это эффективнее, экономичнее и безопаснее будет использовать промывочные жидкости.Они специально разработаны для очистки и не содержат агрессивных веществ к деталям двигателя и системы охлаждения. Соответственно, они не могут навредить деталям. В соответствии со стоимостью покупка лаважа часто дешевле, чем лекарство. Перечисленные специальные препараты находятся в ценовом диапазоне от 200 до 600 руб.

Чистка народными средствами не гарантирует хорошего результата. В Интернете на форумах вы найдете много обсуждений, ведь кому-то люди помогали, а нет никого.Их употребление может не только помочь, но и навредить. Например, ортофосфорная кислота в газированных напитках может повредить сопла и уплотнения.

Результат

При промывке двигателя заполнение системы охлаждения, а также слив жидкости необходимо производить при остывшем двигателе для исключения возможности повреждения двигателя от перепада температур и получения сгорания на входе к коже.

Система охлаждения двигателя обеспечивает нужный температурный режим, что важно для функционирования узлов цилиндровой группы, продлевает срок службы.Для работы качественной системы охлаждения важно вовремя проводить промывку. О средствах и способах стирки написано ниже.

1 Зачем промывать систему охлаждения?

Перед тем, как ознакомиться с мерами и процессом полоскания, следует разобраться в своих потребностях и положениях процедуры. В процессе работы системы охлаждения на стенках трубопровода и радиатора скапливаются загрязнения в виде ржавчины, окислов, масляных отложений, продуктов разложения охлаждающих жидкостей и накипи.

Поскольку проницаемость со временем уменьшается, система не отводит быстро тепло от стенок цилиндра, что приводит к перегреву.Это негативно отражается на деталях двигателя: увеличивается износ, сокращается срок службы.

Промыть радиатор и систему нужно как внутри, так и снаружи. Наружное ополаскивание заключается в очистке поверхности от пыли, грязи, насекомых. В салоне промывать систему охлаждения следует не реже одного раза в год. Лучше это делать, когда пройдут заморозки, весной перед дачным сезоном. Горение через приборную панель Стрелка радиатора показывает отсутствие антифриза, необходимость замены радиатора или очистки системы охлаждения.

На необходимость промывки указывают следующие косвенные признаки:

• проблемы в работе отопителя;
• коричневый цвет охлаждающей жидкости для выхлопных газов;
• частый перегрев силового агрегата;
• медленная реакция на сигналы риска;
• высокие показания датчика температуры;
• проблемы при запуске PAPS;
• Вентилятор постоянно работает в форсированном режиме.

При наличии функций система охлаждения должна быть промыта специальными средствами.Различают два вида средств: народные и промышленные. Введение народных средств привлекает своей доступностью и дешевизной, но эффективность их слишком низка, а неправильное приготовление раствора может повлиять на резиновые и пластиковые элементы.

Расфасованные заводские очистители предназначены для промывки системы охлаждения двигателя, поэтому они содержат вещества, эффективно удаляющие различные виды загрязнений, встречающихся в двигателе. В то же время они содержат присадки, защищающие пластмассовые и резиновые детали.

2 Промывка системы охлаждения дистиллированной водой

Проводить процедуру промывки летом лучше на улице, а зимой в теплом гараже. Поэтому процедура проста в домашних условиях, даже для автолюбителя без опыта. Самое главное, соблюдение правил процедуры. Перед началом работы необходимо дождаться, пока двигатель остынет. Автомобиль должен быть установлен на ровной горизонтальной плоскости. Для обеспечения безопасности работы следует проводить в защитных перчатках.

Открыв и зафиксировав капот, заменяем емкость на радиатор для слива охлаждающей жидкости.Сливаем альтернативный антифриз из радиатора и двигателя. Для этого открутите дренажные крышки агрегатов. По состоянию жидкости можно оценить степень загрязнения системы охлаждения. При сильном загрязнении жидкость течет темно-коричневого цвета, присутствуют частицы ржавчины, накипь и так далее.

Очистка дистиллированной водой - самый простой, но наименее эффективный метод. Для промывки системы охлаждения нельзя использовать обычную водопроводную воду. В крайнем случае остается вариант с использованием кипяченой воды, которая должна кипеть не менее 20 минут, с минимальным количеством соли.

Алгоритм действий по промывке следующий:

1. Сначала в радиаторе дистиллированная вода (при условии, что отработанная жидкость уже сконденсировалась).
2. Затем запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу около 15-20 минут.
3. Потерян двигатель, сливная система.
4. Повторяйте процедуру до тех пор, пока не будет выливаться чистая вода.

Промывка дистиллированной водой может применяться, если автомобиль относительно новый и в антифризе нет сильных загрязнений.

3 Народные средства для стирки - лимон и уксусная кислота

Помимо дистиллированной воды, существуют и другие эффективные народные моющие средства, например кислая вода. Ниже приведены несколько рецептов лимонников на основе лимонной и уксусной кислот.

Лимонная кислота больше подходит для систем, где вода была вылита, так как кислота эффективно удаляет ржавчину. Очищающий раствор готовят следующим образом: в воде Литра разводят 20-40 г кислоты.Для удаления тяжелых примесей количество кислоты следует увеличить до 80-100 г. Готовили большое количество раствора в аналогичной пропорции.

Для очистки очисткой необходимо слить отработанный объемный антифриз, залить кипяченый раствор, прогреть двигатель до рабочей температуры. Потом заглушил двигатель и оставил раствор в системе на несколько часов, можно на всю ночь. Слив раствор, посмотрите на его состояние. Если жидкость грязная при большой работе, повторите процедуру.Промывку проводят до тех пор, пока раствор для плавления не станет достаточно чистым. По окончании процедуры нужно промыть водой, после чего можно заливать новую охлаждающую жидкость.

Аккуратно используйте лимонную кислоту в качестве корпуса и пластиковых деталей.

Уксусная кислота имеет аналогичный эффект, эффективно удаляя ржавчину. Для приготовления раствора нужно взять 0,5 л уксуса и ведро воды на 10 л. Процедура аналогична лимонной кислоте. Сливаем старую брагу и вливаем уксусный раствор.Затем запускаем двигатель и прогреваем его до рабочей температуры. Оставляем двигатель поработать минут на 30-40, чтобы чистящая жидкость воздействовала на нагар. Вызовите очищающий раствор, нужно оценить его состояние. Если он грязный, повторяем процедуру. Когда жидкость станет достаточно чистой, промойте систему дистиллированной водой и залейте выбранное масло.

4 молочная кислота и сода - альтернативные средства

Молочной кислотой можно очистить систему охлаждения в чистом виде без разбавления, но ее трудно достать.Более недорогой альтернативой является молочная сыворотка, которая действует аналогично молочной кислоте. Для проведения процедуры нужно заранее приготовить 10 литров сыворотки, лучше домашней. Перед нанесением необходимо неоднократно рекомендовать удалить крупные частицы жира.

Процедура начинается со слива старой жидкости и инфузии сыворотки. Потом придется проехать 50-60 км. Действие сыворотки длится несколько часов, поэтому за это время нужно совершить поездку. Мне нужно слить сыворотку, пока она горячая, чтобы грязь снова не осмелилась на пробирки.Дождавшись, когда двигатель остынет, нужно вылить подготовленную кипяченую воду и дать ей прогреть двигатель до рабочей температуры. Затем слейте воду, дайте двигателю остыть и залейте новый антифриз.

Каустическую соду можно использовать только для медных радиаторов, на алюминиевых она оказывает негативное влияние. Для процедуры он обязательно должен демонтировать радиатор с автомобиля. Промойте внутреннюю часть устройства чистой водой и продуйте сжатым воздухом, пока вода не станет чистой.

Затем готовим 10% раствор едкого натра объемом около литра. Полученный раствор нагревают до температуры 90 градусов и заливают в нагреватель. Подождав 30 минут, слейте жидкость. В результате может произойти химическая реакция Пены, это нормально. Далее в течение 40 минут будем промывать агрегат попеременно горячей водой и обдувать горячим воздухом. Во время работы воздушные потоки должны двигаться к задней части насоса.

5 Химия для ополаскивания радиатора

Использование народных средств является дешевым методом промывки, но с этой задачей эффективнее бороться специальными средствами, появившимися на автомобильном рынке в широком ассортименте.По своему химическому составу охлаждающие жидкости для системы охлаждения делятся на следующие виды:

• Нейтральные, бескислотные или бесщелочные. Они не способны удалить сильные загрязнения, поэтому используются в профилактических целях. Если они используются регулярно, то оптимальный вариант сохранить систему охлаждения.
• Щелочные. Благодаря содержанию щелочи эффективно удаляются органические загрязнения.
• Инструменты, содержащие различные кислоты.Хорошо справляется с неорганическими загрязнениями.
• Универсальный. В их составе присутствуют как щелочь, так и кислота, поэтому они способны удалять различные примеси в виде накипи, дезинтеграционных антифризов и т.д.

Ниже представлены три самых популярных промывочных устройства в драйверах.

Lavr Промывка радиатора Classic Российского производства Подходит для промывки системы охлаждения любого автомобиля. Бутылки по 480 грамм, хватающие систему смыва, из которых общий объем составляет 8-10 литров.Лавр заливают в систему и разбавляют теплой водой до достижения отметки MIN. Затем двигатель используется и ему дают поработать 10-15 минут в течение 6 месяцев. Затем сливается работа и выливается чистый антифриз. Лавр Добрый удаляет загрязнения. После промывки срок службы охлаждающей жидкости увеличивается на 30-40%.

Отличительной чертой американского кулера Hi-Gear Flush - 7 минут является быстрое нанесение - 7 минут. Средство реализовано в бутылках по 320 мл, чего достаточно для очистки системы охлаждения объемом 17 литров.В составе нет кислот, поэтому средство не агрессивно к резиновым и пластиковым деталям. При использовании на 50-70% повышается КПД радиатора, улучшается циркуляция охлаждающей жидкости, защищается насосный инструмент, снижается вероятность перегрева силового агрегата.

Очень популярен немецкий LIQUI Moly Kuhler-Reiniger. Эти нейтральные средства без содержания агрессивных кислот и щелочей прекрасно очищают систему охлаждения от масла, ржавчины, известковых отложений и эмульсий.Баночка объемом 300 мл разводится в 10 литрах охлаждающей жидкости. В таком растворе машина должна работать на холостом ходу 10-30 минут. После промывки в систему заливается новый антифриз.

Используйте инструмент, соответствующий инструкциям на упаковке.

Средство для промывки системы охлаждения большого объема. Применение специальных мер повышает эффективность системы, производит более качественную очистку, продлевает срок службы всего автомобиля.При этом не нужно заранее специально кипятить воду и готовить раствор.

Система охлаждения двигателя позволяет агрегатам двигателя поддерживать рабочее состояние максимальное время. Автолюбители знают, что время от времени необходимо менять антифриз, который теряет свои свойства через 2-3 года или 30-45 тысяч километров пробега. Предусмотрена не только полная замена охлаждающей жидкости, но и ее доливка по мере необходимости.

В то же время, даже поддерживая штатный уровень охлаждающей жидкости на необходимом уровне, система охлаждения может залипнуть и привести к выходу двигателя из строя.Чтобы этого избежать, опытные автовладельцы рекомендуют раз в 2 года промывать систему охлаждения двигателя. Данная процедура выполняется на платной основе специалистами службы, но может быть проведена и самостоятельно. В рамках статьи мы расскажем, как промыть систему охлаждения двигателя своими руками, в том числе без применения специальной жидкости.

Система охлаждения двигателя состоит из ряда компонентов, которые должны конкурировать друг с другом, чтобы во время работы охлаждающая жидкость поступала к наиболее горячим частям двигателя.Наиболее чувствительной частью системы охлаждения являются шланги, которые могут забиться или порваться из-за ненужных нагрузок.

При эксплуатации автомобиля под капот запускается песок, камни, насекомые, на двигателе образуется пыль и другой мусор. Часть загрязнений со временем оказывается в системе охлаждения, смешиваясь с охлаждающей жидкостью. Это приводит к тому, что на различных металлических элементах конструкции образуется накипь, которая со временем отслаивается и попадает в змейки. Они забиваются, снижая эффективность системы охлаждения или бракуя ее.

Если на щитке приборов проблема может заключаться не только в отсутствии антифриза, но и в проблеме непосредственно с системой охлаждения решить, что будет достаточно дорого, если потребуется замена одного или нескольких компонентов. Во избежание этого рекомендуется раз в 2 года промывать систему охлаждения двигателя.

В автосервисах мойка двигателя производится специальными средствами, которые можно приобрести в специализированных магазинах расходных материалов для двигателей.Подобных мероприятий много, но самые известные лавры и испытания двигателей. Стоимость специализированных средств для промывки системы охлаждения двигателя крайне высока, и многие водители используют для очистки системы снаружи от «мусора» обычную дистиллированную воду. Этот способ дешевле, но и гораздо менее эффективен, так как вода не борется с криками, а только очищает от скопившихся микрочастиц.

Если стоит вопрос чем промывать систему охлаждения двигателя и качественно, то можно воспользоваться раствором лимонной кислоты или кока-колы.Обе жидкости прекрасно справляются с задачей очистки системы охлаждения от накипи и других загрязнений.

Процесс промывки системы охлаждения достаточно прост и состоит из следующих этапов:

Тщательная промывка системы охлаждения необходима для получения образующихся осадков, грязи, коррозионно-активных элементов и вредных примесей, которые могут привести к нарушению устойчивости системы. Настоятельно рекомендуем заливать новый антифриз после промывки системы охлаждения, так как в старой жидкости, даже если машина проехала на ней не так уж много километров, есть частицы загрязнений.

Ни для кого не секрет, что кислая среда позволяет побороть накипь и ржавчину, и ее целесообразно использовать для очистки системы охлаждения. Наиболее доступная возможность самостоятельно создать кислую среду в больших количествах – это использование смеси лимонной кислоты и воды. Полученное решение позволяет избавиться от загрязнения в системе охлаждения двигателя.

Некоторые особенности системы охлаждения лимонной кислоты:

• Для приготовления раствора, при сильных загрязнениях рекомендуется использовать около 10 литров воды 1 килограмм лимонной кислоты.При загрязнении средней степени тяжести количество лимонной кислоты на 10 литров можно уменьшить до 800 граммов;
• После заливки лимонной кислоты в систему охлаждения проехать на автомобиле несколько километров (это позволяет работать 10-15 минут на средних оборотах без резкого ускорения), затем оставить средство еще на 45 минут;
• Перед заливкой нового антифриза необходимо тщательно очистить систему от остатков лимонной кислоты, для этого систему охлаждения промывают водой 3-4 раза.

Лимонная кислота не уступает многим профессиональным средствам для очистки системы охлаждения.

Давно известно, что кока-колу можно использовать в качестве очищающего средства в быту. В состав соды входят различные элементы, позволяющие очищать ржавчину и загрязнения. Coca-Cola может использоваться для очистки системы охлаждения двигателя.

Некоторые особенности системы охлаждения Coca-Cola Система охлаждения:

• Время работы двигателя на Coca-Cole должно быть минимальным - 4-5 минут, после чего двигатель следует заглушить и выдержать еще 30-35 минут в системе охлаждения;
• Промывку водой после КОКА-КОЛЫ необходимо проводить более тщательно, чем после других мероприятий, так как элементы сахара могут осесть на трубах системы охлаждения.

Стоит отметить, что по окончании очистки системы охлаждения от грязи с помощью Coca-Cola рекомендуется после залива антифриза запустить двигатель с открытой крышкой радиатора, чтобы вышли оставшиеся пузырьки воздуха. Затем выключите двигатель и уменьшите охлаждающую жидкость в образовавшемся дополнительном пространстве.

По поверьям, Крещенская вода долго сохраняет свои свойства и не портится, в то время как обычный осадок выделяется уже через несколько дней.К сожалению, без долговечности и автомобиль Тосол, ибо среда для него достаточно агрессивна.

Поэтому рано или поздно дело доходит полностью, замена охлаждающей жидкости (ОЖ). Перед этим лучше промыть весь объем охлаждения. Какие очистительные устройства («очистители») наиболее подходят для промывки системы охлаждения двигателя», узнайте из предложенной статьи.

«Нормальные герои всегда идут»

Просто зайдите в любой автомагазин или киоск с сопутствующими товарами на СТО обеспечить разделение различных препаратов разложения, деления, твердых и желеобразных отложений внутри системы охлаждения двигателя (СОД) с последующим их удалением.Эту простую, но довольно грязную процедуру можно доверить работникам автосервиса.

Однако отечественный автолюбитель привык к автономному пути. Вполне полагая, что основу всех внутренних слоев составляют минеральные (накипь, ржавчина) и органические вещества (жиры, масла, грязь), она пользуется различными домашними средствами и средствами. Некоторые из них:

• уксусная кислота или эссенция;
• разбавленный лимон, молочное молоко или соляная кислота;
• сыворотка молочная;
• растворы едкого или питьевого натрия;
• Средства для чистки унитазов Duck;
• Напиток "Кока-Кола" молодежный.

Последние два имени — вершина лайфхакинга. Дабы не провоцировать читателя на употребление «перечисленных выше сплейнеров», их рецептом, возможно, заинтересуются другие источники.

Использование средств, не предназначенных для обслуживания автомобиля, следует рассматривать как вынужденную меру. Никто не гарантирует результат их использования.

Состав автомобильной продукции

Наиболее эффективным методом очистки соды является использование специальных химических жидкостей на кислотной или щелочной основе.Кислоты распадаются на твердые механические компоненты (известковый налет и продукты коррозии), а Щелочи – на органическую составляющую (жировые и маслянистые отложения). При этом одновременное сочетание щелочи и кислоты в очищающем средстве невозможно, так как они нейтрализуют друг друга.

Кроме того, эти химикаты агрессивны по отношению к резине и пластику, что требует дополнительной нейтрализации и последующей промывки всей системы. Поэтому составы на чистой или щелочной основе встречаются крайне редко.

Чаще всего содовые моющие средства двухкомпонентные - включающие один кислотный и щелочной очиститель в наборе отдельно. Иногда его добавляют в нейтрализующий моющий компонент.

Нейтральные "Клейнеры" - одни из самых дорогих агентов. Успешно удаляются различные виды загрязнений, как жировые, так и минеральные черви, при этом не оказывают негативного воздействия на нерудные элементы газона. Их используют не только для капитальной очистки в системе, но и в профилактических целях при очередной замене теплоносителя.В состав нейтральных составов входят:

• активные вещества для комплексной очистки от загрязнений;
• добавки диспергирующие, исключающие возможность многократного прилипания моющихся частиц к окружающей поверхности;
• Средства защиты пластика и резины от кислотной и щелочной обработки;
• антикоррозионные детали.

Выбор препарата

Перед покупкой моющего средства необходимо определить преобладающий характер охлаждающего загрязнения.При средних неорганических компонентах (накипь, продукты коррозии и окисления металлов) под крышкой радиатора или расширительного бачка образуется белый налет с оттенком ржавчины. В этом случае выбирайте очиститель, содержащий кислоту на основе фосфорной кислоты или ее фосфатов.

Органические загрязнения (продукты разложения тосола, масло, грязь) придают антифризу мутный цвет. Для их удаления необходимо использовать моющее средство щелочного типа. Наряду с основными компонентами: поверхностно-активными веществами (ПАП), регулятором кислотно-щелочного баланса, препарат должен содержать комплексообразующие добавки, способствующие интенсивному растворению и удалению грязи влево.

Предпочтительно, когда в состав входят антикоррозионные ингибиторы для защиты металлических деталей. Наконец, для полива следует использовать деионизированную воду из расчета на воду, соответствующее указание должно быть на упаковке. Обычная вода содержит соли, вызывающие появление известняковых образований.

Примечание: Выбирая конкретное моющее средство для очистки системы охлаждения, учитывайте состояние радиатора, других устройств и жидкости, подлежащей замене.

На что обратить внимание при покупке

Подбор жидкости в магазине для предстоящей промывки системы охлаждения двигателя, необходимо уделить особое внимание Следующие вопросы:

• Стоимость товара. Заманчиво низкая сумма в цене, скорее всего, следствие экономии производителя на действующих веществах.
• Количество контента. Оптимальная емкость упаковки 0,3 – 0,5 литра. При этом, чем больше плотность состава, тем больше в нем полезных активных веществ.Поэтому более тяжелые предпочтительнее полоскать тем же объемом.
• Время очистки. Слишком короткий период стирки (от 2 до 5 минут) должен насторожить. Возможно, это неверное обещание, и система заметит достаточно, чтобы определить время и деньги, потраченные впустую. Не исключено, что состав излишне агрессивен и способен повредить некоторые детали. Вы можете проверить второе предположение, окунув кусок алюминия в полоскание. Появление пузырьков указывает на чрезмерную химическую активность раствора.В этом случае в инструкции должна быть указана необходимость промывки по окончании содовой процедуры.
• Наличие осадка на дне флакона. При нормальной температуре консистенция раствора должна быть однородной, без выделений. В противном случае они могут появиться внутри охлаждающего контура.
• Хороший препарат после встряхивания не должен образовывать пену. Его присутствие в системе после слива моющего средства приведет к тому, что определенное количество очистителя попадет в свежий охлаждающий воздух TOOSOL, что ухудшит его характеристики.

Обзор некоторых персонажей

Система охлаждения Wynna

Мощный очиститель бельгийского производства. Помимо ржавчины и накипи растворяет масляные выделения, грязь, не воздействует на резиновые элементы и металлические детали. Самый эффективный шлам при промывке оказывает самое эффективное действие. Емкость баночки – 325 мл, цена – от 250 до 300 руб.

Система охлаждения BARDAHL Rapid Flush

Французский язык Промывка аффектов Различные типы образовавшихся остатков: накипь, продукты окисления, солеобразование и коллоидные составы.Компоненты ударной жидкости разрывают отложенный пласт, разрушая молекулярные связи. Промывка рекомендуется для всех типов охлаждающих жидкостей: C, D, а также универсальных и уникальных. Емкость спрея 0,5 литра, стоит препарат около 450 рублей.

LIQUI Moly Kuhler Reiniger

Данная охлаждающая жидкость входит на российский рынок немецкой продукции. Благодаря отсутствию агрессивных кислот и щелочей продукт не оказывает разрушающего действия на пластмассовые и резиновые детали.Средняя цена за баночку 0,3 л – в районе 485 руб.

Hi Gear 7 минут Радиаторная жидкость

Благодаря концентрированной формуле американский препарат устраняет все возможные последствия Активная жизнь: ржавчина, накипь, жир, выработка антифриза даже в текущей ситуации. Отсутствие кислот позволяет обойтись без нейтрализации. Препарат совместим с обычными материалами, используемыми всеми мировыми производителями автомобилей. Металлическая банка емкостью 325 мл стоит 350 – 500 рублей.

Радиатор Lavr Flush 2-в-1

Двухсекционный комплект российского производства. Он состоит из отдельных кислотных и щелочных растворителей. Состав №1 на кислой основе растворяет известковые образования и окислы, а специальные элементы обеспечивают поддержание последних в диспергированном состоянии. Новыми являются защитные компоненты, образующие фосфатно-буферную пленку, предохраняющую детали системы охлаждения от воздействия кислоты.

Щелочная композиция №2 растворяет органические выделения и нейтрализует действие кислотного носителя.Специалисты признают этот препарат самым безопасным, а его использование для очистки сильнодействующей соды наиболее эффективным. При емкости каждого 0,33 литра комплект стоит около 525 рублей.

Систему охлаждения промывать не нужно. Данную процедуру рекомендуется выполнять при очередной замене охлаждающей жидкости или один раз в два года.

Итак, если вы хотите, чтобы ваш двигатель оставался чистым, не перегревался и выделялся, замена охлаждающей жидкости должна проводиться так же, как и замена моторного масла.Чтобы Тосол дольше сохранял свои характеристики, перед заливкой свежей детали необходимо промыть систему охлаждения двигателя от остатков старой жидкости. Лучшим средством для этой процедуры являются специальные заводские моющие препараты.

Система охлаждения – важный компонент Машины, которые время от времени требуют чистки. В этой статье вы узнаете, как промыть систему охлаждения лимонной и уксусной кислотой, а также другие секреты.

Промывка охлаждающей лимонной кислоты

Летом на водители заливают простую воду, а зимой - антифриз.Обычная водопроводная жидкость содержит много тяжелых металлов и солей, негативно влияющих на всю систему в целом. И почти никто не использует дистиллированную воду. В результате на патрубках охлаждения появляется осадок, препятствующий нормальной работе автомобиля.

Отличие от антифриза: препарат не оседает в осадок, а в процессе разложения становится причиной ржавчины.

Все это вызывает снижение теплопроводности системы охлаждения и засорение патрубков, которые кстати и имеют малый диаметр.Автомобиль начинает работать неэффективно и с перебоями. Таким образом, охлаждение очистки является важным мероприятием. Его необходимо проводить систематически.

Но как узнать, что пора очистить систему? Это заметит сама машина. Если у вас автоматическая коробка, то на панели приборов загорится соответствующая лампочка. В противном случае автомобиль начнет «давать сдачу» на дороге: начнутся забивания и рывки во время движения.

При понимании причин проблем с охлаждением полезно точно определить, что может лечить трубы.Существующие средства От накипи и ржавчины - соответственно щелочь и кислота. Если у вас нет средств, чтобы посетить сто, вы можете сделать все дома.

Лимонная кислота – способ загрязнения системы охлаждения с годами. Разделите килограмм вещества на 10 литров воды.

1. Слейте всю воду из системы охлаждения машины.
2. Залить приготовленным раствором.
3. Затем прогнать машину, чтобы температура была 70-80°С.
4. По истечении сорока минут слейте всю кислую жидкость и залейте простую воду для промывки системы охлаждения.
5. Снова загоните машину и слейте воду. Повторите процедуру примерно два раза, чтобы не осталось лимонной кислоты.

Ополаскиватель уксусной кислотой

Действие уксусной кислоты похоже на действие лимона. Это вещество, в отличие от покупного, не может существенно навредить вашей системе. Поэтому водители часто его используют.

Пропорции раствора следующие: на 10 литров чистой воды, желательно дистиллированной, развести пол литра уксуса.Инструкция по очистке аналогична вышеописанной: сначала нужно слить воду или антифриз из системы охлаждения, залить раствор и прогреть машину до рабочих температур. После этого стоит заглушить двигатель, оставив уксусную жидкость в установке на одну ночь, но не более. По окончанию процедуры необходимо почистить и посмотреть на результат. Если мало что изменилось, необходимо повторить чистку.

В очень сложных ситуациях можно вливать уксус без разбавления, но в этом случае после прогрева рекомендуется сразу последовательно.

Проверить машину, не угадывая, сильно забита система охлаждения, необходимо провести анализ жидкости из установки. Если вы видите частицы ржавчины, окиси, цвет изменился до темных оттенков вплоть до черного, действуйте немедленно.

Если плавильная или антифризная вода светлая, ее можно очистить простой дистиллированной или кипяченой водой. Инструкция проста: заливаем чистую жидкость и держим машину 20 мин установленной на низких частотах.После этого слейте воду. Если он вышел недостаточно чистым, повторите процедуру. Нужно добиться идеально чистой жидкости.

Как очистить систему охлаждения от ржавчины?

Наверняка вы видели другое видео про Кока-Колу, где аппаратные напитки. Но мало кто может подумать, что эта жидкость достаточно эффективна для загрязненной системы охлаждения.

Coca-Cola Bay в установке, прогрейте двигатель в течение пяти минут. После всех действий необходимо промыть радиатор, так как в напитке много сахара, он негативно влияет на детали.

Едкий натр может помочь очистить систему охлаждения. Вам нужно промыть медные моторные отопители и печные обогреватели. Засыпать соду в саму систему нельзя. Также стоит учесть, что такой вариант не допускается, если детали изготовлены из алюминия. Также можно помыть сам двигатель.

Если утеплитель изготовлен из других материалов, пропорции раствора следующие: 60 грамм едкого натра на литр воды.

Молочная кислота также эффективна против накипи и накипи.Единственный минус трудно найти. Практически невозможно найти в магазинах. Единственный вариант остается спросить у знакомых или поискать на различных аукционах.

Для очистки требуется 6% раствор вещества. Стандартная концентрация обычно составляет 36%. Значит нужно растворить молочную кислоту в воде с расчетом 1:5.

Существует два метода процедуры.

1. Можно вылить смесь в охладитель и дождаться прекращения выделения углекислого газа.
2. Второй вариант таков: райдеру нужно сутки покататься на молочной жидкости, а потом просто подключается, снимается система охлаждения.

Стоит отметить, что при такой езде двигатель начинает прогреваться намного сильнее. Это связано с теми же углекислотными пробками на дорогах с высоты птичьего полета. Рекомендуется внимательно следить за состоянием автомобиля.

И последний способ - Сыворотка. Чем-то он похож на последний. Сначала вам нужно оценить продукт в пяти контейнерах.Затем сыворотку заливают в систему охлаждения. В этом возрасте нужно проехать полтысячи километров, и только после того, как подключится. Жидкость также выделяет углекислый газ, поэтому постоянно следите за температурой двигателя.

Как промыть систему охлаждения двигателя ВАЗ?

Все приведенные выше советы в некотором смысле человечны. Если вам действительно нужен показатель качества, имеет смысл купить корпоративного агента. Активные вещества в составе химии не навредят автомобилю, и оно того стоит.

Промывка радиатора

достаточно эффективна. Вещество способно за десять минут «собачить» практически любые отложения ржавчины и шлама. Кроме того, он защищает систему охлаждения от дальнейшего повреждения антифризом и водопроводной водой. Одного флакона объемом 250 миллилитров хватает на три чистки.

Применение: Прогреть двигатель, но сильно не глушить машину и залить средство перед сливом старой жидкости. Затем дайте машине поработать десять минут на холостом ходу.Отопление жилого помещения необходимо оставить в цене.

Так же стоит обратить внимание на радиатор радиатор Лавр 1 и 2. Инструкция по применению не отличается от других химических составов, единственный нюанс это прогрев автомобиля в течение получаса. Более подробную информацию о применении вы можете прочитать на самом флаконе. По окончании процедуры необходимо заполнить систему охлаждения дистиллированной или кипяченой водой.

Инструкции по очистке охлаждающей жидкости:

• ввести все летние мероприятия для устранения появления мороза;
• Обязательно наденьте перчатки, так как жидкость в нагревателе может обжечь руки.К тому же от купленных химикатов можно получить ожог;
• внимательно осмотрите состояние термоядерной жидкости, чтобы ни один бесполезный заказ не оказался «пустым». Возможно, вашему СО не понадобятся все кампании;
• не экспериментировать с дозировкой как «народных», так и брендовых средств;
• по окончании работы всегда промывайте систему охлаждения.

Итак, самостоятельная чистка установки охлаждения двигателя - не такое уж сложное занятие. Главное соблюдать определенные правила, чтобы никаких «сюрпризов» не случилось.

.

Концентрат жидкости для радиатора My Auto Mobiler 1 л 61-003 можно смешивать

Концентрат жидкости для радиатора Long Life MY AUTO MOBILER 1 л 61-003

Современная жидкость для автомобильных радиаторов, готовая к применению, отличающаяся высокими эксплуатационными параметрами. Может смешиваться с другими охлаждающими жидкостями на основе этиленгликоля независимо от цвета.

• Обеспечивает оптимальную рабочую температуру в любых условиях - уникальная формула защищает двигатель от перегрева летом и от замерзания жидкости в системе зимой.Обеспечивает оптимальную рабочую температуру двигателя в течение всего года. Работает до -35C
• Для всех типов охладителей - продукт предназначен для использования в охладителях из алюминия и других металлических сплавов
• Полная защита двигателя - специальный пакет антикоррозионных и обогащающих присадок предотвращает коррозию системы охлаждения, обеспечивая долгие годы исправной работы двигателя
• Сертификат соответствия — Mobiler соответствует строгим американским стандартам ASTM D 3306 и ASTM D 2570, а также стандарту PN-C 40007.Высочайшее качество жидкости подтверждено сертификатом Автотранспортного института в Варшаве
.

Поднимите ручки на пробке и потяните ее вверх, пока не появится воронка. Отверните гайку на воронке и снимите уплотнение. После заливки жидкости - завинтить на воронке колпачок и спрятать воронку.

1. Удалите старую охлаждающую жидкость из системы охлаждения, затем тщательно промойте всю систему охлаждения чистой водой или специальным средством для промывки охлаждающей жидкости.
2. Заполните систему новой жидкостью Mobiler до уровня, рекомендованного производителем автомобиля.Обычно он указан на расширительном бачке.
3. Запустите двигатель и прокачайте систему охлаждения в соответствии с рекомендациями производителя автомобиля.
4. Долить жидкость в расширительный бачок до необходимого уровня.

ВНИМАНИЕ: замена жидкости в системе охлаждения двигателя должна производиться в соответствии с сервисными рекомендациями производителя и только при «холодном» двигателе.

Номер предложения xSale 61-003_MOB_PLYN_CHLO_1L_KO.90 000 Автомобиль стоимостью менее 2 000 злотых

После вступления Польши в Евросоюз автомобиль быстро перестал быть предметом роскоши. Через открытые границы хлынул поток старых и дешевых автомобилей. Благодаря им вторичный рынок разросся до внушительных размеров.

Достаточно сказать, что на самых популярных сайтах объявлений мы можем найти сотни тысяч предложений о продаже различных автомобилей. Как будто этого мало, в страну ежемесячно отправляются десятки тысяч «стимуляторов».Так что есть из чего выбрать. Цены? От нескольких сотен злотых и выше.

Какие автомобили искать? Во-первых, немного экзотики. Попытка выделиться из толпы за небольшие деньги может быть очень болезненной. Чем реже автомобиль, тем сложнее будет найти б/у запчасти или дешевые замены. Уменьшается и шанс, что мы найдем мастерскую, которая сможет диагностировать и устранить неисправности, с которыми мы не справимся в борьбе.

Автомобиль менее чем за 2000 злотых точно не будет в хорошем состоянии.Необходимо помнить, что некоторые, даже кажущиеся опасными на вид дефекты, не дисквалифицируют автомобиль. Наоборот, они являются отличной отправной точкой для согласования окончательной цены. Есть и пул недостатков, обнаружив которые стоит отказаться от покупки.

Допустимые неисправности

На что можно закрыть глаза? Эстетика интерьера и экстерьера не имеет большого значения. Автомобиль также не дисквалифицируется поцарапанными и сломанными бамперами или помятым металлическим листом.Не бойтесь коррозии дверей, капота, передних крыльев или крышки багажника. Это элементы, замена которых не проблематична, а бывшие в употреблении детали можно купить в приемлемом состоянии за несколько десятков злотых. Безусловно, каждый выявленный дефект следует упоминать, говоря о цене автомобиля.

То же самое относится к разбитым или перегоревшим фарам. Они могут облегчить снижение стартовой цены, и мы не будем много платить за использованные элементы. Трещина на лобовом стекле указывает на проблему во время периодического осмотра или полицейской проверки, поэтому оно также подлежит замене.Б/у стекло для популярных моделей стоит около 100 злотых. Мы заплатим вдвое больше за новую замену, а замена будет стоить 80-100 злотых.

Не слишком беспокойтесь о детонации подвески. Многие старые автомобили имеют поперечные рычаги со сменными штифтами, за которые придется потратить несколько десятков злотых. Аналогичные цены на замену рычагов подвески, рулевых тяг, резиновых втулок или тяг стабилизатора. Пара амортизаторов стоит 100-200 злотых. Конечно, от осмотра шасси нельзя отказываться перед покупкой.Цены на отдельные элементы не высокие, а их замена — несложная операция, а вот комплексный ремонт ляжет тяжелым бременем на бюджет.

Также стоит открыть капот и послушать двигатель — металлический стук, особенно при смене нагрузки, может свидетельствовать об износе втулок. Облака пара (попадание охлаждающей жидкости в камеры сгорания) или сизый дым из выхлопной трубы (горящее масло) также сулят дорогостоящий ремонт. Также рассмотрим систему охлаждения.Следы масла на поверхности жидкости и в расширительном бачке могут свидетельствовать о прогаре прокладки ГБЦ или о трещине в блоке или головке. Откручиваем масляную пробку. Если под ним скапливается эмульсия кофейного цвета, вероятно, системе охлаждения потребуется более серьезный ремонт (прокладка ГБЦ или трещина). В лучшем случае мы имеем дело с болезнью. Значительная стоимость устранения этих проблем делает более мудрым решение поискать другую машину.Измерение компрессии можно не проводить. В старом двигателе он все равно будет далек от совершенства, поэтому можно заранее подготовиться к потерям мощности, прорывам и повышенному расходу масла.

Если коробка передач работает неточно, но шестерни включаются без скрипа, ничего страшного - чаще всего домкраты требуют регулировки или ремонта. Хуже, когда коробка сильно зацепляет или перетирает. Если это также имеет место при плавном перемещении домкрата, то синхронизаторы, скорее всего, находятся в конце своего срока службы.Ремонт обычно невыгоден, а б/у ящик стоит несколько сотен злотых. Стоит попытаться получить такое снижение стартовой цены. Дорога по отношению к стоимости автомобиля это еще и ремонт рулевого механизма. Его неэффективность выявляется большим люфтом и стуком при повороте руля. Если в машине есть гидроусилитель руля (редкость среди самых дешевых автомобилей), обратите внимание, не начинает ли шуметь насос гидроусилителя при работе рулем.

Вопреки видимому, большие утечки рабочих жидкостей представляют собой серьезную проблему.Это правда, что прокладки и прокладки смехотворно дешевы, но чтобы добраться до них, может потребоваться удаление многих элементов. Резиновые накладки на шарниры также дешевы, но вам нужно потратить некоторое время на их замену. После выявления проблем с уплотнителями и крышками не отказывайтесь от покупки, а твердо договаривайтесь о цене.

Не покупайте это

Однако мы категорически не советуем покупать автомобиль, в котором мы обнаружили развитую коррозию на лонжеронах, точках крепления подвески и гнездах амортизаторов.Это угроза безопасности! Сварили "четверть" пола или манипулировали номерным полем? Вычеркиваем список покупок! Коррозия порогов, пола, лобового стекла и задних крыльев также является серьезной проблемой. Конечно, сильно «гнилой» автомобиль талантливый сварщик приведет в порядок, но во многих случаях стоимость профессионального ремонта превысит его стоимость.

Следы небрежно выполненного аварийного ремонта представляют собой сигнальную лампочку. Если жестянщик не удосужился довести кузов до состояния, не вызывающего никаких сомнений, не счесть, что остальные элементы - например.система охлаждения или электрическая установка - были профессионально обработаны. Автомобиль, доведенный до работоспособного состояния за небольшие деньги, может стать скоплением множества беспрецедентных неисправностей данной модели. Стоит ли рисковать?

Перед покупкой внимательно проверим документацию. Продавец указан в свидетельстве о регистрации? Если нам предлагает машину знакомый, который ездил за границу, и не имеет соответствующей доверенности, стоит отказаться от покупки ради себя.Когда он предлагает транспортное средство, которое не успел переоформить, давайте также требовать первый договор купли-продажи. Мы должны тщательно сверить номер шасси с номером в техпаспорте. Также стоит проверить, не находится ли автомобиль в залоге у судебных приставов. Помните, что любые недостатки или неясности в документах сыграют нам на руку при попытке зарегистрировать только что купленный автомобиль.

Большая группа самых дешевых автомобилей не имеет действующего техосмотра и действующего полиса страхования гражданской ответственности.В чуть лучшем сценарии сроки продления обоих заканчиваются через дюжину или около того дней. Часто именно они мотивируют продать автомобиль. Если он использовался изредка, действительно рационально хотеть избавиться от дорогостоящей проблемы. Наконец, продление страхования ответственности перед третьими лицами уменьшит остаток на счете на несколько сотен злотых. В лучшем случае! Технический осмотр также может быть проблемой. Продавец обычно знает о дефектах, которые необходимо устранить до проверки. Если ему не нравится делать машину своими руками, он понимает, что ремонт может вытянуть из его кошелька еще несколько сотен злотых.

В настоящее время найти машину за тысячу злотых не составляет большой проблемы. У того, кто решит потратить две тысячи, будет гораздо больше выбора. Если мы правильно оценим состояние автомобиля, произведем необходимый ремонт и немного повезем, мы получим автомобиль, который прослужит еще несколько лет. Перед этим дешевую машину нужно привести в порядок. Это не проблема, если мы любим делать своими руками — большинство автомобилей, построенных два десятилетия назад, не сложны.На осмотр лучше всего ехать в компании более опытного водителя, который будет хладнокровно смотреть на интересующий вас автомобиль. Эмоции — плохой советчик, и в них нет недостатка, когда мы покупаем четыре колеса.

Пример цен предложения:

Fiat Tipo 1.4, 1993, 270 000 км, 850 зл.
Polonaise Caro 1.5, 1994, 170 000 км, 950 злотых
Skoda Favorit 1.3, 1991, 43 000 км, 1 000 злотых
Пежо 106 1.4, 1992 г., 180 000 км, 1 200
зл. Hyundai Accent 1.5, 1996, 195 000 км, 1200
зл. Opel Kadett 1.4, 1991, 189 000 км, 1 400
зл. Fiat 126p, 1999, 69 400 км, 1 600
зл. Renault Clio 1.2, 1991, 220 000 км, 1 600 злотых
Seat Ibiza 1.4, 1995 г., 190 000 км, 1 700 злотых
Daewoo Nexia 1.5, 1997, 178 000 км, 1 700 злотых
Opel Astra 1.7 TD, 1993, 210 000 км, 1990 злотых

Примерные цены на запчасти - стоимость закупки элементов для самых популярных моделей:

Шины (полный комплект, б/у в приличном состоянии) - 150-400 злотых
Тормозные диски и колодки (передние, новые) - 100-200 зл.
Фара (передняя, ​​б/у) - 30-80 PLN
Сцепление (б/у, комплект) - 80-150 зл.
Дверь (б/у) - 60-200 PLN
Маска (б/у) - 50-200 зл.

рис.Газета

.

Детали для тракторов и сельскохозяйственных машин

Сельское хозяйство в значительной степени зависит от транспортировки различных товаров. Весной вывозим на поле удобрения и семена. Летом возим зерновые с полей, а осенью - с корней. Прицепы, разбрасыватели и цистерны для навозной жижи необходимы практически на каждом этапе сельскохозяйственного производства, как в растениеводстве, так и в животноводстве. Для безопасного использования этих транспортных средств необходимо, в частности, эффективные тормоза.В этой статье мы представим виды тормозных систем в сельскохозяйственных прицепах, принцип их работы, а также подскажем, как обеспечить эффективность тормозов, чтобы они не выходили из строя, когда они нужны.

Рис. 1 Колодочный тормоз, один из первых тормозов, используемых в транспортных средствах.

В целом тормозные системы можно разделить на 3 группы:

Механический - тормоз приводится в действие набором рычагов и тросов.В прицепах используются инерционные тормоза, также известные как инерционные тормоза, исполнительный механизм тормозов установлен на дышле. В этом решении используется сила, возникающая между тягачом и прицепом, когда прицеп наезжает на тормозящее транспортное средство. Эта сила через систему рычагов и тросов приводит в действие барабанный тормоз в колесах прицепа. Согласно приказу министра инфраструктуры С 31 декабря 2002 г. инерционный тормоз можно применять на прицепах разрешенной полной массой не более 3,5 т.
Преимуществом этого типа тормоза является низкая стоимость и простота конструкции. К недостаткам можно отнести задержку срабатывания тормоза прицепа по отношению к тормозу тягача и необходимость блокировки механизма при движении задним ходом.

Рис. 2. Инерционный тормоз – принцип работы .

Пневматический - есть два типа пневматических тормозов: однорядные и двухрядные. Мы обсудим различия между ними позже в этой статье. Пневматические тормоза используются во многих транспортных средствах, в том числев в автобусах, грузовиках, поездах и сельскохозяйственных прицепах. Рабочее тело – атмосферный воздух, сжатый компрессором, установленным на транспортном средстве, с механическим питанием от двигателя транспортного средства.
Недостатком данного типа систем является необходимость осушки воздуха в системе с помощью специальных осушителей.В результате изменения давления из воздуха образуется вода, что может, например, привести к замерзанию тормозов.


Гидравлический - чаще всего используется в легковых автомобилях и развозных фургонах, и все чаще их версия устанавливается в сельскохозяйственные прицепы. В случае легковых автомобилей и грузовых фургонов рабочей средой является гидравлическая жидкость (например, DOT 4), а в случае прицепов используется гидравлическое масло из кузова тягача.
Преимущество гидравлических тормозов в сельскохозяйственных прицепах заключается в более простой системе и, следовательно, меньшей частоте отказов.Кроме того, более высокое рабочее давление позволяет устанавливать меньше приводов, что снижает затраты на установку.
Недостатком этого решения является невозможность эффективного торможения в случае утечки в системе.

Поскольку инерционные тормоза редко встречаются в сельскохозяйственных прицепах (в основном используются в автомобильных прицепах, караванах и караванах), остановимся на более часто используемых пневматических и гидравлических системах.

Пневматический тормоз

Как упоминалось ранее, пневматические системы делятся на два основных типа: одноконтурные и двухконтурные. Это различие связано со структурой управления тормозами прицепа.В однопроводной системе трубопровод, соединяющий тягач с прицепом, одновременно является трубопроводом, питающим тормозную систему прицепа сжатым воздухом, и трубопроводом, управляющим торможением. В случае двухмагистральной системы для соединения тягача и прицепа необходимы две магистрали: одна для подачи в систему сжатого воздуха, а другая для управления тормозами.Важным отличием этих систем является способ управления. В случае однопроводных тормозов тормоза активируются при сбросе давления в трубопроводе между тягачом и прицепом. С другой стороны, в двухпроводной системе управление заключается в повышении давления в регулирующем трубопроводе.

Рис. 3. Разъемы двухпроводных пневматических тормозов.

Ниже приведены схемы обеих систем.

Рис. 4.Конструкция однолинейного пневматического тормоза.
1 - ресивер, 2 - клапан управления, 3 - ручной регулятор тормозных сил, 4 - разъем провода (черный),
5- воздушный фильтр, 6 - дополнительный разъем второго прицепа (черный), 7- пневмопривод
(источник: Pronar Quarterly No. 3/2007)

Рис. 5. Конструкция двухконтурного пневматического тормоза.
1 - ресивер, 2 - клапан управления, 3 - ручной регулятор тормозного усилия, 4 - разъем шланга (желтый),
5 - штуцер шланга (красный), 6 - дополнительный разъем второго прицепа (желтый), 7 - дополнительный разъем второго прицепа (красный), 8 - воздушный фильтр, 9 - пневмоцилиндр
(источник: Pronar Quarterly No. 3/2007)

Стоит помнить, что одноконтурную систему можно использовать только на скорости до 25 км/ч.Это связано со структурой системы - питание и управление по одному трубопроводу приводит к более быстрому истощению запаса сжатого воздуха в цилиндре прицепа и, следовательно, к невозможности безопасного торможения комплекта, движущегося с более высокой скоростью. Современные тягачи обычно развивают скорость 40 км/ч (некоторые даже 60-70 км/ч), поэтому в новых прицепах большей грузоподъемности устанавливаются двухконтурные тормоза, позволяющие безопасно тормозить агрегат.

Для поддержания работоспособности системы следует регулярно (если прицеп используется - желательно ежедневно) сливать воду из ресивера сжатого воздуха и периодически проверять работу тормозов.
В случае протечек в системе их необходимо немедленно устранить. Кроме того, перед подсоединением напорных шлангов убедитесь в чистоте соединений. После отсоединения трубопроводов защитите их крышками, защищающими от грязи, или подсоедините их к предназначенным для этого разъемам, обычно установленным на дышле прицепа. Также очень важно правильно подключить автомобили с двухконтурной тормозной системой, разъемы должны быть закреплены в соответствии с маркировкой (желтая и желтая и т.д.), неправильное подключение будет мешать правильной работе тормозов.Ознакомьтесь с нашим предложением пневматических муфт и спиральных шлангов.

Рис. 6. Таблицы соединений в сельскохозяйственном тракторе. Слева находятся разъемы для одно- и двухпроводной системы, справа вы можете видеть разъемы для двухпроводной системы и разъем гидравлического тормоза.
1 - желтый двухпроводный разъем тормоза (управление), 2 - красный двухпроводный разъем тормоза (питание),
3 - разъем тормоза однопроводной (черный), 4 - разъем гидравлического тормоза

Фото.7. Плата разъемов сельскохозяйственного прицепа NT AGRO , предназначенная для крепления тормозных муфт и силовой гидравлики, когда прицеп стоит на стоянке и отсоединен от трактора.

Одноконтурная и двухконтурная тормозные системы несовместимы друг с другом, поэтому невозможно правильно соединить, например, трактор с одноконтурной системой и прицеп с двухконтурной системой, не модифицируя какой-либо из компонентов. системы. Когда трактор взаимодействует с прицепами с различными системами, лучше всего иметь установку трактора, адаптированную к обоим решениям: с тремя пневматическими соединениями, как показано на рис.6. Если на тракторе имеется только двухпроводная система, ее можно легко модифицировать с помощью комплекта дооснащения, благодаря которому у нас будет третий пневматический выход для подключения однопроводной системы. Такой набор есть в наличии в нашем магазине - смотрите предложение.

Рис. 8. Комплект дооснащения двухмагистральной пневмосистемы, расширяющий систему разъемом для однопроводных тормозов.

Помните, что при подсоединении двух прицепов к тягачу оба должны иметь тормозную систему одного типа.Ниже мы представляем, как правильно подключить автоматический корректор тормозного усилия и тормозные краны (на примере клапанов HZS-2, HZS-4, Praszka и Pronar).

Таблица 9. Описание подключения клапана автоматического регулятора тормозных усилий (корректора, MIZAR 32008) к двухмагистральной и однопроводной системам.

Таблица 10. Описание подключения клапана HZS-4 (MIZAR 16861) к двухпроводной и однопроводной системам.

Таблица 11. Описание подключения клапана HZS-2 (MIZAR 17249) к однотрубным системам. 90 125
Таблица 12. Описание подключения клапана прицепа Pronar (MIZAR 26601) к двух- и однотрубным системам. 90 130 Таблица 13. Описание подключения клапана 44100110 (Praszka, MIZAR 27530) к двухпроводным и однопроводным системам.

Вышеупомянутые регулирующие клапаны можно найти в нашем интернет-магазине.Просто нажмите на изображение интересующего вас клапана.

В пневматических системах сельскохозяйственных прицепов уже некоторое время используются автоматические регуляторы тормозного усилия. Автоматический регулятор, он же корректор тормозного усилия, используется в системе вместо ручного регулятора (3-х или 4-х позиционного). Корректор устанавливается в раме прицепа под кузовом, над задней или средней осью, с которой он соединяется через поворотный рычаг. Под действием нагрузки на редуктор изгибаются пружины, что изменяет положение рычага корректора и тем самым изменяет давление воздуха, подаваемого в тормозные цилиндры.

Рис. 14. Автоматический корректор тормозного усилия, установленный в прицепе Pronar.

Рис. 15. Схема двухконтурной тормозной системы с корректором тормозного усилия.
1 - разъемы двухмагистральные тормозные, 2 - спиральные шланги, 3 - кран тормозной, 4 - ресивер сжатого воздуха, 5 - автоматический регулятор тормозного усилия, 6 - тормозной цилиндр

Гидравлический тормоз

Все чаще гидравлические тормоза можно встретить в сельскохозяйственных прицепах.Однако это не те системы, которые мы знаем по легковым автомобилям или фургонам. Общим является принцип действия и тип рабочей среды - несжимаемая жидкость. Гидравлическая тормозная система проще по конструкции, чем пневматическая, и характеризуется меньшими габаритами исполнительных механизмов за счет более высокого рабочего давления (60-100 бар). Ниже представлена ​​схема простейшей гидравлической тормозной системы, используемой в сельскохозяйственных прицепах.

Рис. 16.Схема гидравлической тормозной системы прицепа.
1 - цилиндр гидротормозной, 2 - муфта гидротормозная, 3 - блок разделительный

Гидравлическая тормозная система сельскохозяйственного прицепа снабжается гидравлическим маслом из гидросистемы трактора, но через специальное тормозное соединение, предотвращающее ее путают с разъемом питания. При нажатии на педаль тормоза трактора срабатывает соответствующий клапан, передающий давление от гидравлического насоса трактора в тормозную систему прицепа.В отличие от пневматической системы, гидравлическая система позволяет управлять тормозным усилием с помощью педали тормоза трактора. Чем сильнее оператор нажимает на педаль тормоза, тем большее давление масла будет передаваться на цилиндры прицепа и тем эффективнее будет тормозить прицеп. Как и муфта шланга, гидравлические тормозные цилиндры также отличаются от обычных силовых цилиндров. Основные отличия заключаются в использовании пружины внутри привода и вилки на конце штока поршня.Пружина позволяет приводу возвращаться в исходное положение при отпускании педали тормоза трактора, а вилки обеспечивают беспроблемное соединение привода с рычагом расширителя тормозов в прицепе. Данный недостаток, согласно регламенту об условиях допуска прицепа к движению, делает невозможным регистрацию прицепа в установленном законом порядке и использование его на дорогах общего пользования.Этот недостаток можно устранить, установив в систему дополнительные элементы. Необходимыми элементами являются: специальный предохранительный клапан, гидроаккумулятор и несколько ниппелей и дополнительных шлангов. Схема модифицированной системы представлена ​​ниже.

Рис. 17. Схема гидравлической тормозной системы прицепа с предохранительным клапаном.
1 - штуцер тормоза, 2 - клапан предохранительный, 3 - цепь предохранительного клапана, 4 - гидроаккумулятор,
5 - гидроцилиндр тормоза, 6 - тормозной барабан.

Принцип работы такой модифицированной системы очень прост. В случае непреднамеренного отсоединения прицепа, например, во время движения, разъем Push-Pull отключает шнур питания, защищая его от повреждения, а цепь, прикрепленная к трактору, переводит предохранительный клапан в положение СТОП. В результате давление скопившегося масла в гидроаккумуляторе приводит в действие тормозные цилиндры. Соответствующая конструкция клапана и быстроразъемного соединения на шланге позволяет без повреждений отсоединить шланг и цепь клапана, чтобы можно было снова подключить тормозную систему.

Такая система соответствует требованиям, изложенным в Журнале У. 32 от 2003 г., ст. 262 а.с. д.
§ 48.
2. Прицеп, указанный в § 44, должен быть оборудован тормозами следующих типов:
1) рабочий тормоз, отвечающий требованиям, изложенным в п. 1 п. 1 лит. а, и дополнительно:
(a) Приводимое в действие одним движением с места водителя, включая рабочий тормоз тягача, с
в соответствии с пунктом 3,
б) обеспечение автоматической остановки прицепа при поломке во время движения соединение с
буксировщик;
2) стояночный тормоз:
а) работает также при отсоединении прицепа от тягача,
б) приводится в действие снаружи придорожным персоналом; под срабатыванием подразумевается
также отпуская тормоз.

Упомянутый § 44 касается сельскохозяйственного трактора и сельскохозяйственного прицепа.

Растущая популярность гидравлических тормозных систем на прицепах обусловлена ​​главным образом отсутствием пневматических установок на тракторах, завозимых с запада. Средняя стоимость установки двухконтурной пневмосистемы на западный трактор составляет около 5000 злотых. злотый. В свою очередь, стоимость установки простейшей гидравлической тормозной системы на прицеп составит около 500-700 злотых.
Интересным решением является совмещение пневматической и гидравлической систем.В существующей пневматической системе прицепа (одно- или двухконтурной) следует демонтировать тормозные цилиндры и заменить их на правильно подобранные пневмогидравлические тормозные цилиндры. Их преимуществом является возможность работы как с пневматическими, так и с гидравлическими системами. Разумеется, кроме замены цилиндров, следует установить и остальную часть гидросистемы, т.е. быстроразъемную муфту, а также шланги и фитинги (ниппели, тройники), чтобы ее можно было подключить к гидротормозной системе трактора.

Рис. 18. Гидравлический тормозной цилиндр Mizar 24594 (левый) и пневмогидравлический тормозной цилиндр BCDT Mizar 24557 (правый)

Цены обоих типов цилиндров очень схожи, а оснащение прицепа дополнительной системой повышает его полезность - мы получаем возможность обвязки тракторами как с пневматическими, так и с гидравлическими установками. Ознакомьтесь с нашим предложением по тормозным цилиндрам.

Наше предложение также включает в себя многие другие детали для тракторов и сельскохозяйственных машин.Приглашаем Вас ознакомиться с предложением нашего магазина. Если у вас возникнут вопросы, наши консультанты будут рады помочь вам выбрать нужные запчасти – просто позвоните по телефону 15 687 50 02 или 15 873 24 12 .

.

Сразу после замены потемнела охлаждающая жидкость.

Со временем в расширительном бачке автомобиля вместо обычного (иногда желтого) цвета внезапно образуется непонятный темный инопланетянин. Обычно либо черного, либо темно-коричневого оттенка. Причем иногда это происходит после замены охлаждающей жидкости. Так почему это происходит? Почему антифриз темнеет со временем или сразу (через несколько недель)? Можно ли ездить или сразу менять - разбираем основные причины...

Начнем с этого, хочу сказать, что это не на весь срок службы вашего автомобиля, на определенном пробеге он обязательно должен меняться, и пренебрегать данными рекомендациями не стоит. У каждого производителя это написано в инструкции по эксплуатации. Обычно это около 40 - 60 000 км, редко может быть 90 - 100 000 км. Такая поломка характерна для различных присадок и составов охлаждающих жидкостей (в настоящее время существуют классы G11, G12, G12). Следовательно, G13 будет длиннее.

Что будет, если не изменить?

Вопрос ведь говорят риторический.Любое, даже самое совершенное «охлаждение» со временем теряет свои свойства и уже не может работать на 100%.

Если не менять, перегрев системы (особенно летом в пробках), что может повлечь за собой перегрев двигателя. И нехорошо что, ну или конфуз, или маслянистые ПАВ и компрессионные кольца будут сближаться - мощность потеряет и расход много Моторное масло. В любом случае, рано или поздно приходится форсировать агрегат.

Причины тени

Не так много, но все они отображают важные проблемы. Причем иногда бурые, иногда черные (бывает с лепестками), а иногда и пенистые.

• Время уйдет . Как я уже писал заранее, темнеет от того, что аддоны (база) просто перестают работать. Рейд и осадок можно создать
• Окисление стен внутри . Исходя из первого элемента, можно понять, что защищать металлические детали уже нет необходимости, при необходимости стенки начинают окисляться.Здесь появляется ржавчина и коричневый цвет

• Резиновые детали . Опять же смотрим пункт "1", Антифризы (Тосолы) - активные вещества, если в них нет присадок (что ограничивает ваш воспламенитель) то они могут разрушить стенки шлангов, форсунок и прочего. В этом процессе массив
затенен.

• Кипячение. От того, что присадки перестали работать, явно закипают внутри системы, вот и все, на что способен расширительный бачок.Все дело в том, что нормальный антифриз выдерживает температуру 120 градусов и пузыри будут образовываться при 90 на 90. Это негативно сказывается на жидкостях в целом (в том числе на цвете) и на состоянии двигателя
• Водопроводная вода. Вт точный Иногда система дает течь, например - лопнул шланг. Устраняешь, а "охлаждения" нет, надо (пополнить уровень)! Налейте обычную воду из-под крана или из бутылки с минеральной водой. Но эта вода не предназначена для системы, она будет уходить со стен на стены.Опять же, можно создать коричневую тень.
• Моторное масло. Иногда масло попадает в систему охлаждения или через теплообменники или через прокладку головки блока. Дает темный цвет

• Дополнения. Восполнение всех болезней радиаторных средств (например, для устранения протечек). Кто бы что не говорил, но и не понял, как реагировать на антифриз или «Тосол», цвет после их использования может измениться.
• Белый налет (эмульсионные прокладки) на крышке или стенках расширительного бачка. Ну а последняя образуется белым флажком (Хотя сама жидкость - нормальная тень), иногда в виде хлопьев, иногда в виде пленки. Это при попадании моторного масла в систему или при ремонте или пробитии прокладки головки блока. Ремонтом устранить нельзя, нужно устранить

В любом случае, если цвет изменился, нужно принимать срочные меры — помните, что это ненормально.

Что делать?

Запуск при серьезных неисправностях - если есть белая эмульсия, или в бачке моторного масла Обычно в виде капель или сгустков надо смотреть в сторону прокладки - при необходимости поменять. Скажу, что бывает, когда "половина" двигателя (голова снята) в каналы охлаждения, может попасть в моторное масло и тогда происходит эмульсия. Денег стоит только промыть систему и заменить заморозку или заморозку, если симптомы повторяются, то она не повторяется, просто заменяется во время анализа и не беспокоясь.У некоторых двигателей может проходить через прокладку теплообменника (например - двигатели ECOTEC), ее тоже нужно менять.

Если ваш антифриз только из-за времени (утратил свои свойства), стоит его заменить.

Однако важно помнить - система должна быть промыта! А если есть коричневые отложения – промыть несколько раз. Пока не появится явная вода.Для этого процесса используется дистиллированная вода, а также специальные средства типа "или просто "лимонная кислота".

После этого система очищается и готова к нормальной работе.

Замена через несколько недель вслепую

Бывает и такое, вроде совместили старую жидкость и залили новую чистую, но прошло несколько недель и опять темно. ЗАЧЕМ? Да все просто. Вы не чистили систему, это грубая ошибка!

Когда антифриз новый, он начинает смывать все старое покрытие со стенок и форсунок внутри.По этой причине даже новая жидкость быстро станет коричневой.

.
Спрашивает : Дмитрий Хагкин.
Суть вопроса : Видела в Тосоле Тосол, что Тосол стал коричневым, почему?

Стал замечать, что Тосол темнеет, а вчера заметил, что он стал коричневым. Почему это происходит, и опасно ли это для двигателя и автомобиля?

Тосол - жидкость для охлаждения двигателя. Обычно такая жидкость имеет голубой цвет. Но есть и другие цвета. Иногда жидкость необходимо заменить, так как она может меняться в процессе работы.

Следующие две карты изменяют следующее содержимое.

Всю мою жизнь окружали машины! Во-первых, в деревне, я уже в первом классе на тракторе по полям, Ява была, копейка. Сейчас я третий студент «Политеха» на автомобильном факультете. Проводим автослемер, помогая чинить машины со всеми друзьями.

Это происходит по разным причинам.

Почему он стал коричневым?

Тозол мутнеет из-за старения или выхода из строя системы охлаждения двигателя.

Специалисты утверждают, что основной причиной изменения цвета охлаждающей жидкости в автомобиле является потеря ее качеств и свойств. Это говорит о том, что такая жидкость не пригодна для дальнейшего использования и ее следует менять.

Но есть и другие причины, по которым Тосол может изменить свой цвет. Это:

1. На плите или нагревателе имеется коррозия.
2. Тосол попадает в масло из двигателя.
3. Коррозия в системе охлаждения двигателя.

Что делать?

Осадок в шланге системы охлаждения.

Когда Тосол изменил свой цвет, необходимо изначально проверить, как работает сам двигатель . Если он не перегревается с такой скоростью, то еще можно покататься какое-то время.

Цвет может измениться из-за ржавчины на трубах. В таком случае жидкость менять нельзя. Все еще в процессе.

Когда Тосол изменил свой цвет и наблюдается при этом перегрев двигателя, то в обязательна замена жидкости Потому что это может привести к негативным последствиям.

Промойте систему охлаждения перед заливкой нового TOOSOL.

Также стоит применить на практике этот совет специалистов для обеспечения продолжительности ресурса охлаждения:

• Покупайте только качественный материал от известных производителей.
Только
• Тосол, как рекомендовано производителем автомобиля.
• Всегда промывайте систему перед заливкой новой жидкости.

запросов

Зная эти моменты, можно их использовать при необходимости и вовремя менять Тозол.

Видео о причинах затемнения и возможных последствиях Тосол

Охлаждающая жидкость является неотъемлемым расходным материалом в каждом автомобиле. Многие привыкли называть его «Тосол» или «Антифриз», но любое название указывает на один и тот же элемент.

В продаже можно найти в их составе с набором присадок. Но не все водители в автомобильной охлаждающей жидкости надолго сохраняют свои «цвета радуги». Распространена ситуация, когда антифриз в течение нескольких дней или недель меняет цвет и становится темно-коричневым или черным.В рамках данной статьи рассмотрим, с чем это связано и что можно сделать, чтобы избежать подобной проблемы.

Содержимое:

Как часто менять антифриз

Когда водитель заметит, что его антифриз стал коричневого цвета, он может принять решение о необходимости его замены, учитывая, что срок службы выдан. На самом деле это не всегда так, и менять антифриз нужно исходя из пробега автомобиля, а не цвета машины.

Разные производители автомобилей рекомендуют разные интервалы проживания. В среднем охлаждающую жидкость принято менять каждые 40-60 тысяч километров, но на некоторых автомобилях время замены может доходить до 90-100 тысяч километров.

Примечание: периодичность замены антифриза зависит не только от автомобиля, но и от самой жидкости. Тосол бывает разных марок, в настоящее время наиболее распространены Г11, Г12, Г13. Насколько это возможно, его свойства охлаждающей жидкости класса G13 за счет использования более качественных присадок.

Зачем меняют охлаждающую жидкость

Чаще всего замена рефрижератора осуществляется в одной из технических служб. Это крайне важная процедура, Игнорировать то, что не стоит, иначе могут быть серьезные проблемы с автомобилем.

Если не менять охлаждающую жидкость, высок риск возникновения. Дело в том, что при работе антифриз постепенно теряет свои качества и не в состоянии должным образом охлаждать детали двигателя.

Перегрев двигателя может произойти в самый неожиданный момент, например на трассе при дальней дороге.Риск - это риск того, что двигатель "следит" с последствиями, которые могут быть разными, начиная с, заканчивая крышкой двигателя. Это когда отдельная замена контроллера охлаждения рискует сократить ресурс двигателя на капитальный ремонт.

ПОЧЕМУ ВЫБРАТЬ КУРС ДЛЯ ВАШЕГО ДВИГАТЕЛЯ

Если охлаждающая жидкость еще не «ушла на пенсию», а уже потемнела, ни о чем хорошем это не свидетельствует. Мало того, что придется менять антифриз одиночно, так еще и необходимо выяснить, что привело к подобной проблеме. Можно выделить следующие основные причины, почему темнеет охлаждающая жидкость в двигателе автомобиля:

Как видно из описанных выше причин, чаще всего потемнение антифриза связано с его качеством. Если ресурс жидкости был выработан или имеет низкое качество, она, скорее всего, потемнеет. Потемнение Тосола можно засчитать с определенным сигналом, который нужно менять, но помните, что зачастую это проблема, которая может возникнуть из-за ряда причин, а не только из-за качества самой жидкости.

Охлаждающая жидкость является одним из основных расходных материалов в автомобиле. От качества зависит работа системы охлаждения, соответственно и всего двигателя в целом. Подробнее о том, почему расходник меняет цвет, из-за чего это происходит, и что делать в таких случаях, вы можете узнать из этой статьи.

[Скрыть]

Причины

На самом деле причин, почему «Тосол» побурел, не так уж и много.

Рассмотрим их все по порядку:

1. Первая и самая частая причина - «Тосол» потерял свойства эксплуатационные характеристики.Другими словами, Антифриз уже не в состоянии выполнять возложенные на него функции. Как правило, такая проблема возникает в результате длительного использования охлаждающей жидкости без замены. Поскольку химические вещества, присутствующие в хладагенте, теряют свои свойства, это так или иначе отражается на цвете жидкости. Поэтому изменение его цвета может сигнализировать водителю о необходимости замены расходного материала.
2. Еще одна из наиболее вероятных причин - большое количество депозитов в системе.При замене расходников в системе охлаждения вся система должна быть переменной. Если система промывки не создана, то все отложения, которые накапливаются в процессе эксплуатации автомобиля на старом антифризе, остаются в форсунках. Следовательно, при заливке нового «Тосола» он может практически сразу побуреть, как только расходный материал пройдет по всем шлангам системы охлаждения. Это ответ на вопрос многих автовладельцев «почему я только антифриз поменял, а он стал коричневым?».Поверьте, эти вопросы автомобили задают себе очень часто, хотя ответ на них лежит на поверхности.
3. Коррозия металла или разрушение резины. Дело в том, что сегодня многие антифризы имеют в своем составе всевозможные ингибиторы и прочие химические элементы, выполняющие разные функции. Эти присадки предназначены для предотвращения коррозии, появления пены в системе, увеличения ресурса службы жидкости и многого другого. Если вы часто сталкиваетесь с одной маркой «Тосола» на другой, не стоит удивляться, почему она стала коричневой.
   Как правило, охлаждающая жидкость теряет свои свойства в результате смешивания, что в первую очередь отражается на антикоррозионных характеристиках расходного материала. Следовательно, ржавчина начинается почти сразу, что, конечно же, сразу же отражается на цвете Тосла. Если он стал коричневым, то, скорее всего, он потерял свои свойства, а внутренние компоненты системы охлаждения подверглись появлению ржавчины.
   Собственно, по той же причине были разрушены и резиновые элементы системы.Многие антифризы теперь содержат компоненты, предотвращающие повреждение резиновых трубок системы. При несовместимости хладагентов эти вещества теряют свои функции, что провоцирует разрушение резиновых деталей.
4. Еще одна причина, по которой вы можете быть удивлены, это прокладка головки блока цилиндров. Когда на уплотнении появятся признаки повреждения, охлаждающая жидкость попадет в двигатель. А моторное масло, наоборот, будет поступать в систему охлаждения. Как вы понимаете, в данном случае задаваться вопросом, почему Тосол побурел, не стоит.Ведь при смешивании охлаждающей жидкости моторная жидкость. Изменение цвета — не самое страшное, что может случиться. Как правило, в таких случаях расходный материал начинает проливаться в расширительный бачок и его цвет становится очень темным.

Что делать?

Вне зависимости от того, почему «Тосол» стал коричневым, охлаждающую жидкость придется заменить, а систему охлаждения охладить. Если у вас есть, то демонтируйте головку блока разборкой и замените уплотнительную прокладку.

Только после замены прокладки можно обработать менять расходники:

1. Итак для начала нужно совместить антифриз с системы. Это рекомендуется делать на холодном двигателе, чтобы не дымить. Найдите расходную пробку под днищем автомобиля и замените раковину, ведро или другую емкость, к которой будет подключаться «Испытание». Открутить пробочное отверстие и подождать примерно 15-20 минут, пока антифриз полностью не выйдет из системы.
2. Если хладагент потемнел из-за того, что в дерне появились резиновые форсунки, замените их. Можно визуально проверить все шланги - если видно, что хладагент где-то подтекает, то эти патрубки нужно поменять и подобрать места их контакта.
3. Следующим шагом будет очистка системы. Сливовая фиксация должна быть сшита, а крышка расширительного бачка открыта. В качестве промывочной жидкости можно использовать обычную дистиллированную воду – она очистит все отложения.Однако справиться с ржавчиной дистиллят не сможет. В этом случае есть несколько способов: Можно использовать дистиллят, смешанный с окцем и лимонной кислотой. На практике этот вариант более эффективен, если вам нужно вымыть всю ржавчину из системы.
   Кроме того, для этой цели можно использовать специальные средства, которые продаются в магазинах автотехники и предназначены для промывки системы охлаждения. Потратится придется немного, но эффект будет очевиден. Некоторые водители используют для этой цели Коли, говорят, что он отлично убирает всю ржавчину.По отзывам водителей, этот метод эффективен, однако на практике мы его не применяли, поэтому о его эффективности говорить не будем. В любом случае заливайте омывающую жидкость. В системе двигатель необходимо запустить на 10 минут, дать ему поработать на холостом ходу.
   Затем повторите процедуру слива охлаждающей жидкости. Возможно, вам придется повторить несколько раз. Если вы используете обычную воду, обязательно промывайте систему до тех пор, пока из нее не пойдет чистая вода.
4. При срабатывании промсистемы слива стоп может загнуться и залить новый антифриз в систему.. Если система заказа качественная, то охлаждающая жидкость будет сохранять свой цвет очень долго.

Заключение

И в завершение хотелось бы отметить несколько нюансов, которые помогут увеличить ресурс:

1. Первое, что нужно помнить, расходники всегда должны быть самого высокого качества. Если вы не хотите столкнуться с проблемой потемневшего «антифриза», нельзя использовать жидкости, купленные у торговцев на обочине или в неожиданных магазинах.Если вы используете оригинальные продукты, обязательно проверьте его размещение. Иногда качественные европейские антифризы производятся в Китае или Монголии, что конечно доказало их низкое качество.
2. Следует также отметить предупреждающие характеристики. Необходимо знать, какой именно «Тосол» рекомендует использовать производитель вашего автомобиля. Существуют определенные добавки, использование которых разрешено или не разрешено производителем машины.Поэтому следует учитывать такие нюансы.
3. Всегда промывайте систему охлаждения перед заменой расходных материалов. Вне зависимости от того, видны явные отложения в расширительном бачке или нет. Промывка всегда поможет избавиться от осадков, которые могут быть незаметны невооруженным глазом. В любом случае, даже через год эксплуатации в раструбах системы будут присутствовать отложения, что можно говорить о трех-четырех годах эксплуатации хладагента.

Видео "Процедура умывания своими руками"

О том, как полоскать самому, смотрите на видео.

Антифриз – одна из основных жидкостей в автомобиле. От его качества напрямую зависит работа всей системы охлаждения и работа силовой установки. Часто в процессе эксплуатации хладагент меняет свой цвет, и тогда нужно срочно принимать меры. Почему Тосол стал коричневым и с чем это связано, поговорим в нашей статье.

[Скрыть]

А если вовремя не изменить?

Следует понимать, что хладагент теряет свои первоначальные свойства после длительной эксплуатации.Он циркулирует внутри системы, но постепенно снижает ее эффективность. От этого узел охлаждения страдает от больших нагрузок, негативно влияющих на двигатель.

Каждый производитель ставит разную дату отсчета хладагента, но по факту ресурс работы практически у всех машин одинаков.

Ориентировочный срок службы антифриза:

• G11 - 2-3 года;
• G12 - до 5 лет;
• G13 - около 6 лет.

Причины изменения цвета и запаха жидкости

Опытные водители знают, что со временем внутри расширительного бачка вместо привычных оттенков можно увидеть жидкость непонятного потемнения.Процесс изменения цвета хладагента не является нормальным.

В большинстве случаев Тосол приобретает коричневый оттенок или полностью черный, в редких - пенится, темнеет, это происходит с лепестками. И это часто происходит где-то через 2-3 недели после замены жидкости.

Каждое переопределение защиты от замерзания отображает важные проблемы, которые нельзя игнорировать. Остался наверное. Это можно определить по изменению цвета. Сначала меняет цвет с синего на зеленый, а затем становится прозрачным.То желтеет, то - совсем бесцветно. Таким образом, потеря первоначального цвета свидетельствует о непригодности жидкости к дальнейшей работе. При этом хладагент приобретает сильный и неприятный запах.

Но часто проблема вызвана следующими причинами:

1. Поверхности металлических узлов и деталей окисляются, которые моются жидкостью. частая проблема б/у машин. Он попадает на них, появляется на них, попадает в антифриз по всей системе.От этого меняется цвет.
2. Залили расширительный бачок некачественным тозолом, без восстанавливающих присадок. Как известно, также агрессивная жидкость легко подъедает резиновые материалы: шланги, патрубки, уплотнители. В этом случае хладагент будет черным.
3. Вместо антифриза часто используется обычная вода. Такое бывает в дороге, например, когда ОЖ не ОЖ и порвался один из патрубков. Нужно лить воду из-под крана, которая со временем создаст россыпь на стенках радиатора.
4. Антифриз потерял свои свойства и изменил цвет. Его присадки с защитными характеристиками перестали действовать, жидкость уже не выдерживает высоких температур. Уже при 90°С может образовывать пену.
5. Моторное масло попало в охлаждающую жидкость. Происходит это по разным причинам, как правило, рассыпается прокладка ГБЦ.
6. Добавление химикатов в нагреватель. Некоторые водители верят в чудодейственные добавки, якобы они быстро устранят течи в радиаторе. На самом деле пользы от них нет, но падение хладагента сильно меняется, так как он вступает в реакцию с этими веществами.
7. Антифриз заменен, но система давно не промывалась. Накопительные депозиты. При заливке новой жидкости к ней смешивается весь мусор, Тосол чернеет или становится мутным.
8. Неисправность системы охлаждения или масляного обменника, который устанавливается на многих современных автомобилях с мощными двигателями. Особенно, если Тосол покраснел.

Стоит отметить, что в некоторых случаях АНТИФРИЗ окрашивается в красный цвет. Это происходит со временем и вызвано реакцией двигателя на чрезмерные нагрузки.Например, если машина часто стоит в пробках или водители не соблюдают правила, то охлаждающая жидкость быстро теряет свои свойства. Кроме того, красный цвет говорит о наличии коррозии на компонентах системы.

Что делать?

В первую очередь, учитывая важность работы силовой установки и для защиты от дополнительных капитальных затрат, целесообразно проверить двигатель. Если явного перегрева не наблюдается, то антифриз еще пригоден для дальнейшего использования, изменение цвета однозначно вызвано коррозией в трубках или выгоранием присадок.Обновить хладагент в этой ситуации будет стоить, хотя это и необязательно.

Наоборот, в том случае, если Тосол почернел или стал коричневым и сильно пахнет, а двигатель часто перегревается, необходимо как можно быстрее заменить работу.

Для замены жидкости рекомендуется сделать следующее:

1. Смешать весь антифриз в системе.
2. Снимите расширительный бачок, затем тщательно очистите и промойте его.Есть много способов сделать это. Внутрь можно насыпать мелкий мусор, после чего активно встряхивать емкость в течение нескольких минут. Освободите бак от мусора и промойте чистой водой.
3. Залить в охладитель дистиллята.
4. Проехать около 5 км и слиться.
5. Повторите процедуру три или четыре раза.
6. Залейте высококачественный антифриз.

Если в хладагенте заметна белая эмульсия и моторное масло плавает в бачке в виде капель или сгустков, рекомендуется проверить резиновые уплотнения.Нам нужно заменить прокладку или повреждены каким-либо другим образом.

Чем можно промыть систему

Ряд молока Уксусная кислота Лимонная кислота Дедовщина.

Дистиллированная вода – не единственное средство, рекомендованное для промывки системы охлаждения.

Вот несколько вариантов:

1. Лимонная кислота, разведенная водой. Он способен эффективно удалять ржавчину и мусор из каналов каналов. Необходимо смешать 30 граммов кислоты с 1 литром жидкости.Если змеи сильно испачканы, количество порошка можно увеличить.
2. Уксусная кислота. Также не плохо для чиллера. Возмущает вода против 0,5 л уксуса на 10 л жидкости.
3. Газированные напитки, такие как Fed, Cola, Sprite. Процедура дорогая, так как необходимо использовать не менее 10 литров пищевой соды, но она эффективна.
4. Обратный молочный. Для удаления загрязнения вещество заливают в радиатор. На заключительном этапе очистки водную систему следует промыть.
5. Сода едкая или едкий натр. Эти вещества отлично очистятся медными нагревателями. Они противопоказаны в случае с алюминиевыми деталями.

Почему после замены Тосола быстро потемнел

Необходимо определить наличие загрязнений в системе охлаждения. Так как хладагент может быстро потемнеть из-за промывки системы охлаждения. Внутри каналов и шлангов остается мусор и осадок, которые принадлежат недавно залитым костюмам, циркулирующим по кругу.

Поэтому при плановой замене жидкости необходимо слить старый яд и добавить в охладитель воду или вышеописанные составы. Прочистив таким образом систему и избавившись от грязного вещества, можно смело заправлять свой автомобиль новым антифризом. Настоятельно рекомендуется просто добавить хладагент в чиллер.

Видео "Ржавый Тосол на Ваз 2107"

В видео можно посмотреть почему Тосол стал ржавого цвета. Евгений удален.

.

MUD KILLER - трубка для очистки радиатора

На одном из популярных каналов YT показан продукт компании ExpoStudio из Кракова, используемый для очистки кулеров. В фильме «Теренвизжи» показано, как работает устройство, как оно устроено и каков эффект от его работы. Зрелище оказалось настолько интересным, что мы решили купить такую ​​пику и проверить, действительно ли она так полезна владельцу внедорожника, который часто, плотно ездит по раскисшим трассам, в результате чего загрязняется радиатор.

Мы заказали Lance

через сайт shop.mudkiller.eu. Базовая версия стоит 279 злотых. В настоящее время компания выпускает другие, более сложные варианты устройства (с металлическим клапаном, а не с пластиковым, вариант для шлангов сжатого воздуха или комбинированный - с двойным назначением), но для тестирования мы выбрали самый дешевый вариант с использование воды. Процесс заказа оказался очень простым и быстрым. Сразу после заказа с нами связались для подтверждения отправки и, собственно, на следующий день она была у нас дома.В комплект поставки размером 64х8х8 см входят: медное копье, окрашенное в желтый цвет, пластиковый клапан (завернутый в картон), инструкция с памятной наклейкой.

Принцип работы устройства очень прост. Прикрутите пластиковый конец к копью, наденьте на него садовый шланг с водой, и мы готовы к работе. Инструкции производителя представлены ниже:

• Устройство "Грязевой убийца" подключается с помощью обычного садового шланга к системе хозяйственно-питьевого водоснабжения с давлением от 0,5 до 0,6 Бар.
• Не используйте другие установки с более высоким давлением воды (мойки высокого давления, водозаборники и т. д.).
• Убедитесь, что расстояние между охладителями позволяет безопасно ввести чистящую трубку между охладителями, чтобы не повредить их.
• Отрегулируйте давление, чтобы убедиться, что оно не повредит хрупкие детали радиатора.
• Обеспечьте подходящее место для очистки радиаторов — помните, что существует опасность попадания грязи на землю, на которой стоит автомобиль.
• Если ваши кулеры дополнительно загрязнены маслом или другими средствами, предусмотрите место для работы, чтобы не было риска загрязнения окружающей среды
• Лакокрасочное покрытие намеренно чувствительно к царапинам – благодаря этому вы обратите внимание на возможные столкновения в пространстве между радиаторами и избежите искривления ламелей.

Как указано в инструкции, устройство намеренно подключается к домашней установке, а не к напорным приборам, типа Karcher, чтобы не повредить нежные ребра радиатора.Очень грязный радиатор – это много воды. Вы должны помнить об этом. В моем случае с проезжей части на улицу тек широкий поток и это может быть проблемой, если дорога гравийная (у меня такая) потому что тогда образуется грязь, которая не понравится соседям.

Мойка с помощью трубки очень проста в автомобилях с одним радиатором. В Toyota Hilux с кондиционером их больше, а здесь не все так просто. Благодаря тонкому дизайну его можно вставить между устройствами, что является серьезным преимуществом устройства.Как сказано в мануале - сильно рисует и под краской показывает медный цвет материала из которого сделан.

Мой радиатор после TOYOTA OFFROAD FESTIVAL в Ольшинском мотопарке 4х4 в августе помыли. И прибор показал, что это действительно так, но... только посередине, куда доступ был легким после снятия муляжа. Все места по бокам и внизу были сильно забиты грязью. Вы можете увидеть это очень хорошо, когда вы моете его. Там, где есть течение - вода весело хлещет сквозь ламели радиатора.Там, где его нет, он едва просачивается. После промывки вода везде показала хороший расход, так что операция прошла эффективно.

Важно при работе выделить достаточное количество времени для себя и обезопасить место работы. Операция трудоемкая, но, на наш взгляд, единственная альтернатива в ситуации, когда мы не планируем выносить радиатор за пределы автомобиля. Он также поглощает много воды. Однако все это компенсируется осознанием того, что охлаждение в нашей машине будет работать лучше.

Является ли копье MUD KILLER полезным устройством? На мой взгляд, это must-have для каждого любителя бездорожья. Благодаря ему каждый раз, возвращаясь с грязной схватки, мы можем сразу же промыть радиатор, чтобы не допустить перегрева двигателя. Может в тойоте хайлюкс это не такая уж большая проблема, при снижении охлаждения вискоза увеличивает обороты вентилятора и система охлаждения работает хорошо, хотя неприятно все это дело работает громко. Однако, например, в Land Cruiser J9 с двигателем 1KZ-T система охлаждения не так эффективна, и очень легко перегреть двигатель, повредить головку и, как следствие, дорогостоящий ремонт.

Текст и фото: Иренеуш Рек

.

---

Смотрите также

• 
  Демисезонная резина для авто
• 
  Что такое dpf
• 
  Ремонт стартера автомобиля
• 
  Что будет если машина не на учете
• 
  Гост инжектор
• 
  Дорога для автомобилей
• 
  Химия для чистки кондиционера
• 
  Толщина колодок
• 
  Что будет если смешать тосол с антифризом
• 
  Кованые диски это
• 
  Как открутить гайку на колесе