Протяжка гбц нива

ВАЗ 21213 | Головка блока цилиндров

	1. Установите новую прокладку на блок цилиндров двигателя. Установите головку блока цилиндров.
2. Установите болты крепления головки блока цилиндров.
	3. В определенной последовательности затяните болты крепления головки блока цилиндров в несколько этапов: ted: а. затяните болты моментом затяжки 49 Н•м; b. в последовательности, обратной затягиванию, ослабьте болты крепления головки блока цилиндров; c. повторно затяните болты моментом затяжки 39,2 Н•м; d. доверните болты на 90°; е. доверните болты на 90°; bfd: затяните болты моментом затяжки 76–81 Н•м.
4. Установите гидравлические компенсаторы зазоров клапанов.
	5. Установите кронштейн поддержки впускного коллектора и закрепите его болтами. Момент затяжки: ted: А – 15,7–22,5 Н•м В – 36,3–53,9 Н•м bfd: 31,4–46,1 Н•м
	6. Установите обводную трубу для охлаждающей жидкости и закрепите ее болтом. Момент затяжки: 89,2–116,6 Н•м
	7. Установите выпускной коллектор и закрепите его болтами. Момент затяжки: 38–46 Н•м
	8. Установите термозащитный экран выпускного коллектора и закрепите его болтами. Момент затяжки: ted: 18,6–25,5 Н•м bfd: 7,8–10,8 Н•м
	9. Подсоедините шину заземления и закрепите ее болтом.
	10. Установите кронштейн электрических разъемов и повторно подсоедините все разъемы. Переустановите проушину для поднятия двигателя и закрепите ее болтами. Момент затяжки: 37,2–51,9 Н•м
	11. Подсоедините электрические разъемы к топливным форсункам.
	12. Подсоедините электрические разъемы к клапану системы управления частотой вращения холостого хода и датчику положения дроссельной заслонки.
	13. Подсоедините шланги идущие к отопителю.
	14. Подсоедините шланг подачи топлива к топливной магистрали.
	15. Подсоедините верхний шланг радиатора.
	16. Подсоедините вакуумный шланг к вакуумному усилителю тормозов.
	17. Установите на место впускной воздушный патрубок и заборник свежего воздуха.
	18. Установите трос акселератора и проверьте его провисание. При необходимости, отрегулируйте провисание вращением гайки А. Провисание: 1–3 мм
19. При наличии, подсоедините трос управления системы круиз-контроля.
	20. Установите шланг положительной вентиляции картера и шланг вентиляции.
21. Залейте в двигатель моторное масло.
22. Залейте в систему охлаждения охлаждающую жидкость.
	23. Подсоедините провод к отрицательной клемме аккумуляторной батареи.
24. Пустите двигатель и проверьте отсутствие утечек масла и охлаждающей жидкости, а также шума от гидравлических компенсаторов зазоров.
25. Прогрейте двигатель до первого включения вентилятора радиатора и проверьте установку угла опережения зажигания.

Снятие головки блока цилиндров и замена прокладки ГБЦ

Думаю, что многие владельцы Нивы сталкивались с проблемой подтекания масла или даже антифриза на стыке головки и блока цилиндров. Зачастую решить эту проблему можно протянув болты ГБЦ определенным моментом с помощью динамометрического ключа. Но если это не помогает, то необходимо заменить прокладку. Итак, для выполнения этого ремонта понадобится следующий инструмент:

Ключи рожковые на 10 и на 13
Длинный вороток
Удлинители (несколько штук разного размера)
Молоток
Ключ динамометрический
Трещоточные рукоятки
Отвертка плоская

Снятие головки блока цилиндров на Ниве ВАЗ 2121 (двигатель ВАЗ 2106)

Первым делом откручиваем все болты крепления клапанной крышки:

После чего аккуратно поднимаем ее и снимаем резиновую прокладку, примерно так как показано на фото ниже:

Затем необходимо открутить шестерню распредвала ключом на 17:

И слегка стукнув по ней с обратной стороны молотком, она должна легко сняться, после чего снимаем с нее цепь:

Далее можно приступать к отворачиванию болтов крепления распредвала Нивы, для чего можно вполне обойтись накидным ключом:

После чего аккуратно снимаем распредвал в сборе со шпилек, поднимая его вверх с головки:

Теперь можно приступать к откручиванию 10-ти болтов крепления головки блока цилиндров Нивы. Для этого понадобится длинный вороток и удлинитель, чтобы создать приличный рычаг.

И нужно будет отвернуть еще один болт, который можно отвернуть трещоткой с головкой на 13. Вот так это выглядит, как показано на фотографии ниже:

А теперь можно аккуратно снимать головку, взявшись за ее корпус снизу:

Скорее всего прокладка прилипнет основательно к головке, поэтому придется ее поддевать отверткой и вынимать.

А после всего этого необходимо хорошенько очистить и головку и сам блок от следов старой прокладки и других загрязнений, и желательно все это дело обезжирить, чтобы поверхность была идеально сухой и чистой.

Устанавливаем новую прокладку ГБЦ и ставим обратно головку. А дальше как раз понадобится динамометрический ключ, чтобы затянуть болты с определенным моментом силы. Протягивать их необходимо в строго определенном порядке, как показано на наглядной схеме ниже:

А теперь самое главное. Головка на ВАЗ-овском двигателе протягивается в два приема:

Первый прием: моментом силы от 33-41 Н*м.
Второй — от 95 до 118 Н*м.
То есть, сначала в приведенной выше последовательности затягиваем болты ГБЦ с моментов около 40 Ньютон, а второй раз окончательно заворачиваем до 118 Ньютон максимум. До такого момента я затянуть не смог, так как у меня на ключе Ombra шкала только 110 Н*м.

Окончательно завернув все соединения, устанавливаем все снятые детали в порядке обратном снятию.

Замена прокладки крышки головки блока цилиндров Chevrolet Niva

print share bookmark_border

0 Просмотры

0.0 Рейтинг

Инструмент

Не обозначено

Инструменты:

Торцовый вороток
Головка для торцового воротка на 10
Отвёртка крестовая
Плоскогубцы

Детали и расходники:

Прокладка клапанной крышки, пробковая 2101
Ветошь

Примечание:
Замену прокладки крышки головки блока цилиндров производим при обнаружении течи масла по стыку головки блока цилиндров и ее крышки, а также при каждом снятии крышки, связанном с выполнением других ремонтных работ на двигателе.

1. Снимаем экран двигателя, как описано здесь.

2. Поочередно сжимая отверткой или плоскогубцами концы двух пластмассовых держателей, отсоединяем от кронштейна, прикрепленного слева к крышке головки блока цилиндров, держатель троса привода дроссельной заслонки.

3. И держатель шланга вакуумного усилителя тормозов.

4. Аналогично отсоединяем пластмассовый держатель троса привода дроссельной заслонки от кронштейна, прикрепленного с правой стороны к крышке головки блока цилиндров.

5. Ключом «на 10» отворачиваем болт крепления соединительной муфты резиновых рукавов подвода воздуха (впускного тракта двигателя) к кронштейну крышки головки блока цилиндров.

6. Крестообразной отверткой ослабляем хомут крепления шланга вентиляции картера (основного контура) к патрубку рукава подвода воздуха.

7. Снимаем шланг с патрубка рукава.

8. Головкой «на 10» отворачиваем восемь гаек крепления крышки головки блока цилиндров.

9. Снимаем со шпилек головки блока цилиндров слева — кронштейн крепления троса привода дроссельной заслонки и шланга вакуумного усилителя тормозов.

10. Снимаем со шпилек головки блока цилиндров также боковой кронштейн крепления экрана двигателя.

11. Снимаем справа — кронштейн крепления троса привода дроссельной заслонки.

12. Отведя от крышки головки блока цилиндров муфту рукавов подвода воздуха, снимаем кронштейн переднего крепления экрана двигателя.

13. Снимаем со шпилек шесть прижимных шайб крышки головки блока цилиндров и два держателя жгута проводов.

14. Ослабив хомут крепления, отсоединяем от штуцера дроссельного узла шланг вентиляции картера (контура холостого хода).

15. Ослабив хомут крепления, отсоединяем от штуцера ресивера впускного трубопровода шланг вакуумного усилителя тормозов.

16. Приподнимаем крышку головки блока цилиндров.

17. Снимаем ее со шпилек головки блока.

18. Снимаем прокладку крышки.

19. Очистив привалочные поверхности крышки и головки блока цилиндров от масла и грязи, устанавливаем новую прокладку и проводим сборку в обратной последовательности.

Полезный совет:
Ни в коем случае не используйте (не наносите) герметик на прокладку клапанной крышки. Выдавленный герметик, может попасть в маслоприёмник и уменьшить пропускную способность.

Примечания:
Клапанную крышку закручивайте в определённом порядке, что бы прижать равномерно крышку, в два приёма.

Под гайки, клапанной крышки, ставиться шайба коническая, не путайте её с другими и не переворачивайте, в противном случае будет подтекать масло.

В статье не хватает:

Качественных фото ремонта

Источник: http://manual.x-niva.net/4-dvigatel/4-18-zamena-detalej-uplotneniya-dvigatelya/4-18-1-zamena-prokladki-kryshki-golovki-bloka-tsilindrov

С какой силой тянуть головку блока. Повторная протяжка гбц. Из чего состоит ГБЦ

Затяжка головки блока цилиндров является важной и ответственной процедурой. Данную операцию производят во время обратной сборки двигателя после снятия . Правильная затяжка болтов головки блока цилиндров влияет на исправность и работоспособность силового агрегата, так как головка является частью камеры сгорания. Другими словами, после затяжки ГБЦ представляет собой единое целое с блоком цилиндров. Между блоком и головкой блока дополнительно устанавливается уплотнительная прокладка. В том случае, если головка затянута неправильно, высока вероятность повреждений самой ГБЦ, болтов головки блока и отверстий под болты в .

В некоторых случаях в месте установки прокладки появляются течи. Также в случае неплотного прилегания головки блока во время работы может происходить прорыв отработавших газов в каналы и двигателя, а еще происходит попадание антифриза в масло и наоборот. В результате свойства смазочного материала и охлаждающей жидкости меняются, что может быстро вывести двигатель из строя. Далее мы поговорим о том, какой порядок затяжки болтов ГБЦ нужно соблюдать, как производится затяжка болтов головки блока цилиндров динамометрическим ключом, а также какой должна быть сила затяжки головки.

Читайте в этой статье

Затяжка головки блока цилиндров на дизеле и бензиновом моторе

Независимо от того, какой тип двигателя установлен на конкретном автомобиле ( или ), головка блока цилиндров современных авто имеет похожее устройство. Данный элемент ДВС состоит из корпуса, в котором установлен механизм газораспределения (распределительные валы, впускные и выпускные клапаны). Еще одной особенностью ГБЦ является то, что в головке изготовлена часть камеры сгорания. В корпусе головки также выполнены специальные каналы, по которым циркулирует моторное масло и рабочая жидкость системы охлаждения.

Правильное прилегание головки к блоку цилиндров обеспечивает герметичность камеры сгорания, каналов систем охлаждения и смазки, в результате чего силовой агрегат отдает максимум мощности и крутящего момента, обеспечивает лучшую топливную экономичность и другие важнейшие эксплуатационные характеристики. В том случае, если ГБЦ затянута неправильно, в корпусе головки могут появиться трещины. Дело в том, что ГБЦ изготавливается из алюминиевых сплавов, в то время как болты для крепления головки являются стальными.

С учетом того, что двигатели внутреннего сгорания подвержены существенному нагреву во время работы, детали ДВС испытывают температурное расширение. Что касается ГБЦ, алюминиевая головка и стальные болты расширяются по-разному. Получается, если головка затянута неправильно, тогда в ее корпусе возникает неравномерное напряжение. По этой причине крайне необходимо соблюдать момент затяжки болтов головки блока цилиндров, а также последовательность затяжки болтов крепления.

Как нужно затягивать головку блока цилиндров правильно

Начнем с того, что для затяжки ГБЦ необходимо иметь динамометрический ключ. Также следует подготовить подходящие головки-насадки для ключа и иметь немного чистого моторного масла. Перед затяжкой болтов крепления головки в обязательном порядке нужно изучить руководство по ремонту и эксплуатации конкретного ТС. Данная рекомендация особенно важна, так как усилие затяжки болтов на разных моторах отличается. Одни двигатели имеют блок цилиндров, который изготовлен из чугуна, в то время как другие ДВС получают облегченные блоки из сплавов алюминия.

Более того, даже на разных моторах одного производителя с алюминиевой головкой и чугунным блоком степень затяжки головки все равно будет отличаться. Также в мануале будет указан и порядок затяжки болтов крепления. Переходя к самому процессу обтяжки ГБЦ, следует помнить, что каждое действие совершается последовательно. Основная цель состоит в том, чтобы затяжка осуществлялась равномерно. Ниже рассмотрены основные рекомендации.

Во время установки головки и дальнейшей затяжки не имеет значения, ставите ли вы собранную деталь или монтируете один корпус.
На начальном этапе нужно смазать крепежные болты моторным маслом. Для этого понадобится нанести небольшое количество смазки на резьбу болта.
Затем болты вставляются в отверстия, которые выполнены в корпусе головки и блоке цилиндров, после чего затягиваются от руки.
Далее динамометрическим ключом следует протягивать болты в определенной последовательности и с указанным в мануале моментом затяжки. Обычно затяжка осуществляется в несколько подходов. Сначала болты затягиваются с небольшим усилием, после чего дополнительно протягиваются еще один или два раза.
Также помните, особенно важно соблюдать не только усилие, но и порядок затяжки болтов. Например, во время установки ГБЦ на рядный ДВС затяжка болтов крепления производится от центра к краям головки. Такой подход позволяет снизить риск повреждения как самой головки блока, так и прокладки между БЦ и ГБЦ.
Стоит добавить, что после пробега около 1000 км на некоторых автомобилях болты необходимо дополнительно обтянуть. Это зависит от определенных конструктивных особенностей того или иного ДВС. Если же при затяжке использовались так называемые пружинные болты крепления, тогда дотяжка после установки ГБЦ не требуется.

Распространенные ошибки при затяжке головки

Отметим, что допущенные ошибки во время установки головки блока цилиндров могут привести к повреждениям самой головки и блока цилиндров. Также после начала эксплуатации ДВС возможно появление серьезных неисправностей, которые способны быстро вывести двигатель из строя. В ряде случаев силовой агрегат может пострадать так сильно, что потребует капитального ремонта или замены такого мотора на контрактный двигатель. В списке различных ошибок, которые приводят к нежелательным последствиям, стоит отдельно выделить: перетяжку болтов, попадание моторного масла в отверстия для установки болтов крепления, работу с неподходящими или изношенными насадками на динамометрический ключ, нарушение порядка затяжки болтов, использование болтов, которые не подходят по размеру.

Достаточно часто отверстие под болт крепления в блоке цилиндров оказывается забитым грязью, ржавчиной и т.п. Попытки очистить отверстие не всегда дают положительный результат. В результате закрутить болты с должным усилием может быть очень трудно. По этой причине резьбу болтов смазывают маслом. При этом запрещается заливать масло в само отверстие для улучшения смазки. Такие действия могут привести к тому, что колодец с резьбой попросту разрушится после закручивания болта. В такой ситуации блок цилиндров нужно будет ремонтировать или даже менять.

Также к возникновению проблем может привести и попытка затянуть ГБЦ без использования динамометрического ключа. В таком случае момент затяжки зачастую оказывается превышен. Последствия могут быть самыми разными, но зачастую болты крепления головки ломаются, после чего возникает необходимость повторной разборки двигателя для удаления обломков и ремонта блока цилиндров.

Болты для затяжки ГБЦ обычно имеют головку под шестигранную насадку, реже выполняются в виде квадрата. Если насадка окажется изношенной, тогда во время затяжки существует риск ее проворачивания. В результате «слизываются» грани головки болта. В подобной ситуации поврежденный крепежный элемент трудно закрутить или открутить для замены. Что касается подбора болтов, необходимо дополнительно учитывать некоторые особенности. Во многих руководствах по ремонту можно встретить информацию о том, что болты допускается использовать повторно. Как показывает практика, оптимально менять крепежные элементы на новые после каждого снятия ГБЦ.

Дело в том, что после затяжки болт становится немного длиннее, то есть вытягивается. По этой причине следует обращать внимание на максимально допустимую длину болта, которая должна быть прописана в руководстве по эксплуатации. Если новых болтов нет, тогда перед установкой необходимо промерить имеющиеся крепежные элементы. В том случае, когда болт оказывается немного длиннее по сравнению с максимально допустимым показателем, тогда происходит его упор в дно отверстия в блоке цилиндров. Результатом становится или поломка болта, или раскол самого блока цилиндров.

Нарушение рекомендуемого в руководстве по ремонту конкретного двигателя порядка затяжки крепежных болтов вызывает излишнее перенапряжение в корпусе головки блока цилиндров. Алюминиевые сплавы, которые являются материалом изготовления ГБЦ, не приспособлены к таким нагрузкам. Итогом становится появление трещин в корпусе головки. Через трещины небольшого размера возникает утечка газов, то есть нарушается герметичность камеры сгорания. Двигатель в этом случае теряет мощность, наблюдается повышенный расход топлива. Если трещины затрагивают каналы системы смазки или охлаждения, тогда в камеру сгорания может попадать масло или антифриз, а также возможны наружные утечки.

Напоследок добавим, что не исключено и попадание рабочих жидкостей из одной системы в другую (например, тосол попадает в масляные каналы). Неисправности такого рода являются достаточно серьезными, так как нарушения нормальной работы системы смазки или охлаждения приводят к перегреву ДВС, ускоренному износу трущихся деталей, заклиниванию мотора и т.д.

Какие силы действуют на ГБЦ во время работы мотора

Любой режим работы мотора приводит к неравномерному нагреву головки. Участки, расположенные над камерами сгорания, нагреваются гораздо сильней остального корпуса, из-за чего возникает тепловое напряжение металла. Чем выше обороты двигателя или сильней нагрузка на него, тем больше разница в нагреве различных участков этой детали. На некоторых участках температурное расширение алюминия, из которого сделан корпус этой детали, оказывается настолько сильным, что увеличивает давление на прокладку между головкой и блоком цилиндров. Поэтому через определенный промежуток времени необходимо повторять момент затяжки винтов, в противном случае велика вероятность прогорания прокладки.

Какие силы действуют на ГБЦ во время закручивания винтов

Прокладка, которую устанавливают между блоком цилиндров и ГБЦ, обладает определенной толщиной, которая уменьшается во время затяжки. Несмотря на общую жесткость, алюминиевый корпус этой детали деформируется во время затяжки на тысячные доли миллиметра, поэтому необходимо проводить ее от центра к краям. В этом случае удается компенсировать изгибание ее поверхности (подошвы). Когда головка лежит на блоке цилиндров, то давление на каждый участок ее подошвы одинаково. По мере закручивания, давление в местах установки болтов (винтов) возрастает, что и приводит к V-образной деформации подошвы. Чтобы избежать этого, необходимо строго соблюдать последовательность действий. Если порядок затяжки нарушен или усилие (момент) не соответствует мотору, возрастает вероятность прогорания прокладки и ремонта двигателя.

Правильный порядок затяжки

Вне зависимости от типа двигателя порядок затяжки ГБЦ всегда одинаков. Любая головка затягивается с помощью двух рядов винтов, идущих параллельно камерам сгорания. Порядок отверстий – от первого к последнему цилиндру, по правому и левому, относительно первого цилиндра, ряду. Вот правильный порядок закручивания винтов:

Некоторые мастера предпочитают другой порядок. Сначала закручивают 2 центральных болта (момент такой же, как описано выше), затем винты слева и справа по одному ряду, после чего также по другому ряду. Потом продолжают в этом же порядке закручивать остальные болты. И тот и другой порядок затяжки головки одинаковы по эффективности, поэтому каждый выбирает то, что нравится лично ему. Главное обеспечить правильное усилие во время затягивания. Закрутив все болты ГБЦ, их начинают затягивать в том же порядке. Момент должен составлять 3–4 кгс.м. Затем, соблюдая тот же порядок, еще раз затягивают с усилием 7–8 кгс.м. Максимальный момент зависит от марки и модели автомобиля, поэтому перед началом работы необходимо внимательно прочитать инструкцию по ремонту вашего автомобиля. В противном случае велик риск повреждения головки или блока цилиндров.

На некоторых автомобилях можно повторно использовать болты ГБЦ, убедившись, что их длина укладывается в рекомендованные значения. На остальных машинах желательно каждый раз использовать новые детали.

Для правильной затяжки используйте динамометрический ключ

Если длина винта больше, чем необходимо, то он упрется в дно колодца. Попытка его затянуть приведет к тому, что головка болта отломится или он сорвет резьбу в колодце. В любом случае, придется разбирать мотор, менять прокладку и скорее всего восстанавливать колодец. Это обойдется гораздо дороже нового комплекта винтов.

Через 300–700 километров (зависит от типа и модели двигателя) необходима протяжка ГБЦ. За время этого пробега, высокие температуры и вибрация привели к обжатию прокладки, поэтому необходимо снова затягивать болты. Обычно достаточно повернуть каждый болт 1–2 раза на 90 градусов, ориентируясь на показания динамометрического ключа, чтобы не превысить момент. Порядок затяжки такой же, как раньше.

Вывод

Теперь вы знаете, как производится затяжка головки блока цилиндров и какие ошибки допускают во время этой операции. Это поможет вам в самостоятельном ремонте и обслуживании своего автомобиля.

Головка блока цилиндров (ГБЦ) – один из самых важных узлов автомобильного двигателя. От того, как она установлена и отрегулирована, зависит работа мотора, его стабильность, надежность и экономичность.

В нашей статье мы расскажем, как быстро и без особых трат самостоятельно установить головку блока цилиндров на автомобили семейства ВАЗ.

Первое условие правильной и надежной установки ГБЦ – это чистота посадочного места. Тщательно очистите плоскость блока, на которую ставится ГБЦ. Очистка вначале осуществляется острым предметом, а потом специальными автомобильными чистящими средствами, которые помогут убрать остатки тосола, масла.

Обратите особое внимание на отверстия, в которые вкручиваются шпильки. В них попадает масло, вода, мусор. И потом, когда ГБЦ притягивается по шпилькам к блоку, они могут сделать микротрещины в блоке цилиндров из-за того, что при вкручивании шпилек образуется избыточное давление. При нагреве мотора через эти микротрещины продавит газы, газы пробьют прокладку между ГБЦ и блоком, и вода из охладительной системы пойдет в масло. Капитальный ремонт двигателя вам обеспечен! И это в лучшем случае. Поэтому рекомендуется тщательно проверить отверстия перед вкручиванием шпилек и обязательно промокнуть их, взяв чистую ветошь и воспользовавшись отверткой, чтобы добраться до самого дна.

Когда место под головку блока цилиндров очищено, приступайте к установке. Монтаж ГБЦ начинается с правильной установки прокладки, которая расположена между ГБЦ и блоком цилиндров.

Отверстия блока должны четко совпасть с отверстиями прокладки, только в этом случае ее установка считается правильной.

И головка блока цилиндров должна быть хорошо очищена от нагара, грязи, масла, тосола. Если есть подозрения, что ГБЦ подверглась перегреву или иному воздействию, которое привело к деформации, то она проверяется на специальном устройстве и потом, если нужно, шлифуется.

При установке ГБЦ на место бывает, что прокладка «съезжает», поэтому следите за ней.

ГБЦ считается установленным на место, когда она «устаканилась» на направляющих, и ей не мешают шланги, провода. После этого начинайте процедуру прикручивания. Чтобы не перепутать болты, их нужно заранее пометить. Внутренние болты измазаны маслом, так что их трудно перепутать с наружными, это и будет своеобразной меткой.

Если у вас нет пневмо- или электроинструмента, прикрутить болты ГБЦ можно старым, добрым коловоротом.

Коловоротом болты только наживляются, но не затягиваются окончательно, для этого существует специальный, динамометрический ключ. Только с его помощью проконтролируете правильный момент затяжки, который рекомендуется производителем.

Второй момент затяжки не должен превышать 8 кг. Порядок затяжки остается неизменным, от центра к краям, попарно. После того, как болты затянуты на 8 кг, проводим два доворота, оба по 90°. Сначала проходим болты первый раз, проворачивая динамометрический ключ на 90 °, потом второй раз.

После окончательной затяжки головка блока цилиндров считается механически установленной, но еще не рабочей. Чтобы она оказалась рабочей, необходимо подсоединить всю «перифирию», т.е. шланги, патрубки, и прочее. Рекомендуется сразу, чтобы потом к этому не возвращаться, подсоединить провод датчика температуры и выставить метку ГРМ.

После приступаем к установке стаканов клапанов. Перед установкой они обязательно очищаются от грязи и смазываются. Чистые и смазанные стаканы должны легко становиться на место.

Чтобы не перепутать последовательность установки стаканов, извлекая, их располагают в определенном порядке. После установки стаканов обязательно смажьте «постель», на которую потом ляжет распредвал.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Смазанный и чистый распредвал ставится на место. Закреплять его можно сразу с сальником. Опытные слесари, для того чтобы упростить процесс выставления меток распредвала, до сих пор используют иногда дедовский метод. Во время установки распредвала первая и третья шейки распредвала должны смотреть на вас.

Затем мы устанавливаем на место крышку распредвала. Смажьте места, где будет лежать распредвал (постель), и не забудьте об одном нюансе. На торцах надо убрать старый герметик, и нанести новый, тогда он будет хорошо держать масло.

Устанавливая вторую часть крышки, процесс повторяем. Теперь наживляем гайки, и не забудьте о шайбах, которые должны быть под каждой гайкой.

Момент затяжки гаек крышки распредвала не должен превышать трех килограмм. Опытные ремонтники со временем могут производить процесс затяжки без динамометрического ключа. Затем ставится жестяная защитная крышка.

Затем надеваем шестеренку распредвала, но перед этим убедитесь, что вы не забыли поставить на распредвал шпонку, которая удерживает шестерню от прокручивания.

Болтом крепко фиксируем шестерню на своем месте. Обязательно следите за тем, чтобы метки на шестерне и ГБЦ совпали.

Потом накидываем ремень ГРМ, но предварительно рекомендуется поставить натяжной ролик. Перед роликом на шток установите специальную шайбу. Не стоит забывать, что ролик до «безумия» затягивать не стоит, он должен свободно проворачиваться на штоке.

При одевании ремня ГРМ не забывайте проверять совпадения меток на шестерне распредвала и на коленчатом валу. Когда ремень ГРМ одет, путем подкручивания натяжного ролика добиваемся нужной натяжки ремня.

После натяжения до нужного показателя (ремень проворачивается вокруг своей оси на 90°), затягиваем плавно контрольную гайку.

Следующим примеряется трамблер, который нужно правильно установить в пазы. Нужно, чтобы после установки трамблера в пазы соблюдалась соосность валов. Между трамблером и ГБЦ монтируем бензонасос, не забыв смазать его герметиком. Чтобы шток не уперся в распредвал, его нужно отжать отверткой. Затягивается корпус привода бензонасоса шестигранником.

Прижав несильно шестигранником корпус, наживляем гайки и равномерно притягиваем. Затем уже затягиваем «серьезно» шестигранник. Устанавливаем окончательно трамблер, который мы до этого только примерили. Не забываем о герметике, который исключит подтекания масла. Не забываем и о планке, на которой есть шкала опережения зажигания, потому что после пуска мотора возможно понадобиться регулировка трамблера. Еще раз проверяем подсоединение проводов и патрубков, что забыли, подсоединяем.

Последний штрих — установка клапанной крышки и кожуха ремня ГРМ. После окончания всех работ и проверок не забываем прикрутить на место тросик дроссельной заслонки. ГБЦ установлена и готова к работе.

Видео: Установка ГБЦ ВАЗ. Пошаговая инструкция

Печать

Затяжка головки блока цилиндров необходима при сборке двигателя внутреннего сгорания, после того, как было произведено снятие ГБЦ. Если головка была затянута неправильно, может ухудшиться качество работы всего ДВС, поскольку головка входит в систему камеры сгорания. После того, как была произведена затяжка болтов ГБЦ, получается единая система с блоком цилиндров. При установке ГБЦ не следует забывать про уплотнительную прокладку, которая монтируется между головкой и самим блоком. Если протяжка ГБЦ сопровождалась ошибками, имеется большая вероятность повреждений уплотнительной прокладки, болтов ГБЦ, а также отверстий под них.

Иногда на месте уплотнительной прокладки возникают течи, помимо этого, если головка блока цилиндра была затянута не до конца, возможен прорыв газообразных смесей в систему охлаждения двигателя внутреннего сгорания. Также имеется вероятность проникновения охлаждающей жидкости в масло. В итоге свойства антифриза и масла теряются, что приводит к поломке двигателя внутреннего сгорания. По этой причине следует знать порядок протяжки ГБЦ при помощи динамометрического ключа, а также знать и уметь правильно рассчитывать силу в момент затяжки ГБЦ.

Как осуществляется затягивание ГБЦ в ДВС

Вне зависимости от того, какой двигатель внутреннего сгорания используется в транспортном средстве, дизельный или бензиновый, устройство головки блока цилиндра и порядок затяжки его одинаковый. В двигателе внутреннего сгорания монтирован механизм ГРМ, который состоит из клапанов и распределительных валов . Отличительной чертой головки блока цилиндра является тот факт, что в ней находится часть камеры сгорания. В корпусе ГБЦ монтированы специальные каналы, через которые проходит охладительная жидкость и моторное масло.

Если был соблюден порядок протяжки ГБЦ, то обеспечивается полная герметизация камеры сгорания и всех её каналов. В итоге двигатель внутреннего сгорания работает на полную мощность, тем самым экономится бензин. Если же разборка ГБЦ была произведена с неправильным усилием затяжки, имеется риск возникновения трещин на самой головке. Объясняется это тем, что головка болта изготавливается из сплавов алюминия, сами же болты создаются из стали.

Учитывая тот факт, что ДВС во время функционирования сильно разогревается, его детали под воздействием высоких температур увеличиваются в размерах. Не стоит забывать, что сталь и алюминий будут расширяться в разной степени. По этой причине, если порядок разборки был нарушен, во время работы двигателя внутреннего сгорания создаётся неравномерное напряжение. Этим и объясняется необходимость уметь правильно протягивать ГБЦ.

Как заменить головку блока цилиндра правильно

Чтобы снять ГБЦ, необходим динамометрический ключ. Помимо этого, в наличии должны иметься специальные насади для инструмента и небольшое количества моторного масла. Перед тем, как снять головку блока цилиндра, настоятельно рекомендуется ознакомиться с инструкцией по ремонты и использования конкретного транспортного средства. Объясняется такая необходимость тем, что степень усилия затяжки на разных моторах имеет разные значения. Некоторые блоки цилиндра изготавливаются из алюминия, в некоторых двигатели внутреннего сгорания полностью сделаны из чугуна.

Степень усилия затяжки может отличаться даже на двигателях внутреннего сгорания от одного производителя. В мануле также содержится информация о порядке затяжки ГБЦ. Перед тем, как протянуть головку блока цилиндра, следует помнить о последовательности каждого шага.

Главное при затяжке ГБЦ – это помнить о том, что процесс должен осуществляться равномерно. Есть несколько рекомендаций, которые помогут осуществить сборку ГБЦ без ошибок.

В процессе установке и последующей затяжки нет никакой разницы, участвует в установке корпус или одна деталь.
Перед тем, как поменять ГБЦ, необходимо обработать болты в районе резьбы маслом.
Затем болты поочередно вставляются и закручиваются в отверстия.
Затем при помощи динамометрического ключа, согласно схеме затяжки ГБЦ, элементы крепления протягиваются. Изначально они закручиваются с маленьким усилием, после этого они затягиваются ещё 1 раз.
Важным моментом является не только усилие, которые прилагается в момент затяжки. Большую роль играет и алгоритм установки. Во время затягивания болта крепления ГБЦ протяжка осуществляется, как правило от центра или креста на крест. Такой алгоритм действия уменьшает риск нанести повреждения ГБЦ и уплотнительной прокладке.
У некоторых ДВС затянутые болты после 500 – 1500 километров пробега необходимо ещё раз потянуть.
Объясняется это особенностями в конструкции мотора. В тех ситуациях, когда во время протяжки эксплуатировались пружинные болты, в дополнительном протягивании нет необходимости.

Наиболее распространённые ошибки

Ошибки и просчёты, которые будут описаны ниже, приводят к серьёзным повреждениям уплотнительной прокладки и других элементов мотора. Также после затяжки могут возникнут проблемы с мотором, которые в будущем могут привести к выходу из строя ДВС. Однако такое возможно в исключительных случаях.

Болты были затянуты слишком сильно.
Во время затяжки масло проникло в отверстия для элементов крепления.
Не использовались насадки для динамометрического ключа.
Ошибочно была выбрана неправильная длина болтов.
Порядок протяжки болтов был нарушен.

Нередко отверстие для крепления цилиндров может быть загрязнено или быть в ржавчине. Не всегда получается избавиться от нежелательных загрязнений, которые в дальнейшем могут помешать протяжки ГБЦ с необходимым усилием. Именно для этого рекомендуется обрабатывать резьбу маслом, однако не следует допускать проникновения масла в само отверстие. Этот процесс может привести к разрушению колодца после того, как болт будет вкручен. Из-за этого весь блок цилиндров придётся отдать в ремонт или даже заменить.

Принести дополнительные проблемы может попытка протянуть головку блока цилиндра без использования динамометрического ключа. Объясняется это тем, что без этого инструмента правильно рассчитать момент затяжки довольно трудно. Последствия бывают различные, но в большинстве случаев болты ГБЦ ломаются, в итоге приходится ещё раз снимать ГБЦ, чтобы удалить обломки и восстановить работу блока цилиндров.

Болты для протяжки ГБЦ, как правило, с головкой под шестигранник. Значительно реже они имеют головку квадратной формы. Если уплотнительная насадка износилась, при затяжке болтов она может провернуться. Тем самым грани болта будут «слизаны». В вышеописанной ситуации снимая болты обратно следует быть особенно аккуратным. Данный процесс может быть сильно осложнен «слизыванием». В мануале по ремонту ДВС говорится о том, что разрешается повторно эксплуатировать болты. Но практика показала обратное. Настоятельно рекомендуется менять элементы крепления при каждом снятии головки блока цилиндров.

Объясняется это тем, что после затяжки элементов крепления, они несколько вытягиваются и увеличиваются в длине. По этой причине необходимо проверить допустимую длину болта, информацию можно найти в мануале по эксплуатации ТС. Если норма была превышена, болт будет упираться в дно отверстия, тем самым произойдёт поломка либо самого элемента крепления, либо блока цилиндров.

Если рекомендуемый порядок затяжки элементов крепления не был соблюден, в системе создается перенапряжение, к которым не приспособлена алюминиевая головка блока цилиндров. Тем самым нарушается герметичность системы сгорания и ДВС теряет свою мощность, также увеличивается расход горючего. В той ситуации, когда повреждения касаются системы охлаждения или смазки, в камеру сгорания в ДВС может попасть рабочая жидкость, а это может привести к поломке мотора.

Не стоит исключать вероятность попадания масло в систему охлаждения или обратную ситуацию. Данная неисправность требует немедленного внимания, поскольку может привести к перегреву двигателя внутреннего сгорания, что ускорит износ запчастей и приведёт к заклиниванию мотора.

Соблюдать алгоритм протяжки ГБЦ следует для того, чтобы защитить блок цилиндров от мокроты, которая объясняется утечкой моторного масла.

Если у вас возникли вопросы - оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

Ремонт ГБЦ нельзя назвать простой процедурой, для которой необходимы определенные навыки и некоторый опыт. Для ремонта нужны специальные инструменты. Как правило, во время этих работ меняется прокладка и регулируется : ВАЗ 2109 в нашем случае. Чтобы регулировка была выполнена правильно, нужно неукоснительно следовать инструкции. При грамотном подходе, вы благополучно проведете регулировку, добившись желаемого результата.

Основная масса сегодняшних авто не нуждаются в подтяжке болтов головки, но на ВАЗ 2109, она требуется хотя бы для прохождения ТО.

Если начала скапливаться влага в тех местах, где соприкасается блок с цилиндрами, то это верный признак того, что требуется неотложная подтяжка болтов. Влага в вышеупомянутых местах это признак утечки смазки. Основные причины затяжки болтов это:

[ Скрыть ]

Регулировка момента затяжки болтов

Для того чтобы выполнить все правильно и избежать ошибок нужно строго придерживаться определенных правил и соблюдать порядок выполнения.

Подтяжку нужно проводить только специальным динамометрическим ключом, который позволяет осуществлять контроль за моментом подтяжки.

Сначала, при помощи динамометрического ключа, ставим держатель в нулевое положение. Это означает, что данные устройства, равны моменту исходной позиции. Затем, нужно посмотреть на показатель прибора при старте крепежа. Вращая держатель, следим за показателями. Если момент не изменился, то это означает, что крепеж может поддаваться растяжению и это нормально, так и должно быть. Если момент быстро возрос, необходимо достичь движения болта. Этот говорит о малом растяжении держателя. Значит, нужна стабилизация.

Во время работы автомобиля, болты, которыми закреплена цилиндров, все время испытывают различные воздействия. Постоянно происходит их нагрев и остывание, что со временем приводит к разрушению структуры крепежей.

Для всех силовых агрегатов имеются конкретные правила, которых необходимо придерживаться при работе:

Наиважнейшие данные касающиеся регулировки, есть в аннотации к каждому конкретному авто. Вследствие этого, надо внимательно изучить и придерживаться того, что в нем написано. Во время эксплуатации транспортного средства, нужно строго соблюдать все требования производителя и систематически диагностировать авто. Правильная и отлаженная работа силового агрегата ВАЗ 2109, предотвращает надобность в регулировании держателей головки блоков цилиндров.

Так как, головка непростой узел, то необходимо проводить ремонтные работы лишь при абсолютной уверенности в своих действиях. Строго соблюдая порядок выполнения работ. В случае обнаружения отклонения в работе мотора, немедленно проведите его диагностику. Это позволит избежать более дорогостоящих ремонтных работ.

Необходимые инструменты

динамометрический ключ;
штангенциркуль или линейка.

Схема затяжки

Схема затяжки ГБЦ такая же, как и на традиционных моделях и начинать нужно с центра. Проходит в четыре приёма.

затяжка моментом 2,0 кгс/м
затяжка моментом 7,5 — 8,5 кгс/м
доворачиваем на 90 градусов.
повторно доворачиваем на 90 градусов.

Чтобы было понятней опишем подробней этой процесс:

С помощью динамометрического ключа затягиваем болты в указанной на рисунке последовательности до 2,0 кг/см.
Потом проходимся по второму кругу и дотягиваем до 8 кгс*м.
Далее докручиваем на 90 градусов.
Проходим по второму кругу, докручивая еще на 90 градусов.

Внимание! На 16-ти кл силовых агрегатах болты можно использовать повторно, но если их длина не более 95 миллиметров.

В ином случае он меняется. Длина меряется вместе с шайбой. Не пытайтесь заменить динамометрический ключ иным приспособлением иначе, последствия могут быть непредсказуемыми.

90 000 подробное описание и важные нюансы. Последствия ненадлежащей сборки 9000 1

Стоимость всех узлов двигателя очень велика. Это аксиома. Исключение составляет и затяжка болтов крепления ГБЦ.

Характеристики стяжных болтов GBC

Причина? А это просто. Вы только подумайте, какие нагрузки испытывают все крепежи: постоянная вибрация, сумасшедшие перепады температур. В результате исследований была получена позиция 5000 кг.и выше. Примерно такая разрывная нагрузка при полном открытии дроссельной заслонки выдерживает каждый болт двигателя.

Одним из основных условий гарантии правильной работы в или когда является соблюдение требований производителя. У разных моделей двигателей разный момент затяжки головки блока цилиндров. Также может быть разным и порядок затяжки головки блока цилиндров. В руководствах для каждой модели есть рекомендации, которым необходимо следовать.

Имея свои особенности по отношению к различным моделям, затяжка болтов ГБЦ имеет нюансы, которые относятся к процедуре затяжки болтов GBC в целом и, следовательно, ко всем.

И желательно, чтобы вы их знали, потому что никто не гарантирует, что в сервисе вы сделаете это грамотно и для себя.

При затяжке головки блока цилиндров влияет:

Смазка резьбы с отверстиями и винтами. Рекомендуется пропустить смазку через неголосовые типы моторного масла.
Состояние резьбы, отверстий и большинства болтов. Деформация и засорение резьбы перед затяжкой противопоказаны, это может привести к снижению силы сжатия прокладки со всеми результатами...
Новый или уже использованный винт. Сопротивление нового болта выше, и показатели момента затяжки могут быть искажены. Желательно при использовании новых болтов подтягивать болты цилиндра цилиндра, проведенные после 2–3 циклов закручивания и поворота болтов. Рекомендуется затягивать болты на 50% от времени окончательной затяжки и ослабления.

Особое внимание при затяжке винтов следует уделить точности инструмента, а именно динамометрического ключа. Клавиши циферблатных индикаторов удобны и точны.Но они остро реагируют на падения и удары, как любой точный инструмент.

Используйте инструкции производителя, в которых точно указаны время и последовательность головки блока цилиндров.

Состояние болтов должно быть безупречным. Не записывайте и ни в коем случае не обрезайте нить. В конце концов, для себя.

Резьба и отверстия винтов должны быть чистыми. Проволочная щетка в руке.

Если в болтах есть «глухое» отверстие, попробуйте вдавить масло в болты, иначе болт не будет полностью на месте.И нелишним будет смазать резьбу пластиковым герметиком, если отверстие входит в систему охлаждения двигателя.

Болты TTY (обычно используемые в алюминиевых двигателях GBC) категорически запрещается затягивать как можно сильнее. Их повторное использование также не сможет обеспечить желаемое сжатие уплотнителей, а значит, текучесть.

При установке прокладки укажите значения момента затяжки производителя прокладки.Если у вас есть предыдущий опыт замены регулировочных шайб, забудьте об этом. У каждого двигателя свои характеристики.

Возвращаясь к болтам TTY, необходимо обратить внимание на то, что для болтов головки блока цилиндров существует четкая степень их затяжки, а не момент затяжки. Это означает, что вам понадобится инструмент с угловым индикатором.

Компрессионные или, при необходимости, изготовленные для двигателей: с горячим чугуном GBC и с алюминиевыми головками блока цилиндров, охлаждаемыми при комнатной температуре.

Удачи вам при затяжке ГБЦ своими руками.

Мнение эксперта

Руслан Константинов.

Специалист по автомобильной тематике. Окончила Ижсту им. М.Т. Калашникова по специальности «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». Опыт профессионального ремонта автомобилей более 10 лет.

При затяжке винтов GBC из-за большой неопытности и незнания могут быть допущены массовые ошибки, которые могут привести к капитальному ремонту в будущем.Часто неправильная затяжка приводит к повреждению и деформации как GBC, так и блока. Наиболее частыми ошибками являются попадание масла в колодцы для болтов, работа с неправильным размером или изношенные торцевые головки под динамометрический ключ или затяжка вообще без него, вытаскивание болта с нарушением порядка затяжки, а также Использование болтов неправильного размера (длинные или наоборот короче).

Часто ямы, где закручиваются болты, покрываются ржавчиной или забиваются грязью, очистить их не всегда удается.Масло для них категорически запрещено, плавно, как шурупы вкручивать в грязные отверстия, иначе необходимое усилие не будет достигнуто. Масло может смазывать нитрил прямо на болтах. Часто бывали случаи, когда, когда я игнорировал эти советы, колодец был разрушен, и это грозило заменой блока цилиндров, так как не всегда можно его отремонтировать.

Затянуть без динамометрического ключа не невозможно, ни при каких обстоятельствах «затяжка с ушком» почти всегда делается с превышением значительного усилия, приводит к расколу болтов и ремонту блока цилиндров.Также рекомендуется всегда использовать новые болты, даже если вы старые, идеальные, потому что они имеют щелчок при затяжке.

Любому автовладельцу, столкнувшемуся с ремонтом ГБЦ, после выполнения задания необходимо будет поставить этот предмет на место. Эта процедура подразумевает. Если этого не сделать, герметичность устройства может быть нарушена. Ниже мы разберем, насколько важен момент затяжки блока Ваз 2106 и что учитывать при установке устройства.

[Скрыть]

Когда нужно усердно заниматься?

Для начала рассмотрим случаи, когда нужно вытянуть головной болт блока цилиндров двигателя автомобиля Ваз 2106:

Если моторное масло выходит из ГБЦ. Проблема указывает на повреждение или естественный износ головки блока. Необходимо снять и заменить уплотнитель. Утечка также может быть связана с ослаблением болтов GBC. На наличие проблемы указывают масляные пятна, появившиеся на стыке головки с блоком двигателя.
После ремонта блока питания. Если вы снимали крепеж на автомобиле НИВА или любой другой и передвигали двигатель, то для успешной сборки следует учитывать порядок батареи и схему, а также силу затяжки винтов.
Для профилактики. Специалисты рекомендуют подтягивать болт на ГБЦ через каждые 2-3 тысячи километров пробега. Когда двигатель работает в условиях вибрации, это может вызвать болты, поэтому их необходимо периодически проверять и растягивать в зависимости от усилия.

Гаражная канализация Ильич выставил видео, которое он разбирает в процессе вытаскивания болта головки блока на «шестерку».

Как затянуть?

Болты можно растянуть как у специалистов, так и самостоятельно. Если вы никогда не справитесь с этой задачей, ниже мы проанализируем, сколько болтов нужно закрутить и в каком порядке.

Соблюдайте момент натяжения, потому что, если болты головки блока вынуть, это приведет к трещинам и повреждению GBC.Если это произойдет, автовладельцу придется произвести капитальный ремонт агрегата. Рабочая часть отверстия, а также резьбовое соединение винта должны быть как можно более чистыми. Для очистки цилиндров можно использовать щетку из железной проволоки. Если во время выполнения задания вы обнаружили в головке «глухие» отверстия для шурупов, используйте служебную смазку осторожно. Если объем вещества больше необходимого, произойдет установка штифта до упора.

Перед затяжкой необходимо провести визуальную диагностику состояния болтов.Если крепеж поврежден или изношен, качество их в целом плохое, этими винтами лучше не растягиваться, рекомендуется поменять их на новые.

Инструменты и материалы

Чтобы закрыть GBC, подготовьте только один инструмент - динамометрический ключ, который определит силу затяжки болтов. Приобретать ключ лучше всего в специализированном магазине или в аренде на СТО, так как этот инструмент можно использовать только на закручивание и натяг. Работа обычного гаечного ключа не позволит определить, сколько килограммов составляет сила затяжки.

Отремонтировать моторчик канала! И интересно! «Был объявлен рулон, в котором были описаны все нюансы процесса растяжения.

Алгоритм работы

Приоритет и необходимое усилие при вытаскивании болтов ГБЦ:

Согласно приведенной ниже схеме, натяните все болты с помощью момент затяжки на первом витке зажимного усилия будет в районе 3,5 - 4,1 кгс / м. Сначала растягиваются болты, расположенные по центру головки блока - сверху и снизу.После этого прикручиваются два верхнего и нижнего крепления, устанавливаемые сбоку от саморезов, расположенных по центру. Затем растяните два крайних винта. Имейте в виду, что сначала нужно тянуть за левый колышек, а затем за правый. Винт под номером 11, расположенный в нижнем левом углу, не трогайте.
Это первый круг наклона. На втором этапе в аналогичном порядке затягиваются болты. Только усилие, с которым затягиваются крепежные детали, составит 10,5 - 11,5 кгс / м.
На третьей ступени болта есть натяжение, которое обозначено цифрой 11 на схеме.Усилие затяжки этого болта должно составлять 3,5 - 4,0 кгс / м.

Приветствую друзей на сайте авторемонта своими руками. Головка блока цилиндров (ГБЦ) - важный элемент силового узла, который только на первый взгляд кажется простым.

В состав механизма входят свечи зажигания, газораспределительные клапаны, блоки камеры сгорания и т. Д.

При этом сам блок цилиндров и его головка разделены специальной прокладкой из специального материала (обычно литого).

Ремонт головки и блока осуществляется специальными болтами, которые всегда затягиваются с некоторым усилием.

Нужна ручная головка блока цилиндров?

Головка замка цилиндра не требуется в профилактических целях на новом автомобильном буксире.

Раньше эту работу в первую очередь брали на себя производители, но в новых машинах эта необходимость отпала.

Если вы владелец старинной вазы, москвича или УЗ, то в работе придется делать это почаще.

В некоторых случаях требуется перелив:

При появлении течи в месте соединения блока цилиндров и ГБЦ. Такая неисправность может указывать на один или несколько оставшихся болтов или выход из строя самой прокладки;

после ремонта. Бывают ситуации, когда ошибки в учебнике допускают «специалисты» до сотни. В этом случае повторение необходимо;

периодическая проверка. Через 1-2 тысячи километров после ремонта ГБЦ желательно открутить крышку и проверить момент затяжки.Бывают случаи, когда винты в процессе эксплуатации ослабляются.

Как делать работу?

Обратите внимание, что для качественной работы вам следует внимательно изучить руководство по ремонту вашего автомобиля.

Есть четко расписанные правила затяжки головки блока цилиндров, а именно:

Винтово-тяговый контур;
требуемый момент затяжки;
типов винтов, которые следует использовать для этой работы.

Эта информация может потребоваться, если необходимо заменить один или несколько болтов.

Вообще, вопрос о болтах для GBC требует внимательного рассмотрения. Ни для кого не секрет, что сегодня производители используют более качественную продукцию с лучшими характеристиками.

Итак, на новых двигателях т.н. Все чаще используются пружинные болты, которые нужно просто затянуть один раз и больше не касаться. К тому же, если вы нарушите это правило, он наоборот ослабнет, и можно повредить болт.

Многие опытные водители устанавливают качественные регулировочные шайбы, которые со временем не «садятся».В этом случае вероятность тянущей слабости можно свести к минимуму.

Если вы решите проверить момент затяжки болтов, обратитесь к порядку в руководстве по головке блока цилиндров и используйте подходящий момент.

Как следить за качеством работы?

Чтобы убедиться, что работа выполнена, обязательно проверьте момент затяжки (для этого используйте динамометрический ключ).

При выполнении работы нужно дождаться момента, когда винт дойдет до "силы исполнения".Диагностировать несложно. Как только вы установите необходимый момент затяжки, он не изменится.

В то же время следует учитывать два важных момента. Если при увеличении крутящего момента до 20 кгс болт не вращается, его нужно менять.

Причина в том, что прочность слишком высока. Если не получается затянуть болт и крутящий момент все время снижается, его тоже стоит заменить.

Наконец, давайте сформулируем основные рекомендации, которые важно учитывать при выполнении такой работы:

Приносить их нет смысла, так как они могут отличаться для каждой модели.

2. Для болтов используйте только хороший динамометрический ключ. Не прибегайте к клавишам "глазомер" и "хороший человек".

3. При подозрении на некачественный болт - замените. Здесь принцип «да, будет» может привести к различным проблемам в будущем.

Перед закручиванием шурупов проверьте чистоту резьбы и ее состояние.

Обратите внимание, что повторное использование болтов рессоры запрещено - вы не достигнете нормальной передачи.

В результате через несколько сотен километров масло начнет выдавливаться из сальника.

4. Обратите особое внимание на выбор прокладки - должен быть допустимый момент силы (превышать его нежелательно).

При этом убедитесь, что данные на товаре хотя бы приблизительно соответствуют рекомендациям производителя.

5. При наличии «глухих» болтов крепления осторожно залейте масло. В противном случае это может быть «Overdoor», и затвор просто не задержится до подходящего момента.

При наличии сквозного отверстия, резьбу желательно обработать специальным герметиком.

Помните, что головку блока цилиндров растянуть несложно. Самое главное - четко следовать требованиям производителя и учитывать рекомендации в статье. Удачи на дорогах и, конечно же, без поломок.

Периодическая прокладка головки блока цилиндров может выйти из строя из-за износа ее материала или его превышения. Основные признаки того, что прокладку пора заменить на новую, - это появление локальных протечек масла и охлаждающей жидкости в месте соприкосновения ГБЦ с двигателем.

Следует помнить, что при замене прокладки важен не только момент затяжки GBC Ваз 2114, но и вся последовательность операций - ведь сама процедура очень важна и серьезная процедура, ошибки вождения могут привести к нарушению работы двигателя.

Необходимые инструменты и процесс

Для этого вам понадобится:

комплект торцевых головок;
;
трещотка / ручка;
.

Сам процесс замены должен следовать следующей схеме:

Отсоединить провода от датчиков аварийного уровня и температуры охлаждающей жидкости.
Слить охлаждающую жидкость.
Снимите термостат.
Снять кожух аэропорта.
Отсоедините впускной конец выхлопной трубы от коллектора.
Снимите крышку и сам ремень распределительного вала.
Отсоединить от привода привод обоих глушителей.
Отключаем соответствующие провода проводами.
Отсоедините шланги, подходящие для GBC, ослабив их зажимы.
Снимите головку блока цилиндров.
Снимите изношенную прокладку.
Очистите сенсорную поверхность CCC от остатков укладывающего материала.

Установка прокладки и сборка головки блока цилиндров на место выполняется в той же последовательности, но в обратном порядке. При этом наибольшее внимание стоит уделить такому фактору, как момент затяжки 8 клапанов GBC Ваз 2114 - о нем мы поговорим ниже.

Как затянуть винты GBC по часовой стрелке?

Перед тем, как приступить к установке головки блока, сначала обратите внимание на состояние его винтов. Они должны иметь хорошую резьбу и длину, чтобы соответствовать требуемым стандартам.

Нормальная полная длина болта GBC составляет 135,5 мм. Если болты, извлеченные при замене прокладки, соответствуют этому параметру, их можно использовать повторно. Если при работающем двигателе болты были удлинены, возможно, они уже использовались, и необходимо приобрести новые.

Подумав так с винтами и установив их на место, следует переходить к затяжке. Выполняется только на динамометрическом ключе. Затягивание винтов «на ушко» может привести к очень серьезным последствиям, вплоть до поломки самого двигателя.

Так как правильно растянуть голову на Ваз 2114? Во-первых, запомните, что начинайте затяжку шурупов от центра к краю.

Это выглядит так:

Во-вторых, затяжка выполняется в четыре этапа (каждый выполняется в той же последовательности, что и на диаграмме выше).

На первом этапе каждый болт затягиваем динамометрическим ключом с усилием 2 кгс / см2.

На втором этапе закручиваем все винты с прибавкой 8 кгс / см2.

На третьем этапе мы предлагаем болты, поворачивая каждый болт на угол 90 градусов.

На четвертом шаге каждый болт возвращается (все, что также находится рядом с диаграммой в начале периметра) под углом 90 градусов.

После выполнения всех четырех шагов можно рассмотреть вопрос о затяжке болтов головки цилиндров.

К затяжке винтов GBC следует отнестись как можно более серьезно.Выполнять все свои этапы необходимо строго в одинаковой последовательности и с равным усилием на каждом из них. Несоблюдение этого правила может привести к быстрому износу прокладки и появлению протечек и охлаждающей жидкости.

Правильная работа с рожковым ключом

Такой инструмент, как динамометрический ключ, дающий возможность закручивать винты равной силы, требует высокой точности в работе и наличия определенных навыков.

Пример затяжки болта, например гаечного ключа, выглядит следующим образом:

установить ручку в положение «Ноль»;
начать плавное вращение инструмента одновременно с его паспортом;
в случае появления вращения инструмента (особенно на начальном этапе затяжки) без изменения крутящего момента на индикаторе, это может говорить о малом натяжении внутренних крепежных элементов.Это абсолютно нормальное явление, и вращение инструмента следует продолжать;
, когда момент затяжки соответствует желаемому, движение инструмента следует остановить.

Использовать вместо динамометрического ключа какой-либо другой инструмент (в том числе механизированный, с возможностью нормализации усилия заворачивания) - не следует. Ведь только ключом можно добиться абсолютно точной и плавной закрутки болтов, за счет чего прокладка будет прижиматься равномерно по всей поверхности блока.Поможет максимально продлить срок ее службы, избежать появления прогаров, протечек масла и утечки охлаждающей жидкости.

Полезное видео.

Дополнительная полезная информация, которую вы можете узнать из видео ниже:

Ну, наконец, снова вам нужно проверить длину всех винтов (должна быть 135,5 мм), прежде чем начинать затягивать. В том случае, если длина отличается от указанной, особенно в большую сторону, то ощущения от таких саморезов не возникает даже при самой дешевой затяжке таких саморезов.

Ремонт головки блока цилиндров (ГБЦ) - важный процесс, определяющий работу двигателя и автомобиля. А затяжка GBC - один из ключевых моментов в общем ремонте узла. Надежная, правильная и экономичная работа двигателя зависит от качественной и правильной затяжки ГБЦ.

На что влияет затяжка головки блока цилиндров

Такая работа (затяжка) проводится при проведении обратного процесса сборки двигателя автомобиля.И насколько правильно, надежно и плотно затянуты болты ГБЦ, они могут сильно повлиять на работу камеры сгорания, газораспределительного механизма и двигателя в целом.

Если головка блока цилиндров затянута неправильно, неправильно или плохо, это может повлечь за собой прокол прокладки, установленной между GBC и блоком цилиндров. После суммирования урона последствия правильно предсказать сложно. Чаще всего после такой воды из системы охлаждения она попадает в моторное масло.Получается эмульсия, которая намного хуже моторного масла смазывает детали двигателя, поэтому двигатель может быстро «заклинивать».

Помимо попадания воды в моторное масло, резко упадет мощность двигателя, шум двигателя и т. Д. В любом случае ничего хорошего не будет, если головка блока цилиндров будет закреплена неправильно.

При достаточном усилии для затяжки болтов головки блока цилиндров необходимо использовать специальный инструмент, в данном случае это динамометрический ключ. На нем есть специальная шкала, которая позволит вам определить усилие, с которым вам нужно заточить молодой GBC.Для каждого двигателя существуют параметры зажима для каждого двигателя, пожалуйста, обратитесь к руководству по ремонту двигателя этого устройства.

Далее мы постараемся подробно объяснить и продемонстрировать в точках ключевых фотографий, как безопасно и надежно затянуть болты крепления ГБЦ, чтобы обеспечить длительную надежную и правильную работу двигателя автомобиля.

Инструкции по затяжке GBC

Как упоминалось выше, мы используем только динамометрический ключ для затяжки головки блока цилиндров.Рожковские ключи или калибры не могут быть затянуты КБС с желаемым усилием, даже если вы используете дополнительные инструменты, ломик или трубы.

Динамометр, расположенный рядом с патроном, показывает, какое усилие было приложено во время затяжки, и это требование должно точно соблюдаться. Допускается небольшое отклонение от требований, около 0,5 кг / м.

После взятия динамометрического ключа запомните второе требование - последовательность затяжки болтов (гаек) ГБЦ ГБЦ.Заказ - это конкретная схема, которую необходимо строго выполнять.

Первые центральные гайки (болты) затягиваются, затем постепенно перемещаются к краю GBC.

Существует несколько схем затяжки головки, и все они верны. Самое главное - соблюдать «железные» правила: гайки затягивать от центра к краю. И не пытайтесь полностью затормозить, поэтому смело склоняйте голову. Затяжка в три этапа: сначала болты (гайки) слегка затягиваются, затем крепко затягиваются, а затем затягиваются окончательно.При первой затяжке ключевой динамометр устанавливает положение 3 кг / м, затем. Промежуточная затяжка должна быть «звонкой» с характерным щелчком. Этот звук означает, что гайка (болт) достается правильно. Опытные механики советуют завинтить болт плотно (диагональные гайки).

После этого окончательно затяните GBC, и двигатель можно будет эксплуатировать. Ключ динамометра установлен в максимальное положение, которое требует руководства для ремонта этого автомобиля.

Важно! После нажатия, с окончательной затяжкой болт (гайка) дальше нельзя! Это приведет к разрыву нити.

После затяжки головки блока цилиндров дайте ей «выдвинуться». Чтобы не прогадать зря, еще можно прикрепить коллектор, а второй демонтировать метизы, протянуть цепь и т. Д. Выждав 30-40 минут, нужно подтянуть тест.

Дело в том, что прокладка, которая находится между головкой блока цилиндров и самим двигателем, имеет свойство «садиться», то есть заполняет неровности и канавки, которые есть на поверхностях CCC и блокируют, хотя невооруженным глазом они не заметны.Если затяжку органов управления игнорировать, то в ближайшее время прокладку «Продам» и ремонт двигателя придется повторить.

Как снять двигатель с машины в гараже своими руками? Снятие аксессуаров двигателя и инструментов

Снятие мотора

КОММЕНТАРИИ

Снимите двигатель и коробку передач в сборе, вынув его из моторного отсека. С подъемника удобнее снимать двигатель.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Перед отсоединением шлангов и электрических кабелей мы рекомендуем их пометить, чтобы не запутаться при сборке.

Вам понадобятся: ключи "на 10", "на 13", "на 17", "на 19", удлинитель с карданом, торцевые головки "на 13", "на 17", "на 19", " для 22 "," 24 ", маховик, отвертки (две), штифт для центрирования диска сцепления, плоскогубцы, подъемник или другой подъемник, стропы (прочный трос).

1. Отсоедините провода от выводов «Плюс» и «Минус» и снимите аккумулятор.

2. Снимите капот (см. «Снятие и установка капота»).

3. Слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения двигателя (см.«Замена охлаждающей жидкости»).

4. Снимите воздушный фильтр с наливным шлангом (см. «Снятие и установка воздушного фильтра»).

5. Ослабьте крепежные болты и снимите крышку картера двигателя.

6. Снимите переднюю трубку (см. «Замена всасывающей трубки»).

7. Слейте масло из картера двигателя (см. «Замена моторного масла и масляного фильтра»).

8. Полностью поверните сектор привода дроссельной заслонки и отсоедините от него ручку привода дроссельной заслонки.

9. Снимите два болта кронштейна тяги управления дроссельной заслонкой. Отодвиньте кронштейн в сторону, не отсоединяя от него тяги, чтобы он не мешал разборке мотора.

10. Открутите стопорную гайку и снимите конец провода "массы" двигателя со шпильки на картере сцепления.

11. Открутите две крепежные гайки и снимите наконечники проводов «массы» с крепежных шпилек крышки головки заднего блока.

12. Отсоедините колодку с выводами от датчика температуры охлаждающей жидкости, нажав на пластмассовый зажим.

13. Ослабьте хомуты и отсоедините впускной патрубок радиатора и впускной шланг дроссельного узла от выпускного патрубка, отсоедините впускной шланг радиатора от термостата.

14. Отсоединить отводной шланг радиатора отопителя и заливной шланг охлаждающей жидкости от впускного патрубка водяного насоса (см.).

15. Отсоедините кабель от датчика температуры охлаждающей жидкости (см. «Замена прокладки головки цилиндров»).

16. Отсоедините разъем A и провода от датчика детонации B или снимите датчик, отвернув его крепежную гайку и сняв датчик со штифта, оставив его на жгуте.

17. Отсоедините разъем проводки от клеммы низковольтного модуля зажигания, отжав пластмассовый язычок.

18. Отсоедините блок с выводами от клеммы «D» генератора. Сдвигая резиновую крышку, отверните гайку и отсоедините провода от контактного винта (клемма «B +») генератора.

19. Отсоединить провод от датчика контрольной лампы низкого давления масла.

20. Ослабьте зажим и отсоедините шланг вакуумного усилителя тормозов от разъема ресивера.

21. Отсоединить разъем жгута от датчика положения дроссельной заслонки ...

22. ... и регулятор холостого хода, выдавив пластиковые защелки.

23. Вторым ключом открутите крепежные гайки, чтобы шланги не перекручивались, и отсоедините шланги подачи топлива A и B от топливопроводов (шланг подачи топлива отмечен краской). Примечание ...

24. ... что уплотнительные кольца установлены на топливопроводах. После отсоединения каждой трубки снимите уплотнительное кольцо с трубки (замените порванные или ослабленные кольца).

25. Отсоедините выпускной шланг нагревателя от впускной трубки водяного насоса.

26. Отсоедините разъем жгута проводов форсунки, нажав на пластиковую защелку.

27. Отсоедините или обрежьте кабельную стяжку, которой жгут проводов крепится к впускной трубке водяного насоса.

28. С нижней стороны автомобиля отсоедините блок жгута от датчика уровня моторного масла A (рядом с масляным фильтром B).

29. Отсоединить разъем жгута от датчика положения коленчатого вала.

30.Отсоедините разъем жгута от датчика скорости автомобиля.

31. Отсоедините держатель со шлангами от передней крышки ремня привода распределительного вала.

32. Снимите жгут из-под ресивера и термостата. Еще раз убедитесь, что все кабели и шланги отсоединены от двигателя.

33. Ослабьте регулировочные гайки, отсоедините трос сцепления от вилки выключения сцепления и снимите его с кронштейна на обрешетке.

34. Ослабьте натяжение хомута и отсоедините тягу переключения от конца шарнира.

35. Отсоединить разъем жгута от переключателя фонарей заднего хода коробки передач.

36. Ослабьте гайки, которыми левый и правый кронштейны крепятся к коромыслам.

37. Снимите три болта крепления кронштейна распорки к кузову и сдвиньте левую и правую распорки в положение, чтобы они не мешали снятию силового агрегата.

38. Снимите шплинт с гайки, крепящей шаровой шарнир рулевой тяги к поворотному рычагу.

39. Снимите гайку крепления шарового шарнира рулевой тяги.

40. Выдавить шкворень шарового шарнира рулевой тяги из распорного рычага шарнира с помощью специального съемника.

41. Отверните два болта и отсоедините шаровую опору рычага подвески от поворотного кулака.

42. Используя монтировку, выдавите шток одного из внутренних шарниров переднего привода из коробки передач и сдвиньте его в сторону.

43. Вставьте штифт вместо шарнира (например, старый внутренний шарнир), чтобы шестерня не проворачивалась.Затем отсоедините второй привод так же, как и первый.

44. Присоедините двигатель к проушинам и натяните подъемные тросы.

ПРИМЕЧАНИЕ

Это положение проушины на картере коробки передач.

45. Отверните две гайки крепления задней опоры силового агрегата к кузову.

46. Снимите гайку, слегка приподнимите двигатель и выверните винт на правом переднем кронштейне силового агрегата.

47. Снимите гайку и болт левой передней опоры силового агрегата.

48. Опустите двигатель на опоры, приподнимите автомобиль и снимите двигатель из-под него.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

В этом разделе описывается, как разобрать подвесной двигатель вниз в соответствии с рекомендациями производителя (как часть трансмиссии с коробкой передач). Для этого требуются подъемные механизмы, чтобы поднять переднюю часть автомобиля выше. В гаражных условиях легче снять двигатель вверх, предварительно сняв коробку передач.

Как снять мотор NS?

Итак, приступим, как снять двигатель ВАЗ? Прежде всего, давайте определимся, зачем снимать двигатель с автомобиля.Обычно это делается при капитальном ремонте, повреждении деталей кривошипа и других неисправностях, когда двигатель необходимо удалить.

Для работы нам понадобится профессиональный инструмент и домкрат для извлечения двигателя из моторного отсека. Если последнего нет, пригласите товарищей помочь вам снять двигатель NS.

Сначала осторожно снимите кожух. Чтобы сэкономить время и нервы при его установке и последующей регулировке, необходимо разметить места прикручивания навесов, для этого возьмите черный маркер и проведите черную полосу по периметру навеса.

После нанесения отметок, удерживая маску, снимите пружину и открутите ее.

Теперь нам понадобится пара одеял или покрывала. Этими одеялами накрываем передние крылья, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие.

А теперь приступим к работе. Первое, что нужно сделать, это слить охлаждающую жидкость. Если налили воду, просто переливаем ее в емкость и выносим на улицу, а если тосол или тосол, нужно взять небольшую лейку со шлангом и канистру.откручиваем пробку в блоке цилиндров и сливаем жидкость.

Радиатор лучше не сливать, кран всегда забит и попытки его открутить повредят радиатор, поэтому его лучше не трогать. Слейте оставшуюся жидкость, открутив нижнюю трубку радиатора. Слив жидкости откручиваем патрубки и снимаем радиатор.

С помощью отвертки ослабьте зажим и снимите топливопровод. Мы его обязательно поднимем.

Отзыв как снять двигатель ВАЗ 2106

Объясню на словах, если будут вопросы задавайте всем отвечу.Подпишитесь на канал пожалуйста !!! Вам нужно 100...

ДВС Теория: Как снять мотор?

Лекции по теме «Теория двигателей внутреннего сгорания» Группа «Теория двигателей внутреннего сгорания» ВКонтакте:.

Перейдите на другую сторону моторного отсека и открутите впускной патрубок от выпускного коллектора.

Будьте осторожны, гайки крепления впускного патрубка изготовлены из мягкого сплава (латуни), и чрезмерное усилие может повредить края. Также будьте осторожны, если есть обычные металлические гайки, они могут прилипнуть к шпилькам, а при откручивании можно сломать шпильку.Регенерация очень нервная :)

Отсоединив клеммы от АКБ, снимаем стартер. Для этого берем ключ на 13 и откручиваем три винта. И вынимаем сам стартер.

Теперь, чтобы снять двигатель ВАЗ, нам нужно открутить его от коробки передач. Два верхних винта откручиваются отлично с загнутыми в сторону китайскими клавишами. Откручиваем два верхних винта.

Вооружаемся отверткой и отпускаем хомуты на патрубках радиатора печки, а также снимаем давление педали акселератора.

Отсоедините всасывающий кабель от карбюратора и спуститесь в смотровую яму.

Первым делом снимаем рабочий цилиндр сцепления. Снимите пружину и отверните два винта ключом на 13.. Отложите его в сторону, чтобы он не мешал. Внимание. случайно нажмите на педаль сцепления, в противном случае потребуется привести в порядок привод.

Теперь осталось открутить два нижних болта крепления КПП к двигателю.

Вот мы и подошли к финальному этапу, т.к. взлетает двигатель ВАЗ .После выполнения вышеуказанных операций нам нужно открутить двигатель от опорных подушек. 17-й головкой откручиваем гайки на обеих подушках.

Подставьте домкрат под коробку передач и немного приподнимите его, чтобы опоры двигателя вышли из штифтов опорных подушек.

Закрепите двигатель ремнями и наберите немного талька. Ставим коробку передач на первую передачу и вытаскиваем двигатель из направляющих. Как только двигатель заглохнет - вытаскиваем.

Ну вот пожалуй все, здесь мы вам показали, как снять двигатель ВАЗ.

Как снять двигатель ВАЗ
Разборка двигателя 90 130 нс. Часть 1

Разборка двигателя ВАЗ. Часть 2

Разборка двигателя ВАЗ. Часть 3

Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2109

Замена воздушного фильтра на автомобилях ВАЗ

Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2106-07

Замена насоса ВАЗ 2109

90 130
Многие автолюбители, учитывая цену автомобиля ВАЗ и возможные затраты на ремонт в автомастерской, задаются вопросом, как снять двигатель ВАЗ 2114 своими руками.

Эта статья предназначена для экономного и независимого автовладельца, в ней мы узнаем, как снять двигатель, переустановить его, каковы варианты этой процедуры и как проверить компрессию после ремонта. Дополнительно мы рассмотрим, как сделать это самостоятельно, не привлекая других людей.

Jpg "alt =" (! LANG: двигатель ВАЗ 2114) "srcset =" "data-srcset =" https://vazremont.com/wp-content/uploads/2018/01/foto-1-4. .jpg 300 Вт, https://vazremont.com/wp-content/uploads/2018/01/foto-1-4-768x432..jpg 660w ">!}

Разборка и сборка двигателя ВАЗ 2114

Существует несколько общих обстоятельств, при которых снятие двигателя ВАЗ 2114 является абсолютной необходимостью.

Перед проведением любых ремонтных работ подготовьте заранее:

Набор инструментов - все, что вам нужно, это набор стандартных ключей, которые можно найти в каждой машине.
Экстракт.

Если лифт тесный, вам нужно будет найти гараж со смотровой ямой, эстакадой и лебедкой или трех помощников.

Также нужно побеспокоиться о охлаждающей жидкости и масле в картере, которые необходимо полностью слить.

Стандартный алгоритм снятия двигателя следующий:

Снимает заслонку картера после ослабления креплений.

Откручиваем хомуты и вынимаем ствольную коробку глушителя.

Data-lazy-type = "image" data-src = "https: // vazremont.com / wp-content / uploads / 2018/01 / foto-2-4.jpg "alt =" (! LANG: Удалить картер и глушитель "srcset =" "data-srcset =" https://vazremont.com/ wp -content / uploads / 2018/01 / foto-2-4..jpg 300w ">!}

Заходим под капот и откручиваем глушитель, затем отключаем вакуумный усилитель тормозов.

Data-lazy-type = "image" data-src = "https://vazremont.com/wp-content/uploads/2018/01/foto-3-5.jpg" alt = "(! LANG: Purge Air фильтр и вакуум "srcset =" "data-srcset =" https: // vazremont.com / wp-content / uploads / 2018/01 / foto-3-5..jpg 300w ">!}

Находясь на том же месте, снимаем массу с картера.

Отсоедините систему охлаждения.

Data-lazy-type = "image" data-src = "https://vazremont.com/wp-content/uploads/2018/01/foto-4-5.jpg" alt = "(! LANG: массовое удаление и системы охлаждения "srcset =" "data-srcset =" https://vazremont.com/wp-content/uploads/2018/01/foto-4-5..jpg 300w ">!}

Отсоедините центральную линию катушки и снимите блок с проводами питания.

Data-lazy-type = "image" data-src = "https://vazremont.com/wp-content/uploads/2018/01/foto-5-3.jpg" alt = "(! LANG: отключить питание "srcset =" "data-srcset =" https://vazremont.com/wp-content/uploads/2018/01/foto-5-3..jpg 300w ">!}

Отсоедините подачу топлива.

Data-lazy-type = "image" data-src = "https://vazremont.com/wp-content/uploads/2018/01/foto-6-3.jpg" alt = "(! LANG: Fuel Cut "srcset =" "data-srcset =" https://vazremont.com/wp-content/uploads/2018/01/foto-6-3..jpg 300w ">!}

ВАЖНО! После отсоединения бензонасоса сделайте это двумя гаечными ключами на 17-е, иначе вы просто порвете патрубок.

Отсоединить привод сцепления на КПП.

Отсоедините стартер (не забудьте пронумеровать провода и связать их, сделав это заранее, вы избежите проблем при повторной сборке в дальнейшем).

Data-lazy-type = "image" data-src = "https://vazremont.com/wp-content/uploads/2018/01/foto-7-1.jpg "alt =" (! LANG: отключить стартер "srcset =" "data-srcset =" https://vazremont.com/wp-content/uploads/2018/01/foto-7-1..jpg 300w "> !}

Отложите кабели питания в сторону, также связав их в жгут.

Эти действия повторяем с генератором, не забывая разметку проводов.

Data-lazy-type = "image" data-src = "https://vazremont.com/wp-content/uploads/2018/01/foto-8.jpg" alt = "(! LANG: выключение генератора" srcset = "" data-srcset = "https://vazremont.com/wp-content/uploads/2018/01/foto-8..jpg 300w ">!}

Открутите крепеж на штоке воздушной заслонки и снимите его в сторону.

Снимите фиксатор троса дроссельной заслонки и возвратную пружину, затем снимите сам трос.

Закручиваем ручку кронштейна и снимаем держатель кабеля.

Data-lazy-type = "image" data-src = "https://vazremont.com/wp-content/uploads/2018/01/foto-9.jpg" alt = "(! LANG: Удаление ссылки на дроссель" srcset = "" data-srcset = "https: // vazremont.com / wp-content / uploads / 2018/01 / foto-9..jpg 300w ">!}

Отключаем экономайзер, для этого снимаем контакты датчиков температуры, масла и охлаждающей жидкости, после чего отключаем сам блок.

Ослабьте хомуты, затем отсоедините шланги и трубы системы отопления.

Data-lazy-type = "image" data-src = "https://vazremont.com/wp-content/uploads/2018/01/foto-10.jpg" alt = "(! LANG: выключить нагрев система "srcset =" "data-srcset =" https: // vazremont.com / wp-content / uploads / 2018/01 / foto-10..jpg 300w ">!}

Идем под машину, где отключаем скорость и тягу спидометра.

Отсоедините силовые компоненты фонарей заднего хода.

Открутите фиксаторы рычага до метки.

Выкрутите болты крепления удлинителя кузова и снимите их, чтобы они не мешали (хотя снимать их не нужно).

Data-lazy-type = "image" data-src = "https://vazremont.com/wp-content/uploads/2018/01/foto-11.jpg" alt = "(! LANG: Ослабьте устройство снятия натяжения болты "srcset =" "data-srcset =" https: // vazremont.com / wp-content / uploads / 2018/01 / foto-11..jpg 300w ">!}

Отстегните крепление шарового шарнира, а затем выньте его из поворотного кулака (для этого вам понадобится специальный съемник или помощь нескольких товарищей).

Отсоединить приводы колес. Их нужно аккуратно вынуть из стыков коробки. Для этого понадобится тонкий плоский предмет, идеально подойдет специальный монтажный шпатель, но его можно заменить. Также необходимо ввинтить в коробку заглушки, но они тоже отлично заменяются на старые ШРУСы.

Data-lazy-type = "image" data-src = "https://vazremont.com/wp-content/uploads/2018/01/foto-12.jpg" alt = "(! LANG: Удаление шарового шарнира и приводные колеса "srcset =" "data-srcset =" https://vazremont.com/wp-content/uploads/2018/01/foto-12..jpg 300w ">!}

На этом этапе необходимо закрепить двигатель к массе, для этого протянуть натянутый трос или цепь через балку над капотом и зафиксировать с натяжением.

После этого можно безопасно повернуть крепления подножки сначала сзади, затем спереди справа, затем слева.

Data-lazy-type = "image" data-src = "https://vazremont.com/wp-content/uploads/2018/01/foto-13.jpg" alt = "(! LANG: Удаление креплений двигателя" srcset = "" data-srcset = "https://vazremont.com/wp-content/uploads/2018/01/foto-13..jpg 300w">!}

Поместите старую шину, деревянные доски или другую прокладку под «сердце» автомобиля и опустите на нее весь привод.

Поднимите машину и выньте двигатель из-под нее.

На этом демонтаж мотора считается завершенным, после ремонта его устанавливают в обратной последовательности.Единственное исключение - крепления кронштейна питания скручены в том же порядке, в котором они были скручены, начиная с задней части.

Без снятия КПП

Если нет ямы, путепровода и друзей, скорее всего придется придумать, как снять двигатель ВАЗ 2114 без коробки. Вы можете проделать эту процедуру самостоятельно, не требуя больших физических нагрузок. Часть этой процедуры ничем не будет отличаться от общего алгоритма, поэтому остановимся только на отличиях.

Вам понадобятся кирпичи и подъемник, чтобы установить работающий опор. Необходимо, предварительно закрепив задние колеса, плавно поднять машину и подложить кирпичи под передние колеса, чтобы машина не катилась.

Ключевые различия между методами начинаются, когда головка двигателя полностью освобождается от прикрепленных к ней шлангов:

Снимите шкив и глушитель.

Сама головка снимается с распредвалом - здесь важно обратить внимание на винты.Если они шестиугольные, вы сможете снять головку вместе с распредвалом, если их нет (они звездчатые), то вы неизбежно снимете их по отдельности.

Теперь откручиваем передний шкив, предварительно включив пятую скорость и поставив колодку на тормоз.

Откручиваем генератор и переходим непосредственно к коробке передач, у которой есть гайка и три болта.

Отвинтите краб и отложите его в сторону.

Ремонтируем двигатель и опускаем на подготовленную подушку.

Data-lazy-type = "image" data-src = "https://vazremont.com/wp-content/uploads/2018/01/foto-14.jpg" alt = "(! LANG: Служба демонтажа дома engine "srcset =" "data-srcset =" https://vazremont.com/wp-content/uploads/2018/01/foto-14..jpg 300w ">!}

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! Иногда мотор не вываливается из коробки сам по себе, для этого нужно аккуратно толкнуть его ломом.

При повторной сборке не забудьте закрепить тросом не только двигатель, но и сам короб.Вам понадобится помощник, чтобы собрать заново, не снимая коробку.

Снятие сверху

Если у вас хорошая лебедка или 3-4 надежных помощника, нет лучшего решения, чем снятие двигателя с ВАЗ 2114 через верх. Этот метод отличается от снятия днища тем, что исключает возможность повреждения двигателя или самого автомобиля. Ваша точность будет важнейшим фактором успеха этой операции.

Jpg "alt =" (! LANG: вытащить движок сверху "srcset =" "data-srcset =" https: // vazremont.com / wp-content / uploads / 2018/01 / foto-15..jpg 300w ">!}

Выполняйте верхнюю процедуру удаления с особой осторожностью. Важно учитывать все, что может повлиять на отказ двигателя. от креплений. Причем, если все сделать правильно, этот способ будет наименее трудоемким. По сути, эта процедура ничем не отличается от вырезки из разборки двигателя без коробки передач.
Измерение компрессии, устранение неисправностей

Один из основных Причина ремонта двигателя - декомпрессия.Самостоятельный поиск неисправностей нужно производить каждые 30 тыс. Км, совмещая их с регулировкой клапанов.

Признаками необходимости досрочного технического осмотра двигателя являются:

скачки мощности;

рост потребления горюче-смазочных материалов;

остановка двигателя.

Data-lazy-type = "image" data-src = "https://vazremont.com/wp-content/uploads/2018/01/foto-16.jpg" alt = "(! LANG: Compression Measurement" srcset = "" data-srcset = "https://vazremont.com/wp-content/uploads/2018/01/foto-16..jpg 300w ">!}

Если вы обнаружите похожие симптомы, выполните следующие действия:

Проверьте стартер и зарядите аккумулятор.

Найдите манометр и прогрейте машину.

Снимите свечи зажигания и топливопровод.

Вставьте компрессор в разъем свечи зажигания первого цилиндра и нажмите педаль акселератора.

ВАЖНО! Нормальное давление для двигателя ВАЗ 2114 стандартно составляет 1,0 МПа, для восьмиклапанного двигателя - 1,4 МПа.

Поворачиваем ключ в замке зажигания и поворачиваем стартер на 10 секунд, наблюдая за устройством, это следует интерпретировать следующим образом:
a. Если давление останавливается на 0,8 МПа, а затем перестает подниматься или поднимается медленно, цилиндр головка повреждена или повреждена протечка в клапане;
б. Если просто медленно растет, значит кольца исчерпали свой ресурс (кстати, этот факт можно проверить заливкой масла и повторно измерить, если давление нормализуется - 100% виноваты кольца).

После повторения процедуры для всех цилиндров необходимо проанализировать записи. Таким образом, при работающем двигателе компрессия не должна опускаться ниже 1 МПа, а расстояние между цилиндрами не должно превышать 0,2 МПа. В противном случае потребуется ремонт двигателя.

Полезное видео

Дополнительную информацию о процессе снятия двигателя вы можете получить, посмотрев видео ниже:

Подведение итогов

Процедуры разборки двигателя и проверки компрессии довольно просты, при условии минимальной квалификации механика .Если вы не уверены в своих навыках, лучше обратиться в автомастерскую, это будет намного дешевле, чем покраска и выпрямление кузова или инвалидность.

Разборка и сборка двигателя может потребоваться на любом автомобиле после определенного пробега, например, для полной разборки и обслуживания. В этой статье мы подробнее рассмотрим, как вынуть двигатель из моторного отсека, не прибегая к услугам автосервиса и что для этого нужно.

Каждый привод состоит из самого двигателя и коробки передач.Силовые агрегаты делятся на переднеприводные и заднеприводные. Разборка и установка силового агрегата подразумевает отключение приводов и петли от силового агрегата, которые остаются в автомобиле.

Конечно, разборку и сборку двигателей всех автомобилей в одной статье описать невозможно, да и не нужно, потому что некоторые мелкие детали не так важны. Но некоторые нюансы, которые различаются при снятии двигателя в зависимости от привода (задний или передний), все же будут рассмотрены в этой статье.

Снять и установить двигатель удобнее всего с помощью гидравлического крана (например, как на фото), но такая роскошь есть не у всех, а только в хорошо оборудованных автосервисах. Чаще всего в гараже применяют обычную ручную таль, и если неслабых помощников много (не менее четырех), то снять двигатель с помощью трубы и прочного троса вполне реально. Однако подъемник все же лучше поискать, так как большинство двигателей среднего объема весят не менее двухсот кг и даже больше.

Двигатель в большинстве автомобилей вполне съемный вместе с коробкой передач, что тоже не помешает проверить и хотя бы заменить сальники. Но если двигатель имеет большой рабочий объем и в подкапотном пространстве недостаточно места, то некоторые автомобили все же рекомендуют снимать коробку передач (подробнее о том, как снять коробку передач, читайте здесь). Дополнительно после снятия коробки передач можно будет проверить сцепление и его выжимной подшипник.

Ниже приведен пример разборки силового агрегата (двигателя вместе с коробкой) самых распространенных переднеприводных ВАЗов, но порядок работы на иномарках практически такой же. А на классических заднеприводных автомобилях вместо разъединения концов карданных валов (ШРУСов) достаточно отсоединить от КПП (как здесь подробно описано) и снять рычаг КПП, вот и вся разница. Ну конечно, придется отсоединить все провода, привод сцепления, а это все проверено и сделано на месте, ничего сложного даже для новичков.

Перед началом работы советую новичкам иметь наготове фотоаппарат или хотя бы мобильный телефон, чтобы навести порядок действий. Фото или видео помогут без проблем расставить все в обратном порядке.

Ниже описана последовательность шагов по разборке привода, которая подходит для большинства машин. И фото почти не будет, потому что на разных машинах фаркоп может немного отличаться, и нет смысла публиковать фото деталей конкретной машины, лучше сделать свои фото - так будет намного лучше и проще для начинающих, чтобы понять.

Разборка и сборка двигателя - порядок работы.

Разборка и сборка силового агрегата переднеприводных машин производится в следующем порядке:

Поднимите (вывесите) переднюю часть автомобиля (только для переднеприводных автомобилей), установите автомобиль с поднятым передним концом на стойки и затормозите задние колеса. Также желательно установить ограничители под задние колеса.

Выньте двигатель, если есть, и откройте капот.

Сначала слейте охлаждающую жидкость, не забудьте отвинтить кран нагревателя (плиты), открыть крышку радиатора или расширительный бачок (чтобы не создавалось разрежение), а затем открутите сливную пробку снизу радиатора и в двигателе. блок - сток.

Выкрутите сливную пробку в поддоне картера и слейте моторное масло из двигателя (подробнее об этом в статье).

Снимите зажимной винт с отрицательной клеммы аккумуляторной батареи и снимите клемму с клеммы аккумуляторной батареи.

Отсоединяем концы шлангов от и, как и концы, от датчика температуры охлаждающей жидкости, от электромагнитного клапана карбюратора, от датчика расхода воздуха и других шлангов, если они подключены к двигателю.

От распределителя зажигания отсоедините провода низкого напряжения и провод высокого напряжения, идущий к катушке зажигания.Если у вас термопластавтомат, отсоедините все провода и трубки от топливной рампы и от топлива.

Снимите воздушный фильтр, отсоединив шланг фильтра от впускного коллектора (чтобы снять шланг, конечно, ослабьте хомуты).

Отсоедините шланг вентиляции картера от крышки головки цилиндров и другие шланги, если они есть (например, шланг подачи теплого воздуха от забора теплого воздуха). После снятия воздушного фильтра накройте карбюратор пластиной, чтобы грязь не попала в диффузоры карбюратора.

Отсоедините все, что поступает к карбюратору (или к топливной рампе двигателя с впрыском): трубку подачи топлива, трубку эконометра, вакуумную трубку, трубопроводы воздуха и дроссельной заслонки (подача газа).

Отсоединяем резиновые шланги системы охлаждения от двигателя и его головки, а также шланги (патрубки), ведущие к отопителю (печке) автомобиля.

Отсоедините все тросы и трос сцепления от коробки передач (или гидравлического канала, если сцепление гидравлическое, поместите резервуар под трубопровод для гидравлической (тормозной) жидкости).

Отсоедините тягу от коробки передач (отвинтив зажим, удерживающий ее), который соединяет ее с шарниром (селектором) вала переключателя передач.

Отсоединить от выпускного коллектора двигателя.

С помощью подъемника прикрепите крюки подъемных тросов к специальным кольцам (проушинам), которые крепятся к головке двигателя и редуктору (одна из проушин показана на фото ниже - рым-болт отмечен стрелкой).

Для этого сначала открутите болты крепления 29 передних рычагов (см. Рисунок ниже), ослабьте гайки крепления рычагов к рычагам 22, а затем поверните рычаг так, чтобы они не мешали снятию рычага. .двигатель (привод - двигатель с коробкой передач).

Вот и все. Надеюсь, что разборка и сборка двигателя не покажется новичкам такой сложной операцией, а если делать все медленно и запоминать (фотографировать) каждое действие, то все обязательно получится, каждое удачно.

Как снять двигатель своими руками? Разборка и сборка двигателя - довольно объемный и сложный процесс, но многое зависит от типа силового агрегата. Итак, разобрать двигатель
можно без проблем, в случае с ВАЗом, или долго и упорно, если это силовой агрегат иностранного производства.

Причины разборки привода

Причины разборки двигателя разные. Часто для проведения ремонтно-восстановительных работ, но если двигатель старый и ремонту не подлежит, его снимают для установки нового. Рассмотрим и опишем основные причины, по которым необходимо снять силовой агрегат:

Износ. Это наиболее частая причина разборки двигателя. Из-за износа двигатель нуждается в ремонте, который большинству людей известен как капитальный ремонт.Итак, двигатель разбирается с машины, а затем разбирается.

Трещины в блоке цилиндров из-за механического повреждения. В этом случае снимите устройство с автомобиля, чтобы заменить его.

Дорожно-транспортное происшествие часто приводит к деформации кузова, которую невозможно устранить, не сняв основной силовой агрегат. Конечно, не раз при сильных повреждениях страдает сам кузов, а также его элементы конструкции.

Другие причины, для устранения которых потребуется разборка двигателя с автомобиля.

После рассмотрения непосредственных причин снятия двигателя с автомобиля, можно рассмотреть процессы снятия двигателя с автомобиля.

Снятие двигателя

Многие автолюбители задаются вопросом - как снять двигатель? Установленный двигатель можно снять с автомобиля в автосервисе у профессиональных специалистов или своими руками в гараже. Итак, разборка своими руками займет около 8-10 часов.

Но если в транспортном средстве много электроники, и силовой агрегат ею оборудован, то производить операции своими руками не рекомендуется, а лучше обратиться к профессионалам.Итак, рассмотрим процесс снятия двигателя в самых простых вариантах для авто.

Как снять бензиновый двигатель

Снять бензиновый двигатель, например, модели ВАЗ или ЗМЗ довольно просто. Первая рекомендация - проводить этот процесс в 4 руки, так как одному человеку будет сложно. Итак, рассмотрим последовательность действий по снятию агрегата типа ВАЗ:

Для более удобных операций и сокращения времени рекомендуется проводить процесс на лифте, шахте или путепроводе.Также необходимо собрать инструменты, а именно: набор гаечных ключей, отверток и головок, лебедку или лебедку, емкости для слива жидкости.

Первое, что нужно сделать, это разобрать аккумулятор и отвинтить держатель аккумулятора. При этом корпус воздушного фильтра и воздуховоды можно снять.

Второй шаг - слить все жидкости. Для этого снимаем защиту мотора (если есть) и, заменив емкости под сливными горловинами, откручиваем пробки.В случае стандартного двигателя охлаждающая жидкость (емкость 10 литров) и моторное масло (емкость до 6 литров) сливаются.

После удаления жидкостей стоит приступить к разборке устройства, чтобы разобрать его.

На первом этапе необходимо снять генератор, стартер, все приводные ремни, проводку аккумуляторной батареи.

Теперь приступим к демонтажу элементов системы охлаждения: терморегулятора, водяного насоса, расширительного бачка, патрубков системы охлаждения.

Далее демонтируем систему зажигания - свечи зажигания, провода, трамблер, форсунку.

Далее разбираем топливную систему, а именно снимаем карбюратор или топливную рампу с форсунками, патрубки системы подачи, впускной коллектор.

Следующий важный этап - демонтаж ГБЦ. Для начала нужно снять шкив распредвала. Открутив болты, снимаем клапанную крышку, а затем и саму ГБЦ.

Установите двигатель на лебедку и надежно закрепите.

Открутить коробку передач от двигателя. В этом случае сцепление должно оставаться на приводном блоке.

Открутите болты крепления подушки и приподнимите двигатель, осторожно вынув его из моторного отсека.

Соберите двигатель в обратном порядке.

Таким образом, двигатель на первый взгляд легко и просто разобрать, но, как показывает практика, не все так просто. В случае двигателей с большим количеством кабелей их необходимо отсоединить от датчиков.Что ж, когда у вашего мотора слишком много проводов, вам следует обратиться к профессионалам.

Как снять дизельный двигатель

Сердце дизельного автомобиля разбирается так же, как бензиновый двигатель. Отличие в том, что часто дизельные силовые агрегаты оснащаются турбиной, которую необходимо демонтировать перед разборкой топливной системы.

Еще одно отличие - это сама система впрыска. Итак, вместо инжектора в дизельном двигателе установлен топливный насос высокого давления, который обычно располагается на самом блоке цилиндров.Удалить это не так уж и сложно, но не стоит забывать об этом, так как это приводит к более тяжелому двигателю.

Часто, особенно со старыми дизельными изделиями, корпус масляного и бензинового фильтров для тщательной очистки также располагается на корпусе. Их следует удалить после слива смазки.

Многие автомеханики рекомендуют снимать выпускные коллекторы с силового агрегата, которые мешают выбору двигателя из моторного отсека.Если мы говорим о дизельных двигателях, устанавливаемых на грузовые автомобили, это делается для снижения веса изделия.

Выход

Как снять двигатель с автомобиля? Демонтаж силового агрегата с автомобиля своими руками может быть простым и одновременно сложным, так как все зависит от типа силового агрегата, а также наличия тяжелой электроники.

У двигателей ВАЗ, ГАЗ, УАЗ снимаются легко, а вот у иномарок все намного сложнее.Поэтому большинство производителей рекомендуют обращаться к специалистам, которые помогут снять двигатель и отремонтировать его.
.
или динамометрический ключ? Какая последовательность затяжки болтов ГБЦ

Обратите внимание на довольно серьезный и очень значительный весовой момент, связанный с удержанием механизма станка вместе и его узлов раздельными. Если вы доверяете исправности фрагментов, соединений, узлов двигателя, невозможно почувствовать себя на дороге в состоянии полной защиты от различных ситуаций.

Не только ваша собственная жизнь, но даже уровень безопасности многих других людей, которым приходилось одновременно находиться в дороге, является ключом к качеству настройки автомобиля.Головку блока цилиндров в этом случае можно назвать основной частью двигателя.

Головка блока цилиндров

Профессиональный автомеханик и водитель, у которого за плечами совсем сотня километров, смогут внедрить удобную для переноски GBC. Для этого понадобятся определенные навыки, набор сантехнического инструмента, терпение и желание обслужить собственный автомобиль своими руками.

Что определяет необходимость изготовления инструкции:

Прежде всего, необходимо законодательство, требующее проведения технического осмотра.

Вторым очень важным поводом для автомобилистов считается появление влаги, которая скапливается в разъеме головки и блока цилиндров. Это явление характерно для разлива нефти.

При перегреве двигателя голова может значительно вырасти, что тоже требует ремонта.

Нестандартные затяжные болты или требуется замена прокладок.

Еще одним новшеством современной индустрии можно назвать необходимое удобство. автомобильная отрасль. Сегодняшняя версия автомобильных двигателей.Не требует прорыва. Тем не менее, на наших дорогах много старых ваз, москвичей, узов, которые не обходятся без такого состояния эксплуатации и такой ответственной технической процедуры.

Следовательно, владельцам этих уважаемых моделей необходимо знать несколько моментов траты и их особенности.

Транспортный приказ

В этом видео вам будет показана схема затяжки GBC .. Рекомендуется к просмотру!

Чтобы освоить все нюансы этой технологии, нужно только убедиться, что автомобиль надежен и безопасен на дороге.Эта последовательность операций должна соблюдаться только для того, чтобы точно отрезать саму головку и непосредственно блок цилиндров.

Во избежание появления различных нарушений перенапряжение металлических осколков следует разделить на следующие правила.

Производим винтовые стабилизации на два момента:

Первый подход - затянуть болты 1 - 10 моментом 3,5 - 4,1 кгс * м.

Профессионалы рассматривают работу с такими же болтами, но с затяжкой 10,5 - 11,5 кгс * м.

Последний момент третий - затяжка болта 11, момент 3,5 - 4,0 кгс * м.

Выполнение этих несложных манипуляций с помощью гидравлического инструмента позволит вашему автомобилю стать надежным спутником в дороге. При затяжке головы на Ваз 2108 - 09, модель Самара последовательность и последовательность затяжки соответствуют классическим приемам всего по четырем законам.

Все ступени полностью аналогичны, за исключением того, что дважды болты до уровня 90 0.

Основные принципы

Внешне эта процедура довольно проста, но когда нужно помнить о следующем.После затяжки нужно провести контрольное исследование. Для этого требуется динамометрический ключ. КПП выглядит следующим образом.

Если после достаточно сильного приложения болт начал растягиваться, значит все механические моменты выполняются точно в соответствии с технологическим режимом.

Если к болту был приложен крутящий момент 20 кгсм, а текучесть не была достигнута, болт необходимо заменить металлическим с увеличенным усилием.

При значительном обжатии болта следует подумать о полной замене, так как он полностью изношен.

Остальные нюансы данной технологической процедуры описаны только в материалах для конкретной марки станка.

В этой ситуации самое пристальное внимание следует обратить на уровень и состояние всех болтов, особенно если механизм уже достаточно серьезный и долго находится в эксплуатации. Государственные стандарты категорически запрещают ремонт и использование старых, старых клеевых конструкций.

В таком случае вы всегда можете принести болты рессоры, то есть те, которые уже нужно заменить.Рассматривая возможности самостоятельного ремонта автомобиля, необходимо руководствоваться основными принципами работы, с которыми связан материал руководства.

Только по совету профессионального водителя или консультации, полученной на сайте производителя, вы всегда можете потратить GBC собственного помощника по железу.

Главное, чтобы он требовался в дороге, был комфорт и состояние уверенности в любимой машине и в собственных силах.

И еще раз привет :) Однако я часто спрашиваю - «А нужно ли повторное перетаскивание GBC?».Многие считают, что он крепко закинул голову и больше не будет ее трогать.

В процессе своей довольно продолжительной работы водителем, а это уже больше четверти века, я убедился, что если ленишься растянуть голову на время, когда ставишь на стойло, то и это зависит как двигатель, водитель и расстояние, которое вы путешествуете одновременно, должны быть удалены.

Обычно прокладка горит круглый год, AI, если человек на дальние расстояния ездит, то через месяц. Поэтому мой совет: с открытой головой далеко ходить нельзя, иначе придется стрелять по дороге.Но знаете, я заметил, что техника пришла прямо с завода, то пробег дрэг, головы слабеют редко. Возможно, там еще есть кладочный материал.

Так на сколько нужно протянуть ГБЦ? В среднем тысяча км. Бег. Так, в инструкции написано, и это подтверждено практикой. В инструкции также написано, что за десять тысяч нужно растягивать или проверять головной раздел.

Что ж, в большинстве случаев одного хода было достаточно.Но конечно редко, но были случаи, когда прокладка сгорала, голова была слабой даже после одного рывка. На мой взгляд, все зависит от материала подушечки GBC, который очень малоподвижен и не кажется совсем другим.

Физика этого явления, а именно ослабления проставки головки, очевидна. Обычно головки цилиндров изготавливаются из алюминия, а болты или стяжки по-прежнему стальные. Когда алюминий нагревается, коэффициент расширения больше, чем у стали, а при нагреве двигателя головка расширяется, сжимает прокладку как пресс, а при остывании тоже освобождается, и прокладка сжимается. уже ел, винты сэссино ослаблены.

Есть правило: горячий двигатель растягивать нельзя, только холодный. Позвольте мне рассказать вам список двигателей, которые должны быть расширены на основе опыта, с которым мне приходилось иметь дело, а именно: ZMZ405,406,409. Двигатели ЗМЗ-402, УАЗ 417 421. Двигатели ЗМЗ. 511 512 523, Зил-130, Урал.

По остальным не скажу, но обычно вазовские головы лгали редко. Про иномарки тоже ничего не могу сказать, потому что не хотел проезжать через них, но и спрашивать не хочу. Это все.

Итак, для чего мы получили запрос? Но что! протянуть вовремя! А потом бить до печати Худжама!

Нет, не все.Чтобы не мучиться с помощью откидывания головы назад, при этом приходится разбирать почти половину двигателя, чтобы убедиться, что он не сломался, но бывает и так. Зависит от укладываемого материала. Сразу и не угадай.

Чтобы не растягивать голову, можно поставить металлическую бутылку. О чем можно прочитать. И пока я писал об УАЗ-Патриот, это могло относиться ко многим двигателям. Удачи, друзья!

Головка блока цилиндров (GBC) уплотняет камеру сгорания, а также является основой газораспределительного механизма.При работе с CCC на него влияют высокая температура, сильные вибрации и другие факторы. При неправильной затяжке болтов ГБЦ может быть потеряна герметичность камеры сгорания, заклинило прокладка или треснул корпус этой детали.

Что вызвано работой GBC во время работы двигателя

Каждый режим двигателя приводит к неравномерному нагреву головы. Области над камерами дымовых газов нагреваются намного сильнее, чем остальная часть тела, поэтому возникает тепловое напряжение.Чем выше частота вращения двигателя или самая большая нагрузка, тем больше разница в нагреве разных участков этой детали. В некоторых областях температурное расширение алюминия, из которого изготовлен корпус этой детали, настолько велико, что увеличивает давление на прокладку между головкой и блоком цилиндров. Поэтому по истечении указанного времени необходимо повторить затяжку болтов, иначе вероятность прокладки больше.

Что работает для GBC при болтах

Прокладка, которая устанавливается между блоком цилиндров и GBC, имеет определенную толщину, которая дает усадку при затягивании.Несмотря на общую жесткость, алюминиевый корпус этой детали деформируется при затяжке на тысячи миллиметров, поэтому необходимо вести его от центра к краю. В этом случае можно компенсировать прогиб его поверхности (подошвы). Когда головка лежит на блоке цилиндров, давление на каждой части ее подошвы одинаковое. При его вращении давление в местах крепления болтов (болтов) увеличивается, что приводит исключительно к V-образной деформации. Чтобы этого не произошло, необходимо строго соблюдать последовательность действий.Если последовательность затяжки нарушена или усилие (крутящий момент) не соответствует двигателю, велика вероятность увеличения прокладки двигателя и ремонта двигателя.

Правильная последовательность затяжки

Независимо от типа двигателя процедура затяжки GBC всегда одинакова. Каждая головка снабжена двумя рядами болтов, идущих параллельно камере сгорания. Последовательность отверстий - от первого до последнего цилиндра, правый и левый, относительно первого цилиндра, ряд.Это правильный порядок затяжки:

Некоторые мастера предпочитают другой порядок. Сначала затачиваются 2 центральных болта (момент затяжки такой же, как описано выше), затем левый и правый болты, потом еще и еще через ряд. Затем продолжайте затягивать остальные болты в том же порядке. И второй порядок закручивания головы такой же в исполнении, поэтому каждый выбирает то, что ему нравится лично. Самое главное - приложить необходимое усилие при затяжке.При повороте всех болтов GBC они начинают отставать в том же порядке. Момент должен быть 3-4 кгс.м. Затем, соблюдая ту же последовательность, еще раз затянуть с усилием 7-8 кгс.м. Максимальный крутящий момент зависит от марки и модели автомобиля, поэтому перед началом работ обязательно внимательно прочтите инструкцию по ремонту автомобиля. В противном случае велик риск повредить головку или блок цилиндров.

На некоторых автомобилях болты GBC можно использовать повторно, следя за тем, чтобы их длина оставалась в пределах рекомендуемых значений.На других машинах желательно каждый раз использовать новые детали.

Используйте динамометрический ключ
для правильной затяжки.
Если длина болта больше необходимой, он переместится на дно колодца. Попытка затянуть это приведет к тому, что головка болта сломает или выдавит резьбу в колодце. В любом случае придется разбирать двигатель, менять прокладку и, скорее всего, хорошо его восстанавливать. Это будет стоить намного дороже, чем новый набор шурупов.

Через 300-700 км пробега (в зависимости от типа и модели двигателя) необходим BORAL GBC Во время этого пробега высокие температуры A вибрации привели к сжатию прокладок, поэтому необходимо снова затянуть болты. Обычно достаточно повернуть каждый болт 1-2 раза на 90 градусов, ориентируясь на паспорт динамометрического ключа, чтобы не превысить момент. Последовательность затяжки такая же, как и раньше.

Результат

Теперь вы знаете, как затягивается ГБЦ и какие ошибки допускаются при этой операции.Вам поможет самостоятельный ремонт и обслуживание автомобилей. 90 112

При любом ремонте часто приходится справляться с откручиванием и закручиванием всех типов болтов и гаек, что несложно, но сам процесс компенсации может быть немного нервным. Этот факт и не исключение, и в случае проведения ремонтных работ на двигателе транспортного средства. Казалось бы, затяжку болтов ГБЦ (ГБЦ) взяли, однако, оказывается, не все так просто.Не каждый автовладелец осознает важность правильного выполнения этой процедуры и может повлиять на стабильность хорошей работы. генератор энергии. Вот мы сегодня с вами и узнаем, почему водитель знал процедуру затяжки GBC, какие особенности этой технологии и какие правила следует соблюдать при выполнении работ.

1. Почему водителю так важно знать принцип затяжки GBC?

Большинство автолюбителей даже не задумываются о необходимости соблюдать последовательность и крутящий момент регулировки ГБЦ.Однако мы все должны понимать, что при использовании неправильной технологии этого процесса вы легко можете выйти из строя моторного робота. Этот вопрос, вопреки мнению некоторых автовладельцев, не является рентабельностью, а потому стоит обратить внимание на более глубокое изучение, особенно если вы часто занимаетесь всем ремонтом, не прибегая к помощи сотни специалистов.

Как наиболее частое для частоты процесса затяжки, это место, где хотят предотвратить появление влаги или конденсата в точках соединения блока цилиндров и его головки, т. Е.На стыках . К тому же не будет лишним в том случае, если будет обнаружена течь (одна из самых частых причин) или когда автовладелец проводит ремонт двигателя, в том числе замену прокладок двигателя внутреннего сгорания. Другой возможной причиной затяжки и регулировки GBC может быть нарушение конструкции блока цилиндров или, как следствие, перегрев двигателя, головка блока цилиндров имеет значительный вес в фунтах, что также требует соответствующего ремонта.

Конечно, если у вас есть лишние деньги, мне не о чем беспокоиться.Достаточно подойти к ближайшей сотне, и ее сотрудники сделают все, что им нужно (и даже чего-то не нужно, главное презрение к большему количеству денег). Ну а тем, кому еще интересна эта тема, нужно знать: Прежде чем разбираться с функцией упорядочивания блоков блока, необходимо рассмотреть характеристики параметров этого процесса в разных моделях. машины. 90 145

Если, например, вы уже занимались подобной деятельностью, не считайте себя профессионалом, потому что при работе с CFC Modern иномарки эти знания и опыт могут не пригодиться.Процессы затяжки и протяжки болтов блок-блоков выполняются в строгом соответствии с требованиями производителя, которые представляют собой техническую документацию по ремонту и обслуживанию каждого двигателя в отдельности.

Обычно такие знания собираются, когда необходимо их заменить или отремонтировать силовой агрегат, а поскольку это случается не часто, на практике они должны быть относительно редкими. Однако некоторые мастера после ремонта головки блока рекомендуют отрегулировать момент затяжки на тысячу километров пробега
.
2.Общие характеристики технологии затяжки CBC различных моделей двигателей

Процесс затяжки GBC, а также другие корректирующие вмешательства в его работу (например, зажим) имеет свои особенности и параметры для каждой модели. Поэтому выполнение всех работ лучше доверить квалифицированным рабочим, имеющим определенные навыки и практику затяжки болтов CCC.

Надо сказать, что перетаскивание профилактических данных стало очень популярным в последние десятилетия и применялось в основном на двигателях отечественных автомобилей.(после езды, капремонта Силовой агрегат или ГБЦ) уже не актуальны. На современных выпускаемых автомобилях для крепления головки блока использовать болты с автоподзаводом (пружиной) и после первой затяжки повторять действие не имеет смысла.

Более того, поскольку конструкция этих частей не предусматривает принудительного применения, такое действие может только ухудшить качество болтов. Соответственно, если раньше выполнение драг было обязательной составляющей любого осмотра, то в наше время этот пункт можно использовать, кроме устаревших моделей ваз, газов и москвичей.

3. Основные принципы затяжки

Как уже упоминалось, параметры и особенности процесса затяжки GBC значительно различаются в зависимости от модели двигателя. Однако есть ряд основных правил, которые можно использовать при работе с любым из них. В их число входят:

Использование договора (схемы) завода-изготовителя на затяжку болтов ГБЦ и момент затяжки является обязательным условием качественного ремонта.

При затяжке GBC необходимо использовать только хороший и проверенный динамометрический ключ.Обычный ключ для этих целей не подходит. Кроме того, не стоит полагаться на личный взгляд и надеяться на мышечную память.

Сменные болты цилиндра должны быть в идеальном состоянии. (Обязательные требования !!!) . Использовать старые или обрезанные детали - категорически не рекомендуется. Кроме того, не забудьте проверить состояние и чистоту резьбы перед затяжкой. Что касается «пружинных болтов», то они одноразовые, и при повторном использовании не обеспечат необходимого усилия затяжки, результат которого обязательно при появлении течи масла с головного положения.

При использовании винтов типа TTY (в основном используемых на алюминиевых головках) категорически запрещается выполнять какие-либо недорогие или жидкие работы. Этот тип болтов не имеет отношения к моменту затяжки, так как он замедляется в зависимости от установленной степени. Более подробная информация должна быть предоставлена в инструкции производителя.

При покупке прокладки для GBC обратите внимание на спецификации производителя, которые обычно указывают, какой момент затяжки можно применить к этому типу прокладки.Эти данные очень важны, поскольку результаты по крутящему моменту двигателя не должны сильно отвлекать от данных по крутящему моменту затяжки прокладки.

Если имеется «глухое» отверстие для болта крепления ГБЦ, старайтесь не доливать масло, залив его перед затяжной головкой, иначе болт не дойдет до конца. Если это отверстие, а другой конец уходит в систему охлаждения, то смажьте резьбу пластиковым герметиком перед тем, как поворачивать болт.

При изготовлении болтов ГБЦ (примем именно это решение) обратите внимание на то, что литой двигатель изготавливается при минимальной температуре около 800 ° С (как его называют «горячая»), а алюминиевый двигатель GBC - это холодно.

Момент затяжки ГБЦ Ваз 2112 (16 клапанов) очень важен, так как деформация происходит при неравной головке. Это приводит к тому, что в разобранном виде от поверхности головки блока уйдет не менее 2 мм.Если вы следите за всеми моментами затяжки, голову точить не нужно, а если придется, то не более четверти миллиметра.

Конструкция головы

Так работают гидротерапевты в штатном режиме, масло течет из системы смазки. Он предоставляется по специальным каналам в блоке KBS и GBC. Масло проходит по этим каналам и к распределителю смазки SHEKES Valah. В канале есть клапан, с помощью которого масло не контактирует с верхом после дросселирования двигателя.Это позволяет системе нормально работать до полной остановки.

Распределительные валы

При ремонте головки проверьте состояние подвесок. Когда сборка будет собрана, следуйте инструкциям и соблюдайте момент затяжки ГБЦ Ваз-2112 (16 клапанов). На «раньше» такой двигатель установлен - он достаточно мощный, имеет отличные характеристики и не требует частого ухода. Два ведущего роликового клапана и выпускные клапаны.

Коммутаторы вращаются в специальных гнездах, которые находятся в прямой головке.Отличие распредвалов в том, что есть небольшой салон для впуска. Находится возле первой опоры. Чтобы не было осевого перемещения, есть упорные границы - они по обе стороны от передней опоры. Впереди на обоих распредвалах самодостаточные уплотнения.

Как отремонтировать

Пружинный клапан сжимающего устройства. Можно использовать как «магазинную», так и самодельную. Главное - комфортно работать.

Приспособление для выдавливания маслом спорных колпачков.

Шпилька для установки заглушек.

Гаечные ключи 10 дюймов, шестигранники, пинцеты и отвертки.

Выполните такие манипуляции:

Проведите все работы по снятию головного и распределительного валов.

Снимите все клапаны с помощью специального приспособления.

Снимите масляные колпачки для похудения.

Замена поршневого клапана и тика. Менять клапана нужно, если есть поломки - прогары, нарушение геометрии.Обязательно подпишите, какое седло делает клапан - иначе нарушится герметичность.

Собрать все механизмы привода клапанов - гидротерапевты, пружины, отремонтировать крохой.

Все сборочные операции узла выполняются в обратной последовательности, нужно учитывать только одну функцию: Соблюдать рекомендуемые значения момента затяжки момента затяжки GBC ВАЗ-2112 (16 клапанов). На фото показана последовательность затяжки.

Как затянуть крепежные винты Cub

Обязательно сверьтесь со схемой, приведенной в статье.Для затяжки болтов необходимо проделать несложные действия:

Установить новую прокладку головки блока, надеть ее на центрирующие втулки.

Установите головку, нажав на крепежные болты.

Возьмите конус 20 н * м. Если шкала в «кгс / м», то разделите на 10.

При втором подходе нужно повернуть все болты согласно схеме на 90 градусов.

На третьей цели их распяли еще на 90 градусов.

Нельзя использовать болты длиной 95 мм и более.В целом процедура довольно простая, но требуется динамометрический ключ - без выдерживания правильного момента затяжки GBC Ваз-2112 (16 клапанов) работать не будет.
.
Замена гидрометров на Нива Шевроле. Что и как это делать. Шаг за шагом. Самостоятельная замена гидрометров на Нива Шевроле, почему Гидройка стучит на Ниве Шевроле

На начальном этапе производства было налажено 2 типа двигателей - выпуск Ваз объемом 1,7 и OPEL 1,8 л. Разработка немецкого ухода отличается высоким качеством и даже на старых автомобилях практически не доставляет проблем. По-русски - периодически начинают выдавать разного рода проблемы. Наиболее частым из них является стук клапана, который вызывает поломки в области гидрометров.

Замена гидротехники на Шевроле Нива не займет много времени и потребует для работы минимальный набор инструментов и навыков.

Автомобиль устанавливается на любую жидкостную поверхность, на которой коробка передач переводится в нейтральное положение и включается ручник.

Открыть капот и отсоединить воздушный канал

Снимите фиксаторы с клапанной крышки и форсунок

Выкрутите винты, удерживающие клапанную крышку

Замена

Далее можно переходить к установке новых деталей.

Новые детали устанавливаются специальным динамометрическим ключом с усилением 2 кг. Необходимо не тащить его и оставить ослабленным. Затем разложили букеры по сиденьям и организовываем сборку в обратном порядке. Важный момент При сборке идет установка звездочки цепи и натяжителя.

Все метки должны быть правильно размещены перед натяжкой цепи, после чего ее можно отремонтировать с помощью растяжки. После этого можно установить клапанную крышку на место и прикрепить хомуты и насадки.После сборки нужно запустить двигатель, чтобы проверить результат установки. Первое время можно удерживать стук, так как необходимо вовремя для их выполнения маслом, после их работы необходимо стабилизировать.

С этой целью замена гидрокомпенсаторов на НИВА Шевроле считается завершенной.

Обратите внимание, что замена гидрометров не всегда является обязательной. Иногда причиной появления детонации может быть старое моторное масло и измененная вязкость.Чтобы этого не произошло, нужно вовремя менять моторное масло. Согласно рекомендациям производителя, ее нужно проводить каждые 7-10 тысяч километров. В этом случае необходимо использовать масло с соответствующим индексом вязкости. Для лета лучше выбирать марки с параметрами 10W40, а зимой 0W30 или 5W30.

Устройство гидрометров.

Раньше для регулировки клапанов двигателей ВАЗ. Были использованы коромысла, а зазоры регулировались специальными винтами. В новых двигателях есть компенсаторы, которые будут выполнены в виде регулировочных винтов, но зазоры регулируются автоматически за счет давления пара поршня и давления масла.

В состав гидрокомпенсатора входят:

Кузов

Возвратная пружина

Поршень верхний и нижний, а также обратный клапан.

Такой механизм, несмотря на множество преимуществ, имеет недостатки, которые проявляются по следующим причинам:

недостаточное давление масла

Загрязнение масляных каналов

пониженный уровень масла

быстроизнашивающихся деталей.

Поэтому при холодном двигателе детали начинают стучать, а потом при достижении рабочей температуры зазоры уменьшаются, и звук пропадает.Если залив нового масла не решает проблему, необходимо заменить карбиды Шевроле НИВА.

Если своевременно не произвести ремонт, могут возникнуть более серьезные проблемы, которые могут привести к распредвалу, распредвалу, коромыслам и штокам клапанов. Не рекомендуется продолжать операцию. Автомобиль с такими ошибками, как это увеличит расход топлива и приведет к проблемам с механизмом GDM.

Детали, установленные с завода, не всегда бывают качественными.Поэтому даже в автомобилях с небольшим пробегом может возникнуть стук клапана. Также среди причин стуков на новых авто может быть недостаточное усилие при затяжке болтов на заводе.

При выборе новых деталей обращайте внимание на производителя. Продукция INA - самая надежная, произведенная под контролем немецкой компании. Вы также можете рассмотреть возможность установки винтовой регулировки в качестве альтернативы. Это позволит вам существенно сэкономить, так как их стоимость изменяется в районе 50 рублей по сравнению с 500р исходной детали.У регулировочных винтов есть только один минус - необходимость ручного показа клапанов каждые 10-15 тысяч километров.

Установка регулировочных винтов.

Работа по их установке производится так же, как и в предыдущем случае. Единственным отличием будет ручная регулировка клапанов. Для этого понадобится толстый зонд или индикатор.

Для измерения сначала необходимо соединить метки на распредвале и измерить зазор клапанов 8 и 6, затем повернуть вал на 180 градусов, после чего приступить к регулировке клапанов 7 и 4.Затем корректируем 3 и 1, 2 и 5.

Биллинг для клапанов должен составлять 0,15 миллиметра. Он измеряется только при холодном двигателе. Если это значение больше, то появится голень клапана. Если вы установите меньше, они могут скоро выстрелить.

Первые гидравлические компоненты появились в России в 1989 году. В то время они приобрели популярность при модернизации двигателей «Жигулей». Современные гидрокомеры «Нива Шевроле», фото которых представлены ниже, появились в результате сборки множества изменений и улучшенной конструкции.

функций

При эксплуатации такого устройства в головке блока устанавливаются поршневые пары, которые заменяют болты, регулирующие масла на них, в соответствии с дополнительными шлангами, рычаг которых вдавлен в распредвал распределительного вала . Это позволяет забыть о регулярной проверке и настройке гидрокомпенсатора

, устройства «Нива Шевроле» и других марок, обеспечивающих правильный фрагмент. Фазы газораспределения заметно увеличивают срок эксплуатации деталей конструкции, а производимый шум снижается.Это также снижает воздействие ударных нагрузок, расход топлива и количество токсичных компонентов в выхлопе.

Трудности строительства

Несмотря на обширный перечень, партии стоят дорого без недостатков, которые возникают в процессе сборки конвейера. Прежде всего, следует отметить, что гидрошашки «Нива Шевроле Нивроле» в процессе установки требуют особого ухода и длительной регулировки, на это уходит гораздо больше времени, их можно отдать при заводской установке.

Соблюдение всех тонкостей процесса тоже на станциях не коснулось.обслуживание Поскольку это экономически невыгодно. Еще одна сложность состоит в том, что при снятии головки блок разбирается, в связи с тем, что его обратная сборка со старыми прокладками невозможна, необходимо приобретать новый комплект прокладок.

Innovation

Частично конструкция этого компонента начала претерпевать изменения из-за сложности установки. Изначально он создавался из-за отсутствия подачи масла, так как оно подавалось из пространства под крышкой головки.Такие гидрокомеры «Нива Шевроле» отличались более простой установкой по сравнению с предшественником. Но распространения они не получили из-за схожести с амортизаторами, что особенно заметно на большой скорости.

Позже были обновлены компоненты, входящие в состав жидкости для масла. Их заменили пандусом, который монтируется намного быстрее, чем старая конструкция с добавлением множества уплотнительных колец. Выходы из рампы отсутствуют, в качестве соединительных деталей выступают пластины из жаропрочного пластика, из него изготовлена арматура.Такое улучшение обеспечило возможность многократной разборки и сборки, при этом все работы не требуют много времени и сил.

При необходимости ремонта

Гидрошахеры «Нива Шевроле» являются саморегулирующимися и являются частью системы нагнетания клапанов. В такой недвижимости есть рычаги, усилие с которых передается на клапаны. Также спасибо, что в приводе нет часто возникающих зазоров.

Устройство газораспределения при наличии поломки создает характерный стук, который позволяет определить необходимость ремонта.Ремонт гидротестеров «Шевроле Нива» проводится при появлении шума или других неисправностей. Стоит отметить, что работы по замене не требуют снятия блока цилиндров с самого агрегата. Во-первых, нужно подготовить инструменты для последовательного снятия компонентов и их обратной установки.

Из-за чего появляется шум

Появление постороннего шума возможно по разным причинам. В некоторых случаях стук слышен только у самого главного двигателя.Особое примечание Требуется шум, который не исчезает при достижении необходимого уровня температуры и при переключении на другие режимы работы. Поздняя «Нива Шевроле» своими руками может привести к серьезным поломкам и отказам двигателя.

Многим автовладельцам эта задача может показаться непростой, поэтому при возникновении сомнений в правильности выполнения работ стоит обратиться к специалистам. Но если есть необходимость заменить его самостоятельно, помимо самого HP, нужно приобрести комплект ключей.Нежелательно покупать китайские товары сомнительного качества, единственным плюсом является их невысокая стоимость.

Ремонт «Нива Шевроле»

Стук гидравлических узлов требует замены деталей. Для начала снимается крышка, закрывающая блок. При этом необходимо обратить внимание на гидрофоры и проверить их состояние. Для этого поршень опоры должен попытаться заглушить инвертор, нажав на рычаги привода клапана. Если все в порядке, поршни отличаются высоким сопротивлением давлению.

Наличие жуков характеризуется легкостью ухода за поршнем вниз. Далее коленчатый вал включают таким образом, чтобы символы были совместимы, размещаются на конструкциях и распределительном валу. В этом случае плунжер натяжителя прижимается обычной отверткой или стальным стержнем. Распределение Vala со звездочкой. Крепежный болт будет удален, а плунжер должен находиться в таком положении, чтобы его можно было снять без разгрузки цепи.

На что обратить внимание

Особое внимание следует обратить на пересечение зубчатой передачи насоса и цепей, они не должны разъединяться.Двигатель установлен на двигателе вместе с цепью, а крепежные детали на корпусе подшипников распределительного вала разъединены, что также удерживает сборку масляной части к гидравлическим опорам. Трубопровод предназначен для снятия сборки. К элементам, расположенным в резиновых кольцах стоек, следует относиться очень осторожно. Есть и другие гайки, которые также следует удалить вместе с плоскими шайбами под ними.

После разборки распредвала и подшипников, детали с негерметичными головками удаляются, гидрофорез снимается, рычаг клапана снимается.Это упростит извлечение элемента. Перематывать распредвал после снятия корпуса нежелательно, так как это связывает еще одну обратную установку и сборку.

Перед установкой гидравлических узлов «Нива Шевроле Нива» необходимо слить масло из отверстий отверстий блока цилиндров. Если вы его не перекачиваете, привод клапана будет работать неправильно, и предмет не будет полностью завихрен. После установки сборка всех ранее скачанных деталей.
Внедорожник Шевроле НИВА
(Ваз 2123) зарекомендовал себя как надежный автомобиль, особенно на нашем бездорожье. Базовая комплектация: двигатели двух производителей: OPEL Z18XE (1.8) и ВАЗ-2123 (1.6). В «Ополевском» были особые претензии к мотору, чего, к сожалению, не скажешь о отечественном.

В связи с усиленной модернизацией новый двигатель Нива Шевроле заменен на т.н. «Направляющие втулки» - пары гидропоршней, встроенные в GBC.

На автомобилях NIVA Chevrolet в двигателях устанавливаются гидравлические компенсаторы (ГК) типа SOHC.

Бывает, что на отечественных двигателях гидрокомпенсаторы начинают работать с перебоями, доставляя своим владельцам массу хлопот.

Причины и симптомы отказа гидрокомпенсатора

Важно определить. Часто стук бывает только на «холодном» и через 30-45 секунд пропадает. Причина тому - задержка подачи масла на гидрографах из-за недостаточного нагрева.Другое дело, когда на «горячем» происходит стук гидрокомпенсаторов , то нужно снять распредвал и прочистить каналы. В том случае, если промывка не помогла, необходимо произвести замену гидравлических компонентов Шевроле Нива.

Основная особенность, которая проявляется обычно на 50 000 км или даже 40 000 км, - это появление ярких шумов в области распредвала И при попытке добавить обороты появляются металлические трещины. Причины могут быть следующие:

Пониженное давление в маслосервисной системе автомобиля, в результате чего образовалась воздушная пробка, не позволяющая маслу приближаться к ГХ.

Засорение масляного фильтра приводит к засорению масляных каналов и снижению подачи в гидрокомпенсаторы.

Пониженный или повышенный уровень масла в системе, что приводит к чрезмерному насыщению воздушной смеси маслом, вызывая характер детонации.

Изношенное посадочное пространство под гидрокомпенсатором. В процессе обслуживания двигателя происходит еще большее увеличение сидячей части.

При замене ГК необходимо учитывать причину цепей, идущих от распредвала Также это может быть:

износ распредвала распредвала;

износ поверхности коромысел;

стереть шток клапана.

Если вы убедились, что проблема в гидровверсах, чтобы выявить неисправность, необходимо снять крышку клапана, протолкнуть плоские сколдеры между толкателем и коромыслом и попытаться продать поршень, тогда его нужно схватить. возвращение. Если так, значит, Гидрик, скорее всего, сотрудник.

Затягивание с ремонтом гидротерапии не следует, потому что клапаны в этом случае не плотно прилегают к седлу, что снижает сжатие, уходит газы и, в конечном итоге, клапаны.

Конечно, гидрошашки можно менять индивидуально, пропуская только одну копию и замену, но нет гарантии, что следующая гидрика не встанет при выходе из мастерской. А если вы готовы регулировать клапаны через 10 000 км, можно установить болт регулировочный Тогда ремонт обойдется дешевле.

Выполняя установку гидротерапевтов, следует помнить о моментах затяжки. Усилие при повороте должно быть не более 20-22 м (2,0-2,2 кгс м).

Перед установкой нового судна на подводных крыльях необходимо прокачать отверстие машинного масла CFC. Если не вынимать масло, гидрокомпенсатор просто не сможет вкрутить до упора и привод клапана не будет полностью работоспособен.

Для работы по замене гидротерапевтов вам понадобятся:

ключей «на 10», «на 13», «на 17», «24»;

цех плоско-поперечный;

гидрокоматов новые.

Цена гидрокомпенсаторов ВАЗ 2123 от LADA с ст.212141007160 будет примерно 330 рублей за штуку. Итого 2640 руб. За комплект. Аналог от General Motors 212141007160300 стоит 516 рублей или 4128 рублей соответственно.

Стоимость указана на лето 2017 г. По Москве и области. 90 210

Передача шариков зажима форсунки с форсункой. Снимите воздуховод. Ослабьте хомут, фиксирующий патрубки вентиляции картера, и снимите их.

Снимите крышку головки блока.

Назовите и открутите свечи.

Вращайте коленчатый вал до тех пор, пока метка на распредвале со звездочкой не откроется с метки на корпусе.

Отремонтировать звездочки вместе с цепью двигателя.

Далее откручиваем болт крепления распредвала.

Головкой "на 13" откручиваем гайку с гайкой от натяжителя цепи.

Подбираем натяжитель.

Удалить звездочки.

Снимите 9 гаек крепления корпуса распределительного вала.

Снимите распределительный вал в корпусе корпуса.

Снимите рычаг привода клапана.

Отвинтите гидрофоры ...

... Снятие с отверстий головки блока цилиндров и опор.

Удалить только пандус.

Масло необходимо откачать из отверстий в GBC перед установкой новых регулировочных болтов.

Каждый водитель транспортного средства обязательно послушает, как это работает. Появление посторонних шумов в двигателе, как правило, не приносит владельцу радости. Наличие мельчайших ошибок требует срочной диагностики и устранения проблемы. При работе двигателя подчеркивает нагрев, а при контакте с металлом второй начинает расширяться.В результате некоторые детали образуются большими зазорами, что приводит только к появлению посторонних шумов. Одной из проблем может быть детонация гидрокомпенсаторов, которые самостоятельно регулировали нужный зазор. В этой статье мы подойдем к широкому объяснению темы. Что такое гидрокомпенсаторы (их устройство, назначение), почему они сбивают разные режимы. Двигатель работает - прочтите все ниже.

Что это?

Этот элемент является поршнем, с которым работает принцип автоматики. Работает это устройство довольно просто.Нижняя часть поршня взаимодействует с камерой распределительного вала.

В поршне установлен шаровой кран, при помощи которого открывается заслонка и начинается подача масла. При заливке поршневого масла на существующие поршни будет оказываться давление, которое будет приводить поршень в движение до упора в камере. В результате автоматическим способом устанавливается наиболее оптимальный зазор. При контакте со скобой плунжера через клапан масло стекает.

Поршень немного опускается, образуя зазор.Последний на гидрокомпьютере регулируется подачей поступающего масла. На этом этапе мы выяснили, что такое гидрокомпенсаторы (их устройства).

Почему стук

Достаточно легко быть услышанным. Двигатель или горячий начинает проявляться непосредственно при работающем двигателе и напрямую влияет на стабильность его работы.

Причина - «горячий» стук, например:

Отказ в системе не создает необходимого давления.

Ослаблена гидравлика гидрокомпанатора, т.е. в системе нет необходимого количества масла или наоборот его избыток.

Место посадки Детали значительно увеличились за счет нагрева двигателя, в процессе которого происходит расширение металлов.

Эти причины отказа характерны только для прогретого двигателя. Стоит отметить, что звук этих предметов на горячем двигателе случается довольно редко.

Самый распространенный гидравлический компонент - это «холодный» стук, и оба режима звука могут возникать из-за низкого качества масла.Это также происходит из-за загрязненной системы очистки от жира.

Двигатель Холодный двигатель Hydrokomatte.

Причины, по которым эта деталь стучащего двигателя намного сильнее, чем горячая. Не всегда удается выявить источник «базы» гидрокомпенсаторов. Поэтому в некоторых ситуациях желательно обратиться за помощью на специализированную станцию.

Основными причинами являются гидрокомпенсаторы в холодном двигателе:

Выступы на поршнях.

Сильное загрязнение моторного масла из-за нарушения смены передач. Примечание: при запуске двигателя по этой причине стук исчезнет, поскольку новая партия базового масла промывает деталь.

Образование пузырьков, отрицательно влияющих на сжимаемость смазки.

Шаровой кран неисправен или работает неравномерно.

При использовании некачественного масла.

Используйте смазку с высокой вязкостью. В результате масло не дойдет до всех деталей, пока двигатель не прогреется.

Фильтрующий элемент загрязнен.

Теперь мы хорошо знаем основные причины, поэтому гидрокомпенсатор стучит «холодно». Стоит отметить, что сразу несколько блоков пульсировать невозможно, как правило, только один звук. Чтобы узнать, что именно произошло, необходимо поставить диагноз.

Как найти дефектный компонент

Разобраться в причинах возможного отказа При работе двигателя следует учитывать метод определения дефектного компонента. В специализированных мастерских определение гидрокомпенсатора детонации производится с помощью акустической диагностики.

Кроме того, на разобранном двигателе можно определить детонационный гидрокомпенсатор. Для этого снимаем клапанную крышку и каждый из выставленных на продажу предметов. Легко разбираемые элементы будут просто повреждены, потому что они победят при малейшем давлении. Самым важным при диагностике неисправности является отсутствие удара распредвала о распредвал на агрегатах. Другими методами определить бракованный товар невозможно.

Что делать, если стучит элемент

Большинство водителей задаются одним и тем же вопросом: когда стучит гидрокомпенсатор, что делать? Поскольку большинство проблем с детонацией напрямую связано с перебоями в работе системы смазки или масла низкого качества, необходимо заменить моторное масло и фильтрующий элемент.Кроме того, мы должны очистить каналы, чтобы удалить существующие события.

Выбор масла.

В такой ситуации многие задумываются, какое масло заливать при детонации гидрокомпенсаторов. Ответ довольно прост: заливка нужна для смазки нужной вязкости, которую рекомендует использовать производитель. В настоящее время в летний период наиболее популярным для использования в автомобилях является полусинтетическое масло 10W-40. В зимнее время должен быть лить 5W-40.

После замены масла и фильтра не следует быть уверенным, что шум не будет слышен.Напротив: стук «холодных» гидроиспытателей также будет слышен из-за того, что смазка остается в поршнях после опорожнения. Однако при прогреве двигателя он должен исчезнуть, тем самым подтверждая правильность решения по замене.

Промывка

Не всегда использование нового масла поможет устранить стук. Это потому, что возникла ошибка. В этом случае необходимо определить неисправный элемент и разобрать его для последующей промывки бензином. Часто из-за использования плохого масла происходит постепенное загрязнение компенсатора.Снятые компенсаторы устанавливаются на место в том порядке, в котором они были сняты. Стоит отметить, что мытье элементов - довольно сложный процесс, который потребует от автовладельца особых навыков.

Детонацию можно устранить следующим образом:

Проверните коленчатый вал перед открытием клапана, соответствующего неисправному компоненту.

Затем вам нужно проверить угол клапана, чтобы деталь была правильной.

После этого запустите двигатель и проверьте звук.

Этот способ применим при машине «Гранта», холодный стук «холодный». Если причина не устранена, а звук продолжает наблюдаться, требуется полная замена детали.

Следует помнить, что по устройству современных автомобилей именно отечественного производства Все модели последнего поколения При запуске двигателя наблюдается короткий стук гидроэлементов. В этом нет ничего страшного, и не всегда удается устранить такую поломку даже в результате ремонта в специализированном центре или после полной замены.

Установка новой детали

Производится в том случае, если звук не пропал после замены нового масла. С владельцами мойки машин эксперимент не решен. Заменить компенсатор можно своими руками, причем для всех моделей автомобилей процесс идентичен. Единственное отличие от конкретных моделей - необходимость замены прокладки из-за конструкции двигателя.

Рассмотрим процесс замены компенсаторов:

Снимите крышку клапана.

Вытяжка звездочки распредвала.

Проверить на износ. Одиночное и натяжное устройство.

Снимите кровать.

Разместите толкатели строго в порядке извлечения.

Достаньте компенсаторы и приведите их в порядок.

Произведена чистка системы смазки и посадочного места гидрокомпенсаторов.

Новые компоненты аккуратно вставьте на место, при этом завинчивание должно выполняться динамометрическим ключом для контроля сопутствующего усилия.

Остальные детали устанавливаем в обратной последовательности.

Результат ремонта без учета

Если водитель услышал, что гидрокомпенсатор стучит «холодно», но все же проигнорировал ремонт, последствия могут быть не самыми приятными, несмотря на то, что компенсаторы не имеют большого влияния на износ другие узлы двигателя.

Проблемы с системой смазки двигателя могут возникнуть в результате несвоевременного ремонта. Кроме того, признаками серьезных проблем будет снижение общей мощности силового агрегата, а также снижение скорости разгона автомобиля и увеличение расхода топлива при движении на средних параметрах.

Выяснили, почему гидрокомпенсатор стучит "холодно".

На старых двигателях. Внутреннее сгорание Проблема увеличения изменения теплового зазора и возрастающего износа клапанного механизма решается регулировкой. Эту работу выполнял специально обученный человек. Регулировка клапана требуется каждые 10 000 км или износ. Специалисты разобрали двигатель и отрегулировали клапан вручную - надо сказать, что это довольно трудоемкая процедура, потребовавшая от Мастера особых навыков и квалификации.Также для этой задачи понадобился специализированный инструмент - комплект щупов.

По мере развития автомобильной промышленности инженеры разработали решение, способное поддерживать клапанные зазоры на одном постоянном уровне. Механизм представлял собой пружинный толкатель, который выставлялся перед корпусом, увеличивая зазоры. Это не что иное, как гидрокомпенсатор. Что это такое - знают далеко не все.

Исторический факт

Первый двигатель, оснащенный гидрокомпенсатором, был установлен на Cadillac 452 версии 1930 года.Совокупность составляла шестнадцать циновок. В то время еще не было особой мысли об облегчении процесса обслуживания двигателя. Поэтому появилась мода на клапаны гидроэлементов.

В 1980-х годах японские автомобильные подрядчики делали все, чтобы вывести свои автомобили и двигатели на рынок США. Механизм показал себя с лучшей стороны, но почему-то версии машин стали отказываться от них в двигателях. Все вина следовали экономическим тенденциям. Гидравлические компоненты клапанов являются сложным устройством двигателя, а также удорожали их изготовление.Надежность больше не была главным фактором при производстве двигателей.

Виды гидрокомпенсаторов.

Есть несколько типов этих механизмов. Роликовые гидроцилиндры, опоры и элементы, устанавливаемые в рычаги или в коромысло. Несмотря на то, что есть некоторые конструктивные отличия, все вышеперечисленные элементы имеют одинаковый принцип действия и функции. По аналогичной схеме работает современный гидрокомпенсатор. Что это? Это деталь, позволяющая автоматически компенсировать зазоры в клапанной системе.

Устройство

Принцип работы этого узла заключается в том, что механизм может автоматически изменять свою длину на величину, равную зазору клапана. Движение компонентов элементов в узле направляет пружины и масло, поступающее из системы смазки автомобиля. Посмотрим, как устроен гидрокомпонент. Что это, мы уже знаем. Поскольку компенсатор - это фюзеляж, в котором установлена поршневая пара. Он может двигаться. В свою очередь этот элемент состоит из нескольких элементов:

Гильза.

Пружина жесткая.

Клапан обратный шаровой.

Цилиндрические подъемники могут использоваться как цилиндрические подъемники, детали CBC и рычаги привода.

Клапанный компенсатор основан на поршневом паровом механизме. Между гильзой и плунжером имеется небольшой зазор в 5-8 микрон. Благодаря этому механизм герметичен и детали узла могут довольно свободно перемещаться.

В нижней части поршня есть отверстие, которое перекрывает шаровой клапан.Работа гидрокомпенсатора возможна за счет пружины, расположенной между поршнем и гильзой. Таким образом, почти все предметы организованы. Гидрокоматы ВАЗ (к ним и «Приора 2172») не исключение.

Принцип действия

Когда распределительный вал находится сзади толкателя, между клапаном и валом образуется зазор. Масло по специальному каналу в корпусе компенсатора. Из-за усилия пружины поршень начнет подниматься. Таким образом выполняется компенсация зазора.Кроме того, масло через клапан попадает в специальную полость компенсатора. По мере вращения распределительного вала камера начинает оказывать давление на толкатель. В этот момент шаровой кран закроется. Поршневой пар действует как жесткий узел. Ставит на вентиль. Небольшое количество смазки попадает в зазор, который образуется между поршнем и втулкой гидрокомпенсатора. Масло поступает из системы, чтобы компенсировать эту утечку.

Процесс нагрева во время работы двигателя заставляет механизм увеличиваться.Поскольку объем компенсатора дополнительно заливается, объем изменяется, поэтому зазор восстанавливается.

Типично Неправильно Неправильно

О таком элементе, как гидрокомпенсатор, мы узнали практически все - что это такое, как работает и зачем он нужен. Теперь понятно, что это устройство, позволяющее менять зазоры в клапанах силового агрегата. Но нужно знать, что у механизма есть недостатки. Итак, для двигателя, оснащенного этими деталями, требуются более качественные масляные фильтры и хорошие фильтры.

Кроме того, постоянная необходимость компенсации скалывателя приводит к нарушению работы элемента. Все это приводит к утечкам масла и потере необходимой жесткости. Если механизм устройства сильно изношен, возникает характерный стук гидравлических узлов. Для устранения этого дефекта можно заменить масло с более высоким индексом вязкости.

Таким образом, они довольно часто являются дилерами автомобилей или недобросовестными продавцами подержанных автомобилей. Так что маскируйте различные неисправности.Если покупатель спрашивает двигатель в двигатель и слышит в ответ, что он слишком липкий, он определенно хотел временно убрать стук гидрокомпьютеров. Это повод отказаться от покупки.

Иногда клапан, в котором установлен изношенный гидрокомпенсатор, находится в открытом положении. Это влечет за собой большие пробелы. В результате значительно возрастает ударная нагрузка. Детали редко терпимы. Если это впускной клапан, то из-за большого зазора он может испортиться. Если впускной клапан зажат и не может быть полностью открыт, нагрузка на распределительный вал увеличивается.Увеличивается износ, снижается мощность двигателя, в дипломной системе происходят взрывы.

Часто они продаются некачественно. Могут быть и гидрометры на Ваз, и запчасти на иномарки. Они быстро изнашиваются и требуют более частой замены.

Особенности гидравлических узлов для НИВА Шевроле

Регулировочные винты устанавливаются на двигатели Ваз со временем. На двигателях ВАЗ-2123 вместо таких элементов используются гидрокомпенсаторы.Ими оснащается и «Нива Шевроле 1.6». По форме они такие же, как шурупы для регулировки зазоров.

Причины детонации

Детонация данных узла может быть передана по нескольким причинам. Это недостаточное давление смазки в системе, грязное масло, расход воды, недостаточная смазка. Возможно, были установлены некачественные гидрокоматы. Нива Шевроле в этом случае может потребовать ремонта.

Часто стук проявляется на холодном двигателе.Буквально через 40 секунд этот звук пропадает. Вот причина давления масла. Смазка подается с мелкой смазкой. Если слышны стуки горячие, дело обстоит намного хуже. Необходимо очистить смазочные каналы. Для этого воспользуйтесь очистителем карбюратора. Состав отлично очищает внутреннюю часть компенсатора от грязи и других жирных отложений. Если хирургическое вмешательство не следует, требуется замена. На отечественные гидрокомпенсаторы цена 300-400 руб. Они продаются индивидуально. Детали немецкого производства IWA оказались хорошо изученными.

Приложение

Гидрокомпенсатор - это механизм, исключающий необходимость ручной регулировки клапана. При цене от 300 рублей данный товар довольно полезен. Сегодня эти гидрокомпенсаторы устанавливаются на многих автомобилях - тоже идут «Приора», «Гранта», «Калина». Сегодня нет ни одного производителя, который не комплектовал бы свои автомобили этим важным компонентом.
.
Регулятор тормозного давления колдун ваз. Регулятор давления в задних тормозах. Регулировка регулятора тормозных сил

Как отремонтировать регулятор давления тормозной системы, порог 2113, этапы разборки, подробная инструкция по замене деталей регулятора ВАЗ 2113, ВАЗ 2115, ВАЗ 2114.

Устройство регулятора давления в тормозной системе ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, ВАЗ 2113 Ремонт устройства регулятора давления в тормозной системе регулятор тормозного давления тормозной системы, прибор

Регулирует давление в гидроприводе тормозных механизмов задних колес в зависимости от нагрузки на заднюю ось автомобиля ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115.Он содержится в обоих контурах тормозной системы и через них используется для подачи тормозной жидкости к обоим задним тормозным механизмам.

На следующем этапе поршень сжимает тормозную жидкость, заполняющую контур. Тормозная жидкость перераспределяет усилие на тормозные цилиндры по линейному контуру, в то время как поршни тормозного цилиндра приводятся в действие и оказывают давление на тормозные колодки. В этом случае подушки прижимаются к дискам или барабанному тормозу, и движение колеса постепенно замедляется, пока не доходит до полной остановки.автомобиль ... Современное гидравлическое управление тормозами включает два независимых контура для каждой пары колес.

Привод регулятора давления: 1 - регулятор давления; 2, 16 - болты крепления регулятора давления; 3 - плечо рычага привода регулятора давления; 4 - штифт; 5 - рычаг привода регулятора давления; 6 - ось рычага привода регулятора давления; 7 - рычажная пружина; 8 - опора кузова; 9 - кронштейн крепления регулятора давления; 10 - гибкий рычаг привода регулятора давления; 11 - серьга; 12 - опора серьги; 13 - шайба; 14 - стопорное кольцо; 15 - штифт кронштейна; A, B, C - отверстия

Особого внимания заслуживает тот факт, что эти контуры не обязательно соединяют колеса одной оси.Что касается такой детали, как вакуумный усилитель, необходимо улучшить работу всей тормозной системы и уменьшить усилие водителя при торможении. Этот усилитель оснащен главным цилиндром. Основной корпус усилителя состоит из камеры, разделенной на две части резиновой диафрагмой. Изменяя давление и соответствующую площадь диафрагмы, можно значительно уменьшить опорную силу педали. Вы можете заменить сломанную деталь самостоятельно или сделать это в гараже.

Регулятор давления ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, ВАЗ 2113 крепится к кронштейну 9 двумя винтами 2 и 16.При этом передний винт 2 одновременно крепит вилочную опору 3 рычага 5 привода регулятора давления. Двуплечий рычаг 5 шарнирно прикреплен к носку этого кронштейна с помощью пальца 4. Его верхнее плечо соединено с упругим рычагом 10, другой конец которого шарнирно соединен с помощью серьги 11 с рычагом задней подвески. скобка.
Опора 3 с рычагом 5 может перемещаться относительно регулятора давления благодаря овальным отверстиям для крепежного болта.Тем самым регулируется сила, с которой рычаг 5 действует на поршень регулятора (см. Главу «Регулировка привода регулятора давления ВАЗ 2113»).

Раздача тормозов для. Механическое повреждение Коррозия металла Поврежденные поршни Неисправность шестерни. Автомобиль трескается или раскачивается при торможении. Повышенная жесткость педали тормоза. Задние колеса не полностью захватываются во время торможения. Увеличенный тормозной путь. Пятна масла или тормозной жидкости на резиновых губках задней цепи. Отображаются предупреждающие сигналы.Превышен рекомендуемый срок службы деталей. Недостаточное количество тормозной жидкости. Окисление поршней. Проникновение воздуха в цепь. Вмятины или деформации рычага управления. Повреждение колодок. Неисправный регулирующий клапан может быть очень сложно идентифицировать, поскольку симптомы аналогичны симптомам неисправности тормозной системы.

Регулятор давления: 1 - корпус регулятора давления; 2 - поршень; 3 - защитный колпак; 4, 8 - стопорные кольца; 5 - гильза поршня; 6 - поршневая пружина; 7 - корпусная втулка; 9, 22 - шайбы опорные; 10 - толкатель уплотнительных колец; 11 - несущая плита; 12 - пружина втулки толкателя; 13 - уплотнительное кольцо седла клапана; 14 - седло клапана; 15 - уплотнительная прокладка; 16 - заглушка; 17 - пружина клапана; 18 - клапан; 19 - гильза толкателя; 20 - толкатель; 21 - уплотнитель головки поршня; 23 - уплотнитель штока поршня; 24 - заглушка; A, D - камеры, подключенные к главному цилиндру; B, C - камеры, подключенные к задним тормозным цилиндрам; K, M, N - зазоры

Эту деталь следует проверять каждый раз при замене тормозной жидкости - каждые 1 или 5 лет.Средний срок службы этого клапана составляет примерно 2 года. Компенсационный клапан сам по себе не ремонтируется. В случае выхода из строя его необходимо заменить. В случае серьезной проблемы или отказа системы клапан можно временно отключить. Для этого подключите главный цилиндр непосредственно к заднему контуру.

Для замены клапана открутите кронштейн от двух выхлопных труб в помещении. Деталь должен быть заменен механиком. После долгого периода взлетов и падений Magura на несколько лет вернулась с убежденностью в создании дисковых тормозов на горных велосипедах с очень интересными системами.

В регуляторе Lada Samara 2 четыре камеры: A и D подключены к основному насосу, B - справа, C - слева. Задние тормозные цилиндры Lada Samara 2.
В исходном положении педаль тормоза , поршень 2 прижимается рычагом 5 пластинчатой пружиной 7 к толкателю 20, который под этой силой прижимается к седлу 14 клапана 18. В этом случае клапан 18 отталкивается от седла и возникает зазор H образуется зазор K между днищем поршня и уплотнением 21. Через эти прорези камеры A и D соединяются с камерами B и C.
При нажатии на педаль тормоза жидкость через зазоры К и Н и камеры В и С поступает в колесные цилиндры тормозных механизмов ВАЗ 2115. По мере увеличения давления жидкости усилие на поршень увеличивается, стремясь его толкнуть из тела. Когда сила давления жидкости превышает силу со стороны гибкого рычага, поршень начинает выдвигаться из корпуса, а после этого толкатель 20 перемещается под действием пружин 12 и 17 вместе с втулкой 19 и кольцами 10. В этом случае зазор M увеличивается, а зазоры H и K уменьшаются... Когда паз H полностью выбран и клапан 18 изолирует камеру D от камеры C, толкатель 20 с деталями на нем перестает двигаться вслед за поршнем. Теперь давление в камере C будет изменяться в зависимости от давления в камере B. По мере того, как давление на педаль тормоза увеличивается, давление в камерах D, B и A увеличивается, поршень 2 продолжает выдвигаться из корпуса и втулки 19 с Уплотнительные кольца 10 и пластина 11 под возрастающим давлением в камере B перемещаются к пробке 16. При этом зазор M начинает уменьшаться.В результате уменьшения объема камеры C давление в ней, то есть в приводе тормоза, увеличивается и будет практически равным давлению в камере B. Когда зазор K станет равным нулю, давление в камере B, то есть в камере C, будет увеличиваться в меньшей степени, чем давление в камере A из-за засорения жидкости между днищем поршня и уплотнением 21. Соотношение давлений в камерах B и A определяет соотношение разницы между площадями головки и штока поршня. и область головы.
По мере увеличения нагрузки на автомобиль гибкий рычаг 10 нагружается больше, и усилие от рычага 5 к поршню увеличивается, то есть момент контакта головки поршня с уплотнением 21 (см.рис.6.4) достигается за счет более высокого давления в главном тормозном цилиндре. Таким образом, эффективность задних тормозов увеличивается с увеличением нагрузки.
В случае выхода из строя тормозного контура «правый передний - левый задний тормоза ВАЗ 2114» уплотнительные кольца 10, втулка 19 под давлением жидкости в камере В переместятся в сторону пробки 16 до тех пор, пока пластина 11 не остановится в седле 14. Давление на задний тормоз будет регулироваться частью регулятора, которая включает в себя поршень 2 с уплотнением 21 и втулку 7. Работа этой части регулятора в случае выхода из строя упомянутой цепи аналогична работе в работающая система... Характер изменения давления на выходе из регулятора такой же, как и в рабочей системе.
В случае выхода из строя тормозной системы «левый передний - правый задний тормоз» давлением тормозной жидкости толкатель 20 с втулкой 19, уплотнительные кольца 10 перемещаются в сторону поршня, выталкивая его из Корпус. Зазор M увеличивается, а зазор H уменьшается. Когда клапан 18 касается седла 14, рост давления в камере C прекращается, т.е. регулятор в этом случае действует как ограничитель давления. Однако полученного давления достаточно для надежной работы заднего тормоза.
В корпусе 1 имеется отверстие, закрытое заглушкой 24. Утечка жидкости из-под заглушки при ее выдавливании свидетельствует о протечке колец 10.

Замена регулятора тормозного давления

И вилка, и рама исправны. монтируется на подставку для дисков 180 мм, поэтому нет необходимости устанавливать какой-либо адаптер. Первый появился только на двухкомпонентных подушках, второй - на обоих типах подушек, а третий - только на монопластинчатых подушках. В то время как двухкомпонентные колодки используют классические крепежные болты, цельные колодки этого не требуют и опираются на два «крючка», которые опираются на корпус суппорта.Очень практичная система крепления магнитных подушек, благодаря которой подушки крепятся к поршням без использования классических прищепок.

При торможении вертикальные реакции на передние и задние колеса распределяются таким образом, что они увеличиваются на передних колесах и уменьшаются на задних колесах, поскольку автомобиль «кусается» под действием сил инерции.
При одинаковом давлении в полноприводных тормозных приводах их тормозные механизмы создают одинаковое тормозное усилие, что может привести к блокировке (движение без перекатывания - занос) колес задней оси и, как следствие, к заносу автомобиля.

Как работает регулятор тормозного давления при торможении автомобиля?

Регистратор точки торможения находится в удобном положении, но работать в перчатках непросто. Это больше, чем вопрос эффективности, поскольку переход из одной крайности в другую не имеет большого значения. По мере износа колодок компенсируйте расстояние между рычагами, чтобы точка торможения оставалась постоянной. Если у вас достаточно большие руки, раздражение относительное, иначе могут возникнуть проблемы.Индикатор расстояния между рычагами, расположенный на самой головке рычага, легко управляется даже в перчатках и предлагает широкий диапазон регулировок.

Этот негативный фактор может быть устранен путем дифференцирования тормозных сил между колесами в зависимости от степени их силового контакта с дорогой - чем сильнее колесо прижимается к дороге, тем большее тормозное усилие необходимо приложить к нему. Если колесо практически не соприкасается с дорогой (не давит на нее), то тормозить таким колесом нет смысла - оно просто перестанет крутиться и скользит по дорожному покрытию (блокируется).Современные автомобили используют регуляторы тормозного усилия в сочетании с антиблокировочной тормозной системой для изменения тормозного усилия между колесами.

Проверка и регулировка «колдуна»

Измеряя расстояние от верхней части рычага до ручки, он фактически идет от ближайшего положения 55 мм до самого дальнего 90 мм, два значения совпадают как с лопатой, так и с феей. рука. Тем не менее, у меня лично нет проблем с использованием их одним пальцем, хотя очевидный недостаток увеличенной экспозиции в случае падения по сравнению с более компактным рычагом остается.Если оставить в стороне личные предпочтения, использование внутреннего рычага двумя пальцами, специально разработанного для гравитационных дисциплин, не имеет особого смысла.

Регуляторы тормозного усилия ограничивают тормозное усилие на задней оси автомобиля в зависимости от давления в тормозном приводе. Пропорционально силе, прилагаемой к педали тормоза, и изменению нагрузки на заднюю ось. Их можно устанавливать как в гидравлические, так и в пневматические тормозные приводы. Конструктивно и по принципу действия такие регуляторы могут существенно различаться, но назначение у них одно - перераспределять тормозное усилие между осями в зависимости от степени контакта (давления) колес той или иной оси с колесом. Дорога.
Наиболее часто используемые регуляторы тормозного усилия с пропорциональным клапаном и регулятором тормозного усилия балки.

Возможные неисправности регулятора

Чтобы учесть детали, Magura позже представила и доработанные, и плюриреголбильные, но по непонятным причинам тормоза по-прежнему предлагаются с двухпальцевыми рычагами. Задняя тормозная гусеница дяди Джимбо находится внутри рамы, поэтому гидравлический шланг необходимо отрезать и подтянуть. К концу операции ход ручки немного увеличился, и ощущение стало слегка губчатым.Для восстановления безупречной функциональности не было необходимости в продувке, достаточно просто подключить шприц с небольшим количеством масла на стороне нагнетания и всосать воздух, попавший в установку.

Регулятор тормозного усилия с пропорциональным клапаном

Пропорциональный клапан-регулятор ( Rice 1 ) применяется в гидроприводе легковых автомобилей с наклонно-контурным действием. По нему тормозная жидкость подается в цилиндры обоих задних колес.

Рама 1 Регулятор жестко закреплен на кронштейне, установленном на днище кузова автомобиля. На поршне 7 влияние 8 соединяется с балкой гибким металлическим рычагом или пружиной.

Второй шприц без плунжера, подключенного к порту насоса, функционирует как «расширительный бак». Сборка не требовала каких-либо других специальных операций, а банджо-соединение позволяет ориентировать трубу по форме рамы.

Мощность торможения нужно продавать и, что более важно, не доставлять грубо.Ощущение «когерентности», создаваемое рычагом, поскольку комические колодки позволяют очень точно применять тормоза к рулю, избегая как цифрового эффекта некоторых очень мощных систем, так и упругости других специально модулированных рычагов. Термостойкость очень хорошая, а тормозное пространство не расширяется даже после долгих и непрерывных спусков. Постоянный ход рычага и ощущение руки позволяют отключать последний, не беспокоясь о неприятных сюрпризах.

Исходное положение педали тормоза камеры b и D , относящиеся к главному тормозному цилиндру, подключаются к камерам V и g ... После нажатия на педаль тормоза при увеличении давления тормозной жидкости в камерах V и г поршень 7 и последователь 4 начнет выходить из корпуса, что приземлится клапан 2 в седле 3 и перекрытие заднего колеса.

Для более тяжелых условий эксплуатации или если вы предпочитаете более резкий отклик, ротор диаметром 203 мм является идеальным выбором. После нескольких месяцев использования с минимальным обслуживанием или без очистки и без очистки поршни по-прежнему идеально подходят, поэтому устраните эффект слайсера и нервную систему. Уже более 25 лет российский внедорожник с радостью принимается как в третьем мире, так и на «мертвом западе». Более тревожным для здравого смысла является цена используемых образцов - особенно на фоне обилия внедорожников - всевозможных подержанных автомобилей.

При увеличении нагрузки кузов перемещается по отношению к балке моста и рычаг 8 на поршне 7 увеличивается, т.е. удлинение поршня 7 и механизм регулятора продолжат работать при более высоком давлении в главном тормозном цилиндре, что повысит эффективность задних тормозов.

Регулировка положения регулятора тормозов

Как и почти все, что производится в России, объяснение этому явлению исходит из недорогой и дешевой опоры, которая требуется для «Лада-Нивы».Кроме того, благодаря имиджу он обладает отличными ходовыми качествами и неприхотливой механикой, схожесть которой с другими автомобилями ВАЗ облегчает обслуживание. Неудивительно, что джип с сельскохозяйственным названием до сих пор ищут в нашей стране, а цены практически не зависят от возраста машины.

Некоторые владельцы нередко зарабатывают больше денег на своих уровнях, чем когда они их покупают. Через год модернизировали и кузов. Изменения включают новые задние фонари, форма которых позволяет багажнику доходить до бампера, что значительно упрощает доступ к грузовому отсеку.

При выходе из строя одной из диагоналей гидропривода регулятор обеспечивает работу исправной линии в штатном режиме.

Регуляторы, установленные в гидравлическом приводе с распределенными осями, имеют более простую конструкцию, поскольку они имеют только одну камеру, соединенную с главным тормозным цилиндром, а другую - с колесными цилиндрами.

Стационарные полноприводные автомобили и максимальная комбинация агрегатов с другими моделями ВАЗ по-прежнему используется любителями дешевых внедорожников, а для многих более скромных водителей в регионах с неразвитой и обслуживаемой дорожной сетью российский джип остается оптимальным решение.После стольких лет на национальных дорогах слабые места «Лада-Нива» перестали быть секретом. То же касается и положительных качеств ... Впрочем, энциклопедия правды о том, что российская техника всегда может вас удивить, относится и к ВАЗу.

Например, качество авто не зависит от года выпуска. Бедным даже советуют отдавать предпочтение более старым машинам, чем те, что были в начале 90-х. В конце концов, по давней социалистической традиции покупатель должен полагаться на «партию». Однако кандидат в собственники может проявить несколько почестей под видом выбранного экземпляра и таким образом избавить себя от головной боли.

Регулятор тормозного усилия стрелы

В пневмоприводе тормозов автомобиля КамАЗ-5320 используется регулятор тормозных сил, позволяющий изменять давление воздуха в тормозных камерах колес задней тележки в зависимости от вертикальной нагрузки на ось при заданном торможении. момент. Связь давлений воздуха в контурах передних колес и задней тележки, которую обеспечивает работа регулятора, представляет собой прямую наклонную линию (балку), поэтому такие регуляторы еще называют радиальными.Он установлен вертикально на поперечной балке рамы и имеет гибкое механическое соединение с балками моста ( Rice 2 ).

Нейтральной точкой в российском внедорожнике является коробка передач. Постоянный полный привод упрощает конструкцию, но также значительно увеличивает амортизацию при использовании обычных полов. Делитель и коробка передач «разделены», и крутящий момент между ними передается от короткого вала вала. Он отвечает за характерное вытягивание со всех «Уровней».Почти симфонический звук, который российский джип использует для бомбардировки ушей, часто предотвращает проблемы с некоторыми частями шасси.

Проверка регулятора давления

Однако, по отзывам, нужно делать все, чтобы обнаружить какие-либо неестественные звуки. Причиной их досрочного вывода из эксплуатации может стать резкое увеличение мощности станции. Шарниры переднего моста тоже слабые. Как правило, большинство команд страдают от преждевременной усталости материала и адекватной амортизации.Только поле ограничителя можно использовать как относительно бесшовное.

Регулятор балки ( рис. 3 и ) имеет корпус, состоящий из двух частей 2 и 9 , между которыми зажата диафрагма 16 ... Большой ступенчатый поршень 14 мембраносвязанная 16 с кольцевой пружиной 5 , внутри ступенчатого поршня находится клапан 13 с пружиной 12 прижимая его к седлу.
По окружности поршня скошенные ребра 7 .
Заглавными буквами 9 вставляется неподвижная вставка с аналогичными наклонными ребрами 6 , нижние края которого проходят по границе с мембраной. Ребра 7 поршень между ребрами 6 фиксированная вставка. Если поршень 14 находится в верхнем положении, его ребра не касаются диафрагмы 16 и опирается на поршень только в средней части, тогда как остальная часть диафрагмы опирается на неподвижные ребра 6 вставок.Нижняя активная площадь мембраны в этом случае минимальна.

Движение автомобильного газа из контура не должно удовлетворять потенциального покупателя. Практика показывает, что через 50 тысяч километров, как правило, его нужно растягивать. Владелец должен снова усилить слух, чтобы избежать более сложных вложений. Тогда еще и понятно, что «партия» хороша - если не чувствуется усталость двигателя, покупателю повезло.

Среди других возможных ремонтов, составляющих семейный бюджет, наиболее проблемными являются проблемный стартер, водяной и топливный насос... Карбюратор с 6-литровым двигателем требует постоянной регулировки, в противном случае стоимость становится астрономической. Иногда уровень топлива в его камере резко падает. Пластиковые детали крышки распределителя ломаются, искрение становится хаотичным. У 7-литрового двигателя есть недостатки. Неопределенное ускорение и тяга не исправляются до тех пор, пока система распыления не будет должным образом отрегулирована.

При опускании поршня 14 ребра 7 начать опираться на мембрану 16 при отходе от неподвижных ребер 6 вставок.Увеличивается нижняя активная поверхность мембраны. Таким образом, перепад давлений на диафрагме составляет 16 снизу в ступенчатый поршень 14 равно соотношению их активных площадей.

Активная поверхность верхней стороны поршня постоянна, а активная поверхность диафрагмы изменяется в зависимости от положения поршня.

В центральной части корпуса регулятора расположен подвижный толкатель 15 с опорой на пятку 18 соединен системой соединителей с балками моста, отсюда и положение толкателя 15 зависит от прогиба рессор задней тележки, т. Е. От нагрузки.
Поршень расположен в нижней части толкателя 19 , ниша под которой соединяется с трубой 1 с приложением и Подача воздуха для постоянного сжатия шарового шарнира 18 для последователя 15 ... Через этот выход регулятор соединен с верхней частью клапана рабочего тормоза рабочей тормозной системы через выход II с тормозными камерами для колес задней тележки. Выход III через клапан 3 соединяет внутреннюю полость регулятора с атмосферой.

При отсутствии торможения ( рис. 3, б ) поршень находится в верхнем положении, клапан 13 закрыт и не опирается на седло толкателя. В этом случае тормозные камеры через выходное отверстие II , внутренний канал в толкателе и выходе III подключиться к атмосфере.

Во время торможения ( рис. 3, в ) воздух подается в регулятор через выхлоп , и . и поршневой 14 движется вниз.В один момент клапан 13 упирается в седло толкателя 15 и закроет свой внутренний канал, тем самым отключив тормозные камеры от окружающей среды (атмосферы). Затем клапан 13 покидает седло в поршне, и сжатый воздух проходит через клапан и кольцевой зазор между поршнем и поршнем к выпускному отверстию II и далее в тормозные камеры.

Контроллер продолжает работать следующим образом.Воздух, подаваемый в тормозные камеры, одновременно поступает в полость A и с таким же давлением на диафрагму 16. снизу. После достижения заданного давления сжатого воздуха поршень 14 с мембраной 16 для входа.
Когда клапан 13 находится в седле поршня, сжатый воздух подается через выпускное отверстие и до конца II остановится.

Работа регулятора при изменении нагрузки на заднюю тележку будет следующей.Звено, действующее на шаровую пятку 18 с максимальной нагрузкой , переместит ведомого 15 в верхнюю позицию. Для открытия клапана 13 Требуется небольшой ход поршня 14 под ребрами 7 не опускаются ниже ребра 6 фиксированная вставка. Активная площадь мембраны 16 в данном случае будет незначительным, а подъем поршня 14 вверх будет происходить при более высоком давлении в полости A, на нижней стороне диафрагмы, что означает, что сжатый воздух высокого давления будет подаваться в тормозные камеры задней тележки.

При минимальной осевой нагрузке расстояние между задними осями и контроллером будет наибольшим ( Rice 3d ). Толкатель 15 одновременно опустится в крайнее нижнее положение и откроет вентиль 13 для подачи сжатого воздуха на выпуск II поршень 14 должен максимально опуститься.
В данном случае его ребра 7 опускаются ниже ребер 6 фиксированная вставка, которая максимально увеличивает активную площадь диафрагмы 16 ... Следовательно, положение равновесия будет при гораздо более низком давлении в полости A , что означает, что давление сжатого воздуха в тормозных камерах в этом случае будет намного ниже.

Таким образом, контроллер в автоматическом режиме дифференцирует тормозные силы между колесами передней оси и задней тележки пропорционально распределению общей нагрузки автомобиля на его переднюю ось и заднюю тележку. В этом случае контроллер учитывает не только статические нагрузки (массу автомобиля), но и инерционные нагрузки, возникающие при изменении скорости автомобиля.
.
Смотрите также

Ремонт кнопки брелка сигнализации starline

Топ бу авто

Зарядка agm аккумулятора

Характеристики уаз патриот пикап

Сколько антифриза в системе

Сайлентблок приора

Как сдать экзамен в гаи с первого раза теорию

Как выглядит машина ягуар

Как правильно долить антифриз в систему охлаждения

Что значит турбированный двигатель

Автомобиль кроссовер