Процесс покраски автомобиля
Этапы покраски авто | Статья от автосервиса «Автоцарапина»
07.09.2016Кузовной ремонт — процедура, которая требует от исполнителя наличия определенных навыков. Именно поэтому в сложных случаях водители часто обращаются в компанию «Автоцарапина». Наши мастера строго соблюдают технологию, что позволяет получать выдающийся результат.
Это важно, ведь в кузовном ремонте необходимо соблюдать все нюансы. Даже такой, на первый взгляд, тривиальный процесс, как покраска авто, на деле оказывается не таким простым.
Эту работу можно условно разбить на 7 этапов:
1. Мойка авто.
2. Подготовка.
3. Удаление ржавчины.
4. Шпаклевание.
5. Грунтование.
6. Покраска.
7. Полировка.
Расскажем о каждом из них подробнее.
Мойка авто
Перед покраской автомобиля необходимо тщательно очистить его кузов. Необходимо удалить все загрязнения, чтобы оценить состояние ЛКП, обнаружить даже небольшие дефекты и нейтрализовать вещества, которые могут помешать выполнению работы.
Для этого кузов сначала обрабатывается стандартными моющими средствами. Затем необходимо удалить битумные пятна, остатки насекомых и другие сложные загрязнения. Для этого используются специальные составы.
И, наконец, кузов автомобиля обезжиривают. Для этого используется уайт-спирит или другой неагрессивный растворитель.
Подготовка
Следующим этапом покраски автомобиля считается его подготовка.
Здесь нужно удалить с кузова все шильдики, значки и прочие детали, которые могут помешать работе. Также следует избавиться от остатков клея. Для этого можно использовать шуруповерт с резиновой насадкой. Если выполнять покраску в кустарных условиях, на эту роль может подойти кусок старой автомобильной или велосипедной камеры.
Удаление ржавчины
Если задача заключается в полной покраске автомобиля, нужно предварительно избавиться от ржавчины. Это необходимо, так как она помешает нанести новые слои базы и лака ровно. Также она продолжит разрушать металл, что снизит прочность кузова. Этого лучше не допускать.
Главное не перестараться. Если повредить металл в том месте, где ржавчина лишь поверхностная, этот участок придется шпаклевать. Это приведет к увеличению стоимости работы.
Шпаклевание
При наличии серьезных повреждений кузова и ограниченном бюджете на его восстановление необходимо зашпаклевать вмятины. Это нужно сделать заранее, до перехода к этапу покраски авто.
Предварительно места, подлежащие шпаклеванию, матуются, чтобы материал лучше закрепился на поверхности. Для этого используется абразивная шкурка.
Обработанные места обезжиривают, наносят на них шпаклевку. Ее необходимо отшлифовать, чтобы сгладить неровности и придать ей нужную форму. На этом данный этап работы можно считать завершенным.
Грунтование
Грунтование — первый этап непосредственно покраски автомобиля. К этому моменту все кузовные дефекты должны быть устранены.
Чтобы при нанесении грунта не затронуть детали, на которые его наносить не нужно, их заклеивают бумагой и малярным скотчем.
На кузов наносится два типа материалов:
- на металлические части — фосфатный грунт в 2 слоя;
- на зашпаклеванные места — двухсоставный акриловый в 2-3 слоя.
При нанесении нужно выдерживать рекомендованный производителем состава интервал для высыхания слоя.
Когда работа завершена, нужно просушить обработанный автомобиль и заматовать оставшиеся поверхности. Для этого потребуются скотч-брайт и специальная паста. Она содержит мелкие абразивные частицы, которые делают поверхность лака матовой.
Покраска
Прежде чем приступить к покраске авто, снимаем бумагу и скотч, нанесенные на предыдущем этапе. Также следует обдуть машину сжатым воздухом. Задача — удалить пыль, частицы грунта, воду и другие материалы, которые могли попасть в труднодоступные места кузова при проделанных операциях.
После этого заклеиваем все детали, не подлежащие окрашиванию, бумагой и малярным скотчем. Это поможет избежать попадания на них краски и лака.
Каждый мастер использует свою технику покраски, поэтому рекомендовать оборудование и способ распыления материалов не будем. Приведем лишь общие рекомендации по порядку работ, которые помогут получить достойный результат.
- Сначала наносится база — пигментный слой. В первую очередь его наносят на грунтованные детали. После этого в 2 слоя на все части, не заклеенные бумагой.
- Лак наносится сразу на весь кузов. Обычно достаточно 1-2 слоев, но все зависит от особенностей состава и подхода мастера к работе.
Все описанные этапы выполняются с интервалами, которые дают нанесенному материалу высохнуть и закрепиться.
После этого непосредственно покраску можно считать завершенной. Остается только снять бумагу, скотч, установить снятые детали и проверить качество работы.
Полировка
Если покраской автомобиля занимается водитель или другой человек, у которого нет опыта и необходимых условий для этого, может потребоваться полировка кузова. Эта процедура позволяет:
- выровнять слой нанесенного лака и придать ему блеск;
- избавиться от дефектов работы, небольших наплывов;
- удалить из верхнего слоя лака пыль, если работа выполнялась вне покрасочной камеры или автомобиль выехал на улицу, когда материалы еще не окончательно застыли.
Если покраску выполняли профессионалы, вам не придется заботиться об этом. При наличии какого-либо дефекта работы, они сами обнаружат и устранят его во время проверки качества. Однако чаще всего потребность в полировке не возникает.
Технология покраски автомобиля
Современная технология окраски автомобиля имеет несколько разновидностей, а выбор конкретного варианта зависит от масштаба выполняемых работ, условий, в которых они проводятся, применяемых материалов. По сути, отличия между разными способами невелики и касаются тех или иных тонкостей. Исключение составляет заводская технология покраски автомобиля, при котором покрытие наносится на кузов путем его окунания в ванну с материалом. При этом для лучшего прилипания на корпус и краску может подаваться электрический заряд противоположной полярности. Здесь мы рассмотрим технологию покраски кузова автомобиля в специализированных ремонтных мастерских.
Подготовительный этап
Как правило, владельцы авто решаются на покраску уже тогда, когда на поверхность проступают следы коррозии металла. Поэтому технология подготовки к покраске автомобиля обязательно предусматривает удаление ржавчины. Сделать это можно двумя способами – химической или механической обработкой. Последняя, в свою очередь, подразделяется на ручную и автоматизированную. Быстрее и надежнее всего устранить ржавчину позволяет пескоструйная обработка. Однако ее применение сегодня достаточно ограничено как дороговизной оборудования, так и особенностями метода. При очистке поверхности металла образуется большое количество пыли, перемешанной с абразивом. Эту массу нужно собрать вручную или с помощью дорогостоящего промышленного пылесоса.
Чаще всего металл зачищают вручную (при небольшой площади поврежденного участка), дрелью с насадкой или шлифмашинкой. При этом используют наждачную бумагу зернистостью Р80-Р240. Слишком мелкую «шкурку» применять не следует. После обработки поверхность металла должна быть достаточно шершавой, чтобы на нее хорошо «легла» грунтовка.
Если коррозия проникла глубоко в толщу металла, то шлифовка не позволит полностью избавиться от ржавчины. В этом случае потребуется применить химический состав на основе кислоты. Продаются такие растворы под названием «преобразователь ржавчины».Следует помнить, что после достижения желаемого результата место обработки необходимо тщательно промыть чистой водой, высушить и сразу переходить к следующему этапу.
Грунтование и шпатлевка
Очищенный от глубокой коррозии участок кузова автомобиля лучше сразу покрыть кислой грунтовкой. Она создаст тонкую (10-15 мкм) пленку, которая препятствует проникновению влаги к металлу в случае появления микротрещин в лакокрасочном покрытии. Если перед покраской требуется восстановить профиль поверхности при помощи шпатлевки, то на кислый следует нанести еще один грунт – акриловый.
Если с ржавчиной особых проблем не было, и ее тонкий слой легко удалился шлифованием, то шпатлевку можно наносить прямо на металл. Для этого ее нужно сначала приготовить, смешав основу с отвердителем. Брать следует такое количество материала, которое будет использовано в течение 5-10 минут. После этого происходит полимеризация, и шпатлевка теряет пластичность. При смешивании шпатлевки и отвердителя должно быть исключено образование в толще материала воздушных пузырьков. Их наличие может стать причиной появления ямок при шлифовке перед покраской.
Мастера, профессионально занимающиеся кузовными работами, знают, что шпатлевка при высыхании дает усадку, поэтому наносить ее лучше несколькими тонкими (до 1,5 мм) слоями, а не одним толстым. При этом следует помнить, что обрабатывать зашпатлеванный участок шкуркой можно начинать через 30 минут, а для укладки еще одного слоя лучше подождать пару часов до полного отвердевания материала.
Шлифовка
Чтобы добиться нужного профиля обрабатываемого участка, применяют сухую или влажную шлифовку. Здесь необходимо учитывать, что мокрый метод не подходит для работы с полиэфирными шпатлевками, поскольку они обладают высокой гигроскопичностью. Такие составы шлифуются только сухим способом, при этом обязательно нужно позаботиться о защите глаз и органов дыхания, надев очки и респиратор.
Для достижения желаемого результата рекомендуется производить шлифовку в три захода. При первом используется шкурка Р80 с крупным зерном. Участки небольшой площади шлифуют с применением резинового или войлочного бруска, обернутого наждачной бумагой. Для формирования сложного профиля лучше подготовить брусок соответствующей формы. Удаление шпатлевки производится возвратно-поступательными движениями, совершаемыми в одном направлении.
Когда профиль почти сформирован, наждачную бумагу меняют на Р180 и меняют направление движения бруска на 90°. Работу продолжают, пока не будет достигнута нужная форма. Затем берут шкурку Р240-Р400 (в зависимости от необходимой гладкости поверхности) и «доводят» участок.
Убедиться, что работа выполнена хорошо, помогают проявочные порошки. Если после их нанесения выявляются глубокие царапины и сколы, потребуется повторить шпатлевку и шлифовку.
Грунтовка
Назначение грунта – обеспечить надежное сцепление краски с поверхностью. Кроме того, на данном этапе можно увидеть оставшиеся дефекты и устранить их, не тратя дорогостоящую краску.
Грунт наносится в 2-3 слоя равными полосами. При этом руководствуются правилом, что следующая полоса должна перекрывать предыдущую примерно наполовину. Цвет грунта выбирают исходя из колера краски.
Нанесение основного слоя краски
В большинстве случаев технология покраски автомобиля предусматривает нанесение двух слоев – базового и финишного, в роли которого выступает лак, стойкий к атмосферным и абразивным воздействиям, возникающим из-за присутствия в воздухе пыли. Из этого правила существуют исключения. Так, технология покраски автомобиля акриловой краской не предполагает применение лака. Впрочем, некоторые мастера все-таки используют его для достижения лучшего блеска.
Техника покраски автомобиля заключается в нанесении 3-х слоев без разводов и подтеков. Первый делается тонким – это нужно для обеспечения хорошего сцепления с грунтом. Второй – основной, самый толстый. Именно этот слой отвечает за ровный, однотонный цвет поверхности. Третий проход выполняется жидкой краской. Финальный тонкий слой обеспечивает глянец.
Нанесение лака
В отличие от акрила, технология покраски автомобиля металликом предусматривает обязательное нанесение слоя 2-3 слоев лака.
Полировка
Финишная полировка позволяет устранить мелкие дефекты: небольшие подтеки лака, случайно попавшие частицы пыли и пр. Именно после этого этапа можно считать окраску автомобиля законченной.
Пошаговая технология покраски автомобиля своими руками в фотографиях.
Покраска автомобиля своими руками, если соблюдать весь технологический процесс в принципе ничем не отличается от покраски на станции техобслуживания. Разве что отсутствие покрасочной камеры, роль которой выполняет гараж.
Необходимым условием для качественной покраски помимо покупки ремонтных материалов является также обладание специальным оборудованием, ну, и хотя бы скромными навыками работы своими руками.
Саму технологию покраски автомобиля условно можно разбить на 5 основных этапов:
- Мойка и очистка кузова.
- Удаление и зачистка ржавчины.
- Матование, шпатлевание и шлифование.
- Грунтование и шлифование.
- Покраска авто.
В зависимости от качества выполнения пункта №3, возможно понадобится повторное грунтование. И конечно промежуточными этапами будет заклейка (маскирование) элементов кузова не подлежащих окраске.
Ниже пошаговое руководство с фотографиями – итак, поехали.
1 Отмываем кузов сначала моющими средствами, потом, следует смыть все битумные вкрапления и другую гряз, которая не смылась водой уайт-спиритом или не «злым» растворителем, например 650-ым.
2 Далее, следует снять все наклейки, значки и таблички с кузовных элементов которые будут подлежать окрашиванию.
Для снятия наклеек применяйте фен – разогретую снять легче. Остатки клея смываем растворителем или специальной резиноподобной насадкой на дрель.
3 Удаляем коррозию, только не как на фото «болгаркой» зачистным диском, а специальной виниловой насадкой на дрель или применяем технологию, которая описана в этой статье. После чего следует заматовать абразивной шкуркой все места подлежащие шпаклеванию. Удобнее всего это делать орбитально-шлифовальной машинкой, а если нет такой, то руками.
4 Обезжирив все зачищенные и заматованные места можно приступать к шпаклеванию. Как это технологично и правильно делать, можно почитать тут и здесь.
5 Приступаем к шлифовке зашпаклеванных мест. Лучше для этих целей использовать специальный рубанок, в который заправляется абразивная бумага с абразивным зерном нужного размера. Если нет рубанка, купите такую «терку» как на фото ниже или используйте ровный деревянный брусок.
6 Все проблемные места кузова автомобиля зашпатлеваны и зашлифованы, можно приступать к грунтованию ремонтных зон. Но для начала следует заклеить малярным скотчем и бумагой детали автомобиля не подлежащие грунтованию.
На «голый» металл наноситься 2 тонких слоя фосфатного (кислотного) грунта и потом все шпаклеванные зоны перекрываются двухкомпонентным акриловым грунтом в 2-3 слоя. Этим действием заодно заливаем риски от грубого абразива.
7Просушиваем грунт и можно приступать к его первичному шлифованию. Для этих целей, также можно использовать специальный рубанок или ту же «терку». Зерно абразивной шкурки на этом этапе применяется уже мельче. Подробнее, про технологии шлифования и правила читайте в статьях из раздела Покраска автомобиля.
8На этом этапе следует намного «тормознуть», обдуть автомобиль сжатым воздухом и при хорошем освещении ТЩАТЕЛЬНО осмотреть результаты своей работы. Если остались какие-либо риски, ступеньки и прочие неровности в ремонтных зонах, которые может, не видны глазом, но ощущаются ладошкой, то следует в обязательном порядке провести повторное грунтование двухкомпонентным акриловым грунтом.
Если же все ОК, то опять при помощи орбиталки или ручками, как на фото ниже, следует «сбить» риску от предыдущей шлифовки еще более мелким абразивом. Так, например, под покраску металликом этот размер - Р500.
9Риску на загрунтованных местах зарезали, осталось подготовить под нанесение краски остальную поверхность, которую будем красить. А для этого понадобиться скотч-брайт (под металлик серого цвета) и матирующая паста. Технология процесса очень простая.
Наносим пасту на кузовную деталь и, смочив водичкой скотч-брайт, круговыми движениями очень тщательно начинаем матовать поверхность.
10Все готово, готовимся к покраске, конечно же, своими руками.
Снимаем всю оклейку (скотч и бумагу) и при помощи сжатого воздуха от компрессора (слово тщательно в обязательном порядке применимо ко всем технологическим операциям при подготовке и покраске) продуваем все щели и проемы, куда могла попасть пыль и водичка от шлифования и матования.
11Готовим помещение (гараж) к безпылевой покраске, если конечно вы не красите в малярной камере. И снова обклеиваем кузов, но уже под покраску.
12Следующим этапом протираем автомобиль чистыми безворсовыми салфетками и антисиликоновым составом, пока не останется разводов.
13Всё готово, приступаем к покраске автомобиля. Разводим краску, готовим краскопульт, одеваем малярный костюм. Далее на примере покраска металликом (базой и лаком).
Сначала следует нанести базу (пигмент) на места укрытые грунтом, а далее соблюдая технологию работы с краскораспылителем укрыть двумя слоями пигмента все окрашиваемые элементы.
14Моем малярный пистолет, разводим лак.
Соблюдая интервалы межслойной сушки, наносим по пигменту пару слоёв лака – сушим. С покраской авто закончено.
15Последним этапом идет расклейка и сборка навесных деталей (фар, фонарей), а также значков и наклеек.
Вот так просто, за пятнадцать шагов, как в комиксе я показал пошаговую технологию того, как можно покрасить автомобиль своими руками. Конечно, все гораздо сложнее и есть целая куча нюансов с которыми нужно разбираться. Но для общего понимания технологии покраски автомобиля думаю вполне подойдет.
Захотите ли вы после прочтения повторить этот процесс в своем гараже или доверите это достаточно «пыльное и грязное» дело профессионалов решать вам. Если всё-таки решите попробовать, то добро пожаловать! Вам в помощь весь сайт - читайте, пробуйте свои силы. И помните, если не попробуете, то никогда не узнаете, как у вас получилось…
Фото любезно предоставлены www.langstaffclassics.co.uk
Базовые основы покраски кузова автомобиля краской по типу «металлик».
Что бы ни происходило с курсами валют и ценами на энергоносители, цены на услуги автосервисов почему-то только растут. О природе этого феномена можно говорить долго, но за это время покраска какой-нибудь детали, особенно краской металлик, рискует стать реально золотой. Поэтому выглядит актуальным навык нанесения лакокрасочных покрытий на свое авто своими руками.
Сколько бы ни просили за эти услуги профессионалы из ближайших к дому профильных заведений, но в принципе это работа относительно несложная, требующая только аккуратности и четкого соблюдения технологии. Как это сделать, мы сейчас и рассмотрим, а для лучшего понимания смысла всего процесса, вспомним, зачем вообще нужно лакокрасочное покрытие и какое оно должно быть.
Первое, что приходит на ум — эстетическая функция. Понятно, что покрытие, нанесенное неравномерно, с дефектами — полосами, пузырями и т. п. абсолютно не соответствует целям эстетики. Поверхность предварительно необходимо тщательно выровнять, потому что краска покрывает ее очень тонким слоем. Вторая функция краски — это защита металла кузова от неблагоприятных химических воздействий внешней среды. Понятно, что для этого покрытие должно быть сплошным, без пропусков, максимально гладким — чтобы в его порах не конденсировалась влага, приводящая впоследствии к коррозии. Заодно надо учесть, что краска не в состоянии ликвидировать уже имеющиеся очаги коррозии, а это значит, что их необходимо качественно устранить при подготовке поверхности. Третье — краска защищает металл от механических повреждений, поэтому покрытие должно быть стойким, достаточно толстым и хорошо держаться на основании.
Чтобы получить качественное покрытие, надо соблюсти несколько важных условий.
Во-первых, это чистота. Любая пылинка, прилипшая на свеженанесенный слой краски, может ухудшить качество всей работы. Поэтому выполнять покраску лучше всего в покрасочной камере или в гараже, оборудованном для этого. Во-вторых, необходимо заранее приобрести всё необходимое, чтобы не прерывать процесс. В-третьих, крайне желательно, чтобы в камере была нормальная температура — при пониженных температурах меняются свойства материалов, в частности, время схватывания и высыхания, а на металлических поверхностях может образоваться конденсат.
Как это сделать.
Содержание статьи
Ввиду вышесказанного, технология проведения любых покрасочных работ в качестве первого этапа всегда подразумевает подготовку поверхности. Применительно к автомобилю это означает во-первых тщательно его помыть с применением автошампуня, и не только чтобы увидеть всю картину повреждений старого покрытия, но и чтобы создать лучшие условия для налипания краски. С этой же целью надо обезжирить деталь — удалить следы смазки, битумные пятна, антикоррозионное покрытие (если есть). Во-вторых, если деталь можно снять, лучше так и поступить. Это даст возможность тщательно обследовать, а затем и прокрасить ее метлалликом со всех сторон. В-третьих, если к данной детали крепятся какие-то другие, их тоже необходимо снять. Например, если речь идет о двери, нужно снять ее с петель, снять с нее обивку, рукоятки, замок, молдинги и стекло вместе с уплотнителями. Заклеивать все эти детали, например, скотчем, бесперспективно, так как в этом случае не только само покрытие будет выглядеть неопрятно, но и риск коррозии на труднодоступных участках сохранится.
Кстати, о коррозии. Все участки, где есть ржавчина, необходимо зачистить до металла, причем сделать это в несколько приемов, постепенно расширяя зачищаемую область. Начать лучше с наждачной шкурки с крупным зерном (чем больше ржавчины, тем крупнее, просто потому, что мелкая шкурка быстро забьется и перестанет работать), и для каждого следующего раунда брать все более мелкую. Когда поверхность зачищена, ее надо зашпаклевать и загрунтовать. Шпаклевка необходима для выравнивания — если очаг коррозии достаточно глубок, то на итоговом покрытии это будет заметно по искажению отражения на этом участке поверхности. Если на поверхности есть крупные заломы, заметные изгибы и т. д., их также надо устранить с помощью соответствующего инструмента. Восстановление утраченной части металла также возможно, например, с помощью сварки или шпаклевок со стекловолокном, но эта процедура достаточно трудоемка, требует навыка, и потому выходит за рамки статьи. Шпаклевку лучше выбирать близкую по цвету к основному колеру или как можно более светлую: при недостаточной укрывистости краски (особенно характерной для оттенков желтого цвета и других светлых цветов) пятна шпаклевки будут просвечивать сквозь краску.
Грунтовку для улучшения коррозийной стойкости покрытия лучше наносить в два слоя. Время высыхания каждого слоя указано на упаковке — для разных производителей и составов оно отличается. Отсюда следует один неочевидный на первый взгляд вывод: все материалы — грунтовки, краски и лаки лучше брать от одного производителя, совместимые по своим составам и свойствам. И уж совсем не стоит «докрашивать» ту же деталь краской другого производителя: даже в разных партиях свойства красок также могут несколько отличаться.
Основной этап — собственно покраска под. металлик, не должен отделяться от грунтования большой паузой. Пересушенный грунт снижает сцепление краски с основанием, поэтому в общем случае красить первым слоем надо не позже чем через 3-4 часа после грунтования, точное время зависит от конкретных материалов. Всего же в случае покрытия типа «металлик» необходимо нанести 2-3 слоя краски. Для первого слоя вязкость краски должна быть 26 секунд (это время свободного истечения 100 мл краски температурой 20 градусов сплошной струей через сопло диаметром 4 мм).
Для последующих слоев краска должна быть более жидкая. Здесь надо сделать второй неочевидный вывод: для каждого слоя краски, для грунтовки и шпаклевки надо использовать разные пульверизаторы, с разными соплами — ведь вязкость каждого из этих составов различна. Это как раз тот случай, когда скупой платит дважды: при неправильно выбранном диаметре сопла вместо равномерного распыления мелких капель краски получается разбрызгивание клякс непредсказуемого размера, и итоговое покрытие будет неаккуратным, неравномерным и не выполняющим положенные функции. Диаметр сопла выбирается в зависимости от вязкости состава: для первого слоя при вязкости 26 секунд сопло нужно 1,5-1,6 мм. Будет хорошо, если выбранный пистолет позволяет также регулировать давление и конфигурацию факела. Это позволит красить узкие детали узким факелом, широкие — широким, что снижает расход краски и плотность «тумана» в рабочей зоне.
Второй слой, как уже отмечалось, надо делать чуть более жидкой краской с вязкостью 18-22 с, а не 26, как у первого слоя. Обусловлено это тем, что частицы, обеспечивающие «металлический» блеск должны успеть равномерно разойтись по поверхности до застывания этого слоя.
А теперь — лак.
После нанесения финишного слоя краски наступает этап лакировки. Все, сказанное по поводу аккуратности, температурного режима и чистоты помещения в полной мере применимо и здесь. Первый слой лака также нельзя наносить на пересушенную краску, поэтому, скажем, покрасить машину и оставить ее на ночь, а лакировать завтра — не лучший вариант. Зато каждый слой лака должен быть высушен перед нанесением предыдущего. Обратите внимание, что перед нанесением лак должен быть разбавлен закрепителем и разбавителем, точные пропорции для каждого слоя лака указаны на упаковке. Обычно первый слой делается чуть более жидким лаком, в противоположность первому слою краски.
В остальном все делается почти так же, как и в случае нанесения краски. Правда, есть и отличие, облегчающее эту операцию: лак прозрачен, и под ним уже есть равномерно прокрашенное основание, так что такой тщательности, как при нанесении второго слоя краски, лакировка не требует. Мелкие дефекты лакового покрытия типа легкой шагрени (покрытие имеет вид апельсиновой корки) можно ошкурить и заполировать, но вот крупные потеки лака, возможно, заставят вас снять и заново нанести все покрытие, так что совсем уж расслабляться явно не стоит.
Что понадобится.
Для перечисленных работ потребуются следующие материалы и оборудование:
- моечный комплект: автошампунь, вода, губка, переносная или стационарная мойка
- набор инструментов для снятия деталей и открытия банок с краской
- шлифовальная шкурка разного калибра (от 100 и мельче)
- для зачистки больших очагов коррозии — шлифовальная машинка
- растворитель для смывания масляных пятен и краски
- все для шпаклевания: шпатели, шпаклевки, емкости для смешивания
- краска металлик, лак, грунтовка — желательно одной серии или совместимых серий одного производителя
- емкости для смешивания — желательно нерастворимые используемыми растворителями
- полиэтиленовая пленка для ограждения покрасочной камеры
- скотч
- респиратор — не жадничайте, купите приличный, хорошо прилегающий респиратор — это здоровье ваших легких! Не пытайтесь сэкономить по-глупому, купив аптечные марлевые повязки. Они годятся только для предотвращения передачи респираторных заболеваний от вас наружу!
- очки — достаточно очевидный пункт. Даже песчинка в глазу доставляет немало неприятных ощущений, а лакокрасочные материалы мало того, что не вымываются и не растворяются слезами, так еще сами по себе вредны при контакте со слизистой.
- перчатки — для покраски резиновые, для более грубых работ — матерчатые. Обратите внимание, что резина бывает разная, и дешевые перчатки, как правило, нестойки к агрессивным жидкостям.
- спецодежда — очевидный пункт
- отдельные распылители для лака, краски, грунтовки и если используется жидкая финишная шпаклевка — для нее тоже
Вот в общем и вся инструкция по покраске автомобиля под металлик своими силами.
Технология покраски автомобиля
Когда речь идет о покраске автомобиля, желательно не полагаться на свои силы. Кузов машины должен краситься только профессиональным оборудованием, чтобы результат был приближен к заводскому. В противном случае лакокрасочный слой будет низкого качества, что повлияет на его эстетичность и долговечность.
Технология покраски автомобиля на заводе
В заводских условиях перед покраской кузов автомобиля проходит многочисленную обработку:
-
• очистка и обезжиривание;
-
• фосфатирование;
-
• ополаскивание;
-
• воздействие катафорезом;
-
• нанесение защитного слоя на днище;
-
• грунтование;
-
• очистка.
Только после того, как кузов пройдет все вышеперечисленные этапы подготовки, он направляется в покрасочную камеру. После сушки выполняется контроль качества лакокрасочного слоя. Если все в порядке, кузов направляется в сборочный цех. В отличие от покраски в домашних условиях или на станциях технического обслуживания, на заводе процесс практически полностью автоматизирован. Поэтому человеческий фактор сведен к минимуму, в результате чего наличие участков с лакокрасочным покрытием низкого качества практически полностью исключены.
Технология покраски автомобиля в домашних условиях
Учитывая, что технические возможности в домашних условиях сильно ограничены, добиться заводского качества практически невозможно. Тем не менее, при грамотном подходе можно добиться хорошего результат.
Технология подготовки авто к покраске
В отличие от завода, красить машину в домашних условиях приходится без дополнительной обработки кузова. Все, что можно сделать, так как это выполнить следующие мероприятия:
-
• зачистка сколов старого лакокрасочного покрытия до металла и обработка наждачной бумагой до плавного перехода краев на слой уцелевшей краски;
-
• удаление вмятин с помощью автошпатлевки и шлифование наждачной бумагой после ее высыхания;
-
• наждачной бумагой №1200 необходимо зачистить оставшееся лакокрасочное покрытие до матового состояния.
На все эти мероприятия, с учетом того, что будут сняты некоторые детали, потребуют примерно 90% времени, затрачиваемого на покраску автомобиля в целом. Следовательно, сам процесс покраски длится недолго, особенно если выполняет эту задачу профессионал.
Последовательность покраски авто
У каждого мастера своя наработанная последовательность действий при проведении окрасочных работ. Но большинство из них сначала красят все съемные детали отдельно от кузова (такие, как молдинги, ручки, двери и т.п.). Покраска непосредственно кузова начинается с внутренней стороны. Снаружи он начинает краситься с крыши.
Технология покраски авто акриловой краской
Технология покраски акриловой краской отличается от обычной, потому что не требует нанесения защитного слоя. Это обусловлено износостойкостью акриловых красок. Для покраски машин класса C или D, требуется примерно два литра такого материала при соблюдении технологии. В краску добавляется разбавитель с отвердителем, все это перемешивается до получения акриловой эмали. С помощью пистолета краска наносится тремя слоями. Первый слой на расстоянии не ближе 15 см к окрашиваемой поверхности, второй на расстоянии 25 см, а последний в пределах 30-35 сантиметров. Для качественной покраски следует соблюдать пропорции отвердителя и разбавителя, указанные на упаковке.
Технология покраски авто металликом
Данная технология довольно сложная, а потому качественно покрасить автомобиль металликом своими руками не получится. Для этого рекомендуется использовать камеры для покраски автомобилей, что объясняется наличием в таких эмалях частиц алюминия. Именно эти частицы отвечают за светоотражение. При соблюдении технологии покраски, все частицы алюминия располагаются в горизонтальном положении на оптимальной глубине в базовом слое эмали. Они равномерно отражают свет, придавая кузову насыщенный блеск. Если технология покраски нарушена и частицы расположены не правильно и на разной глубине базового слоя, то и свет они будут отражать в беспорядочном направлении. Это искажает визуальное восприятие при взгляде на автомобиль.
Вывод прост — доверяйте покраску авто профессионалам, если хотите, чтобы работа была близка к заводской.
Этапы покраски автомобиля: основные нюансы
Покраска автомобиля
Роман Сцельник, 23 сентября 2016, 18:12Ни для кого не секрет, что покраска автомобиля – это весьма сложный и зачастую дорогостоящий процесс. При ремонте автомобиля, особенно после ДТП, именно ей уделяется основное внимание при доведении машины, так сказать, до товарного вида.
Если речь идет о восстановлении транспортного средства после автоаварии, то в основном этот процесс включает ремонт кузова с последующей грунтовкой, шпатлевкой, нанесением антикоррозийного покрытия и, собственно, покраску. Она должна быть не только износостойкой, но и устойчивой к коррозии и перепадам температуры.
Покраска должна быть качественной по определению. От ее качества зависит не только внешний вид автомобиля, хотя и это, безусловно, очень важно, но и в конечном итоге срок его эксплуатации. Поэтому покраску должны производить только квалифицированные специалисты.
Как пример, можно привести автосервис Prometey96. Если перейти на сайт компании из Екатеринбурга, то можно сразу убедиться в серьезном подходе как к технической стороне вопроса, так и к самой организации обслуживания клиентов.
Однако вернемся к этапам покраски автомашины.
Первый – это рихтовка, при которой устраняются все повреждения на обрабатываемой поверхности. Затем выполняют шпатлевку, выравнивание поверхности и затирку порошкового материала. После этого этапа поверхность должна оставалась идеально ровной.
Нанесение специальных составов, способствующих сцеплению поверхности и красителя, проще говоря, грунтовка и обезжиривание, а также нанесение антикоррозийного покрытия являются очередными важнейшими подготовительными этапами.
И, наконец, непосредственная покраска кузова автомобиля и/или его компонентов. Красящее вещество наносится тонким слоем. Естественно, цвет должен быть точно подобран. Именно поэтому покраску целесообразно производить на специализированном автосервисе, где все эти требования неукоснительно соблюдаются.
Завершающими этапами являются сушка эмали и ее полировка до блеска.
И еще несколько слов о видах красителей, которые подходят для окрашивания кузовов автомобилей. В основном их три.
Первый — меламиноалкидная автоэмаль – обеспечивает качественную окраску и блеск. Однако эмаль засыхает достаточно долго.
Нитрокраска, наоборот, высыхает быстро. Однако ее атмосферостойкость находится на сравнительно низком уровне.
Недостатков первых двух видов практически лишена акриловая автокраска. И атмосферостойкость, и отличные характеристики для окрашивания, и финальный блеск – все это обеспечивается. Однако такой краситель весьма дорог. К тому же при окрашивании, необходимо наносить несколько его слоев.
Технология Покраски Автомобиля
При эксплуатации автомобиля, особенно длительной, возникает вопрос о окраске кузова или отдельных его деталей. Это можно сделать и собственными силами и что бы добиться положительного результата необходимо пройти несколько этапов, так все сложное состоит из более простых операций.
Прежде чем приступить к чему либо, не плохо бы помыть весь автомобиль. После чего можно приступать к начальному этапу подготовки к окраске автомобиля или как говорят все к «покраске» — в данных словах есть отличия, а именно «окраска» предполагает новое нанесение цвета или заново кому как больше нравиться, а «покрасить» — нанесение краски того же оттенка на определенную часть поверхности, можно например, кисточкой, валиком, или тампоном или просто облить краской и подождать пока это все высохнет.
И так приступаем к окраске, то есть полностью создаем новое лакокрасочное покрытие. Определяемся, что именно необходимо нам восстановить до заводского внешнего вида. При окраске всего кузова объем работ существенно будет больше, чем при частичной окраске например – крыла, боковины, крыши и так далее. Изначальный этап полная разборка, то есть, снятия (демонтаж) деталей, таких как бамперов, спойлеров, молдингов, накладок, фар, подфарников и так далее. Следует помнить на данном этапе, что разбирается быстро, а собирается утомительно и что бы этого не было необходимо, все крепежные детали складывать по отдельным кучкам, баночкам, коробочкам что бы во время сборки долго не думать что это и откуда.
Продолжаем процесс. Весь автомобиль разобран, кузов голый и не очень красивый. Этот этап, пожалуй самый важный, так как он связан с созданием и восстановлением основы основ. Очень внимательно осматриваем, каждый сантиметр, ищем коррозию, мелкие вмятины и все остальные дефекты. Если необходимо то можно и нужно выполнить все рихтовочные работы. Зачищаем и при необходимости шпаклюем все найденные дефекты. Еще разок очень внимательно проверяем всю поверхность которую собираемся окрашивать.
Дальнейший шаг грунтование. После высыхания грунтовочного слоя еще раз смотрим ровность поверхности и при обнаружении пропущенных дефектов устраняем их. Если все хорошо, берем мелкозернистую наждачную бумагу и трем – шлифуя поверхность до глянцевого вида.
Выбор краски при окрашивании отдельных деталей представляет некоторую сложность это связано с подбором цвета, так как краска на основном кузове всегда немного меняет свой оттенок. Для решения сего придется обращается к специалисту по подбору краски. При окраске всего кузова будет попроще, вы сами можете выбрать оттенок цвета который указан в техническом паспорте вашего автомобиля. Саму краску, отвердитель и растворитель лучше всего приобретать от одного производителя и не экспериментировать.
Для приближения завершения окраски автомобиля нам необходимо чистое помещение отдаленно напоминающая, а в идеале специализированная сушильная камера. Чистое потому что, количество пыли в помещении должно быть минимальным, так как это очень сильно сказывается на блеске краски после высыхания, появляется так называемая «сорность».
Автомобиль в «камере», краска, отвердитель, растворитель, краскопульт с компрессором на месте, но приступать к окраске еще нельзя, необходимо дополнительно заклеить (скрыть) те участки которые недолжны окрашиваться колёса, стекла (если вы не смогли их снять), внутренняя часть кузова и так далее, на ваше усмотрение. Заклеивается обычно при помощи малярного скотча и бумаги. И последний штрих это обезжиривание всей поверхности.
Подготовленную краску заливаем пистолет (краскопульт) и начинаем красить. Сначала ведем пистолет горизонтально, перекрывая параллельные слои примерно на коробок спичек, не передвигаем слишком медленно, так как это может вызвать подтеки краски из-за слишком толстого слоя и не нужно слишком быстро, так как слой будет слишком тонкий и не перекроет грунт. Положив первый слой, сделайте перерывчик минут на пять, после чего повторите, но только уже вертикально.
Покончив с окраской, оставляем автомобиль для сушки – минут на сорок при температуре до восьмидесяти градусов по цельсию или до завтра, если вы красили на улице. После полного высыхания, аккуратно, снимаем бумагу с малярным скотчем. Внимательно, осматриваем всю окрашенную поверхность ищем потеки и маленькие «кратеры» в краске, если нашлись «кратеры», то закапываем их краской и ждем пока опять высохнет. Что бы убрать подтёки и пыль которая всегда присутствует, воспользуемся полировочной машинкой.
Теперь наш автомобиль готов к сборке. Достаем все наши баночки, коробочки, кулёчки и начинаем устанавливать в обратном порядке всё то, что вы снимали в самом начале всего этого процесса. У вас получилось поставить всё на своё место и даже не осталось лишних деталей, поздравляем у вас новый и прекрасный автомобиль.
Если, вдруг, по каким либо причинам у вас что-нибудь не получается из всего процесса описанного выше, то приезжайте к нам мы вам поможем. У нас есть все, что необходимо для данной операции и даже высококлассные специалисты, сушильная камера категории «А» и весь сопутствующий инструментарий.
Пошаговая покраска автомобиля • DobryMechanik.pl
Если у вас есть собственная машина, рано или поздно вам, возможно, придется ее покрасить. Кузов может быть поврежден в результате аварии или даже неправильного использования. Правильный уход за автомобилем также очень важен. Чаще всего мы решаем выполнить эту услугу в мастерской, но все чаще встречаются люди, которые делают это самостоятельно. Какое лучшее решение? А на что стоит обратить особое внимание?
Найти маляра и назначить ремонт
Просмотр 53 845 отзывов о художниках,
выберите маляра, проверенного и рекомендованного другими водителями.
ДОГОВОР НА РЕМОНТ КРАСКИ
Покраска необходима в случае аварии или ремонта повреждений. Более мелкие элементы обычно разбираются (например, зеркала), а остальная часть обслуживания проходит прямо «на машине». Какова деятельность специалистов? Для начала нужно удалить старый слой лака наждачной бумагой. Затем кузов автомобиля моют, обезжиривают и наносят грунтовку. После высыхания лак-лак тщательно разглаживает поверхность и только потом наносится базовый лак.Опять же, придется подождать, пока все дело не высохнет - только тогда можно сверху нанести прозрачный лак. В завершение вся поверхность тщательно полируется, чтобы на ней не было неровностей.
Есть много мастеров-любителей автомобилей. К сожалению, чаще всего эффект от их работы оставляет желать лучшего. Основная и самая частая ошибка - это недостаточная подготовка поверхности к «обработке». В этом случае лак долго не будет оставаться в хорошем состоянии. Перед началом работы тщательно вымойте автомобиль только водой, а затем обезжирьте.Также придется считаться с часами протирания машины наждачной бумагой. Это требует большого мужества. Не забудьте тщательно вымыть всю комнату после завершения этого этапа. Насекомые, которые садятся на лакокрасочное покрытие, также могут стать большой проблемой летом. Обязательно придерживайтесь рекомендаций, которые есть на используемых вами ресурсах - ни с чем не торопитесь. В случае следов ударов, например, камней, используйте базовое покрытие и нанесите на них специальную кисть.Однако, если у вас нет опыта, мы не советуем вам делать это самостоятельно.
Для удаления пыли рекомендуется приобрести антистатические салфетки. Если у вас шпаклевка, удалите остатки неровностей с помощью. Если вы этого не сделаете, он выйдет на поверхность краски. Тип наждачной бумаги также является важным вопросом. Для удаления ржавчины выбирайте зернистость 60–120, для шлифовальной шпатлевки 120–240, а для подготовки элемента к грунтовке - около 320.Однако самое главное - время и опыт. С лакировкой торопиться не стоит, она никуда не денется. Отсутствие достаточных знаний и практики также является огромным препятствием - даже у специалистов бывают неудачи. Так что прежде чем начать действовать, хорошенько подумайте, правильное ли это решение.
Еще одна проблема - защитить машину от повреждений. Лак подвержен повреждениям и коррозии во многих местах. Поэтому обязательно использовать соответствующий консервант.Агенты вводятся под нужным давлением, поэтому они попадут в самые труднодоступные уголки и трещины - поэтому нет необходимости разбирать обивку. Тем более, что это гораздо более дешевое решение, чем лакировка.
.Какие этапы процесса покраски автомобиля?
Добавлено 2 янв.2020 г. , Категория: Блог, Теги:
Большинству владельцев автомобилей в какой-то момент жизни придется заниматься ремонтом кузова. Как правило, такая услуга включает в себя жестяные и малярные работы. Когда профессионалы приложат руку ко всему этому, визуальный эффект может вообще не выявить стеклобой.Этой цели можно достичь, используя новейшие технологии окраски и уделяя необходимое внимание каждому этапу.
Удалите старые, чтобы освободить место для новых
Первый шаг в покраске автомобиля - это тщательная мойка только водой. Меньшие части тела часто устанавливаются или тщательно защищаются, чтобы краска покрывала только те места, которые мы хотим. В зависимости от вида ремонта новое покрытие наносится на тщательно отполированную старую поверхность или заменяется грунтовкой. Во второй ситуации старую автомобильную краску нужно аккуратно удалить наждачной бумагой. После удаления этого слоя поверхность следует снова вымыть и обезжирить, чтобы можно было нанести грунтовку. Покраска проводится в несколько этапов, и после каждого этапа транспортное средство необходимо сушить при подходящей температуре. Это делает все это долговечным.
Базовое покрытие и лак
Если с грунтовкой проблем нет, переходите к нанесению базового покрытия. В настоящее время используются компьютерные техники подбора цвета, чтобы новый лак не отличался по цвету от других элементов. Поверхность грунтовки необходимо выровнять, а базовый цвет нанести аккуратно и равномерно. После этого этапа необходимо дождаться полного высыхания, причем это должно происходить при более низких температурах, чем на заводе. В противном случае есть риск повредить другие части автомобиля. На высохшую поверхность наносится прозрачный лак, который является последним защитным слоем.Все это нужно тщательно отполировать, чтобы получить удовлетворительный визуальный эффект. Если каждый из этапов проводился под контролем специалиста, окрашенные элементы не будут отличаться от остальных.
.
Покраска машины пошагово
По прошествии некоторого времени на кузове автомобиля появляются различные царапины или потертости, которые негативно отражаются на внешнем виде автомобиля. Если повреждение глубокое и заметное, лучший способ скрыть его - перекрасить автомобиль или его отдельные части (например, бамперы или капот). Однако это требует профессиональных знаний, соответствующих навыков и опыта, поэтому покраску лучше всего доверить профессионалам.Какие действия составляют процесс покраски автомобиля в специализированной мастерской? Отвечаем!
Очистить автомобиля
Перед началом работ специалист должен тщательно очистить кузов автомобиля. Мухи или частички песка, лежащие на бампере, могут значительно затруднить его работу. Поэтому первым этапом процесса покраски автомобиля является комплексная очистка и сушка кузова. Каждый специалист делает это своим любимым методом, используя свои любимые препараты и аксессуары.
Шлифовальный
Следующим шагом, который должен сделать специалист перед нанесением новой краски, является шлифовка старой краски. Профессионал, имеющий большой опыт в проведении такого ремонта, у него наверняка есть специализированные шлифовальные станки, благодаря которым он может быстро и эффективно отшлифовать старые слои краски. Самостоятельно снимая с листа предыдущую краску, лучше для этой цели использовать наждачную бумагу, что минимизирует риск повреждения корпуса.
База
Когда кузов автомобиля идеально гладкий и старые слои краски удалены, можно наносить грунтовку, которая защищает листовой металл от ржавчины. Специалист в данной области может использовать, например, реактивную грунтовку для распыления или эпоксидную грунтовку для улучшения адгезии к различным субстратам. Последнюю легко применить - с ней справятся даже люди, впервые взявшие ее в руки. Если на кузове автомобиля есть вмятины, то для их заполнения стоит использовать акриловую грунтовку.Это быстросохнущий продукт, который дополнительно обладает антикоррозийными свойствами.
Покраска автомобиля
После подготовки поверхности автомобиля можно наносить краску. Покраска автомобиля заключается в нанесении нескольких слоев лака. Базовое покрытие, которое очень часто также является цветом автомобиля, следует наносить непосредственно на базовое покрытие. Если оттенок автомобиля светлый, возможно, потребуется нанести краску второй раз. Верхний слой каждого автомобиля покрыт бесцветным лаком, который придает автомобилю соответствующий блеск и защищает кузов от царапин.
.Как подготовить поверхность к лакировке?
Это базовый, очень сложный этап, , без которого практически невозможно установить эстетичное и долговечное лакокрасочное покрытие . К сожалению, эта часть процесса рисования настолько трудоемка, что соблазнительно сэкономить силы и силы. Ну, потому что кто любит часами сидеть и шлифовать отдельные металлические элементы машиной и / или вручную, например наждачной бумагой.
Это трудное, трудное занятие. Особенно, когда, например, мы готовим покрытие на старом историческом автомобиле. В этом случае просто избавиться от ржавчины может утомить , не говоря уже о сглаживании поверхности. Особенно это важно при лакировании лаками на водной основе - эти краски точно не любят сильно притирчатых элементов и эффект может быть плачевным. Аналогичный эффект имеет и грязь.
Подготовка Мерседес 190Е к покраске
(фото.Камиль Кобешко)
В любом случае, избежать их - одна из основных задач. В профессиональных покрасочных цехах есть отдельные камеры подготовки и одна покрасочная . Но что уж говорить о покрасочных цехах, ведь в польских условиях обычно адаптируется только одно, отдельное помещение для мастерской.
Но даже тогда вы можете попытаться быть относительно чистым. По возможности после подготовки поверхности и перед покраской стоит очистить все помещение (особенно пол) и залить водой.Это предотвратит даже некоторое загрязнение. В чисто производственных условиях задача иногда состоит в том, чтобы избежать, например, насекомых, которые склонны сидеть на сухой краске. Их, конечно, можно удалить, но это кропотливо.
Хуже всего в подготовке поверхности то, что каждый производитель химикатов для краски рекомендует разное время между каждой операцией . Следуйте им и по возможности придерживайтесь инструкций конкретного производителя. Не все химические вещества положительно влияют друг на друга.
Подготовка Мерседес 190Е к покраске
(фото: Камиль Кобешко)
Подготовка зависит в основном от того, был ли предмет поврежден ранее. Если, например, мы тонируем только тот элемент, который находится в идеальном состоянии, достаточно просто промыть соответствующими средствами, отшлифовать, снова вымыть, обезжирить поверхность и покрыть лаком. Если на таком элементе есть, например, следы сколов, то можно заполнить базовым покрытием , например.с помощью кисти. Ведь потом все равно все отполировать.
Что касается самой мойки, выполняются перед шлифовкой, приклеиванием и прочей покраской . Если элемент сильно загрязнен, сначала промойте его только водой. Следующий этап - продувка под высоким давлением и обезжиривание бензином.
Даже при обезжиривании стоит избегать использования средств, оставляющих жирные пятна , и, например, на пластиковых деталях можно рассмотреть возможность использования средства для удаления пластика.Если мы заботимся о качестве, также стоит использовать антистатическую салфетку, которая полностью удалит пыль и ничего не оставит (в отличие, например, от обычных, даже полностью чистых салфеток).
Подготовка Мерседес 190Е к покраске
(фото: Камиль Кобешко)
Какие виды обработки могут более тщательно очистить поверхность? Когда элемент зашпаклеван, можно кистью удалить остатки замазки с небольших невидимых неровностей. Это предотвратит образование кратеров на готовой краске . Дополнительно перед каждой лакировкой поверхность стоит обдувать.
Подготовка также включает нагрев окрашенного элемента. Помните, что мы часто красим при высоких температурах, а в других комнатах может быть намного холоднее. Дайте элементу время нагреться до комнатной температуры покраски . Высокотемпературный нагрев также используется для пластиковых элементов, в основном для удаления веществ, напримериз мягкого пенополиуретана, содержащего разделительные компоненты.
Riding the youngtimer & hairsp; - & hairsp; cz., Наездник. 14: покраска Mercedes 190E W201
Покраска - это долгий и непростой процесс. Незначительные ошибки могут сделать конечный результат не таким, как ожидает владелец ...
Какие шлифовальные листы следует использовать для подготовки поверхности? Это, конечно, зависит от нее. Для удаления ржавчины используем градацию 60–120.Для шлифовальной шпатлевки 120–240 для черновой и последующей отделки. Значение примерно 320 будет оптимальным для подготовки элемента для основы. Мы также используем эту градацию при матировании старого лака и нанесении на него грунтовки (например, при изменении цвета).
Подготовка Мерседес 190Е к покраске
(фото: Камиль Кобешко)
Важно избегать даже мельчайших дефектов поверхности.Когда, например, мы красим старую акриловую краску, как в случае окраски нашего редакционного Mercedes 190E, то нужно отшлифовать все трещины в краске . В противном случае новый слой потечет в зазоры и будут образовываться трудноудаляемые неровности.
Когда все будет в грунтовке, высохнет и будет готово к дальнейшей работе, лучше всего будет влажное шлифование с использованием бумаги с зернистостью около 800. Просто будьте осторожны, чтобы не порезать поверхность по краям и складкам. .
Для правильной шлифовки стоит использовать шлифовальный блок, который обернут бумагой. Поверхность должна быть идеально гладкой. На свету не должно быть видно даже малейших отличий. Хорошо, если отполировать, например, темный лак - тогда все будет хорошо видно. С белым все не так просто.
Подготовка Мерседес 190Е к покраске
(фото: Камиль Кобешко)
Подготовленную таким образом поверхность можно покрыть грунтовкой, а затем обычно бесцветной .Конечно, существует множество различных приемов и приемов, но представленные здесь проверены, и вы не должны разочаровываться, если будете делать все, как описано.
Самый большой враг хорошей покраски - это спешка . Имея некоторый опыт, я не удивлен, что покраска машины стоит так дорого. Это действительно тяжелая работа. Для этого нужны знания и большой опыт.
И даже это не гарантирует успеха, потому что существует множество факторов, которые могут повлиять на отказ, несмотря на правильность процесса нанесения покрытия (например,внезапная неправильная регулировка пистолета-распылителя).
.Покраска автомобиля. Сколько стоит покрасить машину? Текущий прайс-лист
Водители не всегда понимают, почему малярные работы на автомобиле такие дорогие. Сколько стоит покраска всей машины и деталей кузова, а также удаление мелких вмятин / царапин / коррозии?
Мечта передать машину маляру - мечта многих водителей, потому что это почти всегда требует значительных затрат. Столь же часто это происходит из-за отсутствия альтернативы в действии: автомобиль, особенно перед продажей, должен выглядеть должным образом, а ремонт самокрашиванием, в отличие от механического, редко достигает успеха и только усугубляет ситуацию.Высокие счета за покраску автомобилей вынуждают владельцев транспортных средств прибегать к ним в крайнем случае, когда многочисленные царапины, очаги коррозии или отслоение краски повреждают автомобиль на расстоянии.
Почему красить машину так дорого?
Затраты на ремонт покраски являются результатом объема работ, которые должны быть выполнены в течение всего процесса покраски . Простое нанесение лака - это всего лишь несколько действий, даже их отделка. Перед нанесением нового слоя элемент из листового металла необходимо тщательно подготовить: очистить от ржавчины, выпрямить / зашпаклевать утраченную или вмятину, отшлифовать и обезжирить.Затем покрывается настилом и верхним слоем (предварительно добавив в соответствующей пропорции разбавителей и отвердителей), снова матируется, обезжиривается и только после этого наносятся соответствующие слои лака. Весь процесс требует, прежде всего, времени, которое мы не будем «перепрыгивать», если хотим иметь правильно нарисованный элемент.
Конечно, затраты на покраску автомобиля включают навыков маляра и использование оборудования, имеющегося в мастерской.Без него и без опыта покраски мы никогда не добьемся ожидаемого эффекта от покраски автомобиля. Если при подготовке элемента к нанесению краски возникнут ошибки, нам будет стыдно за собственный кузов и ремонт краски. И тогда мы согласимся с теми, кто работает в отрасли, и согласимся с тем, что профессиональная покраска автомобилей должна стоить денег.
Подробнее о покраске автомобиля в заводской покрасочной мастерской
Сколько стоит покраска автомобиля и другие покрасочные работы?
Мы решили развеять все сомнения относительно того, сколько нам придется заплатить за любое вмешательство маляра в нашу машину.Ниже мы представляем приблизительную стоимость покраски всего автомобиля или отдельного элемента, а также работу в меньшем масштабе - ограниченную удалением единичных царапин, вмятин или очагов коррозии. Так что давайте проверим, насколько наш лак «наскребет» за свою работу.
Лаковый патч
Стоимость: около 50 злотых
Самая простая и наименее инвазивная операция в области лакирования, а именно нанесение небольших пятен на точечные повреждения покрытия, настолько маленькие, что красить весь элемент не нужно.От нищеты его можно сделать своими силами, купив в автомобильном магазине соответствующий комплект. Следует помнить о правильном подборе лака (по коду, а не на глаз) и правильной подготовке поверхности - ее очистке и обезжиривании. После нанесения в один / два слоя лак следует просушить и покрыть бесцветным аналогом, либо отполировать.
Покрытие царапин в середине элемента
Стоимость: ок. 450 злотых
Чем дальше царапина находится от соседних частей тела, тем лучше - поэтому идеально, когда нам нужно улучшить центральную часть корпуса элемент.Для начала нужно отшлифовать поцарапанную поверхность до основания и обезжирить ее. Затем не забудьте защитить остальную часть автомобиля от красящей пыли. Здесь самое главное - правильно выбрать цвет, чтобы добиться плавного перехода цвета в зависимости от доступного пространства. В противном случае придется понести дополнительные расходы на затемнение соседних частей тела.
Ремонт мелких царапин
Стоимость: ок. 150 злотых
В случае незначительных дефектов, возникающих только на прозрачном лаковом покрытии, нет необходимости предпринимать какие-либо действия, нарушающие слой самого лака.С помощью подходящей наждачной бумаги остатки шлифуются, а затем полируются полировальной машиной с использованием пасты. Предпринимая такую операцию самостоятельно, нужно соблюдать осторожность, чтобы не усугубить проблему, нарушив структуру базового покрытия.
Лакирование царапин по краю элементов
Стоимость: ок. 700 злотых
В этом случае мы практически «обречены» на растушевку соседних панелей, потому что лакирование «до края» подчеркнет различия в цветах.Поэтому поврежденную часть и прилегающие к ней элементы шлифуют, очищают и окрашивают (контролируя силу распыления лака по мере удаления от дефекта, чтобы получить плавный переход цвета). Завершает работу нанесение специального полимерного покрытия, которое компенсирует возможную разницу оттенков.
Ремонт вмятин
Стоимость: около 1000 злотых
Вмятина влияет не только на структуру металлического элемента, но и на его лакокрасочное покрытие.Вмятину нужно сначала расправить (обычно данную деталь нужно разобрать и «обезвредить», то есть, например, убрать борта и механизмы двери), и только потом заделать дефекты и, соблюдая все процедуры, Нанесен новый лак. Цена удаления вмятины обычно повышается из-за необходимости демонтажа некоторых элементов, на что уходит много времени.
Удаление очага коррозии
Стоимость: около 450-800 злотых
Многое зависит от степени развития коррозии на данном элементе.Если это только точечный (без перфорации всей детали), достаточно очистить проржавевшие места (наждачной бумагой, а лучше роторной проволочной щеткой), чтобы полностью удалить ржавчину, отшлифовать их, продуть сжатым воздухом, обезжирить ремувер и нанести отдельные слои лака. Когда мы имеем дело с глубокой коррозией, например, через отверстие в отверстии, нам нужно помочь себе, приварив ремонтный элемент (кусок металла на месте, «истлевший» от ржавчины). Затем необходимо дополнительно отшлифовать места стыковки ремонтных работ с остальным элементом и заполнить полости шпаклевкой, воссоздав надлежащий профиль элемента.Далее - по стандартным методикам: грунтовка, грунтовка и бесцветный лак, либо растушевка соседних панелей.
Ремонт бесцветного лака
Стоимость: ок. 900 злотых
Прозрачный лак предназначен для защиты основного слоя и придания ему глянца. Когда он начинает спускаться, он обезображивает машину и перестает защищать цветное покрытие. Ремонт заключается в полной шлифовке поврежденного элемента, его обезжиривании и покраске с нуля: сначала грунтовкой, потом базовым лаком (цветным) и, наконец, бесцветным.При этом закрашиваются соседние элементы, чтобы не было видно различий в цвете.
Покраска новой детали из листового металла
Стоимость: ок. 500-700 злотых
При покупке нового элемента кузова (не покрытого каким-либо слоем краски) вы должны выполнить все действия, перечисленные в приведенных выше случаях: от матирование наждачной бумагой, очистка от пыли и грязи, покраска декой и соответствующими слоями лака. Не забывайте делать перерывы, чтобы химикаты испарились, а краска высохла должным образом.
Покрытие мелких элементов
Стоимость: ок. 100-400 злотых
Чаще всего это касается деталей автомобильных аксессуаров (накладки, крышки) или других элементов из пластика (зеркала). Метод ремонта зависит от типа материала, но обычно он включает в себя основные действия, то есть мытье, обезжиривание, матирование, заполнение и шлифование элемента, а также нанесение грунтовки и, кроме того, базового слоя прозрачным или акриловым покрытием.
Изменение цвета кузовного элемента
Стоимость: ок.800 PLN
Не желая подвергать себя возможным затратам на корректировку цвета (затенение) элементов, прилегающих к только что окрашенному, некоторые водители решают перекрасить замененную деталь в совершенно другой цвет. Для снижения затрат стоит выбрать оттенок настила, подобный тому, на который вы хотите покрасить данную деталь из листового металла (не нужно использовать большое количество базового покрытия для покрытия всей поверхности).
Изменение цвета всего автомобиля
Стоимость: ок. 5500-8000 злотых
Последний шаг, который обычно предпринимается, когда владелец хочет полностью восстановить свой автомобиль.Операция покраски всего автомобиля основана на всех этапах, описанных в вышеупомянутых пунктах, за исключением того, что они применяются к каждому элементу кузова автомобиля. Больше всего времени нужно на их подготовку к покрытию лаком и ... подождать, пока они как следует высохнут. В случае полного ремонта, как правило, также необходимо удалить вмятины или очаги коррозии, что дополнительно увеличивает расходы. Во всяком случае, эти расходы уже исчисляются тысячами злотых.
См. Также:
Как с небольшими затратами удалить царапины с лакокрасочного покрытия автомобиля?
Сколько стоит ремонт автомобиля после аварии?
Можно ли покрасить машину мойкой высокого давления?
.Пошаговый процесс покраски
Покраска кузова автомобиля - очень сложный процесс, который постоянно меняется и совершенствуется. Например, новый окрасочный цех в Млада-Болеславе может похвастаться первыми в мире печами такого типа, предназначенными для ускорения и улучшения процесса высыхания краски.
Кузов доставлен из сварочного в окрасочный. Сначала его вводят в линию предварительной обработки, где он обезжиривается и удаляется пыль и другие загрязнения.В этом процессе используются обезжиривающие средства, аналогичные тем, которые используются для мытья посуды в домашних условиях. При купании при 60 ° C тело также ополаскивают теплой водой. Между каждой ванной с моющими средствами форсунки распыляют воду почти так же, как при обычной мойке автомобилей. Во время купания тело переворачивают вверх дном, чтобы жидкости заполняли все возможные пространства. В двери есть даже специальные опоры, которые предотвращают закрывание двери и позволяют жидкости контактировать с внутренними краями двери.Возможность поворота - одно из преимуществ новой линии, которое есть не во всех окрасочных цехах. Линия предварительной обработки включает фосфатирование, чтобы система окраски лучше прилегала к металлу на более позднем этапе.
Следующий этап - катафорезное покрытие. Это процесс нанесения антикоррозийной краски на все поверхности кузова. За это время по кузову протекает электрический ток, который равномерно распределяет краску по поверхности. Независимо от окончательного цвета корпуса, по окончании катафорезной ванны он становится серым.Лак нужно постоянно помешивать, чтобы он не оседал на дно. Корпус также поворачивается, чтобы краска могла попасть во все места. Вся окрасочная линия может быть запрограммирована для данной модели. В результате каждое тело можно погрузить в ванну и вытащить из нее под углом, который лучше всего соответствует его форме.
Нанесенная краска приобретает свои антикоррозионные свойства в печи, где она сушится при 180 ° C в течение 56 минут. В процессе сушки также твердеют все клеи, используемые в сварочном цехе.После высыхания катафорезного покрытия корпус подвергается первому визуальному осмотру персоналом завода, который обнаруживает мелкие дефекты и удаляет их вручную с помощью инструментов.
Следующий шаг - закрыть и закрыть отверстия, чтобы предотвратить проникновение в них защитного спрея, что может создать проблемы в процессе производства. Некоторые элементы кожуха позже демонтируются, так как иногда они нужны для других работ на сборочной линии (например, для установки амортизаторов).Затем робот наносит защитное распыление герметика под названием пластизол на защищенную ходовую часть.
На следующих этапах производственной линии роботы применяют различные типы пластизоля, который используется, например, для герметизации стыков в двигателе и багажнике, а также для защиты кузова от каменной крошки. После того, как работа будет выполнена роботами, пришло время человеку нанести герметик в труднодоступных для роботов местах. Например, там, где установлены задние фонари, следует нанести пластизол, а затем распределить его так, чтобы слой не был ни слишком тонким (что приводит к отсутствию изоляции), ни слишком толстым (что делает невозможным установку заднего фонаря после отверждения пластизоля). .
Теперь настало время для того, что вы считаете правильной покраской. Рама с крышкой бака навешивается на одну дверь, и щетки очищают кузов автомобиля перед тем, как он будет введен в линию нанесения грунтовки.
Тональный крем бывает четырех возможных оттенков, которые выбираются в зависимости от цвета последующего поверхностного слоя. Цвет подшерстка может быть белым, черным, серым или красным.
После напыления кузова ожидает еще одна печь с горячим воздухом, в которой лак высыхает, а пластизоль затвердевает при температуре 160 ° C в течение прибл.40 мин.
После выхода из печи корпус перемещается на станцию шлифования подложки, где проверяется на наличие мелких дефектов и их устранение. Здесь используются страусиные перья, о которых мы говорили во введении. Они удаляют мельчайшие частицы грязи и пыли с роликов, которые вращаются вокруг кузова, подобно роликам на автомойке. Рабочие малярного цеха сходятся во мнении, что ждут открытия материала получше страусиных перьев. Тщательная очистка и удаление даже самых мелких частиц пыли имеют важное значение, поскольку следующим шагом является нанесение цветного покрытия.
Затем линия направляет кузов к малярным роботам, которые наносят один или два слоя краски, если цвет автомобиля металлический.
После непродолжительного пребывания в переходной печи (15 минут при 85 ° C) в игру вступает другой малярный робот. На этот раз наносится внешний прозрачный слой, который придает всей поверхности блеск и твердость, а также защищает ее от мелких царапин и сколов.
Кузов вагона попадает в другую топку, где воздух течет с температурой 140 ° C.Печи в новом покрасочном цехе в Млада-Болеславе - первые в мире печи такого типа. Одним из факторов, отличающих их от других, является то, что корпус выходит не спереди, а сбоку. Причем горячий воздух в топках попадает в кузов через моторный отсек и лобовое стекло. В результате краска высыхает далеко от листа, а не от верхнего слоя вниз. Аналогичным образом сушат катафорезное покрытие и грунтовку. Это также позволило сократить длину сушильной линии до прибл.100 метров (другие печи в два раза длиннее).
Перед тем, как кузов покидает окрасочный цех со всеми нанесенными покрытиями, он перемещается от печи к финишной линии. Именно здесь сотрудники повторно осматривают их, выявляя мельчайшие дефекты окраски, и в случае их обнаружения устраняют их. Под дефектами лака мы подразумеваем не царапины или пятна, не покрытые краской, а действительно мелкие детали, которые даже не заметит неподготовленный глаз. Практически все недостатки можно удалить тщательной шлифовкой и полировкой.Когда все в порядке, кузов с нанесенной на него глянцевой краской отправляется на финальную сборку, и готовая машина создается.
Гжегож Петка
комп. по материалам Škoda Storyboard
Покрасочный цех и процесс покраски на автомобильном заводе Volkswagen Poznań Sp. z o. o.
Volkswagen Poznań Sp. z o. o. была основана в 1993 году в Познани как совместное предприятие с польским производителем автомобилей Tarpan FSR Polmo. Как первое предприятие автомобильной промышленности в Польше, он получил сертификат DIN EN ISO 9002 в 1995 году. В 1996 году завод стал 100% дочерней компанией немецкого концерна Volkswagen AG.
С тех пор началось его динамичное развитие.Ключевыми моментами в истории стали открытие в 1997 году современного литейного производства по производству компонентов из алюминиевых сплавов для автомобильной промышленности, получение сертификата, подтверждающего соответствие требованиям VDA 6.1, и строительство нового окрасочного цеха (ввод в эксплуатацию в 2001 году), а также модернизация сварочно-сборочного цеха. В 2003 году в составе завода был открыт еще один завод - сварочный цех, сборочные цеха, логистический центр и парк поставщиков были открыты в Сважендзе недалеко от Познани.За последние годы количество сотрудников на заводе в Познани увеличилось примерно в 10 раз.
Малярный цех
Строительные работы, связанные с новым лакокрасочным цехом, начались в 2000 году. Объект располагался на территории уже действующего завода № 1 в Познани. Пуск малярного цеха, который был построен за 101 миллион евро, состоялся в соответствии с планом - в мае 2001 года. Это была одна из самых крупных иностранных инвестиций, осуществленных в Польше в то время. Покраска проходит в многоэтажном зале размером 312 м x 68 м x 24 м; Базовая площадь нового зала - 21 кв.216 м2, а его объем составляет 439 296 м3. Покрасочное оборудование расположено на четырех уровнях малярного цеха. Ежедневная производственная мощность составляет до 625 готовых кузовов с максимальными размерами 2,5 м x 2,2 м x 5,3 м, что позволяет окрашивать 160 000 кузовов в год.
Процесс покраски
Процесс покраски, выполняемый на заводе в Познани в номенклатуре Volkswagen, обозначен кодом 5a. Он состоит из следующих основных составляющих процессов: подготовка кузова, линия защиты днища, межслойная линия, линия окраски, чистая окраска, проверка после покраски, обслуживание замкнутого профиля и передача кузова в сборочный цех.
После завершения сварочных процессов в сварочном цехе кузова вагонов доставляются в покрасочный цех со специальной надземной гильзой, соединяющей оба цеха.
Первым шагом в процессе покраски является предварительная обработка, которая подготавливает кузов автомобиля к фактическому процессу покраски. После очистки от остатков сварки кузова автомобилей поступают на десятизонную установку предварительной обработки в моечно-фосфатирующую установку. Используемый в нем материал не содержит хрома, что гарантирует соблюдение соответствующих директив Европейского Союза.
.
