Как заделать дырку в крыле автомобиля

Как заделать дырку в крыле автомобиля без сварки

Быстрый ремонт дырки на крыле. Part 1 — Toyota Camry, 2.0 л., 1992 года на DRIVE2

Всем привет! Давно ничего не писал в БЖ, хотя рассказать есть о чем)
Как было видно из фотографий на главной странице БЖ, у моей Камри беда с задними арками) И вот в один прекрасный момент при помывке авто на заднем правом крыле в проблемном месте арка решила рассыпаться до состояния дыры)) К сожалению заварить это место пока нет возможностей и денег (постепенно покупаю запчасти для перетряхивания ходовки), и было принято решения заделать это дело по быстрой схеме с помощью алюминиевой армирующей сетки для ремонта бамперов и шпаклевки…

Вот такая вот дырочка в крыле))

фото поближе

Очистив металл от краски вокруг дырки вырезал пораженное место с небольшим запасом, дабы эта проблема не скоро еще смогла потревожить. Конечно же все это было обработано цинкарем и очищено от окислов

Берем и вырезаем сетку по размеру чуть больше дырки, которую надо закрыть и клеим по месту на малярную ленту… Далее закидываем стекловолокнистой шпаклей по контуру сетку, чтобы она приклеилась к крылу. Не забываем перед этим обезжирить поверхность крыла! Иначе потом все может и отвалиться…

Далее, как начинает застывать первая партия шпакли, снимаем скотч и начинаем закладывать всю сетку. На это этапе не надо стараться наложить её как можно больше, тут главное забить все пустоты сетки. Всё равно с первого раза все это ровно заложить не выйдет.

Далее шкурим, шпаклюем… Шкурим и шпаклюем, пока не станет выходить ровная плоскость…

Шпаклевку использовал:
Novol Fiber (стекловолокнистая с крупными волокнами)-основа всему и вся при закладывании большой поверхности =)
Chamelion-полиэфирка (универсалка), ей пользовался уже когда выводил более мелкие ямки на плоскостях
Novol-финишная 1К шпаклевка, замазывал ей совсем мелкие огрехи после предыдущих операция, грубо говоря ей выводил поверхность уже под грунтование покраску :)

Шкурил в ручную с помощью бруска из пробки (нашел в гараже, очень удобная штука) и оборачивая его наждачками разных градаций-от 80 до 320

Для меня это первый опыт работы со шпаклевкой именно на автомобиле и на мой взгляд выходит довольно не дурно, но всё ещё покажет покраска, которая только предстоит))
Делал все по урокам с ютубовского канала Олег Нестеров Брест .
Такой ремонт конечно выйдет всего на год-два максимум, но перекантоваться до проварки всего кузова можно =)

Скоро ждите вторую часть истории-грунтование и покраску)

Всем удачи и до новых встреч на страницах моего БЖ! =)

Ремонт кузова авто без сварки: починка своими руками

Годы эксплуатации автомобиля приводят кузов в непригодность. Ремонт производится в специализированных центрах. Применение сварочных работ становится необходимым.

Альтернативой являются бессварочные способы. Использование сварочных аппаратов для восстановления кузова авто часто бывает экономически нецелесообразно. Работа требует специального оборудования, больших навыков.

Несущие элементы необходимо варить сваркой, но ремонтируя кузовные поверхности, можно обойтись без сварки. Такой ремонт можно произвести своими руками в условиях гаража. Справится с задачей даже новичок. Поможет видео специалистов.

Бессварочные варианты авторемонта

Ремонты кузова авто без сварки считаются непрофессиональными, поскольку это не продукт многочисленных научных изысканий. Способов несколько.

В случае если проблема не с кузовом с выхлопной системой, то советуем посмотреть как заделать глушитель с помощью цемента или герметика

Общие требования: повреждённый участок удаляют болгаркой либо зубилом. Наносят антикор, цинк, обезжиривают. Далее малярной шпаклёвкой заделывают отверстия, создавая поверхность подходящей формы, красят.

Шпаклевание автомобиля

Используется материал со стекловолокном со структурой:

• мелкой;
• средней;
• крупной.

Крупноволоконный состав годится для исправления мелких повреждений. Применим, когда они находятся около конструктивных карманов. Зафиксируют состав подкладки, размещаемые с внутренней стороны. Шпаклевание — вариант бюджетный, но надёжности мало.

На зачищенную, грунтованную поверхность металла накладывается слой шпаклёвки. Сначала внутрь, затем прорабатывается поверхность. После отвердевания стартового слоя идёт второй. Сушка производится при комнатной температуре.

Использование алюминиевой/латунной сетки даёт возможность отремонтировать значительные повреждения. Сеткой закрывается отверстие, крепится скотчем. После шпаклевания, обработки скотч удаляется.

Если коррозию кузова убирать сеткой и шпаклевкой, длительность эксплуатации заплатки составляет от года до двух лет.

Стекловолокно +синтетический клей

Крупные повреждения заделывают стекловолокном. Клеящий состав — эпоксидка или полиэфирная смола. Стеклоткань накладывается в несколько слоёв, каждый перекрывает предыдущий на 2 см.

Всё промазывается клеящим составом. Провисание ткани устраняют установкой подкладок. Производится сушка. Вариант подходит для мелких повреждений.

При обработке автомобиля химическим средством в точности следуй инструкции прилагающейся к нему!

Пайка

Способ удаления значительных кузовных повреждений. Металлическая латка прижимается к кузову, соединяется припоем. Флюс даст прочность. Припой, флюс выбираются на основании металлических сплавов. Работают высокомощным электропаяльником.

Отрицательные моменты:

• дороговизна припоя;
• малая прочность.

Металлическая заплатка должна без зазора закрывать отверстие. Начальный этап — залуживание поверхности. Выступающая накладка осаживается молотком. Далее — шпаклевание, покраска.

Заклёпки

Вариант для ремонта больших повреждённых участков, замены деталей. Способ предпочтительнее сварки при ремонте днища. Повреждённую область удаляют, размещают новый кусок металла либо деталь. Клепают стальными заклёпками, диаметр — 5 мм, для несущих элементов — 6 мм.

Перед размещением заклёпки обрабатывают антикоррозийным веществом. Требуется заклёпочник.

Прочие способы

Днище ремонтируют оцинкованными листами, применяя соединения болтами. Повреждённую область удаляют угловой шлифмашинкой. Вырезают 2 куска оцинкованного металла — для верха и низа. Пол промазывается битумной мастикой с обеих сторон. Оцинковка тоже обрабатывается.

Монтируют нижнюю составляющую, закрепляя саморезами. Длинные концы удаляют. Устанавливают верхнюю составляющую. Скрепляют болтами М5. Крепёж идёт по периметру во избежание выгибания листов.

Ремонт коробчатых элементов кузова без сварочного оборудования производится высверливанием отверстий. Затем вставляют инструмент, приводят в порядок неисправность. Отверстие заделывают любым вышеуказанным способом.

Ремонт кузова авто без сварки: починка своими руками, видео

Honda Accord ластуля › Бортжурнал › Сквозная коррозия. Не прааавильно ты дядя Фёдор бутерброд ешь…

Изрядно полазав по бортовикам в портале, решил таки тиснуть статейку (не выдержала душа), в сторону ремонта сквозной коррозии кузова. Машины наши древние, четверть века как не крути. И хонда в те далёкие времена ещё не удосуживалась оцинковывать кузова, а хозяев машины сменили не мало, и видели всякое.

Опыт в данной сфере я поднабрал после развала Союза, когда моряки начали подметать в Европе автохлам и наводнять им нашу не избалованную машинами державу. Любые иномарки были в диковинку и уходили как горячие привокзальные пирожки. Моряк старался взять по дешевле (ежели на продажу), и приведя в божеский вид, продать с выгодой. Будучи пареньком рукастым (в батька), я охотно помогал народу лепить из г…на конфетки, набивая руку, набираясь опыта и развлечения ради меж вахтами и отдыхом.

Так вот… Смею утверждать, что в большинстве случаев, при ремонте сквозной корозии корпусов в применении сварки нет необходимости. Варить можно при замене панелей целиком (что часто нецелесообразно), либо для восстановления силового каркаса кузова (лонжеронов, стоек, поперечин, и.т.п.). Оперенье же, крылья, двери, фартуки и прочие элементы, включая арки колёс, вполне поддаются долговечному (не постесняюсь подчеркнуть это), ремонту с применением специальных стекловолоконных шпатлёвок. Они для этого и были созданы, для дыр сквозной коррозии.

Дыры размером с кулак, легко могут быть заделаны, важен лишь правильный подход.
Обнаружив такую дыру (не нужно рвать на себе волосы и посыпать голову пеплом), стараемся максимально очистить ржавчину. Существует множество современного инструмента для этого, но я рассмотрю самый дешовый подход — ручной труд владельца. Очень удобно обстукивать края несчастья зубильцем (без применения молотка), просто держа его в руке и изображая дятла. Таким образом очень хорошо удаляется окалина. Далее идёт вход металлическая щётка, лучше с помощью дрели (щёток для этого множество, как по форме, так и размеру). И заключительным этапом будет обезжиривание растворителем и обработка преобразователем ржавчины.

В процессе очистки от ржавчины, на этапе обстукивания зубильцем, необходимо края дыры подзагнуть внутрь по всей окружности, уводя их от внешней плоскости панели. Далее не обходимо похоронить эти края (по возможности отнестись как к личному врагу), в стекловолоконной шпатлёвке. Если позволяет размер отверстия, то удобно использовать палец, изогнутую полоску металла и любой подручный материал, позволяющий скрыть поражённые коррозией края. Пальчик допустимо обмакивать в мыльный раствор (для эстетов и ценителей маникюра).

Если несчастье маленькое, то нет необходимости так изголяться. Достаточно вдавить шпателем небольшое колличество шпатлёвки, выравнивая поверхность. А если большая, то необходимо будет обеспечить поддержку с внутренней стороны панели (ведь на воздух шпатлёвку мазать не будешь). Можно использовать кусок полиэтилена, картона, пластика и.т.п. (включив интелект), при возможности поддержки рукой с обратной стороны, либо подоткнуть поддержку ветошью, куском поролона, прилепив скотч наконец…(всё зависит от места несчастья).

Если полость закрытая и внутрь попасть не удасться, то просовываем поддержку из картона, либо сеточки мелкой внутрь (естественно размером чуть более дыры) и прижимаем к дырке изнутри за счёт продетой капроновой нити, проволки, лески. Возможно придётся удерживать поддержку до становления шпатлёвки. Что при комнатной температуре, минут 10. Шпатлёвка к шпатлёвке прилипает великолепно и составляет одно целое, поэтому не стоит пугаться, если не удаётся нанести за раз.

Шпатлёвка эта, служит лишь для заделки дыры. И потому, дав ей высохнуть ( минут 20-30), бывает достаточно, необходимо прошкурить средней по зернистости шкурой, до выравнивания поверхности и малость глубже. Протерев пыль растворителем и одновременно обезжирив, наносим поверх уже обычную полиэфирную шпатлёвку, готовя поверхность к покраске.

Руки наши, сухие с виду, всёж таки оставляют жировой след от пота и потому лапать непосредственно перед нанесением шпатлёвки, грунта, краски, лака поверхность не рекомендуется.

Заделать дыру и даже закрасить её до состояния новой панели, лишь пол дела. Чтобы несчастье не повторилось, необходимо обязательно обработать тыльную часть консервантом. Добротненько так обработать, ну как для себя любимого. Лично я использую мовиль, не мудрствуя лукаво. Мовиль в аэрозольном балоне, со шлангом и распылителем на кончике его. Цена смешная за удовольствие, где то 90-100 р.

При необходимости (если нет другой возможности подобраться к тыльной стороне), можно даже просверлить отверстие под шланг с распылителем, в удобном для доступа месте, конечно не в лицевой части кузова. Но законсервировать место работ изнутри, нужно железно. Удачи вам дорогие мои. Не так страшен… А вариант заделки прост и дёшев, для не ленивых.

На последок пару слов про бутерброды… Не стоит перед нанесением шпатлёвки при ремонте закрытых полостей, задувать последние пеной, якобы для поддержки наносимой шпатлёвки. Все полости в автомобиле, вентилируются, продуваясь воздухом при движении машины и препятствовать сему процессу чревато для кузова. Так делают недобросовестные продавцы, стараясь наспех омолодить машину. Рад если смог быть полезным.

Как сделать прогнившее крыло без сварки. — DRIVE2

Способ динозавров.Дёшево и без проблем
Привет всем! На днях восстанавливали крыло которое было прогнившее до дыр

Вот так оно выглядело после пескоструйка

Да, не для кого не секрет что не у каждого есть сварка(полуавтомат) и ходить по соседям тоже стрёмно да и как заварят они тоже наводит на смутные сомнения:))
Что же делать? ответ прост. Прибегнем к дедовскому способу которой уже очень давно известен. Правда раньше использовали эпоксидную смолу и бинты или марлю. На сегодняшний день прогресс ушёл в перёд и нам стали доступны такие материалы как полиэфирная смола. В простонародности живица или рем. комплект.

Живица или полиэфирная смола

В комплект так же входит и стекло ткань, что бы не использовать марлю :))
В остальном сам процесс ничем практически не отличается от стародавних методов.За исключением конечно материалов. Так как и в этом нынешние технологи тоже не сидят на месте и на помощь нам придумывают и изобретают более надёжные материалы. Такие как например первичные грунты ( эпоксидный и кислотный) в химические составы мы не будем далеко лезть, речь сегодня не об этом.
что нам нужно давайте посмотрим поэтапно.
Этап первый : Выявляем проблему очищая проблемное место желательно это сделать пескоструйкой.
Если же таковой не имеется то просто берём коралл

насадка на дрель коралл

и зачищаем проблемное место и наносим кислотный грунт.
На кислотный грунт после 20 минутной паузы наносим наполняющий акриловый грунт
И оставляем это всё на ночь, а сами идём отдыхать домой:))
С утра набиваем риску на грунте и наносим полиэфирную смолу но так как она текучая то с обратной стороны приклеиваем малярный скотч что бы клепающий состав у нас не выливался .
И просушиваем после чего приступаем к шпатлеванию

ну вот и готово:)) осталось загрунтовать

покрасить

И покрыть лаком:))

Если у кого есть желание посмотреть как это происходит предлагаю посмотреть видео.:))
Не заываем ставить лайки:)) Всем спасибо. Дабра и бабла!

Ремонт кузова без сварки. ч1 — Лада Ока, 0.8 л., 1998 года на DRIVE2

После того, как привел мотор и ходовку в порядок, решил залезть в кузовщину. Нелюбитель я ездить на машине, в которой не знаю каждого сантиметра. Визуально сразу было видно, что необходим ремонт порогов, по обеим сторонам скозные дырки, а так же переднее пассажирское крыло, не скрывало гнили и было видно небольшую дырочку, вот только на деле все оказалось немного интереснее. Загнал машину на яму, частично разобрал салон предварительно и стал простукивать кузов вооружившись отверткой и молотком. После сей операции было выявлено, что ко всему прочему прогнило заднее пассажирское крыло аж в трех местах и того уже 2 крыла на ремонт (переднее водительское в идеальном состоянии, задние водительское без гнили, но кое какое внимание уделить будет нужно), багажник со стороны пассажира тоже с дыркой, дно целое, все несущие конструкции тоже в сносном состоянии. Если бы на машине стояли все 4 подкрылка, не каких проблем с крыльями бы вообще не возникло еще очень и очень долго, не представляю по какой причине на машине был оставлен только 1 передний подкрылок, остальные отсутствовали.

Изначально же, конечно, идея была ВАРИТЬ! Думал, ну а что, прикуплю на разборе по дешевке металл, найду сварку либо сварщика с ней, который попутно все за недорого заварит, но в суровых реалиях, ни дешевого сварщика, ни сварки найти не удалось, да и если все делать, то сразу хорошо, то есть если латать кузов, то сразу целиком его реставрировать, а так, местами, заклепками. какой смысл? А по цене все равно достаточно дорогое удовольствие. Тогда вот и пришла в голову альтернативная идея, устранить гнилой металл и защитить кузов от попадания влаги и воздуха. Все таки автомобилю 18 год, полностью превращать в новый идеи нет, не рациональные на данный момент для меня расходы, а если оставить все как есть, то осень и зима быстро уничтожат и без того уставший кузов.

Начал с заднего пассажирского крыла

Пока не расковырял дырку, было так

Зачищаем от мусора

Фотографий увы мало, так увлекся, что забыл снимать

Саму дыру не запечатлел, снял уже предпоследний этап. Ход работы был таков:

1. Расколупал гнилую труху по окружности.
2. Зачистил поверхность (промыл, вышкурил)
3. Обработал цинкарем, тем самым ушла остаточная ржавчина.
4. Пропылесосил от мусора полость
5. В ту самую полость была залита обыкновенная монтажная пена. Выглядело примерно так:

6. Пока сохла пена, обработал крыло антикором Кордон

Кордон

И так как до полного застывания пены нужно ровно 24 часа, продолжил уже на следующий день.

Дальше процесс выглядел так:

Конечно можно было бы замазать дырку с пеной так же кордоном и завершить сей колхоз, но пена по своей структуре очень мягкая, поэтому на помощь пришла шпатлевка со стекловолокном.

7. Приступаем к шпаклеванию.

Для основы нам необходима сетка, в идеале металлическая, но можно и обычной строительной, какой я и воспользовался. Берем какую-нибудь поверхность и подготавливаем нашу шпатлевку, перемешиваем ее с отвердителем (тюбик), который идет в комплекте. На 100гр шпатли нужно 2гр отвердителя, перемешиваем и наносим на сетку. Буквально вдавливаем шпатлевку в сетку, что бы при высыхании образовалась цельная стена. Сохнет шпатля быстро, буквально 15-20 минут и как камень.

8. После высыхания проходим шкуркой, лучше предварительно шкурку замочить в воде, что бы не так быстро забивалась.

9. Наносим антикор

Одна дырка закончена)

Вторая дырка оказалась в весьма в неудобно месте (верхушка крыла). Пришлось работать сразу с двух сторон. Саму дырку не запечатлел, результат после шпатлевки:

Ну и в оконцовке получилось вот так:

Еще когда простукивал металл, увидел вздутие снаружи крыла ну и ковырнул легонько… Вуаля, 3 дырка. В итоге пришлось и снаружи латать, а там без покраски ни как и как удачно в гараже давным давно лежал балончик краски. Цвет конечно не подошел, но главное было закрасить зашпаклеванную и зашкуренную поверхность

Черным выделена вся задействованная область, на которую наносилась сетка и шпатля. Зеленым примерный размер дырки

Ну и вот такой итоговый вариант. Покраска с балончика в 3 слоя

Как-то так вот получилось. В целом результатом доволен, с передним было все гораздо сложнее, но об этом во 2 части.

Как заделать дырку в пороге автомобиля без сварки

Приобретая подержанный автомобиль или проводя плановый осмотр своей машины необходимо оценить степень износа кузова, который начинается с гниения порогов, как наиболее уязвимых мест ТС. Как заделать дырку в пороге автомобиля без сварки, если обнаружены первые очаги коррозии? Несколько простых, но действенных способов представлено ниже.

Холодные способы заделки дырок на порогах

В зависимости от степени повреждения выбирается холодный или горячий способ ремонта. К холодному методу относятся кузовные работы, которые не требуют наличия сварочного оборудования. Небольшое отверстие можно заделать:

• строительной шпатлевкой;
• с использованием стекловолокна;
• грунтовкой с закреплением мест молдингами.

Полугорячий метод предполагает использование паяльника для заделки мелких отверстий.

Как заделать дырку стекловолокном

Наиболее простой способ, как заделать дыру в пороге авто без сварки, это использовать заплату из стекловолокна. Для ремонта понадобится:

• Две заплаты из стекловолокна по размеру на 2 см больше, чем очаг коррозии. Допускается использовать стеклопластик или стеклоткань.
• Грунтовка автомобильная, обезжириватель.
• Наждачная бумага, болгарка для предварительной очистки поверхности.
• Шпатель.
• Лак, краска.

Самостоятельный ремонт занимает до 1 часа и не требует особых навыков, нужно:

1. Снять болгаркой слой старой краски.
2. Зачистить порог, если обнаружены ржавые вмятины, сквозные отверстия, обработать обезжиривателем.
3. Вмятины хорошо прогрунтовать, материал должен полностью просохнуть.
4. Вырезать накладки из стекловолокна, приложить на сухую поверхность, закрепить клеевым составом, эпоксидной смолой.
5. После высыхания поверхность грунтуют, ошкуривают наждаком и красят.

При использовании стекловолокна рекомендуется дополнительно закрепить пороги молдингами.

Заделка дыр шпатлевкой

Восстанавливать пороги шпатлевкой рекомендуется в следующих случаях:

1. При отсутствии больших сквозных дыр.
2. Если наблюдаются средние очаги коррозии, которые не повлияли на геометрию.
3. При первичной ржавчине.

Заделывать пороги данным способом достаточно просто, ремонт занимает до 2 часов, не требует специальных навыков, но при этом необходимо наличие необходимого инструмента и материала. Для ремонта понадобится:

• строительная стекловолокольная и автомобильная стандартная шпатлевка;
• болгарка;
• алюминиевая сетка, если придется залатать значительное, но единственное отверстие;
• наждак средней абразивности от 800 грит;
• шпатель средний;
• обезжириватель;
• грунтовка автомобильная;
• краска, лак.

Начало ремонта требует предварительной подготовки поверхности, для этого нужно:

1. Зачистить порог от старой краски, срезав слой отработанного материала болгаркой.
2. Зашкурить поверхность, обработать обезжиривателем.
3. Если порог не имеет сквозных отверстий, алюминиевая сетка не используется. Если обнаружен значительный глубокий очаг коррозии, вырезать необходимую по размеру заплату из сетки, приложить на выемку.
4. Замазать сетку строительной шпатлевкой. Если повреждения незначительные, наложить слой шпатлевки, выравнивая состав. Дать просохнуть.
5. Ошкурить, нанести тонкий слой автомобильной грунтовки.
6. После высыхания зачистить место наждачной бумагой.
7. Прокрасить, пролакировать.

Вариант заделывания дыр строительной шпатлевкой часто используется при ремонте кузова, но опытные водители его не рекомендуют, поскольку она начинает рассыхаться через 7-9 месяцев, пропускает влагу и коррозионное разрушение продолжается.

Метод холодной сварки

Способ подходит для заделывания небольших дыр в порогах, когда нет масштабных очагов ржавчины и не поврежден внутренний металл, усилитель порога. Для ремонта понадобится полиэфирные смолы для кузовных работ, т. е. эпоксидка. Процесс ремонта по шагам:

1. Дыры зачищаются наждаком, шлифовальным кругом, обезжириваются.
2. Смола разводится в необходимых пропорциях или используется готовый состав.
3. Стеклоткань необходимого размера пропитывается смолой, клеится на дыру.
4. После высыхания поверхность грунтуется, ошкуривается и красится.

Данный способ подходит для ремонта тех частей кузова, которые не испытывают нагрузок. Если такой метод выбирается для порогов, рекомендуется всегда устанавливать металлические молдинги.

Ремонт путем заделывания отверстия металлом

Металлические заплаты и последующая пайка считаются самыми продуктивными средствами для восстановления порогов, даже при большой площади коррозии. Если ржавчина не привела к деформации центральных стоек и перекосу геометрии, то можно использовать металлические заплаты и укреплять их паяльником. Для ремонта понадобятся следующие материалы и инструменты:

• металлическая заплата, размер на 2 см больше, чем отверстие от коррозии.
• монтажный молоток;
• болгарка;
• наждачная бумага средней абразивности;
• антигравий;
• состав против ржавчины — ортофосфорная кислота, если есть;
• паяльник, оловянный припой;
• грунтовка автомобильная, обезжириватель.

Предварительные работы начинаются с обработки поверхности болгаркой после того, как срезан отработанный слой краски, для этого нужно:

1. Зачистить пороги, определить места коррозии.
2. Вырезать с металла, можно использовать банки из под автохимии, заплаты необходимого размера.
3. Обслужить края заплаты, обработать порог обезжиривателем.
4. Припаять заплату сплошным швом.
5. Если металл выступает над поверхностью кузова, утопить пузырь молотком.
6. Вмятину на металле обработать грунтовкой, выравнивая всю поверхность. Использовать для первого слоя фосфатный грунт. Через 10 минут нанести стандартный автомобильный.
7. Дать просохнуть. Ошкурить, нанести слой краски, лака.

Опытные водители рекомендуют не наносить краску на пороги сразу после ремонта, а обработать поверхность слоем антигравия, покраску проводить на 7-8 день.

Заделка точечных дыр

При диагностике автомобиля, если на пороге наблюдается точечная дыра от коррозии, в 80 % случаев приходится не только заделывать отверстие, но и менять усилитель. Полноценный осмотр покажет большие участки ржавого металла под слоем ЛКП. Если точечная дыра произошла от механического повреждения, то она не связана с естественным износом металла, поэтому заделка небольших отверстий проводится с использованием шпатлевки либо пайки.

Пайка проводится по тому же алгоритму, как и заделывание дыры листом металла, единственным исключениям остается небольшой размер заплаты.

Использование пайки

Если небольшие отверстия в пороге или днище авто заделываются пайкой, то в этом помогут простые советы:

1. Для прогрева металла, толщиной более 0,5 мм бытовые паяльники малопригодны. Лучше использовать портативную газовую горелку, которая имеет небольшой баллон от 400 до 700 мл. Работы будут проходить быстрее.
2. Для пайки порогов необходим припой и флюс. Для припоя используют состав со свинцом или оловом, флюс можно заменить кислотой электролитной.

Мастера рекомендуют вообще не использовать пайку для кузовных работ. Главная причина состоит в том, что припой, олово или свинец имеют намного меньший электропотенциал, чем железо, в процессе их контакта возникает электрохимическая коррозия, которая в дальнейшем может привести к возникновению полноценной ржавчины в местах стыка.

Второй недостаток пайки — это огневые работы, которые проводятся в безопасном месте и максимально осторожно.

Заделка масштабных разрушений

Любая дырка в пороге автомобиля свидетельствует о начале коррозии, но что делать если разрушения металла масштабные и простыми средствами не обойтись? В этом случае требуется газосварочный аппарат, полноценное переваривание кузова, а иногда полная замена частей днища и крыльев.

Поверхностный ремонт с использованием шпатлевки, стекловолокна, небольших заплат металла не изменят ситуацию кардинально, гниение кузова продолжится.

заделал дыру в заднем крыле — ГАЗ 31, 2.5 л., 2001 года на DRIVE2

прогнило заднее крыло(единственное место которое вообще прогнило) долго думал что и как делать. Думал лепить пытаться из стекловолокна, но показалось сложная форма слишком для меня. потом решил на разборе от машины отпилить часть крыла и приварить заплаткой(однако у самого у меня нет сварки). Ну и вообщем однажды на разборе отпилили мне кусочек крыла с волги, однако проблема встала в другом. никто не хотел браться варить из за того что рядом бак находиться. а снимать мне его что то не сильно хотелось. Ну и вообщем подумав было принято решение самому как то вкорячивать этот кусок.
Поступил я вот каким образом: заплатку я к крылу в местах где видно снаружи просто приклеил на холодныю сварку=)) а по краям(внизу крыла и изнутри арки) я посадил на клепки. Было предложение весь кусок приделать на клепки, но это крайне не эстетично)))
вообщем вот так. не знаю правильно ли я сделал, но что поделать так все равно гораздо лучше чем оставлять дыру))
порядок действий:
1)отрезаем кусок крыла с другой машины
2)убираем с него все лишнее и придаем ему нужный размер
3) весь кусок зачищаем до металла, края заплатки стачиваем под углом(чтоб типа потом меньше заметно было стык)
4)покрываем грунтовкой в 2 слоя
5)после этого покрываем мастикой со внешней стороны
7)попутно с этим на крыле проводим те же операции
8)с помощью холодной сварки фиксируем заплатку на крыле, ждем пока затвердеет.
9) далее когда уже заплата не двигается, просто клепаем ее по краям.
10) стык заляпываем той же х.сваркой
11) шпаклюем, зачищаем, грунтуем, красим…

П.С.: вышло не сказать что плохо но и не сказать что очень хорошо, т.к. пришлось торопиться. стык видно хорошо. Но думаю позже еще вернусь к этому вопросу и замаскирую стук хорошенько). В любом случае гораздо лучше ем дыры=)))

Цена вопроса: 200 ₽

Заделываем дыру в кузове автомобиля без помощи сварочного аппарата - ЗА БАРАНКОЙ

Случается, что перед покраской автомобиля, многие автомобилисты стыкаются с одной и той же неприятной проблемой. После снятия нескольких слоев, пред ними предстают сквозные дырки в кузове автомобиля. Конечно, многие из вас сразу же отправятся к кузовщику, который без особых усилий, за немалую плату заделает "пробоину".

Однако есть и другие варианты. Например, попробовать сделать эту работу своими руками? Предлагаю выбрать второй вариант, и попробовать заделать лишнее отверстие. Если конечно речь идет об огромной дырке, то, конечно же, лучше будет обратиться за помощью к специалисту. Но если в кузове отверстие не больше чем спичечный коробок, как например, в моем случае, то есть смысл попробовать устранить проблему самостоятельно. Устранить проблему можно в два способа.

Первый способ

В первом варианте, все достаточно просто, однако он имеет кое-какие недостатки. Его принцип состоит в том, чтобы заделать "пробоину" шпатлевкой с добавлением стекловолокна. Этот способ, достаточно прост и быстр, однако он решает проблему ненадолго, поскольку вода, рано или поздно, поспособствует тому, чтобы донное место начало пузыриться под новым покрытием. Поэтому, советую воспользоваться вторым способом.

Второй способ

Второй вариант базируется на заделывании отверстия металлической заплаткой. Для этого необходимо вырезать необходимый кусок из любого металла, при этом он должен полностью покрывать дырку. После этого, нужно припаять эту заплатку при помощи мощного паяльника и флюса.

Прежде чем начать пайку, следуют хорошенько облудить все края заплатки, после пайки не забудьте обязательно промыть все обрабатываемые места флюсом. Облудить также следует и саму поверхность, на которую вы будете припаивать заплатку.

После окончания пайки обязательно нужно проверить, не слишком ли выступает заплатка. В случае если она все же выступает, нужно сделать несколько точных легких ударов молотком, пока заплатка не станет вровень поверхностью и даже чуть ниже. После того как образуется небольшой провал, можно считать первый этап завершенным. Вмятина будет выравниваться шпатлевкой.

При нанесении шпатлевки, помните, ее толщина не должна быть больше чем 3 мм

После заделывания, необходимо приступить к подготовке поверхности к шпатлеванию. Для этого вам понадобится бумага на подобие Mirka, или 3M с размером абразива примерно 120.

Для того чтобы шпатлевка могла хорошо взяться, необходимо круговыми движениями нанести так называемую адгезионную риску. По окончанию подготовительных работ, возьмите тряпку, предварительно смочив ее в Уайт-Спирите, и очистите все зашкуренные поверхности от грязи, пыли и жира.

Грунтуем

Следующим шагом, как вы понимаете, будет - грунтовка. Важно понимать, что металлическая поверхность очень окисляется и ржавеет, поэтому постарайтесь как можно быстрее, нанести слой грунтовки на поверхность. Советую использовать для этого грунт двух видов: акриловый двухкомпонентный и фосфатный. Фосфатный слой следует наносить тонким слоем прямо на металл. Учтите, что сделать это вам необходимо в один проход, сохнет он очень быстро. После этого, на подсохший первый слой, нанесите следующий, на этот раз акриловый двухкомпонентный. Этот слой в отличие от фосфатного, нужно наносить 2-3 раза с промежутком в 5-10 мин.

Если вы не имеете компрессора, то вполне подойдет грунт из аэрозольных баллончиков. Далее необходимо дать всему этому подсохнуть в течение трех часов, при наличии инфракрасного прогрева, это время сократится до 20-30 мин.

Ну, вот собственно и все, теперь знаете, как самостоятельно сделать заплатку на дырку в кузове своего автомобиля. Если вы сделали все правильно, то могу вас заверить, она прослужит вам минимум 5 лет.

 

Источник

Ремонт кузова без сварки.

Ремонт кузова без сварки.

В этой статье я расскажу, как можно заделать поврежденные части кузова без сварочного аппарата. Конечно, ремонтировать несущие части кузова таким способом не стоит, а залепить дырку в крыле, пороге или днище можно вполне. Если все сделать правильно, служить такая заплатка будет очень долго.

Для начала нужно счистить рыхлую ржавчину и обработать железо цинкарем или антикором. При обработке в точности следовать инструкции к средству, которое вы выберете, то есть обязательно выждать нужное время.

Затем обезжириваем обработанную поверхность и грунтуем. Желательно использовать специальную грунтовку по ржавчине.

Теперь берем полиэфирную смолу и стеклоткань и в 4-5 слоев заклеиваем поврежденное место. Как пользоваться смолой и стекловолокном, описано в этой статье, там есть подробное видео, из которого смысл будет понятен.

Если дырка большая или как в моём случае прогнил край нужно подкладывать какую-нибудь жестянку, потому что когда стеклоткань пропитывается смолой, она становится очень мягкой и будет провисать. После того как смола высохнет нужно снять блеск наждачной бумагой и загрунтовать. Процесс окончен, можно шпаклевать и красить.

 

 

 

 

 

 

<div><img src="//mc.yandex.ru/watch/24565976" alt="" /></div>

Как заделать днище авто без сварки: материалы и необходимые инструменты

Очаг сквозной коррозии, а попросту дырка, в днище автомобиля – это плата за комфорт в салоне. Его первоисточником являются не антигололедные реагенты, действующие снаружи, а влага, скапливающаяся под «пирогом» тепло-, шумо- и гидроизоляции. Поэтому при ее ликвидации работы ведутся преимущественно изнутри.

Если соблюдать все правила техники безопасности при сварочных работах, надо полностью демонтировать салон, включая обшивку. Это всегда очень затратно по времени. Поэтому вопрос о том, как заделать днище авто без сварки, весьма актуален. Причем большинство альтернативных способов дают не худший, а скорее лучший результат.

Холодные способы заделки дырок в металле

Заделать дыры в днище автомобиля без применения огневых работ можно двумя способами.

1. Применяя композитные материалы – различные виды полимерных смол в сочетании с армирующим наполнителем и ускорителем реакции отверждения. При качественной обработке поверхностей они, кроме восстановления механической прочности, играют роль ингибиторов – замедлителей реакций химической и электрохимической коррозии;
2. Устанавливая заплатки из листового материала на заклепки.

Общие технологические правила

Дырки в днище обнаруживаются обычно снаружи, при осмотре автомобиля на яме или подъемнике. Признаками сквозной коррозии являются локальные вспучивания, которые при попытке их расковырять рассыпаются в труху.

При обнаружении подобных неприятностей вам надо вскрыть и удалить пирог тепло-, шумо- и гидроизоляции на полу в салоне на всем том участке, где лист железа, образующий пол, приварен к силовым элементам кузова – порогам, тоннелю и прочим. Тогда вы увидите всю картину повреждений и сможете принять меры профилактического характера в тех местах, где коррозия еще не стала сквозной.

Дыра в днище автомобиля

Перед самим процессом заделывания прорех вам надо принять меры к замедлению процесса коррозии (остановить – это недостижимый идеал, к которому стоит стремиться). Для этого все лохмотья железа удаляются, а края, имеющие остаточную прочность, обрабатываются наждачной бумагой и металлической щеткой до появления блеска. Зачищенная поверхность обрабатывается преобразователями ржавчины. Например, составом «Цинкарь». Работы ведутся внутри и снаружи.

После окончания работ поверхность незащищенного металла покрывается битумными мастиками, шпаклевкой (акриловой, эпоксидной), краской или пушечным салом.

Работа имеет смысл, если общая поверхность сквозных дыр не превышает 15% площади пола.

Заделка точечных дыр

Если очаг сквозной коррозии имеет диаметр не более 1 сантиметра, его можно просто замазать двухкомпонентным полимерным составом. Хороший результат дает клей Poxipol или набор для холодной сварки, похожий на пластилин.

Небольшое отверстие дает возможность применить так называемую катодную электрохимическую защиту. Найдите алюминиевый пруток, сделайте из него заклепку и заделайте ею дырку. В радиусе 20 см от нее коррозия остановится. Правда, заклепка будет постепенно разрушаться сама. Но на это может уйти лет пять.

Заделка масштабных разрушений

В этом случае придется позаботиться и о том, чтобы восстановить механическую прочность. Если отверстие находится на плоском участке, то нет смысла возиться с эпоксидным составом и стеклотканью.

Действительно прочный композитный материал получается лишь при абсолютно точном соблюдении технологии – пропорций смешивания, режима сушки и многого другого. Используйте готовый материал подобного рода, например, текстолит. Имеющий толщину 3 мм, он не уступает по прочности листовому железу. Пластина может устанавливаться только на эпоксидный клей, но лучше применять комбинированное соединение, используя заклепки. Последние должны быть из алюминия, тогда они сыграют роль катодной защиты.

Заплатки на днище автомобиля

Дыры большой длины на месте стыков с силовыми элементами ликвидируются заплатками из листового железа или алюминия. Их нужно согнуть по форме стыка так, чтобы ширина зоны контакта с еще живым материалом была не менее 2 см. Устанавливаются они на алюминиевые заклепки, использование эпоксидного состава будет нелишним. Особенно если используется листовое железо. Ведь вы не можете точно знать его состава и того, в какую сторону пойдет электрохимическая коррозия – будет ли она разрушать заплатку или кузов. Полимерная смола сыграет роль ингибитора.

Окончательная герметизация щелей и отверстий проводится с помощью, например, комплекта Novol Plus 710. В него, кроме эпоксидного наполнителя и отвердителя, входит кусочек стеклоткани.

Стоит ли паять

Заделывать дыры в днище можно и с помощью пайки. Однако для прогрева металла толщиной от 0,5 мм обычные бытовые паяльники непригодны. Скорее всего, и строительный фен вам в этом не помощник. Надо использовать портативную газовую горелку, например, Super-Ego R355, которая стыкуется с небольшим – объем от 400 до 700 мл – баллоном для туристических печек.

Для пайки необходим припой и флюс. Припой используется легкоплавкий, с преимущественным содержанием олова или свинца. Флюс можно заменить электролитной кислотой. Соединение получается прочным, оно способно выдерживать большие вибрационные нагрузки.

Недостатков у пайки два.

1. Она связана с огневыми работами, что повышает общую сложность ремонта. Этим можно пренебречь, если руки у вас растут оттуда, откуда надо;
2. Основной материал припоя – свинец или олово – является веществом, имеющим меньший электроотрицательный потенциал, чем железо. Поэтому при их контакте возникает электрохимическая коррозия, в которой железо будет играть роль «жертвенного анода» и разрушаться.

Теперь вы имеете представление о том, как заделать днище авто без сварки. Если вы будете аккуратны и настойчивы в зачистке поверхностей, последующей их обработке и защите, то установленная заплатка может пережить и сам автомобиль.

Ремонт днища без сварки. Часть 1 — logbook Volkswagen Passat 1992 on DRIVE2

Всем привет), и тут все наверное сразу подумали про сварку, но я буду оригинальней)
Сначала думал про сварку, даже денег отложил, но потом я нашел другое во что надо будет вложиться.
И решил проклепать днище, заранее прошу не писать про то что это колхоз, я знаю что под низом это выглядит так. Но в каких то моментах это лучше чем сварка, так что как то так)
И начнём)

Основной для меня проблемой было то что подгнил металл возле лонжерона пола, сам лонжерон целенький

Вот так выглядел пол задний правый

Это место после лонжерона

Задний левый пол

Звук дождЯ был слышен прям в салоне как буд то было открыто окно

Вот резиновая заплатка)

Вырезал до живого металла

Это задний пол

Почистил до живого металла и обработал лонжерон

Процесс идёт пока на улице)

Главное что бы все плотно прилегало, здесь я только прихватил

Вот задний пол левый, готовый вариант) можно завивать мастикой

При клепании обнаружил монетку старее пассика)

1989год!))) если кто знает про неё напишите)

Правый пассажирский пол

Сначала закончил с простым, а теперь самое сложное)

Тут не видно, но там сзади заплатка по всему лонжерону

Вот так это выглядит снизу(первый слой мастики)

Ну вот как то так)

Ну вот на этом пока так

Продолжение следует)

Ремонт кузова без сварки.

Ремонт кузова без сварки.

В этой статье я расскажу, как можно заделать поврежденные части кузова без сварочного аппарата. Конечно, ремонтировать несущие части кузова таким способом не стоит, а залепить дырку в крыле, пороге или днище можно вполне. Если все сделать правильно, служить такая заплатка будет очень долго.

Для начала нужно счистить рыхлую ржавчину и обработать железо цинкарем или антикором. При обработке в точности следовать инструкции к средству, которое вы выберете, то есть обязательно выждать нужное время.

Затем обезжириваем обработанную поверхность и грунтуем. Желательно использовать специальную грунтовку по ржавчине.

Теперь берем полиэфирную смолу и стеклоткань и в 4-5 слоев заклеиваем поврежденное место. Как пользоваться смолой и стекловолокном, описано в этой статье, там есть подробное видео, из которого смысл будет понятен.

Если дырка большая или как в моём случае прогнил край нужно подкладывать какую-нибудь жестянку, потому что когда стеклоткань пропитывается смолой, она становится очень мягкой и будет провисать. После того как смола высохнет нужно снять блеск наждачной бумагой и загрунтовать. Процесс окончен, можно шпаклевать и красить.

 

 

 

 

 

Ставим простую заплатку на дырку в кузове

Иногда перед покраской автомобиля, сковырнув очередной "жучок", мы вдруг обнаруживаем под ним сквозную дырку образовавшуюся в процессе коррозии. Что-же делать в таком случае? Бежать на поклон к кузовщику со сварочным аппаратом, или решить эту проблему своими силами, даже без сварочника?

Всё, конечно, зависит от общего состояния автомобиля, если это, только локальное сквозное отверстие, а не полностью гнилая кузовная деталь, то приступим к его ликвидации.

Для начала, коррозийное место нужно зачистить от ржавчины. Для этого используем различные корщетки на дрели, или специальную виниловую насадку на дрель.

Далее приступаем к ликвидации дыр, образовавшихся в результате зачистки ржавчины. При сложных случаях, дыры и отверстия большой площади, как уже писал выше безусловно, необходимо обратиться к помощи сварки и кузовщика.

Мы же, рассмотрим более легкие случаи, где размер дырки (отверстия) не превышает размера спичечного коробка. Ликвидировать их можно двумя способами.

Ликвидация отверстия шпатлевкой со стекловолокном - это не наш метод

Некоторые автомастера, то ли по неопытности, то ли просто не хотя добиваться качественной работы, пытаются заделать коррозийное отверстие шпатлевкой со стеклянным волокном. Это конечно очень простой способ, но он имеет один большой недостаток.

Поясню, так как шпатлевка по своей сути гигроскопична, т.е. пропускает воду, то на свеже-покрашенной машине, через пару дней или после первого дождика, на новом покрытии в месте бывшей дырки вылезет некрасивый пузырь наполненный водой. В этом легко убедиться если проткнуть его иголкой. Такой вариант, курам на смех и нам такой способ ремонта коррозийных отверстий не нужен. Поэтому...

Припаиваем заплатку - и это наш метод!

Принцип этого способа достаточно простой - заплатка.
Вырезаем из куска металла (в качестве "донора" можно, например, использовать банки из под автохимии) заплатку, перекрывающую своим размером отверстие в кузове, и припаиваем ее мощным паяльником, используя, кислотный преобразователь ржавчины (ортофосфорную кислоту) как флюс, ну и конечно оловянный припой.

Все этапы отображены на картинке ниже.

1 Края заплатки перед пайкой обязательно нужно облудить. (Все места обрабатываемые преобразователем ржавчины, после пайки, следует промыть, следуя инструкции на этикетке преобразователя).

2 Облуживаем также и поверхность (края дырки) к которой будет припаиваться заплатка.
После припайки заплаты (а припаять ее следует сплошным швом, без пустых промежутков), нужно замерить, не выступает ли она над поверхностью пузырем. (Нам же не нужны шишки!). Сделать это можно металлической линейкой. Если выступает, то следует легким молотком и легкими же ударами, утопить заплатку (см. рис.).

Получившийся небольшой провал будем выравнивать шпатлевкой.

Помните! Толщина слоя шпатлевки не должна превышать 2-3 мм иначе в дальнейшем она может потрескаться.

Теперь, когда все дыры запаяны, а вся ржа счищена до металла, подготавливаем поверхность к шпатлеванию.

Для этого понадобиться наждачная бумага с размером абразива 120 (производители Mirka, 3M или подобные).

Определяем на глаз размер мест, которые следует матовать. Они должны немного превышать размер шпатлюемого участка. И легкими круговыми движениями наносим адгезионную риску. Нужна она для того, чтобы шпаклевке было, за что держаться на поверхности.

После, подготовки всех мест для шпаклевания, берем тряпочку, Уайт-Спирит и тщательно обрабатываем все зашкуренные поверхности, от лишней пыли, грязи, а также поверхность обезжиривается.

И теперь мы можем перейти к ответственной операции, по предварительному грунтованию. Очищенная поверхность металла легко ржавеет, поэтому не рекомендуется оставлять поверхность без защитного покрытия более часа - следует нанести грунтовку. Для этого понадобится два вида грунта.

 

Грунтуем кислотным грунтом

Первый слой грунтовки - фосфатный, он же кислотный. Как правило, это двухкомпонентный грунт, разводиться в стеклянной или пластиковой посуде, так как взаимодействует с железом удаляя молекулы воды с поверхности. Также, можно использовать кислотный грунт в аэрозольных баллонах.

Наносится фосфатный грунт в один-два тонких слоя, непосредственно на голый металл. Быстро сохнет, очень жидкий, поэтому может дать подтеки, но в этом случае ничего страшного, подтеками можно пренебречь. Уже через 10-15 мин. (время указывается при температуре близкой к +20, при других температурах делайте примерную корректировку) можно приступить к грунтованию акриловым грунтом.

 

Грунтуем акриловым грунтом

Наносить его следует в 2-3 слоя с промежуточной сушкой 5-10 мин.
Можно использовать грунт из аэрозольных баллонов, особенно если у вас нет компрессора. Потом все это сушится примерно в течение трех часов (при применении принудительного инфракрасного прогрева время сушки можно сократить до 20-30 мин.).

Хочу заметить, по личному опыту, что такие заплатки держаться довольно долго. Скажу так, два года не предел!

Вот мы и подготовились к шпатлеванию. А далее, все как по учебнику, шпатлюем, шлифуем, грунтуем. Соблюдаем чистоту и технологию.

Удачного ремонта!

Без сварки латаем огромные ржавые дыры в кузове быстро и дешево

Владельцы старых автомобилей сталкиваются с проблемой появления сквозных ржавых дыр на порогах, арках и дверцах, что сильно портит внешний вид машины. По-хорошему такие места следует зачистить и заварить, но для этого нужно иметь электросварку или же лишние деньги, чтобы оплатить работу кузовщика. Если ничего из этого нет, а ездить на прогнившем автомобиле не хочется, тогда можно решить проблему своими руками очень дешево и быстро. Предлагаем простой, но временный способ косметического ремонта кузова.

Материалы:

• обезжириватель или растворитель;
  
• монтажная пена;
  
• малярный скотч;
  
• стартовая и финишная автомобильная шпаклевка;
  
• аэрозольные автомобильные грунт, краска и лак.

Процесс починки и покраски ржавых дыр в кузове автомобиля

Первым делом нужно полностью срезать гнилой металл и зачистить кузов в поврежденном месте.

Если это гнилой порог, то под него следует подложить картон снизу, создав ограничение, и запенить всю дыру монтажной пеной.


Важно задуть как можно больше пены, начиная сверху, чтобы обеспечить достаточную площадь контакта для надежного прилипания. Чтобы она уплотнилась, следует ее подпереть картоном и дать застыть.


Когда пена высохнет нужно ее обрезать острым ножом, придав форму плоскости недостающей части кузова. Затем требуется отшлифовать остальные рыжики, под которыми остался живой металл.

Небольшие полностью сквозные отверстия на дверцах так и оставляются, их нужно только зачистить до блеска.

После этого требуется отделить ремонтируемую часть кузова от нормальной полосой из приклеенного малярного скотча.

Затем поверхность обезжиривается и шпаклюется эпоксидной шпаклевкой, желательно со стекловолокном.

На месте сквозной дыры в дверцах шпаклевка накладывается с обеих сторон. Она быстро застывает, поэтому ее следует наносить быстро, можно грубо и с избытком.

Высохшая зашпаклеванная поверхность шлифуется. После обработки ее нужно еще раз отшпаклевать, но уже финишной шпаклевкой, а когда остынет и она, то отшлифовать нулевкой до идеальной гладкости.


Полностью восстановив поверхность кузова, следует закрыть малярным скотчем молдинг и прикрыть колесо возле ремонтируемого места плотной тканью или пленкой. Затем восстановленный участок обезжиривается и покрывается грунтом из баллончика.

Когда он высохнет, появившаяся шероховатость шлифуются наждачкой нулевкой. После этого тонким слоем наносится краска. Много краски за один раз лучше не напылять, чтобы не было подтеков. Когда она высохнет, если требуется, наносится слой лака.

Если лакокрасочные материалы были выбраны в тон, то заметить что кузов в этом месте ремонтировался очень сложно, даже если специально вглядываться. Этот способ крайне простой, но менее долговечный, чем ремонт сваркой, однако сезон или даже несколько машина будет смотреться целой и ухоженной.

Смотрите видео

Заплатка своими руками на кузов автомобиля (стеклоткань, пайка, сварка)

Хорошо если у вас есть возможность менять автомобили как перчатки. А если такой возможности нет? То видимо их предстоит «штопать»! Как и тем, у кого нет возможности менять эти самые перчатки. В общем, мы не хотим проводить аналогии о материальном благосостоянии автолюбителей, и тем более затрагивать их личное «я» в материальных вопросах, дело это житейское и не подлежит обсуждению. А вот на счет практической информационной помощи в вопросах ремонта автомобилей,  в этом мы вполне можем помочь. Итак, сегодняшняя наша тема о заплатках на машине. Такие заплатки нужны тогда, когда кузов имеет сквозную ржавчину и ничего более чем латать уже не остается. На самом деле существует несколько способов того, как можно заделать дыру в кузове. Именно о таких способах мы и поговорим.

Заплатка своими руками на кузов автомобиля из стекловолокна

Первый вариант, предложенный нами, это использование стекловолокна. Действительно, данный материал используется автолюбителями уже часто и успешно. Плюсов тому много,  это и универсальность изготовления форм, и коррозионностойкость, и простота работы, и относительная дешевизна. Для фиксации стекловолокна и формирования форм используется эпоксидная смола. А теперь о том же, но с частным примером.
 Место установки будущей заплатки зачищается от ржавчины и грязи.

Далее наносим слой эпоксидной смолы и накладываем стекловолокно пропитанное ей же.

В итоге, после подсыхания наносим еще несколько слоев стеклоткани пропитанной эпоксидкой. Как мы говорили метод этот вполне доступный для автолюбителей, но и не лишен недостатков. Во-первых, это не достаточно высокая адгезия, а значить вероятность того, что ваша заплатка оторвется. Во-вторых, чрезмерно разные температурные расширения металла и стекловолокна, что опять же сказывается на прочности соединения этих материалов между собой. Метод этот более приемлем для пластиковых деталей и ему подобных.
 В любом случае, если у вас нет особых альтернатив, вариант этот вполне приемлем. Разве что эпоксидку и стеклоткань после затвердевания лучше всего пропитать битумом или чем-то аналогичным, то есть покрасить.

Заплатка своими руками на кузов автомобиля припаянная с помощью припоя и паяльника

 Второй вариант установки заплатки можно отнести еще к эре советских автолюбителей, когда в ходу было лужение чайников и тому подобные вполне бытовые процедуры на первый взгляд. Сварочные автоматы тогда были редкость, да и обычные трансформаторные сварочники были не у всех, а дырки образовывались с незавидной частотой. Так что выход искать надо было, и он был найдет. Пайка металла с помощью мощного паяльника и припоя, вот что может ликвидировать отверстия в кузове прогнившего авто. Как и для пайки, здесь нам необходим будет флюс для пайки.

Его роль заключается в создании вокруг места для пайки защитной пленки, которая будет препятствовать быстрому окислению, тем самым улучшая качество соединения припоя и металла,  который мы паяем. Для этого прекрасно подойдет паяльная кислота. Последнюю можно приобрести в радиомагазинах. Теперь о паяльнике. Мощности обычного паяльника вроде 25-40 Ваттного паяльника явно не хватит для того чтобы разогреть металл и припой. Здесь нужен паяльник на 1 КВатт или около того. Можно использовать паяльник разогреваемый на паяльной лампе или вовсе газовую горелку.
 Припой лучше взять твердоплавкий, работать с ним будет несколько сложнее, но зато его стойкость тоже будет повыше. Отверстия очищаем от ржавчины и грязи. а края до металла.

 Если отверстия маленькие, то их просто можно постепенно «затянуть» припоем, от краев к центру. Вначале припой наносится на края, а потом наращивается к середине отверстия.

Далее зачистить и шпаклевать.

Если отверстие большое, то можно использовать жестяную пластину, например от консервы. Пластина припаивается к краям отверстия.

Далее вдавливается чуть внутрь и шпаклюется.

Приваренная сваркой заплатка своими руками на кузов автомобиля

 Теперь о сварке заплаток автоматом. Почему мы сразу так критично написали в первом предложении, что она должна быть выполнена «автоматом»? Об этом вам лучше узнать из статьи «Как варить кузов автомобиля своими руками». А здесь мы более остановимся на процессе, а не на мотивационной информации что выбрать и какие режимы использовать. Итак, место отверстия - дырки вырезается углошлифовальной машинкой (болгаркой).

Далее размер в размер, только чуть меньше вырезаем заплатку.

Прихватываем ее по краям, стараясь выставить в одной плоскости с плоскостью кузова. Далее проходим сваркой по периметру заплатки и зачищаем неровности той же шлифовальной машинкой.

Металл обрабатываем фосфатом или грунтовкой и приступаем к шпатлевке.

Каждый из нами приведенных примеров заканчивался шпаклевкой. В этом случае не стоит оставлять шпаклевку без защитного покрытия, без покраски, так как она будет адсорбировать влагу, а в этом нет ничего хорошего. Если дело дошло до установки заплатки, то доводите весь процесс до конца. Шпатлюйте, обрабатывайте грунтом и красьте. Более подробно о покраске кузова в статье «Как покрасить кузов автомобиля своими руками».

Остановить ржавчину. Как и чем обработать очаги коррозии на кузове авто | Практические советы | Авто

Повышенная влажность, перепады температур, агрессивные реагенты на дорогах и другие факторы провоцируют появление ржавчины на кузове автомобиля. Современные иномарки подвержены этому недугу в меньшей степени по сравнению с отечественными автомобилями. Но вне зависимости от страны производства, от коррозии не защищены машины, у которых было повреждены и некачественно восстановлены лакокрасочное покрытие и оцинковка. Появление ржавчины не только портит внешний вид. Со временем повреждённый участок расширяется и углубляется, и деталь приходится менять полностью.

При обычной эксплуатации хорошие условия хранения и своевременная антикоррозийная обработка являются основным условием отсутствия ржавчины на машине. Но если очаг коррозии появился, то его нужно постараться побыстрее локализовать. Естественное окисление и другие химические реакции, происходящие с металлом, удалить практически невозможно. Однако есть способы замедлить процесс и ограничить его распространение.

Технология обработки

В первую очередь место с очагом коррозии тщательно очищается от грязи, краски и грунтовки до металла. Обычно это делается с помощью абразивной бумаги с крупным зерном. Зачищенное место обрабатывается «преобразователем ржавчины». После его полного высыхания поверхность кузова готовится к покраске — чистится, грунтуется и шпатлюется. Для улучшения результата можно использовать антикоррозийную грунтовку. Финальная часть — покраска и полировка кузова.

Если повреждён совсем небольшой участок или нет возможности проведения вышеописанных работ, то можно использовать антикоррозийный лак. Его состав содержит ингибиторы коррозии, которые проникают в повреждённый участок и нейтрализуют ржавчину. Это прозрачное покрытие не требует глубокой очистки, а наносится на промытую и тщательно высушенную поверхность.

Важно провести обработку правильно, соблюдая технологию и просушивая все слои. Иначе все усилия просто пропадут, а в худшем случае спровоцируют развитие коррозии.

Преобразователь ржавчины

Эти вещества могут иметь разную форму упаковки и способ нанесения, но имеют одинаковый принцип действия. Их основной компонент — ортофосфорная кислота, которая вступает в активный контакт с окислёнными поверхностями, создавая непроницаемую для кислорода микроплёнку. Не имея доступа к окислителю, химическая реакция останавливается, и металл перестаёт разрушаться.

Преобразователь ржавчины продаётся в виде жидкости, аэрозоля или геля. Наносить препарат нужно в соответствие с его инструкцией. Важно соблюдать технику безопасности и стараться не контактировать с химически-активным составом незащищённой кожей.

Самостоятельно преобразователь ржавчины можно изготовить, смешав простую воду и лимонную или щавелевую кислоту один к одному (кислоты может быть немного больше). В раствор добавляется сода из расчёта 4 г (пол чайной ложки) на литр. Для обработки кузова смоченную в составе нейтральную ткань (хлопок, лён и другие натуральные материалы) прикладывают к месту поражения.

Ещё больший эффект может обеспечить применение преобразователя ржавчины, который изготовлен на основе электролитического раствора соли цинка. Раствор наносится на зачищенную поверхность обмотанным тканью электродом, присоединённым к аккумулятору. Повреждённое место нужно потереть круговыми движениями до момента, когда оно начнёт становиться серым. Цвет создаёт цинк, который оседает на поверхность металла, защищая его от коррозии.

Профилактика

Периодически проводите полный профилактический осмотр автомобиля для выявления коррозийных повреждений. Это можно делать в специализированном сервисном центре или своими силами.

Осматриваемая поверхность должна быть чистой, иначе под слоем грязи невозможно будет заметить небольшое коричневое пятно — очаг распространения ржавчины. Осмотр нужно проводить не только сверху, но и снизу, загнав машину на подъёмники или поставив на «яму». Можно периодически заглядывать под обивку салона. Особенно, если в автомобиле было сыро. Особое внимание нужно уделять местам соединения деталей — сварочным швам и стыкам металла с уплотнителями.

Если автомобиль лишился какой-нибудь декоративной детали (молдинг, шильдик, предмет обвеса), то перед тем, как вернуть машине прежний вид, обработайте крепёжное отверстие каким-нибудь консервирующим составом. Этим же препаратом нужно обработать место нарушения лакокрасочного покрытия, появившееся после незначительного ДТП.

Смотрите также:

скотч, стяжки и другие средства быстрого ремонта

Все мы знаем, что в любом автомобиле должна быть аптечка. Она прописана в ПДД, и без нее не получить заветную диагностическую карту при прохождении техосмотра. А между прочим, и самому автомобилю иногда может понадобиться помощь. Ведь у него точно так же могут быть и жар, и кровотечение, и ссадины, да еще многое из того, что не позволит вам эксплуатировать своего стального коня как прежде. Давайте разберемся, какими общедоступными средствами вы сможете оказать ему экстренную помощь, а какие и просто помогут решить определенные задачи

Олег Славин

СКОТЧ

Эта липкая прозрачная лента давно снискала популярность. Пожалуй, нет ни одной сферы деятельности человека, где бы она не присутствовала в том или ином виде. Не лишней она будет и в багажнике автомобиля. Ведь с ее помощью можно сделать довольно много.

Так, в частности, самим скотчем или с его помощью можно временно заделать проем разбитого бокового или заднего стекол. Конечно, стопроцентной конкуренции такой лайфхак новому стеклу не составит, но прикрепить по периметру бокового стекла скотчем прозрачный полиэтилен или же сформировать защиту от внешней среды полностью из скотча труда не составит. Во всяком случае, в холодное время года или дождливую погоду доехать до мастерской с таким ремонтом будет куда комфортнее.

Частично скотч можно использовать и для ремонта лобового стекла. Им не только можно, но и нужно заклеить свежую трещину или скол на стекле, если вы решили его восстанавливать, а не менять на новое. Это требуется в первую очередь для того, чтобы в скол не попала грязь. Чем меньше ее будет в трещине, тем менее заметно будет восстановленное место впоследствии. Так что если получили камушком в лобовое стекло, то лучше тут же остановитесь и заклейте скол, пока туда не набилась дорожная грязь.

Хорошо заклеивать прозрачным скотчем трещины в фарах и фонарях автомобиля. Это мера, конечно, тоже временная, но она позволит в дальнейшем раскошелиться лишь на замену стекла, а не фары целиком. Если оперативно фару не заклеить, то дорожная грязь и пыль неминуемо попадут в ее внутренности, и во время ремонта ее придется серьезным образом чистить. Особенно трудоемким этот процесс будет с амальгамой отражателя.

Способен скотч и на более жесткие условия работы. К примеру, во время маневра вы зацепились бампером за бордюр, и оторвавшийся с одной из сторон бампер мешает движению. В этом случае поврежденную деталь можно притянуть на место и на какое-то время зафиксировать скотчем. Лучше если он будет армированным.

Такой скотч, как правило, имеет непрозрачную серую основу и легко рвется на части поперек. Плюс к этому у него достаточно липкий клеевой слой, в связи с чем он хорошо клеится к наружным кузовным деталям даже зимой.

КАБЕЛЬНЫЕ СТЯЖКИ

Пачка этих капроновых полосок с застежкой также не займет много места в багажнике автомашины, однако и они вполне способны выполнять работу, им не свойственную. Изначально они создавались для стягивания жгутов проводов, но в дальнейшем сфера их применения значительно расширилась. В автомобиле ими можно восстановить достаточно много деталей и элементов. Первое, что приходит на ум, – это закрепить ими в рамке номерной знак.

Как известно, в рамке он, как правило, крепится за счет фиксаторов. Есть отверстия и под винты с гайками, но таким дополнительным способом крепления многие пренебрегают, а затем сожалеют, что этого не сделали. Зачастую на дорогах штатное крепление рамки отстегивается, и номерной знак остается лежать где-то на дороге. Для того чтобы этого не произошло, достаточно лишь вместо винта с гайкой в соответствующе отверстие продеть кабельную стяжку, после чего притянуть ею госномер к рамке. В этом случае он уж точно никуда не денется, а если и денется, то только вместе с рамкой.

Капроновой стяжкой можно закрепить и декоративный колпак на колесе. Особенно это актуально, если одно из креплений обломилось и колпак держится плохо. Притягиваем его к диску и все. В случае если колесо нужно будет снять, стяжка просто перерезается, а потом ее место занимает новая.

Бывают случаи, когда возникает необходимость перевезти что-то не очень тяжелое, но крупное на крыше автомобиля. Обычно для этих целей служат поперечины рейлингов. Но случается так, что эти самые поперечины вы еще не приобрели или попросту забыли в гараже. И вновь выручат стяжки. Ими можно притянуть к штатным рейлингам поперечины из подходящих по сечению брусков, а уже после этого закрепить на них груз. Главное, чтобы стяжки были рассчитаны на большие усилия. Позже, когда груз будет перевезен, стяжки достаточно срезать и снять бруски-поперечины с рейлингов.

Временно такая стяжка может заменить металлический хомут. Стянуть ею, скажем, слетевший со ШРУСа по причине сгнившего хомута чехол несложно. Немало деталей можно закрепить такой стяжкой и под капотом. К примеру, есть некий электронный блок (например, блок управления нештатными дневными ходовыми огнями), который имеет незначительные размеры, и при этом крепить его жестко к кузову нет необходимости. В этом случае его можно притянуть к какой-либо детали стяжками. В общем, где и как их применить в экстренной ситуации, зависит только от вашей смекалки.

 

Главное, чтобы они были под рукой, и желательно нескольких типоразмеров, от совсем маленьких до крупных, рассчитанных на большие нагрузки.

ПОДКРАШИВАЮЩИЙ КАРАНДАШ

Маленький флакончик с краской цвета кузова вашего автомобиля тоже вещь полезная в бардачке. Сколы и царапины на кузове автомобиля во время его эксплуатации неизбежны. Другое дело, как к ним относиться. Для кого-то это трагедия, для кого-то естественный процесс, по поводу которого не стоит заморачиваться.

Так или иначе, но сколы и царапины до металла, если их вовремя не обработать, впоследствии могут привести к серьезным очагам коррозии на кузове. А для того чтобы этого не произошло и специалисту потом проще было восстановить пораженный участок, требуется всего ничего, лишь мазнуть краской по ссадине. Это защитит метал от коррозии, а вам даст время на то, чтобы найти мастера и без последствий дождаться своей очереди на ремонт.

Кстати, для этих же целей совершенно спокойно подойдет и лак для ногтей. Лучше, конечно, если он будет прозрачный, что сделает его применение на кузове менее заметным.

ХОЛОДНАЯ СВАРКА

Этот продукт химической промышленности также давно и прочно вошел в нашу жизнь. «Сварки» бывают как специальные, то есть для соединения только определенных материалов, так и универсальные.

Обычно это двухкомпонентные составы, которые продаются в виде двухслойного цилиндра. Один слой – отвердитель, другой – эпоксидная смола с разными наполнителями. В качестве наполнителя традиционно выступает металлический порошок, если говорить об универсальных средствах, который и придает отвердевшему составу его прочностные характеристики. Пользоваться холодной сваркой просто.

Вы отделяете от цилиндрика необходимое для ремонта количество состава, тщательно разминаете его пальцами, а потом наносите на то место, которое требуется отремонтировать или склеить. Пока холодная сварка не застыла, она очень напоминает по вязкости пластилин, в связи с чем можно также формировать из нее детали и впоследствии обрабатывать их механическим путем. Что же можно отремонтировать ею в машине? Много чего: залепить дыру в радиаторе, свищ в вакуумном усилителе тормозов, трещину в поддоне картера двигателя или дыру в бензобаке, восстановить часть недостающих пластиковых элементов, использовать ее в виде армирующего материала с тыльной части при ремонте пластиковых бамперов и т. д.

Главное, нужно помнить, что ее применение – это лишь временная мера, которая, конечно, позволяет эксплуатировать автомобиль, но полноценная его эксплуатация будет возможна только после капитального ремонта, особенно если идет речь о важных деталях и узлах. И тем не менее цилиндрик с холодной сваркой в бардачке не будет лишним.

РЕМКОМПЛЕКТ ДЛЯ ШИН

 

Об этом наборе тоже не стоит забывать, особенно если вы часто ездите на большие расстояния. Он представляет собой специальное шило, жгуты для заделки отверстия, клей и рашпиль. А дальше, что называется, дело техники. Из покрышки удаляется предмет вызвавший утечку воздуха. На рашпиль наносится клей, после чего его вставляют в отверстие и тем самым смазывают его клеем.

После этого в шило вставляется жгут, на который тоже наносят клей. Затем рашпиль вынимается из отверстия, а на его место вставляется шило со жгутом. В заключение шило выдергивается из отверстия, при этом жгут остается в покрышке.

Остается срезать излишки жгута ножом и довести давление в покрышке до нормы. Как видите, ремонт несложный, надо только иметь в виду, что заделать таким образом можно лишь проколы.

ЖИДКИЙ КЛЮЧ

Ну и, конечно же, «жидкий ключ». Без этого баллончика в машине никак. Помимо того, что этот спрей позволяет открутить приржавевшие болты и гайки,

с его помощью можно и влагу с электрических разъемов вытеснить,

и битумное пятно с кузова оттереть, и резинку уплотнителя смазать, чтобы на морозе не примерзала, и придать блеск пластиковым деталям экстерьера и интерьера,

и оттереть остатки клея от скотча, и удалить насекомых с лобового стекла, и устранить скрип сопрягающихся пластиковых деталей интерьера, и даже восстановить блеск кожаных сидений. Неплохо этот состав справляется и с коррозией. К примеру, убрать ржавчину с номерных знаков с его помощью пара пустяков. Так что способов применения этого универсального препарата очень много.

Редакция рекомендует:

---

---

---

---

---

Хочу получать самые интересные статьи

Как залатать дыру в кузове машины?

Стоимость здесь имеет решающее значение. Если в машине появится дыра стоимостью, скажем, 3–4 тысячи злотых, а жестянщик потребует несколько сотен или тысячу рублей на ремонт, это совершенно нерентабельно. Поэтому мы можем либо купить новый элемент кузова и заменить его, либо начать ремонт самостоятельно. В первом случае мы заплатим за деталь даже несколько десятков или несколько сотен злотых. Во втором ... скоро увидим!

Откуда берутся дыры в кузове автомобиля? В основном от ржавчины.«Руда» проедает листовой металл. Сверху виден только набухший пурпур, который со временем начинает крошиться. Иногда можно даже проткнуть его пальцем и пораниться. Ямы и серьезные, хотя и точечные, вмятины также возникают при различных странных событиях - например, вы можете удариться о что-то острое на стоянке.

Существует два основных метода заделки дыр в кузове автомобиля - так называемые ремонт или стекловолокно . Следует отметить, что латать можно только те детали, которые не влияют на безопасность использования автомобиля.Пороги, ржавые до низа, лучше выбросить и установить новые. Вы можете залатать двери, колесные арки или небольшие кусочки упомянутых порогов. Размер отверстий тоже имеет значение. Нам будет сложно сделать прочную нашивку размером с баскетбольный мяч. Оставаясь со спортивным инвентарем, можно сделать вывод, что теннисный мяч - разумный предел - не закрывайте большие отверстия волокном и не делайте этого самостоятельно.

Заплата из стекловолокна

Для начала нам понадобится , чтобы тщательно очистить отверстие и его окрестности. Удалите лакокрасочное покрытие, добавив несколько сантиметров, чтобы ржавчина не двигалась дальше. Для этого пригодится угловая шлифовальная машина. Самые дешевые модели стоят несколько десятков злотых, такую ​​технику можно позаимствовать у зятя, соседа и т. Д. Использование не требует особой практики, но, безусловно, здравого смысла и заботы о безопасности. И защитные очки. На следующем этапе вам пригодятся перчатки, желательно из резины. Стекловолокно, правильно разрезанное, нужно либо набить в дырочку, либо положить сверху первый слой.Будем осторожны, потому что волокно любит прилипать к коже, которая потом будет чесаться и покалывать. Готовим эпоксидную смолу с отвердителем по рецепту на упаковке, желательно в стеклянной банке, потому что она нагревается до высокой температуры. Мы также можем использовать полиэфирную смолу, которая при смешивании достигает температуры, близкой к комнатной. Стекловолоконный мат будет стоить от нескольких до 10 злотых. , смола аналогичная или немного больше. В продажу также входят наборы циновок и смол по цене от дюжины злотых и выше.Пропитайте волокно смешанной смолой, мы можем добавить больше слоев, если не переборщить с толщиной. После высыхания все это необходимо тщательно отшлифовать - сначала шлифовальной машиной, затем наждачной бумагой все более мелкого размера. Затем мы опрыскиваем пластырь грунтовкой - вы можете купить ее за дюжину злотых. Но это еще не все - микрополости у нас точно остались. Закрепляем их шпатлевкой , желательно с содержанием стекловолокна, а потом обыкновенной. На это мы потратим от десятка до нескольких десятков злотых.Снова шлифуем наждачной бумагой и потом покрываем лаком. Ты понял. Ах да, залатанное отверстие тоже стоит закрепить изнутри (подойдет немного спрея для ухода за шасси). Сколько мы потратили? Вероятно, максимум 100 злотых, не считая заточного круга, взятого у зятя.

Второй способ заделки дыр - так называемый ремонт. Однако для этого требуется сварка и резка листового металла. Вам просто нужно приварить кусок металла на месте отверстия. В гараже это сделать практически невозможно, также сложнее найти сварочный аппарат.

.

Как залатать дыру в кузове машины?

Чаще всего это такие элементы, как кромки колесных арок, кромки дверей или пороги. Если мы хотим минимизировать затраты на решение этой проблемы, мы можем сами залатать дыру в кузове автомобиля. Так как же сделать так, чтобы проржавевшее место снова выглядело красиво?

Однако, прежде чем мы перейдем к ремонту дыры в кузове автомобиля, стоит узнать причины этого типа полости. Тогда мы сможем реализовать определенные профилактические меры, благодаря которым мы предотвратим их образование.Отверстия и вмятины могут быть результатом механического повреждения. Момент невнимательности на стоянке может привести к тому, что мы ударим об острый элемент, который пробьет металл, повредив его.

Однако это не единственная причина появления дыр в кузове. Гораздо чаще они являются результатом вредного воздействия ржавчины, которая буквально разъедает металл, делая его особенно чувствительным к ударам в месте поражения. Не требуется даже удара, чтобы металл со временем рассыпался и на его месте образовалась дыра.

Кромки колесных арок, пороги и кромки дверей являются наиболее подверженными ржавчине областями. В основном это происходит из-за отложения на этих элементах слякоти и воды, смешанной с солью, что часто используется при уборке снега с дороги зимой. Это также места, куда несложно ударить по камням, что может привести к сколам краски и грунтовки.

Также стоит обратить внимание на все виды стыковки листов. Они склонны к окислению, что способствует развитию ржавчины.Во избежание коррозии:

• Избегать попадания в глубокие снежные колеи,
• после стоянки автомобиля удалите излишки снега и слякоти с краев колесных арок, порогов и краев дверей - лучше всего промыть эти места водой, которая позволит удалить соль, не забывая при этом делать это в в местах с положительной температурой, например, в гараже или на подземной автостоянке,
• Профилактически использовать препараты, предотвращающие коррозию, нанося их на места, наиболее подверженные образованию ржавчины.

Однако, если эти действия не принесли желаемых результатов и мы заметили первые пятна ржавчины, необходимо приступить к их устранению до того, как они достигнут размера, с которым будет сложно справиться без помощи специалиста. Коррозию иногда называют заразной автомобильной болезнью. Если мы его не остановим, он атакует всю машину, делая ее пригодной только для металлолома.

При самостоятельном ремонте дырок в кузове стоит учитывать размер полости. Если он больше теннисного мяча, ремонт следует доверить специалисту, так как получить прочную заплату может быть сложно.Также следует воздержаться от ремонта, если элементы сильно заржавели. Тогда лучше заменить их на новые детали.

Как избавиться от дырок?

Существует два основных метода выравнивания потерь в кузове автомобиля:

• ремонт - заключается в использовании детали из листового металла, служащей для восстановления другой части листа. В случае этого метода из листа нужно вырезать кусок металла, размер которого соответствует потерям, и затем приварить его на месте отверстия.Наконец, отшлифуйте края так, чтобы поверхность была гладкой, и стыковка фрагментов листового металла не была видна. Этот метод заделки дыр в кузове автомобиля требует сварочного аппарата, который редко является основным оборудованием гаража. Мы также должны обладать определенными навыками резки и сварки, чтобы обрешетка была сделана должным образом. По этим причинам этот метод реже используется, когда мы хотим устранить дефект самостоятельно.
• заплатка из стекловолокна - хотя может показаться, что заделать дефект стекловолокном крайне сложно, достаточно соблюдать правильную последовательность действий и определенные меры предосторожности, и мы сможем избавиться от некрасивых полостей.Перед тем, как приступить к работе, стоит вспомнить о соответствующем наряде. Обязательно наденьте рубашку с длинными рукавами, перчатки и очки, а также длинные брюки. Стекловолокно имеет свойство прилипать к коже, что приводит к образованию микротравм. Иногда это также может вызвать неприятный зуд или болезненное ощущение жжения и даже привести к аллергической реакции. Поэтому стоит проявлять осторожность и правильно одеваться.

Как сделать патч?

Изготовление заплатки из стекловолокна состоит из нескольких этапов.Чрезвычайно важно, чтобы каждое движение сопровождалось точностью. Тогда мы будем уверены, что патч будет твердым. Для устранения дефекта в кузове автомобиля необходимо:

• очистить место появления дыры - в этом случае у нас есть несколько вариантов. Мы можем использовать наждачную бумагу или металлическую щетку, чтобы очистить полость. Эти инструменты хорошо зарекомендовали себя при работе с небольшими отверстиями. Для отверстий большего размера используйте угловую шлифовальную машину, которая сделает всю работу за вас.Нам нужно только как следует маневрировать. Это требует небольшой практики, но освоить это несложно. Перед тем, как начать шлифование, наденьте защитные очки. Есть риск, что во время механической чистки лунки частицы металла попадут в глаз, вызывая болезненность и покраснение. Отшлифуйте полость до получения здорового листа. Вместо болгарки можно использовать дрель со специальной насадкой. Чтобы защитить антикоррозийный лак от повреждений в результате шлифовки, стоит использовать фольгу и скотч, которые мы наклеиваем вокруг дефекта, а после ремонта снимем.
• примените стекловолокно. - используйте ножницы, чтобы отрезать стекловолокно по размеру потерь. Их можно заткнуть ровно в отверстие или расположить слоями, хорошо прижимая отдельные фрагменты волокна друг к другу. После нанесения финишного покрытия приступайте к приготовлению эпоксидной или полиэфирной смолы. При резке и нанесении стекловолокна необходимо надевать защитные перчатки, желательно резиновые. Они не ограничивают движения и надежно защищают ваши руки от травм в результате контакта со стекловолокном.
• подготовить смолу - следующий шаг - смешать смолу с отвердителем. В этом случае крайне важно выдержать соответствующие пропорции, которые обычно указываются на упаковке продуктов. Если мы решили использовать эпоксидную смолу, смесь нужно делать в стеклянной банке. Его характерной особенностью является то, что он нагревается до очень высокой температуры, под воздействием которой пластиковый или силиконовый контейнер может быть поврежден.Поэтому стеклянная банка будет оптимальным решением. Немного иначе обстоит дело с полиэфирной смолой, которая достигает температуры, близкой к комнатной. В результате мы можем успешно смешивать его с отвердителем в не стеклянной таре. После приготовления смеси нам больше не остается ничего, кроме как нанести ее на стекловолокно. Делать это нужно точно, помня, что пропитанное смолой волокно быстро сохнет. Смесь защищает заполненную полость и укрепляет построенную конструкцию.Мы можем наносить его в несколько слоев, но будьте осторожны, чтобы не получить слишком толстое покрытие.
• отшлифовать устраненный дефект. - после высыхания смолы и отвердителя приступить к тщательной шлифовке отремонтированной поверхности. Сначала воспользуемся шлифовальной машиной, а затем мелкой наждачной бумагой, что позволит получить идеально гладкую поверхность, подготовленную для нанесения грунтовки.
• заполнить микроотверстия - перед нанесением грунтовки все микродефекты вокруг отверстия следует заделать шпаклевкой, желательно со стекловолокном.После высыхания наносим еще один слой, на этот раз обычной шпаклевки, и шлифуем все наждачной бумагой для получения желаемой гладкости поверхности.
• для придания грунтовки - на подготовленную заплату распылить грунтовку-распылитель. На рынке доступно множество препаратов этого типа, цена которых колеблется от нескольких до десятка злотых. Это не большие затраты и позволяет правильно подготовить основание перед нанесением последнего слоя, то есть лака.
• закрасить - в итоге нам нужно только закрасить заплатку, чтобы она не отличалась по цвету от остальной части кузова машины.Для этого следует использовать подходящий лак. Все это может быть дополнительно защищено средством для обслуживания шасси.

Выравнивание дефектов кузова автомобиля накладкой из стекловолокна - процедура многоэтапная, поэтому может показаться утомительной и трудоемкой. Однако он позволяет эффективно удалить дыры и защитить кузов от распространения коррозии. В конечном итоге это гораздо более дешевое решение, чем обращение к мастеру по обработке листового металла. Поэтому, если мы ищем сбережения, это вариант для нас.

.

Отверстие в крыле - шпатлевка что ли?

Отверстие в крыле - шпатлевка что ли?

18.08.2011, 08:13:26 -

п. Привет

У меня в крыле отверстие 5х10см. Ржавчина + женский паркинг :)
Такой дефект требует нового крыла
или его можно залатать пластичной массой (шпатлевкой)?
R

Re: Дырка в крыле - замазка что ли?

18.08.2011, 08:50:35 - Неоний

18.08.2011 08:13, П говорит:
> У меня дыры в крыле? около 5х10см. Ржавчина + женский паркинг :)
> А для такой впадины нужно новое крыло
> возможно ли? это? ата? как?? массы? пластик (шпатлевка?)?
> R

Гитара из стекловолокна, смолы и прослойки.

Re: Дырка в крыле - замазка что ли?

18.08.2011, 10:47:30 -

п. Пользователь neoniusz написал в сообщении
news: [email protected] ...
> Гитара из стекловолокна, смолы и прослойки.

Где взять что-то подобное?
R

Re: Дырка в крыле - замазка что ли?

18.08.2011, 10:50:45 - CeSaR

> Стекловолокно, смола и пластиковая гитара.

Совершенно верно. Но перед этим я бы проверил, найдешь ли ты в дороге тот же
.
Если установка (сборка / разборка) проста, может оказаться, что те же
деньги выйдут, потому что вы все равно будете красить эту смолу, и поэтому посмотрите, замена
того стоит.
Что это за машина?

К

Re: Дырка в крыле - замазка что ли?

18.08.2011 11:51:10 - Павел В.

Пользователь neoniusz написал в сообщении
новость: [email protected] ...
> 18.08.2011, 08:13, P пишет:
>> У меня дырочки в брызговике? около 5х10см. Ржавчина + женский паркинг :)
>> А для такой впадины нужно новое крыло
>> А можно ли? это? ата? как?? массы? пластик (шпатлевка?)?
>> R
>
> Стекловолокно, смола и покрытие для гитары.
>

Сколько будет длиться мерзавец? Одна зима? Лучше искать б / у крыло
без дырки.

стр.

Re: Дырка в крыле - замазка что ли?

2011-08-18 12:14:34 - AL

18 августа 2011 г., 11:51 Павел В. пишет:
>
> Пользователь neoniusz написал в сообщении
> новости: [email protected] ...
>> 18 августа 2011 г. 08 : 13, P говорит:
>>> У меня дыры в крыле? около 5х10см.Ржавчина + женский паркинг :)
>>> А для такой полости нужно новое крыло
>>> возможно ли такое? это? ата? как?? массы? пластик (шпатлевка?)?
>>> R
>>
>> Стекловолокно, смола и прослойка гитары.
>>
>
> Как долго будет git? Одна зима? Лучше искать б / у крыло
> без дырки.
>
предварительно вырежьте корродированный край отверстия (увеличьте его)

стекломат и смолу, чтобы получить, например,в модельных магазинах (например, для
моряков) - и даже в магазинах OBI или Castorama

-
приветствие
Adam (AL)
TG

Re: Дырка в крыле - замазка что ли?

18.08.2011 12:21:52 - Павел В.

Пользователь AL написал в сообщении
news: [email protected] ...
> 18 августа 2011 г. 11:51 Павел В. пишет:
>>
>> Пользователь neoniusz написал в сообщений
>> новости: j2icns $ 39l $ 1 @ news.онет.пл ...
>>> 18.08.2011 08:13, П пишет:
>>>> У меня дырки в крыле? около 5х10см. Ржавчина + женский паркинг :)
>>>> Нужен ли для такой каверны новый кранец
>>>> или это возможно? это? ата? как?? массы? пластик (шпатлевка?)?
>>>> R
>>>
>>> Гитара из стекловолокна, смолы и прослойки.
>>>
>>
>> Сколько будет длиться мерзавец? Одна зима? Лучше искать б / у крыло
>> без дырки.
>>
> Ржавый обод отверстия вырезали раньше (увеличили)

Ну конечно, машину можно подготовить к торговле ;-) Алена собственное пользование, а не
очень.

Ржавчина в человеке похожа на рак.
>

> стекломат и смола доступны, например, в магазинах моделирования (для моряков
> например) - и даже в магазинах OBI или Castorama
>
Не только там.

стр.

Re: Дырка в крыле - замазка что ли?

19-08-2011, 09:36:51 - Якуб Витковски

18.08.2011 12:21 Павел В.пишет:
>
> Пользователь AL написал в новостях: [email protected] ...
>> 18 августа 2011 г. 11:51 Павел В. пишет:
>>>
> >> Пользователь neoniusz написал в сообщении
>>> news: [email protected] ...
>>>> 18.08.2011 08:13, P пишет:
>>>>> У меня дыры в крыле? около 5х10см. Ржавчина + женский паркинг :)
>>>>> Такой дефект требует нового крыла
>>>>> или он возможен? это? ата? как?? массы? пластик (шпатлевка?)?
>>>>> R
>>>>
>>>> Стекловолокно, смола и покрытие для гитары.
>>>>
>>>
>>> Как долго будет мерзать? Одна зима? Лучше искать б / у крыло
>>> без дырки.
>>>
>> вырежьте проржавевший ободок отверстия раньше (увеличьте его)
>
> Конечно, машину можно подготовить к торговле ;-) Но не совсем для себя.
>
> Ржавчина как рак в человеке.

У меня была дырочка такого же размера - руку можно было вставить.
Просто залатал стекломатом смолой и за 4 года ничего не произошло.
Помыл, ржавчину не очень тщательно удалял - чуть рыхлее, дал 3 слоя мата
с внешней стороны, 2 слоя с внутренней - так, чтобы поврежденный участок включил
с обеих сторон, и заплатка покрывает здоровую простыню несколькими сантиметрами запаса.
Сверху шпатлевать лаком.

Ну, но если бы вы пропатчили одну сторону, я не думаю, что этого хватило бы надолго.

-
Якуб Витковски | Представленные мнения могут быть несерьезными,
из домена | не соответствует действительности или не отвечает по части
gts / dot / pl | или все взгляды их Автора.

Re: Дырка в крыле - замазка что ли?

29-08-2011, 10:09:31 - Камиль 'Модель'

18.08.2011, 20:13, P говорит:
> Привет,
>
> У меня в крыле дыра размером около 5х10см. Ржавчина + женский паркинг :)
> Нужен ли новый кранец для такой впадины
> можно ли его заделать пластиком (шпатлевкой)?
> R 900 007>
>
На мой взгляд, делать это невыгодно. Это зависит от машины, но замена крыла
, вероятно, стоит 100 злотых, плюс покраска крыла
.Или поищите на ломе кусок такого же цвета без ржавчины и замените его. .

Отверстие в кузове автомобиля - ремонт.

Царапины, обесцвечивание или сколы краски - незначительная проблема по сравнению с дырой в кузове автомобиля. Ничто не вечно, и даже относительно ухоженные старомодные автомобили могут столкнуться с аналогичными проблемами. Небольшое отверстие может стать серьезной проблемой - замена всего элемента корпуса стоит немалых затрат. Однако можно сделать это и немного другим способом - используя для этой цели прочное стекловолокно и эпоксидную смолу.Каков процесс ремонта с использованием этих ресурсов?

летающие дыры в машине со смолой

Откуда берутся дыры в кузове автомобиля?

Есть две основные причины образования дырок в кузове автомобиля. Первый - это механическое повреждение - например, прокол элемента острым куском металла, застрявшим при выезде с парковки. Вторая причина появления дырок - ржавчина, которую все ненавидят. Даже незначительная коррозия может развиться в невидимой области под лакокрасочным покрытием, в результате чего окисленный металл со временем крошится, оставляя там полость.

Бороться с дырками можно самостоятельно - для этого предназначены специальные маты из стекловолокна, которые позволяют восполнить образовавшийся убыток. Но можно ли таким способом залатать все дыры? Однозначно нет - ручной ремонт с использованием волокон и смол на практике является лишь косметическим методом, с помощью которого можно избавиться от относительно небольших повреждений. В случае появления отверстий большого диаметра или дефектов в элементах, отвечающих за безопасное вождение автомобиля, они не применяются.

Как заделать дыру в кузове машины стекловолокном?

Первый шаг, необходимый для правильного ремонта, - очистить отверстие и его окрестности - это потребует большого количества ручной работы или использования угловой шлифовальной машины. Лак следует удалять в большом количестве, следя за тем, чтобы поблизости не было других очагов коррозии. При работе со стекловолокном также необходимо носить резиновые перчатки, потому что этот материал оставляет на коже мелкие волокна, которые травмируют пальцы и вызывают очень неприятный зуд.

На отверстие необходимо нанести правильно разрезанное стекловолокно и подготовить эпоксидную смолу. Для этой цели лучше всего подготовить толстостенный стеклянный сосуд, потому что добавление отвердителя к смоле вызывает химическую реакцию, в результате которой значительно повышается температура смеси. Пропитываем волокно готовой смолой и при необходимости добавляем еще один ее слой, пока отверстие полностью не замаскируется. Оставьте все высохнуть и затвердеть.

Следующим шагом будет шлифовка готовой заплатки - можно грубо сделать это с помощью электрической шлифовальной машины, но чистовую отделку следует проводить вручную мелкой наждачной бумагой.Разглаженное волокно покрывается аэрозольной грунтовкой и шпаклевкой для удаления мелких дефектов и изъянов. Лучше всего использовать шпатлевку с добавлением стекловолокна. После высыхания шлифуем и красим в тот же цвет остальную часть кузова машины. В случае появления дыр, вызванных коррозией, также рекомендуется защитить внутреннюю часть компонента средством для ухода за шасси, чтобы избежать подобных проблем в будущем.

Что делать в случае серьезной поломки?

Как уже упоминалось, этот метод не подходит для ремонта больших отверстий или компонентов, важных для безопасности.Не всем хватает ручного труда, чтобы справиться с нанесением и шлифовкой стекловолокна. В таких случаях остается только визит к специалисту - хороший малярный цех решит проблему быстро и профессионально, сэкономив вам нервы и сомнительное качество домашней работы.

.

Как мне отремонтировать крыло? Удаление ржавчины, похлопывание и ремонт крыльев

Как "пробить" крыло?

Вмятину на крыле можно отремонтировать с помощью методов PDR (Paintless Dent Repair), то есть тех, которые не требуют лакировки после выравнивания поверхности. Это листовой массирующий и клеевой метод. Первый требует разборки крыла, второй снимать не нужно.

Удаление вмятин на крыльях массированием листового металла требует использования специальных инструментов, напримерМолоток или киянка PDR. С их помощью массируют крыло изнутри, в месте вмятины (отсюда и необходимость демонтировать этот элемент), до восстановления его первоначальной формы.

Брызговик также можно отремонтировать с помощью клеевой технологии. Это неинвазивный метод, так как лакокрасочное покрытие автомобиля не пострадает после его нанесения. Удаление вмятин методом клея возможно с помощью соответствующего набора инструментов, который можно купить во многих автомобильных магазинах.В комплект входит небольшой элемент, приклеиваемый к выемке на крыле, который соединяется со специальным устройством для правки листов. Клеевой метод лучше всего подходит для небольшой вмятины.

Альтернативный метод «постукивания» по кранцу заключается в нагревании листового металла (например, горелкой) только для его охлаждения через некоторое время с помощью сухого льда. Таким образом, под воздействием двух экстремальных температур лист крыла должен вернуться к своей первоначальной форме.Однако это инвазивный метод, поэтому вам придется потом раскрасить отремонтированный элемент.

Как удалить ржавчину с крыла?

Ржавое крыло автомобиля можно довольно легко и недорого восстановить до хорошего состояния. Однако для этого недостаточно удалить ржавчину, ведь не менее важно обезжирить, залить грунтовкой, выровнять поверхность и нанести лак. Также пригодится специальное антикоррозийное средство для сохранения поверхности крыла.

Проволочная щетка идеально подходит для удаления ржавчины, которая может сразу избавиться от характерных пузырей, то есть неровностей лака, возникающих при неблагоприятных изменениях под его поверхностью. Также следует обезжирить порванную ржавчиной часть крыла, для чего хорошо подходит, например, экстракционный бензин. Следующим этапом является опрыскивание элемента антикоррозийным средством и подождите не менее нескольких часов, чтобы препарат впитался.

Для этого вам понадобится лак, который сохранит его поверхность, но сначала нужно покрыть ржавое крыло грунтовкой и нанести на его поверхность автомобильную шпатлевку, чтобы заделать дефекты.Распределенное по ремонтируемому элементу средство также следует отшлифовать мелкой наждачной бумагой до получения полностью ровного слоя.

Только после этого можно наносить новую краску, которая должна гарантировать отсутствие ржавчины на крыле как минимум на несколько лет. Элемент следует покрыть 2-3 слоями цветного лака, а в завершение использовать прозрачный лак, который защитит его от повреждений.

Чтобы эффективно удалить ржавчину с крыла, его необходимо разобрать, что даст полный обзор и доступ ко всем корродированным местам.Иногда коррозию замечают слишком поздно, когда большая часть детали уже покрыта. Тогда может потребоваться его замена. Один из вариантов - установка ремонтного помещения.

Что такое ремонт крыльев?

Это деталь из листового металла, которая надевается на крыло. Ремонтные работы могут быть приварены к ободу, когда элемент настолько заржавел, что полностью избавиться от коррозии может быть очень хлопотно. Стоимость репертуара может варьироваться от 40 до нескольких сотен злотых.

Эффективно маскирует дефекты, которые появляются в нижней части крыла из-за ржавчины. Чтобы его надеть, нужно сначала удалить ржавую часть. Конечно, самого монтажа репаратурки недостаточно, ведь ее тоже нужно покрыть лаком.

См. Также:

.90,000 кузов | Autokult.pl

Кузов автомобиля проходит самые суровые испытания. Царапины, ржавчина, ямки, вмятины (в том числе после града) - хотя бы одно из этих бедствий касается или, к сожалению, коснется кузова каждой машины. Так что стоит познакомиться с наиболее эффективными методами ремонта, а заодно купить несколько инструментов и препаратов, которые помогут раз и навсегда избавиться от повреждений.

Как удалить царапины на кузове автомобиля?

Есть два способа удалить царапины, каждый из которых начинается с очистки поверхности внутри и вокруг поврежденного участка.Первый метод заключается в избавлении от мелких царапин на кузове автомобиля и включает шлифовку бумагой на водной основе, полировку и вощение. Второй способ - удалить глубокие царапины на кузове автомобиля, которые должны исчезнуть после ряда тех же действий, плюс нанесение основы и осветлителя.

Как проверить глубину царапины на кузове автомобиля? Все просто. Достаточно облить поцарапанную часть кузова водой водой, под воздействием которой неглубокая царапина должна частично исчезнуть, а глубокая - остаться неизменной. Кроме того, бесцветный слой автомобильной краски пробивает глубокие царапины.

Метод для удаления мелких царапин с кузова автомобиля требует меньших затрат времени. После мытья (кроме воды можно использовать немного жидкости для мытья посуды) и шлифовки поверхности вокруг царапин следует приступить к полировке, которую стоит делать круговыми движениями с помощью полировальной пасты, нанесенной на мягкую ткань. Когда паста исчезнет, ​​можно переходить к завершающему этапу - восковой эпиляции кузова автомобиля. Воск для тела, как и в случае с полировальной пастой, наносится на ткань и растирается до исчезновения царапины.

Как избавиться от глубоких царапин на кузове автомобиля? Здесь ситуация несколько сложнее, особенно если вы не хотите красить свою машину. После очистки и шлифовки поврежденной поверхности наждачной бумагой нужно небольшой кисточкой нанести несколько слоев основы - достаточно, чтобы полностью залить ею царапины. После высыхания вы продолжаете таким же образом наносить осветлитель на поцарапанное место, а когда он тоже высохнет, снова аккуратно отшлифуйте все это.Дальнейшие действия такие же, как и при удалении мелких царапин, то есть сначала полировка кузова автомобиля (даже несколько минут), а затем нанесение воска.

Царапины на кузове автомобиля следует удалять как можно скорее после того, как вы их заметили. Причина? Те, что остаются на лакокрасочном покрытии в течение длительного времени, могут углубляться и расширяться, вызывая все больше и больше повреждений. Сильно поврежденный кузов автомобиля с глубокими запущенными царапинами со временем может начать ржаветь. Для этого может потребоваться соответствующая мера.

Как выбрать средство для удаления ржавчины для кузова автомобиля?

Выбрать средство для удаления ржавчины для кузова автомобиля непросто, ведь в магазинах много видов препаратов. Такие средства выпускаются в виде жидкостей, спреев и гелей, и в этом случае лучше всего руководствоваться удобством - лучше всего подойдет препарат в виде спрея. Кроме того, средства для кузова автомобилей делятся на пенетраторы и профессиональные, которые, как правило, менее универсальны, но поэтому действуют более эффективно.

Пенетраторы должны достаточно хорошо справляться с небольшой площадью корродированного кузова автомобиля, но если процесс коррозии продвинулся вперед, они не будут столь же эффективными.Поэтому лучше всего их использовать при появлении первых признаков ржавчины. В противном случае обязательно используйте профессиональные, специализированные средства для удаления ржавчины .

Помните, что средства для удаления ржавчины с кузова автомобиля, иногда также называемые нейтрализаторами ржавчины , должны использоваться только по прямому назначению, так как при нанесении на неправильную поверхность они могут повредить ее. Также важно не путать очистители ржавчины с антикоррозийными средствами, которые защищают поверхность автомобиля от образования ржавчины, но не удаляют с нее налет ржавчины.

Конечно, есть так называемые безнадежные случаи, когда автомобиль настолько пропитан ржавчиной, что на его кузове появляются многочисленные дыры. Тогда даже от самого лучшего препарата толку мало, ведь протекающую часть тела нужно просто заменить или залатать.

Как залатать дыру в кузове автомобиля?

Дефект в корпусе можно исправить так называемым ремонт, то есть кусок листового металла, который - в зависимости от его назначения - может быть прикреплен к другой части тела. Однако установка ремонта в домашних условиях сложна, поскольку требует приваривания этой детали к отверстию в кузове автомобиля.Лучше использовать стекловолокно и эпоксидную смолу для заделки отверстий .

Перед использованием стекловолокна удалите поврежденную краску и прочистите дыру в автомобиле, а также поверхность кузова вокруг нее. Также неплохо было бы немного увеличить отверстие, вырезав вокруг него небольшой кусок. Причина? Таким образом вы будете на 100% уверены, что избавитесь от ближайшей ржавчины, которая является наиболее частой причиной образования дырок, и ваша работа не будет потрачена зря (ржавчина не вернется).

Можно сделать два слоя стекломата толщиной до , чтобы закрыть отверстие . Первый грунтовочный слой полезен при заделке ямки очень неправильной формы, которую необходимо предварительно измерить. Затем из стекломата вырезать осколки, чтобы заполнить отверстие, сложив их в виде пазла с помощью шпатлевки. Если на этом слое слишком много шпатлевки, удалите ее, затем вырежьте из стекловолокна еще один слой - на этот раз тот кусок, который идеально заполнит верхнюю часть полости.

Далее можно приступать к замешиванию эпоксидной смолы - в этом случае стоит следовать рекомендациям производителя или добавить еще немного отвердителя. Смочите стеклоткань приготовленной таким образом смолой - она ​​должна быть в несколько слоев, пока заделанная поверхность не выровняется с кузовом. Все дело зашкуриваете наждачной бумагой, затем кладете шпаклевку, слой которой будет необходим, ведь хорошо нанести лак на эпоксидную смолу невозможно. Затем снова шлифуете и наносите грунтовку.В конце закрашиваете залатанную лунку - несколько тонких слоев цветного лака и один прозрачный лак гарантируют, что от полости не останется и следа.

Заполнение дыры в кузове автомобиля определенно является одной из самых сложных задач для жестянщиков-любителей. Немного легче выровнять поверхность листа после того, как на нем есть вмятины.

Как удалить вмятину на кузове?

Вы можете удалить вмятину даже в собственном гараже благодаря методам PDR (Paintless Dent Repair), с помощью которых вы можете выровнять листовой металл, не повредив лакокрасочное покрытие.К методам PDR относятся листовое массирование и клеевой метод. Дополнительный инвазивный метод, то есть тот, который требует последующей окраски кузова автомобиля, заключается в нагреве и последующем охлаждении листового металла сухим льдом, который распрямляется под действием разницы температур.

Использование метода массирования листового металла возможно с использованием специальных инструментов, таких как молоток или молоток PDR. Если вы решили помассировать листовой металл, разберите помятую часть кузова автомобиля, ведь этот ремонт проводится изнутри.

Клеевой метод имеет преимущество перед массированием металлических листов в том, что он не требует удаления складок. Здесь также понадобится специальный набор инструментов для удаления вмятин с корпуса . В нем должен быть клеевой пистолет, которым можно намазать все вмятины и прикрепить т.н. грибы, т.е. мелкие пластиковые элементы. Вы подберете им последний инструмент из набора - приспособление, с помощью которого вы, прикрепив его к грибу, расправите металлический лист, вернув ему первоначальную форму.

Как отремонтировать кузов автомобиля после града? Этот вопрос возвращается бумерангом после каждого града. В этом случае вы также можете попробовать один из описанных выше способов, но если на кузове вашего автомобиля есть очень глубокие вмятины или ямы от града, лучше отнести машину в автомастерскую. Хороший профессионал должен устранить повреждения быстро и без побочных эффектов.

См. Также

.

Как исправить вмятину на кузове автомобиля?

Форма для парковки выглядит не очень хорошо - она ​​похожа на небольшую «ранку», но все же видна и обезображивает. Вряд ли кто решится удалить. Традиционный ремонт заключается в демонтаже двери, шлифовке лака, расправлении металлического листа и заполнении шпателем оставшихся неровностей, а затем покрытии лаком. Обычно такая операция занимает минимум 2-3 дня, стоит несколько сотен злотых и оставляет след в виде двойного слоя краски, что снижает стоимость и надежность автомобиля при перепродаже.

Мы знаем лучший способ избавиться от вмятины! Пока лак не пострадал, его можно вытаскивать или выталкивать, не окрашивая элемент. Метод настолько хорош, что мы не увидим никаких следов отступов. Вся операция занимает полчаса, стоит около 150 злотых и не снижает стоимость автомобиля при перепродаже, потому что никто даже не поймет, что с элементом что-то случилось.Думаю, это лучше, чем традиционный ремонт листового металла, не так ли?

Чтобы вытолкнуть вмятину (не рекомендуем пробовать самостоятельно, это искусство, требующее обучения и инструментов), залезьте внутрь поврежденного элемента.В дверце операция начинается сверху, раздвигая уплотнители стекла или снизу - через сливное отверстие. Также можно удалить небольшой элемент обшивки двери, например дверную ручку. Если не удается добраться до внутренней части двери, попробуйте удалить вмятину пластиковыми грибами, приклеенными горячим к лаку. Однако это занимает гораздо больше времени, немного сложнее, а эффективность не всегда составляет 100%. Не помешает попробовать.

Что облегчает ремонт?

- Ровная поверхность

помята

- Повреждения, доступные с внутренней стороны пластины

- Нет заводского усиления элемента из листового металла

под вмятиной

- Автомобиль в оригинальной краске или ремонтной краске, желательно без шпатлевки

- Качество заводской окраски достойное

Что затрудняет ремонт?

- Повреждение на краю или изгибе элемента из листового металла

- Плохой доступ изнутри или нет доступа

- Под вмятиной имеется заводская арматура для предотвращения выброса листа

- Под краской много шпатлевки, краска некачественная, склонная к растрескиванию

Пошаговое устранение вмятины

Основным инструментом при проведении ремонта являются специальные лампы, свет которых позволяет увидеть мельчайшие неровности поверхности.Теперь следует подготовить доступ к повреждению листа изнутри. Если это дверь, то доступ у нас есть с внутренней неокрашенной части листа сверху, когда мы вставляем пластиковый клин между прокладками или снизу через сливные отверстия.

Также можно разобрать какой-нибудь элемент (например.внутри дверной ручки), но этого избегают для экономии времени. В случае, например, задних крыльев удаляются внутренние элементы багажника или (это также относится к передним крыльям) пластиковые колесные арки. Когда мы получаем доступ к вмятине, мы выталкиваем ее несколькими легкими движениями, используя инструменты разных размеров и форм.

Некоторые специалисты используют заводской инструмент, другие создают собственное оборудование.Ремонт не всегда бывает удачным с первого раза - иногда остается небольшой след. Если возникает такая ситуация, вмятина слегка расширяется, образуя холм, а затем поверхность аккуратно сглаживается специальной тефлоновой киянкой. Молоток изготовлен из материала, менее твердого, чем средний лак, но он позволяет легко формовать лист.

Иногда плохо выглядящая вмятина выпрямляется всего за несколько минут, в других случаях операция занимает немного больше времени.Эффект удовлетворительный, когда даже с помощью лампы невозможно определить, где или был ли поврежден данный элемент. Легкость ремонта определяется: доступом к поврежденному месту, толщиной металлического листа (чем толще, тем сложнее придать ему форму), качеством краски (на некоторых новых автомобилях краска очень тонкая и нежная, поэтому способ вытягивания краски с пластиковых грибов, приклеенных к повреждению использовать нельзя) и по месту повреждения - самый простой способ работы с плоскими поверхностями.

.

---

Смотрите также

• 
  Мос ру проверка автомобиля
• 
  Digital tachograph
• 
  Багажник лифтбек
• 
  Помощь авто
• 
  Lexus расход топлива
• 
  Кросс автомобиль
• 
  Сезонное обслуживание это
• 
  Карандаш от царапин на автомобиле
• 
  Добавка в моторное масло
• 
  Какие документы нужны на машину
• 
  Где находится реле дворников