Недовыжим сцепления причины

Как правильно отрегулировать сцепление в автомобиле?

После ремонта или замены сцепления, а иногда при эксплуатации автомобиля передачи перестают переключаться четко и плавно, машина дергается, при трогании с места пробуксовывает. Это происходит из-за неотрегулированного сцепления, об этом и расскажем в нашей статье.

Регулировку сцепления можно проводить самостоятельно

Основные признаки, по которым можно понять, что пора регулировать сцепление

Примерный интервал пробега, через который рекомендуют проводить проверку и настройку работы сцепления – 10 000 километров. Стоит свериться с графиком обслуживания авто, установленным заводом-изготовителем, – здесь могут быть указаны другие цифры.

Регулировка сцепления обязательна после замены/ремонта сцепления или его элементов, например, приводящего троса. Процедура требуется даже при подозрениях на отклонение амплитуды педали от нормальных показателей:

авто трогается с места рывками;
педаль сцепления западает или “ходит”с трудом;
уровень жидкости в гидравлическом приводе снижается;
при переключении передач вы замечаете удары, шум и вибрацию.

Убедиться, что сцепление нуждается в регулировке, поможет простой тест. Заводим двигатель, плавно отпускаем педаль сцепления и медленно трогаемся. Если машина осталась на месте, когда сцепление полностью отпущено, значит, ход педали увеличен. Если машина начала движение еще до того, как вы сняли ногу с педали, её ход чересчур мал.

Что будет, если вовремя не отрегулировать сцепление?

Сцепление, которое вовремя не отрегулировали, быстро выйдет из строя, так что скоро его придется ремонтировать или полностью менять. При повышенном ходе педали сцепление выключается не до конца, его диск постоянно прижат к маховику двигателя. При малом ходе у сцепления нет возможности включить ведомый диск до конца, что ведет к пробуксовке и отсутствию крутящего момента.

Управлять автомобилем с неотрегулированным или неисправным сцеплением опасно и чревато аварией!

Отсутствие регулировки – причина быстрого выхода сцепления из строя

Можно ли самостоятельно отрегулировать сцепление?

С регулировкой сцепления можно справиться без обращения в техцентр. Но если вы не уверены в причинах проблемы, у вас нет нужных инструментов и раньше с ремонтом авто не сталкивались, доверьте работу профессионалам.

Для регулировки сцепления вам потребуются линейка, жидкая смазка, плоскогубцы и рожковые ключи двух размеров – 17х14 и 13х14.

Этапы регулировки сцепления

Чаще всего на современных автомобилях установлены сцепления двух видов:

с приводом механического типа – вилка сцепления соединяется с педалью в салоне с помощью троса;
с приводом гидравлического типа – педаль газа с рабочим цилиндром сцепления соединяет трубопровод, заполненный рабочей жидкостью.

Процедура регулировки зависит от типа узла.

Регулируем механическое сцепление

Для начала выясняем, ход педали уменьшается или увеличивается. Жмём на педаль до упора и замеряем, на каком расстоянии от пола она остановилась. Отпускаем педаль и снова проводим замеры. Из второго показателя вычитаем первый. У большинства моделей нормальная амплитуда хода - в диапазоне 12 - 14 см, ее можно уточнить в технических документах. Если цифра меньше, ход педали нужно увеличить, если больше – уменьшить.

После замеров переходим к самой процедуре регулировки:

Этап 1 – открываем капот, находим около рычага трансмиссии шток, который крепит идущий от педали сцепления трос.

Этап 2 – смазываем и ослабляем гайки, которыми закреплен шток, жидкой смазкой.

Этап 3 – с помощью гаечных ключей крутим гайку, которая находился ближе к педали. Если крутить гайку по направлению к педали сцепления, свободный ход педали станет больше, если в противоположном направлении – меньше.

Этап 4 – снова замеряем амплитуду хода педали. Если он в границах нормы, закручиваем до упора вторую гайку – контрольную. Это необходимо для фиксации выполненных регулировок. Если ход все еще слишком большой или маленький, подкручиваем гайку, которая находится ближе к педали.

Проверяем работу сцепления. Педаль должна нажиматься легко, без шума и трения. Автомобиль при старте не должен буксовать или двигаться рывками. Скорости должны переключаться плавно и точно.

Регулируем гидравлическое сцепление

Сцепления с гидравлическим приводом в большинстве своем саморегулирующиеся. Но настроить их вручную тоже можно, если у толкателя на рабочем цилиндре есть резьба и контрольная гайка. Вот как это сделать:

Этап 1 – проверяем уровень рабочей жидкости в сцеплении. Он должен быть на нормальном уровне.

Этап 2 – создаем условия для работы под машиной. Можно поставить автомобиль на рампу или стояки, воспользоваться подъемником или смотровой ямой.

Этап 3 – отыскиваем толкатель рабочего цилиндра.

Этап 4 – отцепляем пружину от вилки плоскогубцами. Отжимаем вилку вперед, насколько это возможно, замеряем расстояние между ней и штоком толкателя. Отпускаем вилку, проводим такие же замеры. Получаем размер зазора сцепления, который сверяем с нормативным. Если он не вписывается в диапазон, указанный в технической документации (обычно около 5 мм), проводим регулировку.

Этап 5 – снимаем пружину, установленную на кронштейн рабочего цилиндра и вилки.

Этап 6 – ослабляем фиксирующую гайку на резьбовом соединении толкателя, крутим регулировочную гайку в направлении рабочего цилиндра для увеличения размеров зазора. Либо в обратную сторону - для их уменьшения.

Этап 7 – затягиваем контрольную гайку, когда размеры зазора станут нормальными.

В конце проводим контрольную проверку работы сцепления.

Гидравлическое сцепление, как и механическое, можно регулировать вручную

На разных марках авто регулировка производится по-разному?

Приведенные выше процедуры универсальны, они могут выполняться на машинах любых производителей. Суть процедуры всегда одна – уменьшить или увеличить ход педали путем натяжения или ослабления троса, либо регулировки гидравлического толкателя.

Но при регулировке сцепления в машинах разных марок могут быть некоторые отличия. Например:

нормальные показателям амплитуды хода педали или зазора сцепления;
порядок доступа к регулировочной и контрольной гайкам сцепления. Так, в ВАЗ-2114, 2115 придется перед началом работ снять аккумулятор, а в Лада Калина – открутить воздушный фильтр.

Перед началом работ по регулировке сцепления ознакомьтесь с технической информацией о своем автомобиле, инструкцией по эксплуатации и руководством по ремонту. Это позволит выполнить процедуру правильно.

Сцепление. Принцип работы, признаки неисправности и особенности замены

Как работает

Конструктивные особенности

Что способствует ускоренному износу сцепления

Признаки неисправности

Как лучше менять — целиком или по отдельности

Как работает

Правильно выжимать педаль сцепления начинающих водителей учат в автошколах. Но даже после получения прав далеко не все представляют, что при этом происходит, каков принцип действия сцепления и зачем оно вообще нужно.

Сцепление по сути является посредником между двигателем автомобиля и коробкой переключения передач. В упрощенном виде его работа выглядит следующим образом.

Двигатель вырабатывает крутящий момент, который передается на маховик. Если к вращающемуся маховику прижать диск сцепления, тот также начнет крутиться за счет силы трения. Диск, в свою очередь, передает вращение первичному валу коробки передач.

В корзине сцепления имеется мощная диафрагменная пружина. Именно она и прижимает диск к маховику.

Надавливая на педаль сцепления, водитель воздействует на выжимной подшипник, который насажен на ось первичного вала и может свободно перемещаться по ней.

Подшипник давит на диафрагму пружины и та ослабляет свое прижимное действие на диск сцепления. В итоге диск отходит от маховика, а крутящий момент прекращает передаваться от двигателя на коробку передач.

Первичный вал КПП перестает вращаться, и теперь можно производить переключение передач, чтобы ввести в зацепление шестерни первичного и вторичного вала.

После отпускания педали первичный вал снова начинает вращаться. От него вращение передается на вторичный вал и далее посредством трансмиссии — на колеса.

Конструктивные особенности

Для передачи усилия от педали на выжимной подшипник в большинстве случаев используется механический трос, электрический привод или гидравлика.

Ведомый диск сцепления выполнен из специального фрикционного композитного материала с высоким коэффициентом трения. Благодаря термостойким компонентам такой материал способен выдерживать температуру до нескольких сотен градусов.

Диск имеет пружинные пластины и фрикционные накладки, которые присоединены к нему с помощью заклепок или клея. Чаще всего используется один ведомый диск, но в некоторых системах их может быть два или больше.

В зависимости от типа трения сцепление может быть сухим или влажным. В сухом в качестве рабочей среды выступает воздух, а во влажном используется масляная ванна.

В легковых автомобилях для отведения ведомого диска от маховика двигателя обычно применяется нажимная пружина диафрагменного типа. Она может быть плоской или конусообразной. В центральной части имеется около двадцати лепестков, на которые при нажатии педали давит выжимной подшипник.

Что способствует ускоренному износу сцепления

Когда трогаетесь с места, не следует резко давить на газ. Чем выше обороты двигателя при не полностью отпущенной педали сцепления, тем сильнее изнашивается диск сцепления. В идеале трогаться лучше на одном сцеплении. При этом нажимать педаль нужно резко, а отпускать плавно.

Некоторые водители имеют привычку на красном сигнале светофора удерживать сцепление нажатым. Это снижает срок службы выжимного подшипника и нажимной пружины. Разумнее в этом случае отпустить педаль и поставить КПП на нейтралку.

Быстрому износу выжимного подшипника способствует также длительная езда с выжатым сцеплением. Чаще такое случается с неопытными водителями, которые просто забывают отпустить педаль.

Встречается еще одна вредная привычка — держать ногу на педали, слегка ее нажимая. При этом ведомый диск не достаточно плотно прижимается к маховику и может стираться из-за пробуксовки.

Признаки неисправности

Неполное выключение.

При этом затруднено переключение передач, слышны скрежет, треск и другие посторонние звуки.

Пробуксовка (неполное включение).

Часто сопровождается неприятным горелым запахом. Происходит из-за неплотного прилегания дисков и маховика друг к другу. Наиболее частая причина — ведомый диск замаслен или сильно стерся и стал тонким.

Также проблема может быть в износе рабочей поверхности маховика, ослаблении диафрагменной пружины или заедании привода сцепления.

Рывки при включении.

К этому может привести повреждение фрикционных накладок ведомого диска, его замасливание, деформация прижимной пружины, износ демпферных пружин.

Сильный гул или визг при нажатой педали.

Это говорит о скором выходе из строя выжимного подшипника.

Заклинивание педали.

Может быть вызвано заеданием или обрывом троса, неисправностью рычага. В гидравлическом приводе возможна утечка жидкости.

Слишком большой рабочий ход педали.

Машина начинает двигаться, только когда педаль практически полностью отпущена. Появление хотя бы одного из этих признаков — повод для срочного обращения в автосервис.

Если вы будете игнорировать их, то очень скоро настанет момент, когда ваше авто просто откажется двинуться с места, а к неисправностям сцепления могут добавиться проблемы с КПП.

Как лучше менять — целиком или по отдельности

Сама по себе замена элементов сцепления не слишком сложна. Но при этом приходится снимать, а затем снова ставить на место коробку передач. Именно это является наиболее трудоемкой и дорогостоящей частью работы.

Детали сцепления имеют примерно одинаковый срок службы. Если у вас износился диск, то велика вероятность того, что в скором времени полетит выжимной подшипник, ослабнет пружина или сломается вилка включения сцепления.

Если менять каждую деталь по отдельности, то каждый раз нужно будет платить немалые деньги за монтаж / демонтаж КПП.

К тому же, комплект, в который обычно входит диск, корзина, пружина и подшипник, стоит дешевле, чем совокупность деталей, купленных по отдельности.

Поэтому вывод очевидный — если у вас проблема со сцеплением, меняйте его целиком, а не каждую деталь по мере выхода из строя. В конечном итоге вы сэкономите деньги и не будете иметь лишней головной боли.

Товар из этой статьи

Причины почему сцепление пропадает | TopDetal.ru

Сцепление в автомобиле выполняет функцию передачи крутящего момента от мотора на коробку передач. Причем не просто передачи, а с возможностью плавно, с минимальными рывками «разъединять» двигатель и трансмиссию. Ввиду загруженности и относительно сложной конструкции, сцепление нередко начинает работать неправильно или вовсе отказывает.

Разберемся в причинах, почему пропадает сцепление, а также рассмотрим некоторые простые варианты самостоятельной диагностики этой проблемы.

Что подразумевается под понятием «пропало сцепление»

Само определение «пропало сцепление» трактуется двояко.

В среде рядовых автомобилистов обычно это понятие означает, что при нажатии на педаль сцепления трансмиссия с двигателем не рассоединяются. То есть после выжима педали невозможно или сложно включить передачу. Шестерни коробки при выжатой педали и попытке включить передачу издают характерный скрежет, но передача не включается. При этом педаль сцепления при нажатии «проваливается» без привычного сопротивления или, наоборот, теряет подвижность.

Другая трактовка понятия «пропало сцепление» подразумевает явление, при котором при включенной передаче авто остается неподвижным или двигается неестественно медленно с плавающими около красной зоны тахометра оборотами мотора. Если сказать более точно, то получится что-то вроде «пропало сцепление между двигателем и коробкой передач». Жмете на газ, мотор ревет, но машина или не едет, или едет медленно. То есть, крутящий момент частично или полностью перестал передаваться на трансмиссию. Иногда это явление называют «буксующим сцеплением».

Почему пропадает сцепление

Рассмотрим основные причины, почему пропадает сцепление. Начнем с варианта, когда трансмиссия не разъединяется с двигателем при попытке нажатия на педаль.

Нарушена герметичность гидравлики. Первым делом проверяем уровень жидкости в расширительном бачке. Если уровень критично низкий или жидкость отсутствует — осматриваем системы на наличие утечек.
Порвался трос на механическом приводе сцепления. Если резко пропало сцепление, и в вашем автомобиле механический привод — велика вероятность, что оборвался трос. В этом случае нужно визуально проверить целостность приводного троса.
Повреждены манжеты главного или рабочего цилиндра сцепления. При нажатии на педаль жидкость будет просто перетекать внутри одного из цилиндров без создания усилия. Но в расширительном бачке уровень жидкости может быть в норме. Диагностика этой неисправности требует демонтажа цилиндра и его разборки.
Нарушилась регулировка привода. Это касается сцепления с механическим приводом и / или с вилкой. Иногда выдвижения штока рабочего цилиндра или натяжения троса не хватает для полноценного выжима. В этом случае потребуется регулировка привода сцепления.
Погнулась или сломалась вилка сцепления. Если резко на ходу пропало сцепление после нажатия на педаль — причиной может быть повреждение вилки. Актуально для автомобилей, у которых выжимной подшипник не спарен с цилиндром.
Обломались или критически просели лепестки на нажимном диске. Такая поломка диагностируется только после демонтажа КПП и осмотра корзины сцепления.

Разберем случаи, когда под понятием «пропало сцепление» подразумеваются сбои в передаче крутящего момента от двигателя на коробку передач.

Механический износ фрикционных накладок ведомого диска. Снижается коэффициент сцепления между дисками сцепления, что ведет к их пробуксовке.
Потеря жесткости у диафрагменной пружины нажимного диска. Фрикционный (ведомый) диск плохо прижимается к маховику, что приводит к буксованию сцепления.

В первых двух случаях нередко неисправность сопровождается запахом гари фрикционного материала ведомого диска, который появляется от трения на высокой скорости. Обычно сцепление пропадает на скорости, при подъеме в гору или при перегазовках. Двигатель работает на заметно более высоких для выбранной передачи оборотах. Причем обороты часто плавают, а машина дергается.

Проблемы с приводом. При неправильной работе привода сцепления (или некорректной регулировке) выжимной подшипник может подпирать лепестки нажимного диска. В этом случае прижимное усилие станет ниже нормы и сцепление начнет буксовать. В гидравлической версии привода наблюдается такая тенденция, что чаще сцепление пропадает на холодную (или хуже работает в холодное время года). Рабочая жидкость на морозе более вязкая, а дефектная система спуска давления при отпускании педали работает в этом случае особенно плохо. То есть, сцепление остается частично «выжатым» даже при отпущенной педали. Если выжимной подшипник подпирается в механической версии привода, взаимное буксование дисков наблюдается независимо от температуры окружающей среды.

В любом случае, проблемы со сцеплением следует решать как можно быстрее, а лучше — сразу после их проявления. Ведь эта система критически важна, и ее отказ обездвижит автомобиль.

Запасные части для сцепления российских и импортных авто по невысокой цене в широком ассортименте представлены в интернет-магазине TopDetal.ru.

Как отрегулировать сцепление на солярисе

Регулировка сцепления Hyundai Solaris

На Хендай Солярис применен гидравлический тип сцепления. Если автомобиль первый, то водители быстро привыкают к рабочему ходу педали. Они ощущают разницу только, если пересаживаются на другую марку авто. В Солярисе при нажатии на педаль сцепление иногда начинает схватывать в разных местах. Это некомфортно, особенно если приходится долго простаивать в пробках и часто включать низкие передачи.

Одной из причин такого поведения сцепления может быть увеличенный свободный ход педали. Это устраняется самостоятельно с помощью простого инструмента. Перед тем, как отрегулировать сцепление на Солярисе необходимо убедиться, что все элементы гидравлической системы исправны, а сама она не завоздушена.

Редко, но возникают экстренные ситуации, когда провалилась педаль сцепления на Солярисе. При этом включить любую передачу невозможно. Одна из причин — разгерметизация системы из-за изношенности резиновых уплотнителей, находящихся в рабочем цилиндре. Происходит подсос воздуха и утечка гидравлической жидкости.

Если упала педаль сцепления, а следов гидравлической жидкости под днищем авто нет, то причина неисправности может заключаться в заводском браке, что встречается крайне редко. Обращение к специалистам автосервиса для установки причины в этом случае обязательно.

Особенности регулировки

Для комфортного начала движения и переключения передач в конструкции сцепления предусмотрен клапан задержки сцепления. При его корректной работе срабатывание происходит с одинаковой скоростью независимо от того насколько быстро (медленно) нажимается педаль сцепления.

Также нужно понимать, что изменить (уменьшить, увеличить) рабочий ход педали, который составляет 90 мм, невозможно. Конструктивные особенности позволяют произвести регулировку только свободного хода, который не должен превышать 3 мм.

Для того чтобы измерить свободный ход необходимо установить металлическую линейку между педалью и ковровым покрытием и зафиксировать отметку при нормальном положении педали. Нажмите на педаль до первого ощутимого сопротивления и зафиксируйте расстояние. Если оно больше рекомендованного, регулировка сцепления Солярис производится под консолью приборов. Там расположен механический датчик с резьбой и двумя гайками на 14.

Ключом на 14 удерживайте нижнюю гайку и ослабьте верхнюю, вращая ее по направлению резьбы.
Закрутите нижнюю гайку, и свободный ход уменьшится.
Произведите контрольный замер свободного хода.

На этом регулировка сцепления на Хендай Солярис завершена. Добейтесь, чтобы свободный ход был от 1 до 3 мм. При этом момент схватывания педали меняется. При регулировке постарайтесь, чтобы высота педали находилась на одинаковом уровне с педалью тормоза, а включение сцепления при нажатии происходило посередине.

Если материал был для вас интересен или полезен, опубликуйте его на своей странице в социальной сети:

jrepair.ru

Инструменты:

Гаечный ключ рожковый 14 мм
Линейка

Примечание:

Ход педали сцепления проверяют для оценки его технического состояния и при выяснении причин нарушения его нормальной работы (сцепление «ведет», буксует и пр.).

1. Проверьте свободный ход педали. Для этого нажмите на педаль до появления ощутимого сопротивления ее перемещению. Измеренное значение должно быть в пределах 6–13 мм.

2. Измерьте высоту педали, расстояние H от площадки педали до пола должно составлять (140±5) мм. Если свободный ход педали больше, возможно нечеткое выключение сцепления (сцепление «ведет»). При чрезмерно малом свободном ходе или его полном отсутствии сцепление не полностью включается (сцепление пробуксовывает).

3. Если свободный ход педали отличается от номинального значения ослабьте на педальном узле затяжку контргаек, и, изменяя положение датчика начала хода педали сцепления, добейтесь требуемого значения свободного хода.

Примечание:

При этом должен появиться небольшой зазор между педалью сцепления и резьбой датчика начала хода педали сцепления, номинальный зазор должен составлять 0,5–1,0 мм.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ:

Если педаль выключения сцепления отрегулировать не удается, прокачайте гидропривод или замените сцепление.

В статье не хватает:

Фото инструмента
Качественных фото ремонта

Источник: carpedia.club

[email protected]

тестовый вызов окна с регистрацией \ логином

carpedia.club

Вам потребуются: два ключа «на 14», линейка.

Проверьте свободный ход педали. Для этого нажмите на педаль до появления ощутимого сопротивления ее перемещению. Измеренное значение должно быть в пределах 6–13 мм.

Измерьте высоту педали, расстояние H от площадки педали до пола должно составлять (140±5) мм. Если свободный ход педали больше, возможно нечеткое выключение сцепления (сцепление «ведет»). При чрезмерно малом свободном ходе или его полном отсутствии сцепление не полностью включается (сцепление пробуксовывает).

Если свободный ход педали отличается от номинального значения…

…ослабьте на педальном узле затяжку контргаек, и, изменяя положение датчика начала хода педали сцепления, добейтесь требуемого значения свободного хода.

Если педаль выключения сцепления отрегулировать не удается, прокачайте гидропривод или замените сцепление.

HyundaiSolaris.org

На автомобили Hyundai Solaris, оснащенные механической коробкой передач, устанавливают сухое однодисковое сцепление с центральной диафрагменной пружиной.

Сцепление расположено между двигателем и коробкой передач и предназначено для разъединения и соединения маховика, расположенного на коленчатом валу двигателя, и первичного вала коробки передач.

Сцепление состоит из ведомого (фрикционного) диска, кожуха сцепления с нажимным диском и диафрагменной пружиной, а также механизма выключения сцепления.

Рис. 1. Сцепление:

1 — кожух сцепления с нажимным диском; 2 — диафрагменная пружина; 3 — ведомый диск; 4 — маховик

Нажимной диск смонтирован в стальном штампованном кожухе 1 (рис. 1), прикрепленном шестью болтами к маховику 4 двигателя. Ведомый диск 3 установлен на шлицах первичного вала коробки передач и зажат диафрагменной пружиной 2 между маховиком и нажимным диском.

Подшипник 2 (рис. 2) выключения сцепления установлен на направляющей втулке 3, запрессованной в картер 1 сцепления, и перемещается по втулке вилкой 4, которую в свою очередь приводит в действие рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления.

Рис. 2. Картер сцепления:

1 — картер сцепления; 2 — подшипник выключения сцепления; 3 — направляющая втулка подшипника выключения сцепления; 4 — вилка выключения сцепления

Гидравлический привод выключения сцепления включает в себя следующее:

главный цилиндр, установленный в моторном отсеке на щите передка;
рабочий цилиндр, расположенный на картере коробки передач;
трубопровод, состоящий…

…из трубки…

…и промежуточного шланга, соединяющих главный цилиндр с рабочим цилиндром;

педаль сцепления, кронштейн которой прикреплен к кузову.

В исходное положение педаль возвращается пружиной.

Главный цилиндр соединен шлангом с бачком, установленным на главном тормозном цилиндре (бачок общий для обоих главных цилиндров). В гидроприводе выключения сцепления используется тормозная жидкость. Предусмотрена регулировка привода выключения сцепления в эксплуатации.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Для того чтобы сцепление служило долго и безотказно, не держите постоянно ногу на педали сцепления. Эту вредную привычку зачастую приобретают во время обучения вождению в автошколах из боязни не успеть выключить сцепление во время остановки автомобиля. Помимо быстрой усталости ноги, находящейся все время на педали, сцепление оказывается хотя бы немного, но выжато, и ведомый диск при этом пробуксовывает и изнашивается. Кроме того, несмотря на то, что выжимной подшипник рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, даже при слегка нажатой педали он находится под повышенной нагрузкой, и его ресурс снижается. По этой же причине не рекомендуется подолгу держать сцепление в выключенном состоянии (например, в пробках). Если не придется сразу трогаться с места, лучше перевести рычаг коробки передач в нейтральное положение и отпустить педаль.

Пробуксовку сцепления можно определить по тахометру. Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора обороты резко растут, а потом немного снижаются и автомобиль начинает разгоняться, то сцепление надо отремонтировать.

Регулировка сцепления на ВАЗ 2107 своими руками, причины выхода из строя сцепления

Сцепление – один из основных узлов автомобиля с механической коробкой передач. Без него нормальная эксплуатация автомобиля невозможна. Именно сцепление обеспечивает своевременно разъединение, а затем и плавное соединение «коробки» и коленчатого вала двигателя при переключении передач и начале движения двигателя. По сути, сцепление играет роль «выключателя» крутящего момента.

Состав и особенности

В большинстве автомобилей (в том числе и отечественной «классике») сцепление состоит из нескольких основных элементов:

- выжимного подшипника. Он находится не первичном валу, который немного выступает из КПП. При этом крепление подшипника производится не на самой оси (как считают многие), а на защитном кожухе. Именно благодаря подшипнику в действие приводится вилка привода. По своим конструктивным особенностям выжимной подшипник бывает оттягивающего или нажимного действия;

- фрикционных накладок. Для изготовления этих комплектующих применяется углеродный композитный материал, керамика или кевлар. Накладки устанавливаются непосредственно на основание и фиксируются с помощью специальных заклепок;

- ведомого диска сцепления. Этот узел отличается своей круглой формой. Его основное назначение – подсоединение первичного вала КПП. В составе диска есть демпферные пружины (необходимы для снижения вибраций), шлицевая муфта, лучевое основание и накладки;

- «корзина» (нажимной диск) имеет оригинальную выпуклую форму. Диаметр «корзины» практически сопоставим с размером маховика. Диск идеально отшлифован с одной из сторон и плотно скреплен с маховиком.

Управление механизмом сцепления производится из салона автомобиля, путем нажатия на педаль сцепления. Принцип ее работы очень прост. В обычном положении (когда педаль отжата), выжимные пружины сдавливают между собой два диска – прижимной и сцепления. При этом оба они плотно прижаты к маховику. Как следствие, первичный вал находится в шлицевой муфте и осуществляет передачу момента вращения.

Как только водитель за рулем авто утапливает педаль сцепления в пол, выжимной подшипник приступает к своей работе. Он давит на выжимные пружины и отодвигает нажимной диски от диска сцепления. Первичный вал КПП перестает вращаться, а силовой узел продолжает работать.

Когда регулировать сцепление?

Каких-то особых требований к регулировке сцепления по пробегу не существует. Автолюбитель должен сам следить за эффективностью работы рычага и своевременно производить регулировку. Как правило, необходимость в этом возникает в случае длительной эксплуатации автомобиля и естественного износа трущихся деталей. Это логично, ведь всем узлам сцепления приходится выдерживать большую нагрузку. Часто потребность в регулировке возникает при злоупотреблении сцеплением, когда водитель выжимает сцепление и долго удерживает его в таком положении.

Бывают ситуации, когда при прошлой регулировке были допущены серьезные ошибки. В этом случае приходится переделывать всю работу заново. Если же проигнорировать проблему и продолжать эксплуатировать авто с не отрегулированным сцеплением, то возможны проблемы с включением передач, началом движения (появляются рывки), расходом топлива («аппетит» может увеличиться на 10-20%).

Да и какой смысл затягивать с регулировкой, если эту работу можно выполнить в течение 30-40 минут своими силами.

Особенности регулировки сцепления ВАЗ-2107

Провести весь комплекс регулировочных работ не составит проблем даже новичку. Главное – действовать строго по заданному алгоритму:

Загоняйте машину на эстакаду. Если в гараже есть яма, то это только плюс. Остается только организовать качественное освещение.
Начинайте работу с салона автомобиля. В первую очередь убедитесь, что ход сцепления находится в допустимых пределах. Для ВАЗ-2107 этот параметр составляет от 0,4 до 2 мм. При этом измерения проводятся от точки верней позиции педали до момента упора непосредственно в поршень цилиндра. Если все нормально – продолжаем дальше. Если нет – производим регулировку:

- находите стопорную гайку, ограничивающую ход сцепления) и откручивайте ее с помощью ключа на «10»;

- крутите ограничитель (он расположен под стопорной гайкой), измеряя попутно зазор. Как только удается попасть в указанный выше диапазон, затягивайте верхнюю гайку.

Снимайте грязезащитный кожух (для автомобилей с инжектором).
Хорошенько вычищайте толкатель от мусора и обработайте его проникающей смазкой.

Измеряйте свободный ход толкателя цилиндра сцепления. Это важный момент, ведь от данного параметра напрямую зависит ход самого выжимного подшипника. Для проведения проверки выполните следующие манипуляции:

- отведите вилку сцепления максимально назад;

- измерьте свободный ход (нормальный параметр – от 4 до 5 мм). Если же пружина слишком жесткая и не дает произвести измерения, то ее лучше отсоединить на время проверки.

Регулируйте свободный ход (при необходимости). Для этого берите ключ на «17» и держите им регулировочную гайку. Одновременно с этим послабляйте контргайку с помощью ключа на «13».

Возьми ключ на «8» и крепко зафиксируйте толкатель. При этом с помощью ключа на «17» вращайте гайку и выставляйте необходимый ход толкателя. По рекомендации производителя он должен быть в диапазоне от 4 до 5 мм (об этом мы уже упоминали выше).
После завершения регулировки надежно зафиксируйте ключом гайку для регулировки и протяните контргайку.
Теперь перемещайтесь в салон и проверяйте общий ход педали. Здесь норма – 2,5-3,5 сантиметра. Замеры необходимо производить от крайнего верхнего положения до момента, когда сцепление начнет выключаться. Если это необходимо, проведите комплекс регулировочных работ заново.

Вывод

Достаточно первый раз вникнуть в особенности регулировки педали сцепления на ВАЗ-2107, и в дальнейшем эта работа будет занимать не более 30 минут личного времени. Теперь вам не нужно будет из-за такой мелочи обращаться на СТО – вы все сделаете своими руками. Удачи.

Поломки сцепления на Renault Trafic и их признаки

Трафик даже с большим пробегом хорош при малотоннажных перевозках, поэтому даже возрастной микроавтобус не торопятся менять. Это недорогая в обслуживании машина с экономичным и тяговитым мотором (особенно это касается дизелей), комфортным салоном, относительно легким подбором б/у запчастей по низкой цене. Есть несколько естественных проблем, с которыми периодически сталкиваются владельцы: состояние ЛКП на моделях первого поколения, работа сцепления и ходовой, замена расходников и пр., но они не критичны.

Узел достаточно надежен и рассчитан на использование до 200 тысяч пробега. Он обеспечивает работу трансмиссии, разъединяя коробку и маховик при переключении передач. Главный враг механизма – естественный износ, который в Украине усугубляется низким качеством дорог, запчастей и несвоевременным обслуживанием. Согласно статистике, на СТО наиболее частыми неисправностями сцепления Рено Трафик являются:

Естественный износ трущихся и сопрягаемых элементов.
Проблемы с выжимным, когда подшипник не обеспечивает переключение или гудит.
Неисправность диска. Обычно выявляется при разборке механизма и проверки толщины – если она ниже минимально допустимой, требуется замена.
Нарушения в работе гидравлического контура: разгерметизация, неисправность цилиндра. Утечка тормозной жидкости снижает работоспособность механизма, а цилиндр неремонтопригоден, придется купить новый.
Разбалансировка и другие проблемы с маховиком. В большинстве случаев целесообразна замена, здесь идеально подходят аналогичные устройства б/у в хорошем состоянии.
Характерной для Рено является поломка кронштейна педали (лопается верхнее ухо). Здесь также нет необходимости покупать новую запчасть, дешевле обойтись бэушной.

Большинство неприятностей легко предупредить своевременной установкой расходников (фрикционные накладки, подшипники), контролем уровня и качества ТЖ в системе. Машина подает сигналы о поломках, на которые нужно реагировать:

движение рывками;
«выбивание» передач или трудности со включением;
«пробуксовки» сцепления;
посторонние шумы и стуки;
следы утечек ТЖ.

Как продлить жизнь Рено Трафик и сэкономить

Многие поломки возникают по вине невнимательного водителя, из-за неправильной эксплуатации авто. Их несложно избежать, выполняя практические рекомендации:

периодически проверяйте все элементы узла на работоспособность;
не эксплуатируйте перегруженную машину на пониженных оборотах;
грамотно работайте педалью, без рывков;
не форсируйте с места на 2-3 скорости;
полностью выжимайте педаль – и только потом переключайтесь;
не держите долго педаль в выжатом состоянии, это ускоряет износ устройства.

Новые комплектующие дорогие, из-за чего автовладельцы затягивают решение проблем, усугубляя ситуацию. И здесь есть еще пара нюансов. Качество комплектующих для французских авто хуже, чем у штатных запчастей, даже у «оригиналов». Здесь отличным решением вопроса являются нужные детали с разборок. Это и дешевле, и есть возможность подобрать полный аналог для вашей модели Рено.

В компании RAZBUS специализируются на авторазборке микроавтобусов, пригнанных из Европы. У них отсутствует внутренний пробег, отличное состояние большинства узлов и агрегатов. Вам подберут полный аналог с учетом года и модификации машины. Стоимость комплектующих заметно ниже новых, это полный оригинал с гарантией ресурса и качества. Можно оформить индивидуальный заказ и организовать доставку.

Easytronic - Цилиндр сцепления | aliet.ru

Собственно, причин выхода цилиндра из строя две: особенности конструкции и разгильдяйство автовладельца.

Подробно о второй. Чаще всего автовладельцы путают (или забываю), что на из авто установлена РКПП, а не АКПП. Изитроник в отличие от классического "автомата" требует более частого обслуживания, а именно:

периодического переобучения параметра "точка схватывания";
периодической замены жидкости в гидроприводе выжима сцепления;
контроля за уровнем этой самой жидкости.

Крышка расширительного бачка изика интересна своим инженерным решением. Всю грязь, попавшую на неё она практически свободно пропускает внутрь. Решение конечно правильное, отличная вентиляция, простая конструкция и дешевизна... Но если не поменять грязную жидкость (с промывкой системы) то вся эта грязь пойдёт в главный и рабочий цилиндры сцепления. В зависимости от характера загрязнения ГЦ выйдет из строя - или клапан, или теч. Так что поглядывайте на цвет тормозной жидкости в изике.

Далее, автомобили Opel в хорошей комплектации нашпигованы датчиками "по самое не хочу", но ни в одной комплектации вы не найдёте датчика уровня жидкости в гидроприводе easytrinic`а. То ли конструктивная недоработка, то ли... А так как тормозная жидкость кроме своей основной функции выполняет ещё функцию смазки, т.е. если жидкость "ушла", то уплотнительная манжета может завернуться или порваться. Тоже смерть гидравлике.

И запомните! В изике залита тормозная жидкость, а не ATF, моторное масло или ещё что-нибудь! Зальёте не тормозную жидкость - будет быстрый выход из строя.

Одним словом - не забивайте на обслуживание!

Теперь подробно о первой причине. Выбор места расположения ЭБУ изика (в сборе с гидроприводом) у переднего левого колеса очень интересен. Хорошо хоть его вынесли чуть вперёд от колеса - возможно его не достанет струёй воды при проезде лужи... Но все мёртвые цилиндры так или иначе пострадали от грязи - попавший на шток песок работает как абразив, образуя глубокие царапины и в результате течь жидкости из привода. С этим можно попробовать бороться путём установки "фильтра". Немножко глупо со стороны - но проверено, это продлит жизнь ещё исправному цилиндру.

Есть правда и третья причина выхода цилиндра из строя, она как раз сейчас "набирает обороты". Это контрафакт. Поддельная тормозная жидкость. Лично несколько раз уже сталкивался, что вскоре после замены тормозной жидкости все резиновые части гидропривода или распухают или дубеют. В любом случае цилиндру конец. Тормозуха была разная во всех случаях - Bosch, Castrol, TRW. Теперь уже не знаю какую тормозуху рекомендовать... Пока лью нашу, производства "тосол-синтез", DOT4.

Недавно в продаже появились новые цилиндры сцепления, неоригинальные, собраны в Мексике. Конечно я купил таких, ведь оригинальные цилиндры по неясным причинам не поставляются в виде отдельной з.ч. ни фирмой GM, ни прямым производителем (LUK).

На фотографии новый мексиканский цилиндр сцепления, практически неотличим от оригинала. Аккуратный пластик, честное отсутствие лишних надписей (не пытаются выдать за GM или LUK), производит вполне достойное впечатление, пока не выдвинешь шток. Основное видимое отличие именно здесь. Алюминиевый шток оригинального цилиндра имеет упрочняющее покрытие, скорее всего гальваническое, которое позволяет ему проработать несколько лет, несмотря на попадающую на него грязь. Шток неоригинального цилиндра этого покрытия не имеет, просто полированный аллюминий. Следовательно в сложных условиях без доработки он скорее всего прослужит меньше родного. Второе видимое отличие в конструкции лапок фиксации на электромоторе. На мексиканском цилиндре их четыре.

Для проверки ресурса в реальных условиях этот цилиндр был установлен на автомобиль, использующийся в качестве такси. И по опыту эксплуатации - 50тыс км без каких либо проблем. А вот дальше... затруднённое включение передач, недовыжим сцепления и т.д... Во-первых конечно грязь родных самарских улиц. Она попадает на шток и даже внутрь цилиндра. Думаю, что если просто перекрыть доступ песка к штоку, то срок службы этого цилиндра слегка возрастёт. У нас же после 50т км шток приобрёл равномерный серо-чёрный оттенок, от грязи и изношенной резины, жалко фото не сделал. Внутри него распухли манжеты и клапан. Т.е. шток цилиндра движется с затруднением, клапан закрыт всегда. В таком состоянии робот будет ехать, пока в нижней (рабочей) части ГЦС есть уже попавшая туда жидкость. Если её количество уменьшится - думаю она встанет. Но опытный экземпляр до меня доехал :)

Чтобы исключить влияние "неправильной" тормозной жидкости и остальные случайности, цилиндр был заменен на такой же, новый мексиканский. Из другой закупочной партии. Результат примерно тот же. Вывод - в мексиканском неоригинале используется неверный сорт резины, не стойкой к агрессивному воздействию тормозной жидкости.

В общем, не знаю, стоит ли рекомендовать его к покупке. Возможно качество со временем возрастёт?

А теперь, кто осилил "многабукф" - про ремонт цилиндров.

Цилиндры эти рассчитаны на разборку не рассчитаны, единицы из них удаётся разобрать штатно. Самый простой альтернативный способ - распилить :) Ремонтировать проще всего так - распилить три - четыре цилиндра с разными неисправностями, взять незашорканый шток, исправный клапан, манжеты, и собрать воедино. Но чаще всего проблемные места это клапан и шток. Это делает их дефицитными. Манжеты, клапан и вообще все внутренности не изобретались для этого цилиндра, так что подобрать можно. Но они все от разных деталей, поэтому если покупать всё новым сумма ремонта будет... немаленькой.

Обратите внимание на третье фото. Этот корпус использовать нельзя. На внутренней части меньшего диаметра (рабочей) две большие царапины, которые обеспечат падение давления, т.е. неработоспособность цилиндра. Остальные части этого "ремкомплекта" в порядке. Если кому-то понадобятся цилиндры сцепления G1D5 002 01 (G1D500201) на Easytronic в Самаре - обращайтесь. Несколько восстановленных цилиндров обычно в наличии.

И напоследок видео, в котором в том числе показан правильный способ установки цилиндра сцепления. Комментарий только один - лучше вместо воздуха использовать тормозную жидкость.

Сцепление - неисправности, проблемы, симптомы и причины выхода из строя

Ранее изношенное сцепление оценивали просто - если машина не заводится на 3-й или 4-й передаче на пробуксовывающем сцеплении, значит износился диск.

Другим методом была простая проверка переключения на высшую передачу и выжимания дроссельной заслонки в пол. Если двигатель заводился без видимого ускорения, сцепление пробуксовывало и диск приходилось менять.

Также было очевидно, что различные шумы и их изменение при нажатии на педаль сцепления на холостом ходу означают проблемы с выжимным подшипником или просто с подшипниками коробки передач.

Сегодня немного иначе, чем раньше

Сегодня многие из этих тестов просто невозможно выполнить по ряду причин. Одним из них является отличная шумоизоляция современных автомобилей, и не менее важным является практически повсеместное использование двухмассовых маховиков не только в дизельных, но и в бензиновых двигателях.Другое дело, что все чаще и по сути является обычной практикой оставлять неисправности автомобиля проверенным механикам.

Неудивительно, ведь сцепления становятся все более и более сложными, и нет недостатка в компонентах, которые могут сломаться. Тем не менее, я представляю несколько наиболее распространенных отказов системы сцепления и их причины.

Что означает громкий шум сцепления?

Когда шум сцепления достаточно громкий, чтобы его можно было отчетливо услышать, и вы можете отличить его от шума работающего двигателя, вам следует обратить на это внимание.Чаще всего это также связано с изменением звука в зависимости от включения и выключения сцепления при работе двигателя на холостом ходу. Обычно за громкую работу сцепления отвечает рабочий цилиндр сцепления , сегодня он почти всегда гидравлический и чаще всего совмещен с выжимным подшипником в качестве центрального рабочего цилиндра.

Шумная работа может быть вызвана изношенным подшипником или отсутствием предварительного напряжения в подшипнике . Стоит помнить о замене выжимного подшипника вместе с заменой сцепления, особенно когда сцепление работает с центральным рабочим цилиндром.Для его замены необходимо отсоединить двигатель и коробку передач. Признаком проблем с подшипниками часто являются изношенные концы диафрагменной пружины, но их мы увидим только после разборки сцепления.

(фото Schaeffler)

Другими причинами сильного шума сцепления , особенно вскоре после установки нового, являются ошибки механиков. Достаточно неправильно установить диск сцепления, наоборот, и проблема гарантирована.Хотя сцепление обычно меняют в полном комплекте (диск и нажимной диск), бывает и так, что механик меняет только диск, что может привести к неправильному подбору. Также неправильно установленный рабочий цилиндр может издавать шум , о чем свидетельствует истирание его рабочей поверхности или другой вид повреждения.

Бывает и так, что причиной шума является повреждение сцепления в результате повышенной мощности двигателя или неправильной его работы. Особенно это относится к дизельным двигателям, где легко модифицировать и одновременно разрушить сцепление.Это часто приводит к повреждению демпфера диска сцепления, поломке крепежных штифтов или шлицов диска, а также к разрушению двухмассового колеса. Изношенный двухмассовый маховик обычно дает о себе знать звоном на холостом ходу и рывками при разгоне с малых оборотов или при трогании с места.

Если шум исходит от сцепления сразу после его замены, как можно скорее обратитесь к механику, и он исправит ошибки установки. Если ждать долго, может возникнуть необходимость замены изношенных элементов и проблемы с принятием рекламации.

Трудолюбивое сцепление - нужно прикладывать большое усилие к педали сцепления

Наиболее частой причиной неисправности механизма выключения является привод сцепления

Еще одним признаком проблем со сцеплением является туго работающая педаль сцепления. Очень часто причиной является изношенная направляющая втулка выжимного подшипника , что иногда является следствием естественного износа. Такие втулки можно заменить. То же самое относится и к валу вилки выключения.Также неправильно подобранная нажимная пластина может стать причиной затрудненного расцепления.

Дергание сцепления и рывки - причины

Если вы долгое время водите машину, вы обязательно привыкнете к работе сцепления и будете управлять им в совершенстве, точно зная, когда его включать. Если сцепление все же дает рывок при трогании с места или переключении передач, это может быть причиной неисправности.

Даже при разгоне бывает, что сцепление дергается неравномерно, передавая крутящий момент. Часто отказ тесно связан с контактом пластины с контактом. Иногда между рабочими поверхностями может попадать смазка или масло, что может вызвать рывки. Эта проблема также возникает при неравномерном прилегании диска сцепления к хомуту, неправильно подобранном диске или при наличии воздухововлекающей системы выключения.

Однако это не всегда относится к самому сцеплению. Симптомом рывков может быть уже изношенный двухмассовый маховик или подушки двигателя и трансмиссии.

Сцепление проскальзывает и проскальзывает - и проскальзывает что это значит?

Это основной признак износа диска сцепления, но не только. Как и при рывках, проскальзывание диска также может быть следствием замасливания, и так же, как плохо подобранный диск, он не сможет передать крутящий момент. Также перегрев прижимной пластины вызывает проскальзывание . Проблемы с системой выпуска также могут привести к проскальзыванию диска. Износ маховика может быть еще одной причиной проскальзывания.

Выключение/выключение сцепления невозможно

Это одна из поломок, которая часто заканчивается вызовом эвакуатора. Невозможность выключить сцепление означает, что нет возможности переключать передачи, как и трогаться с места. Однако в то время как передачи можно физически переключать, не выключая сцепление, чего я настоятельно не рекомендую, остановиться и начать заново невозможно.

Однако полностью выключить сцепление удается не всегда, а выключается оно лишь частично, что обычно проявляется скрежетом при переключении передач.

Сцепление лучше заменять в комплекте, состоящем из диска сцепления, нажимного диска и центрального рабочего цилиндра

(фото Лук)

К сожалению, невозможность выключить сцепление почти всегда означает физическое повреждение какого-либо компонента. Чаще всего это относится к механизму расцепления, такому как тарельчатая пружина, выжимной подшипник или направляющая втулка . Иногда подобные симптомы могут быть вызваны плохо подобранным диском (слишком толстые накладки) или рабочим цилиндром сцепления со слишком маленьким ходом.

Загрязнение маслом накладок диска сцепления может препятствовать отключению сцепления, поскольку диск сцепления будет прилипать к нажимному диску. Бывает и так, что биение диска сцепления приведет не только к отсутствию, но и к затрудненному выключению сцепления. Бывает и так, что хомут перекошен неправильной сборкой (закручивание шурупов в неправильном порядке).

Следите за нами в новостях Google:

Причины отказа сцепления - MotoFocus.pl

Сцепление должно выдерживать все большие нагрузки, возникающие в результате все больших крутящих моментов, веса и мощности транспортных средств. Поэтому повреждение сцепления не редкость. Также важно соблюдать процедуры при замене этого элемента.

За последние десять лет средняя мощность двигателей современных легковых автомобилей увеличилась с 90 до 103 кВт. Крутящие моменты дизелей возросли еще больше.При этом масса автомобиля за тот же период увеличилась в среднем на 50 килограммов. Все эти изменения создают все большую нагрузку на систему сцепления.

Повреждения системы сцепления не редкость. То, что на первый взгляд может показаться незначительной проблемой, например, рывки при запуске, может быстро обернуться дорогостоящим ремонтом. Сцепление может быть повреждено, если оно постоянно подвергается чрезмерным нагрузкам, например, при буксировке тяжелого прицепа.

9000 точек доступа 9
Трение между диском сцепления и крышкой сцепления или маховиком из-за чрезмерной нагрузки может привести к появлению точек перегрева. Эти горячие точки увеличивают риск появления трещин на фрикционных поверхностях пластины сцепления и маховика, а также повреждения поверхности диска сцепления. Кроме того, горячие точки могут привести к выходу из строя двухмассового маховика, поскольку специальная смазка, используемая в двухмассовом маховике, затвердевает из-за длительного воздействия высоких температур.В этом случае двухмассовый маховик подлежит замене.

Внимание при замене

Другими возможными причинами выхода из строя сцепления являются поверхностная смазка или наличие смазки на сальниках коленчатого вала и валу коробки передач. Избыток смазки на валу коробки передач или направляющем подшипнике, а также утечки в гидравлической системе привода сцепления часто приводят к загрязнению или загрязнению поверхностей, что, в свою очередь, может вызвать изменение трения между диском сцепления и крышкой сцепления или маховиком.Поэтому важно провести тщательный анализ, чтобы определить источник проблемы и немедленно его устранить. Даже следовые количества масла или смазки мешают плавному включению сцепления при трогании с места.

При замене сцепления важно тщательно проверить окружающие детали, что может предотвратить дальнейшее повреждение и необходимость дорогостоящего ремонта.

Воздух в системе также может вызвать проблемы на автомобилях с гидравлической системой привода сцепления.Причиной изменения мощности при запуске также может быть износ подшипников двигателя или неправильная центровка двигателя. Если источник проблемы не может быть диагностирован в непосредственной близости, необходимо снять коробку передач и разобрать сцепление.

Специалисты ZF Services дают советы, как избежать дальнейших проблем:

Самое главное - быть полностью чистым. Даже касание поверхности сцепления замасленными руками может привести к тому, что впоследствии оно выйдет из строя.
Ступица сцепления должна быть надлежащим образом смазана. Если нанести слишком много смазки, центробежные силы вызовут разлив смазки по поверхности муфты, что может привести к поломке.
Перед установкой диска сцепления проверьте его на биение.
Во избежание повреждения шлицов ступиц при соединении диска сцепления и ступиц зубчатых валов не следует прилагать усилий.
Зажимные винты следует затягивать в соответствии с инструкциями – по звездообразной системе и с соответствующим вращательным усилием.Специалисты ZF Services рекомендуют тщательный осмотр системы выключения сцепления и при необходимости замену изношенных деталей. Если автомобиль оснащен концентрическим цилиндром подборщика (CSC), его обычно необходимо заменить.

При замене сцепления также проверьте окружающие детали и область вокруг сцепления. Если какие-либо из соседних деталей изношены или сломаны, их также необходимо заменить. Замена такого элемента предотвратит дальнейший дорогостоящий ремонт.

Специалисты ZF Services в информации по обслуживанию предоставляют дополнительные рекомендации по установке, которые можно загрузить с веб-сайта www.zf.com/serviceinformation.

Симптомы выхода из строя сцепления и повреждения двухмассового маховика

Ниже представлены наиболее распространенные причины выхода из строя сцепления и маховика с разбивкой по отдельным элементам системы. Эта информация является руководством к:

, где искать причину проблем со сцеплением,
, каковы частые симптомы износа сцепления и маховика,
, какие компоненты системы сцепления можно отремонтировать, а какие следует заменить.

Боковое биение диска сцепления

Перед установкой нового комплекта сцепления необходимо проверить каждый диск сцепления на боковое биение.Его диапазон составляет от 0 до 0,5 мм. Помните, что падение комплекта сцепления даже с небольшой высоты может привести к перекосу диска и вызвать значительное боковое биение , препятствующее правильной работе системы.

Рис.: Деформация накладки диска сцепления

Износ подшипника сцепления

Советы, которые помогут при проверке состояния подшипника выключения сцепления, это его плавная работа, без заеданий и сопротивления.Однако точно оценить его работоспособность практически невозможно, поэтому его замена обязательна при каждом ремонте сцепления . Даже если подшипник не издает шума при движении (который обычно прекращается при нажатии на педаль сцепления), может оказаться, что он изнашивается в течение короткого промежутка времени. Изношенная поверхность детали (изношенная) создает шум сцепления.

Самые популярные детали в нашем магазине

Износ рабочего цилиндра центрального сцепления CSC

Также для этой детали правильная оценка состояния практически невозможна .Одно только то, что на нем нет следов протечки, еще не говорит о том, что он полностью исправен. В том случае, если мы не примем решение о замене центрального рабочего цилиндра сцепления CSC, включая замену диска и нажимного диска, вскоре может оказаться, что система сцепления требует еще одного вмешательства, а это требует еще одного финансового вложения. Именно поэтому крайне важно заменять сцепление в комплекте, ведь все его элементы работают слаженно, а их общий, равномерный износ гарантирует безотказную работу на многие тысячи лет.километров.

Рис.: Серьезный отказ системы сцепления

Неисправный сальник коленчатого вала (кипит)

Эта незаметная на вид деталь выполняет очень ответственную работу в двигателе. Предотвращает попадание масла из блока цилиндров в систему сцепления и маховика. Дефект сальника коленчатого вала может привести к необратимому повреждению сцепления, так как пропитанный маслом фрикционный материал диска сцепления за короткое время приводит к проскальзыванию сцепления и комплект подлежит замене.Если при осмотре системы мы заметили следы масла на накладке диска сцепления или других элементах сцепления, необходимо заменить сальник. Часто механики также выбирают профилактическую замену уплотнений, чтобы предотвратить отказ этих деталей в будущем. При замене сцепления замена сальника на коленвале - очень простая операция, для которой нужно только открутить маховик. Еще проще, когда необходимо заменить маховик (одномассовый или двухмассовый).В новых типах двигателей сальники коленчатого вала представляют собой интегрированные уплотнения вместе с металлическим корпусом, прикрученные к блоку цилиндров болтами.

Рис.: Поврежденная вибрация сцепления. двигатель к системе муфт.При его осмотре мы должны обратить внимание на несколько факторов. Первое - это состояние зубьев на ободе, который работает со стартером. Если изношены или сломаны , необходимо заменить его, так как такой дефект приводит к проблемам с запуском двигателя. Некоторые маховики имеют только сменное зубчатое кольцо. Еще одним признаком износа маховика является состояние его фрикционной рабочей поверхности – места прилегания диска сцепления. Если вы заметили термическое обесцвечивание, бороздки или царапины - его необходимо отремонтировать или заменить.Ремонт производится в виде обточки деталей, но надо помнить о соблюдении допусков, имея в виду принцип, что поверхность трения должна быть отшлифована до той же высоты, что и поверхность, к которой болтами крепится нажимная муфта.

Рис.: Следы нормальной работы маховика

Повреждение двухмассового маховика
Если маховик, с которым мы имеем дело при замене сцепления, двухмассовый маховик , то он стоит проверить и учесть следующие факторы:

Проверить датчик положения коленчатого вала и датчик частоты вращения коленчатого вала.Некоторые типы двухмассовых маховиков имеют отдельные ободья, с которых датчики считывают заданное значение.

Перед установкой нажимного диска сцепления тщательно очистите всю поверхность маховика массы от смазки и любых отложений с помощью съемника тормозов и сцепления.

Обратите внимание на центрирование двухмассового маховика . Иногда на двухмассовом маховике есть знаки, указывающие на правильное монтажное положение компонентов.

Проверьте состояние болтов крепления двухмассового маховика .При необходимости замените все болты новыми. Как правило, количество болтов крепления двухмассового маховика находится в пределах от 6 до 10. Если соответствующие болты отсутствуют на вторичном рынке, необходимо приобрести соответствующие болты в авторизованном сервисном центре.

Не устанавливайте упавший двухмассовый маховик . Падение детали даже с небольшой высоты может нанести непоправимый ущерб.

Обратите внимание на состояние болтов крепления нажимного диска сцепления к двухмассовому маховику.Если нам нужно использовать хотя бы один новый болт для хомута, установите болт, предназначенный для двигателя и совместимый с номерами деталей OEM. Установка слишком длинного болта приводит к неисправности двухмассового маховика или полной блокировке взаимной работы масс двухмассового маховика. В некоторых моделях автомобилей могут проявляться определенные признаки, не исключающие деталь в дальнейшем использовании:

Маслянистый следы смазки видимые на двухмассовом маховике со стороны двигателя.

Осевой люфт между первичной и вторичной массой. Следует помнить, что каждая модель колеса имеет отдельное значение для конкретного типа. Эти значения следует проверить в каталоге на сайте www.sprzeglo.com.pl, выбрав соответствующий автомобиль (вкладка товара «Дополнительное описание») или на сайте производителя детали.

Вторичная масса двухмассового маховика может поворачиваться после демонтажа без возможности возврата в исходную точку самостоятельно.

Рис.: Сломан корпус двухмассового колеса

Подробные признаки износа двухмассового колеса можно найти в нашей отдельной статье по следующему адресу:
http://www.sprzeglo.com.pl/artykuly-naprawa -kola-dwumasowego/112
Ознакомьтесь с нашими хитами продаж

Наши бестселлеры

.
Признаки окончания сцепления | Sprzeglo.com.pl

Изношенное сцепление иногда приводит к полной остановке автомобиля, что является настолько важным признаком, что его нельзя не заметить. Это происходит в случае сильного износа сцепления или внезапного отказа (например, поломка хомута, ножек сцепления или разгерметизации рабочего цилиндра). Однако чаще всего сцепление не выходит из строя внезапно. Прежде чем автомобиль полностью обездвижен, появляются симптомы, которые должны насторожить и побудить посетить механика.Это позволяет избежать необходимости буксировки автомобиля и неприятной поломки, а также не доехать до места назначения. Не оставляя без внимания признаки износа трансмиссии во время движения, мы можем вовремя заменить новые элементы на новые.

Как проявляется износ сцепления?

Проблема в том, что не каждый водитель способен уловить момент, когда требуется замена сцепления. Это требует внимательного наблюдения за вашим автомобилем. Даже в этом случае часто невозможно полностью определить или исключить отказ.Иногда необходимо посетить механика. Бывают также ситуации, когда только разборка деталей позволит проверить неисправность.

Проверка поврежденного сцепления

Однако есть некоторые признаки износа, которые довольно легко заметить. К наиболее частым симптомам относятся:

пробуксовка сцепления,

"высокий прикус" сцепления,

неприятный запах в салоне автомобиля,

рывки при трогании с места,

отсутствие возможности переключения передач,

нет возможность включения «одной» и задней передачи на холостом ходу,

качание рычага переключения передач.

Несколько наиболее важных симптомов будут рассмотрены более подробно.

Проскальзывание сцепления

Эффект проскальзывания сцепления возникает, когда обороты коленчатого вала увеличиваются при добавлении газа, а скорость автомобиля не увеличивается или очень низкая. Мы видим резкий рост показаний на тахометре, а скорость растет вяло. Это происходит из-за чрезмерного износа диска сцепления, нажимного диска или маховика. Такие элементы не способны создавать достаточную силу трения для движения транспортного средства.Фрикцион работает на основе этого закона физики - трения. Фрикционные накладки как диска сцепления, так и нажимного диска подвержены постепенному износу по мере эксплуатации автомобиля.

Что делать с пробуксовывающим сцеплением?

Первое замеченное пользователем «пробуксовывание» сцепления должно побудить водителя посетить мастерскую. Это указывает на очень высокий износ сцепления. В этом случае потребуется замена сцепления на новый элемент. Важно не оставить без внимания пробуксовку сцепления.Это приводит к перегреву сцепления и маховика и, как следствие, к повреждению маховика. Это особенно важно для двухмассового маховика. Двамаса — очень дорогой элемент для замены. Проскальзывающее сцепление создает огромные температуры. Перегрев часто деформирует фрикционную поверхность маховика. В случае с двухмассовым колесом это лишает его права использования — вам придется покупать новое двухмассовое колесо. В случае одномассового колеса можно прокатывать его поверхность, но в случае сильной деформации количество материала, «собираемого» с такого колеса, может быть настолько велико, что сцепление, предназначенное для данного двигатель и автомобиль не подходят или не работают должным образом.Нужен диск потолще, другая нажимная пластина - а таких элементов на рынке нет.

Проскальзывание двухмассового сцепления

Проскальзывание сцепления в двухмассовом автомобиле требует замены как сцепления, так и двухмассового сцепления. Такое действие обеспечит корректную работу всей системы. Перегретое двухмассовое колесо может быть повреждено не только поверхностью трения. Виброгасители внутри могут быть повреждены. Пружины, отвечающие за демпфирование и соединение первичной и вторичной масс, работают при наличии смазки.Из-за высокой температуры смазка вытекает из его рабочей зоны и теряет свои свойства. Тогда двухмассовый маховик тоже можно только заменить.

Новое сцепление пробуксовывает

Иногда совершенно новое сцепление начинает пробуксовывать уже через несколько километров или даже сразу. Наиболее распространенными причинами этого являются:

изношенный маховик,

неправильная сборка саморегулирующегося сцепления,

неправильный выбор сцепления,

выход из строя системы выключения.

Помимо изношенного маховика, о котором говорилось выше, частой причиной является установка саморегулирующегося сцепления без соответствующих знаний и инструментов. Такое сцепление имеет саморегулирующееся давление. Такая конструкция повышает комфорт вождения. Однако сборка такого элемента требует использования специализированного инструмента. Без него правильная установка зачастую невозможна. Потом доходит до ситуации, когда сразу после замены сцепления оно работает некорректно или бывает через несколько сотен километров.Неправильно установленный саморегулирующийся зажим можно только выбросить. Стоит убедиться, что механик, который берется за замену в нашем автомобиле, имеет соответствующую компетенцию и подготовку. То, что кажется очевидным, к сожалению, не всегда применимо в действительности.

Симптомы пробуксовки сцепления после его замены на неиспользованные детали также иногда проявляются при неправильном подборе сцепления. У каждого автомобиля есть только один комплект сцепления, и это правильно.Замене сцепления всегда должен предшествовать правильный подбор. Иногда сцепление, которое выглядит так же после установки коробки передач, не работает. Может оказаться, что, например, толщина накладок дисков или высота напора отличались на несколько миллиметров и сцепление изнашивается за 1000 километров, вместо безотказной службы за несколько десятков или сотен тысяч. Чтобы не было проблем с подбором, консультанты нашего магазина подбирают нужный комплект по VIN-номеру. При покупке всегда выбирайте комплектацию – это залог успеха.

Сцепление с "высоким сцеплением"

Одним из первых признаков замены сцепления является сильное сцепление. Он проявляется в том, что педаль сцепления должна быть отпущена довольно значительно, чтобы автомобиль начал движение при заведенном двигателе и включенной передаче. Явление все большего и большего износа сцепления является естественным и фактически происходит на протяжении всего срока службы автомобиля. Однако, когда рабочий диапазон сцепления значительно уменьшается, есть то, что можно определить как первые признаки износа сцепления.

Что делать, если сцепление становится высоким?

Когда мы это замечаем у себя в машине, то обязательно нужно ехать в сервисный центр на диагностику. Последствием непременно будет пробуксовка сцепления или другой серьезный симптом, а в итоге и полный выход из строя. Однако до того, как это произойдет, вы можете отреагировать, заменив сцепление на новое, что убережет нас от окончательного обездвиживания автомобиля. Выбирая запчасти для автомобиля, всегда выбирайте их по VIN-номеру. Стоит ознакомиться с качеством предлагаемых комплектующих.На сцеплении экономить не стоит. Водитель автомобиля должен давать согласие только на установку топовых деталей. Выбор восстановленных или бывших в употреблении комплектующих решает проблему за очень короткое время. Сцепление является важным компонентом, передающим мощность от двигателя к коробке передач. На них действует большой крутящий момент. Это делает требования к качеству очень высокими. На самом деле всего несколько компаний в мире предлагают продукцию, позволяющую заменить сцепление надлежащего качества.

Саморегулирующиеся муфты

Саморегулирующиеся муфты устанавливаются на многие современные автомобили.Это решение означает, что педаль сцепления не становится все выше и выше при износе накладок. Такое же ощущение при нажатии на педаль сцепления через 10 000 и 100 000 км после замены. Как обратить внимание на вышеперечисленные симптомы в таком автомобиле? В автомобилях с такими системами, как LuK SAC или Sachs Xtend, неисправность проявляется водителю чаще всего в виде пробуксовки сцепления.

Передача не включается при работающем двигателе

Очень важным признаком окончательно поврежденного сцепления является невозможность включения первой или задней передачи на холостых оборотах двигателя.В результате мы теряем шанс завести машину с места.

Почему невозможно включить передачу?

Существует несколько основных причин невозможности запуска передачи после запуска двигателя:

диск сцепления уже сильно изношен,

повреждение пружины нажимного диска,

выход из строя коробки передач автомобиля,

выход из строя системы выпуска.

Почему я могу переключать передачи при выключенном двигателе?

Часто водители задаются вопросом, почему можно переключать передачи при выключенном двигателе, если у автомобиля повреждено сцепление.Это нормальная ситуация - тогда коленвал двигателя не проворачивается, значит можно переключать передачи "всухую".

Износ сцепления

Часто задают вопрос, сколько времени может пройти от замены сцепления автомобиля до его износа. Износ фрикционных накладок продолжается во время движения автомобиля. Однако невозможно определить, какой пробег от замены можно преодолеть без поломок. Это зависит от слишком многих факторов. Прежде всего, на данную модель автомобиля.Скорость износа является специфической характеристикой. Есть автомобили, на которых с новым сцеплением можно проехать гораздо больше, чем на других. Зачастую это компоненты одного производителя. Однако даже ход кривых мощности и крутящего момента различен для каждого двигателя и автомобиля. Сам гонщик также может продлить или уменьшить время износа сцепления. Существует ряд передовых методов, которые могут продлить срок службы ваших деталей и основаны на соблюдении правильного стиля вождения.

Популярные комплекты сцепления

Что можно сделать, чтобы продлить срок службы сцепления?

В первую очередь агрессивное вождение влияет на износ деталей.«Горящая резина», очень резкие переключения передач или агрессивное ускорение изнашивают все механизмы автомобиля, но больше всего это испытывает трансмиссия. Также стоит позаботиться об общем состоянии двигателя и других узлов. Современный автомобиль часто действует как «система сообщающихся сосудов», из-за чего небрежность в обслуживании выливается во многие детали.

Тюнинг и износ сцепления

Тюнинг электроники автомобилей с турбированными двигателями, который пользуется большой популярностью уже много лет, очень негативно влияет на двухмассовые колеса и скорость износа сцепления.

Люди, занимающиеся популярным чип-тюнингом, редко рассказывают об этом своим клиентам, но повышение параметров серийного мотоцикла никогда не проходит без последствий. Первая «жертва» — двигательная установка автомобиля. Даже незначительное увеличение мощности приводит к другим характеристикам привода, чем предполагалось производителем. Крутящий момент, особенно у дизелей, увеличивается очень быстро, что приятно водителю, но приводит к повреждению фрикционов и двухмассовых колес.

Популярные двухмассовые комплекты и комплекты двухмассовых шкивов

Какова стоимость замены сцепления?

Цена замены сцепления состоит из двух основных компонентов. Помимо стоимости новых деталей, необходимо учитывать цену услуги. Механики «списывают» на эту операцию довольно большие деньги, потому что она требует большого труда и использования специализированных инструментов. По этой причине нельзя допускать повторения этой операции. Всегда выбирайте высококачественные детали и заменяйте полный комплект сцепления, если это возможно.Консультанты нашего магазина помогают в выборе оптимального варианта по соотношению цена-качество. Доверие к проверенным брендам и использование комплекта сцепления гарантируют безупречную работу автомобиля.

.
Неисправность сцепления. Причины поломок и их признаки - Autoserwis Klakson

Несмотря на то, что клиенты все больше доверяют автоматическим коробкам передач, а автомобили, оснащенные такими системами, набирают популярность, автомобили с классической механической коробкой передач по-прежнему занимают доминирующее положение на польском автомобильном рынке. Конечно, конструкторы все еще совершенствуют механические коробки передач, и автомобили, представленные на рынке, имеют все более простые в использовании системы сцепления и выключения, но они по-прежнему являются аварийными системами.Здесь мы приводим типичные признаки отказов сцепления и системы управления в механических коробках передач и их наиболее распространенные причины.

Раньше повреждение сцепления (степень его износа) оценивали двумя простыми способами. Первый заключался в том, чтобы включить 3-ю или 4-ю передачу и попытаться завестись. Если машина не двигалась, значит, диск просто износился, сцепление пробуксовало и нужен ремонт. Второй способ оценить степень износа сцепления был в дороге.Достаточно было сильнее нажать на газ во время движения. Когда двигатель набирал обороты и машина практически не разгонялась, это был явный сигнал о том, что сцепление пробуксовывает и диск подлежит замене. Кроме того, когда машина издавала странные скрипы после выжима сцепления на холостом ходу, мы могли быть уверены, что выжимной подшипник или подшипник на коробке передач вышел из строя и тоже нуждается в замене.

Сегодня, в век широкого применения двухмассовых маховиков, эти уловки уже не работают.Кроме того, современные автомобили настолько хорошо звукоизолированы, что визгов и скрипов, исходящих от разлагающегося подшипника, почти не слышно. Поэтому ремонт сцепления и все более сложных механических коробок передач сейчас выполняют лишь несколько специализированных автослесарей.

Сцепление громкое

Это один из распространенных признаков отказа запрессованного подшипника или подшипника коробки передач. Когда сцепление начинает шуметь, причем звук настолько отчетливый, что мы можем отличить его от типичного шума работы двигателя, почти наверняка поврежден механизм рабочего цилиндра - сегодня в большинстве случаев это гидравлический рабочий цилиндр. интегрирован с запрессованным подшипником, действующим как центральный рабочий цилиндр.

Наиболее распространенной причиной шумной работы сцепления на холостом ходу является износ подшипника или отсутствие предварительного натяга на зажиме подшипника. В такой ситуации необходимо заменить выжимной подшипник вместе со сцеплением, особенно если он работает с центральным рабочим цилиндром, который мы заменим только после отсоединения от коробки передач и двигателя. Признаком повреждения подшипников могут быть изношенные концы тарельчатой пружины, но это можно наблюдать только при разборке сцепления.

Шумная работа сцепления также может быть вызвана ошибками сборки механиком, но они касаются только недавно замененных сцеплений, которые просто неправильно установлены в автомобиле. Прекрасным примером этого может быть обратная сборка диска сцепления, неправильный тип диска (когда механик только меняет диск без давления) или неправильная сборка рабочего цилиндра сцепления.

Причиной шумной работы сцепления также может быть его выход из строя, возникающий в результате: увеличения мощности двигателя, что часто практикуется в случае автомобилей с дизельным двигателем, или неисправности двигателя.При этом обычно повреждается демпфер диска сцепления, ломаются штифты крепления или шлицы диска. Иногда может быть повреждено и двухмассовое колесо, что проявляется характерным звоном на малых оборотах или рывками на малых оборотах и при трогании с места.

Еще одной проблемой со сцеплением может быть тугая педаль сцепления. При этом причиной чаще всего является естественный износ направляющей втулки выжимного подшипника.К счастью, его замена стоит недорого и сделать это достаточно просто.

Толчки сцепления

Когда вы знаете автомобиль, на котором едете, вы можете легко увидеть, когда сцепление начинает работать неправильно. Когда сцепление дергается при трогании с места или переключении передач, это обычно является признаком неисправности сцепления. Признаком поломки также могут быть неравномерные рывки сцепления при разгоне. Наиболее распространенной причиной рывков является отказ, связанный с проблемой на линии давления диска.Подергивания могут возникать при попадании смазки или масла на их рабочие поверхности. Также будут рывки при неравномерном прилегании диска сцепления к нажимному диску, при выборе неправильного диска или при попадании воздуха в систему выключения. Дергание сцепления при запуске также может быть следствием износа двухмассового маховика, подушек двигателя или коробки передач.

Проскальзывание сцепления

Это один из распространенных признаков износа диска сцепления.Причиной проскальзывания, как и при рывках сцепления, может быть заливание маслом или смазкой рабочих поверхностей, что делает диск неспособным передавать крутящий момент. Перегрев дискового давления также может привести к проскальзыванию сцепления, а также к проблемам с системой выключения сцепления или маховиком, который уже может быть сильно изношен.

Проблема отключения

Когда вы слышите характерный скрежет при выключении, это типичный признак неисправности сцепления.Когда вы вообще не можете выключить сцепление, вы не сможете начать движение после остановки автомобиля и в такой ситуации единственным возможным решением будет вызов эвакуатора. Причиной этого вида дефекта чаще всего является повреждение одного из элементов системы развязки, например тарельчатой пружины, выжимного подшипника или направляющей втулки. В некоторых ситуациях причиной проблем с выжимом сцепления может быть и неправильно подобранный диск или ведомый сцепления с неправильно подобранным ходом.Невозможность расцепления также может быть следствием заливки диска маслом, из-за чего он прилипает к хомуту. Частичное выключение также может быть следствием биения на диске сцепления или деформации хомута в результате неправильной его сборки.

Если у вас возникли проблемы со сцеплением, обратитесь в нашу автомастерскую в Прушкове. Специалисты Клаксон проведут диагностику и устранят любую неисправность в автомобиле.
.
Громкое сцепление (шумит) - причины и ремонт

В жизни каждого водителя или механика бывают моменты, когда возникает необходимость надеть забавную шляпу Шерлока Холмса и взять на себя роль настоящего детектива. Такая необходимость возникает, в том числе. когда сцепление в машине начинает подозрительно шуметь. Если что-то подобное появилось и в вашей машине, наденьте на голову эту забавную клетчатую шапочку, хорошенько набейте трубку и приготовьтесь к хорошей детективной работе, ведь причин громкой работы сцепления может быть очень много.

По каким причинам сцепление в машине начинает издавать подозрительные, громкие звуки?

Почти все, что создает слышимые и часто трудно идентифицируемые шумы, исходящие от коробки передач, считается громкой работой сцепления. Обычно эти шумы могут быть совершенно очевидно связаны со сцеплением, поскольку оно включается или выключается в зависимости от того, как оно работает. Эти шумы могут быть:

звонок,

постукивание,

дребезжание,

глухой удар,

свистки,

вой,

, а также целый ряд подозрительных звуков разной интенсивности и частоты.Если что-то подобное начинает регулярно появляться в вашем автомобиле, следует как можно скорее приступить к диагностике всей системы и выявлению источника шума. И таких источников может быть много. В чем может быть причина шумной работы сцепления?

Чрезвычайный износ гасителя крутильных колебаний - Такой сильный износ этого элемента сцепления обычно происходит в результате частой езды на малых оборотах, крайне неравномерной работы двигателя (обычно из-за какой-либо неисправности) или высокой степени износа соединения в системе привода.Износ гасителя крутильных колебаний приводит к тому, что многие узлы перегружаются, а уровень шума становится слышимым для водителя.

Износ гасителя крутильных колебаний - причиной этого явления может быть ряд типично механических неисправностей, в том числе нецентрирование колокола сцепления и фланца картера коленчатого вала или отсутствие опорного подшипника. Срыв крышек гасителя колебаний приводит к трению ослабленных пружин о соседние элементы, что сопровождается характерным звоном.Этот тип неисправности обычно также приводит к проблемам с отключением сцепления.

Повреждение рабочего цилиндра сцепления - из-за чрезмерного износа сцепления на внутреннем кольце рабочего цилиндра могут начать образовываться канавки, которые приводят к образованию т.н. относительные движения. Эти движения вызывают нагрев сцепления и шум. Этот тип повреждения также приводит к потере смазки и, таким образом, к значительному сокращению срока службы подшипника.

Неправильный профиль ступицы - причины этого явления можно увидеть в нескольких различных механических неисправностях, но самое главное это потеря связи между двигателем и коробкой передач.На ранней стадии этот тип неисправности приводит к шуму и проблемам с отключением сцепления.

Поломка пружин демпфера - это еще одна неисправность, которая может иметь целую массу причин и в конечном итоге приведет к потере связи между двигателем и коробкой передач. Как и в предыдущем случае, его ранняя стадия приводит к шуму и проблемам с выключением сцепления.

Но на этом возможные причины шумной работы сцепления не заканчиваются.Что еще может быть причиной шума от этого компонента?

Выход из строя шлица ступицы ,

Неправильный монтаж муфты или использование неподходящих деталей ,

Любые ошибки при установке муфты .

Наконец, следует также помнить, что шум не обязательно должен быть из-за сцепления, а исходит от соседней коробки передач.

Что делать с шумным сцеплением?

Старая истина гласит, что в подавляющем большинстве случаев шумное сцепление – это то сцепление, которое необходимо заменить.И это полный обмен. Здесь нельзя просто заменить диск, хомут или подшипник. Ибо если хотя бы один из этих элементов был изношен или поврежден, это, безусловно, повлияло и на остальные, и то, что они откажутся подчиняться, — лишь вопрос времени. Таким образом, замена шумного комплекта сцепления является наиболее разумным решением как по механическим, так и по экономическим причинам.
Петр Жачек
В своей работе я стараюсь интегрировать темы, связанные с автомобилями и IT-технологиями.Я начинал как «ребенок», активно участвуя в разработке веб-сайтов о скутерах, и в моем следующем классе всегда были две темы: автомобили и Интернет. В результате работа в крупнейшем польском интернет-магазине запчастей — это не только образ жизни, но и реализация страсти.
.
Давление сцепления - признаки износа и регенерации элемента

Вы наверняка знаете, что сцепление является одним из важнейших механизмов в конструкции всего автомобиля. Благодаря ему можно свободно переключать передачи, не напрягая коробку передач и двигатель. Одним из основных элементов сцепления является нажим. Для чего нужен этот элемент и как он устроен?

Давление сцепления играет одну из ключевых ролей в работе всего механизма. Его еще называют прижимной пластиной.Его основная функция – защита центрального диска сцепления.

Для чего нужно давление сцепления?

Компонент работает в тесном контакте со многими компонентами сцепления. Давление влияет, в том числе на указанном диске, маховике, подшипнике и рабочем цилиндре сцепления. Благодаря давлению щит удерживается во время замаха. Таким образом, мощность двигателя проходит через диск, маховик и затем на вал сцепления в коробке передач.

Надлежащее давление защищает диск сцепления.Если он слишком слабый, относительное проскальзывание может привести к его более быстрому износу.

Как производится давление сцепления?

Диск сцепления прижимается металлическим фрикционным диском, который приводится в действие специальным механизмом. Он регулирует свое положение в нужный момент. Его конструкция проста, так как содержит диафрагменную пружину и рычаги. Если он отодвинет нажимной диск от сцепления, привод отключится, что позволит вам переключить передачу.

Повреждение нажимного диска сцепления – признаки и причины

Основной причиной повреждения хомута является его использование.Это элемент, который изнашивается с самого начала использования автомобиля. И механизм управления зажимом, и шлифовальный круг изношены. Внезапные поломки случаются редко и чаще всего вызваны очень плохими материалами.

Вы ускорите работу прижимной силы, если нажмете сцепление слишком резко. Также нежелательно выжимать педаль наполовину.

Признаки износа компонентов

Симптомы включают проблемы с переключением передач, громкий и неприятный стук при нажатии на педаль, неконтролируемое увеличение оборотов двигателя, рывки при трогании с места.

Когда заменять нажимной диск сцепления?

Нет определенного количества километров, которое подскажет вам, когда следует заменить нажимной диск сцепления. Таким образом, единственной причиной этого будут симптомы изношенного элемента. Вы должны начать этот процесс, как только заметите первые симптомы чрезмерного употребления.

Механики рекомендуют заменить всю систему, а не только хомут. Почему? Иногда одна деталь стоит дороже полного сцепления.Более того, если до него дойдут специалисты, стоит поменять весь комплект, ведь не уверен, что следующая деталь не откажется подчиниться.

Регенерация давления сцепления - стоит ли?

Нажимная пластина является относительно дорогим элементом, и при ее замене следует инвестировать в проверенное оборудование (вы найдете его на autotorator.pl). Решение, которое сэкономит ваши деньги, — это регенерация давления сцепления. О чем этот процесс?

Специалисты сервисной службы снимают хомут, очищают его прочные элементы и меняют фрикционные накладки или виброрессоры.Одни детали ремонтируются (например, пружины), а другие подлежат замене на совершенно новые, включая подшипник.

Регенерация давления сцепления является хорошим решением, если деталь не слишком изношена. Мастерская может отказаться от продления, если это невыгодно. Только замена давления сцепления стоит от 200 до 800 злотых со всеми аксессуарами. Сама регенерация может стоить около 700-1000 злотых. Выгодно будет, если давление сцепления в вашем автомобиле дорогое или вы хотите оставить оригинальный элемент.
.
Смотрите также

Компания фиат

Давление в передних шинах

Чем отмыть двигатель автомобиля в домашних условиях

Водородный двигатель чем заправляется

Как найти административное правонарушение по номеру

Работа динамометрическим ключом

Замена сайлентблоков передних нижних рычагов

Знаки для водителей

Какие колодки поставить на солярис

Марка автомобиля это

Какое масло заливать в механическую коробку