Замена сайлентблоков передних нижних рычагов


Замена сайлентблоков передних рычагов Тойота Королла

Заводская инструкция предписывает менять весь рычаг в сборе. Но практика доказывает, что новые сайлентблоки обойдутся гораздо дешевле и скажутся на общем ресурсе ходовой части не больше, чем качество дорог или манера вождения.

Симптомы и причины неисправности

Износ резинометаллических шарниров Тойоты Королла приводит к изменению углов подвески и сопутствующим проблемам:

  • ухудшению управляемости и курсовой устойчивости (авто уходит в сторону или «рыскает» по трассе),
  • появлению стука, а при отрыве резинового массива - неприятного скрипа,
  • увеличению износа покрышек.

Порядок работ

Для устранения неполадки необходимо:

  • поднять авто на подъемнике и демонтировать передние рычаги;
  • при помощи гидропресса и оправок подходящего диаметра извлечь старые и запрессовать новые «сайленты»;
  • установить на место снятые элементы;
  • прикрепить защиту картера;
  • опустить машину на твердую поверхность и выполнить окончательную затяжку крепежных болтов;
  • проверить и отрегулировать сход-развал передних колес.

Срок «жизни» узла будет недолгим, если шарниры Тойоты Короллы неправильно закрепить:

  • во-первых, надо правильно их сориентировать.
  • во-вторых, окончательно затягивать крепеж следует только после загрузки (т.е. автомобиль должен стоять на своих колесах).

Также не стоит пробовать «народные методы»:

  • нагревать комплектующие на открытом огне (после воздействия температуры металл легко деформируется и покрывается коррозией из-за обгорания защитного покрытия),
  • распиливать наружную обойму ножовочным полотном (велик риск повредить посадочное место),
  • применять тяжелый молоток вместо пресса (малейший перекос приведет в негодность обе детали).

Ремонт пройдет намного быстрее и проще, если его доверить специалистам нашей сети автосервисов Тойота. Мы используем профессиональное оборудование и в точности выполняем рекомендации производителя.

Как заменить сайлентблоки передних рычагов

Современный автомобиль имеет очень сложное устройство, состоящее из десятков агрегатов и сотен различных деталей. Только нормальное функционирование всех узлов и агрегатов обеспечит водителю и пассажирам транспортного средства комфортную и безопасную езду. В нашей статье будут даны практические рекомендации по замене таких важных элементов каждой машины, как сайлентблоки. Мы рассмотрим практические рекомендации, благодаря которым даже неопытный владелец машины поймет, как заменить сайлентблоки передних рычагов самостоятельно. При этом процесс замены будет рассмотрен на примере машин марки «ВАЗ», т.к. владельцы дорогих иномарок в основном прибегают к услугам фирменных СТО для технического обслуживания своих автомобилей.

Что собой представляют сайлентблоки

Прежде чем приступить к детальной инструкции по замене сайлентблоков передних рычагов следует разобраться, что это за детали, и для чего они нужны. Начать следует с их названия. Англоязычное слово «silent» переводится на русский язык как «безмолвный», т.е. уже из названия понятно, что сайлентблоки гасят шумы, однако это не основная их функция. Главной задачей является гашение всевозможных типов вибраций, которые неизбежно возникают в процессе езды на машине. По своей сути сайлентблок является резинометаллическим шарниром (виброизолятором), основу которого составляют две прецизионные втулки из металла, соединенные специальной резиновой вставкой. Благодаря своему строению сайлентблоки способны эффективно гасить вибрации и шумы, поступающие от одной детали подвески к другой.

Когда нужно менять

Сайлентблок ромашка

Основные симптомы, которые свидетельствуют о необходимости замены резинометаллических шарниров:

  1. Плохая управляемость автомобиля во время прохождения поворотов.
  2. Неравномерное истирание протектора автомобильных покрышек.
  3. Посторонние шумы и скрипы в подвеске, возникающие во время поездки по ухабистой дороге.

Перечень необходимых инструментов

Самостоятельно выполнить качественную замену виброизоляторов можно только при наличии специального приспособления, так называемого «съемника». Его предназначение заключается в выпрессовке и в запрессовке сайлентблоков. Кроме того под рукой должен быть стандартный «гаражный» набор инструментов, таких как монтировка, подъемный механизм (домкрат), набор накидных и торцевых гаечных ключей, съемники рулевых наконечников и шаровых опор, молоток.

Какие лучше всего покупать

При покупке резинометаллических шарниров лучше всего отдавать предпочтение фирменным деталям, имеющим значительный запас прочности, гарантирующий длительный срок их эксплуатации.

Лучше всего себя зарекомендовали сайлентблоки из полиуретана, однако они отличаются достаточно высокой рыночной стоимостью.

Процесс самостоятельной замены

Передний рычаг

Лучше всего осуществлять замену виброизолятора на эстакаде, смотровой яме или подъемнике.

Замена сайлентблоков верхних передних рычагов. Крепежные болты колеса, сайлентблоки которого нуждаются в замене, необходимо отпустить, а само колесо поддомкратить. Далее нужное колесо демонтируется, после чего отпускается крепежная гайка оси верхнего рычага и гайка рулевого наконечника, который после этого нужно распрессовать. Ключом с зевом 13мм опора откручивается от рычага. После этого рычаг зажимается в тисках, и при помощи съемника выпрессовывается резинометаллический шарнир, а на его место монтируется новый. Сборка осуществляется в обратном порядке.

Замена сайлентблоков нижних передних рычагов. При помощи ключа с зевом 22мм на нижнем рычаге откручиваются крепежные гайки. Далее, используя съемник, с проушины рычага выпрессовывается виброизолятор, посадочное гнездо очищается от пыли и ржавчины, смазывается, после чего при помощи съемника запрессовывается новый сайлентблок. После выполнения всех этих работ осуществляется обратная сборка автомобиля, после чего затягиваются все его крепежные элементы.

Из всего вышеизложенного видно, что самостоятельная замена сайлентблоков передних рычагов является достаточно кропотливой работой, требующей определенных навыков проведения ремонтных работ. Если у вас нет твердой уверенности в том, что вы сможете выполнить все работы на высоком уровне без привлечения сторонних специалистов, то лучше всего предоставить выполнение данной работы профессионалам своего дела. Некачественно выполненные ремонтные работы могут в конечном итоге привести к самым непредсказуемым и нежелательным последствиям, поэтому следует адекватно оценивать уровень своих возможностей.

Видео

Фото

Снимаем кронштейн растяжки

Выбираем сайлентблок

Выбиваем

Новый

Замена сайлентблоков рычагов Поло и Рапид

Что такое сайлентблок?

Можно сказать, что это последняя реинкарнация детали, посредством которой одна часть подвески имеет свободу перемещения относительно другой  :-) Что было вначале, не рискну сказать, но посередине были и резьбовые металлические втулки:

 

и просто резиновые втулки.

  

Низкий ресурс, повышенный люфт, шумы при движении.

Классический сайлентблок – две втулки, сваренные между собой резиной. Именно это решение обеспечивает и подвижность, и гибкость, и упругость, и всё это при тихой работе. И не требует обслуживания :-)

Что такое неисправность сайлентблока?

Как я уже отметил, наружная и внутренняя втулки сайлентблока сварены между собой резиной. Соответственно, отрыв резины от любой из втулок уже признак неисправности. Нет критериев, которые бы определяли в процентах или сантиметрах допустимые разрывы. Может, подвеска ещё и не стучит, но частично разорванный сайлентблок уже не работает так, как запрограммировано, а значит, и сама подвеска работает некорректно, и нагрузка на соседние узлы повышается.

Поэтому не стоит ждать, когда звуки подвески станут громче, чем звуки радио в салоне, а пользуйтесь каждым поводом для контроля её состояния:

  

Если говорить непосредственно об автомобилях VW Polo 

 

или Skoda Rapid, то расходником можно считать задние сайлентблоки передних рычагов:

  

Это – уже повод для замены

Процедура не очень сложная, для замены задних сайлентблоков сами рычаги необходимо снять. 

Как снять передние рычаги?

Для этого надо открутить-то всего по два болта с каждой стороны и по три гайки. Но если вы любите себя и ненавидите пробки, то ваш автомобиль оборудован автоматической трансмиссией, и вот это уже отягчающее обстоятельство :-) Дело в том, что передний болт левого рычага располагается аккурат напротив картера АКПП:

  

Это не такое уж большое препятствие, придётся несколько приопустить балку. Даже не снимать целиком, и даже рулевой механизм от неё не придётся отсоединять, но количество болтов, которое надо открутить, немного увеличивается:

  

Не испугались? Тогда начинаем:

- открутить гайки крепления шаровой опоры к рычагу:

  

- отсоединить шаровую от рычага:

  

- обеспечить упор подрамника:

  

  

- открутить болты крепления тяги, соединяющей коробку передач с подрамником:

  

- открутить все болты крепления подрамника к кузову, не забыть про передние. К ним доступ организован через отверстия в рычагах:

  

- приопустить подрамник на несколько сантиметров:

  

И этого достаточно, чтобы появилась возможность выкрутить передний болт левого рычага:

  

  

Ну а правый изначально вынимался без препятствий:

  

Если передние болты вкручиваются в балку, то задние, вертикальные, затянуты гайками:

 

- открутить задние болты крепления рычагов:

  

- вынуть рычаги, потянув их в сторону колеса:

  

Рычаги демонтированы:

  

Замена сайлентблоков

Для этой части потребуются оправки, одна - чуть меньше сайлентблока диаметром - для извлечения, и чуть больше – для запрессовки. Но сначала обратите внимание, как располагаются старые сайлентблоки в рычаге. Они хоть и круглые, но несимметричные, и существует только одно правильное положение:

  

Стрелка на сайлентблоке должна совпадать с меткой на рычаге

Но, видите, стрелка не одна, а две? Второй ориентир - выступ на внутренней части сайлентблока, он должен смотреть в сторону колеса:

  

Какие выбрать сайлентблоки?

В нашем случае на автомобили VW Polo и Skoda Rapid штатно устанавливаются сайлентблоки 1J0407181

  

Впрочем, есть альтернатива - так называемые цельнолитые сайлентблоки 8N0407181B:

Они штатно устанавливались в спортивных версиях подвески. Основное отличие – отсутствие прорезей в отливке, в которых и начинаются обычно отслаивание и разрывы:

  

Запомнили? Можно приступать:

- выпрессовать старый сайлентблок:

  

Снизу необходимо установить втулку с отверстием в диаметре больше, чем сайлентблок:

  

- установить новый сайлентблок согласно ранее озвученным ориентирам и запрессовать в рычаг:

  

  

Установка рычагов

Тут вроде бы всё просто:

- установить рычаги в балку, вставить болты:

  

  

Наживить, но не затягивать!

Вставить все болты крепления балки к кузову:

  

Затянуть усилием 70Nm+90°. Согласно мануалу производителя - все болты необходимо заменять после каждого снятия 

А вот болты рычагов затягивать можно только в нагруженном положении! То есть в таком, какое они принимают, когда машина стоит на колёсах. Чаще всего – почти горизонтальном:

  

Но лучше всего вычислить его, перенеся вес кузова на рычаг:

  

Поднимать стойку до тех пор, пока не разгрузится лапа подъёмника

Вот теперь можно затягивать болты:

  

Ну и последний штрих:

  

Да-да, обязательная проверка параметров развала и схождения. Ну и регулировка по необходимости:

 

При выборе качественных сайлентблоков и правильной установке хватить их должно примерно ещё на 100 000 км

ЗАПИСАТЬСЯ НА ЗАМЕНУ САЙЛЕНТБЛОКОВ

Яков Финогенов

Технический специалист ЕвроАвто

Приора замена сайлентблоков передних рычагов

Главная » Блог » Приора замена сайлентблоков передних рычагов

Замена сайлентблоков передней подвески — Лада Приора Седан, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2

При осмотре автомобиля заметил трещины на резиновых втулках передней подвески, состояние было неудовлетворительное. Пробег машины сравнительно немалый, поэтому решил заменить все резиновые шарниры и втулки в подвеске.И тут настали муки выбора, как всегда хочется сделать лучше. Подвеска на приору в общем без значительных изменений перекочевала с ваз 2108, который заметно меньше весил и имел мотор в 1,5 раза слабее. Хотелось поставить втулки пожостче. Кроме оригинальных есть огромное количество сайлентблоков из полиуретана разных производителей. Отзывы о них не всегда положительные, а цена значительно больше резиновых.Кроме этого имею возможность сравнить работу одинаковых механизмов с использованием резины и полиуретана. С недавнего времени на скиповом и клетьевом подъеме шахты стали использовать роликоопоры с полиуретановыми шинами вместо резиновых. Как показала практика значительного увеличения ресурса шин нет, иногда полиуретан просто выкрашивается кусками.

В итоге не захотел экспериментировать за свои деньги и купил все рти производства Балаковорезинотехника.

Насчет оригинальности не знаю. Часть резинок была в коробках с голограммой и отливка выглядит опрятнее, остальные продавались просто россыпью.

Далее снял подвеску целиком.

Ромашки на правом рычаге оказались полностью разбитыми, рычаг просто болтался на растяжке, поэтому машину ощутимо кидало в колее. Шаровые в удовлетворительном состоянии, их не менял.

Полный размер

Разбитый сайлентблок

Далее приступил к замене. Проще всего меняются ромашки. Втулки крепления рычагов к кузову сначала просверлил и достал по частям. А вот запрессовать новые втулки на место оказалось проблемой. Бортик втулки подворачивается и резинка рвется при запрессовке. Испортил так 2 резинки, я бы сильно огорчился если бы это был полиуретан СС 20 по 500р шт. На будущее лучше сделать конусную оправку, с одной стороны диаметром как у бортика втулки, с другой как диаметр отверстия рычага.В итоге получаем такой результат.

Полный размер

Рычаги с новыми сайлентблоками

Полный размер

На ромашках виден герб и резина более гладкая

Полный размер

Шарнир крепления к кузову

Для выпрессовки шарниров из балки и запрессовки новых сделал импровизированный съемник из куска трубы, пластины и длинного болта. Все прошло успешно, фото на сделал. шарниры балки и крепления рычага к кузову мазал мылом перед запрессовкой.

На драйве видел как у человека оторвало проушины крепления растяжек к балке. У меня были целые, но решил дополнительно усилить их.

Приварил пластины, получился коробчатый профиль.

В итоге имеем вот такой результат.

Полный размер

Перед установкой

Также для увеличения угла кастера убрал по 2 шайбы с левой и правой растяжек ( осталось еще по 2), по данным руководства по ремонту одна шайба добавляет примерно 19', добавилось примерно 38' угла кастера.С заменой втулок и стоек стабилизатора проблем не возникло.

Окончательно затягиваем крепление подвески, когда автомобиль установлен на земле и пружины сжаты. Момент затяжки гаек крепления сабель около 20кгс*м.

В итоге все работает хорошо, подвеска стала собранная, машину не кидает. Ощущения от увеличенного кастера положительные, машина лучше стабилизируется по прямой и проще дозировать угол поворота руля. Теперь хочется убрать и остальные шайбы, кастер должен получиться около 2°30', примерно как у иномарок. При наличии усилителя усилие на руле возрасло не сильно.

Замена сайлентблоков нижних рычагов и поперечины (шарниров передних растяжек) на 2112. — Сообщество «ВАЗ: Ремонт и Доработка» на DRIVE2

В данной записи речь пойдёт:1) о замене сайлентблоков поперечины (шарниров передних растяжек) на полиуретановые;2) полуудавшейся попытке увеличения кастора;

3) замене рулевых наконечников и шаровых.

Практически год назад поменял сайлентблоки нижних рычагов на полиуретановые, но так и не выложил это, но может тем и лучше, т. к. могу оставить свой отзыв относительно выбранных мною сайлентблоков фирмы «Vtulka», после их годовой эксплуатации.

Замене предшествовало неудовлетворительное состояние старых резиновых сайлентблоков, которые прошли 100 тыс. (за 10 лет).

Думаю процесс снятия рычагов с растяжками (саблями) всем знаком.

Запрессовка/выпрессовка проводилась с помощью тисков и подручных инструментов. Проблем особых не возникло.

При выпрессовке ромашек использовалось зубило и тиски. А при выпрессовке сайлетблоков рычагов, сначала необходимо обрезать бортик сайлетбока и выбить его, либо выпрессовать в тисках.

Перед запрессовкой необходимо тщательно зачистить посадочные места и смазать при запрессовке (я использовал WD-шку)

При запрессовке «ромашек» использовал тиски. Некоторые для этого используют сабли. Главное, чтобы при запрессовке ромашки встали ровно, без перекоса. По окончании необходимо просадить «ромашки» молотком.

При запрессовке сайлетблоков нижних рычагов использовал отвёртку, тиски и WD-шку. Некоторые писали, что в гаражных условиях, без подрезания наискось бортика сайлентбока с соответствующей стороны, его никак не загнать в рычаг. У меня обошлось без подрезания, несмотря на то, что сайлентблоки полиуретановые. Сначала необходимо вставить сайлентблок с рычагом в тиски с небольшим натягом, после чего заправлять постепенно бортик сайлетблока отвёрткой, постепенно затягивая тиски, но, при этом, не переусердствуйте с отвёрткой, а то покоцаете сайлентблок, что конечно не смертельно, но всё же может повлиять на срок его службы.

После установки и сход-развала сразу почувствовалась собранность подвески, отсутствие дребезга в подвеске при проезде неровностей.Не думал, что будет такой эффект. И может это, конечно же, не из-за установки полиуретановых сайлентблоков, а скорей всего из-за того, что старые были прилично изношены и плохо справлялись со своей функцией. Так что, если ваши сайлентблоки нижних рычагов давненько не менялись или в неудовлетворительном состоянии, то замените их, пусть даже на обычные резиновые, а не на полиуретановые, я уверен, вы почувствуете эффект.

Также, как уже писал выше оставлю свой отзыв о сайлентблоках фирмы «Vtulka». Всё время, пока нахожусь на DRIVE2, не слышал отрицательных отзывов про данную фирму, чего не скажу про фирму «Точка опоры» о которой неоднократно видел БЖ с отрицательными отзывами. Также говорят, что неплохой Новосибирский полиуретан, но он будет пожёстче выбранного мной.Так вот, сайлентблоки фирмы «Vtulka», показали себя довольно неплохо как зимой так и летом. Они немного жёстче обычных резиновых, но не такие жёсткие как красный полиуретан. Думаю, всем известно о всех плюсах полиуретана.Конечно, некоторые скажут, что лучше, проще и дешевле ставить заводские резиновые сайлентблоки, но это уже мнение каждого, что ему ставить.

После того, как нынче, почти спустя год после установки снял рычаги, и осмотрел сайлентблоки, то не было обнаружено трещин и продавливаний сайлентблоков, что несомненно является плюсом.

А теперь расскажу непосредственно о том, зачем понадобилось на днях снимать рычаги.

Причина была в том, что после установки 16-х колёс при интенсивном торможении колесо задевало за порог и подкрылок.

Посмотрев распечатку последнего сход-развала, который показывал положительный кастор на обеих стойках в пол градуса, было решено его увеличить до полутора градусов. Также было решено заменить сайлентблоки передней поперечины (балки), т. е. шарниров передних растяжек, т. к. они также ещё ни разу не менялись ещё с завода, и наверняка сильно деформировались при торможении, вследствие чего колесо сильно уходило назад, в сторону порога.

Что касается замены сайлентблоков в поперечине, то это вообще не вызвало никаких проблем. Всё меняется очень просто и не снимая балки.

Сама выпрессовка/заперссовка двух сайлентблоков заняла 20-30 минут.Для выпрессовки сначала подрезаем малый бортик сайлентблока (можно со всех сторон, можно две стороны, как удобно), после чего выбиваете молотком, либо снимаете съёмником. Я использовал съёмник, собранный из подручных средств.Старые сайлентблоки были в плачевном состоянии, продавленные и с трещинами!

Далее зачищаете посадочное место, смазываете его и новый сайлентблок. Кстати, сайлентблоки взял всё той же, вышеуказанной фирмы «Vtulka». Запрессовывал съёмником. Главное не перепутайте, какой стороной запрессовывать сайлентблок.

Что касается кастора, то с одной стороны я убрал 3 регулировочные шайбы, что практически приравнивается к градусу, а с другой стороны проточил растяжку со стороны балки на длину равную 3 регулировочным шайбам, т. к. шайб там не было. Данные манипуляции должны были по моим подсчётам, исходя из прошлого сход-развала, сделать кастор на обеих стойках приблизительно в полтора градуса. Взял снятые мною шайбы (и как оказалось не зря) и поехал на сход-развал, т. к. 100% на глаз я не мог сделать идеально одинаковый кастор на обеих стойках.

Попутно заменил рулевые наконечники, которые начали постукивать, и шаровые, которые ещё не стучали, но уже были порядком изношены, что было выявлено при осмотре. Наконечники взял фирмы «АвтоВаз», а шаровые фирмы «ТРЭК». Стуки при проезде неровностей пропали.

Но позже, при сход-развале возникла проблема, кастор с той стороны где убрал шайбы как раз увеличился на градус, как я и предполагал и стал равен приблизительно 1.30, а с той стороны где проточил растяжку он остался таким же, т. е. 0.30 (хотя переднее колесо ушло немного вперёд в сторону бампера), вследствие чего пришлось вновь поставить 3 регулировочные шайбы туда, откуда я их вытащил, чтобы выровнять кастор на обеих стойках. В итоге опять получаем на обеих стойках кастор приблизительно 0.30 как и было.

Почему так получилось? Сначала думал, что может надо было точить растяжку со стороны нижнего рычага, а не сто стороны балки, но потом понял, что это в принципе не имеет значения, т. к. длина растяжки уменьшилась.Оставался тот вариант, что с момента последнего сход-развала одна растяжка немного деформировалась. Я не припоминал ничего связанного с тем, чтобы я попадал в бордюр или большие ямы, с последствиями для подвески, т. к. езжу довольно аккуратно. Также осмотрел балку и шарниры на наличие трещин, но всё оказалось в норме. Но позже вспомнил, что как-то в сельской местности скользом цепанулся самим шарниром растяжки (не сильно, скользом), после чего, видимо, немного загнул его в сторону колеса (хотя визуально при осмотре ничего не заметил).

Получается, что после данного инцидента у меня на одном колесе кастор был где-то -30, а на другом 30!

Думал, конечно, что передние колёса будет также шоркать при торможении, т. к. кастор остался практически прежним, но проехав 200 км по трассе и 100 км по городу ни разу при торможении (даже интенсивном) не заметил прежнего шоркания передних колёс, что говорит об изношенности старых сайлентблоков и наличия положительного эффекта после установки новых.

Работа проделана не зря, но всё равно буду пытаться увеличить кастор до 1.30 градусов, перед следующим вмешательством в подвеску или сход-развалом, путём проточки растяжки (сабли), но уже со стороны рычага, если к этому времени не будут куплены треугольные рычаги.

Наверное не все осилили эту длинную запись до конца, но всё же, я думаю, что она будет полезна тем, кто столкнётся с подобной ситуацией.

Удачи на дорогах!

Замена сайлентблоков передней подвески — Лада Приора Седан, 1.6 л., 2011 года на DRIVE2

Решил поменять все сайлентблоки передней подвески на ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ…

Первым был САЙЛЕНТБЛОК НИЖНЕГО РЫЧАГА.

На первый взгляд ничего сложного, старый сайлентблок либо выбиваем но прежде обрезаем край сайлентблока либо просто выжигаем его…

А запрессовать новый уже будет интереснее сделать, тут либо используем ТИСКИ, но у меня тиском не было и я смастерил себе съемник из ступичного подшипника и длинного болта с гайкой…

НООО без ВДшки не куда, смазываем и затягивем гайку…

Далее был САЙЛЕНТБЛОК РАСТЯЖКИ…Все делалось так же, старый выбили вместе с втулками и заприсовал новые

Так же поменял САЙЛЕНТБЛОК ПЕРЕДНЕГО ШАРНИРА .

Со старого сначала обрезали край, выпресовал его и запресовал новый все так же при помощи старого подшипника и болта…

Следующим по очереди менялась ВТУЛКА ШТАНГИ СТАБИЛИЗАТОРА и СТОЙКИ СТАБИЛИЗАТОРА В СБОРЕ в простонародии яйца, там ничего опрессовывать не надо, просто снимаем старые и ставим новые …

По первым ощущениям разница ощутимая, ничего не бьет, управление уверенней стало… разница ощутимая

Замена шаровых и сайлентблоков — Лада Приора Седан, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2

Грохот в машине замучил. Проверил шаровые- болтаются, сайлентблоки тоже уже разваливаются. Сегодняшний вечер посвящен подвеске. Не так долго и не слишком сложно.Полность снимались рычаги, менялись сайлентблоки растяжек на левом, менялись ушатанные в край шаровые опоры.

Ладовские. 380р 1 опора.

поднимаю, ставлю обе стороны на треноги.

вот и рычаг снят. Без снятия старую шаровую не выбьешь.

пошла сборка.

второй рычаг. Тут необходимо сменить сайлентблоки.

Не менял шаровые при первом восстановлении. А зря: слева правая шаровая, в той аварии удар-то и в переднее колесо был. (см первую запись БЖ)

вынимаем старые сайленты

для запрессовки используется графитная смазка.

и тиски :)

а второй никак не шел. Использую гидравлическую растяжку)

страшная сила.

вот такой вид. Теперь установка.

Это все. Развал и схождение остались прежними. Важно знать: окончательная затяжка гаек шаровой опоры, гайки рычага и гайки растяжки (сабли) производится уже с установленными колесами и на нагруженной подвеске.

Цена вопроса: 780 ₽ Пробег: 120700 км

Замена Сайлентблоков Передней Балки Приора ~ AUTOINTERLINE.RU

Подмена сайлентблоков задней балки на ВАЗ 2110 своими руками

Процедура по подмене сайлентблоков задней балки на автомобиле ВАЗ 2110 обычно производится без помощи других обладателем машины. Ремонт такового рода не просит особенных способностей и опыта, плюс обходится довольно недорого.

Задняя опора

Сейчас мы побеседуем о том, где конкретно лучше делать подмену, как верно выбирать новые сайлентблоки, также как делать сам процесс 2-мя методами.

Гараж или СТО

Всех автолюбителей можно поделить на две категории:

  1. Те, кто делает огромную часть ремонта без помощи других у себя в гараже, и исключительно в критических случаях обращаются в автосервис;
  2. Те, кто предпочитают ничего своими руками не трогать, а вполне доверяют ремонт и сервис мастерам станций технического обслуживания.

Каждый из них прав по-своему. Потому упрекать тех, кто не желает выполнять ремонт самостоятельно, мы не имеем права. Ведь у гаражного и профессионального ремонта сайлентблоков, как и других узлов, есть свои преимущества.

СТО имеет следующие достоинства:

  • Качественный, ответственный автосервис предоставляет гарантию на выполненный ремонт;
  • При повторной поломке, на которую распространяется гарантия, ремонт проведут бесплатно;
  • Профессионалы есть профессионалы, они обладают большим опытом и багажом знаний, что позволяет им грамотно выполнять свою работу.

Но сначала нужно найти такой автосервис, что, увы, дело не из простых. Многие дают гарантию, но при повторном обращении они делают все возможное, чтобы доказать несоответствие поломки условиям гарантии. Банальная уловка.

Ремонт у себя в гараже даст следующие плюсы:

  • Значительная экономия финансовых средств, поскольку вам придется потратить деньги только на расходные материалы;
  • Качество работы, выполненной мастером, всегда под сомнением, если вы не знаете этого человека лично. Так что самостоятельный ремонт может оказаться куда лучше, нежели на СТО;
  • Покупка сайлентблока выполняется вами, а мастер только устанавливает. Зачем платить деньги за работу, которую вы можете сделать сами?!;
  • Гарантия того, что вместо старого сайлентблока будет установлен новый. Сомнительные СТО могут без проблем установить старый, более или менее пригодный сайлентблок вместо того, который вы им дали. Результат сами понимаете какой.

Зачем менять сайлентблоки

Прежде чем начнется замена сайлентблоков задней балки на ВАЗ 2110, нужно разобраться, зачем вообще проводится подобная процедура.

В действительности, не всегда именно сайлентблоки становятся причиной неполадок автомобиля. Но есть ситуации, при которых ремонт следует выполнить незамедлительно.

  1. При поездках резина начинает скрипеть. Если сайлентблоки вышли из строя, они не могут двигаться одновременно с колесами, уступают в скорости вращения, из-за чего возникает шум.
  2. В задней части авто слышны стуки.
  3. Автомобилем сложно управлять, заднюю часть постоянно заносит, тяжело входить в повороты.
  4. Наблюдается неравномерный износ задних шин, они теряют свое качество быстрее передних.
  5. В некоторых случаях шины спускают, хотя повреждения отсутствуют.
ЗАМЕНА САЙЛЕНТБЛОКОВ НА ПЕРЕДНЕЙ БАЛКИ ВАЗ 2112 СВОИМИ РУКАМИ

По какой-то причине повыдавливало полиуретановые сайлентблоки и мы их решили заменить на резиновые.

Замена саленблока поперечины ВАЗ 2110…

Меняем саленблок подручными средствами передней поперечине ваз 2110 итд.

Выбор новых элементов

Полиуретановые

Для замены и надежной работы автомобиля, требуется приобрести хорошие сайлентблоки. Выбрать их не сложно, если знать некоторые нюансы:

  • Для модели ВАЗ 2110 подходят элементы с номером каталога 2110 2914054. Они имеют требуемый наружный диаметр, соответствующий данной конкретной модели ВАЗ;
  • Не пытайтесь приобрести сайлентблок от девятки и установить его на свою десятку. Из подобных мероприятий, кто бы что ни говорил, ничего не выйдет;
  • Убедитесь в качестве изделий. Низкосортные сайлентблоки переполнили рынок, но их срок службы оставляет желать лучшего. Хорошие детали выполнены из высококачественных материалов, способных выдерживать экстремальные нагрузки и температуры.

Способы замены

Мы расскажем вам о двух основных способах замены сайлентблоков на задней балке десятки , которые с легкостью можно применить в гаражных условиях.

Какой именно метод выбрать решайте сами. Но ознакомьтесь перед этим с ними более подробно.

Первый способ

Особой сложности метод не имеет, если четко следовать инструкции. Для начала отметим, что сайлентблок находится снизу автомобиля. Следовательно, вам потребуется домкрат или смотровая яма.

Дефекты

  1. Поднимите автомобиль при помощи домкрата или загоните его на смотровую яму. Второй вариант удобнее, поскольку так обзор днища окажется лучше. Да и работать стоя куда удобнее, нежели лежа под машиной.
  2. Снимать полностью заднюю балку не обязательно. При ее демонтаже потребуется снимать дополнительно тормозные шланги, что требует много времени.
  3. Лучше отсоедините колдун, чтобы не повредить его в процессе ремонта. Но снимайте аккуратно.
  4. Теперь демонтируйте гайку ключом на 19 миллиметров. Усилие придется прикладывать серьезное, потому некоторые автовладельцы зовут на помощь товарищей. Если помощников нет, обработайте предварительно резьбу всемогущим средством WD40 или простой водой. Это даст креплению окислиться. Затем очистите его металлической щеткой, что позволит легче снять элемент.
  5. Ломом немного опустите балку вниз, но полностью снимать ее не стоит.
  6. На балке имеется резинка, которую следует отрезать, иначе она будет мешать в процессе работы. Только учтите, если резинка старая, ее смело удаляйте. Хорошее изделие лучше демонтировать, просверлив небольшое отверстие.
  7. Теперь сайлентблок снимается.
  8. Новая деталь обильно смазывается, и вдавливается на свое законное место. Только не используйте для смазки солидол, поскольку это вещество разъедает деталь. Лучшим вариантом смазки служит обычное мыло или любое подручное моющее средство.
  9. Верните на место колдун и закрутите балку.
Второй способ

Второй вариант замены сайлентблока еще проще. Но он также имеет свои хитрости.

Простой способ

  1. Поднимите машину на домкрате или загоните на смотровую яму.
  2. Все тем же ключом на 19 миллиметров демонтируйте гайки крепления на задней балки. Это позволить отсоединить балку от кронштейна.
  3. Извлеките выкрученный болт, отведите немного вниз проушину задней балки.
  4. Для облегчения работы вставьте между балкой и кузовов брус из дерева, по размерам примерно равный обычному строительному кирпичу.
  5. Извлеките сайлентблок, нанеся по нему удары молотком.
  6. Смажьте новый блок чем-то скользким, что позволит элементу лучше выполнять свою работу.
  7. Запрессуйте сайлентблок на его место.
  8. Уберите вставленный брус и верните балке ее изначальное положение, закрепив ее крепежными элементами.

На этом процедуру замены сайлентблока задней балки вашей отечественной десятки производства компании АвтоВАЗ можно считать завершенной.

Оба способа позволяют самостоятельно, без лишних проблем решить вопрос вышедшего из строя сайлентблока. Не забудьте на всякий случай позвать товарища в гараж, который поможет вам на наиболее затруднительных этапах.

Замена стоек в круг, ромашек и сайлетблоков в рычагах. — Лада Приора Седан, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2

НУ вот Приора отбегала уже 90000 км и пересаживаясь с Шкодника на свою первую офигел когда поехал! Блин а ведь я помню как в середине февраля когда забрал Приору у дилера и при проезде неровностей авто было собранное и в кузов удары не проходили. А тут кочка осталась уже за три метра позади а таченку все еще трепыхает. Было решено, что для начала необходимо сделать диагностику. но где сделать диагностику так чтобы ее результаты были перед лицом. И тут я вспомнил что есть одна контора которая по результатам выдает диагностическую карту! Выкинув из тачки все лишнее сразу рванул к ним.

Итоги диагностики показали что необходимо менять не только аморты, но также подшипники стипиц 4 колес, ромашки и сайлентблоки передних рычагов, рулевые наконечники и соответственно опоры передних стоек.

Амортизаторы были выбраны под названием КАЛИБР с дополнительным демпфером на отбой, опоры стоек как с завода в сборе с подшипниками.

Полный размер

Аморт передний

Опоры балаковского завода.

И остальные запчасти

Полный размер

Сайлент блоки и ромашки.

Полный размер

Рулевые наконечники

Ну и далее подняли авто на подъемник сняли колеса, тормоза и диски, рычаги, разобрали передние ступицы.Затем были собраны амортизаторы передние.

Полный размер

Аморт в сборе

Полный размер

Вид сверху — опора.

Далее были поменяны подшипники в передних ступицах, запрессованы сайленты и ромашки в рычаги и

Полный размер

Ступицы с новыми подшипниками

Полный размер

Собранный рычаг.

Полный размер

Установлены новые рулевые наконечники.

Полный размер

Собираем все обратно

Полный размер

Поставили мортер и прикрутили колесо.

С передними закончили и принялись за задние.

Полный размер

Остатки от старья, но работоспособное еще.

Полный размер

Тормозной цилиндр потек, придется как-нибудь в другой раз поменять вместе с колодками.

Полный размер

Разобранная задняя ступица.

Полный размер

Ставим собранный амортизатор на место …

Полный размер

… а вниз под амортизатор проставки, так как авто теперь частенько будет эксплуатироваться с прицепом.

Полный размер

Ну и в конце когда уже собрали оба задних колеса, при проверки мастер выявил люфт, оказался бракованный подшипник. А так как все запчасти покупались у них, то поменяли отечественный брак на годную зарубежную деталь. Хотя Крафт оказался даже дешевле.

Ну соответственно место где проводились работы. Приехал я сюда к 10 часам утра а уехал уже в два дня, в этом же месте делали развал-схождение. Все работы по переборке подвески делал один человек, а второй делал диагностику и сход-развал. После того как уехал от них через 5 км. что-то начало брякать в задней оси. На следующий день снова приехал к ним, авто подняли, сняли колеса и барабаны и увидели что остался внутри шарик от прошлого подшипника. Я посмеявшись с мастером с легкостью поехал дальше, но епт через 5 км. снова таже самая жопа! Возвращаюсь, разбираем и когда сняли барабан, шарик лежал ровно на верхней пружине тормозных колодок! В этот раз попросил мастера все досконально почистить а уж потом собрать.Да и кстати сход — развал делал второй раз когда вернулся с бряканьем, так как в первый раз чувак поставил руль криво.

Теперь автомобиль сравним с Шкодником, ямы и кочки проезжает собрано, все нравится, в салоне почти нет посторонних звуков.

Цена вопроса: 20 000 ₽ Пробег: 96000 км

Замена сайлентблоков нижних рычагов и поперечины (шарниров передних растяжек), шаровых, наконечников. — Лада 2112, 1.5 л., 2002 года на DRIVE2

В данном БЖ речь пойдёт:1) о замене сайлентблоков поперечины (шарниров передних растяжек) на полиуретановые;2) полуудавшейся попытке увеличения кастора;

3) замене рулевых наконечников и шаровых.

Практически год назад поменял сайлентблоки нижних рычагов на полиуретановые, но так и не выложил это в БЖ, но может тем и лучше, т. к. могу оставить свой отзыв относительно выбранных мною сайлентблоков фирмы «Vtulka», после их годовой эксплуатации.

Замене предшествовало неудовлетворительное состояние старых резиновых сайлентблоков, которые прошли 100 тыс. (за 10 лет).

Думаю процесс снятия рычагов с растяжками (саблями) всем знаком.

Запрессовка/выпрессовка проводилась с помощью тисков и подручных инструментов. Проблем особых не возникло.

При выпрессовке ромашек использовалось зубило и тиски. А при выпрессовке сайлетблоков рычагов, сначала необходимо обрезать бортик сайлетбока и выбить его, либо выпрессовать в тисках.

Перед запрессовкой необходимо тщательно зачистить посадочные места и смазать при запрессовке (я использовал WD-шку).

При запрессовке «ромашек» использовал тиски. Некоторые для этого используют сабли. Главное, чтобы при запрессовке ромашки встали ровно, без перекоса. По окончании необходимо просадить «ромашки» молотком.

При запрессовке сайлетблоков нижних рычагов использовал отвёртку, тиски и WD-шку. Некоторые писали, что в гаражных условиях без подрезания наискось бортика сайлентбока с соответствующей стороны, его никак не загнать в рычаг. У меня обошлось без подрезания, несмотря на то, что сайлентблоки полиуретановые. Сначала необходимо вставить сайлентблок с рычагом в тиски с небольшим натягом, после чего заправлять постепенно бортик сайлетблока отвёрткой, постепенно затягивая тиски, но, при этом, не переусердствуйте с отвёрткой, а то покоцаете сайлентблок, что конечно не смертельно, но всё же может повлиять на срок его службы.

После установки и сход-развала сразу почувствовалась собранность подвески, отсутствие дребезга в подвеске при проезде неровностей.Не думал, что будет такой эффект. И может это, конечно же, не из-за установки полиуретановых сайлентблоков, а скорей всего из-за того, что старые были прилично изношены и плохо справлялись со своей функцией. Так что, если ваши сайлентблоки нижних рычагов давненько не менялись или в неудовлетворительном состоянии, то замените их, пусть даже на обычные резиновые, а не на полиуретановые, я уверен, вы почувствуете эффект.

Также, как уже писал выше оставлю свой отзыв о сайлентблоках фирмы «Vtulka». Всё время, пока нахожусь на DRIVE2, не слышал отрицательных отзывов про данную фирму, чего не скажу про фирму «Точка опоры» о которой неоднократно видел БЖ с отрицательными отзывами. Также говорят, что неплохой Новосибирский полиуретан, но он будет пожёстче выбранного мной.Так вот, сайлентблоки фирмы «Vtulka», показали себя довольно неплохо как зимой так и летом. Они немного жёстче обычных резиновых, но не такие жёсткие как красный полиуретан. Думаю, всем известно о всех плюсах полиуретана.Конечно, некоторые скажут, что лучше, проще и дешевле ставить заводские резиновые сайлентблоки, но это уже мнение каждого, что ему ставить.

После того, как нынче, почти спустя год после установки снял рычаги, и осмотрел сайлентблоки, то не было обнаружено трещин и продавливаний сайлентблоков, что несомненно является плюсом.

А теперь расскажу непосредственно о том, зачем понадобилось на днях снимать рычаги.

Причина была в том, что после установки 16-х колёс при интенсивном торможении колесо задевало за порог и подкрылок.

Посмотрев распечатку последнего сход-развала, который показывал положительный кастор на обеих стойках в пол градуса, было решено его увеличить до полутора градусов. Также было решено заменить сайлентблоки передней поперечины (балки), т. е. шарниров передних растяжек, т. к. они также ещё ни разу не менялись ещё с завода, и наверняка сильно деформировались при торможении, вследствие чего колесо сильно уходило назад, в сторону порога.

Что касается замены сайлентблоков в поперечине, то это вообще не вызвало никаких проблем. Всё меняется очень просто и не снимая балки.

Сама выпрессовка/заперссовка двух сайлентблоков заняла 20-30 минут.Для выпрессовки сначала подрезаем малый бортик сайлентблока (можно со всех сторон, можно две стороны, как удобно), после чего выбиваете молотком, либо снимаете съёмником. Я использовал съёмник, собранный из подручных средств.Старые сайлентблоки были в плачевном состоянии, продавленные и с трещинами!

Далее зачищаете посадочное место, смазываете его и новый сайлентблок. Кстати, сайлентблоки взял всё той же, вышеуказанной фирмы «Vtulka». Запрессовывал съёмником. Главное не перепутайте, какой стороной запрессовывать сайлентблок.

Что касается кастора, то с одной стороны я убрал 3 регулировочные шайбы, что практически приравнивается к градусу, а с другой стороны проточил растяжку со стороны балки на длину равную 3 регулировочным шайбам, т. к. шайб там не было. Данные манипуляции должны были по моим подсчётам, исходя из прошлого сход-развала, сделать кастор на обеих стойках приблизительно в полтора градуса. Взял снятые мною шайбы (и как оказалось не зря) и поехал на сход-развал, т. к. 100% на глаз я не мог сделать идеально одинаковый кастор на обеих стойках.

Попутно заменил рулевые наконечники, которые начали постукивать, и шаровые, которые ещё не стучали, но уже были порядком изношены, что было выявлено при осмотре. Наконечники взял фирмы «АвтоВаз», а шаровые фирмы «ТРЭК». Стуки при проезде неровностей пропали.

Но позже, при сход-развале возникла проблема, кастор с той стороны где убрал шайбы как раз увеличился на градус, как я и предполагал и стал равен приблизительно 1.30, а с той стороны где проточил растяжку он остался таким же, т. е. 0.30 (хотя переднее колесо ушло немного вперёд в сторону бампера), вследствие чего пришлось вновь поставить 3 регулировочные шайбы туда, откуда я их вытащил, чтобы выровнять кастор на обеих стойках. В итоге опять получаем на обеих стойках кастор приблизительно 0.30 как и было.

Почему так получилось? Сначала думал, что может надо было точить растяжку со стороны нижнего рычага, а не сто стороны балки, но потом понял, что это в принципе не имеет значения, т. к. длина растяжки уменьшилась.Оставался тот вариант, что с момента последнего сход-развала одна растяжка немного деформировалась. Я не припоминал ничего связанного с тем, чтобы я попадал в бордюр или большие ямы, с последствиями для подвески, т. к. езжу довольно аккуратно. Также осмотрел балку и шарниры на наличие трещин, но всё оказалось в норме. Но позже вспомнил, что как-то в сельской местности скользом цепанулся самим шарниром растяжки (не сильно, скользом), после чего, видимо, немного загнул его в сторону колеса (хотя визуально при осмотре ничего не заметил).

Получается, что после данного инцидента у меня на одном колесе кастор был где-то -30, а на другом 30!

Думал, конечно, что передние колёса будет также шоркать при торможении, т. к. кастор остался практически прежним, но проехав 200 км по трассе и 100 км по городу ни разу при торможении (даже интенсивном) не заметил прежнего шоркания передних колёс, что говорит об изношенности старых сайлентблоков и наличия положительного эффекта после установки новых.

Работа проделана не зря, но всё равно буду пытаться увеличить кастор до 1.30 градусов, перед следующим вмешательством в подвеску или сход-развалом, путём проточки растяжки (сабли), но уже со стороны рычага, если к этому времени не будут куплены треугольные рычаги.

Наверное не все осилили эту длинную запись до конца, но всё же, я думаю, что она будет полезна тем, кто столкнётся с подобной ситуацией.

Удачи на дорогах!

Page 2

В данном БЖ речь пойдёт:1) о замене сайлентблоков поперечины (шарниров передних растяжек) на полиуретановые;2) полуудавшейся попытке увеличения кастора;

3) замене рулевых наконечников и шаровых.

Практически год назад поменял сайлентблоки нижних рычагов на полиуретановые, но так и не выложил это в БЖ, но может тем и лучше, т. к. могу оставить свой отзыв относительно выбранных мною сайлентблоков фирмы «Vtulka», после их годовой эксплуатации.

Замене предшествовало неудовлетворительное состояние старых резиновых сайлентблоков, которые прошли 100 тыс. (за 10 лет).

Думаю процесс снятия рычагов с растяжками (саблями) всем знаком.

Запрессовка/выпрессовка проводилась с помощью тисков и подручных инструментов. Проблем особых не возникло.

При выпрессовке ромашек использовалось зубило и тиски. А при выпрессовке сайлетблоков рычагов, сначала необходимо обрезать бортик сайлетбока и выбить его, либо выпрессовать в тисках.

Перед запрессовкой необходимо тщательно зачистить посадочные места и смазать при запрессовке (я использовал WD-шку).

При запрессовке «ромашек» использовал тиски. Некоторые для этого используют сабли. Главное, чтобы при запрессовке ромашки встали ровно, без перекоса. По окончании необходимо просадить «ромашки» молотком.

При запрессовке сайлетблоков нижних рычагов использовал отвёртку, тиски и WD-шку. Некоторые писали, что в гаражных условиях без подрезания наискось бортика сайлентбока с соответствующей стороны, его никак не загнать в рычаг. У меня обошлось без подрезания, несмотря на то, что сайлентблоки полиуретановые. Сначала необходимо вставить сайлентблок с рычагом в тиски с небольшим натягом, после чего заправлять постепенно бортик сайлетблока отвёрткой, постепенно затягивая тиски, но, при этом, не переусердствуйте с отвёрткой, а то покоцаете сайлентблок, что конечно не смертельно, но всё же может повлиять на срок его службы.

После установки и сход-развала сразу почувствовалась собранность подвески, отсутствие дребезга в подвеске при проезде неровностей.Не думал, что будет такой эффект. И может это, конечно же, не из-за установки полиуретановых сайлентблоков, а скорей всего из-за того, что старые были прилично изношены и плохо справлялись со своей функцией. Так что, если ваши сайлентблоки нижних рычагов давненько не менялись или в неудовлетворительном состоянии, то замените их, пусть даже на обычные резиновые, а не на полиуретановые, я уверен, вы почувствуете эффект.

Также, как уже писал выше оставлю свой отзыв о сайлентблоках фирмы «Vtulka». Всё время, пока нахожусь на DRIVE2, не слышал отрицательных отзывов про данную фирму, чего не скажу про фирму «Точка опоры» о которой неоднократно видел БЖ с отрицательными отзывами. Также говорят, что неплохой Новосибирский полиуретан, но он будет пожёстче выбранного мной.Так вот, сайлентблоки фирмы «Vtulka», показали себя довольно неплохо как зимой так и летом. Они немного жёстче обычных резиновых, но не такие жёсткие как красный полиуретан. Думаю, всем известно о всех плюсах полиуретана.Конечно, некоторые скажут, что лучше, проще и дешевле ставить заводские резиновые сайлентблоки, но это уже мнение каждого, что ему ставить.

После того, как нынче, почти спустя год после установки снял рычаги, и осмотрел сайлентблоки, то не было обнаружено трещин и продавливаний сайлентблоков, что несомненно является плюсом.

А теперь расскажу непосредственно о том, зачем понадобилось на днях снимать рычаги.

Причина была в том, что после установки 16-х колёс при интенсивном торможении колесо задевало за порог и подкрылок.

Посмотрев распечатку последнего сход-развала, который показывал положительный кастор на обеих стойках в пол градуса, было решено его увеличить до полутора градусов. Также было решено заменить сайлентблоки передней поперечины (балки), т. е. шарниров передних растяжек, т. к. они также ещё ни разу не менялись ещё с завода, и наверняка сильно деформировались при торможении, вследствие чего колесо сильно уходило назад, в сторону порога.

Что касается замены сайлентблоков в поперечине, то это вообще не вызвало никаких проблем. Всё меняется очень просто и не снимая балки.

Сама выпрессовка/заперссовка двух сайлентблоков заняла 20-30 минут.Для выпрессовки сначала подрезаем малый бортик сайлентблока (можно со всех сторон, можно две стороны, как удобно), после чего выбиваете молотком, либо снимаете съёмником. Я использовал съёмник, собранный из подручных средств.Старые сайлентблоки были в плачевном состоянии, продавленные и с трещинами!

Далее зачищаете посадочное место, смазываете его и новый сайлентблок. Кстати, сайлентблоки взял всё той же, вышеуказанной фирмы «Vtulka». Запрессовывал съёмником. Главное не перепутайте, какой стороной запрессовывать сайлентблок.

Что касается кастора, то с одной стороны я убрал 3 регулировочные шайбы, что практически приравнивается к градусу, а с другой стороны проточил растяжку со стороны балки на длину равную 3 регулировочным шайбам, т. к. шайб там не было. Данные манипуляции должны были по моим подсчётам, исходя из прошлого сход-развала, сделать кастор на обеих стойках приблизительно в полтора градуса. Взял снятые мною шайбы (и как оказалось не зря) и поехал на сход-развал, т. к. 100% на глаз я не мог сделать идеально одинаковый кастор на обеих стойках.

Попутно заменил рулевые наконечники, которые начали постукивать, и шаровые, которые ещё не стучали, но уже были порядком изношены, что было выявлено при осмотре. Наконечники взял фирмы «АвтоВаз», а шаровые фирмы «ТРЭК». Стуки при проезде неровностей пропали.

Но позже, при сход-развале возникла проблема, кастор с той стороны где убрал шайбы как раз увеличился на градус, как я и предполагал и стал равен приблизительно 1.30, а с той стороны где проточил растяжку он остался таким же, т. е. 0.30 (хотя переднее колесо ушло немного вперёд в сторону бампера), вследствие чего пришлось вновь поставить 3 регулировочные шайбы туда, откуда я их вытащил, чтобы выровнять кастор на обеих стойках. В итоге опять получаем на обеих стойках кастор приблизительно 0.30 как и было.

Почему так получилось? Сначала думал, что может надо было точить растяжку со стороны нижнего рычага, а не сто стороны балки, но потом понял, что это в принципе не имеет значения, т. к. длина растяжки уменьшилась.Оставался тот вариант, что с момента последнего сход-развала одна растяжка немного деформировалась. Я не припоминал ничего связанного с тем, чтобы я попадал в бордюр или большие ямы, с последствиями для подвески, т. к. езжу довольно аккуратно. Также осмотрел балку и шарниры на наличие трещин, но всё оказалось в норме. Но позже вспомнил, что как-то в сельской местности скользом цепанулся самим шарниром растяжки (не сильно, скользом), после чего, видимо, немного загнул его в сторону колеса (хотя визуально при осмотре ничего не заметил).

Получается, что после данного инцидента у меня на одном колесе кастор был где-то -30, а на другом 30!

Думал, конечно, что передние колёса будет также шоркать при торможении, т. к. кастор остался практически прежним, но проехав 200 км по трассе и 100 км по городу ни разу при торможении (даже интенсивном) не заметил прежнего шоркания передних колёс, что говорит об изношенности старых сайлентблоков и наличия положительного эффекта после установки новых.

Работа проделана не зря, но всё равно буду пытаться увеличить кастор до 1.30 градусов, перед следующим вмешательством в подвеску или сход-развалом, путём проточки растяжки (сабли), но уже со стороны рычага, если к этому времени не будут куплены треугольные рычаги.

Наверное не все осилили эту длинную запись до конца, но всё же, я думаю, что она будет полезна тем, кто столкнётся с подобной ситуацией.

Удачи на дорогах!

Замена задней втулки переднего коромысла

Втулки самые маленькие - сразу после болтов - элементы подвесной системы. Несмотря на свои небольшие размеры, они играют крайне важную роль, выполняя в наших автомобилях как минимум тройную задачу. Неудивительно, что такие «рабочие» детали достаточно быстро изнашиваются и требуют регулярной замены.

Что такое втулки рычага?

Втулки подвески, также известные как сайлент-блоки или металлические/резиновые втулки, являются одной из самых универсальных частей подвески.Такая универсальность может стать неожиданностью, особенно если принять во внимание небольшой размер сайлентблоков. Между тем, втулки, эти крайне загруженные части подвески, в первую очередь занимаются гашением небольших колебаний на высоких частотах, снижают напряжения, возникающие в элементах подвески, и позволяют правильно работать рычагам и тягам, встраивая их в автомобиль. структура.

Особенно важной ролью втулки является гашение вибраций, возникающих при контакте колеса с землей и передающихся выше на весь автомобиль.Мы редко осознаем их разрушительную мощь, сочетая их в основном с комфортом вождения. Неправильный. Вибрации различной частоты ослабляют всю конструкцию автомобиля и значительно сокращают срок службы практически всех деталей автомобиля. Первая преграда для них — покрышки, вторая — втулки подвески. Пружины и амортизаторы - третья линия защиты от вибраций - предназначены для нейтрализации низкочастотных вибраций, т.е. тех, которые не были демпфированы втулками.

Каковы признаки износа втулок коромысел?

Сложная роль, которую играют втулки подвески, и огромные нагрузки, которым они подвергаются во время движения, сказываются на сроке их службы. И этот срок службы чрезвычайно короток. Среди всех элементов подвески быстрее всего изнашиваются втулки. В зависимости от автомобиля, качества используемых деталей, а также техники и условий вождения замена втулок может производиться уже через 15 000 километров пробега. км.

На необходимость замены втулок подвески указывают, прежде всего, шумы, возникающие при движении, и отчетливо ощутимый люфт, ухудшающий точность управления.Эти характерные шумы (напоминающие стук) являются следствием люфта. Каждый раз, когда автомобильное колесо наезжает на неровную поверхность, люфт на втулке сначала вынужденно гасится, и только потом начинают работать виброгасящие элементы. Вышеупомянутый стук возникает как раз в момент сброса люфта на втулке. Меньшие зазоры только слышны. Крупные уже отчетливо ощущаются.

Как заменить поврежденную втулку маятника?

Замена втулки подвески дело непростое, хотя степень сложности (и затрат) зависит в первую очередь от модели автомобиля и примененных в нем конструктивных решений.В некоторых автомобилях втулки являются несменными элементами - они являются составной частью рычагов, которые к тому же стоят достаточно дорого. В других замена самих втулок становится просто невыгодной. Как и во многих других случаях, и здесь уровень технического прогресса означает более современный, но и более дорогой в эксплуатации автомобиль. В старых моделях замена втулок обычно гораздо менее сложна, но все же для правильного проведения требуются соответствующие инструменты и необходимые знания.

Гжегож Кинчевски

Мой повседневный подход к вождению современный, может быть, даже современный. Я стараюсь совмещать практику с теорией, потому что знаю, что стоит знать не только то, как что-то работает, но и то, для чего оно должно служить. Однако в некоторых отношениях я абсолютный традиционалист. Традиционно я подчеркиваю важность регулярных осмотров и замены деталей или жидкостей. И поясняю, что среднестатистический водитель не может себе позволить экономить ни на одном из этих...

.

Восстановление рычагов, замена пальцев и втулок - направляющая

Я часто пишу о конструкции и долговечности подвески в своих путеводителях по подержанным автомобилям, упоминая при этом, что рычаг подвески можно восстановить. Однако я не имею в виду отдать его в специализированный сервис и заменить на восстановленный, который выглядит как новый.

Конкретно речь идет о замене таких элементов, как пальцы или втулки, что с самого начала является альтернативой замене всего маятника.В прошлом это был распространенный метод ремонта, когда на рынке не хватало более дешевых заменителей, а заводские новые детали были дорогими. В настоящее время регенерация всего коромысла не совсем экономична. Так почему же оно того стоит?

Втулки подвески: небольшая проблема, но утомительная

Втулки подвески — одна из самых маленьких деталей шасси, сразу после болтов, и их роль огромна. Казалось бы, малая часть...

Экономический смысл восстановления коромысла

Предположим, что все коромысло стоит 200 злотых.Одной из деталей, подлежащих регенерации, является палец, обеспечивающий подвижное соединение коромысла с поворотным кулаком и обеспечивающий свободное вращение колес относительно горизонтальной оси. Его можно регенерировать, но обычно заменяют. Стоимость самой детали 60-100 злотых.

В настоящее время у нас обычно есть две втулки для маятника, через которые он крепится к кузову. Они также подлежат обмену. Стоимость набора около 40-80 злотых.

Ремонтный комплект стоит в среднем 100–180 злотых, поэтому меньше, чем полное коромысло, но следует добавить работу механика, который должен заменить эти элементы.Если это 50 злотых, вы немного сэкономите или не сэкономите вообще, и есть риск, что механик ошибется.

Таким образом, кажется, что регенерация всего коромысла не соответствует цели , но на практике бывает так, что из трех упомянутых элементов обычно один изнашивается настолько, чтобы проявлять признаки самого себя (стуки и играть).

Чаще всего это штифт, который стоит 50-100 злотых и обычно его легче всего заменить. Во многих случаях даже нет необходимости снимать рычаг управления, поэтому трудозатраты ниже.Обычно мы закрываемся суммой 100–120 злотых.

После замены пальца втулка со временем может «заговорить». На данный момент стоит заменить оба сразу, т.к. уже надо разбирать коромысло, а стоимость одной втулки всего 20-40 злотых.

Для механика небольшая разница заключается в замене двух вместо одного, а повторная разборка и сборка будут стоить дороже. Мы заплатим 80–120 злотых за работу.

На этом этапе легко сделать вывод, что замена пальца и втулки в некотором смысле является заменой коромысла в рассрочку - в сумме дороже.Однако это имеет экономический смысл, ведь после первой «рассрочки» можно довольно долго ездить без необходимости использования второй ступени. А пока можно избавиться от машины.

Другое дело, что стоимость регенерации всегда более или менее одинакова, а цены на рычаги управления начинаются от 150 злотых и заканчиваются 600 злотых, и речь идет только о замене. Таким образом, вы можете сэкономить 50 злотых, а также 450 злотых, в зависимости от цены.

Специалисты по послепродажному обслуживанию не рекомендуют переделывать рычаг более одного раза. Вытекает, среди прочего, из от того, что за таким рокером может быть уже 200 000. км пробега, а рука хоть и прочная, но уже может быть натянута. Кроме того, поперечные рычаги часто подвергаются коррозии. Гнезда, в которые втыкаются втулки, также немного стираются после выдавливания старой и надевания новой.

Поэтому по принципу предосторожности стоит заменить все элементы на новые, а при ближайшей возможности заменить весь рычаг.

Регенерация в гараже? Только частично

Удар молотком по втулке или пальцу коромысел недопустим и может привести к разрушению одного из элементов.Даже механик, у которого должен быть пресс, должен быть внимательным и умело обращаться с ним.

Самостоятельно, при условии, что у вас нет ни пресса, ни съемника, вы можете заменить только штифт, который крепится к болтам. Стоит знать, что заводские заклепочные соединения можно легко заменить болтами, при условии, что вы используете правильные болты, прилагаемые к болту его производителем.

Алюминиевые рычаги восстановлению не подлежат

Помимо того, что штифты являются составной частью их , то есть даже физически не подлежат замене, что касается втулок, то их также не рекомендуется заменять.

Проблема в том, что алюминий не такой твердый материал, как сталь, поэтому поворотный рычаг может деформироваться при контакте с прессом, а посадочные места втулки могут быть повреждены при выдавливании и повторном прессовании втулки.

Изношенные компоненты коромысла - симптомы

Когда хотя бы один из компонентов коромысла изнашивается, начинают появляться люфт и стук. Очень часто вы не почувствуете люфта на втулках — только при ежегодном техосмотре они могут выявиться. Еще выбитые втулки дают о себе знать при езде.

Отличие состоит в том, что штифт может стучать даже при небольшом зазоре. Иногда ощущается вибрация на руле.

Изношенная втулка поперечного рычага мало влияет на безопасность модели , так как ухудшает управляемость автомобиля, но чтобы это действительно почувствовать, нужен большой люфт и, как правило, несколько сломанных втулок. Изношенный штифт не стоит игнорировать.

Имеются случаи поломки этого элемента, и это связано с отсоединением коромысла от переключателя, резкой потерей управляемости и "разбросом" колеса , при котором сломался штифт.На большой скорости, особенно на поворотах, может случиться трагедия.

В качестве предупреждения - ниже описание того, что произошло с почти 100% уверенностью после поломки болта.

.

100 407 0053 - MEYLE САЙЛЕНТБЛОК НИЖНЕГО РЫЧАГА VW TRANSPORTER IV T4 • Motostacja.pl

Марка и модель

Тип двигателя

Годы производства

Критерий совпадения

VW TRANSPORTER IV Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7 1,9 TD 1992-2003 50KW / 68KM 1896ccm ABL

Автобус VW TRANSPORTER IV (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7 2.4 D 1997-2003 55KW / 75KM 2370ccm AJA

Автобус VW TRANSPORTER IV (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7 2.4 D Syncro 1992-1998 57KW/78KM 2370ccm AAB

Автобус VW TRANSPORTER IV (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7 2,5 1996-2003 85KW / 115KM 2461ccm AET, APL, AVT

Автобус VW TRANSPORTER IV (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7 2.5 Syncro 1992-2003 81KW / 110KM 2461ccm AAF, ACU, AEU, AEN

Автобус VW TRANSPORTER IV (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7 2.5 Syncro 1996-2003 85KW / 115KM 2461ccm AET, APL, AVT

Автобус VW TRANSPORTER IV (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7 2.5 TDI 1995-2003 75KW / 102KM 2461ccm ACV, AUF, AYC

Автобус VW TRANSPORTER IV (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7 2,5 TDI 1998-2003 111KW / 151KM 2461ccm AHY, AXG

Автобус VW TRANSPORTER IV (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7 2,5 TDI 1998-2003 65KW / 88KM 2461ccm AJT, AYY

Автобус VW TRANSPORTER IV (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7 2.5 TDI Syncro 1996-2003 75KW / 102KM 2461ccm ACV, AXL

Автобус VW TRANSPORTER IV (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7 2.8 VR 6 1995-2000 103 кВт / 140 км 2792 см3 AES

Автобус VW TRANSPORTER IV (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7 2.8 VR6 2000-2003 150KW / 204KM 2792ccm AMV

VW TRANSPORTER IV Box (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.9 TD 1992-2003 50KW / 68KM 1896ccm ABL

VW TRANSPORTER IV Box (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.4 D 1997-2003 55KW / 75KM 2370ccm AJA

VW TRANSPORTER IV Box (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.4 D Syncro 1992-1998 57KW / 78KM 2370ccm AAB

Коробка VW TRANSPORTER IV (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 1996-2003 85кВт/115км 2461ccm АЕТ, АПЛ, АВТ

VW TRANSPORTER IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 Syncro 1992-2003 81KW / 110KM 2461ccm AAF, ACU, AEU, AEN

Фургон VW TRANSPORTER IV (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 Syncro 1996-2003 85KW / 115KM 2461ccm AET, APL, AVT

VW TRANSPORTER IV Box (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 TDI 1995-2003 75KW / 102KM 2461ccm ACV, AUF, AYC

VW TRANSPORTER IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2,5 TDI 1998-2003 65KW/88KM 2461ccm AJT, AYY

Коробка VW TRANSPORTER IV (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 TDI 2000-2003 111KW / 151KM 2461ccm AXG

VW TRANSPORTER IV Box (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 TDI Syncro 1995-2003 75KW / 102KM 2461ccm ACV, AXL

Платформа/шасси VW TRANSPORTER IV (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL 1.9 TD 1992-2003 50KW/68KM 1896ccm ABL

Платформа / шасси VW TRANSPORTER IV (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL 2.4 D 1997-2003 55KW / 75KM 2370ccm AJA

Платформа / шасси VW TRANSPORTER IV (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL 2.4 D Syncro 1992-1998 57KW / 78KM 2370ccm AAB

Платформа/шасси VW TRANSPORTER IV (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL 2.5 1996-2003 85кВт/115км 2461ccm АЕТ, АПЛ, АВТ

Платформа/шасси VW TRANSPORTER IV (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL 2.5 Syncro 1992-2003 81KW / 110KM 2461ccm AAF, ACU, AEU, AEN

Платформа/шасси VW TRANSPORTER IV (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL 2.5 Syncro 1996-2003 85KW / 115KM 2461ccm AET, APL, AVT

Платформа/шасси VW TRANSPORTER IV (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL 2.5 TDI 1995-2003 75KW / 102KM 2461ccm ACV, AUF, AYC

Платформа/шасси VW TRANSPORTER IV (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL 2.5 TDI 1998-2003 65KW/88KM 2461ccm AJT, AYY

Платформа/шасси VW TRANSPORTER IV (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL 2.5 TDI Syncro 1998-2003 75KW / 102KM 2461ccm ACV, AXL

Платформа/шасси VW TRANSPORTER IV (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL 2.8 1996-2000 103KW/140KM 2792ccm AES

.

Замена втулки маятника — все, что вам нужно знать

Втулки, также известные как сайлент-блоки, представляют собой небольшие резино-металлические компоненты подвески, прикрепленные к коромыслам. Их основная задача – гасить вибрации. К сожалению, втулки очень быстро изнашиваются. Замена может оказаться необходимой после пробега в несколько тысяч километров. Однако во многом это зависит от стиля вождения, и прежде всего от качества сайлентблоков. Когда пришло время заменить втулку, сначала удалите старый элемент, а затем запрессуйте или забейте новый.

Купить сайлентблоки рычагов на Ucando.pl

Дешевле до -40% с бесплатной круглосуточной курьерской доставкой. Беспроблемный обмен и возврат запчастей в течение 30 дней

Когда менять втулки?

Состояние втулки поперечного рычага следует проверять во время регулярных осмотров автомобиля. При неудовлетворительном состоянии втулки подлежат замене. Можно и без осмотров, приняв решение о замене, проехав 20 или 30 тысяч. километров. Однако иногда изношенные втулки проявляют видимые признаки неисправности, тогда замена необходима раньше.Один из них - стук при езде, также заметно усиление восприятия вибраций. Кроме того, также могут быть сложности с удержанием гусеницы, ведь выход из строя втулок сказывается на работе коромыслов.

Как заменить сайлентблоки?

Замена втулки достаточно сложна, поэтому обычно рекомендуется делать это в мастерской. Во-первых, для того, чтобы запрессовать гильзы, нужен гидравлический пресс, т.е. оборудование, которым располагают немногие любители-любители своими руками.Некоторые решают собирать втулки самостоятельно, используя тиски. Требуется большой опыт и ловкость, чтобы правильно вставить гильзы этим методом.

Стоит помнить, что при замене втулок с одной стороны оси, то же самое нужно сделать с деталями на рычаге с противоположной стороны. Все дело в том, что сайлентблоки обычно покупают комплектами. Поэтому, если одна сторона втулок уже изношена, то, по всей вероятности, ни один из установленных сайлентблоков уже не является полностью работоспособным.

Самостоятельная сборка втулки

Как уже упоминалось, установка или запрессовка втулки должны выполняться специалистом. Ведь решив самостоятельно установить сайлентблоки, следует начать с разборки поперечного рычага. Затем вы должны поместить его в гидравлический пресс или, возможно, в тиски. Следующим шагом будет набивка старых рукавов. Лучше всего использовать для этого специальные штампы, значительно облегчающие эту операцию. На следующем этапе смажьте новые втулки силиконовым спреем или другой смазкой, облегчающей их вбивание, для чего стоит использовать уже упомянутый штамп.Будьте осторожны при выполнении всех вышеперечисленных шагов, так как можно легко повредить маятник. После завершения мероприятий и обратной сборки рычага нужно выровнять геометрию колес.

.

Audi A4 B6 - Полиуретановая втулка переднего нижнего рычага - UZ6yZbFc - Интернет-магазин тюнинга

Настройки файлов cookie

Здесь вы можете определить свои предпочтения в отношении использования нами файлов cookie.

Требуется для работы страницы

Эти файлы cookie необходимы для работы нашего веб-сайта, поэтому вы не можете их отключить.

Функциональный

Эти файлы позволяют использовать другие функции сайта (кроме необходимых для его работы).Включив их, вы получите доступ ко всем функциям веб-сайта.

Аналитический

Эти файлы позволяют нам анализировать наш интернет-магазин, что может способствовать его лучшему функционированию и адаптации к потребностям Пользователей.

Поставщики аналитического программного обеспечения

Эти файлы используются поставщиком программного обеспечения, под которым работает наш магазин.Они не объединяются с другими данными, введенными вами в магазине. Целью сбора этих файлов является выполнение анализа, который будет способствовать разработке программного обеспечения. Вы можете прочитать больше об этом в политике использования файлов cookie Shoper.

Маркетинг

Благодаря этим файлам мы можем проводить маркетинговые мероприятия.

.

Сайлентблок переднего нижнего рычага L = P (ЗАДНИЙ) TEDGUM 00469449 Nissan MICRA IV (K13_)

Сайлентблок поперечного рычага ПЕРЕДНИЙ НИЖНИЙ РЫЧАГ L = P (ЗАДНИЙ) TEDGUM 00469449 Nissan MICRA IV (K13_) Интернет-магазин Inter Cars
К сожалению, для корректной работы сайта необходимо включить JavaScript в настройках вашего браузера.
Новый

Увеличить

Фотографии защищены авторским правом.Копирование их без согласия сайта запрещено. Характеристика

товаров
Производитель TEDGUM
Индекс 00469449
сторона установка левый / правый
Место установки задний
Место 2 Нижний
Необходимое количество [шт.] 2


Нет мнения о товаре

74,17 зл. Курьерская доставка DHL 12,30 злотых 1-2 рабочих дня


Доставка курьером DPD. 11,30 злотых 1-3 рабочих дня


Самовывоз в пункте самовывоза 0,00 злотых 2ч-2 рабочих дня
Проверьте, подходит ли продукт для вашего автомобиля Характеристика

товаров

Производитель TEDGUM
Индекс 00469449
сторона установка левый / правый
Место установки сзади
Место установки 2 Lower
Необходимое количество [шт.] 2
Код производителя 469449

Номера производителей

OE номера

NISSAN: 54501-1HA0C
NISSAN: 507 2D Вы просматриваете этот сайт на своем телефоне или планшете? открыть версию для мобильных устройств

Мы хотим, чтобы вам было удобно пользоваться нашим сайтом.Для этого мы стараемся адаптировать контент, доступный на нашем веб-сайте, к вашим предпочтениям. Это возможно благодаря хранению файлов cookie в вашем браузере и их обработке компанией Inter Cars S.A., расположенной в Варшаве, ул. Powsińska 64, 02-903 Warszawa и персональные данные доверенных партнеров для аналитических, статистических и маркетинговых целей. Продолжая использовать наш веб-сайт без изменения настроек конфиденциальности, вы даете согласие на сохранение файлов cookie в вашем браузере.Помните, что вы всегда можете изменить настройки файлов cookie, получить дополнительную информацию о правилах обработки ваших персональных данных и ваших правах в нашей Политике конфиденциальности.

× .

Как эффективно распознать повреждение коромысла?

Дата публикации: 06.07.2020

Как проверить штифт коромысел?

Неисправность коромысла, особенно шарнирного пальца, является одной из тех проблем автомобиля, которые на первый взгляд кажутся незначительными.Однако на практике все совершенно иначе. Сломанный коромысло и другие повреждения этого компонента могут иметь серьезные последствия — их игнорирование — прямой путь к дорогостоящему ремонту. Поэтому так важно быстро и точно распознать основные симптомы неисправности поперечного рычага.

Можно ли водить машину, если шкворень поврежден? Это основной вопрос, который задает водитель, когда уже знает, что произошла поломка. Это своего рода перетягивание каната: автовладелец обычно хочет использовать машину без ремонта, даже ценой последующих последствий.Это предположение неверно, т.к. коромысло является одним из важнейших элементов системы подвески .

Влияет на правильное вождение - правильное положение в процессе поворота передних колес. При повреждении рычага подвески и выбитом штифте проявляются типичные для данного вида неисправности симптомы, автомобиль следует как можно скорее передать специалисту.

Это происходит из-за естественной проблемы, которая может быть вызвана отказом оси коромысла. От кроссовера может оторваться - если случится, например,при динамичной езде водитель потеряет контроль над автомобилем и приведет к столкновению или аварии.

Также стоит помнить, что вождение с поврежденным коромыслом похоже на автомобильное домино . Это сбой, который, если его игнорировать, приведет к дальнейшим проблемам. Даже если это не закончится, например, снятием поворотного кулака, это приведет к более быстрому износу других элементов подвески. Тогда ремонт будет намного дороже, чем стоимость замены пальца коромысел.

Ситуация ясна до тех пор, пока владелец автомобиля или человек, который ежедневно им пользуется, знает о выходе из строя поперечного рычага. Поврежденный компонент становится намного опаснее, если кто-то не владеет информацией о поломке во время движения. И таких ситуаций может быть много - драйвера достаточно:

  • водит служебный автомобиль, который долгое время не проверялся,
  • использует автомобиль от прокатной компании, которая не заботится о его техническом состоянии,
  • не уделяет внимания регулярному анализу состояния автомобиля.

Поэтому важно знать симптомы, указывающие на повреждение заднего или переднего поперечного рычага. Стоит помнить, что потенциальная поломка может повлиять на автомобиль с обеих сторон. В большинстве случаев повреждения поперечных рычагов в основном связаны с передней частью автомобиля. Между тем коромысло имеет три варианта исполнения - поперечное, располагающееся вдоль параллельной оси автомобиля, продольное и расположенное сзади автомобиля, т.е. косое.

Повреждение коромысла - о чем сигнализирует неисправность?

Система автомобиля не сигнализирует об отказе коромысла автоматически.Конечно, новые автомобили могут информировать о потенциальных проблемах или отклонениях от нормы различными способами, но большинство стандартных или старых автомобилей не будут показывать никаких отклонений таким образом. Таким образом, ответственность за быструю и правильную регистрацию возможного отказа системы подвески лежит на водителе.

Основным признаком дефекта является характерный - трудно не заметить - звук в передней части автомобиля, напоминающий более или менее выраженный стук , ритмичный стук.Также о проблемах с этой частью подвесной системы могут свидетельствовать раздражающие скрипы – особенно в случае появления звука при резком разгоне и торможении автомобиля.

Также стоит внимательно относиться к манере вождения автомобиля. Среди симптомов неисправности коромысла также будет проблема с выдерживанием заданного направления движения . Если автомобиль отклоняется от правильного развала-схождения и не следует по пути водителя, возможны проблемы со штифтом.

Так называемый люфт на руле - такое впечатление, что его работа совершенно не переводится в управление автомобилем.

Еще сигналом должен быть конкретный износ шин . Автомобиль, в котором неисправен штифт коромысел, может использовать шину неравномерно. Также на потенциальную поломку штифта может указывать ситуация, при которой автовладелец недавно купил новые шины, а через несколько месяцев они потеряли большую часть своего поверхностного слоя.

Более продвинутые водители также могут сами обнаружить повреждение поперечного рычага, например, на яме. При некоторых аномалиях искривление или другой дефект будет заметен снизу.

Причины выхода из строя коромысла

В некоторых ситуациях может потребоваться проверка его состояния. Со временем рычаги управления и сами штифты теряют свою прочность из-за коррозии. Однако особенно частой механической причиной является прозаический заезд в яму – если это произошло внезапно, и автомобиль не смог в должной мере воспринять этот процесс, силы повредят коромысло.Естественным сигналом к ​​проверке состояния пальцев также должно быть, например, наезд – даже в ситуации, когда повреждение касается только пластины колесной арки, также стоит проверить исправность коромысла.

Отказ маятника и затраты на ремонт системы

Цена рычага подвески может значительно варьироваться: в случае небольших и дешевых автомобилей она стоит несколько десятков злотых, а для более дорогих моделей может потребоваться оборудование, которое будет стоить до 300 злотых за штуку. Кроме того, что необходимо обязательно помнить, штифт коромысел должен заменяться не как один элемент, а всегда дважды с обеих сторон автомобиля.При этом не имеет значения, отказ подвесной системы только слева или справа. Поврежденный палец коромысла необходимо заменить с обеих сторон.

Указанные цены не включают работу механика, стоимость которой зависит как от места, так и от индивидуальной степени повреждения. Замена не должна превышать несколько десятков злотых за штуку. Хотя многие решаются на замену поперечного рычага самостоятельно, это задача не для неспециалистов – чтобы свести к минимуму риск очередной поломки, стоит доверить обслуживание мастерской.

.

Смотрите также