Не заводится нива карбюраторная причины

что предпринять. Почему не работает насос

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и... Что за черт... Еще разок. Еще... Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину.."), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится...

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Еслиз зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и...

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина, т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину...".

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

О причинах атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается "атеросклерозом". Бензин – кровь машины. А кровь должна быть чистой и бежать по чистым сосудам. И в том, что в сосудах сверх допустимой меры накапливается "холестерин", как правило, виноваты мы сами. Часто ли вы пользуетесь канистрой для долива бензина в бак? Если да, то шансы засорить бензопровод и фильтры повышаются, особенно если ваша воронка без сеточки. В канистре обычно скапливаются мусор, ржавчина, песок, а если канистра внутри крашеная, то и частицы краски. Понятно, чем меньшее количество промежуточной тары используется на пути бензина из колонки в бак, тем лучше. Как это ни странно, даже на самой захудалой бензоколонке грязи в цистернах в удельном отношении меньше, чем в "домашней" каниcтре. Бич наших бензоколонок не столько грязь, сколько вода. Но тут уж мы бессильны. На нашей памяти только один жулик погорел на разбавлении бензина, да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. "Джентльмены удачи"). Так что придется мириться. Однако, чтобы собственноручно не добавлять воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда случаются резкие перепады температуры.

Поменьше нахлебников

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

5.1.1. Двигатель не заводится

Да: см. п. 5

Проверка системы питания карбюраторного двигателя

Предупреждение

При проверке системы питания ни в коем случае не курите и не пользуйтесь открытым огнем!

4. Неисправность в замке зажигания или в проводке от замка к катушке. Для того чтобы добраться до ближайшего автосервиса, можно подать аварийное питание в систему зажигания. Для этого соедините дополнительным проводом клемму “+Б” катушки зажигания и клемму “+” аккумуляторной батареи. Провода надежно закрепите. Имейте в виду, что теперь, чтобы заглушить двигатель, вам будет необходимо отсоединить дополнительный провод от “+” аккумуляторной батареи. Предупреждение Если при подключении к клемме “+” аккумуляторной батареи будет замечено сильное искрение, от данного способа придется отказаться - по всей видимости, замыкает “на массу” проводка.

5. Снимите центральный провод из крышки распределителя зажигания. Вставьте в наконечник провода запасную свечу и прижмите ее металлической частью к “массе” автомобиля. Проверните стартером коленчатый вал двигателя. Обязательно используйте толстую резиновую перчатку либо пассатижи с изолированными ручками. Предупреждения Никогда не проверяйте систему зажигания на “искру” между наконечником провода и “массой”, это может привести к серьезному повреждению коммутатора. Не снимайте клеммы с аккумулятора и разъем с коммутатора при работающем двигателе. Есть искра между электродами свечи? Да: см. п. 7
6. Возможна неисправность коммутатора, датчика Холла в распределителе или катушки зажигания.

7. Снимите крышку распределителя, отвернув два винта. Внимательно осмотрите крышку распределителя снаружи и внутри на предмет повреждений (трещин, сколов, разрушения угольного контакта внутри крышки). Есть повреждения? Нет: см. п. 9
8. Замените крышку.

9. Проверьте, не поврежден ли ротор (бегунок) распределителя. Иногда выходит из строя помехоподавляющее сопротивление в роторе. Бывают также случаи пробоя корпуса ротора “на массу”. Одновременно проверните стартером коленчатый вал двигателя. Предупреждение Если ротор распределителя не вращается при проворачивании двигателя стартером - обратитесь на автосервис. Возможен обрыв ремня привода газораспределения либо поломка привода распределителя. Есть сомнения? Замените ротор. Сопротивление можно временно заменить пружинкой от шариковой ручки.
10. Еще раз, соблюдая меры предосторожности, проверьте наличие искры. Попробуйте пустить двигатель. Двигатель заработал? Нет: см. п. 12
11. Счастливого пути!

12. Проверьте наличие искры на свечах зажигания. Снимите высоковольтный провод с любой свечи зажигания. Вставьте в наконечник провода запасную свечу зажигания и прижмите ее металлической частью к “массе” автомобиля. Обязательно используйте толстую резиновую перчатку либо пассатижи с изолированными ручками. Проверните стартером коленчатый вал двигателя. Искра есть? Нет: см. п. 14
13. Замените свечи зажигания новыми. Можно предварительно попробовать установить не новые, но проверенные, как говорится, с рабочей машины.
14. Замените высоковольтные провода новыми. Можно предварительно попробовать установить не новые, но проверенные, “с рабочей машины”.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ


1. Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, отвернув гайку ключом на “10” и отстегнув пружинные зажимы. Снимите воздушный фильтр . Отверните четыре гайки ключом на “8”, отверткой ослабьте хомут шланга вентиляции картера в месте подсоединения к клапанной крышке и снимите корпус воздушного фильтра.

2. Загляните внутрь карбюратора. Воздушная заслонка первичной камеры должна быть полностью закрыта если двигатель холодный , и полностью открыта если двигатель теплый или горячий . В первом случае откройте воздушную заслонку. Нажмите рукой на привод дроссельной заслонки карбюратора. Появилась струйка бензина из распылителя ускорительного насоса? Нет: см. п. 4
3. Возможно, бензин в карбюраторе есть. Садитесь за руль, плавно нажимая педаль “газа”, включайте стартер и пускайте двигатель.

4. Для того чтобы быть полностью уверенным в наличии бензина в карбюраторе, необходимо отвернуть пять винтов крепления верхней крышки карбюратора, винт крепления кронштейна оболочки троса управления воздушной заслонкой и снять провод с электромагнитного клапана холостого хода. Очень осторожно, не допуская боковых перемещений, приподнимите крышку карбюратора.

5. Загляните внутрь. Уровень бензина должен быть примерно на 22–23 мм ниже разъема крышки и корпуса карбюратора. Уровень нормальный? Нет: см. п. 7 6. Поставьте крышку карбюратора на место и прижмите 2–3 винтами по диагонали. Садитесь за руль, плавно нажимая педаль “газа”, включайте стартер и пускайте двигатель.

7. Поставьте крышку карбюратора на место, не закрепляя ее. Аккуратно подведите отвертку в разъем крышки и корпуса. Попробуйте вручную подкачать бензин. Если не удается, немного проверните коленчатый вал стартером и повторите попытку. Если карбюратор начал интенсивно заполняться бензином - поставьте крышку карбюратора на место и прижмите 2–3 винтами по диагонали. Попробуйте пустить двигатель. Если двигатель завелся, обратитесь на автосервис - зависает игольчатый клапан карбюратора.

8. Если вручную не удается подкачать бензин, соберите карбюратор и с помощью отвертки ослабьте хомут резинового шланга, подводящего бензин к карбюратору. Поворачивая шланг из стороны в сторону, стяните его со штуцера карбюратора. Опустите конец шланга в пустую пластиковую бутылку, чтобы не залить двигатель бензином. Нажмите на рычаг ручной подкачки топлива бензонасоса. Немного проверните стартером вал двигателя и повторите попытку. Подается бензин из шланга? Нет: см. п. 10

9. Ключом на “13” отверните держатель фильтра тонкой очистки карбюратора. Аккуратно, стараясь не повредить, выньте фильтр тонкой очистки из крышки карбюратора. Предупреждение Не потеряйте медное уплотнительное кольцо! Внимательно осмотрите фильтр. Если он забит грязью - замените или, в крайнем случае, попробуйте промыть бензином и продуть сжатым воздухом.
10. Возможны три причины: а) не работает бензонасос; б) неисправность привода бензонасоса; в) не поступает топливо из бензобака, забит грязью или замерз (зимой) бензопровод от топливного бака. Для устранения неисправности обратитесь на автосервис .

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Из искры возгорится...

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой , формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Не жмите до пола – не поможет

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке , а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала . Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

О причинах атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается "атеросклерозом". Бензин – кровь машины. А кровь должна быть чистой и бежать по чистым сосудам. И в том, что в сосудах сверх допустимой меры накапливается "холестерин", как правило, виноваты мы сами. Часто ли вы пользуетесь канистрой для долива бензина в бак? Если да, то шансы засорить бензопровод и фильтры повышаются, особенно если ваша воронка без сеточки. В канистре обычно скапливаются мусор, ржавчина, песок, а если канистра внутри крашеная, то и частицы краски. Понятно, чем меньшее количество промежуточной тары используется на пути бензина из колонки в бак, тем лучше. Как это ни странно, даже на самой захудалой бензоколонке грязи в цистернах в удельном отношении меньше, чем в "домашней" каниcтре. Бич наших бензоколонок не столько грязь, сколько вода. Но тут уж мы бессильны. На нашей памяти только один жулик погорел на разбавлении бензина , да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. "Джентльмены удачи"). Так что придется мириться. Однако, чтобы собственноручно не добавлять воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда случаются резкие перепады температуры.

Поменьше нахлебников

Здравствуйте! У меня ВАЗ 21213 Нива, при повороте ключа в замке зажигания нет характерного шума включения топливного насоса . . Что делать? Спасибо! (Павлов Сергей)

Добрый день, Сергей. О причинах выхода из строя бензонасоса мы расскажем ниже.

Почему не работает насос?

Итак, чем может быть обусловлена неработоспособность элемента:

В первую очередь, необходимо проверить работоспособность предохранителей. Откройте блок и найдите предохранитель или реле, отвечающий за функционирование бензонасоса. Если элемент вышел из строя, вам необходимо произвести его замену.
Вышел из строя сам мотор устройства. В данном случае останется только заменить насос в сборе.
Нет контакта. Вам необходимо добраться до устройства и проверить работоспособность всех контактов - нет ли обрыва, все ли жгуты проводов подключены.
Плохая масса агрегата. Иногда бывает такое, что проводок массы окислился и не может передавать контакт. В данном случае вам необходимо проверить его состояние и при необходимости зачистить. Если с массой проблемы, то вы также заметите, что на приборной панели упадет стрелка уровня бензина.

Теперь что касается стартера, почему же он отказывается крутить:

Самое простое - это разряженная батарея АКБ. Возможно, вы в первую очередь, но мы обязаны об этом предупредить. Попробуйте или «подкурить» от другого авто.
Сигнализация. В отдельных случаях на практике мы не раз сталкивались с такой проблемой, как замыкание сигнализации. Происходит это по разным причинам - из-за попадания воды на блок сигнализации, обрыва проводов и т.д. Но итог один - если блок сигнализации замыкает, не будет, ни бензонасос. Проблема решается ремонтом платы либо ее заменой, хотя поиск может занять определенное время.
Выход из строя втягивающего реле. В данном случае стартер будет либо молчать, либо жужжать, но запустить двигатель будет невозможно.
Поломка бендикса. Этот элемент представляет собой шестеренку, находящуюся на одном валу с ротором стартера. В том случае, если на шестерне образовался сильный износ зубьев, могут возникнуть проблемы с запуском двигателя.
Изношенные втулки. Единственным выходом будет их замена.
Износ обмоток устройства. Это происходит в результате того, что элемент уже отработал свой ресурс эксплуатации. Замена обмоток - дело непростое и трудоемкое, легче будет полностью поменять компонент полностью.

Видео «Как найти причину поломки насоса»

Подробно о поиске причины поломки бензонасоса смотрите на видео (автор - Сергей Л).

Многим владельцам Нивы знакома такая ситуация: при повороте ключа зажигания двигатель не запускается, а то и вовсе тишина или слышны какие-то непонятные щелчки. О том, что делать и как устранить возникшую неисправность и расскажу ниже. Сначала опишу неисправности, а затем пути их возможного устранения.

Коленчатый вал Нивы не проворачивается стартером.

Причин может быть несколько:

Перегоревший предохранитель.
Плохой контакт между клеммами аккумуляторной батареи.
Полный разряд аккумулятора.
Выход из строя втягивающего реле стартера.
Выход из строя промежуточного реле, коммутирующего цепь стартера.

Прежде всего следует обратить внимание на приборную панель. При включении зажигания или главной электроцепи в двигателе, на приборной панели должны загораться лампы или появляться информация на бортовом компьютере, если речь идет о Ниве Шевроле.

Если этого не происходит, причину следует искать в блоке предохранителей и в контактах аккумуляторной батареи. В процессе эксплуатации на этих контактах могут образовываться окислы, повышающие сопротивление. Неплотное соединение контактов может приводить к искрению и пригоранию.

Если перегоревшие предохранители не найдены, следует проверить надежность контактов «+» аккумулятора с центральным проводом и «-» с «массой» автомобиля.

Для устранения неисправности, обязательно следует заменить предохранители и зачистить контакты. Нелишне будет обзавестись даже самым дешевым тестером, чтобы оперативно проверить наличие напряжения в электрических цепях автомобиля.

Щелчки при попытке запуска двигателя

Если все контакты и предохранители Нивы в норме, следует привести ключ зажигания в положение «start» и послушать: есть ли щелчки реле. Если щелчки отчетливо прослушиваются, проблема может заключаться в реле подачи напряжения к стартеру, во втягивающем реле или в цепи обмотки стартера.

В «мужиковых» автосервисах исправность втягивающего реле обычно проверяют замыканием его контактов крупной отверткой, пока стартер не начинает вращаться. В целях безопасности делать это ни в коем случае не стоит.

Если дело в промежуточном реле , то на Ниве его довольно легко заменить. Достаточно вставить новый блок реле в контактную колодку, соблюдая последовательность и полярность подключения.

Чтобы проверить исправность втягивающего реле , стартер придется снять. После этого, придерживая стартер, следует подключить его к аккумуляторной батарее и подать напряжение на контакт втягивающего реле. Если отчетливо слышен щелчок, значит втягивающее реле исправно.

Возможно, причиной неисправности являются окисленные и пригоревшие контактные пятаки стартера . Чтобы их проверить следует разобрать втягивающее реле и почистить контактную группу. Иногда втягивающее реле является неразборным и подлежит замене вместе с контактной группой.

Если втягивающее реле работает, но ротор стартера не вращается, необходимо проверить состояние его щеток, которые возможно износились настолько, что потеряли контакт с обмоткой. В этом случае, ремонт стартера обходится «малой кровью».

Если заклинил ротор или перегорела его обмотка, стартер целесообразнее всего заменить в сборе.

Ротор стартера проворачивается, но не вращает коленвал двигателя

В некоторых случаях стартер включается, но вместо запуска двигателя Нивы слышен свист или скрежет. Возможные причины неисправности в этом случае – выход из строя механизма обгонной муфты («бендикса») или заклинивание штока втягивающего реле.

В первом случае необходимо заменить или отремонтировать обгонную муфту, а во втором, — очистить шток втягивающего реле и смазать его консистентной смазкой, рекомендованной заводом-изготовителем. Для этого подойдет любая смазка типа «Литол».

Двигатель запускается, но вскоре глохнет

Самая распространенная причина такого поведения двигателя Нивы – это наличие какого-либо препятствия (воздушная пробка, забитый фильтр или вышедший из строя топливный насос) на пути топлива, либо его полное отсутствие. Посмотрите на датчик уровня топлива. Возможно, вы попросту забыли заправить ваш внедорожник, либо топливо ушло из бака не по вашей воле (утечка или слили злоумышленники).

В этом случае обязательно проверьте целостность поверхности бака, всех шлангов и запорного устройства заливной горловины.

Чтобы проверить исправность топливного насоса на бензиновых карбюраторных двигателях, достаточно снять шланг со входного патрубка карбюратора и опустить его в заранее подготовленную емкость.

После этого, в течение 15-20 секунд следует проворачивать коленчатый вал двигателя стартером, либо подкачивать топливо вручную. При этом из шланга должна появиться пульсирующая струйка топлива. Если этого не происходит, необходимо заменить топливный фильтр, а также отремонтировать или заменить топливный насос.

В жаркую погоду во время длительного простаивания автомобиля на солнцепеке может случиться другая неприятность: паровая пробка в бензопроводе. Чтобы удалить ее, следует воспользоваться обычным насосом для шин, надев его шланг на штуцер подачи топлива, идущего к бензобаку и несколько раз качнуть насос. Как правило, этого бывает вполне достаточно, чтобы завести двигатель Нивы.

В Шевроле Ниве с электронным впрыском топлива для определения исправности топливного насоса необходимо включить зажигание и прислушаться. При исправном электронансосе всегда слышится тихое жужжание. Если при включении зажигания ничего не происходит, а при снятии шланга бензин находится не под давлением, необходимо проверить электрическую цепь бензонасоса, заменив вышедшие из строя детали.

Еще одна характерная неисправность, при которой глохнет двигатель – обломлен кронштейн датчика положения коленчатого вала (ДПКВ). В этом случае, полезно проверить его крепление, а также состояние проводов и разъемов.

Стартер проворачивает коленчатый вал двигателя, но двигатель не запускается

Самый широкий спектр неисправностей Нивы, иногда бывающий комбинированным (сразу несколько неисправностей, препятствующих запуску и работе двигателя), встречается значительно чаще остальных. При описании подобных случаев, мы не берем во внимание двигатели с неисправной или неотрегулированной газораспределительной системой, неотрегулированной системой зажигания и подачи топлива.

В морозную погоду двигатель может не запускаться по причине недостаточного заряда аккумулятора. В этом случае целесообразнее снять его с автомобиля, принести в теплое помещение, оттаять, насухо протереть от конденсата и зарядить до максимального значения напряжения.

Если необходимо срочно запустить двигатель, следует вывернуть свечи, очистить их от инея или конденсата, после чего ввернуть на место и повторить попытку запуска двигателя.

В некоторых случаях можно воспользоваться экстренным методом . Вскипятить воду, снять пластиковый кожух и пролить кипятком впускной коллектор. После чего вновь повторить попытку запуска.

Ни в коем случае нельзя заводить холодный двигатель Нивы «с толкача» или с буксира. Есть риск его серьезного повреждения.

Неисправна система зажигания

Другим главным препятствием запуска бензинового двигателя ВАЗ 2121 является система зажигания. Неисправности в накальной системе дизеля также могут существенно затруднять, а в холодную погоду и вовсе делать невозможным его запуск.

Если бензиновый двигатель не запускается, в первую очередь следует проверить наличие высокого напряжения на центральном проводе, либо на свечах зажигания при раздельной системе зажигания без распределителя.

Если автомобиль имеет контактную (батарейную) систему зажигания, следует проверить зазор между контактами, состояние кулачка, а также конденсатора. Если зазор между контактами не соответствует необходимому или конденсатор замкнут на «массу» — причина найдена !

В других случаях обязательно следует проверить провода, крышку распределителя (трамблера), изоляторы свечей зажигания на наличие утечек высокого напряжения. Если на поверхности этих деталей имеются черные углеродные дорожки и трещинки, их необходимо заменить.

Аналогичным образом проверяется и бесконтактная система зажигания Нивы. Особое внимание следует уделять свечам зажигания. На поверхности их электродов не должно быть следов нагара, копоти, маслянистых отложений. Допускается лишь наличие серого или коричневато-красного налета, появляющегося в результате сгорания различных присадок в бензине.

Также следует обращать внимание и на зазоры между центральным и боковым электродом. Обычно, зазор не должен превышать 0,7 – 0,8 мм. Другие детали, например, гасящие резисторы и силиконовые провода не должны иметь сопротивление выше 15 – 20 кОм. При выявлении причины также обратите внимание на состояние всех контактов, на наличие влаги и конденсата.

Главная трудность при запуске дизеля с заведомо исправной системой подачи топлива – неисправные свечи накаливания. Для их проверки достаточно включить подачу напряжения на них в течение 10-15 секунд, после чего попытаться запустить дизель. Свечи накаливания с перегоревшей спиралью довольно сложно отличить от исправных, поэтому их необходимо определять по их электрическому сопротивлению. Если сопротивление свечи слишком низкое (1 – 5 Ом), либо стремится к бесконечности (несколько мегаом), такую свечу необходимо заменить.

Нет подачи топлива

Нередко двигатель не запускается при неисправной или неправильно отрегулированной системе подачи топлива . Попытки запуска такого двигателя обычно сопровождаются хлопками, выстрелами в глушитель, появлением черного коптящего дыма и сильного запаха бензина из выхлопной трубы. Неисправность в карбюраторном двигателе обычно определяется визуально.

Достаточно посветить фонариком в первичную и вторичную камеры. Если на стенках имеются следы бензина, а из распылителя ускорительного насоса топливо не распыляется, а вытекает тонкой струей, — необходимо срочно выявить и устранить неисправность. Чтобы точно определить неисправность в инжекторном двигателе – необходимо специальное оборудование, подключаемое к диагностическому разъему автомобиля, способное считывать коды ошибок и неисправностей .

Чтобы определить исправность форсунок, следует отсоединить их от рампы, после чего попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если при этом бензин вытекает из сопла форсунки толстой струей, либо не вытекает вообще, такую форсунку следует промыть в ультразвуковой ванне или заменить.

Чтобы избежать различных неожиданностей в пути, рекомендуется всегда перед выездом проверить все системы двигателя, устранив при этом мелкие неисправности. Например, ослабление контакта, наличие трения проводов и шлангов о различные выступы, потеки масла и других жидкостей и т.д.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Из искры возгорится...

Не жмите до пола – не поможет

О причинах атеросклероза

Поменьше нахлебников

ВАЗ 21213 | Не заводится (советы)

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, это те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, то что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов, вы запрыгиваете в машину, «ключ на старт» и... Что за черт?! Еще разок. Еще... Нервные манипуляции с ключом в замке зажигания и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – «коту под хвост».

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком грязь, пытаться ставить диагноз. За пять минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его «докторам» с хорошей репутацией, особенно если вы не специалист. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или другого выхода нет.

К определению диагноза надо приступать спокойно: изучите мысленно симптомы. Первый – «крутит» ли стартер? Если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните, попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: «Возьмите другую машину…»), либо неисправна электрическая цепь питания стартера (аккумулятор отключился или сел). Лишь на редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем. Его несложно найти, особенно если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то кроме стартера, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела, загрязнилась или окислилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выяснится, что батарея полностью села (забыли выключить на ночь габаритные огни), уехать все же можно, но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, горки или буксира. Однако не обольщайтесь: машину с автоматической коробкой передач или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется «прикуривать» у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям «компьютера» – центрального блока электронной системы управления двигателем (читайте инструкцию к машине).

Если стартер крутит, но вяло (дело происходит летом, зима – предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумуляторная батарея почти совсем разряжена. Это будет видно по слабому свету фар или работе звукового сигнала. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все связанное с аккумулятором. Проверяйте систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При определении диагноза и лечении «болезни» каждой из систем необходим системный подход. Начинать лучше всего с зажигания – в этой системе неполадки встречаются чаще, особенно в сырую погоду.

Итак, надо «искать искру». Ваша машина оснащена электронной бесконтактной системой зажигания, которая может быть интегрирована в электронную систему управления двигателя. В любом случае система зажигания состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (специальный датчик плюс коробочка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель зажигания и высоковольтные провода системы зажигания, по которым к свечам подводится ток высокого напряжения). И, естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить поэтапно и лучше начинать «с конца».

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку зажигания с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя и приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с «массой» (кузовом) автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью оставался зазор 5–7 мм. Крепить провод надо особенно надежно: если упадет на «массу», электроника мгновенно «прикажет долго жить». По этой же причине нельзя «чиркать» проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей, – здорово ударит током.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо.

Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить и контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый «бегунок». Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять. Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой, двигатель заведется или в худшем случае хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи: в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода системы зажигания, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте его по резьбовой части свечей мягким оголенным проводом. Убедитесь в том, что провод контактирует с каждой свечой, но не касается их центральных электродов. Свободный конец провода соедините с «массой». Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. Между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания исправна. Звук двигателя при этом будет очень непривычным, но не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и «массой» нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените запас своего времени и желания. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу.

Этап третий. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампу. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. Подключать лампочку нужно между «массой» и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, также возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткое замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в соединении проводов с катушкой. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает неизвестно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая, очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и реже датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оборудование. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Напряжение на контактах разъема всего 12 В, поэтому дергать можно безбоязненно. Если напряжение появилось (при дерганье контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, запускайте автомобиль и, может быть, еще успеете по своим делам. Если двигатель не запускается, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и... (см. выше).

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, она в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, то есть подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторная система подачи топлива),

не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что неисправна именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, а вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, но автомобиль тем не менее не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами: эту проверку можно провести и вначале, особенно если двигатель прошел более 60 тыс. км. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового или металлического кожуха. Возможно, у ремня срезаны зубья (у ремней, как и у людей, зубы теряются от старости). В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень надо заменить. Процедура замены ремня несложна, но довольно хлопотна. Проводится в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой одного ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока цилиндров – такое тоже бывает.

Стартер крутит, но мотор не пускается. Все возможные причины — журнал За рулем

Современные автомобили порой тоже капризничают. Разбираем одну из самых типичных ситуаций.

Надежность автомобилей со времен жигулевско-москвичевской эпохи, конечно же, значительно выросла. Поэтому многие современные водители далеко не сразу вспоминают даже, что надо дернуть, чтобы открыть капот. А одной из самых распространенных ситуаций, ставящих в тупик неискушенного автомобилиста, является именно такая: стартер жужжит, но мотор не спешит заводиться. Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже. Мы разделили их на две категории. Для начала разберем те, с которыми справится любой новичок:

Человеческий фактор:

Самая смешная причина: нет ни капли топлива! Бывает. Да и лечение понятно без комментариев.
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.

Пожалуй, каждый автомобилист хоть раз в своей жизни, но сталкивался с подобной ситуацией, когда мотор отказывался заводиться. Где же в первую очередь искать причину?
Пожалуй, каждый автомобилист хоть раз в своей жизни, но сталкивался с подобной ситуацией, когда мотор отказывался заводиться. Где же в первую очередь искать причину?

Материалы по теме
Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.
Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.
Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.
Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.
Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.
Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.
Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.

Вот он, тот самый стартер, который и отвечает за пуск двигателя. Если машина отказывается заводиться, не лишне будет проверить подсоединение силового и управляющего проводов к контактам тягового реле стартера.
Вот он, тот самый стартер, который и отвечает за пуск двигателя. Если машина отказывается заводиться, не лишне будет проверить подсоединение силового и управляющего проводов к контактам тягового реле стартера.
Может, мы упустили какие-то еще причины подобного каприза? Всех призываем поделиться знаниями и опытом.
Наше новое видео
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!
За рулем на Яндекс.Дзен

Машина не заводится на холоде — 10 возможных причин — журнал За рулем

Если у машины не пускается мотор, современный человек обычно хватается за мобильник. Но в ожидании помощи не грех немножко подумать над причиной случившегося. Не исключено, что решить проблему можно на месте и самому.

…На морозе греметь ключами всегда приятнее

Михаил Жванецкий

Современный автомобиль, как правило, пускается мгновенно — его не нужно мучить долгими «прокрутками». Но и такие машины порой подводят, особенно на морозе: не пускаются — и всё тут. Не все причины зимних «незапусков» связаны именно с морозом. Часто бывает, что на холоде некоторые затаившиеся неисправности просто спешат проявить себя. На всякий случай попробуем перечислить наиболее популярные причины капризов мотора, но начнем все-таки с чисто зимних неприятностей. Страшилки типа «заклинило мотор» или «выкрошены зубья венца маховика» отложим «на потом»: это тема отдельного разговора.

Чисто зимние причины

Материалы по теме

Топливо решило покапризничать: что-то жидкое замерзло. Это могут быть и капли воды в бензопроводе, и летнее дизтопливо, проданное вам под видом зимнего (в топливном баке, в фильтре — не важно). Реальный способ лечения — эвакуация в теплое помещение. Никакие антигели и прочая автохимия уже не помогут — это всего лишь средства профилактики, но никак не лечения.
Моторное масло на морозе загустело так, что стартер не в силах провернуть коленвал. Лекарство очевидно: см. предыдущий пункт. Заливать масло по сезону нужно было вовремя, а теперь необходимо каким-то образом добраться до теплого гаража, а уже там слить масло 10W (или какое у вас там было?) и залить 0W (или хотя бы 5W). Или подождать оттепели, если вы не очень торопитесь…
У дизельной машины сбоят свечи накаливания. Понятно, что зимой это проявляется чаще, чем в теплое время: многие специально греют свечи в несколько приемов, прежде чем давать стартеру команду «Пуск». Короче, надо их менять без раздумий, причем сразу все — хуже не будет.
Стартер крутит до безобразия медленно. Если масло сезонное, то виновата, скорее всего, подсевшая от тяжкой зимней жизни батарея. Подзарядить, заменить, прикурить от машины доброго соседа, воспользоваться пускачом — решайте по ситуации и по фактическому состоянию АКБ. Кстати — вы никогда не задумывались о том, что цена новой батареи сегодня практически сопоставима со стоимостью пары заправок на АЗС? В ряде случаев такая покупка вполне оправданна.
Забита выхлопная труба. Это может быть вызвано чисто зимней причиной: заехали задом в сугроб, к примеру. Понятно, что трубе, как и выхлопу, нужно «дать свободу».

В ряде случаев эвакуатор — спасение. Например, если в дизельной машине застыло топливо, то лучший выход из положения — поездка с чьей-то помощью в теплое помещение.
В ряде случаев эвакуатор — спасение. Например, если в дизельной машине застыло топливо, то лучший выход из положения — поездка с чьей-то помощью в теплое помещение.

Демисезонные причины

Самая смешная причина: кончилось топливо… Комментарии не нужны: ищите то, что кончилось. Кстати, как раз на сей случай многие возят с собой 5-литровые канистрочки: много места они не занимают. А хорошие при этом еще и не воняют, что немаловажно.
Заглючила сигналка-противоугонка. Или — еще проще: вы сами забыли снять какую-то блокировку пуска мотора. А бывает и так: машину пытались угнать, но таланта не хватило…В общем, проверьте на всякий случай свою «охрану» — вдруг так оно и есть?
Отказал топливный насос. Тут все ясно: разоряемся на установку нового.
Порвался ремень ГРМ. Заметим, что первый признак такой неисправности — облегченное вращение стартера. Если мотор не втыковый, то достаточно поменять ремень. Если же втыковый, то вам сильно не повезло. Дорогостоящий ремонт двигателя обеспечен.
Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, напрочь сбив фазы газораспределения. Надо вернуть «статус кво».

В современных машинах капоты чаще всего открывают лишь для того, чтобы залить омывайку. Поэтому, честно говоря, будет лучше, если неопытный человек не будет без подготовки что-то откручивать. На заводе в свое время мы использовали такой речевой шаблон: мол, неквалифицированное вмешательство может усугубить дефект.
В современных машинах капоты чаще всего открывают лишь для того, чтобы залить омывайку. Поэтому, честно говоря, будет лучше, если неопытный человек не будет без подготовки что-то откручивать. На заводе в свое время мы использовали такой речевой шаблон: мол, неквалифицированное вмешательство может усугубить дефект.
Всех, кому перечисленные причины кажутся азбучными, прошу пополнить предложенный список своими примерами. Это будет полезно — как минимум новичкам. Ведь сегодня, по ряду причин, мало кто прочитывает все наши публикации, храня подписку «на заветной полочке». Поэтому иногда приходится в чем-то повторяться.
Всем удачи на дороге. И… поменьше поводов лазить под капот!
Фото: depositphotos.com
Машина не заводится на холоде? 10 возможных причин

Если у машины не пускается мотор, современный человек обычно хватается за мобильник. Но в ожидании помощи не грех немножко подумать над причиной случившегося. Не исключено, что решить проблему можно на месте и самому.

Машина не заводится на холоде? 10 возможных причинМашина не заводится на холоде? 10 возможных причин

Если у машины не пускается мотор, современный человек обычно хватается за мобильник. Но в ожидании помощи не грех немножко подумать над причиной случившегося. Не исключено, что решить проблему можно на месте и самому.

Машина не заводится на холоде? 10 возможных причин

Наше новое видео

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Дзен

Двигатель плохо заводится: причины и решение проблемы

Если машина не заводится, нужно сразу определить причины, которые негативно сказываются на запуске двигателя. А для этого необходимо систематизировать и сократить количество вариантов проблем работы двигателя. Мотор проблемно работает «на холодную» или «на горячую»? Двигатель работает на бензиновом или дизельном топливе? Ответы на эти вопросы помогут сократить количество причин плохой работы двигателя.

Почему плохо заводится двигатель? Нужно понять ключевую причину!

С пол-оборота возможно завести лишь идеально отстроенные типы двигателей с карбюратором или механическим впрыском первых поколений, не имеющие в составе никакой электроники. Во всех остальных случаях блок управления двигателем должен опросить датчики и, проанализировав их сигналы, дать команду на подачу искры.

На это уходит несколько оборотов мотора стартером. При неисправностях процесс затягивается, что сильно нервирует хозяина авто. В таких случаях имеет место проблема с запуском транспортного средства. Следует разделить факторы, негативно влияющие на запуск бензинового и дизельного двигателя.

Плохо заводится бензиновый двигатель

Бензиновый двигатель отличается от дизельного, прежде всего, наличием свечей зажигания. Не путать со свечами накала. То есть, для того чтобы бензиновый движок работал как положено, необходимо поджигать топливно-воздушную смесь искрой от свечи зажигания.

Почему машина не заводится «на холодную».

Главными причинами, по которым машина плохо заводится на холодную, являются:

Слабый подсевший аккумулятор

Данный фактор плохого запуска двигателя широко распространен! Мороз приводит к ускоренной разрядке аккумуляторных батарей.

Решение:

транспортное средство возможно завести, заменив аккумулятор на заряженный, или зарядить имеющийся;
если это допускает автопроизводитель, то можно «прикурить авто». При этом обязательно учитывать последовательность действий, указанную в инструкции по эксплуатации.

Совет! Если вы сомневаетесь, заведется ли ТС в мороз по причине «подсевшего» аккумулятора, то следует понимать, что наиболее сильный заряд у аккумулятора будет только при первой попытке запустить движок. С момента открытия машины «брелоком» в системе запускаются процессы, потребляющие электричество, поэтому важно действовать быстро!

Наибольшей вероятностью завести ТС с подсевшим аккумулятором является:

Стоя рядом с машиной, открыть её и тут же сесть на водительское сидение, включив зажигание.
Подождать 2-4 секунды для активации всех систем ТС.
Повернуть ключ зажигания дальше, активировав стартер и запустив мотор.

Низкий уровень искрообразования

Второй, частый случай - это низкий уровень искрообразования.

Это может происходить по следующим причинам:

при выходе из строя свечей зажигания;
при нарушении электрических соединений системы зажигания;
при выходе из строя катушек зажигания

В этом случае необходимо выявить причины и устранить источник неисправности, мешающей ТС запускаться при холодном моторе.

Решение:

Достаточно заменить свечи и проверить все соединения системы зажигания.

Причины плохого запуска двигателя «на горячую»

Для начинающего автолюбителя затрудненный старт на горячую выглядит как нечто сверхъестественное. Почему двигатель плохо заводится? Буквально полчаса назад заводил машину с полтычка, горячий двигатель обеспечен, а сейчас машина не заводится! Чудеса, да и только. Никакой магии – банальная механика и физика. Если машина не заводится на горячую, то причина может быть в неисправности какого-либо датчика. Неправильная работа одного датчика может стать причиной отказа двигателя в целом.

При проведении технического обслуживания необходимо проверять работоспособность и состояние датчиков. Некорректная их работа часто является проблемой, из-за которой двигатель плохо заводится на горячую. При проведении процедуры замены использовать средства для монтажа электрических контактов, они позволяют уменьшить риск выхода из строя.

Можно использовать спрей для электропроводки Electronic-Spray.

Низкое качество бензина

Не существует обывательского метода оценки качества топлива. Приходится использовать косвенные признаки, например, плохой завод после заправки на непроверенной АЗС. При этом пока ваша машина не заводится, есть большой шанс посадить аккумулятор, «убить свечи», засорить инжектор и даже разрушить движок в случае неправильной детонации.

Если плохо заводится на горячую движок, причина наверняка в неудачной заправке. Решение данной проблемы – использование присадок в бензобак, улучшающих основные показатели бензина.

Чтобы обезопасить себя от последствий заправки некачественным топливом и сохранить инжектор в хорошем состоянии, рекомендуем всегда держать под рукой долговременный очиститель инжектора Langzeit Injection Reiniger для бензиновых моторов и долговременную дизельную присадку Langzeit Diesel Additiv для дизельных.

Рекомендуется использовать данные присадки в топливо при заправках на непроверенных АЗС, а также на трассах.

Проблемы с воздушным фильтром

В зимний период при большом перепаде температур возможная причина таких проблем, как обледенение воздушного фильтра. Недостаток воздуха тоже является причиной, не позволяющей машине завестись. В этом случае рекомендуется при первых признаках неисправностей сразу заменить воздушный фильтр. Процедура достаточно простая и не требует специальных навыков.

ВАЖНО! Одним из ключевых факторов, провоцирующих плохой запуск транспортного средства на холодную, может являться неправильно подобранное масло для мотора. Если вы залили масло вязкостью 10W-ХХ и выше, а стукнули серьезные морозы, то масло загустевает и его прокачиваемость в холодной системе резко падает, что приводит к существенному износу движка при старте; как итог – машина не заводится.

Зимой важно выбирать только качественные масла проверенных производителей, так как это гарантирует соответствие масел заявленным параметрам «поведения» на морозе.

Причины, по которым движок дизельного класса не хочет заводиться

Дизельный движок отличает отсутствие свечей зажигания и принцип воспламенения от сжатия. Часто машина не заводится, потому что дизельный мотор очень требователен к качеству топлива, особенно во время езды зимой.

Вот почему обезопасить себя можно, используя специальные присадки депрессоры, в простонародье – антигели. Такие присадки предотвращают замерзание дизельного топлива в холодный период. Ассортимент таких присадок широкий, рекомендуется выбирать продукцию известных производителей, доказавших свою эффективность и безопасность. Одним из лидеров по тестам и отзывам потребителей является продукт известного немецкого бренда, компании LIQUI MOLY Дизельный антигель Diesel Fliess-Fit. Продукт отличает высокая степень модификации топлива и абсолютная безопасность для топливной аппаратуры дизельного движка.

Низкая компрессия дизельного двигателя

Второй существенной проблемой является низкая компрессия в дизельном моторе. Низкая компрессия может быть вызвана:

износом цилиндропоршневой группы;
закоксованностью колец.

Если с первой проблемой поможет только капитальный ремонт, то вторая проблема решается качественной профилактикой. В процессе эксплуатации внутри движка образуется нагар, шламы и лаковые загрязнения. Процесс неизбежен, со временем возникает ситуация, когда нагар не позволяет компрессионным кольцам работать правильно. Падает компрессия, давления становится недостаточно для воспламенения топливной смеси.

Профилактика подобных проблем заключается в применении специальных промывок масляной системы, позволяющих удалить нагарообразование. Одним из лучших средств для этого является очиститель масляной системы усиленного действия Oilsystem Spulung High Performance Diesel. Состав промывки разработан с учетом применения именно в дизельном двигателе, что позволяет добиться максимального эффекта от применения.

3 ПРОСТЫХ ШАГА ИЗБЕЖАТЬ БОЛЬШИНСТВА ПРОБЛЕМ С ЗАПУСКОМ ТС

Одной из основных проблем в российских условиях, вызывающих плохой запуск ТС, является качество российского топлива и последствия его использования: отложения в топливной системе, засорение форсунок, инжектора и т.д.

Для превентивного избегания подобных проблем транспортного средства рекомендуем:

Проверять аккумулятор перед зимним сезоном, производя его замену раз в 3 года.
Использовать очищающие и смазывающие топливные присадки.

Использовать присадки в топливо, позволяющие удалить влагу из бака. Одной из лучших присадок является присадка в топливо "Антилед" Fuel Protect компании LIQUI MOLY.
Почистить форсунки. Рекомендуем использовать присадки в топливо также компании LIQUI MOLY.
Обязательно при проведении ТО инспектировать состояние электрических цепей автомобиля, своевременно проводить их очистку и использовать специальные защитные средства. Для очистки: безопасный очиститель контактов Kontaktreiniger. Для защиты: спрей для электропроводки Electronic-Spray.

Для моторов дизельного класса рекомендуем при каждой заправке зимой, особенно в теплую (!) погоду, заливать антигель. Это связано с тем, что некоторые АЗС в теплую зимнюю погоду могут продавать дизельное топливо без достаточного количества дорогостоящих «зимних» присадок, а потом приходят холода и двигатель не заводится.

Самое главное правило правильной эксплуатации любого автомобиля – правильная и качественная профилактика. Как и в медицине – легче предотвратить болезнь, нежели заниматься ее лечением.

В статье мы рассмотрели только малую часть причин, которые могут вызвать сбои в работе как отдельно движка, так и ТС в целом. Но даже эта краткая статья, надеемся, поможет избежать многих проблем, возникающих в процессе эксплуатации.

Двигатель стреляет в карбюратор: причина и решение проблемы

Достаточно распространенной проблемой карбюраторных автомобилей являются характерные хлопки в карбюратор. Неисправность может проявляться тогда, когда двигатель заводится и стреляет в карбюратор, а также во время работы ДВС после уже после запуска силового агрегата. В самом начале отметим, что основными причинами специалисты считают сильное обеднение топливно-воздушной смеси, момент зажигания или сбои в работе механизма газораспределения, связанные с неправильно выставленными фазами.

Что касается СНГ, большинство карбюраторных авто на дорогах являются моделями российского производства. Далее мы рассмотрим неполадки, когда двигатель ВАЗ стреляет в карбюратор, почему стреляет в карбюратор 406 двигатель, а также поговорим о том, как обнаружить и устранить подобные неисправности своими руками.

Содержание статьи

Что делать, если двигатель стреляет в карбюратор и глушитель

Появление хлопков в глушителе и карбюраторе обычно сопровождается целым списком других симптомов:

двигатель «стреляет» и не заводится;
работа на ХХ крайне неустойчива;
двигатель теряет мощность и не «тянет»;
мотор склонен к перегреву;
заметно возрастает расход топлива;

Реакции агрегата на нажатие педали газа в таком случае не отличаются четкостью, появляются задержки, провалы, машина может дергаться под нагрузкой и на переходных режимах. На языке простых автолюбителей, двигатель начинает «чихать». Если при запуске двигателя стреляет в карбюратор, а также присутствуют описанные выше дополнительные признаки, тогда следует проверять определенные элементы и настройки.

Диагностика системы зажигания и настроек УОЗ

Начинать проверку следует с высоковольтных проводов системы зажигания. Нарушение порядка их подключения приведет к тому, что момент искрообразования на свече зажигания будет происходить не в конце такта сжатия, также нарушится сам порядок подачи искры по цилиндрам во время работы двигателя. В таком случае мотор может завестись, но во время работы будут присутствовать прострелы в карбюратор, которые будут повторяться с определенной периодичностью. Для решения проблемы следует подключать провода к свечам зажигания с учетом того, что на крышке трамблера есть специальные отметки. Указанные метки помогут осуществить коммутацию в правильном порядке.

В том случае, если двигатель стреляет в карбюратор, причина может заключаться в раннем зажигании. Это означает, что искра появляется слишком рано. Другими словами, смесь воспламеняется не в конце такта сжатия, а в момент, как поршень начинает приближаться к ВМТ, завершая такт.

В этом случае смесь топлива и воздуха в цилиндре сгорает несвоевременно, в результате чего процесс горения нарушен. Результатом раннего сгорания становится «прострел» в виде хлопка в карбюратор. При позднем зажигании хлопки могут идти в глушитель, так как горение еще продолжается в момент начала повторного открытия впускного клапана на следующем такте. Более того, догорание остатков смеси распространяется и на новую порцию топливного заряда, которая засасывается в двигатель из карбюратора во впускной коллектор во время впуска. В подобных условиях нарушенного процесса сгорания двигатель перегревается. Часто позднее или раннее зажигание можно определить по состоянию свечей. Если свечи белые, с нагаром и т.д., тогда УОЗ нужно проверять и выставлять путем корректировки угла опережения зажигания. Такая настройка производится при помощи поворота трамблера в соответствии со шкалой.

Еще одной причиной того, что стреляет в карбюраторе, может оказаться неисправный трамблер (поломка распределителя зажигания). Данное устройство может иметь ряд неполадок в виде пробоя крышки трамблера, вышедшего из строя бегунка или высоковольтных проводов в месте их крепления.

Также следует проверить датчик Холла и уделить внимание подшипнику распределителя зажигания. Проблемы с креплением подшипника или другие нюансы могут указывать на необходимость замены трамблера. Добавим, что во время диагностики оптимально установить изначально исправное устройство на автомобиль, что позволит быстрее и точнее локализовать неисправности распределителя зажигания. Аналогичные действия следует произвести и с коммутатором системы зажигания. В случае его поломки искрообразование нарушается, сама искра не подается в точно заданный момент.

Обеднение смеси: карбюратор и топливная система

Работа карбюраторного двигателя на «бедной» топливно-воздушной смеси нередко приводит к образованию хлопков и прострелов в карбюратор. Возникает подобное явление по причине того, что обедненная смесь горит слишком медленно. Проблема напоминает сбой в зажигании, то есть бедная смесь горит после того, как начался новый такт впуска. Получается, после выпуска на такте впуска происходит открытие впускного клапана, а в камере сгорания еще догорает обедненная топливная смесь. Поступающая порция смеси также загорается. В результате создается хлопок во впуске, который доходит и до смесительной камеры самого карбюратора. Также следует помнить, что обедненная рабочая смесь является одной из главных причин перегрева двигателя.

Причин для образования слишком «бедной» смеси бывает несколько: карбюратор, топливные магистрали и топливные фильтры, бензонасос. Наиболее распространенными проблемами карбюратора можно считать загрязнение топливных и воздушных жиклеров, которые являются составными элементами подобных дозирующих устройств.

Также необходимо проверить, на каком уровне находится горючее в поплавковой камере. Еще одной причиной обеднения смеси может быть подсос воздуха. Параллельно следует проверять ускорительный насос карбюратора, особенно в случае появления прострелов при резком нажатии на акселератор. Отметим, что в большинстве случаев для нормализации работы ДВС достаточно прочистить карбюратор очистителем типа «карбиклинер» и затем грамотно настроить устройство, а также заменить топливные фильтры.

Неисправности ГРМ

Отдельного внимания потребует тот случай, когда после осуществления каких-либо ремонтных работ или в результате износа элементов привода ГРМ появились выстрелы в карбюратор. Наиболее частой причиной является растянутый, изношенный или неправильно установленный ремень ГРМ. Другими словами, произошел сбой фаз во время работы механизма газораспределения, в результате чего топливная смесь горит во время открытия впускных клапанов. В подобной ситуации нужно точно выставить ремень ГРМ по меткам.

Неправильно выставленные зазоры клапанов (тепловой зазор между толкателем и кулачком распредвала) являются частой причиной хлопков в карбюратор. Ошибочно полагать, что для снижения уровня шума мотора во время работы, а также для уменьшения стука клапанов «на холодную» и «на горячую», следует уменьшать указанный зазор. Двигатель на начальном этапе работает тише, но в результате клапана «зажаты», то есть перестают нормально закрываться.

Такое неплотное прилегание клапанов к седлам приводит к тому, что смесь догорает во впускном коллекторе и становится причиной прострелов в карбюраторе. Эксплуатация мотора с зажатыми клапанами через небольшой промежуток времени становится причиной прогара клапана, так как кромки тарелок испытывают сильнейшие температурные нагрузки, клапана не отдают избытки тепла ГБЦ и т.д. Тепловые зазоры клапанов должны быть точно отрегулированы, а сами настройки должны проверяться каждые 20-40 тыс. км. пробега.

Напоследок добавим, что к хлопкам в карбюраторе может приводить прогар клапана, а также другие дефекты клапанного механизма. В таком случае камера сгорания теряет герметичность, то есть тарелка клапана не полностью прилегает к седлу в ГБЦ. После воспламенения смеси происходит прорыв горячих газов и пламени, карбюратор начинает стрелять. Для точного определения состояния двигателя необходимо измерить компрессию в цилиндрах. На основании полученных результатов и путем анализа других признаков неисправности следует принимать решение о целесообразности снятия головки блока цилиндров для ремонта.

Что в итоге

Вполне очевидно, что появление хлопков в карбюраторе является тревожным симптомом, который требует немедленного определения и устранения имеющейся проблемы. Добавим, что выстрелы или хлопки могут быстро вывести из строя сам карбюратор, так что дальнейшая эксплуатация автомобиля не рекомендуется.

Если простые методы, такие как чистка карбюратора, настройка УОЗ, замена высоковольтных проводов и топливных фильтров, не помогают, тогда необходимо проверять фазы ГРМ, измерять компрессию в двигателе и оценивать общую исправность работы клапанного механизма.

стартер крутится, но двигатель не захватывает

5.1.1. Двигатель не запускается

Да: см. Пункт 5

Проверить питание двигателя карбюратора

Предупреждение

При проверке энергосистемы не курите и не используйте открытый огонь!

4. Неисправность замка зажигания или проводки от замка к катушке. Чтобы добраться до ближайшего автосервиса, можно подключить аварийное питание к системе зажигания. Для этого соедините клемму «+ B» катушки зажигания и клемму «+» аккумулятора дополнительным проводом. Плотно затяните провода.Обратите внимание, что теперь вы должны отсоединить дополнительный кабель от «+» аккумуляторной батареи, чтобы остановить двигатель. Предупреждение Если при подключении к «+» клемме АКБ замечена сильная искра, от этого способа придется отказаться - скорее всего проводка замкнута «на массу».

5. Снимите центральный провод с крышки распределителя зажигания.Вставьте запасную свечу зажигания в конец провода и прижмите ее металлической деталью к массе автомобиля. Провернуть коленчатый вал двигателя стартером. Обязательно используйте толстую резиновую перчатку или изолированные плоскогубцы. Предупреждения Никогда не проверяйте систему зажигания на наличие «искры» между клеммой провода и массой, так как это может серьезно повредить выключатель. Не отсоединяйте клеммы аккумулятора и разъем выключателя при работающем двигателе. Нет ли искры между электродами свечи зажигания? Да: см. Пункт 7
6. Возможна неисправность выключателя, датчика Холла в распределителе или катушки зажигания.

7. Снимите крышку распределителя, открутив два винта. Внимательно осмотрите крышку дозатора снаружи и изнутри на предмет повреждений (трещин, сколов, разрушения контакта с углем внутри крышки). Есть ли повреждения? №: см. Поз. 9
8. Установите крышку.

9. Проверить ротор (ползун) распределителя на отсутствие повреждений. Иногда выходит из строя сопротивление шумоподавления в роторе. Также известны случаи выхода из строя заземления корпуса ротора. Одновременно провернуть коленчатый вал двигателя стартером. Предупреждение Если ротор распределителя не вращается после запуска двигателя стартером, обратитесь в автосервис. Ремень ГРМ или привод распределителя могут сломаться. Сомневаетесь? Заменить крыльчатку. Сопротивление можно временно заменить пружиной от шариковой ручки.
10. Опять же, соблюдая меры предосторожности, проверьте наличие искры. Попробуй завести двигатель. Двигатель работает? №: см. Пункт 12
11. Удачной поездки!

12. Проверить свечи зажигания. Снимите высоковольтный провод со свечи зажигания. Вставьте запасную свечу зажигания в конец провода и прижмите металлическую деталь к массе автомобиля. Обязательно используйте толстую резиновую перчатку или изолированные плоскогубцы.Провернуть коленчатый вал двигателя стартером. Есть искра? №: см. Поз. 14
13. Заменить свечи зажигания на новые. Можно сначала попробовать установить не новый, а проверенный, как говорится, с исправной машины.
14. Заменить высоковольтные кабели новыми. Можно сначала попробовать установить не новый, а проверенный «с работающей машины».

ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ


1. Снимите крышку корпуса воздухоочистителя, отвернув гайку ключом на «10» и освободив пружинные зажимы. Снимите воздушный фильтр.Отверните четыре гайки ключом на "8", отверткой ослабьте хомут шланга вентиляции картера в месте соединения с клапанной крышкой и снимите корпус воздушного фильтра.

2. Посмотрите на карбюратор. Воздушная заслонка первичной камеры должна быть полностью закрыта, если двигатель холодный и полностью открыт, если двигатель теплый или горячий ... В первом случае откройте воздушную заслонку. Надавите рукой на привод дроссельной заслонки карбюратора. У вас струйка бензина из распылителя ускорительного насоса? №: см. Поз. 4
3. В карбюраторе может быть газ. Сядьте за руль, плавно нажав педаль газа, включите стартер и запустите двигатель.

4. Чтобы быть абсолютно уверенным в наличии бензина в карбюраторе, снимите пять крепежных болтов верхней крышки карбюратора, болт крепления кронштейна крышки троса управления дроссельной заслонкой и снимите трос от холостого хода к электромагнитному клапану. Осторожно поднимите крышку карбюратора, избегая смещения вбок.

5. Загляните внутрь. Уровень бензина должен быть примерно на 22-23 мм ниже разъема на крышке и корпусе карбюратора. Уровень нормальный? №: см. Пункт 7 6. Заменить крышку карбюратора и затянуть по диагонали 2–3 болтами. Сядьте за руль, плавно нажав педаль газа, включите стартер и запустите двигатель.

7. Установите крышку карбюратора, не закрепляя ее. Осторожно вставьте отвертку в разъем на крышке и корпусе. Попробуйте подкачать бензин вручную. Если нет, слегка проверните коленвал стартером и попробуйте еще раз. Если карбюратор начинает интенсивно заливаться бензином, наденьте крышку карбюратора и затяните ее 2–3 винтами по диагонали. Попробуй завести двигатель. При запуске двигателя обратиться в автосервис - игольчатый клапан карбюратора зависает.

8. Если вы не можете перекачивать бензин вручную, соберите карбюратор и с помощью отвертки ослабьте резиновый хомут шланга, который подает бензин в карбюратор. Поворачивая шланг из стороны в сторону, снимите его с штуцера карбюратора. Опустите конец шланга в пустую пластиковую бутылку, чтобы не залить двигатель бензином. Нажмите рычаг ручной заправки на топливном насосе. Слегка проверните вал двигателя стартером и попробуйте еще раз. Из шланга течет бензин? №: см. Поз.10

9. Выкрутить держатель фильтра тонкой очистки карбюратора с помощью ключа «13». Осторожно снимите фильтр тонкой очистки с крышки карбюратора, стараясь не повредить. Предупреждение Не потеряйте медное уплотнительное кольцо! Тщательно проверьте фильтр. Если он забит грязью, замените его или в крайнем случае попробуйте промыть бензином и продуть сжатым воздухом.
10. Есть три возможных причины: (а) бензонасос не работает; (б) неисправность привода топливного насоса; в) из топливного бака не выходит топливо, он забит грязью или газопровод от топливного бака замерз (зимой). Для решения проблемы обратитесь в автосервис .

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным - ведь время, которое у вас есть, - это те же деньги, которые, мы надеемся, у вас тоже есть.Не теряйте ни того, ни другого. Если вы знаете, где отсутствующий галстук или обгоревшая нога может сорвать деловую встречу, что мы можем сказать о машине, которая не двинется за час до запланированных переговоров.

Рано утром, свежевыбритый и полный больших планов (ребенок - в школу, жена - в парикмахерскую, а он - поработать), вы прыгаете в машину, "ключ к взлету" и ... Какого черта ... Еще раз. Подробнее ... Нервные манипуляции с клавишами и педалями успеха не приносят.День испорчен с самого начала. Планы и настроение - насмарку.

Успокойся. Не нужно метаться под капотом в английском костюме и мазать галстуком жирную грязь, попробуйте поставить диагноз. Скорее всего, за 5 минут не заживет. Возьмите другую машину и оставьте лечение больного друга до вечера. И лучше доверить это врачам с хорошей репутацией, особенно если у вас дорогая машина и вы не являетесь специалистом. Так будет дешевле. Что ж, если ваш друг вам хорошо известен и вы считаете себя целителем - что ж, попробуйте себя, если вам не лень испачкаться или у вас нет другого выбора.

Спокойно приступайте к диагностике.

Изучите симптомы мысленно. Во-первых, стартер крутится? Если да, то насколько это весело? Вы уже знаете ответ - вспомните, что произошло при первой попытке завести машину. Если вы не помните, попробуйте еще раз.

Если стартер вообще не крутится и даже не щелкает тяговое реле при включении зажигания, либо он неисправен (можно закрыть капот и следовать приведенному выше совету: «Возьмите другую машину.. »), Либо проблема с аккумулятором - отключен или разряжен. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем - этаким на 300 ампер - найти его несложно, особенно если заранее знать, где он находится. Когда виноват аккумулятор, как правило, выходят из строя все электрические устройства. Самый простой и легкий случай - одна из клемм оторвалась или запачкалась, а вот с батареей все в порядке. Затяните крепления хомутов на нем и на стартере (если есть).Если выяснится, что аккумулятор полностью разряжен (вы забыли выключить фары на ночь), все равно можно уехать. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать начать с толкания, с горки или буксировки. Не пытайтесь избежать подводных камней: нельзя завести машину с автоматической коробкой передач или с электронным впрыском топлива (если есть электрический бензонасос). Придется курить сигарету у соседа. Однако на некоторых машинах это может повредить компьютер (прочтите руководство к машине).Если вяло крутить стартер (летом бывает, зимой это тема отдельного разговора), скорее всего аккумулятор почти полностью разряжен. Это видно по слабому свету фар или слабому сигналу. В этом случае в игру вступают указанные выше варианты внешней помощи.

Если стартер поворачивается бодро, а двигатель не реагирует на попытки его запуска, можно исключить из дальнейшего рассмотрения что-либо, касающееся аккумуляторной батареи. Пена на зажигании или системе подачи топлива, не прогадаешь.Требуется системный подход при диагностике и лечении каждого из них. Лучше начать с зажигания - там проблем больше. Особенно в дождливую погоду.

Искра загорится ...

Итак, мы должны найти искру. Ваш автомобиль может быть оснащен классической (простейшей) контактной системой зажигания, достаточно сложной бесконтактной электроникой или какой-то их комбинацией. В любом случае система состоит из трех частей. Первая часть - низковольтная (контакты выключателя в классической системе или специальный датчик в электронной системе плюс ящик с электронным наполнением, создающим искру).Часть вторая - повышающий трансформатор, известный в мире как катушка зажигания. Третья часть - высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым на свечи подается ток высокого напряжения). И, конечно же, сами свечи. Контроль над всей этой экономикой должен быть поэтапным, а лучше начать все сначала.

Сцена первая. Высоковольтная часть системы. Убедитесь, что в центральном проводе есть искра - это тот, который соединяет катушку с распределителем. Конец провода нужно вынуть из крышки распределителя, поднести его ближе к любой части, которая хорошо контактирует с землей автомобиля (неважно, окрашен он или нет) и закрепить так, чтобы был зазор 5-7 мм между наконечником и выбранной деталью.

Если зажигание в вашем автомобиле электронное, нужно особенно плотно закрепить провод - если он упадет на землю, электроника сразу заставит вас прожить долгую жизнь. По этой же причине нельзя зацепить тело проволокой. Также не рекомендуем держать его в руке, даже своей - он вас отлично шокирует.

Этап второй. Запустите двигатель стартером. При этом наблюдайте, что происходит на конце провода. Есть две возможности. Более выгодно - есть искра. Мощный с громким щелчком.Это значительно сужает поле дальнейших исследований.

Первым делом снимаем крышку распределителя. Под ним может быть и сыро, и грязно. Искра легко скользит по такому «проводнику» в любом месте, но не там, где должна. Вытрите, потрите и высушите. При этом чистка контактов трамблера, например, мелкой наждачной бумагой, безвредна. Изучите так называемый «слайдер». Если вы обнаружили на нем или на крышке трамблера темный след электрического пробоя, деталь придется заменить.

Наиболее смещенным образом осмотрите провода, идущие от трамблера к свечам зажигания. Кабели и их концы должны быть сухими и чистыми. Если, по вашему мнению, они в порядке, вы можете поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать запустить двигатель. Если неисправность спрятана под крышкой, двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже полезен - вы в пути. Правда, придется выключать, чистить и просушивать свечи - пытаясь завести двигатель, вы залили их бензином.Если двигатель даже не чихает, свечи зажигания все равно нужно будет снять, очистить и проверить. Проще, если у вас есть запасной комплект.

Теперь, когда вы дошли до момента отвинчивания свечей зажигания, вы можете достаточно эффективно (и эффективно) проверить всю систему зажигания в целом. После подключения высоковольтных проводов к перевернутым свечам соберите свечи в пучок, как морковь, и оберните оголенный мягкий провод вдоль их резьбовой части. Убедитесь, что провод контактирует с каждой свечой зажигания, но не с центральными электродами.Подключите свободный конец кабеля к земле. Расположив связку свечей в удобном месте для обзора из салона, запустите двигатель стартером. При этом между электродами свечей одна за другой должны скользить веселые искры (согласно порядку работы цилиндров). Если так, то вся система зажигания в порядке. При этом звук двигателя будет очень необычным - не волнуйтесь, он крутится при открученных свечах. Долго не крутить. Хуже, если на втором этапе проверки будет другой вариант: между центральным проводником и «телом» нет искры.Так что дело не в цепях высокого напряжения. Дальнейшие поиски будут сложнее, оцените свое время и жажду. Если доступны оба, переходите к третьему шагу. Убедитесь, что на катушку зажигания есть напряжение. Это легко сделать с помощью тестера, а если его нет в наличии, можно использовать лампу в моторном отсеке. Правда, для подключения к катушке понадобится несколько проводов. В классической системе зажигания лампочка должна быть подключена между массой и входом первичной обмотки.

На третьей ступени, как обычно, также возможны два варианта: подано напряжение на катушку или нет.Если он поставлен, виновата катушка - отказ или короткое замыкание, что, однако, бывает крайне редко. Катушку придется заменить. Чаще всего плохой контакт возникает при присоединении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, сквозь которую ниоткуда льется искра. Иногда катушку полируют до блеска, но под ней незаметна очень узкая полоска грязи - хороший проводник.

Если на третьем этапе вы убедились, что напряжение не подается на катушку, неисправность заключается в электронике или в контактах и ненадежных соединениях в низковольтной части системы зажигания.С электроникой (выключатель и реже датчик в корпусе клапана) не справишься - для их диагностики нужно специальное оборудование. Остается только выдернуть разъем датчика на корпусе трамблера - вдруг помогает. Если у вас есть автомобиль с классической контактной системой зажигания, то дальше не ищите.

Снимите крышку с распределителя и проверьте контакты переключателя - они могут окислиться, особенно если машина какое-то время стояла неподвижно. Контакты следует тщательно зачистить тонкой наждачной бумагой или специальным напильником.

Вытяните и разомкните очищенные контакты. Напряжение на них всего 12 вольт, так что дергаться можно без страха. Если очистка не помогает и на катушку по-прежнему не подается напряжение, советуем на время прекратить попытки реанимации, так как начнутся дальнейшие трудности.

При появлении напряжения (при рывках контактов лампа мигает) восстановите все, что было раскручено и разобрано, заведите машину а она может еще успеть на свою деятельность.Если он не заводится, но даже чихает, тушите свечи и ...

Не давите на пол - не поможет

Также может случиться так, что проверили всю систему зажигания, все в порядке, и двигатель не запускается даже при поломке. Это означает, что есть проблемы с другой из вышеупомянутых систем - топливной системой, то есть с подачей топлива в двигатель.

Если у вас автомобиль с впрыском топлива (система впрыска), не трогайте его (систему).Можно только сделать вывод, что сломалась именно она: искра есть, топливо годное - то есть мед. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и в домашних условиях ремонт бесполезен и даже вреден.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система проще - бак, бензонасос, трубопроводы и карбюратор. Здесь можно и самому копнуть поглубже. Первый шаг - убедиться, что газ поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите рычаг ручной заливки.Если попала довольно сильная струя бензина - все в порядке, пора переходить к карбюратору. Бывает, что в карбюратор регулярно подается бензин, но он почему-то в него не попадает. Если у вас есть время и желание, снимите воздушный фильтр, а затем попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или вы можете сами сильно потянуть за трос дроссельной заслонки. При этом посмотрите сверху в карбюратор (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появляется струя бензина, значит, ее нет в поплавковой камере.Его нет, потому что заклинило иглу клапана или (это бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе - он находится перед поплавковой камерой. Либо засорены форсунки. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии необходимых навыков лучше вообще не возиться с внутренностями карбюратора, разобраться с заклинившим игольчатым клапаном, забитыми форсунками и прочими тонкостями - пусть это сделают специалисты .

Если есть струйка в диффузоре, обратите внимание на курок карбюратора - он часто выходит из строя.В иномарках автоматическое управление воздушной заслонкой применяется с 1970-х годов. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя при необходимости закрывает или открывает дроссельную заслонку, обогащая смесь после запуска двигателя. Если эта автоматизация работает, вы можете попробовать вручную управлять воздушной заслонкой, но здесь так много вариантов, и нет универсальных советов. Перед тем как приступить к манипуляциям, подсоедините и закрепите отсоединенную ранее топливную магистраль.Воздушный фильтр пока можно не устанавливать. Если он заводится, дайте двигателю прогреться и ей богу (поставив на место воздушный фильтр). Забитые трубопроводы, в фильтре тонкой очистки или в самом бензобаке - вы запросто сможете продемонстрировать умение прокачать газопровод с помощью насос шины в направлении, противоположном движению бензина, то есть от карбюратора к баку.Вы должны услышать гулкий булькающий звук в резервуаре.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя практически во всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень загрязнения визуально определить невозможно. Грязный фильтр позволит двигателю запуститься, но не позволит ему работать должным образом. Если он полностью забит, вы не запустите двигатель. Самый эффективный контроль: выньте фильтр, а если нового нет, временно замените его подходящей трубкой, например.футляры для ручек, лучше прозрачные - видно, как течет бензин. Не пытайтесь очистить фильтр - герметичный (или герметичный) корпус не подлежит разборке.

Если вы пришли к выводу, что в вашей машине нет бензонасоса и есть запасной - «Бери другую машину ...».

Наконец-то мы оставили редкий, но очень неприятный диагноз. Если стартер работает нормально, вы зря потратили много времени и убедились, что зажигание и мощность в порядке, но машина все равно не заводится - стоит проверить ремень привода распределительного вала.Однако решайте сами, этот осмотр можно провести вначале, особенно если двигатель уже пробег более 60 тысяч. Сложность в том, что необходимо снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть пластикового кожуха, прикрывающего ремешок. Возможно, у ремня срезаны зубья - ремни, как и люди, с возрастом теряют зубы. В этом случае распределительный вал не будет вращаться, и двигатель не запустится. Понятно, что беззубый ремень нуждается в замене (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта проблема не грозит).Процедура замены ремня несложная, но громоздкая. Проводится в больнице. Хорошо, если все ограничится заменой самого ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока - тоже бывает.

О причинах атеросклероза

Попробуем объяснить, почему сердечно-сосудистая система автомобиля иногда поражается «атеросклерозом». Бензин - это кровь машины. И кровь должна быть чистой и течь по чистым сосудам. А то, что «холестерин» накапливается в сосудах в количествах, превышающих допустимую меру, - это обычно наша вина.Как часто вы заправляете бензин в канистру? В таком случае увеличивается риск засорения газопровода и фильтров, особенно если воронка не имеет сетки. В канистру обычно собирается мусор, ржавчина, песок, а если канистра красится внутри, то частицы краски. Понятно, что чем меньше промежуточных баков используется на пути бензина от распределителя до бака, тем лучше. Как ни странно, даже на самой грязной заправке в баках в определенной пропорции меньше грязи, чем в «домашней» канистре.Бич наших заправок - не столько грязь, сколько вода. Но здесь мы бессильны. На нашей памяти только один читер сгорел на разбавлении бензина, да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. «Джентльмены удачи»). Так что вы должны это терпеть. Однако, чтобы не добавлять воду в бытовой разбавленный бензин своими руками, старайтесь всегда держать бак полностью заполненным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда происходят резкие перепады температуры.

Меньше халявщиков

Стоит сказать несколько слов о батарее. Поскольку в большинстве современных автомобилей он не требует технического обслуживания, нет смысла включать сюда руководство пользователя. Давайте просто дадим еще несколько советов, как продлить срок службы батареи. Не увлекайтесь, забивая свою машину дополнительными приемниками энергии. То, что в энергетическом балансе автомобиля есть некоторый резерв, позволяющий соединить две или три «машины», не означает, что вы можете повесить на машину шесть рожков и десять противотуманных фар - почувствуйте пропорцию.Также, если вы сами подключите непреднамеренные твиты, велика вероятность повредить изоляцию. И вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное, хирургическое вмешательство в проводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Беда.

Если аккумулятор разряжен, постарайтесь не заглушать двигатель во время бесчисленных городских остановок. Ничто так не разрушает батарею, как частое использование кардиостимулятора.

И последнее (это касается не только АКБ, но и всего электрооборудования).Помните: все клеммы, контакты и концы кабелей должны быть сухими, чистыми и хорошо подходящими для «места назначения». Грязная маслянистая изоляция рано или поздно прорвется, а возгорание и окисление любой контактной поверхности может быть единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или огонь.

Мы можем остановиться на этом. Дотошные автолюбители, несомненно, заметили в наших советах некую внешность. Мы признаем, что не хотим специально углубляться в джунгли.Чтобы не спровоцировать самолечение - к хорошему не приводит. Понимание характера боли внизу живота справа не означает, что вам придется удалять аппендикс самостоятельно. Но нужно точно описать врачу симптомы аппендицита. Это очень помогает в исцелении.

Здравствуйте! У меня ВАЗ 21213 Нива, после поворота ключа в замке зажигания не слышу характерного звука включения бензонасоса. ... Что делать? Спасибо! (Павлов Сергей)

Доброе утро, Сергей.О причинах выхода из строя бензонасоса мы расскажем ниже.

Почему не работает насос?

Так в чем может быть причина неисправности компонента:

Прежде всего проверьте исправность предохранителей. Откройте коробку и найдите предохранитель или реле, отвечающее за работу бензонасоса. Если предмет сломался, его нужно заменить.
Неисправен двигатель самого устройства. В этом случае остается только заменить насос в сборе.
Нет контакта. Нужно сесть в прибор и проверить работу всех контактов - нет ли обрыва в цепи, все ли жгуты проводов подключены.
Слабый вес станка. Иногда заземляющие проводники окисляются и не могут нести контакт. В этом случае проверьте его состояние и при необходимости очистите. Если есть проблема с весом, вы также заметите, что стрелка уровня бензина упадет на приборной панели.

А теперь стартер, почему не крутится:

Самое простое - дохлый аккумулятор.Возможно, вы первый, но мы должны предостеречь от этого. Попробуйте или «покурите» из другой машины.
Сигнализация. В некоторых случаях на практике мы неоднократно сталкивались с такой проблемой, как включение будильника. Это происходит по разным причинам - из-за попадания воды в панель управления, обрыва проводов и т. Д. Но результат один - если панель управления закрывается, то бензонасоса не будет. Ремонт или замена платы решает проблему, хотя поиск может занять некоторое время.
Неисправность соленоидного реле. В этом случае стартер будет тихо или гудеть, но запустить двигатель будет невозможно.
Перелом Бендикса. Этот элемент представляет собой шестерню, расположенную на одном валу с ротором стартера. В случае сильного износа зубьев на коробке передач могут возникнуть проблемы с запуском двигателя.
Изношенные рукава. Единственный выход - заменить их.
Износ обмоток устройства. Это связано с тем, что элемент уже исчерпал срок службы.Замена обмоток - дело непростое и трудоемкое, проще будет полностью поменять компонент.

Как найти причину отказа насоса

Подробнее о поиске причины отказа бензонасоса смотрите в видео (автор Сергей Л).

Автомобиль стал неотъемлемой частью нашей жизни. Часто помогает в нужное время. Однако бывает, что кто-то куда-то опаздывает и помочь может только машина. Но садясь в машину, водитель понимает, что она не заводится.В этом случае нужно выяснить причину, по которой это произошло. С этой проблемой сталкиваются некоторые владельцы Нивы-Шевроле. Автомобиль может не заводиться по разным причинам. Если это происходит, водители начинают задумываться, что это такое. Однако понять, что именно пошло не так, очень сложно. Потому что любая машина имеет довольно сложную конструкцию. В этой статье мы рассмотрим причины, по которым не заводится Нива-Шевроле. И способы их устранения.

История

В 1980-е гг.В прошлом веке на АвтоВАЗе производилась машина под названием «Нива». Руководство и инженеры предприятия начали понимать, что модель устаревает и теряет популярность. Потом начали работу по обновлению Нивы. Впервые рестайлинговая модель была представлена широкой публике в 1998 году и имела индекс ВАЗ-2123. Однако в то время предприятие столкнулось с определенными экономическими проблемами, из-за которых серийное производство новой модели не могло быть осуществлено в полной мере.На самом АвтоВАЗе модель выпускалась только с 1998 по 2002 год и, как правило, небольшими сериями. В 2002 году права на производство автомобиля приобрела компания Chevrolet. С этого момента у модели началось совсем другое будущее. Специалисты компании приступили к доработке автомобиля. Начало производства «Нивы-Шевроле» состоялось в сентябре 2002 года. Стоит отметить, что АвтоВАЗ хотел продолжить выпуск автомобиля под торговой маркой Lada, но на заводе Chevrolet. Однако американская компания отредактировала документы так, что это стало невозможным.

Рекордное количество выпущенных автомобилей было зафиксировано в период с ноября 2006 года по апрель 2008 года. Затем с конвейера сошло около 1000 единиц. Автомобиль оснащался двигателем Opel Z18XE и 5-ступенчатой механической коробкой передач Aisin.

В 2009 году произошел рестайлинг модели. Благодаря этому внешний вид Нива-Шевроле существенно изменился. На нем были установлены элементы дизайна BERTONE. Изменения коснулись также ходовой части и двигателя.

Причины плохого запуска

Чтобы правильно устранить неисправность, необходимо выяснить, почему не заводится Нива-Шевроле.Причина, по которой двигатель не запускается. Сделать это можно разными способами: изучив показания всех датчиков на панели приборов, внимательно прислушиваясь к звукам, исходящим от двигателя при выполнении различных действий. Ниже мы рассмотрим наиболее частые причины плохого запуска двигателя на автомобиле Нива-Шевроле.

Электрические проблемы

Плохой запуск может быть вызван неисправностью в электрической части автомобиля. Чаще всего это разряженный или поврежденный аккумулятор.Часто причиной того, что Нива-Шевроле не заводится, может быть неисправность стартера. Это связано с влажностью или с окончанием срока службы.

Окисленные клеммы аккумуляторной батареи могут стать причиной плохого запуска двигателя. Поэтому их необходимо защитить от окисления специальными мерами. А если это так, уберите это.

Так же часто это происходит из-за неисправных свечей зажигания. Они могут пострадать от плохого бензина, после чего их нормальная работа будет нарушена.Или они просто подходят к концу своей жизни.

Двигатель Шевроле Нива может не запускаться из-за перегоревшего или мокрого предохранителя. Самый редкий случай - выход из строя иммобилайзера. Однако это тоже возможно. В этом случае машина не заводится.

Механические дефекты

Причины, вызванные механической частью автомобиля: засорение топливного фильтра или топливного насоса, в результате чего оба компонента выходят из строя; забиты форсунки; нет масла в двигателе или охлаждающей жидкости в радиаторе.Последняя причина очень опасна, так как может вызвать перегрев и выход из строя силового агрегата. Редко, но все же бывает, двигатель не запускается из-за нехватки бензина, из-за того, что водитель не следил за его уровнем, или из-за поломки датчика топлива.

В поисках причины

Значит, Нива-Шевроле не заводится с первого раза из-за повреждения электроники или механической части автомобиля. Но как понять, какой компонент вышел из строя? В конце концов, существует множество вариантов тестирования, и вы можете потратить на их тестирование целый день.Узнать причину можно, внимательно изучив и изучив все элементы, а также воспользовавшись подсказками, которые дает сама машина.

Специалист поможет вам гораздо быстрее узнать, почему Нива-Шевроле не заводится на морозе. Он сам приедет на место поломки и довольно быстро выяснит причину с помощью специального оборудования и инструментов. Однако за эту услугу придется заплатить крупную сумму денег. Снизить стоимость этого процесса можно, если отвезти машину в ближайший гараж.Эта услуга будет дешевле в финансовом отношении, но займет больше времени.

Почему «Нива-Шевроле» В целях экономии можно найти причину плохого запуска двигателя. К помощи специалистов нужно прибегать только тогда, когда все возможные элементы и механизмы проверены и исправны, а двигатель все равно не запускается. В этом случае поможет только специальное оборудование.

Объяснение электрических проблем

В большинстве случаев вы можете определить причину неисправности самостоятельно.Вы должны повернуть ключ. Если после этого не загораются никакие индикаторы на приборной панели, проблема в аккумуляторе. Скорее всего он разряжен или вышел из строя. В этом случае вы можете немного зарядить аккумулятор, что займет несколько часов. Еще можно попробовать «зажечь» аккумулятор от другой машины. Если эти действия ни к чему не приведут, аккумулятор необходимо заменить.

Если аккумулятор в хорошем состоянии, необходимо проверить: Нива-Шевроле может не заводиться из-за того, что не крутится стартер.Проще всего это сделать с помощью вольтметра. Для этого его провода необходимо подключить к клеммам стартера и посмотреть показания. Также бывает, что аккумулятор в хорошем состоянии, но не дает стартеру необходимого заряда для запуска двигателя. В этом случае щелкнет стартер и больше ничего.

Также необходимо проверить клеммы аккумулятора. Часто бывает, что они окисляются и не контактируют с ними.И все благодаря тому, что владельцы просто не следят за состоянием клемм. Это довольно легко определить при осмотре, окисление будет явно заметно.

Если перечисленные выше элементы в хорошем состоянии, проверьте свечи зажигания. Для этого открутите их и проверьте. Они должны быть сухими и свободными от нагара.

Иногда причиной плохого запуска двигателя Шевроле Нива являются неисправные предохранители. Вы также можете их посмотреть. Если какой-либо из них оплавится или повредится, срок их службы истечет.

Иногда выходит из строя реле зажигания. Если при повороте ключа абсолютно ничего не происходит, скорее всего, этот элемент вышел из строя. Если машина не заводится из-за иммобилайзера, видимо просто разрядился аккумулятор в кольце для ключей.

Поиск механических причин

Если на панели приборов загорается слово CHECK ENGINE и двигатель Нива-Шевроле не запускается, скорее всего, проблема в засорении форсунки.В принципе ничего сложного.

Ремонт Нива-Шевроле

Самое главное - найти причину плохого запуска двигателя. Как только неисправность обнаружена, избавиться от нее довольно просто. Практически любую из вышеперечисленных причин легко устранить. Благодаря грамотному подходу все это можно исправить в короткие сроки, не прибегая к чьей-либо помощи. Даже если Нива-Шевроле не заводится, стартер не крутится.

Результат

Несмотря на то, что «Нива-Шевроле» имеет несколько американское название, ее все равно собирают в России.Поэтому по качеству не отличается от других российских моделей. Из-за этого возникают такие неисправности, после которых двигатель не запускается. Однако внимательно изучив узлы, вы легко устраните возникшую проблему в короткие сроки и без огромных затрат. В случае серьезной поломки можно обратиться в любой автосервис, знающий устройство и способный полностью отремонтировать Нива-Шевроле.

Здравствуйте! У меня ВАЗ 21213 Нива, после поворота ключа в замке зажигания не слышу характерного звука включения бензонасоса.... Что делать? Спасибо! (Павлов Сергей)

Доброе утро, Сергей. О причинах выхода из строя бензонасоса мы расскажем ниже.

[Скрыть]

Почему не работает насос?

Так в чем может быть причина неисправности компонента:

В первую очередь проверьте исправность предохранителей. Откройте коробку и найдите предохранитель или реле, отвечающее за работу бензонасоса. Если предмет сломался, его нужно заменить.
Неисправен двигатель самого устройства.В этом случае остается только заменить насос в сборе.
Нет контакта. Нужно сесть в прибор и проверить работу всех контактов - нет ли обрыва в цепи, все ли жгуты проводов подключены.
Слабый вес машины. Иногда заземляющие проводники окисляются и не могут нести контакт. В этом случае проверьте его состояние и при необходимости очистите. Если есть проблема с весом, вы также заметите, что стрелка уровня бензина упадет на приборной панели.

А теперь стартер, почему не крутится:

Самое простое - дохлый аккумулятор. Возможно, вы первый, но мы должны предостеречь от этого. Попробуйте или «покурите» из другой машины.
Сигнализация. В некоторых случаях на практике мы неоднократно сталкивались с такой проблемой, как включение будильника. Это происходит по разным причинам - из-за попадания воды в панель управления, обрыва проводов и т. Д. Но результат один - если панель управления закрывается, то бензонасоса не будет.Ремонт или замена платы решает проблему, хотя поиск может занять некоторое время.
Неисправность соленоидного реле. В этом случае стартер будет тихо или гудеть, но запустить двигатель будет невозможно.
Перелом Бендикса. Этот элемент представляет собой шестерню, расположенную на одном валу с ротором стартера. В случае сильного износа зубьев на коробке передач могут возникнуть проблемы с запуском двигателя.
Изношенные рукава. Единственный выход - заменить их.
Износ обмоток прибора. Это связано с тем, что элемент уже исчерпал срок службы. Замена обмоток - дело непростое и трудоемкое, проще будет полностью поменять компонент.

Видео «Как найти причину выхода из строя насоса»

Подробнее о поиске причины выхода из строя бензонасоса смотрите в видео (автор Сергей Л).

Спокойно приступайте к диагностике.

Искра загорится ...

Не давите на пол - не поможет

Если вы пришли к выводу, что в вашей машине нет бензонасоса и есть запасной - «Бери другую машину ...».

О причинах атеросклероза

Меньше халявщиков

Прежде всего, во всех типах и моделях автомобилей обратите внимание на аккумулятор - он может разрядиться или просто разрядиться.
Стартер мокрый или непригодный для использования.
Контакты могут окислиться, что приведет к плохому контакту с аккумулятором.
Неисправности часто вызваны дефектами свечей зажигания, возникающими при использовании некачественного топлива. К тому же свечи могут просто изнашиваться, создавая большой зазор.
Еще одна причина - перегоревший предохранитель.
Отказ реле зажигания.
Возможно, поврежден шнур питания стартера или форсунки.
Иммобилайзер не работает.

Механические неисправности

Самая частая причина - нет топлива в бензобаке.Это может произойти из-за неосторожности водителя или поломки датчика.
Другая причина - забитый топливный насос или топливный фильтр.
Сопло может быть забито.
Двигатель перегревается, если в нем недостаточно масла или масло в радиаторе антифриза.
Регулятор холостого хода может быть неисправен.

Определение причины неисправности

Если вы хотите, чтобы ваша Шевроле Нива завелась, вам необходимо определить проблему.Вы можете сделать это самостоятельно или обратиться к автомеханику. Но второй вариант требует серьезных вложений. Лучший вариант без значительных затрат времени и кровно заработанных денег - попытаться выяснить, почему машина отказывается заводиться. В том случае, если вы не можете самостоятельно узнать о повреждении автомобиля, придется обратиться к специалисту.

Вы можете диагностировать проблемы с аккумулятором, повернув ключ. Если панель, как говорится, бесшумна, нужно зарядить аккумулятор.Зарядка не занимает много времени, всего несколько часов. Возможно, вышел из строя аккумулятор, замените его на новый.

Причина неисправности - стартер. Это можно найти только в том случае, если нет проблем с аккумуляторной панелью. Бывает, что поворачиваешь ключ, стартер щелкает, но он не активируется. Специалисты утверждают, что в этом случае аккумулятор не проводит необходимое количество тока для запуска двигателя. Чтобы быть уверенным в проблемах стартера, нужно измерить ток и напряжение с помощью вольтметра и амперметра.

Иногда проблемы с автомобилем вызваны неправильной работой контактов аккумулятора. Их можно обнаружить, подняв маску и визуально оценив степень окисления. К сожалению, автовладельцы не всегда могут это сделать, причина тому - наличие резиновых шайб на суппортах.

Почему Шевроле Нива не тянет и как это исправить. Поле впрыска не тянет.Почему в поле не то?

Причин ухудшения динамики много, основные из них можно определить так:

1. Отказ двигателя - потеря компрессии в одном или нескольких цилиндрах, утечка дополнительного воздуха во впускной патрубок двигателя. Закоксовывание выхлопной системы или отказ выхлопного катализатора.

2. Неисправность топлива - забиты форсунки и топливный фильтр, шланги подачи топлива.Недостаточная мощность бензонасоса. Использование некачественного топлива.

3. Неисправность системы зажигания - неисправность свечи зажигания, неисправность цепи высокого напряжения системы.

4. Отказ системы управления двигателем - отказ датчиков системы. При выходе из строя какого-либо датчика электронный блок управления переключается на работу по резервной программе, разрешающей доступ в гараж или автосервис, но это снижает мощность и экономические характеристики двигателя.

5. Проскальзывающая муфта из-за износа или несоосности.

6. Поломка тормозной системы - торможение одного или нескольких колес при движении, неправильная регулировка стояночного тормоза.

7. Недостаточное давление в шинах.

8. Перегрузка автомобиля.

Полная диагностика автомобиля должна выполняться высококвалифицированными специалистами с использованием специального диагностического оборудования, поэтому обращайтесь в автосервис.

Вы можете выполнить следующие работы самостоятельно:

1. Проверьте и отрегулируйте давление в шинах.

2. Проверьте работу основной тормозной системы и стояночного тормоза. Для этого снимать колеса необязательно. Найдите ровный участок дороги и проведите проверку состояния дороги в сухую безветренную погоду. Автомобиль должен быть полностью заправленным, в салоне находится только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км / ч, выровняйте скорость, затем отключитесь и полностью остановитесь по инерции.Совершите еще одну поездку в противоположном направлении. Вылет должен составлять примерно 500 м.

3. Проверьте работу системы зажигания, как описано выше.

4. Проверьте работу сцепления. Первоначальный осмотр проводится на ровной и открытой площадке. Установите педаль акселератора на повышенную скорость, холостой ход - около 1500 мин-1. Включите стояночный тормоз автомобиля. Выжмите сцепление и включите первую передачу. Затем начните плавно отпускать педаль сцепления.Если двигатель глохнет, сцепление исправно и не проскальзывает. Если двигатель не глохнет, сцепление изношено и требует замены (ручная регулировка сцепления при работе не предусмотрена, износ автоматически компенсируется устройством в рабочем цилиндре гидропривода).

Вообще-то многие, в том числе и я, после перехода с другой машины на Шевроле Нива сразу же ощущают плохую динамику машины - медленно разгоняется, иногда вообще не в гору и приходится переключать передачи, или даже два.Согласитесь, при обгоне чувствуешь себя увереннее, если машина быстро набирает скорость. Этого нельзя сказать о Chevy. Но давайте разберемся, от чего зависит динамика Шнивы и как при возможности увеличить мощность автомобиля.

Скорость разгона, динамика в основном зависит от мощности двигателя. Двигатель в «Шниве» не работает, ничего не поделаешь. Поэтому можно пойти другим путем и поменять коробку передач, поставив основные пары с передаточным числом выше штатного.И крутящий момент, а значит, и мощность сразу увеличиваются.

У меня есть друг, который купил обычную ниву на колесах 235/75 / R15 (а это почти 29 ″ - подрезаны колесные арки) и он сразу стал жаловаться, что машина плохо разгоняется, в гору совершенно не едет, когда там находятся 3 пассажира в салоне, даже на второй передаче пришлось уходить в длинную горку для остановки. Двигатель, конечно, вышел из строя.

Посмотрели - все - основные пары регуляры - 3.9. Понятно, что к таким колесам они совершенно не подходят, если хотите как-то увеличить скорость разгона, достаточно их поменять хотя бы на 4.3.Как только поменяли пары, Нива реально поехала, да еще как, разгон стал практически как у спорткара)) То есть заменой пар мы реально увеличили динамику машины.

По умолчанию новые Нива и Шнива теперь устанавливаются на «быстрые» пары из 3,9 (это от «шестерки»)

Есть и другие (увеличенное количество):

- 4,3 это «копейка»
- 4,4 - за «двушку»

Я только что перешел на Шевроле с ваз 2106 и долго удивлялся - на «шорике» разгонялся до 80 намного быстрее, чем на сапожнике.«Шестерка» легче и двигатель почти такой же. Максимальная скорость на ВАЗ 2106 выжимала с горки 140 км / ч, а на Chevrolet - всего 110.

Сразу возникает вопрос - стоит ли менять пары, если колеса стандартные 205/70 / R15? В общем, люди проверили и узнали об этом - динамика машины будет лучше, если принять 4,3 пары. А если колеса 29 ″, лучше сразу 4.44 ставить. Даже с заводскими колесами и заводским GP машина едет хуже, чем с большими колесами и 4.3 GP.

Графический процессор

в версии 4.3:

выглядит так.

Стоят они порядка 5-6 тысяч за две пары. Понятно, что так и будет, потому что новых сейчас не выпускают.

Что будет с машиной при смене ГП?

База - GP с большим передаточным числом увеличивает крутящий момент. Это означает, что:

Машина будет набирать больше крутящего момента, сцепление будет очень эффективным. Когда нужно проехать по опасной местности, лучше ехать по грунтовым дорогам и не закопаться.Не оглохнешь)) Ну в городе почаще переключаешься, потому что поворотов всегда будет больше. И вы можете сразу начать со второго света - без проблем.

Уменьшится расход бензина, потому что теперь для ускорения нужно «давить на тапку». И это тоже весомый аргумент в пользу замены ГП.

На трассе уже начнешь ездить на пятой передаче (в GP 3.9 я редко использую даже пятую, все на четвертой, особенно при полной загрузке людей и багажа).

Сколько все это стоит - с работой выйдет за 12 тыс. Однако такое улучшение вы сразу заметите, а если колеса в вашей Шеви Нива не меньше 215/75 / R15, то сам Бог приказал поменять пары. Вы все еще можете путешествовать на стандартном, но с большими колесами вам определенно нужно это изменить, потому что динамики просто не будет. Вы удивитесь, почему машина не работает.

Как они решили в тот же день еще одну головоломку. Это была Нива 21214. При переключении газа машина выстрелила в глушитель, разгоняться было очень глупо.Хозяин сказал, что из-за перегрева двигателя была произведена замена ГБЦ, после чего двигатель перестал нормально работать. Долгое время в этом автосервисе с этим не могли справиться. Все делали, стучали по колесам, протирали стекло, натягивали цепочку на зуб туда-сюда. Более того, после того, как его переместили обратно, он стал еще тупее.

Из рассказов я пришел к выводу, что основная проблема заключается в несовпадении маркеров синхронизации. Что ж, скорее всего, есть несколько других неисправностей, которые мешают нормальной работе двигателя.

Провел полную диагностику. Мое предположение подтвердилось, фазы действительно неправильные, 372 градуса вместо 360. Попутно обнаружил неисправный IAC, полностью забитый провод дроссельной заслонки и большое сопротивление одного провода высокого напряжения ... Устранил все найденные неисправности , сделал, установил правильно. Я завел двигатель. Стало еще хуже. Начиналось с трудом, работа шла напряженно, еле набирала обороты.

Ничего не понимаю, мне кажется, что я настроил все правильно, согласно этикеткам, и мотор уже должен работать нормально... Проверяю еще раз, все правильно установлено. Снова смотрю на осциллограмму давления в цилиндрах Мотодока. Фазы «влево» еще дальше, сейчас 382 градуса по сравнению с предыдущими 372. Тогда я понял, что ничего не понимаю :) Такая неисправность означала бы поворот основной ручки. Здесь все указывает на то, что было то же самое. Но непонятно было одно, и это сильно сбивало с толку: как на шпонке, сделанной вместе с коленвалом, повернуть цельнометаллический шкив с массивной канавкой под шпон ???

Эту версию нужно проверить, скорее всего ответ прямо здесь.С помощью тестера двигателя MTS-5100 проверяю совмещение метки шкива коленчатого вала с ВМТ. Метки разошлись, это хорошо видно на осциллограмме. Верхняя мертвая точка должна соответствовать 19-20 зубам главного шкива коленчатого вала, и здесь она оказалась 17.

Откручиваю гайку крепления шкива коленвала и пытаюсь провернуть рукой. Сделала она это довольно легко и закрутила 8 зубьев, а это 48 градусов коленвала!

Я вижу, что все ближе и ближе к решению., полностью отверните гайку, снимите шкив ...

Фрагмент отсутствует на фото рядом с водозабором. Это то, что заставило шкив повернуться. Тогда все логично и понятно. Все, кто пытался отремонтировать эту машину, в том числе и я, устанавливали временные метки, как если бы они были правильными, то есть по временным меткам. Но никто не подозревал, что шкив выставлен неправильно, со смещением. Это всех ввело в заблуждение.

Купил новый шкив, установил.Соответственно пришлось снова открыть клапанную крышку и переставить цепь, но теперь правильно, по реальным приметам. :) В то же время. (В этой машине вандалы сняли гидроподъемники и установили регулировочные винты, как в карбюраторной Ниве.) После ремонта двигатель ожил, приятно грохотал, все вышеперечисленные неисправности исчезли. В итоге все сделал и машинка полетела как птица!

Торговые прилавки в движении ...

Что-то на Ниве начали часто ломаться шкивы, то ни разу за 4,5 года, то два подряд.В этой машине (Шевроле-Нива), в отличие от предыдущей, все было иначе. Машина тронулась, ехала, но вдруг двигатель перестал работать, и она прочно стояла в земле. Его можно было запустить только через 10-15 минут. После этого машина какое-то время ехала нормально и снова стояла минут 10-15. Остановки были хаотичными, никакой связи между ними не было. Так мучился хозяин двое суток. В конце концов двигатель действительно завелся. Эту машину нам привез эвакуатор.Быстрая диагностика повторно выявила проблемы с фазами - шкив крутится, это видно. УОЗ - 263 градуса вместо 10-15! После разборки мы увидели аналогичную картину, что и в первом случае:

Макар 06-05-2008 10:45

Есть машина с впрыском Нива. периодически бывает очередной зичер. машина не тянет. Причем играется он довольно случайно. машина может нормально ездить неделю, а потом разваливается и не тянет. Этот Троил на него не похож.Не тянет газ и бензин одинаково. катализатор удара удален, такой же.
Поменял
свечей где искать засаду.
Модуль зажигания? а работает или нет?

сергей 06-05-2008 10:57

Посмотрите датчик вращения на коробке, с товарищем разговаривал, а по поводу модуля его можно укоротить на корпус и не тянет, такая дрянь тоже бывает.

Counter-Striker 06-05-2008 11:10

Что такое насос? Если он электрический, возможно, забита принимающая сетка или работает сам насос.

Еврей 6 мая 2008 г. 11:14

Цитата: Модуль зажигания? а работает или нет? 90 132
смены нет, такая же ситуевина была, хотя ..... тож не факт, может промывка в баке и сетка, у нас был весь комплекс
Макар 06.05.2008 11:27

Изменена сетка. Я попробую поменять модуль.

xtaxia 6 мая 2008 г. 11:38

ой .. кстати такая фигня тоже начала всплывать.... иногда очень редко ... но у меня ток на скорости проявляется .... больше разгоняешься, где-то больше 100, а потом как будто кто-то за задней осью втыкается в старты и все падает. Вы проплывете около 20 метров, поищете свои передачи, а затем снова поедете в обычном режиме.

Counter-Striker 05-06-2008 11:59

Это признаки засорения выхлопа или отсутствия топлива. Во втором случае, если это электронасос, отключаем обратку и разгоняемся, если перестают держать хвост - есть, либо сетка забита, либо сам насос.Правда, делать это стоит, когда симптом уже постоянный. А если время от времени - попробуйте поменять сетку, иначе может не хватать помпы с забитой сеткой.

мес 06-05-2008 12:19

У меня тоже был подобный бяк, после заправки левым газом выяснилось, что это замена карбюратора. Ах да, Нива была карбюраторная

Еврей 05-06-2008 12:28

цитата: ой .. кстати такая фигня стала вылезать .... иногда крайне редко...но у меня ток на скорости проявляется ... разгоняешься больше, где-то за 100, а потом как будто кто-то начинает заднюю ось держать и все идет вниз. Вы проплывете около 20 метров, поищете свои передачи, а затем снова поедете в обычном режиме.

Апшедун 06-05-2008 12:54

Если автомобиль одинаково работает и на бензине, и на газе, как пишет автор, топливную систему можно исключить из списка возможных неисправностей.
IMHO модуль.

Sandman JK 06-05-2008 12:57

цитата: Первоначально отправлено Апшедуном: Если автомобиль работает на бензине и газе так же, как пишет автор, топливная система может быть исключена из списка возможных неисправностей.
Хм .. Совершенно верно!
xtaxia 6 мая 2008 г. 15:19

и даже бортовой компьютер одновременно показывал расход в 40 литров и такое впечатление, что подтраивал и хватал, отпускал, хватал колбу, но у нас был весь пакет: вода и модуль , сеть помахала после того, как нашла воду

90 132
ее ... все нормально. Снимал пока ... это такой редкий глюк, что не хочу его ловить. когда он сломается, мы сделаем это.
«Хороший стук выйдет» (в)

NE 05-06-2008 22:21

Датчики могут засориться сканером, CHECK не всегда загорается.

Макар 07-05-2008 10:49

поменял модуль зажигания, вроде улучшили. давайте посмотрим поезд

Еврей 7 мая 2008 г. 11:57

цитата: поменял модуль зажигания, вроде улучшили. давайте посмотрим поезд

Рамиль 05-07-2008 15:56

возможно из-за зависти к погодным условиям.Я серьезно. Например, на улице смог и пыль. Или это влияет на атмосферное давление. Встряхнуть воздушный фильтр

SandmanJK 08-05-2008 12:08

цитата: Первоначально отправлено Рамилем: Воздушный фильтр встряхнуть
Зачем трясти если сто рублей
Рамиль 08-05-2008 12:39

SandmanJK, выкиньте это из воздушного фильтра
Makar, у меня было что-то подобное в колхозе, где я ехал с мамой по эстакаде.В какой-то момент подъема машина перестала двигаться со скоростью 40 км / ч. Никак не тянет, вот и все. На первой передаче все нормально, на второй он разгонялся с трудом, на третьей передаче вообще очень долго, до 60 он мог разогнаться с полминуты. Пойдем по следу. день с родственником в автосервисе, где он работает. Они сказали, что им не будет интересно, что происходит, первое, что можно было сделать, - это послушать, как работает двигатель в 20 веке.Без троила работало нормально. Потом решили промыть форсунки (по крайней мере, для пивного шоколада для родственника). Вытащили все 4 форсунки и начали полоскание. Две форсунки работают нормально, с третьей что-то капает, а с последней даже ничего не капает. Эти. машина работала на 2-х цилиндрах. Промли форсунки, потом уже пошло хорошо.

qwwerty 8 мая 2008 г. 13:55

А машина ошибок не выдает?
Сначала нужно установить небольшой микрокомпьютер с кодами ошибок.Такой на 2-х значном газовом индикаторе. Стоит 500 руб., Показывает основные параметры датчиков и коды ошибок. Если показывает разрывы в работе свечей, то - МЗ. Если ошибок нет, то либо DMRV, либо тот же MH. Однако следует иметь в виду, что, поскольку MH был изменен, необходимо будет проверить / заменить свечи зажигания и провода взрывателя сваей. Потому что, если один из них неисправен, MH долго не протянет.

xtaxia 11 мая 2008 г. 12:55

цитата: Первоначально отправлено евреем:

Кто-то сказал мне на ухо, что они умирают каждые 2-3 года

Хм ... Я жив уже пятый год

цитата: Первоначально опубликовано by qwwerty:

DMRV часто содержит ошибки без отображения ошибок.Но здесь можно проверить, поставив на время новый ДМРВ и сравнив.

Вообще можно попробовать отключить DMRV.

P.S> Кстати, эту ошибку я исправил на днях, промыв решетку бензонасоса (т.к. новый в продаже не было) и убрав железную стружку с бензобака.
Но поскольку ваша машина тоже не работает на газе ... вы должны предположить, что это не ваш вариант.

kad 11 мая 2008 г. 23:52

Может проколоть катализатор ломом? ....

Макар 12 мая 2008 г. 11:49

катализатор разбит ломом.
вроде после замены модуля машина работает нормально.
Перегорел глушитель. но я думаю это не имеет отношения к

Причин ухудшения динамики много, основные из них можно определить так:

1. Отказ двигателя - потеря компрессии в одном или нескольких цилиндрах, изменение фаз газораспределения, когда приводной ремень пропускает распределительный вал, всасывание дополнительного воздуха между карбюратором и камерой сгорания двигателя.Коксование выхлопной системы.

2. Неисправность системы питания - забита вся система, топливные фильтры, карбюратор. Недостаточная мощность бензонасоса. Неправильная регулировка карбюратора (слишком бедная или слишком богатая смесь). Использование некачественного топлива.

3. Отказ системы зажигания - отказ свечи зажигания, отказ цепи высокого напряжения системы, неправильная установка угла опережения зажигания.

4. Проскальзывающая муфта из-за износа или несоосности.

5. Неисправность тормозной системы - торможение одного или нескольких колес при движении, неправильная регулировка стояночного тормоза.

6. Недостаточное давление в шинах.

7. Перегрузка автомобиля.

Полная диагностика автомобиля должна выполняться высококвалифицированными специалистами с использованием специального диагностического оборудования, поэтому обращайтесь в автосервис .

Вы можете сами выполнить следующие работы:

1.Проверьте и отрегулируйте давление в шинах.

2. Проверьте работу основной тормозной системы и стояночного тормоза. Для этого снимать колеса необязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду поезжайте, чтобы починить , а в итоге машину. Автомобиль должен быть полностью заправленным, в салоне находится только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км / ч, выровняйте скорость, затем отключитесь и полностью остановитесь по инерции. Совершите еще одну поездку в противоположном направлении.Вылет должен составлять примерно 500 м.

3. Проверьте работу карбюратора и системы зажигания, как описано выше.

Предупреждение

Сделайте тест-драйв. Если детонация происходит после увеличения угла опережения зажигания с быстрым ускорением - вы слышите металлический стук в течение более 2 секунд (так называемый стук пальцев), опережение зажигания необходимо уменьшить до исходного значения. Работа двигателя с детонацией абсолютно недопустима!

5.Проверить работу сцепления.

Первичный осмотр проводится на ровной и открытой площадке. Установить ручку управления воздушной дроссельной заслонкой. Повышенные обороты холостого хода - около 1500 мин -1. Выжмите сцепление, включите первую передачу и нажмите педаль тормоза. Затем начните плавно отпускать педаль сцепления. Если двигатель глохнет, сцепление исправно и не проскальзывает.

В этом случае проверьте регулировку привода сцепления. (См. Раздел «Регулировка привода сцепления» ниже.)

Если данные меры не приносят желаемого эффекта, обратитесь в автосервис для проведения полной диагностики автомобиля.

Регулировка привода сцепления
90 340

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 90 340 90 340 90 340 90 340 90 340 90 340 90 340 90 340 90 340 90 340 90 340

1. Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности и попробуйте включить первую передачу, осторожно отпуская педаль сцепления. Постарайтесь определить, при каком положении педали сцепления начинает движение ваша машина.

Автомобиль начинает двигаться на полпути при нажатии педали сцепления?

№: см. Поз. 3

2. Сцепление отрегулировано правильно.

3. Если автомобиль начинает движение в конце хода педали сцепления, люфт отсутствует и его необходимо отрегулировать. Сцепление на переднеприводных автомобилях ВАЗ приводится в действие тросом, подключенным к педали сцепления.Чтобы отрегулировать это сцепление, достаточно открыть капот.

4. На резьбовой части кабеля есть две гайки для крепления кабеля к кронштейну. Эти гайки можно использовать для регулировки хода педали сцепления.

5. Для увеличения свободного хода педали сцепления немного отверните гайку внутри кронштейна и затяните гайку снаружи.

6. Если резьба заржавела и гайка не откручивается, смочите ее любым сыпучим материалом (тип wd40). Если под рукой нет такого состава, можно смочить резьбу тормозной жидкостью или моторным маслом, которые всегда есть в машине.

7. После регулировки сцепления проверьте его, как описано ранее.

8. Если сцепление на автомобиле отрегулировано должным образом, полный ход педали при перемещении ее от верхнего положения до нижнего упора должен составлять 125–135 мм.

9. Если регулировки не помогли, а сцепление все еще проскальзывает, значит, оно неисправно и требует замены. Лучше доверить эту работу специалистам, так как вам понадобятся нужные инструменты и навыки.

.
Почему не запускается дизель

Любой дизельный автовладелец может столкнуться с нестабильностью в своей работе. Двигатель либо просто не запускается, либо сразу останавливается. Иногда просто нестабильно работает, что раздражает. И причин такого поведения может быть множество, и устранить их самостоятельно неопытному автовладельцу практически невозможно. Но если есть немного знаний, то можно попробовать настроить механизм самостоятельно.Для этого необходимо изучить характеристики дизелей, так как если дизель не запускается, причины довольно сложно выявить и устранить без теоретических знаний.

Содержание

1 Принцип работы дизельных двигателей

2 Какие поломки и дефекты могут возникнуть

2.1 Сжатие в цилиндрах двигателя

2.2 Проблемы со свечами накаливания

2.3 Отказ топливной системы

2.4 Не запускать с морозом 2

.5 Прочие неисправности

Как работают дизельные двигатели

Дизельный двигатель может не запускаться из-за низкой компрессии

Отличие от бензиновых двигателей заключается в том, что топливо подается в камеры сгорания отдельно от воздуха. Если вспомнить принцип работы бензинового двигателя (не важно с карбюратором или форсункой), то в нем бензин сначала смешивается с воздухом, и только после этого смесь вводится в камеры сгорания.С дизельным двигателем все иначе - сначала в цилиндр поступает воздух, он сжимается и нагревается, после чего поступает топливо, которое воспламеняется горячим воздухом.

Дизельное топливо поступает в камеры сгорания через форсунки. Эти элементы топливной системы способны распылять топливо, благодаря чему дизельное топливо равномерно распределяется в камере сгорания, поэтому оно горит. Первые секунды работы камера сгорания дополнительно подогревается специальными свечами накаливания.Они необходимы для повышения температуры воздуха в баллонах. Свечи очень пригодятся в зимний мороз.

Но двигатель можно запустить, даже если вышли из строя свечи накаливания или реле, управляющее ими. Свечи не являются «обязательными» элементами, они только улучшают запуск двигателя. Большинство автомобилей выключаются через несколько секунд после запуска двигателя. Однако в некоторых моделях они продолжают работать до тех пор, пока температура охлаждающей жидкости не поднимется до рабочего значения.

В холодное время года дизельный двигатель может не запускаться из-за проблем со свечами накаливания

Какие поломки и дефекты могут возникнуть

Компрессия в цилиндрах двигателя

Компрессия упала и двигатель не запустился.В дизельных двигателях ключевую роль играет давление в цилиндрах - оно нагревает воздух. А если компрессия упадет, воздух не прогреется до высокой температуры (около 800 градусов), следовательно, поступающее топливо не сможет воспламениться. Если компрессия в цилиндрах резко упала, скорее всего, вам потребуется капитальный ремонт. Еще бывает, что в одном-двух цилиндрах падает давление. В этом случае двигатель запускается, но он работает нестабильно, есть вибрации.Конечно, работа в таком режиме недопустима, так как износ всего двигателя происходит намного быстрее.
См. Также: Почему двигатель не развивает обороты: возможные причины
Проблемы со свечой накаливания

Такую неисправность сразу выявить не получится - на прогретом двигателе она незаметна. В теплое время года рассчитать тоже практически невозможно. Но с наступлением холодов вся картина меняется и двигатель может не запуститься, если свечи зажигания сломаны.Как уже было сказано, они необходимы только для нагрева рабочей части камеры сгорания до определенной температуры. Когда две или более свечи выходят из строя, двигатель почти наверняка не запустится. Проблема может быть не только в свечах - стоит проверить реле и блок управления свечами. Если компоненты не повреждены, вы услышите щелчки при попытке запустить двигатель. В том случае, если двигатель вы недавно задохнулись и не успели остыть, скорее всего, он успешно запустится.Но если температура на улице невысокая, то проблемы со свечами или системой их управления не позволят.

Отказ топливной системы

Форсунки лучше всего проверять на специальном стенде.

Попадание мелких частиц в форсунки может привести к тому, что дизельный двигатель не запустится. Но сразу обратите внимание, не идет ли серый дым из выхлопной трубы при попытке запустить двигатель. Его наличие прямо говорит о том, что подача топлива в камеры сгорания завершена, только смесь не воспламеняется.Поэтому нужно проверить свечи или проверить компрессию в цилиндрах. Если проблема связана с падением компрессии, долейте моторное масло в каждый цилиндр. Некоторое время вы могли увеличивать сжатие. Но после того, как масло в цилиндрах испарится, проблема повторится.

Чтобы убедиться, что форсунки чистые, открутите их. И проверять их нужно только на специальном стенде. Иногда форсунки частично забиты, из-за чего он чихает, когда вы пытаетесь запустить двигатель, иногда пытаясь, чтобы он почти запускался, но затем рушился.Из выхлопной трубы потечет черный дым. Другими словами, сгорает лишь небольшая часть топлива, попадающего в камеру. Большая его часть выбрасывается в выхлопную систему. Если все же при проворачивании коленвала стартером нет даже следа соосности и нет дыма из патрубка, то можно судить, что дизель не доходит до форсунок. Приходится вооружиться инструментами и знаниями, проверить всю топливную систему, начиная с бака и заканчивая насосом с форсунками. Но сначала убедитесь, что ремень привода помпы не поврежден.Часто ломается или просто слетает.
См. Также: Как отремонтировать глушитель без ленточной сварки
Не начинать с холода

Парафинизация топлива - очень распространенная проблема. В результате солярка становится густой, как кисель. Конечно, он не проходит через фильтр и больше не попадает в систему. Поэтому в холодное время года следует использовать специальное дизельное топливо на зиму.

При использовании летнего топлива зимой возможно образование парафина.

Прочие неисправности

Общие неисправности в топливной магистрали.Иногда в суставах появляются трещины или протечки. Самое главное запомнить важную деталь: если при попытке запустить двигатель из трубы идет дым (любого цвета), солярка попадает в камеры сгорания, а значит, проблема, скорее всего, не в топливе. система снабжения. Если дыма нет, ищите неисправности в свечах зажигания или цилиндрах (сжатие). Хотя проблема может быть со стартером - он неисправен и не может провернуть коленвал.

.
Lada Niva 1600 - классика, изменившая историю

И хотя уже были попытки заменить ее на более современную конструкцию, разработанную совместно с GM, о Chevrolet Niva слышали только россияне и знатоки российской автомобилизации, а добрая Нива продолжается ... Интересно, удастся ли ей побить рекорд Land Rover Defender?

Согласно последним планам концерна Renault (ему принадлежит Lada), новая Нива дебютирует в 2024 году.вместе с родственной Dacia Bigster. Через год в ассортименте российской марки появится еще более крупный внедорожник (подробнее). В этом тексте мы сосредоточимся на нашей выдающейся героине.

Лада Нива - вот как все началось

Откуда пришла идея этого автомобиля? Официальная версия гласит, что в начале 1970-х гг.В 1980-х годах тогдашний премьер-министр СССР Алексей Косыгин поручил нескольким советским автомобильным заводам разработать прототип автомобиля, который обладал бы отличными внедорожными характеристиками, но также имел бы все черты классического легкового автомобиля.

Автомобиль должен был поражать труднодоступные места советской империи и хорошо работать в любых климатических условиях.Было построено несколько прототипов (подробнее об этом в графе «История»), но лучше всего с задачей справились инженеры из Тольятти, где личная «Лада» строилась несколько лет.

Niva была первой автономной конструкцией WAZ, автомобиля, который не произошел напрямую от лицензионного Fiat 124, хотя многие элементы были взяты из Lada 1500/1600 на его основе, известного как WAZ 2106.Конечно, в Советском Союзе сложный промышленный продукт не создавался с расчетом на удобство и комфорт потребителя, потому что в командно-административной экономике их вообще не было в сегодняшнем понимании, и властям было безразлично, будет ли машина довольны ими покупатели или нет.

Автомобили, как и в Польской Народной Республике, скорее распространялись, чем продавались, и официальные цены существенно отличались от цен свободного рынка.Поэтому изначальная причина создания Нивы была совершенно иной.

В начале 1970-х гг.В 80-е годы «холодная война» набирала обороты, и каждая отрасль промышленности должна была учитывать военную доктрину Советского Союза в своих действиях. И это, когда «холодная» война превратилась в «горячую» войну, предполагало немедленный захват враждебных стран Западной Европы. Для того, чтобы это стало возможным, требовалась машина, которая могла взять на борт 4 солдат и ехать по качественным дорогам на западе со средней скоростью 100 км / ч.
Для этого идеально подошла Нива
, несравнимо лучше, чем УАЗ 469, который является внедорожником, но каждый, кто ездил на ней, знает, что на асфальте нужно много решимости, чтобы «попасть в черную» на более высоких скоростях, то есть , просто чтобы остаться в дороге.

Конечно, как и раньше, перед всевозможными производственными предприятиями Восточного блока ставились амбициозные цели, но за этим не обязательно следовала финансовая поддержка.Решением проблемы был экспорт, который давал экономике социалистических стран твердую валюту, необходимую для покупки всего, с чем предприятия не могли справиться.

Лада Нива, дешевый внедорожник

Так годами работали фабрики в Польше, Восточной Германии, Чехословакии и Советском Союзе.«Нива», несмотря на ее военное происхождение, не была продуктом, который мог представлять угрозу после попадания на Запад, поэтому машину быстро начали экспортировать. За почти 40 лет производства автомобиль разошелся более чем в 100 странах мира. Само собой разумеется, что главной причиной такого успеха стала цена - на многих рынках Lada оказалась самой дешевой полноприводной машиной. В 1970-х и начале 1980-х годов даже 80 процентов. продукция продавалась за конвертируемую валюту. Таким образом, Нива действительно покорила Запад, только через автосалоны.

Успех на Западе не сопровождался успехом на внутреннем рынке. На то было несколько причин. Во-первых, купить Ниву было совсем непросто (вы знаете, список рассылки), да к тому же - даже с учетом официальной цены - машина стоила слишком дорого для среднестатистического россиянина, намного дороже, чем Lada 1500/1600. .К тому же небольшой интерьер не порадовал пользователей.

Были также голоса, что машина слишком ... хрупкая, а обслуживание - более сложное, чем, например, в случае сУАЗ. Важна была и высокая степень дефектности - экспортные единицы прошли дополнительный контроль качества, а в стране назначения импортеры часто их улучшали (например, делали дополнительную антикоррозийную защиту или модернизировали неисправную электрооборудование). Советский клиент остался один.

Лада Нива - очень смелая в поле

Сегодня все еще большинство правительств, особенно новые, используются просто для бездорожья.То же самое и с нашим фото-образцом, который ежедневно передвигается по Низким Бескидам, но заслуживает названия классического автомобиля (тем более, что это модель с предварительным подъемом).

Внедорожный талант - действительно сильная сторона этого автомобиля, даже несмотря на то, что лебедка не может быть установлена - эффект самонесущей конструкции кузова.Конечно, любители бездорожья устанавливают это улучшение благодаря m.in. дополнительные передние ребра жесткости и доработанный бампер, но это не обычная модификация для этого автомобиля. Тем не менее, в Ниве это нельзя рассматривать как недостаток - благодаря малой массе автомобиль может избавиться от довольно большого количества неприятностей, даже когда более крупные и в то же время более тяжелые вездеходы, построенные на базе рама тает в грязи и приходится прибегать к помощи.

Небольшие свесы кузова и короткая колесная база делают автомобиль идеальным для бездорожья, и его сложно обездвижить.Конечно, в основе такого использования лежат хорошие шины, подобранные с учетом условий, в которых вам предстоит ехать.
Преимущество
Нивы в повседневной эксплуатации - это конструкция привода.Во время обычного движения крутящий момент распределяется на обе оси, а благодаря центральному дифференциалу система обеспечивает сцепление даже на скользкой поверхности. Конечно, до поры до времени все хорошо, и если вы не отреагируете должным образом на занос на очень скользком покрытии, короткая колесная база быстро выведет Ниву из-под контроля - тогда нужно просто рассчитывать на удачу.

Для типичной езды по бездорожью можно заблокировать механизм, и тогда распределение привода будет постоянным - по 50% на каждый.на каждой оси. Конечно, в этой конфигурации запрещено движение по асфальту, потому что, несмотря на надежность механизмов, они могут просто выйти из строя из-за того, что разные скорости осевых колес их нагружают. Если блокировка дифференциала окажется недостаточной, на Ниве также есть понижающая коробка передач.

Однако те, кто относится к «Ниве» как к внедорожнику, будут разочарованы.Автомобиль выбирает неровности вполне прилично, но о такой точности, как в легковом автомобиле, лучше забыть - тут просто четко чувствуется, что машине уже 40 лет и это не игрушка, в которой привод в основном используется для хвастовства. Это происходит с помощью соответствующей большой эмблемы на двери багажного отделения.

Лада Нива - доступные двигатели

Чаще всего под капотом Нивы вы встретите карбюраторный агрегат №1.6 или 1,7 с впрыском. В случае с первым автомобилем без установки для сжиженного нефтяного газа их фактически нет на рынке - даже автомобили, импортированные из Германии, поставляются с газом. И неудивительно - если установка стоит 1200-2000 злотых, а машина на асфальте расходует примерно 12 л / 100 км (15-17 л в поле), она напрашивается залить в нее газ. И пока хозяин заботится о периодической регулировке клапанов, двигатель «Нивы» хорошо работает на альтернативном топливе.

Однако, если люфт на штоках клапанов будет устранен, а клапаны останутся подпертыми, у автомобиля будет заметно меньше мощности, и седла могут сгореть довольно быстро, а это означает, что головку необходимо отремонтировать.Конечно, это не особо сложная и дорогостоящая операция, но многие мастерские отказываются сотрудничать при виде Нивы. Поэтому это типичный автомобиль, который мы бы порекомендовали начинающим любителям классических внедорожников, которые стараются поддерживать его в надлежащем состоянии.

Теоретически версия 1 требует меньшего обслуживания.7 с впрыском топлива, но это может доставить больше неприятностей, потому что даже не слишком сложная электроника может оказаться ненадежной. К тому же в случае с «Нивой» - как и с другими автомобилями из стран народной демократии - очень важную роль играет случай. Одна машина проработает безупречно на протяжении всего срока службы, другая требует постоянного вмешательства механика.

К сожалению, даже самые большие проблемы с двигателем не связаны с коррозией, которая, к сожалению, обычна для этих автомобилей.Особое внимание следует обратить на состояние плиты пола автомобиля - если она серьезно заражена «рудой», ремонт листового металла может оказаться невыгодным и лучше поискать другой экземпляр.

Нива, конечно, не машина для перфекционистов, ведь с этой машиной постоянно случается много менее серьезных неисправностей - электрик, плохо защищенный от влаги, может ударить, течи масла в порядке вещей, руль не выровнен. сиденье, внутрь часто попадает вода.Toyota RAV4 1994 года считается родоначальником столь популярных сегодня внедорожников.

Однако, глядя на конструкцию «Лады» с ее самонесущим кузовом, надо признать, что это почетное звание должен был получить именно советский автомобиль.Безусловно заслуженно, несмотря на все недостатки качества.

Лада Нива - плюсы и минусы

За «Ниву» говорят более чем приличные внедорожные качества и простой дизайн.Если бы не маленький багажник, у нас не было бы никаких возражений против простора салона (особенно это неудобно, когда Нива газовая, а в багажнике есть баллон.
)
Жалко, что машину чуть лучше не сделали - салон с клавишными переключателями, показывающими возраст конструкции (например, в Ладе и Фиате), на кочках иногда производит впечатление, будто вот-вот упадет. отдельно.Неисправности двигателей можно контролировать, и трансмиссия также не является серьезной проблемой.

Однако самая большая проблема «Нивы» - это коррозия - даже экземпляры, которым несколько лет, иногда требуют серьезного вмешательства жестянщика, и речь идет не об автомобилях, которые, как известно, плавились в грязи.

Лада Нива - запчасти

Наличие запчастей на Ниву очень хорошее, а цены более чем доступные.К сожалению, это только одна сторона медали. Первоочередное внимание уделяется качеству деталей, которые можно купить. Иногда с первого взгляда можно увидеть, что после их использования шансы на более длительную безотказную поездку будут небольшими.

Самые дешевые комплектующие поступают из Украины, где собирается Нива.Детали российского завода лучше, но, к сожалению, они редко попадают на наш рынок. Решением является подвал и место для хранения вещей, но в случае с этой машиной вы обычно можете рассчитывать на элементы, которые взаимозаменяемы с другими моделями Lad. Галантерея для самых старых вещей также может быть проблемой.

Лада Нива - ситуация на рынке

Самые дешевые экземпляры уже можно купить за 3-4 тысячи.PLN, но обычно эти автомобили требуют срочного вмешательства жестянщика вначале. Стоимость многообещающих, не подверженных коррозии автомобилей колеблется в пределах 7-10 тысяч злотых. Злотых, а авто после ремонта 15-20 тыс. злотый. Много NIV также можно найти в рекламе в Германии, но описание в стиле «очень хорошо» чаще всего относится к техническим автомобилям, а не к краске и листам - автомобили в идеальном состоянии стоят от 4 000 злотых. Евро дороже, поэтому поездку за машиной к нашим западным соседям нужно хорошо пересчитать, и лучше вначале искать машину у нас.

Лада Нива - наше мнение

В настоящее время большая часть НИВ едет в Польшу с запада, хотя есть и машины, которые изначально использовались только нами (очень часто использовались лесными инспекциями).В первом случае встречаются единичные автомобили с дизельным двигателем Peugeot (1.9), которые стоит учитывать из-за долговечности приводного агрегата и низкого топливного аппетита.

К сожалению, эффективный и перспективный двигатель 1.Наличие 9D под капотом не означает, что автомобиль будет годным к эксплуатации, потому что коррозия, возможно, уже сделала свое дело. Мы рекомендуем искать автомобили до рестайлинга 1993 года (с задними фонарями от Lada 1500/1600), с карбюраторными двигателями, и держаться подальше от автомобилей после модификаций, которые широко использовались в полевых условиях. Пятидверные версии редки в Польше, которые, хотя и неприятно, однажды станут редкостью.
.
Карбюратор "Солекс 21073" на Ниве: регулировка

Отечественный вездеход ВАЗ-2121 - легендарная «Нива», с 1977 года неустанно путешествует по просторам нашей необъятной Родины и за ее пределами. В настоящее время этот автомобиль не только не потерял своей популярности, а наоборот - спрос автолюбителей на это чудо автопрома с каждым годом только растет.

Почему «Нива» стала такой популярной машиной? Это просто.Высокие посадочные машины, полный привод, простота обслуживания и относительно невысокие цены на запчасти - вот и весь секрет. Рыбалка, охота, путешествия, экспедиции и даже спортивные гонки - элементы «Нивы».

С 1994 года началось серийное производство автомобиля ВАЗ-21213 под названием «Тайга».

Эта модель ВАЗ оснащена бензиновым двигателем объемом 1,7 л, пятиступенчатой механической коробкой передач и бесконтактной системой зажигания. Установить «Нива» «Солекс 21073» на карбюратор.В современном мире, когда прогресс не стоит на месте, карбюратор под капотом автомобиля, да и внедорожника, выглядит грустно. При покупке подержанного автомобиля большинство водителей предпочитают выбирать варианты впрыска, а не карбюраторы. А современные подростки смотрят на карбюратор совершенно, совершенно не подозревая, что это такое. Но если человек хоть немного технически подкован, то разобраться в сути карбюратора Solex 21073 не составит труда. Просто прочтите немного информации.

Устройство карбюраторное «Солекс 21073» на «Ниве»

Механизм представляет собой устройство для перемешивания топливовоздушной смеси.Механизм очень упрощенный, в отличие от инжектора. Карбюратор состоит всего из двух основных частей, одна из которых - корпус, а другая - крышка. В карбюратор также входят поплавковая камера, насос и экономайзер, отвечающий за регулирование подачи топлива с целью его экономии. Внутри корпуса расположены две топливные камеры и диффузоры, в которых формируется топливно-воздушная смесь. На крышке карбюратора есть специальные элементы для подачи бензина в карбюратор и шпильки для крепления воздушного фильтра.Также в крышке карбюратора «Солекс 21073» находится игольчатый поплавковый клапан камеры. С помощью этих деталей и регулируется уровень расхода топлива.

Внутри установлен глушитель воздуха карбюратора, который механически регулирует поток воздуха в камеру. Как видите, карбюратор «Солекс 21073» на «Ниве» имеет довольно простое устройство. При правильном уходе не доставит проблем автовладельцу и не подведет в дороге.

Принцип работы

Как уже было сказано, карбюратор «Солекс 21073» на «Ниве» 1,7 л смешивает бензин с воздухом, в результате чего подготовленная топливно-воздушная смесь попадает в двигатель, где горит.Водитель сам запускает двигатель и закрывает воздушную заслонку. Топливный насос перекачивает бензин в поплавковую камеру карбюратора. Количество бензина в этом случае зависит от положения игольчатого клапана. Из поплавковой камеры бензин попадает в поток, а затем прямо в камеру смешения. В этом случае обе камеры начнут работать только при большой нагрузке на двигатель. Например, если водитель значительно увеличивает скорость, нажимая на педаль газа. Режим холостого хода двигателя управляется электромагнитным клапаном.По этой причине двигатель не работает рысью и экономит топливо на холостом ходу.

Поплавковый механизм

В полевых условиях поплавковая камера в карбюраторе состоит из двух секций, расположенных по бокам от камер подготовки воздушно-воздушной смеси. В целом плавающий механизм состоит из двух поплавков из эбонита, установленных на специальном рычаге, который плавает на оси, запрессованной в карбюратор «Солекс 21073». Суть поплавкового механизма - регулировать подачу топлива.

Основные системы дозирования

Камеры в карбюраторе «Солекс 21073» имеют диффузоры, а также распылительные устройства. Через топливный канал они соединяются с эмульсионными колодцами, которые также соединяются с поплавковой камерой. На дне эмульсионного колодца установлены форсунки для равномерного подвода топлива. Также в колодцах есть трубы, в верхней части которых установлены воздушные сопла. Воздух для воздушных форсунок поступает из горловины карбюратора.

Принцип работы основной дозирующей камеры

При сгорании топливовоздушной смеси в цилиндрах двигателя воздух поступает в камеры через воздушный фильтр.По мере увеличения воздушного потока к соплам прикладывается давление. В результате топливо поднимается из колодцев в опрыскивателе. При этом воздух через верхнюю часть воздушного потока подается в эмульсионную трубку. В камере топливо смешивается с воздухом и попадает в каналы карбюратора, где под высоким давлением направляется дальше в двигатель. Это принцип работы почти всех карбюраторов Solex.

Система холостого хода

Карбюратор имеет систему холостого хода, которая позволяет двигателю автомобиля работать на низких оборотах.На малых оборотах двигателя задействована только одна камера. Давление в диффузорах карбюратора низкое. Через воздушный поток он попадает в камеру и смешивается с топливом. Низкие обороты двигателя позволяют автомобилю плавно трогаться с места.

Econostat

Econostat используется для обогащения топливно-воздушной смеси, когда обе камеры карбюратора активированы на высоких оборотах двигателя.

Устранение неисправностей карбюратора «Солекс 21073» на «Ниве»

Каждый механизм в процессе эксплуатации подвержен физическому износу.Таким образом, карбюратор «Солекс 21073» на «Ниве» требует периодического осмотра и обслуживания. При обнаружении каких-либо повреждений для начала необходимо провести диагностику. Причины выхода из строя карбюратора могут быть разными. Тот низкосортный бензин для заправки и грязный воздушный фильтр. В результате в камеру карбюратора попадают мелкие частицы грязи. Отсюда и неисправности в системе в виде повышенного расхода топлива и плохой работы механизма в целом. Не нужно спешить с заменой карбюратора на новый. Простая очистка и регулировка помогут устранить эти симптомы.

Как восстановить карбюратор?

Для очистки или регулировки карбюратора «Солекс 21073» на «Ниву» его необходимо снять. Разберите корпус воздушного фильтра и снимите все трубы и шланги, мешающие механизму достичь поверхности. Откручиваем гайки и снимаем карбюратор.

Лучше всего разбирать на столе в хорошо освещенном и проветриваемом месте. В карбюраторе очень много мелких деталей, поэтому, чтобы не запутаться, откуда он взялся, желательно собрать все детали по порядку.Возможно, вам потребуется приобрести ремкомплект карбюратора Solex 21073 для Нивы в магазине автозапчастей. Это поможет быстро и недорого отремонтировать повреждение. Губку следует мыть специальными средствами или обычным бензином.

Поставьте карбюратор на место после промывки и установки. В нижней части карбюратора «Солекс 21073» находится винт, регулирующий уровень подачи топлива. Используя отвертку с плоской головкой, полностью заверните винт до заглушенного двигателя.Затем ослабьте винт на пять оборотов назад и запустите двигатель. После этого болт нужно затянуть и открутить до ровного состояния двигателя. После нормализации оборотов двигателя в 900 оборотов винт выставляют на один оборот до упора.

Сводка

Вышеуказанные шаги помогут устранить неисправность карбюратора "Solex 21073". Как видите, ничего сложного. Техническое обслуживание и ремонт карбюратора «Солекс 21073» на «Ниве» можно производить самостоятельно. Иногда бывает достаточно заправиться на проверенных заправках рекомендованными марками бензина и вовремя поменять расходники в машине.И тогда вам не придется ремонтировать поломку в самый неподходящий момент. Каждая техника требует ухода.

Надеемся, что эта статья окажется полезной и каждый сможет найти всю необходимую информацию о карбюраторе «Солекс 210732 на« Ниве ».
.
Подача топлива. Карбюратор и впрыск - как это работает?

Сегодня карбюратору не хватает , чтобы катализатор показал весь свой потенциал и точно подобрал смесь. Таким образом, мощность передается системе впрыска топлива с электронным управлением. В сочетании со многими датчиками (среди прочего, отслеживающими температуру воздуха, частоту вращения двигателя или настройки дроссельной заслонки) и лямбда-зондом (измеряющим содержание кислорода в выхлопных газах) , современные двигатели мотоциклов могут согласовывать самые строгие стандарты чистоты выхлопных газов с жестокой мощностью. из .В то же время они обеспечивают адекватную реакцию на изменение нагрузки и относительно низкий расход топлива.

За этим успехом стоит огромный объем работ, связанных с настройкой и оптимизацией процессов горения, то есть термодинамики . Вот почему специалисты по электронике и впрыску незадолго до выхода нового мотоцикла на рынок - а иногда даже копаются - в картах зажигания. Но это история для другого случая ...

ЭБУ знает все

Вача из бака - благодаря электрическому топливному насосу, расположенному в баке, - течет в цилиндр.Его всасывают снизу бака и прижимают к форсункам при давлении от 3 до 8 бар. На большинстве современных двигателей с впрыском, когда вы включаете зажигание, вы слышите тихий жужжащий звук (если у вас Buell - удивительно громкий), который внезапно исчезает при достижении необходимого давления впрыска. Для их получения двигателю насоса необходимо правильное напряжение. Если аккумулятор слишком слабый и он слишком низкий, могут возникнуть проблемы при запуске машины, даже если стартер проворачивает двигатель.Некоторые кроссоверы сегодня имеют систему впрыска топлива, не требующую аккумуляторной батареи.

Топливный насос подает правильное давление на все форсунки. В процессе разработки датчики передают актуальную информацию в ECU (электронный блок управления; по-нашему: бортовой компьютер). Для холодного пуска с закрытой дроссельной заслонкой требуется больше топлива, чем с прогретым двигателем. В карбюраторных двигателях вы сами обогащаете смесь, активируя воздушную заслонку, в то время как в случае впрыска сигнал об обогащении смеси выдается датчиками температуры охлаждающей жидкости и всасываемого воздуха.
Система с двумя форсунками
И в карбюраторном оборудовании, и в блоках впрыска крошечные капельки бензина осаждаются на холодных стенках алюминиевой головки блока цилиндров. Если они появляются во впускном коллекторе, это приводит к истощению топливно-воздушной смеси и даже к таким проблемам с зажиганием, что двигатель работает неравномерно или даже глохнет. Поэтому увеличение количества топлива на этом этапе работы двигателя гарантирует его бесперебойную работу.

Сегодня, , большая часть работ по настройке двигателя не сосредоточена на увеличении мощности или крутящего момента , а сосредоточена на снижении уровня вредных веществ в выхлопных газах.Главное - доставить смесь в идеальной пропорции и сжечь ее максимально полно, независимо от того, на низкой, средней или высокой скорости. Для этого бензин необходимо как можно лучше смешать с всасываемым воздухом, при этом положение форсунки и способ распыления смеси имеют решающее значение.

Впрыскиваемый топливный поток должен быть расположен так, чтобы он попадал во всасывающий клапан напрямую и без контакта со стенками. Поскольку воздушный поток меняется в зависимости от оборотов двигателя и положения дроссельной заслонки, инженерам также приходится идти на компромисс. Это связано с чрезвычайно высокой рабочей частотой форсунок (примерно 0,04 с на холостом ходу, 0,004 с при 12000 об / мин) и малым расстоянием от впускного клапана (от 110 до примерно 160 мм).
.
Как работает карбюратор Solex - Infor.pl

Карбюратор «Солекс» был разработан и запатентован сразу после окончания Первой мировой войны французскими конструкторами Жуффре и Рене в сотрудничестве с компанией «Солекс», основанной еще до войны Марселем Меннессоном и Морисом Гудардом для производства радиаторов радиаторов для автомобилей. радиаторы.

Эти карбюраторы, составляющие большое семейство, состоящее из нескольких десятков типов самых разных конструкций, приобрели огромную популярность.Их выпускали в 80-е годы многие компании по лицензии компании «Солекс», которая в 90-е годы была переименована в «Магнети Марелли». Они использовались в таких автомобилях, как Volkswagen, Alfa Romeo, Fiat, Audi, Ford, BMW, Citroën, Opel, Simca, Saab, Renault, Peugeot, Lancia, Lada, Mercedes, Volvo, Porsche, Toyota, Mitsubishi, Suzuki и многих других. . Помимо прочего, по лицензии «Солекси» производила в Германии компания «Пьербург ГмбХ».

См. Также: Типы карбюраторов в ретроавтомобилях

Принцип работы карбюратора «Солекс» идентичен принципу действия простейшего карбюратора.Однако «Солекс» отличается от него многими конструктивными деталями и решениями, а прежде всего функциональностью и разнообразием аксессуаров, которые различаются в разных исполнениях. И таких разновидностей очень много, от простых одногорлых до очень обширных, с несколькими самостоятельными ходами. Некоторые из них имеют ручное управление пусковым устройством, обогащающим смесь, другие автоматизированы. Некоторые из них имеют электрически открываемый и закрытый главный жиклер, что позволяет экономить топливо за счет немедленного отключения подачи топлива к форсункам карбюратора после выключения зажигания.

Карбюраторы «Солекс» выпускались как с малым всасыванием, так и с боковым всасыванием, последние часто многопроходными, с несколькими независимыми горловинами, питающими каждый цилиндр отдельно, что в случае многоцилиндровых двигателей гарантирует практически одинаковый состав. подачи смеси в отдельные цилиндры. Это очень важно в случае двигателей высокоскоростных спортивных автомобилей.

Мнения по поводу различий между работой Solex и столь же популярными карбюраторами Weber разделились.Принято считать, что карбюраторы «Вебер» работают лучше, чем «Солекс» в теплые и жаркие дни, но они создают больше проблем с запуском и в первые минуты работы двигателя в мороз. Удивительно, но Solexes во многих тихоходных двигателях работали хуже, чем Webers, в том числе из-за экономического аспекта эксплуатации автомобиля. Поэтому пользователи старинных автомобилей часто отказываются от них в пользу «Веберов».

См. Также: Почему мой двигатель дымит?

Если хотите узнать больше, отметьте >>

Сет Польский Порядок - Как подготовиться к переменам ПРЕМИУМ 2022 года
.
Смотрите также

Рейтинг втулок стабилизатора

Средство для ремонта трещин на лобовом стекле

Жидкий воск для автомобиля

Как проверить каско по номеру автомобиля

Блокиратор коробки передач

Движение по полосе для маршрутных транспортных средств

Самолет автомобиль

Единица измерения электрического заряда

Как подключить розетку на прицеп легкового автомобиля правильно для прицепа

Почему бьет током от автомобиля при выходе

Sls amg