Главная » Разное » Можно ли завести машину на автомате с толкача

Можно ли завести машину на автомате с толкача


Как завести с толкача автомат?

 Как заводить автомобиль с механической коробкой передач знает почти каждый маломальский водитель. Можно ли заводить двигатель с АКПП с толкача? Ходит миф, что нет. На самом деле, такая возможность всё таки существует. Просто многие автолюбители боятся делать это. Конечно, сказать, что для коробки это операция безболезненна – нельзя. Но всё-таки, оказавшись в безвыходной ситуации, порой просто нет других вариантов.

Методика запуска двигателя с АКПП.

Ставим селектор коробки передач в положение “N” (нейтраль). Далее необходимо включить зажигание и можно трогаться. Оговорюсь сразу. Толкать автомобиль, как это возможно на «механике» – не пойдет. Здесь необходимо развить определенную скорость. Ни в коем случае, не спускайте авто с горки. Этот вариант ни дает стопроцентной гарантии пуска двигателя. А, как известно, у заглушенного автомобиля не работает ни усилитель тормозов, ни усилитель рулевого управления. Это может привести к печальным последствиям.

Итак, колеса закрутились, в окне начинают мелькать картинки. Скорость, которую необходимо набрать, равняется 30 км/ч для прогретой коробки (т.е. если вы ездили в последние пол часа – час в теплое время года перед возникновением проблемы, вынудившей вас на «запуск двигателя с толкача») и 50 км/ч для холодной трансмиссии. Так необходимо проехать минимум 3-5 минут, пока коробка не создаст необходимое давление. Затем переключаем селектор в режим «L» или «2» (пониженная передача) и нажимаем на газ. Если двигатель завелся, то возвращаем рычаг в «N». Если, после нескольких попыток, нет ни одного намека на работающий двигатель, всё равно переводим рычаг в нейтраль и прекращаем мучить коробку передач.

Сразу замечу. Никаких претензий по поводу данной методики не принимается. Всё делается Вами на свой страх и риск. Решайте сами, что для Вас важнее: попытка угробить коробку или тёмная ночь в диком лесу с волками и корзиной грибов.

 

Как заводить автомобиль с механической коробкой передач знает почти каждый маломальский водитель. Можно ли заводить двигатель с автоматической коробкой переключения передач с толкача?  Ходит миф, что нет. На самом деле, такая возможность всё таки существует. Просто многие автолюбители боятся делать это. Конечно, сказать,  что для коробки это операция безболезненна – нельзя. Но всё-таки, оказавшись в безвыходной ситуации, порой просто нет других вариантов. 

Методика завода двигателя с автоматической коробкой передач.

                Ставим селектор коробки передач в положение “N” (нейтраль).  Далее необходимо включить зажигание и можно трогаться. Оговорюсь сразу. Толкать автомобиль, как это возможно на «механике» – не пойдет. Здесь необходимо развить определенную скорость. Ни в коем случае, не спускайте авто с горки. Этот вариант ни дает стопроцентной гарантии. А, как известно, у заглушенного автомобиля не работает ни усилитель тормозов, ни усилитель рулевого управления. Это может привести к печальным последствиям.

                Итак, колеса закрутились, в окне начинают мелькать картинки. Скорость, которую необходимо набрать, равняется 30 км/ч для прогретой коробки (т.е. если вы ездили в последние пол часа – час в теплое время года перед возникновением проблемы, вынудившей вас на «завод двигателя с толкача») и 50 км/ч для холодной трансмиссии. Так необходимо проехать минимум 3-5 минут, пока коробка не создаст необходимое давление. Затем переключаем селектор в режим «L» или «2» (пониженная передача) и нажимаем на газ. Если двигатель завелся, то возвращаем рычаг в «N». Если, после нескольких попыток, нет ни одного намека на работающий двигатель, всё равно переводим рычаг в нейтраль и прекращаем мучить коробку передач.

                Сразу замечу. Никаких претензий по поводу данной методики не принимается. Всё делается Вами на свой страх и риск. Решайте сами, что для Вас важнее: попытка угробить коробку или тёмная ночь в диком лесу с волками и корзиной грибов.

               

3 способа завести автомобиль с автоматом

Представьте ситуацию, на вашем автомобиле с АКП сел аккумулятор, от города вы далеко. Самым действенным и разумным способом завести машину, оборудованную автоматической коробкой передач, является так называемая «прикурка». Для новичков объясню процедуру. Понадобится автомобиль-донор с исправным аккумулятором и провода для прикуривания: толстые и с мощными «крокодилами». При подключении проводов к машинам, двигатели должны быть заглушены. Сначала соединяют плюс аккумулятора донора с плюсом заводимой машины, затем минус. Да, минус на заводимой машине лучше подключить на корпус двигателя. Заводим двигатель донора и ждем несколько минут, чтобы аккумулятор вашей машины мог немного подзарядиться. После успешного запуска снимаем провода. Отсоединяют провода также по одному: минус, затем плюс, сначала от донора, потом от заводимой машины. Теперь – можно ехать.

Кто бы что ни говорил, но завести машину с автоматом с «толкача» вполне возможно. Для этого при помощи буксирного троса прицепляем наш автомобиль к тянущей машине, селектор автомата переводим в положение «N», разгоняем автомобиль до 30 км/ч и движемся с такой скоростью две минуты. Затем переводим селектор коробки передач в положение «драйв», или, если есть, «2», после запуска двигателя переводим селектор автомата в положение «N» и подаем сигнал для остановки водителю тянущего автомобиля. А теперь внимание – немного тонкостей: при заводке с «толкача» после первой неудачной попытки выждите минут пятнадцать, чтобы остыла коробка передач, после чего заводку можно повторить. Третью попытку делать не рекомендуется. Заказывайте эвакуатор.

А теперь – экзотика. Предлагаю вашему вниманию механический способ завести машину с автоматом. На двигателе со стороны противоположной коробке передач находятся шкивы привода вспомогательных агрегатов (генератор, кондиционер, насос гидроусилителя руля и т.д.). В действие они приводятся ремнями. Если ремней несколько и крайний не приводит в движение генератор, то смело снимаем его и плотно наматываем на шкив коленчатого вала двигателя. Наматываемый ремень должен быть достаточной длины, чтобы хватило сделать 3-4 витка вокруг шкива. Коробку передач переводим в положение «паркинг», включаем зажигание. Чтобы раскрутить двигатель понадобится серьезное усилие, но результат обрадует.

Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст.

Дорожное радио – вместе в пути.

Завести вариатор с толкача - Как завести машину с толкача

Содержание [скрыть]

Иногда автомобиль не может самостоятельно справиться со стартом. На это влияет множество факторов, но результат в итоге один — отсутствие зажигания. В таком случае выход, к которому прибегают в большинстве случаев — заведение с толкача. Этот метод прост и эффективен, ведь позволяет завести автомобиль во многих ситуациях.

Основы старта с толкача

Запуск автомобиля с толкача — популярный метод, доступный в любой ситуации. Он помогает при неожиданных поломках вроде отказа стартера, разрядки аккумулятора и других подобных проблемах, из-за которых нельзя завести систему. Суть его в том, чтобы дать автомобилю те самые обороты, необходимые для старта, а в дальнейшем, работа двигателя будет поддерживаться самостоятельно.

Однако конструкция некоторых автомобилей не позволяет заводиться таким образом. Этот вариант практикуется лишь на машинах с механической коробкой передач с инжектором или карбюратором, другие варианты недоступны. Если тестировать этот метод на автомате или вариаторе, то двигатель попросту не запустится, а система может получить большие повреждения.

Но важно помнить, что старт с помощью толкача — вреден для автомобиля. Другие размышления на эту тему, «профилактическое» заведение с толкача и «отдых» стартера — абсурд, ведь при каждой попытке, производится огромная нагрузка на ремень ГРМ, клапаны и коробку передач.

Так что такие действия — вариант, который стоит использовать лишь в крайнем случае. Не стоит злоупотреблять им, ведь ремонт может стоить куда дороже эвакуатора.

Заводим карбюраторную и инжекторную машину с толкача

Предварительно необходимо убедиться в том, что испытуемая машина имеет механическую коробку передач и оснащена карбюратором либо инжектором. Попытка завестись на других системах будет губительна для автомобиля и безуспешна.

Следующие шаги позволят завести с толкача машину на инжекторе:

  1. Включение зажигания. Необходимо привести все системы в работу.
  2. Проверка работы автомобиля. Иногда подобные проблемы возникают через раз.
  3. Выжимание сцепления. После этого необходимо перевести коробку на вторую или третью передачу.
  1. Движение автомобиля. Необходимо разогнать автомобиль до 5-10 км/ч. Это можно сделать посредством буксира, толканием сзади или самостоятельно, подталкивая автомобиль возле двери водителя.
  1. При разгоне до 8-10 км/ч необходимо медленно опустить педаль сцепления.
  2. После запуска двигателя — выжать сцепление и остановить автомобиль. После производится регуляция оборотов педалью газа.

Если причиной таких действий был разряженный аккумулятор, то пусть двигатель поработает 15-20 минут. Этого достаточно на заряд для последующей работы.

В период всех этих действий должны выполняться три пункта:

  • выжатое сцепление;
  • включенное зажигание;
  • вторая или третья передача.

Если со сцеплением и зажиганием все ясно — они необходимы для старта двигателя, то выбор передачи для многих остается загадкой. Причина лишь в высоком сопротивлении двигателя на таких настройках. Первая передача изначально не подходит, ведь один человек не разгонит автомобиль до 10 км/ч при таком сопротивлении. Вторая передача больше подходит для этих целей, но ее стоит использовать лишь когда используется буксир. Третья передача — оптимальный вариант. Она наиболее легкая, поэтому ее может вытянуть даже один человек.

Если заводить карбюратор, то в приведенном выше плане имеется лишь одно отличие. После третьего этапа нужно спровоцировать впрыск топлива в двигатель. Для этого нужно несколько раз нажать на педаль акселератора или же открыть подсос.

Как завести автомобиль с толкача одному

Зачастую, при таком методе запуска, автомобиль толкается друзьями либо стоит на буксире у другого автомобиля. Если же помощников в округе нет, то нужно действовать самому. Для этого необходимо:

  1. Поставить коробку передач в нейтральное положение.
  2. Включить зажигание.
  3. Выйти из машины и стать возле открытой водительской двери.
  4. После чего толкать автомобиль, удерживая положение руля второй рукой.
  5. При достаточно разгоне (10-15 км/ч) необходимо быстро запрыгнуть в салон и действовать в соответствии с инструкциями к обычному старту с толкача.

Самостоятельно заводить автомобиль с толкача крайне трудно. Зачастую это требует нескольких попыток, ведь машина постепенно останавливается без сторонних усилий.

Почему нельзя запускать автомат с толкача?

Существует множество мифов касательно автомата. Испытываются разные методики и инструкции, однако результат всегда остается недостижимым. Иногда за такие попытки водитель расплачивается капитальным ремонтом коробки передач.

Почему же так происходит? Основное препятствие к такому методу старта — отсутствие надежной связи мотора с трансмиссией. Поэтому попытки бесполезны. Ведь гидротрансформатор не даст провернуть двигатель таким методом. Какие бы ни были попытки завести автомобиль — все они бессмысленны.

На этот счет есть множество советов. Наиболее распространенные:

  • автомобиль необходимо разогнать до 50 км/ч;
  • выбирать различные варианты положения рычага АКПП;
  • необходимо резко переключить передачу на высокой скорости.

Однако, в большинстве случаев, такие методы приведут лишь к приобретению новой коробки передач. Такие советы от «бывалых» автомобилистов лишь позволят поскорее сломать АКПП без надежды на восстановление.

Поэтому единственный доступный вариант — вызов эвакуатора. Это будет гораздо дешевле и эффективнее, нежели попытки самостоятельно завести двигатель.

Можно ли завести дизель с толкача

Дизельные автомобили весьма распространены и имеют мало различий в эксплуатации при сравнении с бензиновыми. Однако мастер знает, что дизельный двигатель имеет массу различий, из-за чего к нему не подходят «народные» методы ремонта.

К таким относится и запуск двигателя с толкача. Дизельный автомобиль возможно завести этим способом, но шанс на успех минимален. Вероятнее всего двигатель попросту сломается, что приведет к его капитальному ремонту. Поэтому прибегать к такому способу крайне не рекомендуется, ведь в большинстве случаев попытка будет неудачной.

На такой вывод есть несколько причин:

  1. Несоответствие ускорения. При попытке завести автомобиль с толкача крутящий момент передается на коленчатый вал через трансмиссию. При несоответствии крутящего момента и передачи, привод ГРМ испытает крайне высокие нагрузки, что приводит к поломке.
  2. Разрушение ремня. Если ГРМ оснащен ременным приводом, то возможно срезание зубцов или даже разрыв ремня из-за большого ускорения. Если же установлена цепь или шестеренчатый привод, то их разрушение еще более существенное.
  3. Разрушение клапанов. Если вышеперечисленные проблемы возникнут, то возможно изменение расположения поршней. В результате при работе они могут повредить клапаны или вовсе разрушить их.

Поэтому попытки завести дизельный двигатель с толкача могут привести к большим проблемам и капитальному ремонту автомобиля.

Последствия запуска с толкача

Важно помнить, что запуск с толкача сильно вредит системе. Это неестественный старт автомобиля, при котором некоторые его элементы испытывают огромную нагрузку. Особенно пострадает ремень ГРМ, на который приходится наибольшая нагрузка.

Среди возможных последствий от старта с толкача отмечают:

  • обрыв ремня ГРМ или счесывание его зубьев;
  • повреждение коробки передач;
  • повреждение дисков сцепления;
  • повреждение клапанов двигателя.

Если большая часть поломок решаема, то повреждение клапанов — проблема, тянущая на капитальный ремонт двигателя. Это существенные затраты, поэтому не стоит практиковать такой запуск без опыта.

Хотя не каждый автомобиль сломается после такого жесткого старта, риск есть всегда. И порой вместо проблем со стартом водитель получает существенные поломки, которые выходят в длительный и дорогостоящий ремонт.

Важно помнить, что такой метод — не панацея. Он не поможет при поломках двигателя, а лишь при проблемах со стартером либо аккумулятором. Если же заклинил двигатель, то такой вариант практиковать не рекомендуется.

Более подробно о самостоятельном запуске машины с толкача и нюансах этой задачи можно узнать из этого видео:https://www.youtube.com/watch?v=DLMYdkk0Qj4

Заводимся без аккумулятора — эксперимент «За рулем» — журнал За рулем

Разряженная батарея — дело обычное, особенно зимой. Можно подзарядить, можно «прикурить» от другой машины. Но бывает, что и заряжать-то нечего: батарея замерзла, разбилась, ее украли...

И мы наглядно доказали, что такое возможно. Конечно, это нештатный режим. Но главное — заставить мотор работать, а дальше генератор начнет постоянно подпитывать сам себя, поддерживая в бортсети относительно стабильное напряжение. И если сильно не газовать, то без АКБ можно добраться и до сервиса, и до магазина.

Дело за малым — пустить мотор.

Материалы по теме

Способ №1. Взять прикурить

Старый, проверенный способ: подключить пару пусковых проводов к другой батарее. Но у него есть и минус: далеко не каждый владелец современной машины захочет рисковать здоровьем своего автомобиля: а вдруг что-то сгорит, сбросится, заблокируется? Увидев, что под вашим капотом батареи вообще нет, испугается вконец. И его можно понять.

Исходное состояние: штатная АКБ удалена из-под капота.

Исходное состояние: штатная АКБ удалена из-под капота.


Способ №2. С толкача

Другой старый способ — завести машину с толкача. С автомобилями, на которых коробки передач автоматические, номер заведомо не пройдет; но, может быть, с механикой получится?

Материалы по теме

Надеемся на то, что остаточное магнитное поле ротора генератора возбудит ток в обмотках, и далее генератор выйдет на номинальное напряжение. Такой эксперимент мы ставили несколько лет назад, отключив разъем, подающий ток на возбуждение генератора. Но тогда штатная батарея оставалась подсоединенной.При увеличении оборотов двигателя выше 2500 об/мин генератор нашего лабораторного Ларгуса самовозбудился, и напряжение в бортовой сети поднялось до 14 В.

Получится ли так, если батареи нет? Цепляем буксировочный трос к обесточенному редакционному Ларгусу и совершаем круг… Нет, не круг почета. Потому что автомобиль категорически отказывается проявлять признаки жизни — даже когда двигатель раскручивается до 3000 об/мин и выше. Увы, этот номер не прошел.


Фрагмент испытаний: измеряем пусковой ток, выданный бустером.

Фрагмент испытаний: измеряем пусковой ток, выданный бустером.

Успешный пуск двигателя Альмеры от литий-ионного бустера без участия штатной АКБ. Для бустера это предельный режим: заряда в нём маловато.

Успешный пуск двигателя Альмеры от литий-ионного бустера без участия штатной АКБ. Для бустера это предельный режим: заряда в нём маловато.

Способ №3. От бустера

Современный способ пуска упрямых моторов — от малогабаритного заряженного бустера: литий-ионного, конденсаторного — неважно. Если в вашем хозяйстве такой бустер есть (или добрый сосед поделился), то победа близка.

Материалы по теме

Цепляем коробочку вместо штатной АКБ, а дальше…

Первый вариант — пустить автомобиль с толкача. Опять-таки, если коробка — не автомат, то это сработает.

Второй — в лоб: включаем стартер. Правда, большинство инструкций к бустерам настаивает на том, что их надлежит использовать только параллельно штатной батарее. Но мы провели эксперимент, пустив редакционный Nissan Almera от одного лишь бустера. Получилось с первой попытки!

Исходя из нашего многолетнего опыта общения с разными бустерами, должны заметить, что не каждый из них способен выдать токи в сотни ампер. Если дело происходит на морозе, то «пускач» надо бы предварительно согреть.

Способ №4. От шуруповерта

Материалы по теме

Самый хулиганский способ — на зависть блогерам — приберегли под конец. Исходные условия: лишней батареи нет, бустера тоже, зато дома валяется аккумуляторный шуруповерт. Вынимаем из него аккумулятор, приделываем подходящие контакты, цепляемся к штатным аккумуляторным клеммам автомобиля…

Вот тут нужно вести себя аккуратно. Стартер при попытке пустить двигатель даже не дернется, зато в аккумуляторе сработает тепловая защита (если таковая предусмотрена). Мы, конечно, попробовали — любопытство пересилило! Короче говоря, не требуйте от малыша невозможного: стартерные токи ему не по зубам. Машину надо пускать только с толкача или с буксира.


Ты кто? Шуруповерт? Поделись аккумулятором, приятель!

Ты кто? Шуруповерт? Поделись аккумулятором, приятель!

Аккумулятору от шуруповерта явно неуютно на штатном месте автомобильной АКБ.

Аккумулятору от шуруповерта явно неуютно на штатном месте автомобильной АКБ.

Второй важный момент — напряжение питания шуруповерта. Если это 12 или 14 В, то вопросов нет. А вот если 18 В, то возможно всякое. Мы провели откровенно смелый эксперимент, попытавшись пустить машину именно с 18‑вольтовым литий-ионным аккумулятором, явно непригодным для такой задачи. Чтобы хоть как-то ограничить напряжение, перед подсоединением батареи включили фары.

Итог — забавный: мотор Ларгуса с толкача успешно пустили, но вскоре выяснили, что при этом сгорели две лампы в фарах. Хорошо, что более серьезные блоки выжили. Короче говоря: во время эксперимента серьезно не пострадал ни один Ларгус, но так никогда не делайте!


Цепляем мини-аккумулятор к бортсети машины.

Цепляем мини-аккумулятор к бортсети машины.

Никогда не присоединяйте к машине аккумуляторы с повышенным напряжением. В нашем случае обошлось парой замененных ламп, но могло быть и хуже.

Никогда не присоединяйте к машине аккумуляторы с повышенным напряжением. В нашем случае обошлось парой замененных ламп, но могло быть и хуже.


Важное примечание: всё описанное легче пройдет на несложных и недорогих машинах.

А моя машина — сложная?

Материалы по теме

Если прежде вам доводилось отключать и вновь подсоединять аккумулятор, а с машиной при этом ничего страшного не происходило, то, скорее всего, эта модель (и её электроника) более-менее легко переносит подобные процедуры. Это значит, что поездка без АКБ весьма вероятно состоится и не вызовет печальных последствий.


Некоторые автомобили после отсоединения АКБ начинают играть дроссельной заслонкой на холостом ходу. Например, после пуска обороты могут плавать в диапазоне 1000–1200 об/мин. Но это не страшно и само вскоре проходит. Другие автомобили, если не считать сбитых часов и радиостанций в аудиосистеме, вообще никак не реагируют.

В любом случае, изложенный нами прием — это крайняя мера, а таких лучше их избегать. ­Берегите штатную АКБ. ­

И — счастливого пути!


Урок 1. Как завести машину

Начинаем с самого элементарного, а именно с того, как завести машину. Разберем различные случаи, запуск двигателя с механической коробкой передач и с коробкой автомат. Рассмотрим особенности запуска зимой на морозе,  а также еще более сложный случай — как завести машину, если сел аккумулятор.

Как завести машину на механике

Допустим вы недавно сдали на права, приобрели автомобиль, а в автошколе садились к инструктору в уже заведенную машину. Согласитесь, ситуация странная, но такое часто встречается на практике, инструктора не всегда заинтересованы обучить ВСЕМ основам, им скорее важно натаскать на сдачу конкретных упражнений.

И вот перед вами ваш автомобиль с механической коробкой передач и вы плохо представляете как правильно завести машину. Разберем последовательность действий:

Шаг 1: Вставляем ключ в замок зажигания.

Шаг 2: Выжимаем сцепление и выставляем коробку передач на нейтральную передачу (читаем статью — как переключать передачи на механике).

Важно! Обязательно проверяйте перед запуском положение коробки передач, иначе если вы попробуете завестись на, скажем, 1 передаче, то ваш автомобиль резко дернется вперед, тем самым он может нанести повреждения рядом стоящим автомобилям, пешеходам.

Шаг 3: Когда вы переводите коробку в нейтральное положение автомобиль может покатиться, поэтому либо затяните ручной тормоз, либо нажмите на педаль тормоза (как правило тормоз выжимают вместе со сцеплением, при переводе коробки в нейтральное положение).

Таким образом, левой ногой выжимаете сцепление, правой нажимаете на тормоз и включаете нейтральную передачу.

Педали продолжаете держать выжатыми.

Хоть сцепление держать и не обязательно, но на самом деле это позволяет легче запуститься двигателю, а на современных автомобилях, типа Volkswagen Golf 6, автомобиль не заведется без выжатого сцепления.

Шаг 4: Поворачиваете ключ, тем самым включая зажигание (должны загореться лампочки на приборной панели) и через 3-4 секунды поворачиваете ключ дальше и как только автомобиль заведется отпускаете ключ.

Как завести машину с коробкой автомат

С автоматической коробкой автомат все гораздо проще. Изначально, на заглушенной машине коробка установлена в положение P, что означает Parking (режим парковки). В этом режиме автомобиль никуда не покатится, не важно, заведен он или нет.

Шаг 1: Вставляем ключ в замок зажигания.

Шаг 2: Выжимаем тормоз, поворачиваем ключ, включая зажигание и через 3-4 секунды поворачиваем ключ дальше и отпускаем его, когда двигатель запустится (некоторые автомобили с автоматом могут заводится и без нажатия на педаль тормоза), после запуска отпускаем педаль тормоза.

Многие задают вопрос, а можно ли заводиться в режиме N (нейтральная передача)? Да, можно, но при этом стоит учитывать, что когда вы отпустите тормоз, автомобиль может покатиться, если стоит под уклоном. Все таки гораздо удобнее заводить автомобиль в режиме P.

Как завести машину в мороз если сел аккумулятор

Ниже приведено тематическое видео, которое позволит узнать как заводить машину:

  • зимой, в сильный мороз;
  • если сел аккумулятор, как «прикурить» от другого автомобиля;
  • как завести с толкача или буксира.

Соединительные кабели или выпрямитель - как аварийно запустить аккумулятор? • Автомобильный блог интернет-магазина nocar.pl

Низкие температуры разряжают аккумулятор. Теперь, когда погода особенно переменчива, вы никогда не знаете, когда вам придется столкнуться с ситуацией, когда ваш автомобиль не заведется. Именно поэтому стоит знать, как аварийно запустить аккумулятор. Это можно сделать двумя способами: либо с помощью кабелей, либо с помощью выпрямителя. Какой выбрать? Проверять!

Что вы узнаете из этого поста?

• Как заряжать аккумулятор с помощью соединительных кабелей?
• Как заряжать аккумулятор с помощью зарядного устройства?
• Какое зарядное устройство выбрать: стандартное или микропроцессорное?

TL, DR

Если ваша батарея разрядилась, и вы находитесь далеко от дома и вам нужна немедленная помощь, вам могут помочь соединительные кабели.Вам нужно найти водителя, который даст вам электричество от своего автомобиля и использовать кабели, чтобы завести вашу машину. В комфорте вашего дома инструментом, который будет заряжать вашу батарею, является зарядное устройство. Вы можете выбрать стандартный или микропроцессорный. Последний имеет ряд удобств, которые позволят безопасно заряжать и продлевать срок службы аккумулятора.

Чрезвычайная ситуация? Держите кабели под рукой!

Чрезвычайные ситуации характеризуются тем, что появляются внезапно .Тогда вам придется действовать быстро и решительно. Если вы вынуждены где-то оставить машину на несколько часов, возвращаетесь, а машина не заводится, скорее всего, у вас села батарейка . Тогда проще всего завести машину тросами. Это метод заимствования электроэнергии у другого автомобиля. Если у вас есть кто-то, кто поможет вам, вы можете принять меры прямо сейчас. Если это невозможно, спросите на стоянке такси, предлагают ли водители эту услугу. В большинстве случаев ответ должен быть положительным, а сама цена не является чрезмерной , потому что обычно это , около 20 злотых.

Стоит на мгновение выбрать соответствующие кабели . Приобрести их можно практически везде - не только в автомобильном магазине , но и в супермаркетах или на заправках . Однако не все они подходят для данного автомобиля, а самые дешевые могут повредить даже аккумулятор или просто выйти из строя, что вызвано слишком тонким отрезком .Лучше всего выбрать продукт известного производителя , а если вы не уверены, правильно ли выбраны конкретные кабели для вашего автомобиля, вы можете проконсультироваться с автослесарем в магазине или .

Как правильно подключить кабели?

Чтобы завести машину с тросами , вам понадобится вторая машина, правильно заряженная и исправная. Тут стоит помнить одно - если у вас машина с бензиновым двигателем, лучше не пользуйтесь дизельной помощью. И наоборот - дизель должен черпать мощность от двигателя брата. Почему? Существует принципиальная разница между емкостью «бензиновых» и «дизельных» аккумуляторов. Простое эмпирическое правило заключается в том, что между транспортными средствами, которые обеспечивают себя электричеством, это несоответствие должно быть как можно меньше. Игнорируя этот шаг безопасности, вы рискуете, что автомобиль, от которого вы получаете электричество, также разрядит .

Чтобы начать процесс запуска автомобиля с помощью кабелей , вам необходимо открыть капот вашего автомобиля и того, из которого вы будете черпать электричество. Далее следует проверить , где расположены аккумуляторы — это позволит парковать машины на соответствующем расстоянии, чтобы кабели могли свободно доставать до полюсов обоих аккумуляторов. После этого можно подключать кабели и запускать процесс сбора электроэнергии. Следует иметь в виду две вещи. Во-первых, у автомобиля , потребляющего электричество, должен работать двигатель. Во-вторых, всегда начинайте подключать кабели с отрицательного полюса. Также важно не перепутать полюса - должны совпадать по значениям, т.е. положительный полюс соединяется с положительным полюсом, а отрицательный полюс соединяется с отрицательным полюсом. Обратное подключение может привести к перегоранию главного предохранителя .

После подключения кабелей разряженный двигатель следует запустить в штатном режиме, т.е. просто повернуть ключ в замке зажигания. Стартер двигателя сработает, и двигатель заработает. Вторую машину , дающую электричество, следует пустить на более высокой скорости, чем при работе на холостом ходу — более высокая сила тока облегчит поток энергии.

Зарядное устройство - комфортная зарядка аккумулятора не выходя из дома

Зарядное устройство, которое в народе называют ЗУ, лучший вариант, если аккумулятор разрядился дома из-за низких температур или потребляемая мощность по электронике в машине. Соответствует для преобразования переменного напряжения в постоянное. Как и в случае с кабелями, при его выборе стоит учитывать не только цену, но прежде всего производителя.Часто желание сэкономить заканчивается тратой больших денежных средств - замена поврежденного элемента намного дороже, чем покупка качественных кабелей или выпрямителя.

При использовании зарядного устройства следует помнить о нескольких вещах. При зарядке аккумулятор следует размещать непосредственно в автомобиле. Отсоединение его от зажима может предвещать серьезные проблемы - есть риск, что электроника в автомобиле будет перепрограммирована из-за сбоя питания, а для этого требуется перекодировать драйверы.

Стандартный или микропроцессорный выпрямитель? Что стоит выбрать?

Часто задают вопрос, какое зарядное устройство выбрать. Для легковых автомобилей есть два зарядных устройства на выбор: стандартное или микропроцессорное . Преимуществом первых является цена - стандартные выпрямители являются одними из самых дешевых моделей на рынке. Их недостатком, однако, является то, что n и у них нет никаких дополнительных электронных решений , которые могли бы помочь в процессе зарядки.Если зарядка не производится должным образом или если аккумулятор уже был поврежден ранее и не готов к броску тока, может выйти из строя.

Микропроцессорные зарядные устройства являются самыми популярными на рынке. Это более дорогая модель, но предлагают пользователю ряд удобств, облегчающих зарядку и продлевающих срок службы аккумулятора. Обеспечивают безопасную зарядку благодаря процессору, который контролирует все этапы, гарантируя безотказную работу как зарядного устройства, так и аккумулятора. При возникновении короткого замыкания или неправильного подключения выпрямителя соответствующие защиты немедленно защитят компоненты от повреждения, и диоды предупредят пользователя об опасности.

При выборе подходящего зарядного устройства обратите внимание на выходное напряжение, которое должно быть равно напряжению аккумулятора и на эффективный зарядный ток, который должен составлять 1/10 от емкости аккумулятора. Если вы остановитесь на микропроцессорном выпрямителе , обратите внимание, автоматически выбирает ток при зарядке, позволяет заряжать при низких температурах и замену аккумулятора без потери мощности в автомобиле.

Помните, что стоит приобрести как качественные кабели, так и и выпрямитель . Благодаря этому вы сможете быстро завести свой автомобиль в любой ситуации. Кабели и зарядные устройства можно найти на Nocar.pl. Сердечно приглашаем Вас!

Если вы подумываете о покупке зарядного устройства для микропроцессора, обратите внимание на бестселлер CTEK MXS 5.0. Почему мы рекомендуем это?

Проверить → Nocar рекомендует: зарядное устройство CTEK MXS 5.0 - почему это стоит иметь? Узнайте, что вы должны знать о зарядке аккумуляторов!

Источник фото: pexels.com, pixabay.com, Nocar

.

Как успешно завести машину зимой?

Парковка зимой на открытом воздухе и езда только на короткие расстояния — худшие условия для автомобиля и его двигателя.Советуем, как начать движение морозным утром, чтобы потери были как можно меньше, а машина до весны продержалась в тонусе.

Говорят, что один холодный пуск потребляет двигатель столько же, сколько несколько сотен километров непрерывной езды.Конечно, речь идет не о каждом запуске двигателя, а только тогда, когда машина остыла с момента последней поездки. Если мы заводим машину в сильный мороз, то это на самом деле не здорово для нее. Если мы сделаем это непрофессионально, мы нанесем ему особый вред, даже если собираемся сделать хорошо.

Не только двигатель - Помните, что у автомобиля есть не только двигатель, но и коробка передач, кондиционер, окна, салон, генератор и другие электроприборы.

Большинство из них очень подвержены выходу из строя при работе в условиях низких температур.Помните, что «перепиливая» стартер на морозе, вы испортите аккумулятор, имеющий пониженную емкость при низких температурах. Сам стартер из-за того, что преодолевает сопротивление закисшего масла, потребляет больше электроэнергии и больше нагружен, тоже может не слушаться. Иногда дешевле улучшить машину, чтобы она заводилась после первого оборота вала мотора.

Когда мы включим все энергоприемники сразу, мы "поступим правильно" с двигателем - преодолевая дополнительное, но незначительное сопротивление, он быстрее нагреется.При этом выставляем генератор, который в этот момент работает с максимальной нагрузкой - заряжает аккумулятор, питает: фары, двигатель, подогрев стекол, подогрев сидений, вентилятор, магнитолу и другие устройства. Так что не все нужно начинать сразу!

Идти или подождать? - Самый спорный вопрос среди водителей: ехать сразу или ждать, пока двигатель прогреется? Ждать, пока масло достигнет всех точек смазки? Успокаиваемся: масло (то, что оно холодное и густое) достигает верха двигателя самое позднее через несколько секунд, что в случае агрегатов с гидрокомпенсаторами явно проявляется в громких стуках, которые быстро затихают .

После этого очень важно, чтобы двигатель прогрелся как можно скорее, чтобы обеспечить герметичность поршней и цилиндров, правильную смазку и большую устойчивость ко всем силам.Обратите внимание, что теплый материал изгибается, а холодный ломается. Быстрее всего двигатель прогревается во время движения – чем он экономичнее, тем дольше.

Маломощные дизели не способны достичь рабочей температуры в -20°С на стоянке, а при включенном обогреве - длительно даже во время движения.Тем не менее, в первые минуты вождения лучше относиться к акселератору умеренно. Даже не из-за того, что что-то ломается, а чтобы не закачивать в двигатель лишнее топливо, которое - до того, как двигатель прогреется и уплотнится - стекает в поддон картера.Зимой машина должна ехать дальше по маршруту. Короткие холодные участки протяженностью в несколько километров являются худшими.

Запуск «на гордыне» или с самозапуском: как минимизировать риск?

"Гордость" при отсутствии электричества - Вам понадобится: хотя бы один помощник.Полезно: даже небольшой уклон дороги. Риск: вероятность разрыва ремня ГРМ, если он уже изношен.

1.Поверните ключ в положение зажигания (должны гореть лампочки зарядки и давления масла). Если на автомобиле установлена ​​автосигнализация вторичного рынка, ее необходимо отключить. Вам нужно разблокировать иммобилайзер.

2.Установите рычаг КПП в нейтральное положение и вместе с помощником попытайтесь разогнать автомобиль до нескольких км/ч.

3.Когда машина катится, водитель должен вскочить, выжать сцепление, включить 2-ю передачу и отпустить сцепление. Когда двигатель запустится, добавьте газа и снова нажмите сцепление, чтобы не погасить его. Примечание: после 10-20 минут вождения аккумулятор будет достаточно заряжен, чтобы двигатель мог нормально запуститься.

Самостоятельный запуск, если он не хочет удивлять

- Если, несмотря на нормальную работу стартера, двигатель не удивляет, можно помочь ему самозапуском.Вам потребуются: автозапуск, а в некоторых автомобилях и отвертка для снятия корпуса воздушного фильтра. Риск: в машине с впрыском (осторожно дизель!) можем разрушить расходомер. Неправильное использование средства приведет к так называемому флешбэк и разрыв впускной системы!

1.Впрыскиваем немного горючего вещества в воздухозаборное отверстие двигателя или непосредственно в корпус воздушного фильтра. Примечание. Не переусердствуйте и не распыляйте, пока другой человек активирует стартер.

2.Теперь вы можете запустить двигатель самостоятельно или с помощью второго человека. Удалось? Браво, но давайте искать причину неисправности. Ежедневная игра с самозапуском опасна!

На что обратить внимание при запуске автомобиля в мороз?

Любит ли двигатель прогреваться? - Во время движения - да.В тупике - нет! Включение двигателя на несколько минут перед поездкой приводит к тому, что в это время он очень медленно прогревается и без необходимости работает на обогащенной смеси. Часть топлива стекает в масляный поддон. В результате ухудшается качество масла, что вызывает ускоренный износ двигателя.
Самый быстрый и безопасный способ прогреть байк — это начать ехать медленно после запуска, поддерживая средние обороты. Стоит знать, что автомобилям с небольшими дизелями на стоянке в сильный мороз требуется даже несколько десятков минут для выхода на рабочую температуру!

Как и когда очищать?

Одно можно сказать наверняка: мы моем окна перед поездкой.Вина за любое столкновение, даже если не наша вина, может быть возложена на нас, если мы едем с обледенелыми стеклами. Другому водителю достаточно сделать фото, чтобы доказать, что мы ехали, не видя, что происходит вокруг!
Теоретически можно завести двигатель во время скребка стекол, но это вредно для него, а если прогревается медленно (например дизель) - вообще бессмысленно! Чтобы ускорить таяние, распыляйте антиобледенитель на ветровое стекло после того, как сметете снег. Через мгновение можно включить дворники и ехать.

Как топить и важно ли это?

Да, это важно.Во время мороза не пытайтесь «починить» двигатель, отказавшись от включения подогрева в первой фазе пуска, что должно привести к более быстрому прогреву двигателя. Это может дорого нам обойтись. В чем дело? Смысл в том, чтобы не подвергать лобовое стекло (особенно лобовое) тепловому удару. Если направить горячую струю воздуха от уже прогретого двигателя на матовое стекло, то оно разобьется по форточкам. Поэтому сразу после запуска приводного агрегата установите обдув на стекло — пусть оно прогревается постепенно.Вы также можете направить часть воздуха из дефлекторов прямо в салон.
Свечи накаливания для дизельных двигателей - Старый дизель и плохо горят? Прежде всего, не включайте стартер, пока не погаснет индикатор свечи накаливания. Если это не сработает, вы можете повернуть ключ влево и вправо и перезапустить свечи накаливания, что должно сработать. Однако в долгосрочной перспективе они могут быть повреждены таким образом. Если двигатель удалось запустить, но какое-то время он работал неровно (например, на трех цилиндрах), стоит проверить, все ли свечи зажигания исправны (это делается так же, как и для свечей зажигания в бензиновом двигателе). .Если проблема сохраняется, несмотря на то, что свечи зажигания находятся в хорошем рабочем состоянии, возможно, пришло время отрегулировать ТНВД.

Когда можно нажать на газ?

-При необходимости в любое время.Но лучше дождаться прогрева двигателя. Недаром на некоторых автомобилях установлены синие сигнальные лампы, предупреждающие о неиспользовании полной мощности холодного двигателя или просто индикаторы температуры масла, работающие рядом с указателем температуры охлаждающей жидкости. Это — особенно в высокопроизводительных устройствах — нечто большее, чем гаджет. Нетрудно заметить, что, особенно зимой, масло нагревается гораздо медленнее, чем жидкость в радиаторе. Это означает, что двигатель, работающий на высоких оборотах, не смазан должным образом.Сразу ничего не сломается, но быстрее износится.

«Клима» также следует включать зимой — В каждой модели кондиционер работает немного по-разному при низких температурах.В первую очередь отличается порог мороза, при котором устройство не дадут включить. Однако, если его можно запустить (даже при -5°С с ним не должно быть проблем), следует использовать этот вариант. В первую очередь потому, что «кондиционер» сушит воздух, что прекрасно исключает запотевание стекол в небольшой мороз. Во-вторых, хладагент содержит консерванты и герметики, которые работают только при работающем агрегате. В-третьих, включение кондиционера не означает, что он будет вас охлаждать.Температуру выбираем сами.

Теоретически можно завести двигатель во время скребка стекол, но это вредно для него, и если он медленно прогревается (напр.дизель) - даже бессмысленно / Другой .

Головка, ролики, клапаны, толкатели Конструкция двигателя Часть 2 9000 1

Механик с доступом в Варшаве!

Мастерская механики, автомобильной электрики, механики диагностики, механики автомобильного дизеля, газа и автосервиса и ремонта автомобильных двигателей.

Мобильный механик Доступ за 30 минут!

Или выберите опцию Механика с доступом в Варшаве

Наша компания предлагает варианты Механика с доступом в Варшаве!

Мастерская механики, автомобильной электрики, механики диагностики, механики автомобильного дизеля, газа и автосервиса и ремонта автомобильных двигателей.

Самый дешевый в Варшаве!

Ремонт квадроциклов, мотоциклов, экскаваторов и гидроциклов

Дешевле всего в Варшаве! См. другие наши услуги:

Ремонт квадроциклов, Ремонт мотоциклов, Ремонт яхт, Ремонт экскаваторов, Мобильный механик, Механик с поездками, Регенерация гибридных аккумуляторов, Ремонт электромобилей, Удаление AdBlue, Обслуживание мотоциклов Варшава, Автомастерская Варшава - механик и мастерская. Очень эффективный и рекомендуемый, точный Проверка автомобиля перед покупкой Варшава, Проверка автомобиля перед покупкой Варшава

Сопутствующие

Сегодня мы обсудим, что такое головка, распредвалы в головке или корпусе, гидравлические и механические толкатели, и мы узнаем символы OHV и OHC.

—————————————————————————————
М4К ГАРАЖНЫЕ МАСТЕРСКИЕ проверить их:
https://www.m4kgarage . pl /
——————————————————————————————-
ХОТИТЕ ОТКРЫТЬ ГАРАЖНУЮ МАСТЕРСКУЮ M4K С НАМИ?
ПИШИТЕ сюда: [email protected]
—————————————————–
🛠M4K ГАРАЖ — главный профиль всей сети
https://www.facebook.com/ m4kwarsztat
https://www.instagram.com/m4kgarage/
🛠M4K GARAGE SZCZECIN - в процессе подготовки
https://www.facebook.com/m4kszczecin
https://www.instagram.com/m4kgarageszczecin/
🛠M4K ГАРАЖ КЕЛЬЦЕ
https://www.facebook.com/m4kkielce
https://www.instagram.com/m4kgaragekielce/
🛠 M4K ГАРАЖ ВРОЦЛАВ
https://www.facebook. com / M4KGarageWroclaw
https://www.instagram.com/m4kgaragekoscierzyna/
🛠 M4K GARAGE KOŚCIERZYNA
https://www.facebook.com/m4kkoscierzyna
https://www.instagram.com/m4kgaragekoscierzyna/
🛠 M4K GARAGE SZEMUD
https://www.facebook.com/m4kszemud
https://www.instagram.com/m4kgarageszemud/

СОТРУДНИЧЕСТВО
коворкинг @ m4k.pl
КОНТАКТ для зрителей
[email protected]

INSTAGRAM DRILL
—————————————————————————
https: // www . instagram.com / milosnicy4kolek /
————————————————————————————
Подпишись на наш FB
———————— ————————————————————
https://www.facebook.com/milosnicy4kolek/
——————————————— — ————————————

источник

Механик с доступом в Варшаве!

Мастерская механики, автомобильной электрики, механики диагностики, механики автомобильного дизеля, газа и автосервиса и ремонта автомобильных двигателей.

Мобильный механик Доступ за 30 минут!

Или выберите опцию Механика с доступом в Варшаве

Наша компания предлагает варианты Механика с доступом в Варшаве!

Мастерская механики, автомобильной электрики, механики диагностики, механики автомобильного дизеля, газа и автосервиса и ремонта автомобильных двигателей.

Самый дешевый в Варшаве!

Ремонт квадроциклов, мотоциклов, экскаваторов и гидроциклов

Дешевле всего в Варшаве! См. другие наши услуги:

Ремонт квадроциклов, Ремонт мотоциклов, Ремонт яхт, Ремонт экскаваторов, Мобильный механик, Механик с поездками, Регенерация гибридных аккумуляторов, Ремонт электромобилей, Удаление AdBlue, Обслуживание мотоциклов Варшава, Автомастерская Варшава - механик и мастерская.Очень эффективный и рекомендуемый, тщательный Проверка автомобиля перед покупкой Варшава, Проверка автомобиля перед покупкой Варшава

Связанные

Связанные

.

Hyundai i40 типичные неисправности и обслуживание

См. 34 вопроса от водителей а также 38 подсказок механика о типичных неисправностях автомобиля Hyundai i40 или же задай свой вопрос .

  • Hyundai i40, 2012: Проблема с АКПП

    Хендай ай40. 2012 год привезен из Германии. 1,7, дизель. Проблема с автоматической коробкой передач. Автомобиль после перевода рычага переключения передач в положение «D» или «R» сначала не заводится, а затем заводится и дергается даже без нажатия на педаль газа.При езде с автоматическим переключением передач, вероятно, между 2 и 3 есть "пробел" между этими передачами, где обороты увеличиваются, а после переключения на эти три - уменьшаются. Кроме того, при снижении скорости под капотом явно что-то хлопнет. Недавно менял масло в коробке. Свет выключен. Прошу провести диагностику, в чем может быть неисправность.

    Ответы: (0)

  • Hyundai i40 2013: Hyundai 1.7 при езде ловит ошибку

    Здравствуйте, у меня Hyundai i40, 1.7crdi 116км, увеличился до 150км, проблема в том, что ловлю ошибку при езде и она не превышает 1500 оборотов, приходится глушить двигатель и ехать снова, иногда километр, иногда 20 и снова то же самое. Его подключили к компу у нескольких механиков и он ничего не показал, я доехал до чего я поменял мощность, он сказал что турбина которую я сделал немного нагара и после пикапа было немного тяжело, я уехал машина проехала чуть меньше километра и снова появилась та же проблема, дайте, пожалуйста, ответ, посоветуйте.Спасибо и с наилучшими пожеланиями

    Ответы: (0)

  • Hyundai I40 2013: Проблема с виегами

    Привет. У меня Hyundai I40 1.7 crdi 2013 г.в. После замены острова в двухмассовой коробке и сцеплении проблема в основном с 1 и задней передачами. Кровотечение на ящике ничем не помогло. Заменил регулятор давления (машина исправно работала один день). Если передача не включается, повторное нажатие на сцепление приводит к включению передачи.Кто-нибудь знает, в чем может быть причина. Интересно, может ли помочь прокачка тормозов? На сцепление и тормоза один бачок. Спасибо заранее за вашу помощь. С уважением

    Ответы: (0)

  • Hyundai i40 2012: Не складываются зеркала

    Хендай i40 2012 1.7 л уже три дня когда завожу машину зеркала не разлагаются сразу когда возвращаюсь и нагреется через 10 мин. До этого проблем не было, а в последние дни утром около 6 градусов тепла и высокая влажность.Прошу совета

    Ответы: (0)

  • Hyundai i40 2012 Premium 1.7 CRDI 137 км: Всего 5w30

    Здравствуйте, у меня Hyundai i40 2012 1.7 CRDI 136км Слышал с левой стороны, при приоткрытом окне такое чириканье 2-3 раза (что-то вроде запястья) и прекращается. Слышно только при переключении передач и прибавлении газа... Что это может быть? Но когда я поворачиваю сопротивление влево или вправо, вы его не слышите, потому что я думал, что это косяк. В целом двигатель работает нормально, все работает.И когда я закрываю окно, ты его не слышишь. На более высоких скоростях и переключении с 4 на 5 и выше его не слышно, если только его не беспокоит шум шин (а вообще слышно невозможно). И хорошо было слышно, когда я был в галерее на крытой стоянке, тогда слышно. Кто-то знает, что это может быть.. Добавлю, что когда езжу на повышенных оборотах, я его не слышу, только когда переключаю передачу и когда прибавляю газ, слышно, когда отпускаю газ, тоже слышно .

    Ответы: (0)

  • Hyundai i40 2012 1.7 CRDi: Проблема с гидрокомпенсаторами

    Hyundai i40 1.7crdi 116км проблема с толкателями. Привет. За 2 года менял гидрокомпенсаторы в третий раз. Гидравлические меняли дважды по гарантии. Сейчас через два месяца после замены толкатели опять упали и после не целого года замены цепи ГРМ один натяжитель не держит давление. Механик несколько раз измерил давление и сказал, что на холодном 4 бара все в порядке, а на теплом около 1 бара. С чем могут быть связаны столь частые сбои? Механик разводит руками и говорит, что по его словам все ок.И не может быть, чтобы каждый раз были неисправные детали

    .

    Ответы: (0)

  • Hyundai I40, 1.6 GDI 135 л.с. 6 передач бензин: Запуск двигателя

    Здравствуйте, у меня проблема с запуском машины. Есть в основном три проблемы, которые кажутся связанными. 1. Иногда (не всегда при разной температуре наружного воздуха) утром машина ненадолго заводится и глохнет. Как будто понизил обороты, пока не опустится примерно до 500 об/м и не погаснет.После нажатия сцепления (у него система СТАРТ/СТОП) снова заводится и это уже около 2. Иногда на системе старт/стоп, вместо того, чтобы заглушить машину, обороты падают до 500 об/мин и держат как что только при попытке завести гаснет, потом работает нормально после нажатия сцепления срабатывает. 3. Иногда после стоянки (при прогретом двигателе) в течение десятка-несколько десятков минут (после коротких поездок горит сразу) долго крутится, не заводясь, а при запуске еще и на холостых заводится обороты, как будто и не дымили вовсе "кастрюли".Сам двигатель работает ровно, сгорание одинаковое, при езде все нормально, газовой установки нет. Свечи менялись, уколы заменены на месте два года назад. Ошибок после снятия компа нет.

    Ответы: (0)

  • hyundai i40 2012: странный шум на холодную i40

    странный шум на холодном hyundai i40 136PS. Даю ссылку с похожей проблемой слышно с 34 сек. https://www.youtube.com/watch?v=P8kAqUlpQnI&t=9s

    Ответы (3)

  • Хендай i40 2.0 Gdi 2013: Проблема с шестернями на двигателе на

    Привет. 2 месяца назад купил Hyundai i40 2.0 Gdi. Моя проблема в том, что передачи на заглушенном двигателе очень легкие, проблема появляется когда завожу двигатель, выжимаю сцепление, хочет воткнуть передачу и входит, но с сопротивлением потом не отпуская сцепление, переключаются передачи едешь плавно, отпускаешь сцепление и опять цепляются те же передачи, причем каждая включается с реверсом. И еще один момент, который я заметил, когда я нажимаю на тот, что без тормоза, в этот момент, когда передача зацеплена, машина катится, но когда передача включается, машина перестает катиться (мгновенно, как будто она должна двигаться) .В чем может быть проблема? Заранее спасибо.

    Ответы (1)

  • Hyundai i40 1.7Crdi 2012 дизель универсал:
    утечка масла

    Здравствуйте, у меня течь масла вот такой черный купол, он находится впритык к щупу с правой стороны, что это может быть и чем вызвано????

    Ответы (1)

  • Hyundai I 40, 1.7 crdi 136 км 2013: Проблема с течью турбо масла на холодной стороне

    У меня проблема с течью масла из турбины (после регенерации всего 3 месяца) на холодную сторону (из воздушного фильтра и сброс газа из клапанной крышки).Предварительно чистили клапанную крышку (пневмоторакс). Возможно ли, что он перекрывает подачу "газа на турбо" и давление в картере увеличивается, что выливается в проблемы со сливом масла после смазки турбо?

    Ответы (1)

  • Hyundai i40 1.7 136 2014 автомат: Вибрации при стоянке на D

    Hyundai i40 1.7 2014 АКПП Привет К чему может привести тряска автомобиля на стоянке? Такое впечатление, что трясет всю кабину, а кресло как будто в режим массажа вошло.После небольшой прибавки газа и увеличения оборотов все ок, как только обороты падают опять трясет. После запуска холодного двигателя обороты увеличиваются и какое-то время машина держится на 1000 оборотах, потом вибраций нет, при падении оборотов начинаются очень заметные вибрации и они длятся пока двигатель хорошо не прогреется, потом все отлично Вибрации возникают на передаче D, после переключения на P или N скрип пропадает

    Ответы (1)

  • Hyundai i40 Estate 2013: охлаждающая жидкость Hyundai i40

    Привет.У меня проблема с расходом охлаждающей жидкости. Hyundai i40 универсал 2013 года. Заметил что еду к механику и он заменил все сальники и хомут сбросил воздух из системы и сказал что должно быть ок.Покатался. Уравнительный бачок на 500км снова опустел.Бояться или пока наблюдать,потому что механик сказал,что наверное еще надо будет долить.Еще хотелось бы спросить по какому принципу работает уравнительный бачок. То есть трубка входит в него сверху над уровнем полной шкалы, что я понимаю, что может таким образом выкинуть излишки, при этом у бачка нет другой трубки ниже, которая бы забирала жидкость в случае необходимости.Могу ли я рассчитывать на объяснение этому, я не знаю полностью и не понимаю по-простому, как он может взять жидкость из бачка в случае необходимости, глядя на то, что единственный шланг, идущий к бачку, находится выше шкалы .

    Ответы (1)

  • Hyundai i40 2012: Белый дым из выхлопных газов, без охлаждающей жидкости

    Hyundai i40 2012г. Довольно быстро пропадала радиаторная жидкость, а в последнее время довольно быстро ехал по трассе, постоянно около 2-х часов, где вдруг труба начала дымить белым, двигатель работал без странных изменений, индикаторы тоже не загорались.После выезда на сервис бак хладагента находится ниже уровня. Я подождал около часа и повторный выстрел, через некоторое время странный запах и клубы дыма. Еще через час не дымил обратно на трассу и такой же бац и т.д. Уровень масла чуть меньше половины, залил воду в бак, двигатель работает уже час и дыма нет. Что это может быть?Я слышал столько диагнозов,что ничего не знаю. ДПФ®,

    Ответы (1)

  • Hyundai i 40 2012 Год 1.6GDI 135 км: нет тока на стартер

    Здравствуйте, я владелец Hyundai и универсал 40 2012 года 1.6GDI 135км Я оставил его на два дня, и он больше не стрелял. На стартер тока нет. Этот ток приходит на датчик педали, я заменил стартер и больше ничего. Аккумулятор заряжен, ошибок в диагностике нет. Что бы это могло быть?

    Ответы (2)

  • Hyundai i 40, 1.7 CRDi, 136 л.с. 2012: Вибрации руля, кузов

    Хендай ай40 1.7 CRDi 136 км вибрации руля и кузова при остановке на каждой передаче при прогретом двигателе. Вибрации уменьшаются при добавлении газа.

    Ответы (2)

  • Hyundai i40 2012 1.7 CRDI: проблема Hyundai i40 с турбиной

    Привет. Hyundai i40 1.7CRDI пациент. У меня вопрос, механик заметил, что турбина льет масло, поставил машину в гараж с новой турбиной на замену. Выяснилось, что все каналы были забиты (возможно, предыдущий владелец не вовремя или очень редко обслуживал) и именно поэтому в каналах был густой шлам, из-за чего турбина выталкивала масло и поэтому машина была вся мокрая снизу.Турбина после проверки и промывки в очень хорошем состоянии, но как механик все собрал, начались большие проблемы. Турбина вообще не включается, слышно где-то подсос левого воздуха и работа двигателя намного громче, такой стук слышно и раньше машина работала очень тихо. Видео вроде проверено, с этим все ок. Кто-нибудь знает, в чем может быть причина?

    Ответы (1)

  • Hyundai i40 2014: Низкий расход воздуха

    В i40 1.7 crdi у меня проблема с обдувом. После запуска машины все работает отлично, но при более длительной езде, около 100 км, воздух перестает поступать из дефлекторов. Когда я включаю вентилятор, слышно, как увеличиваются обороты, он гудит, но из решеток выходит лишь небольшое количество воздуха. Когда это происходит, на полной скорости вентилятора также слышен оптический шум, как будто было легкое постукивание в районе бардачка со стороны пассажира. После выключения машины и стоянки около часа, а затем повторного включения, работает нормально.

    Ответы (1)

  • Hyundai i40 2013: Разбился дисплей радио

    Сенсорный дисплей разбился Тач не работает.ни кнопок. радио играет. Что можно сделать, чтобы он двигался?... камера заднего вида тоже не показывает.... одно изображение все время... сообщение от навигации.... использовать на стоянке....

    Ответы (1)

  • Hyundai i40 2012 1.7 crdi: исчезает охлаждающая жидкость

    С некоторых пор замечаю, что охлаждающая жидкость теряет небольшое количество при медленной езде, но при более быстрой езде может опорожнить бак до нуля, не загораясь ни одного индикатора

    Ответы (2)

    • .

    Громкая работа холодного двигателя ("после обжига") - в чем может быть причина и как устранить проблему?

    Как ухаживать за двигателем? Причины износа двигателя

    Важнейшим элементом любого автомобиля является работающий двигатель. Поэтому он требует от нас особой заботы и внимания. Чтобы убедиться, что с ним все в порядке, следует избегать некоторых рискованных действий. Самая распространенная ошибка, значительно сокращающая срок службы нашего двигателя, — неправильная эксплуатация.В результате движения на слишком низкой скорости или чрезмерной нагрузке на холодный двигатель легко привести к потере смазывающей способности и тем самым увеличить вредное трение. Кроме того, многие водители повреждают двигатель из-за неподходящего стиля вождения. Грубая, беспорядочная манера вождения – один из самых распространенных грехов начинающих водителей. Более того, достаточная смазывающая способность для защиты нашего двигателя достигается благодаря моторному маслу, о котором большинство из нас забывают.Своевременная и правильная замена масла – простой способ продлить срок службы двигателя. Кроме того, стоит помнить и о других рабочих жидкостях, таких как например охлаждающая жидкость, которая защитит механизм от перегрева. При осмотре транспортного средства стоит обратить внимание и на другие элементы, которые часто изнашиваются, например, масляный или воздушный фильтры. Благодаря регулярной проверке состояния двигателя и устойчивой эксплуатации нам не придется беспокоиться о стоимости ремонта двигателя в размере .

    Масло моторное

    Как уже было сказано, моторное масло является одной из важнейших рабочих жидкостей в автомобиле. После пробега около 10-20 тыс. км моторное масло теряет свои смазывающие свойства, что увеличивает трение и повышает рабочую температуру деталей, в результате чего происходит их более быстрый износ. Хотя большое количество производителей утверждают, что масло можно менять каждые 30 000 км, на самом деле его следует менять гораздо чаще. В среднем через 10 000 км наше масло теряет свои защитные свойства, и мы излишне подвергаем свой автомобиль чрезмерному износу.

    Какое моторное масло выбрать? Стоит ли использовать присадки к моторному маслу?

    Это один из самых часто задаваемых вопросов, хотя ответ на него достаточно прост. Лучше всего использовать масло, рекомендованное самим производителем автомобиля. Любые эксперименты в этой области могли закончиться для нашего двигателя трагически. Присадки к моторным маслам – гораздо более спорный вопрос. Среди водителей сложилось мнение, что масляные присадки следует использовать только тем, кто выбирает очень длинные и сложные маршруты. Однако на самом деле наш двигатель больше всего изнашивается при типичной городской езде, которая состоит из серии коротких расстояний, требующих частого торможения. и разгон..Принимая во внимание рейтинг из присадок к моторным маслам, продукты, защищающие двигатель во время движения, безусловно, являются лучшими. Одним из решений является присадка к моторному маслу Ceramizer CS , которая создает металлокерамический слой, защищающий механизмы от износа. Важно отметить, что сам процесс регенерации начинается во время движения, поэтому нет необходимости в хлопотном снятии или разборке двигателя.

    Двигатель берет масло - как это исправить?

    На сегодняшний день это одна из самых распространенных проблем с двигателем.Однако имейте в виду, что большинство производителей предполагают определенный уровень потребления масла. В спортивных автомобилях с так называемым свободный двигатель. Прежде чем приступить к проверке затрат на замену двигателя, стоит измерить уровень расхода масла на 1000 км. Во время первичной диагностики также стоит посмотреть на выхлопные газы. Для этого нам нужно поднять обороты прогретого двигателя на холостом ходу. Если выхлопные газы голубовато-серого цвета, вероятно, в двигателе используется масло.Тогда стоит воспользоваться прибором для измерения давления сжатия с манометром, ввернутым в отверстие цилиндра. Таким образом, мы проверим состояние поршневых колец, которые обычно отвечают за прием масла. При заклинивании одного из поршневых колец расход масла в крайних случаях может достигать 1 литра на 1000 км. В этом случае у нас есть два варианта. Можем сделать небольшой капитальный ремонт двигателя или использовать соответствующую присадку к маслу. Первый вариант – замена поршневых колец и гладкая притирка или замена цилиндров.Тогда капитальный ремонт двигателя стоит около 1500-5000 злотых. С другой стороны, покупка соответствующей добавки стоит около 73 злотых. Таким образом, мы снова отвечаем на вопрос, , стоит ли использовать присадки к моторному маслу . Ответ, конечно, есть. Благодаря им мы не только предотвращаем повреждение двигателя, но и регенерируем компоненты во время каждой поездки.

    двигатель громко работает

    После приема масла это вторая по распространенности проблема.В этом случае основой нашей деятельности будет диагностика звуковых симптомов. Однако имейте в виду, что существует большая погрешность, которую следует учитывать. Если после пуска двигателя мы слышим цокающий или цокающий шум в верхней части привода, который не стихает после прогрева двигателя, то налицо неисправность. стук клапанов. Это результат слишком большого люфта, связанного с работой системы хронометража.

    Как выглядит ремонт?

    В случае старых автомобилей одним из решений является регулировка зазоров клапанов с помощью щупа.Если клапана отрегулированы правильно, после прогрева двигателя обрыв должен полностью исчезнуть, устраняя тем самым неприятный шум. В более новых автомобилях используются гидравлические толкатели клапанов, чтобы самостоятельно компенсировать любой люфт. Теоретически это гораздо более долговечное решение, чем ручная регулировка, но на деле толкатели чувствительны к сбоям в работе системы смазки. Двигатели с гидравлическими толкателями требуют более частой замены масла. Если не проводить регулярную замену, толкатели могут засориться и клапаны могут работать без люфта.Таким образом, сила нарастания давления может разорвать масляную пленку между толкателем и кривой, что приведет к работе отдельных компонентов всухую. Таким образом, температура будет повышаться очень быстро, и обе детали быстрее изнашиваются. Лучшим и, в то же время, самым быстрым решением будет использование Ceramizer CS, который очистит каналы толкателей, восстановив работоспособность и снизив шум.

    .

    ТНВД - даже бронированные решения иногда требуют внимания

    ТНВД, используемые в старых дизельных двигателях, высоко ценятся за их долговечность. К сожалению, с течением времени они также подвержены механическому износу или поломкам меньшего и большего размера. В это время чаще всего возникают проблемы с запуском и двигатель ослабевает. К счастью, владельцу автомобиля с более старым дизельным двигателем не нужно беспокоиться об очень высоких затратах на ремонт. Какие типы ТНВД используются в дизельных двигателях? Как устроены инжекторные насосы? Как проходит ремонт ТНВД и сколько он стоит?

    Старые дизельные двигатели всегда были шумными, имели большую мощность и не производили слишком много мощности.Но большим их достоинством была надежность и долговечность, к тому же на большой расход топлива никто не жаловался. Многие из этих двигателей до сих пор используются в легковых автомобилях и фургонах для подростков и старше 20 лет.

    ТНВД могли работать без сбоев даже полмиллиона километров. Относительно простая механическая конструкция с минимумом электроники работала блестяще. Однако она проиграла. Его самым большим врагом оказалась экология (Евронормы выбросов) и борьба за каждый миллилитр израсходованного топлива.Поэтому необходимо было повысить точность дозирования топлива, которое приходилось подавать под возрастающим давлением. Инжекторные насосы применялись до девяностых годов прошлого века.

    В 1997 году появилась система Common Rail. Высокое давление, точность, экологичность, что делает двигатели тише и еще экономичнее. И именно его стали использовать все производители. Так и сегодня, хотя неизвестно, что будет в будущем.Ближайшие годы покажут, появится ли его преемник, или же дизельные двигатели будут полностью забыты, став жертвой все более жестких норм выбросов выхлопных газов, запретов на въезд в города и безумия электромобильности.

    Типы ТНВД и их конструкция

    До внедрения насос-форсунок и систем Common Rail в дизельных двигателях использовались два типа насосов - рядные и распределительные. Сейчас мы познакомимся с ними поближе.

    Рядные ТНВД

    Использовались в дизельных двигателях с 1927 года, но не попадали под капот легковых автомобилей до 1936 года.Максимальное давление впрыска, создаваемое рядными ТНВД, достигало 1100 бар.

    Рядный ТНВД выполнял ряд задач - создавал давление топлива, измерял дозу топлива, регулировал угол впрыска в зависимости от частоты вращения привода, регулировал холостой ход и максимальные обороты.

    Рядный ТНВД состоит из определенного количества секций - по одной секции на цилиндр двигателя. Секции располагаются в один ряд.Общим для всех секций является приводной вал и металлическая регулировочная планка.

    Каждая секция состоит из следующих элементов

    • Прижимной элемент, также известный как сложная пара, состоящая из идеально подогнанных друг к другу поршня и цилиндра. Оба элемента охлаждаются, смазываются и уплотняются дизельным маслом
    • Напорный клапан
    • Втулка
    • Соединительный болт
    • Фланец
    • Крыло
    • Контргайки
    • который приводит в движение секцию с помощью кулачка и роликового толкателя.Вал смазывается моторным маслом.

      Теперь давайте рассмотрим самый важный насосный агрегат – насосный элемент. Он состоит из двух элементов. To:

      • Цилиндр, обхватывающий поршень, имеющий камеру высокого давления, а также сливное отверстие и отверстие для входа топлива.
      • Поршень цилиндрического сечения, имеющий окружные и продольные прорези соответствующей формы и фрезерованную винтовую рулевую кромку.

      Как это работает на практике? Топливо поступает в поршень через впускной канал под давлением до 0,15 МПа.Поршень перемещается вверх и закрывает отверстие подачи топлива. В результате давления поршня давление дизельного топлива в камере высокого давления цилиндра достигает значения до 120 МПа. Когда давление топлива превышает давление открытия клапана форсунки, дизельное топливо впрыскивается в камеру сгорания соответствующего цилиндра.

      Ход поршня всегда одинаковый. Доза топлива регулируется (от нуля до максимальной дозы) в результате вращения золотника. Металлический регулировочный стержень используется для вращения поршня, который воздействует на шестерни и регулировочные втулки.Рейка вращает все поршни насоса (в четырехцилиндровом двигателе поршней будет четыре).

      Рядные ТНВД могут быть подключены к системе смазки двигателя автомобиля, но есть и такие, где необходимо доливать масло и проверять его уровень. После замены топливного фильтра или форсунки необходимо удалить воздух из насоса.

      Много проблем возникает при обслуживании насосов. Квалифицированный механик должен периодически проверять (и при необходимости регулировать) угол опережения впрыска, обороты холостого хода, а также производить ряд замеров, в том числе дозировку топлива.

      Самым большим преимуществом рядных насосов является их высокая надежность и простота ремонта. Самым большим недостатком были проблемы с выбросами, а также чуть более высокий расход топлива, чем у новых высоконапорных и прецизионных решений . Кроме того, насосы занимают много места под капотом и требуют специфического способа установки.

      Распределительные ТНВД

      Первые насосы этого типа появились в 1960-х годах.Их популярность выросла чуть позже. ТНВД-распределители начали постепенно заменять рядные насосы. На это повлияло множество факторов. Распределительные насосы легче рядных, они не зависят от системы смазки двигателя, имеют электронное управление и могут быть установлены в любом месте двигателя.

      Насосы этого типа пользуются большой популярностью. Примером могут служить ТНВД Bosch VP44, используемые в двигателях семейства TDI производства концерна Volkswagen.

      Основное отличие по сравнению с рядными насосами в том, что в распределителе имеется только один нагнетающий узел, независимо от количества цилиндров (рядные - по одному на каждый цилиндр). Насос-распределитель смазывается и охлаждается дизельным топливом. Не требует смазки моторным маслом.

      Распределительный ТНВД состоит из следующих элементов:

      • Приводной вал (на котором построен пластинчатый насос, подающий топливо, колесо, приводящее в движение регулятор дозы топлива, и кулачковый диск)
      • Пластинчатые насосы высокой эффективности (до до 180 л/ч) - насос подает постоянное количество топлива при каждом обороте.Топливо направляется на форсунки, а также на смазку и отвод тепла от рабочих узлов насоса. Насос оборудован клапаном регулировки давления.
      • Система привода хода рабочего поршня
      • Прецизионная пара, отвечающая за сжатие дизельного масла. Его неотъемлемым элементом является плунжер. Он приводится в движение системой привода, которая обеспечивает ему вращательное движение, и кулачковым диском, который обеспечивает возвратно-поступательное движение.

      Поршень имеет управляющие пазы соответствующей формы.Соответствующее давление дизельного топлива получается за счет одновременного хода поршня и перекрытия через него канала подачи топлива. Когда давление топлива достигнуто, поршень клапана давления поднимается. Затем топливо подается к форсункам.

      • Система управления дозировкой топлива
      • Система управления запуском впрыска
      • Механический регулятор скорости
      • Ускоритель холодного запуска двигателя, предназначенный для снижения вредных выбросов выхлопных газов и шума работающего двигателя.

      Распределительные ТНВД могут потребовать периодической регулировки: начала подачи (требуется смещение циферблатного указателя), скорости холостого хода и максимальной скорости вращения. Оба значения можно регулировать с помощью регулировочных винтов.

      Электронизация ТНВД распределителя

      С целью улучшения работы ТНВД распределителя, а также снижения шума и токсичности отработавших газов начата их электронизация.Для этого стали использоваться электронные системы ЭЦП.

      Система EDC состоит из следующих компонентов:

      • Электронный контроллер, который определяет дозу топлива, начало впрыска, управляет клапаном рециркуляции выхлопных газов EGR, а также задает давление наддува, обеспечиваемое турбокомпрессором.
      • Электронные датчики, которые непрерывно передают контроллеру информацию, включая частоту вращения двигателя, температуру охлаждающей жидкости, давление воздуха на впуске, давление наддува, положение педали акселератора

      EDC обменивается данными с датчиками, регуляторами и другими системами через шину CAN.

      Использование контроллера также позволило адаптировать привод к потребностям таких систем, как противобуксовочная система, противобуксовочная система ESP, противоугонное отключение зажигания или круиз-контроль. EDC также имеет возможность перевести силовой агрегат в аварийный режим с загоранием лампочки Check Engine после обнаружения неисправности.

      Самым большим недостатком распределительных насосов, из-за которого их производство было прекращено, была невозможность соответствовать более строгим нормам выбросов выхлопных газов. Из-за того, что насосы охлаждались и смазывались дизельным топливом, они стали очень чувствительны к его качеству. Насосы также имели много преимуществ - двигатели не были жадными до топлива, а насосы были прочными. Насосы этого типа были особенно популярны в девяностые годы. Это было прервано только выходом на серийное производство систем Common Rail высокого давления (в 1997 г.) и массовым переходом всех производителей дизельных двигателей на этот тип.

      Неисправности ТНВД

      Каковы типичные неисправности ТНВД более старых моделей?

      • Двигатель не запускается - возможно, из-за повреждения вала насоса или неисправного клапана регулировки давления топлива.В случае с рядным насосом причиной также может быть заедание из-за отсутствия масла. В насосе также могут быть металлические опилки.
      • Проблемы с запуском холодного двигателя - причиной может быть выход из строя вала, повреждение кулачка, отсутствие работы на одной секции рядного насоса, а также износ насосного агрегата
      • Проблемы с запуском прогретый двигатель - см. выше
      • Потеря мощности двигателя - заклинило или отсоединилась одна секция рядного насоса, неисправен клапан регулировки давления топлива, загрязнен насос.Причиной такой поломки может быть и банальный вопрос – засорение воздушного фильтра или топливного.
      • Обороты двигателя - причиной могут быть опилки в насосе или поврежденный клапан регулировки давления
      • Более громкая работа двигателя
      • Более сильный дым - серый или черный

      Что чаще всего вызывает неисправности ТНВД?

      • Использование загрязненного дизельного топлива (например, мазута)
      • Несвоевременная замена моторного масла (в рядных насосах)
      • Электрические неисправности клапанов
      • Механический износ отдельных компонентов после большого пробега электронное управление EDC
      • Несвоевременная замена топливного фильтра (что приводит к попаданию загрязненного топлива в насос)

      Ремонт ТНВД - как это работает и сколько стоит?

      Прежде чем приступить к ремонту ТНВД, специалисты должны тщательно проверить его состояние.Для этого:

      • Проверить герметичность и механические повреждения всех соединений
      • Если двигатель запускается, проверить цвет выхлопных газов, уровень шума и стабильность (на возможные колебания скорости)
      • Проверить состояние топливного фильтра и фильтр воздушный
      • Делают точные замеры - угол начала подачи топливного материала, угол опережения впрыска, давление топлива, нагнетаемого насосом и др.,

      Если такой тест не дает раствора насос снимается с двигателя и тщательно проверяется на испытательном стенде.

      Водитель может купить новый насос или отремонтировать его в хорошем гараже. Последнее решение конечно во много раз дешевле. Также имеет ожидаемый эффект. Автомобиль возвращается в полностью рабочее состояние. Доступность запчастей для насосов очень высока.

      Сколько стоит ремонт ТНВД? Обычно колеблется от 500 до 600 злотых. Регенерация включает в себя замену всех уплотнений на новые, замену поврежденных элементов на новые, очистку других элементов, включая корпус, регулировку и сборку.

      Восстановленный специалистами насос работает так же, как и новая машина.

      Иногда нужны другие методы - ремонт драйвера в двигателе Ford 1.8 TDDi или замена карты в двигателе Volkswagen 1.9 TDI AGR (где типичная неисправность - проблема с запуском прогретого двигателя).

      Новые ТНВД стоят не менее нескольких тысяч злотых. В случае подростковых и более старых автомобилей цена насоса может опасно приближаться к стоимости автомобиля. Это делает процедуру совершенно невыгодной.

      Бывший в употреблении ТНВД обычно стоит от 900 до 1300 злотых. Однако никто не в состоянии определить, каково реальное состояние и какова будет фактическая долговечность таких деталей. Их покупка очень рискованна.

      Лучшим и самым дешевым решением в случае выхода из строя, повреждения или износа ТНВД является регенерация. На Motointegrator.com вы найдете профессионалов своего дела, которые восстановят до полного рабочего состояния ТНВД вашего автомобиля .

      .

      Смотрите также