Как снять закисший тормозной диск
| Сублимация перемены мест. [Recent Entries][Archive][Friends][Profile]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт заднего тормозного цилиндра на Mitsubishi Lancer IX
Здравствуйте, в этой статье я хочу рассказать, как можно самостоятельно отремонтировать закисший задний тормозной цилиндр. Итак, нужно снять заднее колесо и снять задний тормозной цилиндр, для этого мы откручиваем две направляющие втулки тормозного суппорта и откручиваем тормозную трубку от шланга. ( смотрите фото )
Но прежде чем открутить тормозную трубку, нужно максимально выдавить поршень из тормозного цилиндра, подложив что нибудь между цилиндром и поршнем,к примеру, большую отвертку идем нажимать педаль тормоза, до тех пор пока цилиндр не упрется в отвертку.
Но если вы все таки переусердствуйте и поршень вылетит из цилиндра , то ничего страшного в этом нет, просто начнет вытекать тормозная жидкость до тех пор пока мы не открутим тормозную трубку и не заглушим ее.
После снятия тормозного цилиндра нам следует заткнуть тормозную трубку, к примеру колпачком прокачного штуцера, в избежании течи тормозной жидкости.
Либо заранее пережать тормозной шланг струбциной, который находится за тормозной трубкой.
Итак, если мы достаточно хорошо выдавили поршень из цилиндра, то поршень должен у нас легко вытащится руками или раздвижными пассатижами.
Смотрим на снятый поршень, как его верхняя часть вся в коррозии и из-за этого, он начинает подклинивать. Что мы можем сделать в данном случаи? Можно
ржавчину обработать наждачной бумагой- начиная с крупно зернистой заканчивая мелко зернистой в зависимости от состояния поршня. Потом я советую, по возможности ,отполировать поршень на войлочном круге.
Далее с тормозного цилиндра снимаем стопорное кольцо и вытаскиваем старый пыльник, а за ним и уплотнительное кольцо поршня. Тщательно все чистим и вымываем, теперь можно устанавливать уплотнительное кольцо и пыльник на место.
Теперь нужно аккуратно поршень вставить в пыльник, повторюсь только в пыльник, после этого, уже ровно направить и аккуратно вдавить в цилиндр.
Если вы все сделали правильно, то поршень должен вдавится руками, после этого можно тормозной цилиндр ставить на место и прокачать тормозную жидкость. По этой же схеме можно перебрать цилиндры различных марок автомобиля, кроме цилиндров со встроенным ручным тормозом, там немного по другому.
В этой статье вы ознакомились как можно самостоятельно отремонтировать задний тормозной цилиндр на автомобиле Mitsubishi Lancer IX
(митсубиси лансер 9 фото репортаж )
направляющие суппортов MKII ( Golf II / Golf III )
тип MKII, которые ставились на Golf II, Golf III и редко — на Passat B3
При любом осмотре автомобиля необходимо обращать внимание на равномерность износа тормозных колодок и дисков Если колодки имеют разную толщину, стёрты под углом, или рабочая поверхность тормозных дисков явно изношена неравномерно,
то в первую очередь надо обратить внимание на состояние направляющих, по которым суппорт двигается относительно поворотного кулака.
Самая слабая конструкция была на передней оси Гольфов второй и третьей серии (серия MK II, с тормозными дисками 239 мм), встречается эта проблема почти на каждом втором автомобиле. На мой взгляд, обусловлено это слабой защитой трущихся поверхностей от грязи и пыли.
Для качественного устранения этой неисправности рекомендуем заранее приобрести полный ремкомплект, который состоит из набора пыльников с копролоновыми прокладками (например, производства АТЕ),
11.0101-4801.2
(для Гольф 2 с моторами 1,3 и ранними моделями с дизельными моторами комплект несколько отличается)
самих направляющих втулок и болтов крепления.
комплект втулок и болтов — 24.0102-4801.2
Переборка осуществляется в следующей последовательности:
— стронуть тормозной шланг (ключ на 14), предварительно очистив поверхность вокруг него
— стронуть штуцера прокачки. Если это не удаётся, или штуцер сломался (или был сломан), не надо пугаться, технология удаления воздуха будет описана чуть дальше
— открутить болты крепления суппорта (тут возможны проблемы, но это отдельная тема)
— снять суппорт, руками скрутить его со шланга. Что бы тормозная жидкость не вытекала, достаточно надеть на конец шланга резиновый колпачок, предварительно снятый со штуцера прокачки.
— во избежания попадания грязи в суппорт отверстие желательно закрыть.. Подойдёт любой болт, имеющий резьбу 10м с шагом 1.
— закрепить суппорт в тисках. Выбить старую направляющую
— отвёрткой поддеваете и вытаскиваете старый пыльник вместе в прокладкой
— тщательно очистить посадочное место.
— новый пыльник необходимо сложить вдвое, вдоль оси. Можно обернуть вокруг тонкой отвертки. вставить в отверстие, вынуть отвёртку, изнутри распрямить пыльник в посадочном отверстии
— убедиться, что пыльник сидит правильно, и оба буртика находятся снаружи
— взять прокладку и свернуть её трубочкой. вставить в пыльник, желательно пальцем, что бы почувствовать фиксацию внутри пыльника
— тонкой отвёрткой помочь прокладке полностью развернуться, что бы её края были встык друг к другу, а не внахлёст
— вставить новую направляющую. Убедиться, что она плотно, но свободно перемещается вверх и вниз
— перед установкой суппорта убедиться, что цел пыльник поршня (в противном случае – поменять. Но и это – отдельная тема)
— обязательно тщательно зачистить на поворотном кулаке направляющие, по которым двигаются колодки.
—
— Лучше всего перед этим снять тормозной диск . Если на этих поверхностях наблюдаются заметные провалы, и плоскость невозможно восстановить напильником, придётся менять весь поворотный кулак.
— В противном случае всегда остаётся шанс, что в определённый момент колодка попадёт в эту ямку, и не сможет больше ни прижиматься к диску, ни отодвигаться от него.
— установить на место тормозной диск, установить колодки
— навинтить суппорт на тормозной шланг
— если на суппорте обломан штуцер прокачки, нужно сделать следующее: навинтить суппорт на шланг до упора (руками) потом слегка открутить, что бы начала вытекать тормозная жидкость. После это взять большие «крокодилы» и вдавить поршень внутрь суппорта. При этом обязательно выйдет весь воздух, если он успел попасть внутрь
— если штуцер цел, то после надевания и привинчивания суппорта необходимо затянуть тормозной шланг, и открыть штуцер прокачки. Педаль трогать не надо, воздух выйдет сам. Когда пузырьки перестанут выходить, закрутить штуцер, надеть на него колпачок, привинтить колесо
— перед началом движения обязательно несколько раз нажмите на педаль тормоза, что бы свести колодки
Вот, собственно, и всё.
Удачи на дорогах!
Как снять обойму подшипника со ступицы
Ступичный подшипник, как демонтировать заклинившую обойму со ступицы . — DRIVE2
Не нарушаем посадочную поверхность ступицы .
Полный размер
ступица от машины .
Полный размер
Берём болгарку и делаем пропил отрезным кругом с двух сторон ( толщина круга 2 мм-2,5 мм ) .
Полный размер
Берём болгарку и делаем пропил отрезным кругом с двух сторон ( толщина круга 2 мм-2,5 мм ) .
Полный размер
Берём болгарку и делаем пропил отрезным кругом с двух сторон ( толщина круга 2 мм-2,5 мм ) .
Полный размер
Берём болгарку и делаем пропил отрезным кругом с двух сторон ( толщина круга 2 мм-2,5 мм ) .
Полный размер
Съёмник сепараторный, зажимаем обойму от подшипника .
Полный размер
Съёмник сепараторный, зажимаем обойму от подшипника .
Полный размер
Давим прессом через оправку .
Полный размер
Демонтаж обоймы подшипника произведён .
Полный размер
Ступица без повреждений .
Полный размер
Съёмник сепараторный со снятой обоймой подшипника .
Полный размер
Съёмник сепараторный со снятой обоймой подшипника .
Полный размер
Съёмник сепараторный со снятой обоймой подшипника .
Полный размер
Съёмник сепараторный со снятой обоймой подшипника .
Полный размер
На обойме от подшипника видны, где болгаркой нужно сделать пропил .
Полный размер
На обойме от подшипника видно, где болгаркой нужно сделать пропил .
Полный размер
На обойме от подшипника видно, где болгаркой нужно сделать пропил .
Полный размер
На обойме от подшипника видно, где болгаркой нужно сделать пропил .
Полный размер
На обойме от подшипника видно, где болгаркой нужно сделать пропил .
Полный размер
На обойме от подшипника видно, где болгаркой нужно сделать пропил .
Подшипник передней ступицы. Замена — Mazda 323, 1.8 л., 1991 года на DRIVE2
Вызвал подозрение правый ступичный (микроскопический люфт). При езде не грелся и шума не издавал. Имея в запасе пару Japan Cars h33012JC, решил заменить.Тренировался на кошках, т.е. на валявшемся в чермете аналогичном кулаке. В общем, разбирается всё просто, если знать как. Делюсь для незнающих.
Внимание! Данная операция необратимая — собрать подшипник назад и спокойно ездить получится навряд ли. Снятый кулак кладётся на тиски сверху так, чтобы между губками тисков прошла ступица. Упор должен быть на сам кулак, а не на защиту тормозного диска. Берётся подходящая по диаметру головка и сверхвысокоточным наноприбором — кувалдометром — выбивается сама ступица. И по счастливому стечению обстоятельств вместе с ней одна из обойм подшипника.
Взору представляется следующая картина:
Шилом и отвёрткой замечательно снимается стопорное кольцо, если, конечно, нет в наличии специального съёмника. С обратной стороны при помощи острия ножа вынимается сальник ступицы. И опять же подходящей по диаметру головкой выбивается из кулака оставшийся подшипник, бить нужно по внутренней обойме.Самое интересное — снять вторую половинку внутренней обоймы, которая осталась на ступице. Перепробовав кучу вариантов, в том числе со съёмниками и сваркой, я нашёл единственный правильный. Болгарка. Делается рез наискосок по обойме. Разумеется, нужно следить за глубиной и не задеть ступицу. Потом ступица кладётся на доску и в пропил вставляется зубило. От резкого удара молотка обойма лопается до конца (осторожно — металл калёный — бывает что кусок отлетает и убивает пролетающую мимо ворону). После чего лопнутая обойма снимается руками.
Получив нужный опыт, принялся за свой кулак. На этот раз понадобилось уже гораздо меньше времени и жизней пролетающих мимо ворон. В результате разбора старого подшипника были обнаружены ошмётки сепараторов. В целом шары и обоймы живые.Далее кулак тщательно очищается от ржавчины, а новый ступичный подшипник в это время томится в морозилке, заботливо замотанный в пакет. Очищенный и отмытый кулак поливается машинным маслом и греется газовой горелкой (без фанатизма, иначе когда подшипник установится и примет тепло, можно спалить смазку). Ступицу тем временем тоже нужно сунуть в морозилку, а новый подшипник кладётся в гнездо и накрывается пакетом (от грязи), сверху ставится внешняя обойма старого подшипника, и мелкими частыми ударами крест накрест всё легко сажается на место. Ставится стопорное кольцо. Затем достаём ступицу, кладём на дощечку, кулак сверху, подходящая головка по диаметру внутренней обоймы и резкие удары наноприбора… Бить до посинения не нужно. Ступица окончательно сядет в обоймы уже при затяжке ступичной гайки на автомобиле (240Нм это вам не хухры-мухры).
Вообще, для этих целей существует СТО и пресс. Но лично я осознаю что делаю, оцениваю меру своей аккуратности, и принимаю тот факт, что на машине ездить мне, а не чужому человеку.
Цена вопроса: 400 ₽
Как снять кольцо подшипника со ступицы на переднем приводе?
Добро пожаловать! Кольцо подшипника – данный агрегат находится много в каких местах автомобиля, но сегодня мы затронем именно ступицу, на данную вещь а именно ступицу устанавливается с завода подшипник и подшипник идёт вместе с кольцом и иногда бывает при снятии ступицы данное кольцо остаётся сидеть на ней, а сам подшипник при этом остаётся находится в поворотном кулаке на своём месте и поэтому при любом снятии ступицы данный подшипник нужно менять, но и составные его части тоже нуждаются в замене, но в основном кольцо этого подшипника бывает очень тяжело снять и уже не представляется возможном как он именно снимается, чтобы такого избежать мы и написали данную статью в которой подробно объяснили как нужно правильно снимать данное кольцо со ступицы, если вдруг при снятии её кольцо на ней сидеть осталось.
Примечание! Для того чтобы вы могли снять кольцо подшипника, вам нужно будет запастись набором инструментов в котором у вас будет находиться: Отвёртка, а так же желательно чтобы по близости были тиски, молоток, зубило и надфиль!
Где находиться кольцо подшипника на ступице? Так как речь идёт у нас об автомобилях передне приводных, то данное кольцо находиться на самой ступице то есть на самой длинное её части, и со временем оно там ржавеет и вследствие чего его потом бывает очень и очень сложно сдвинуть с места, более подробное его местонахождение смотрите на фото ниже:
Когда нужно снимать кольцо подшипника со ступицы? Его нужно снимать только в том случае, если данное кольцо останется сидеть на самой ступице после снятия ступицы, вить данное кольцо это составная часть ступичного подшипника и из-за того чтобы подшипник сидит на ступице очень плотно, бывает так что при снятии ступицы кольцо просто остаётся сидеть на ней а сам подшипник остаётся при этом в поворотном кулаке, но бывает и такое что кольцо остаётся вместе с подшипником а ступица при этом полностью без кольца снимается, поэтому как говориться данное кольцо нужно будет снимать в зависимости только от случая.
Как снять кольцо подшипника со ступицы?
Снятие: 1) В самом начале операции вам нужно будет снять саму ступицу с автомобиля. (Подробное её снятие описано в статье под названием: «Замена переднего подшипника ступицы» с пункта 1 и по пункт 25)
2) После чего зафиксируйте ступицу в тисках чтобы работа легче выполнялась и после этого запастись отвёрткой и с её помощью снять грязезащитное кольцо со ступицы, как показано на рисунке:
3) Затем когда грязезащитное кольцо у вас будет снято, воспользуйтесь зубилом и молотком и с их помощью сбейте кольцо подшипника со ступице, но только сбивайте его аккуратно не повредите саму ступицу и не оставляйте на ней никаких задор, но если всё задиры вы оставите тогда при помощи надфиля аккуратно удалите их и не переборщите, а иначе если вы удалите слишком много металла со ступицы и оставите её длинную часть неравной, то в будущем вам могут ожидать проблемы поэтому делайте всё аккуратно и если уже так получилось что вы сняли слишком много металла, то в таком случае данную ступицу рекомендуется заменить вам на новую. (О том как заменить ступицу, см. в статье: «Замена передней ступицы колеса на ВАЗ»)
Примечание! Когда будете сбивать кольцо, сбивайте его по не многу и в разных местах, то есть раза два к примеру ударьте по самой верхней, после этого раза два ударьте по самой нижней части и т.д. Потому что если вы будете постоянно бить только по самой верхней части кольца подшипника, то большая вероятность того что саму ступицу вы можете повредить!
Установка: Устанавливается данное кольцо на своё место, в обратном порядке снятию.
Снять Обойму Подшипника Со Ступицы Съемником
Как снять внутреннюю обойму подшипника со ступицы
Замена переднего ступичного подшипника
Подмена фронтального ступичного подшипника Suzuki Шевроле Cruze 4WD.
Если во время движения по ровненькому асфальту слышен рокот из фронтальной подвески, и этот рокот усиливается в поворотах, и частота рокота находится в зависимости от скорости, то наверное загудел ступичный подшипник и его пора поменять. Если длительно ездить с рокотом на развалившемся подшипнике можно уничтожить резину либо сточить диск тормоза. При всем этом можно покачивая руками вывешенное колесо узреть свободный ход колеса в вертикальной плоскости. Уникальный номер фронтального ступичного подшипника 43440-54G02, но снутри коробки находится Koyo DAC4072W-10CS74, который существенно дешевле сузуковского оригинала! Лучше данную функцию проводить в спец сервисе. В особенности если ранее ниразу без помощи других не делал ничего подобного. Но если есть неодолимое желание сделать всё самому, то ниже аннотация по самостоятельной подмене подшипника. Делал данную функцию я уже 3 раза.
Фото нового подшипника, вынутого из коробки с надписью 43440-54G02.
Не считая необычного подшипника можно ещё заказать более дешёвые (либо доступные) аналоги, к примеру Febest DAC40720036.
Либо Koyo DAC4072W-10CS74, который является оригиналом, только упакованным в другую коробку:
Так это смотрится на схеме:
До работ будет нужно последующий инcтрумент: домкрат, а лучше пара домкратов либо подставки под машину, мощнейший ключ на 30 для откручивания ступичной гайки, болонник, ключи на 17 и 14, молоток либо кувалда. Рекомендую выпрессовывать старенькый подшипник и запрессовывать новый на прессе. Можно условиться за не высшую плату на наиблежайшей 100, занимающейся ремонтом подвески. Огромную часть платы там берут за разборку и сборку. Если им привезти уже снятый поворотный кулак со ступицей, то за работу на прессе средств возьмут мало. Тем мы исключим самый непростой процесс из перечня наших работ. На 100 внутреннюю обойму подшипника обычно срезают болгаркой со ступицы (у меня в гараже нет
220В, по этому снимал обойму съёмником) и можно не страдать самому с этой не самой обычный процедурой. Тем паче по неопытности можно разрушить ступицу диском болгарки.
Для снятия поворотного кулака и ступицы нужно сперва сорвать ступичную гайку на 30 (деталь №09159-18008 на схеме). Это можно сделать не снимая колеса, только вынув пластиковую заглушку на литье либо можно снять колесо и попросить напарника давить со всех сил на педаль тормоза, а самому тем временем срывать гайку ШРУСА на ступице. Во 2-м варианте машина может свалиться с домкрата. После того, как гайка сорвана и просто вертится руками, можно снять колесо.
После откручиваем 2 болта на 17, крепящих тормозной суппорт к поворотному кулаку и подвязываем суппорт на пружину чтобы не разорвать тормозной шланг.
Если диск тормоза не снимается руками, придётся срывать его путём вкручивания 2-ух болтов в специально созданные для этого отверстия с резьбой.
После снятия диска тормоза нужно открутить гайку и вышибить (пару раз стукнуть по выступу на поворотном кулаке, в который вставляется палец шаровой управляющий тяги) наконечник управляющий тяги.
Позже необходимо открутить провод Абс ключом на 10 и выковырнуть датчик Abs из места посадки в поворотном кулаке. Делать нужно это очень осторожно. Корпус датчика пластмассовый. Откручиваем болтик, крепящий датчик к поворотному кулаку. И начинаем подковыривать датчик плоской отвёрткой, покручивая датчик пассатижами в различные стороны.
Дальше нужно открутить 2 болта на 17 (детали №09103-12051 не схеме), крепящих стойку к поворотному кулаку, вытащить скобу, фиксирующую тормозной шланг, открутить болт на 14 (деталь №09100-10184 на схеме), фиксирующий палец шаровой и поворотный кулак со ступицей у нас в руках.
Сейчас можно приступить к выпрессовыванию старенького подшипника. Поначалу выбиваем ступицу с внутренней обоймой от старенького подшипника из поворотного кулака.
Позже необходимо вытащить стопорное кольцо, фиксирующее подшипник в поворотном кулаке. Запасного кольца в комплекте необычного подшипника нет!
Дальше приступаем к выпрессовке наружной обоймы подшипника из поворотного кулака. С внутренней стороны поворотного кулака буртик, фиксирующий подшипник. Выбить остатки подшипника можно только наружу.
После этого останется снять остатки внутренней обоймы со ступицы. Можно использовать УШМ (болгарку), либо снимать съёмником.
Поворотный кулак и ступица без подшипника.
Ступица без подшипника.
Старый и новый подшипники.
Запрессовку нового подшипника рекомендую поручить спецам из СТО на прессе. Запрессовывая новый подшипник молотком его можно повредить. При неудачном раскладе можно повредить ступицу или поворотный кулак. Тогда ремонт станет значительно дороже! Подшипник 2-х сторонний. Внутренняя сторона (к ШРУСу) с защитной металлической шторкой на сальнике. Сначала забиваем внешнюю обойму подшипника в поворотный кулак с помощью проставки (старого подшипника).
Не забываем про стопорное кольцо!
Потом запрессовываем ступицу во внутреннюю обойму (через проставку) и можно ставить кулак на место.
Работа практически закончена. Теперь надо установить поворотный кулак с новым подшипником на своё место и хорошенько затянуть все гайки и болты — с подвеской лучше не шутить!
Замена подшипника передней ступицы Ваз 2110 2109: Видео
Подшипник ступицы — основной элемент колеса. Именно он позволяет колесу вращаться. На него приходятся очень высокие нагрузки и как любая деталь он выходит из строя. Это «живучий» элемент автомобиля но и он имеет ресурс.
Признаки неисправности подшипника передней ступицы Ваз 2109
- Звук похожий на хруст при прямолинейном движении. Его будет слышно как на улице так и в салоне.
- Вибрация на руль. Этот признак появляется когда подшипник сильно изношен. А также внутреннюю обойму внешнего подшипника. Чтобы снять со ступицы, съемником. Очень большая вероятнасть клина колеса, что может привести к аварии.
- Авто тянет в сторону. Подшипник какбы затармашивает колесо
- Если появился люфт при раскачке колеса руками. Так же будут слышны щелчки.
Замена подшипника передней ступицы Ваз 2109 2110, при этих симптомах неизбежна.
Видео по замене подшипника передней ступицы
3. Затяните ручной тормоз, включите 1-ю передачу и подставьте под колеса упоры.
4. Головкой или накидным изогнутым ключом «на 30» ослабьте гайку подшипника. Она затянута очень сильно, поэтому головка или ключ должны быть прочными, чтобы не погнуться или переломиться. Используйте длинный рычаг для ослабления гайки (кусок трубы).
5. Ослабьте болты колеса.
6. Поднимите передние колеса, в этом случае стабилизатор поперечной устойчивости не будет мешать ремонту. Так же возможно и поднять лишь колесо, на котором будет производиться ремонт. В этом случае, для отжатия элементов подвески, используйте монтировку. Поставьте под автомобиль страховочную опору рядом с домкратам (пенек или что то подобное). -Кладём новую обойму в барабан и сбивается со ступицы. Снять обойм подшипника можно. При ремонте будут прилагаться порой немалые усилия и если домкрат сорвется, опора удержит автомобиль.
7. Снимите колесо, направляющую тормозных колодок с суппортом и тормозной диск.
8. Подвяжите направляющую тормозных колодок вместе с суппортом, чтобы они не повисли на тормозном шланге и не повредили его.9. Отверните окончательно гайку подшипника и снимите шайбу.
10. Вставьте в два диаметрально противоположных отверстия в тормозном диске болты длиной примерно 135мм и с резьбой М12 x1,25мм. Подойдут болты крепления, головки которые стоят на «классике» (2106, 2107 и т.д.)11. Верните эти болты в отверстия ступицы (друг напротив друга) на всю ее толщину12. Резко водя тормозной диск по болтам, как по направляющим, ударяйте им по головкам болтов и тем самым вы снимите ступицу.
13. Отверните болты крепления шаровой опоры к поворотному кулаку (Замена шаровой) и выводите ШРУС (гранату) из отверстия подшипника.14. Щипцами снимите стопорное кольцо.15. Съемником выпрессуйте подшипник в чашку, которая находиться снаружи поворотного кулака, при этом болт давит на внутреннее кольцо подшипника через шайбу изнутри кулака.Съемник с подшипником
16. Если нет съемника, то можно со ступицы снять обойму подшипника (см с п. 17) (хотя это тоже не так просто, а без съемника, но уже другого вида, еще сложнее) и вставив ее в отверстие, где находится подшипник, узкой частью бить через что-то металлическое.
17. Как правило, после выпрессовке ступицы, на ней обычно остается кольцо подшипника (обойма). Чтобы его снять, понадобиться съемник. Если его нет, то подденьте отверткой и снимите грязезащитное кольцо… 18…зубилом сдвиньте кольцо подшипника.
19. Когда снимите кольцо, то задиры от зубила зачистите надфилем.
20. Установите грязезащитное кольцо и заверните его на ступице.
21. Очистите, смажьте внутреннюю поверхность поворотного кулака.22. Съемником запрессуйте новый подшипник в поворотный кулак. Информация по выбору подшипника ступицы способа — со съемником и снять передний. При этом большая шайба съемника должна опираться изнутри на поворотный кулак так, чтобы не повредить его грязезащитные кольца, а на новый подшипник при запрессовке можно нажимать через старый подшипник, который будет передавать усилие лишь через наружное кольцо.
Ступичный подшипник: как снять заклинившую обойму? Обзор съемника подшипников.
Подшипник ступицы при его замене нередко заклинивает, и снять его со ступицы без ее повреждения кажется.
Как снять обойму со ступицы
Снятие внутренней обоймы подшипника со ступицы без съемника.
Поставьте стопорное кольцо.23. Съемником запрессуйте ступицу в подшипник, предварительно смажьте отверстие маслом или WD-40. Сейчас шайбы съемника упираются во внутреннее кольцо подшипника и ступицу.
Если нет съемника, то забейте немного ступицу и выведите конец ШРУСа так, чтобы можно было наживить гайку ступицы. Вращая гайку вы будете притягивать ШРУСом ступицу, как съемником. Придерживайте подшипник с внутренней стороны поворотного кулака.
Дальше собираем в обратном порядке
Затяните гайку ступицы до конца только когда колесо будет уже на земле. Как снять и на 1 см обойму подшипника со ступицы обойму съемником и. Не забудьте загнуть буртик на гайку. Замена подшипника передней ступицы Ваз 2109 2110 окончена
Похожие статьи
Замена подшипника ступицы колеса
А также передает через себя всю нагрузку, статическую и динамическую, с машины на колесо.
Узел очень ответственный и нагруженный, постепенный приход его в негодное состояние на регулярно эксплуатируемом авто неизбежен. Дорожное покрытие этому также способствует, особенно сильные удары при попаданиях в глубокие выбоины или другие внезапные препятствия. К счастью, еще ремонту подлежит, пока маркетологи до него не добрались 🙂
Типов используемых в узле подшипников несколько. Один из самых распространнённых — шариковый двухрядный.
Самый обычный поворотный кулак в сборе, очень распространённого типа подвески McPherson. Всё лишнее уже откручено и снято:
Узел имеет все показания к замене подшипника — нарастающий со скоростью гул, усиление гула при нагружении в повороте, почти полное отсутствие гула при повороте в другую сторону, когда подшипник разгружается.
Снимаем весь кулак целиком и тащим к тискам, для последующих работ его придётся фиксировать по всякому.
Производитель рекомендует для снятия ступицы использовать съемник — по типу обратного молотка.
Инструмент это хороший, но к сожалению в цене дорогой для личного редкого применения. Если качественный. Но можно изготовить самостоятельно.
Для снятия ступицы есть способ существенно проще, быстрее и экономичней — монтажка обыкновенная. Как снять обойму подшипника Зажимаем ступицу в тиски, а кулак поддеваем одной (лучше двумя, с разных сторон) монтажкой:
При этом всё, что удерживает ступицу — примерно 15 миллиметров одной внутренней обоймы подшипника.
Вторая внутренняя обойма остается на ступице:
И для её снятия уже хорошо бы иметь съемник. Очень распространённого типа, в цене недорогой, имеющий приенение много где при ремонте.
Хотя есть умельцы, сбивающие обойму зубилом, или срезающие её болгаркой.
Откладываем ступицу в сторону, принимаемся за кулак. Металлический пыльник легко снимается отверткой:
Вторая внутренняя обойма достается руками:
С внешней стороны можно открутить три болта под Torx30 и снять кожух тормозного диска:
Внутренние и внешние сальники производитель опять же предписывает снимать с помощью съемника — обратного молотка. Можно как-то попытаться использовать имеющийся.
Если нет, можно применить грубую силу — сальники производитель предписывает ставить новые. Еще вариант — аккуратно равномерно по окружности выстучать широкой неострой отверткой:
Если они в очень хорошем состоянии, можно и повторно применить, в случае бракованного подшипника, к примеру. Сняли внешний:
Аналогично извлекается второй сальник, с внутренней стороны:
Следом за ним извлекается стопорное кольцо подшипника. Пассатижи-утконосы вполне подойдут.
Можно извлекать внешнюю обойму подшипника из кулака. Инструменты используют обычно разные — кувалду обыкновенную, тиски, удобнее всего пресс, если он есть 🙂
Выпрессовка производится с помощью одной внутренней обоймы, которая возвращается с одним рядом шариков на место. Иначе зацепиться у внешней обоймы не за что, это хорошо заметно на фото с внешним снятым сальником.
Естественно, что после таких воздействий, подшипник становится дефектным. И если у вас было намерение схожий целый подшипник добыть из чужого кулака с целью поставить себе — увы-увы, шансов почти нет. Особенно при выпрессовке кувалдой 🙂
Обойма извлечена. Тут же видно и производителя с маркировкой подшипника. В данном случае Toyota — это производитель автомашины, а подшипник оказался NSK. Возможны вариации в виде Nachi или Koyo. Если знать нужную маркировку для заказа. подшипник окажется в два-три раза дешевле оригинала. Так же и с сальниками.
Подшипник ему на замену. Nachi. Открытого типа (иначе зачем бы дополнительные сальники? 🙂 ), в консервационной смазке (впрочем как и НСК, и Койо).
Исключительно для того, чтобы не ржавел, однако наши сервисы частенько ставят прямо так, и машины ездят, что удивительно — достаточно долго.
Смазку вымываем. Керосином, соляркой, WD-40, и т.п Кому что по вкусу 🙂
И запрессовываем в кулак, внешнюю обойму без внутренних, можно даже без шариков с сепараторами.
Момент ответственный, и кувалда здесь уже плохо годится — ударные нагрузки ни к чему. Вполне можно справится тисками, если они это позволяют. Для облегчения процесса можно прогреть кулак, нанести смазку.
Пресс справляется без подготовки. Внешняя обойма от прежнего подшипника как оправка подойдет просто идеально 🙂
В данном случае дальнейшее использование прежнего кулака и ступицы после демонтажа и осмотра принято нецелесообразным, ввиду некоторых дефектов, привнесённых после ранних обращений в разные сервисы.
Подшипник на месте, стопорное кольцо на месте, можно применять смазку. Вспоминаем, что узел высоконагруженный, поэтому смазку применяем соответствующего назначения:
Количество, хм производитель дает рекомендации чуть ли не в граммах 🙂 Или процентах от свободного рабочего объема подшипника. По разным мнениям слишком много смазки закладывать в узел даже вредно:
Ставим внутреннюю обойму с внешней стороны, запрессовываем новый сальник (в качестве оправки очень удачно подходит внешняя обойма прежнего подшипника), не забываем прикрутить на место кожух тормозного диска:
На рабочую кромку сальника наносим смазку и напрессовываем на ступицу подшипник, не забыв поставить вторую внутренную обойму. К ней же и прилагаем усилие. В качестве оправки удачно походит внутренняя обойма прежнего подшипника 🙂
Последний штрих в виде сальника внутренней стороны и пыльника ШРУСа. На рабочую кромку сальника также затем наносится смазка:
Подшипник заменён, кулак готов к установке на авто.
Не забываем затянуть ступичную гайку регламентированным моментом, тем самым стянув внутренние обоймы подшипника для работы при расчётных нагрузках. Иначе — быстрый выход подшипника из строя и повторная замена 🙂
Как заменить подшипник задней ступицы
Легкость вращения колес на авто обеспечивается наличием подшипников качения, установленных в ступице. Но данные элементы во время работы испытывают сильные нагрузки, поскольку они должны не только обеспечивать скоростное вращение ступицы и закрепленного на ней колеса. И ступица и подшипник должны еще и воспринимать на себя вес авто, поскольку в соединении между ступицей и осью расположен только этот подшипник, поэтому он и воспринимает на себя всю нагрузку.
В передних ступицах переднеприводных авто обычно используется подшипник, рассчитанный на значительные нагрузки. А вот задний по такому показателю несколько уступает, к тому же в передней части авто нагрузка на данный элемент практически всегда одинакова, поскольку этот подшипник воспринимает на себя только вес передней части авто вместе с мотором и КПП.
А вот подшипнику задней ступицы приходится работать часто с изменяющейся нагрузкой, которая зависит от загруженности салона, а также багажного отделения, поэтому задние ступичные подшипники выходят из строя значительно чаще.
Признаки износа подшипника
Признаки износа ступичных подшипников задних колес очень легко распознать. При движении в салоне появляется гул в задней части авто. На малых скоростях может явно прослушиваться скрип.
В случаях, когда подшипник начал разрушаться, при вращении колеса может появиться хруст, указывающий на то, что отколовшиеся кусочки подшипника начали попадать между роликами.
Проверить состояние данного элемента тоже не составит труда. Достаточно вывесить домкратом заднее колесо, проверить наличие осевого люфта, раскачивая колесо.
Затем колесо следует повращать, прислушиваясь к наличию скрипов. Если началось разрушение подшипника, скорее всего колесо при вращении будет закусывать.
Дальнейшие действия зависят от используемого элемента. На разных авто подшипник по конструкции может отличаться. К примеру, на ВАЗ-2110 применяется на задней ступице радиально-упорный двухрядный шариковый подшипник закрытого типа, внешне он похож на подшипник передней ступицы. А вот на Daewoo Lanos используется конический роликовый подшипник, состоящий из двух половин. Дальше все рассматривать будем на примере этих двух авто.
Так при проявлении признаков износа ступичного подшипника у ВАЗ-2110 – он попросту заменяется.
В Lanos же гул, скрипы и люфт можно попытаться устранить путем подтягивания ступичной гайки. Часто достаточно бывает провести данную операцию, чтобы устранить люфт и гул.
Но если при вращении колеса слышен хруст или подтяжка ступичной гайки результат не дала – выполняется замена подшипника задней ступицы.
Замена подшипника на примере ВАЗ-2110
Задняя ступица с подшипником ВАЗ-2110
Вначале рассмотрим замену данного элемента на «Десятке». Инструментов, которые понадобятся – не так уж и много, но потребуются и специфические. Всего же нужно будет наличие:
- Домкрат;
- Опоры для авто;
- Ключ баллонный;
- Торцевой ключ на «30» или головка с воротком того же размера;
- Пассатижи для удаления стопорных колец;
- Ключ на 12;
- Специальный съемник для выпрессовки подшипника;
- Молоток;
- Зубило;
- Монтировка;
Имея все это, можно приступать к замене. Автомобиль ставиться на ровную поверхность, на КПП включается 1 передача. Пока авто стоит на колесах, лучше сразу ослабить ступичную гайку. Часто эта гайка сильно затянута, поэтому возможно потребуется наращивание ключа трубой.
Затем ослабляются колесные болты, колесо поддомкрачивается, а само авто ставиться на опоры. Далее колесо снимается с автомобиля.
Перед снятием ступицы потребуется демонтаж тормозного барабана. Для этого вначале нужно выкрутить направляющие штифты. После этого барабан снимается со ступицы. Иногда его снять можно только, сбив барабан при помощи молотка и деревянной наставки.
Далее полностью выкручивается ступичная гайка для возможности демонтажа ступицы с оси. Поскольку подшипник сидит на оси плотно, без молотка и деревянной наставки не обойтись. Сбивать нужно аккуратно, постоянно проворачивая ступицу для равномерного ее схода с оси.
Видео: замена подшипника задней ступицы на автомобиле ВАЗ-2110
Дальше все зависит от того, как сошла ступица с оси. Дело в том, что при сильном износе, внутренняя обойма подшипника может остаться на оси, а внешняя, вместе с шариками – в ступице.
При таком раскладе придется дополнительно снимать тормозные колодки, чтобы «сорвать» с места внутреннюю обойму, а после стянуть ее съемником или при помощи зубила и молотка. Способ стягивания внутренней обоймы не важен, главное, снять ее, при этом не повредив поверхность оси. Если же подшипник сошел с оси полностью в сборе, можно приступать к дальнейшим работам.
Со снятой ступицы нужно выпрессовать подшипник. Для этого предварительно снимаются стопорные кольца. Затем при помощи специального съемника. Если такового нет – можно попросту его выбить.
А вот садить на место новый элемент путем забивания категорически запрещается. Особенности эксплуатации подшипника обойму, а после со снятой ступицы нужно. Замена подшипника ступицы. Подшипника). Со ступицы снять внутреннюю обойму. Его следует впрессовывать либо тем же съемником, либо воспользоваться мощными тисками, используя в качестве правки внешнюю обойму изношенного подшипника.
После посадки нового элемента, устанавливаются его стопорные кольца, а этом замена подшипника задней ступицы завершена и можно приступать к сборке, которая выполняется в обратной последовательности.
Замена подшипника задней ступицы на примере Daewoo Lanos
На Lanos эта операция выполняется несколько по-другому, да и инструмента нужно меньше:
- Домкрат;
- Опоры для авто;
- Ключ баллонный;
- Ключ рожковый на «24-27»;
- Пассатижи;
- Отвертка;
- Съемник для подшипника;
- Молоток;
- Зубило;
- Монтировка;
Начальный этап работ практически одинаков вышеописанному – авто поддомкрачивается и снимается колесо.
Видео: Ланос, меняем подшипники задней ступицы и задние колодки
Далее при помощи молотка и отвертки сбивается защитный колпачок ступицы. Чтобы выкрутить гайку, предварительно пассатижами извлекается стопорный шплинт.
Затем ключом откручивается ступичная гайка и извлекается опорная шайба. После этого появиться возможность снять тормозной барабан вместе с подшипниками. Зачастую внутренняя обойма внутреннего подшипника остается на оси. Чтобы ее снять придется воспользоваться съемником или же молотком с зубилом.
Далее нужно выпрессовать наружную обойму внутреннего подшипника и внешний подшипник с барабана. Для удобства работ внутри барабана проделаны специальные выемки, позволяющие легко выбить внешние обоймы подшипников молотком и зубилом.
После нужно запрессовать внешние обоймы новых подшипников в посадочные места барабана. Лучше это делать при помощи тисков и старых обойм в качестве направляющих.
Затем на ось надевается внутренняя обойма внутреннего подшипника и аккуратно набивается молотком и трубой, равной по диаметру этой обоймы. Главное, чтобы она села на ось до упора.
Следующим этапом является установка барабана на место, а после уже устанавливается внутренняя обойма внешнего подшипника. Остается только установить на место упорную шайбу и затянуть ступичную гайку. Ее нужно затянуть до упора, а после отвернуть на треть оборота, чтобы обеспечить вращение колеса. Перед установкой защитного колпака гайку нужно обязательно застопорить шплинтом.
После полной сборки следует немного проехать на авто, а после удостовериться, что подшипник не греется. Если он греется, нужно снова снять колпачок, вытянуть шплинт и еще немного ослабить затяжку гайки.
Источник
Замена переднего ступичного подшипника: пошаговая инструкция
Сегодня я покажу, как меняется передний ступичный подшипник на переднеприводных автомобилях без снятия стойки и без пресса.
Если у вас литые диски, первым делом снимаем центральный колпачок.
Выясняем, какого диаметра центральная гайка, которой крепится шрус.
Берём очень мощную головку, в данном случае у меня здесь гайка на 30, поэтому и головка соответственно на 30.
Также берем мощный лом, желательно, чтобы длина этого лома было около 2 метров.
Затем вам понадобится или помощник, который будет давить со всей силы на тормоза, или нужно будет подкладывать противооткатные упоры под все четыре колеса.
Перед началом откручивания колеса немного выворачиваю его.
Это делается для того, чтобы при откручивании лом не упирался в кузов автомобиля.
Подкладываю противооткатные упоры и можно пробовать откручивать.
Сразу ослабляем гайки на колесе и поднимаем домкратом машину.
Полностью выкручиваем центральную гайку, откручиваем колесо и снимаем его.
Полностью откручиваем тормозной суппорт вместе со скобой, он крепится на двух болтах: один болт сверху и один болт снизу.
Снимаем тормозной суппорт вместе со скобой и подвешиваем его на пружину с помощью выгнутого крючком электрода. Снимаем тормозной диск.
Если он не снимается, придётся немного постучать. Но стучать нужно не по тормозному диску, а по центральной трубке ступицы.
Одновременно отжимаю тормозной диск с помощью монтировки и стучу по внутренней трубке ступицы. Вот так легко и просто снимается тормозной диск.
А чтобы в дальнейшем тормозной диск хорошо снимался, посадочное место нужно хорошо зачистить и обработать высокотемпературной смазкой для суппортов.
Далее необходимо снять саму ступицу, ее можно снять с помощью обратного молотка. К шпилькам прикручивается трубка и дергается с помощью какого-то мощного грузика.
Так как у меня обратного молотка нет, я ее буду сбивать просто молотком. Вот так легко и просто снимается ступица.
В отдельных случаях может понадобиться и обратный молоток, также бывает, что обойма подшипника остаётся на самой ступице.
В таких случаях обойму приходится сбивать отдельно или срезать болгаркой. Затем нужно открутить нижнюю шаровую опору и отсоединить ее от рычага.
Чтобы отвезти стойку и вытащить из неё шрус, необходимо повернуть руль таким образом, чтобы рулевая тяга вышла как можно дальше наружу.
В данном случае я поворачиваю руль направо. Если бы дело было с правой стороны, то руль пришлось бы поворачивать налево.
Затем одновременно выдавливаю шрус из поворотного кулака и тяну его на себя. Таким образом, вынимается привод колеса из поворотного кулака.
Теперь можно приступать к извлечению самого ступичного подшипника. Сразу удаляю всё, что мне мешает.
Перед подшипником находится стопорное кольцо, его нужно извлечь.
Сделать это можно с помощью круглогубцев, вставляю их в отверстие стопорного кольца и сжимаю. Так снимается стопорное кольцо.
Чтобы подшипник легче выходил, ржавчину необходимо зачистить с помощью щетки по металлу.
Для излечения подшипника, не снимая стойки, вам понадобится съёмник. В данном случае это съемник от автомобиля ВАЗ-2108, 2109.
Продаётся он в любом магазине запчастей для жигулей, стоит совсем недорого.
В данном случае меняю подшипник не на ВАЗе, а на автомобиле Chevrolet Aveo. Для того чтобы этот съемник подходил для автомобиля Chevrolet Aveo, понадобилось всего лишь проточить шайбу.
Протачивал я ее с помощью болгарки, просто уменьшил ее в диаметре. Также, если работать на съемнике, вот такой приваренный болт от жигулей сделан для удобства, так как пользоваться простым штырем здесь неудобно.
Этим съемником подшипник как выпрессовывается из поворотного кулака, так и запрессовывается обратно. Для выпрессовки ступичного подшипника берём съемник, снимаем с него все шайбы.
Самую маленькую шайбу разворачиваем проточкой внутрь, в сторону резьбы, вставляем винт с внутренней стороны в подшипник. А с этой стороны одеваем две больших шайбы.
С одной стороны винт я буду держать с помощью накидного ключа, а со стороны съёмника буду заворачивать гайку. Таким образом, съёмник будет выдавливать подшипник.
Будьте готовы к тому, что усилием руки провернуть гайку и выпрессовать подшипник у вас не получится. Вам понадобится ещё какая-нибудь длинная труба.
Одеваю эту трубу в виде рычага на ключ и вращаю ключ уже трубой. Таким образом крутим до упора, затем снимаем трубу и отворачиваем обратно гайку.
Снимаем с винта две шайбы, подшипник уже начал выходить, и он вышел вровень с поворотным кулаком.
Чтобы продолжить выпрессовывание, одеваем кольцо из комплекта съёмника, затем одеваем большую шайбу проточкой внутрь.
Если позволяет место, одеваем и маленькую шайбу, затем наворачиваем гайку.
После этого продолжаем вращение гайки и выпрессовывание ступичного подшипника. Вот и всё. Подшипник выпрессован, он находится внутри съёмника.
Вот подшипник, который мы только что извлекли из поворотного кулака без применения прессов и без снятия стойки.
После демонтажа подшипника защищаем посадочное место и смазываем посадочное место высокотемпературной смазкой для суппортов.
Можно устанавливать новый подшипник, ориентации у него нет, можно ставить хоть так, хоть так, но я всегда ставлю надписями наружу.
Чтобы запрессовать подшипник, снимаем выпрямительный шайбу — это самая маленькая шайба. Одеваем на винт самую большую шайбу.
Не имеет значения, какой стороной ее одевать. Вставляем винт с обратной стороны в ступицу, затем одеваем на винт среднюю по диаметру шайбу.
Обратите внимание, шайба устанавливается проточкой к подшипнику.
Делается это неспроста: шайба проточкой должна давить на наружную обойму подшипника.
Если длины винта хватает, одеваем и вторую шайбу. Наворачиваем гайку и запрессовываем новый подшипник в поворотный кулак.
Закручиваем до упора. Затем отворачиваем гайку и снимаем съемник.
Затем сжимаем с помощью круглогубцев стопорное кольцо и устанавливаем его на место.
Очень часто на ступице остаётся внутренняя часть обоймы от подшипника. Как видно, здесь она вышла, а здесь осталась на подшипнике.
Хоть у меня эта обойма снялась вместе с подшипником, я ее набил обратно, чтобы показать, как ее снимать.
Зажимаем ступицу в тисках, наставляем зубило между обоймой подшипника и самой ступицей, наносим удары по зубилу и обойма должна начать сниматься.
Затем берём молоток с острым толстым углом, наставляем его на ступицу и наносим по нему удары. Таким образом, ступица сходит дальше. Затем нужно стучать по краю молотка.
Как видно, этот способ рабочий, но работает он только в том случае, если обойма подшипника не сильно прикипела.
Если обойма сильно прикипела и не сдвигается с места, то вам поможет только болгарка.
С помощью болгарки нужно сточить обойму, именно сточить, а не срезать, потому что некоторые люди ее режут, на самом деле нужно диском потихоньку стачивать.
Протачиваем обойму, как только мы доточим до тела самой ступицы, увидим синие перегрелости. Таким образом, мы очень аккуратно сточим тело подшипника и не зацепим ступицу.
После разрезки обоймы подшипника она снимется очень легко.
Удалось проточить обойму подшипника. Также смазываю ступицу высокотемпературной смазкой и запрессовываю её внутрь подшипника.
Ступица тоже запрессовывается с помощью съемника. Ее нельзя просто наставить и набить.
Так как внутренняя обойма подшипника состоит из двух частей и внешняя часть подшипника может вывалиться наружу.
Берём самую маленькую шайбу съемника, одеваем ее на винт.
Вставляем винт с внутренней стороны в подшипник, одеваем на винт ступицу, накручиваем на винт гайку и путем затяжки гайки запрессовываем ступицу в подшипник.
Когда винт начинает упираться в головку, отворачиваем обратно гайку, одеваем на винт шайбу и дотягиваем ступицу до упора.
Можно считать, что подшипник уже заменён. Осталось только прикрутить тормозной суппорт, нижнюю опору и привод колеса.
Гайка имеет забивную контровку, поэтому забиваем контрящий бортик в специальный паз на валу шруса.
Вот так легко и просто, без пресса, не снимая стойку, можно заменить передний ступичный подшипник практически на любом переднеприводном автомобиле.
На этом всё. До новых встреч!
Замена ступичного подшипника переднего правого — третья попытка — Mitsubishi Eclipse, 2.0 л., 1995 года на DRIVE2
После двух безуспешных попыток выбить закисший привод из ступицы решил снять весь рычаг и уже с ним помотаться по сервисам и рем. зонам.
Вкратце о процессе снятия всего рычага вместе с закисшим приводом, вдруг кому пригодится:1. Снял колпак диска и открутил гайку ступицы. У кого нет колпака (а стоит заглушка в центре диска и вынимается внутрь) — вывешиваем машинку, снимаем колесо, зажимаем палкой/сиденьем или чужой ногой тормоз и потом откручиваем ступичную :)2. Вывесил клёпу и снял колесо.3. Открутил 2 болта суппорта, снял суппорт, снял тормозной диск.4. Снял провод датчика абс — разъём находится под крылом, а чтобы к нему подобраться, достаточно открутить и отвести в сторону пластик под аркой.5. Открутил и выбил две шаровые внизу — сначала прямой, потом кривой рычаги6. Открутил и выбил рулевой наконечник.7. Вывел трипоид (или как он там называется) внутреннего шруса из гранаты. Вообще на выбор можно либо располовинить один из шрусов, либо вынуть целиком внутренний шрус из коробки, но тогда масло побежит :) Я способ долго не выбирал, когда увидел рваный пыльник внутреннего шруса — всё равно под замену)
8. Открутил и выбил верхнюю шаровую. Всё.
Отдельно о шаровых:При откручивании они иногда очень любят проворачиваться вместе с гайкой. Лечится зажиманием монтажкой — смысл в том, чтобы перекосить конус шаровой в посадочном отверстии, либо вдавить его туда же посильнее.
При выбивании можно использовать съёмник, а можно так же дёшево и сердито монтажкой. Создать натяжение в сторону выхода шаровой и долбить кувалдой/молотком по всему, что есть рядом)))) Ну и стараться не повредить резировый пыльник, провода АБС и тормозной шланг)))
Всё, счастье есть, рычаг в руках и найден пресс на 20-25 тонн в соседнем боксе… Вот только выдавить им не вышло, минут 30 мужики мучились, а потом зачем-то долго извинялись, что не смогли помочь.
К этому времени на работе запарка пошла и пришлось прибегнуть к сторонней помощи — отдал всю сборку отцу и попросил поездить по сервисам. Через час радостные известия — выдавили! Ещё через 2 часа привёз результат мучений:
А вот до чего довели резьбу привода прессом:
Но способ выпрессовки мне очень понравился. Тем более, что специально сделанное для этого приспособление осталось трофеем у меня. Так что если у кого вдруг случится подобное — обращайтесь :)
Обычная сантиметровая пластина, отверстия по шпилькам. Шпильки выбиваем, упираем рычаг приводом в центр, а длинными болтами притягиваем ступицу к пластине. Всё просто :) Хотя я был удивлён, что пресс 25 тонн не справился, а какие-то 5 болтов из метизов среднего качества смогли…
Дальше самое любимое — сбивание внутренней обоймы подшипника со ступицы. Решил долго не мучиться и резанул кусок болгаркой. Правда в порыве немного перестарался, ну да ничего страшного в этом на самом деле нет:
Сделал косой надрез и зубилом отколол кусок обоймы. После этого сбивание пошло быстрее, а под конец она вообще треснула — на фото видно.
Кстати, второй кусок внутренней обоймы советую не выкидывать сразу — он очень помогает при забивании (ведь своего пресса у нас нет) нового подшипника:
При насаживании нового главное стараться не перекосить. Перекосили — бейте по противоположной стороне. Сбивать и начинать сначала не советую — велика вероятность, что повредите пыльник…
Небольшой перекур и снова в бой — почистил маленьким надфилем шлицы ступицы, а для привода прекрасно подошла кард-щётка на шуруповёрт. Да, совсем забыл, до этого ещё с час выравнивал заход резьбы, снимал убитые витки и так далее :) Ну и плюс сделал новое отверстие для шплинта сверлом на 4
Ну а потом установил привод на место, наживил верхнюю шаровую, одел ступицу на смазанный солидолом привод, наживил нижние шаровые и рулевой наконечник, затянул всё, что уже установил, вернул проводку абс, поставил диск и суппорт, одел колесо, накрутил, затянул и законтрил ступичную гайку. И самое главное — ОДЕЛ КОЛПАК))))
Вот вроде бы и всё…
Вымотался полностью, но теперь счастья полные штаны)))
Цена вопроса: 3 000 ₽ Пробег: 147100 км
Замена ступичного подшипника (в подробностях). Часть 1 — Mazda 323, 1.5 л., 1997 года на DRIVE2
Погода гадость, пасмурно, льёт дождь, на улице 14 градусов.И именно сегодня случилась неприятность.Загудел передний подшипник справа.Его менял предыдущий владелец за день до продажи мне(ставил естественно самый дешёвый) и проехал я на нём 28 тыс.С левой стороны я недавно поменял.Брал сразу 2 комплекта.
Понадобится куча инструмента и прочих подручных средств, расписывать не буду, т.к. список большой
Вкратце:-Срываем гайку ШРУСа-Домкратим и снимаем колесо-Освобождаем один конец стойки стабилизатора-Отсоединяем рулевой наконечник-Отсоединяем тормозной шланг от стойки-Снимаем тормозной суппорт и диск-Откручиваем стойку от поворотного кулака-Откручиваем до конца гайку ШРУСа и извлекаем его из ступицы-Ослабляем палец шаровой и снимаем поворотный кулак-Выбиваем ступицу-Выбиваем подшипник из кулака-Запресовываем подшипник и ступицу
-Собираем в обратной последовательности
Вот комиксы).Заранее извиняюсь за грязь, т.к. помыть не было возможности
Срываем гайку шруса.Затянута она ого-го, я всегда кого нибудь просил помочь, т.к. у одного мощей не хватало)
Домкратим и снимаем колесо
Отсоединяем один край стойки стаба.Аккуратней с резьборй
Отсоединяем рулевой наконечник
Отсоединяем тормозной от стойки
Откручиваем тормозной суппорт и снимаем диск
Откручиваем стойку от поворотного кулака
Вытаскиваем шрус из кулака, освобождаем зажим пальца шаровой и снимаем с неё кулак
Вот он и на свободе
Выковыриваем сальник.Кругом ржа а значит была и вода, видимо из-за этого и умер подшипник
Это часть плохого шруса, с её помощью будет выбиваться ступица.Далее будет задействована и вторая часть)
Ступица выбита, но на ней осталась втулка от подшипника, она всегда остаётся и её потом надо сбивать
Извлекаем стопор подшипника
Это крупный кусок мягкого свинца, он поможет не запороть кулак когда будем выбивать подшипник
Это упомянутая выше вторая половина шруса, ей мы и будем выбивать
Шруса не хватит чтоб выбить и придётся подкладывать шайбы(они лежат сверху)
Подшипник выбит
Эту гадость сбиваем зубилом или чем то вроде того.(фотку ступицы сделать не успел)
Очищаем посадочные места от грязи и ржавчины
Начинаем запрессовывать подшипник.Сначала его надо направить ровно и наживить, а затем с помощью бруска немного осадить
Места для фоток больше не хватило.Дальше смотрите во второй части.
Цена вопроса: 600 ₽
Page 2
Погода гадость, пасмурно, льёт дождь, на улице 14 градусов.И именно сегодня случилась неприятность.Загудел передний подшипник справа.Его менял предыдущий владелец за день до продажи мне(ставил естественно самый дешёвый) и проехал я на нём 28 тыс.С левой стороны я недавно поменял.Брал сразу 2 комплекта.
Понадобится куча инструмента и прочих подручных средств, расписывать не буду, т.к. список большой
Вкратце:-Срываем гайку ШРУСа-Домкратим и снимаем колесо-Освобождаем один конец стойки стабилизатора-Отсоединяем рулевой наконечник-Отсоединяем тормозной шланг от стойки-Снимаем тормозной суппорт и диск-Откручиваем стойку от поворотного кулака-Откручиваем до конца гайку ШРУСа и извлекаем его из ступицы-Ослабляем палец шаровой и снимаем поворотный кулак-Выбиваем ступицу-Выбиваем подшипник из кулака-Запресовываем подшипник и ступицу
-Собираем в обратной последовательности
Вот комиксы).Заранее извиняюсь за грязь, т.к. помыть не было возможности
Срываем гайку шруса.Затянута она ого-го, я всегда кого нибудь просил помочь, т.к. у одного мощей не хватало)
Домкратим и снимаем колесо
Отсоединяем один край стойки стаба.Аккуратней с резьборй
Отсоединяем рулевой наконечник
Отсоединяем тормозной от стойки
Откручиваем тормозной суппорт и снимаем диск
Откручиваем стойку от поворотного кулака
Вытаскиваем шрус из кулака, освобождаем зажим пальца шаровой и снимаем с неё кулак
Вот он и на свободе
Выковыриваем сальник.Кругом ржа а значит была и вода, видимо из-за этого и умер подшипник
Это часть плохого шруса, с её помощью будет выбиваться ступица.Далее будет задействована и вторая часть)
Ступица выбита, но на ней осталась втулка от подшипника, она всегда остаётся и её потом надо сбивать
Извлекаем стопор подшипника
Это крупный кусок мягкого свинца, он поможет не запороть кулак когда будем выбивать подшипник
Это упомянутая выше вторая половина шруса, ей мы и будем выбивать
Шруса не хватит чтоб выбить и придётся подкладывать шайбы(они лежат сверху)
Подшипник выбит
Эту гадость сбиваем зубилом или чем то вроде того.(фотку ступицы сделать не успел)
Очищаем посадочные места от грязи и ржавчины
Начинаем запрессовывать подшипник.Сначала его надо направить ровно и наживить, а затем с помощью бруска немного осадить
Места для фоток больше не хватило.Дальше смотрите во второй части.
Цена вопроса: 600 ₽
почему автомобиль вибрирует на торможении
почему автомобиль вибрирует на торможении-- Биение руля при торможении —
Представлены материалы
о биении руля при торможении с разных FAQов.
Вкратце: почему автомобиль вибрирует на торможении?
Тому есть две причины:
Во-первых, подвеска этих машин оптимизирована для наилучшей отзывчивости, в отличие от больших американских автомобилей, у которых большая часть веса приходится на передние колеса
Во-вторых, проблема заключается в материале тормозных колодок и их взаимодействии с тормозными дисками. Данная тормозная система разрабатывалась для асбестовых колодок. Однако затем использование этого материала было запрещено по экологическим соображениям. BMW пришлось заменить колодки на полиметаллические. Они гораздо сильнее греются при торможении, чем асбест. С течением времени, частый и сильный локальных разогрев вызывает искривление тормозных дисков. После этого BMW долго пробовала множество комбинаций дисков и тормозных колодок различных производителей, пока не нашла оптимум.
К сожалению, несмотря на то, что проблема была хорошо известна в момент разработки E34 и E36, эти машины тоже испытывают подобные проблемы, хоть и в несколько меньшей степени.
Какие детали нужно заменить?
Если Вы наблюдаете симптомы, описанные выше, Ваши тормозные диски - наверняка кривые. Более того, если Вы чувствуете вибрацию на различных скоростях в момент непосредственно перед торможением - значит одна или более деталей Вашей подвески изношена и нуждается в замене. Что именно Вам следует заменить - зависит от истории эксплуатации машины, ее возраста и пробега. В любом случае не стоит слепо заниматься заменой компонентов тормозной системы, не проверив предварительно все остальные детали подвески. Практически неизбежна дополнительная работа по ремонту подвески при приведении в порядок тормозов на машинах с пробегом более 150 тыс.км.
Замените тормозные диски и колодки на всех четырех колесах на новые от BMW. Купите у дилера. Они не очень дорогие (прим. перев.: на этом месте я подумал, что гораздо лучше быть богатым, но здоровым, чем бедным, но больным; однако перевожу как есть), дешевле чем для американских и японских машин. Так что меняйте все четыре. ВСЕ ЧЕТЫРЕ. Работа настолько проста, что Вы не измучаетесь. После того, как Вы сделаете это и убедитесь в исправности остальных узлов подвески, Вы почувствуете себя по-настоящему счастливым.
Список деталей для замены:
Комплект передних колодок (лучше всего - Jurid 506EE)
Комплект задних колодок
Отбалансированные на заводе тормозные диски x 4
Передний левый датчик тормозов
Задний правый датчик тормозов
Болты под внутренний шестигранник x 4
Тормозная жидкость
Как уже было сказано выше, работа по замене очень проста. Нет смысла ее описывать. Единственное замечание: когда Вы покупаете новые диски на фирме BMW, их тормозные поверхности покрыты защитной смазкой. Не забудьте счистить ее перед установкой с помощью жидкости-очистителя тормозов. И во время установки не прикасайтесь своими жирными пальцами к поверхности.
Почему бессмысленно пытаться шлифовать тормозные диски?
Кривые тормозные диски невозможно отшлифовать. Сильный нагрев, вызывающий искривление диска, изменяет структуру металла, из которого сделан диск. Поэтому после шлифовки проблема возвращается почти сразу. Кроме того новые диски не очень дороги, поэтому заниматься шлифовкой попросту экономически невыгодно.
Проблемы со снятием тормозных дисков.
Попытайтесь не сорвать болт (внутренний шестигранник), крепящий диск. Используйте тонкое шило для тщательной очистки отверстия под ключ, добейтесь, чтобы ключ полностью входил в отверстие. Затем облейте болт "жидким ключом" и подождите несколько минут. Попросите кого-нибудь нажать на тормоз (или используйте ручник для задних дисков) и мягко приложите усилие к ключу. Эти болты не должны быть сильно затянуты, но грязь и ржавчина могут доставить неприятности. Требуется немного терпения.
В крайнем случае, если Вы сорвали шестигранник, придется высверлить болт и снять диск. В конце концов, этот болт не несет нагрузки. Тормозной диск крепится колесными болтами.
Дополнительные проблемы с дисками задних колес.
На задних колесах внутренняя часть дисков выполняет функцию тормозных барабанов для колодок ручного тормоза. Перед снятием необходимо ослабить натяжение тросов ручного тормоза (для правого и левого колеса), чтобы его колодки отошли и позволили снять диск. Регулировка тросов находится у основания ручки в салоне, под кожухом. После этого диски можно снимать.
Нужно ли прокачивать тормоза?
Вы В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ должны прокачивать тормоза не реже раза в год. Прочитайте в мануале рекомендации производителя. Можете также прочитать статью (будет дальше) для дополнительной информации.
Есть ли еще какие-нибудь тонкости?
Хорошо, что Вы спросили. Прикручивая колеса на место, затягивайте болты с усилием, указанным в мануале: 85 ft-lbs (прим перев.: 115 кг/см ?). Хотите верьте, хотите нет, но это усилие обеспечивает правильную передачу тепла от тормозов колесным дискам.
Я заменил диски и колодки на оригинальные. Через 5 тыс.км. они снова искривились. Почему???
Это значит, что Вы не обнаружили основной причины, вызвавшей неисправность. Во всяком случае - ПОКА. Что ж... Если Вы воспользовались советом и купили диски у дилера, они подлежат обмену по гарантии в течении года (прим. перев.: наивный американец!). Тщательно проверьте все детали подвески одну за другой. То есть буквально проверьте каждый рычаг, каждый шарик, каждую резинку. Рычаги должны быть внимательно осмотрены на предмет микротрещин. Особое внимание уделите сайлентблокам рычагов. Рычаги надо снять для их осмотра. Шаровые соединения рычагов, рулевых тяг, поперечного стабилизатора проверьте на износ. Обратите внимание на целостность пыльников. Сложнее всего проверить амортизаторы, не снимая их. Раскачивание машины не дает ценной информации. Можно почувствовать износ при езде
Еще один момент. Не забывайте, что Ваши колесные диски и шины - тоже компоненты подвески. Более того - основные компоненты. Диски не должны быть погнуты, они должны быть идеально круглыми. То же касается шин. Возможно, вам просто необходимо купить новые колеса, но это уже тема отдельного FAQ. Скажу только: не пытайтесь сэкономить на резине. Дешевые покрышки будут стоить Вам очень дорого при ремонте
подвески.Почему надо покупать оригинальные тормозные диски?
Одни считают это само собой разумеющимся. Другие скажут, что это личное дело каждого. Однако - вот насколько соображений.
Во-первых, это не дороже сторонних фирм-производителей.
Во-вторых, все фирменные запчасти (кроме колодок) BMW имеют 12-месячную гарантию без ограничения пробега. Вы сможете сменить по гарантии несколько комплектов дисков за год, пока не найдена неисправность, вызывающая их искривление.
В-третьих... См. следующий вопрос по поводу того, чем диски BMW лучше других.
Что касается тормозных колодок, лучшим выбором являются колодки фирмы Jurid, модель 506EE.
Какая разница между оригинальными дисками и дисками других производителей?
Кроме гарантий, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО очень важно, что фирменные тормозные диски балансируются на BMW после поступления от производителя (Brembo, Ate, Balo, и т.д.) Некоторые сторонние производители тоже балансируют диски, но обычно они используют не слишком надежные приклеиваемые грузики, тогда как BMW срезает металл с диска для достижения балансировки. У по-настоящему хорошего дилера BMW можно купить заводские диски ДЕШЕВЛЕ, чем диски третьих фирм в первой попавшейся лавке.
Я перебираю подвеску. Стоит ли поставить полиуретановые сайлентблоки?
Не стоит, если Вы не собираетесь менять также пружины, амортизаторы и стабилизатор на специальные усиленные. Некоторые говорят, что успешно использовали сайлентблоки от 750iL, но дело в том, что машина в ее стандартной комплектации не рассчитана на такие жесткие сайлентблоки. В результате остальная часть подвески испытывает значительные нагрузки сверх запроектированных.
Излишне говорить о том, что ЛЮБЫЕ новые сайлентблоки улучшат ситуацию, если Ваши старые изношены. Фирменные сайлентблоки дешевы, но работа - довольно сложная. Требуется приспособление для снятия пальца рычага и верстак с мощными тисками для выпрессовки и запрессовки сайлентблока.
С новых колодок летит много пыли и пачкает колеса. Могу ли я поставить пылезащитные кожухи?
Использование пылезащитных кожухов на тормозах является наихудшей вещью, которую Вы можете сделать в борьбе с долголетием Вашей подвески. Вместе с пылью, летящей от колодок, они также задерживают и тепло. Перегрев тормозов скажется как на безопасности движения, так и на скорости износа тормозной системы. Ваши новые тормозные диски искривятся очень быстро.
Гораздо более удачным решением проблемы является регулярное использование очистителя колес.
Как насчет дисков с канавками?
Если Вы - гонщик, то возможно Вы используете совершенно другие тормоза, чем большинство из нас. У Вас, наверное, стоят карбоновые тормозные колодки и залита специальная тормозная жидкость для гонок. С другой стороны, долговечность автомобиля Вас не интересует. В этом случае проточки в дисках могут Вам помочь, отводя газы от поверхности диска и делая торможение еще более эффективным.
Но если Вы используете автомобиль на дороге, установка таких дисков - пустая трата денег. Потратьте их на что-нибудь другое. Канавки далеко не так эффективны, как утверждает реклама. Более того, некоторые профессионалы считают, что они вообще не обладают какими-либо достоинствами. С другой стороны, канавки накапливают грязь, которая очень быстро разрушает тормозные колодки. Короче говоря, есть подозрение, что производители таких дисков сами толком не знают, что они делают и зачем.
Может ли мой стиль вождения вызвать преждевременное искривление тормозных дисков?
Это - сложный вопрос. Существует множество различных мнений по этому поводу, и не все могут согласиться с нижеизложенной точкой зрения.
Основной бедой для тормозов является автоматическая коробка передач. Слишком много функций передается от водителя устройству, которое не имеет глаз. Водитель автомобиля с АКП вынужден использовать тормоза гораздо чаще и сильнее, поскольку во-первых имеет меньше возможностей контролировать трансмиссию и во-вторых не может воспользоваться торможением двигателем. Многие утверждают, что торможение двигателем направильно и вредно, поскольку тормоза гораздо дешевле, чем сцепление. Но люди, постоянно использующие торможение двигателем знают, что даже в этом случае сцепление BMW ходит в среднем 300 тыс.км. до замены. Замена сцепления раз в 300 тыс. гораздо проще, чем постоянная возня с передней подвеске в поиске деталей, вызывающих вибрацию.
Не стоит насиловать свои тормоза. Возможно, стоит задуматься над своим стилем вождения. Попробуйте использовать тормоз только тогда, когда Вам без него не обойтись. При остановке не накатывайтесь к светофору 100 метров, плавно притормаживая. Короткое эффективное торможение в
сочетании с переключением на низшую передачу обеспечит гораздо лучший температурный режим. Помните, что требуется время и обдув, чтобы тормоза остыли. Также можно посоветовать не стоять на светофоре с ногой на педали тормоза, если в этом нет необходимости. Диски под колодкой в это время хуже остывают.Являются ли BMW единственными машинами с проблемой искривления тормозных дисков?
Нет. Поскольку асбестовые колодки запрещены к применению, все автомобили сейчас используют примерно одинаковые колодки и сталкиваются с одинаковыми проблемами. Одна из причин, по которой это не очень заметно на некоторых марках автомобилей - то, что они сами умирают гораздо раньше, чем диски успевают искривиться. Другая причина: многие автомобили используют гораздо более массивную переднюю подвеску, и на нее приходится большая часть веса автомобиля. в этом случае вибрации, вызванные кривыми дисками просто менее заметны. Например, в последнее время фирма Chrysler начала выпускать автомобили европейского типа с легкой подвеской. Люди жалуются, что тормозные диски приходится менять уже через 35-40 тыс. км.
С сайта
http://bmw777.narod.ru/---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
— Биение руля при торможении —
Его конечно может колбасить и от кривых тормозных дисков, плохих колодок. Но если вы перепробовали все, а биение не излечилось - попробуйте воспользоваться нижеприведенным советом.
Мы долго спорили и рассуждали по поводу передних тормозов. После 40т. машина моя и моего друга стала трясти рулем при торможении. Особенно чевствуется тряска при резком торможении километров со 120.
И вот вчера мой товарищ приехал с очередного ТО (75т) и поведал мне сенсационную историю. Пока ему меняли передние и задние тормозные колодки, вторая бригада проточила ему задние барабаны. При этом он пожаловался на тряску РУЛЯ, на что получил заверение следующего характера: "Мы только недавно установили, что на тряску руля влияют задние, кривые барабаны. Мол, от износа их колбасит и они начианют бить в РУЛЬ".
Я был ошеломлен этим заключением. Никак не могу взять в толк, какая связь между задними тормозами и рулем. НО что самое клевое, после проточки барабанов, замены тормозных колодок на итальянские, и замены торм. цилиндров тоже на итальянские ТРЯСКА РУЛЯ ПРЕКРАТИЛАСЬ.
причины биения руля на торможении
сначала те самые колодки (меняй их, может у тебя там уже металл, а не колодки).
потом - кривые тормозные диски и, возможно, ступицы передних колец (меряются на кривость специальной приспособой, менять просто так смысла нет, только если померянное биение больше допустимого).
возможно - суппорта передних колодок и их же тормозные цилиндры (например, подклинивают).
если спереди ничего ен нашлось - идем назад.
опять же состояние колодок, тормозных барабанов (овальность) и тормозных цилиндров.
зад обычно влияет скорее на биение педали, чем руля, но у меня било именно руль на торможении на скоростях 80-60 от подклинивающего цилиндра. Поменял цилиндры - стало бить педаль, а это прошло после замены задних колодок.
если во всем
вышеописанном причин не нашлось (а скорее всего они все-таки там), то это уже чудеса, которые надо искать отдельно.Мораль: прежде чем менять, надо все продиагностировать и померить. Но колодки передние все равно меняй - с таким-то пробегом.
http://home.ural.ru/~oka/
Появилось у меня биение руля во время торможения (аж тормозить страшно, кажется, что авто развалится). Сперва грешил на ступицу, т.к. при первичном осмотре тормозного диска не увидел на нем явных изъянов (ну типа, трещины, явные неровности износа). Потом заехал к мастеру (точнее подошел- он держит мастерскую у нас на стоянке), посмотрели- у подшипника ступицы люфта не было, следовательно начал он смотреть тормозной диск, скинул тормозной суппорт (я то этого не делал!), покрутил диск и говорит
: "Смотри, какой кривой, ходит так, что задевает суппорт- он и бьет у тебя". Поехал на рынок. взял новый. Стал менять. Все оказалось не так то просто, хотя надо было открутить 4 болта (1-й на самом диске, 2-й на тормозных колодках, 3,4-й сам тормозной суппорт) Встал на третьем и четвертом, ну ни в какую не идут, и в WD их купал, и накидным и торцовым и головками уговаривал, ну нравится им там и все. плюнул, пошел и купил тормозухи ( у-у, дешевле чем WD) И полил не только на головку болта, но и по всей его длине (раньше не догадался), бумс, через 20 минут эти болты стали уже шевелиться и откручиваться. Так вот, советую затем, первым откручивать верхний, затем нижний болт (суппорт тогда не шевелиться и не мешает). Плюс, рекомендую это делать в перчатках, т.к. пару раз у меня ключ срывался и я до крови (даже до мяса) срезал пальцы. После смены у меня осталось биение на другом колесе, расточу снятый диск и поменяю.
Почему бьёт руль при торможении?
Износившиеся наконечники на рулевых тягах,
Отправлено :
DEN, 12 Апреля 2001 в 16:35:59В ответ на : Почему бьёт руль при торможении? Подскажите. отправленным Alex_2, 12 Апреля 2001 в 16:32:16
:Кривой или лопнувший тормозной диск.
Отправлено :
FORDMAX, 12 Апреля 2001 в 16:37:11В ответ на : Почему бьёт руль при торможении? Подскажите. отправленным Alex_2, 12 Апреля 2001 в 16:32:16
Рулевые тяги
Наконечники
тормозные диски
Шаровые
Рейка
Это от того как бьет
Что значит "как бьёт" - при торможении ощутимо колбасит вправо-влево, как люфт, но довольно быстро проходит —
Alex_2при всех скоростях или только на большой? —
FORDMAXну сильно в Москве не разгонишься, но начиная тормозить с 90 —
Alex_2если бьет до полной остановки равномерно а точнее дергает
проверь тяги по ощущению дергает в ту сторону где сдохло —
да нет, не до полной остановки, а несколко секунд после начала торможения - при снижении скорости пропадает —
Alex_2было небольшое биение, после замены дисков пропала -
AndrewНе смейся, но проверь затяжку колес. Сам так попал(- - GVD
Погоди менять тормозные диски!
Отправлено :
VikSierra, 12 Апреля 2001 в 16:53:18В ответ на : Почему бьёт руль при торможении? Подскажите. отправленным Alex_2, 12 Апреля 2001 в 16:32:16
Устал писать - регулярно кто-то об этом спрашивает. :-))) Но не буду лениться. :-))
Итак.
Я не отрицаю возможности такой причины, как кривые диски и проч, вовсе нет. Я сам - далеко не мастер, гуру и т.д. Скорее чайник.
Но у меня именно такое биение (руль влево-вправо быстро-быстро колбасит) было вызвано закисшим тормозным цилиндром.
Попытка его раскачать помогла на 1 месяц, потом все повторилось с новой силой, все равно пришлось менять.
Менять надо суппорт целиком - это просто. Б\у стоят около 10 баксов, по-моему, но я поставил новый за 60 баксов с небольшим (магазин запчастей на ул. Щепкина, д.1). Это самое дешевое, что я нашел в Москве. Оригинал предлагают за 100 баксов и выше. Эти суппорта по-моему фирмы NGK, вроде-бы Германия, не знаю, работают нормально.
Один такой суппорт (слева) я менял год с лишним назад, другой (справа) поменял недавно - оба раза были одинаковые симптомы, "колбасенье руля".
Новые суппорты работают отлично.
Короче.
Посмотри, нет ли такой проблемы (вывеси по очереди каждую сторону и попробуй провернуть колеса руками).
Успехов!
Виктор
Что значит (вывеси по очереди каждую сторону и попробуй провернуть колеса руками) —
Alex_2,Просто на домкрате поднимаешь сначала левую переднюю сторону машины, чтоб вывесить левое переднее колесо, пробуешь его провернуть руками. Потом так же справа попробовать. Разумеется, при этом никто в салоне не должен жать на тормоз :-))
Оно (колесо) должно относительно легко крутиться, в том числе по инерции хоть немного. Если же рукой еле-еле удается сдвинуть его с мертвой точки, или
так это частный случай плохих тормозных дисков.. (+)
Отправлено :
Siniy, 12 Апреля 2001 в 19:05:01В ответ на : Погоди менять тормозные диски! отправленным VikSierra, 12 Апреля 2001 в 16:53:18
если тормозной диск немного кривой, то хороший суппорт успевает отрабатывать по нему, поршень ходит легко, туда-сюда вслед за вибрацией диска, на рулевое это не передается... Если суппорт закисший, то даже незначительное искривление диска уже не может отрабатываться поршнем, он сопротивляется, вибрации передаются на подвеску, на рулевое... При этом закисший суппорт быстро ухудшает состояние диска, так как тот перегревается...
Если диски искривлены сильно, то даже хороший суппорт уже не может не передать вибраций на рулевое... но только
Отправлено :
FORDMAX, 12 Апреля 2001 в 17:06:44В ответ на : Почему бьёт руль при торможении? Подскажите. отправленным Alex_2, 12 Апреля 2001 в 16:32:16
у меня сейчас бьет при торможении на скоростях 90-150
почему пока не нашел.
У друга на сайре из-за рулевой тяги - убитый вкладыш в шарнире
Отправлено :
Bull78rus, 12 Апреля 2001 в 17:17:36В ответ на : Почему бьёт руль при торможении? Подскажите. отправленным Alex_2, 12 Апреля 2001 в 16:32:16
Причины могут быть следующие:
1 - поведенные или ободранные тормозные диски
2 - разбитые наконечники рулевых тяг
3 - разбитые шарниры на сочленении рулевых тяг и рейки
4 - закисшие суппорта
5 - плохо затянутые ступичные подшипники
мне, по всей видимости, повезло - было все, кроме пункта 2... причем сразу. не уследил... :-(((
http://vaz1111.newmail.ru/diagnos/transm.html
Бьет руль при торможении. На любой скорости при разгоне и просто езде с ускоренями и сбросом скорости все впорядке. При торможении в диапазоне 30-50 происходит биение руля, интенсивность зависит от интенсивности торможния. Заменена рейка, шаровые. Сделан сход - развал
Повело тормозной диск. Проверь сперва тормозные диски: поддомкрать, сними колесо (переднее :), покрути рукой на нейтралке диск, проверь люфт (быть не должно) Если видно восьмерку (может даже задевать тормозной суппорт) то вполне вероятно что тормозной диск кривой (хотя не факт)изучи его (ну, всмысле оцени внешний вид.) Можно снять тормозной диск, положить на ровную поверхность: если прижмется к ней ровно, без зазоров-то причина в ступице, если нет-то диск просто кривой. У меня такая же как и у тебя проблема, только диск тормозной оказался ни причем (поставил новый) восьмерка стала еще сильнее, поэтому, когда будет возможность поменяю ступицу. Анатолий_66
Семь Верст
Редко кто может похвастаться знакомством с суперспециалистом по ремонту автомобилей, знающим на все сто возможные неисправности машины, которые могут встретиться за долгие годы ее жизни. Обычно это специалисты в какой-нибудь одной области ремонта: двигателисты, автоэлектрики, жестянщики, “коробочники” и т.д., которые могут поставить диагноз болезни и успешно ее вылечить. Если же болезнь носит скрытый характер и простого применения аспирина для устранения головной боли не хватает, то большинство таких “специалистов” просто поднимают руки или предлагают лечить все подряд, пока не наступит облегчение. Такой метод лечения принесет и заметное облегчение вашему кошельку, а про свободное время в амбулаторный период и вовсе можно забыть, это я испытал на собственной шкуре. Здоровье тормозной системы моей двухлетней “десятки” было подорвано, и в ходе неверно принятых оперативных мер пришлось сделать много “лишних движений”.
Все началось полгода назад. Одометр моей машины готов был перевалить на девятый десяток тысяч километров пробега. Машина работала как хорошо отлаженный механизм швейцарских часов. Последний ремонт был пару месяцев назад, когда пришлось заменить планово порвавшийся на семидесятой тысяче ремень ГРМ. Эти два месяца были белой полосой моей жизни автомобилиста. Но я стараюсь относиться к жизни по-философски: за белой полосой следует черная, т.е. хорошее не может длиться вечно.
При торможении машина начала останавливаться рывками и тормозная педаль при этом вибрировала, а руль ходил из стороны в сторону, и чем больше я ездил, тем сильнее проявлялись эти неприятные моменты
. Дело нешуточное, тормозная система отвечает за безопасность водителя и пассажиров. Изучив руководство по ремонту и проконсультировавшись на СТО, выясняю, что дело в тормозных дисках, и отправляюсь в порядочный магазин для их приобретения. (В связи с большим пробегом толщина дисков была менее максимально допустимых 10,8 мм). Самостоятельно произвожу замену. Вибрация руля и педали прекратилась почти полностью, но с каждым днем проявлялась все сильней и через месяц достигла предремонтной величины. Значит, дело не в тормозных дисках, а в ступицах, к которым они крепятся.Дело в том, что при интенсивном торможении, например при спуске с Жигулевской горы и дальнейшем движении в пробке, ступицы могли перегреться и деформироваться. Однако на глаз деформацию определить невозможно, для этого необходимо специальное приспособление с микрометром, наличием которого может похвастать не всякая СТО, а только крупные, типа “Восточного кольца” или “Автозаводской”, и там надо заранее записываться. Но мне посчастливилось познакомиться с замечательным человеком, лучшим вазовским “тормозником”, у которого имелось приспособление для замера биения ступицы. Конечно же, оно оказалось выше всяких допустимых норм.
Естественно, мой путь лежал опять в тот же уважаемый магазин для приобретения комплекта: ступица, подшипник ступицы, тормозной диск (третий!!!). Произвел замену на СТО у знакомых слесарей. При торможении опять отметилось заметное улучшение, но до идеала было далеко, и через два месяца все повторилось в той же последовательности.
“В одну воронку снаряд дважды не падает” (народная мудрость) На этом этапе моих мучений я совершил самую большую ошибку: впал в отчаяние, расставил уши и стал слушать “советчиков”. Заменил суппорта (действительно, подклинивали тормозные цилиндры), затем заменил стойки (они действительно были полупустые, и шток одной из них имел боковое биение) - все напрасно. “До кучи” отремонтировал еще много чего. Когда устранили все возможные дефекты, я опять обратился к “тормознику”: “Помоги”. Ездить стало совсем невозможно: при нажатии на педаль тормоза она отзывалась таким биением в ногу, что казалось, машину оборудовали без моего ведома АБС, а руль вибрировал, грозя обломать пальцы. Это научило меня в совершенстве овладеть тактикой торможения двигателем и ручником - у каждого неприятного момента есть свои положительные стороны.
Совершая все эти замены, я (да и слесаря на станции тоже) руководствовался теорией вероятности: ведь не может новая деталь, а тем более купленная в солидном магазине, быть бракованной и иметь тот же дефект, что и заменяемая. Оказывается, может.
“Тормозник” притащил еще одно приспособление, позволяющее определить, с какой стороны - с правой или левой - надо искать неприятность. Приспособление представляет из себя две круглые трубки, стягиваемые болтами, своеобразный зажим для тормозных шлангов. Смысл в том, чтобы пережать тормозной шланг и вывести из игры пережимаемый тормоз, затем машину разогнать и затормозить. Так он и сделал, пережал для начала левую сторону. И - о чудо! - при торможении машину уводит вправо, но от ужасной вибрации не осталось и следа. Значит, виновата левая сторона. Замеряем биение диска и ступицы: сверх всяких норм. Вероятно, ступица изначально имела дефект, приведший к порче диска.
Опять тот же комплект: подшипник, ступица, диск, но уже в другом уважаемом магазине. Производим замену, и тут же замеры - все в пределах допустимого. При езде тоже отличные результаты: педаль проваливается ровно и мягко.
Из вышесказанного можно сделать несколько заключений.
При торможении в руль отдает, когда чрезмерно бьет тормозной диск: виновата ступица или тормозной диск.
Если заменили диск, а вибрация не исчезла, не жалейте времени и денег - сделайте замеры.
При сильном нажатии на педаль тормоза она вибрирует - стали овальными задние барабаны - расточить или заменить.
Ту часть контура, ответственную за неисправность, можно определить с помощью приспособления, описанного выше, только нужно постараться не передавить тормозной шланг.
При покупке запчастей берите кассовый чек - на запчасти тоже есть гарантия.
Описанный случай, конечно же, явление довольно редкое, но частично случается, особенно при наличии неизвестно кем произведенных деталей в магазинах.
Надеюсь все же, что эта информация окажется полезной кому-то (не дай бог, конечно) и поможет сэкономить деньги, время и нервы. Надежного вам торможения.
При сильном износе тормозных дисков. Следы изношенных тормозных дисков и колодок. Износ тормозного диска
В мастерской владелец Volvo S60 2001 года был вынужден включить вибрацию рулевого колеса, когда необходимо было снизить скорость автомобиля при движении со скоростью 70 км / ч и выше. Владелец подозревает, что ритм может вызвать вибрацию тормозных дисков, поэтому в отчете о ремонте я попросил специалистов автосервиса отшлифовать переднюю часть тормозных дисков.
Правильно своевременно отреагировать на появление проблемы в тормозах, ведь малейший сбой в тормозной системе автомобиля снижает уровень его безопасности и ставит под угрозу жизнь не только водителя и его пассажиров, но и другие участники дорожного движения.
Чем опасно биение тормозного диска? Указывает, что где-то на рабочей поверхности шайбы есть выпуклость, или, если вы предпочитаете для наглядности, «волна», которая периодически отталкивает блок от шайбы.Пока блок после прохождения вершины «волны» снова давит на диск, автомобиль тормозит хуже, что увеличивает тормозной путь, необходимый для сброса скорости до безопасного значения или остановки автомобиля.
Было выбрано правильное решение? Мы решили воспользоваться этой возможностью, чтобы оценить эффективность канавки тормозного диска и заодно поговорить о том, о чем эта процедура, поскольку обсуждение статьи на форуме показало, что такая необходимость есть.
При подъёме автомобиля на подъемник и подготовке к ремонту обращайтесь Специалист автоцентра «Весы-2000» Евгений Слепян , почему тормозной диск может покоробиться. Считается, что диски "крутятся" после проезда по луже, в результате чего они внезапно охлаждаются, или когда автомобиль с перегретыми пластинами проезжает через автомойку, не останавливаясь для охлаждения тормозов. Это так?
«На мой взгляд, это не единственная причина», - говорит Евгений.- Все машины едут по лужам, в городе большинство водителей используют тормоза примерно с одинаковой интенсивностью, но у некоторых машин диски деформированы, а у других нет - почему? Дело не в лужах, а в влиянии высоких температур на привод ... Другими словами, варочная панель была перегрета - и это было ее движущей силой. К тому же никакого резкого охлаждения не требуется.
Но во время экстренного торможения на высокой скорости область, в которой колодки прижимаются к диску, выделяет слишком много тепла за очень короткое время.Тепло не успевает проникнуть в среду, окружающую зону трения. В результате происходит перегрев.
Или возьмем случай, когда на машине есть разные диски и колодки с товарными знаками ... Производители конструируют колодки так, чтобы они подходили к их тормозным дискам, чтобы они идеально работали в парах. При наличии дисков одной марки и разных колодок возможен перегрев при определенных условиях торможения.
Вторая причина - влияние высоких механических нагрузок.Сложно представить, какое усилие колодки действительно оказывают на диск при экстренном торможении. Рассмотрим следующую ситуацию: автомобиль резко тормозит, пока колеса не блокируются перед неожиданной дырой в асфальте, врезается в нее, но водитель не отпускает педаль тормоза. Затем колесо ударяется об острый край ямы. При ударе колесо резко поворачивается, но в этот момент колодки удерживают диск с большой силой. Почему бы в таких условиях не гнуться? Ведь многого не требуется - несколько десятых миллиметра, но они дадут о себе знать по вибрации педали тормоза, удару руля или корпуса при торможении.
Чтобы устранить биение и восстановить эффективность тормозов, мы предлагаем услуги по нарезке канавок на дисках, но не все диски подходят для этой операции. Сначала нужно оценить состояние диска, а затем принять решение - заточить или однозначно заменить ».
Левое переднее колесо уже снято - видно, что с диском и колодкой. На первый взгляд ничего.
Диск изношен равномерно. Фланцы на границах рабочей поверхности диска имеют одинаковую высоту по всей окружности.
Измерение толщины диска на нескольких участках тоже непонятно. Толщина осталась прежней - 24,2 мм, так что пока ясно одно - металл с пластины еще можно снимать. Однако сотрудники автоцентра заверили, что как только начнется проточка, резак покажет нам то, что нельзя увидеть невооруженным глазом.
Диски прошиваются с помощью Disk Aligner 8700 от Mad (Нидерланды).
Устройство состоит из двух частей.Первый - это электрический привод, который включает и вращает ступицу. Коробка передач автомобиля теперь находится в нейтральном положении.
Вторая часть - это сама машина.
Устанавливается на место тормозного суппорта, который ранее был снят без отсоединения тормозного шланга.
У станка два ножа. Их подача по обрабатываемой поверхности может осуществляться с помощью встроенного в машину электродвигателя или вручную.
Машина готова к работе. Итак, начнем?
Как только работа началась, мы действительно начали смотреть, где диск изгибается. Более того, мы слышали это по тональности звука, которая варьируется в зависимости от толщины металла, отрезанного в данной точке на пластинке.
Тусклое пятно, оставшееся после прохождения ножа, - это та же выпуклость, которая вызывала вибрацию колеса при торможении транспортного средства.
Не удалось выровнять поверхность плиты за один проход.По мнению специалистов, это наиболее частый случай. Иногда нужно 5-6 поездок, чтобы получить идеальный самолет. Конечно, есть соблазн сразу сделать припуск на канавку, чтобы поверхность диска стала плоской за один проход, но это значительно увеличит нагрузку на фрезы и снизит качество обработки.
Второй проход тоже не дал желаемого результата, но позволил увидеть, как поверхность диска постепенно выравнивается.
На третьем проходе площадь поверхности мата, оставшаяся от фрезы, станет еще больше, но идеальная геометрия внешней стороны диска будет тогда, когда блестящие полосы сверху и снизу исчезнут.
После четвертого прохода мы их окончательно не увидели.
Канавка шкива на внутренней стороне проходила аналогично, но потребовала еще одного прохода. Проблема была создана из-за глубокого кругового углубления в верхней части диска, которое оставалось до конца.
Диск готов. Снимаем машинку. Толщину диска можно переоценить.
Получилось 23,3 мм. Это означает, что после обработки диск «потерял» 0,9 мм, но остался в пределах допуска.
Процедура нарезания канавок на дисках Замена тормозных колодок левого переднего колеса ... Почему я должен их заменять после того, как на дисках нарезаны канавки?
«Перед тем местом, где на циферблате появилась выпуклость, на планшете появляется тренировка», - говорит Евгений. «Таким образом, старая колодка не будет прилипать к обработанному диску всей поверхностью колодки. Опять же, старые колодки не только износятся, но и заработают себе диск. Другими словами, они «убьют» эффект от работы. Поэтому не стоит экономить на замене блоков.«
Помимо того факта, что на диске нет проточки из-за его остаточной толщины, чрезмерно глубоких царапин, сильной коррозии и других серьезных повреждений, стоимость проблемы также вызывает вопросы о целесообразности процедуры. Для владельца S60 проточка двух передних дисков обошлась в 600 тысяч рублей. Покупка нескольких новых пластинок известных брендов обойдется как минимум в миллион. Однако вы можете обнаружить, что проточка не намного дешевле, чем покупка новых дисков - это обычное явление для тормозных дисков задних колес.В этих случаях покупка выглядит как разумная трата денег, чем изготовление канавок.
Его продолжительность, вероятно, объясняется недостатком процедуры. Установка, настройка и проточка двух тормозных дисков заняли около двух часов.
Вместо приговора 90 127
Через пять дней после начала игры мы связались с владельцем S60, чтобы узнать, как идут дела. Выяснилось, что машина проехала около 1200 км.Удалось проверить, как тормозит со скорости 120 км / ч - все нормально, вибрации на руле больше не беспокоят.
Сергей БОЯРСКИХ
Фото и видео Ольги-Анны КАНАШИЦ
Страница
Благодарим автоцентр "Весы-2000" за советы и помощь в организации фотосъемки
Тормозной диск является одним из основных компонентов тормозов и по умолчанию всегда должен быть в хорошем техническом состоянии.
Тормозной диск испытывает высокие механические и термические нагрузки. Таким образом, когда педаль тормоза нажата, колодки с большим усилием прижимаются к диску, вызывая износ во время работы.
В месте контакта колодки с диском нагрев может достигать более 350 градусов, что также отрицательно сказывается на рабочей поверхности диска.
Давайте разберемся в этой статье, почему пост тормозной диск изнашивается и каковы причины его износа.
1. Колодки тормозные
Иногда даже на новых автомобилях после непродолжительной эксплуатации автовладельцы замечают появившуюся кромку на рабочей поверхности тормозного диска.
Причина быстрого износа рабочей поверхности диска тормоз Дело в том, что в накладки добавляется наполнитель как наполнитель для продления срока службы колодок.
В большинстве колодок различных известных фирм используется наполнитель в виде опилок мягких металлов, напримермедь. Поскольку твердость меди на порядок ниже, чем у материала тормозного диска, колодки изнашиваются, а сам диск имеет минимальный износ.
Недобросовестные производители «левых» блоков в качестве наполнителя используют опилки металлов, игнорируя их твердость. Медь стоит дорого, а стальные опилки от металлообрабатывающих предприятий почти ничего не обходятся производителю обуви.
В случаях, когда твердость опилок выше, чем у материала тормозного диска, происходит их интенсивный износ.
Поэтому при покупке тормозных колодок следует отдавать предпочтение проверенным брендам, а не «экономить» на расходах, приобретая «леворукий» товар. Покупка и установка новых тормозных дисков с лихвой покроют такую «экономию».
Кроме того, жесткие блоки не так эффективны при торможении, что отрицательно сказывается на безопасности дорожного движения.
Сильный износ диска также вызван износом тормозных колодок до предела, когда утюг трутся о железо.
2-й тормозной суппорт
Еще одна причина быстрого износа тормозного диска - неисправность ... Происходит следующее. При торможении поршень / поршни суппорта выдавливаются из цилиндра из-за эффекта торможения и толкают колодки передо мной по направлению к тормозному диску.
Если суппорт в хорошем состоянии, поршни возвращаются в цилиндры суппорта после торможения, освобождая колодки от ротора дискового тормоза. Если суппорт неисправен, это может выражаться в застревании стержня в направляющих или в застревании поршня в цилиндре, тогда колодки не полностью отделены от диска.Это приводит к повышенному нагреву и быстрому износу колодок и тормозных дисков.
Хомут необходимо разобрать и заменить все его детали с повышенным износом. В большинстве случаев преждевременный выход из строя суппорта вызван разрывом защитных крышек приводного пальца или пыльников поршня / поршня.
3. Диск тормозной
Оригинальный тормозной диск и его копия известных производителей имеют в конце маркировку его основных параметров: диаметра, толщины мака, минимума и т. Д.с нарушением технологии. Как правило, такие изделия изготавливаются из любого доступного металла и без какой-либо защитной обработки.
Такие диски быстро изнашиваются, склонны к перегреву и деформации, что проявляется в биении руля. Управлять автомобилем с такими тормозными дисками - дорого и опасно.
Поэтому всегда рекомендуется запрашивать у продавца сертификаты качества продукции, если товар качественный, то все документы будут предоставлены, а если таковых нет, лучше не покупать такой товар, чтобы не купить проблему на свои деньги.
4. Ступица колеса
Поврежденный подшипник ступицы также может способствовать износу диска при ударе ротора дискового тормоза. В таких случаях тормозные колодки не могут давить на диск всей своей поверхностью и действовать как ступеньки, что также снижает эффективность торможения в целом.
Чтобы убедиться, что все компоненты тормозной системы находятся в хорошем состоянии, рекомендуется периодическая диагностика тормозной системы.
Автомобиль чем блоки. А если последние меняются во время носки, то на них почти не обращают внимания.Но от них зависит и эффективность системы. Давайте узнаем, как определить износ тормозных дисков, чтобы их можно было вовремя заменить.
Большинство дисков на прилавках автосалонов - чугунные. Популярность таких изделий заключается в невысокой стоимости и хороших фрикционных свойствах. Однако проблема заключается в том, что в процессе замедления продукт из сплава чугуна нагревается. Это приводит к деформации, короблению и неравномерному истиранию. Чтобы снизить потребление тепла, производители начали выпускать вентилируемые изделия.На поверхности диска также прорезаются канавки. Это позволяет продлить время работы диска.
Что влияет на износ?
Индикаторы износа тормозного диска определяются каждым производителем. Эти параметры зависят от мощности двигателя, веса автомобиля и других факторов. Но рассчитать пробег, по истечении которого потребуется замена дисков, очень сложно. На амортизацию влияют различные факторы, которые нельзя принимать во внимание.
Прежде всего, стиль вождения. Если автовладелец предпочитает более экстремальную езду, когда резкие ускорения сменяются таким же резким торможением, срок службы диска значительно сокращается.
На износ также влияют условия эксплуатации автомобиля. Если в зимний период пора постоянно перемещаться по лужам, влага, попавшая на горячий диск, может вызвать деформацию и неравномерный износ.
Механические факторы также влияют на ресурс. Здесь важен материал, из которого изготовлен тормозной диск, а также качество колодок. Часто диски изготавливают из чугуна и его сплавов - этот материал более подвержен износу, чем керамика.Как использовать некачественные колодки (например, с асбестом)
Признаки износа
Многие люди не знают, как определить износ тормозных дисков, но это очень просто. Есть несколько признаков того, что пришло время заменить диск.
Первые показатели - это вибрация, скрежет, посторонние шумы в процессе торможения. Второй симптом - занос автомобиля из-за завала. Тормозная система ... Тормоза могут заклинивать, когда водитель нажимает на педаль.
При появлении одного или нескольких из следующих признаков следует перейти в визуальную диагностику.Внимательно осмотрите рабочую поверхность лезвия. На нем не должно быть фланцев, трещин и других повреждений.
Как узнать толщину истирания?
Допустимую предельную толщину тормозного диска см. На конце продукта. Эта часть имеет два значения. Это исходная толщина и минимально допустимая толщина. Цифры могут отличаться в зависимости от автомобиля и производителя колес. Как определить степень износа тормозных дисков? Достаточно измерить штангенциркулем и сравнить цифры с допустимыми стандартами.Таким образом вы определяете, можно ли пользоваться продуктом или нет. Также следует заменить диск, если он имеет разную толщину в разных местах.
Указывает на неравномерный износ.
Допустимый износ
Мы знаем, как определить износ тормозных дисков - достаточно изменить толщину. Но какова приемлемая ставка? Толщина изношенного диска должна быть не менее 2-3 миллиметров, чем у нового. Трещины и сколы не должны превышать 0,01 мм.
Устранить неисправности или заменить?
Когда измерения уже сделаны и точный диагноз ясен, автовладельца спрашивают, заменить ли старый продукт или купить новый. Учтите, что шлифовка диска возможна только при наличии остаточной толщины (от 22 миллиметров). Это касается вентилируемых панелей. Многие специалисты рекомендуют только замену. Однако если цена новой доски завышена и есть запас по толщине, можно попробовать восстановить.
От мелких бороздок и бороздок с проточкой можно избавиться с помощью специального оборудования. Некоторые даже протачивают напильником, но это ненадежно. Суть операции заключается в удалении тонкого слоя с каждой стороны диска. При этом поверхность продукта становится идеально ровной.
Не забывайте, что чем больше слоев будет удалено во время проточки, тем короче будет срок службы восстановленного тормозного диска. Иногда нужно снять два, а то и три слоя.Не рекомендуется устанавливать старые и восстановленные диски. Неизвестно, где и как они использовались. Однако знание того, как определить износ тормозных дисков, можно использовать для измерения и проверки их пригодности для использования.
Перед сверлением диска подумайте, что вызвало деформацию или шарики на поверхности. В противном случае восстанавливать нет смысла. Среди причин неравномерного износа на первом месте стоят тормозные колодки. Если они некачественные или неправильно установлены, они легко могут повредить поверхность плиты.
Когда заменять колодки?
Мы умеем определять допустимый износ тормозных дисков. Однако также стоит обратить внимание на колодки, потому что эти элементы работают попарно и вместе влияют на эффективность торможения.
Признаком износа колодок является скрип при торможении. Звук издает специальный датчик износа. Это особая тарелка. Когда фрикционный слой колодки изнашивается, колодка касается диска и срабатывает датчик.
Если в автомобиле нет датчика износа, колодки необходимо заменить при толщине фрикционного слоя в полтора миллиметра.
Можно сделать вывод, что колодки изношены из-за работы тормозной системы. Слишком слабые или слишком жесткие тормоза могут указывать на износ. В первом случае торможение не интенсивное, хотя педаль нажимается достаточно глубоко. Во втором - колеса блокируются из-за отсутствия фрикционной накладки.
Как определить износ тормозных дисков и колодок? Это можно определить визуальным осмотром и измерительным прибором. Других вариантов нет.
Определить пробег по состоянию приводов
Сегодня автомобили продают так называемыедилеры, которые часто обманывают покупателей. Есть машины со скрученным пробегом. Многие из них только внешне выглядят нормально, но технически в плачевном состоянии. Часто продавцы заменяют колодки, но они просто забывают колодки. И зря - по состоянию диска можно определить средний пробег автомобиля.
В среднем тормозные диски меняют каждые 180-200 тысяч километров. Но это касается не всех автомобилей. К тому же разные водители ездят по-разному. Кому-то удается проехать 150 000 км до полного расхода, а кому-то даже 250.Но если у машины пробег 70 тысяч, а общая толщина диска 20 миллиметров, то машина должна пройти не меньше двухсот. От покупки такого экземпляра стоит отказаться.
Вот как определить пробег по износу тормозного диска. Но диски можно менять не один раз. И пробег можно повернуть. Поэтому состояние дисков - лишь один из многих признаков, на которые следует обращать внимание при покупке.
Наконец
Тормозная система безопасна.Не ездите на дисках, толщина и состояние которых имеют решающее значение. Это может привести к несчастным случаям. Тарелки не дорогие, поэтому лучше вместо изношенных ставить новый предмет и накладки.
Действительно, вместе с блоками они создают условия для торможения машины. В этой статье мы рассмотрим, как определить состояние тормозных дисков и что делать.Особое внимание в процессе диагностики.
Как узнать, пора ли менять тормозные диски
Существует несколько косвенных признаков, которые в большинстве случаев указывают на износ тормозного диска:
- вибрация при нажатии на педаль тормоза;
- циклическое биение педали при торможении;
- характерный металлический скрип, который может поменять ключ при вращении колеса.
Эти символы неявны и не могут использоваться для окончательных выводов о состоянии дисков. Если вы сомневаетесь в работоспособности тормозной системы вашего автомобиля, обратитесь к специалисту.
Большую часть нагрузки несут передние тормоза. Есть проверенный способ самостоятельно определить износ передних тормозных дисков без снятия колеса и проведения визуального осмотра. На небольшой скорости и максимальной ровной дороге нужно слегка нажать на педаль тормоза и повернуть рулевое колесо легким движением в одну сторону на несколько секунд, затем в другую с небольшими помехами.Прямо сейчас послушайте обратную связь рулевого колеса. Если чувствуете тактичность, еле заметную подбивку или биение руля - скорее всего, циферблат уже изношен или сохранился.
Диагностировать задние тормозные диски немного сложнее, потому что практически все современные автомобили имеют регулятор тормозных усилий.
Как определить износ тормозного диска?
После снятия колеса, снятия колодок и складывания суппорта тормозной диск становится полностью доступным для осмотра.Степень износа тормозных дисков можно определить несколькими способами:
- Галочки. На многих современных дисках дополнительные канавки выполнены как своеобразный индикатор износа. Если канавка в области контакта диска с колодкой полностью исчезла, пора сменить ее на новую.
- Проверка толщины циферблата штангенциркулем. В настоящее время большинство производителей автомобилей указывают минимально допустимую толщину тормозного диска в инструкции по эксплуатации.
- Трещины, сколы, глубокие бороздки и другие заметные деформации. Тормозные диски с серьезными механическими повреждениями категорически запрещается обслуживать или восстанавливать. Это чревато внезапным выходом из строя при торможении и потерей управления автомобилем.
- Биение дисков. Для определения этого дефекта можно использовать микрометр с роликовым наконечником, жестко прикрепленным к циферблату. Если амплитуда ударов превышает 100 микрон во время вращения диска, это вызовет заметную вибрацию при торможении. Это не только снижает эффективность тормозной системы, но и вызывает дискомфорт и приводит к ускоренному износу колодок.
Запрещается управлять транспортным средством с тормозными дисками, превышающими разрешенный предел.
Исключение составляют неглубокие канавки (глубиной до 1 мм) на относительно свежем тормозном диске, которые можно точить на токарном станке без значительного уменьшения толщины рабочей поверхности.
В идеале квалифицированные специалисты должны подсказать вам, как определить износ тормозных дисков в вашем конкретном случае.В этом, казалось бы, простом вопросе есть подводные камни, которые непосвященный водитель может упустить. Также рекомендуется смазать
при замене тормозных дисков.В большинстве автомобилей внутренняя колодка изнашивается немного быстрее, чем внешняя колодка при нормальной работе, и это не зависит от конструкции тормозов. Однако в особых условиях эксплуатации или из-за конструктивных особенностей. В некоторых автомобилях внутренние тормозные колодки иногда изнашиваются намного сильнее, чем внешние.Например, на Mazda 6 второго поколения внутренний блок переднего правого колеса изнашивается в полтора раза быстрее, чем внешний.
Помимо конструктивных нюансов, также могут возникать поломки. Например, повышенный износ колодок из-за воздействия кислоты на поршень. Поэтому, когда вы впервые проверяете тормоза на машине, с которой еще не работали, важно снять колесо, чтобы оценить состояние как внешних, так и внутренних колодок. Недобросовестные солдаты часто ограничиваются приблизительной оценкой износа только внешних колодок, глядя на них через спицы обода, не снимая само колесо.Вполне возможно, что недовольный покупатель скоро вернется в эту мастерскую с изношенными внутренними подушками и жалобами!
В качестве примера проверим состояние тормозов в автомобиле, который проехал почти 63 000 км. Кроме того, мы предоставим примерные показатели критического износа различных компонентов тормозной системы. Для каждой конкретной модели автомобиля они могут варьироваться как вверх, так и вниз. Эти данные можно найти в книгах по ремонту и техобслуживанию или в Интернете.
В Калине реально не определить износ даже внешних тормозных колодок, если колесо несъемное.Расстояние между иглами - приличный алюминиевый ободок, но скоба сильно ограничивает обзор. Но, например, в Mazda 3 первых двух поколений износ внешних колодок хорошо виден даже при включенном руле. Правда, снять его еще нужно, чтобы проверить кирпич изнутри.Но вернемся к нашей Калине. Реальная картина видна только после снятия колеса. Толщина фрикционной накладки примерно равна толщине основания колодки: износ примерно 60%.Уменьшение толщины фрикционной накладки до 2 мм означает 100% износ. Многие автомобили имеют металлический язычок в основании обуви. При критическом износе накладка начинает контактировать с тормозным диском, выделяя. Чаще всего язычок устанавливается только на внутренние подушечки.
Почему износ накладок может увеличиваться?
Помните о тяжелых условиях эксплуатации, например, катание по горному серпантину или участие в любительских гонках. В таких режимах при работающей тормозной системе внутренняя колодка может начать изнашиваться во много раз быстрее, чем внешняя колодка.Нечто подобное однажды случилось с моей машиной. При повседневной езде износ тормозных колодок Volkswagen Jetta последнего поколения был равномерным. Это усыпило меня, и я перестал следить за состоянием внутренних накладок. После участия в двух этапах спринтов (далеко не самых сложных по технике) выяснилось, что внутренние практически полностью стерлись. Особенно это было заметно на левом колесе. Благо тормозные диски не поцарапались!
Также не забывайте, что если, например,вы проехали 30 000 км, а износ передних колодок составляет около 50%, это не означает, что они прослужат до 60 000 км. Чем меньше толщина гильзы, тем быстрее происходит ее дальнейший износ. В конце концов, ту же тепловую энергию трения улавливает менее «жирная» тормозная колодка.
Износ тормозного диска
Износ тормозного диска более постоянный и предсказуемый. Чаще всего дисков хватает на два набора блоков. Уменьшение толщины диска примерно на 2 мм означает 100% износ.Со временем на краю тормозного диска из-за износа образуется фаска.
Конструкция с несколькими ободами позволяет зажать руку между спицами и на ощупь почувствовать развитие тормозного диска. Главное, не делать этого, пока тормозной диск еще горячий, сразу после резкого торможения. Эта хитрость будет полезна тем, кто планирует приобрести. По износу дисков можно делать выводы о реальном пробеге автомобиля или условиях, в которых ему приходилось ездить. Однако лучше всего снять колесо и внимательно его осмотреть.тормозной механизм включая внутреннюю сторону диска. Бывает, что именно здесь коррозия образует бороздки и волнистую поверхность.
Когда заменять тормозные диски и колодки?
Если износ дисков уже критический и почти новый, не торопитесь и сразу замените весь комплект расходных материалов, особенно если вы управляете автомобилем в не сложных для техники условиях. Работу по замене пластин можно отложить на короткое время. Но не закрывайте глаза на проблему полностью.Помните, что по мере уменьшения толщины диска она уменьшается. В конце концов, слишком тонкий диск будет рассеивать тепловую энергию, что также приведет к более быстрому перегреву. В особо запущенных случаях из-за чрезмерного износа тормозного диска колодка может даже выпасть из механизма!
Когда механизмы задних дисков изношены, ситуация аналогичная, с одной поправкой: они несут меньшую нагрузку и, следовательно, изнашиваются медленнее. В этом есть свои плюсы и минусы. Задние тормозные диски и колодки имеют более длительный срок службы, чем передние тормозные колодки (примерно в полтора-два раза), но также более подвержены коррозии.Вот почему так важно проверять внутренние поверхности с задними тормозами! У нашей Калины задние барабанные тормоза.
Как оценить износ барабанных тормозов?
Большинство машин имеют смотровое стекло сбоку на корпусе барабана для измерения толщины футеровки. Однако чаще всего его можно использовать только тогда, когда автомобиль подвешен на подъемнике или стоит на смотровой яме. В противном случае очень сложно что-либо увидеть в это окно.
Иногда это тоже очень проблематично.К примеру, на французских машинах придется откручивать гайку ступицы. В случае с Калиной все просто, барабаны легко снимаются.
Обычно об износе барабана судят по внутреннему диаметру: увеличение на 1 мм является оценкой.
В чем разница между барабанными и дисковыми тормозами?
Одним из недостатков барабанных механизмов по сравнению с дисковыми механизмами является то, что они не обладают эффектом самоочистки. Продукты износа тормозных колодок остаются внутри барабана и оставляют характерные следы на рабочих поверхностях фрикционных элементов.
Редакторы Калина часто используется для участия в различных конкурсах. А это значит, что условия труда можно назвать тяжелыми. К нашему удивлению, расход родных протекторов оказался небольшим - около 30%. Вероятно, причина в том, что машина относительно легкая, а динамические характеристики не выдающиеся.
К сожалению, продукты износа значительно испортили рабочие поверхности футеровок и барабанов. Исправить не возможно. В следующий раз, когда вы замените пэды, барабаны придется обновить, иначе они немедленно сломают новые пэды.Однако ничего криминального в дальнейшем использовании автомобиля в таком виде нет. Незаметно сниженная производительность задних тормозов даже при движении по гоночной трассе. Как правило, барабаны, как и диски, могут выдерживать два набора фрикционных накладок.
.Противоугонная система в тормозной системе. Тормозная система
Было много вопросов по машине с задним тормозом из разряда как понять, что может сломаться и прочие нюансы работы.
По сути, устройство пишущей машинки на 90% точно такое же, как и переднее устройство, и это факт.
Вытащить автомобиль, перевернуть вверх дном, предварительно сливая из него тормозную жидкость. Подберите обувь, если она затвердела или подкисилась, вам поможет силиконовая смазка.Даже если резина цела, лучше использовать силикон, чтобы минимизировать риск ее повреждения при разборке.
Пластина для крепления тормозного шланга к заслонке
Пластина для крепления тормозного шланга к заслонке хоть и небольшая, но довольно важная деталь, не позволяет гидравлическому шлангу расшататься во все стороны, особенно при активной езде, но больше главное не позволяет шлангу быть подключенным к тормозу в колесе, но позволяет шлангу ходить точно так же, как по направляющим.
Болты тормозных дисков кислотные (как их откручивать)
Ситуация с туго затянутыми болтами тормозных дисков - проблема, которая рано или поздно коснется всех. Почему это происходит? Ну, в первую очередь салюмин, алюминий, и каждый такой сплав окисляет сталь, из которой состоит болт тормозного диска. Значит болт закисал в ступице. Но это полбеды ... Китайцы с завода наливают лошадиную дозу резьбового герметика, который плотно затягивает винт.Последняя причина в том, что в Китае, очевидно, никто не крутит эти винты руками, а скручивает их с помощью автомата, и я очень сомневаюсь, что они затягивают с требуемым усилием. Любой, кто ухожен и хоть немного соблюдает эту технику, знает, что лучше сразу закрутить плотно затянутый винт ударной отверткой, и мы бы это сделали, но это не так ...
Плавающий тормозной диск
Я думаю что те, кто активно пользуется передними тормозами, а главное ЗНАЕТ, как ими пользоваться, не раз замечали, что родной тормозной диск слабоват.В первую очередь слабость кроется в диаметре тормозного диска, если ехать в режиме тыр-тыр-тыр, по дачному участку, конечно, недостатков не почувствуешь, но если поехать на картинг-трассу или хотя бы вы просто активно тормозите в режиме городского движения, то с каждым нажатием кнопки эффективность тормозов ухудшается ... А все потому, что диаметра, а значит, и площади контакта не хватает, чтобы успеть поглотить тепло, вызванное торможением, и быстро его отпускают, охлаждая набегающим потоком.В чем опасность перегрева?
Уплотнительные медные шайбы
В нашем мире есть мастера, которые считают, что знают все и всех, но когда дело касается бизнеса, они, мягко говоря, портят дело и, жуя сопли, показывают либо завязанную и не подлежащую ремонту часть, либо они просто не понимают, как каждый из них должен улучшаться ... Да, да, и я думаю, вы видели таких людей много раз, например, тех, кто спрашивает, как восстановить резьбу в картере, где крепежный болт ввинчивается.Но это ничего ... Увидел оторванный кусок суппорта вместе с болтом ... Так отчаянно пытаюсь устранить трансмиссию тормозной жидкости ... А зачем? Все от нежелания тратить 15 рублей и от собственного идиотизма, потому что все думают, что правила написаны для дураков.
Nissin Bulkhead Brake: особенности конструкции
В общем, перегородка этой машины не так уж нужна, но я хотел понять, как она работает и что делает эту машину такой удивительной, обеспечивая такую плавность и равномерное распределение тормозного усилия.Да и для профилактики неплохо пройти через это, чтобы успокоиться) Как обычно, начинаем с малого и снимаем крышку бачка тормозной жидкости Снимаем и стараемся не порвать ствол рычага в сборе.
Nissin переборка тормоза
К сожалению, глупые школьники не вымирают как вид… и они делают удивительные вещи. Эти люди могут изуродовать что угодно. В общем, я взял простую тормозную машину NISSiN за штуку, наверное, примерно от 250-125 энтурикеров.Сначала казалось, что машина живая. Окисления нет, рычаг цел - чудом конечно тормозной шланг варварски срезан, наверное универсальный инструмент учеников - хомуты, отключить было невозможно. испугался, но потом все стало хуже и я открутил крышку бачка тормозной жидкости ...
Регулируемые рычаги ЧПУ
Честно говоря, эти рычаги я заметил случайно, но более чем заслуживает отдельной темы для обсуждения.Я не видел этих рычагов в продаже в большом количестве, и что-то мне подсказывает, что я их не увижу. Рычаги все из алюминия! Нет, не прессованная стружка, не силумин, а АЛЮМИНИЙ ФРЕЗЕРНЫЙ! Несомненно, это огромный плюс, ведь с таким материалом сломать такие рычаги будет практически невозможно! Скорее всего, все крепления развалятся, чем что-то случится с самими рычагами.
Схема разборки заднего суппорта
Протекает ли суппорт или вы просто хотите восстановить адекватные тормозные характеристики? Затем вы должны как минимум разобрать все детали тормоза и тщательно их очистить.
А с чего начать разборку, читаем ниже.
Начнем с того, что с питбайка нужно снять суппорт и слить всю тормозную жидкость, открутив муфту.
Изготовление защиты заднего тормозного диска
Ну свершилось. Моя безжалостная мания использовать измельчительную яму сработала: колесо проколото, но погнутый тормозной диск - самый липкий.
С учетом того, что у меня есть еще два эндуро и трек эндуро, на котором установлен протектор тормозного диска, после погнутого диска на канаве стало ясно, что это не просто заблудший, а действительно дело работы !
Изготовление защиты заднего суппорта
Как оказалось, гнуть направляющие суппорта при разрушении выбоин, почвы и корней в лесу вполне возможно... Есть проблема, вы должны ее решить. Как решить? Хм ... Ну ничего сложного, нужно сделать опору для струбцины))
В качестве исходного материала используем лист толщиной 1,5-2 мм. Форму самой крышки корректируем по вкусу и цвету, причем фиксаторы не везде одинаковые. Например, у меня есть подставка PRO за 2 рубля и насадки к ней за 1,5 рубля плюс тормозной трос Венчелова, а это уже 3,5 рубля: мне дешевле потратить время и заняться защитой, чем менять какой-либо из элементов тормозная система.
Защита переднего тормозного диска
Измеряем тормозной диск, например, он будет иметь диаметр 200 мм. Это означает, что диаметр защищаемого шаблона должен составлять 210 мм. Не забудьте оставить зазор.
Как обычно, я пробиваю внешнюю часть защитной базы, отмечая каждое отверстие. Что ж, мне это очень нравится, и вы делаете, что хотите, но теоретически хоть какую-то грязь надо в эти дыры выкинуть.
Общий принцип передней перегородки тормозной машины
Таким образом, динамометр в принципе следует трогать только в двух случаях: когда он начинает обходить или сильно протекает, или когда мотоциклу еще не исполнился год, и грязь, окислы и др. другие нежелательные и вредные факторы, оказывающие неблагоприятное воздействие. Когда мотоцикл затормаживается, система медленно накапливается в машине...
Сначала снимите тормоз с мотоцикла. Тормозной шланг можно предварительно ослабить.
Механическая противоугонная защита для современного автомобиля - задача достаточно сложная для выполнения. Автомобили среднего и высокого класса настолько загружены электроникой, что даже рычаг переключения передач, который вы знали раньше, является почти тактильным джойстиком. Вся механика остается под капотом, а управление осуществляется через электронные компоненты.
Из механических «передатчиков» остались только руль и педали.И если раньше довольно распространенным методом защиты от угона была блокировка коробки передач, которая блокировала возможность переключения передач, то теперь блокировать нечего. По крайней мере, в машине. Не говоря уже о довольно сомнительной защите таким образом для большинства моделей автомобилей, потому что коробка передач может быть легко и быстро включена под капотом автомобиля. Поэтому систему необходимо «прикрыть» дополнительным замком капота и т. Д.
Здесь можно долго рассказывать о плюсах и минусах электронной защиты, защиты моторного отсека, блокировки рулевого управления и многом другом.Но давайте рассмотрим конкретный пример удобной и оптимальной защиты автомобиля от угона - блокировку тормозной системы. Внешне это выглядит так, замочная скважина находится на неприметном месте:
Почему блокировка тормозов оптимальна?
При включенных тормозах автомобиль не сможет двигаться самостоятельно;
Если, например, вы забыли разблокировать рулевую рейку, то есть все шансы уехать куда не хотели).
На рынке представлено 3 типа блокировки тормозной системы (не считая «старомодных» ловушек и подобных неудобных в использовании устройств) Block-Lock, Technoblock, Great Guard.
Блокировка замка - блокировка педали тормоза в автомобиле. Устройство со всей современной противовзломной защитой самого замка. Разрабатывается для каждого типа автомобиля индивидуально, монтируется в фиксированных местах. Он механически блокирует движение самой педали тормоза, поэтому даже о переключении передачи не может быть и речи.В интерьере салона только ключевая личинка. Он полностью установлен в салоне автомобиля.
Техноблок - механическая блокада тормозной системы автомобиля. Устанавливается в разрыв штатной тормозной магистрали автомобиля, блокируя сброс давления при нажатии на педаль тормоза. Так, если устройство поставлено на охрану, при нажатии педали тормоза колодки блокируют тормозные диски и остаются в этом положении. Колеса автомобиля неподвижны. После снятия с охраны группа клапанов разблокируется, и тормозной шланг будет работать нормально.Устройство универсально для всех типов автомобилей. Устанавливается частично в салоне автомобиля, частично под капотом автомобиля. Для полноты картины стоит установить блокировку капота, чтобы не допустить обхода блокады (поясню: если угонщик знает или предполагает, что в машине есть система техноблока, он привезет с собой комплект тормозных шлангов и после открытия капот, он быстро восстановит стандартную линию). В случае неправильного запуска (нажатие на педаль самим пользователем без снятия с охраны) давление в линии может быть сброшено только после обслуживания или ожидания около двух-трех часов системы, так что вы не сможете повернуть ключ. в личинке клапаны не откроются, и машина останется с заблокированными колесами.)
Great guard - по принципу действия аналогичен техническому блоку, только управляется электроникой. В комплект входит дополнительный замок капота, ведь помимо обхода замка есть возможность взломать блок управления электронным способом.
| Замок с замком | Техноблок | Великий рейнджер | |
| Неисправность в штатных системах автомобиля | - № | Тормозная магистраль - (опция - блокировка электрической цепи) | Тормозная магистраль Цепь блокировки Замок капота |
| Дополнительная защита для блокиратора | - не требуется | Замок капота ( из 8000 ) замок второй вытяжки ( из 8000 ) | замок второй вытяжки ( из 8000 ) (на некоторых автомобилях конструктивно необходимо установить 2 замка капота) |
| Ложная тревога (активация мастером в режиме ожидания) | - невозможно | Требуется сброс тормозного давления | |
| Самопроизвольная работа "на ходу" | - невозможно | - невозможно | - невозможно |
| Умышленное включение «на ходу» | Теоретически да | Теоретически да - Опция - Невозможно | Теоретически да |
| Защита от механического разрушения казенной части | - высокий | Среднее | Без глистов |
| Возможность "обхода" блокиратора . | - № | да | да |
| Возможность блокировки для блокиратора | Жесткий | - не имеет смысла | - не имеет смысла |
| Возможность электронного взлома блокировщика | - № | - № | да |
| Блокировка гарантии | 3 года | 1 год | 1 год |
| Официальная цена без учета возможных скидок (с установкой) | 49 900.. 59 900 рублей 90 084 | 56000 .. 69000 рублей | 62 500 .. 74 500 рублей |
Купить и установить блокиратор можно в нашем техцентре. Специально для тех, кому это интересно и кто дочитал до конца, мы предлагаем специальную цену и скидку на сборку блокиратора BLOCK-BLOCK до 15% на весь объем работ. Свяжитесь с нашими специалистами для уточнения деталей.
БлокираторыBLOCK-LOCK доступны для следующих моделей автомобилей:
| Цена с установкой без скидки | Возможна сниженная цена | |
| Audi | 51 900 | 45 000 |
| 51 900 | 45 000 | |
| Кадиллак | 51 900 | 45 000 |
| бесконечность | 51 900 | 45 000 |
| Джип | 51 900 | 45 000 |
| Ленд ровер | 54 900 | 46 500 |
| Лексус | 51 900 | 45 000 |
| Мерседес-Бенц | 59 900 | 51 000 |
| Nissan | 49 900 | 42 500 |
| Порше | 59 900 | 51 000 |
| Тойота | 51 900 | 45 000 |
| Volvo | 51 900 | 45 000 |
| 51 900 | 45 000 |
Замок механический тормозной Техноблок ( Tecnoblock , Италия) предназначен для защиты от угона различных категорий транспортных средств: отечественных и иномарок, в том числе внедорожников, всех типов грузовых автомобилей, дорожно-строительной техники, колесных гусеничных. автомобили, прицепы и полуприцепы для тягачей.
Специфика Tecnoblock заключается в том, что электронные устройства не используются для защиты автомобиля от кражи и не связываются с механическими частями автомобиля. Принцип работы Техноблока заключается в блокировке работы пневматической и гидравлической систем и блокировке стартера.
Секрет тормозной блокировки заключается в скрытой установке тормозной блокировки Technoblock в автомобиле. Охранный режим активируется запорным механизмом, личинка замка которого находится в салоне автомобиля.
Гидравлическая и пневматическая системы автомобиля блокируются профессионально интегрированным механическим обратным клапаном, который управляется поворотом ключа в цилиндре запирания механизма запирания. Гидравлическая и пневматическая системы автомобиля блокируются профессионально встроенным механическим обратным клапаном, управление которым осуществляется поворотом ключа в личинке замка запорного механизма.
В случае попытки кражи блокировка тормоза Tecnoblock активируется нажатием педали сцепления или тормоза, что исключает простую возможность движения автомобиля.Таким образом, Техноблок обеспечивает надежную защиту автомобиля, поскольку угонить автомобиль с неработающим сцеплением и заблокированными колесами невозможно.
Чтобы снять автомобиль с охраны, просто поверните ключ в обратном направлении. Блокировка тормоза Technoblock активируется только при неподвижном автомобиле. Когда автомобиль находится в движении, режим безопасности отключается и не влияет на стандартное оснащение автомобиля.
Высокая надежность блокиратора тормозов Technoblock обеспечивает усиление корпуса запорного устройства, предохраняющее его от высверливания и поворота личинки замка с силовым оборудованием.Замок обеспечивает повышенный уровень секретности безопасности за счет возможности использования различных комбинаций 27О.ООО.ОО.ООО. В комплект входят три ключа со сложной лазерной перфорацией с 4 сторон в виде вырезов необычной овальной формы, что обеспечивает надежную защиту от подделки. Каждый ключ имеет 12-значный персональный идентификационный номер, выгравированный на металлической части.
Попытка взлома запорного механизма приводит к разгерметизации пневматической и гидравлической систем автомобиля, в результате чего его дальнейшая работа становится невозможной.
Поскольку демонтаж тормозного замка Technoblock и последующее восстановление работоспособности автомобиля требует больших усилий и значительных затрат времени, кража автомобиля с таким покрытием не представляет особого интереса для злоумышленников.
Tecnoblock предлагает высокую степень защиты автомобиля в следующих ситуациях:
- при попытке традиционной кражи со стоянки;
- угнано с угнанными ключами от машины;
- , когда автомобиль оставляют с работающим двигателем для прогрева зимой;
- при элементарной забывчивости при постановке автомобиля на охрану;
- при попытке разобрать систему;
- при использовании специальных радиоэлектронных средств.
В зависимости от выбранной конфигурации устройства блокировки тормозов Technoblock, система обеспечивает либо простую (стандартную) защиту автомобиля, либо активную (обязательную) блокировку.
Замок обеспечивает визуальный контроль режима: включение режима «Охрана» сигнализируется миганием красного светодиода (возможно подключение отдельного синего светодиода).
Диапазон рабочих температур: от -40 до +85 градусов Цельсия. (Tecnoblock) для легкового автомобиля - от 4 до 6 часов, а для оснащения грузового автомобиля - от 6 до 12 часов.
Технологически продвинутый механический тормозной замок Tecnoblock соответствует новым директивам Европейского Союза по безопасности, которые применяются к автомобилям, используемым в европейских странах. Более того, данное оборудование рекомендовано к применению проверенными отечественными и зарубежными страховыми и лизинговыми компаниями.
В случае автомобилей элитного и бизнес-класса, дорогих автобусов, специальной и строительной техники скидка к базовому тарифу страховки покрывает расходы на установку Техноблока в течение всего срока эксплуатации автомобиля.В случае с другими видами транспорта экономия на страховке на 2-3 года полностью покрывает затраты на оснащение охранной системой Техноблок.
Установка и эксплуатация тормозной блокировки Tecnoblock разрешена ГОСТАНДАРТ России и одобрена сертификационным центром МВД РФ.
Заводская гарантия на новый автомобиль сохраняется после установки системы Техноблок.
Гарантийное обслуживание тормозного блокиратора Техноблок составляет 36 месяцев со дня установки (продажи) системы.
Видео-презентация блокировщика Technoblock
На что не идут автовладельцы, чтобы предотвратить угон своего автомобиля. Фантазии и идеи безопасности настолько разнообразны, что их можно применить практически к любой системе в автомобиле, «заставляя» ее действовать как еще одно препятствие в случае кражи автомобиля. Тормозная система тоже не стала исключением. На данный момент существуют системы безопасности, блокирующие тормоза при попытке угона автомобиля.Об этом нестандартном использовании тормозов поговорим подробнее.
Алгоритм работы такой противоугонной системы примерно следующий. В тормозной системе за главным тормозным цилиндром параллельно друг другу установлены обратный клапан и обратный клапан. При повседневном использовании запорный клапан всегда открыт, и тормозная система работает нормально. Во время сброса запорный клапан закрывается, и обратный клапан начинает работать, позволяя тормозной жидкости течь только от главного тормозного цилиндра к тормозным цилиндрам.В этом случае нажатие на педаль тормоза вызывает односторонний впрыск тормозной жидкости без какого-либо последующего выброса и приводит в действие тормозные цилиндры, которые прижимают тормозные колодки к дискам. Все, машина заблокирована, дальнейшее движение без разблокировки запорной арматуры, т.е. с «снятия с охраны», невозможно.
Стоимость установки такой системы довольно высока. Дело в том, что здесь требуется не только дополнительное оборудование, но и квалифицированный монтаж, так как потребуется вмешательство в гидравлические контуры тормозной системы.Цена с учетом установки, в зависимости от сложности установленной системы, будет начинаться от 900 долларов.
Основным преимуществом системы является то, что она предотвращает воровство, т.е. выполняет свою основную функцию. Дополнительным плюсом является то, что автомобиль при срабатывании такой противоугонной системы невозможно буксировать, не будучи полностью загруженным на эвакуатор. Все кажется довольно «красочным», пока не задумаешься о недостатках.
Теперь о минусах. На самом деле их не так уж и мало, и, что еще хуже, они решаются на выбор этого варианта защиты автомобиля от угона.
При установке системы потребуются квалифицированные специалисты по добавлению дополнительного оборудования к тормозной системе автомобиля.
Такое вмешательство может повлиять на гарантию продавца, если она у вас есть. Как только угонщик определит тип системы защиты, не потребуется много времени, чтобы думать о том, как угнать машину. Просто перережьте резиновые шланги на передних колесах, чтобы сбросить давление в двух диагональных контурах тормозной системы автомобиля, и колеса станут «свободными».Да, ехать с неисправной тормозной системой сложно, но ВОЗМОЖНО! Но «помочь» такому ходу при неисправной тормозной системе станет аварийный стояночный тормоз, ведь его работу никто не отменял.
Устройства тормозные для карьерных барабанных подъемных машин с диаметром барабана до 3,5 м.
Подъемные машины с диаметром барабана до 3,5 м оснащены тормозными устройствами с пружинно-гидравлическим, пружинно-пневматическим и пневмопружинным тормозным приводами.
Тормоза с пружинно-гидравлическим тормозом имеют два исполнительных органа, два пружинно-гидравлических привода и контрольно-запорную станцию. Приводы работают синхронно и используются как во время работы, так и при безопасном торможении. Каждый тормозной привод блочного типа воздействует на обод барабанного тормоза, обеспечивая половину необходимого тормозного момента.
Тормозной цилиндр состоит из тормозных колодок 8, шарнирно соединенных с тормозной балкой 6.Последние крепятся на кронштейнах 10, закрепленных на раме машины болтами и упорами. Фрикционные накладки пресса установлены на тормозных колодках 7. Движение тормозных балок ограничено упором 9. Угловой рычаг 3 шарнирно соединен с правой тормозной балкой 6, горизонтальной штангой 2 и шарнирно-сочлененной головкой 1. подключается к левой тормозной балке. Тормозная штанга 4 соединена с угловым рычагом 3. Когда штанга 4 движется вниз (вверх), тормозные колодки соединяются (втягиваются) 8.Зазор между ободом и тормозными колодками равномерно распределяется пружинным звеном 5. Шарнирные соединения привода выполнены на подшипниках скольжения, смазка осуществляется осевым и радиальным сверлением в соединительных роликах.
В наиболее распространенных радиальных тормозных цилиндрах блоки пресса работают на однобарабанных стальных или чугунных обручах, соединенных с устройством наматывания троса. Подъемник имеет два тормозных диска, каждый с парой колодок. Блоки должны обладать износостойкими свойствами, высокой прочностью, износостойкостью, выдерживать температуры до 200-250 0 с.длительное время без потери тормозных характеристик, нечувствителен к маслу и воде.
Для уменьшения натяжения каната в месте крепления к барабану на поверхности барабана должно быть не менее 3 петель трения при облицовке деревом и прижимной массой и не менее 5 петель трения на барабанах без трения. . Помимо катушек трения должны быть запасные катушки для периодических испытаний каната.
Если на барабане более одного намоточного слоя, фланец барабана должен выступать над верхним слоем в 2,5 раза больше диаметра каната.
При осмотре тормозного диска необходимо:
- состояние обода и надежность его соединения с барабаном. В случае значительного износа тормозного обода его следует усилить специальными накладками или заменить на новые, минимально допустимая толщина тормозного обода согласовывается с производителем. Рабочая поверхность тормозного диска должна быть ровной и гладкой. Если есть выступы, царапины, бороздки или вмятины, обод следует отшлифовать или отшлифовать.Мелкие дефекты удалите чисткой и полировкой. Размер выступов на стыках тормозных дисков не должен превышать 0,1 мм. В случае больших смещений, выступающий край стыка следует обрезать равномерно или отшлифовать выступ с радиусом не менее 100 м. Не допускать попадания масла или воды на рабочую поверхность тормозных дисков;
- Величина биения тормозного обода с указателем, установленным на жестком основании в двух или трех сегментах по ширине обода.Индикатор может быть установлен на части тормозного привода, если абсолютно точно установлено, что эти части заблокированы во время измерения. Скорость тормозного диска при замере должна составлять 0,2-0,3 м / с. В этом случае желательно, чтобы тормоз не участвовал в работе, а требуемая скорость обеспечивалась системой электропривода машины, так как работа тормоза может вносить погрешности измерения, даже если индикатор не прикреплен к тормозной привод. Для работающих машин допустимое биение может быть больше, до 0,8 мм для машин с диаметром барабана до 3,5 м.
- Температура нагрева. Чрезмерный нагрев может быть вызван плохой посадкой тормозных колодок, неправильной регулировкой тормозного цилиндра, неполным торможением машины из-за неправильной регулировки тормозного привода, а также вздутием обода (с местным нагревом). Не допускается матирование обода и выгорание блоков.
Техническое состояние тормозного диска во многом определяет надежность тормоза и долговечность тормозных колодок.Рабочая поверхность тормозного диска должна быть чистой и гладкой. В результате работы с тормозным ободом на стыке двух половин обода могут появиться неровности и трещины.
Если есть царапины или неровности, обод отшлифован. При обнаружении трещин в сварных соединениях половин тормозного обода сварной шов на трещине снимается и сваривается заново.
В случае эллипса тормозной обод шлифуется, а затем шлифуется.Эллиптические диски или местные неровности могут отрицательно повлиять на тормозную систему. Когда выпуклая часть обода проходит под тормозной колодкой при торможении автомобиля, тормозной момент увеличивается, затем при выходе этой части из-под колодки тормозной момент уменьшается.
Кроме того, эллиптическая форма обода увеличивает зазор между тормозными колодками и ободом, что увеличивает время холостого хода и время реакции тормоза, а также ход поршня в тормозных цилиндрах.
Биение тормозного обода измеряется индикатором.Если биение тормозного обода превышает допустимые значения, на нем необходимо сделать проточку.
В случае значительного износа тормозного обода его следует усилить специальными накладками или заменить на новые. минимально допустимая толщина тормозного обода должна быть согласована с производителем.
Чрезмерный нагрев тормозного диска недопустим. Его t не должно превышать 70 0
Чрезмерный нагрев тормозного обода и нажимных колодок также снижает коэффициент трения между ними.
Чрезмерный нагрев тормоза Обода могут быть вызваны неправильной посадкой тормозных колодок, неправильной регулировкой тормозного цилиндра, неполным торможением машины из-за неправильной регулировки тормозного привода, а также вздутием обода (при локальном нагреве). Если чрезмерный нагрев тормозных дисков вызван интенсивным использованием тормоза в рабочих условиях, рекомендуется использовать электродинамическое торможение, чтобы уменьшить долю тормоза.
.90,000 5 эффективных средств для чистки колесных дисковПочему стоит использовать подготовку обода?
Очистка колесных дисков - это первый шаг в мытье автомобиля. Игнорировать его не стоит, ведь больше всего выделяются колеса. Обычного автомобильного шампуня достаточно, чтобы протереть диски от пыли и грязи, но более сложные загрязнения требуют использования специальных средств. Особенно требовательны шламы тормозных колодок, которые в виде опилок налипают на поверхность краски.Удаление может быть трудным, но, к счастью, есть эффективные меры, чтобы облегчить это. Хорошая подготовка обода также поможет удалить смолу, частицы асфальта, ржавчину, слякоть или соль.
См. Также: Как правильно чистить алюминиевые диски?
Чем чистить алюминиевые диски?
Мелкую грязь с дисков можно удалить бесконтактным способом, распылив на них чистящее средство, а затем тщательно промыв с помощью мойки высокого давления. К сожалению, таким способом можно удалить не все примеси.В большинстве случаев без механической обработки грязи не обойтись. Но как добраться до всех укромных уголков колесных дисков? В этом вам помогут два бесценных аксессуара: кисть для ободка и кисть для детализации.
С помощью щетки, закрепленной на длинной палке, вы можете удалить грязь с внутренней стороны обода, которую трудно достать губкой или перчаткой из микрофибры. Профессиональные щетки для обода легко помещаются между ободом и корпусом тормозного диска. Щеткой очистят мелкие элементы, эмблемы, винты и верхнюю часть обода.
Кислотный, нейтральный, щелочной - какой очиститель дисков выбрать?
- Косметика для колесных дисков делится по pH:
- Самые деликатные - с нейтральным pH (около 7), которые идеально подходят для повседневного использования. Хотя они не самые прочные, они не повреждают компоненты подвески, шины или сами диски.
- Щелочные препараты следует применять в более сложных случаях. Прочные основания очень хорошо справляются с органической грязью, например, пылью, грязью, смолой, древесным соком или масляными отложениями .
- Кислотные препараты используются для удаления неорганических примесей, например, опилки тормозных колодок, ржавчины и других отложений . Об очистке колесных дисков кислотой стоит решаться только тогда, когда более деликатные средства не справляются со своей задачей.
Deironizer для колесных дисков - что это такое и как работает т.н. окровавленный обод?
Deironizer - это препарат для удаления летучей ржавчины и металлических опилок, образующихся при торможении . Из-за того, что при контакте с частицами металла он принимает металлический цвет, его часто называют окровавленным ободком.Состав для ободка крови может иметь кислый или нейтральный pH. Хотя его можно использовать для регулярной очистки колесных дисков, лучше иногда использовать обезжелезиватель для удаления самих опилок. Частое использование окровавленного обода может ускорить коррозию компонентов подвески. Однако не беспокойтесь о ржавчине, появившейся на тормозном диске после использования - она исчезнет при первом торможении.
Смотрите также: Как защитить легкосплавные диски от зимы?
Перед тем, как мыть диски
Перед нанесением препарата убедитесь, что он безопасен для ваших дисков.Сильные щелочные и кислотные вещества могут смыть защитное покрытие и даже повредить поверхность обода. Особенно подвержены повреждениям модели с хромированными, неокрашенными или анодированными элементами. В этом случае использование сильнодействующего препарата может привести к образованию черных ямок или пятен. Если вы заметили неблагоприятную реакцию, как можно скорее промойте очиститель дисков чистой водой. Также не позволяйте жидкости высыхать на ободе .
5 эффективных средств для очистки колесных дисков
- Tuga Alu Teufel Spezial - Green Tuga Alu Teufel Spezial - одно из самых популярных средств для очистки колесных дисков.Имеет гелеобразную консистенцию, благодаря чему долго держится на колесных дисках и хорошо проникает в грязь. Выпускается в литровых бутылках. Подходит для полированных, хромированных и окрашенных колесных дисков. Он не содержит кислот, поэтому вы можете использовать его для повседневного ухода.
- ExceDe Ultimate Wheel Cleaner - главное преимущество этого препарата - его концентрированная форма. Благодаря ему из поллитровой упаковки препарата можно приготовить до десятка литров готового раствора. Рекомендуемый раствор для текущей мойки колесных дисков - от 1:10 до 1:30.В случае сильного загрязнения колесных дисков развести препарат в соотношении от 1: 4 до 1:10. Дополнительным преимуществом является наличие ингибиторов коррозии, предотвращающих развитие ржавчины на очищаемых элементах.
- Shiny Garage D-Tox - препарат кровавого ободка. Доступен в нескольких объемах, например 0,5, 1 и 5 л. Shiny Garage D-Tox разработан для удаления летучей ржавчины и металлических опилок. При контакте с примесями он приобретает темно-бордовый цвет, что свидетельствует об удалении собранных частиц.Он имеет густую консистенцию, поэтому дольше остается на поверхности дисков и не слишком быстро высыхает.
- ADBL Vampire Liquid - еще один продукт, предназначенный для удаления пыли с тормозных колодок. В этом случае производитель решил использовать жидкую форму, что облегчает равномерное нанесение средства. Для эффективной очистки колесных дисков достаточно легкого тумана. Vampire Liquid имеет нейтральный pH, что делает его безопасным для восков, покрытий и герметиков. Также препарат подходит для обеззараживания автомобильной краски.
- CleanTech Clean Wheel - Кислота для очистки алюминиевых дисков от CleanTech - это средство для самых сложных задач. Он имеет сильнокислотную формулу, которая справляется даже с самыми стойкими загрязнениями и налетом. Очищающую способность средства можно регулировать, изменяя разбавление, при этом производитель рекомендует 1:10. Препарат нельзя наносить на хромированные и лакированные элементы.
Nagar - бесшумный убийца двигателя вашего автомобиля • Автомобильный блог интернет-магазина nocar.pl
Считаете ли вы, что двигатель вашего автомобиля не в лучшем состоянии? Во время движения вы слышите тревожные звуки и чувствуете, что ваша машина теряет мощность? Причиной может быть скопление нагара! Можно ли этого избежать или минимизировать риск возникновения? Советуем!
Что вы узнаете из этого сообщения?
- Что такое нагар?
- Как на двигателе автомобиля образуется нагар?
- Каковы последствия отложения углерода?
- Как защитить себя от образования отложений в двигателе?
- Как удалить нагар с двигателя автомобиля?
Вкратце
Чрезмерная нагрузка двигателя при слишком низких оборотах, чрезмерно динамичное вождение или частые поездки на короткие расстояния способствуют образованию смертельного для двигателя углерода.Это отрицательно сказывается на работе всего автомобиля - вызывает более высокий расход топлива, более слабое ускорение, более низкую максимальную скорость и более быстрый износ компонентов двигателя. Его присутствие в автомобиле неизбежно, но регулярная профилактика и очистка могут спасти любой двигатель.
Что такое нагар?
Под грозно звучащим названием «нагар» углеродный шлам - это , который образуется при спекании и коксовании несгоревших частиц смеси топлива и моторного масла .Он накапливается на внутренних частях трансмиссии и представляет опасность для всех его компонентов. Большую роль в образовании нагара играет плохо подобранное моторное масло и топливо , содержащее мягкие примеси в виде полутвердых веществ.
Как на двигателе автомобиля образуется нагар?
Одной из основных причин образования нагара является слишком высокая температура моторного масла . Неправильная работа системы охлаждения или слишком динамичное вождение автомобиля могут привести к перегреву смазочной жидкости и отложению углеродного налета на компонентах системы привода.Причин неисправностей выхлопа может быть множество, если вы хотите узнать о них, обязательно прочтите пост по этой теме.
Риск нагара чаще встречается в старых и сильно изношенных двигателях. Утечки между поршнями и поверхностями цилиндров приводят к тому, что масло попадает в камеру и сгорает . Однако не все остатки этого процесса выводятся через выпускные клапаны - часть из них оседает на деталях двигателя и нарушает его работу .Кроме того, микротрещины в поршневых кольцах приводят к тому, что мелкий осадок попадает в другие области двигателя, где он также вызывает многочисленные повреждения.
Нагар и непосредственный впрыск топлива
Стоит помнить, что появление нагара на поршнях мотора касается не только старых и изношенных автомобилей. В некоторых современных бензиновых двигателях установлены прямого впрыска топлива, которые обеспечивают меньшее сгорание и низкий уровень выбросов вредных для окружающей среды веществ.Звучит обнадеживающе, но мало что говорится о том факте, что форсунки являются бесшумными союзниками вредного для двигателя накопления углерода. В решениях этого типа топливно-воздушная смесь поступает непосредственно в камеру сгорания, без промывки всасывающих клапанов и напорных каналов отложениями углерода, как в случае с традиционным топливным насосом. В результате углеродные отложения могут медленно накапливаться на двигателе и постепенно повреждать его компоненты и, как следствие, приводить к поломке. Поэтому даже водителям более новых автомобилей следует проявлять бдительность и проверять состояние салона своего автомобиля.
Действие и профилактика
Накопленные углеродистые отложения образуют покрытие, которое увеличивает трение внутри двигателя . Это сокращает срок службы отдельных частей трансмиссии, таких как:
- клапанов,
- впускной и выпускной коллектор,
- поршневых колец,
- сажевый фильтр и катализатор,
- гильз цилиндров,
- рециркуляция выхлопных газов клапан.
Повреждение этих и других элементов двигателя (турбокомпрессор, сцепление, подшипники коробки передач или двухмассовый маховик) нагаром нарушает работу всей системы привода, и их ремонт может стоить очень дорого . Поэтому стоит сделать все, чтобы минимизировать проблему образования отложений и не подвергаться постоянным визитам к механику. Ниже приведены превентивных способов борьбы с углеродными отложениями.
Подбор подходящего моторного масла
Основой правильной работы приводного агрегата является идеально подобранное качественное моторное масло .Важно, чтобы он был адаптирован к требованиям и специфике конкретного велосипеда. Многие производители советуют в инструкции к автомобилю, какое масло использовать, чтобы двигатель работал без сбоев. Смазочные жидкости, доступные на рынке, содержат улучшителей, которые до некоторой степени очищают приводную систему от нагара и шлама и нейтрализуют кислотные остатки после процесса сгорания.
Систематическая замена - это основа
Своевременная замена столь же важна, как и правильный выбор масла.Автозапчасти и рабочие жидкости выполняют свою задачу, если они используются в указанных для них условиях и в течение соответствующего времени . Даже самое качественное масло, которое используется дольше рекомендованного производителем, становится неэффективным и опасным для двигателя, так как перестает выполнять свои функции и не защищает его должным образом. Почему все же стоит менять масло почаще? Проверять!
Влияние EcoDriving на образование нагара
Специфика движения привода также оказывает большое влияние на образование нагара. EcoDriving - экономичное вождение, главный слоган которого - «чем ниже обороты, тем меньше расход топлива», становится все более популярным. Возможно, в краткосрочной перспективе экономный расход топлива несколько снижает эксплуатационные расходы, но езда только на низких оборотах может привести к серьезной поломке двигателя . Приводной агрегат время от времени требует более высоких оборотов, чтобы предотвратить накопление вредных отложений на стенках цилиндров. Обычно экономичное вождение заканчивается посещением автомастерской , которая может стоить больше, чем сэкономленная на бензине сумма.
Как удалить нагар с двигателя?
За несколько лет нагар на двигателе обычно принимает форму толстой (даже несколько сантиметров) и твердой оболочки. Его удаление сложно и требует много времени, но возможно. На рынке доступны специальные препараты для смягчения долго растущего нагара , упрощающие очистку скребком или моечной машиной для двигателя. Решение эффективное, но трудоемкое, и требует, чтобы вы демонтировали привод и вручную очищали каждый компонент отдельно .Также не забудьте тщательно смыть остатки препарата водой под высоким давлением.
Декарбонизация нагара
Однако есть более простой и быстрый способ удалить нагар - декарбонизация , то есть очистка двигателя водородом . Этот процесс занимает от 30 до 60 минут и заключается в сжигании осадка на , увеличивая с помощью оксида водорода энергетическую ценность воздуха , поступающего в двигатель. Сжигание нагара, то есть пиролиз, происходит одновременно во многих компонентах системы привода: в сажевом фильтре, на поверхности поршневых колец, головки, турбокомпрессора и каталитического нейтрализатора.Во время обезуглероживания образуется высокая температура, в результате чего частиц углерода отделяются от металлических частей двигателя и через выхлопную систему выбрасываются наружу вместе с выхлопными газами .
Этот метод безопасен, дешев и эффективен, а его главное преимущество в том, что нет необходимости разбирать комплектующие двигателя. После чистки приводная система более тихая и динамичная . Вибрации и вибрации, выбросы выхлопных газов и расход топлива снижаются, а параметры двигателя возвращаются к исходным значениям. Эффекты обезуглероживания ощущаются водителем сразу после ее проведения. , и их поддержание зависит от режима движения и используемых рабочих жидкостей.
Начни борьбу с углеродными отложениями сегодня же!
Систематическая очистка двигателя от нагара и каждая замена всего моторного масла позволит автовладельцу проверить техническое состояние комплектующих к двигателю и избежать сложного и дорогостоящего ремонта. На автомобильном рынке можно найти множество веществ, замедляющих отложение нагара в приводном агрегате или уменьшающих уже образовавшийся шлам.Если вы ищете профессиональное средство для промывки двигателя или проверенные улучшители топлива, обязательно посетите Nocar.pl.
См. Также:
Причины заклинивания двигателя. Как избежать дорогостоящих поломок?
Как мне ухаживать за своим дизельным двигателем?
Топливо плохого качества - какой ущерб оно может причинить?
Источник фото: nocar.pl, shutterstock.com
.Политика конфиденциальности- Автосервис
Политика конфиденциальности магазина
APS CHEMOPAK BIS https://www.pokrowceserwisowe.pl
Уважаемый пользователь!
Мы заботимся о вашей конфиденциальности и хотим, чтобы вы чувствовали себя комфортно при использовании наших услуг. Поэтому ниже мы представляем наиболее важную информацию о правилах обработки нами ваших личных данных и файлах cookie, которые использует наш Магазин.Эта информация была подготовлена с учетом GDPR, то есть общих правил защиты данных.
АДМИНИСТРАТОР ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ («Администратор»)
Войцех Михал Бытов, предприниматель, ведущий бизнес под названием APS CHEMOPAK BIS, внесен в Центральный регистр и информацию об экономической деятельности, которую ведет министр, отвечающий за экономику и ведение Центрального регистра и информации о экономической деятельности, NIP 529-163- 77-84, REGON номер 140204352, Piłsudskiego 21, 05-840 Brwinów.
ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
Если вы намереваетесь создать Учетную запись пользователя и пользоваться нашими услугами, вам будет предложено предоставить нам свои личные данные.
Ваши данные обрабатываются нами для целей, указанных ниже, связанных с функционированием Магазина и предоставлением услуг, предлагаемых в нем («Услуги»).
Цель обработки:
В зависимости от того, что вы решите сделать, это может быть:
- Оказание услуг, предлагаемых в Магазине
- Выполнение ваших заказов
- Прямой маркетинг предлагаемых услуг, кроме информационного бюллетеня
Основа обработки:
- Договор купли-продажи или действия, предпринятые по вашему запросу для его заключения (ст.6 сек. 1 лит. b GDPR)
- У нас есть юридическое обязательство, например, связанное с бухгалтерским учетом (статья 6 (1) (c) GDPR)
- Ваше согласие, выраженное в Магазине (статья 6 (1) (а) GDPR)
- Договор на оказание услуг или действия, предпринятые по вашему запросу для его заключения (статья 6 (1) (b) GDPR)
- Наш законный интерес в обработке данных для установления, утверждения или защиты любых требований (статья 6 (1) (b) GDPR)f GDPR) .
- Наш законный интерес в прямом маркетинге (статья 6 (1) (f) GDPR)
- Наш законный интерес в обработке данных для аналитических и статистических целей (статья 6 (1) (f) GDPR)
- Наш законный интерес в исследовании удовлетворенности клиентов (статья 6 (1) (f) GDPR)
Приведены данные:
- Добровольно, но в некоторых случаях может потребоваться заключение договора.
Последствия непредставления данных:
В зависимости от цели, для которой предоставлены данные:
- нет возможности зарегистрироваться в Магазине
- нет возможности пользоваться услугами Магазина
- нет возможности совершать покупки в Магазине
Возможность отзыва согласия:
Обработка данных до тех пор, пока вы не отзовете свое согласие, остается законной.
ПРОФИЛИРОВАНИЕ
В рамках Магазина мы можем автоматически настраивать определенный контент в соответствии с вашими потребностями, т. Е.выполнять профилирование с использованием предоставленных вами персональных данных.
В случае, если профилирование может привести к принятию решений, которые будут иметь для вас юридические последствия или повлиять на вас аналогичным образом, мы будем выполнять их только в том случае, если вы дадите на это согласие.
Помните, что вы можете отозвать свое согласие в любое время. Обработка данных до тех пор, пока вы не отзовете свое согласие, остается законной.
ПЕРИОД ОБРАБОТКИ
Мы будем обрабатывать ваши данные только в течение периода, в течение которого у нас будет законное основание, то есть до:
- перестанет обременять нас юридическим обязательством, которое обязывает нас обрабатывать ваши данные
- возможность установления, расследования или защиты любых претензий, связанных с контрактом, заключенным Магазином сторонами, будет прекращена
- вы отзовете свое согласие на обработку данных, если это было ее основанием
- ваше возражение против обработки ваших персональных данных будет принято - если основанием для обработки ваших данных был законный интерес администратора или если данные были обработаны для прямого маркетинга, включая профилирование
- в зависимости от того, что применимо в конкретном случае и что произойдет самое позднее.
БЕЗОПАСНОСТЬ ДАННЫХ
При обработке ваших персональных данных мы используем организационные и технические меры в соответствии с действующим законодательством, включая шифрование соединения с помощью SSL-сертификата.
ВАШИ ПОЛНОМОЧИЯ
Вы имеете право запросить:
- для доступа к вашим личным данным,
- их исправлений,
- делеций,
- ограничения обработки,
- запросов на передачу данных другому администратору,
А также:
- возразить в любое время против обработки ваших данных:
- по причинам, связанным с вашей конкретной ситуацией - против обработки ваших персональных данных, на основании ст.6 сек. 1 лит. f GDPR (то есть о законных интересах, преследуемых администратором), включая профилирование на основе этих положений,
- , если персональные данные обрабатываются для целей прямого маркетинга, включая профилирование, в той степени, в которой обработка связана с таким прямым маркетингом.
Свяжитесь с нами, если вы хотите воспользоваться своими правами.
Если вы считаете, что ваши данные обрабатываются незаконно, вы можете подать жалобу в надзорный орган.
ПЕЧЕНЬЕ
Наш Магазин, как и большинство веб-сайтов, использует т.н. куки (куки). Эти файлы:
- сохраняются в памяти вашего устройства (компьютера, телефона и т. Д.)
- позволяет, помимо прочего, использовать все функции Магазина
- не меняйте настройки своего устройства
Используя соответствующие опции вашего браузера, вы можете в любой момент:
- удалить куки
- заблокировать использование файлов cookie в будущем
В этом магазине файлы cookie используются для следующих целей:
- хранение информации о вашей сессии
- статистический Маркетинг
- совместное использование функций Магазина
Чтобы узнать, как управлять файлами cookie, в том числе как отключить их в своем браузере, вы можете использовать файл справки своего браузера.Вы можете прочитать информацию по этому поводу, нажав клавишу F1 в браузере. Кроме того, соответствующие советы можно найти на следующих подстраницах, в зависимости от используемого вами браузера:
- Настройки файлов cookie Internet Explorer
- Настройки файлов cookie Chrome
- Настройки файлов cookie для Firefox
- Настройки cookie Opera
- Настройки файлов cookie Safari
- Файлы cookie в Android
- Печенье в Blackberry
- Файлы cookie в iOS (Safari)
- Файлы cookie в Windows Phone
ВНЕШНИЕ УСЛУГИ / ПРИЕМНИКИ ДАННЫХ
Мы пользуемся услугами сторонних организаций, которым могут быть переданы ваши данные.Ниже приведен список возможных получателей ваших данных:
- Поставщик программного обеспечения, необходимого для работы интернет-магазина
- Организация, поставляющая товары
- поставщик платежей
- хостинг-провайдер
- Поставщик программного обеспечения, облегчающего бизнес-операции (например, программное обеспечение для бухгалтерского учета)
- организация, предоставляющая нам техническую поддержку
- организация, предоставляющая маркетинговые услуги
- поставщик статистических услуг
- соответствующих государственных органов в той мере, в какой Администратор обязан предоставить им данные
СВЯЗАТЬСЯ С АДМИНИСТРАТОРОМ
Хотите воспользоваться своими правами в отношении личных данных?
Или, может быть, вы просто хотите спросить о чем-то, связанном с нашей Политикой конфиденциальности?
Написать на электронный адрес:
sklep @ chemopak.com
.
Auto-Serwis Michał Kwaśny отзывы • Turze, Turze 31a
О мастерской
Часы работы
| Понедельник | с 08:00 до 18:00 |
| Вторник | с 08:00 до 18:00 |
| Среда | с 08:00 до 18:00 |
| Четверг | с 08:00 до 18:00 |
| Пятница | с 08:00 до 18:00 |
| Суббота | с 08:00 до 14:00 |
* позвонив по указанному номеру гаража, ваш номер телефона автоматически сохраняется в базе данных ДобрыйМеханик.пл. Подробные правила обработки вашего номера телефона описаны в Политика конфиденциальности.
.»Тяга автомобиля в одну сторону при торможении - в чем причина?
По какой причине после нажатия на педаль тормоза автомобиль начинает резко тянуть в сторону? Можно ли быстро диагностировать жевание во время торможения?
Мы продолжаем тему, начатую в предыдущем руководстве, « Загрузка автомобиля в одну сторону во время движения ». На этот раз мы займемся извлечением автомобиля при торможении . В чем причина этого?
Давайте рассмотрим все возможные причины такого поведения.
Эта ситуация возникает из-за коррозии поршня. Поршень заблокирован, а это значит, что фрикционные накладки тормозной колодки все время трутся о рабочую поверхность тормозного диска во время движения. Помимо трогания с места при торможении, симптомом такой поломки является ослабление автомобиля, значительно повышенный расход топлива, зловоние, исходящее от тормозного суппорта (как нагретый асфальт), и очень сильный нагрев обода колеса. .
Причина неисправности - несмена тормозной жидкости.Старая жидкость теряет свои антикоррозионные свойства, и это вызывает появление ржавчины на поршне и его блокировку в суппорте.
Второй причиной может быть внутреннее расслоение старого гибкого тормозного шланга (подача тормозной жидкости от шасси к суппорту). Внутренний разрыв препятствует сливу тормозной жидкости, когда водитель отпускает педаль тормоза. Поршень не может двигаться назад, и блок постоянно трется о диск.
При ремонте требуется замена тормозных дисков (на одной оси), тормозных колодок (на одной оси), тормозной жидкости и тормозного суппорта (если нет возможности регенерировать).
Можно ли заменить одну тормозную колодку на автомобиле? Вы можете. С такой «идеей» приходят не только любители домашней механики, но и настоящая механика из плоти и крови (свидетелем которой автор статьи стал много лет назад на собственной машине).
Использование двух разных тормозных колодок на одной оси транспортного средства с разной степенью жесткости колодок может привести к троганию с места при нажатии педали тормоза.
Помните: колодки всегда заменяются на одной оси автомобиля.
В чем может быть причина того, что тормозные колодки с одной стороны автомобиля изнашиваются намного быстрее, чем с другой? Это может быть плохая сборка колодки в суппорте (не попадание в соответствующие выемки), из-за чего плунжер будет неравномерно прижимать колодку к диску, и его износ будет ускоряться. Большая группа энтузиастов DIY хочет сэкономить 50 злотых на визите к механику и в одиночку вырубать себе в развалинах, под многоквартирным домом или на участке земли.Замена блоков - несложное занятие, но это не значит, что с ним нельзя ошибаться.
Вторая причина - изношенные тормозные диски. Когда водитель после резкого торможения въезжает одним колесом в лужу с водой, тормозной диск будет сотрясаться и, как следствие, деформироваться. При торможении перекрученный диск вызывает ускоренный и неравномерный износ колодок.
Трещина в диске также может быть причиной ускоренного износа одной стороны тормозной колодки.Чем это может быть вызвано? Слишком сильная затяжка болтов крепления колеса к ступице (трещина на рабочей поверхности диска).
Такая ситуация возникает, когда блок на одной стороне автомобиля загрязняется и не трется об диск, а скользит по нему. Причиной такой поломки чаще всего является утечка тормозной жидкости из суппорта или подтекание смазки из ступицы колеса (поврежденный подшипник).
Если только кто-то не визжал на тормоза и не обрызгал их WD-40…
Убирать машину при торможении опасно, поэтому ничего другого не остается, кроме как взять небольшую ссуду в парабанке, пойти в ближайший гараж и помолиться о небольшом счете.
При покупке бывших в употреблении тормозных колодок из металлолома их следует дробить. Сразу и без предупреждения.
