Эффективное средство для раскоксовки поршневых колец на автомобиле

Раскоксовка двигателя - без замены масла!!! ПРОСТО И ДОСТУПНО!

Раскоксовка двигателя — удаление нагара с поршневых и маслосьемных колец, чтобы они обрели «подвижность», тем самым устраняя увеличивающийся «масложор». Способы ее проведения сильно зависят от качества автохимии и устройства двигателя. В большинстве случаев после раскоксовки требуется замена масла в двигателе, а зачастую предварительно надо очистить крышку картера от краски (из-за реагентов раскоксовки краска спучивается, отслаивается от крышки и забивает решетку маслоприемника).

В этой статье описаны разные варианты раскоксовки поршневых колец с заменой и без замены масла после ее проведения!!! ПОМНИТЕ: Появление масложора зависит не только от пробега двигателя, а также от манеры езды и применяемых моторного масла и топлива. Раскоксовка колец эффективнее всего именно как профилактика двигателя, проводимая периодически как ТО. Она на 100% устраняет «жор» масла, если он не более 0,5 л на 1000 км пробега, т.к. маслосъемные и компрессионные кольца еще не стерлись об стенки гильзы цилиндров. При более сильном расходе масла можно не достичь желаемого результата, а «масложор» может усилится.

СПОСОБЫ РАСКОКСОВКИ ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ

Все способы раскоксовки поршневых колец двигателя можно разделить на 3 вида: «мягкая» раскоксовка, «жесткая» и в движении.

«Мягкая» раскоксовка двигателя

Мягкая раскоксовка поршневых колец — очистка поршневой группы от нагара через масляную систему двигателя. Раскоксователь (обычно это «промывка масляной системы с эффектом раскоксовки колец») заливается в моторное масло за 100-200 км до его замены, и до самой смены масла двигатель нужно эксплуатировать в щадящем режиме, избегая эксплуатации на максимальных оборотах. Состав «мягкой раскоксовки» должен размывать нагар с маслосъемных колец (которые чаще всего подвержены «залеганию» или коксованию) и поршневых канавок.

Главный минус таких «мягких» раскоксовок: с их помощью не получается очистить от нагара ни камеру сгорания, ни клапана двигателя. В основном это — традиционные промывочные жидкости масляной системы двигателя (5 или 7-минутки), с добавлением чистящих компонентов для удаления нагара. Такой метод можно применять не в клинических случаях загрязнения двигателя, а как профилактику, при каждой замене масла.

Раскоксовка двигателя димексидом

В последнее время популярна раскоксовка лекарственным препаратом димексидом. В основном за возможность приобрести его в любом уголке России, а также он достаточно хорошо отслаивает и растворяет нагар в масляной системе двигателя. В масляную горловину заливают димексид из расчета 100 мл на 1 литр масла в двигателе. Минусов у этого способа раскоксовки три: обязательно нужно очистить поддон от краски, чтобы не забило сетку маслозаборника (краска отслаивается с поверхности поддона и попав на сетку маслозаборника, перекрывает подачу масла в насос, т.к. основное свойство димексида проникновение под поверхность кожи). Требуется хорошо промыть маслосистему (обычно 2 раза промывочным маслом) после слива димескида со старым маслом. Димексид хорошо очищает кольца, но нагар не полностью растворяется в масле, а кусочками отслаивается от стенок деталей двигателя и может забить маслоканалы в коленвале и шатунах.

Может по такому же принципу работает РАСКОКСОЙЛ ВАЛЕРА, т.к. его производитель не рекомендует долгое нахождение в масле этого реактива, опасаясь за отслаивание краски с поддона.

К «мягкой» очистке колец от нагара можно отнести и нашу присадку в масло АКТИВНУЮ ЗАЩИТУ ЭДИАЛ. Ее добавление в масло двигателя позволяет хорошо очистить кольца и канавки поршня от нагара и лаков (не хуже ДИМЕКСИДА), обычно изменения, от применения присадки, становятся заметны через 10-15 минут на холостом ходу и проезде до 50 км. Основное отличие ее от других «мягких» конкурентов: НЕ НАДО МЕНЯТЬ МАСЛО после применения (замена масла в двигателе производится планово). Наша присадка заливается как в «свежее» так и в «старое» масло и на ней катаются до конца срока службы масла. Желательно, чтобы автомобиль еще проехал на этом масле хотя бы 300 км, чтобы присадка сработала в полную силу. Нагар полностью расщепляется на молекулы и не забивает масляные каналы в колевале.

Ее дополнительным плюсом служит последующая защита пар трения от износа и усиление сопротивляемости масла на истирание.

«Жесткая» раскоксовка двигателя

Жесткая раскоксовка колец (старый «дедовский метод») более распространена. Суть этого способа раскоксовки довольно проста: в камеру сгорания через форсуночные или свечные отверстия заливается агрессивная жидкость которая размягчает и растворяет нагар в канавках и на днище поршня.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: автомобиль ставится горизонтально, двигатель прогревается до рабочей температуры, после чего отключают зажигание и выкручивают свечи или снимают форсунки. Поворачивая коленчатый вал, с помощью проволоки или отвертки выставляют поршни в положение близкое к среднему. В каждый цилиндр заливается антикокс (ЛАВР, МИЦУБИСИ ШУМА, ГРИНОЛ, ДИМЕКСИД, ХАДО или ВАЛЕРА) и оставляется там на определенное время – от 20 минут до 12 часов для размягчения нагара (в зависимости от производителя таких препаратов). Прогреть двигатель нужно для усиления процедуры, создается эффект «паровой бани», так нагар лучше «откисает» и размягчается.

Свечные колодцы при такой раскоксовке закрывают, слегка наживив свечи, чтобы двигатель быстро не остыл, и отключают зажигание. После прохождения определенного времени выкручиваются наживленные свечи зажигания, и путем прокрутки коленвала стартером из камеры сгорания удаляется вся очищающая жидкость, часто применяя для этого шприц с трубочкой. Это та, что не просочилась через поршневые колечки в картер. Свечные отверстия накрывают ветошью, чтобы грязь сильно не разлеталась из отверстий и не заляпала все подкапотное пространство. Затем закручивают свечи, заводят двигатель и дают ему поработать на переменных оборотах или проезжают около 50 км. Далее самое главное: требуется ОБЯЗАТЕЛЬНО сменить масло и свечи.
Хотя в последнее время некоторые производители уже не настаивают на замене свечей зажигания.

Данная методика сегодня довольно активно применяется как на СТО, так и автовладельцами самостоятельно.

В последнее время популярна МИЦУБИСИ ШУМА, т.к. она не опускается вниз при впрыскивании в камеру сгорания, а пенясь заполняет весь ее объем и чистит всю камеру сгорания, включая верхнюю ее часть и клапана. По такому же принципу работает ВАЛЕРА от ВМПАВТО и ЛАВР.

Минусы «жесткой» раскоксовки

Эффективность этого способа зависит от качества используемого антикокса (в советское время обычно применялся ацетон или смесь керосина с ацетоном в одинаковых пропорциях), а также от типа обслуживаемого двигателя. Часто удается убрать только нагар на который попала жижа чистящего сольвента (т.е. верх поршня и кольца), а стенки камеры сгорания и клапана почти не очищаются.

Такая химия довольно токсична и применяя ее в гараже можно отравиться ядовитыми парами. В зимнее время, на качество растворения нагара сильно влияет быстрое остывание двигателя, да и на морозе выкручивать свечи или снимать форсунки занятие не из приятных.

Непонятно сколько надо заливать по количеству сольвента в каждый цилиндр для наибольшего достижения результата, т.к. двигатели разные, разные объемы камеры сгорания и диаметры поршней, а инструкция по применению для всех двигателей одинакова (у 2,5л двигателя и у двигателя объемом 1,3л одинаковое количество поршней). Нальешь много, есть вероятность, что в масло просочится большое количество препарата и разрушит резиновые уплотнения, нальешь мало, можно толком ничего не почистить.

Особенности раскоксовки ГРИНОЛ

Особенно разрушительное действие у раскоксовки ГРИНОЛ. Уже через час после заливки в камеру сгорания она просачивается через колечки в картер и начинает отслаивать краску с поддона. Поэтому эту раскоксовку лучше всего применять для очистки деталей от нагара уже разобранного двигателя, опуская детали в ванну с ГРИНОЛОМ, тут ей нет конкуренции. К стати, сами разработчики этой раскоксовки показывают ролики именно с очисткой поршней со снятием с двигателя.

Часто после заливки в камеру сгорания раскоксовка быстро просачивается в картер двигателя (через замки колец) и не выполняет своих функций по очистке поршневых канавок и дренажных отверстий, не говоря уже о стенках камеры сгорания.

Довольно тяжело самостоятельно выставить поршни в среднее положение, для этой операции потребуется как минимум один помощник. Если автомобиль с АКПП (его взад-вперед не по толкаешь), значит для проведения раскоксовки потребуется подъемник или домкрат, чтобы поднять ведущие колеса.

Раскоксовка оппозитного двигателя

Конструкция двигателя сильно влияет на проведение очистки от нагара. Допустим надо раскоксовать автомобиль SUBARU с оппозитным двигателем: подняв капот, непонятно где вообще там находятся свечи зажигания, а надо еще добраться до них, выкрутить и попытаться залить антикокс в камеру сгорания. Оппозитные двигатели располагаются горизонтально и антикокс вытечет из камеры сгорания, пока будете вворачивать свечи на место. Выставить поршни в среднее положение на оппозитном двигателе вовсе проблематично, плюс раскоксовка будет очищать только нижнюю половинку камеры сгорания, и соответственно нижний сегмент колец. Хоть и создается эффект «паровой бани», но лучше все же когда нагар полностью залит реагентом, чем разложение его под паром.

Раскоксовка V-образного двигателя

Тоже самое можно сказать про V-образные двигатели, где доступ к свечам или форсункам затрудняют еще и навесные агрегаты. Плюс поршни под наклоном, раскоксовка будет неравномерно воздействовать на нагар, значит потребуется больше препарата для растворения нагара. Очистка колец таким методом дизелей вообще штука проблематичная. Сначала нужно добраться до форсунок (те же навесные агрегаты), потом снять их, а это зачастую требует специальных съемников или форсуночных ключей. После снятия форсунок следует поменять медные уплотнительные шайбы (для повторного использования они уже не подходят), которые надо предварительно купить, а это поездка в специализированный магазин, где они не всегда есть в наличии.

Еще одна проблема — образование задиров на гильзе. При «жесткой» раскоксовке двигателя от нагара происходит вымывание масла со стенки цилиндра чистящим реагентом и первый запуск двигателя осуществляется «по сухому» т.е. кольца трутся по гильзе без масла, что приводит к дополнительным задирам на гильзе и резкому износу поршневых колец.

Обязательно потребуется замена масла в двигателе, т.к. часть препарата через кольца проникает в картер и смешивается с маслом, что меняет его свойства и будет отрицательно воздействовать на резиновые уплотнения и сальники. Обычно подлежат замене и свечи зажигания.

Раскоксовка колец через топливо

Раскоксовка двигателя через топливо — выжигание нагара в процессе движения. Это самый простой по проведению, но не менее эффективный способ борьбы с нагаром. Суть метода — применение специальных присадок в топливо для борьбы с нагаром в камере сгорания. Тут наш РАСКОКСОВАТЕЛЬ ЭДИАЛ . Почистить двигатель используя нашу присадку это самый простой, не трудоемкий и бюджетный способ. Для его осуществления НЕ ТРЕБУЮТСЯ специальные навыки, инструмент и куча времени для снятия и установки свеч или форсунок. По времени введения препарата вы потратите не больше минуты.

Раскоксовка ЭДИАЛ заливается в бак автомобиля и вместе с топливом попадает в камеру сгорания. На работающем двигателе частицы присадки (попадая с топливом в камеру сгорания) проникают в толщу нагара и лаковых отложений и полностью выжигают их, а остатки удаляются через выхлопную систему. Существенное отличие нашего метода очистки двигателя от других, также и в том, что выжигание нагара происходит быстрее при повышенной нагрузке и скоростях. Т.е. эксплуатация автомобиля осуществляется без ограничений по нагрузке, в привычной манере езды, а езда по трассе значительно помогает очистке от нагара.

Раскоксовка маслосъемных колец

Самая проблемная зона в поршневых кольцах — маслосъемные кольца. Единственный эффективный способ их очистить это увеличение времени воздействия на нагар. Тут эффективнее всего одновременно применить 2 присадки: АКТИВНУЮ ЗАЩИТУ в масло двигателя и РАСКОКСОВКУ ЭДИАЛ в топливо автомобиля. Наши препараты будут мягко очищать поршневые канавки от нагара, освобождая кольца. Если кольца не «оживут»сразу, то на протяжении пробега до 300 км «жор» масла резко упадет или совсем прекратится.

Если расход масла на угар составлял около 1 литра на 1000 км пробега, то 100% достижения результата может не получиться, т.к. (по статистике) маслосъемные кольца могут быть просто стерты. Так же VAG-овские двигатели TSI тяжелее поддаются раскоксовке (плохо очищаются дренажные отверстия для слива масла с канавки поршня в картер. Особенно турбовые Фольсвагены (1,8л) этим страдают. Тут можно посоветовать несколько раз применить комплекс или после нашего комплекса в масло и топливо применить «жесткую» раскоксовку (ШУМУ) и заменить масло в двигателе. Это должно помочь.

Раскоксовка клапанов

Если авто эксплуатируется в основном в городских условиях (низкие обороты и частая работа на холостом ходу), то клапана довольно быстро обрастают нагаром. Наша раскоксовка в топливо ЭДИАЛ хорошо очищает нагар на впускных клапанах, обеспечивая герметичность в паре «клапан-седло». Что устраняет пропуски зажигания и улучшает динамику и экономичность двигателя.

Виды закоксовки поршневых колец

При закоксовке кольца могут находиться в разном состоянии: быть утопленными в поршневые канавки (зацементированы в нагаре) или быть выдавленными из поршневых канавок нагаром попавшим между поршнем и кольцом. Первый вариант закоксовки самый простой и раскоксовка удаляя нагар позволяет кольцам обрести подвижность и они начинают снимать масло со стенок гильзы.
Во втором случае нагар накапливается между кольцом и стенкой поршневой канавки и выдавливает кольца из поршневых канавок, что усиливает их трение об стенки гильзы и кольца быстро стираются. В результате раскоксовки очищаются поршневые канавки от нагара и кольца «садятся»на место. Зазор между кольцом и стенкой гильзы увеличивается в результате чего «масложор» вырастает, а владелец авто «попадает» на «капиталку».

Поэтому-то и необходимо проводить раскоксовку как заметили расход масла на угар, а еще лучше делать раскоксовку периодически как профилактику двигателя. Это как гигиена полости рта у человека. Зубы вы чистите постоянно, убираете «зубной налет». Так и за двигателем необходимо ухаживать, не только менять масла и фильтры, но и убирать нагар. Как только появился «масложор» — делайте раскоксовку, чтобы не стерлись кольца (особенно маслосъемные). Не доводите коксование двигателя до критического состояния, когда «реанимировать» двигатель сможет только замена колец.

По нашему опыту в 95% случаев раскоксовка помогает избежать «капиталки», но иногда она наоборот приводит к ремонту двигателя («жор масла» резко вырастает). Это может быть связано с большим износом деталей ЦПГ (тут уже ничего не изменишь), или сама раскоксовка была проведена неправильно (тут все в ваших руках). Поэтому будьте внимательны при выборе средства и способа раскоксовки двигателя!!!

правила проведения, лучшие средства для раскоксовки

Автолюбители нередко сталкиваются с ситуацией, когда двигатель их транспортного средства по каким-то причинам теряет свою мощность и динамичность. Он с опозданием реагирует на нажатие педали газа, автомобиль долго и плохо разгоняется. Самая распространенная причина этой неприятности – снижение компрессии одного из цилиндров из-за залегания поршневых колец под слоем нагара. Нагар – результат использования топлива низкого качества или попадания масла в камеру сгорания.

Действия, направленные на удаление углеродистых отложений (кокса) и возвращение двигателю его прежних свойств называют раскоксовкой поршневых колец.

В статье мы подробнее рассмотрим причины и последствия закоксованности поршневых колец, а также других деталей цилиндро-поршневой группы, методы борьбы с этой проблемой и лучшие средства для раскоксовки.

Раскоксовка двигателя: что нужно знать?

Причины и последствия образования нагара в двигателе

Как уже было отмечено выше, основных причин образования нагара на поршневых кольцах и в камере сгорания три: попадание масла в камеру сгорания, использование некачественного топлива и (или) неподходящего для данного двигателя моторного масла.

Разумеется, что «на глаз» определить качество топлива невозможно, поэтому рискуют абсолютно все автовладельцы – особенно те, кто заправляется на мелких АЗС за пределами города. С маслом проще – достаточно приобретать его в проверенных торговых точках или обращаться за заменой жидкости в специализированные сервисные центры. Подбирая масло самостоятельно, следует учитывать все рекомендации производителя.

Не прогретый зимой двигатель, езда на малых оборотах, регулярное стояние в «пробках» – все это тоже способствует интенсивному образованию углеродистых отложений на стенках камеры сгорания и деталях двигателя: клапанах, днище и стенках поршней.

Если своевременно не производить раскоксовку поршневых колец, двигатель начнет изнашиваться в разы быстрее.

Выделим самые распространенные последствия закоксованности двигателя:

Толстый слой нагара на стенках цилиндров ухудшает их теплопроводность и увеличивает термическую нагрузку на двигатель
В загрязненной камере сгорания возникают детонационные явления и, как следствие, скачки давления
Углеродистые отложения на поршневых кольцах уменьшают зазор между ними и стенками клапанов, в результате чего нарушается герметичность камеры сгорания, ухудшается компрессия; кольца перестают двигаться и могут ломаться из-за чрезвычайно высокой нагрузки
Из-за попадания шлаков под клапаны они неплотно входят в седло и могут прогорать
Расход топлива и масла значительно превышает норму из-за залегания колец

Когда нужна раскоксовка?

Современный осмотр и ремонт двигателя при необходимости – залог его долгой и надежной работы.

При первых признаках неполадок силового агрегата – заметном понижении мощности работы, перерасходе топлива или масла – необходимо принимать меры.

Раскоксовка поршневых колец действительно необходима в тех случаях, когда:

Увеличивается расход масла
Во время запуска двигателя наблюдается сильный выхлоп и в салон проникает малоприятный запах продуктов сгорания
Резко снижается динамичность автомобиля
В отсутствие каких-либо проблем с аккумулятором двигатель с трудом запускается при минусовых температурах
Двигатель неравномерно работает на холостом ходу

Особенности различных методов раскоксовки

Выделяют три способа раскоксовки поршневых колец:

«Мягкая»
«Жесткая»
Раскоксовка в движении

«Жесткая» раскоксовка

На сегодняшний день большинство автовладельцев, занимающихся ремонтом ТС самостоятельно, удаляют твердые образования с поршневых колец и клапанов механическим путем. На СТО для этих целей чаще применяются агрессивные химические реагенты. Рассмотрим оба этих способа подробнее.

Механический способ

Для механической очистки колец используются подручные средства (щетки, мочалки, ветошь и пр.) или специальные приспособления. Для размягчения отложений применяются также различные бытовые растворители, керосин, ацетон и подобные химикаты. Двигатель при этом, естественно, разбирается. Для удаления продуктов сгорания топлива из труднодоступных мест используется пинцет.

Механическая очистка может осуществляться косточковой крошкой: с ее помощью поршневые кольца чистят под напором воздуха с давлением 4-5 кг/см2. Твердые частицы ударяются о поверхности и «отбивают» нагар, однако при этом велика вероятность деформирования деталей.

Химический способ

При раскоксовке двигателя химическим способом в цилиндр заливается какой-либо агрессивный реагент. Он очищает внутренние поверхности ДВС от продуктов сгорания топлива и масла.

Сегодня на рынке представлено большое количество специальных средств для раскоксовки (о них речь пойдет далее), народные «умельцы» чистят кольца даже медицинским гидроперитом.

Химические составы создают куда более агрессивную среду, чем керосин, растворитель или ацетон. С одной стороны, это плюс, так как эффективность очистки повышается. С другой стороны, химия достаточно токсична, поэтому применять ее можно далеко не везде и не всегда.

Недостатком химического способа раскоксовки является неполная очистка деталей. Часто нагар удается убрать только с тех поверхностей, на который попал чистящий сольвент (т.е. с верхней части поршня и колец), а стенки камеры сгорания и клапаны остаются нетронутыми.

Еще одна проблема связана с сухим трением. При «жесткой» очистке реагент вымывает масло со стенок цилиндра, поэтому первый запуск двигателя осуществляется «на сухую». Трение колец о гильзу приводит к образованию задиров на гильзе и резкому износу поршневых колец.

После раскоксовки моторное масло и свечи зажигания подлежат обязательной замене, так как часть химического препарата через кольца проникает в картер, смешивается с маслом и делает его небезопасным для резиновых уплотнений и сальников.

«Мягкая» раскоксовка

Современные производители смазочных материалов выпускают жидкости для мягкой раскоксовки. Такие смеси используются в качестве присадки к маслу. Положительный эффект они имеют в тех случаях, когда двигатель загрязнен не слишком сильно.

Очищающий препарат заливается в масло за 100-200 км до его замены, после чего автомобиль эксплуатируется в щадящем режиме (без максимальных оборотов). Промывочный состав способствует удалению нагара с поршневых канавок нижних маслосъемных колец, которые чаще всего подвержены коксованию и «залеганию».

«Мягкие» средства для раскоксовки не очищают от нагара клапаны и камеру сгорания, поэтому их можно использовать только для профилактики серьезных загрязнений.

В последнее время все более популярной становится промывка двигателя димексидом. Препарат стоит дешево и хорошо растворяет нагар, однако перед его применением необходимо учесть следующее. После слива старого масла, в которое был добавлен димексид, систему потребуется несколько раз промыть специальной жидкостью. Так как стоит она в разы дороже димексида, о целесообразности этой процедуры стоит подумать.

Раскоксовка колец в движении

Еще один простой, но не менее эффективный способ борьбы с нагаром – его «выжигание» в движении.

Средство для раскоксовки заливается в бак автомобиля вместе с топливом. Попадая в камеру сгорания, оно проникает в толщу лаковых отложений и растворяет их. Остатки выводятся через выхлопную систему.

Выжигание нагара происходит при повышенной нагрузке и скоростях, никаких ограничений на эксплуатацию автомобиля не накладывается.

Особенности раскоксовки оппозитного и V-образного двигателей

Раскоксовка двигателей разной конструкции имеет свои тонкости. Например, оппозитные силовые агрегаты располагаются горизонтально, поэтому залить антикокс в камеру сгорания будет сложно. Выставить поршни в среднее положение на таком двигателе тем более проблематично. Даже если все получится, промывочное средство будет очищать только нижнюю половину камеры сгорания и нижний сегмент колец.

То же самое можно сказать про многоцилиндровые V-образные двигатели – доступ к их свечам и форсункам затруднен навесными агрегатами. Для их снятия часто требуются специальные инструменты. Медные уплотнительные шайбы, которые находятся под форсунками, не подходят для повторного использования, поэтому их нужно будет менять. Так как поршни расположены под наклоном, потребуется больше промывочного препарата, чтобы равномерно воздействовать на нагар.

Как выполнять химическую раскоксовку?

Раскоксовка поршневых колец и других элементов камеры сгорания выполняется в следующей последовательности.

Двигатель прогревается до рабочей температуры (70-90 С). Питающие провода отсоединяются и снимаются путем изъятия свечей (или форсунок в дизеле).
Автомобиль приподнимается при помощи домкрата со стороны ведущих колес. Рычаг коробки передач устанавливается в позицию максимальной скорости.
Коленвал проворачивается длинной отверткой так, чтобы поршни установились в среднее положение. В каждый цилиндр заливается чистящее средство (около 40 мл).
Свечи зажигания снова вкручиваются в посадочные гнезда, но не до конца. Процесс раскоксовки происходит примерно в течение часа. Для ускорения процесса и более качественной очистки ведущее колесо периодически прокручивается в разные стороны. Жидкость при этом лучше проникает в поршневые кольца.
После того, как цилиндры опустошаются, двигатель запускается и работает около часа в режиме холостого хода.

По окончании процедуры очистки масло и масляный фильтр меняются, какое-то время автомобиль эксплуатируется с нагрузкой не более 3 тысяч оборотов.

Рейтинг лучших средств для раскоксовки поршневых колец

Ниже приведен список самых популярных средств для очистки двигателя в порядке убывания их рейтинга.

Mitsubishi Shumma Engine Conditioner

Японское средство для раскоксовки двигателя, по мнению многих специалистов и опытных водителей, демонстрирует наилучший результат. Оно растворяет нагар или размягчает его, позволяя легко удалить его механическим путем.

Shumma имеет нефтяную основу, содержит 20 % этиленглюколя и моноэтилэфира, выглядит как пена и пахнет как нашатырный спирт. Этот очиститель разрабатывался для жесткой раскоксовки GDI двигателей (с непосредственным впрыском), однако может использоваться в силовых агрегатах любого типа.

В цилиндры он вводится через трубочку и выдерживается минимум 30 минут (а лучше 3-5 часов). К маслосъемным колпачкам состав не агрессивен.

Одного баллона Shumma хватает для очистки одного двигателя объемом 1,5 л. Раскоксовывающее средство отлично справляется с нагаром на поршнях, кольцах, клапанах и поверхностях камеры сгорания. Может применятся как для заливки в двигатель без разборки, так и для замачивания деталей.

Цена на Shumma достаточно высока, однако оправданна эксплуатационными свойствами. Если данное средство не дало результатов, можно с уверенностью сказать, что поможет только ремонт.

GZox Injection & Carb Cleaner

По результативности данная жидкость близка к предыдущей, при этом стоит она почти в 3 раза дешевле. Так что можно назвать что это лучшее народное средство для расскоксовки моторов.

GZox, как и Shumma, разработана японской фирмой Soft99. Уже из полного названия понятно, что изначально жидкость была предназначена для чистки форсунок и карбюраторов, однако она отлично зарекомендовала себя при раскоксове двигателя.

В состав средства входит нефтяной растворитель и этилгликоль. На поверхностях деталей камеры сгорания оно создает маслянистую пленку, которая действует намного мягче, чем другие «жесткие» составы. GZox рекомендуется применять в качестве профилактики каждые 10 тыс км. пробега автомобиля.

Баллона 300 мл хватает для большинства 1,5-1,8-литровых двигателей, а также V-образных шестицилиндровых агрегатов. Испытания показали, что GZox снимает нагар и прочие загрязнения с колец, приводя их в движение, однако открыть «зацементированные» отложениями масляные отверстия в поршнях состав не состоянии. Таким образом, GZox немного уступает лидеру в результативности, однако превосходит его по ценовой доступности.

Kangaroo ICC300 Cleaner

Практически полный аналог GZox. Стоит дешевле, однако немного проигрывает ему в результативности.

Корейский состав Kangaroo ICC300, как и предыдущий образец, не является специализированным средство для раскоксовки, тем не менее прекрасно справляется с этой задачей. Открыть масляные каналы с помощью данной жидкости не получится, зато она отлично справится с устранением закоксовки и залегания колец после длительной стоянки автомобиля.

ICC300 Сleaner имеет водную основу, содержит оксид лаурилдемитиламина, 2-бутоксиэтанол и 3-метил-3-метоксибутанол. Состав заливается в исключительно прогретый (до 70 ℃) двигатель и действует около 12 часов.

Средство обладает отличными эмульгирующими свойствами и малой испаряемостью, хорошо размягчает шлам, немного хуже – лаковые отложения, просачивается под кольца и благоприятно влияет на промывку масляной системы.

Xado VeryLube

Несмотря на то, что в аннотации к средству указана его способность удалять все виды загрязнений с цилиндров, поршней и камер сгорания, этот аэрозоль справляется с раскоксовкой хуже, чем предыдущие. Применять его целесообразно на не слишком загрязненном двигателе (помогает в 7 из 10 случаев небольшого расхождения показателей компрессии по цилиндрам).

Производитель указывает, что после использования его антикокса производить замену моторного масла не требуется, однако этот момент спорный, так масло разжижается.

В состав Xado VeryLube входят моющее-диспергирующие компоненты и углеводороды алифатического ряда. Он безопасен для резиновых изделий, однако контакта средства с лакокрасочным покрытием рекомендуется избегать.

Одного баллончика 250 мл хватает для чистки 4-х цилиндрового двигателя.

Greenol Reanimator Professional

Российский продукт для удаления нагара и лаковых отложений. Удаляет загрязнения с поршней, восстанавливает подвижность колец и размягчает отложения в масляных каналах быстро, но не безопасно (средство не отвечает международным экологическим нормам).

В составе Greenol мощные агрессивные растворители, поэтому владельцам автомобилей с крашеным поддоном не рекомендуется применять этот очиститель.

Средство пагубно влияет на маслосъемные колпачки (вызывают разбухание резины).

Флакон содержит 450 мл препарата – этого достаточно, чтобы промыть силовой агрегат любого типа, в том числе V6. Со средней закоксованностью средство справляется, однако для максимального эффекта двигатель следует хорошо прогреть, а в процессе испарения и просачивания доливать жидкость.

Лавр МЛ-202

Одна из самых известных отечественных жидкостей для удаления нагара с поршней, колец и канавок без разборки двигателя. Как показывают реальные испытания, средство действует на уровне бытовых растворителей, создавая при этом еще более агрессивную среду.

Lavr МL202 Anti Coks Fast представляет собой комплекс поверхностно-активных веществ и растворителей различной химической природы. Несмотря на то, что средство позиционируется как очиститель двигателя от смолисто-коксовых и нагаровых отложений без механического вмешательства, практика показывает, что нагар после его использования остается.

После применения ЛАВРа масло необходимо менять, поэтому рекомендуется пользоваться им перед плановым ТО. Инструкция предусматривает заливать по 45 мл препарата в каждый цилиндр. Для экспресс-очистки его необходимо выдержать 30-60 минут. При серьезных «симптомах» закосованости колец, понадобится минимум 12 часов. Максимальное пребывание жидкости в цилиндре должно составлять не более 24 часов.

Жидкости во флаконе хватит на раскоксовку силового агрегата с объемом чуть выше 2 литров.

Эдиал

Данное средство является присадкой к топливу и предназначено для удаления нагара с деталей камеры сгорания. Оно относится к мягким средствам очистки, поэтому масло после его применения менять не обязательно, только свечи.

Edial не содержит щелочей, кислот и растворителей. В отличии от жидкостей, заливаемых непосредственно в цилиндры, препарат способен очистить не только поршни, но и клапаны их седел. Средство содержит активные реагенты и поверхностно-активные вещества с хорошей проникающей способностью. Однако даже это не помогает ему очищать кольца и масляные каналы от лаковых отложений. Состав может применяться только для профилактики залегания колец, «расшевелить» уже неподвижные он не сможет.

Один флакон Эдиал 50 мл рассчитан на 40-60 литров топлива (бензинового или дизельного). На поверхностях деталей поршневой группы средство создает тонкую защитную пленку, препятствующую появлению нагара. Активизация моющих присадок происходит при движении свыше 60 км/ч.

Смесь ацетона с керосином

Самый старый рабочий метод раскоксовки, который применялся в советское время для двигателей ВАЗ. Сегодня смесь керосина и ацетона часто дополняют другими химическими веществами или маслом (пропорция смешивания 50:50:25). Это позволяет повысить эффективность средства и уменьшить его испаряемость.

На один цилиндр уходит около 150 мл смеси. В камеру сгорания ее заливают после прогревания двигателя.

Керосин и ацетон агрессивны к маслу, поэтому после процедуры очистки его следует обязательно поменять.

Смесь ацетона с керосином «лечит» залегание поршневых колец, возникшее в результате нагара или после длительного простоя автомобиля. Жидкость используется для замачивания деталей с большим количеством отложений в процессе капитального ремонта двигателя.

Димексид

Диметилсульфоксид (Dimexidum) – это синтетический лекарственный препарат, представляющий собой серосодержащее органическое соединение. Гигроскопичная жидкость со слабым специфическим запахом превращается в лед уже при +10 С, поэтому препарат применяют только в теплом или горячем виде.

При отмачивании отдельных деталей емкость оставляют в теплом месте. Если кислоту заливают в цилиндры, то после прогрева двигателя.

Димексидом можно раскоксовывать не все двигатели, так как препарат разъедает краску. После процедуры производится смена масла и очистка двигателя промывочной жидкостью.

Из-за того что раскоксовка димексидом достаточно опасна – и для двигателя, и для человека – с ним работают в резиновых перчатках и чаще используют для замачивания уже снятого поршня.

Для борьбы с нагаром и отложениями потребуется около 5-ти флаконов 100-милилитровых диметилсульфоксида. Купить его можно в любой аптеке.

Средство для чистки плит

Средство для чистки плит справляется не только с бытовым нагаром, но и с отложениями на деталях поршневой группы и ГБЦ. Однако его применение имеет очень много нюансов.

Во-первых, средство именно очищает, а не раскоксовывает. Его не заливают в цилиндры, а применяют для обработки самих поршней и других поверхностей двигателя, имеющих сильный нагар.

Во-вторых, все жидкости для очистки плит и духовых шкафов содержат щелочь (едкий натр или гидроксид натрия), которая может повредить защитную оксидную пленку. В результате алюминиевые элементы станут уязвимыми к окислению при взаимодействии с водой – поршни потемнеют. Именно поэтому выдерживать такой состав дольше пяти минут категорически не рекомендуется.

Средства для плит химически агрессивны, поэтому с ними нужно работать в резиновых перчатках.

Тестовые испытания показали, что наиболее эффективными бытовыми средствами для раскоксовки являются американский Amway Oven Cleaner и израильский Шуманит. В состав данных средств входят ПАВы, растворители, гидроксид натрия.

Расход на удаления нагара с каждого поршня очень мал, зачастую средства растирают жесткой щеткой. Однако в канавки они проникают с трудом, поэтому под кольцами может оставаться небольшое количество кокса.

Заключение

В заключение еще раз отметим, что все средства для раскоксовки меняют свойства моторного масла не в лучшую сторону, поэтому, даже если производитель заявляет о полной нейтральности своей продукции, после процедуры необходимо менять и масло, и свечи. Еще лучше промывать двигатель соляркой, а затем промывочным маслом.

У всех средств, рассчитанных для заливки непосредственно в камеру сгорания, одинаковый принцип раскоксовки. Отличаться может срок их выдержки внутри. Некоторые производители рекомендуют оставлять препарат не более чем на 2-3 часа, поскольку он работает исключительно «на горячую», и периодически создавать небольшое движение коленвала (±15 °), чтобы способствовать лучшему проникновению жидкости под поршневые кольца поршня.

Для лучшего эффекта профессионалы рекомендуют раскоксовывать двигатель автомобиля в два этапа: сначала использовать промывку масляной системы (дать поработать 20 минут на рабочих оборотах и 40 на холостом ходу), а затем средство для удаления кокса.

Использовать раскоксовывающую жидкость только для масляной системы без применения средств для камеры сгорания не имеет смысла. Если в процессе эксплуатации ТС наблюдался большой расход масла, следует устранить его причину.

Раскоксовка поршневых колец и камеры сгорания в двигателе

Раскоксовка двигателя — это процедура, которая продлевает срок службы важнейших элементов силового агрегата (цилиндро-поршневой группы, газо-распределительного и клапанного механизма), а также является обязательной профилактической мерой, которую необходимо проводить регулярно при соблюдении всех технологических требований.

Как происходит загрязнение двигателя:

Во время работы двигателя происходят многочисленные процессы преобразования химической энергии в тепловую и в дальнейшем тепловой в механическую. При этом в камерах сгорания образуются продукты горения и накапливается нагар.
Некоторые подвижные элементы внутри двигателя начинают покрываться вязким налётом или лаками.
Система подачи масла перестаёт корректно работать из-за образования шламов.

Нагар, шламы и лаки имеют различные условия образования:

Нагар представляет собой остаток продуктов сгорания и образуется в результате протекания высокотемпературных процессов.
Лаки образуются в результате попадания масла в горячую зону двигателя, где процессы полимеризации и окисления приводят к образованию налёта на металлических поверхностях.
Шламы образуются в результате полимеризации моторного масла в процессе его эксплуатации и израбатывания (старения, деградации), ускоряется при экстремальных температурах.

Вовремя проведенное мероприятие по раскоксовке двигателя позволяет устранить негативное воздействие вышеперечисленных факторов на работу ДВС.

Причины образования в двигателе отложений и нагара

Использование качественных масел не устраняет проблему закоксованности, поскольку налёт и нагар могут образовываться в моторе по причинам, не связанным с качеством горюче-смазочных материалов:

Перегрев двигателя. В результате регулярного перегрева масло стареет быстрее, теряет вязкость и образует полимерные отложения в канавках под поршневыми кольцами, на стенках камеры сгорания, системы смазки и других деталей.
Эксплуатация в условиях низких температур. Образующийся при сгорании горючего водяной пар вступает в реакцию с холодным маслом, что приводит к образованию шламов в картере.
Городской режим эксплуатации. Короткие поездки и стояние в пробках. При такой эксплуатации двигатель не выходит на нормальный режим работы, и, как следствие, начинается карбонизация цилиндро-поршневой группы.
Несвоевременная замена масла приводит к резкому увеличению отложений, возникающих вследствие процессов его старения.
Износ турбокомпрессора, в результате которого в масло начинают попадать горячие выхлопные газы, и свойства масла изменяются.
Попадание антифриза в картер при разгерметизации системы охлаждения, что изменяет свойства масла и инициирует процессы его полимеризации.
Некачественное топливо. При неполном сгорании топлива, часть его попадает через кольца в картер двигателя и ускоряет процесс старения масла.
Образование избыточного количества сажи из-за слабой компрессии или позднего впрыска горючего в дизельных моторах.

Все вышеуказанные причины являются следствием условий эксплуатации транспортного средства и могут повлечь дорогостоящий ремонт двигателя, если вовремя не сделать раскоксовку поршневой, камеры сгорания и других важнейших элементов мотора.

Признаки, указывающие на необходимость проведения раскоксовки ДВС

Устойчивый запах гари в салоне, и увеличение дымности выхлопа. О неполном сгорании топлива в двигателе свидетельствует чёрная копоть, выделяющаяся вместо обычных выхлопных газов.
Резкое увеличение расхода масла.
Падение тяговых характеристик двигателя.
Отсутствие стабильной работы двигателя на холостых оборотах.
Неравномерные показатели компрессии в цилиндрах.
Затруднения при запуске двигателя в холодную погоду.

Способы очистки поршней и двигателя от нагара без разборки

Самым затратным и трудоёмким способом очистки двигателя от нагара является его разборка, которую целесообразно проводить только в случае необходимости замены изношенных колец двигателя, а также элементов цилиндро-поршневой группы. В этом случае очистка производится как химическим, так и механическими способами. Если требуется очистка двигателя от нагара без разборки, то для этого есть только 2 способа: жёсткая и мягкая раскоксовка.

1. Жесткий способ очистки

Для проведения жёсткой очистки потребуется снять свечи или форсунки на камерах сгорания. Необходимо вручную обеспечить среднее положение цилиндров. Для раскоксовки поршневых колец и клапанов в камеру сгорания прогретого двигателя подаётся специальная жидкость, после чего свечи или форсунки возвращаются на свое место и неплотно закручиваются.

Время, которое требуется для очистки, зависит от качеств очищающей жидкости и степени закоксованности двигателя. Оно может составлять от получаса до 12 часов. После этого свечи или форсунки снова выкручиваются, и очищающая жидкость вместе с растворёнными карбоновыми отложениями удаляется при помощи шприца и прокруткой двигателя стартером без свечей. После этого нужно дать двигателю поработать с переменными оборотами, и произвести замену масла.

У данного способа имеются несколько недостатков:

Слабая очистка стенок камеры сгорания и клапанов, т. е. тех мест, где нет непосредственного контакта с химическим составом.
Эффективность снижается в условиях низкой зимней температуры, когда двигатель быстро остывает.
Не каждый тип двигателя имеет удобный доступ к камерам сгорания.
Камеры сгорания в оппозитных и V-образных моторах полноценно очищать таким способом невозможно, поскольку очень трудно обеспечить равномерную заполняемость цилиндра без специального сервисного оборудования.

2. Мягкая очистка

При использовании метода мягкой очистки происходит качественная раскоксовка маслосъёмных колец, а также нижних компрессионных колец.

Когда перед плановой заменой масла остаётся примерно 200 км пробега, то в систему смазки добавляется средство для промывки с эффектом декарбонизации нагаров. В это время, пока происходит раскоксовка поршневых колец, автомобиль эксплуатируется в щадящем режиме, не допускаются высокие обороты и перегрев двигателя. Нагар, образовавшийся на кольцах, растворяется и удаляется вместе с маслом при его замене.

Главным недостатком данного метода является отсутствие возможности с его помощью удалить нагар непосредственно со стенок камеры сгорания, а также с клапанов.

Мягкая очистка является стандартной лёгкой профилактикой, которая поддерживает мотор в чистоте и препятствует появлению первых признаков его закоксованности. Регулярная профилактика двигателя при помощи методов мягкой очистки является одним из наиболее эффективных, доступных и недорогих способов, предотвращающих карбонизацию нижних поршневых колец, и, как следствие, уменьшает угар масла.

Раскоксовка двигателя по технологии компании BG

Технология раскоксовки BG - это современная профилактика чистоты камер сгорания и цилиндро-поршневой группы в целом у ДВС всех типов. В основе этой технологии лежит комплексный метод очистки, в котором применяются способы раскоксовки. Данная технология не имеет недостатков, присущих традиционным методам и позволяет выполнять полную очистку двигателей с различной степенью загрязнённости без разбора.

Химические средства и оборудование, применяемые по технологии BG

Раскоксовка поршневых колец и очистка всех элементов системы маслоподачи (мягкий способ).
Для этого в масляную систему добавляются специальные очищающие препараты, например BG 109. Целью такой очистки является раскоксовка маслосъёмных колец и освобождение от нагара нижних компрессионных колец.
Подача очищающего средства через топливную систему. Цель этого метода является очистка форсунок, впускных клапанов, раскоксовка верхних компрессионных колец и снятие нагара со стенок камеры сгорания и выпускных клапанов.
Раскоксовка при помощи аппарата BG 9408 Squid (жесткий способ).
Очищающая жидкость подаётся из данного аппарата через специальные адаптеры, установленные на месте свечей или форсунок непосредственно в камеры сгорания. В комплекте с аппаратом BG 9408 идет блок управления стартером двигателя, который «прокручивает» двигатель через заданные промежутки времени, заставляя поршни и кольца «двигаться», что улучшает процесс раскоксовки. Данный метод позволяет выполнить полную и качественную раскоксовку мотора методом жёсткой очистки.
Метод доставки очищающего сольвента через систему подачи воздуха в рамках индукционного сервиса для дизельных или бензиновых двигателей. Целью данного сервиса является промывка системы впуска (дроссельная заслонка, ДМРВ, раскоксовка впускных клапанов со стороны впуска), и в том числе полная очистка двигателя от нагара без разборки, с раскоксовкой колец.

Доступность продуктов BG

Для физических лиц компания BG предлагает присадки для раскоксовки и промывки для добавления в топливо и масло.
Этими средствами можно пользоваться в качестве профилактики через каждые 5-10 тыс. км пробега (каждую смену масла).
Средства аппаратной промывки и индукционный сервис предназначены только для профессионального применения в автосервисах и СТО.
Индукционный сервис проводится в качестве профилактики каждые 30-40 тыс. км пробега. Аппаратная жёсткая прочистка является эффективной профилактикой, которую необходимо проводить через 100 тыс. км пробега.

Результаты регулярного использования технологии BG

Технология раскоксовки компании BG идеальна по сравнению с так называемыми «дедовскими» методами раскоксовки ЦПГ двигателя.

Технология BG приносит реальные результаты:

Восстановление компрессии, возврат расчётной динамики транспортного средства, нормализация расхода топлива и масла.
Сохранение ресурса мотора и снижение вероятности внезапных поломок.
Двигатель после раскоксовки возвращается к прежним экологическим показателям (в том числе после сервиса EGR).

Самым важным результатом регулярного применения технологии BG является сохранение ресурса двигателя, предотвращение поломок и износа деталей, ремонт и замена которых потребуют серьёзных финансовых затрат.

Регулярное применение продуктов BG продлевает срок эксплуатации двигателя с каждым пройденным сервисом!

чем раскоксовать, какое средство лучше?

В процессе эксплуатации транспортного средства образуются продукты сгорания топлива и масла. Часть из них уходит в атмосферу в виде выхлопа, но некоторые оседают на элементах силовой установки и топливной системы.

Одно из наиболее неприятных явлений – нагар, который постепенно плотным слоем покрывает поршневые кольца. Нагар крайне негативно влияет на работу мотора, из-за чего нуждается в своевременном удалении.

Почему это происходит?

Иногда раскоксовка поршневых колец двигателя требуется из-за того, что используется топливо низкого качества, в котором много посторонних присадок. Примеси приводят к тому, что топливная смесь плохо воспламеняется, сгорает лишь частично, коксовые отложения формируются очень активно.

Если же вы уверены, что на заправке заливаете исключительно качественный бензин (солярку), то вариант только один – в камеры сгорания проникает много масла.

Причины попадания технической жидкости довольно много, выглядят они следующим образом:

Естественный износ и механические воздействия, спровоцировавшие деформации и повреждения. Например, нарушение конфигурации нижнего кольца приведет к тому, что в его канавках масло будет постоянно накапливаться и гореть.
Выработка эксплуатационного ресурса маслосъемных колпачков или их повреждение, из-за чего элементы теряют способность отводить избыточные объемы масла.
Дефекты зеркала цилиндра, внутрь которых попадает состав.
Заливка масла неподходящего сорта, просроченного или низкокачественного. Если жидкость не обладает достаточной текучестью, то ее удаление с зеркала затрудняется.
Эксплуатация силовой установки в критических режимах, с серьезными превышениями верхнего температурного предела.
Длительный простой транспортного средства зимой.
Использование некачественных топливных присадок.
Слишком короткие поездки в холодное время года.

Когда необходима раскоксовка?

На необходимость ремонта указывают следующие признаки:

силовая установка потеряла мощность;
снизилась компрессия;
слышны детонации;
машина заводится с трудом, в особенности, в холодное время года;
пропала изначальная чувствительность педали акселератора;
повысился уровень расхода моторного масла;
изменился оттенок дыма из выхлопной трубы, он приобрел явный сизый оттенок;
на свечах зажигания сформировался слой масляного нагара.

Игнорировать данные симптомы нельзя, так как проблема серьезная. Двигатель в такой ситуации работает под повышенной нагрузкой, отвод тепла серьезно затруднен, а слой нагара в области клапанов порой настолько велик, что попросту не дает им закрываться.

Длительная эксплуатация с такими нагрузками приведет к тому, что перепады давления при детонациях разрушат мотор, деформируют клапаны.

Сложный метод: полный разбор двигателя

Выполнить операцию можно и без разборки мотора, но начнем с классического и проверенного метода, трудоемкого и действенного даже в самых сложных ситуациях, когда растворители бессильны. Конечно, специализированные навыки и знания есть далеко не у каждого водителя, так что процесс разбора двигателя лучше доверить специалистам.

Нагар в данном случае счищается механически, обрабатываются все элементы, параллельно оценивается и их состояние, при необходимости, выполняется замена.

Важно! Такой способ довольно дорог, а потому не нужно тянуть, при появлении первых признаков нагара использовать специализированные средства или, как минимум, подручные растворители.

Как раскоксовать не разбирая?

Классические методы

Итак, если вы задумались, чем раскоксовать мотор, но не желаете покупать профессиональную автомобильную химию, можно использовать 2 средства.

Первый способ. 5 литров дистиллированной воды, смешанной с 100 миллилитрами пероксида водорода. В пробке бутылки с водой делается отверстие, вставляется пластиковая игла капельницы.

Другой конец капельницы соединяется с вакуумным шлангом, как можно ближе к центру впускного коллектора. Регулятор капельницы должен быть закрытым.

Далее запускается мотор, оптимальный показатель работы – 2000 оборотов в минуту, через него “прогоняется” около трех литров раствора. Плавно открывается регулятор, конструкция должна функционировать по принципу капельницы. Обороты двигателя сами уменьшатся.

Если все сделано правильно, то выхлоп постепенно станет белесым, что будет говорить о растворении и удалении отложений.

Важно! Поступление воды должно быть медленным, по 2-3 капли за секунду, иначе велик риск гидравлического удара и выхода силовой установки из строя.

У такого способа, финансовые расходы минимальны, а вот временные – высоки, на все про все нередко уходит несколько часов.

Видео по теме

Посмотрите видео, где показывается способ раскоксовки двигателя перекисью водорода:

Второй способ. Смесь керосина и ацетона в пропорции 50/50. Некоторые водители дополнительно используют моторное масло, с ним раствор становится более стабильным.

Вынимаются свечи зажигания на теплом двигателе, поршни выстраиваются на одном уровне и в каждый из них заливается по 100 граммов состава.

Свечи ставятся на место, выжидается 8 часов.

Далее свечи вновь демонтируются, а на свечные колодцы укладывается слой ветоши. Активируется стартер, что позволяет удалить остатки смеси. После этого можно снова установить свечи и немного покататься. Как показывает практика, для удаления нагара естественным путем, вместе с выхлопом, достаточно проехать 15 километров.

На этом видео показывается инструкция, как раскоксовать кольца с помощью керосина и растворителя:

Важно! После проведения обеих указанных операций следует полностью заменить моторное масло.

А на этом видео, показан процесс раскоксовки залёгших колец с использованием аптечного препарата Димексид:

Специализированные составы

Если же вы думаете, как раскоксовать мотор не разбирая и готовы потратиться на покупку профессионального средства, то лучше ориентироваться на следующие продукты:

Shumma Engine Conditioner от японского автомобильного производителя Mitsubishi. Средство активно используется даже профессионалами в мастерских и сервисах. Состав совместим с любыми моторами, в том числе современными силовыми установками с прямым топливным впрыском. Состав впрыскивается в цилиндры посредством специальной трубки, среди компонентов присутствуют эфиры и этиловые спиртовые соединения.Необходимый эффект достигается за 3-5 часов. Положительный момент заключается в том, что состав воздействует максимально мягко, не представляет опасности даже для маслосъемных колпачков, сделанных из пластика. Негативный момент – высокая стоимость, но качество реально оправдывает такую цену.
GZox Injection. Также продукт, изготовленный в стране восходящего солнца. Помимо удаления нагара с поршневых колец, средство способно растворить отложения в карбюраторе и системе прямого впрыска. Воздействие предельно мягкое, более того, на поршнях формируется невидимая пленка, снижающая интенсивность образования нагара при дальнейшей эксплуатации транспортного средства. Производитель и специалисты советуют применять продукт для профилактики, каждые 10 тысяч километров.
Kangaroo ICC300. Корейская разработка, изначально не предназначенная для раскоксовки, однако, хорошо справляющаяся с данной задачей даже в том случае, если удаляются с двигателя машины, находившейся на длительной стоянке. Чтобы достичь нужного результата, силовая установка предварительно прогревается, длительность воздействия должна составлять, как минимум, 12 часов.
ХАДО. Отзывы о раскоксовывателе говорят о том, что он эффективен лишь в несложных ситуациях, когда количества коксовых отложений невелики. Впрочем, с учетом стоимости товара, его тоже вполне можно советовать, он дешев и может использоваться регулярно.
Greenol Reanimator. Отечественный продукт, который способен растворить отложения любой сложности. Достигается это, однако, использованием в составе агрессивных компонентов, так что пользоваться средством нужно с осторожностью.

Однозначно сказать, какое средство лучше, нельзя. Необходимо принимать во внимание все моменты. Да, японская продукция считается наиболее эффективной, но она и стоит соответствующих денег.

Отечественные аналоги тоже могут справиться с нагаром, если водитель не доводит ситуацию до критической, а цена их куда ниже.

Посмотрите интересное видео, тест на карбюраторном двигателе промывки LAVR ML 101:

Меры противодействия

Чтобы свести к минимуму интенсивность образования нагара, следует придерживаться следующих простых правил:

заправляйтесь только на проверенных АЗС;
не допускайте длительных простоев транспортного средства;
заливайте исключительно качественное моторное масло, делайте это своевременно, в соответствии с инструкцией;
вовремя меняйте масляные фильтры;
контролируйте состояние деталей поршневой группы, не эксплуатируйте транспортное средство с повреждениями;
зимой уделяйте достаточно внимания и времени прогреву силовой установки.

Подведем итоги

Итак, нагар на поршневых кольцах – явление распространенное. Да, он может привести к тяжелым последствиям, но устранить его довольно просто.

Для этого есть масса способов, так что каждый водитель сможет подобрать вариант, устраивающий его и в плане удобства применения, и с позиции стоимости!

Загрузка...

Раскоксовка двигателя чем лучше делать – 10 рейтинг лучших средств

Раскоксовка маслосъемных колец – необходимость, которую стоит своевременно проводить каждому водителю. Она позволяет избежать или отдалить капитальный ремонт, цена которого соизмерима с покупкой мотора.

Использование низкокачественных топливных жидкостей и масел приводит к образованию нагара. Особенно это заметно в местах, где они смешиваются – в камере сгорания. Маслосъемные кольца обугливаются, что снижает работоспособность. Избавиться от него можно только, если разобрать двигатель полностью или же периодически промывать его реактивами, способствующими разложению нагара и выведению.

Если вы пользуетесь автомобилем долго и он стал работать хуже – первое, на что нужно обратить внимание – коксование.

к содержанию ↑

В каких случаях нужна раскоксовка

Очистку можно производить частично или полностью, в зависимости от работоспособности мотора.

Понять, что раскоксовка колец требуется, можно по следующим признакам:

Внезапное возникновение черного или сизого выхлопа из трубы;
Повышение потребления топлива;
Двигатель запускается не с первого раза;
Мотор не работает на заданное количество лошадиных сил.

Больше всего процедура нужна тем, кто живет в большом городе с частными пробками. Низкокачественное масло и топливо наиболее опасны при работе двигателя на низких оборотах. Такой же эффект дает и езда на малопрогретом двигателе.

В случае, если вы обратитесь с этой проблемой в сервисный центр, вас будут склонять к полному капитальному ремонт.

Раскоксовать поршневые кольца значительно дешевле. В 85% случаев, это вернет работоспособность двигателя и уберет все признаки неисправности

к содержанию ↑

Shumma EX Engine Conditioner

Эффективное средство для раскоксовки. С его помощью можно спасти даже «мертвые» двигатели внутреннего сгорания. В случае, если автомастер рекомендует капитальный ремонт, но вы не хотите тратиться на него – приобретите Шумма.

Быстро восстанавливает подвижность маслосъемных колец, при этом не повреждая сами детали. Удаляет любые отложения на цилиндрах, даже старые.

Рекомендуется не дожидаться, пока двигатель остановится, так как восстановить его значительно сложнее, чем провести профилактику. Желательно, производить заливку через каждые 80 тысяч километров, что позволить в три раза продлить работоспособность.

Обработанный мотор меньше вибрирует, не греется и возвращает свою мощность. Дополнительно снижается выделение дыма и расход топлива, что позволяет значительно сократить расходы.

к содержанию ↑

GZOX INJECTION & CARB CLEANER

Японское средство для прочистки GZOX INJECTION & CARB CLEANER предназначено для снятия загрязнений сильной и средней степени тяжести. Отличается моментальным действием — сразу после применения.

Раскоксовку колец и очистку карбюратора нужно производить в зависимости от потребностей. Препарат взаимодействует с углеродистыми отложениями и растворяет их, выводя из системы. Может использоваться для очистки смольных отложений, образовывающихся в процессе сгорания.

Водители, использующие GZOX INJECTION & CARB CLEANER для восстановления, выделяют производительность средства. Следуя инструкции, положительный эффект можно ожидать в любом случае.

Отсутствие результата говорит о том, что была неправильно произведена заливка и требуется произвести ее заново. Сразу после очистки, нужно заменить масло и моторную жидкость.

к содержанию ↑

Эдиал

Эдиал – средство для раскоксовки маслосъемных колец мягким образом. В отличие от предыдущих вариантов, этот отказывает щадящее воздействие.

Удобством для водителей будет то, что не требуется даже свечи зажигания выкручивать. Заливается в систему через топливную горловину и заполняется топливом. После этого препарат начинает работать.

После очистки не потребуется замена масла. Технология залива проста, поэтому среди автолюбителей жидкость популярна. Подходит для двигателей, работающих на бензине и дизеле.

Сразу после отработки коктейля из бензина и реактива, кольца придут в норму, двигатель вернет прежнюю динамику и снизятся вибрации. Расход масла придет в норму, прекратятся черные и синие выхлопы.

Основное отличие Эдиал в плавности действия. Очищение происходит не сиюминутно, а со временем, что позволяет не повредить детали. Раствор универсален, может работать в инжекторных и дизельных моторах. Желательно, использовать его через каждые 15 тысяч километров.

Подойдет в качестве профилактической меры, так как не оказывает разрушительного воздействия на детали запчасти для иномарок. Возможно заливать его даже во время дороги, так как автомобиль не нужно разбирать, сливать масло и топливо.

к содержанию ↑

Титан

Недорогое отечественное средство, если нужна раскоксовка поршневых колец без разборки двигателя. Относится к типу реагентов быстрого действия, так как эффект виден практически сразу.

По результатам тестирования, сравним с реагентами американского и японского производства. При этом цена в 4 раза ниже.

Периодическое и профилактическое использование Титана не сможет заменить капитальный ремонт двигателя внутреннего сгорания, но снизит износ колец и повысит производительность. Если ДВС не находится в критической ситуации, Титан облегчить работу, вернуть утерянные лошадиные силы, снизит вибрации и выхлопы. Дополнительно снижается перегрев и возвращается прежняя работоспособность.

Производитель рекомендует производить замеры компрессии до и после очистки, сравнивая показатели. Если отсутствует положительный эффект или он маловыражен, стоит полностью заменить масло и после этого использовать восстановительную присадку. Она повысить эффективность очистки и улучшит работу ДВС.

Отечественные водители и слесари рекомендуют его по причине цены и характеристик, соответствующих европейским и американским стандартам.

к содержанию ↑

FENOM Декокер

Присадка заслуживает звание самой дешевой в РФ. На рынке СНГ это один из наиболее доступных вариантов, способный справиться с застарелыми отложениями.

Многие водители отмечают, что в инструкции есть неточности со временем обработки. Желательно, чтобы оно было в четыре раза дольше. Иначе есть вероятность неработоспособности и посредственного результата.

Но увеличив интервал, вы сможете сняв основные загрязнения на кольцах и размягчить углеродистые отложения.

Для обработки требуется, чтобы двигатель прокручивался, но искры не было. Во время процедуры, обороты не должны превышать 2 тысяч. После этого нужно слить масло и промыть промывочной жидкостью.

В отзывах автослесари отмечают высокую результативность. Положительный эффект обеспечен в любом случае, даже если двигатель уже значительно поврежден отложениями и загрязнен.

Даже в критических случаях отмечается улучшение работы, подвижность колец и снижение потребления моторного масла.

Цена позволяет регулярно производить чистку. Нужно проводить процедуру через каждые 50 тысяч километров.

к содержанию ↑

Римет

Серия российского бренда, разработанная для избавления от лакового и углеродного загрязнений. Средство относится к высокоактивным раскоксовкам двигателя, так как оказывает жесткое действие с возможностью повреждения деталей. Именно поэтому требуется соблюдать максимальную аккуратность и соблюдать инструкции.

Присадка заливается в отверстие для свечи зажигания или форсунку для дизельных моторов. Полностью снимает нагар, отложение углерода и смолы на кольцах и цилиндре. Водители рекомендуют прогонять жидкость при работе коленчатого вала, но с отключенным зажиганием. После процедуры, требуется прогреть двигательную систему пятнадцать минут.

После этого нужна обязательная замена масла, а затем воспользоваться очистительной жидкостью, чтобы удалить остатки средства. Также выпускается брендом «Римет». В противном случае есть вероятность сохранения средства в системе и последующее разрушение элементов. Наиболее подвержены повреждениям сальники.

Экспериментально было показано, что оказывают синергическое действие вместе с противоизносными добавками. Обрабатывая систему каждые 25 тысяч километров, возможно значительно продлить продолжительность действия препарата.

к содержанию ↑

Greenol Reanimator

Считается одним из самых жестких по действию, так как может нанести серьезный вред автомобилю. Необходимо четко соблюдать инструкцию по применению, иначе возможны окислительные процессы.

Состав предназначен для очистки не только обычного нагара, но и закаменелых отходов. Основной удар по системе двигателя он наносит по уплотнительным прокладкам, поэтому после использования необходимо провести чистку.

Для промывки лучше использовать не химические составы, а специальные масла, которые улучшают и вычищают все остатки средства.

к содержанию ↑

АНТИКОКС VERYLUBE(XADO)

Присадка украинского производства — экономичный способ очистки нагара. В отличие от других средств, он поставляется в виде спрея с трубочкой, которая позволяет распылять его прямо в цилиндры через отверстие для свечи зажигания. Одним баллоном можно обработать более 20 цилиндров.

Использовать их просто. Нужно оросить цилиндры и подождать сорок минут, пока нагар разлагается. После этого достаточно включить двигатель на высоких оборотах 15 минут. В это время крайне нежелательно подходить к выхлопной трубе, так как их под нее будет вылетать много грязи.

к содержанию ↑

Wynns Combustion Chamber Cleaner

Бельгийский продукт, предназначенный специально для бережной очистки системы, при этом происходит полная очистка всего механизма. Удаляется нагар, смольные и углеродные отложения, мешающие работе двигателя. Средство повышает подвижность маслосъемных колец, дополнительно очищает выпускной клапан. Не оказывает негативное воздействие на катализаторы.

Жидкость подается через вакуумный шланг. Автовладельцы указывают на высокую производительность состава, чем обусловлена популярность средства. Отзывы указывают на восстановление потребления масла и полного удаления шумов.

к содержанию ↑

Лавр МЛ 202

Средство для раскоксовки поршневых колец Лавр рекомендуют отечественные автолюбители. Несмотря на низкую цену, эффективность сравнима с топовыми американскими и японскими очистителями.

Средство разрушительно для автомобиля, поэтому производиться очистка должна под строгим контролем. Проводить очистку нужно на протяжении от 2,5 до 12 часов, но при этом она негативно влияет на герметичные прокладки. После этого нужно произвести полную очистку системы от масла и остатков раскоксователя. Для этого лучше использовать специальные масла, которые разлагают химические вещества.

Правильно используя его, можно добиться полного разложения нагара на стенках, без разбора двигателя. Подходит для восстановления «мертвого» ДВС.

Средство для раскоксовки двигателя способно полностью убрать любые следы налета и лакового слоя на деталях.

к содержанию ↑

Мифы о раскоксовке

Процедуру можно проводить на не разогретый двигатель. На самом деле проводить раскоксование можно только, если мотор находится в разогретом состоянии, иначе будет сложно добиться результата. Кроме этого, холодный двигатель не даст средству разойтись, что приведет к растворению прокладок.
Для каждого двигателя требуется подбирать специальный очиститесь. Практически все составы универсальны и подходят для любого двигателя. Разница есть только в способе заправки. В новых моделях ДВС наблюдается сложный путь к форсункам.

Высокая цена на присадки. На рынке есть десятки производителей. Отечественные составы недорогие, но подходят в для промывки любых автомобилей.
Новые двигатели не требуют раскоксовки. Если машина прошла более 15 тысяч километров, для профилактики уже можно применять присадки. Так вы отодвинете капитальный ремонт, который намного дороже и продолжительнее. Некоторые ДВС требуют постоянных раскоксовачных мероприятияй.

Нужно брать самое сильное средство. Если прокладки уже имеют износ, лучше обойтись щадящими составами. В критической ситуации можно промыть систему жестким раскоксователем.

Видео:

обзоров обезуглероживания растворителем. Декарбонизация? Промывка топливной системы? Обезуглероживание маслосъемных колец

6 октября 2017 г.

Информация по очистке двигателя от нагара (или раскоксовке) будет полезна тем водителям, которые постоянно длительное время ездят на одном автомобиле и стараются обслуживать его своими силами. Эта процедура носит скорее профилактический характер, хотя в ряде случаев позволяет реанимировать силовой агрегат и продлить пробег до капитального ремонта на 5-20 тысяч.км. Как работает раскоксовка двигателя своими руками и какие меры для этого используются, читайте в этой публикации.

Откуда он берется и где накапливается?

Процедура очистки не является панацеей и не всегда помогает, а иногда имеет прямо противоположный эффект. Чтобы правильно и своевременно применить эту методику, нужно понимать причину образования отложений и последствия этого явления.

Цилиндро-поршневой узел (ЦПГ) и клапанный узел двигателя внутреннего сгорания работают в тяжелых условиях - при высоком давлении и температуре.Со временем трущиеся поверхности деталей изнашиваются, а сальники теряют герметичность, поэтому моторное масло начинает проникать в камеры сгорания. Условия горения топливовоздушной смеси ухудшаются с выгоранием смазки и образованием твердого нагара на всех доступных поверхностях:

Юбка поршня и стенка камеры - первая;
боковые поверхности поршня, соприкасающиеся со стенками цилиндра;
передние поверхности клапанов и их внутренние поверхности, прилегающие к седлам;
канавки под поршневые кольца и отверстия для смазки маслом (находятся на глубине канавки маслосъемного кольца).

При этом электроды свечей зажигания покрываются нагаром, что снижает качество искрообразования.

Когда количество смазки, проникающей внутрь цилиндра, становится критическим, черный кокс затыкает все возможные щели и отверстия. Из-за этого кольца застревают в канавках (жаргонная ложь) и реальная компрессия в цилиндрах снижается на 50-90%. Продутый со стороны седла клапан не закроется герметично, и тогда давление сжатия и вовсе упадет до нуля - цилиндр полностью выйдет из строя.Последствия можно предотвратить, если вовремя обезуглероживать двигатель.

Когда обезуглероживать двигатель?

Процедура считается положительной, если она выполнена своевременно. Вы не можете откладывать это слишком долго - просто тратьте свои деньги, потому что химия не дешевая. Когда декарбонизация становится бесполезной:

При длительной езде с большим расходом масла. Если двигатель «съедает» 1 литр смазки на 1000 км и более, а вы не предпринимаете никаких действий в течение 2-4 месяцев, будьте готовы к капитальному ремонту.Нагар забьет кольца и отверстия для слива масла, поэтому химия не поможет, поможет только механическая очистка.
Если компрессия в одном или двух цилиндрах упала до нуля. Это говорит о прогоревших клапанах, которые пылесос не подхватывает.
Когда двигатель шумит и стучит, требуется немедленная замена деталей.

Вы можете провести декарбонизацию на свой страх и риск, но при этих симптомах шансы на успех крайне малы. Иногда наблюдается обратный эффект – после очистки падает компрессия в двигателе и дальнейшая езда становится невозможной, двигатель сильно теряет мощность.

Причиной этого явления являются сами залежи угля. Покрывая все доступные поверхности, кокс начинает выполнять роль уплотнения вместо поршневых колец и вместе со смазкой создает в камере повышенное давление, достаточное для воспламенения топливной смеси (так называемая компрессия масла). После очистки уплотнительные отложения исчезают, а давление в цилиндрах падает из-за износа элементов ЦПГ. Двигатель отказывается работать.

Практика показывает, что при расходе моторной смазки 0,3–0,5 л на 1000 км пробега следует использовать специальную жидкость для раскоксовки двигателя.В этот момент начинается интенсивное отложение сажи, но необратимые последствия еще не наступили. Если виновником «жора» масла являются маслосъемные колпачки, то после обработки их можно заменить и пробежать 20 000. км при условии удовлетворительного состояния ЦПГ.

Выбор чистящего средства

В автомагазинах и на рынках есть множество различных химикатов, которые, по утверждениям производителей, являются эффективными очистителями от нагара для деталей трансмиссии.Какие из них используются чаще всего и заслужили положительную репутацию:

Мицубиси шумоизоляция;
ГЗокс;
БЖ-211;
Лор.

Первые 2 препарата жидкие в аэрозольных баллончиках емкостью 220 и 300 мл соответственно, закачиваются в баллоны через трубку. Остальные два средства набираются с помощью шприца. Как правило, одной упаковки – банки или бутылки – достаточно для обработки одного четырехцилиндрового двигателя рабочим объемом до 1,6 л.Более мощные двигатели с 6-12 цилиндрами потребуют 2-3 литража.

Несколько слов о том, как лучше почистить двигатель. Безоговорочный лидер – инструмент Mitsubishi Shumma, проверенный на практике многими мастерами – дворниками. Недостаток только один – цена препарата завышена (около 30 долларов за канистру). Альтернативой является аэрозоль GZox, который дает аналогичные результаты за полцены. Жидкости BJ-211 и Lavr дополняют список лучших очистителей на рынке автохимии.

Совет. Не используйте старые «дедовские» методы раскоксовки двигателя современного автомобиля путем заливки в цилиндры смеси ацетона с растворителем (керосином) и другими малоэффективными жидкостями. Они работают слишком медленно и плохо растворяют нагар.

Препарат для удаления нагара

Перед раскоксовкой цилиндро-поршневой группы двигателя необходима тщательная подготовка. Прежде всего, выделите время – на всю процедуру отводится 8-15 часов.Точное время хранения указано на упаковке чистящей жидкости. Работу желательно отрегулировать до замены масла, так как часть растворенного кокса будет стекать в картер и смазку менять придется в любом случае.

Для самостоятельной раскоксовки изношенного двигателя подготовьте следующие материалы и запасные части:

;
моторное масло и фильтр;
новые свечи зажигания;
- заглушки адаптированные под резьбу вместо лямбда-зондов.

Нет необходимости создавать специальные условия для работы, достаточно иметь ровную поверхность возле дома или гаража. Из оборудования желательно наличие компрессора, но можно обойтись и без него.

Фаза подготовки состоит из следующих операций:

Нагрейте блок питания до температуры 60–70 °C, необходимой для активации большинства чистящих средств.
Отвинтите кислородные датчики от выхлопной системы и установите резьбовые пробки. Цель — защитить дорогие электронные компоненты от засорения и нагара.
Подоприте автомобиль противооткатными упорами и поднимите любое ведущее колесо.

Инструкции по декарбонизации

При прогреве силового агрегата перед чисткой имеет смысл залить в картер промывочный состав - "пятиминутка", чтобы максимально удалить грязь из масляных каналов. Также следует предварительно измерить компрессию на горячем двигателе, что поможет увидеть результат до и после раскоксовки.

Выполните шаги в следующем порядке:

Внимательно прочтите инструкции на упаковке очистителя, чтобы узнать, сколько жидкости нужно добавить в каждый цилиндр двигателя.
Снимите свечи зажигания и тщательно очистите их металлической щеткой, промойте бензином и высушите.
Вращением ведущего колеса вручную при включенной 5-й передаче установить все поршни в среднее положение, измеряя глубину длинной отверткой.
Поочередно опуская трубку в свечные отверстия, залейте в цилиндры спрей из баллончика. Двигатель Лавром обезуглероживается шприцем (прилагается к препарату).
Вкрутите пробки обратно, не затягивая их полностью.
Выдержать 8-15 часов, периодически двигая коленвал при одновременном вращении колеса. Цель состоит в том, чтобы облегчить передачу жидкости между поршневыми кольцами.

По истечении времени, указанного в инструкции, снова выкрутите свечи и попробуйте шприцем откачать растворившуюся грязь из цилиндров, затем тщательно продуть компрессором. Чем лучше вы удалите остатки кокса, тем быстрее запустится двигатель.

Установите старые свечи зажигания и запустите двигатель, не увеличивая обороты выше 1500 об/мин.Дайте ему прогреться и «выплюнуть» нагар через выхлопную систему. Через 10-15 минут работы двигателя, когда дым исчезнет, заменить лямбда-зонды и заменить моторное масло.

Новые свечи устанавливайте в последнюю очередь при очистке силового агрегата и замене масла. Перед установкой свечей еще раз измерьте компрессию и убедитесь, что действие средства положительное. При отрицательном результате приступайте к подготовке к разборке и капитальному ремонту двигателя.

Декарбонизация дизельного двигателя отличается способом заполнения цилиндров химическим реагентом.Поскольку свечей зажигания нет, жидкость заливается через отверстия форсунок. Последний придется разобрать, предварительно спустив давление топлива в системе и отключив насос.

Декарбонизация двигателя - удаление нагара с поршневых колец и поршневых канавок, чтобы кольца стали "подвижными" и двигатель перестал "питаться" маслом. Также удаляет нагар с клапанов и стенок камеры сгорания двигателя, устраняя детонацию и пропуски зажигания. Декарбонизация может производиться через масляные, топливные и свечные отверстия с использованием различных препаратов.Все эти способы отличаются эффективностью очистки от нагара и своей трудоемкостью.
В этой статье описаны различные способы эффективной борьбы с нагаром в двигателе, преимущества и недостатки этих вариантов раскоксовки двигателя, а также причины и зоны образования нагара.

По нашему опыту, в 95% случаев раскоксовка помогает избежать «капиталки», но иногда, наоборот, приводит к ремонту двигателя («резко возрастает расход масла»). Это может быть связано с высоким износом деталей ЦПГ (здесь ничего нельзя изменить) или сама раскоксовка была проведена неправильно (здесь все в ваших руках).Поэтому будьте внимательны при выборе средства и способа раскоксовки двигателя!!!

Все методы удаления нагара с поршневых колец двигателя можно разделить на 3 типа: Мягкое, твердое и обезуглероживание в движении .

90 130 "Мягкая" раскоксовка двигателя 90 132 90 131

Бережное обезуглероживание поршневых колец - очистка поршневой группы от нагара маслосистемой двигателя. За 100-200 км до замены в моторное масло заливают очиститель (обычно «кольцевая система обезуглероживания масла»), при этом двигатель следует эксплуатировать в щадящем режиме, избегая работы на максимальных оборотах до замены масла.«Мягкий» коксоудаляющий состав должен смывать нагар с нижних маслосъемных колец (которые чаще всего «закоксованы» или «закоксованы») и канавок поршней. Обычно для этого используется масло для полоскания, а также 5 или 7 минут.

Основной недостаток обычных «мягких» коксоудаления: с их помощью невозможно очистить камеру сгорания и клапана двигателя от нагара. В основном это традиционные жидкости для промывки масляной системы двигателя с добавлением чистящих ингредиентов для удаления нагара.Этот метод можно использовать не в клинических случаях загрязнения двигателя, а в профилактических целях при каждой замене масла.

В последнее время все большую популярность набирает декарбонизация двигателя димексидом. В основном за счет дешевизны препарата (в аптеке он стоит 50-70 рублей за флакон) и качества растворения нагара в масляной системе двигателя. В масляную горловину заливают димексид из расчета 100 мл на 1 л моторного масла. У этого метода удаления кокса есть два минуса: необходимо очистить поддон для краски, чтобы не засорить сетку входа масла (поскольку краска отслаивается и может забить сетку входа масла, перекрывая подачу масла к насосу), и для ополаскивания требуется тщательная промывка маслосистемы (обычно 2 раза маслом) после слива димескида со старым маслом.Общие затраты увеличатся до 1000 рублей, да и времени на такую раскоксовку потребуется немало.

Нашу присадку ACTIVE PROTECTION EDIAL также можно отнести к «мягкой» очистке двигателя от нагара. Его добавление в моторное масло позволяет очищать кольца и канавки поршня от нагара и лаков (не хуже ДИМЕКСИДА), обычно изменения после применения присадки становятся заметными через 10-15 минут работы на холостом ходу и разгоне до 50 км.Его главное отличие от других «мягких» конкурентов: НЕ НУЖНО ЗАМЕНЯТЬ МАСЛО после применения (замена моторного масла плановая). Наша присадка заливается как в «свежее», так и в «старое» масло и катается с ним до окончания срока службы масла. Желательно, чтобы на этом масле машина еще проехала хотя бы 300 км, чтобы присадка работала в полную силу. Дополнительным его преимуществом является последующая защита пар трения от износа и повышенная стойкость масла к угару.

90 130 "Жесткая" раскоксовка двигателя 90 132 90 131

Декарбонизация жесткого кольца или старый «дедушкин метод» более распространен. Суть этого метода довольно проста: через отверстия форсунки или свечи зажигания в камеру сгорания заливается агрессивная жидкость, которая разъедает и размягчает нагар на кольцах и днище поршня.

ПРИМЕНЕНИЕ: поставить автомобиль горизонтально, двигатель прогреется до рабочей температуры, затем выключить зажигание и выкрутить свечи или снять форсунки.Поверните коленчатый вал с помощью проволоки или отвертки, чтобы расположить поршни ближе к центру. В каждый баллон заливают антикокс (ЛАВР, МИЦУБИСИ ШУМА, ГРИНОЛ, ДИМЕКСИД, ХАДО или ФЕНОМ) и оставляют на некоторое время - от 20 минут до 12 часов для размягчения нагара (в зависимости от производителя таких препаратов). Для улучшения обработки необходимо прогреть двигатель, создается эффект «паровой бани», нагар «отключается» и лучше размягчается.

При этом свечные ямки закрыты, слегка приманивая свечи, чтобы двигатель быстро не остывал, а зажигание на всякий случай лучше выключить.После этого свечи выкручиваются, и путем перемотки коленчатого вала стартером удаляют всю чистящую жидкость из камеры сгорания, часто используя для этого шприц с трубкой. Это тот, который не просочился через поршневые кольца в картер. Свечные отверстия закрывают тряпкой, чтобы грязь не выливалась слишком сильно из отверстий и не разбрызгивалась по всему моторному отсеку. Затем закручивают свечи, запускают двигатель и дают ему поработать на разных оборотах или проехать около 50 км.Затем самое главное: требуется 90 130 ОБЯЗАТЕЛЬНО 90 131 90 130 заменить масло и свечи 90 131.

Данная методика используется сегодня достаточно активно как на СТО, так и самостоятельно автовладельцами.

90 176 90 130 Недостатки «жесткой» декарбонизации 90 132 90 131 90 180

Эффективность этого метода зависит от качества используемого антикокса (в советское время обычно применялся ацетон или смесь керосина и ацетона в тех же пропорциях), а также от типа эксплуатируемого двигателя.Часто удается удалить только отложения, попавшие в суспензию очищающего растворителя (т. е. наконечник поршня и наконечник кольца), а стенки камеры сгорания и клапана остаются практически необработанными. В последнее время набирает популярность MITSUBISHI NOISE, поскольку он не опускается при впрыске в камеру сгорания, а вспениваясь, заполняет весь объем и очищает всю камеру сгорания, включая ее верхнюю часть и клапаны.

Такие химикаты довольно токсичны и при использовании их в гараже можно отравиться ядовитыми парами.Зимой на качество растворения нагара сильно влияет быстрое охлаждение двигателя, а в мороз выкручивать свечи или снимать форсунки не из приятных.

Не ясно, сколько нужно заливать в каждый цилиндр в зависимости от количества растворителя для достижения наилучшего результата. двигатели разные, с разным объемом камеры сгорания и диаметром поршня, а инструкция по применению одинакова для всех двигателей (двигатель 2,5 л и двигатель 1,3 л имеют одинаковое количество поршней). Лить много, есть вероятность, что большое количество препарата попадет в масло и разрушит резиновые уплотнители, лить мало, реально ничего не отчистить.

Особо разрушительное действие декарбонизатора GRINOL. Уже через час после заливки в камеру сгорания просачивается через кольца в картер и начинает обдирать краску с палитры. Поэтому данная обезуглероживание лучше всего подходит для очистки деталей от нагара уже разобранного двигателя, оставляя детали в ванне с ГРИНОЛом, ей нет конкуренции. Кстати разработчики этой раскоксовки показывают ролики именно с чисткой поршней и снятием их с двигателя.

Часто после заливки в камеру сгорания нагар быстро проникает в картер двигателя (через кольцевые замки) и не выполняет своей функции по очистке поршневых канавок и дренажных отверстий, не говоря уже о стенках камеры сгорания.

Самостоятельно поставить поршни в среднее положение достаточно сложно, для этой операции потребуется как минимум один помощник. Если автомобиль с АКПП (нельзя толкать туда-сюда), то для проведения раскоксовки понадобится домкрат или домкрат для поднятия ведущих колес.

Раскоксовка оппозитного двигателя

Конструкция двигателя также оказывает большое влияние на эффективность удаления нагара. Допустим, вам нужно раскоксовать оппозитник SUBARU: подняв капот, вы не знаете, где свечи, но до них еще надо добраться, выкрутить и попытаться залить антиоксидант в камеру сгорания. Оппозитные двигатели расположены горизонтально, и чистящее средство будет вытекать из камеры сгорания, когда вы закрутите пробки на место. Поставить поршни в среднее положение на оппозитном двигателе совершенно проблематично, а раскоксовка очистит только нижнюю половину камеры сгорания и, соответственно, нижний сегмент колец.Хотя есть эффект «паровой бани», все же лучше полностью залить угольный шлам реагентом, чем разбивать его паром.

Раскоксовка V-образного двигателя

То же самое можно сказать и о V-образных многоцилиндровых двигателях, где доступ к свечам зажигания или форсункам также затруднен навесным оборудованием. К тому же поршни перекошены, отвар будет воздействовать на нагар неравномерно, а значит потребуется больше подготовки для растворения отложений.Очистка колец этим методом дизелей вообще проблематична. Сначала нужно залезть в форсунки (те самые колпачки), а потом их снять, а для этого часто требуются специальные съемники или ключи для форсунок. После снятия форсунок медные уплотнительные шайбы (уже не многоразовые) необходимо приобрести заранее, а это поход в специализированный магазин, где они не всегда есть в наличии.

Еще одна проблема: задиры на стельке.При «жесткой» очистке двигателя от нагара масло смывается со стенок цилиндра чистящим средством и первый запуск двигателя «сухой», т.е. кольца трутся о гильзу без масла, что приводит к дополнительному заеданию гильзы и быстрому износу поршневых колец.

Вам обязательно нужно будет заменить моторное масло, так как часть препарата попадает в картер через кольца и смешивается с маслом, что меняет его свойства и пагубно влияет на резину и сальники.Свечи зажигания также обычно заменяются.

Раскоксовка колец в движении топливом

Декарбонизация двигателя топливом - Сжигание нагара. — самый простой, но не менее эффективный метод борьбы с нагаром. Суть метода заключается в использовании в топливе специальных присадок для борьбы с нагаром в камере сгорания. Вот пока у нашего ROCKER EDIALY есть аналоги на рынке автохимии... Чистка двигателя с нашей добавкой - самый простой, нетрудоемкий и бюджетный способ.Для его реализации НЕ требуется особых навыков, инструментов и много времени на снятие и установку свечей или форсунок. Вы потратите не более минуты, пока препарат будет введен.

ЭДИАЛ раскоксовка заливается в топливный бак автомобиля и вместе с топливом поступает в камеру сгорания. Во время работы двигателя частицы присадок (попадающие в камеру сгорания с топливом) проникают в толщу нагара и отложений краски и полностью их выжигают, а остатки удаляются системой выпуска ОГ.Существенным отличием наших методов очистки двигателя от других является также то, что сажа сгорает быстрее при увеличении нагрузки и скорости. Эти. Автомобиль используется без ограничений по нагрузке, в обычном режиме движения, а езда по трассе значительно способствует очистке от нагара.

Обезуглероживание маслосъемных колец

Маслосъемные кольца являются наиболее проблемной зоной поршневых колец. Единственный эффективный способ их очистки — продлить время воздействия нагара.Здесь наиболее эффективным является одновременное использование 2-х присадок: ACTIVE PROTECTION для моторного масла и Раскоковку EDIAL для автомобильного топлива. Наши препараты аккуратно очищают поршневые канавки от нагара, освобождая кольца. Если кольца не «оживут» сразу, то при движении до 300 км «жор» масла резко упадет или прекратится вовсе.

Если расход масла на угар составлял примерно 1 литр на 1000 км пробега, 100% результата можно не достичь, т.к. (по статистике) маслосъемные кольца могут быть просто изношены.Двигатели VAG с турбонаддувом также труднее раскоксовывать (плохо очищаются сливные отверстия для слива масла из поршневой канавки в картер. Особенно этим страдают фольксвагены турбо (1,8 л). раскоксовка (ШУМ) и замена моторного масла, должно помочь.

Декарбонизация клапанов 90 180
Если автомобиль эксплуатируется преимущественно в городских условиях (низкие обороты и частая работа на холостом ходу), клапана быстро забиваются нагаром.Наше обезуглероживание топлива EDIAL хорошо очищает нагар на впускных клапанах, обеспечивая герметичность в паре седло-клапан. Это устраняет пропуски зажигания и улучшает динамику и экономичность двигателя.

ЛУЧШЕЕ КОЛЬЦО ОТЗЫВА

Если вы решили самостоятельно раскоксоваться и не хочется выкручивать свечи или снимать форсунки, вот наши рекомендации. При «жоре» моторного масла более 0,5 л на 1000 км очень эффективно совместное (одновременное) применение Раскоковку EDIAL (залить в бак автомобиля) и EDIAL ACTIVE ENGINE PROTECTION (залить в моторное масло).Это лучший способ удалить нагар с колец двигателя и очистить камеру сгорания и клапаны. В V-образном двигателе эффективно залить 2 флакона АКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ в масляную систему двигателя.

При заливке в масло на 15-20 минут работы двигателя он очистит и «оживит» кольца двигателя, а залитый в топливный бак автомобиля коксоудаляющий агент мягко выжжет любые отложения в камере сгорания. Такой комплексный подход мы особенно рекомендуем водителям, которые передвигаются только по городу.

При этом наш способ очистки двигателя ЭДИАЛ имеет ряд существенных преимуществ перед другими конкурентами на рынке:

Скорость применения препарата (залить в машину и бак моторного масла - и готово!!!).

После очистки двигателя от нагара замена моторного масла не требуется, так как продукты разложения и сгорания нагара и нагара удаляются выхлопной системой автомобиля, поэтому не попадают в картер и не влияют на сальники.Наша автохимия может быть использована в любое удобное для автовладельца время.

Поршневые кольца двигателя хорошо очищены.

Нагар прекрасно удаляется с деталей камеры сгорания, включая впускные и выпускные клапаны, их седла и свечи зажигания, увеличивая срок их службы.

Снижает расход топлива и масла на угар, увеличивает мощность двигателя и ускорение за счет эффективного восстановления компрессии.

На поверхностях деталей камеры сгорания и пар трения в двигателе создаются защитные пленки для предотвращения образования нагара.Эти пленки ограничивают последующее закоксовывание колец за счет снижения контактных температур в камере сгорания и, таким образом, снижения деградации молекул масла.

ЭДИАЛ (комплексное применение в масло и топливо) сочетают в себе способность бережно воздействовать на закоксованные поршневые кольца как «мягкий» метод раскоксовки и полную очистку деталей камеры сгорания от нагара, что не всегда возможно при «жесткой» раскоксовке двигателя .

И САМОЕ ГЛАВНОЕ:

Любая декарбонизация хороша в качестве профилактики!!!
Это как гигиена полости рта человека.Вы постоянно чистите зубы, снимаете «налет». Поэтому в качестве профилактики следует периодически раскоксовывать двигатель. Как только появится "маслосъемное" - проведите раскоксовку, чтобы кольца (особенно маслосъемные) не износились. Не делайте закоксовывание двигателя критичным, поскольку замена колец может «оживить» двигатель. Для этого были разработаны наши надстройки, которые очень просты и эффективны в применении.

Причины образования отложений в двигателе 90 132

Работа двигателя на топливе или некачественном масле приводит к повышенному нагарообразованию в камере сгорания.Дно и стенки поршня, а также стенки камеры сгорания покрыты нагаром и нагаром от несгоревшего топлива. Клапана зарастают нагаром и в некоторых случаях просто прогорают. Поршневые кольца закоксовываются и теряют подвижность, стенки камеры сгорания покрываются нагаром, что затрудняет отвод тепла. Кроме того, образованию нагара способствует наличие присадок в топливе, разложение и окисление масла, поступающего в камеру сгорания. Частая езда на холодном двигателе с небольшой нагрузкой, езда на малой скорости, стояние в пробках, езда зимой – все это способствует интенсивному образованию нагара на поверхностях деталей камеры сгорания.

Большое количество нагара (уменьшение объема камеры сгорания) приводит к детонации. Детонация снижает мощность двигателя, увеличивает потери на трение и увеличивает износ двигателя. Кроме того, уменьшаются проходные сечения впускных и выпускных клапанов (ухудшение смесеобразования и увеличение расхода топлива). Углеродные отложения, попавшие под клапан, приводят к тому, что он неплотно прилегает к седлу клапана, что со временем приводит к прогоранию клапана. Неплотное закрытие клапанов также приводит к значительному снижению компрессии, соответственно к потере мощности двигателя.

В последнее время очень внимательно покупайте моторное масло. Часто в современные двигатели ЕВРО5 и 4 заливают масла, разработанные для двигателей класса ЕВРО3 по токсичности. Неправильное использование масел приводит к угару масла в камере сгорания и закоксовыванию колец, так как: моторные масла для двигателей ЕВРО5 выдерживают температуру до +110-115 градусов, а моторные масла ЕВРО3 только 90 градусов. Поэтому если такое масло залить в современный двигатель, то оно сгорит.

Угольные месторождения

Толстый слой нагара на клапанах значительно ухудшает работу двигателя.Особенно опасны отложения на обратной стороне диска впускного клапана: они действуют как губка и впитывают топливо. Двигатель вынужден работать на обедненной смеси. В результате возможно детонационное сгорание топливной смеси и возможно повреждение двигателя.

Нагар на кольцах двигателя

Среднетемпературные отложения - образуются лаки в канавках поршневых колец, на боковой поверхности поршня и на стенках цилиндра. Нагар и краска на верхней кромке поршня ускоряют износ цилиндра.Лак в поршневых канавках и образовавшиеся там отложения крошения обездвиживают поршневые кольца, уменьшая компрессию; расход «отработанного» масла начинает увеличиваться. Когда осадок полностью заполняет зазор между канавкой поршня и кольцом, кольцо расширяется, выдавливая его. Резко возрастает давление на стенки цилиндра, ускоряется износ гильзы и кольца, на стенках гильзы может возникнуть даже заедание. «Заблокированные» кольца увеличивают проникновение газов в картер и проникновение масел в камеру сгорания.Это еще больше увеличивает образование нагара и нагара.

Все это приводит к падению компрессии в цилиндрах, потере мощности двигателя, плохому запуску, перерасходу топлива и масла, повышению токсичности выхлопных газов. В тяжелых условиях сажи двигатель может запускаться автоматически при остановке. Поскольку объем камеры сгорания заметно уменьшается, а частицы углерода продолжают тлеть, они воспламеняют топливо, и двигатель продолжает работать.

Причины попадания масла в камеру сгорания

Масло поступает в камеру сгорания двумя путями: 90 132 1.На стенках вкладыша, так как маслосъемные кольца не могут снять его идеально чисто.
2. Смывание масла со штоков впускных клапанов осуществляется потоком топливной смеси, засасываемой в цилиндры.
Это лишь основные способы доставки масла в цилиндры в «здоровых» и новых двигателях. А когда пробег автомобиля превышает 100 000 км и вы замечаете, что долив масла до необходимого уровня стал более частым, а из глушителя стал выходить дым со специфическим запахом, подключились другие элементы для доливки масла в камеры сгорания.

Опытный дежурный по задымлению и свечному ремонту точно определит причину такого задымления и расхода масла. Основных виновников два:
и - крышки маслоотражателей, клапаны. Здесь поможет только их замена, других вариантов нет. ( Признаки утечки масла из перегородки:
1. Дым из выхлопной трубы при регазификации газа.
2. Наличие масла на резьбовой части свечей зажигания («мокрая» резьба на свечах).

II - цилиндро-поршневая группа (кольца, поршни, цилиндры).Возможные решения проблемы уже есть. А если он предлагает привести двигатель в порядок и заменить кольца, то не стоит торопиться. В большинстве случаев помогает раскоксовка двигателя, а ресурсы на «капиталку» увеличиваются на 50-100 тысяч. км и даже больше.

Все наши надстройки для декарбонизации можно приобрести у наших партнеров (их контакты указаны во вкладке ГДЕ КУПИТЬ. Они высылаются почтой наложенным платежом, их контакты указаны на нашем сайте.

Около 50 лет назад перед конструкторами стояла задача создать двигатель, который был бы способен выдержать порой очень тяжелые условия работы поршневой группы и отвратительную работу масла. А еще - выдержит длительную работу на детонационном пределе (и даже за его пределами), чрезмерно обедненные смеси и длительную работу на максимальной нагрузке и малых оборотах. Современные двигатели работают в более или менее одинаковых условиях.

Напомню на всякий случай, что детонация - это не треск несгоревшего топлива в глушителе, а процесс взрывного сгорания рабочей смеси в цилиндрах.Затем ударная волна разрушает детали двигателя, и температура сгорания повышается. Легкая детонация при раннем зажигании постепенно разрушает поршни, создавая кратеры на поверхности, ломая свечи зажигания и клапаны. Но особенно губительна детонация смеси до момента воспламенения - в этом случае особенно резко возрастает давление в цилиндре, и ударная волна может сломать поршневой палец, погнуть шатун или деформировать втулки. А если детонация происходит несколько ударов подряд, то резкое повышение температуры отработавших газов (EGT) приводит м.б.в для плавления поршней, особенно при локальных перегревах из-за утечки газов в картер.

Именно из-за опасности детонации бензиновые двигатели должны довольствоваться низкой степенью сжатия, смесью, близкой к стехиометрической, и регулировать рабочий процесс дросселированием.

Прогресс цикличен, и на новом этапе развития двигателя внутреннего сгорания в очередной раз необходимо было довести рабочий процесс до самого конца. В 1960-х у конструкторов была проблема с тщательным перемешиванием (речь шла о массовом внедрении форсунок), а химическая промышленность еще не могла обеспечить качественное масло, сохраняющее свои свойства в различных условиях.Теперь причины детонации другие - достаточно повысить температуру и работать на пределе возможной экономии топлива. Но суть та же. В группе риска поршневая группа современных двигателей, ее получают также втулки коленчатого вала и все подшипники, масло закоксовывается в блоке и особенно на поршнях. Отсюда и потребность в «капиталке» на 120-150 тысяч километров.

Зачем вам это нужно

Движение поршневых колец, герметичность клапанов и чистота камеры сгорания — это три фактора, в значительной степени влияющие на работу двигателя.Поршневые кольца отвечают за компрессию, отвод тепла от поршня и количество масла, остающегося на стенках двигателя. При уменьшении их подвижности или полном закоксовывании нарушается теплопередача от поршня к стенкам блока цилиндров, резко повышается температура самих поршневых колец и увеличивается угар масла. Толщина слоя на стенках блока становится слишком большой и начинает повышаться температура верхнего слоя масляной пленки. Все эти факторы самым негативным образом влияют на вероятность детонации и способствуют разрушению поршней и поршневых колец, вплоть до прогаров и трещин.

Плотная посадка клапанов важна как для обеспечения компрессии, от которой зависит полнота сгорания, так и для охлаждения самих клапанов - большая часть тепла от тарелки клапана уходит на головку блока через его фазу. А если контакт плохой, значит клапан перегрелся, и теперь детонация снова поднимает голову.

И, наконец, от чистоты камеры сгорания и поршня зависит как степень сжатия двигателя (может быть много нагара), так и степень теплопоглощения поршня и ГБЦ при сгорании топлива.А различные твердые частицы нагара и неровности стенок способствуют возникновению очагов той самой сокрушительной детонации, которой всеми силами пытаются избежать.

Резюме: все современные двигатели имеют такие жесткие условия эксплуатации, что масло закоксовывается на поршневых кольцах, стенках цилиндров и клапанах. За 120-150 тысяч. километров, с этим надо что-то делать, а если пренебрегать, то еще через 20-30 тысяч можно разрушить двигатель детонацией.Вопрос - можно ли сэкономить на ремонте, ограничившись химической раскоксовкой?

Процесс декарбонизации. Методы дедушки

За годы работы двигатели внутреннего сгорания научились несколькими способами восстанавливать чистоту поршневой группы и камеры сгорания. Самой «старомодной», несомненно, можно считать попытку отчистить все смесью керосина и бензина. Бензин в смеси нужен не для лучшего сгорания, а для того, чтобы керосин меньше портил резиновые детали двигателя.

Просто залейте смесь в цилиндры и время от времени "раскачивайте" двигатель, поворачивая коленчатый вал вперед-назад, чтобы облегчить переход смеси к поршневым кольцам. Подержите его как можно дольше, затем проверните двигатель стартером, и остатки декарбонатной смеси вместе с растворенной грязью вылетят наружу. Часть смеси попадет в картер и позже испарится.

Метод

довольно популярен и сейчас, потому что комплектующие доступны каждому, а из инструментов нужен только свечной ключ.Но эффективность его крайне низка, так как он был рассчитан на вымывание относительно низкотемпературной золы, и процесс приходилось повторять буквально раз в несколько месяцев. У современных двигателей совсем другой нагар: жесткий, высокотемпературный, даже если он получается из-за попадания масла в камеру сгорания.

Декарбонизация воды оказалась куда более экзотическим способом, она же декарбонизация спирта. Когда-то люди заметили, что в двигателях, в которых впрыскивается смесь воды и метанола на форсажной камере, поршень и камера сгорания просто блестят.Ищем причину указанной воды - она отвечает за очистку камеры сгорания. Ударная доза пара отлично действует на все отложения, ведь вода – универсальный растворитель. А сочетание H 2 O + O 2 вообще летально при высоких температурах. Конечно, пар проникает не слишком глубоко, но там, где он проникает, он буквально сбрасывает слои металла. А они уже вылетают с выхлопными газами.

В карбюраторном двигателе процесс удаления кокса обычно состоял из смешивания бензина и водки 1 к 1 и подачи смеси на вход карбюратора.Дальше все просто: включили воздушную заслонку и двигатель всосал смесь. Один час простоя или замедленной съемки — и устройство чистое. Можно пойти дальше, но часто операцию проводили перед ремонтом, чтобы не мыть детали вручную.

Те же методы, но сегодня

По сути, с тех пор мало что изменилось, но более стойкий нагар в гораздо меньшем объеме продолжает вредить двигателям. А закоксованные поршневые кольца легче, меньше, но «втыкаются» в канавку совершенно плотно.Методы дедушки нуждаются в улучшении.

К сожалению, за годы разработки двигатели стали не только мощнее и компактнее, но и покрылись рядом очень тонких и чувствительных элементов для всех процессов в камере сгорания, лямбда-зонды, датчики EGT, форсунки непосредственного впрыска и наконец катализаторы и сажевые фильтры.. .. Все они не любят вылетающих из камеры сгорания кусков твердой сажи и капель воды. И тем более их не устраивают непонятные углеводороды в жидкой фазе с примесями.Но необходимость чистить двигатель остается. Что делать?

Улучшения в традиционном коксоудалении керосина привели к созданию целого арсенала смесей. Иногда он мало чем отличается от «оригинального» гаражного розлива, а иногда весьма новаторски и тщательно продуман.

Большинство смесей представляют собой тот или иной набор растворителей. Самые бесполезные – керосин с минимальным количеством примесей, более совершенные содержат ксилолы и растворители, растворяющиеся гораздо быстрее и лучше.

Но кроме очень консервативных растворов есть настоящие "шедевры" типа состава Митсубиси Шумма, который также содержит раствор аммиака (аммиака) и комплекс органических кислот. Конечно, название этого состава недаром является нынешним названием автомобильной компании: это сервисная жидкость, причем, пожалуй, единственная в своем роде. Когда-то, с появлением двигателей с непосредственным впрыском серии GDI, было обнаружено, что из-за жесткого рабочего процесса и типа впрыска они имеют повышенное содержание твердых частиц в газах и склонность к нагарообразованию.Компания разработала специальную смесь для профилактических работ, ведь можно ли разбирать двигатель для чистки каждые 15-20 тысяч километров? Эффект от применения заметно сильнее, чем у обычных органических растворителей, этот состав и несколько подобных действительно способны что-то изменить в работе двигателя и даже избежать уже назревающего ремонта.

Декарбонизация воды также оказалась полезной. В бензиновых инжекторных двигателях это немного сложнее, чем в старых карбюраторных, но суть та же.В этом случае вода подается через капельницу или другое дозирующее устройство с повышенной скоростью. Эффект точно такой же. Возможна подача состава через специальное устройство через топливную рампу двигателя, при этом совмещается очистка водой и растворителями.

Ну а что касается турбомоторов то еще ярче. Они работают на всех режимах и скоростях на пределе форсирования рабочего процесса, а это значит, что даже незначительное улучшение характеристик камеры сгорания и поршня существенно облегчает им жизнь.Да и поршневые кольца у них работают при высоких температурах, так что лишний раз прочистить хотя бы зону верхнего поршневого кольца - это к добру.

Вам лично что именно нужно?

Если вашему автомобилю больше пяти лет и/или у него двигатель повышенной опасности, химическая декарбонизация, скорее всего, будет не лишней. Это немного улучшит производительность. Но в запущенных случаях, когда хочется устранить тягу к маслу, все не так просто.

В двигателях старой конструкции и с высоким износом поршневой группы эффект, как ни странно, ярко выражен, так как зазоры увеличены и жидкость легко проникает вниз. При относительно новых конструкциях двигателей эффекта может и не быть вообще, потому что причины просто не устранить таким способом.

В целом, как временная мера, удаление кокса может помочь во многих случаях. Но если вы нацелены на долгосрочное обслуживание автомобиля, а не на продажу в ближайшие месяцы, то с заменой колец от «света» не убежишь.

Вы сделали декарбонизацию?

Конечно нет. Любимый и всеми уважаемый Opel Vectra B с триллионом двигателей.

Алексей и гости, всем доброе утро! Здесь, Дмитрий, я снова и снова сообщаю о своих экспериментах с растворителем.

Рассказ свежайший, сделал в эти выходные (23.09.2017 - 24.09.2017).

Так как я не веду блог, то с этим поможем!)) Пишу стараясь сохранять нейтральную позицию, не вставая ни на сторону фанатов, ни противников растворителя в машине.И люди сами решат, нужно им это или нет.

Как я писал ранее, я как обезуглероживал по рецепту Алексея (с некоторыми моими добавками) растворителем, так и заливал небольшое количество растворителя в бензобак.

Оба эпизода описаны выше. Идти дальше. Напомню, что у меня Mazda cx-7 бензин 2.3 турбо 2011 года. , чип-тюнинг 270 км машина не умирает, срочно что-то чистить нет необходимости, езжу за машиной, потом сам чуть больше чем надо, люблю ездить на ухоженных машинах, но я тоже не беспокойтесь об экспериментах в разумных пределах.

Итак, залить 1,5 литра растворителя на 40 литров топлива мне показалось мало. Я продолжил.))) Жена, узнав, сказала в душе: "когда ты ее прикончишь и успокоишь")) Милый сказал.

Доверяет своим экспериментам...

Вообщем в этот раз я залил в почти пустой бак 8 литров растворителя (бензина осталось на 70 км - при моем расходе было около 8 литров)!

Ну и конечно же для снижения риска детонации (помня что октановое число растворителя около 70 единиц и полностью он не сгорает в камерах) машину не гонял а оставил работать на холостых оборотах .

Смысл этой операции был именно в том, что растворитель не выгорал полностью и, обладая свойствами растворителя лаков и смол, очищал не только топливопровод, но и выхлопные газы, доходящие до него после камер сгорания .

Двигатель оставляли работать до выхлопа, точнее до конца... в баке... Машина простояла 7,5 (семь с половиной) часов.

В итоге я вымотался. В общем, в полтретьего ночи я не выдержал и заглушил двигатель, в баке еще оставалось горючее (подозреваю, что остался только один растворитель) на 30 км.

Сейчас все это время происходит с машиной. Белый дым с характерным запахом шел в течение ВСЕЙ работы двигателя. Не такой белый (уже более прозрачный), как был при первой декарбонизации, а довольно густой.

Я надеялся, что из нейтрализатора выйдет много нагара, но либо нейтрализатор чистый, либо он не работает с сажей)) Вышел нагар (протер трубы начисто и опять дымит) но опять не то много.

А вот чего вышло много - это ВОДА!!! Один тюбик чуть меньше, другой больше, но в сумме 200 грамм (двести).

Я подумал, что слишком поздно заменить мерный стакан. По факту на остатках растворителя, как в топливопроводе, так и в остатках в баке машина имела право не заводиться.

Слил подготовленные 10 литров из канистры бензина и покрутил стартером. Завелся как обычно, стартер не крутил дольше обычного, машина не троила, обороты как обычно 650-700 в минуту.

В общем, все как обычно, единственное, что выглядело как эксперимент, так это запах.Проехал на этой канистре на заправке 80 км и залил. Машина была чуть хуже обычной - не троил, но и не горела.

Расход на пол литра больше. Заправил еще половину бака на бензине и машина все тупила. Я не делал, так сказать. ДА еще по движку я вспомнил. Он начал работать чуть громче, подумал я. Измерил шумомером - "вышло", в среднем 84 децибела в минуту на интеркулере как и до эксперимента, ну было 83, разница небольшая.

Но какой-то осадок все-таки был, не очень верю всем этим айфоновским приложениям.

В моем ухе = десилизация все еще увеличивалась.

А вчера, после общего пробега после заливки и отработки растворителя, 350 км (мой обычный пробег по трассе + трое суток по городу) машина стала ходить как минимум так же.

падает как и ожидалось. Да, еще один момент: за эти 350 километров дым из выхлопных труб был еще белым.

Двигатель не стал тише.Но! Во-первых, дым снова прозрачный, почти не пахнет, воды из трубы нет (немного ночного конденсата, что нормально), а во-вторых, берет как надо.

На высоких оборотах вроде получше.

Я думаю, что это была турбина, которая втягивала выхлопные газы из коллектора.

Вот такой неожиданный эффект (идея была чистить коллектор, а не турбину). Я все равно пойду и послушаю.

Друзья, если вас интересует этот вопрос, я продолжу свои эксперименты.Так же, если вам интересно, что будет дальше в этом вопросе и поведение автомобиля после заливки большого количества растворителя в бак, пожалуйста, ставьте свои знаки (лайки лайки), чтобы я понял, что тема востребована. Всем спасибо за терпение...потому что букв много)) P.S. лайк))) "остался новый ответ

Большой привет Алексею и всем посетителям!

Отчет друзей: Выехал из двух баков (около 1000 км) в смешанном цикле на 1,5 литра изопропилового спирта (чистота 99,7%), долил в 60 литров 95 бензина, после очистки топливопровода растворителем 8 литров растворителя на 8 литров бензина в баке.

Автомобиль был более склонен к вождению в нетрезвом виде. Теперь полный бак 95 бензина без спирта и растворителя. К работе агрегатов претензий нет.

Лично мой вывод о реакции машины на предыдущие описанные выше процедуры кажется очень действенным, что это прямой залив растворителя в свечные колодцы (и далее в камеры сгорания) без каких-либо загрязнений. Что касается самой рискованной промывки топливной системы только растворителем (8 литров) - как описано выше, я пришел к выводу, что с таким же эффектом можно снизить риск детонации и прочего, таким образом: не заливайте небольшое количество растворителя (1,5 литра на 60 литров бензина малоэффективно) и не лить большое количество растворителя (8 литров растворителя на 8 литров бензина все же рискованно), а сделать это (повторюсь - эффект будет хуже не будет, а рисков для вашего автомобиля будет меньше): в почти пустой бак заливаем 8 литров растворителя + 1,5 литра изопропилового спирта (можно купить в радиотехническом магазине в Москве, 500 злотых за литр по адресу Чип и Дип) и долить 95 бензина до полного бака (если такой бензин по инструкции, если 92 значит лить 92).А можно идти как обычно. Если не добавлять спирт в растворитель, то лично я советую не ездить на машине, а вырабатывать растворитель на холостом ходу и только потому, что у растворителя октановое число 70 и есть риск при открытии дросселя больше чем 50% заряда, чтобы получить детонацию. Спирт 99,7% с октановым числом около 150 уравновесит растворитель и усилит дожигание, что уменьшит количество «отходов», попадающих в выпускной коллектор, и уменьшит «шлак» катализатора.При этом не стоит бояться повышения температуры на лямбде. В общем приходим к банальной формуле: чем чище топливо, чем чище выхлоп, чем лучше работают все системы впуска и выпуска, тем дешевле обходится обслуживание автомобиля))) Спасибо Алексею за растворитель!!! И спасибо всем за мнения!

Алексей и гости, всем доброе утро! Здесь, Дмитрий, я снова и снова сообщаю о своих экспериментах с растворителем. История самая свежая, я сделал в эти выходные (23.09.09.2017 - 24.09.2017). Так как я не веду блог, то с этим поможем!)) Пишу стараясь сохранять нейтральную позицию, не вставая ни на сторону фанатов, ни противников растворителя в машине. И люди сами решат, нужно им это или нет. Как я уже писал ранее, я делал как раскоксовку по рецепту Алексея (с некоторыми моими добавками) растворителем, так и заливал небольшое количество растворителя в бензобак. Оба эпизода описаны выше. Идти дальше.Напомню, что у меня Mazda cx-7 бензин 2, 3 турбо 2011 года, 270 л.с. чип-тюнинг, машина не глохнет, срочно что-то чистить не надо, езжу за машиной, делаю чуть чаще люблю ездить на ухоженных машинах, но и поэкспериментировать в разумных пределах не прочь. Так что залить 1,5 литра растворителя на 40 литров топлива мне показалось мало. Я продолжил.))) Жена, узнав, сказала в душе: "когда ты ее прикончишь и успокоишь")) Милый сказал.Он доверяет моим экспериментам... В общем, в этот раз я залил 8 литров растворителя в почти пустой бак (бензина осталось на 70 км - при моем расходе было около 8 литров)! Ну и конечно, чтобы снизить риск детонации (помня о том, что октановое число растворителя около 70 единиц и он не сгорает полностью в камерах) машину не гонял, а давал поработать на холостых оборотах. Смысл этой операции как раз и заключался в том, что растворитель не выгорал полностью и, обладая свойствами растворителя лаков и смол, очищал не только топливопровод, но и выхлопные газы, доходящие до него за камерами сгорания.Оставил двигатель работать до изнеможения, точнее до конца... в баке... Машина простояла 7, 5 (семь с половиной) часов. В результате я был истощен. В общем, в полтретьего ночи я не выдержал и заглушил двигатель, в баке еще оставалось горючее (подозреваю, что остался только один растворитель) на 30 км. Теперь все это время происходило с машиной. Белый дым с характерным запахом шел в течение ВСЕЙ работы двигателя. Не такой белый (уже более прозрачный), как был при первой декарбонизации, а довольно густой.Я надеялся, что из нейтрализатора выйдет много нагара, но либо нейтрализатор чистый, либо он не работает с сажей)) Вышел нагар (протер трубы начисто и опять дымит) но опять же не так сильно . А вот то, что вышло много - это ВОДА!!! Один тюбик чуть меньше, другой больше, но в сумме 200 грамм (двести). Я думал, что слишком поздно, чтобы заменить мерный стакан. По факту на остатках растворителя, как в топливопроводе, так и в остатках в баке машина имела право не заводиться.Слил подготовленные 10 литров из канистры бензина и покрутил стартером. Завелся как обычно, стартер не крутил дольше обычного, машина не троила, обороты как обычно 650-700 в минуту. В принципе все как обычно, единственное, что выглядело как эксперимент, так это запах. Проехал на этой канистре на заправке 80 км и залил. Машина была чуть хуже обычной - не троил, но и не горела. Расход на пол литра больше. Заправил еще половину бака на бензине и машина все тупила.Я не делал, так сказать. ДА еще по движку я вспомнил. Он начал работать чуть громче, подумал я. Измерил шумомером - "вышло", в среднем 84 децибела в минуту на интеркулере как и до эксперимента, ну было 83, разница небольшая. Но осадок все же был, я не очень верю всем этим айфоновским приложениям. В моем ухе = десилизация продолжала расти. И вот вчера, после полного пробега после заливки и отработки растворителя, 350 км (мой обычный пробег по трассе + трое суток по городу) машина завелась как минимум так же.Он падает, как и ожидалось. Да, еще один момент: за эти 350 километров дым из выхлопных труб был еще белым. Двигатель не стал тише. Но! Во-первых, дым снова прозрачный, почти не пахнет, воды из трубы нет (немного ночного конденсата, что нормально), а во-вторых, берет как надо. На высоких оборотах вроде лучше. Я думаю, что это была турбина, которая втягивала выхлопные газы из коллектора. Вот такой неожиданный эффект (идея была чистить коллектор, а не турбину).Я все равно пойду и послушаю. Друзья, если этот вопрос вас интересует, я продолжу свои эксперименты. Так же, если вам интересно, что будет дальше в этом вопросе и поведение автомобиля после заливки большого количества растворителя в бак, пожалуйста, ставьте свои знаки (лайки лайки), чтобы я понял, что тема востребована. Всем спасибо за терпение...потому что букв много)) P.S. палец вверх)))

Ивара Глобал

О растворителе в свое время (лет 10-15 назад) писал журнал "За рулем".
Виктор Маркевич

У меня Шеви Нива, перед заменой промываю двигатель угольным растворителем, заливаю 1/3 флакона растворителя в двигатель, работаю на холостом ходу 15-20 мин.объединить работы. В качестве полоскания, так как он густой и может загазовываться, заливаю автолом и заливаю в него 1/2 флакона растворителя и холощу еще 20-30. min двигатель работает, затем я ухожу с работы. и заливаем свежее масло. Я не пользуюсь никаким ополаскивателем, потому что не вижу в нем смысла. Остатки растворителя испарятся через вентиляцию картерных газов под клапанной крышкой все газированное масло меняю каждые 5000км, ничего никуда не течет, все работает нормально. Этим методом мыли много машин, в том числе и дизель, краска секрета не раскрывает, все просто, прежде чем что-то залить, подумайте о дозировке, не надо разбавлять масло водой и газом как шлюха, а затем растворитель убил мой двигатель.не нужно заливать ведро растворителя в грязный двигатель и ждать чуда мойте его в щадящем режиме и ни в коем случае не заливайте растворитель в промывочное масло 90 132

ЗЛОЙ ЗАКАЗ

растворитель
не действует на сальники; 90 132

Евгений Сыроежкин

Сделал все растворителем, промыл и обезуглерожил двигатель на 2л вручную, результат был ощутимый, промывайте не бойтесь)

Дмитрий Киселев

Интересно.У меня дизельный двигатель. Перед заменой масла также необходимо использовать растворитель. Нравиться. 90 132

Здравствуйте Алексей!
Вчера вечером в гараже делал растворяющую мойку по вашей методике Автомобиль Альфа Ромео 159 (бензин 2.2) пробег 173 тыс. км Есть проблема расхода масла по трассе около 0,5 л на 1 тыс. км (в городе масло не течет не ест), плюс много копоти в глушителе, но дыма нет вообще. Было страшно, думал, что бы не испортить, но все прошло гладко)) Вывод на сегодня, окончание всех процедур с заменой масла, заодно и свечей, машина стала работать чуть тише, масло на щупе еле заметно, такой чистый)) Внутри заглянув через маслозаливную горловину заметил островки чистого отмытого металла, но по большей части еще много темно-желтого налета.Поэтому продолжу процедуру до следующей замены масла.По стоимости Жора тоже.Интересно будет узнать,надеюсь помогло,но заметно будет только на трассе. В общем, спасибо за то, что делаете такую нужную работу с энтузиазмом и образованием.Удачи и здоровья! 90 132

Артур Макс

Так что соседи по гаражу с ума посходили, как я начал промывать, обезуглероживать и все с растворителем, сволочи смеялись, мол поршень без электричества, успеют поймать

Анджей Хенрик

Здравствуйте, как вы думаете, можно ли ездить с растворителем в масле или только на холостом ходу?
Спустимся из гаража минут на 10 вниз.90 132

После промывки растворителем попробую еще раз промыть. Может быть, это поможет? 90 132

Все показанное подтвердило и промывку и опускание двигателя. Компрессия увеличилась на 2,5 атм. 90 132

Андрей Тарик

Алексей, что у тебя за красный вентиль? Пытался сделать так - краник в воздушном фильтре и шланг в задрольселе расточки, воздушник вниз, а он тухнет.ЕГР №

Раскоксовка Peugeot 308 ep6. Почему моторы ep6 плохо работают?

Декарбонизация двигателя и поршневые кольца - обработка, направленная на удаление нагара с деталей поршневого узла. А именно очистка от продуктов сгорания некачественного топлива и масла с поршней, колец и клапанов. как своими руками, так и на СТО осуществляется с помощью специальных средств – химических составов, растворителей и растворителей. Кокс можно удалить 4 способами, три из которых — без вскрытия двигателя и являются лишь мерой предосторожности.Избавиться от нагара можно не только специально разработанной жидкостью, но и средствами, приготовленными самостоятельно. Причем и те, и другие будут иметь хорошие характеристики. Качество обезуглероживания зависит от последовательности действий, точности выполнения и целесообразности в конкретной ситуации.

Любая декарбонизация хороша для профилактики! Как гигиена полости рта у людей. Лучше всего производить его периодически, не доводя двигатель до критического состояния, всякий раз, когда переборка может ожить.Это очень важно для немецких двигателей (VAG и BMW), склонных к расходу масла.

Чтобы справиться с такой задачей, вам придется изучить список популярных средств, позволяющих провести декарбонизацию, их характеристики, свойства, отзывы реального применения, а также инструкцию к процедуре.

Зачем нужна декарбонизация?

Первый закономерный вопрос, который возникает у начинающих автовладельцев – зачем вообще раскоксовывать двигатель? Во-вторых, как правильно чистить ЦПГ и КШМ? Закоксовывание колец снижает их подвижность, отложения на поршне уменьшают объем камеры сгорания, а нагар на клапанах препятствует их правильной работе, что влечет за собой расход масла, заедание стенок цилиндров, потерю мощности двигателя, прогар клапанов и т.д. как результат -.Поэтому основной задачей раскоксовки является удаление нагара с верха поршня, размешивание колец и очистка маслосливных каналов.

Эта регулярная процедура позволит исключить поломки из-за отложений. В частности, прекратится детонация и будут исправлены небольшие колебания компрессии в цилиндрах. Однако, чтобы избавиться от серого, типичного, необходимо будет также устранить причину попадания топлива и смазки в камеру сгорания.

Один из химикатов, относящийся к так называемой «мягкой» или «твердой» группе фракций, поможет справиться с шламовыми продуктами. Стоит отметить, что у каждого из них есть свои плюсы и минусы.

Топ-10 продуктов для декарбонизации

Учитывая только фактические результаты применения и затраты, а не рекламную кампанию, мы составим список из 10 продуктов из разных ценовых категорий, областей применения и способов борьбы с нагаром. Имейте в виду, что все они подходят как для бензиновой, так и для дизельной раскоксовки, так как принципиальной разницы нет.Может быть только слой углерода, более или менее.

Какой тип обезуглероживания лучше выбрать из всех имеющихся на рынке? Тестовые испытания, показавшие хорошие результаты и ряд положительных отзывов, позволили построить популярные средства в следующем порядке:

Средство	Цена	Способ обезуглероживания	Способ	Вариант применения	Область применения	Дополнительные процедуры
Мицубиси ШУММА	1500 руб.	сырье	хим	без вскрытия	поршневая группа
GZox	500 руб.	мягкий	химический	без вскрытия	поршневая группа	замена масла и фильтра
Kangaroo ICC300	400 RU	мягкий	химический	без вскрытия		замена масла и фильтра
XADO Verylube	800 PLN	необработанное	химическое	без вскрытия >	верхняя часть поршня и кольца
Greenol РЕАНИМАТОР	900 руб.	сложный	химический		верхняя часть поршня и кольца	требуют замены масла и фильтра, а также чистки масляного поддона
Лаур МЛ-202	400 RU	сырой	химический	без вскрытия и/или специфических деталей	верх поршня и кольца	замена масла и фильтра1
Edial	300 зл	динамический	химический	без вскрытия	поршневая группа	без замены масла, но с заменой свечи зажигания
Ацетон и керосин	160 злотых	сложный	химический/механический	без вскрытия и с раскрытием	поршень и кольца	лучший эффект если смешать 1:1 моторное масло + моторное масло.И выдержать 12 часов.
Димексид	150 зл	сложный	химический	без вскрытия	верхняя часть поршня и кольца	работает только при 50-80 0 ℃
Средство для чистки духовки	300 злотых	сложное	химическое/механическое	со вскрытием	поршень и кольца	удержание не более 5 минут

* Растворители, которые добавляют в качестве топливной присадки для очистки форсунок, в список не включены (исключение Эдиал, т.к. это фактически обезуглероживание), т.к. их влияние на нагар минимально, действие в основном чистка форсунок, а не частей поршня в сборе.Есть еще 204-СУРМ-НМ, он заливается в топливо и в цилиндры, но данных о нем очень мало, чтобы делать объективные выводы.

** Также отдельно хотим отметить, что при оценке не учитывались декарбонизаторы, добавляемые в качестве присадок к маслу (BG-109, LIQUI MOLY Ol-Schlamm-Spulung или Ormex), т.к. эффективен только в комплексе, а мыть дубленые поршни бесполезно.

Гидроперит с водой, который некоторые экспериментаторы пытались использовать для удаления нагара с поршней, не рекомендуется.Мало того, что он не совсем справляется с этой задачей, так еще и хлопот много (нужно подключить капельницу к впускному коллектору). Перекись водорода можно использовать как удобный очиститель дроссельной заслонки. Так обстоит дело с профессиональными растворителями, нужна сноровка, иначе можно получить гидроудар.

Очистка поршня от нагара

Как видите, не все рекламируемые средства коксоудаления универсальны и достойны внимания.Только первые три продукта, заливаемые в цилиндры, помогут справиться с закоксованными кольцами и улучшить ситуацию с расходом масла. Другие не будут так счастливы, особенно когда ситуация запущена. А если говорить о бытовой технике , то их и вовсе лучше использовать только непосредственно для очистки поршней, клапанов или блока двигателя при капитальном ремонте, а не для раскоксовки двигателя при расходе масла и снижении компрессии.Потому что они очень агрессивны и могут разъедать краску, алюминиевые поршни или блок двигателя.

Чтобы понять зачем и узнать больше о каждом средстве, ознакомьтесь с характеристиками, особенностями применения и отзывами автовладельцев, сталкивавшихся в прошлом с той или иной жидкостью, предназначенной для удаления нагара из масляных отложений.

Характеристики, особенности и отзывы - рейтинг лучших раскоксовщиков

Лучшие результаты при пропитке клапанов и поршней.Там, где уголь не съеден, он станет мягким и его можно будет легко удалить механически.

Mitsubishi Engine Conditioner – лучшее японское средство для удаления отложений с двигателей, по мнению большинства как профессиональных автомехаников, так и опытных водителей. Удаление кокса Mitsubishi Noise представляет собой растворитель на нефтяной основе, 20% этиленгликоля и моноэтилового эфира, пахнет аммиаком, является представителем острого удаления кокса. Этот очиститель представляет собой активную пену, предназначенную для очистки двигателей GDI (Direct Injection), но на самом деле он удаляет нагар с любого двигателя.Он вводится в цилиндры через трубку. Он длится 30 минут, но, как рекомендовано, наиболее эффективен при экспозиции от 3 до 5 часов. Не агрессивен к маслосъемным колпачкам.

Одного цилиндра достаточно только для двигателя объемом 1,5 л. Средство для удаления нагара удаляет нагар с поршней, колец, клапанов и камер сгорания. Мало того, что его можно использовать без разборки двигателя, так еще можно использовать для пропитки деталей поршневой группы для удаления нагара.Цена Шуммы более чем огромная, в среднем около 1500 рублей за стандартные 220 мл. воздушный шар. Во многих регионах России купить бывает довольно сложно. Но такое волнение вполне оправдано. И если его применение не принесло результатов, можно смело сказать, что помочь может уже только ремонт. Код заказа MZ100139EX.