Какой расход масла при изношенных маслосъемных колпачках

Влияют ли маслосъёмные колпачки на расход масла? | Автоочерк

Столько историй, как двигатель ест масло, потом кто-то говорит: "Сейчас поменяю колпачки и всё будет пучком". И в итоге расход масла не пропадает. А я вообще был свидетелем случая, когда мой знакомый на не сильно дымящей машине поменял колпачки и после сборки она стала дымить как паровоз на хорошей тяге.

Также все эти истории, когда двигатель ест масло литрами и всему виной только колпачки-это бред. Такому объему масла в ГБЦ взяться неоткуда и тем более чтобы оно потом летело через направляющие клапанов в цилиндры- это смешно. Зазор между клапаном и направляющей минимален, вы туда фольгу то попробуйте запихать. Поэтому колпачки проявляют себя только на холодную, после длительного простоя. Масло успевшее просочится по стержню клапана при заводке обгорает и появляется синий дым. Потом после прогрева мотора и теплового расширения, дыма не будет от колпачков вовсе.

Масло в ГБЦ нужно только для смазывания распредвала, стаканов толкателей и рокеров либо коромысел выжимного механизма. Масло которое не стекло по сливному каналу из ГБЦ обратно в поддон остается, в ванночках рядом с направляющими клапанов. Но уровень его не настолько велик, чтобы оно лилось в цилиндры через прохудившиеся колпачки. А если головка стоит под углом? А если двигатель оппозитный? А если американский движок и у него распредвал стоит в развале блока а не в головке? Всё равно масло будет литрами литься через колпачки?

Маслосъёмные колпачки одеваются на верхнюю часть направляющей клапана и служат для того, чтобы масло, которое попало на верхнюю часть стержней клапанов от разбрызгивания распредвалом и рокерами не проникло в направляющую втулку и в камеру сгорания. Иначе от высоких температур оно попросту закоксуется и может нарушить нормальную работу клапанов.

При образовании кокса на стержне клапана он может попросту зависнуть в открытом положении. Если от масла начнут образовываться отложения на шляпке клапана, то они также могут помешать клапану закрыться нормально. От этого клапан может прогореть либо его загнёт поршнем.

Для такого нужно примерно от 2-ух лет постоянной эксплуатации с жором масла.

Для такого нужно примерно от 2-ух лет постоянной эксплуатации с жором масла.

Но всё это, последствия долгосрочной езды с плохими маслосъёмными колпачками. Да и вообще если колпачки вышли из строя, рассохлись, начали пропускать масло, то значит ваш мотор очень хорошо побегал и поршневые кольца тем более просили замены давным давно. 99% расхода масла всегда идёт от маслосъёмных колец и изношенных цилиндров, там и проходящие объёмы другие. А если изношены цилиндры, то газы пойдут в картер, и масло начнёт давить со всех щелей.

Вообще не зря капитальный ремонт двигателя так назвали. Он значит что нужно проводить дефектовку всех механизмов и замену большинства из них. Поэтому делайте всё сразу и не тратьте время на обезьяний труд по замене колпачков. Всё равно будете разбирать повторно и капиталить весь мотор.

Спасибо за внимание! Надеюсь было интересно. Жду подписок и лайков.

Также читайте про замену масла в АКПП.

Расход масла в двигателе

Моторное масло защищает двигатель от износа и загрязнения. Если уровень масла меньше нормы, двигатель начнет выходить из строя. А это капитальный ремонт, довольно дорогостоящий. 

Но какой расход масла нормальный, а какой повышенный? Влияет ли тип двигателя на расход? Что делать, когда превышены показатели нормы?

Какой расход считается нормой

Нормальный расход двигателя находится в пределах 0,1–0,3% от общего расхода горючего. То есть в районе 3 л на 100 000 км. Но для каждого типа двигателя существует своя норма потребления, которую рассчитывают на 1000 км либо на 100 л потраченного топлива.

Расход масла в зависимости от типа двигателя

Конструкция мотора напрямую влияет на количество потребляемого масла:

• Бензиновые. Нормой считает 5–25 мл на 100 л топлива. Потребление 25–100 мл для подержанного автомобиля — тоже норма. А вот показатели в 300–400 мл считаются критическими.

• Дизельные. Потребляют 30–50 мл. А расход более 200 мл считается критическим. Но помните, что при предельной нагрузке автомобиля нормальные показатели расхода масла возрастают.

• Турбомоторы. Отличаются самым большим потреблением масла из-за высокой мощности. Норма — около 80 мл на 1000 км для одной турбины. Изношенные моторы могут потреблять до 2 л на 100 л топлива. Более высокие показатели чреваты поломкой мотора.

Также расход масла зависит от типа вождения (примерные показатели для бензинового двигателя):

• обычный — 0,25 л на 1000 км;

• агрессивный — 0,4 л на 1000 км;

• в горах — 0,5 л на 1000 км.

Потребление масла возрастает и с износом двигателя. Так, после прохождения 150 000 км расход в среднем составляем 0,35–0,55 л.

При этом учитывайте, что новый автомобиль, который спущен с конвейера завода будет потреблять повышенный объем масла из-за притирки узлов и механизмов.

Причины повышенного расхода

Расход может увеличиться из-за естественных причин или неисправностей механизмов.

К неисправностям относят:

• протечка прокладки блока цилиндров;

• износ сальников коленвала;

• загрязнение масляного фильтра;

• выход из строя маслосъемных колпачков и прочее.

А вот естественные причины:

• избыток масла в картере;

• использование некачественной продукции;

• повышенные нагрузки на ДВС;

• влияние температуры окружающей среды;

• нарушение сроков замены масла.

Причин повышенного расхода много, поэтому необходим регулярный осмотр и изучение норм для каждого двигателя.

Влияние присадок на расход

Масло, которое мы заливаем в двигатель, содержит в своем составе депрессанты, противопенные и моющие добавки, ингибиторы коррозии и другие компоненты. В зависимости от типа масла достигают следующих показателей:

• улучшение вязкости при низких температурах;

• нейтрализация кислот, которые образуются при сгорании топлива;

• удаление загрязнений и прочее.

Производители не советуют использовать присадки, так как изменение состава смазки может ухудшить заявленные свойства. Но многочисленные тесты показывают, что грамотно подобранные присадки для моторного масла улучшают работу ДВС и способствуют увеличению мощности. Наилучшего эффекта удается достичь при добавлении присадок в минеральные масла.

Но какой состав присадок использовать, зависит от состояния двигателя. Так, для несильно изношенных ДВС подойдут составы из группы геомодификаторов («Супротек», «Хадо»). Периодически заливаем и забываем. А для «умирающих» моторов необходимы сильнодействующие присадки, типа Liqui Moly. Они прописаны для пожизненного применения, чтобы снизить вероятность отказа.

Обращаем внимание, что приобрести присадки для уменьшения расхода масла можно в магазин «Колёса Даром». Но помните, если повышенный расход связан с неисправностью механизмов, то присадки не помогут.

Форд фокус 2 жрет масло причины. Повышенный или большой расход масла Ford Focus. Почему перерасход – это серьезная проблема

Повышенный расход масла касается не только изношенных, но и относительно новых моторов. Это явление может быть связано с разными техническими проблемами. В техцентр «С-Авто» неоднократно обращались владельцы Форд Фокус, которым приходилось доливать по 1 литру масла каждые 1000 км. Очень много жалоб на 1,8-литровый мотор серии Duratorq. При его дефектовке выявляются различные проблемы:

Если повышенный расход масла сопровождается сизым дымом из выхлопной при запуске мотора на холодную, незамедлительно обращайтесь в сервисный центр. Как показывает практика, это свидетельствует о критическом износе, который чреват капитальным ремонтом. Благодаря своевременной диагностике в техцентре «С-Авто» удается ощутимо сократить затраты.

10 причин повышенного расхода масла на Форд Фокус

1. Попадание загрязненного воздуха в камеру сгорания

Грязный воздух просачивается в систему через негерметичные шланги и уплотнения. Аналогичная ситуация происходит при несвоевременной замене воздушного фильтра. Пыль в камере сгорания приводит к повышенному трению, ускоренному износу рабочих поверхностей, поршней и поршневых колец. В итоге возрастает расход масла.

2. Изношенные сальники клапанов и направляющие втулок

Через резиновые уплотнения, потерявшие эластичность, вытекает масло, которое попадает в камеру сгорания. Поэтому при ремонте их следует менять.

3. Некорректная работа топливного насоса высокого давления

По статистике, каждый четвертый случай повышенного расхода масла связан с износом ТНВД. Рядный насос смазывается моторным маслом, но при износе оно вместе с соляркой попадает в камеры сгорания. Для проверки используют испытательные стенды.

4. Картерные газы

Газы, которые минуют поршневые кольца, попадают в картер и повышают давление. Стержни клапанов подвергаются высокой нагрузке. В системы впуска и выпуска просачивается масло, и его уровень в системе постепенно падает. Похожая проблема возникает при неисправности выпускного клапана на картере.

5. Нарушен режим сгорания

Стенки камеры сгорания покрываются остатками несгоревшего топлива, которые растворяют масляную пленку. Из-за полусухого трения происходит износ ЦПГ. Несгоревшее топливо частично попадает в картер, где превращается в конденсат, смешиваясь с маслом. Впоследствии снижается вязкость масла, образуется черный шлам, который забивает масляные каналы.

6. После некачественного ремонта перекошены цилиндры

Если цилиндр перекошен, поршневые кольца не могут обеспечить должную герметизацию. Масло минует маслосъемные кольца, попадая в камеру сгорания. Это сопровождается повышением давления газов в картере мотора.

7. Неправильная обработка цилиндров

Если хонингование проведено с нарушениями, в проеме между стенкой цилиндра и поршневым кольцом не будет образовываться масляная пленка. Несмотря на толщину всего 3 мкм, она препятствует прямому контакту кольца с рабочими поверхностями. Когда пленки нет, происходит прямой контакт цилиндра и поршневого кольца, повышается рабочая температура.

8. Поломка, неправильный монтаж поршневых колец

Поршневые кольца герметизируют камеру сгорания по отношению к картеру. При нарушениях в установке масло, осевшее на стенках цилиндров, просачивается в камеру сгорания. Постепенно уровень смазочного материала падает, происходит критический износ ДВС.

9. Попадание инородных тел на уплотнения

Уплотнение, на котором осел инородный предмет, нарушается. Возможен перекос конструктивных элементов либо падение удельного давления в плоском уплотнении. Поэтому при капитальном ремонте мотора в «С-Авто» перед сборкой все детали, в частности ГБЦ, клапанную крышку, картер, тщательно очищают.

10. Высокое давление масла в системе

Уплотнители не выдерживают чрезмерно высокого давления смазочного материала. Его причины кроются в загрязнении масляных трубок, фильтров или перепускного клапана, дефектных масляном и редукционном клапанах.

Как решается проблема повышенного расхода масла Форд Фокус в «С-Авто»?

Все начинается с комплексной диагностики двигателя. Причем каждый из линейки моторов имеет характерные недостатки и свой регламент обслуживания. Например, масло в 1,8-литровом ДВС на Форд Фокус второго поколения по заводскому регламенту меняется чаще обычного - каждые 10 тыс. км. Иногда выявляются косвенные причины повышенного расхода масла: из-за забитого катализатора изнашивается двигатель. Мастерам «С-Авто» уже доводилось устранять типичные неисправности, которые приводили к интенсивному жору масла:

• Негерметичная прокладка ГБЦ (дефект вызван нарушением момента затяжки, неровностями на плоскости прилегания блока к головке; решение о ремонте принимают в соответствии с характером неисправности).
• Протекание маслосъемных колпачков, которые подлежат замене.
• Применение низкосортного масла или смазочного материала, который по уровню вязкости не соответствует предписаниям завода-изготовителя.
• Потери на смазку подшипников в турбине, что устраняется путем замены или ремонта турбокомпрессора.

Позднее сгорание топливовоздушной смеси, что вызвано заправкой топливом с низким октановым показателем.

Мне поменяли блок двигателя недавно 16 сентября по гарантии.
1. У исправного фордовского двигателя масло не угорает.
2. Мнение сервисников, что 500гр/1000км - норма, это байка которую они всем объясняют, т.к. если расход меньше 500гр обнаружить причину расхода им - сервисникам сложно.
3. Когда масло горит (более 500гр/1000км), менять его надо чаще, доливка свежего масла не обновит ту бодягу, которое образуется в неисправном двигателе.
4. Если применить высококлассную синтетику, она так же будет гореть.

Алгоритм предъявы сервису, (или как это сделал я):
1. Масло двигатель жрал с новья до 500гр/1000км,
2. После прохождения ТО-2 когда расход уже достиг 1л/1000км, при этом у меня было подозрение на второй цилиндр. Я задрав машину с ТО, обратился к гарантийному человечку с предъявой.
3. Гарантийный, назначил мне приехать в сервис через 3 недели, для опечатывания двигателя.
4. Приехал, слили все масло, залили масло, опечатали, написали расписку в том, что провели такие-то работы, назначили дату приезда.
5. Приехал я в сервис 16 июня 2008, проехав после опечатывания примерно 1400км.
В моем присутствии!!! Слили все масло, убедились в том, что расход составляет больше 1л/1000км. Написали расписку, оставили машину в сервисе.
ВНИМАНИЕ со стороны сервисников было предложение не сливать масло для выяснения его угара, а добавить новое до метки МАХ. Будьте внимательны, это недопустимо, т.к. результат может оказаться не в вашу пользу.
6. Потом ожидание 2 недели (подготовка и отправка материалов по факту а ФМК), потом разборка двигателя В МОЕМ ПРИСУТСТВИИ. Обязательно расписка в результатах вскрытия, гарантийный человек делает фото отчет. Через месяц примерно 15 июля мне подтвердили, что случай признан гарантийным. Еще два месяца мой автомобиль ремонтировали….
Они бы и больше ремонтировали, если бы я сам не нашел прокладку ценой 330руб, которой по их словам нет нигде в Москве, купил, привез, отдал, забрал авто 16 сентября 2008 года.
7. Затем у меня было две поездки в ГАИ, при оформлении справки счета на блок, умудрились оформить его с ошибками.

Теперь я езжу на автомобиле, у которого пока нет угара масла, зато появился хруст в правом ШРУСе и обнаружена течь сальника КПП.

Сервисники, от вас будут требовать письменного объяснения, как часто вы проверяете уровень масла, какое масло применяете в качестве доливки.
Чтобы не наломать дров (не написать лишнего), рекомендую внимательно изучить инструкцию по эксплуатации, в разделе про масла (одна страничка). Писать лаконично.

Что было в моем двигателе?
Залегание маслосъемного кольца во втором цилиндре, косвенно на эту неисправность показывала свеча зажигания (кокс на боковом электроде и масло на резьбе)

Будут вопросы – задавайте.

Собираясь приобрести автомобиль, человек должен понимать, что на этом моменте его расходы не закончатся. Любое транспортное средство требует постоянных вложений. Это – ремонтные, профилактические работы, приобретение нужного объема горючего. Об этом большинство знают, но забывают о другом – большой расход масла, наблюдаемый на машине, также приведет к дополнительным, весьма значительным затратам. Которые, к тому же, сигнализируют о том, что транспортное средство находится не в идеальном состоянии.

Особенно, когда дело касается не новых авто или тех, которые эксплуатируются автовладельцем достаточно долгое время. Например, человек решил приобрести себе Ford Focus 2. Стоит ли обращать внимание на расход моторного масла? Об этом можно будет узнать, ознакомившись с нашим материалом.

Сколько масла должен расходовать Ford Focus 2

Действительно, очень интересный вопрос, который многих автовладельцев ставит в тупик. Дело в том, что, например, информацию об официальной прожорливости того или иного силового агрегата, в плане топлива, получить достаточно просто – она указывается в многочисленных источниках. А вот какой должен быть расход масла на Форд Фокус 2, 1.6, 1.8, 2.0?

С этим вопросом все сложнее. Один автолюбитель поделился историей о том, что ему сотрудники одного СТО заявили, что допустимо тратить 500 грамм на 1000 км. Дескать, для нашей страны – это нормально. Он попросил их предоставить доказательства, предоставив какие-либо официальные документы, но специалисты лишь развели руками.

В другом месте заявляют, что уже превышение нормы в 200-300 грамм на том же расстоянии свидетельствует о наличии каких-либо проблем. Но, опять же, подтверждение из слов не было найдено в официальных источниках.

Причина отсутствия подобной информации банальна – в идеальном состоянии автомобиля масло, заливаемое в двигатель машины, должно сохранять свой изначальный объем практически полностью – до того момента, когда приходит время для его замены!

Почему перерасход – это серьезная проблема?

Во-первых, это говорит о том, что какие-то элементы транспортного средства находятся в неисправном или очень изношенном состоянии. Да, автомобиль еще эксплуатируется, но появляется высокая вероятность того, что в ближайшее время какой-то важный узел может выйти из строя. Следовательно, потребуются ремонтные работы, которые нанесут дополнительный урон бюджету владельца авто.

Во-вторых, не стоит забывать об экономической составляющей. Даже если ничего не поломается следует помнить о том, что 1 литр этого продукта стоит, примерно, как десять литров горючего. А теперь можно взять и подсчитать, сколько дополнительно приходится тратить, допустим, ежемесячно, при достаточно высоком уровне интенсивности использования автомобиля. Выйдет не такая уж и маленькая сумма денег, которую, в другой ситуации, можно было бы потратить совершенно иначе.

Отзывы людей, эксплуатирующих Форд Фокус 2

Ford Focus 2 – второе поколение компактного автомобиля, который пользуется огромной популярностью, прежде всего, в Европе и в нашей стране. Это поколение выпускалось с 2004-го по 2011-й год, а в 2008-ом пережила значительный рестайлинг. Следовательно, сейчас найти абсолютно новый Фокус 2 невозможно, учитывая тот факт, что сегодня производитель занимается производством уже третьего поколения.

Это модель в свое время предлагалась со следующей линейкой силовых агрегатов:

• Объем – 1.6, 1.8, 2.0 литра;
• Три типа – Duratec, Zetec, Split Port;
• Из трех вариантов последний в нашей стране встретить практически невозможно, так как он предназначался только для американского рынка.

Есть еще варианты, оснащенные дизельными моторами, но, опять же, они в нашу страну не поставлялись – производитель предпочитал продавать такие машины в Западной Европе, поэтому мы будем знакомиться с отзывами людей, в которых рассказывается о расходе масла именно для бензиновых комплектаций:

Силовой агрегат на 1.6 л

Этот вариант был доступен в двух вариантах – 100 и 115 лошадиных сил, хотя фактически представлял собой один и тот же силовой агрегат, только несколько модифицированный за счет Ti-VCT. Сколько же масла обычно расходует такая машина? Узнаем у автолюбителей:

1. Олег, Москва. У меня именно такой вариант. Пробег – 130 000 км. Мощность движка – 115 лошадок. Заливаю полусинтетику от Шелл (10*40). Практически не растрачивается – уходит максимум 100 грамма на десять тысяч км.
2. Семен, Санкт-Петербург. Уже накатал 90 000 км. Заливаю Castrol Magnatec 5W30. За время эксплуатации проблем не было вообще – уровень всегда на одном месте.
3. Владимир, Самара. Пробег уже 140 000. Езжу достаточно активно. Коробка передач – механика. Использую для мотора Castrol 5W30 А5. Перерасхода практически нет. Максимум 200-300 грамм на 10 тысяч.
4. Игнат. Ростов. Конечно, у меня не 1 литр на 1000 км, но на две-три тысячи доливал столько же. Рассказал знакомому, сказал, что это проблема. Заехал к нему на выходные. Решили найти причину перерасхода. Оказалось, что проблема была в отсутствии качественной герметичности подающих шлангов, через которые в камеру сгорания начала поступать пыль. Исправили, все почистили, расход сразу же исчез.
5. Петр. Кострома. После 50 тысяч пробега начал замечать, что масло начинает уходит в значительном количестве. Сначала использовал Формулу 5w30, затем попробовал Lukoil Armortech Genesis 5W30. Ситуация не изменилась. Причиной этой проблемы оказался воздушный фильтр, про который я как-то забыл, он перестал справляться со своей задачей, и в движок стал поступать грязный воздух. Как сказали спецы, это привело к износу деталей, на которые начало уходить больше масла.
6. Андрей, Петрозаводск. Тоже не имею с этим показателем каких-либо проблем. Пробег моей малышки – 205 т.км. Заливаю только Ford formula 5w30. Меняю каждые десять тысяч километров, объем остается примерно тот же самый. Ну может чуть-чуть меньше.
7. Роман, Тюмень. Намотал на спидометре почти 130 000 км. Начал замечать, что маслице стало уходить. Использовал сначала Comma 5-40, перешел на XADO 5-40. Все равно – до полулитра на 1000 км уходит. Начал разбираться. Оказалось, что проблема в клапанных сальниках. Они начали пропускать через себя масло. Заменил, все сразу изменилось в лучшую сторону.

Большая часть машин с этим силовым агрегатом уже эксплуатирует достаточно давно. Поэтому не удивительно, что перерасход наблюдается у тех автовладельцев, которые не сильно внимательно следят за состоянием некоторых элементов своего «железного коня».

Мотор на 1.8 литра объема

В этом варианте производитель использовал шестнадцати клапанный Duratec-HE, который считается очень надежным и долговечным силовым агрегатом. Что же по расходу масла сообщают владельцы этого варианта:

1. Наталья, Сочи. Подарил муж. Я в машину не лезу. Едет и едет. Но вот любимый пошел в отпуск и решил проверить все. В итоге, сказал, что при относительно небольшом пробеге (115 000 на спидометре), жрет моя машинка почти литр масла на каждую 1000 км. Очень много! Мне всегда заливали Liqui moly на СТО. Может быть в нем причина? Говорит, что нет. Решил покопаться, время у него как раз было. Оказалось, что причиной проблемы является износ топливного насоса. Он оказывается тоже смазывается маслом, но смазка начала уходить прямо в камеру сгорания, вместе с горючим. Заменили, сейчас тестирует.
2. Федор, Москва. У моего Форда пробег уже 240 тысяч. Использую Лукойл Армотек. Заметил, что при замене необходимо дополнительно добавлять еще около двух литров. То есть, каждую десятку сжирает такой объем. Достаточно много. Решил разобраться. Поменял фильтр воздушный. Вроде выправил ситуацию. Конечно, дополнительно пришлось почистить движок, но это того стоило.
3. Борис, Санкт-Петербург. Брал, когда на спидометре было 115 000 пробега. Сначала использовал Lukoil Genesis Armortech 5W-30 – первые пятнадцать тысяч, потом перешел на Ford Formula 5W30 – намотал еще двадцатку. Перерасхода не наблюдаю – 200 грамм на 10 000, думаю, что нормально.
4. Владислав, Пермь. У меня механика, гоняю достаточно сильно. Пока правда намотано всего 170 000. Заливаю фордовскую Формулу. При замене масла заметил, что на 10 000 уходит примерно три литра. На СТО говорят, что 300 грамм на тысячу, это типа норма. Не поверил, решил сам покопаться. Обнаружил целый ряд мест, где оно банально вытекает через уплотнители. Поменял, расход сразу же пропал. Вот так-то!
5. Матвей, Тула. Недавно только менял уплотнители. Намотал 250 000 км на Rymax orfeus 5w30. Все равно текут. Самому опыта на хватает в этом деле, но понимают, что текут они не просто так – пятьсот грамм на 1000 км масла уходит! Поехал к знакомым мастерам. Причиной проблемы оказались масляные трубки, которые засорились. В итоге, в системе создалось повышенное давление и уплотнители, даже новые, с ним не могут справиться. Почистили – все ок!
6. Марина, Орел. У меня за состоянием машины следит муж. Постоянно что-то там смотрит, проверяет, меняет. Поэтому проблем с перерасходом масла нет вообще. Наездила почти сотню тысяч. Каждые десять тысяч на СТО заливают Формулу 5w30. Говорят, что остается изначальный объем полностью!
7. Константин, Курск. На спидометре – 175 000 км. Заливаю постоянно Лукойл Генезис 5w30. Заметил, что на повышенных оборотах уходит до 100 грамм на 1000 км. Если езжу спокойно, такого не наблюдается. Говорят, что надо чистить весь двигатель, типа смазка не справляется с повышенными нагрузками. Но сначала – проверить всю систему на герметичность, поменять воздушный фильтр. Буду заниматься в ближайшее время.

Ситуация – аналогичная. Модель – не новая, большая часть людей намотала уже достаточно. Естественно, какие-то элементы теряют свои изначальные качестве. Это и приводит к возникновению подобной проблемы.

Двухлитровый двигатель

Для второго поколения Фокуса производитель решил поменять ранее используемый мотор Zetec-E на Duratec-HE, который показал лучшие показатели надежности, эффективности и долговечности. Естественно, в идеальном состоянии всех систем он не должен перерасходовать масла. Как же дело обстоит на самом деле:

1. Антон, Волгоград. Езжу крайне редко. После приобретения Форд Фокус 2 в салоне накатал всего 75 000. Заливаю с самого начала только castrol 5w30. Перед запланированным ТО добавляю максимум 140-150 грамм. Это на 10 000 получается. То есть, считаю, все в норме с этим показателем.
2. Денис, Кисловодск. Наездил 175 000. Первое время использовал Формулу 5W-30, после 130-ти тысяч перешел на эту же марку, но на 5W-40. Вообще не уходит даже десятка грамм! Просто надо следить за машиной и все будет в порядке.
3. Егор, Москва. Пробег – 250 000. Заливал Motul 5W-30 913D. Было все нормально. Сделали капиталку движка. Заметил, что начался серьезный перерасход – до литра на каждые 10 000. Решил разобраться, в чем причина. Поехал в другое СТО, попросил перепроверить все проведенные работы. Оказалось, что предыдущие умельцы неправильно настроили цилиндры, установили их так, что они оказались несколько в перекошенном состоянии. В итоге, маслосъемные кольца не мешают маслу попадать в камеру сгорания, что и стало причиной его перерасхода.
4. Владимир, Тула. Использую Формулу 5в40. Наездил 185 000. Плюс прошлый владелец еще почти сотню. Начался перерасход после того, как один, так скажем «специалист» неправильно установил поршневые кольца. В итоге, масло начало буквально улетать. Хорошо, что заметил и оперативно все исправили хорошие мастера. Иначе пришлось бы отдавать деньги уже за полноценный ремонт двигателя, а это уже совершенно другая сумма!
5. Игорь, Москва. Почитал о перерасходе, решил проверить у себя. Тем более, что уже намотал 250 000. Использую Rymax orfeus 5w30. Замерил. Оказалось, каждая тысяча километров съедает примерно 140 грамм. То есть, много. Уже визуально определил, что утечку дают уплотнители. Явно выработали свой ресурс, и их пора менять.
6. Ольга, Санкт-Петербург. Намотано 190 000. Из них мои только последние 90. Изначально использовал Motul Ford specific 913D 5W-30, сейчас – Lukoil Armortech Genesis 5W30. Уходит примерно 300-400 грамм на каждую десятку тысяч км. В принципе, нормально, учитывая, что я очень люблю езду на повышенных оборотах.
7. Ян, Калининград. Машине уже много лет. Намотано почти три сотни тысяч километров. Пришлось раз делать капремонт. К сожалению, обратился к не очень хорошим специалистам. В итоге, хонингование они сделали совершенно не качественно. Обнаружил я это именно по причине перерасхода маслица. Оно банально не создавало предохраняющую пленку между цилиндрами и рабочими поверхностями! В итоге, перерасход масла и повышенная температура. Пришлось ехать, и заставлять все переделывать.

Очень важно понимать, приобретая Ford Focus 2, что все доступные сегодня модели – не новые. Следовательно, многие компоненты могут уже выработать свой ресурс. А это – одна из причин перерасхода масла. Кроме того, именно излишний расход может служить своеобразным сигналом о том, что система автомобиля явно не находится в идеальном состоянии, существует повышенная вероятность серьезной поломки, поэтому причину перерасхода следует оперативно искать.

Факторы, влияющие на расход моторного масла во время эксплуатации

Часто водители обращают внимание на то, сколько масла доливалось в межсервисный период, хотя существует достаточно много других параметров оценки смазки. Ряд проблем, которые возникают в автомобильном двигателе, непосредственно не связаны с качеством масла. Мы же поговорим о факторах, влияющих на расход масла, которые напрямую относятся к работе мотора.

Расход масла разделяют на:

• механический;

• эксплуатационный;

• качественный.

Механический расход

1. Потери из-за утечки через уплотнения.

2. Потери из-за повышения давления в смазочной системе двигателя. Такое повышение возможно вследствие засорения шлангов и маслопроводов. Из-за этого возможно попадание масла в воздушный фильтр и карбюратор.

3. Повышенный расход из-за попадания топлива в масло. Это приводит к снижению вязкости смазки, что и становится причиной ее утечки. Также топливо смывает масло со стенок цилиндров, из-за чего их износ усиливается.

4. Повышенный расход из-за неисправности маслосъемных колпачков.

5. Расход масла из-за износа маслосъемных или компрессионных колец. Также смазка интенсивнее расходуется при изношенных цилиндрах. Вследствие этого снижается компрессия и падает мощность двигателя.

6. Расход масла из-за неисправностей системы охлаждения. Если охлаждающая жидкость содержится в системе в недостаточном количестве или ее качество низкое, это приводит к перегреву двигателя и моторного масла.

Эксплуатационный расход

Если подвергать автомобиль чрезмерным нагрузкам, это приведет к повышенному расходу масла. Работа двигателя с высокими нагрузками, на низких оборотах и на неправильной передаче способствует повышенному потреблению смазки и горючего, что в итоге приводит к поломке силового агрегата.

Эксплуатация техники в сложных условиях, например, строительстве, где все системы автомобиля подвергаются запылению, требует более частой замены моторного масла. Также в таких условиях нужно чаще менять воздушный фильтр и проверять состояние системы охлаждения.

Качественный расход

При эксплуатации автомобиля нужно использовать масло высокого качества и определенной вязкости. Чтобы сделать правильный выбор, следует исходить из рекомендаций автопроизводителя. Для разных моделей расход масла будет разным, но общий принцип таков: менее вязкое масло расходуется больше, чем более вязкое.

Также на расход масла влияет его испаряемость. При использовании всесезонного масла следует учитывать, что в его составе содержатся более легкие базовые масла, назначение которых – придать продукту необходимые низкотемпературные свойства. Если их содержание достаточно высоко, они легко испаряются и сгорают при контакте с очень горячими поверхностями. Это и обуславливает повышенный расход смазки.

Снижение уровня масла, в свою очередь, приводит к еще большему его расходу. Это объясняется повышением температуры в двигателе, вызванным недостатком смазки, вследствие чего масло интенсивнее испаряется и разрушается.

Измерение потребления моторного масла

Переход на другую марку или другой вид масла часто приводит к повышенному его потреблению. Для анализа данного явления следует обратить внимание на следующие факторы:

1. Соответствие качества нового и старого масел.

2. Ведение учета расхода масла и фиксация сроков его замены.

3. Смена сезона (зима/лето).

4. Наличие утечек масла. Стоит обратить внимание на возможные подтеки на двигателе и капли масла на поверхности под двигателем.

5. Наличие синеватого оттенка выхлопных газов при ускорении автомобиля. Это может указывать на утечку через маслосъемные колпачки и направляющие клапанов.

6. Соответствие вязкости нового и старого масел.

7. Возможная смена водителя или условий эксплуатации автомобиля.

8. Возраст, техническое состояние и пробег автомобиля. На последний параметр следует обратить особое внимание.

9. Наличие черных отложений на выхлопной трубе. Это указывает на сгорание масла.

10. Резкое увеличение расхода масла. Одна из возможных причин – неисправность диафрагмы привода топливного насоса.

Для дизельного двигателя, работающего под высокой нагрузкой в нормальных условиях, расход масла не должен превышать 0,2-0,5% на каждые 100 л топлива.

Заключение

Точное определение расхода моторного масла в автомобиле, эксплуатируемом в обычных условиях, - достаточно сложная задача. Здесь необходимы лабораторные исследования с учетом всех влияющих факторов. Отсутствие же объективности и "нелюбовь" к отдельным маркам масла мешает получению достоверных результатов.

Возврат к списку

Маслосъемные колпачки 2107 замена

Маслосъемные колпачки (иначе сальники клапанов) имеются практически на всех современных автомобилях. Выход их из строя, пусть даже не всех, гарантирует массу неприятностей для владельца авто. Это не только повышенный расход масла, но и вред поршневой.

Маслосъемные колпачки установлены в головке блока цилиндров на направляющих втулках клапанов. Сделаны они из специальной маслостойкой резины, к тому же выдерживающие высокую температуру двигателя. Сальники представляют собой металлическое основание в виде цилиндра покрытого специальным каучуком. На рабочей кромке, для улучшения характеристик есть пружина, для более плотного прилегания к клапану.

Лучше всего если материал из которого выполнены колпачки акрилатный или вторичный каучук. Покупка некачественных колпачков приведет к быстрому выходу их из строя и повторному ремонту. Если замена маслосъемных колпачков ваз 2107 своими руками вполне возможна, то на более современных и импортных автомобилях, к тому же имеющим 16 клапанов, это более сложная операция и лучше сразу покупать качественный товар, чтобы не переделывать.

Масло, под давлением смазывает распредвал в ГБЦ и затем стекает вниз на головку, а также по клапанам. Под действием температуры оно становится текучим и образует взвесь. При изношенных маслосъемных колпачках масло будет засасываться в камеру сгорания, а это в свою очередь приводит к его расходу и нагару на поршнях и свечах.

В конечном итоге это может привести к расходу масла до 1 литра на 100 км, что сравнимо с расходом на бензин, а это ударит по кошельку.

Симптомы выхода из строя маслосъемных колпачков

Признаки необходимости замены маслосъемных колпачков, это:

1. увеличенный расход масла;
2. дым и сажа из выхлопной трубы;
3. нагар на свечах.

Конечно, такие симптомы могут указывать и на другие неисправности, например, сильный износ поршневой или залегание колец, а также неверно выставленное зажигание (у карбюраторных моделей). Но все это определяется экспериментальным путем. Оценить износ поршневой может, например, помочь измерение компрессии в цилиндрах.

В книге по ремонту и эксплуатации автомобиля, рекомендуется менять маслосъемные колпачки через 30000 км.

Инструменты для ремонта

Для проведения ремонта понадобятся инструменты:

Замена маслоотражательных колпачков

Перед тем как поменять маслосъемные колпачки на ВАЗ-е (инжектор) необходимо:

Начинаем с первого цилиндра, так как он находится в верхней мертвой точке.

Порядок работы цилиндров на ВАЗ 2107 1й-3й-4й-2й, проворачивая, следите за цепью со звездочкой распредвала.

К счастью, такой процесс, как замена маслосъемных колпачков ВАЗ-2107, – это далеко не самое сложное, с чем вы можете столкнуться в ремонте своего автомобиля. Главное в этом деле быть – быть максимально аккуратным, и тогда замена маслосъемных колпачков пройдет быстро и успешно. Вся процедура не отличается в зависимости от того, что находится под вашим капотом, инжектор или карбюратор, за исключением того, что карбюратор нужно будет снять перед началом работ. Важно делать замену без снятия головки – это легкий и простой способ, с которым сможет справиться большинство автолюбителей.

Когда пора менять колпачки

Опытные водители автомобилей могут с легкостью понять, когда необходимо проводить замену. Причем это легко сделать своими руками, не прибегая к помощи специалистов из мастерской. Если увидите следующие признаки, то значит, пора менять колпачки.

1. Появился черный нагар на свечах зажигания. Важно понять, что речь не о саже, а именно о нагаре. Сажа может свидетельствовать о других проблемах.
2. Наличие голубого дыма. Причина ему – сильный масляный налет.
3. Очень большой расход масла. Довести двигатель до подобного состояния трудно, и это считается серьезной проблемой. Когда сальник в двигателе слишком уж износился, он будет «пить» масло с такой жаждой, что оно просто будет вылетать через выхлопную. Поэтому не стоит удивляться, когда проехав всего пару сотен километров, вы обнаружите, что у вас совсем не осталось масла, а ведь залито оно было недавно.

Что нужно для замены

Дабы правильно провести замену, нам будет необходим обязательный перечень инструментов. Важно иметь под рукой:

• съемник колпачков;
• рожковый ключ на 13, а также торцовые ключи на 10, 13 и 17;
• восемь колпачков, которые вы приобрели врассыпную или полным комплектом;
• отвертка с плоским жалом;
• прокладка.

Замена колпачков

Перед тем как начать работать с карбюратором, его необходимо снять. А перед этим предстоит отключить минусовую клемму аккумулятора.

Не забудьте также снять воздушный фильтр, после чего следуйте дальнейшей схеме:

1. Снять крышку клапанов и тщательно сложить все гайки и шайбы в отдельную тару.
2. Затем необходимо приступить к проворачиванию коленчатого вала. Очень важно получить положение, когда поршни четвертого и первого цилиндра будут находиться оба в верхней мертвой точке. Только в таком случае оба клапана совершенно свободны.
3. После снимаем натяжитель цепи, откручивая гайки, которые его крепят.
4. Теперь можно приступать к откручиванию гаек крепления корпуса. После того как гайки были откручены, его необходимо снять прямо с распределительным валом.
5. В свечное отверстие важно засунуть оловянный прут, после следует подпереть с помощью него днище клапана.
6. Затем нужно взять инструмент для рассухаривания и закрепить его на шпильке. Рассухаривать мы будем первый и четвертый клапаны, и главное, сделать это резко.
7. На следующем этапе следует быть предельно аккуратным, ведь пришло время достать тарелки, сухари и пружины.
8. Как только все это мы достали, важно надеть съемник и снять колпачки. После вставляем новый колпачок.
9. Затем обратно возвращаем тарелки, сухари и пружины.
10. После того как операция с первым и четвертым цилиндром закончена, проворачиваем коленчатый вал на 180 градусов и проделываем то же самое с остальными цилиндрами.
11. Затем собираем все в обратном порядке.

На этом этапе мы успешно заменили маслосъемные колпачки. Теперь вы можете не беспокоиться за то, что ваш автомобиль будет терять масло быстрее, чем его получать. Всегда следите за состоянием своего двигателя и уровнем масла, ведь это положительно скажется на сроке эксплуатации автомобиля.

Замена маслосъемных колпачков на ВАЗ 2107 без снятия головки проводится довольно легко. Единственное условие – это аккуратность. В статье дается полная инструкция с нюансами.

Признаки для ремонта маслосъемных колпачков

Однако это не панацея, есть несколько признаков того, что пора менять маслосъемные колпачки:

• Повышенный расход масла. Конечно, не стоит доводить до такого состояния двигатель, но все равно такая ситуация может возникнуть. Так вот, при сильном износе сальник становится заливной горловиной, которая приводит только к еще большему расходу. Если такая ситуация сложилась, то прощай масло через пару сотен километров. В это трудно поверить, но оно прямо вылетает из выхлопной трубы;
• Голубой дым из выхлопной трубы. Он сопровождается масляным налетом на конце патрубка;
• Черный нагар на свечах зажигания. Причем, он должен быть именно нагаром, а не сажей.

Инструменты для замены маслосъемных колпачков ВАЗ

Для того, чтобы заменить маслосъемные колпачки на ВАЗ 2107, необходимы несколько специальных вещей, которые есть в этом списке:

• Головки или торцовые ключи на 10, 13 и 17. Может понадобиться на 14. Зависит от года выпуска. Рожковый ключ на 13 для карбюраторных автомобилей;
• Отвертка с плоским жалом;
• Специальный ключ для коленвала, потому что на инжекторных авто нет храповика;
• Рассухарка – так именуется в народе приспособление для рассухаривания клапанов;
• Сами колпачки, продаются комплектом, но можно встретить и россыпью, надо 8 штук;
• Прокладка под крышку клапанов;
• Свинцовый пруток диаметром 8-10 мм;
• Съемник колпачков, пинцет.

Пришло время приступить непосредственно к замене. Прежде всего, как и перед началом любых других работ, необходимо отсоединить минусовую клемму аккумулятора. На карбюраторных автомобилях так же нужно снять воздушный фильтр и карбюратор. Затем действия не отличаются друг от друга.

• Снимаем крышку клапанов. Заранее следует запастись тарой для шайб и гаек, потому что шайбы здесь специфические. Конечно, их без труда можно найти в любом автомагазине, но откладывать сборку ради этого не хочется;
• После этого проворачиваем коленчатый вал так, чтобы получить такое положение, в котором поршни первого и четвертого цилиндров находятся в верхней мертвой точке. Это можно проверить при помощи метки на шкиве, либо щупом: в таком положении оба клапана вышеуказанных цилиндров будут свободны;
• Затем откручиваем две гайки крепления натяжителя цепи и вынимаем его. В этот момент важно не потерять прокладку.

• После того, как сняли натяжитель, отгибаем фиксатор болта шестерни. По идее, отметка на шестерне должна совпасть с отливом на корпусе, но бывает иначе. Если это не так, делаем метки, чтобы установить как было. Есть еще один вариант. Просто откручиваем шестерню, после чего, не снимая цепи, наматываем на нее какой-нибудь шнур так, чтобы затянуть шестерню в цепи и не допустить выскальзывания. Тогда после завершения процедуры достаточно будет просто подогнать положение распредвала.

• Далее откручиваем гайки крепления корпуса и снимаем его вместе с распределительным валом;
• Теперь вставляем оловянный пруток в свечное отверстие и подпираем им днище клапана. Таким образом, он не упадет в камеру сгорания, а при рассухаривании не пробьет днище поршня;
• Берем приспособление для рассухаривания, крепим его на шпильку, рассухариваем клапана первого и четвертого цилиндров. Делать это нужно резким движением. Иногда с первого раза не получается, тогда нужно надавить резку пару раз.

• Теперь пинцетом вытаскиваем сухари, тарелки и пружины. На этом моменте желательно быть аккуратными;
• Далее надеваем съемник и снимаем колпачки. Потом вставляем новый колпачок в оправку и аккуратно напрессовываем его на направляющую втулку;
• Ставим на место тарелки, пружины, сдавливаем их и вставляем сухари. Важно, чтобы они попали в паз. Для этого нужно пару раз легонько стукнуть молотком, но не сильно, иначе есть риск повредить поршень;
• Далее проворачиваем коленчатый вал на 180 градусов и проделываем операции для второго и третьего цилиндров.

• Собираем все в обратном порядке, устанавливаем корпус с распредвалом, затяжку производим в порядке, указанном на картинке;
• Ставим на место шестерню, не забываем про метки. Собираем все в обратном порядке.

Ну вот и все, замена маслосъемных колпачков без снятия ГБЦ окончена.

Видео: замена маслосъемных колпачков на классическом двигателе ВАЗ:

Со временем маслосъемные колпачки ВАЗ 2107 теряют эластичность и изнашиваются, масло попадает в направляющие клапанов и цилиндры. Признаками такой неисправности являются грязные свечи, повышенный расход масла и дым из выхлопной трубы. В таком случае маслосъемные колпачки (сальники клапанов) нуждаются в замене.

Инструменты и приспособления

Для замены маслосъемных колпачков ВАЗ 2107 понадобятся:

• стандартный набор ключей;
• динамометрический ключ;
• приспособление для снятия клапанов (рассухариватель).

Подготовительный работы

Перед началом работ необходимо вымыть моторный отсек машины. Делать это надо аккуратно, чтобы не намочить датчики, колодки, элементы системы зажигания. Перед мойкой моторного отсека необходимо отключить провод «массы» от аккумулятора.

Работы желательно проводить в гараже – это поможет избежать попадания пыли на детали ГРМ при сборке. Также необходимо зафиксировать машину ручным тормозом и включить нейтральную скорость, чтобы была возможность провернуть коленвал в процессе работы.

Демонтаж маслосъемных колпачков

Замена маслосъемных колпачков ВАЗ 2107 начинается с разборки части газораспределительного механизма и снятия старых колпачков. Для этого необходимо выполнить следующие операции:

• выкрутить свечи зажигания, используя специальный ключ;

Примечание: после снятия свечей следует проверить их состояние и при необходимости заменить.

• выкрутить болты крышки ГРМ;
• снять крышку;
• выставить положение распредвала по меткам;
• отогнуть лепестки стопорной шайбы, предотвращающей откручивание болта крепления звездочки распредвала;
• выкрутить болт;

Совет: чтобы предотвратить проворачивание распредвала, необходимо включить первую скорость КПП.

• открутить крепление натяжителя цепи;
• снять натяжитель;
• снять звездочку;

Совет: чтобы не пришлось заново выставлять положение цепи на зубьях звездочки, надо привязать цепь к звездочке проволокой и положить на блок цилиндров.

Для снятия маслосъемных колпачков проделать следующие операции с каждым из впускных и выпускных клапанов:

Примечание: замена клапанов ВАЗ 2107 также производится с помощью рассухаривателя. Но перед операцией необходимо снять головку двигателя, чтобы обеспечить возможность снятия и установки клапанов.

Установка маслосъемных колпачков

При установке новых колпачков желательно использовать специальную втулку, которая надевается на стержень клапана для избегания повреждений рабочей кромки. С этой же целью внутреннюю поверхность маслосъемного колпачка перед установкой смазывают моторным маслом.

Для упрощения работ лучше надевать новый колпачок на направляющую клапана сразу после снятия старого, пока клапан подперт оловянным прутком. Сразу же необходимо надеть пружину с тарелкой и зафиксировать их сухарями.

Порядок установки маслосъемных колпачков на направляющую клапана и пружин таков:

• Надеть на стержень клапана вспомогательную втулку;
• надеть колпачок до упора;
• снять вспомогательную втулку;
• напрессовать колпачок на направляющую втулку, используя специальную оправку или трубку подходящего диаметра;
• установить на клапан опорную шайбу, пружины и тарелку;
• закрепить рассухариватель, чтобы он мог давить на тарелку клапана;
• надавить на тарелку и вставить в проточку стержня сухари;
• отпустить рассухариватель.

• установить коромысла (рокера) клапанов;
• установить распредвал с крышкой на шпильки головки двигателя;
• равномерно затянуть гайки крепления крышки распредвала, динамометрическим ключом контролируя момент затяжки;
• установить натяжитель цепи, предварительно максимально сжав его пружину и зафиксировав положение затяжкой гайки;
• отвязать проволоку со звездочки и аккуратно установить ее на распредвал так, чтобы не изменилось положение звеньев на зубьях;
• установить стопорную шайбу и затянуть болт крепления звездочки распредвала;
• загнуть лепестки шайбы, чтобы предотвратить самопроизвольное откручивание болта;
• открутить гайку натяжителя и провернуть коленвал, чтобы цепь натянулась;
• затянуть гайку натяжителя цепи;
• проверить правильность установки цепи, ориентируясь по меткам на двигателе и звездочках распредвала и коленвала;
• отрегулировать зазоры между распредвалом и коромыслами клапанов;
• установить крышку головки двигателя и затянуть ее.

Замена маслосъемных колпачков ВАЗ 2107 вполне осуществима в домашних условиях. Наиболее ответственная операция – установка зазора между кулачками распредвала и коромыслами (рокерами) клапанов. Для операции необходим микрометр или щуп. Если зазор будет слишком большим, то во время работы двигателя распредвал будет громко стучать об коромысло, а клапан не будет открываться полностью, что ухудшит работу двигателя и может привести к прогоранию выпускных клапанов. Если зазора нет, то клапан не будет полностью закрываться. Приоткрытый клапан ухудшит компрессию двигателя и со временем прогорит. Поэтому при замене клапанов ВАЗ 2107 или маслосъемных колпачков, после снятия/установки распредвала необходимо обязательно произвести регулировку зазоров. Но это уже тема отдельной статьи.

Нередко за автомобилем, причем он необязательно должен быть российского производства, можно увидеть клубы дыма. В зимнее время оправданием может послужить низкая температура окружающего воздуха, следовательно, эти клубы являются просто паром. Но нередко можно определить неисправность двигателя именно по цвету выхлопных газов.

Как же узнать причину по цвету?

Если из выхлопной трубы выходят клубы черного дыма, то верное решение данной проблемы – диагностика двигателя, если он инжекторный, либо регулировка карбюратора. Вся проблема заключается в том, что горючая смесь переобогащена бензином, а значит и токсичность отработавших газов будет выше нормы.

Если же за автомобилем наблюдаются клубы голубого дыма, особенно во время нагрузок (разгон, троганье с места), то стоит обратить внимание на маслосъемные колпачки, которые пропускают масло в камеры сгорания. Они со временем стареют, поэтому причины, как таковой, в принципе нет. Единственной профилактикой для такого вида неисправности является более редкая замена масла и промывание двигателя. Но такие меры чреваты другими последствиями. Как правило, износ маслосъемных колпачков сопровождается повышенным расходом масла, что нетрудно заметить в условиях повседневной эксплуатации.

Набор инструментов

Такая операция, как замена маслосъемных колпачков на ВАЗ 2107, требует определенной сноровки и внимательности, но без соответствующего набора инструментов просто не обойтись. К примеру, очень кстати будет съемник клапанов, который в народе имеет название «рассухарка», поскольку применяется для рассухаривания, но об этом несколько позже. Кроме того, не стоит забывать, что повторное использование прокладки ГБЦ категорически запрещено. Так же необходим динамометрический ключ.

Начало работы

Прежде всего, надо уяснить, что замена маслосъемных колпачков ВАЗ 2107 проводится исключительно на снятой ГБЦ, поэтому последняя операция просто необходима. Начнем.

Перво-наперво, стоит слить немного тосола, чтобы он не попал во впускные каналы. Примерно 2 литра будет предостаточно. После этого снимаем карбюратор или топливную рампу, после чего отсоединяем от головки цилиндров впускной и выпускной коллекторы.

В некоторых местах они крепятся одной шпилькой на оба, так что о сохранности шайб и гаек желательно позаботиться предварительно, перед началом работ.

Снятие распределительного вала

Ну вот, теперь нашему виду открылся практически голый двигатель, на котором можно выполнять нужные нам работы. Прежде чем снять сам распределительный вал, нужно демонтировать крышку клапанов. Здесь есть одно маленькое примечание: шайбы, которые подложены под фиксирующие гайки, имеют специфическую форму, поэтому потерять их нежелательно. Если же это произошло, то их легко найти в любом автомагазине. Теперь нашему взору открылась и сама цель: распредвал.

Для его снятия необходимо открутить 9 гаек и 2 болта, которые крепят упорный фланец. Прежде чем делать это, нужно совместить метку на шкиве коленчатого вала с третьей меткой на лобовой крышке. Теперь метка на шестерне привода распределительного вала совместится с отливом на корпусе.

Затем необходимо открутить гайку натяжителя цепи приблизительно на пол-оборота. После этого нужно освободить ведомую шестерню и отсоединить ее от вала. На этом этапе надо следить, чтобы цепь не обвалилась в картер, иначе ее доставание будет весьма неприятным занятием, которое может затянуться на весь день.

Снятие головки блока цилиндров

После того, как будет снята шестерня, головка блока цилиндров будет держаться только при помощи 10 болтов и двух патрубков. Теперь отсоединяем последние и отвинчиваем первые. Ну вот, снимаем головку блока цилиндров. Надо сказать, операции, которые будут описаны ниже, можно выполнять и на собранном двигателе, но это чревато тем, что клапан провалится в цилиндр.

Рассухаривание клапанов

Теперь желательно закрепить ГБЦ на столе, поскольку пружины клапанов имеют довольно большое усилие, которое не так-то просто преодолеть. Перед тем, как закрепить ее, под седла клапанов в камере сгорания нужно подложить брусочки, толщиной 2-4 см.

Ну вот, приступим к рассухариванию. Для проведения данной операции нам потребуется приспособление «рассухарка». Устанавливаем ее поочередно на каждый клапан и освобождаем сухари небольшим рывком. Заранее желательно позаботиться о месте. Куда будут сложены пружины, причем устанавливать их нужно на «родное» место.

Замена колпачков

Во избежание повреждений стержней клапанов вытаскиваем их, опять-таки, запоминая их место. Ну вот, теперь можно приступить к снятию самих маслосъемных колпачков. Вообще, есть специальный инерционный съемник, который позволяет сделать это без особых усилий. Если же его нет ни в наличии, ни в продаже, тогда реально воспользоваться обычными пассатижами, но делать это нужно очень аккуратно. Чтобы не сломать направляющие втулки клапанов, поскольку они изготовлены из очень хрупкого металла.

После того, как маслосъемные колпачки сняты, необходимо одень на место новые. Здесь можно применить оправку и насадить их легкими ударами молотка. Если же имеется вышеуказанный съемник, то напрессовка производится его обратной стороной.

Сборка

После того, как наша цель достигнута, устанавливаем все детали в обратном порядке. Особое внимание нужно уделить порядку затяжки головки блока цилиндров и корпуса распределительного вала. При затяжке первой она проводится от середины. Вторая же проводится, согласно порядку, указанному на фото.

Теперь совмещаем метки и устанавливаем шестерню привода. Стоит вспомнить, что цепь привода ГРМ ослаблена. Самое время ее натянуть. Для этого необходимо провернуть коленчатый вал на 2 оборота, после чего затянуть гайку натяжителя цепи.

Ну вот и все, теперь устанавливаем оставшиеся детали согласно обратному порядку. При затяжке крышки клапанов начинать следует от середины. В таком случае утечка масла сводится к нулю.

Заключение

В заключение стоит сказать, что замена маслосъемных колпачков ВАЗ 2107 не даст больших результатов в одниочку. Дело в том, что такие операции необходимо производить совместно с другими, такими, как замена поршневых колец, и вкладышей коленчатого вала. Естественно, фильтры при этом тоже меняются, и расходники тоже.

Повышенный расход масла в двигателе: разбор причин

Если все системы автомобиля работают нормально, то на каждые 10 тысяч километров пробега двигатель потребляет не более 1–2 литров моторного масла. Более точные цифры указываются каждым производителем в руководстве по эксплуатации. Большее потребление говорит о скрытых проблемах в работе транспорта. Поэтому следует обязательно выяснить, из-за чего двигатель «ест» масло в больших объемах и устранить неисправность самому либо отправить автомобиль в автосервис.

Как проверить уровень смазочной жидкости

Периодическая проверка щупом показывает, что имеется определенный расход масла. Если он невелик, это не должно вызывать беспокойства. Сами производители автомобилей указывают, что при эксплуатации возможна потеря некоторого количества смазочной жидкости. Для ее восполнения достаточно долить недостающий объем. Что делать, чтобы проверить уровень масла:

• автомобиль устанавливают на ровной горизонтальной поверхности;
• двигатель заглушается, после чего следует выждать не менее 15 минут;
• с помощью щупа определяется уровень масла;
• если он расположен между отметками MIN и MAX, значит все в порядке;
• если уровень ниже минимального, масло доливается.

Для долива выбирается та же смазочная жидкость. Если необходимость восполнить объем возникает слишком часто, нужно провести диагностику автомобиля.

Нормы расхода моторного масла

Для современных двигателей оптимальное потребление должен составлять 0,1–0,3 % от топлива. Например, если автомобиль прошел 100 км, потратив 10 л бензина, то в идеале должно быть израсходовано не более 30 мл смазочной жидкости. Расход зависит от типа двигателя и его состояния

Тип двигателя	Допустимый угар
	В процентах, % 100 л. топлива		В граммах, г. на 1000 км
	Новый	Изношенный	Новый	Изношенный
Бензиновый	0,005 – 0,025	0,025 – 0,1	5 до 25	25 – 100
Турбированный	0,05 – 0,08	0,5 – 1	до 100	100 – 300
Дизельный	0,035 – 0,25	0,3 – 0,8	30 – 55	до 200
Роторный	0,5 – 1,2	1 – 2	500 – 1000	до 2000

Основные причины излишнего расхода моторного масла

Характер потребления смазочной жидкости бывает различным. Двигатель может ее расходовать:

• в малых количествах, чуть больше нормы;
• в значительных объемах.

Излишний расход масла вызывается несколькими причинами. Поэтому стоить разобраться с каждой из них.

Некачественное или неправильно подобранное моторное масло/h4>

Это одна из главных причин, ведущих к повышенному потреблению смазочной жидкости. Последняя должна выбираться в соответствии с рекомендациями предприятия-производителя, т. е., иметь требуемые физико-химические характеристики: 

• вязкость, соответствующую времени года;
• наличие необходимых присадок;
• оптимальный состав (минеральный, синтетический, полусинтетический).

Если какое-то из требований не выполняется, это ведет к некорректной работе системы подачи масла. Например, на внутренних стенках образуется нагар, масляный фильтр и каналы забиваются и т. д. Проблемы с излишним потреблением смазочной жидкости возникают и при смешении различных марок моторного масла, вот почему это не рекомендуется ни одним из производителей. Постоянное использование таких смесей ведет к бóльшим проблемам и значительным затратам на ремонт автомобиля.

Износ стенок БЦ

Если мотор новый и исправен, то поршень очень плотно прилегает к внутренним стенкам цилиндра. То же касается и колец. При эксплуатации двигателя цилиндр постепенно деформируется вследствие неравномерного износа. Он приобретает бочкообразную форму, а его сечение становится овальным. Между кольцами и внутренней поверхностью увеличивается зазор, поэтому на стенках остается все больше смазочного материала. Масло не сгоняется полностью, остается на внутренней поверхности и попадает в камеру сгорания, где превращается в черный дым. Поэтому сильный износ цилиндропоршневой группы обычно сочетается с черными (коптящими) выхлопами при работе автомобиля. Кроме этого, проблемами, приводящими к повышенному расходу моторного масла, могут быть:

• износ пары клапан-направляющая, в результате чего в месте посадки появляется люфт; 
• механические повреждения группы, например лопнувшее в результате ДТП маслосъемное кольцо;
• установленный алюминиевый блок при постоянном перегреве двигателя.

Эти проблемы относятся к наиболее частым, но не единственным причинам повышенного расхода масла.

Износ маслосъемных колпачков

Они расположены на поршне мотора и предназначены для перекрытия доступа моторного масла в камеру сгорания. Если маслосъемные кольца изнашиваются или перегреваются, смазочная жидкость поступает в камеру и сгорает в ней в большем объеме. Это приводит к увеличению ее потребления двигателем. Если проблема сильного расхода масла связана именно с этим, то она сопровождается появлением синеватых выхлопов. Для устранения неисправности можно использовать специальные составы, устраняющие коксование, однако наилучшим вариантом все-таки будет замена изношенных деталей на новые.

Износ манжет и сальников

Самой простой проблемой в этой группе будет протечка сальника коленвала. Неисправность легко заметить после ночной стоянки автомобиля: под ним будут масляные пятна, в худшем случае – даже лужа масла. Если такая неисправность замечена, нужно срочно заменить сальники и провести осмотр подкапотного пространства. Стандартной причиной появления таких дефектов является эксплуатационный износ, в меньшей степени – постоянное использование агрессивной автохимии.

Проблема с прокладкой БЦ

Она обычно возникает из-за постоянного перегрева мотора. Второй вариант – неплотно закрученные силовые болты. В обоих случаях прокладка теряет герметичность и начинает пропускать смазочную жидкость. Такой дефект кажется серьезным, но требует внимания. Если его вовремя не устранить, возникает риск заклинивания мотора или гидравлического удара. Устранение проблемы возможно двумя способами: заменой прокладки или плотным затягиванием болтов.

Проблема с прокладкой масляного фильтра

Эта деталь может пропускать масло по двум причинам:

• неплотного крепления, например при недобросовестной работе автомеханика;
• установке некачественного дешевого фильтра.

Проблема решается очень просто, часто это можно сделать своими силами. В первом случае фильтр поворачивается до плотного прилегания, во втором – меняется на качественную новую модель.

Проблема с клапанами/каналами вентиляции картерных газов

Главная задача такой вентиляционной системы – постоянно поддерживать в картере сниженное давление. Это позволяет снизить утечку смазочной жидкости через уплотнительные кольца. Чтобы функционирование происходило корректно, давление картерных газов не должно превышать определенного уровня. Если оно выше заданного, происходит сброс через специальный перепускной клапан. Последний может выйти из строя, например из-за наслоений сажи или заклинивания. В результате неисправности перепускного клапана давление в системе повышается, а поршневые кольца начинают с меньшей эффективностью убирать моторное масло со стенок цилиндра.

Дополнительные причины жора моторного масла

Во всех вышеперечисленных случаях повышенное потребление смазочной жидкости подтверждается ее видимыми утечками. Но что делать, если в результате визуального осмотра течь не обнаружена? Значит ли это, что ее нет? Отнюдь. Если мотор «съедает» намного больше масла, чем положено, то утечка имеется. Но найти ее не так просто. Проблема может скрываться в одном из следующих узлов.

Износ турбины.

Этот конструкционный узел автомобиля не только требует постоянной смазки, но и охлаждается за счет моторного масла. Если вал сильно изношен, то смазочная жидкость постепенно просачивается, попадая на турбинное и насосное колесо, а с него – во впуск, камеру сгорания и глушитель. Признаком такой неисправности, как и в других случаях утечки, является черный дым выхлопа.

Зазор в уплотнителе трамблёра.

Если двигатель оснащен распределителем зажигания, то моторное масло может проходить через его уплотнительное кольцо. Чтобы обнаружить эту утечку, необходимо снять крышку трамблёра и осмотреть его элементы. При утечке масла в этом месте ее легко обнаружить.

Дефект заглушки распредвала.

Такая деталь имеется на двигателях, оснащенных парой распределительных валов. Если неисправность имеется, то масло можно заметить в области уплотнительного кольца.

Подводим итоги

Перечисленные выше причины чрезмерного расхода моторного масла подводят нас к очевидному выводу. Обеспечить корректную работу системы смазки могут:

• правильная эксплуатация автомобиля;
• внимание к рекомендациям производителя;
• своевременное техническое обслуживание.

Если замена смазочной жидкости проходит в сроки, рекомендуемые производителем, а транспортное средство не испытывает постоянных экстремальных нагрузок, то проблем с расходом масла быть не должно.

Как проверить маслосъемные колпачки на износ. Признаки износа маслосъемных колпачков бензиновых двигателей. Когда менять?

Сальники клапанов или маслосъемные колпачки препятствуют попаданию масла в камеру сгорания через клапаны. Сколько их в двигателе можно определить по количеству клапанов: 12 клапанов = 12 гаек .

Маслосъемные колпачки расположены непосредственно на клапанах. Это резиновое изделие является расходным материалом и подлежит периодической замене.

Адрес MSC на 7a-fe

Когда менять?

ПРИМЕЧАНИЕ! Я нашел совершенно простой способ снизить расход топлива! Ты мне не поверишь? Автослесарь с 15-летним стажем тоже не поверил, пока не попробовал. И теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год!

Как и любой расходный материал, колпачки следует регулярно заменять. Мастера рекомендуют менять МСК каждые 50-70 тысяч километров. Это позволит избежать серьезных проблем с двигателем.

Как проверить статус? На связи. Если сальник твердый, пора его заменить.

Явные признаки износа MSC:

• повышенный расход масла;
• серый выхлопной дым после запуска двигателя. Сигналы о попадании масла в цилиндр и его сгорании;
• появление масла на резьбе свечей.

Первые признаки износа говорят о необходимости срочной замены МСК.

Замена

Вы можете заменить маслосъемные колпачки самостоятельно или в сервисе. При наличии опыта ремонта автомобилей Тойота и подходящего инструмента замену можно произвести самостоятельно.

Для снятия MSC потребуется специальный инструмент под названием "Сушка клапана" и инструмент для снятия колпачков.

Выбор шапки за вами. Уплотнения клапанов теперь можно приобрести онлайн по выгодным ценам. Но лучше покупать качественные расходники, чтобы не пришлось заранее их заменять.Основным параметром МСК является их совместимость с моделью Toyota. Цена начинается от 60 рублей за штуку в зависимости от модели двигателя.

Установка маслосъемных колпачков своими руками процедура не сложная, но требует внимательности и опыта. При сушке створок есть риск потерять сухарик. По истечении этого времени двигатель не подлежит повторной сборке. Также следует обратить внимание на защиту двигателя от попадания грязи при замене.Если вы не уверены в своих силах, не берите его.

Пример: Замена маслосъемных колпачков на 1zz-fe

Сколько стоит замена маслосъемных колпачков на дому и в сервисе, рассмотрим на примере. Для самостоятельной замены потребуются инструменты и расходные материалы.

Сушилки универсальные - 850 руб.

Крышки маслосъемные - 120 руб. * 16 шт.

Съемник - 200 руб.

Ремонт займет у простого энтузиаста минимум полдня. Итого: 2970 руб. ... Как заменить маслосъемные колпачки подробно описано в инструкции к каждому автомобилю. Владельцы Toyota с удовольствием делятся фотографиями своих впечатлений от обмена MSC.

Стоимость замены на сайте от 1500 до 3000 руб. Плюс сами колпачки в районе 2000 руб. Итого максимум 5000 рублей и 40 минут ожидания.

Замена в ремонтной мастерской конечно дороже, но и времени занимает меньше.Кроме того, механик-охранник справится с этой задачей лучше, чем обычный автовладелец.

Дополнения к MSC

Вы можете использовать специальные добавки, чтобы избежать замены расходных материалов или задержек. Добавление маслосъемных колпачков предназначено для их смягчения, что увеличивает срок службы уже бывших в употреблении MSC. Есть герметизирующие присадки, которые заполняют щели, образующиеся к моменту протекания масла.

Этот вид автохимии очень популярен из-за его низкой стоимости по сравнению с заменой MSC.Кроме того, присадки воздействуют на все резинотехнические изделия, продлевая срок их службы.

Как узнать, работает ли моя надстройка? Если вы уже использовали специальную автомобильную химию, следите за расходом масла. Если он падает, надстройка эффективна. Американский бренд считается лучшим производителем автомобильных аксессуаров. Вагнер .

За ним следует немецкий Liqui Moly .

Многие автолюбители используют аксессуары для дома. Лорел .

Замена MSC намного эффективнее, чем использование присадок. Ведь сальники все равно придется заменить. Чтобы не повредить двигатель, обратитесь к специалисту.

Если ваш двигатель потребляет больше масла и дымит при нажатии на педаль акселератора, будьте готовы заменить маслосъемные колпачки. Поговорим, когда их нужно заменить и каковы признаки износа.

Следы износа

Объясним, зачем нужны колпачки.Их назначение – удерживать излишки моторного масла. Они должны плотно прилегать к клапану и пропускать только небольшое количество масла для смазки. Они изготовлены из специальной резины, которая не боится высоких температур.

Со временем маслосъемный колпачок начинает разрушаться, резина стареет, теряет эластичность и отслаивается от основания. Масло начинает течь. Как следствие, увеличивается расход моторного масла. Как правило, для отечественных автомобилей период замены составляет 80 000 километров пробега.В случае с современными двигателями этот срок можно увеличить в 2-3 раза благодаря использованию современных материалов и хорошего моторного масла. Эти условия обязательны, если только двигатель не перегревается или нет масляного голодания.

Имеет ли двигатель автомобиля повышенный аппетит к маслу? Двигатель потребляет больше 1 литра на 1000 км пробега? Синий дым идет из выхлопной трубы? Это первые признаки износа маслосъемных колпачков. Разумеется, о восстановлении нельзя говорить, если не снизились динамические характеристики и не увеличился расход топлива.

Эти проблемы можно решить, заменив заглушки своими руками. Нужна мастерская и ремонтный инструмент - самое необходимое это съемник для взламывания клапанов. Найти его можно в магазине автозапчастей.

Видео инструкция

Мы не будем вдаваться в процедуру замены свечей двигателя. Подробное техническое обслуживание можно найти в техническом руководстве по ремонту. Кроме того, там все объясняется легко, точно и с картинками. Например, проще всего записать процесс замены на видео.Для выполнения работ вам понадобится специальный инструмент – приспособление для «сушки» створок. Без этого эта работа не будет работать. В интернете можно найти чертежи и сделать своими руками. Готовый инструмент проще купить в автомагазине.

Велик риск замены заглушек при попытке «просушить» клапаны. Для этого имеется специальное приспособление, один конец которого неподвижен, а другой — давит на пластину, сжимая при этом возвратную пружину клапана. Затем снимите «хлопушки» с клапана.Лучше это делать магнитной отверткой или длинными пассатижами. будьте осторожны , если вы потеряете взломщик, процесс повторной сборки будет невозможен. На практике эти маленькие «хлопушки» могут улететь в неизвестном направлении, и тогда их будет трудно найти.

Также нужно закрыть все отверстия в двигателе поролоном, чтобы туда не попали «трещины» или грязь. При установке новой крышки ее следует предварительно смазать моторным маслом.

Операция по замене изношенных маслосъемных колпачков может быть выполнена самостоятельно, но требует опыта и инструментов.Если нет знаний, лучше не ходить на работу. Цена не высокая, поэтому доверьте эту операцию мастерам.

В конструкции каждого двигателя как отечественных, так и зарубежных автомобилей имеются маслосъемные колпачки (маслосъемные колпачки).

Они используются во время работы машины и поэтому очень быстро изнашиваются. Продление срока их службы – головная боль инженеров, работающих на автозаводах, а вот своевременная диагностика признаков износа маслосъемных колпачков, а также их замена – уже задача водителей.Вы успешно справитесь с ней только в одном случае, когда эти же приметы вам знакомы, а если нет, то эта статья вам поможет.

Как работают маслосъемные колпачки и когда они считаются изношенными?

Как известно, клапан на двигателе расположен в двух разных углублениях. Один из них означает наличие в нем моторного масла, а другой, наоборот, должен быть от него изолирован. В этом случае клапан во время своей работы находится в постоянном движении. Чтобы отверстие, через которое он переходит из одной среды в другую, оставалось герметичным, нужны только маслосъемные колпачки.Они изготовлены из специальной эластичной резины, но эта резина со временем стареет, твердеет, рассыхается и разрушается, в результате чего колпачки не справляются со своей задачей и начинают нуждаться в замене. Определить этот момент автовладелец может по особенностям.

Значительные признаки износа маслосъемных колпачков.

1. Повышенный расход масла - если ваш двигатель расходует масла больше, чем положено, значит где-то зря, необязательно оно попадает в камеру сгорания из-за изношенных сальников клапанов.
2. Углеродное масло свечи зажигания - из-за того, что масло попадает в цилиндры.
3. Синий выхлоп при прогреве машины, прогреве двигателя - дым пропадает. Это явление является явным признаком поломки колпачка, который при нагреве до определенной температуры расширяется и снова начинает успешно справляться с возложенными на него функциями.

Однако будьте очень осторожны, так как эти признаки могут быть признаком не только износа маслосъемных колпачков, но и других проблем с двигателем! Поэтому при диагностике не забудьте обратить внимание на:

• пробега - как правило сальники надо менять каждые 70-80тыс.км. курс;
• компрессия - если она снижена, но вы не обнаружили утечек или проблем с клапанами и/или кольцами на поршнях, то проблема однозначно в свечах. Их следует заменить.

Последствия езды с изношенными маслосъемными колпачками.

Если вы пропустили момент выхода из строя уплотнений клапанов, это, скорее всего, приведет к следующим последствиям:

• повышенный расход масла, что, во-первых, не лучшим образом скажется на бюджете, а, во-вторых, вызовет периодическое масляное голодание, приводящее к повышенному износу деталей и преждевременному капитальному ремонту двигателя;
• маслянистый и со временем выход из строя свечи зажигания;
• прогар клапанов - везде где есть масло, в том числе и на стенках цилиндров будет образовываться нагар, который со временем затруднит закрытие клапанов и приведет к прогару.

Чтобы этого не произошло, своевременно заменяйте, как только заметите первые признаки износа маслосъемных колпачков.

Не будем сейчас рассматривать процедуру замены маслосъемных колпачков, это тема для отдельной статьи, а напоследок перечислим основные рекомендации, которые уберегут вас от ошибок. Их всего 3:

1. для сушки клапанов всегда используйте специальное средство - осушитель, благодаря которому у вас будет меньше шансов что-то сломать или потерять;
2. при замене свечей закройте все отверстия в двигателе тряпкой или поролоном, они защитят открытые полости от грязи, а вас от потери сухарей;
3. Перед установкой смажьте новую заглушку маслом.

И помните, если вам не хватает опыта и знаний в вопросе замены маслосъемных колпачков, заметив признаки износа, не экспериментируйте, просто отдайте автомобиль в руки профессионалам, они быстро заменят поврежденные детали на новые те и взять некоторые в этом случае. В зависимости от автомобиля и СТО затраты составят от 7 до 20 тысяч рублей.

Видео.

Двигатели современных автомобилей имеют много очень маленьких, но очень важных деталей в своей конструкции для правильного функционирования.Если вовремя не обнаружить, что они пришли в негодность, и не принять соответствующие меры, последствия для силового агрегата, а значит, бюджета и нервов водителя могут быть самыми печальными. К таким «мелочи» относятся маслосъемные колпачки.

Входят в состав газораспределительного механизма (ГРМ) двигателя внутреннего сгорания автомобиля. Их размеры довольно малы и находятся не на виду, а внутри двигателя.

Как вы поняли, эта статья будет посвящена маслосъемным колпачкам.Узнайте здесь, зачем нужны маслосъемные колпачки и признаки износа.

Уплотнения для клапанов и стержней клапанов.

Уплотнения клапанов необходимы в двигателях для предотвращения попадания масла и мусора в камеры сгорания. Их часто называют уплотнениями клапанов, и название полностью отражает ту роль, которую они играют.

Маслосъемные колпачки расположены непосредственно на штоках клапанов и состоят из трех основных частей:

• Основание;
• Сам колпачок;
• Весна.

Основание представляет собой втулку из стали. Он играет роль каркаса этой детали и придает ей необходимую прочность. Сам колпачок является основным элементом детали. Изготовлен из специальной резины, устойчивой к высоким температурам и силам трения. Пробка находится внутри втулки и при установке на клапан плотно прилегает к шпинделю и удаляет масло. А пружина устанавливается в специальную кольцевую выемку в крышке и обеспечивает максимально плотное прилегание к шпинделю.

Что касается масла, которое эти пробки должны удалять, то оно подается в газораспределительный механизм масляным насосом.Оно предназначено для смазывания деталей ГРМ, подвергающихся трению, и увеличения их ресурса. При этом его проникновение в цилиндры через клапанные группы крайне нежелательно, так как при сгорании он образует нагар, скапливающийся на их стенках.

Следует отметить, что в современных двигателях внутреннего сгорания маслосъемным колпачкам приходится работать в достаточно тяжелых условиях высоких температур и повышенных механических нагрузок. Дополнительно на них негативно влияют вещества, содержащиеся в удаляемой смазке.Поэтому производители маслосъемных колпачков используют самые прочные материалы, устойчивые к трению, термическим и химическим воздействиям.

Изношенные маслосъемные колпачки

Как и любая другая деталь двигателя внутреннего сгорания, регулярно испытывающая совокупность всевозможных негативных воздействий, маслосъемные колпачки постепенно, но постоянно изнашиваются. Наиболее нагруженная их резиновая часть со временем теряет эластичность, в ней появляются трещины. Кроме того, со временем и под воздействием высоких температур давление пружины неизбежно ослабевает.В результате износ маслосъемных колпачков препятствует удалению масла из штоков клапанов в камеру сгорания двигателя внутреннего сгорания.

Практика показала, что срок службы маслосъемных колпачков, установленных в современных двигателях внутреннего сгорания, составляет примерно 100 000 километров пробега. После того, как автомобиль проехал это расстояние, их необходимо заменить. Также специалисты рекомендуют замену маслосъемных колпачков на двигателях автомобилей, которые давно вышли из строя.

Кроме того, уплотнения штока клапана по той или иной причине нередко изнашиваются преждевременно. В таких случаях их, конечно же, также необходимо заменить новыми. Есть несколько явных признаков того, что пришло время для такого ремонта двигателя.

Признаки износа

Маслосъемные колпачки.

Следующие маркировки могут указывать на изношенные маслосъемные колпачки:

• Значительно повышенный расход масла;
• Нагар на электродах свечей зажигания;
• Появление выхлопных газов синего цвета при прогреве двигателя.

Повышение «аппетита» двигателя при износе маслосъемных колпачков вполне логично и понятно. Дело в том, что не удаленная ими из стержней клапанов смазочная жидкость попадает в цилиндры и сгорает. В результате оно безвозвратно теряется из системы смазки узла привода, и масло приходится доливать чаще, чем обычно.

По мере выгорания масла выделяются синие продукты сгорания, окрашивающие выхлопные газы в правильный цвет.При прогреве двигателя масло выгорает практически полностью, поэтому сизый дым исчезает.

Кроме того, если масло, не удаленное свечами, попадет в цилиндры, мельчайшие капли его осядут на электродах свечи зажигания. Поэтому после сжигания на них образуется нагар.

Последствия износа маслосъемных колпачков

Как только на маслосъемных колпачках начнут появляться эти следы износа, осмотрите систему газораспределения автомобиля, особое внимание уделите маслосъемным колпачкам.Опытные водители делают это самостоятельно, менее искушенные водители едут на СТО, где диагностику проводят опытные специалисты.

Обратите внимание, что настоятельно не рекомендуется эксплуатировать двигатель с изношенными маслосъемными колпачками. Как показывает практика, если игнорировать этот недостаток и не устранять его, то он практически неизбежен:

• Мощность движителя уменьшится;
• На холостом ходу периодически останавливается;
• Оборот "течет";
• Сжатие значительно снизится;
• Нагары образуются на цилиндрах, поршнях и седлах клапанов.

Что касается нагара, то его появление действительно является очень серьезным «звоночком», так как его образование может привести к очень дорогому капитальному ремонту двигателя.

Как меняются маслосъемные колпачки?

Если автовладелец обнаружит, что маслосъемные колпачки на его автомобиле изношены, их необходимо заменить. Эту процедуру успешно проводят мастера автосервисов.

Сначала охлаждают двигатель, затем снимают крышку ГРМ.Кроме того, делают соответствующие метки на распредвале и коленвале, после чего снимают распредвал. На следующем этапе клапаны «высушиваются» (т.е. с них снимаются нажимные пружины) и снимаются с них поврежденные маслосъемные колпачки. Для этого специалисты чаще всего используют обычные пассатижи или специально предназначенную для этого цангу. Затем штоки клапанов смазываются маслом и на них устанавливаются новые маслосъемные колпачки. Кроме того, установка газораспределительного механизма на автомобиль производится в обратном порядке.

Видео по теме

.

Как узнать, что пришло время заменить маслосъемные колпачки? Маслосъемные колпачки: как заменить, срок службы, зачем нужны. Какие кепки подходят: размеры и цена

Безусловно, смазка необходима для нормальной работы двигателя и его компонентов. Интересно, что попадание масла в саму камеру сгорания может привести к капитальному ремонту всего ДВС. Но его наличие на стенках только способствует ровной и бесперебойной работе всего автомобиля.Поэтому при движении клапанов масло удаляется из штока через специальные предохранительные элементы - маслосъемные колпачки. О них и пойдет речь сегодня.

Зачем они вам?

Основная функция этой детали - закрытие клапана, что исключает возможность просачивания масла. Маслосъемные колпачки всегда плотно прилегают к поверхности клапана, но все же через них проходит несколько миллилитров смазки. Это нормально, так как деталь не должна высыхать.Но даже избыточное количество масла негативно сказывается на работе клапана.

Из чего сделаны сальники?

Благодаря своей конструкции эта деталь имеет жесткое стальное основание. Это означает, что основным элементом маслосъемных колпачков является резина, так как от степени ее износа зависит полезность и срок службы всего механизма. Стальная основа может служить вечно, поэтому она не так важна, как другой ее элемент. Что касается самой резины, то здесь тоже есть свои нюансы.Если гайка изготовлена ​​из акрила или переработанной резины, вы можете быть уверены, что эта деталь прослужит долго. Если в составе жевательной резинки есть другие ингредиенты, то их может быть очень мало. Поэтому такие запчасти лучше не покупать.

Кстати, мало кто знает, но сегодняшние маслосъемные колпачки сильно отличаются от своих "предков". Первые механизмы содержали только резину. Из-за отсутствия основы эти детали очень быстро теряли свою гибкость и прочность.

Когда заменяются маслосъемные колпачки?

ВАЗ 2109, как и все остальные отечественные автомобили, имеет схожие симптомы, если эта деталь негерметична. Основной симптом выпадения резины будет усиливаться.Вы также можете заметить синий или сизый дым из выхлопной трубы (но это тоже может быть симптомом. Однако, если вы не видите таких симптомов, не думайте, что пробка в состояние идеальное.Как правило, производители рекомендуют менять эту деталь через 20 тысяч километров пробега.Поэтому, даже если у вас его нет, по достижении данного пробега обязательно замените этот механизм.При такой работе не так сложно обратиться за помощью в сервисный центр. Вы можете сделать все сами. К тому же стоимость на СТО 5000 руб.

Напоследок небольшой совет. Если вы производите замену самостоятельно, в дополнение к новым заглушкам обязательно приобретите приспособление для снятия трещин в клапанах. Его можно найти абсолютно в любом автомагазине.

Маслосъемные колпачки или маслосъемные колпачки предотвращают попадание масла в камеру сгорания через клапаны.Сколько их в двигателе можно определить по количеству клапанов: 12 клапанов = 12 гаек .

Маслосъемные колпачки расположены непосредственно на клапанах. Это резиновое изделие является расходным материалом и подлежит периодической замене.

Адрес MSC на 7a-fe

Когда менять?

ПРИМЕЧАНИЕ! Я нашел совершенно простой способ снизить расход топлива! Ты не веришь? Автослесарь с 15-летним стажем тоже не поверил, пока не попробовал.И теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год!

Как и все расходные материалы, навесное оборудование требует регулярной замены. Мастера советуют менять МСК каждые 50-70 тысяч километров. Во избежание серьезных проблем с двигателем.

Как проверить статус? На связи. Если прокладка твердая, пора ее менять.

Явные признаки износа MSC:

• повышенный расход масла;
• серый выхлопной дым после запуска двигателя.Сигналы о попадании масла в цилиндр и его сгорании;
• появление масла на резьбе свечей.

Первые признаки износа говорят о необходимости срочной замены МСК.

Заменить

Вы можете заменить маслосъемные колпачки самостоятельно или в сервисе. При наличии опыта ремонта автомобилей Тойота и соответствующих инструментов их можно заменить самостоятельно.

Для снятия MSC вам понадобится специальный инструмент "взломщик клапанов" и съемник крышек.

Выбор шапки за вами. Теперь вы можете купить маслосъемные колпачки онлайн по выгодным ценам. Но лучше покупать качественные расходники, чтобы не пришлось заранее их заменять. Основным параметром МСК является их совместимость с моделью Toyota. Цена начинается от 60 рублей за штуку в зависимости от модели двигателя.

Установка маслосъемных колпачков своими руками процедура не сложная, но требует внимательности и опыта.При поломке клапана есть риск потерять хлопушку. По истечении этого времени двигатель не подлежит повторной сборке. Также следует уделить внимание защите мотора от грязи при замене. Если вы не уверены в своих силах, не берите его.

Пример: замена маслосъемных колпачков на 1zz-fe

Сколько стоит замена маслосъемных колпачков на дому и в сервисе, рассмотрим на примере. Для самостоятельной замены потребуются инструменты и расходные материалы.

Взломщик универсальный - 850 руб.

Крышки маслосъемные - 120 руб. * 16 шт.

Съемник - 200 руб.

Ремонт займет у простого водителя не меньше полдня. 90 033 Итого: 2 970 руб. 90 034. Процедура замены маслосъемных колпачков подробно описана в руководстве по эксплуатации каждого автомобиля. Владельцы Toyota с удовольствием делятся фотографиями своих впечатлений от обмена MSC.

Стоимость замены услуги от 1500 до 3000 руб.Плюс сами колпачки - около 2000 руб. Итого максимум 5000 рублей и 40 минут ожидания.

Ремонт, конечно, дороже, но и занимает меньше времени. Кроме того, автослесарь справится с этой задачей лучше, чем обычный автовладелец.

Дополнения к MSC

Чтобы избежать или отсрочить замену расходных материалов, можно использовать специальные присадки. Добавление маслосъемных колпачков предназначено для их смягчения, что увеличивает срок службы уже бывших в употреблении MSC.Есть герметизирующие присадки, которые заполняют щели, образующиеся к моменту протекания масла.

Этот вид автохимии очень популярен из-за его низкой стоимости по сравнению с заменой МСК. Кроме того, присадки воздействуют на все резинотехнические изделия, продлевая срок их службы.

Как узнать, работает ли моя надстройка? Если вы уже использовали специализированную автохимию, следите за расходом масла. Если он упал, добавка эффективна. Лучшим производителем автомобильных аксессуаров считается американский бренд Wagner .

потом немецкий Liqui Moly .

Многие водители используют аксессуары для дома лавр .

Замена MSC намного эффективнее, чем использование присадок. Ведь сальники все равно придется менять. Чтобы не повредить двигатель, обратитесь к специалисту.

Если ваш двигатель потребляет больше масла и дымит при нажатии на педаль акселератора, будьте готовы заменить маслосъемные колпачки. Поговорим о том, когда их нужно заменить и какие признаки износа.

следы износа

Объясним зачем нужны колпачки. Их назначение – удерживать излишки моторного масла. Они должны плотно прилегать к клапану и пропускать только небольшое количество масла, необходимого для смазки. Изготовлен из специальной резины, не боящейся высоких температур.

Со временем маслосъемный колпачок начинает изнашиваться, резина стареет, теряет эластичность и отслаивается от основания. Масло начинает течь. Как следствие, увеличивается расход моторного масла.Как правило, для отечественных автомобилей период замены составляет 80 000 километров пробега. В случае с современными двигателями этот срок можно увеличить в 2-3 раза благодаря использованию современных материалов и хорошего моторного масла. Эти условия необходимы, если только двигатель не перегревается или не кончается масло.

Имеет ли двигатель автомобиля повышенный аппетит к маслу? Двигатель потребляет больше 1 литра на 1000 км пробега? Из выхлопной трубы идет сизый дым? Это первые признаки износа маслосъемных колпачков. Очевидно, что о капитальном ремонте нельзя думать, если не снизились динамические характеристики и не увеличился расход топлива.

Эти проблемы можно решить, заменив заглушки своими руками. Нужна мастерская и ремонтный инструмент - самое необходимое это съемник для взламывания клапанов. Найти его можно в магазине автозапчастей.

Видеоинструкция

Мы не будем вдаваться в процедуру замены свечей двигателя. Подробное техническое обслуживание можно найти в техническом руководстве по ремонту.Кроме того, там все доступно, точно и с фотографиями объясняется. Например, видео, показывающее процесс замены — это самый простой способ. Для выполнения работ вам понадобится специальный инструмент – приспособление для «сушки» створок. Без него эта работа была бы невозможна. Чертежи можно найти в Интернете и сделать самостоятельно. В автомагазине проще купить готовый инструмент.

Большая опасность замены заглушек таится при попытке «просушить» клапана.Для этого имеется специальное приспособление, один конец которого закреплен постоянно, а другой - давит на пластину, сжимая при этом возвратную пружину клапана. Затем снимите «хлопушки» с клапана. Лучше это делать магнитной отверткой или длинными пассатижами. будьте осторожны , если вы потеряете взломщик, процесс повторной сборки будет невозможен. На практике эти маленькие «хлопушки» могут улететь в неизвестном направлении, и тогда их будет трудно найти.

Также нужно закрыть все отверстия в двигателе поролоном, чтобы туда не попали «сухари» или грязь.При установке новой крышки обязательно смажьте ее моторным маслом.

Операция по замене изношенных маслосъемных колпачков может быть выполнена самостоятельно, но требует опыта и инструментов. Если нет знаний, лучше этим делом не заниматься. Цена не высокая, поэтому доверьте эту операцию мастерам.

В конструкции каждого двигателя как отечественных, так и зарубежных автомобилей имеются маслосъемные колпачки (маслосъемные колпачки).

Они всегда участвуют в работе машины и поэтому очень быстро изнашиваются.Продление срока их службы – головная боль инженеров, работающих на автозаводах, а вот своевременная диагностика признаков износа маслосъемных колпачков, а также их замена – уже задача водителей. Успешно справиться с ней можно только в одном случае, когда те же приметы вам знакомы, а если нет, то эта статья вам поможет.

Как работают маслосъемные колпачки и когда они считаются изношенными?

Как известно, клапан на двигателе расположен в двух разных углублениях.Один из них означает наличие в нем моторного масла, а другой, наоборот, должен быть от него изолирован. В этом случае клапан во время своей работы находится в постоянном движении. Уплотнения штока клапана необходимы для сохранения герметичности отверстия, через которое он переходит из одной среды в другую. Они изготовлены из специальной эластичной резины, которая, однако, со временем стареет, твердеет, рассыхается и разрушается, в результате чего колпачки уже не справляются со своей задачей и начинают нуждаться в замене.Определить этот момент автовладелец может по специальным признакам.

Значительные признаки износа маслосъемных колпачков.

1. Повышенный расход масла - если моторное масло израсходовано в вашем автомобиле больше положенного, где-то используется зря, как вариант - попадает в камеру сгорания из-за изношенных маслосъемных колпачков.
2. Масляный нагар на свечах зажигания является следствием попадания масла в цилиндры.
3. Синий выхлоп, при прогреве машины прогревается двигатель - дым пропадает. Такое явление является явным признаком сломанного колпачка, который при нагревании до определенной температуры расширяется и снова начинает успешно справляться со своими функциями.

Однако будьте очень осторожны, так как эти признаки могут быть признаком не только износа маслосъемных колпачков, но и других проблем с двигателем! Поэтому при диагностике не забудьте обратить внимание на:

• пробега - как правило сальники надо менять каждые 70-80тыс.км. бежать;
• компрессия - если она снижена, но вы не обнаружили утечек или проблем с клапанами и/или кольцами на поршнях, то проблема точно в свечах. Их следует заменить.

Последствия езды с изношенными маслосъемными колпачками.

Если вы пропустили момент выхода из строя уплотнений клапанов, это, скорее всего, приведет к следующим последствиям:

• повышенный расход масла, что, во-первых, не лучшим образом отразится на бюджете, а, во-вторых, будет вызывать периодическое масляное голодание, приводящее к повышенному износу деталей и необходимости преждевременного капитального ремонта двигателя;
• замасливание и возможно выход из строя свечи зажигания;
• Прогар клапанов - Везде, где появляется масло, включая стенки цилиндров, будет образовываться сажа, которая со временем затруднит закрытие клапанов и приведет к прогару.

Чтобы этого не произошло, своевременно заменяйте, как только заметите первые признаки износа маслосъемных колпачков.

Не будем сейчас рассматривать процедуру замены маслосъемных колпачков, это тема отдельной статьи, а в конце перечислим основные рекомендации, которые уберегут вас от ошибок. Их всего 3:

1. для поломки клапанов всегда используйте специальный инструмент – взломщик, благодаря которому будет меньше шансов, что вы что-то сломаете или потеряете;
2. при замене свечей закройте все отверстия в двигателе ветошью или поролоном, они защитят открытые полости от грязи, и сухари не потеряете;
3. Перед установкой смажьте новую свечу маслом.

И помните, если вам не хватает опыта и знаний в замене маслосъемных колпачков, заметив признаки износа, не экспериментируйте, просто отдайте машину профессионалам, они быстро заменят поврежденные детали на новые и мало возьмут в Это дело. В зависимости от автомобиля и АЗС затраты составят от 7 до 20 тысяч рублей.

Видео.

Среди возможных причин повышенного расхода масла в порядке сложности устранения:

1. течи масла через неплотности прокладок, сальников, а также трещины в картере двигателя, блоке цилиндров, датчике давления масла и т.п.
2. износ сальника
3. Износ цилиндро-поршневой группы,
4. угар масла из-за его низкого качества

Первая группа причин определяется зрительным зрением. Устранить такие причины, за исключением прокладки ГБЦ и трещин в блоке цилиндров, достаточно просто. Необходимо только заменить поврежденные детали (прокладки, сальники). Исключение составляют прокладка ГБЦ и блок цилиндров. Для их замены необходимо снять распредвал (со всеми вытекающими последствиями), а затем и саму головку; затем полностью снимите двигатель.Конечно, опытному механику такая операция не составит труда, а вот обычному водителю...

Вторая причина - износ колпачков с низким выпуском. О признаках необходимости их замены мы поговорим чуть ниже. Под этой операцией, как правило, подразумевают и снятие распредвала (одного или нескольких – в зависимости от модели автомобиля). Однако есть автомобили, где в этом нет необходимости. Однако это достаточно редкие случаи.

Окончательно изношена часть цилиндро-поршневой группы.Для ее устранения необходимо, как говорится, капитальный ремонт двигателя. Как правило, это время совпадает с другими ремонтными операциями, а именно: заменой втулок коленвала, ремонтом (шлифовкой) шеек коленвала, заменой клапанов, заменой/развёрткой направляющих клапанов, не говоря уже о замене изношенных (до того времени) толкателей клапанов. пружинный клапан.

Здесь мы рассмотрим признаки, указывающие на симптомы, похожие на износ. маслосъемные колпачки .Вот список (возможно неполный):

Отказ сигнализации

Дымящий выхлоп при регазации

Повышенный расход топлива

Потеря мощности и приемистости, неисправность двигателя,

Масло быстро загрязняется

калильное зажигание

Обратите внимание, что необязательно, чтобы все символы отображались одновременно.

Дым из маслозаливной горловины *

Которую иногда можно увидеть, например, при открытой маслозаливной горловине при работающем двигателе.В исправном (т.е. исправном) двигателе оттуда просто будет выходить воздух (как вариант - с примесью масляного тумана, что не является неисправностью). Если двигатель расходует много масла и из горловины идет обильный дым, значит поршневая группа изношена. Если двигатель использует масло и оно чистое от горловины, то это может быть связано с маслосъемными колпачками, а может и нет.

* Таким образом, этот симптом, скорее всего, не свидетельствует об износе маслосъемных колпачков.

Резьбовая часть свечей покрыта маслом

Это тоже один из признаков необходимости замены маслосъемных колпачков.Однако не всегда. Те. бывает, что колпачки уже требуют замены, а резьбовая часть свечей еще сухая. Поскольку масла в камеру сгорания поступает еще не так много, оно успевает сгореть.

Почему резьбовая часть свечи обмазывается маслом при попадании в камеру сгорания? Казалось бы, раз в резьбе между свечами и головкой блока есть зазоры, то они минимальны и не превышают 0,2 мм?

Рассмотрим процесс двигателя. Дело в том, что в момент впуска горючей части смеси масло попадает в цилиндр, при этом в цилиндре (как и в резьбовых шлицах свечей) вакуум.Затем смесь прессуют. Оно естественно начинает (в том числе и содержащиеся в нем масло и бензин) проникать во все места, где это возможно, в том числе и в резьбовые зазоры свечей. Затем смесь поджигают и сжигают. Горит почти везде, кроме резьбовых зазоров. Так как они очень малы (в пределах 0,1...0,3 мм), как правило, горение не может распространиться на столь малые зазоры. В результате масло скапливается в резьбовых канавках. Бензин испаряется при нагреве свечей.

Свечи покрыты черным нагаром. Повышенный дым из выхлопной трубы

Нагар может (но не обязательно) быть жирным. Как правило, при износе маслосъемных колпачков это махровая ткань. Хотя и слишком богатая смесь может давать черную махровую копоть. Сизый, иногда черный дым из глушителя свидетельствует об износе цилиндропоршневой группы, а также о слишком богатой смеси.

Однако аналогичные симптомы наблюдаются и при износе маслосъемных колпачков (синий выхлоп при перегазовке), неисправности системы зажигания (неправильный угол опережения зажигания, высоковольтные провода, крышка распределителя, бегунок и т."повреждены", а также, возможно, поломка... сигнализация), исправления нарушений системы подачи топлива (например, карбюратор, форсунки и т.п.).

из них. черный дым из глушителя и черные свечи не всегда свидетельствуют о слишком богатой смеси. Оба этих признака проявляются также при изношенных маслосъемных колпачках и при перекошенной системе зажигания. Почему?

Потому что при неисправности системы зажигания искра на свечах будет сбиваться, хотя на вид это может быть вполне приемлемо.Соответственно, сгорание масляно-топливно-воздушной смеси также будет неполноценным. В частности, масло и бензин, содержащиеся в смеси, будут гореть меньше (чем при хорошей искре), т. е. будет образовываться черный нагар, придающий вид переобогащенной смеси. Например, именно это и наблюдалось, когда его «хитро» ломали.

Ошибка сигнализации

Может также вызвать нагар на свечах зажигания при прохождении через цепи зажигания.Распространенный случай - у некоторых разъемов в сигнализации плохие пины (когда они старые и/или из китайского металла). В этом случае зажигание будет то идеальным, то «не очень», то (доли секунды) и вовсе отсутствовать. Это всегда так.

Был случай, когда машина периодически останавливалась в движении через 10…20 минут езды. А потом — он категорически отказался взлетать. Однако после 10...15-минутного инцидента на парковке все началось как ни в чем не бывало и продолжалось столько, сколько нужно.

Примечание : Точно такое же поведение машины в остальном было связано с неисправностью маслосъемных колпачков.

Дополнительно машина часто (но не всегда) глохнет при попытке двигаться в гору. Рекомендации военных по ремонту системы питания, разумеется, ни к чему не привели. Они стоят только денег и времени на раздумья. Однако проблема была полностью исправлена, когда были восстановлены электрические контакты в двух разъемах сигнализации (удалив их и слегка обжав разъемы).

Почему машина завелась через 10...15 минут стоянки? Так как сирена за это время немного остыла, контактные части ее разъемов немного изменились (из-за термической перетяжки), немного сместились друг относительно друга (т.е. "папа" разъема немного сместились друг относительно друга). «материнские» суставы), происходило какое-то царапанье, их контактные поверхности проскальзывали относительно друг друга, и контакт на некоторое время восстанавливался.

Почему двигатель иногда глохнет при движении в гору? Потому что в пульте управления под приборной панелью при изменении ориентации машины относительно вертикали блок управления сигнализацией немного перемещался в другое положение, в результате чего иногда нарушались электрические контакты.А когда машина выехала на ровную поверхность, контакты восстановились.

Дымящий выхлоп во время регазации

Симптомы дымообразования при регазификации схожи - как при выходе из строя маслосъемных колпачков, так и при выходе из строя цилиндропоршневого узла. Отличие состоит в том, что при неисправности свечей повторная перегазовка (4...7 раз) обычно приводит к (моментальному) исчезновению дымных выхлопных газов. Те. Обычно постоянного дыма нет.Однако в случае отказа цилиндра и поршня дым НЕ исчезает после многократной повторной продувки.

Причина в том, что в первом случае масло, скопившееся возле уплотнительной кромки стержня клапана и стержня клапана из-за резкого нажатия на дроссельную заслонку, МОМЕНТАЛЬНО всасывается через зазор между стержнем клапана и втулкой, ведущей к цилиндр, что привело к нескольким дымным выхлопам во время регазации. Когда все близлежащее масло будет высосано, дыма из выхлопа не будет (пока масло снова не скопится).Учитывая, что в последнем случае масло попадает в цилиндр независимо от того, сильно ли нажата педаль газа; независимо от того, сколько раз и с какой частотой она была нажата.

На холостых и изношенных цилиндрах и/или поршнях дым будет густым и голубоватым (как у старых советских мотоциклов, бензопил Дружбы), а при износе маслосъемных колпачков будет (первоначально) голубоватым. Если смотреть на выхлопную трубу сверху при работающем двигателе, то ее не всегда видно.Однако при взгляде ВПЕРЕД выхлопной трубы, сзади автомобиля, иногда (но не всегда) можно увидеть вот такую ​​голубоватую дымку.

Также, если из глушителя идет белый дым при ГОРЯЧЕМ двигателе, это тоже признак износа маслосъемных колпачков, но не цилиндро-поршневого узла. Кстати, еще одной причиной появления белого дыма на прогретом двигателе является попадание охлаждающей жидкости в цилиндры двигателя из-за неисправности прокладки ГБЦ.

Обратите внимание, что исчезновение белого дыма после прогрева ХОЛОДНОГО двигателя является нормальным явлением.Ведь в результате сгорания топливно-воздушной смеси, в частности, образуется вода. Их пары видны до прогрева двигателя и глушителя. По этой же причине из глушителя могут даже вылететь капли воды. Обычно с наконечника глушителя капает немного воды.

Когда глушитель нагреется, водяной пар на стенках глушителя перестанет конденсироваться - и белый пар исчезнет. Вода перестанет капать.

Слишком богатая горючая смесь также приведет к выделению повышенного дыма, в том числе и при регазации.Который вроде НЕ ДОЛЖЕН исчезнуть после повторной загазовки.

Но на деле не все так просто. Бывало, что из-за слишком богатой топливной смеси двигатель автомобиля с трудом запускался на «горячую» (а на «холодную» заводился с пол-оборота). После повторной перегазовки выброс повышенного дыма (черноватого) был ПРЕКРАЩЕН. Однако проблема заключалась в том, что он находился в переобогащенной топливовоздушной смеси.

90 244 Повышенный расход топлива 90 245

Дело в том, что масло, попадающее в цилиндры при работе двигателя, затрудняет сгорание топливно-воздушной смеси.Следовательно, для снятия требуемой мощности с двигателя потребуется большее количество смеси, чем если бы в смеси не было масла.

Между прочим, не только маслосъемные колпачки, но и почти все другие неисправности двигателя тоже приводят к повышенному расходу топлива, будь то износ цилиндро-поршневой группы, отказ системы зажигания или сигнализации, неоптимальный состав горючего смесь.

Потеря мощности и приемистости, неисправность двигателя

Проявляется снижением динамики при разгоне, обгоне.А также могут быть "провалы" при нажатии на педаль газа. Те. нажимаешь на газ, а машина ИНОГДА вместо того, чтобы рвануть вперед, как бы притормаживает, двигатель глохнет. Если вы отпустите педаль акселератора или нажмете ее МЕДЛЕННО, двигатель будет работать нормально. В таких случаях обычно рекомендуют отрегулировать или отремонтировать систему подачи топлива. Более продвинутые люди также рекомендуют обратить внимание на систему зажигания.

Это часто бывает, но не всегда. Иногда - при резком увеличении разрежения на такте впуска топливно-воздушной смеси (что является результатом резкого нажатия на педаль газа) это разрежение передается через направляющие клапанов на маслосъемные колпачки.Если они израсходованы, всасывается часть масла, которое поступает в цилиндр, заполняющий свечу, т.е. (сначала временно, а затем навсегда) отстранения его от работы. Этим и объясняется «отказ» двигателя. Если автомобиль оснащен каталитическим нейтрализатором, то «почему-то» он скоро выйдет из строя.

Масло быстро загрязняется

Да, это тоже один из признаков износа маслосъемного колпачка, о котором не все знают. Почему масло становится грязным, темным, а затем черным? Обычно есть две основные причины:

1. износ деталей двигателя и попадание продуктов износа в масло;
2. Образование сажи вследствие сгорания масла, содержащегося в топливно-воздушной смеси, и его последующая промывка

Ну и вполне банальные причины, например, выход из строя (или отсутствие) воздушного фильтра, в результате чего пыль из воздуха попадает в цилиндры, что вызывает загрязнение масла, или просто некачественное масло, которое быстро разрушается при работающем двигателе, ходовые мы здесь рассматривать не будем.

Первый широко известен. Но при этом на магнитной маслосливной пробке должны быть частицы металла. А если мало или совсем нет?

Тогда, конечно, черные частицы, вызывающие потемнение масла, не что иное, как смываемый со стенок цилиндра кокс. Ведь большинство современных моторных масел содержат достаточно эффективные моющие присадки, помогающие смывать нагар. Если бы не они, поршневые кольца были бы просто закоксованы.Быстрый. Ну а их наличие в масле спасает двигатель. Правда масло все портит, быстро загрязняется.

Поскольку нагар образуется постепенно, его частицы очень мелкие, вымываются из стенок цилиндра, свободно проходят через масляный фильтр и поэтому остаются в масле, вынуждая его более быструю замену.

Однако и здесь может иметь место слишком богатая смесь. Что также дает черный нагар на свечах зажигания, а также на поверхности цилиндров.Соответственно, когда этот нагар смоется маслом, он окажется в картере двигателя.

калильное зажигание

Это особенно верно, когда двигатель работает в течение нескольких секунд или даже дольше, даже после извлечения ключа из замка зажигания. Да, это также может быть признаком попадания масла в камеру сгорания, т.е. из-за выхода из строя маслосъемных колпачков. Почему?

Потому что современные бензиновые автомобили, пожалуй, все без исключения (как карбюраторные, так и инжекторные), оснащены системой отсечки подачи топлива при выключении зажигания.Например, если речь идет о карбюраторном автомобиле, то карбюраторы, как правило, имеют электромагнитный клапан холостого хода, перекрывающий подачу рабочей смеси при выключении зажигания.

Кстати, для сравнения, современный бензиновый автомобиль не обязательно должен быть инжекторным. Например, многие военные автомобили по-прежнему карбюраторные. Причина вам, наверное, понятна: от боевых машин, кроме всего прочего, требуется повышенная надежность и высокая ремонтопригодность даже в "чистом поле".Понятно, что знающий человек может быстро прочистить и отрегулировать карбюратор практически в любых условиях, тогда как регулировка инжекторных двигателей без компьютера не обходится. Ну а чистка форсунок в "полевых условиях" без специального оборудования точно невозможна. На самом деле, военные не будут таскать с собой диагностический компьютер и прочие приборы только для того, чтобы пользоваться инжектором, тогда как карбюратором, доказавшим свою надежность и быстроту обслуживания, вполне можно обойтись.Ну и что немного увеличивает расход топлива, немного повышает токсичность выхлопных газов. И ничего более.

Тогда чем больше электронных деталей в автомобиле, тем больше вероятность их выхода из строя, например, при воздействии электромагнитного импульса.

Итак, даже после отключения подачи бензина на холостом ходу двигатель все равно работает, следовательно в его цилиндрах есть что-то, что может сгореть. В данном случае это не что иное, как масло. Именно при ЭТОЙ концентрации двигатель еще способен (но не всегда) работать.Понятно, что при еще большем износе свечей, чем больше масла попадает в камеру сгорания, то калильное зажигание может исчезнуть. Но при этом машина будет плохо заводиться, увеличится расход масла и т.д.

Автомобиль с трудом заводится в горячем состоянии

Когда холодный пуск затруднен, часто не с маслосъемными колпачками. Скорее всего, есть более очевидные причины, такие как износ цилиндро-поршневой группы, нарушение подачи топлива, сбой зажигания, в том числе, как уже было сказано, сигнализация.А также - выход из строя аккумулятора, стартера.

Но если "на холодном" двигателе он заводится с пол-оборота, а на горячем, то парадоксально необходимо крутить его стартером в течение 5...10 секунд и даже дольше (а то и двигатель автомобиля глохнет как только прогреется), то причиной этого могут быть и изношенные маслосъемные колпачки.

Дело в том, что в холодном двигателе масло, естественно, холодное. И имеющие высокую вязкость, а значит - неохотно просачивающиеся в зазор между стержнем клапана и рабочей кромкой маслосъемного колпачка.По мере нагревания нефти ее вязкость падает (иногда на несколько порядков) и ей намного легче проникать в трещину.

Конечно, также не исключены нарушения состава горючей смеси, провалы розжига, срабатывания сигнализации.

Выхлопные газы имеют очень неприятный удушливый запах.

Очевидно, что запах выхлопных газов нельзя назвать естественным, приятным и безопасным.

Однако, понюхав, скажем, автомобили, едущие в Арабских Эмиратах (ОАЭ), я пришел к выводу, что ситуация с выхлопными газами там НАМНОГО (!) лучше, чем в России.Кажется, что идет непрерывный поток едущих машин, а вонь выхлопных газов ничтожно мала… Иногда, даже наклонившись над выхлопной трубой, как-то не улавливаешь дурного запаха, который исходит от русских машин. Одна из причин этого, конечно же, более качественный бензин. Который также был намного дешевле, чем в России, по крайней мере, до тех пор, пока рубль не упал по отношению к доллару и многим другим валютам.

Да ведь выхлопные газы, чего от него ждать. Однако, когда горючая смесь некачественная, неправильная (в частности из-за большого количества в ней масла), запах выхлопных газов, естественно, становится гораздо более отвратительным.В тех случаях - стоит немного постоять у выхлопной трубы на холостом ходу - и хочется куда-то уйти от этого запаха. Нейтрализатор, повторимся, при этом очень быстро выходит из строя.

Поэтому, если выхлоп автомобиля стал каким-то особенно неприятным, удушливым, а не таким, как прежде, следует обратить особое внимание на те части двигателя, через которые в камеру сгорания может попасть лишнее масло. Это, в частности, маслосъемные колпачки.

Однако причиной этого запаха может быть и очень богатая горючая смесь.

Изношенные направляющие клапанов, стержни клапанов

Конечно, простой износ их рабочих поверхностей не свидетельствует об износе маслосъемных колпачков. Просто ускоряет и сильно. Это также делает бесполезной замену колпачков на новые.

Дело в том, что при сильном износе отверстий в направляющих втулках и/или стержнях клапанов даже новый качественный маслосъемный колпачок не сможет полностью удерживать масло при работающем двигателе.Которые войдут в камеру сгорания, как при изношенных гайках.

Поэтому, если признаки износа сохраняются после замены маслосъемных колпачков, рассмотрите возможность ремонта (замены) клапанов и их направляющих втулок. И даже о капитальном ремонте (замене) двигателя, ведь, как правило, к этому времени и другие его части также частично вырабатывают свой ресурс. Нет смысла заменять только втулки и клапана, если еще через 20...30 тыс. заменена цепь, шестерни (шкивы), коромысла, поршни, кольца, а также сверление цилиндров, шлифовка шеек коленвала.

Как измерить зазор в направляющих клапанов? Если грубо и грубо, то зазор можно считать большим, если стержень клапана качается вбок, то кажется намного выше, чем на новом (капитальном) двигателе. Если он значительно выше, чем типичный воспринимаемый зазор для конкретной модели двигателя. Ну и для более точного замера явно нужно снять головку блока, установить клапана и т.д.

.

Почему в двигателе мало масла? • Автомобильный блог интернет-магазина nocar.pl

Большая потеря моторного масла всегда должна вызывать беспокойство, особенно если она произошла внезапно и не связана с изменением стиля вождения. Его причины различны, но ни одну из них нельзя недооценивать. Игнорирование повышенного расхода масла вашего двигателя может оказаться фатальным для вашего автомобиля и вашего кошелька.

Что вы узнаете из этого поста?

• Почему двигатель набирает масло?
• Расход моторного масла нормальный?
• От чего зависит расход масла?

Короче

Если ваш автомобиль всегда потреблял определенное количество масла, вам не нужно об этом беспокоиться - скорее всего "у этого типа оно есть".Однако, если это аномалия, появившаяся недавно, следует посмотреть на состояние двигателя (обычно изношены поршневые кольца и приводные уплотнения) или турбонагнетателя.

Все ли двигатели потребляют масло?

Начнем с того, что каждый двигатель берет масло в той или иной степени . Норма этого расхода указана производителями в руководстве по эксплуатации автомобиля – чаще всего, однако, значительно превышают ее, приводя за норму целых 0,7–1 литр масла на 1000 км пробега.Это способ защиты от возможных претензий клиентов, вытекающих из гарантии – ведь ситуация, при которой приходится доливать 5 литров масла каждые 10 000 км пробега, вряд ли типична. Обычно считается, что повышенный расход возникает, когда двигатель берет 0,25 литра масла на тысячу километров пробега .

Конечно, есть крайне масложорящие агрегаты , например Citroen/Peugeot 1.8 16V или BMW 4.4 V8 - повышенный аппетит к маслу обусловлен конструктивными недостатками, поэтому владельцам машин с такими двигателями просто приходится смириться потребность в более частых заправках. Большее количество смазочного материала потребляют также спортивные автомобили , у которых зазоры между отдельными компонентами двигателя больше стандартных.

Причины повышенного расхода моторного масла

Если двигатель вашего автомобиля всегда «брал» масло и вы уже привыкли к тому, что вам необходимо регулярно проверять его количество, то вам, вероятно, не о чем беспокоиться. K даже аномалии в работе привода должны быть тщательно проверены - даже незначительная неисправность может быстро превратиться в серьезную неисправность.

Расход масла и стиль вождения

Сначала подумайте, не изменился ли в последнее время ваш стиль вождения. Может быть, вы передвигаетесь по городу больше, чем обычно потому что, например, из-за ремонта вам приходится ездить в обход? А может вы стали использовать автомобиль только на короткие расстояния или, наоборот, на дальние, но с полной загрузкой? Динамичный стиль вождения и более высокие нагрузки на двигатель почти всегда будут связаны с повышенным аппетитом автомобиля к маслу.

Утечки моторного масла

Если вы заметили, что ваш автомобиль теряет масло, вы, должно быть, в первую очередь подумали о утечках. И правильно, ведь — самая частая причина кариеса в . Интересно, что течи могут появляться не только в старых автомобилях, но и в новых, практически прямо с завода. Это очень редкое явление под названием остекление . Это происходит, когда притирочный двигатель работает под слишком малой нагрузкой, что приводит к полировке цилиндра, который затем пропускает масло в камеру сгорания.

Однако в подавляющем большинстве случаев утечки являются проблемой для автомобилей с большим пробегом. Чаще всего масло уходит через негерметичные поршневые кольца. Обычно эту неисправность легко обнаружить - достаточно измерить давление в цилиндрах, затем добавить примерно 10 мл масла и измерить заново. Если второе значение значительно выше, поршневые кольца подлежат замене. В некоторых случаях, например, известные всем механикам двигатели 1.У Фольксвагенов 8 и 2.0 TSI первых годов выпуска проблемы с поршнями вызваны конструктивным дефектом.

Причинами повышенного расхода масла также являются хрупкие, изношенные уплотнения : прокладка сливной пробки, прокладка под клапанной крышкой, кипит коленвал, прокладка масляного поддона или, малоизвестная среди водителей, прокладка ГБЦ.

Утечка из турбонагнетателя

Двигатель не всегда является источником утечки масла. Возможно, утечка происходит на турбокомпрессоре - это когда изношенные впускные уплотнения пропускают смазку во впускной коллектор.Это чрезвычайно опасная неисправность дизелей. Моторное масло можно сжечь в двигателе точно так же, как дизельное топливо. Далее происходит явление, называемое разбросом двигателя - смазка поступает в камеру сгорания как дополнительная доза топлива, поэтому машина подпрыгивает на более высоких оборотах. Это вызывает повышенную работу турбокомпрессора, подающего очередные порции масла. Создается механизм с автоподзаводом, чрезвычайно опасный и опасный – чаще всего он заканчивается разрушением кривошипно-шатунной системы или заклиниванием двигателя.

Признаком горения моторного масла является синий дым из выхлопной трубы. Если вы это заметили, реагируйте быстро — убегать — это явление, с которым вам не хотелось бы столкнуться. Подробнее о нем вы можете прочитать в нашем посте.

Внезапная потеря моторного масла почти всегда является признаком неисправности. Некоторые водители пытаются отсрочить дорогостоящий капитальный ремонт двигателя, переходя на смазку с более высокой вязкостью, которая сливается медленнее. Однако мы категорически не советуем этот «трюк» — масло должно быть на 100% адаптировано к конструкции двигателя, поэтому используйте только меры, рекомендованные производителем автомобиля.Самостоятельные эксперименты с различными типами смазочных материалов ничем хорошим не заканчиваются.

Если вы хотите позаботиться о своем автомобиле, посетите автомобильный магазин nocar.pl - у нас есть автозапчасти, моторные масла и аксессуары, которые помогут вам содержать ваши четыре колеса в идеальном состоянии.

Источник фото: Shutterstock.com

.

Направляющие клапанов – замена и ремонт

При замене изношенных, погнутых или продуваемых клапанов состояние направляющих клапанов часто не проверяют одновременно. Это важно, так как повреждение клапана часто происходит из-за изношенных направляющих.

Изношенная направляющая клапана может привести к следующему повреждению клапана и утечке:

• Диск клапана прогорел
• Трещины в заливной горловине клапана
• Трещины в канавках конуса клапана
• Чрезмерный износ наконечника штока клапана
• Коромысел с односторонним износом
• Повышенный расход масла из-за износа маслосъемных колпачков
• Изношенное или сгоревшее кольцо седла клапана

Производители автомобилей часто не предусматривают вариантов ремонта ГБЦ.В каталогах запасных частей вы не найдете номера запасных частей для новых направляющих клапанов. Также в технической литературе, особенно по легковым автомобилям, нет информации, на что обращать внимание при замене клапанов. При этом неизвестны параметры износа, необходимые для оценки состояния всего клапанного механизма.

Ниже приведены стандартные зазоры направляющих клапанов. Эти данные можно использовать в качестве альтернативного ориентира, когда производитель транспортного средства не указывает каких-либо параметров или не предусматривает замены деталей клапанных механизмов.

Диаметр штока клапана	Впускные клапаны	Выпускные клапаны
5…7 мм	10… 40 мкм	25… 55 мкм
> 7…9 мм	20… 50 мкм	35… 65 мкм
> 9… 12 мм	40… 70 мкм	55…85 мкм

Для головок цилиндров с воздушным охлаждением и мощных двигателей стремитесь к верхнему допуску зазора из-за более высокой тепловой нагрузки.

Если требуется замена клапана, зазор между штоком клапана и внутренней окружностью направляющей не должен превышать указанных значений. Если зазор слишком велик или направляющие клапанов имеют овальную, коническую или воронкообразную форму из-за износа, их необходимо заменить.

Литые направляющие клапанов особенно сильно влияют на клапаны с диаметром штока менее 8 мм. Когда направляющая выбита, тарелка клапана смещена от центра с одной стороны седла клапана и втягивается в седло силой пружины (пружин) клапана (рис.2). Это может привести к разрыву клапана в течение длительного периода времени. Из-за постоянных изменений направления нагрузки клапан ломается на переходе между штоком и тарелкой. В клапанах с коромыслом штампованные направляющие приводят к увеличению сил, действующих поперечно на шток клапана. Результат – поломка клапана в районе подрезки под стопор пружины клапана.

Установка новых направляющих клапанов

Направляющие удерживаются в требуемом положении в головке клапана с помощью установочной вставки.Направляющие втулки клапанов, предлагаемые Motor Service, уже имеют соответствующую внутреннюю периферию. По этой причине после запрессовки направляющих и перед установкой клапанов проверьте наличие необходимого монтажного зазора. Деформации внутренней окружности направляющей клапана могут отрицательно сказаться на работе направляющей. Чтобы предотвратить деформацию, отрегулируйте диаметр и форму новой направляющей с помощью развертки.

Дополнительная информация

При установке и снятии направляющих клапанов следите за тем, чтобы головка блока цилиндров была должным образом прогрета (в соответствии с указаниями изготовителя двигателя).Используйте правильные монтажные оправки. Дополнительное охлаждение направляющих облегчает сборку.

Примечание:

В результате вдавливания под давлением направляющие втулки клапанов могут слегка радиально сужаться по внутреннему диаметру. Величина этой деформации зависит от соотношения между диаметром отверстия корпуса и наружным диаметром направляющей. Жесткость обеих частей также может играть решающую роль. В случае значительных различий в жесткости стенки корпуса радиальная деформация по ее длине может быть самой разнообразной.

.

Автомеханика Люблин - Auto-Master

Много лет занимаемся комплексной автомеханикой. Наша мастерская в Люблине (Люблинское воеводство) ждет ваших заказов. Ниже приведены несколько подробных элементов, с которыми мы имеем дело в области механики транспортных средств.

---

Двигатель

Современные автомобили оснащаются двигателями, отличающимися высоким КПД. Эти двигатели требуют точного и профессионального обслуживания, гарантирующего безотказную работу. Кроме того, диагностика и ремонт должны выполняться на соответствующем оборудовании профессиональными механиками.Мы можем гарантировать вам такую ​​профессиональную и профессиональную диагностику и ремонт, как с точки зрения механики двигателя, системы, привода, коробки передач, системы рулевого управления, так и полной электроники. Мы также обеспечиваем полное обслуживание системы подачи воздуха, очистки выхлопных газов и утилизации выхлопных газов. По желанию заказчика мы проводим оценку технического состояния двигателя и при необходимости его комплексную замену.

Наши механики в мастерской в ​​Люблине готовы помочь в любое время!

---

Подвеска

В связи со сложными многорычажными системами, установленными в автомобилях, а также условиями на польских дорогах, рекомендуем проверять их состояние не реже одного раза в год.

Механические повреждения подвески могут не только стать причиной неправильного износа шин, плохого вождения, но больше всего угрожать вашей безопасности и безопасности других участников дорожного движения!

Мы обслуживаем любой тип подвески и возьмем на себя все, что связано с подвеской, в том числе: замена амортизаторов и пружин, коромысел, резинометаллических опор, ступиц, подушек и других элементов механики подвески.

Если вы заметили какие-либо стуки, ухудшение управляемости - приглашаем вас бесплатно проверить состояние подвески в нашей автомастерской в ​​Люблине.

---

Тормоза

Когда менять тормозные диски?
Замену следует производить, когда толщина диска упадет до минимального уровня, указанного производителем. Не забудьте также заменить тормозные колодки при замене тормозных дисков.

Когда проверять и менять тормозную жидкость?
Чрезмерно использованная тормозная жидкость снижает температуру кипения и теряет антикоррозионные свойства. Когда содержание воды в тормозной жидкости превышает определенный процент, эффективность тормозов ухудшается.Это связано с тем, что вода в горячей тормозной жидкости вызывает образование паровых пробок. В связи с этим качество тормозной жидкости следует проверять не реже, чем каждые 10 000 км пробега, а также ее уровень в бачке на главном цилиндре. Тормозную жидкость рекомендуется менять каждые 40 000 км или каждые 2 года.

Каков срок службы тормозных колодок и как их проверить?
Износ и срок службы зависят от манеры вождения и от того, чаще ли мы ездим по городу (частое использование тормозов) или по дороге.Сильно изношенные тормозные колодки могут повредить поверхность тормозных дисков. Следует обращать особое внимание на любые неисправности тормозной системы – например, ухудшение эффективности торможения, фрикционный шум при торможении, пульсацию педали тормоза или вибрацию рулевого колеса при торможении. Мы также не должны забывать проверять состояние тормозных колодок при каждом осмотре!

Предлагаем комплексное обслуживание тормозов. В нашей механической мастерской в ​​Люблине в рамках автомеханики мы заменим вам колодки, диски, барабаны, тормозные колодки, проверим и заменим тормозную жидкость и сделаем все необходимое, чтобы ваш автомобиль безопасно тормозил.

---

Замена уплотнений клапанов

Что такое уплотнения клапанов - стержни клапанов?

Уплотнения клапанов представляют собой небольшие уплотнения, которые устанавливаются в головке двигателя на направляющей клапана. Они установлены на штоках клапанов, чтобы герметизировать их и предотвратить попадание масла, смазывающего механизм управления клапанами, в камеру сгорания.

Когда следует заменять уплотнения клапанов?

Негерметичные уплотнения клапанов сжигают смазочное масло.Возможные симптомы включают потерю масла и сизый дым (особенно заметны при пуске после длительной остановки, после торможения двигателем), загрязнение свечей зажигания маслом и образование масляных отложений в камере сгорания. Из-за негативного влияния дефектных уплотнений клапанов на срок службы всего узла привода эти элементы следует заменять как можно быстрее.

Если вы заметили слишком большие потери моторного масла и нет видимых утечек, дыма из выхлопной системы при утреннем пуске двигателя, необходимо проверить запах горелого моторного масла и диагностировать проблему.В большинстве случаев маслосъемные колпачки подлежат замене.

Как заменить маслосъемные колпачки?

В большинстве ремонтных мастерских замена маслосъемных колпачков выполняется путем разборки головки и разборки клапанного механизма с целью замены уплотнений. При таком ремонте необходимо проверять техническое состояние головки на заводе, специализирующемся на механообработке деталей двигателя, и общие затраты на такой ремонт очень велики.

Наша компания предлагает Вам замену маслосъемных колпачков без разборки головки.

• В ходе диагностики технического состояния двигателя определяем, виноваты ли герметики в вышеуказанной проблеме (расход масла, дымление).
• Затем меняем маслосъемные колпачки без демонтажа ГБЦ.
• Завершающий этап ремонта - адаптация и программирование мехатронных элементов системы управления двигателем.
• Если при диагностике обнаруживается, что элементы головки, направляющие клапанов, коромысла, валы или другие элементы ГРМ не гарантируют исправной работы двигателя
  , информируем владельца автомобиля о необходимости изменения объема ремонта.

У нас большой опыт в области механического ремонта двигателей BMW и MINI, в частности в области нестандартного и сложного ремонта, а наша многолетняя практика и опыт дают наилучшую гарантию высокого качества предлагаемая услуга.Например: BMW N42, N46 и другие двигатели и в MINI N12, N14 и другие двигатели.

---

ГРМ

Помните о сроках замены - в зависимости от типа двигателя они разные и могут варьироваться от 60 000 до даже 240 000 км.

Если вы покупаете подержанный автомобиль, обязательно попросите последние счета из гаража или другие документы, подтверждающие пробег, на котором производилась замена. В случае каких-либо сомнений абсолютно необходимо заменить распределительный механизм.

Наш сервис в Люблине подготовлен как по содержанию, так и по оборудованию для замены всех типов ремней ГРМ и большинства цепей ГРМ, которые часто также требуют замены, начиная от простых и простых конструкций и заканчивая очень сложными.Конечно же, мы также заменяем ролики и вспомогательный ремень.

Приглашаем Вас, автослесарей в нашу мастерскую в Люблине (Люблинское воеводство) это не только профессиональное и профессиональное обслуживание, но и конкурентоспособные цены.

.90 000 вверх и вниз

Несмотря на технический прогресс современных двигателей внутреннего сгорания, их основным элементом по-прежнему остается цилиндропоршневая система. Последний совершает четыре возвратно-поступательных движения за один рабочий цикл (исключение составляет двигатель Ванкеля, в котором используется так называемый вращающийся поршень). Как мы помним из уроков физики, движения поршня, иначе называемые тактами, состоят из: всасывания, сжатия, работы и выхлопа. Независимо от количества цилиндров двигателя выход из строя одного из работающих в них поршней означает на практике необходимость демонтажа силового агрегата.Нередко оказывается, что были и другие механические повреждения, например, сломанные кольца, и тогда также нарушается внутренняя гладкость цилиндров.

Опасные столкновения

Поршни являются довольно прочными частями двигателя. При нормальной эксплуатации они изнашиваются даже в пять раз медленнее, чем цилиндр, в котором они работают. Выход из строя поршня происходит в основном из-за внешних факторов. - Наиболее частой причиной повреждения поршня двигателя является обрыв ремня ГРМ, - сообщает Казимеж Шидло, совладелец мастерской автомехаников «Яс» в Катовицах.- Движения поршней и клапанов становятся несинхронными и, следовательно, сталкиваются. Удары поршней о клапаны вызывают изгибание стержней клапанов. Повреждены и сами поршни, и направляющие клапанов. В крайних случаях также могут быть повреждены шатун и головка двигателя (разрыв уплотнения). Так называемое бесстолкновительные двигатели, в которых поршни не сталкиваются с клапанами после обрыва ремня. В их случае все должно прийти в норму после замены ремня ГРМ.

Заклинило или заклинило

Повреждение поршня двигателя также может вызвать резкое повышение его температуры и давления внутри цилиндра. В результате неправильного сгорания топливовоздушной смеси двигатель часто перегревается. Это приводит к задирам на боковых поверхностях поршня. Подобные симптомы могут быть вызваны и недостаточным количеством масла на ведущей части поршня (так называемая масляная пленка), а также потерей его смазывающих свойств вследствие износа.Еще одним видом повреждения поршней двигателя является их заклинивание в цилиндрах (в основном это касается головок цилиндров со вставленными гильзами цилиндров). В большинстве случаев в этом виноваты механики ремонтной мастерской, использующие неправильные или неправильно обработанные втулки. Затяжка болтов крепления головки цилиндров также вызывает заедание поршней в гильзах цилиндров. В результате этой ошибки деформируется гильза цилиндра, что препятствует правильной работе поршня.

Не только поршни

Поршневые кольца также подвержены различным видам повреждений.Риск захвата последних увеличивается, в том числе, за счет преждевременное зажигание или неправильная работа форсунок, подающих масло на боковые поверхности поршня. Как подчеркивают специалисты, проблема заедания колец может возникнуть и во время обкатки двигателя, когда он чрезмерно нагружен: тогда кольца заедают, не успев достичь соответствующих параметров уплотнения. В крайних случаях, в основном во время так называемого детонации или при использовании топлива со слишком низким октановым числом также может произойти разрыв поршневого кольца.Как это отразится на дальнейшей работе двигателя? В первую очередь заметно снижается его динамика, увеличивается расход масла, а из выхлопа вырываются дымные выхлопные газы.

Осторожно!

И поршни, и кольца чувствительны к различного рода загрязнениям, попадающим внутрь двигателя. Изношенное или грязное масло способствует заклиниванию поршня и чрезмерному износу поверхностей колец. Постепенное разрушение этих узлов двигателя также вызывается внешними загрязнениями, попадающими внутрь двигателя через систему впуска.Во многих случаях в таком положении дел виноваты сами водители, не уложившиеся в срок замены отработанного воздушного фильтра. Упомянутые повреждения поршней и колец проявляются, в том числе, трудности с пуском холодного двигателя, а при длительной эксплуатации – попадание топлива в масло и чрезмерный износ последнего.

.

Крекеры

Сегодня перемерял давление компрессии после ремонта обратного клапана манометра. Как и ожидалось, после ремонта клапана показания измеренного давления выше примерно на 1-2 бара

Давление на 1-м цилиндре при первом и втором испытании 10,0 бар

Давление в цилиндре II 11,0 бар

Давление в 3-м цилиндре 11,0 бар

Измерение давления сжатия после герметизации поршней маслом
По описанию в книге Тшечака, залил 5 см3 моторного масла в 1-й цилиндр (при помощи шприца), распределил масло включением стартера на 2-3 секунды , а затем я измерил давление сжатия.

I цилиндр. По сравнению с измерением без герметизации поршня маслом, давление сжатия увеличилось на 1 бар до 11 бар.

II цилиндр. По сравнению с измерением без герметизации поршня маслом, давление сжатия увеличилось на 1 бар до 12 бар.

III цилиндр. По сравнению с измерением без герметизации поршня маслом, давление сжатия увеличилось на 2 бара до 13 бар.

Вы можете видеть, что давление сжатия падает особенно на цилиндре 3 из-за изношенных колец / изношенного цилиндра

Я приобрел реакционную жидкость другого производителя и провел дополнительные четыре испытания на герметичность головки
1 испытание
На пятой минуте испытания цвет реакционной жидкости изменился с синего на зеленый, а затем на желтый

2-я попытка
Пятая минута жидкость изменила цвет с синего на зеленый, а на 6-й минуте на светло-желтый
3-я попытка
На шестой минуте жидкость сменила цвет с синего на зеленый, а на седьмой минуте на светло-желтый
4-я Попытка
На четвертой минуте жидкость из синей стала зеленой, а на пятой минуте - светло-желтой.

Как и в случае с предыдущей реакционной жидкостью, на этот раз я провел тест на своем втором Tico, в котором не было никаких признаков повреждения прокладки головки блока цилиндров. На этот раз я увеличил время теста до 30 минут. Цвет реакционной жидкости в течение этого времени оставался неизменным, т.е. голубым.

Сегодня при езде по городу (проехал несколько км) никаких клубов пара/дыма из-под капота не заметил. У меня повышенный расход масла (около 0,1 л/100 км) в основном из-за течи масла из-под сальника коленвала на шкиве.Однозначно требует замены и быстро потому что течи будут все больше и больше - я менял относительно недавно, в декабре 2018 года. Тогда дал замену - герметик DYG. Прослужил он недолго (294246 - 256394 = 37852 км), утечка может быть частично из-за царапания вала при снятии сальника. В общем можно думать о замене двигателя на более качественный или замене сальника коленвала, замене прокладки головки и ремонту или замене головки, хотя результаты замеров уже указывают на необходимость замены поршневых колец, не думаю об этом, чтобы не усложнять ремонт и не удорожать расходы.

.

---

Смотрите также

• 
  Сигналы регулировка
• 
  Получить электронный полис осаго
• 
  Перспективы электромобилей
• 
  Что такое офлайн режим
• 
  Могут ли велосипедисты ездить по тротуарам
• 
  Знаки приоритета дорожного движения
• 
  Как сделать развал схождение
• 
  Как проверить наличие осаго по номеру автомобиля
• 
  Частные дороги
• 
  Испанские машины марки
• 
  Модель автомобиля по vin