Хлопки в карбюратор при резком нажатии на газ

Почему стреляет в карбюратор автомобиля, причины

Достаточно распространенной проблемой карбюраторных автомобилей являются характерные хлопки в карбюратор. Неисправность может проявляться тогда, когда двигатель заводится и стреляет в карбюратор, а также во время работы ДВС после уже после запуска силового агрегата. В самом начале отметим, что основными причинами специалисты считают сильное обеднение топливно-воздушной смеси, момент зажигания или сбои в работе механизма газораспределения, связанные с неправильно выставленными фазами.

Что касается СНГ, большинство карбюраторных авто на дорогах являются моделями российского производства. Далее мы рассмотрим неполадки, когда двигатель ВАЗ стреляет в карбюратор, почему стреляет в карбюратор 406 двигатель, а также поговорим о том, как обнаружить и устранить подобные неисправности своими руками.

Читайте в этой статье

Может ли погода влиять на работу двигателя?

Если двигатель глохнет при нажатии педали газа, то обратите внимание на погоду. Если такая ситуация произошла при наличии влажного воздуха или в дождь, то, возможно, на распределителе скопилось много влаги. При повышенной влажности или дожде на распределители зажигания попадает вода. Это происходит потому, что когда автомобиль стоит долго, внутри крышки распределителя образуется влажная среда.

Нередко форма распределительной крышки дает возможность транспортному средству осуществлять осечку. В результате этой осечки электричество перестает поступать к свечам зажигания. При холостых оборотах такая проблема может не возникнуть. Данная ситуация возникает преимущественно при нажатии на педаль газа.

Дело в том, что если нажать на педаль, то распределитель начинает работать намного быстрее. Через него начинает проходить намного больше тока. Если среда влажная, то вероятность осечки становится больше. В результате мотор не получает должного количества «искры» и глохнет.

Подтвердить факт наличия именно такой причины выхода из строя автомобиля несложно. Для этого необходимо обратить внимание — встречается ли данная проблема тогда, когда двигатель находится в подогретом состоянии, а погода является при этом сухой.

Если погода по-прежнему сырая, а проверить работу машины на работоспособность нужно, то можно просто поставить машину в гараж на определенный отрезок времени.

Высоковольтные провода

Это одна из причин, почему стреляет в карбюратор ВАЗа. Если проводился ремонт, в процессе которого снимались ВВ-провода, то нельзя исключать версию, что затем их подсоединили к трамблеру неправильно. Как результат – искра будет подаваться не в такте сжатия. Это и является причиной хлопков. Даже если мотор все-таки удастся запустить, мощности его для полноценного движения не хватит.

Диагностировать данную неисправность довольно просто. Первым делом проверяют, правильно ли подключены провода свечей к трамблеру. Отталкиваются от метки первого цилиндра на крышке распределителя зажигания. Подключение должно соответствовать порядку работы цилиндров. На большинстве двигателей это 1-3-4-2. Провода подключаются по направлению против часовой стрелки – в эту сторону вращается трамблер.

Утечка вакуума, как возможная причина глушения мотора

Если при нажатии на педали газа машина отказывается ехать независимо от погодных условий, то проблема может быть более серьезной. Вероятно, топливная система автомобиля вышла из строя. Зачастую отмечается утечка вакуума. При такой проблеме, двигатель начинает заглушаться изредка, затем проблема становится более частым явлением.

Утечка вакуума отрицательно сказывается на состоянии воздушно-газовой смеси. Поэтому, двигатель и глохнет тогда, когда человек нажимает на педаль.

Утечку вакуума можно также определить, обратив внимание на лампу «Check Engine». Однако такую диагностику может осуществить только высококвалифицированный специалист. Необходимо отвезти машину в сервисный центр, попросив проверить транспортное средство на наличие утечки.

Регулярно глохнет двигатель — поломка датчика положения дросселя

Регулярное прекращение работы мотора автомобиля может говорить о том, что проблема заключается в неисправности датчика дроссельной заслонки. Данный датчик проводит измерение силы при нажатии на газ. Данные поступают в ЭБУ (электронный блок управления) двигательной системы. Осуществляется расчет объема топлива, который должен быть, впрыснут в камеру сгорания мотора.

Данная операция осуществляется незаметно для водителя, в доли секунды.

При подаче датчиком заслонки ошибочной информации впрыск необходимого количества топлива может не произойти. Такой момент нередко можно наблюдать, когда водитель нажимает педаль газа. Выполнить качественную проверку функционирования датчика может лишь механик. Для этого необходимы специальные знания.

В качестве дополнительного сигнала можно обратить внимание на индикатор «Check Engine». Если он горит, то можно предположить, что имеется поломка датчика дросселя.

Проблема с зажиганием

Если автомобиль имеет проблемы с зажиганием, то искра является очень слабой. Если резко нажать на газ, то отмечается наполнение свечей. Заливаются свечи, и отмечается затухание искры.

Проверить данную гипотезу несложно. При выкручивании свечи станет заметно, что она мокрая. Если возникает подозрение, что имеются неполадки с зажиганием, необходимо выполнить проверку всей системы.

Длительная служба свечей может привести к такой проблеме, как пробитие на корпус.

Проверку высоковольтных проводов можно осуществить с использованием запасного комплекта. При его отсутствии можно ночью завести мотор, посмотрев под капот. Если провода повреждены, то могут отмечаться разряды тока.

Если такая поломка, как глушение машины при нажатии на газ – частое явление, то лучше обращаться за помощью к профессионалам.

Механизм равновесия

Данный механизм создан для того, чтобы снизить сильную вибрацию двигателя. Конструкция устроена достаточно прочно и надежно. Главной поломкой является нарушение зубчатого колеса. Ситуация разрешается с помощью замены диска с зубьями.

В результате следует сказать, что большинство приведенных ситуаций можно избежать, если качественно осуществлять техническое обслуживание за автомобилем и в частности двигателем. Ока считается достаточно капризной машиной, поэтому за ней рекомендуется постоянно следить, ухаживать, чтобы она всегда была на ходу и выручала в нужный момент.

Сбой в работе системы питания

Автомобиль при нажатии педали газа тормозит по причине неправильной работы системы питания. Такая проблема может возникнуть по самым разнообразным причинам. Она нередко возникает из-за применения некачественного топлива. Дело в том, что некачественный бензин имеет в своем составе механические примеси, которые приводят к засорению системы питания (фильтра, форсунок).

Если засор несильный, то провалы при нажатии педали газа появляются изредка. При сильном засорении, соответственно, топливо в камеру сгорания не попадает совсем. Это приводит к тому, что мотор завести становится невозможным.

Если такая проблема имеет место, то следует проверку всех элементов подачи топлива. Прежде всего, необходимо оценить состояние насоса. Его необходимо снять и выполнить проверку.

При исправном насосе в одну из сторон по линии движения топлива, бензин проходит беспрепятственно. Когда такого процесса не отмечается, то можно смело говорить о наличии засора. В таком случае корпус насоса разбирается, а фильтрующая диафрагма очищается.

Если насос в порядке, то потребуется выполнить промывку форсунок. Как правило, эта операция осуществляется на основе использования ультразвука. Это выполняется в условиях сервисного центра. Для того чтобы предотвратить возникновение данной проблемы в будущем необходимо использовать для автомобиля только качественное и проверенное топливо.

Обратите внимание, что отсутствие вентиляции в топливном баке может также привести к глушению двигателя. Нарушается вентиляция из-за засора дренажной трубки. Если из бачка подается в мотор топливо резко, то развивается вакуум. Проверить эту неполадку легко. Заводить мотор необходимо при открытом бензиновом баке. Если дренажная трубка загрязнена, то при открытом бензобаке мотор легко заводится.

Впускные клапана

Одной из причин, почему стреляет в карбюратор, может быть впускной клапан. Он иногда прогорает, деформируется. Если камера сгорания неплотно герметизируется, то это будет провоцировать хлопки – газы будут прорываться через щель между седлом и тарелкой в коллектор. Иногда возможно воспламенение новых порций топливной смеси.

Чтобы диагностировать подобные неисправности, следует воспользоваться компрессометром. Если обнаружен негерметичный цилиндр, в него через свечное отверстие заливают немного моторного масла – так можно исключить износ поршневой группы или неисправность колец. Если поврежден именно клапан, тогда компрессия будет одинаковая – с маслом и без.

Устраняется неисправность заменой клапана со снятием головки блока цилиндра. Если клапан деформировался, следует проверить, верно ли установлены фазы газораспределения. Если элемент прогорел на небольших пробегах, то причину этой ситуации следует также искать в фазах.

Когда механизм ГРМ оснащен гидрокомпенсаторами, следует проверить и их исправность. Если данный узел «залипает», то последствия будут такими же, как и в случае с прогаром клапана. При этом стрелять в карбюратор будет не всегда, а только при определенных условиях. Если возникла проблема в механизме, лучше обратиться к специалистам.

Неполадки с электроникой

Нестабильная работа мотора может наблюдаться из-за сложностей с электронной системой автомобиля. Большое количество операций в машине выполняется под контролем ЭБУ. Если датчики работают со сбоями, то они подают в двигатель ошибочные команды. В большинстве случаев страдает датчик дроссельной заслонки.

Ошибка заключается в неправильной работе холостого хода. По норме при нажатии на газ объем подаваемого топлива должен возрастать, а на деле он, наоборот, становится только меньше или полностью прекращается. Если грамотно отрегулировать датчик в сервисном центре, то можно решить данную проблему.

Датчик температур охлаждающей жидкости тоже может привести к торможению машины при нажатии педали газа. Если датчик сломался, то двигатель прекращает свою работу на высоких оборотах. Срабатывает ЭБУ система. При отсутствии каких-либо сигналов от датчика количество оборотов двигателя может снизиться до нуля.

Если водитель хочет прибавить газ, то двигатель заглушается. Датчик должен быть проверен. В большинстве случаев его ремонт невозможен, датчик меняется на новый прибор.

Состав смеси

Если в двигатель подается слишком обедненная или обогащенная смесь, то также возможно постреливание. Такая ситуация может возникнуть, если производилась регулировка карбюратора. Неправильная установка винта качества приводит к неправильному приготовлению топливовоздушной смеси.

При работе на обедненной смеси происходит медленное сгорание смеси. Во время открытия впускного клапана продолжается догорание топлива. От него поджигается новая горючая смесь. Сгорание происходит во впускном трубопроводе и двигатель стреляет в карбюратор. При этом наблюдается повышение температуры мотора.

При работе на обогащенной смеси на электродах образуется черный нагар. При достаточном количестве налета и высокой температуре он способен поджечь топливовоздушную смесь не в положенный момент. Это приводит к хлопку в карбюратор, так как впускной клапан в это время открыт. Данная неисправность проявляется только на прогретом двигателе. Постепенно мотор чихает все чаще и чаще. Существенное падение мощности в таком случае наблюдается крайне редко.

Для диагностики следует осмотреть свечи. Наличие белого цвета говорит о работе на обедненной смеси. Черный налет, наоборот, говорит об переобогащении.

Для устранения неисправности следует произвести ревизию карбюратора. Если регулировка не помогает, то требуется промывка. Также следует внимательно отнестись к топливу, приобретаемому на заправках.

Износ уплотнительных прокладок

Конструктивная особенность двигателя предполагает наличие уплотнительных прокладок. Они делают конструкцию двигателя более герметичной. Если прокладки в районе коллектора или блока цилиндра изношены или потеряли свою герметичность, то при нажатии педали газа, мотор может заглохнуть.

Если прокладка прогорела, то в мотор в зоне блока цилиндра проникает охлаждающая жидкость. В данной ситуации двигатель продолжает работать, но количество оборотов резко уменьшается. Можно заметить наличие белого дыма из выхлопной трубы.

Водитель, столкнувшись с проблемой глушения двигателя, попадает в крайне неприятную ситуацию. Для того чтобы устранить данную сложность, надо знать причину ее возникновения.

Впускной клапан

Погнутый или прогоревший клапан не способен герметизировать камеру сгорания от карбюратора. Неплотный прижим тарелки к седлу позволяют газам прорваться в впускной коллектор. В некоторых случаях происходит воспламенение свежей топливовоздушной смеси.

Для диагностики неисправности необходимо проверить компрессию. В случае обнаружения цилиндра с подозрением на негерметичность камеры сгорания необходимо залить в него моторное масло. Это позволит исключить чрезмерный износ цилиндропоршневой группы или залегание поршневых колец. Цилиндр с поврежденным клапаном показывает одинаковую компрессию как с маслом, так и без.

Для устранения неисправности необходим демонтаж головки блока цилиндров и замена клапана. В случае, если клапан погнут рекомендуется проверить правильность фаз ГРМ. Прогар клапана при небольшом пробеге также требует поиска причины данной поломки.

При наличии гидроусилителей следует также проверить их работу. Залипание гидрокомпенсатора ведет к тем же последствиям, что и прогорание клапана. При этом постреливание в карбюратор может наблюдаться не все время, а в определенные периоды, например, при холодном либо горячем двигателе. Очень часто автовладельцы жалуются, что постреливает когда завожу мотор.

Проблема в выпускном коллекторе?

Для того чтобы мотор работал без поломок, крайне важно, чтобы он был герметичным. Высокий уровень герметичности достигается на основе использования прокладок. Очень редко машина начинает глохнуть при нажатии на газ, когда имеет место разгерметизация. В такой ситуации в выпускной коллектор попадает воздух.

В конечном итоге это приводит к тому, что операция приготовления топливной смеси реализуется со сбоем. Лишний воздух, попадая в топливо, нарушает весь рабочий процесс. Как предотвратить данную проблему? Необходимо обращаться за помощью к профессионалам, так как самостоятельно устранить поломку сложно.

Прогорание прокладки в области цилиндра приводит к тому, что в мотор начинает проникать жидкость для охлаждения. Если водитель начинает нажимать на газ, то количество оборотов резко уменьшается. В такой ситуации необходимо поменять прокладку.

Таким образом, двигатель может заглохнуть в разных ситуациях. Причин такой проблемы много. При их возникновении важно своевременно провести диагностику. Практически все неполадки можно устранить своими силами. Если проблема серьезная, то, желательно, обращаться к профессионалам. Передвигаться на вышедшей из строя машине небезопасно.

Стреляет и Чихает в Карбюратор Огнем, Почему Происходят Хлопки При Резком Нажатии на Газ, Причины Неисправности При Запуске ДВС Машины

Главная › Новости

Опубликовано: 24.07.2017

Хлопушка на ГБО. Зачем ставят. Причины хлопков на ГБО 2 го поколения

Появление хлопков в карбюратор обычно сопровождается неустойчивой работой двигателя, плавающими холостыми оборотам, возрастанием расхода топлива и потерей автомобилем его прежних динамических характеристик. В некоторых случаях двигатель вообще не заводится, либо глохнет сразу после запуска, не реагируя на нажатие педали газа.

Общее проявление неисправности

Хлопки в карбюратор могут появится при следующих обстоятельствах:

после проведения ремонта двигателя; произошло попадание в ДТП или яму на дороге; производился тюнинг или просто регулировка карбюратора; автомобиль имеет большой пробег.

При этом проявляться неисправность может в следующих случаях:

Ока Карбюратор Хлопки Огонь
при резком надавливании на педаль газа; после стоянки, на холодно двигателе; на ходу при нагрузке; при попытке завести двигатель.

В зависимости от причины, вызвавшей стрельбу в карбюратор, хлопки могут появится как резко, так и постепенно, ежедневно увеличивая интенсивность. Эксплуатация автомобиля, когда мотор чихает в карбюратор, помимо дискомфорта для водителя может привести к потребности в капитальном ремонте двигателя.

Возвращаемся к ПРОБЛЕМЕ РАННЕГО ЗАЖИГАНИЯ!

Высоковольтные провода

При проведении ремонта, затрагивающего систему зажигания, возможно неправильное подсоединение высоковольтных проводов . При этом искра будет возникать не в такт сжатия, в результате чего появятся хлопки. Даже если двигатель заведется, его мощности не хватит для движения автомобиля.

Для диагностики неисправности следует проверить подключение проводов от свечей зажигания к трамблеру. Отталкиваться следует от метки, расположенной на крышке. Подключение высоковольтных проводов должно соответствовать модели автомобиля. Так, например, расположение высоковольтных проводов в ВАЗ 2109 изображено ниже.

Хлопки в воздухан при нажатии на газ

Слышны хлопки в воздушном фильтре

Для многих автомобилей, оснащенных ГБО, существует проблема возникновения хлопков в воздушном фильтре. Большинство причин из-за которых слышны хлопки можно устранить самостоятельно, без помощи специалистов СТО.

Неисправность электромагнитного клапана

Элемент ГБО на инжекторном авто

Детонирование смеси во время горения приводит к появлению характерного звука, указывающего на засорение форсунки. Если степень загрязнения большая, то хлопки очень явные, при незначительном загрязнении хлопки еле ощутимы. Указанная неприятность сопровождается возрастанием расхода горючего, снижением динамики разгона машины. Присмотритесь к отработанным газам, они становятся очень едкими, с ухудшением состояния клапана цвет отработки становится более темный.

Устранить проблему можно одним способом: промыть форсунки для удаления нагара. Применение химических средств с большой концентрацией растворяющего вещества дает возможность удалить сильный нагар с клапанов и элементов камеры сгорания.

Причиной появления хлопка при резком нажатии на педаль газа может быть бедная топливная смесь. Она образовывается, если газ, находящийся в баллоне практически на исходе. В такой ситуации возникает хлопок даже при полностью исправном автомобиле.

Рекомендуем посмотреть видео о решении проблемы хлопков на ГБО второго поколения:

Причина в зажигании

Воспламенение рабочей смеси

При резком открытии заслонки, если момент зажигания не точно выставлен, т.е. если есть раннее зажигание, то это ощущается как хлопок в воздушном фильтре. Учтите: рабочая смесь образовывается во впускном коллекторе и если впускной клапан открыт, указанная жидкость воспламеняется не только внутри цилиндра, она возгорается во всем коллекторе — это очень плохо для мотора. Причины, по которым возникает хлопок следующие:

Старые свечи — посмотрите есть ли на свечах нагар. При необходимости замените новыми. Учитывайте: для автомобилей на газу разработаны специальные свечи, они служат дольше обычных. Если во время замены свечей виден смазочный материал в колодце — замените прокладку клапанной крышки. Иначе автомасло приведет к выходу из строя свечей, проводов ВВ или катушки.
Неплотно прилегает клапан из-за образовавшегося нагара. Несвоевременное зажигание приводит к неполному сгоранию горючего, образовывается большое количество нагара.
Прогоревший клапан. При такой поломке автомобиль должен стрелять и при холостых оборотах.
Не отрегулирован угол зажигания. Посмотрите рекомендации дилера транспортного средства или обратитесь в сервисный центр.
Применение некачественного топлива.
Износ, замыкание проводов ВВ, неправильное их подключение. Обычно первыми проверяют свечи. Если их замена не помогла и машина продолжает стрелять посмотрите на ВВ провода. Определить куда уходит высокое напряжение можно ночью на заведенном движке с перегазовками.

Другие причины

Для машин, оснащенных ГБО, образование хлопков в воздушном фильтре часто вызвано выходом из строя бензиновых форсунок. В случае когда форсунки протекают, автомобиль на газу начинает стрелять в воздушный фильтр при запуске. Плюс, переходя из бензина на газ, возникает необходимость в двухрежимной прошивке, потому что УЗО газа отличается от УЗО бензина. Также возможно УЗО рассчитано на один вид топлива и при переходе на другой возникает его некорректная работа. Можно попробовать сбрасывать ЭБУ, такая возможность предусмотрена БК любого типа.

Устанавливая газ на инжекторный автомобиль самостоятельно, необходимо учитывать необходимость размещения так называемого антихлопка. Он вкручивается между дроссельной заслонкой и гофрой, подсоединенной к воздушному фильтру. При возникновении взрывной волны, остатки газа выходят через отверстия, размещенные под резинкой антихлопка. Такая конструкция не позволяет поступить газу к фильтрующему устройству. В противном случае может возникнуть газовая волна большой силы, способная разорвать элемент фильтрации.

Причины хлопка газа при работе автомобиля на ГБО

Одной из досадных проблем при работе на ГБО устаревших поколений являются хлопки. Довольно часто автолюбители, у которых установлено ГБО первого или второго поколения сталкиваются с хлопками газа при работе на ГБО. Усугубляется ситуация с приходом затяжной сырой осени и зимы. Так какие же причины хлопка газа при работе ГБО? Давайте разбираться.

Как это происходит

Процесс работы ДВС связан с горением газовоздушной смеси в цилиндрах. Если имеет место нерегулярное образование искры возникают периодические проблемы с воспламенением смеси в цилиндре. Следствия же такого нерегулярного воспламенения проявляются хлопками во впускной и выпускной системах.

Проблемы во впускной системе, которые характеризуются вспышкой чаще всего возникают из-за медленного горения топливной смеси. Во время выпускного такта смесь все еще продолжает гореть. Из-за этого небольшое количество топливной смеси остается непосредственно в цилиндре.

В момент одновременного открытия обоих клапанов остаточная смесь поджигает порцию новой. В момент поджига происходит мгновенное распространение пламени из цилиндров во впускные каналы. Водитель же в это время слышит отчетливый звук хлопка. Таким образом, происходит взрыв на впуске.

В процессе выпуска в глушителе возможен еще более сильный взрыв. Происходит это из-за скапливания в цилиндрах несгоревшей смеси. При резком нажатии на газ происходит воспламенение этих остатков и слышится громкий «выстрел».

Причины хлопка газа

Возникновение хлопков при работе на газе может иметь разное проявление. Ниже мы рассмотрим наиболее частые причины.

Обедненная смесь (причины возникновения)

В большинстве случаев причина кроется в обедненной газовой смеси. Обедненная смесь это чрезмерное превышение количества воздуха над газом. Вследствие этого такая смесь может не поджигаться с первого раза. Именно из-за этого и происходит хлопок. Основными причинами обедненной смеси могут быть:

передавленная дозатором подача газа,
загрязненный газовый фильтр,
подсос воздуха в системе.

Бронепровода

Довольно распространенная проблема на машинах, которые прошли уже не один десяток тысяч километров. При повреждении изоляции проводов сила тока бывает недостаточной для образования искры на свече зажигания. Вследствие чего свеча не поджигает смесь с первого раза, и образуется хлопок.

Диагностировать проблему с бронепроводами довольно просто. Необходимо ночью, в полной темноте открыть капот, и внимательно осмотреть подкапотное пространство. Если проблема именно в высоковольтных проводах, время от времени под капотом будет видно «свечение» провода.

Свечи

Свечи, а если точнее, неправильно выставленный зазор в свечах зажигания, может стать причиной хлопка газа при работе ГБО. Происходит это из-за несвоевременного поджига газовоздушной смеси в цилиндрах. В итоге, поджиг топлива происходит уже на обратном пути клапана либо не осуществляется вовсе. В последнем случае это приводит к образованию несгоревшей смеси.

Катушка зажигания

Вполне способна вызывать нестабильную работу всей системы и катушка зажигания. Диагностировать этот узел можно только заменив его на заранее исправный. Но проблема с катушкой будет проявляться не только при работе автомобиля на газу.

Редуктор

Неправильная настройка или несвоевременное ТО редуктора могут приводить к нестабильной работе всего ГБО. О том, как именно проводить ТО читайте в этой статье.

Также следует обратить внимание на установку редуктора. Посмотрите насколько далеко стоит редуктор от впуска. Слишком длинная трубка также может влиять на то, из-за чего на газу происходит хлопок.

Заключение

В очередной раз хотим напомнить, что мы разбираем лишь наиболее часто встречающиеся причины хлопка газа при работе ГБО. Чаще всего мы пытаемся описать ситуацию, с которой может справиться рядовой автолюбитель. Если же Вы проверили все вышеперечисленные причины, а проблему устранить не удалось, лучше всего будет обратиться к проверенному мастеру по газобаллонному оборудованию.

3.7 / 5 ( 3 голоса )

Как устранить причину хлопков на авто с газовым оборудованием

Последнее обновление - 2 апреля 2020 в 12:29

Одна из неисправностей автомобилей с газобаллонной системой – хлопки во впускном коллекторе или глушителе. Чаще всего подобными сбоями страдают карбюраторные и инжекторные машины с ГБО 2 поколения.

На автомобилях с ГБО 4 поколения, конструктивно исключено появление такой проблемы, однако сбои также случаются.

В данной статье разберём причины появления хлопков, а также способы поиска и устранения неисправности.

Чем опасны хлопки

Инжекторные авто оснащены рядом вспомогательных датчиков. При хлопках ГБО 2 поколения на инжекторе могут выйти из строя:

дорогостоящий MAF датчик он же ДМРВ (датчик массового расхода воздуха)
MAP сенсор или ДАД (датчик абсолютного давления)
РХХ (регулятор холостого хода)

К тому же может разорвать патрубок и корпус воздушного фильтра, а также ресивер впускного коллектора (особенно если он пластиковый).

Поэтому для таких авто важно устанавливать специальный смеситель со шторкой по-простому «хлопушка» или врезать в коллектор клапан, но они скорее предотвращают последствия взрыва во впускном тракте.

Антихлопковый клапан ГБО 2

Устройством газобаллонного оборудования второго поколения на карбюраторе не предусмотрено антихлопковое устройство. Максимум что может произойти на такой машине – вырвет крышку корпуса воздушного фильтра.

Так как в 4-ом поколении предусмотрена распределенная подача газа (пропан-бутан/метан) перед впускными клапанами, проблема хлопков на впуске при такой схеме практически отсутствует.

Помимо этого газ может воспламениться в системе выхлопа и разорвать глушитель. Произойти такое может при любом поколении ГБО.

Почему хлопает авто с газовым оборудованием

Причиной возникновения обратного хлопка, является избыточное давление от воспламенения не сгоревшей части топливовоздушной смеси во впуске или выпускной системе двигателя.

Самые распространённые неисправности:

пропуски искрообразования в системе зажигания (свечи, высоковольтные провода, катушки/модуль)
бедная топливовоздушная смесь
обогащение ТВС (особенно характерно, когда стреляет в глушитель)
износ или неисправность ГРМ, ЦПГ (газораспределительного механизма, цилиндропоршневой группы) двигателя

Важно знать! Прежде чем искать причину хлопков необходимо убедиться что машина, стабильно работает на штатном топливе без перебоев.

Механизмы ДВС находятся в исправном состоянии:

мотор не расходует масло
нормально развивает мощность
не дымит на бензине
компрессия в норме
клапаны отрегулированы, отсутствуют прогары
ЭБУ не выдает ошибок.

Методы диагностики системы зажигания на машине с ГБО своими руками

Основные причины, по которым появляются пропуски искры, и происходят хлопки:

выход из стоя или чрезмерно увеличенный зазор свечи
пробой свечного наконечника
пробивает высоковольтные провода, катушки, модуль на массу
вышла из строя одна или несколько катушек зажигания (модуль)

Чтобы своими силами проверить работоспособность элементов системы зажигания необходимо изготовит специальный прибор. Обрезать 20-ти кубовый медицинский шприц.

Подготовить исправную свечу, аккуратно срезав (ножовкой или болгаркой) резьбовую часть.

Затем вставить свечу в шприц и загерметизировать (клеем, эпоксидкой, холодной сваркой). На поршне шприца зафиксировать кусок провода, с обратной стороны подпаять зажим (крокодил).

Потом согнуть крючком металлическую спицу, проволоку или сварочный электрод. С обратной стороны крючка припаять/намотать автопровод с зажимом. На спицу надеть ручку из диэлектрического материала. Отлично подойдет эбонит или ручка от инструмента электрика. Материал должен выдерживать 30000-40000 тыс. вольт.

На заглушенной машине снять один наконечник со свечи. Одеть его на свечу в шприце. Крокодилы крючка и шприца зафиксировать на массе машины и запустить двигатель. Пронося прибором от катушки до свечи, будет видно искровой пробой.

Так по очереди проверить все провода и катушки. Неисправные провода заменить.

Чтобы продлить работоспособность, на колпаки/наконечники можно надеть диэлектрическую термоусадочную трубку, после чего опять проверить пробои. Исключить попадание влаги и масляных загрязнений на сопряжении свеча/наконечник.

Также можно использовать смазку, например «Перматекс» или аналоги.

Достоверно проверить работу свечей возможно только на специальном стенде под давлением.

Полезное видео на тему проверки высоковольтных проводов и наконечников:

Для диагностики катушек понадобиться мультиметр, но с его помощью можно проверить только обрыв первичной/вторичной обмоток, замыкание обмотки, пробой на массу. Более точный тест проводится прибором осциллографом.

Способы самостоятельной проверки подсоса воздуха на авто с газобаллонным оборудованием

Из-за поступления неучтенного воздуха во впуск двигателя происходит обеднение (мало газа и много воздуха) топливной смеси. Отсюда и появляются хлопки в коллекторе, долгий пуск ДВС (особенно холодного).

Вероятные причины образования бедной ТВС:

подсос воздуха
забитый фильтр тонкой/грубой очистки

Про замену фильтров читайте тут.

Существует много методов, благодаря которым можно убедиться в наличии подсос воздуха и обнаружить его:

с использованием заводского дымогенератора или самодельного
проверка по нагару на свечах
по наблюдению за топливной коррекцией (потребуется диагностическое оборудование)
на заведенной машине открутить гофру от корпуса воздушного фильтра и закрыть рукой отверстие, при этом машина должна заглохнуть. После чего нужно прослушать места шипения воздуха
набрать горючее вещество в шприц (бензин, очиститель карбюратора), на заведенном двигателе наносить на вероятные места подсоса. При этом работа мотора должна меняться.

Все эти способы либо не точные, либо не безопасные или требуют специального оборудования и навыков.

Самый безопасный и верный метод выявления неучтенного воздуха на впуске – с использованием мыльного раствора и воздуха.

Для этого понадобиться обычный автомобильный компрессор или насос (желательно с манометром), кусок шланга и хомуты.

Накачав воздух в ресивер коллектора через штуцер вакуума (хватит 0,5 атмосфер), необходимо обмылить места возможного прорыва воздуха. При этом удобно применять бытовой распылитель. Появление пузырей укажет на очаг проникновения воздуха.

Поиск подсоса воздуха

Места, на которые нужно обратить внимание:

прокладки всасывающего коллектора
прокладка на дроссельной заслонке
уплотнительные кольца бензиновых форсунок
вакуумные шланги
места установки червячных хомутов
клапан фазорегулятора (разъём, сальник)
датчик распредвала
сальники распредвала и коленвала
масляный щуп
крышка маслозаливной горловины
клапан адсорбера и его трубка
регулятор холостого хода (если он есть)
Шпильки/заглушки ресивера
антихлопок (резинка)
трещины/разрывы на участке патрубка от воздушного фильтра до дроссельного узла

Место подсоса на впуске

Также стоит проверить работу вакуумного усилителя тормозов. На заведенном двигателе, отсоединить и заглушить трубку от ВУТ. Если работа ДВС стала устойчивее, значит неисправность в усилителе.

Возможные участки подсоса на карбюраторной машине:

винт качества топливной смеси
прокладка под карбюратором (закопченные места верный признак деформации корпуса)
не плотное прилегание дроссельной заслонки
оси дросселей
нарушение диафрагм демпфера заслонки, экономайзера, пускового устройства.

Вдобавок хлопки на карбюраторе могут появляться из-за раннего зажигания (если стреляет в выхлоп, то позднее) или неправильной регулировки оборудования (зажат «винт жадности»). Об этом читайте здесь.

Помимо всего прочего подсос может идти из системы вентиляции картерных газов. Но это уже тема другой статьи.

Видео инструкция по поиску подсоса воздуха:

Причины богатой ТВС

Основные причины излишнего обогащения топливной смеси – утечки газа. Источники утечек:

неисправный клапан подачи газового топлива
утечка газа через вакуумную трубку от редуктора-испарителя (повреждение мембраны).

Стреляет в глушитель при нажатии и сбросе газа, причины

Хлопки в глушитель при пуске мотора, при нажатии и сбросе газа, на холостом ходу или при торможении двигателем — распространенные явления, с которыми сталкиваются многие автовладельцы.

Подобная проблема может свидетельствовать о неисправности двигателя, проблемах в настройке зажигания или сбоях в работе ГРМ.

При выявлении поломки важно устранить ее во избежание еще более серьезных проблем.

В статье рассмотрены основные причины хлопков в глушитель, характерные для большинства марок автомобилей. Затем мы более подробно остановимся на моделях ВАЗ 2106, ВАЗ 2109 ВАЗ 2114, ВАЗ 2115 инжектор, УАЗ, ГАЗель и машинах с двигателями ЗМЗ 402.

Когда происходит выстрел в глушитель

Главной причины «стрельбы» в глушитель можно назвать неполное сжигание рабочей смеси в камере сгорания.

Далее топливно-воздушный состав взрывается внутри впускного механизма по причине нагревания до высоких температур. В итоге возникает странный звук, похожий на хлопок.

Такая неисправность может проявиться в любых моторах — с инжектором и карбюратором, вне зависимости от типа применяемого топлива. Одной из причин считается несовпадение фаз механизма ГРМ.

Но это только одна из вариантов. Для выявления и устранения неисправности может потребоваться комплекс работ.

Может ли хлопок в глушитель повредить двигатель

Выстрелы в выхлопной системе считаются последствием сбоев в регулировке двигателя и нарушением его настроек.

Это указывает на необходимость проверки трех систем — зажигания, ГРМ и подачи топлива.

Если затянуть с ремонтом, высок риск повреждения двигателя.

Несвоевременное восстановление может привести к нарушению целостности клапанов, сбою в работе системы выхлопа и даже возгоранию авто.

Единственный положительный момент «чихания» — возможность заранее обнаружить неисправность и принять меры.

В процессе ремонта часто необходима комплексная проверка ДВС, проведение регулировок и установка новых расходных материалов.

Проверяем карбюратор и воздушный фильтр

Разобраться, почему появляются выстрелы в глушителе, удается не всегда. Первое предположение, которые выдвигают автовладельцы — нарушение работы ГРМ. Но причины могут быть в другом.

Перед началом работ и проверкой двигателя стоит понять принципы такого явления.

Взрыв в выхлопной трубе — свидетельство сгорания топливной смеси вне камеры сгорания.

Первое, с чего стоит начать — проверить состояние и правильность настройки карбюратора, а также воздушного фильтра.

Практика показывает, что слишком богатая топливная смесь сгорает не полностью, а ее остатки оказываются в коллекторе выпуска, а после — в глушителе.

Имеющейся температуры в тракте достаточно, чтобы готовая смесь загорелась с появлением характерного хлопка.

В таких случаях рекомендуется:

Демонтировать воздушный фильтр и заменить внутренний элемент, обеспечивающий фильтрацию.
Проверить регулировку подачи горючего в карбюраторе.

Влияние теплового зазора на хлопки в двигателе

При появлении сбоев в работе мотора и первых взрывов в глушителе автовладельцы проводят испытания авто при различных нагрузках.

Так, появление хлопков при любых оборотах (высоких, средних и низких) может свидетельствовать о сбоях в регулировке теплового зазора клапанов ГБЦ.

Решение — разборка мотора и применение инструмента для настройки. После выполнения проверки можно делать выводы о причинах проблемы.

Кулачки и толкатели распредвала в месте касания к стержню клапана должны иметь небольшой зазор.

После нагрева металлические детали увеличиваются в размерах, а зазор уменьшается.

Если регулировка сделана правильно, клапана полностью закрывают просвет, а при нарушении этого параметра остается щель, через которую происходит выход смеси в коллектор выпуска.

Итог — воспламенение несгоревшего в двигателе горючего. Для «лечения» хлопков требуется подрегулировать зазор клапанов ГБЦ. Также важно обратить внимание на цвет дыма из выхлопной трубы.

Угол опережения зажигания

Теперь разберемся как влияет позднее зажигание.

Еще одна причина того, что горючее взрывается в глушителе, связана с проблемами в зажигании.

Чтобы подтвердить или исключить это предположение, требуется проверить правильность установки угла опережения в системе зажигания. Если последнее настроено с запозданием, выстрелов не избежать.

Это связано с тем, что искра срабатывает с задержкой, уже в момент открытия выпускного клапана. В итоге определенный объем горючего оказывается в коллекторе.

Если игнорировать проблему, высок риск прогорания клапанов и выхлопной трубы.

Если с зажиганием проблем нет, и оно настроено правильно, выстрелы все равно проявляются в момент пуска или движения.

Причины могут быть следующие:

Слабая искра;
Плохие контакты проводов;
Неисправность в тумблере или контактной группе.

Одна из причин ухудшения качества искры — проблема со свечами, поэтому нужно поочередно выкрутить каждую из них и проверить качество контактов.

В глушителе еще может стрелять из-за неправильно выбранного калильного числа свечи зажигания.

Проверяем свечные провода

В процессе обслуживания машины автовладельцы часто вынуждены снимать высоковольтные провода для скручивания и проверки свечей.

Впоследствии изделия могут быть надеты на место без проверки правильности подключения.

Такой подход опасен, ведь перепутанные провода приводят к неприятным последствиям — нестабильности работы мотора и хлопкам.

Если при первой попытке пуска двигателя появились выстрелы в глушителе, это повод проверить правильность расположения шнуров.

Также читайте почему чернеют свечи зажигания.

Проскользнул ремень ГРМ

Если начинает стрелять в выхлопной системе, нельзя отметать проблемы с ремнем ГРМ.

Как отмечалось, одной из причин подобной неисправности являются сбои в работе газораспределительного механизма.

В итоге клапан выпуска открывается раньше, чем горючее успевает сгореть, а оставшееся топливо догорает уже в выхлопной трубе.

Вероятная причина подобных сбоев — растягивание и проскальзывание ремня ГРМ.

Если выстрелы в глушителе возникают только на прогретом двигателе, а на холодном нет, можно с уверенностью говорить о проблемах в ГРМ.

Стреляет в глушитель при сбросе газа

Еще одна ситуация, когда хлопки появляются в момент сброса педали газа. Как проявляет себя неисправность?

На холостых оборотах и в момент нажатия на педаль газа двигатель работает нормально, но достаточно отпустить педаль, и в области глушителя слышны взрывы.

Мотор в этом случае продолжает работать и не глохнет, а тяга остается на высоком уровне. Единственное, что меняется — «плавает» ХХ. Как быть в такой ситуации?

Главная причина — сжигание горючей смеси вне цилиндра, а вызвано это следующим:

Низким качеством распылителей, которые не разбрызгивают топливо, а направляют в камеру сгорания струю.
Низкий уровень кислорода в топливе. При этом бензин сгорает не полностью. В такой ситуации важно контролировать расход горючего. Если он вырос, требуется поменять воздушный фильтр и проверить работоспособность воздушной заслонки.
Выставлена чрезмерная подача топлива.

Существует еще одна теория. В случае резкого нажатия на газ включается ускорительный насос, который обогащает смесь до необходимого уровня.

Пропуски зажигания на повышенных оборотах уже не контролируются, а топливо сгорает не полностью (его остаток дожигается в трубе).

Специалисты на СТО заявляют, что причиной могут быть форсунки (повышенная производительность), рост давления в топливной рампе или позднее зажигание.

Последняя неисправность часто вызвана выходом из строя или «усталостью» датчика детонации. В практике известны случаи, когда контролирующее устройство выходит из строя из-за постоянного шума в моторном отсеке.

В наиболее сложных случаях обычной диагностикой не обойтись — желательно обратиться к специалистам на СТО и пройти полную проверку на специальном оборудовании, в том числе с помощью осциллографа.

Не заводится машина

Еще одна проблема, с которой сталкиваются автовладельцы — выстрелы в глушителе в момент пуска.

Ситуация выглядит следующим образом. Водитель пытается завести машину, заводки не происходит, но появляются негромкие выстрелы в системы выхлопа.

Если ничего не предпринимать, следующая попытка может оказаться фатальной для глушителя — высок риск его повреждения из-за взрыва.

В такой ситуации стоит:

Осмотреть и заменить свечи в случае загрязнения электродов.
Оценить состояние ремня ГРМ и при необходимости подтянуть его или поменять.
Проверить датчик положения коленвала и поменять его (в случае выхода из строя).
Измерить давление в топливной магистрали. Если оно ниже трех, требуется замена насоса.
Проверить компрессию в моторе. Одна из причин того, что стреляет в глушителе — залегание колец. Одним из вариантов является слив масла и наполнение цилиндров керосином. После этого необходимо скрутить свечи и покрутить стартером. Машина должна отстояться, далее сливается керосин и заливается масло. Теперь можно снова пробовать завести мотор.
Отключить датчик ДТОЖ и пустить двигатель с отключенным устройством. Такое действие позволяет более точно определить причину.

Хлопки в инжекторе — причины

Бытует мнение, что выстрелы в глушителе — проблема только карбюраторных моторов. Это не так.

Инжектор также не идеален, а причиной «стрельбы» может быть неисправности в цепи зажигания или в тепловом зазоре клапанов.

Кроме того, возможно нарушение контактов датчиков, ведь при такой поломке на устройство управления подаются ошибочные данные, и ЭБУ неправильно распоряжается топливом.

Для определения причины необходима подробная диагностика машины.

Как быть, если стреляет в глушителе инжекторного мотора? Мастера на СТО уверяют, что в такой ситуации важно обращаться к специалистам.

В противном случае высок риск повреждения двигателя или глушителя.

Если говорить о наиболее распространенных причинах неисправности, проблема может скрываться в растягивании ремня или перескакивании зуба.

Хлопки в глушители при ГБО

После установки ГБО автовладельцы могут столкнуться со «стрельбой» в выхлопной системе.

Главная причина — сбои в подаче газа, что вызвано неправильной настройкой редуктора или загрязнением воздушного фильтра.

Кроме того, причиной неисправности может быть выход из строя ДПКВ, поэтому его также стоит проверить. В итоге смесь получается слишком «бедной» или «богатой».

Как и в случае с бензиновым мотором, взрывы несгоревшего газа могут стать причиной ряда неисправностей — повреждения воздушного фильтра, выхода из строя ДМРВ, разрыва глушителя и разрушения клапанов мотора.

В наиболее сложных случаях возможно возгорание горючего под капотом.

Чтобы исключить проблемы в процессе монтажа ГБО важно точно настроить систему зажигания и поддерживать ее в идеальном состоянии.

Перед установкой газобаллонного оборудования система зажигания должна быть настроена. Ключевое значение имеет состояние воздушного фильтра, который рекомендуется обновлять с учетом рекомендаций производителя.

Также после монтажа ГБО требуется выставить правильный угол опережения с помощью специального октан — корректора.

Как поступить, если уже стреляет в глушителе? В такой ситуации стоит сделать три шага:

Подрегулировать клапана;
Провести регулировку зажигания;
Выполнить профилактические мероприятия по отношению к редуктору.

Разберем ситуации для различных авто

Теперь рассмотрим причины неисправности применительно к определенным моделям авто:

ВАЗ 2106, ВАЗ 2109.

И другие представители отечественного автопрома подвержены появлению выстрелов в глушителе. Частой причиной является нарушение настройки в системе зажигания.

Искра срабатывает, но с опозданием, в момент открытия клапана выпуска, а не в момент наибольшего сжатия.

Итог — часть горючей смеси оказывается в коллекторе.

Причины могут быть следующие:

Неправильная регулировка угла опережения;
Выход из строя модуля зажигания;
Слабая искра;
Ошибочная установка проводов на свечи зажигания;
Сбои в настройках ГРМ;
Растягивание и проскальзывание ремня в системе ГРМ.

Если выстрелы в глушителе появляются в момент нажатия газа в машинах ВАЗ 2106 и ВАЗ 2109 (на низких оборотах), причиной может быть нарушение зазора клапанов.

При его отсутствии часть горючего оказывается в коллекторе, и рассматриваемые последствия становятся неизбежны. Решением проблемы является замена клапанов или их настройка.

Для автомобилей рассматриваемых марок с инжектором такая проблема также характерна, но появляется она реже.

Распространенная причина — сбой в работе фаз ГРМ, неправильная настройка зажигания или сбой теплового зазора.

Здесь рекомендуется проверить правильность работы датчиков и качество контактных соединений.

Если эти элементы функционируют некорректно, то система ЭБУ не сможет правильно распределить горючее.

Для выявления такой проблемы рекомендуется обратиться на СТО к специалистам.

ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, инжектор.

Почему стреляет в глушитель, а двигатель не заводится? При выявлении поломки рекомендуется начать со свечей, выполнить их продувку путем прокручивания стартера и срабатывания газа до пола.

Следующий шаг — проверка работоспособности ДПКВ. Алгоритм следующий:

Демонтировать устройство и выполнить его внешний осмотр. Подозрение должно вызвать повреждение корпуса, сердечника, датчика или контактной колодки. Места соединения проводов должны быть чистыми. Если на контактах имеются загрязнения, их можно удалить с помощью спирто-бензиновой смеси. Результатом работы должна быть полная очистка от грязи и пыли.
Проверить активное сопротивление ДПКВ. Измерения производятся между первым и вторым контактом на колодке датчика. Для измерений можно использовать специальный вольтметр или мультиметр. Оптимальное сопротивление 550-700 Ом. Проверку желательно делать при комнатной температуре (20-22 градуса Цельсия). При определении итогового результата важно учесть погрешность прибора.
Измерить индуктивность обмотки между теми же контактами. Она должна быть 250-420 мГн.
Убедиться, что изоляция между выводами и сердечником устройства находится на оптимальном уровне. Для измерения применяется мегаомметр на 500 В. Номинальное сопротивление — около 20 Мом.

В процессе торможения мотором ЗМЗ 402 слышны выстрелы в глушителе.

В такой ситуации стоит начать проверки зажигания и обратить внимание на трамблер. Можно пролезть через дырку последнего и подогнуть усы, что увеличит натяжение пружин.

Проблема может возникнуть в случае долгого стояния машины на улице. Здесь стоит сделать следующее:

Проверить контактный прерыватель — убедиться в нормальном зазоре между контактами и их чистоте.
При наличии электронного коммутатора на машине стоит выполнить его проверку. Если имеются подозрения на поломку устройства, стоит поставить заведомо исправный прибор.
Проверить распределитель на наличие влаги, которая при длительной стоянке может скопиться под крышкой.
Убедиться в целостности проводов. При наличии подозрений на их повреждение стоит поставить силиконовую коммутацию.

Некоторые автовладельцы «грешат» на карбюратор, но в двигателях ЗМЗ 402 он редко является причиной «стрельбы».

Чаще всего речь идет о пропусках воспламенения, поэтому отдельное внимание должно уделяться системе зажигания.

Одна из вероятных причин — загрязнение контактов прерывателя. После их очистки проблема должна устраниться.

Почему стреляет в глушитель на УАЗ?

Владельцы автомобилей Ульяновского завода также сталкиваются с проблемой выстрелов в процессе пуска и движения авто.

Причины могут быть в следующем:

Раннее зажигание;
Нарушение работы трамблера;
Повышенный люфт бегунка;
Большой зазор клапанов или их прогорание.

Из перечисленных причин наиболее распространенными являются проблемы с зажиганием.

Существует еще одно предположение — неисправности свечей из-за образования водяного конденсата на высоковольтных проводах или под крышкой трамблера.

Искра пробивает в «землю», а топливо заливает электроды. В такой ситуации необходимо поменять свечи зажигания, крышку трамблера и провода. В 90% случаев проблема решается, и мотор работает без проблем.

Если двигатель нормально работает на холодную при натянутом подсосе, это свидетельствует об отсутствии провалов.

Возможны случаи, когда машина «чихает» при остановке. Здесь можно сделать вывод о сбоях в работе системы ХХ, а также провалах в переходной системе.

Возможны еще две причины:

Уровень топлива снизился к минимуму, и машина плохо тянет даже на подсосе.
Небольшой ток на катушке зажигания, из-за слабого контакта или наличия добавочного сопротивления.

Почему стреляет в глушитель на автомобилях Газель?

Общая причина одна — топливо сгорает не полностью. Вариантов несколько:

Смесь слишком богата. Чтобы устранить проблему, необходимо нажать несколько раз на газ во время стоянки.
Пропуски зажигания. При наличии этой проблемы стрелять в глушителе будет постоянно.
Позднее зажигание. Здесь дополнительными симптомами будет повышенный расход, перегрев мотора или снижение мощности.

Если хлопки возникают не в момент нажатия на газ, а при его сбрасывании, топливная смесь слишком насыщена кислородом.

Стоит проверить работу октан — корректора, и поменять старые трубки карбюратора на силиконовые аналоги. Часто резиновые изделия повреждаются, и найти неисправность не представляется возможным.

Еще одна вероятная проблема — соскакивание тяги в трамблере. Чтобы проверить этот факт, необходимо снять трубку и ртом создать разрежение.

В этот момент стоит смотреть на трамблер — он должен вращаться, а при отпускании — щелкать.

Итоги

Выше мы разобрали причины, почему стреляет в глушителе, и как действовать в таких ситуациях.

Главное — не игнорировать проблему, а решать ее в максимально сжатые сроки.

В противном случае высок риск повреждения клапанов, глушителя и других элементов, а это чревато большими расходами и даже риском для жизни.

Стреляет в карбюратор: возможные причины

Общее проявление неисправности

Хлопки в карбюратор могут появится при следующих обстоятельствах:

после проведения ремонта двигателя;
произошло попадание в ДТП или яму на дороге;
производился тюнинг или просто регулировка карбюратора;
автомобиль имеет большой пробег.

При этом проявляться неисправность может в следующих случаях:

при резком надавливании на педаль газа;
после стоянки, на холодно двигателе;
на ходу при нагрузке;
при попытке завести двигатель.

В зависимости от причины, вызвавшей стрельбу в карбюратор, хлопки могут появится как резко, так и постепенно, ежедневно увеличивая интенсивность. Эксплуатация автомобиля, когда мотор чихает в карбюратор, помимо дискомфорта для водителя может привести к потребности в капитальном ремонте двигателя.

Высоковольтные провода

При проведении ремонта, затрагивающего систему зажигания, возможно неправильное подсоединение высоковольтных проводов. При этом искра будет возникать не в такт сжатия, в результате чего появятся хлопки. Даже если двигатель заведется, его мощности не хватит для движения автомобиля.

Правильное подключение высоковольтных проводов ВАЗ 2109

Состав смеси

Для диагностики следует осмотреть свечи. Наличие белого цвета говорит о работе на обедненной смеси. Черный налет, наоборот, говорит об переобогащении.

Позднее и раннее зажигание

При позднем зажигании горение топливовоздушной смеси происходит на протяжении всего такта рабочего хода. При открытии впускного клапана догорающая старая смесь поджигает свежее горючее. Двигатель при такой работе существенно перегревается. Хлопки могут наблюдаться не только в карбюратор, но и в глушитель.

Для диагностики рекомендуется проверить выставленный угол опережения зажигания и в случае необходимости отрегулировать его. В качестве косвенного доказательства позднего зажигания выступают побелевшие электроды свечи зажигания.

При слишком раннем появлении искры происходит несвоевременный поджег топлива. Впускной клапан при этом не успевает закрыться, и происходит воспламенение горючей смеси внутри впускного коллектора.

Особое внимание следует уделить УОЗ если производились работы по ремонту системы зажигания. Требуется произвести момента искрообразования. Корректировка опережения зажигания производится поворотом трамблера относительно шкалы.

Ревизия угла опережения зажигания

Неисправность распределителя зажигания

Неисправный трамблер способен вызвать неправильный поджог смеси в камере сгорания. К основным его неисправностям относятся:

пробой крышки;
выход из строя бегунка;
окисление в месте крепления высоковольтных проводов, вызывающее потерю энергии.

Для определения трамблера виновником хлопков рекомендуется на его место установить заведомо исправное устройство. В случае если постреливание пропало, потребуется дальнейшая диагностика неисправности распределителя зажигания.

Трамблер

Поломка коммутатора

Обычно поломка коммутатора делает запуск двигателя невозможным, поэтому хлопки будут наблюдаться при попытке завестись. Для диагностики достаточно установить новое устройство. В случае если при этом мотор перестал стрелять, значит требуется замена либо ремонт коммутатора. Что делать зависит от типа поломки и возможностей автовладельца.

Очень часто данную неисправность можно обнаружить на раннем этапе. У двигателя начинают плавать обороты, а при резком нажатии педали газа машина разгоняется с провалами в тяге. С подкапотного пространства при этом слышны небольшие хлопки.

Нарушения в работе газораспределительного механизма

Запуск двигателя будет сопровождаться выстрелами в карбюратор в случае, если сбиты фазы ГРМ, то есть привод перескочил на несколько зубьев. При этом, если сдвиг составляет 1-2 зуба, двигатель сможет работать, но произойдет потеря мощности. А вот при существенном сдвиге фаз ГРМ могут повредится клапана. В таком случае без ремонта двигателя не обойтись.

Причины, которые вызывают сдвиг привода газораспределительного механизма:

при выполнении ремонтных работ на двигателе невнимательно выставлены фазы;
замена ремня;
слабое натяжение, достаточное вызвать проскальзывание;
попадание автомобиля в ДТП или яму;
чрезмерный износ элементов ГРМ.

Установочные метки для проверки правильности фаз ГРМ

Для диагностики неисправности необходимо проверить установочные метки на шкиву коленвала и корпусе. Устранение неисправности зависит от последствий сдвига фазы. В некоторых случаях достаточно откорректировать работу ГРМ, но в случае удара поршней об клапаны без ремонта мотора не обойтись.

Заметив сдвиг фаз ГРМ не стоит пытаться завести двигатель, а тем более придавать газу, проверяя возможность поездки. Запуск двс возможен только после правильного размещения установочных меток и устранения причины, вызвавшей сдвиг. В противном случае можно существенно повредить мотор.

Впускной клапан

Для устранения неисправности необходим демонтаж головки блока цилиндров и замена клапана. В случае, если клапан погнут рекомендуется проверить правильность фаз ГРМ. Прогар клапана при небольшом пробеге также требует поиска причины данной поломки.

Неправильный тепловой зазор

Основными причинами отличия теплового зазора от нормы являются:

Ремонт двигателя. При выставлении возможно специальное либо случайное уменьшение расстояния между кулачком распредвала и толкателем. До ремонта, как правило, машина заводилась без хлопков;
Техническое обслуживание не проводится вовремя. По истечении определенного пробега происходит усадка, истирание и деформация поверхностей. Если автолюбитель не отрегулирует вовремя тепловой зазор то двигатель начнет стрелять в карбюратор.

В первом случае хлопки в карбюратор появляются во время пробного запуска двигателя после ремонта. Во втором случае неисправность приходит постепенно. Первоначально, например, при нажатии на педаль газа появляются непродолжительные хлопки, которые с каждым разом становятся все продолжительней.

Для диагностики неисправности следует проверить зазор, как показано на фото ниже.

Контроль зазора при помощи щупа

Если езда при неправильно отрегулированном тепловом зазоре не была продолжительной, то никаких последствий не будет. В случае продолжительной эксплуатации происходит обгорание кромок тарелок клапанов и без ремонта избавится от него не получится. Огонь будет прорываться в коллектор, даже если правильно отрегулировать поврежденный клапан.

Постреливание огнем в карбюратор это не самостоятельная поломка, а последствие других неисправностей. Выяснить почему так произошло поможет диагностика ГРМ, зажигания и топливной системы. Для предотвращения поломки следует вовремя проходить техническое обслуживание и соблюдать внимательность при ремонте автомобиля.

Если у вас возникли вопросы - оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

6 причин, по которым ваш автомобиль не разгоняется при нажатии на педаль газа

Последнее обновление 30 апреля 2020 г.

Симптомы того, что автомобиль не ускоряется, как раньше, могут возникать на многих автомобилях с большим пробегом. Водитель может не замечать эти знаки при обычной повседневной вождении, но они становятся совершенно очевидными при движении вверх по крутому склону или при быстрой попытке ускориться в быстро движущемся потоке.

Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.

Именно в таких ситуациях водители могут заметить очевидное медленное ускорение и тот факт, что двигатель их транспортного средства изо всех сил пытается не отставать.

Читайте также: Симптомы неисправного датчика скорости в вашем автомобиле

Распространенные причины автомобилей, которые не ускоряются должным образом

Это распространенная проблема в автомобилях с большим пробегом, но серьезных или непосредственных опасений по поводу основного двигателя нет проблемы. Некоторые из причин на самом деле незначительны и должны быть сначала проверены, чтобы найти проблему и, возможно, исправить ее.Вот некоторые из наиболее распространенных причин:

# 1 - Датчик массового расхода воздуха засорен или неисправен

Датчик массового расхода воздуха (или измеритель) расположен и прикреплен к воздухоочистителю на впуске. Поскольку функция датчика массового расхода воздуха заключается в измерении массы воздуха, поступающего в воздухозаборник, засоренный или неисправный датчик массового расхода воздуха может отправлять неверные данные в ЭБУ двигателя для расчета топливовоздушной смеси.

Самым признаком неисправности расходомера воздуха является то, что автомобиль не ускоряется должным образом.

# 2 - Неисправность датчика кислорода

Датчик кислорода - это устройство, функция которого заключается в отслеживании выбросов выхлопных газов транспортного средства, чтобы он мог анализировать соотношение воздух-топливо, проходящее через двигатель этого транспортного средства.

Короче говоря, автомобилю необходимо достаточное количество топлива для того, чтобы топливо правильно сгорало в цилиндрах сгорания, чтобы он мог работать плавно и при необходимости ускоряться.

Этот датчик отправляет информацию о количестве используемого топлива в компьютерный блок двигателя, и если этот датчик будет поврежден, то двигатель этого транспортного средства не будет знать, какое соотношение топливовоздушной смеси использовать, что может привести к в богатой топливом смеси.

Это может привести к медленному ускорению автомобиля даже при полностью нажатой педали акселератора, что делает его ненадежным в случае необходимости.

# 3 - Неисправность TPS

Основным принципом работы датчика положения дроссельной заслонки (TPS) является определение угла открытия дроссельной заслонки, который контролируется педалью акселератора. Затем TPS отправит эти данные в ЭБУ.

Если TPS неисправен, скорость двигателя не может контролироваться педалью акселератора, и частота вращения двигателя будет увеличиваться или уменьшаться без какого-либо нажатия или нажатия педали.

№ 4 - Грязный или забитый топливный фильтр

Грязный или забитый топливный фильтр - еще одна причина, по которой автомобиль не ускоряется, как положено, когда это необходимо. С грязным топливным фильтром двигатель не будет получать достаточно топлива, а это означает, что автомобиль не будет обеспечивать требуемое ускорение. Как можно скорее замените топливный фильтр.

# 5 - Забитые или грязные воздушные фильтры

Подобно тому, как топливный фильтр обеспечивает двигатель чистым топливом, воздушный фильтр обеспечивает двигатель транспортного средства чистым воздухом для использования в топливовоздушной смеси, которая будут отправлены в камеры сгорания для сжигания.

Если воздушный фильтр засорен, двигатель не будет получать правильную топливно-воздушную смесь, что приведет к медленному ускорению. Как можно скорее замените воздушный фильтр.

# 6 - Ремень ГРМ

Этот компонент таков, как звучит. Ремень ГРМ - это нечто вроде VIP в списке ключевых компонентов двигателя. Если этот ремень смещен хотя бы на 1 зуб, это может вызвать довольно заметные проблемы с ускорением.

Однако на этом список причин плохого разгона не заканчивается.Другие виновники медленного ускорения могут включать пробуксовку сцепления, саму систему трансмиссии или неожиданную или не связанную проблему, которая может удивить даже опытных механиков.

Если вам неудобно искать неисправности в автомобиле, который не ускоряется, я рекомендую отнести автомобиль к надежному механику и позволить ему полностью осмотреть его. Это позволит ему правильно диагностировать проблему и рекомендовать предлагаемое решение.

Может ли превращение воздуха в бензин действительно обратить вспять изменение климата?

Ученые говорят, что они разработали новое технологическое решение климатического кризиса: доступный метод высасывания углекислого газа из атмосферы для превращения его в бензин. Но как вообще работает этот процесс? И действительно ли это волшебное решение проблемы изменения климата?

По словам исследователей, новая технология будет стоить от 94 до 232 долларов за метрическую тонну. Как сообщил Робинсон Мейер, который первым сообщил об этом в The Atlantic, эта цифра составляет от 16 до 39 процентов от того, что исследователи ожидали, что эта технология будет стоить еще в 2011 году.Он написал, что это достаточно дешево, чтобы удалить из атмосферы углекислый газ, выделяемый при сжигании галлона бензина в машине, всего от 1 до 2,50 долларов. [Самые безумные способы решения проблемы изменения климата]

Углекислый газ - основной парниковый газ и ключевой фактор изменения климата (хотя и не единственный). Таким образом, перспектива полного выброса CO2 может помочь уменьшить изменение климата. Даже если этот CO2 снова высвободится при сжигании бензина, новый парниковый газ не будет закачиваться в небо; исследователи называют это своего рода переработкой выбросов парниковых газов.

Исследователи представляли собой команду из Гарвардского университета и новую компанию, созданную для этого проекта под названием Carbon Engineering. В своей статье, опубликованной в четверг (8 июня) в журнале Cell, они написали, что их нововведение - это не разработка какой-либо совершенно новой системы улавливания углерода или удаления CO2 из атмосферы. Скорее, они сказали, что выясняют, как построить и привести в действие промышленный завод по доступной цене. Мейер дал свою статью в газете, которая стала вирусной, с привлекательным заголовком: «Изменение климата можно остановить, превратив воздух в бензин."

Процесс

Как описали исследователи в статье, превращение атмосферного CO2 в топливо в основном представляет собой четырехэтапный процесс:

Втянуть много воздуха.
Вытянуть углекислый газ из воздуха и закрепить его. в жидкость.
Снова отделите углекислый газ от жидкости.
Добавьте немного водорода, чтобы превратить весь беспорядок в горючее топливо, такое как бензин.

Фактический процесс довольно сложен, но все сводится к четыре шага.И многое из этого - базовая химия. Например, смешивание CO2 с жидкостью - это всего лишь вопрос воздействия сильного основания на большое количество воздуха или чего-то с pH намного выше 7. В этом случае основание представляет собой раствор, состоящий из воды, ионного гидроксида, триоксид углерода и калий. Как пишут исследователи, CO2 является кислым, поэтому он отделяется от воздуха и смешивается с основной жидкостью.

Самая трудная часть всего процесса, как писали исследователи, - это поиск материалов для фабрики, чтобы эта химическая реакция могла происходить в больших масштабах.Они писали, что для того, чтобы этот процесс был рентабельным, исследователи должны иметь возможность осуществить его без огромных затрат на проектирование и строительство совершенно новых заводских деталей. Для того, чтобы это было действительно полезно для окружающей среды, выбросы, связанные со строительством или питанием завода, не могут быть настолько значительными, чтобы свести на нет выгоды предприятия от выбросов углерода.

Исследователи заявили, что они справились со всем этим, спроектировав фабрику, полностью основанную на деталях, которые поставщики уже могли сделать дешево, обеспечив питание своего прототипа на природном газе и тщательно отслеживая свои выбросы и затраты, а также каждый этап дизайн и производственный процесс.(Природный газ является ископаемым топливом, но при сгорании он выделяет гораздо меньше парниковых газов, чем, например, бензин или уголь.

Это хорошая идея?

Исследователи отметили, что если бы их завод работал только с целью удаления СО2 из атмосферы, а не производства топлива, которое могло бы высвободить его снова, он может навсегда изолировать 90 процентов каждой тонны поглощенного СО2. Но стоит серьезно взглянуть на связанные с этим затраты.

В 2017 году мир выбросил около 32.5 гигатонн углекислого газа. Если бы эта технология была построена в масштабе, позволяющем высасывать все это обратно из атмосферы, по цене от 93 до 232 долларов за тонну, простая арифметика показывает, что общая стоимость составит от 3,02 триллиона до 7,54 триллиона долларов.

Эксперты уже высказали серьезные возражения против идеи, что это представляет собой нечто большее, чем иллюзию решения проблемы изменения климата.

Глен Петерс, исследователь из Центра международных исследований климата и окружающей среды в Осло, Норвегия, написал в Twitter, что эти технологии скрывают реальные проблемы, связанные с изменением климата.По его словам, политики и журналисты предполагают, что некая технология «отрицательных выбросов» будет играть значительную роль в сдерживании изменения климата. («Отрицательные выбросы» относятся к любой технологии, которая сокращает количество парниковых газов в атмосфере, а не увеличивает их количество.)

Он указал на статью, опубликованную в журнале Environmental Research Letters в мае, в которой было обнаружено, что (при условии затрат от 100 до 300 долларов за штуку) тонна для установок прямого улавливания воздуха, таких как компания Carbon Engineering), вряд ли какая-либо отдельная технология фактически высасывает достаточно CO2 из атмосферы для достижения целевых показателей по выбросам.При таких ценах, пишут исследователи, будет невозможно построить достаточно заводов с отрицательными выбросами, чтобы высасывать из атмосферы достаточно CO2 для достижения глобальных климатических целей.

Петерс также указал на комментарий, с которым он был соавтором, который был опубликован в журнале Science в 2016 году, где он выступал против использования отрицательных выбросов, утверждая, что мы до сих пор не знаем, будут ли эти технологии работать. (Парижское соглашение, подписанное в том же году, предполагало, что технология с отрицательными выбросами будет важной частью достижения глобальных целей по выбросам.)

«Существует реальный риск [того, что люди, которые работают над технологиями с отрицательными выбросами], не смогут выполнить свои обещания», - написали он и его соавтор. «Это не означает, что от [технологий с отрицательными выбросами] следует отказаться. Они вполне могут стать предметом исследований, разработок и потенциально развертывания, но программа по смягчению последствий должна исходить из предпосылки, что они не будут работать в масштабе. последствия бездействия - в первую очередь моральный риск."

Другими словами, если эти вещи не сработают, и мы поставим на них будущее Земли, мы все можем пожалеть об этом.

Первоначально опубликовано на Live Science.

Загрязнение воздуха | Основные загрязнители | Смог

Загрязнение воздуха вызвано многими причинами

увеличение машин на наших дорогах
растущих городов
быстрое развитие нашей экономики
индустриализация

Загрязнение воздуха в том виде, в каком мы его знаем сегодня, началось с промышленной революции в Европе 19 века. За последние несколько десятилетий стало основной проблемой для нашей среды .

Чистый воздух обычно состоит из азота (76%), кислорода (22%), диоксида углерода и некоторых других газов.

Когда вредные элементы попадают в воздух, они могут вызвать проблемы со здоровьем, а также могут нанести вред окружающей среде, зданиям и почве . Они делают озоновый слой все тоньше и тоньше и приводят к потеплению атмосферы Земли и изменению климата.

Наш современный образ жизни с годами сделал воздух более грязным.Заводы, автомобилей всех видов, растущее количество людей - это некоторые вещи, которые сегодня несут ответственность за за загрязнение воздуха. Но не все загрязнения воздуха вызваны людьми. Лесные пожары, пыли шторма и извержений вулкана могут привести к загрязнению атмосферы.

Основные загрязнители и их происхождение

Окись углерода - это бесцветный газ, который высвобождается , когда древесина, бензин или уголь сгорают не полностью.Он также присутствует в таких продуктах, как сигареты. Из-за этого в нашу кровь поступает меньше кислорода, и это сбивает нас с толку и вызывает сонливость.

Двуокись углерода - это парниковый газ , который попадает в атмосферу, когда мы сжигаем уголь, нефть или древесину.

Хлорфторуглероды (ХФУ) - это газы, которые поступают из систем кондиционирования воздуха или холодильников. Когда они поднимаются в воздух, они поднимаются высоко в атмосферу (примерно на 20-50 км над земной поверхностью ).Там они вступают в контакт с другими газами и разрушают озоновый слой. Нам нужен озоновый слой, потому что он защищает нас от солнечного ультрафиолета лучей.

Свинец используется в бензине, краске, батареях и других продуктах. Попадание в наши тела очень опасно. В некоторых случаях может вызвать рак .

Есть два типа озона , о которых мы знаем: Естественный озон находится в верхней части нашей атмосферы, но на земле люди также производят озон.Транспорт и фабрики вызывают озон на земле. Это особо опасно для детей и пожилых людей. Это утомляет их, и врачи рекомендуют не выходить на улицу , когда в воздухе слишком много озона.

Оксид азота вызывает смог и кислотный дождь . Он производится, когда вы сжигаете видов топлива , таких как уголь и нефть. Это может привести к проблемам с дыханием, особенно когда дети выходят на улицу зимой.

Диоксид серы - это газ, который попадает в воздух при сжигании угля на электростанциях.Бумажные фабрики и другие химические предприятия также производят диоксид серы. Этот загрязнитель может привести к заболеваниям легких.

Аэрозольный баллончик - PiccoloNamek

Кислотный дождь

Еще один результат загрязнения воздуха - кислотные дожди. Это происходит при попадании в воздух диоксида серы и оксида азота. Когда идет дождь, вода, которая обрушивается на нас, содержит опасных веществ .

Кислотные дожди также могут быть вызваны извержениями вулканов. Вулканы выбрасывают ядовитых газов высоко в атмосферу.

Кислотные дожди приводят к разрушению лесов, озер и почв . Многие озера и реки были отравлены за десятилетия, и даже некоторые виды рыб исчезли . Здания также подверглись коррозии из-за кислотных дождей.

Загрязняющие вещества могут долгое время путешествовать по воздуху, прежде чем попадут на землю.Вот почему иногда трудно сказать, откуда происходят опасные загрязнители . Кислотные дожди, разрушающие леса и озера в Австрии и Германии, могут исходить от электростанций в странах Восточной Европы.

Что мы можем сделать с загрязнением воздуха?

Очистить наш воздух сложно, но не невозможно . Выбор других форм энергии, таких как солнечной энергии , энергии ветра или приливной энергии , может быть использован для борьбы с загрязнением.

Такие города, как Лондон, показали, что более высокое качество воздуха может быть достигнуто за короткое время. Но мы, люди, также можем помочь сделать воздух вокруг нас чище!

Пройдите пешком или покатайтесь на велосипеде в школу или домой к другу.
Сесть на работу автобусом или поездом
Организовать автопарков .
Больше не используйте баллончиков !
Убедитесь, что ваши родители ежегодно проходят проверку на загрязнение на машине!
Деревья дают нам кислород и поглощают углекислый газ.Они очищают воздух вокруг нас. Позаботься о них !
Выключайте свет, когда выходите из комнаты. Используйте только то количество источников света, которое вам действительно нужно.
Не перегревайте комнату зимой. Лучше надеть пуловер, чем находиться в слишком теплой комнате.

Смог

Смог - это сочетание дыма и тумана. Это происходит , когда газы от сгоревшего топлива собираются вместе с туманом на земле.Когда тепло и солнечный свет соединяются с этими газами, они образуют в воздухе опасных мелких частиц .

Смог возникает в больших городах с интенсивным движением транспорта. Особенно летом, когда очень жарко, у земли остается смог. Это опасно для наших , дышащих , а в областях смога мы плохо видим.

Смог был первым обнаружен в Великобритании в 19 веке, в начале промышленной революции.В то время люди использовали уголь для отопления и приготовления пищи. Фабрики также использовали уголь для производства чугуна и стали. Дым смешался с влажным туманным воздухом и пожелтел. Смог часто оставался над городами на многие дни. Это вызвало заболеваний легких и проблем с дыханием. Ежегодно в Лондоне умирают тысячи людей.

Сегодня наибольшие проблемы со смогом испытывают города с высокой численностью населения , расположенные в жарких субтропических районах - Лос-Анджелес, Мехико или Каир.

В последнее время очень много сделано для предотвращения смога. Заводы используют уголь, в котором не так много серы. А автомобили сегодня намного чище. В некоторых городах автомобили даже не могут ездить в дни, когда смог.

Смог в Нью-Йорке - доктор Эдвин П. Юинг-младший

Текст и рабочие листы в формате PDF для загрузки

Связанные темы

слов

достичь = охват, получить
кислотный дождь = дождь с ядовитыми газами - он может нанести вред окружающей среде
кондиционер = система, которая делает воздух в зданиях или в автомобильном охладителе
Загрязнение воздуха = вещи, которые загрязняют наш воздух и наносят вред окружающей среде
области = места
дыхание = втягивать воздух через рот в легкие
рак = очень опасное заболевание, при котором клетки в организме начинают расти необычным образом
автопарк = группа людей, которые путешествуют на работу вместе в одной машине
диоксид углерода = газ, который выделяется при выдохе животных
check = узнать, безопасно ли что-то
запутался = если вы не можете ясно мыслить или не знаете, что происходит
повреждений = уничтожить, навредить, ухудшить
декада = период в десять лет
разрушение = повреждение, разорение
развитие = рост
исчезают = если чего-то больше не существует или вы не можете его видеть - уже нет
обнаружить = найти что-то впервые
пыль = сухой порошок, состоящий из мелких частиц грязи
экономика = система того, как страна покупает и продает свою продукцию; также финансовая система страны
окружающая среда = воздух, вода, земля вокруг нас
извержение = когда вулкан излучает лаву и газ
особенно = прежде всего
топливо = такой материал, как газ, нефть или уголь, который можно сжигать для получения энергии
парниковый газ = газы, такие как углекислый газ, который делает атмосферу толще и вызывает парниковый эффект
невозможно = то, что нельзя сделать
увеличивается = растет
свинец = серый металл, легко плавящийся и очень ядовитый
образ жизни = наш образ жизни
заболевание легких = заболевание, при котором очень трудно или невозможно дышать
азот = бесцветный газ, из которого состоит большая часть земного воздуха
оксид азота = когда азот соединяется с кислородом
произойдет = произойдет
исходное = исходное
на улице = вне дома
перегрев = сделать что-то слишком горячим
кислород = газ в атмосфере, которым мы можем дышать и который нужен животным и растениям для жизни
озон = ядовитый синий газ, являющийся разновидностью кислорода
озоновый слой = слой газов в небе, не позволяющий вредным солнечным лучам достигать земли
частица = очень-очень маленький кусочек чего-то - вы его почти не видите
ядовитый = то, что может вызвать болезнь или даже убить вас
загрязнитель = материал, загрязняющий воздух или воду
население = все люди, живущие в стране или городе
электростанции = здание, в котором производится много электроэнергии
предотвратить = остановить что-то
защищать = защищать, охранять
луч = линия света, идущая от солнца или луны
ответственный = виноват
бесплатно = выпуск
почва = верхняя часть земли, на которой растут растения
солнечный = все, что исходит от солнца
баллончик = баллончик, из которого можно распылять краску на вещи
вещество = материал, который может быть твердым, жидким или газообразным
диоксид серы = ядовитый газ, вызывающий загрязнение воздуха
поверхность = верхний слой чего-то
прилив = все, что исходит от волн моря или океана
транспортных средств = машина с двигателем, которая может перевозить людей из одного места в другое.Автомобили, автобусы или мотоциклы - это транспортные средства.

Загрязнение воздуха - Простая английская Википедия, бесплатная энциклопедия

Загрязнение воздуха - это тип загрязнения окружающей среды, который влияет на воздух и обычно вызывается дымом или другими вредными газами, в основном оксидами углерода, серы и азота.

Другими словами, загрязнение воздуха - это загрязнение воздуха из-за присутствия или попадания вещества, оказывающего ядовитое действие.

Сегодня во многих крупных городах мира загрязнен воздух или воздух низкого качества.^[1]

Еще 2000 лет назад римляне жаловались на загрязненный воздух в своих городах. В то время воздух был густым от дыма от костров и запаха канализации. ^[1] Загрязнение воздуха давно классифицируется как опасность для здоровья человека и многих экосистем Земли.

Загрязнение может быть газообразным, жидким или твердым. Его также можно классифицировать по химическому составу, например: - оксид, углеводород, кислота или другие виды. Загрязнение также можно классифицировать по его причинам.

Многие загрязнители попадают в воздух из естественных источников. Эти загрязнители включают пыль, морскую соль, вулканический пепел и газы, дым от лесных пожаров, пыльцу и многие другие материалы. ^[1] Фактически, естественных загрязнителей намного больше, чем тех, которые производят люди. ^[1] Однако люди и другие живые существа адаптировались к большинству этих природных загрязнителей. ^[1]

Пепел от извержений вулканов - пример основных загрязнителей

Загрязнение воздуха обычно описывается как первичных загрязнителей или вторичных загрязнителей .Первичные загрязнители - это загрязнители, которые попадают непосредственно в воздух людьми или из естественных источников. Примерами первичных загрязнителей являются выхлопные газы (газ) от автомобилей, сажа от дыма, пыльные бури и пепел от извержений вулканов (как показано на рисунке слева). ^[1]

Вторичные загрязнители - это загрязнители, образующиеся в результате химических реакций, когда загрязнители смешиваются с другими первичными загрязнителями или природными веществами, такими как водяной пар. ^[1] Многие вторичные загрязнители образуются, когда первичный загрязнитель вступает в реакцию с солнечным светом.Озон и смог - вторичные загрязнители. Озон - это газ, который задерживает вредные ультрафиолетовые лучи солнца. Однако, когда он находится рядом с землей, он может отравить людей и другие организмы. ^[1]

Загрязнение воздуха вызывает множество проблем, таких как парниковый эффект и кислотные дожди.

Загрязнение воздуха в результате деятельности человека происходит по многим причинам. Сегодня люди в основном загрязняют воздух из-за транспорта. Например, автомобили составляют около 60% антропогенного загрязнения воздуха. Газы в выхлопных газах автомобилей, такие как оксид азота, образуют смог и кислотные дожди.

Сельскохозяйственные угодья и леса иногда горят в результате пожаров, образуя сажу (черный порошок, состоящий в основном из углерода, образующийся при сжигании угля, травы, древесины и т. Д.) Из дыма. Сажа может повлиять на людей и другую жизнь. Люди разжигают многие из этих пожаров.

Промышленное загрязнение воздуха [изменить | изменить источник]

Многие промышленные электростанции используют ископаемое топливо для получения энергии. Однако при сжигании ископаемого топлива может образоваться много оксидов (химических соединений, содержащих кислород и другие элементы).Фактически, сжигание ископаемого топлива составляет 96% оксидов серы в атмосфере. Некоторые отрасли промышленности также производят химические вещества, которые выделяют ядовитые пары (дым).

Загрязнение воздуха внутри помещений [изменить | изменить источник]

Загрязнение воздуха не только снаружи. Дома, школы и здания также могут иметь загрязнение воздуха. Иногда воздух внутри здания даже хуже, чем воздух снаружи. ^[1] Многие вещи, которыми люди пользуются каждый день, могут загрязнять воздух. Компаунды внутри ковров, красок, строительных материалов и мебели также загрязняют воздух, особенно когда они новые.

В зданиях, где окна плотно закрыты для предотвращения утечки воздуха, воздух внутри может быть загрязнен больше, чем воздух снаружи. ^[1] Загрязнение воды

Кислотные осадки [изменить | изменить источник]

Кислотные осадки - это осадки, такие как дождь, мокрый снег или снег, которые содержат кислоты из загрязненного воздуха. Когда ископаемое топливо сжигается, оксиды выделяются в воздух. Когда эти оксиды смешиваются с водой в атмосфере, они образуют кислоту, которая выпадает в виде осадков.^[1] Кислотные осадки могут убивать живые существа, такие как рыбы и деревья, из-за того, что место их обитания становится слишком кислым. Кислотный дождь также может повредить здания из известняка и бетона.

Озоновая дыра [изменить | изменить источник]

Глобальную озабоченность вызывает дыра в озоновом слое в стратосфере. Озоновый слой Земли защищает жизнь от вредных ультрафиолетовых лучей Солнца, но в 1970-х годах ученые обнаружили, что некоторые химические вещества, попадающие в атмосферу, превращают озон в кислород.Это позволяет большему количеству ультрафиолетовых лучей достигать Земли. В течение 1980-х годов ученые обнаружили, что озоновый слой над Южным полюсом истончился на 50-98%.

17 марта 1992 года в Мехико все дети в возрасте до 14 лет не могли ходить в школу из-за загрязнения воздуха. Это случается не часто, но ежедневное воздействие загрязнения воздуха может вызвать у людей множество проблем со здоровьем. Дети, пожилые (старые) люди и особенно люди с аллергией могут иметь много проблем из-за загрязнения воздуха.Исследования Бирмингемского университета показали, что смертность от пневмонии и загрязнения воздуха от транспортных средств, таких как автомобили, связаны. ^[2]

Всемирная организация здравоохранения заявила, что 2,4 миллиона человек умерли из-за прямых проблем, связанных с загрязнением воздуха. ^[3]^[4] Некоторые из проблем включают: ^[1]

Лицо

Жжение, царапины в глазах
Насморк
Кашель и затрудненное дыхание

Другое

Рак легких и болезни легких
Боль в горле
Боли в груди, простуды и аллергии

В Индии в 2014 году сообщалось, что загрязнение воздуха привело к снижению урожайности в наиболее пострадавших районах почти вдвое в 2010 году по сравнению с уровнями 1980 года.Также может быть увеличен урожай сельскохозяйственных культур из-за некоторых условий качества воздуха.

Наука о качестве воздуха и общая информация

Моделирование качества воздуха

Влияние на здоровье человека

Хлопки в карбюраторе: возможные причины и способы решения

Владельцы мотоциклов не только российского производства, но и иномарок часто сталкиваются с проблемой «стрельбы» из глушителя. Происходит это из-за ненадлежащего ухода за системой зажигания воздушно-топливной смеси. Мотоцикл стреляет в глушитель в нескольких случаях:

при использовании некачественного бензина;
неисправность системы электроники, отвечающей за подачу топлива;
бензин попадает в камеру сгорания не в чистом виде;

В таких случаях не нужно удивляться, почему стреляет в глушитель на мотоцикле. У бензина плохого качества сильно завышена температура сгорания из-за добавления воды, поэтому он не воспламеняется полностью. Оставшиеся капли попадают на стенки нагретого глушителя

. Их воспламенение и создает хлопки.

Также мотоцикл стреляет в глушитель при сбросе газа. Чем меньшее давление создается в камере внутреннего сгорания, тем больше капель попадает в глушитель. В некоторых байках происходит накопление топлива в глушителе, после чего происходят редкие, однако очень громкие хлопки.

Чаще всего, но далеко не всегда, с такой проблемой сталкиваются владельцы русского мотопрома. Например, мотоцикл Урал стреляет в карбюратор. Это происходит из-за прямого засорения бензина в самом карбюраторе. Во избежание данной проблемы необходимо постоянно чистить фильтры и менять расходники, отвечающие за чистку двигателя. Правильная эксплуатация вашего байка обеспечит не только хорошую работу двигателя, но и будет поддерживать заводские характеристики.

Как неисправность проявляет себя в общем?

Подобная неисправность чаще всего проявляется при определенных обстоятельствах. Особенно часто стреляет после проведенных ремонтов двигателя. Также неисправность может себя проявлять после ДТП. Часто с этим сталкиваются те, кто активно тюнингуют карбюратор и двигатель. Хлопки в карбюраторе очень характерны для авто с большим пробегом.

Хлопок можно услышать при резком нажатии на акселератор, после долгих стоянок, на непрогретом двигателе, при нагрузках в движении, а также при попытках запуска силового агрегата.

В зависимости от того, что вызвало выстрелы, они могут появиться внезапно или же заявлять о себе постепенно, с каждым днем интенсивность может только увеличиваться. Использование автомобиля с подобной неисправностью, кроме неудобств, может привести к необходимости капитального ремонта мотора.

Быстрая диагностика

Поскольку в перспективе проблема хлопков в глушителе может привести к поломке мотора и других важных компонентов мотоцикла, решать её нужно как можно быстрее. Следует последовательно проверить работоспособность таких систем, как: впуск, зажигание, выхлоп. Все повреждённые детали заменяются новыми, соединения герметизируются. Тюнинговые компоненты также лучше временно поменять на «стоковые», чтобы проверить, как двигатель будет работать при заводских настройках. Если ничего не помогает, мотоцикл должен осмотреть профессиональный механик, который найдёт причину и подскажет, как устранить её с минимальными затратами и без уменьшения ресурса силового агрегата.

Источник

ВВ-провода

Одна из причин, почему стреляет в карбюратор автомобиля, – это высоковольтные провода. Когда выполнялись какие-либо ремонтные работы в системе зажигания, автовладельцы могли по невнимательности неверно подсоединить провода к распределителю зажигания. Искра будет проскакивать не в такте сжатия, а в другой момент. Это и спровоцирует хлопки. Даже если мотор вдруг запустится, что маловероятно, мощности для нормального движения не хватит.

Чтобы диагностировать такую неисправность, нужно убедиться, что провода к распределителю подключены в правильном порядке. Считать следует от метки на крышки трамблера. Что касается порядка подключения, то он для различных автомобилей свой.

На что влияют выстрелы?

Неполадки в системе зажигания не сулят ничего хорошего. В такой ситуации, при длительной работе двигателя, может испортиться не только эстетическое впечатление. Загрязненность карбюратора или некачественное топливо со временем нарушат компрессию цилиндров, что в свою очередь приведет к поломке двигателя.

Чтобы понять, почему мотоцикл Урал стреляет в глушитель, или любой другой байк, следует проверить проблемные зоны. Вот возможные из них:

не герметичность патрубков, которые могут всасывать воздух, или выпускного тракта;
неисправность свеч зажигания;
загрязненность воздушных фильтров или карбюратора;
затрудненность подачи топлива;

Однако проблема может состоять и в ограничителе оборотов у гонщиков. Свечи подают заряд не постоянно, из-за чего большая часть смеси уходит прямиком в выхлопную систему, где подает на горячий металл и воспламеняется, создавая громкий хлопок. Наглядным примером такого процесса может послужить мотоцикл, оборудованный для специальных шоу-программ. У таких байков возгорание некоторой части топливной смеси происходит непосредственно в выхлопной трубе, из-за чего можно увидеть пламя, выходящее из глушителя.

Ни в коем случае не стоит устанавливать прямоток

, если у вас возникают хлопки. Это только усилит выстрелы в выхлопной системе. Происходит это из-за еще большего обеднения топливно-воздушной смеси и «выпотрошенного» глушителя.

На отечественных мотоциклах нередко возникает проблема, связанная с появлением громких звуков в глушителе. Даже водители зарубежной техники нередко страдают от «пулемётных очередей», которые сопровождают резкое повышение или снижение оборотов. Избавиться от этой неприятности может быть достаточно сложно. Однако если вы поймёте, почему мотоцикл стреляет в глушитель, то сможете устранить громкие звуки, нарушающие общественное спокойствие.

Богатая смесь

Когда мотор работает на переобогащенной топливной смеси, на электродах свечей появляется шуба из черного нагара. Если нагара достаточно много, то при условии высоких температур он может стать причиной воспламенения порции смеси не в нужный момент. Это также приведет к хлопкам и выстрелам, так как в данное время впускной клапан будет еще открыт. Неисправность проявляет себя только на горячем моторе. Постепенно двигатель будет чихать все чаще и чаще. А вот мощность практически не упадет – это можно наблюдать в очень редких случаях.

Диагностика

Диагностировать состоянии двигателя и работу топливной системы можно по свечам. Если центральный электрод свечи белый, то это говорит о том, что двигатель работает на бедной смеси. Если нагар черный и сухой, то это говорит о богатой смеси.

Чтобы устранить данную неисправность, рекомендуется провести настройку карбюратора. Лучше воспользоваться газоанализатором, так как настройка, что опирается на органы чувств человека, не всегда дает нужный результат. Кроме того, нужно выбирать заправку, прежде чем купить топливо – иногда черный нагар может образовываться по причине качества бензина.

Момент зажигания мотора

Хлопки в карбюраторе УАЗа или другого ТС может также вызывать неверно выставленный момент зажигания. Если момент слишком поздний, то топливная смесь горит во время всего такта рабочего хода поршня. Когда открывается впускной клапан, уже горящая старая смесь подожжет новую порцию. Двигатель будет существенно греться. Диагностировать просто – при позднем зажигании выстрелы будут не только в карбюратор, но и в глушитель автомобиля.

Нужно проверить, правильно ли выставлен начальный угол опережения зажигания. Если есть сомнения, то лучше выставить верный УОЗ при помощи стробоскопа или непосредственно на дороге. Еще одним доказательством того, что зажигание позднее, будут белые электроды свечей зажигания.

Если момент зажигания будет слишком ранним, тогда топливная смесь воспламенится несвоевременно. Впускные клапаны еще не успеют полностью закрыться, а смесь воспламенится внутри впускного коллектора, что и вызовет хлопки в карбюраторе.

Специалисты рекомендуют уделять особое внимание углу опережения зажигания, если проводились какие-либо ремонты, связанные с системой зажигания. Вдобавок может происходить детонация двигателя при попытке резко нажать на педаль акселератора.

Сущность проблемы

Наиболее часто громкие хлопки в глушителе слышны при подаче в мотор обеднённой смеси. Причиной её образования может быть использование некачественного бензина, насыщенного водой и негорючими примесями, либо неправильная настройка системы впуска. Топливовоздушная смесь сгорает только частично — её остатки выплёскиваются в горячий глушитель, где взрываются с резкими неприятными звуками. Симптом обеднённой смеси — хлопки «очередями», которые усиливаются при повышении оборотов.

В мощных мотоциклах чаще встречается полностью противоположная проблема, связанная с подачей чрезмерно обогащённой смеси. Для её горения недостаточно кислорода, что приводит к оседанию бензинового конденсата на стенках глушителя. При достижении «критической массы» происходит воспламенение горючего за пределами двигателя, в результате чего слышится один громкий хлопок. Если проблему не устранить, в течение 1-2 месяцев содержимое глушителя попросту выгорит, и он превратится в «прямоток».

Неполное сгорание смеси может быть вызвано неисправностью системы зажигания. При отсутствии искры происходит пропуск рабочего такта цилиндра и бензин в полном объёме попадает в глушитель. Громкие чаще всего слышатся в таком случае на высоких оборотах. Проблема также чревата полным выгоранием глушителя изнутри. Пропуски зажигания нередко сопровождаются красивыми визуальными эффектами — при перегазовке из выхлопных труб вылетают струи пламени.

Ещё один вариант — обеднение смеси в системе впуска, вызванное попаданием в неё воздуха, грязи либо воды. Естественно, топливо сгорает не полностью и на стенках глушителя образуются капли бензина, сгорающие с резким характерным звуком. В любом случае неисправность мотоцикла нужно устранять в кратчайшие сроки, чтобы не столкнуться с более серьёзным ремонтом.

Трамблер

Этот узел также способен вызывать несвоевременное и неправильное воспламенение топливной смеси в цилиндрах двигателя. Среди неисправностей распределителя зажигания можно выделить пробой крышки, пробой бегунка, окисление контактов ВВ-проводов.

Чтобы определить, является ли трамблер причиной хлопков в карбюраторе ВАЗа, устанавливают заведомо исправный узел. Если прострелы пропали, тогда нужно диагностировать трамблер и устранять его неисправности. Только так можно избавиться от хлопков.

Причина и решение

Проще всего избавиться от хлопков на карбюраторном мотоцикле — достаточно просто переместить игольчатый клапан в другое положение, изменив степень насыщения смеси бензином. Эту операцию лучше поручить специалисту, поскольку тонкая регулировка карбюратора под силу далеко не всем. При наличии электронного впрыска топлива изменить параметры подачи бензина самостоятельно невозможно — блок управления придётся прошивать на специализированном СТО.

Случается так, что мотоцикл стреляет в глушитель и карбюратор — это часто встречается на отечественных «Уралах» и импортных чопперах с большим объёмом цилиндров. Проблема заключается в засорении топливовоздушной смеси на впуске. Чтобы устранить её, стоит поменять фильтры и герметизирующие прокладки, а также проверить, насколько плотно патрубки прилегают к приёмным штуцерам, и нет ли в них крупных трещин.

Очень часто хлопки появляются после глушителя на нештатный или вырезания в нём отверстий для устранения сопротивления выходящим выхлопным газам. Особенно сильно неприятные звуки проявляются при установке «прямотока». Причина заключается в создании сильного разрежения, которое ведёт к обеднению топливовоздушной смеси. В мощных импортных мотоциклах нередко используется система дожигания выхлопных газов, снижающая их токсичность — после снятия стандартного глушителя её работа становится отчётливо слышимой. Чтобы устранить выстрелы после смены глушителя, необходимо:

Перенастроить карбюратор либо перепрошить блок управления;
Установить фильтры с иной пропускной способностью;
Отключить систему дожигания выхлопных газов.

У , двигатели которых работают на высоких оборотах, проблема с выстрелами может быть связана с ограничителем скорости либо частоты вращения коленвала. При достижении определённого показателя подача топлива может некоторое время оставаться неизменной, тогда как количество вспышек сокращается. Соответственно, в глушитель попадает огромное количество бензина, который взрывается с отрывистым звуком, образуя «пулемётную очередь». Особенно хорошо её слышно при сбросе газа после активного ускорения. Устранить такую проблему, не уменьшив ресурса мотора, невозможно — приходится менять стиль вождения, чтобы не раздражать себя и окружающих неприятными громкими хлопками.

Стоит обратить внимание — пропуски вспышек могут быть связаны с её неисправностью. Внимательно осмотрите высоковольтные провода — на них не должно быть трещин и отслоений изоляции. Выкрутив свечи, проверьте, нет ли на их поверхности специфического налёта, который появляется при использовании некачественного бензина либо при неправильной установке угла опережения зажигания. Если мотоцикл оснащён электронной системой зажигания, проблему часто удаётся решить путём перепрограммирования блока управления. Некоторые владельцы мотоциклов решаются на кардинальные изменения, устанавливая новый блок управления с предустановленными спортивными настройками — это позволяет решать проблему выстрелов в глушителе, а также повышает мощность мотора и улучшает динамические характеристики.

Коммутатор

Зачастую, если из строя выходит коммутатор, то завести мотор в принципе невозможно. Но это только теория. На практике коммутатор может выйти из строя “наполовину”. Тогда выстрелы будут при попытке запуска двигателя и при его работе. Чтобы правильно диагностировать причины хлопков в карбюратор, понадобится новый коммутатор. Если мотор после установки стрелять перестал, тогда нужно менять коммутатор.

Часто неисправность этого элемента на ранних этапах практически незаметна. У мотора теряется стабильность работы, плавают обороты. Но это связывают с выходом из строя свечей. Если резко нажать на газ, а коммутатор вышел из строя, то разгон будет с провалами. При этом в карбюратор будет слегка постреливать.

Неисправность распределителя зажигания

пробой крышки;
выход из строя бегунка;
окисление в месте крепления высоковольтных проводов, вызывающее потерю энергии.

Трамблер

ГРМ

Хлопки в карбюратор на «ГАЗели» будут слышны из-под капота, если сбились фазы газораспределения. Обычно ременной привод перескакивает на один-два или более зубов. В первом случае мотор будет работать нормально, но существенно упадет мощность. Если сдвиг фаз был более существенным, тогда можно погнуть клапана.

Среди причин сдвига фаз можно выделить невнимательность при выставлении фаз, замену ремня, слабое натяжение, ДТП, износ деталей ГРМ.

Подобную неисправность необходимо обязательно диагностировать. Для этого следует проверить установочные метки, по которым выставляются фазы, – они имеются на шкиве коленчатого вала и на блоке двигателя. Что понадобится проделать для устранения этой неисправности, зависит от того, как далеко сдвинулись фазы и какие последствия этого.

Иногда достаточно лишь немного скорректировать работу газораспределительного механизма. Но чаще приходится разбирать весь узел.

Если фазы сдвинулись, не стоит заводить мотор и пытаться на нем куда-либо ехать. Запускать двигатель можно только после тщательной проверки размещения меток и устранения причин, которые вызвали сдвиг.

Выстрелы в карбюратор к65 на мотоцикле Урал

Здравствуйте! Столкнулся с проблемой, когда запускаю двигатель он работает стабильно, без проблем. Но когда разогревается начинается стрельба в карбюратор, зазоры стоят на 10 то есть от того что они расскаляются клапан вряд ли они зажимают. Грешу на жиклёр, и на зажигание. Но хочу узнать ваше мнение. Карбы настроены правильно, работают горшки равномерно, газ набирает и сбрасывает без перебоев.

что такое «зазоры на 10?»

Вряд ли при нагреве что то может быть с жиклером и зажиганием. (» когда запускаю двигатель он работает стабильно, без проблем») да и что значит зазоры на 10? на 10 что и чего?

Щуп на 10. Не помню в чем у них измерения, в общем один миллиметр

При нагреве смесь естественно обедняется, подними иголку попробуй. Но честно говоря эти 65е Гэ жуткое

А ее только опустил. Посоветовали опустить до предпоследней проточки, но стрелять стреляет. На сколько поднять?

И ещё момент есть, карб на оборот богатит. Когда газ даёшь черный дым идёт, ещё больше богатить карб, зачем?

Еще можно поднять уровень в поплавковой подогнув язычок, но это повлияет и на ХХ. Жиклер сверлят если только на самом полном газу белые свечи

Для начала поставь зазоры на обоих клапанах в ВМТ 0.05мм.Затем меняй прокладки под карбы на толстые 5мм. Затем разбирай карб полностью и промывай продувай,особенно канал ХХ.Иглу поднимай на одно деление выше середины.Регулируй.Если изменений не будет меняй карб.

Впускные клапаны

Если клапан деформирован или на нем имеются сквозные прогары, то камера сгорания не может нормально герметично отделяться от карбюратора. Если тарелка неплотно прижимается к седлу, то газы будут прорываться в коллектор. Иногда воспламеняется свежая смесь, что сопровождается хлопками в карбюраторе при нажатии на газ. При этом из карбюратора может даже вырываться пламя.

Чтобы правильно диагностировать неисправность, специалисты рекомендуют проверять компрессию двигателя. Если в ходе проверок будет обнаружен цилиндр, по которому есть подозрения на отсутствие герметичности, то в него заливают немного масла. Это исключит интенсивный износ деталей цилиндропоршневой группы и залегание колец. Камеры сгорания с прогоревшими или согнутыми клапанами будут показывать одну и ту же компрессию без разницы, заливали масло или нет.

Для ремонта и устранения подобной неприятности нужно снимать ГБЦ и менять клапан со всеми сопутствующими мероприятиями. Если клапан деформирован, тогда стоит также проверить фазы ГРМ. Если клапан прогорел, а пробег у двигателя небольшой, тогда стоит искать причины прогара.

Если двигатель оснащен гидрокомпенсаторами, совсем не лишней будет проверка и того, как они работают. Если гидрокомпенсатор залип, то это приведет к тем же последствиям, что и прогоревший клапан. При этом хлопки могут быть не постоянно, а при определенных условиях. Часто владельцы жалуются на прострелы при запуске.

Тепловые зазоры

Среди причин нарушенных тепловых зазоров можно выделить ремонты мотора, а также несвоевременное техническое обслуживание.

В процессе ремонта случайно либо специально было уменьшено расстояние между толкателем и кулачком. При этом до ремонтных работ автомобиль запускался без посторонних звуков.

Если зазоры не регулировались вовремя, то поверхности усаживаются, истираются, деформируются. Если вовремя не отрегулировать тепловые зазоры, то выстрелы в карбюратор неизбежны.

В первом варианте выстрелы можно слышать при пробных запусках после осуществления ремонта. Во втором варианте поломка проявляется себя постепенно. Изначально хлопки в карбюратор при резком нажатии на акселератор проявляются редко и недолго. Затем раз за разом длительность хлопков увеличивается.

Чтобы диагностировать неправильные тепловые зазоры, их нужно проверить с использованием щупов. Если машина долго ездила на неверных зазорах, то ничего страшного не случится. Если же автомобиль эксплуатировался достаточно долго, тогда обгорают кромки тарелок клапанов – без ремонта в данном случае никак не обойтись. Огонь будет попадать во впускной коллектор, даже если клапаны будут отрегулированы правильно.

Стреляет в карбюратор на газу

Хлопки в карбюратор на газу чаще всего связаны с чрезмерно обедненной смесью. Из-за большого расстояние между впускным коллектором и редуктором газ не успевает добраться до цилиндров. В результате – бедная смесь.

Еще одна причина бедной смеси – это элементарный подсос воздуха. Причин здесь может достаточно много. Это может быть и сапун, и плохо настроенная подача воздуха. Также специалисты уверены, что проблема может заключаться в забитом газовом фильтре.

Нередко стрельба на газу может быть вызвана закрученным регулировочным винтом. Казалось бы, экономия горючего. Но с другой стороны – смесь бедная, а в момент резкого повышения оборотов уменьшенная подача газово-воздушной смеси вызывает хлопки.

Почему из глушителя мотоцикла стреляет?

Сущность проблемы

Наиболее часто громкие хлопки в глушителе двухколёсной техники слышны при подаче в мотор обеднённой смеси. Причиной её образования может быть использование некачественного бензина, насыщенного водой и негорючими примесями, либо неправильная настройка системы впуска. Топливовоздушная смесь сгорает только частично — её остатки выплёскиваются в горячий глушитель, где взрываются с резкими неприятными звуками. Симптом обеднённой смеси — хлопки «очередями», которые усиливаются при повышении оборотов.

В мощных мотоциклах чаще встречается полностью противоположная проблема, связанная с подачей чрезмерно обогащённой смеси. Для её горения недостаточно кислорода, что приводит к оседанию бензинового конденсата на стенках глушителя. При достижении «критической массы» происходит воспламенение горючего за пределами двигателя, в результате чего слышится один громкий хлопок. Если проблему не устранить, в течение 1–2 месяцев содержимое глушителя попросту выгорит, и он превратится в «прямоток».

Причина и решение

Очень часто хлопки появляются после замены глушителя на нештатный или вырезания в нём отверстий для устранения сопротивления выходящим выхлопным газам. Особенно сильно неприятные звуки проявляются при установке «прямотока». Причина заключается в создании сильного разрежения, которое ведёт к обеднению топливовоздушной смеси. В мощных импортных мотоциклах нередко используется система дожигания выхлопных газов, снижающая их токсичность — после снятия стандартного глушителя её работа становится отчётливо слышимой. Чтобы устранить выстрелы после смены глушителя, необходимо:

Перенастроить карбюратор либо перепрошить блок управления;
Установить фильтры с иной пропускной способностью;
Отключить систему дожигания выхлопных газов.

Стреляет в глушитель. Причины и решения. - Иксора

OPTIBELT	ZRK1001	Ремень зубчатый ГРМ OPTIBELT	AUDI A2; SEAT ALTEA, AROSA, CORDOBA, IBIZA, INCA, LEON, TOLEDO; SKODA FABIA, LAURA, OCTAVIA, PRAKTIK, ROOMSTER; VW BEETLE, BORA, CADDY, DERBY, FLIGHT, GOLF, JETTA, LUPO, NEW, NOVO, PANEL, POLO, RABBIT, VENTO
OPTIBELT	ZRK1003	Ремень зубчатый ГРМ OPTIBELT	FAW TIANJIN VELA; HOLDEN NOVA; TOYOTA AVENSIS, CARINA, COROLLA
OPTIBELT	ZRK1007	Ремень зубчатый ГРМ OPTIBELT	TOYOTA COROLLA, STARLET
OPTIBELT	ZRK1016	Ремень зубчатый ГРМ OPTIBELT	OPEL ASCONA, CORSA, KADETT, MONZA, VECTRA; VAUXHALL ASTRA, CAVALIER, NOVA
OPTIBELT	ZRK1024	Ремень зубчатый ГРМ OPTIBELT	OPEL ASTRA, COMBO, CORSA, TIGRA, VECTRA, VITA; VAUXHALL ASTRA, CORSA, TIGRA, VECTRA
OPTIBELT	ZRK1026	Ремень зубчатый ГРМ OPTIBELT	CHEVROLET ESTATE, LACETTI, NUBIRA; HOLDEN ASTRA, BARINA, COMBO, TIGRA, VIVA; OPEL ASTRA, COMBO, CORSA, MERIVA, SIGNUM, TIGRA, VECTRA, VITA, ZAFIRA; SAAB 9-3; VAUXHALL
OPTIBELT	ZRK1029	Ремень зубчатый ГРМ OPTIBELT	CITROEN EVASION, SYNERGIE, XANTIA, XM, XSARA, ZX; FIAT ULYSSE; LADA 110, 111, 112, KALINA, VEGA; LANCIA ZETA; PEUGEOT 306, 406, 605, 806
OPTIBELT	ZRK1037	Ремень зубчатый ГРМ OPTIBELT	HOLDEN NOVA; TOYOTA CARINA, CELICA, COROLLA
OPTIBELT	ZRK1055	Ремень зубчатый ГРМ OPTIBELT	AUDI 100, 200, 4000, 500, 5000, 80, 90, COUPE, QUATTRO; VW CARAT, CORSAR, PASSAT, QUANTUM, SANTANA
OPTIBELT	ZRK1056	Ремень зубчатый ГРМ OPTIBELT	AUDI 100, 4000, 500, 5000, 80, 90, COUPE, FOX; PORSCHE 924; SEAT CORDOBA, IBIZA, INCA, TOLEDO; VW ATLANTIC, CABRIO, CADDY, CARAT, CARIBE, CORRADO, CORSAR, DASHER, DERBY, EUROVAN, FLIGHT, GOLF, ILTIS, JETTA, LT, LT28-50, PANEL, PASSAT, POLO, QUANTUM, RABBIT, SANTANA, SCIROCCO, TRANSPORTER, VENTO
OPTIBELT	ZRK1062	Ремень зубчатый ГРМ OPTIBELT	HONDA ACCORD, ODYSSEY, SHUTTLE
OPTIBELT	ZRK1065	Ремень зубчатый ГРМ OPTIBELT	MITSUBISHI ASPIRE, GALANT, LEGNUM, NIMBUS, SPACE
OPTIBELT	ZRK1066	Ремень зубчатый ГРМ OPTIBELT	HONDA CR-V
OPTIBELT	ZRK1070	Ремень зубчатый ГРМ OPTIBELT	HYUNDAI AMICA, ATOS, ATOZ, CLICK, GETZ, i10, SANTRO, TB; KIA MORNING, PICANTO
OPTIBELT	ZRK1072	Ремень зубчатый ГРМ OPTIBELT	CHEVROLET AVEO, KALOS, LOVA, MATIZ, SPARK; DAEWOO KALOS, MATIZ; MITSUBISHI CARISMA, CEDIA, COLT, LANCER, MIRAGE, SPACE; PROTON IMPIAN, IPIAN, WAJA
OPTIBELT	ZRK1073	Ремень зубчатый ГРМ OPTIBELT	HYUNDAI SANTA, SONATA, TRAJET; KIA MAGENTIS, OPTIMA
OPTIBELT	ZRK1108	Ремень зубчатый ГРМ OPTIBELT	FORD ESCORT, FIESTA, ORION, VERONA
OPTIBELT	ZRK1118	Ремень зубчатый ГРМ OPTIBELT	CITROEN AX, BERLINGO, BX, C15, CHANSON, SAXO, XSARA, ZX; PEUGEOT 106, 205, 206, 306, 307, 309, GRAND, PARTNER, RANCH
OPTIBELT	ZRK1122	Ремень зубчатый ГРМ OPTIBELT	BMW 3, 5
OPTIBELT	ZRK1123	Ремень зубчатый ГРМ OPTIBELT	LADA 110, 111, 112, CARLOTA, CEVARO, DIVA, KALINA, SABLE, SAGONA, SAMARA, VEGA

Газ 53 хлопки в карбюратор

Хлопки в двигателе? Я расскажу почему стреляет глушитель

Наверное, многие из вас однажды слышали странные звуки похожие на выстрелы, которые доносились из выхлопной трубы какого-нибудь автомобиля. Возможно, для многих это будет открытием, однако стреляет не глушитель, он всего лишь является резонатором, то есть проще говоря — «колонкой для динамика».

В этой статье мы поговорим о том, что такое хлопки в глушителе, откуда они берутся и, что делать, когда стреляет в глушитель.

Почему стреляет в глушитель?

В карбюраторных ДВС виновниками хлопков и выстрелов чаще всего является: карбюратор, ГРМ или система зажигания. «Стреляет в глушитель» не всегда сильно, это могут быть и менее ощутимые хлопки. Кроме того, хлопки в глушителе могут появляться в абсолютно разных ситуациях и режимах работы двигателя, например – во время разгона, на холостых оборотах или при сбросе газа. Нередко или правильнее было бы сказать чаще всего «выстрелы» сопровождаются повышенным выделением дыма из выхлопной.

Если коротко, то причина хлопков и выстрелов заключается в избытке топлива, догорание переобогащенной топливной смеси происходит в системе выпуска. Громкость и интенсивность хлопков зависит от того, насколько обогащенной будет топливная смесь. Если стреляет в глушитель, то, как правило, присутствуют и другие неприятности, такие как: потеря мощности, плавающие холостые обороты, кроме всего увеличивается расход топлива.

Поиски причин должны начаться с проверки герметичности системы выпуска выхлопных газов. Проржавевший глушитель или резонатор может стать причиной подсоса воздуха, в итоге вы будете слышать что-то похожее на хлопки.

Второй причиной может стать повышенный уровень топлива в поплавочной камере «карба».

Игольчатый клапан поплавковой камеры карбюратора может быть неисправным.

Нередко причина кроется в нарушении герметичности поплавка или, проще говоря, в пробитом поплавке.

Забит канал или воздушный жиклер системы холостого хода.

Нарушения в работе экономайзера могут стать причиной выстрелов и хлопков из выхлопной.

Нарушения в работе топливного насоса.

Другие причины, по которым выхлопная стреляет

Если вы слышите хлопки в глушителе на холостых, а также высоких и средних оборотах, возможно причина заключается в ГБЦ, плохая регулировка теплового зазора может вызвать выстрелы в глушителе. Лечится это неприятное явление путем регулировки теплового зазора.

Иногда стреляет в глушитель сразу после прогрева двигателя, это, как правило, свидетельствует о плохо отрегулированных клапанах. У кулачков и толкателей распредвала в точках контакта также имеется тепловой зазор, в итоге после прогрева двигателя металлические детали прогреваются и расширяются, в итоге зазор между ними становится меньше. Из-за плохой регулировки клапанов, или отсутствия теплового зазора, тарелка клапана неплотно прилегает к седлу, в итоге клапан не полностью закрывается. В результате топливно-воздушная смесь (ТВС) вытекает во выпускной коллектор через щель в момент сжатия, где собственно и происходит воспламенение в виде небольшого хлопка или выстрела. Чтобы устранить это необходимо отрегулировать клапана, как это сделать читайте в этой статье.

Позднее зажигание — часто становится причиной выстрелов в глушителе. Из-за несвоевременной подачи искры, воспламенение ТВС не происходит или происходит, но с опозданием. Поршень уже движется вниз с не сгоревшим топливом, при этом происходит автоматическое открытие выпускного клапана, сквозь который топливная смесь попадает в горячий выпускной коллектор, где и происходит «микровзрыв». Если вы не смогли найти причину по которой возникают хлопки в глушителе, обратитесь за помощью к специалистам, не оставляйте все как есть, хлопки и выстрелы — признаки неисправности в двигателе. Промедлив или «закрыв на это глаза», вы рискуете полностью «угробить» мотор своего авто. И не только мотор, существует высокая вероятность повреждения выпускной системы, вплоть до самопроизвольного возгорания машины. Ко всему прочему, хлопки и выстрелы в глушителе сопровождаются увеличенным расходом топлива, а это, как вы понимаете, ведет к никому ненужным расходам.

Источник

Хлопки в карбюратор ЗИЛ 130 — причины

Легенда советского автопрома ЗИЛ-130 производился с карбюратором К88. Это надежный механизм, никогда не подводивший в самых тяжелых условиях эксплуатации. Но иногда даже при использовании этого совершенного узла происходят хлопки в карбюратор ЗИЛ 130.

Причины этого следующие:

Вследствие некачественного бензина к камере сгорания поступает недостаточно обогащенная воздушная смесь. Она воспламеняется частями. Поэтому водитель слышит хлопки либо выстрелы.
Жиклеры забились отложениями некачественного бензина. Устраняется неисправность очисткой внутренних отверстий жиклеров струей сжатого воздуха, промывкой специальной растворяющей жидкостью.

Эксплуатация транспортных средств неразрывно связана с постоянной работой двигателя и многих сопутствующих систем. Регулярное обслуживание, регулировка, чистка и смазка, своевременная замена изношенных деталей, узлов, механизмов, избавят автовладельцев от таких неприятных симптомов, как хлопки и громкие выстрелы в карбюраторе автомобиля.

Хлопки в карбюратор зил 130 на газу причина и решение этой проблемы

Частая причина это позднее или ранее зажигание. Вот отличный способ решения этой проблемы:

Для начала рекомендую ослабить крепление трамблера и повернуть его по часовой стрелке. После чего зафиксируйте трамблер и немного прокатитесь для проверки работы зажигания для того чтобы понять осталась ли проблема.

Проверку работы зажигания рекомендую проводить на четвертой передаче при скорости 40-50 км/ч. При нажатии на акселератор клапана должны отозваться (застучать примерно до десяти раз) нажимать на гашетку нужно резко.

◐ При раннем зажигании не успевает закрываться клапан, а воспламенение пошло — и получается выстрел в карбюратор, а через него в воздухан.

◑ При позднем зажигание — выпускной клапан который уже начал открываться, а воспламенение еще идет и в результате этого получается выстрел в выхлопную трубу.

Также хочу заметить, что когда машина дергается, этим самым она говорит, о неисправности не глушителя, а именно раннего или позднего зажигания.

Еще как вариант возможны хлопки в глушитель если происходит неполное сгорание топлива.

Почему возникают хлопки в выхлопной трубе и как их устранить?

Выстрелы из выпускного тракта – неисправность, присущая карбюраторной системе топливоподачи, на современных автомобилях с инжектором она возникает значительно реже. В большинстве случаев хозяин машины способен справиться с поломкой самостоятельно, не обращаясь к мастерам автосервиса. Но сначала нужно произвести диагностику и определить, почему двигатель стреляет в глушитель.

Причины появления хлопков

Чтобы успешно выявлять и устранять подобные неисправности, необходимо понять происхождение выстрелов. Звук хлопка возникает от неправильного сжигания топлива и формируется двумя способами:

В камере сгорания, наполненной горючей смесью, произошло воспламенение от свечи зажигания при открытом выпускном клапане.
Часть несгоревшего топлива проникла в коллектор выхлопного тракта и воспламенилась от раскаленных газов, выходящих на следующем цикле из соседнего цилиндра.

Примечание. Дизельные моторы тоже иногда «чихают». В отличие от бензиновых двигателей, выстрел формируется только в камере сгорания (первый вариант).

Стрельба в выхлопной трубе – явление неприятное и чреватое последствиями. Микровзрывы нередко приводят к разрушению элементов выпуска отработанных газов – резонатора, глушителя и дорогостоящего каталитического нейтрализатора. Дальнейшее игнорирование ведет к ускоренному прогоранию клапанов. Если ваш автомобиль начал издавать хлопающие звуки или громкие выстрелы, рекомендуется обнаружить и устранить неполадку в кратчайшие сроки.

В двигателях, где топливовоздушную смесь готовит карбюратор, причина появления хлопков, кроется в одной из трех основных систем:

зажигание;
топливоподача;
газораспределительный механизм.

Порядок систем в списке неслучаен. Подобные проблемы чаще всего создают неисправные детали системы зажигания, реже – карбюратор и ГРМ. Сильно изношенные моторы могут «чихать» из-за неплотно прилегающих клапанов, но это уже вопрос капитального ремонта. Каждую группу неполадок стоит рассмотреть по отдельности.

Неисправности зажигания

Проблемы в системе искрообразования провоцируют возникновение 2 видов хлопков: обратно в карбюратор либо в глушитель. Явление объясняется просто: в первом случае искра на свече проскакивает слишком рано, когда не успел закрыться впускной клапан (раннее зажигание), отчего воспламенение в камере распространяется на коллектор и карбюратор.

Позднее и раннее зажигание

Выстрелы дизеля и инжектора

В дизельных силовых агрегатах старого образца момент впрыска солярки можно было регулировать вручную механическим способом. При неправильной настройке топливо сжималось слишком поздно и дизель «чихал» белым дымом. Сейчас инжекторные и дизельные двигатели управляются электроникой, поэтому стрельба из глушителя стала редкостью.

Основные причины, почему возникают хлопки в современных моторах:

выход из строя одного из основных датчиков – ДМРВ, ДАД, лямбда-зонда или положения дроссельной заслонки;
сильное загрязнение металлической стружкой рабочей поверхности датчика положения коленчатого вала;
неполадки в высоковольтном блоке зажигания;
накопившиеся ошибки контроллера.

Совет. Диагностика электроники – вопрос сложный, решаемый мастерами станции техобслуживания. Но вы можете произвести сброс ошибок, отключив на 15 минут аккумуляторную батарею. Зачастую работа двигателя налаживается таким способом, но проверка на автосервисе все равно необходима.

Когда силовой агрегат стреляет в глушитель при сбросе газа, виновником может выступать автомобильное газовое оборудование. Установка, подающая в цилиндры сжиженный пропан, управляется собственным электронным блоком и кроме баллона включает в себя клапаны с редуктором. Если в результате неполадок система начнет «переливать» газ, выстрелы неизбежны. Подобным оборудованием должны заниматься специалисты, самостоятельный ремонт не допускается.

Источник

Стреляет в глушитель

Стрелять в глушитель может на машинах как с карбюраторным, так и с инжекторным двигателем. При этом, как ни странно, сам глушитель здесь ни при чем. Он является лишь источником звука, а факторы появления громких звуков кроются совсем в других частях автомобиля. Чаще всего причинами хлопков в глушитель являются неисправности системы зажигания, подачи топлива или системы газораспределения. Далее разберемся, как избавиться от проблемы, когда стреляет в выхлопную трубу, и на что в первую очередь нужно обратить внимание при “взрывах”.

Причины по которым стреляет глушитель

Такая неприятность может может случиться с любым мотором — инжекторным и карбюраторным, и не зависит от типа топлива.

Выстрелы в выхлопной системе могут быть следствием сбоев в регулировке двигателя или неправильной его настройкой. Одной из причин так же можно назвать несовпадение фаз механизма ГРМ.

Все это предполагает необходимость проверки трех систем — зажигания, ГРМ и подачи топлива.

Если вовремя не выявить, в чем заключается проблема и не устранить ее, то очень высок риск повреждения двигателя автомобиля. Кроме того, может нарушиться целостность клапанов, сбиться система выхлопа, а это, в свою очередь, может привести даже к возгоранию авто.

Почему стреляет в глушитель

Основная причина того, что двигатель стреляет в глушитель — это несгоревшее топливо, которое попало в систему выхлопных газов и воспламенилось в ней. Чем большее количества бензина вытекло — тем громче будет хлопок, а в некоторых случаях может быть даже целая серия “выстрелов”. В свою очередь, топливо может попасть в выпускную систему по разным причинам. Это могут быть неисправности карбюратора, ГРМ, системы зажигания, различных датчиков (на инжекторных машинах) и так далее.

Хлопки в глушитель при нажатии на газ

Стреляет в карбюратор при резком нажатии на газ? Проверьте топливный жиклер. Его пропускная способность должна равняться пропускной способности воздушного жиклера. Тогда получается топливная смесь с требующейся пропорцией воздуха и бензина. Иначе кислород уже кончится, а горючее еще останется. Оно снова устремится к выхлопному тракту.

Неисправный ГРМ (газораспределительный механизм) – об этом тоже могут свидетельствовать характерные звуки или целая серия звуков в районе глушителя. Очень важна правильная настройка: проверьте клапаны, отшлифуйте, замените новыми. Ремень ГРМ тоже можно заменить, подтянуть.

Забитый воздушный фильтр

Одной из причин, почему возникают хлопки в глушитель, является неправильно сформированная топливная смесь. Для ее создания необходим непосредственно бензин и некоторое количество воздуха. Он поступает в двигатель через систему, которая на входе содержит воздушный фильтр. Если он забит, то не пропускает через себя достаточный объем воздуха, поэтому получается своего рода “кислородное голодание” двигателя. Вследствие этого бензин сгорает не полностью, а некоторая его часть стекает в коллектор и далее попадает в систему отвода выхлопных газов. Там топливо нагревается и взрывается. Из-за этого в глушителе и получается своеобразный хлопок.

Устранить причину такого явления несложно. Необходимо проверить состояние воздушного фильтра и при необходимости заменить его. Особенно это актуально, если вы не меняли фильтр достаточно давно, а по регламенту такую процедуру уже нужно сделать. Это самая простая проблема, почему стреляет в глушитель. Двигаемся далее.

Не настроенный карбюратор

Часто причиной того, что двигатель стреляет в глушитель является неверно настроенный карбюратор. Его задача состоит в создании топливно-воздушной смеси, которая потом подается в двигатель. Если он настроен таким образом, что происходит перенасыщение смеси бензином, создается ситуация, аналогичная описанной выше. Выходом здесь является проверка и настройка “карба”.

Первым делом необходимо проверить уровень топлива в камере, где размещен поплавок. Каждый карбюратор настраивается индивидуально и имеет собственный уровень. Однако если его крышка снята, то поплавок должен быть заподлицо с уровнем крышки. Если это не так — отрегулируйте уровень. Также обязательно проверьте целостность поплавка. Если он поврежден, то в него может попадать топливо, что приводит к тому, что он неправильно показывает уровень.

Причиной того, что карбюратор стреляет в глушитель, могут быть и жиклеры. Они или неправильно настроены или со временем засорились. Если воздушный жиклер не подает достаточного количества воздуха, то происходит перенасыщение смеси бензином с описанным выше результатом. Часто такая неисправность проявляется, когда двигатель переходит с холостых оборотов на повышенные, или при резком увеличении скорости (ускорении). Необходимо проверить состояние жиклеров и при необходимости почистить их.

Отношение воздух/топливо	Описание	Комментарий
6/1 — 7/1	Предельно богатая смесь. Перебои с зажиганием.	Богатая смесь. Долгое горение, низкая температура.
7/1 — 12/1	Переобогащенная смесь.
12/1 — 13/1	Богатая смесь. Максимальная мощность.
13/1 — 14,7/1	Слабо обогащенная смесь.	Нормальная смесь.
14,7/1	Химически идеальное соотношение.
14,7/1 — 16/1	Слабо обедненная смесь.
16/1 — 18/1	Бедная смесь. Максимальная экономичность.	Бедная смесь. Быстрое сгорание, высокая температура.
18/1 — 20/1	Переобедненная смесь.
20/1 — 22/1	Предельно бедная смесь. Перебои с зажиганием.

Неисправная система зажигания

Еще одной причиной того, что топливо сгорает неполностью и слышны хлопки из выхлопной трубы, может быть неправильно выставленное зажигание. В частности, если зажигание будет поздним, то хлопки в глушителе на холостых и повышенных оборотах неизбежны. Этот факт очень просто объяснить. Происходит ситуация, когда искра появляется в момент, когда подающий клапан уже полностью открылся, вследствие чего часть топлива не успевает сгореть, а просачивается в коллектор. А если зажигание будет “ранним”, то “стрелять” будет в воздушный фильтр.

Проверка свечей зажигания

Также причиной неполного сгорания топлива может быть слабая искра. В свою очередь это является следствием одного из фактов:

Плохие контакты на высоковольтных проводах. Необходимо провести их ревизию, при необходимости почистить. Также следует проверить отсутствие пробития на “массу”.
Неисправности в работе трамблера. Желательно также проверить его работу.
Частично вышедшие из строя свечи зажигания. Если хотя бы одна из них выработала свой ресурс, это сказывается на мощности выдаваемой ею искры. Из-за этого также не все топливо сгорает. Проверьте и при необходимости замените свечи зажигания.

Неправильный тепловой зазор

Тепловой зазор — это расстояние, на которое увеличиваются в объеме отдельные части двигателя при нагревании. В частности, он есть между толкателями клапанов и кулачками распределительного вала. Неверно выставленный тепловой зазор — одна из возможных причин того, что стреляет в глушитель.

Косвенными доказательствами увеличения теплового зазора может быть повышенная шумность при работе двигателя, а также снижение его мощности. Если же зазор уменьшен, это может привести к тому, что газы будут стрелять в выхлопную трубу. Это происходит по причине того, что не до конца закрытый клапан пропускает бензин в коллектор, откуда он далее попадает в систему выпуска выхлопных газов.

Тепловой зазор клапанов головки блока цилиндров можно регулировать. Поэтому чтобы устранить эту проблему достаточно отрегулировать клапана. Эту процедуру всегда проводят на холодном двигателе.

Неисправный ГРМ

Неисправности в работе газораспределительного механизма в целом схожи с проблемами с зажиганием. В частности, выпускной клапан открывается в тот момент, когда бензин еще не догорел. Соответственно, он попадает в систему отвода выхлопных газов, приводя к уже знакомым хлопкам в глушителе.

Причин неисправностей в системе ГРМ существует несколько:

Износ ремня ГРМ. Признаком этой неисправности является появление дополнительных металлических хлопков или шумов при работе двигателя на небольших оборотах. В этом случае нужно провести ревизию ремня и при необходимости подтянуть или заменить его. Как это сделать вы можете почитать в соответствующем материале.
Износ зубчатого шкива. В этом случае необходимо провести его замену.
Частичный выход из строя клапанов. Со временем они покрываются нагаром (особенно при заправке машины некачественным бензином), что приводит к ухудшению работы механизма. А вследствие зависания клапанных пружин происходит перегрев двигателя. Поэтому стоит выполнить проверку клапанов. Если на их поверхности вы обнаружили небольшие шероховатости или изгибы, то в таком случае обязательной процедурой является их притирка. Если царапины значительны — нужно выполнить их шлифовку или замену клапанов.

Неисправность распределителя зажигания

пробой крышки;
выход из строя бегунка;
окисление в месте крепления высоковольтных проводов, вызывающее потерю энергии.

Проблемы с инжекторными автомобилями

По статистике с проблемой, выстрелов в глушителе, чаще сталкиваются владельцы карбюраторных машин. Однако она может возникнуть и с инжекторным автомобилем. Однако причины хлопков у них другие.

В таких машинах работой двигателя управляет ЭБУ на основании информации от многочисленных датчиков. И если какой-либо из них выдает ложную информацию, это приводит к неправильному управлению мотором. Например, если неисправен датчик забора воздуха, это приведет к неверному формированию топливной смеси. Также следует проверить датчик положения коленчатого вала. Если он выдает информацию о смещении на один зуб, то это также приведет к неправильной работе системы. Может “глючить” датчик положения дросселя, датчик Холла и другие элементы.

Самый первое действие, которое вы должны сделать — провести компьютерную диагностику вашего автомобиля. Она покажет, с каким датчиком или элементом двигателя возникли проблемы. Когда стреляет в глушитель, инжектор также желательно проверить с помощью компьютерной диагностики.

Причины выстрелов в глушителе на инжекторе

Существует мнение, что выстрелы в глушителе — проблема только карбюраторных двигателей. Это мнение ошибочно – инжектор тоже не идеален, а причиной «стрельбы» могут быть неисправности в цепи зажигания или в тепловом зазоре клапанов.

Также причиной может быть нарушение контактов датчиков, поэтому на устройство управления подаются ошибочные данные, и ЭБУ неправильно распоряжается топливом.

Для определения причины необходима подробная диагностика машины. В такой ситуации, если вы не имеете специального оборудования лучше обратиться к специалистам. В противном случае высок риск повреждения двигателя или глушителя.

Но не пугайтесь: наиболее распространенными причинами этой неисправности являются растягивание ремня ГРМ или перескакивание зуба.

Дополнительные причины

Существует еще ряд причин, почему выхлопная труба стреляет. К ним относится:

Хлопки при холостых оборотах двигателя возможны по двум причинам — нарушении герметичности впускного коллектора, а также забитости системы холостого хода.
Некачественный бензин или бензин с низким октановым числом. Старайтесь заправляться на проверенных заправках и использовать горючее, рекомендованное производителем вашего автомобиля.
Перепутанные свечные провода. Если при замене или проверке свечей вы перепутали местами подсоединяемые к ним провода — это также будет вероятной причиной возникновения хлопков. При этом машина может не заводится и “стрелять” в глушитель.
Если на вашей машине установлен экономайзер — проверьте его работу. Часто неисправность этого узла также является причиной “выстрелов”.
Неисправности в работе воздушной заслонки. Проверьте этот элемент и при необходимости отрегулируйте.
Одна из причин, когда стреляет в глушитель при сбросе газа, заключается в том, что приемная труба глушителя (“штаны”) плохо прикручена к выпускному коллектору. Проверьте герметичность соединения, при необходимости уплотните его.
Еще одна вероятная причина хлопков — высокая производительность топливных форсунок (“текут”). Они подают слишком много топлива, которое не успевает полностью сгорать, что приводит к появлению “выстрелов”. Существует простой способ проверки. Необходимо на высоких оборотах двигателя (при выжатой педали газа) пробовать заводить (так называемый режим продувки). Если в это время будут возникать хлопки — значит, минимум одна форсунка протекает.
В инжекторных машинах позднее зажигание и, как следствие хлопки, могут быть вызваны “усталостью” датчика детонации. Он также может реагировать на посторонние шумы, возникающие в двигателе. Работу датчика необходимо проверять с помощью компьютерной диагностики.
Если при сбросе газа стреляет в глушитель, то одной из самых распространенных причин этого является “подгорание” выпускных клапанов. Также хлопки могут появляться при спуске с горы на включенной передаче. Проведите их ревизию и почистите.
Если в вашей машине используется контактная система зажигания, то необходимо сделать проверку зазора на ее контактах. Проблемы с зажиганием, как было описано выше, могут быть причиной того, что не весь бензин сгорает.
Негерметичность системы отвода газов. При этом как правило возникают одиночные хлопки при сбросе газа. В первую очередь проверьте прокладки в местах соединений патрубков (катализатора, резонатора, глушителя).

Также при появлении прострелов и ухудшении тяги рекомендуется проверить давление топлива в системе, а также компрессию (герметичность цилиндров на утечку), сделать ревизию катушки зажигания.

Конденсат в глушителе

Основная причина образования конденсата в глушителе — разность температур окружающего воздуха и глушителя. Его образование в авто с рабочим катализатором является естественным явлением. Хуже если его нет, но и чрезмерное количество вредит коррозией. Есть п Подробнее

Как видите, причин, по которым стреляет в глушитель существует много. Поэтому советуем вам начать диагностику с проверки герметичности системы выпуска выхлопных газов. Сделайте ревизию болтовым соединениям и прокладкам между ее отдельными элементами. Это позволит вам сэкономить время и деньги. Особенно это актуально в случае, если хлопки раздаются при сбросе газа или при спуске с горы на передаче (при торможении двигателем).

Если же ревизия не дала положительных результатов, то необходимо проверять работу карбюратора, клапанов и других деталей, описанных выше. Эта проверка целесообразна в случае, если стреляет в глушитель при нажатии на газ.

Что делать, если двигатель стреляет в карбюратор и глушитель

Появление хлопков в глушителе и карбюраторе обычно сопровождается целым списком других симптомов:

двигатель «стреляет» и не заводится;
работа на ХХ крайне неустойчива;
двигатель теряет мощность и не «тянет»;
мотор склонен к перегреву;
заметно возрастает расход топлива;

Реакции агрегата на нажатие педали газа в таком случае не отличаются четкостью, появляются задержки, провалы, машина может дергаться под нагрузкой и на переходных режимах. На языке простых автолюбителей, двигатель начинает «чихать». Если при запуске двигателя стреляет в карбюратор, а также присутствуют описанные выше дополнительные признаки, тогда следует проверять определенные элементы и настройки.

Диагностика системы зажигания и настроек УОЗ

Начинать проверку следует с высоковольтных проводов системы зажигания. Нарушение порядка их подключения приведет к тому, что момент искрообразования на свече зажигания будет происходить не в конце такта сжатия, также нарушится сам порядок подачи искры по цилиндрам во время работы двигателя. В таком случае мотор может завестись, но во время работы будут присутствовать прострелы в карбюратор, которые будут повторяться с определенной периодичностью. Для решения проблемы следует подключать провода к свечам зажигания с учетом того, что на крышке трамблера есть специальные отметки. Указанные метки помогут осуществить коммутацию в правильном порядке.

В том случае, если двигатель стреляет в карбюратор, причина может заключаться в раннем зажигании. Это означает, что искра появляется слишком рано. Другими словами, смесь воспламеняется не в конце такта сжатия, а в момент, как поршень начинает приближаться к ВМТ, завершая такт.

В этом случае смесь топлива и воздуха в цилиндре сгорает несвоевременно, в результате чего процесс горения нарушен. Результатом раннего сгорания становится «прострел» в виде хлопка в карбюратор. При позднем зажигании хлопки могут идти в глушитель, так как горение еще продолжается в момент начала повторного открытия впускного клапана на следующем такте. Более того, догорание остатков смеси распространяется и на новую порцию топливного заряда, которая засасывается в двигатель из карбюратора во впускной коллектор во время впуска. В подобных условиях нарушенного процесса сгорания двигатель перегревается. Часто позднее или раннее зажигание можно определить по состоянию свечей. Если свечи белые, с нагаром и т.д., тогда УОЗ нужно проверять и выставлять путем корректировки угла опережения зажигания. Такая настройка производится при помощи поворота трамблера в соответствии со шкалой.

Также следует проверить датчик Холла и уделить внимание подшипнику распределителя зажигания. Проблемы с креплением подшипника или другие нюансы могут указывать на необходимость замены трамблера. Добавим, что во время диагностики оптимально установить изначально исправное устройство на автомобиль, что позволит быстрее и точнее локализовать неисправности распределителя зажигания. Аналогичные действия следует произвести и с коммутатором системы зажигания. В случае его поломки искрообразование нарушается, сама искра не подается в точно заданный момент.

Обеднение смеси: карбюратор и топливная система

Работа карбюраторного двигателя на «бедной» топливно-воздушной смеси нередко приводит к образованию хлопков и прострелов в карбюратор. Возникает подобное явление по причине того, что обедненная смесь горит слишком медленно. Проблема напоминает сбой в зажигании, то есть бедная смесь горит после того, как начался новый такт впуска. Получается, после выпуска на такте впуска происходит открытие впускного клапана, а в камере сгорания еще догорает обедненная топливная смесь. Поступающая порция смеси также загорается. В результате создается хлопок во впуске, который доходит и до смесительной камеры самого карбюратора. Также следует помнить, что обедненная рабочая смесь является одной из главных причин перегрева двигателя.

Также необходимо проверить, на каком уровне находится горючее в поплавковой камере. Еще одной причиной обеднения смеси может быть подсос воздуха. Параллельно следует проверять ускорительный насос карбюратора, особенно в случае появления прострелов при резком нажатии на акселератор. Отметим, что в большинстве случаев для нормализации работы ДВС достаточно прочистить карбюратор очистителем типа «карбиклинер» и затем грамотно настроить устройство, а также заменить топливные фильтры.

Неисправности ГРМ

Отдельного внимания потребует тот случай, когда после осуществления каких-либо ремонтных работ или в результате износа элементов привода ГРМ появились выстрелы в карбюратор. Наиболее частой причиной является растянутый, изношенный или неправильно установленный ремень ГРМ. Другими словами, произошел сбой фаз во время работы механизма газораспределения, в результате чего топливная смесь горит во время открытия впускных клапанов. В подобной ситуации нужно точно выставить ремень ГРМ по меткам.

Такое неплотное прилегание клапанов к седлам приводит к тому, что смесь догорает во впускном коллекторе и становится причиной прострелов в карбюраторе. Эксплуатация мотора с зажатыми клапанами через небольшой промежуток времени становится причиной прогара клапана, так как кромки тарелок испытывают сильнейшие температурные нагрузки, клапана не отдают избытки тепла ГБЦ и т.д. Тепловые зазоры клапанов должны быть точно отрегулированы, а сами настройки должны проверяться каждые 20-40 тыс. км. пробега.

Напоследок добавим, что к хлопкам в карбюраторе может приводить прогар клапана, а также другие дефекты клапанного механизма. В таком случае камера сгорания теряет герметичность, то есть тарелка клапана не полностью прилегает к седлу в ГБЦ. После воспламенения смеси происходит прорыв горячих газов и пламени, карбюратор начинает стрелять. Для точного определения состояния двигателя необходимо измерить компрессию в цилиндрах. На основании полученных результатов и путем анализа других признаков неисправности следует принимать решение о целесообразности снятия головки блока цилиндров для ремонта.

Что в итоге

Вполне очевидно, что появление хлопков в карбюраторе является тревожным симптомом, который требует немедленного определения и устранения имеющейся проблемы. Добавим, что выстрелы или хлопки могут быстро вывести из строя сам карбюратор, так что дальнейшая эксплуатация автомобиля не рекомендуется.

Если простые методы, такие как чистка карбюратора, настройка УОЗ, замена высоковольтных проводов и топливных фильтров, не помогают, тогда необходимо проверять фазы ГРМ, измерять компрессию в двигателе и оценивать общую исправность работы клапанного механизма.

Признаки для определения правильности выставленного угла опережения зажигания. Последствия некорректно настроенного УОЗ, способы выставления зажигания.

Причины, по кторым после нажатия на педаль газа возникают провалы и двигатель начинает захлебываться. Провалы мотора с ГБО при переходе с бензина на газ.

Особенности регулировки карбюратора Солекс. Как выставить уровень топлива в поплавковой камере, настроить холостой ход, подобрать жиклеры, убрать провалы.

При резком нажатии на педаль газа двигатель дергается, появились рывки и провалы, авто не набирает скорость: основные причины неисправности и диагностика.

Троение двигателя: симптомы. Почему возникает троение и как найти причину, по которой мотор начинает троить. Проверка питания, зажигания, компрессии и т.д.

Причины появления выстрелов и хлопков в глушителе на разных режимах работы двигателя: холостой ход, перегазовки и т.п. Как найти и устранить неисправность.

Хлопки у машин с ГБО

К сожалению, не обошла эта проблема и машины, которые используют в качестве топлива сжиженный газ. По статистике, чаще всего с ней сталкиваются владельцы автомобилей с инжекторными двигателями и ГБО третьего поколения.

Хлопки на газу могут раздаваться как во впускном коллекторе, так и в системе выпуска выхлопных газов (в частности, в глушителе). Основных причин этому две:

Нет стабильной и достаточной подачи газа. Это происходит по причине неправильной настройки газового редуктора или засорения воздушного фильтра. У инжекторных автомобилей виновником может быть датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). “Глюки” в его работе приводят к неправильной работе электроники. То есть, получаем обедненную или обогащенную газовую смесь, вследствие чего возникают хлопки.
Неправильный угол зажигания. В данном случае ситуация аналогична описанной выше. Если зажигание будет поздним — “хлопает” глушитель, если ранним — впускной коллектор или фильтр.

Следите за состоянием ваше ГБО и его настройками. Не пренебрегайте возникновением неполадок. В противном случае вы можете не только столкнуться с дорогостоящим ремонтом, но и самовозгоранием силового агрегата машины.

Заключение

Хлопки из выхлопной трубы — признаки некритичного, но достаточно неприятного “недуга”. Кроме внешних проявлений при этом портится двигатель и система выпуска выхлопных газов, а также происходит перерасход горючего, что приводит к лишним денежным растратам автовладельца. Также при долгом игнорировании проблемы может прогореть клапан, выхлопная труба, резонатор или глушитель. В целом же при такой поломке машиной можно пользоваться, однако при первой же возможности рекомендуется произвести ремонтные работы. Если вы не можете или не хотите выполнять их самостоятельно — обратитесь за помощью на СТО.

Источник

вероятные причины и способы решения

Массу переживаний, много нервов и бессонных ночей доставляют автовладельцам ситуации, когда карбюратор издает громкие, чем-то похожие на выстрелы звуки или хлопки. Автомобиль при этом сильно дергается, работа двигателя неустойчивая. Существует несколько основных причин, которые могут провоцировать хлопки в карбюраторе. Ниже рассмотрим некоторые из них и узнаем, как решить проблемы.

Как неисправность проявляет себя в общем?

ВВ-провода

Состав топливной смеси

Еще одна причина хлопков в карбюратор ВАЗ-2109 или другого авто– топливная смесь. Она может быть очень бедной или же, наоборот, слишком богатой. И в первом, и во втором случае возможны выстрелы. Ситуация обычно возникает, если проводились какие-либо манипуляции с карбюратором – например, регулировка смеси. Если неправильно установлен винт качества топливной смеси, то будет готовиться неправильная смесь, которая сгорит неэффективно.

Бедная смесь

Если двигатель будет работать на слишком бедной смеси, тогда порция сгорает медленней, чем нормальная стехиометрическая смесь. Когда впускной клапан начнет открываться, топливо в цилиндре будет еще догорать, и от этого воспламенится новая порция горючей смеси. Так как догорание смеси происходит во впускном коллекторе, тогда водитель будет слышать хлопки в карбюраторе. Кроме того, что это очень неприятно, это также может вызвать перегрев двигателя.

Богатая смесь

Диагностика

Момент зажигания мотора

Трамблер

Коммутатор

ГРМ

Впускные клапаны

Тепловые зазоры

Стреляет в карбюратор на газу

Заключение

Как видно, есть масса причин хлопков в глушитель, карбюратор. Но не все из них случаются часто. Обычно всего стрельба связана с зажиганием и качеством смеси. Это наиболее распространенные причины. Устранить такие неисправности можно своими руками. И после ремонта машина снова будет нормально заводиться и стабильно работать при любых оборотах двигателя и нагрузках. В некоторых случаях понадобиться помощь специалиста.

[M102] Проблемы с карбюратором - Мерседес Форум 201-124 Лучше клуба !!!

Без шуток ;-) - вы относите ситуацию к "розыгрышам" заправленного газом KE, а это карбюратор 2ee-minilegend (даже японцы его использовали), с которым механики не хотят просто так разбираться (много усилий, знания предмета требуются, а денег не очень много) - почти то же самое, что и с КЕ, но даже больше - как они знают карбюраторы, они обычно "обычные", если разбираются в электронике, "что такое карбюратор?" " вот у них и то и это хе-хе.Это просто так. И в случае с 2ее газом ничего не меняется. Если он стреляет в такой двигатель LPG, значит, машина запущена - никаких причуд с впускным объемом, большой инерционностью смеси или заслонкой засорения ... будет либо радовать, либо .... долго. Все выдвигают эту тему из-за недостатка знаний или материалов для ремонта (знаменитая диафрагма дроссельной заслонки 1-й ступени / дроссельной заслонки холостого хода) или результата усилия vs.кассовый аппарат. За это "дамы не подключаются к компу, к ... у" ... Разобьют, молотком бьют, даже не помоют и вернут "в ремонте". Вы можете купить «ремонтный» комплект (например, IC - я думаю о 37 злотых), не содержащий даже минимума необходимых элементов, а скорее тех, которые не являются огромными.
Какой самый обычный дроссель первой ступени (тихоход) или «белый большой кусок». Сломана внутренняя диафрагма, сломаны крошечные уплотнительные кольца на выходах шлангов, реже повреждаются электромагнитные клапаны или потенциометр.Новое - около 1200 злотых (я не шучу), регенерация (ТОЛЬКО заменят мембрану - как что-то другое, ремонтируют редко) около 250 злотых. Стоимость мембраны (замена в разборке «в разобранном виде» - разворачивание воротника) около 49-60злотых (на Аллегоро они бывают).
-Очень важна скука отрицательного давления, поэтому шланги герметичны. Не круто, плотно, гибко и красиво! УПЛОТНЕНИЕ (причем каждая, как правило, масляная)
-чистота. Форсунки, горловины .... не промывались = не ремонтировались. Вот как я это вижу. Он должен быть сделан из божества (как камин Амиша), который нужно слизать и продувать сжатым воздухом со всех сторон.После разборки на части ...
-контакты и кабели. Опять же, ничего плохого, они должны быть драгоценными камнями. Очистите контакты и закрепите кабели. Нет пощады. Благо у MB есть посеребренные контакты и вообще лишний
электр / никель. -регулирование ... эч- есть проблема, потому что в книгах обычно "не регламентировано, если только СО на анализаторе". На сраторе. Все 2ее, которые я видел (не только жизнь, но и на фото) не имели заводских заглушек. "Закопаю" и ... надо поправить, но зная что и как знать нормативные данные (немного инфы по ссылке).Требуются аккуратность и аккуратность, помноженные на терпение.
-сенсоры. Иногда это не вина карбюратора - он получает неверные данные, выскакивает за пределы диапазона регулировки. Вроде бы есть какие-то аварийные значения, но бывает по-другому. Ссылка должна содержать данные датчика, которые необходимо проверить.
- насадки. Известно, что они должны быть чистыми. У них должны быть размеры и ... кроме одного. На самом верху. Когда вы двигаете пальцем по диафрагме сверху карбюратора (начальный - он должен двигаться свободно и отскакивать), он вытягивает иглу, только что врезавшуюся в воздушное сопло системы коррекции холостого хода.И этот шпиль, идущий немного по диагонали (технологическая ошибка), вырезает сопло из калибровки ... и медленные обороты будут шаткими.
Я вылил олово на изношенный край, аккуратно просверлил до нужного размера и повернул сопло так, чтобы оно рвало исходный материал. Так будет в ближайшие 19 лет ;-)
- основание карбюратора. Типичный совет - быть на 100% герметичным, иначе карбюратор получит кошку. Особенно после холодного старта. Стоимость нового около 120 злотых.
- вакуумный клапан от угольного фильтра. Как повесить или пустить поток воздуха может вызвать заглохание двигателя при отпускании педали газа на теплой.Так было со мной. Клапан промывали, продували (воздухом) и консервировали с помощью «ШИНЫ» (подходит для резины) или ... Зубной налет (тоже хорошо)
Что нормально:
- гудит под капотом. Это привод предварительной заслонки
. - кончается вакуумный шланг, летящий от "белой лысухи" ... и все. Заканчивается в полете - под бортом в салоне или под капотом. Его не нужно ни к чему подключать. Что делал? Http://mb201-124.eu/...tyle_emoticons/default/smiech3.gif. Он просто вдыхает статический воздух, не "загрязненный" потоком воздуха или чрезмерными перепадами давления / температуры
- плавные движения педали газа, особенно ее "падение" после выключения двигателя
-легкое повышение оборотов после улавливания газа.Это связано с работой карбюратора. Я имею в виду их падение примерно на 100-200 оборотов ниже холостого хода на прогретом двигателе. Падение буквально до
секунды -на несколько секунд после пуска прогретого двигателя обороты чуть выше.
- в карбюраторе есть лямбда-зонд и компьютер ;-). Как уколы. Компьютер находится рядом с АБС, т.е. за аккумулятором.
- произвольная чистка карбюратора (а зачастую и не очень эффективная) означает запуск без фильтра и «отравление» двигателя с одновременным прикрытием-открытием верхней части карбюратора рукой.Предполагается сосать руку и отпускать карбюратор, не сбавляя оборотов. Иногда он собирает ворсинки, и мистер Пистон позаботится о них. К сожалению - очень редко все так легко кончается.
Лучший сценарий? Шланги вакуумные рухнули
Хуже всего ... Развалился ЭБУ (ЭБУ) или электроника регулятора дроссельной заслонки первого ... ну "белая хрень". Регулятор диафрагмы дешевле, когда он достигает ...
Может, на этом пока все ...
Пожалуйста,
плюс разные фото и т.д. карбюраторов 2ee. Обратите внимание - в основном от группы VW, поэтому они отличаются формой главного штекера (в «белую хрень») и, например,форма дроссельных тяг или прочие мелочи. Даю, потому что когда перед глазами легче что-то придумать ;-)
Нажмите
Немецкоязычный сайт;
Здесь
.

карбюратор ВАЗ сервис. Ремонт карбюратора своими руками от а до я. Автомобиль останавливается на холостом ходу

Принцип работы карбюратора любой модели и фирмы одинаков. Его действие основано на известном принципе Вентури - вещество малой плотности, но при определенных условиях переносит более плотное вещество с большой скоростью.

Сердце карбюратора - смесительная камера, в которой воздушный поток от фильтра к впускному коллектору создает разрежение в форсунках.За счет этого топливо попадает в камеру и смешивается с воздухом, превращаясь в топливно-воздушную смесь. Скорость воздуха, проходящего через смесительную камеру, зависит от частоты вращения двигателя: i. Чем выше частота вращения двигателя, тем больше разрежение во впускном коллекторе, чем меньше нажата педаль газа, тем меньше воздуха проходит через смесительную камеру.

Вспомогательные карбюраторные системы

Эта примитивная конструкция карбюратора хорошо работает только в диапазоне низких оборотов и положения дроссельной заслонки.При увеличении нагрузки двигателя или изменении положения дроссельной заслонки состав топливно-воздушной смеси перестает соответствовать режиму работы двигателя. В результате падает мощность, увеличивается износ двигателя и расход топлива. Для улучшения работы карбюратора в переходных и неоптимальных режимах используются различные системы, регулирующие подачу топлива в камеру смешения.

После резкого нажатия на педаль газа скорость воздуха, проходящего через камеру смешения, а также объем топливовоздушной смеси, поступающей в каждый цилиндр, быстро увеличивается, но «трубка Вентури» не успевает подать необходимое количество топлива из-за большой инерционности всей системы.Следовательно, в течение короткого времени, пока отрицательное давление в форсунках не заставит топливо быстрее течь через форсунки, смесь будет сильно обеднена.

Такая смесь горит намного быстрее сбалансированной, поэтому вместо плавного горения происходит взрыв на протяжении всего рабочего хода. При таком сгорании топливовоздушной смеси выделяющаяся тепловая энергия не может быть эффективно преобразована в крутящий момент коленчатого вала, поэтому выхлопной газ начинает искать выход из цилиндра. Это приводит к перегреву и разрушению клапанов и поршней, попаданию большого количества газов в картер и падению компрессии двигателя.

Для компенсации нехватки топлива используется ускорительный насос, который впрыскивает топливо, количество которого прямо пропорционально скорости и углу поворота дроссельной заслонки. Благодаря тому, что топливо впрыскивается непосредственно в смесительную камеру, оно эффективно смешивается с воздухом и обеспечивает необходимое соотношение воздух-топливо.

Система запуска двигателя

При запуске холодного двигателя топливно-воздушная смесь горит несколько иначе, чем в теплом двигателе, поэтому в карбюраторе установлено пусковое устройство.Он ограничивает подачу воздуха в смесительную камеру и увеличивает отверстие дроссельной заслонки, благодаря чему смесь снова обогащается.

Когда дроссельная заслонка почти закрыта, смесеобразование в этом режиме отличается от обычного. Воздух и топливо проходят через форсунки холостого хода через каналы внутри карбюратора в пространство непосредственно после дроссельной заслонки и смешиваются во впускном коллекторе. Кроме того, на карбюраторе установлен экономайзер принудительного холостого хода, который перекрывает подачу топлива при оборотах двигателя более 2500 тысяч в минуту, при этом педаль газа не нажимается.Нажатие педали акселератора определяется микровыключателем, подключенным к приводу дроссельной заслонки. Сигнал от микровыключателя поступает на блок управления зажиганием, который сравнивает обороты двигателя и положение педали акселератора и при необходимости отключает экономайзер, который прекращает подачу топлива.

Система контроля уровня топлива

Уровень топлива необходимо отрегулировать, чтобы обеспечить требуемое соотношение воздух-топливо. В конце концов, работа трубки Вентури зависит как от скорости воздуха, так и от давления топлива на форсунках, которое, в свою очередь, зависит от уровня топлива в поплавковой камере.Система контроля уровня топлива состоит из поплавка и игольчатого клапана. Чем выше уровень топлива в камере, тем выше поднимается пластиковый или металлический поплавок. подает топливо в камеру, когда его количество достигает необходимого уровня, поплавок закрывает клапан и подача топлива прекращается. Когда уровень топлива падает, поплавок опускается и открывает клапан, возобновляя подачу топлива в камеру.

Основная система дозирования

Соотношение воздух-топливо при стабильном положении дроссельной заслонки и полной нагрузке двигателя зависит от основной системы дозирования.Он состоит из воздушной и топливной форсунок, каналов, эмульсионной трубки (на некоторых моделях карбюраторов воздушная форсунка и эмульсионная трубка совмещены) и распылительной форсунки. Состав топливовоздушной смеси и работа двигателя на большинстве режимов зависят от состояния всех узлов основной системы учета. В двухкамерных карбюраторах используются две системы дозирования - первая и вторая камеры. Вторая камера активируется, когда педаль газа нажимается более чем на 2/3, ее основная система дозирования обеспечивает более богатую воздушно-топливную смесь, которая необходима для обеспечения большей мощности двигателя и предотвращения детонации топлива при больших нагрузках двигателя.

Что могло быть причиной выхода из строя карбюратора?

Конструкция каждого карбюратора такова, что при использовании соответствующего и правильно очищенного топлива, качественной очистки воздуха и соблюдения теплового режима, правильных моментов зажигания и работоспособности масляной системы автомобиля, срока ее службы до ремонта карбюратора или обслуживание может занять десятилетия. Но на самом деле все оказывается иначе. Топливо, не соответствующее химическому составу, и даже плохо очищенное топливо приводит к засорению форсунок и каналов, что изменяет пропорции топливовоздушной смеси.

Плохая очистка воздуха забивает воздушные форсунки и снижает производительность эмульсионных трубок. Присутствие посторонних органических растворителей в топливе вызовет коррозию пластикового поплавка. Смесь бензина и воды является питательной средой для различных бактерий, выделения которых разъедают металлический поплавок, каналы и корпус карбюратора. Из-за неисправной масляной системы частицы масла попадают в карбюратор, а газы из картера выходят из головки. Когда двигатель большую часть времени работает с небольшими нагрузками, поток воздуха не может выдувать масло из дроссельной заслонки, и в результате масло превращается в тонкую пленку.Остатки масла, смешиваясь с пылью, проходящей через воздушный фильтр, образуют отложения на амортизаторе, что отрицательно сказывается на качестве и составе топливовоздушной смеси.

Диагностика и ремонт карбюратора

Если двигатель начинает терять мощность, неправильно или нестабильно, прежде всего, замените воздух i. Если это не помогает, проверьте состояние двигателя - измерьте компрессию и правильно отрегулируйте зажигание угол наклона и проверьте затяжку соединений топливной системы, а также всех вакуумных шлангов и муфт.И только после проведения всех этих действий приступайте к диагностике карбюратора.

Отсоедините отрицательную клемму от аккумулятора, отсоедините все кабели, шланги и трубки от карбюратора. Проверить корпус карбюратора на предмет утечек топлива и трещин. Отсоедините тяги дроссельной заслонки и стартера (трос воздушной заслонки) и шатун. Быстро и полностью несколько раз поверните привод дроссельной заслонки, наблюдая за распылением ускорительного насоса. Тонкая равномерная струя бензина впрыскивается в смесительные камеры из наконечника ускорителя.В противном случае необходимо промыть и очистить форсунки и снова проверить. Если бензин не появляется, заменить сальники ускорительного насоса.

Открутите винты, крепящие верхнюю крышку, и осторожно, стараясь не повредить поплавок (поплавки), снимите ее. Проверить уровень топлива с помощью компаса. Оптимальный уровень, а также способ измерения и регулировки описаны в инструкции по эксплуатации вашего автомобиля. Проверьте работу игольчатого клапана, сжимая дренажную трубку пальцем, вдыхая во входное отверстие и перемещая поплавок вверх и вниз.Если клапан закрывается при поднятом поплавке, он исправен. В противном случае его необходимо заменить.

Используйте шприц, чтобы откачать весь бензин из поплавковой камеры. Если бензин грязный или на дне есть осадок, необходимо обязательно полностью промыть карбюратор. Откручиваем воздушную и топливную форсунки. Посмотрите на них против света, отверстия должны быть ровными, без наростов. Открутите гайки нижней части и снимите карбюратор с впускного коллектора. Поместите линейку по длине, бокам и диагонали поперек подошвы карбюратора, чтобы определить неровности.Если подошва больше 0,1 мм и видна на свету, карбюратор (или только нижнюю часть) необходимо заменить.

Проверьте дроссельную заслонку, открыв и закрыв ее. Если на нем есть грязь или следы масла, тщательно промойте весь карбюратор. Если воздушная заслонка открывается и закрывается, замените карбюратор полностью или только нижнюю часть. Только квалифицированный оператор карбюратора может ремонтировать дроссельную заслонку в мастерской; любая попытка отремонтировать это устройство самостоятельно приведет к его полному повреждению.

Промывка карбюратора

Для промывки лучше всего использовать картридж с названием «». Открутите все форсунки, в том числе стерильную, снимите ускорительный насос, вставьте обе половины карбюратора, все форсунки, эмульсионные трубки и форсунки в бачок с бензином на 1 см. Тщательно заполните все каналы очистителем карбюратора и оставьте на 5-6 часов. Затем промойте корпус карбюратора снаружи зубной щеткой и бензином, выньте его из бака и продуйте сжатым воздухом. Затем тщательно продуйте каналы сжатым воздухом.Используйте «очиститель карбюратора», чтобы промыть любые отложения на корпусе дроссельной заслонки, а также несколько раз промойте и продуйте все каналы, сопла, трубы и сопла. Не используйте спички или зубочистки для чистки форсунок, используйте только «очиститель карбюратора» и, при необходимости, тонкую медную проволоку. Просушите шланги и заслонку сжатым воздухом. Заменить прокладки между карбюратором и впускным коллектором. Сначала установите нижнюю часть (это значительно облегчает затяжку гаек), затем вставьте все форсунки (не перепутайте их), бензонасос, прокладку и верхнюю часть карбюратора.Затяните болты и соедините все трубы и стержни.

Ремонт карбюратора на месте или в сервисной мастерской может потребоваться после пробега на любом автомобиле или после неосторожной разборки и чистки. В этой статье мы рассмотрим основные неисправности топливной системы и карбюратора и способы их устранения, а также как отремонтировать карбюратор автомобиля своими руками (или отрегулировать), не прибегая к услугам автосервиса. и что для этого нужно.

Конечно, в одной статье описать ремонт карбюраторов всех моделей нереально, да и не нужно, так как принцип работы и восстановления большинства карбюраторов многих автомобилей практически одинаков, за исключением некоторых нюансов (для авто довольно редкое).

Поэтому в данной статье описан ремонт самого распространенного карбюратора Солекс (или ДААЗ-2108), который заводской установкой ставится на переднеприводные автомобили ВАЗ, но многие мастера устанавливают их и на другие автомобили (например, на УАЗ, Волгу. и прочие авто с обычным карбюратором с довольно большим расходом топлива). А на примере ремонта этого карбюратора можно будет освоить навыки диагностики (поиск неисправностей, устранение неисправностей деталей) и ремонта практически любого карбюратора, в том числе и иномарок.

Но перед тем, как снимать карбюратор с двигателя, подготовьте чистую и свободную площадку на верстаке или скамейке. Накройте поверхность стола или верстака листом чистой белой бумаги, на которой будут хорошо видны мелкие детали. И помните, в этом деле чистота - залог успеха. Также необходимо запастись чистыми емкостями (ящиками) для мелких деталей.

Следует отметить, что отвертки, предназначенные для откручивания форсунок и т. Д., Должны иметь нормальные (не оторванные) края, для разборки карбюратора лучше использовать новые отвертки, которые следует хранить специально для ремонта карбюратора.Сам карбюратор необходимо снять с двигателя и хорошенько промыть снаружи от грязи. Только после этого его можно будет демонтировать. А ниже будет описана диагностика и ремонт карбюратора по частям, проще для новичков.

Ремонт карбюратора своими руками - детальный осмотр и диагностика.

На карбюраторах Солекс и ДААЗ 2108 дроссельные заслонки открываются последовательно, с помощью обычного механического рычажного привода, от педали управления приводом карбюратора. В карбюраторе:

Основные части карбюратора.
1 - Воздушное сопло (диффузор) вторичной камеры смешения, 2 - Воздушное сопло основной системы дозирования первичной камеры; 3 - дроссельная заслонка первичной камеры; 4 - ускорительный насос опрыскивателя; 5 - мембрана пускового устройства; 6 - регулировочный винт; 7 - винт регулировки количества топливной смеси на холостом ходу; 8 - патрубок для подачи разрежения на вакуумный регулятор угла опережения зажигания; 9 - винт регулировки качества смеси (токсичности) на холостом ходу; 10 - дроссельная заслонка первичной камеры; 11 - штуцер для отсоса газов из картера; 12 - рычаг привода диафрагмы ускорительного насоса; 13 - кулачок привода ускорительного насоса; 14 - мембрана; 15 - экономайзер флюса; 16 - экономайзер; 17 - мембрана силового экономайзера; 18 - электромагнитный клапан EPHH; 19 - холостой топливный поток; 20 - штуцер для подачи топлива в поплавковую камеру; 21 - форсунка для возврата топлива в бак; 22 - крышка карбюратора

Диафрагменный экономайзер силовых режимов при значительном открытии дроссельных заслонок впрыскивает дополнительное топливо диафрагмой 17 через форсунку 15 (см. Рис.1 слева) в форсунку основной системы дозирования первичной камеры, что способствует обогащению топливной смеси.

Поплавковый механизм.

Для начала начнем диагностику и ремонт с самого простого: поплавкового механизма, который отвечает за уровень топлива, что очень важно. Ведь при повышении или, наоборот, понижении уровня топлива относительно необходимого для установки карбюратор будет обогащать или обеднять состав рабочей смеси на всех режимах работы двигателя.

Поплавковый механизм Solex и новый ДААЗ (для восьмых нот) принципиально не отличаются от предыдущих моделей, но имеют несколько иное конструктивное решение. Поскольку поплавковая камера закрывает смесительные камеры с обеих сторон, вместо одного поплавка, сделанного из латуни на основе озона, новый поплавковый механизм имеет два поплавка из вспененного (пористого) эбонита. Такая конструкция (аналогичная карбюраторам мотоциклов) обеспечивает нормальный уровень топлива и подачу в эмульсионные колодцы основных систем подачи даже при значительном наклоне автомобиля.

Кроме того, вместо отдельного седла и конической иглы (на старых моделях) новый карбюратор имеет неразъемный запорный топливный клапан.

При проверке и регулировке необходимого уровня топлива следует учитывать, что новый поплавковый механизм настраивается иначе, чем старый ДААЗ и озон. Совпадает только замер зазора между поплавком и плоскостью муфты на крышке с прокладкой. Однако следует помнить, что в новых карбюраторах есть два поплавка, и следует проверять зазор под каждым.

Если зазоры разные, согните ручки поплавка, чтобы получить одинаковые зазоры между каждым поплавком и плоскостью соединителя на крышке, затем отрегулируйте зазоры до значений, указанных в заводских инструкциях. Требуемый зазор в 1 ± 0,25 мм получается путем изгиба шпунта 6 на Рисунке 3 (подробнее об этом ниже). Кстати, не помешает открутить ниппель и промыть сетку 11, показанную на рисунке 3.

Поплавковая камера карбюратора.
а - поплавковый механизм, б - устройство для слива топлива в бензобак;
1 - игольчатый клапан (запорный), 2 - канал подачи бензина, 3 - корпус отсечного клапана, 4 - шаровая пружина, 5 - шаровой шарнир игольчатого клапана, 6 - язычок, 7 - скоба, 8 - поплавковая камера, 9 - поплавок, 10 - уравнительное отверстие, 11 - сетчатый фильтр, 12 - сливное соединение с патрубком.

При регулировке уровня бензина в поплавковой камере есть важный нюанс, не описанный в инструкции. Если в старых карбюраторах, например «Озон», зазор фиксируется в таком положении, когда язычок поплавка начинает касаться подпружиненного шарика (в игле блокировки конуса), то в новом ДААЗ (для восьмерок), когда фиксируя необходимый зазор, шарик нужно утопить язычком до конца (кстати, если повернуть карбюратор, шарик утоплен до упора под действием веса поплавков).

Об этом мало кто знает, а при регулировке уровня топлива зазор выставлен неправильно и уровень существенно отличается от рекомендованного производителем. Рабочая смесь становится беднее, и многие водители начинают радоваться тому, что двигатель становится экономичнее.

Но и смесь становится беднее в тех режимах, в которых ее надо наоборот обогащать: запуск двигателя, трогание с места, динамический разгон с включением вторичной камеры.

В результате запуск холодного двигателя значительно ухудшается, при работе двигателя появляются капли и расход топлива минимален.

Требуется зазор поплавка.

Следовательно, при регулировке уровня топлива необходимо добиться особой точности в соответствии с требуемыми заводскими рекомендациями (отклонение от требуемого зазора, показанного на рисунке 4, составляет всего ± 0,25 мм). Со временем запорная арматура поплавковой камеры начинает терять герметичность и уровень топлива повышается, что приводит к обогащению рабочей смеси.Конечно, от этого придется избавиться, но об этом ниже. Сначала опишу, как проверить его герметичность.

Для этого можно использовать обычную резиновую грушу, купленную в аптеке. Обрежьте ниппель груши так, чтобы он плотно прилегал к патрубку подачи топлива на крышке поплавковой камеры (грушу нельзя разрезать, используйте резиновый переходник для шланга подходящего диаметра).

Крышка поплавковой камеры снимается и переворачивается вверх дном с помощью разделительной плоскости, при этом пальцем закрывается байпасный ниппель (байпасный ниппель - его внешний диаметр меньше входного).Теперь осталось раздавить грушу пальцами и посмотреть: если она восстанавливает форму (то есть втягивает воздух), значит, неисправен запорный вентиль.

Распространенной причиной неисправности обратного клапана (утечки) является попадание грязи между конусом иглы и седлом иглы. Поэтому перед тем, как что-то делать, нужно тщательно промыть сам запорный клапан и топливные каналы в пробке, ну и конечно же промыть топливный фильтр под пробкой, который часто забивается грязью.

Схема снижения токсичности выхлопных газов.
1 - камера первичного смешения, 2 - привод дроссельной заслонки, 3 - винт регулировки качества рабочей смеси, 4 - стопорный винт, 5 - канал форсунки системы холостого хода, 6 - электромагнитный клапан, 7 - выключатель зажигания, 8 - аккумулятор , 9 - переключатель электронный, 10 - катушка зажигания, 11 - датчик распределителя, 12 - блок управления.

Тест производительности этой системы основан на том, как она должна работать в хорошем рабочем состоянии. При включении зажигания перед запуском двигателя с фиксатором 7 (см. Фиг.2), когда дроссельная заслонка камеры первичного карбюратора закрыта, стопорный винт 4, контактируя с рычагом 2 привода дроссельной заслонки, замыкается между клемму № 5 электронного блока управления 12 и массу (кузов) автомобиля.

В этом случае бортовое напряжение должно подаваться (проверяться) на электромагнитный клапан 6 экономайзера (EPHH), который в этом случае должен открывать подачу топлива через поток холостого топлива. Когда двигатель автомобиля работает и работает на холостом ходу, на электромагнитный клапан 6 (точнее на его выводе 18, см. Рис. 1) должно подаваться напряжение, передаваемое по проводу от блока управления 12 (рис. 2).

При резком закрытии дроссельных заслонок, то есть при принудительном холостом ходу, рычаг 2 должен упираться в упорный винт 4 и обходить зажим № 5 до земли (корпуса) машины.В этом случае напряжение на электромагнитном клапане 6 (или 18 на рис. 1) должно быть отключено, а игла перекрывает холостой поток топлива, тем самым перекрывая подачу бензина.

И когда частота вращения коленчатого вала двигателя упадет до 1650 об / мин, электромагнитный клапан 6 должен снова запитать от блока управления, при этом снова открывается подача топлива и возобновляется подача горючей смеси из системы холостого хода, и двигатель уверенно работает на оборотах холостого хода.

Работоспособность этой системы просто проверяется тестером, установленным в режиме вольтметра и измеряющим напряжение постоянного тока (в диапазоне 0 - 12 В), и помощником, который следит за тахометром, и когда скорость падает до 1650, помощник сообщает вам об этом. , и вы В свою очередь внешний вид. Напряжение на клемме соленоида проверяется путем подключения положительного щупа тестера к пневмоострову, а отрицательного - к заземлению машины. Если нет напряжения, проверьте целостность проводов и чистоту клемм.

Ну а если напряжение на клемме появляется, а сам клапан не работает, то тестером надо поставить в режим омметра или зуммера и проверить целостность катушки электромагнитного клапана. В этом случае подключите один щуп тестера к пневмоострову, а другой к заземлению. Если тестер показывает обрыв цепи, электромагнитный клапан необходимо заменить. Но часто клапан не работает из-за попадания грязи (забивается его форсунка).

Ниже описаны наиболее частые неисправности большинства карбюраторов и системы питания в целом, а также методы их устранения.

Типичные неисправности карбюратора (и не только) и их устранение.

Создание обедненной смеси.

Признаками работы бедного двигателя являются: треск (выстрелы) из карбюратора (в воздушном фильтре) и потеря мощности (если он плохо тянет). Следует помнить, что с такими же приметами двигатель работает с ранним зажиганием. Поэтому, прежде чем искать неисправность в системе питания, следует проверить настройку зажигания.

Зажигание карбюратора происходит из-за того, что бедная смесь горит медленно, и в то же время, когда начинается такт впуска цилиндра после выпуска отработавших газов, камера сгорания продолжает сжигать рабочую смесь.Соответственно, поступающая горючая смесь воспламеняется, и горение распространяется через впускной коллектор в карбюратор. Также выстрелы карбюратора также могут быть результатом неплотного закрытия впускного клапана. Чтобы устранить неисправность в каждом конкретном случае, необходимо точно установить причину, вызвавшую ее.

Перечисленные неисправности необходимо выявить и устранить в следующем порядке:

проверить подачу топлива указанными выше методами; при нормальной подаче топлива проверьте соединения на предмет утечки воздуха.Для этого при работающем двигателе закройте воздушную заслонку и выключите зажигание, затем проверьте соединения карбюратора и впускного коллектора.

Появление влажных пятен топлива указывает на наличие утечек в этих местах. Чтобы устранить проблему, затяните гайки и болты. Просто без фанатизма, чуть-чуть, потому что фланец карбюратора Солекс или ДААЗ 2108 заметно тоньше фланца на озоне, и часто плоскость фланца оказывается из-за перетяжки крепежа.Для устранения данной неисправности придется повозиться с притиркой плоскости фланца о пластину абразивной пастой. Иногда самолет сильно перемещается, и перед тем, как натянуть его на пластину для пасты, вы должны сначала вытащить самолет на абразивный плоский камень.

Если утечки воздуха не обнаружено, проверьте уровень топлива в поплавковой камере и при необходимости отрегулируйте.

Регулировка уровня на карбюраторах большинства автомобилей осуществляется отгибанием язычка 6 (рис. 3) опоры 7 поплавка 9 от игольчатого запорного клапана 1 для повышения уровня или в обратном направлении для уменьшения Это.Как я уже сказал (в отличие от Озона), при регулировке уровня топлива на Солексе и ДААЗ 2108 их шарик клапана должен быть полностью утоплен. Параллельно с регулировкой проверяется легкость движения поплавка и игольчатого клапана, а также герметичность его закрытия и затяжки седла 3 клапана. Конечно, поплавки не должны касаться стенок поплавковой камеры.

Создать богатую рабочую смесь.

Признаками работы двигателя на богатой рабочей смеси являются: потеря мощности, выстрелы в глушитель и черный дым от него, перегрев двигателя, повышенный расход топлива и разжижение моторного масла в картере (в масляном поддоне), образование отложения черного углерода.Кстати, подтверждением богатой (и бедной) смеси можно определить нагар на свечах, а подробно, что означает цвет нагара на электродах и изоляторе свечи, читайте здесь.

Выделение черного дыма из выхлопной системы с богатой смесью объясняется наличием не полностью сгоревшего, обугленного бензина. А выстрелы в глушитель происходят из-за того, что часть бензина (из-за недостатка воздуха в смеси) не горит в камерах сгорания двигателя. А когда он выходит из выхлопной трубы и соединяется с кислородом воздуха, несгоревшая часть бензина немедленно воспламеняется и выскакивает наружу.

Обратите внимание, однако, что выстрелы глушителя могут произойти из-за неплотного закрытия некоторых выпускных клапанов. Поэтому, прежде чем грешить на карбюратор, который готовит богатую смесь, проверьте и при необходимости отрегулируйте.

Потеря мощности с богатой смесью происходит из-за того, что богатая смесь горит слишком медленно. Ну а разжижение моторного масла в поддоне происходит в результате конденсации несгоревших паров бензина, которые появляются на стенках цилиндров двигателя и затем стекают по стенкам в поддон или удаляются маслосъемными кольцами вместе с картером. машинное масло.

Обогащение рабочей смеси может быть вызвано:

потеря герметичности запорного клапана поплавковой камеры (как восстановить герметичность я писал выше) или ослабление седла клапана. От износа или заедания клапана экономайзера, колодца или от заедания рычага диафрагменного привода режима подачи экономайзера.

От трения поплавка о стенки поплавковой камеры, от выработки форсунок или их очистки стальной проволокой, от неполного открытия дроссельной заслонки, от повышения уровня топлива в поплавковой камере выше уровня, рекомендованного производителем (как уже говорилось выше, устраняется загибанием языка).

Заменить поврежденные форсунки новыми из ремонтного комплекта и вернуть дроссельную заслонку в нормальное положение следующим образом. Снимите воздушный фильтр с карбюратора, ослабьте болт крепления троса в шарнирной муфте рычага оси воздушного дросселя, затем потяните ручку привода воздушной дроссельной заслонки на 1,5 - 2 мм от крайнего переднего положения и затяните болт троса.

В этом случае воздушная заслонка должна быть полностью закрыта (она должна полностью закрывать диффузор).Ну а какой должен быть уровень топлива и как его регулировать, я писал выше. Если с уровнем топлива все в порядке, но смесь все равно богатая, то нужно проверить герметичность игольчатого клапана (как это сделать с резиновой грушей я писал выше). Также следует проверить герметичность закрытия клапана экономайзера, если это не поможет, необходимо заменить форсунки на новые, возможно, они изношены или имеют царапины в калибровочном отверстии (проверено линзой).

Утечка бензина.

Это происходит, когда входные заглушки поплавковой камеры ослаблены, а резиновые шланги изношены или ослаблены из-за износа резиновых колец.Любые утечки газа необходимо немедленно устранять (визуально определять и устранять заменой прокладок или шлангов), потому что в случае утечки топлива существует риск возгорания в моторном отсеке. И, конечно же, при утечке бензина неизбежно его превышение.

Проблемы с запуском горячего двигателя.

Данная неисправность может быть вызвана неполным открытием воздушной заслонки в диффузоре карбюратора, повышенным уровнем топлива в поплавковой камере (перелив) или даже богатой рабочей смесью.Чтобы запустить двигатель, полностью нажмите педаль газа, если это не помогает, проверьте и отрегулируйте (как описано выше) длину троса привода воздушной заслонки так, чтобы его можно было полностью открывать и закрывать, перемещая ручку в салоне. Ну а как проверить и отрегулировать уровень бензина описано выше.

Холодный двигатель не запускается.

Это может быть связано с тем, что дроссельная заслонка не закрывается полностью, когда рукоятка маховика (воздушной заслонки) выдвинута - как это проверить и отрегулировать, описано выше.Также холодный двигатель может не запуститься из-за отсутствия подачи бензина в карбюратор (проверьте, отсоединив шланг от впуска карбюратора и затем вручную накачав), если нет подачи газа, проверьте топливный насос (см. Подробную статью, ссылка на него выше по тексту - неисправность бензонасоса).

Если вы обнаружите, что топливный насос работает правильно, убедитесь, что топливопровод от бака к насосу в порядке. Это делается с помощью накачивающего устройства для шин, подключенного к шлангу, и вы должны услышать булькающий звук, когда вы прокачиваете топливный бак.Однако рекомендуется смыть грязь с бака и решетку топливозаборника в баке после продувки шланга.

Двигатель работает хаотично или работает на холостом ходу.

Как правило, эта неисправность может иметь несколько причин, которые могут возникать даже при работающем карбюраторе и системе питания. Например, если угол зажигания смещен, если свечи зажигания или одна из свечей зажигания загрязнены нагаром, двигатель можно обслуживать (прочтите здесь, как определить неисправную свечу зажигания, как ее проверить и как это сделать. почистите как следует).

Такая неисправность также может быть вызвана нарушением или неправильной регулировкой зазоров клапанов (об их регулировке см. Ссылку выше), из-за уменьшения (советую прочитать, как восстановить компрессию двигателя, не разбирая его), из-за на утечки воздуха через прокладки между головкой блока и впускным коллектором или через прокладку между головкой блока цилиндров и блоком. Как заменить прокладку коллектора, запомнено, а замена прокладки головки описана в

И перед тем, как войти в карбюратор и проверить систему питания, следует проверить и при необходимости устранить вышеперечисленные неисправности.Затем нужно проверить, что привод дроссельной заслонки (и сами клапаны) не заблокирован, и если все в порядке, то нужно отрегулировать карбюратор, а точнее его систему холостого хода.

Регулировка холостого хода.

Для этого у большинства карбюраторов есть два болта, которые обычно закрыты пластиковыми заглушками (прокладками), показанными на рисунке 5. Эти болты позволяют достичь нормальной скорости холостого хода при нормальном соотношении воздух-топливо.

Обычно эта регулировка выполняется на станции технического обслуживания, поскольку для точной настройки требуется счетчик CO (газоанализатор).В этом случае сначала производится регулировка в пределах втулки, а если это не удается, то при откручивании регулировочных болтов ломаются упоры втулки, затем их снимают, а при затяжке регулировочных болтов обратно выполняется настройка, описанная ниже. Если у кого-то есть газоанализатор, вы можете произвести регулировку самостоятельно.

Винт регулировки холостого хода.
а - расположение болтов, б - устройство и работа болтов;
1 - винт регулировки количества горючей смеси, 2 - винт регулировки качества, 3 и 4 - пластиковые ограничительные втулки (пломбы).

Запустить двигатель и прогреть его до рабочей температуры (конечно, при прогреве долить в него бензин, если двигатель не работает на холостом ходу). Затем мы устанавливаем газоанализатор-тестер на выхлопную трубу и теперь, поворачивая винт 1 количества смеси (см. Рис. 5), достигаем оборотов двигателя примерно 820-900 об / мин (желаемые обороты холостого хода проверяйте в руководстве для конкретная машина). При этом, поворачивая винт токсичности 2 (винт качества смеси), получаем допустимое (по ГОСТу до 1,5%) содержание СО в выхлопных газах.

После поворота винта токсичности 2 и достижения концентрации CO повторно отрегулируйте желаемую скорость холостого хода (обычно изменяемую) с помощью винта 1 (количество смеси), требуемого для двигателя. В итоге необходимо получить два болта и нормальную токсичность, и при этом требуемые обороты холостого хода. И после регулировки желательно запрессовать новые уплотнительные втулки.

Кстати, для регулировки смеси пригодится простой прибор, придуманный еще в советское время - прозрачная свеча зажигания, которая показана на видео ниже.

Если таких свечей или газоанализатора нет, и вы находитесь далеко от ближайшей СТО, можно попробовать отрегулировать карбюратор, как описано ниже.

При прогретом двигателе отвинтите винт качества смеси 2 до упора в втулку (уплотнение) и используйте винт № 1 для получения требуемой стабильной скорости холостого хода. Также, чтобы проверить регулировку, нажмите педаль газа и сразу же отпустите ее. В этом случае двигатель должен плавно и непрерывно увеличивать частоту вращения коленчатого вала, а после отпускания педали акселератора двигатель должен устойчиво работать с минимальной частотой вращения коленчатого вала, необходимой для вашего двигателя.

Если двигатель глохнет из-за отвинчивания винта № 1, немного увеличьте скорость и еще раз проверьте педаль акселератора. Если такая регулировка не обеспечивает стабильную работу двигателя на холостом ходу, причиной может быть засорение каналов или форсунок карбюратора, либо выход из строя экономайзера принудительного холостого хода (как проверить EPHH тестером я описал выше).

Однако лучше всего начать осмотр с проверки чистоты холостого хода, который следует вывинтить и продуть, а каналы холостого хода продуть сжатым воздухом.После очистки сопел и каналов системы холостого хода повторите регулировку, как описано выше.

И последнее: во избежание проблем с трансмиссией не экономьте на топливных и воздушных фильтрах и заменяйте их раньше, чем рекомендовано заводом-изготовителем, особенно если вы едете по пыльным проселочным дорогам. Ведь производитель автомобилей (особенно импортных) дает рекомендации по замене расходников из расчета, что машина будет ездить по нормальным и чистым европейским дорогам, которые периодически моют мыльной водой (в Европе моют дороги).

И импортные автопроизводители ожидают, что их автомобили будут работать на обычном топливе, без воды и грязи. Наше топливо далеко не идеальное (как проверить качество бензина самостоятельно, советую без лаборатории), так что не жалейте фильтров.

А за счет сокращения времени замены расходников (фильтров), ремонта карбюратора самостоятельно или регулировки, надеюсь он вам долго не понадобится, успехов в этом.

Очень часто жалобы владельцев бензиновых триммеров связаны с разного рода неисправностями карбюратора.Конечно, в этом случае лучше всего обратиться за помощью к специалистам в данной области, для которых ремонт бензо-триммерных карбюраторов является неотъемлемой частью профессии. Однако, если вы все же знаете основные принципы работы карбюратора триммера, можно попробовать устранить проблему самостоятельно, чтобы не переплачивать в сервисе, ведь иногда поломка может быть действительно несерьезной.

Эта статья предназначена только для решения проблемы.

Первым делом необходимо произвести общую проверку карбюратора и проверить отсутствие утечек топлива.

Если вы обнаружите, что с топливом проблем нет, снимите карбюратор с двигателя и проверьте состояние прокладки рядом с карбюратором.

Если вы не видите здесь неисправностей, можно попробовать проверить карбюратор на герметичность.

Для этого можно приобрести специальное приспособление, которое входит в набор инструментов для ремонта карбюратора при ремонте газонокосилок, и представляет собой специальный манометр, который собственно и проверяет герметичность.

Если вы не хотите тратиться на его покупку, можно воспользоваться обычным медицинским тонометром, на котором достаточно поменять манометр.

Обратите внимание на индикацию при использовании устройства.

Если давление не падает и остается неизменным в течение длительного времени, будьте уверены, это указывает на герметичность карбюратора.

Если через некоторое время давление начинает падать, проблема сохраняется.

Может быть связано с повреждением любой части карбюратора.

Прежде чем посетить ближайшую ремонтную мастерскую или специализированный магазин, где продаются триммеры и запасные части, попробуйте решить проблему самостоятельно.Простите за клише, но карбюратор кустореза - это не космический корабль внеземной цивилизации, и его вполне можно починить своими руками. Чтобы быть уверенным в своих действиях, ознакомьтесь с подробными инструкциями в этой статье.

Пошаговая инструкция по ремонту карбюратора кустореза

Снятие карбюратора

Визуальный осмотр карбюратора поможет обнаружить утечку топлива и утечку воздуха, но основные причины неисправности агрегата находятся внутри.Поэтому для определения, а главное для устранения поломки карбюратор необходимо разобрать.

Снятие карбюратора кустореза требует небольших усилий.

Просто открутите четыре винта на одной стороне

и два с другой. Это можно сделать обычной отверткой Phillips. Осторожно открутите винты и отогните их в сторону. Они могут понадобиться при сборке. Перед разборкой стоит накрыть стол белой скатертью, чтобы было видно все, даже самые мелкие детали, которые могут выпасть при разборке.

Шаг 1

Демонтаж начинается со стороны подачи топлива.

Снимаем капсюль - подкачивающий пузырек, что необычно, неправильно установить детали карбюратора при сборке просто невозможно. У продуктов есть характерный прилив и отлив.

Шаг 2

90 300

Снимите крышку насоса.

Шаг 3

Теперь снимите мембрану. Именно она выполняет функцию закачки топлива в карбюратор.

Когда диафрагма вибрирует, другая сторона оказывает давление на коромысло механизма, и игла поднимается, что, в свою очередь, открывает отверстие и подается топливо.

Шаг 4

Снимите крышку карбюратора с механизмом впрыска.

Шаг № 5

Шаг 6

Другой уплотнитель находится под диафрагмой. Также аккуратно снимаем, никак не повредив.

Шаг 7

Это клапан, который открывается при добавлении газа для увеличения подачи воздуха в двигатель.

Когда его вынимают, в руках оставляют обнаженное тело. Карбюратор разобран.

Выявление и устранение неисправностей

Теперь стоит обратить внимание на проблемы, возникающие при эксплуатации карбюратора, и способы их устранения.

Проблема 1: Загрязнение отверстий, каналов и сопел

Первое, что случается - забиваются грязью отверстия и форсунки в системе подачи топлива. Фильтры, установленные в баке и непосредственно в карбюраторе, не помогают.Они по-прежнему пропускают мелкие частицы, из-за которых кусторез выходит из строя.

Шаг 8

Теперь нам нужно достать иглу.

Для этого ослабьте винт механизма, удерживая его пальцем. Дело в том, что источник там есть, и неосторожное действие приведет к тому, что он будет утерян.

90 365

Вытаскиваем иглу, фото смотрите и пружина.

Шаг 9

Как чистить. Самый действенный способ - использование ультразвуковой ванны.

Заправлен специальной жидкостью или бензином, туда помещен карбюратор и под воздействием ультразвука, т.н. эффект кавитации, каналы очищаются от примесей.

Второй вариант очистки - сжатый воздух.

Можно использовать имеющийся в хозяйстве компрессор и прочистить каналы карбюратора. Однако этот метод эффективен, если загрязнение не очень велико.

Если под рукой нет ни ультразвуковой ванны, ни компрессора, очистку можно произвести третьим способом с помощью специального цилиндра для очистки карбюратора.Их продают практически во всех автосалонах и супермаркетах. Цена невысокая, в районе 2-3 долларов. Этого баллона хватает на 4 или 5 чисток.

Шаг 10

Теперь нам нужно продуть проходы в корпусе и крышке карбюратора. Посмотрите на картинку.

Шаг 11

Другая частица грязи может застрять под иглой. Посмотрите на картинку. Это также приведет к выходу из строя кустореза.

Важно! Никогда не используйте иглы, булавки или проволоку для чистки карбюратора.Даже самая маленькая царапина может повредить карбюратор. Придется полностью изменить.

Проблема 2: Фильтр тонкой очистки

засорен

Находится на крышке карбюратора и представляет собой мелкую металлическую сетку. Его загрязнение очень распространено. Это связано с отложением на нем масла, присадок, грязи.

Шаг 12

Иногда при разборке на сетках остается пленка. Следовательно, в карбюраторе недостаточно топлива, и кусторез либо не запускается, либо работает с перебоями.Способы очистки идентичны первой причине: ультразвуковая ванна, компрессор или пульверизатор со специальным раствором. Дополнительно, если сетка сильно забита, возьмите мягкую кисть для акварели, смочите ее в бензине и аккуратно промойте, не повредив.

Проблема 3: Неисправность диафрагмы

Шаг 13

Имеют способность изнашиваться во время работы. После длительного использования они деформируются, растягиваются, теряют эластичность, некачественное топливо разъедает их и перестает хорошо выполнять свои функции.Это касается и самой иглы. Дело в том, что он покрыт тонким слоем резины, которая в процессе эксплуатации изнашивается и уже не может плотно входить в отверстие. Кусторез начинает работать с перебоями. Для устранения такой неисправности необходимо заменить все изношенные детали. Где их взять?

В специализированных магазинах садовой техники продается комплект карбюратора для конкретной модели кустореза. Стоимость такого ремкомплект варьируется от 40 до 60 грн.

Включает две диафрагмы, уплотнение, игольчатый клапан и пружину.

Все изнашиваемые детали карбюратора подлежат замене. Поэтому не стоит спешить с покупкой нового, также не нужно бежать в мастерскую, ремонт доступен каждому пользователю кустореза. Профессионалы говорят, что качество комплектующих в ремкомплекте даже превосходит родные детали карбюратора. Следовательно, отремонтированный агрегат будет работать лучше, чем новый.

Проблема 4: износ лампочки кнопки ручного заправки

Шаг № 14

Кроме того, может выйти из строя кнопка ручной подкачки топлива.Воздействие на нее бензина приводит к тому, что при длительной эксплуатации резина корродирует и начинает слипаться или, под воздействием низких температур, например при хранении, трескаться. При необходимости также замените кнопку. К тому же стоимость его небольшая и никак не повлияет на размер бюджета ремонта.

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что основных неисправностей карбюратора всего три: засорение каналов, загрязнение фильтра тонкой очистки и отказ компонентов.В первых двух случаях достаточно чистки, а в третьем поможет ремкомплект.

Карбюратор в сборе

Установить карбюратор кустореза очень просто. Все действия выполнять в обратном порядке:

Шаг 15

Установите пружину и игольчатый клапан в крышку карбюратора. Удерживая пружину пальцем, затяните крепежный болт.

Шаг 16

Прикрепите решетку вентиляционного отверстия к корпусу изделия двумя болтами.

Шаг 17

Переверните карбюратор и перейдите к узлу топливной системы. Для начала нужно надеть прокладку.

Шаг 18

Установите диафрагму.

Шаг 19

Установить крышку карбюратора.

Шаг 20

Установите главную диафрагму.

Шаг 21

Установите крышку насоса.

Шаг 22

Установите пластину с кнопкой ручной откачки и затяните четыре болта.

Карбюратор собран и готов к эксплуатации.

Первый ремонт карбюратора может показаться сложным процессом, но если вам потребуется второй раз его разобрать, то эта процедура не составит большого труда.

Если вы не обнаружили ни одной из перечисленных проблем с карбюратором, мы рекомендуем вам обратиться за помощью в специализированный сервисный центр.

А еще можете посмотреть видео ремонт кусторезов (триммеров) (часть 1 - разборка)

https://youtu.be/z5o48ZsL2jY

Ремонт мотокосы (триммера) (Часть 2 - сборка)

https: // youtu.be / 03Gi12j8wK0

Выбрано для вас:

Инструкции

Затем проверьте уровень в поплавковой камере. Отсутствие топлива или его недостаточный уровень означает, что крышка поплавковой камеры загрязнена. Промойте и продуйте клапан. Он должен иметь возможность двигаться свободно. Как и сам пловец. Чтобы отрегулировать поплавок, снимите крышку карбюратора и прокладку и переверните их. Если поплавок сместился в сторону по отношению к отпечатку стенок камеры (он должен остаться на уплотнении), отцентрируйте поплавок, согнув язычок.Если поплавок поврежден или тяжелее, чем должен, замените его.

Установите желаемый уровень топлива, откинув вниз заслонку регулировки уровня топлива. В то же время согните стопор поплавка, чтобы отрегулировать движение иглы клапана. Закройте отверстия в поплавке бензостойким клеем. Стартер карбюратора может быть автоматическим или полуавтоматическим, не требующим промывки. Или это может быть просто, требующее промывки бензином или ацетоном и продувки воздухом.

Снимите крышку поплавковой камеры и прочистите каналы и сопла сжатым воздухом, затем промойте их бензином или ацетоном.Сняв корпус воздушного фильтра, открутить корпус форсунки ЭВМ холостого хода. Иногда нужно отсоединить идущий к нему кабель. Если на соплах образуется смолистое вещество, очистите их от смолистого вещества острым деревянным инструментом, смоченным в бензине или ацетоне. Не используйте металлические инструменты - они повредят насадки. Проверить диафрагму. Если он изношен, замените его.

Проверьте все соединения карбюратора. Утечки, куда попадает воздух, можно найти с помощью мыльной пены.В пенопласте появится окошко, куда втягивается воздух. Места протечек, где протечки топлива находятся по следам протечек бензина и по следам сажи. Вытрите насухо обнаруженную утечку топлива, чтобы более точно определить ее местонахождение. Затяните гайки карбюратора, чтобы устранить большинство утечек. Плавно затяните гайки, избегая перекоса буртика. Если утечки не устранены, замените прокладку в месте утечки или всасывания.

Ускорительный насос следует также промыть ацетоном или бензином и продуть сжатым воздухом.Проверьте шар в опрыскивателе на предмет свободы движения, а также детали диафрагмы и рычага. Устранение замятий. Проверить герметичность прокладок и прокладок. Заменить поврежденные детали. Убедитесь, что диафрагма экономайзера не повреждена. Должна быть установлена по крайней мере полная длина толкателя. При необходимости замените диафрагму.

Для разборки карбюратора авто ваз 2106 своими руками нам потребуются: отвертки плоские Phillips, молоток, набор гаечных ключей на 10-19, плоскогубцы, тонкий стержень или оправка длиной около 40 миллиметров, 2-2.3 миллиметра в диаметре, чтобы вытащить шарниры поплавка из крышки карбюратора.

Демонтаж карбюратора

Сдвинуть нижнюю тягу ползуна вверх, преодолевая натяжение пружины, отсоединить ручку от рычага.

Открутите фиксаторы крышки, вытащите их осторожно, чтобы не помять поплавок и уплотнитель. Если вдруг прокладка плотно прилипнет к корпусу, отделите ее лезвием ножа, слегка приподняв крышку.
Затем переворачиваем крышку, выливаем крепеж из каналов в руку.
Немедленно переверните крышку поплавком вверх дном, положите на стол в этом положении, чтобы поплавок не смял и случайно не погнул его регулировочный язычок.
Отсоединяем выдвижную (телескопическую) штангу, для этого поворачиваем ее так, чтобы выступ на штанге совпал с пазом отверстия рычага.

Отверните крышку топливного фильтра.

Выньте топливный фильтр из выемки.
Пусковое устройство снимается откручиванием креплений корпуса.

Отсоедините устройство, поверните его на 90 °, чтобы отсоединить от штока, выньте конец штока из паза в штоке диафрагмы.
Осторожно подденьте уплотнительное кольцо отверткой и извлеките его из отверстия в крышке.
При необходимости разобрать пусковое устройство, открутив фиксаторы его крышки.
Отсоединить кожух от кожуха устройства.
Немедленно снимите мембрану с картонной пломбой. Если вдруг диафрагма прилипнет к корпусу, осторожно отделите ее ножом.

Извлеките пружину из спусковой скобы.

Открутите заглушку отверстия с помощью регулировочного винта.

Открутите регулировочный винт крышки.

Примечание. Чтобы предотвратить самоотвинчивание из-за вибрации, регулировочный винт довольно сильно вращается в отверстии. Поэтому открутите его отверткой, плоскость (прорезь) которой совпадает с отверстием для винта.
Иначе можно повредить зазор винта и его будет очень сложно открутить.Если его нельзя открутить отверткой, переместите его тонкими плоскогубцами (плоскогубцами с узкими губками).
Вращение с помощью шпильки, расположенной на внутренней стороне крышки (обозначено красной стрелкой на фото - см. Пункт 13).

Подбородком выбить ось поплавка.

Примечание: Карбюраторы более ранней модели, устанавливаемые на ВАЗ 2106, имеют на конце одной из стоек сквозную канавку. Переместите ось поплавка к стойке с прорезью, если таковая имеется.

Вынуть ось плоскогубцами, удерживая поплавок пальцами.
Осторожно снимите поплавок с иглой, блокирующей топливный клапан.

Отсоедините поплавок и фиксирующую иглу, отцепив игольную проволоку от опоры поплавка.

Примечание: Обратите внимание на положение загнутого конца серьги по отношению к самому поплавку, чтобы при сборке можно было установить иглу в такое же положение, иначе возникнут сбои в работе поплавковый механизм.

Снять прокладку карбюратора.
Открутите топливный клапан, снимите шайбу седла с крышки, она алюминиевая.
Чтобы снять ось воздушной заслонки, отверните фиксаторы заслонки. После подпиливания заклепанные концы напильником.
Выньте заслонку, отметьте ее положение для установки на место. Затем снимаем ось амортизатора с крышки карбюратора.

Предупреждение: Никогда не выкручивайте воздушную заслонку без надобности, вы легко можете повредить резьбу осевых отверстий.Дополнительно при установке можно сдвинуть заслонку относительно исходного положения, она зафиксируется в воздуховоде или наоборот, между его краями и стенками воздуховода появятся зазоры.
В обоих случаях триггер не сработает. Форсунки эконостата не следует снимать без надобности, чтобы не повредить их и, таким образом, не ослабить их в гнездах.

Примечание: Пневматический привод дроссельной заслонки можно снять из второй камеры, не разбирая карбюратор. Возможно, вам потребуется снять его для ремонта, например, для замены диафрагмы.
Поэтому наша инструкция описывает общий случай разобранного карбюратора.

Отсоедините шток пневмоцилиндра от рычага воздушной заслонки, сняв стопорную шайбу.

И снимите шток пневмопривода со штифта.
Выкрутите разъемы пневмопривода к корпусу, снимите привод с прокладкой.

Примечание: Пневматическая приводная камера должна быть снята, если заслонка вторичной камеры не работает с отрегулированным карбюратором и рычагом в хорошем состоянии, а двигатель работает с полностью нажатой педалью газа.

Снимите крепления крышки пневмопривода к корпусу.
Отсоедините корпус от крышки пневмоцилиндра и снимите диафрагменную пружину, диафрагму и шток.

С помощью отвертки снимите уплотнительное кольцо с канала.
Откручиваем электромагнитный клапан от корпуса вместе со струей топлива.
Возьмите струю из корпуса клапана, отмеченного на рисунке цифрой 1. Мы делаем это плоскогубцами, для безопасности оборачивая струю бумажной полоской.
Затем снимите уплотнительное кольцо с номером 2.

Снимите винт клапана подачи топлива, которым крепится распылитель ускорительного насоса.

Затем снимите шайбу ускорительного насоса, резьбовой клапан и уплотнительную шайбу.

С помощью отвертки извлеките вторую уплотнительную шайбу из паза корпуса (она находится под распылителем).
Отключаем основной поток воздуха.

Примечание. Лезвие (прорезь) отвертки точно входит в прорезь сопла, повреждение прорези может помешать калибровке сопла. Перед тем, как открутить форсунки, внимательно проверьте их маркировку.
Эти форсунки в обеих камерах имеют разный расход. Чтобы не перепутать их при сборке, рекомендуем сначала открутить первую, а потом вторую камеру, сложить отдельно и подписать тару.

Выньте тюбик с эмульсией из камеры номер один, осторожно поддев ее крючком.Если труба не может быть снята крючком из-за скопившейся грязи, вкрутить саморез в канал и вытащить трубу, взявшись за головку винта плоскогубцами.

Примечание: сделайте крючок самостоятельно из проволоки или скрепки.

Забираем основной поток топлива из поплавковой камеры.

Убираем основной воздушный поток во вторую камеру.

Выньте вторую тубу с эмульсией.Обычно его можно легко удалить, чтобы вторая камера имела меньшую продолжительность работы и, соответственно, в колодце этой камеры накапливалось гораздо меньше осадка.

Мы находим, что основной поток топлива второй камеры идет рядом с первой.
Осторожно подденьте его отверткой (можно вытащить плоскогубцами), переместите диффузор в первой камере и, преодолев усилие защелок, выньте его из корпуса.

Таким же образом снимите второй диффузор.

Примечание. Диффузоры следует снимать только в том случае, если в диффузорах образовались отложения, которые остались после промывки диффузоров без снятия карбюратора. Многочисленные разборки и сборки излишне ослабляют их герметичность в гнезде корпуса, что приводит к потере герметичности между корпусом и каналами диффузора.

Снимаем топливную форсунку, работающую в переходной системе, работающую во вторичной камере, и снимаем ее вместе с форсункой. При необходимости снимите форсунку с корпуса так же, как топливную форсунку из системы холостого хода.

Выкрутить винт регулирующий подачу ускорительного насоса

Откручиваем крепления крышки самого ускорительного насоса
Вынуть вместе с рычагом привода насоса и диафрагмой.

Примечание. Не вытягивайте вал рычага из корпуса привода без крайней необходимости, и не тяните за рычаг.

Снимите пружину ускорительного насоса.
Открутите крепеж винтовой втулки, регулирующей количество холостой смеси, затем снимите втулку с винтом и прокладку.

Снимите прокладку с втулки.
С помощью уплотнительного кольца вывернуть винт, регулирующий количество горючей смеси.

Открутить винт, регулирующий качество горючей смеси, вынуть вместе с уплотнительным кольцом.

Примечание. Уплотнительное кольцо может застрять в гнезде корпуса.В такой ситуации аккуратно удалите его, поддев шилом или другим тонким острым инструментом.

Никакой дополнительной разборки не требуется, так как после сборки его легко тщательно промыть. Необходимость отсоединения гидроблока возникает при замене поврежденной прокладки или при повреждении самого корпуса.

Демонтаж дроссельных заслонок

Для снятия дроссельных заслонок необходимо:

Отсоединить пружину 1 от рычага крышки отсека.

Открутите крепеж клапанного корпуса от карбюратора.Отсоедините корпуса, а затем отсоедините переходник 2 от рычага (рисунок в п. 1). Для этого поворачиваем корпуса друг относительно друга так, чтобы выступ на конце стержня попал в паз отверстия рычага.

Примечание. Если нижний конец звена прикреплен к рычагу с помощью шплинта, просто снимите шплинт и шайбу под ним, чтобы разъединить соединение.

При необходимости осторожно снять теплоизоляционную прокладку с втулки воздуховода в корпусе карбюратора.
Все части дроссельных заслонок (и сами клапаны с осями) собираются индивидуально и замене не подлежат. При повреждении они меняются при сборке кузова.

Примечание: Винты регулировки положения дроссельных заслонок во время работы заклеены (красной краской), они никогда не повреждаются (за исключением неквалифицированного вмешательства). Во избежание нарушения точной регулировки не рекомендуется откручивать их от корпуса.

Для снятия дроссельных валов отогните ус на стопорной шайбе 2, отверните гайки 1 и 3 крепления рычагов на валах.По очереди снимаем с оси пружины и рычаги.

Затем снимаем разъемы дроссельной заслонки (на снимке разъемы дроссельной заслонки - они одинаковые в обеих камерах), подпиливаем концы раструба напильником, снимаем заслонки с пазов на осях, отмечая их исходное положение. Теперь оси можно вынуть из корпуса.

Предупреждение: Никогда не снимайте жалюзи без надобности, повредите резьбу отверстий на оси при ослаблении винтов.Также возможно, что смещение амортизаторов относительно заводского положения в момент их установки приводит к их заклиниванию в каналах кузова, что вызывает нестабильность вращения вала до ХХ (холостой ход) и сбои в работе (пневматический) привод дроссельной заслонки. Не снимайте смесительную гильзу (она тонкостенная, хрупкая) из системы ХХ (в состоянии покоя).
Не дотрагивайтесь до вакуумного ответвления на вакуумном корректоре распределителя.

После детальной разборки по инструкции карбюратора ВАЗ 2106 вам не составит труда отремонтировать этот вид карбюратора своими руками.Осталось узнать, как это регулировать.

Регулировка карбюратора:

Во многих руководствах описан процесс регулировки карбюратора с помощью газоанализатора.
Да, этот метод дает наиболее эффективный результат. Если к этому добавить проверку устройства на заводском стенде, результат удовлетворит любого, даже самого требовательного водителя.
Найти мастерскую с такой подставкой непросто. Большинство «специалистов» - с помощью газоанализатора могут настроить карбюратор только под состав смеси на холостом ходу.
И за такую «работу» берут неплохую цену. У большинства автомобилистов газоанализатора в поле зрения нет, а тем более стойки. внимание и тахометр.
Дальнейшие инструкции относятся к карбюраторам ВАЗ, однако основные правила подходят для всех типов и типов бытовых карбюраторов, важно только знать, как изменить технические характеристики для каждого конкретного типа.

Клапан регулировки зазора

При необходимости отрегулируйте зазоры в клапанном механизме. Вносим корректировки на остывший двигатель.
Зазоры можно отрегулировать с помощью широкого калибра толщиной 0,15 мм, но больше подходит юстировочное устройство с микрометрической головкой.

Выставляем время розжига

Рис 1. Показывает расположение символов, необходимых для установки правильного угла опережения зажигания.
Двигатель, вид спереди (на фото)

Установите ключ зажигания в соответствии с инструкциями.В случае Lada 2106 момент размыкания контактов в переключателе распределителя, соответствующий появлению искры в первом цилиндре, должен быть примерно на 0 ± 1 ° до ВМТ хода поршня первого цилиндра.

Настройка уровня топлива

Итак:

Уровень топлива в поплавковой камере влияет на состав карбюраторной смеси во всех условиях эксплуатации, расход топлива, динамику работы и токсичность выхлопных газов.
При необходимости снять, разобрать (см. Выше), прочистить карбюратор.Откручивая винты, отвечающие за качество смеси и количество смеси, мы запоминаем, сколько витков вначале было из полностью закрытого состояния.
Очистите сопла растворителем, например ацетоном. Для чистки отверстий насадок можно использовать жесткую щетку или стружку, использовать металлическую проволоку запрещено.
После промывки форсунок и каналов их продувают сжатым воздухом с помощью шинного насоса или компрессора.
Перед началом установки необходимо проконтролировать уровень топлива в поплавковой камере.Установите крышку карбюратора вертикально так, чтобы язычок поплавка слегка касался шарика иглы, проверьте измерителем зазор между дном поплавка и плоскостью крышки (с учетом картонной прокладки), он должен составлять 6,5 ± 0,25 мм.
При необходимости зазор регулируется загибанием язычка на поплавке. Если у вас нет нужного калибра, используйте сверло правильного диаметра.
Контролируем ход поплавка, в идеале он должен быть 8 ± 0,25мм. Ход поплавка

Подготовка к проверке холостого хода

Для этого

Присоедините карбюратор к двигателю.
Закачиваем топливо в карбюратор.
Выкрутите винты количества и качества до исходного числа оборотов, отмеченного перед разборкой.
Если вы вдруг забыли отметить положение этих винтов перед разборкой, открутите качественный винт на 2, а номерной винт примерно на 3 оборота.
Прикручиваем воздушный фильтр.
Прогреть двигатель до 90 °.
Если вдруг двигатель не запустится, ищем такую систему количественных и качественных винтов, при которой он заведется и будет стабильно работать.

Регулировка холостого хода

Начало работы:

Оптимальные обороты двигателя устанавливаются с помощью количественного винта (для «классики» это 820-900 об / мин).
Затягивая качественный винт, мы достигаем максимальной скорости двигателя.
Цифровым винтом выставляем скорость на 15% выше оптимальной (для «классики» это порядка 950-1035 оборотов в минуту).
Мы проверяем положение шнека для обеспечения максимальной скорости в положении шнека, которое отвечает за количество смеси.Если это не так, мы используем качественный винт, чтобы снова достичь самых высоких оборотов, а затем количественным винтом мы доводим число оборотов до 15% выше номинального.
Мы еще раз проверяем, создавало ли положение качественных и количественных регуляторов условия, указанные в пункте 4. До тех пор, пока достигнутая частота вращения не будет на 15% выше номинальной, любое закручивание винта контроля качества приведет только к ее падению. .
Качаем винт качества, снижая скорость до оптимальной.

Проверка правил

Итак:

Проверяем работу двигателя, чтобы не было слышно "тройку" при работе на ХХ. Разгоняем двигатель, видим, что он безупречно работает при резком открытии дроссельной заслонки, так что при резком закрытии он не гаснет.
При наличии зазоров немного ослабить качественный винт.
Убедитесь, что двигатель не глохнет при торможении. Если он остановился, немного открутите качественный винт.
Ремонт и регулировка карбюратора ВАЗ 2106 успешно завершены! Сделав ремонт и наладку самостоятельно, вы сэкономите деньги, а цена ремонта в сервисном центре не всегда означает качество!
Если в процессе вам что-то непонятно, поможет:
Видео ремонта карбюратора Ваз 2106.

причин, почему не заводится инжекторный двигатель. Двигатель карбюратора не запускается

Ситуация, когда нет реакции после поворота ключа в замке зажигания, известна практически каждому автомобилисту, особенно владельцам отечественных моделей. Если горит комбинация приборов, причина не в аккумуляторной батарее, а, возможно, в таком устройстве, как стартер. Нас интересует стартер на ВАЗ 2107, но поскольку эти устройства идентичны практически на всех автомобилях отечественного производства, значит, у них одинаковые проблемы с поломкой.Если стартер ВАЗ 2107 не крутится, пора провести диагностику и найти поломку. Разберемся, почему продукт для запуска двигателя может не работать.

Если долго эксплуатировать машину, без диагностики и технического осмотра, то в итоге все выйдет из строя. Если двигатель не запускается, то поломку можно устранить за несколько минут или за несколько часов, в зависимости от типа неисправности. Как определить, почему не крутится стартер? К основным видам поломок можно отнести следующие факторы:

Самая простая, но частая поломка стартера на ВАЗ 2107 - это окисление контактов.К тому же окисляются контакты как на самом устройстве, так и на аккумуляторе.

Проверить клеммы аккумулятора

Более сложная неисправность обычно связана с неисправностью электромагнитного реле, а также с развитием ротора, обрывом обмотки, щеток и контактных колец.

Перегорание контактов электромагнитного реле. Определите точную неисправность механизма после его разборки. После снятия устройства проверьте состояние основных компонентов, как электромагнитного реле, так и самого устройства.Проверяется сопротивление обмоток, наличие обрывов или коротких замыканий, наличие окисления, контактов и т. Д. Как только причина неисправности выявлена, по возможности ее следует устранить или заменить весь механизм .

Основные причины, по которым прибор не крутит

Рассмотрим основные причины таких последствий, при которых не работает стартер.

Низкий заряд батареи. Выявить такой сбой очень просто. Если вы поворачиваете ключ в замке зажигания, и при этом нет никаких признаков жизни, а подсветка панели полностью гаснет, прямая причина заключается в батарее.Исправить вылет можно зарядив аккумулятор. Если аккумулятор имеет слабый заряд, на котором работает пульт управления, то при попытке запустить двигатель вы услышите щелчок реле.

Нет "массы" на электромагнитном реле. Масса может исчезнуть по нескольким причинам: окисление контактов, обрыв провода, ослабление гаек. При отсутствии «массы» человек не может каждый раз подавать какие-либо признаки жизни или работы. Вы можете исправить ситуацию, сняв контакты и подтянув их, или прикоснувшись к шнурам питания.

Обрыв цепи. Если реле не щелкает после попытки запуска двигателя, то неисправность может быть в контактной группе зажигания. Определить поломку можно, проверив контакт между замком зажигания и стартером.

Отказ электромагнитного реле. Неисправность электромагнитного реле можно устранить, заменив его, а иногда и отремонтируя.

Также может быть неисправность провода между реле соленоида и реле стартера, которое подает питание при повороте ключа зажигания.

Как определять неисправности

Винить стартер, если двигатель не запускается, не должно быть по той простой причине, что неисправность может быть в других устройствах. Выявить неисправность рассматриваемого устройства на ВАЗ-2107 можно по следующим признакам:

Автомобиль не заводится, но при этом гудит стартер. Причина - неисправность втягивающего устройства.
После поворота ключа в замке зажигания тишина на стороне стартера.
Двигатель запускается после нескольких неудачных попыток запуска.
Устройство продолжает работать после запуска двигателя.
Наличие шума, дребезжания и стуков при движении.

Наличие одного из вышеперечисленных симптомов говорит о том, что следует искать неисправность в этом механизме.

Единичный ремонт

Расчетный срок полезного использования изделия составляет примерно 5-6 лет. При значительном использовании механизма его необходимо заменить на новый. Проверить работу электромагнитного реле можно, подав на изделие питание.Питание «+» от АКБ подключается к клемме «50», а «масса» подводится к корпусу устройства. Когда продукт находится в хорошем состоянии, вы услышите быстрый и четкий щелчок. На поврежденном устройстве не будет нажатий. Заменить можно только электромагнитное реле, но сначала сделайте полную диагностику.

Проверка надежности крепления провода управления к реле

Для проверки состояния обмотки необходимо использовать мультиметр. Особенности неразрывности обмоток статора и якоря описаны в материале по ремонту устройства.Проверить исправность обгонной муфты, для чего нужно повернуть шестерню. Шестерня должна свободно вращаться в одном направлении, а вместе с якорем - в другом. Важно проверить износ щеток. Высота должна быть не менее 12 мм.

На основании этого был завершен краткий разбор основных поломок стартера на ВАЗ 2107. Разницы в этих устройствах нет, и не важно какая у вас «семерка» - инжектор или карбюратор. Разница лишь в том, что старые модели ВАЗ-2107 комплектуются старыми моделями устройства, а свежие с года выпуска комплектуются стартерами, которые отличаются большей экономичностью и надежностью.

Владельцы ВАЗ 2107 часто сталкиваются с проблемой, когда в автомобиле отказывается заводиться инжекторный двигатель. В такой ситуации можно вызвать эвакуатор и отправиться в ближайшую автомастерскую или попытаться найти причину поломки самостоятельно. Некоторые поломки можно обнаружить без применения специального оборудования, однако есть неисправности, диагностировать которые можно только с помощью стоек и устройств.

Как найти поломку, если ВАЗ 2107 не заводится?

Если на ВАЗ 2107 не заводится форсунка, наиболее частой причиной может быть разряженный аккумулятор или окисленные клеммы.Вы можете проверить состояние аккумулятора, просто включив зажигание. Если приборная панель слабо освещена или вообще не светится, причиной является аккумулятор. Рекомендуется проверить контактную поверхность аккумулятора на предмет окисления, так как это мешает нормальной работе блока питания. В этом случае можно завести машину, очистив клеммы или воспользовавшись методом «толкателя». Если с аккумулятором проблем нет, но двигатель ВАЗ 2107 не запускается, приступаем к проверке искр на наличие искр.Для этого лучше всего снять свечи и обратиться в сервисный центр, где есть специальные стенды для диагностики этого элемента автомобиля. Если на поверхности свечи остались следы горения, скорее всего, запчасть придется почистить или заменить.

На следующем этапе рекомендуется убедиться, что сгоревший стартер не стал причиной того, что форсунка не запустилась на ВАЗ 2107. Отказ стартера заметен, если нет звука от работы этого. элемент автомобиля при зажигании.Сгоревший двигатель, окисленные или обгоревшие провода или изношенные щетки могут стать причиной выхода из строя стартера. В любом случае вам придется снимать деталь, чтобы определиться с правилами ремонта. Если стартер крутится, но машина не заводится, слушаем, работает ли бензонасос. На автомобилях ВАЗ 2107 и других автомобилях классической линейки в салоне отчетливо слышен звук от работы этого устройства. Если характерного жужжания не слышно при включении зажигания в багажнике или на заднем сиденье, насос перестал работать.Причина может заключаться в выходе из строя самого насоса, а также в выходе из строя предохранителей или главного реле, управляющего двигателем и топливной системой. Реле и предохранители находятся в перчаточном ящике.

При работающем топливном насосе проверьте давление в топливной рампе. Для этого потребуется манометр, но если такого устройства нет, нажмите на золотник, расположенный в конце аппарели под крышкой. В этом случае увеличьте давление, и топливо будет поступать равномерным потоком. Если нет давления, мы проверяем, достаточно ли бензина в баке и что фильтр или топливопровод забит.Причиной отсутствия давления может быть выход из строя самого бензонасоса. Бывает, что на ВАЗ 2107 не запускается форсунка из-за выхода из строя системы зажигания и свечей зажигания. Чтобы проверить это, используйте искровой разрядник. При нормальном давлении на рампе и наличии свечей зажигания мы проверяем, правильно ли установлена установочная пластина, которая находится в шкиве коленчатого вала. В этом разделе отсутствуют несколько зубцов, что создает пробел, который служит инструментом для начала отчета. На инжекторных двигателях ВАЗ 2107 этот интервал должен быть между девятнадцатым и двадцатым зубцами с момента синхронизации.При нарушении этого положения диск мог проворачиваться из-за ослабленного крепежного болта или трещины в резиновом демпфере. Канавка может сломаться, что приведет к повреждению двигателя.

Как известно, все происходит в дороге. Более того, он может опустить колесо. Полуось может выскочить из задней оси. Тормоза тоже могут выйти из строя, и только задние тормоза или передние тормоза, или все сразу. Бывают случаи, когда машина, едущая по трассе, просто мигала алмазом из-за несложной схемы.в такой ситуации нет смысла спасать своего железного коня, нужно думать и о себе, и о пассажирах, все происходит довольно быстро.
Испытания показали, что серийный экземпляр BMW сгорает дотла в течение 3,5-4 минут. Но не будем пугать читателя этой статьи, а рассмотрим вариант, когда у машины просто истек срок годности. В этом случае, конечно, не должно произойти драматических событий, если они не сойдут зимой во дворе, а не за несколько десятков километров до ближайшего населенного пункта. Допустим, на улице лето, в багажнике есть базовый набор инструментов: пара отверток, свечной ключ, плоскогубцы, в кошельке денег достаточно, а рядом есть автомагазин.

Блок питания

Первое, что необходимо для нормальной работы двигателя - это стабильная, постоянная искра необходимой мощности. Мы не будем вдаваться в подробности искрообразования. Отметим только, что от распределителя к катушке зажигания идет проводка, короткое замыкание «на массу» которой является первой, самой основной причиной, по которой не запускается карбюраторный двигатель ВАЗ 2107. Чтобы проверить эту гипотезу, необходимо снять крышку распределителя зажигания и проверить все внутри.Если это не так, то, не закрывая крышку, посмотрите на бегунок. Имеет резистор. Для чего нужно - тоже не разберемся. Просто берем, ставим на место перемычку из алюминиевой проволоки, после чего все собираем и пробуем запустить.
Снимите свечу зажигания с 1-й крышки передней крышки цилиндра. В первую очередь нужно его изучить. Допустим, он сырой, то есть в камеру сгорания поступает газ. Теперь вам нужен источник огня, чтобы «поджечь» и сжечь все пары бензина.Эту операцию можно не выполнять, если есть запасные свечи или их можно купить. Затем вставляем в подсвечник и прижимаем плоскогубцами к «массе». Затем поворачиваем стартер и проверяем, есть ли искра. Как правило, это видно даже в солнечный день. Но даже ее присутствие ничего не значит. Обратите внимание на цвет. Он должен быть голубоватым, если темно-синий, то искра просто идеальная. Если она оранжевого или красного цвета, такая свеча не подходит для дальнейшего использования.Как говорят водители, «он ударился о землю». Это означает, что центральный электрод, окруженный изолятором, короток на корпусе, ввинченном в головку блока цилиндров.
Однако, если автомобиль не заводится даже после происшествия, существует несколько других возможных причин. Если используется контактная система зажигания, снова снимите крышку распределителя. Берем кусок наждачной бумаги, вжимаем в контактный узел и отрываем до ровной поверхности. Также желательно проверить зазор между ними, поместив поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку.

Ну а если все это не помогло запустить двигатель, осталось заменить бронепровода или катушки зажигания. К сожалению, проверить эти детали без специального оборудования, хотя бы простого мультиметра, невозможно.

Топливо

Еще одно необходимое условие выхода из нормальной работы любого ДВС, не только ВАЗ - это своевременная подача рабочей смеси в камеру сгорания. Если двигатель горячий, сначала проверьте, закрыт ли воздушный дроссель.Дело в том, что горячий бензин имеет способность более сильно распыляться, а воздух, попадая в горячий цилиндр, не расширяется так сильно, как если бы он «перезимовал».
Самый простой способ проверить, попадает ли газ в цилиндры, - отвинтить свечу зажигания, как описано выше. Если мокро, ничего страшного. Если он сухой, в первую очередь следует обратить внимание на топливный фильтр, а точнее, залит он бензин или нет. Даже если в нем нет бензина, нужно выполнить несколько простых шагов:

Открутить хомут топливопровода на входе в топливный насос.
Снять шланг
Подсоедините впускную трубку топливного насоса и выполните несколько движений.

Посмотрим, не засасывает ли воздух. В противном случае удалите центральный винт и убедитесь, что фильтр не забит. Ну а если он просто не качает, его нужно заменить.

Другие случаи

Есть и другие причины, по которым двигатель не запускается. Например, машина долгое время ехала по склону, при этом весь газ в баллоне стекает в одну сторону, а заборник в него не погружается.
Это также может произойти, если автомобиль долгое время стоял на склоне, а затем из системы потек бензин. На бензонасосе в этом случае есть обратный клапан, но он часто не работает.
Возможно, заряд аккумулятора упал до нуля, но в этом случае стартер не крутится. Что ж, следует сказать о самой элементарной цели, которой нельзя допускать, скажем, последнее, но не менее важное. Нет газа.

Не начинается Каждый автовладелец должен знать решение этой проблемы, это очень важно.Автомобиль может отказаться взлетать как на трассе, так и где-нибудь в лесу на пикнике и в гараже дома. Не всегда можно вызвать кого-нибудь на помощь или добраться до СТО. Кроме того, если вы попросите кого-нибудь о помощи, это потребует времени и денег. Поэтому каждый водитель должен уметь решать этот вопрос сам.
Проблема у нас следующая: ВАЗ 2107 не заводится. Перед тем как описывать поиск проблемы, нужно определиться: у вас ВАЗ 2107 инжектор или карбюратор?

Не заводится Ваз 2107

ВАЗ 2107 с карбюратором выпускалась в самом начале производства этого автомобиля в 1982 году, а на более новые автомобили, начиная с 1994 года, стали устанавливать инжектор.Конечно, устранение неполадок - это совсем другое дело. Поэтому, если у вас форсунка Ваз 2107, обязательно прочтите следующую статью: «Форсунка Ваз 2107 не заводится».
Если мы имеем дело с карбюратором ВАЗ 2107, то опять придется определиться с системой зажигания. ВАЗ 2107 выпускался как с контактной, так и с бесконтактной системой зажигания. Контактная система зажигания имеет в трамблере прерыватель-распределитель, а бесконтактная система зажигания имеет переключатель с датчиком Холла.
Очень важно сразу починить систему зажигания, потому что первое, что мы ищем, это искра, но больше всего.
Ваз 2107 не заводится, порядок действий:
1) Первое, на что нужно обратить внимание, это то, включает ли стартер двигатель. Если стартер быстро проворачивает двигатель, переходите ко второму шагу. Если после поворота ключа стартер не поворачивается, возможные причины:

Ваз 2107 под капотом

1a) Аккумулятор разряжен или обрыв контакта в выводах аккумулятора. Использованный аккумулятор проверяется мультиметром. Напряжение заряженного аккумулятора должно составлять примерно 12,8 вольт.Если напряжение аккумулятора меньше 11,2 В, аккумулятор необходимо зарядить.
Плохой контакт на выводах аккумулятора виден как оксид на контактах. В этом случае хомуты снимаются и зачищаются наждачной бумагой.
1b) Если вы слышите щелчок после поворота ключа, но стартер не вращается, это работает как реле втягивающего устройства стартера. Убедитесь, что все провода подключены к стартеру, а также надежность их крепления. Если после поворота ключа вы не слышите никаких звуков, проверьте, почему не работает соленоидное реле.В любом случае, если не крутится стартер, есть смысл попробовать завести ВАЗ 2107 с толкателя: включить зажигание и попробовать включить третью передачу катящейся машины. Если проблемы со стартером или электромагнитным реле, машина запустится.
1c) Проблемы с контактной группой замка зажигания, т. Е. При повороте ключа замок зажигания не замыкает нужные контакты и электрическая цепь управления стартером не собирается.
2) Если стартер быстро проворачивает двигатель, проверьте искру на катушке зажигания.Для этого снимите центральный провод с распределителя, опустите его на землю и переверните мотор. Искра должна перескочить с провода на землю. Если есть искра, сразу переходим к шагу 3. Если искры нет, вспоминаем вопрос в начале статьи: установлена ли на ВАЗ 2107 контактная или бесконтактная система зажигания?
2a) Контакт с системой зажигания. Он состоит из распределителя с выключателем-выключателем и катушки зажигания. Снимаем крышку с трамблера и крутим стартер - бегунок должен запуститься.Если ползунок стоит на месте, ремень ГРМ порван. На первом ВАЗ 2107 вместо ремня был цепной привод, но потом стали ставить ремень. Если ползунок крутится, то:
- Проверяем катушку зажигания на целостность ее первичной и вторичной обмоток. Подробный контроль описан в статье.
- Проверить работу выключателя-распределителя.
- Поменять конденсатор выключателя распределителя. При его выходе из строя иногда остается искра, но она слишком слабая.Иногда искры совсем нет.

2б) Бесконтактная система зажигания ВАЗ 2107. Бесконтактная система зажигания состоит из переключателя, катушки зажигания и ..
- Проверяем датчик Холла. Достаем из трамблера, включаем зажигание и кладем ножом, вставляем в щель датчика Холла. В этом случае искра должна скользить по центральному проводу катушки зажигания. Отсутствие искры не означает неисправность датчика Холла, нужно искать дальше.
- Переключатель проверяется только заменой на новый.Меняем на новый или забираем у знакомого - появилась искра, значит проблема в переключателе.
- Катушку зажигания называем так, как описано выше.
- Проверяем наличие напряжения на контакте В катушки зажигания. Если это не так, мы находим причину отсутствия питания в системе зажигания.
- Если искра на центральном проводе катушки зажигания, но не на свечах зажигания, значит, сломан рабочий резистор или необходимо очистить контакты крышки распределителя.
3) Есть искра, но ВАЗ 2107 не заводится, значит топливо в карбюратор не попадает. Вы помните, есть ли в баке топливо? Проверить требуемую топливную систему:

Карбюратор Ваз 2107

3а) Проверяем ВАЗ 2107, для этого складываем шланг от помпы к карбюратору, подносим тару к ниппелю и крутим стартер.
Из помпы должна брызнуть хорошая струя бензина. Если этого не происходит, значит поврежден топливный насос или забит трубопровод от бензобака к бензонасосу.Топливопровод также проверяется на предмет засорения. Отсоединяем подающую трубку от помпы и дуем в рот. Воздух должен поступать, и вы должны слышать бульканье воздуха в бензобаке.
3b) Если топливный насос работает, игла карбюратора может быть заблокирована. Чтобы проверить это, сначала снимите поддон воздушного фильтра с карбюратора.
Немедленно проверьте состояние крышки карбюратора на наличие масла из системы вентиляции картера. Необходимо набрать в шприц несколько миллилитров бензина и распылить его в первую камеру карбюратора.Тогда попробуй сделать. Если двигатель пытается запуститься или даже запускается, но глохнет, игольчатый клапан карбюратора блокируется. Поплавковая камера пустая, газа в ней нет, поэтому ВАЗ 2107 не заводится. Чтобы воткнуть иглу, можно попробовать продуть ее сжатым воздухом в штуцер подачи газа карбюратора. Вы также можете постучать по крышке карбюратора гаечным ключом. Если это не сработает, вам нужно снять крышку карбюратора. Если после снятия крышки вы видите поплавок
аппарата без газа, значит проблема в игле.
3c) Проверить фильтр карбюратора. Для его получения отверните заглушку гаечным ключом на 13 и плоскогубцами снимите сетчатый фильтр. Если он грязный, очистите его и попробуйте завести машину.
4) Проверить установочные метки: метки на распредвале и маховике. Если метки не совпадают, происходит нарушение фаз газораспределения и двигатель ВАЗ 2107 не заводится.
5) Если проблема решена, есть искра и топливо, но машина не заводится и свечи зажигания можно заправить. Их нужно открутить и просушить на огне.Если это проблематично, можно попробовать прижать педаль газа к полу и покрутить стартер 5-10 секунд. Когда педаль газа полностью нажата, топливо не разбрызгивается, а свечи зажигания сушатся воздухом, всасываемым при вращении двигателя.
Описанный выше способ работает в 99 процентах случаев, когда ВАЗ 2107 не заводится. Очень часто люди даже не представляют, что проверить, когда машина не заводится. Они не знают, как проверить искру, как проверить подачу топлива.В большинстве случаев все очень просто.
Однако есть особые случаи, которые могут разобраться только мастера или работники автосервиса. В любом случае всегда стоит попробовать завести машину самостоятельно, особенно теперь, когда вы знаете, что делать.

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным - потому что время, которое у вас есть, - это те же деньги, которые, мы надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если кто-то знает, где утюгом обожжены недостающий галстук или брюки, это может привести к провалу деловой встречи, а как насчет машины, которая отказывается взлетать за час до запланированного собеседования.

Рано утром, свежевыбритый и полный больших планов (ребенок - в школу, жена - в парикмахерскую и сам фальшивые деньги на роды), запрыгиваешь в машину, "ключ к взлету" и ... Что к черту ... Еще раз. Подробнее ... Нервные манипуляции с клавишами и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение - насмарку.

Успокойся. В английском костюме не нужно бросаться под капот и, намазав галстук масляной грязью, пытаться поставить диагноз.Скорее всего, за 5 минут не вылечишься. Сядьте в другую машину и оставьте лечение больному другу до вечера. И лучше доверить это врачам с хорошей репутацией, особенно если у вас дорогая и ничем не особенная машина. Так будет дешевле. Что ж, если ваш друг вам знаком и вы считаете себя целителем - попробуйте себя, если вам не лень испачкаться или у вас нет другого выбора.

Диагноз должен быть спокойным.

Изучите симптомы мысленно.Прежде всего - крутится ли стартер? Если да, то насколько энергетически? Вы уже знаете ответ - вспомните, что произошло, когда вы впервые попытались завести машину. Если вы не помните, попробуйте еще раз.

Если стартер вообще не крутится и даже не щелкает тяговое реле после включения зажигания, значит, оно неисправно (можно закрыть капот и следовать совету выше: «Возьми другую машину ...» ) или проблема с аккумулятором решилась. отключил или сел. Лишь в редких моделях пусковая цепь может быть защищена предохранителем - 300 ампер - найти несложно, особенно если заранее знать, где он находится.Если виноват аккумулятор, то, как правило, вышли из строя и все электроприборы. Самый простой и легкий случай - одна из клемм протекла или испачкалась, а вот с батареей все в порядке. Затяните зажимы на нем и на стартере (если есть). Если выяснится, что аккумулятор полностью разряжен (забыли выключить свет на ночь), все равно можно уйти. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Вы можете попробовать начать с толчка, с холма или с буксира.Не пытайтесь обходить подводные камни: автомобили с автоматической коробкой передач или с электронным впрыском топлива (при наличии электрического бензонасоса) этими методами невозможно завести. Им нужно курить у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к поломке компьютера (читайте инструкцию по эксплуатации машины). Если стартер холодный, но медленный (летом это бывает, зимой это вопрос отдельного разговора), то, скорее всего, аккумулятор почти полностью разряжен.Это видно по слабому свету фар или слабому сигналу. В этом случае применяются указанные выше варианты помощи извне.

Если стартер поворачивается резко и двигатель не реагирует на попытки его запуска, смело исключите из дальнейшего размышления что-либо, касающееся аккумулятора. Вините в этом зажигание или топливную систему, вы не ошибетесь. Диагностика и лечение каждого из них требует системного подхода. Лучше начать с зажигания - проблемы возникают чаще. Особенно в дождливую погоду.

Искра загорится ...

Значит, вы должны искать искру. Ваш автомобиль может быть оснащен классической (простейшей) контактной системой зажигания, достаточно сложной электронной бесконтактной системой или каким-либо комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая - низкое напряжение (переключайте контакты в классической системе или специальный датчик в электронной системе и коробку с электронной начинкой, создающую искру). Часть вторая - повышающий трансформатор, известный в мире как катушка зажигания.Часть третья - высокое напряжение (механический или электронный коммутатор и провода, по которым на свечи подается ток высокого напряжения). Ну и конечно же сами свечи. Вся эта экономика должна проверяться поэтапно, и лучше начинать с конца.

Первая ступень . Высоковольтная часть цепи. Убедитесь, что на центральном проводе есть искра - именно он соединяет катушку с распределителем. Конец провода нужно вынуть из крышки трамблера, приблизить к любой детали, которая хорошо соприкасается с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между ними оставался зазор. конец и выбранная деталь 5-7 мм.

Если зажигание у вашего автомобиля электронное, нужно особенно надежно защищать провод - если он упадет на землю, электроника сразу прикажет долгий срок службы. По этой же причине нельзя проткнуть корпус проволокой. Не рекомендуем держать его рукой или даже своей - это будет большим потрясением.

Вторая ступень Запустить двигатель стартером. В этом случае проверьте, что происходит на конце провода. Есть два варианта. Более выгодный - есть искра.Сильный, сопровождаемый громким щелчком. Это значительно сужает рамки дальнейших исследований.

Первым делом снимаем крышку распределителя. Снизу он может быть влажным и грязным. На таком «проводнике» искра охотно скользит везде, а не там, где это нужно. Вытрите, потрите и высушите. При этом чистить контакты трамблера, например, мелкой наждачной бумагой, безвредно. Обратите внимание на так называемый «слайдер». Если вы обнаружите на нем или на крышке распределителя темный след электрической неисправности, деталь придется заменить.

Наиболее предвзято проверить провода от трамблера до свечей. Кабели и их клеммы должны быть сухими и чистыми. Если, по вашему мнению, с ними все в порядке, вы можете снова надеть крышку, воткнуть обратно и попробовать запустить двигатель. Если под крышкой возникнет неисправность, двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом также полезен - вы на правильном пути. Правда, свечи нужно перекручивать, чистить и просушивать - пытаясь завести двигатель, вы залили их бензином.Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется потушить, прочистить и проверить. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже дошли до стадии переворачивания свечей, вы можете довольно успешно (и эффективно) проверить всю систему зажигания в целом. После подключения высоковольтных проводов к потухшим свечам соберите связки свечей, например морковь, и оберните их прямо вдоль резьбовой части оголенной мягкой проволокой. Убедитесь, что провод касается каждой свечи зажигания, но не касается центральных электродов.Подключите свободный конец провода к массе. Расположив свечной пучок в удобном для обозрения из салона месте, запустите двигатель стартером. При этом веселые искры должны течь между электродами свечей одна за другой (согласно порядку цилиндров). Если так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя в этом случае будет очень необычным - не волнуйтесь, он крутится при выключенных свечах. Долго не крутить. Хуже того, если на втором этапе теста есть другой вариант: между центральным проводом и «корпусом» нет искры.Так что речь не идет о цепях высокого напряжения. Дальнейшие поиски будут сложнее, оцените свое время и желания. Если доступны оба, переходите к третьему шагу. Убедитесь, что на катушку зажигания подается напряжение. Это легко сделать с помощью тестера, а если нет, можно использовать лампу в моторном отсеке. Правда, для подключения к катушке понадобится пара проводов. В классической системе зажигания лампочка должна быть подключена между массой и входом первичной обмотки.

На третьем шаге , как обычно, также возможны два варианта: подано напряжение на катушку или нет. Если он подан, значит неисправна катушка - отказ или короткое замыкание, что, однако, бывает крайне редко. Катушку придется заменить. Плохой контакт чаще встречается при присоединении проводов к катушке. Или та самая мокрая грязь, по которой течет искра, неизвестно где. Иногда катушку полируют до блеска, но под ней остается незаметна очень узкая полоска грязи - хороший проводник.

Если на третьем этапе вы убедились, что на катушку не подается напряжение, виновата электроника или контакты и ненадежные соединения низковольтной части системы зажигания. Благодаря электронике (выключатель и реже датчик в корпусе трамблера) с ней не справишься - для их диагностики необходимо специальное оборудование. Можно только разъем датчика на корпусе трамблера покрутить - вдруг поможет. Если у вас есть автомобиль с классической контактной системой зажигания, то дальше не ищите.

Снимите крышку с трамблера и проверьте контакты переключателя - они могут окислиться, особенно если машина какое-то время стоит. Контакты следует тщательно зачистить тонкой наждачной бумагой или специальным напильником.

Для замыкания или размыкания потяните за чистые контакты. Напряжение на них всего 12 вольт, так что тянуть можно без опасений. Если чистка не помогла, а напряжение на катушку по-прежнему не подается, рекомендуем еще раз временно прекратить попытки реанимировать автомобиль, так как начнутся дальнейшие трудности.

При появлении напряжения (при вытаскивании контактов лампа мигает) восстановите все открученное и разобранное, заведите машину и, возможно, еще успеете. Если не заводится, но хотя бы чихает - тушите свечи и ... (см. Выше).

Не прижимайтесь к полу - это не поможет.

Вы можете обнаружить, что вся система зажигания проверена, все в порядке, а двигатель, даже если он сломается, все равно не работает. Начало. Так что есть проблемы с другой из вышеупомянутых систем - энергосистемой, т.е.е. подача топлива в двигатель.

Если у вас автомобиль с впрыском топлива (система впрыска), не трогайте его (систему). Можно только прийти к выводу, что сломалась именно она: искра есть, топливо годное - то есть она, родная. Лечение проводится только в условиях стационара. В домашних условиях и в домашних условиях ремонт бесполезен и даже вреден.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система проще - бак, бензонасос, комплект трубопроводов и карбюратор. Здесь можно копнуть глубже.В первую очередь нужно убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки. Если попала довольно сильная струя бензина - все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает, что в карбюратор правильно подается бензин, но он почему-то в него не попадает. Если есть время и необходимость, снимите воздушный фильтр, затем попросите кого-нибудь сильно нажать на педаль акселератора. Или можно резко потянуть за трос дроссельной заслонки.При этом посмотрите на карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре нет брызг бензина, значит, в поплавковой камере нет бензина. Его нет, потому что засорилась игла клапана или (это бывает редко) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе - он находится перед поплавковой камерой. Или забиты форсунки. Фильтр очищается обдувом, но при отсутствии необходимых навыков лучше вообще не трогать внутренности карбюратора, чтобы не застрять в игольчатом клапане, засорились форсунки и прочие тонкости - пусть займутся специалисты. это.

Если есть струйка в диффузоре, обратите внимание на стартер карбюратора - он выходит из строя довольно часто. В иномарках автоматическое управление воздушной заслонкой применяется с 1970-х годов. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя при необходимости закрывает или немного открывает дроссельную заслонку, обогащая смесь при запуске двигателя. Если такая автоматика работает, можно попробовать манипулировать штуцером вручную, но вариантов много, а универсальных подсказок нет.Перед тем как приступить к каким-либо манипуляциям, подсоедините и зафиксируйте отсоединенный ранее топливопровод. Воздушный фильтр пока не может быть установлен. Если заводится, дайте двигателю прогреться богу (предварительно вернув воздушный фильтр) Если при проверке подачи топлива бензонасос не показывает, что газ течет из шланга или струя очень тонкая, ищите засоренные трубопроводы, фильтр тонкой очистки топлива или сама цистерна с газом - можно вполне грамотно прокачать газопровод с помощью шинного насоса в направлении, противоположном бензину и т. д.E. От карбюратора к баку. В резервуаре должно быть слышно эхо и бульканье.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя он выполнен в прозрачном корпусе практически на всех современных моделях, степень его загрязнения визуально определить невозможно. Загрязненный фильтр позволит двигателю завестись, но не позволит нормальному вождению. Если он полностью заблокирован, двигатель не запустится. Самая эффективная проверка - снять фильтр, а если нового нет, то его следует временно заменить на подходящую трубку, например, пенал, лучше прозрачный - видно, как течет бензин.Не пытайтесь чистить фильтр - герметичный (или герметичный) корпус не сломается.

Если вы пришли к выводу, что в вашей машине нет бензонасоса и запчастей - «Бери другую машину ...».

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили в конце. Если стартер работает нормально, вы уже потратили много времени на то, чтобы убедиться, что зажигание и мощность в хорошем состоянии, а машина не заводится - стоит проверить ремень привода распределительного вала.Однако решайте сами, этот тест можно провести вначале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что нужно снять или хотя бы частично отогнуть верх пластикового футляра, прикрывающего ремешок. Возможно, на ремне срезались зубы - на ремнях, как и у людей, зубы теряются с возрастом. В этом случае распредвал не вращается и двигатель не запускается. Понятно, что беззубый ремень нуждается в замене (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта проблема не грозит).Процедура замены ремня несложная, но громоздкая. Это делается в больнице. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока - так и есть.

Меньше паразитов

Стоит сказать пару слов о батарее. Поскольку в большинстве современных автомобилей он не требует технического обслуживания, нет смысла включать сюда руководство пользователя. Мы просто дадим вам еще несколько советов, как дольше хранить аккумулятор.Не дайте себя обмануть, заправляя машину дополнительными приемниками энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе автомобиля предусмотрен некий источник питания, позволяющий подключить двух-трех «паразитов», не означает, что на машину можно повесить шесть рожков и десять противотуманных фар - иметь чувство меры . К тому же, если самостоятельно подключить непреднамеренные цацки, велика вероятность повреждения изоляции. И вообще, как показывает практика, любое даже самое квалифицированное хирургическое вмешательство в электросистему автомобиля рано или поздно дает о себе знать.Неисправность

Если аккумулятор дышит воздухом, постарайтесь не глушить двигатель во время многочисленных остановок в городе. Ничто так не разрушает батарею, как частое использование кардиостимулятора.

И последнее (это касается не только АКБ, но и всего электрооборудования в целом). Помните: все клеммы, контакты и концы проводов должны быть сухими и чистыми и плотно прилегать к «назначениям». Грязная маслянистая изоляция рано или поздно треснет, а возгорание и окисление любой контактной поверхности может быть единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания.Или пожар.

Вы можете остаться здесь. Дотошные автолюбители, несомненно, отметили поверхностность наших советов. Мы признаем, что не хотим специально углубляться в джунгли. Чтобы не спровоцировать вас на самолечение - к добру это не приведет. Понимание характера боли внизу живота справа не означает, что вам нужно удалять аппендикс самостоятельно. Но вам обязательно стоит описать врачу симптомы аппендицита. Это помогает в исцелении.

причин и решений При нажатии на газ он получает

Отказ педали акселератора - редкое явление в современных автомобилях. Однако, если вы заметили, что ваш железный друг начал дергаться после нажатия на газ, не стоит откладывать решение этой проблемы на потом.

В сегодняшней статье мы узнаем о причинах этого явления, а также рассмотрим способы решения данной проблемы.

Что это?

Отказ при нажатии на педаль акселератора - внезапный сбой в работе ДВС, который может возникнуть в любом из режимов и нагрузок.Иногда это может сопровождаться резким торможением автомобиля и его остановкой. Существует несколько видов этого явления:

Короткие провалы при нажатии на педаль газа (примерно 2-3 секунды).
Рывки (серия рывков при движении).
Глубокий отказ (может длиться до 10 секунд).
Прыжок (1-2 секунды).
Качание (серия отжиманий).

Возможные причины

Чаще всего эта проблема связана с самопроизвольным изменением частоты вращения коленчатого вала.Последний может генерировать вращение независимо от положения ускорителя. Это означает, что проблема сопровождается задержкой реакции двигателя на нажатие педали акселератора.

Рывки и провалы при нажатии на газ могут происходить во время разгона, в начале движения, при постоянно стабильном положении акселератора. Вы можете определить истинную причину этого явления самостоятельно (проверив состояние датчиков) или с помощью диагностического оборудования. Чаще всего рывки и провалы возникают из-за неправильного давления топлива в рампе.Кроме того, проблема может быть скрыта в TPS (устройстве положения дроссельной заслонки). Эти два механизма отвечают за создание смеси, то есть за обеспечение определенной порции воздуха. Эти датчики редко выходят из строя, но чаще всего по их вине возникают сбои при нажатии на газ. Иногда на них просто забиваются контакты.

Провалы при движении

Дергание автомобиля при трогании с места происходит, как мы уже говорили, из-за задержки реакции двигателя на нажатие педали.Сам рывок происходит при открытии дроссельной заслонки, то есть когда электронный блок управления определяет момент перехода из режима холостого хода в режим нагрузки на основе сигнала TPS. За это время подача топлива должна быть максимально высокой. Если система не обеспечивает нормальное давление, машина не может продолжать работу - она останавливается и останавливается. Для ЭБУ расположение педалей в автомобиле не имеет значения, так как все действия, связанные с подачей и анализом электронных сигналов, выполняются автоматически.

Автомобиль не может разгоняться по той же причине (низкое давление подачи). Здесь блок управления, как и в предыдущем случае, стремится увеличить подачу топлива, давая сигнал на открытие дроссельной заслонки. Но из-за невысокого давления ощущаются провалы, а значит и падение скорости при движении.

Снижение скорости: что делать?

Если автомобиль уже набрал скорость и движется с постоянной скоростью, но внезапно падает, это происходит из-за неисправности системы зажигания.В этом случае необходимо провести диагностику. Это делается следующим образом.

Сначала нужно выключить зажигание, затем обратить внимание на надежность крепления блока жгута проводов к катушке зажигания. Во время запуска двигатель не должен издавать характерный шум (если он наблюдается, произошел сбой высокого напряжения).

Часто провалы при нажатии на газ возникают из-за некачественной свечи зажигания. С помощью откручиваем каждую из них и оцениваем внешнее состояние.На конце не должно быть нагара и окисления. Сама способность элемента генерировать искру определяется тестером зажигания (например, бытовой техникой «M-Test»). Если после установки новых свечей зажигания автомобиль снова дергается, проверьте датчик положения дроссельной заслонки. Об отказе этого механизма можно сообщить по таким симптомам, как:

Резкое падение мощности двигателя.
Продолжение неравномерной работы
Изменение расхода топлива.

Engine trophy

Это явление также может вызвать аварию, если резко нажать на газ.Дело в том, что при поездке на двигателе сразу не работают 4, 1 или 2 цилиндра. Отсюда все вытекающие последствия.

Ниже приведены основные признаки, указывающие на это явление:

Как видите, устройство легковой машины таково, что сам двигатель даст о себе знать в случае любой поломки. Чаще всего из-за неправильных. Тройка бывает и с неисправными свечами. Последний не дает искры для воспламенения смеси, в результате чего наблюдается плохая динамика разгона и повышенный расход топлива.Реже эта проблема вызвана изношенными поршневыми кольцами или сгоревшим поршнем / клапаном.

Для решения этой проблемы следует выяснить, какой цилиндр перестал работать. Для этого высоковольтный провод зажигания поочередно снимается со свечей зажигания. Однако делать это следует с особой осторожностью, так как существует опасность поражения электрическим током. После снятия одного из проводов они увеличиваются до 1,5 тысяч. Клапан также снимается с баллона по одному.Если звук двигателя не меняется, цилиндр исправен и поиск неисправного компонента продолжается. И так до тех пор, пока не найдете неисправный механизм.

Диагностика высоковольтных проводов

Поскольку эта деталь является неотъемлемой частью системы зажигания, ее также необходимо диагностировать. Для этого нам нужно снять наконечник, надетый на свечу. Сам провод находится в специальной обмотке. На его кончике есть особая прочная резьба. В последней части на свечу подается электричество.Итак, жила этой проволоки должна максимально плотно прилегать к копейке. Со временем это место может окислиться, из-за чего подача тока прекращается или происходит частично, провоцируя тройку мотора.

Как проверить контактное окисление? Это делается следующим образом. Второй щуп мультиметра подключается к центральной жиле проводника. Если значения на этом устройстве не изменились, значит, плохой контакт. В этом случае поврежденный участок обрезается на 0,5-1 сантиметр.Иногда сердцевина проволоки может деформироваться или окисляться не на конце, а рядом с ним. В этом случае нужно перерезать провод, пока мультиметр не покажет напряжение (конечно, если длина механизма это позволяет).

Корректор педали акселератора

Некоторые водители устанавливают так называемые корректоры для уменьшения провалов при нажатии на газ. Их можно приобрести по цене от 3 до 10 тысяч рублей. Такие устройства с помощью электроники сокращают путь ускорителя. При этом положение педалей в автомобиле не меняется.Обычно эквалайзеры имеют съемную связку ключей и работают в трех режимах («Спорт», «Динамик» и «Эконом»).

В принципе, проблему с рывками данное устройство не решает, поэтому его устанавливают только заядлые энтузиасты тюнинга. Кстати, после такой модернизации многие водители жалуются на сложную езду по пробкам - машина начинает еще сильнее вибрировать.

Вывод

Итак, мы рассмотрели особенности поломки при нажатии на педаль газа и разобрались, как исправить этот дефект своими руками.Как видите, совсем не обязательно идти в автомастерскую, чтобы разобраться с этой проблемой. Достаточно хотя бы поверхностно познакомиться с конструкцией легкового автомобиля.

Отказ при нажатии на педаль акселератора: причины и способы устранения 3.59 / 5 (71,85%) 27 голосов

Отказ при нажатии педали газа Педали газа, проблема, редко встречающаяся в современных автомобилях, но обычная в автомобилях NS ... Проблема в том, что нажатие на педаль не дает никакого эффекта.Через несколько секунд возникает рывок, машина дергается. Работающий двигатель быстро реагирует на нажатие педали акселератора.

Вы боитесь, что их обманут в автосервисе? Нажмите на любой из мессенджеров ниже, чтобы узнать 5 простых способов избежать мошенничества

Если вы обнаружите такую проблему в своем автомобиле, не откладывайте поиск и устранение неисправностей на потом. Вы можете самостоятельно диагностировать проблему, но лучшим вариантом будет обращение в автосервис.Механики с большим опытом и современным оборудованием быстро найдут причину выхода из строя педали газа.

Зимой резкое ускорение может стать серьезной проблемой, особенно на скользкой дороге. В случае потери управления может возникнуть аварийная ситуация.

Неудача при обгоне попутного автомобиля не сулит ничего хорошего. Вам придется резко затормозить и вернуться на свою полосу движения, но там может быть другая машина.

Помните! При обнаружении первых признаков немедленно проведите диагностику или обратитесь в ближайшую автомастерскую.

Что такое отказы?

Неисправность при нажатии на педаль акселератора - это неадекватная реакция двигателя на нее. Итак, попытка ускорить двигатель не набирает необходимой скорости .

Это приводит к падению скорости. Он проявляется в постепенном и внезапном ускорении. Провалы возникают при нажатии на педаль газа по-разному:

Кратковременные отказы. Нет реакции на нажатие в течение нескольких секунд.
Постоянные отказы.Двигатель теряет скорость от 4 до 10 секунд, при этом автомобиль может заглохнуть.
Мучение. Опускается за 1 или 2 секунды. Автомобиль кажется «рывком».
Серия рывков. Двигатель увеличивает и уменьшает скорость, даже если педаль находится в том же положении.
Автомобиль дергается. Он заключается в серии затяжных неудач.

Причины выхода из строя при нажатии на акселератор

90 140

Рассмотрим основные причины:

Свечи зажигания и кабели высокого напряжения;
Забиты топливные форсунки;
Дроссельная заслонка загрязнена;
Зажигание настроено неправильно;
Ошибки в ЭБУ;
Забит воздушный фильтр;
Проблемы в работе ТНВД.

Часто выход из строя происходит из-за: отказа системы питания, ... При нажатии педали акселератора система подачи топлива увеличивает количество подаваемого в цилиндры топлива. Неудача меняет эти пропорции. Эти. двигатель просто не справляется со своей задачей.

Кроме того, возможен отказ в системе зажигания ... Это гораздо реже. Есть либо свечи, либо провода зажигания. Свечи необходимо снять и проверить.Наличие нагара или слишком чистые свечи говорят о богатой или бедной топливной смеси соответственно. Это говорит о том, что система зажигания отрегулирована неправильно.

Провалы при нажатии на педаль акселератора при ускорении

Определяется как компьютерной диагностикой, так и шагами, описанными ниже (некоторые из следующих пунктов можно выполнить самостоятельно, но специалисты автосервисов Москвы смогут быстрее и точнее определить проблемное место):

Первым делом нужно проверить свечи зажигания.Для этого их нужно извлечь. Наличие нагара на свечах, плохой контакт с проводами, слишком бедная или слишком богатая смесь приводят к неисправности свечей.
Высоковольтные кабели также могут вызвать отказ двигателя, как и катушки зажигания.
Проверьте дроссельную заслонку. Если он засорен, это приводит к преждевременной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.
Проверить состояние воздушного, топливного и масляного фильтров. Они имеют свойство забиваться, что приводит к плохой динамике, повышенному расходу топлива и отказу педали.Менять их приходится постоянно, можно сделать самому, они недорогие и просты в установке.
Наличие ошибки в ЭБУ приводит к выходу из строя.
Забиты форсунки. При необходимости замените один из них.

Кабели, а также резинки на них не должны иметь повреждений и искр при работающем двигателе. При обнаружении повреждений трехходовой двигатель начинает вибрировать. Это может произойти из-за возраста автомобиля, изношенных или некачественных деталей, плохого контакта со свечами зажигания или температуры двигателя.

Сопротивление катушек и изменение температуры вместе с тем, что бензиновый автомобиль начинает дергаться при ускорении.В дизельных автомобилях рывки не могут быть связаны с катушками, поскольку они недоступны.

На холостом ходу тоже бывают отказы, причин конечно будет меньше. Однако это тоже серьезная проблема, и ее нельзя игнорировать, так как автомобиль плохо заведется и просто заглохнет.

Устранение неисправностей происходит в следующем порядке:

Первым делом нужно проверить свечи зажигания.Если свечи зажигания повреждены, их необходимо заменить. Мы рекомендуем заменять все заглушки одновременно. Покупайте свечи зажигания специально для вашего двигателя. При необходимости отрегулируйте зазор, для бензина 92 он должен быть 1 мм.
Диагностика топливного фильтра и топливного насоса проверена. Если обнаружена неисправность, устраните ее.
Возможно, неисправен датчик холостого хода.
Проверка форсунок. В случае засорения потребуется замена или очистка.
Диагностика ЭБУ на наличие ошибок.
Проверить форсунку.

Как уже было сказано выше, проблема возникает на автомобилях ВАЗ 2107, 2106, 2109, на которых установлен карбюратор. В основном проблемы с топливной системой ... Скорее забьется. Поэтому для выявления причины проверяется подача топлива в карбюратор.

В результате засорения работа ТНВД снижается, карбюратор начинает получать меньше топлива.В результате двигатель без проблем заводится и работает на холостом ходу, но при нажатии появляются провалы.

Если с топливной системой все в порядке, ищите неисправность в карбюраторе. Отвечает за дозирование подаваемого топлива в воздушный поток. Бреши терпят неудачу. Однако сначала проверьте, нет ли утечек воздуха ... Крышку карбюратора можно ослабить, чтобы воздух всасывался через зазор, что сделало смесь обедненной.

Также проверяется сетка фильтра. Он расположен на входе трубы, ведущей к топливному насосу. Если он загрязнен, это следствие неисправности.

Провалы при нажатии педали акселератора на карбюраторе:

Для определения причин выхода из строя педали газа малиновый при инжекторном двигателе необходимо специальное оборудование, с помощью которого проводится диагностика. Поэтому для обнаружения неисправности обязательно следует обратиться в автосервис Москвы.

Большинство рывков происходит при низком давлении подачи топлива или из-за проблем с датчиком положения дроссельной заслонки.

Педаль отпускается при трогании с места

Все неприятные ощущения чаще всего связаны с задержкой реакции двигателя на нажатие педали. Двигатель часто заклинивает.

Удары возникают при открытии дроссельной заслонки, затем датчик подает знак, и ЭБУ определяет, в какое время перейти из режима холостого хода в режим нагрузки и на сколько увеличить подачу топлива через форсунки.Если давление не такое высокое, как хотелось бы, а время впрыска увеличено, то топлива для запуска автомобиля будет недостаточно.

Причиной рывков также могут быть проблемы с электромеханической частью устройства и из-за засорения мусором.

Отказ педали при разгоне

Слишком сильно Низкое давление топлива - причина выхода педали из строя и при разгоне. Выход из строя АКПП также может произойти из-за нехватки рабочей жидкости или выхода из строя трансмиссии.

Автомобиль с автоматической коробкой передач ускоряется в первую поездку, когда аккумулятор подключается к рывкам. Это нормально, после нескольких разгонов все вернется в норму.

Провалы после нажатия педали газа на форсунке:

Педаль не работает, когда движение установлено на

Причина может заключаться в Неисправное зажигание ... В этом случае требуются диагностические и ремонтные работы.

Узнайте 5 простых способов не быть обманутым в автосервисе.Нажмите на любой из мессенджеров ниже 👇

Вы можете попробовать исправить неисправность самостоятельно:

Сначала нужно заглянуть под капот и все проверить. Выньте ключ из замка зажигания, убедитесь, что катушки зажигания надежно закреплены и установлены на свечах зажигания. Затем запустите двигатель и послушайте, как он работает.
Заменить свечи независимо от того, в каком они состоянии и как долго прослужили. Посмотрите на свечи зажигания - если они повреждены, ремонт двигателя неизбежен.

На седане VW POLO выходит из строя педаль акселератора из-за нестабильной работы датчика положения дроссельной заслонки, который встроен в саму крышку. Двигатель работает с перебоями на холостом ходу, мощность двигателя снижена до минимума - все это говорит о выходе из строя их датчика.

Саму крышку снять нельзя, поэтому потребуется замена всего блока дроссельной заслонки.

Вы должны понимать, что даже внимательно изучив причины неисправностей при нажатии на педаль газа , для проведения самостоятельной диагностики необходимо иметь определенные знания устройства и принципов работы автомобиля.В противном случае это может обернуться дополнительной головной болью.

Если вы столкнулись с этой проблемой, вы можете заменить свечи зажигания. Такая процедура позволит отложить обращение в автосервис или действительно поможет решить проблему.

Полезно знать! Если во время взлетно-посадочной полосы возникает шум, сопровождающийся вибрациями, скорее всего, это необходимо.

Если у вас есть необходимый уровень знаний, вы можете попробовать решить проблему самостоятельно.Лучше начать искать проблему со свечами зажигания и проводами BB, а затем переходить к менее распространенным причинам. Но в итоге можно потратить больше времени, проделать много лишней работы и, скорее всего, вы не найдете причину, по которой двигатель не разгоняется при нажатии на педаль газа.

При управлении автомобилем с бензиновым или дизельным двигателем иногда возникает ситуация, когда ожидаемое увеличение оборотов не происходит при нажатой педали акселератора.Эффективный силовой агрегат должен немедленно реагировать на увеличение горючей смеси в камерах сгорания по мере увеличения частоты вращения коленчатого вала, но если этого не происходит, то следует искать неисправность. Причины его могут быть как достаточно простыми и легко ремонтируемыми вещами, так и серьезными поломками.

Основные причины отказа двигателя

Водитель, постоянно управляющий автомобилем, легко обнаруживает ухудшение динамических характеристик двигателя, которое проявляется в плохом разгоне, плохой тяге, повышенном расходе топлива и масла.Эти процессы часто сопровождаются появлением выхлопных газов голубоватого или черного цвета. Чаще всего это происходит по следующим причинам:

Недостаточный нагрев приводного устройства.
Низкое качество используемого топлива.
Забит воздушный фильтр и проблемы с системой подачи воздуха.
Неисправности газораспределительного механизма.
Неисправности систем подачи топлива.
Неисправные датчики.
Неисправности системы зажигания.
Плохая компрессия в цилиндрах.
Неисправность ЭБУ автомобиля.
Специфическая неисправность двигателей с турбонаддувом или карбюраторов.

Холодный двигатель

Динамические характеристики силового агрегата не достигнут максимума до тех пор, пока рабочая температура охлаждающей жидкости не поднимется до 90 ° С. Холодный двигатель не может быстро развивать обороты, для этого топливовоздушная смесь в камере сгорания должна Разогрев. В противном случае двигатель заглохнет, дернется и взорвется.

Качество топлива

Использование качественного бензина или дизельного топлива - гарантия длительного срока службы двигателя и получения от него максимальных значений мощности. Но никто из водителей полностью не застрахован от заправки некачественным топливом, употребление которого грозит не только значительным снижением показателей мощности, но и невозможностью запуска двигателя. Регулярное использование некачественного бензина проявляется интенсивными отложениями нагара на цилиндрах, поршнях, каталитическом нейтрализаторе и выпускном коллекторе, а также повышенным износом цилиндро-поршневой группы.

Грязные фильтры

Чрезмерное засорение воздушного фильтра уменьшает количество воздуха, которое может пройти через него в камеры сгорания, что вызывает падение мощности двигателя и его неравномерную работу. Подобное последствие вызывает отсутствие подачи топлива в камеры сгорания в случае выхода из строя топливного насоса или затруднения его прохождения по трубопроводу или через топливные фильтры по разным причинам.

Нарушение газораспределительного механизма

Отказ или неправильная регулировка механизма газораспределения приводит к смещению фаз газораспределения из оптимального положения и вызывает резкое падение мощности двигателя.Это связано с неполным освобождением цилиндров от выхлопных газов или недостаточным наполнением воздухом или топливовоздушной смесью. Пропуск цепи или ремня ГРМ на один или несколько зубцов приводит к выходу из строя и регулировке механизма, обеспечивающего необходимое время зажигания в зависимости от оборотов двигателя. Значительное падение мощности наблюдается и при неправильной регулировке ГРМ, когда они недостаточно открыты или закрыты.

Неисправности в топливной системе

При отказе питания бензинового двигателя ощущается первая потеря мощности.К ним относятся забитые топливные фильтры, перебои в работе топливного насоса, подача питания на форсунки и разгерметизация топливопровода, из-за чего двигатель ощущает нехватку топлива. В дизельных двигателях наиболее частыми дефектами топливной аппаратуры являются износ форсунок и топливного насоса, разгерметизация топливопровода, замерзание топлива в топливопроводе и засорение фильтра.

Неисправности датчика

90 370

В современных двигателях для достижения сочетания высокой динамики и низкого расхода топлива используются различные показания датчиков, которые определяют положение коленчатого вала, расход воздуха, детонацию в камере сгорания, состав выхлопных газов, положение воздуха. и дроссельные заслонки и наружную температуру.Данные от них поступают в ЭБУ двигателя и влияют на режим его работы. Выход из строя того или иного датчика приводит к неоптимальной работе силового агрегата, что проявляется потерей мощности.

Неисправности системы зажигания

Наиболее частые отказы системы зажигания, снижающие мощность двигателя, связаны со свечами зажигания, в которых могут быть нарушены зазоры между электродами, на них образовался нагар или поврежден изолятор. Ухудшение или отсутствие искры часто является результатом трещин, сломанных контактов или целостности высоковольтной проводки, катушки зажигания и распределителя.

Износ в поршневой группе

При длительной эксплуатации двигателя поршневая группа изнашивается естественным образом, что снижает необходимое сжатие цилиндра и мощность двигателя. Чрезмерный износ может возникнуть при заклинивании поршневых колец из-за неисправности двигателя, использования некачественного топлива и масла.

Неисправности ЭБУ

Все процессы современного автомобиля контролируются электронным блоком, который собирает показания с датчиков и на основе встроенной в него программы регулирует работу двигателя.Работа блока управления двигателем может быть изменена путем адаптации различных режимов работы в зависимости от требуемого расхода и типа используемого топлива, условий эксплуатации транспортного средства и других характеристик. Сбои в работе электронного блока или неправильная его регулировка могут привести как к потере мощности, так и к невозможности работы самого двигателя.

Специфическая неисправность двигателя

Старые модели автомобилей с карбюратором до сих пор достаточно активно используются отечественными автомобилистами. Выход из строя различных элементов таких систем питания проявляется заметным снижением мощности двигателя и имеет следующие характерные недостатки:

Неисправность бензонасоса, вызывающая падение давления в системе.
Грязь, попадающая в карбюратор, забивает форсунки и вызывает проблемы с работой игольчатого клапана.
Неправильный контроль состава горючей смеси.
Отказ заслонок карбюратора и клапана экономайзера.
Некорректная работа поплавка.

Некоторые новые модели двигателей имеют одну или несколько турбин, которые нагнетают воздух в камеру сгорания, тем самым увеличивая мощность, которую может выдавать привод. Сбои или нарушения в их работе вызывают резкое снижение дроссельной реакции силового агрегата.

Падение мощности двигателя должно быть поводом для диагностики автомобиля, чтобы обнаружить неисправность и полностью ее устранить. Хорошо, если потеря динамики вызвана такими легко устранимыми причинами, как некачественное топливо, забитые фильтры или старые свечи зажигания. Но сбои в работе газораспределительного механизма, износ поршневой группы и другие более серьезные проблемы требуют немедленного ремонта, так как могут привести к значительным поломкам и гораздо более высоким денежным затратам.

14 октября 2017

Самая неприятная проблема в том, что в машине что-то сломано. В таких случаях устранение неполадок становится сложной задачей, сродни ловле блох. Типичный пример: двигатель не запускается при нажатии на педаль акселератора. Автомобиль движется, но не может разогнаться до нормальной скорости - двигатель «чихает» и глохнет. Если вы решили найти проблему самостоятельно, смотрите полный список причин некорректного поведения силового агрегата.

Проблемы с топливной системой

Если вы столкнулись с проблемой, связанной с падением мощности двигателя, начните искать проблему с системой подачи топлива. Ведь если двигатель не реагирует на открытие дроссельной заслонки или начинает глохнуть, логично предположить, что у него просто заканчивается топливо. Ваши действия:

Не забудьте заменить фильтр тонкой очистки и проверить его состояние. Забитый фильтрующий элемент не пропускает достаточное количество бензина, которого хватает только для работы на холостом ходу без нагрузки.
Распространенная причина - засорение грязью сетки топливного насоса в баке. Часто водители игнорируют его замену, устанавливая только новый фильтр. Чтобы проверить крупную сетку, придется разобрать бензобак и вытащить помпу.
Неисправен предохранительный клапан, из-за чего излишки топлива сливаются обратно в бак. Проверяется это путем замера давления в топливной рампе с помощью специального ниппеля.
Если вы чувствуете запах бензина в закрытом гараже, где стоит ваш автомобиль, пройдите вдоль всей топливной магистрали в поисках утечек.

Примечание. Забитый фильтр свидетельствует о продолжительном шуме бензонасоса, который слышен после включения зажигания. Аппарат не может поднять давление в линии до нормы, и долго не отключается.

Более серьезные проблемы обнаружить труднее. И бензиновые, и дизельные двигатели могут пострадать из-за неправильной работы или выхода из строя форсунок. Их работа проверяется отключением и подключением к источнику питания.Опрыскиватель должен образовывать ровный красивый «факел», в противном случае его необходимо заменить.

Недостаток топлива в дизельном двигателе часто вызван топливным насосом, который создает в системе высокое давление. При износе деталей агрегата давление в магистрали падает ниже нормы и в цилиндры впрыскивается небольшое количество дизельного топлива.

Вместе с топливными фильтрами не помешает проверить и воздушный фильтр. Сдуйте загрязненный элемент, если не можете сразу его заменить.

Ошибки зажигания

В случаях, когда после нажатия на педаль газа вы слышите прострел в выхлопной трубе или двигатель начинает «троить» на холостом ходу, попробуйте найти проблему с системой зажигания. Плохое искрение на электродах свечи зажигания приводит к неполному сгоранию топливовоздушной смеси и потере мощности в трансмиссии. Причины неисправности системы следующие:

Проблемы, по крайней мере, с одной катушкой высокого напряжения.
Изоляция высоковольтных кабелей от катушек до свечей зажигания протекала.
Из-за долгого срока службы сами свечи изношены.

Хитрость использованных свечей в том, что при проверке они дают нормальную искру. ... Но в цилиндрах двигателя высокое давление, из-за чего умирают старые свечи зажигания. Поэтому двигатель не развивает обороты, а резкое нажатие на педаль акселератора вызывает «поломку». Проверять свечи необходимо на специальном стенде, создающем давление не менее 20 бар.

Диагностировать неисправность изоляции высоковольтного провода или свечи зажигания можно в темном гараже. Откройте капот, запустите двигатель и смотрите, как он работает. Если вы видите, что в «люльках» вспыхивают искры, установите новые детали.

Обрыв катушки или обрыв провода высокого напряжения свидетельствует о полном выходе из строя одного из цилиндров. Проверить провод просто: поменяйте его местами с соседним и убедитесь, что другой цилиндр перестал работать. С катушками такая методика не работает, для диагностики необходимо специальное оборудование.

Проблемы с двигателем

Критический износ цилиндро-поршневой группы силового агрегата также приводит к падению мощности. Есть и другие причины, по которым двигатель плохо крутится:

Перегорание клапана в одном или нескольких цилиндрах;
отсутствие компрессии или ее падение ниже допустимого уровня;
неправильная регулировка тепловых зазоров между стержнями клапанов и коромыслами;
Неисправности ремня ГРМ или цепной передачи.

Большинство перечисленных неисправностей обнаруживаются путем измерения компрессии.Перегоревший клапан не полностью сидит в своем седле, поэтому давление в этом цилиндре падает до 2–3 бар, а иногда и до нуля. Общее снижение компрессии во всех цилиндрах до 9 бар и менее свидетельствует о "забавных" поршневых кольцах.

Совет. Перед тем как огласить вердикт цилиндро-поршневой группе, стоит проверить тепловые зазоры щупом. Если «специалист» недавно сделал неправильную регулировку и затянул клапан, компрессия тоже уменьшится.

Подобные ошибки возникают при замене цепи ГРМ или ремня при смещении знаков на 1 зуб.Последствиями являются нарушение сроков и потеря мощности, а также нестабильная работа двигателя. Подобный эффект достигается неосторожными водителями, которые не следят за собственным автомобилем: из-за износа цепь (ремень) натягивается туго и защелкивается на звездочке распределительного вала на 1 зуб.

Чрезмерный расход масла, поступающего в камеры сгорания через уплотнения клапанов, также ухудшает условия работы силового агрегата. Изнутри стенки камеры и электроды свечей покрыты нагаром, а поршневые кольца закоксовываются и ложатся.Верный признак поломки - облако серого дыма из выхлопной трубы.

Прочие проблемы

Современный автомобиль оборудован электронной системой управления трансмиссией и нейтрализацией выхлопных газов. Поскольку техническое состояние этих систем напрямую влияет на работу двигателя, потери мощности могут возникать по следующим причинам:

разрушение и полная блокировка катализатора, установленного в выхлопной системе бензинового двигателя;
засоренный сажевый фильтр имеет такие же последствия - выхлопным газам некуда деваться и двигатель задыхается;
неисправность одного или нескольких датчиков, относящихся к электронному блоку управления.

Проверить катализатор и сажевый фильтр на проходимость несложно: открутить передний фланец агрегата, открывающий путь выхлопным газам, и запустить двигатель. Если его производительность значительно улучшится, замените каталитический нейтрализатор на новый.

При выходе из строя лямбда-зонда двигатель не разгоняется по команде контроллера. Не «видя» количество кислорода на выходе, электронный блок не может должным образом подготовить топливно-воздушную смесь и поэтому переходит в аварийный режим.Перемешивание топлива с воздухом осуществляется по установленным показателям, что снижает мощность двигателя.

Отказ сопровождается активацией дисплея Check Engine на приборной панели. Выход из строя происходит в случае выхода из строя одного из основных датчиков - датчика массового расхода воздуха (в новых автомобилях - MAP), лямбда-зонда или датчика положения дроссельной заслонки. Чтобы проверить работу этих устройств, лучше обратиться к грамотному автоэлектрику или на СТО.

Как работает электронная педаль акселератора, каковы ее преимущества и недостатки, каковы наиболее частые поломки и как с ними бороться? Все эти вопросы очень актуальны, потому что сегодня многие производители автомобилей заменили традиционный тросовый привод на более современную электронную педаль.

Электронный ускоритель - как он работает?

Современные технологии призваны максимально облегчить жизнь. С одной стороны, это огромный плюс, а с другой - они просто лишают нас возможности принять какое-либо решение, а точнее его исправить, так что не всегда удается добиться желаемого результата. .Это хорошо видно при работе с электронной педалью, столь популярной в современном автомобилестроении. Хотя для тех, кто неуверенно себя чувствует за рулем, уж тем более не вникать в технические нюансы автомобиля, это нововведение - только плюс.

Принцип работы электронной педали акселератора заключается в следующем: когда водитель нажимает на педаль акселератора, значения углов давления сразу передаются в блок управления с помощью специальных датчиков. Затем идет ЭБУ , который вычисляет требуемый угол открытия, и привод открывает его до этого угла на основе полученных данных... Более того, если вдруг возникнет необходимость изменить значение этого угла (на более экономичный режим или из соображений безопасности), ПКП сделает это самостоятельно, не получив соответствующей команды. Получается, что драйвер не может регулировать этот процесс на 100%.

Когда следует заменять электронную педаль акселератора?

Поскольку это электронный привод, основные неисправности в нем связаны с электроникой. В опоре педали расположены два датчика, которые передают команды на блок управления.При выходе из строя одного из этих датчиков загорается лампочка на панели, отвечающая за состояние системы управления двигателем. В этом случае ЭБУ переходит в режим ожидания (скорость увеличивается намного медленнее). Если два датчика не работают, активируется аварийный режим и двигатель будет работать, как если бы он был включен. Поскольку датчики ремонту не подлежат, необходимо заменить электронную педаль акселератора.

Также может быть повреждена проводка, и тогда работа дроссельной заслонки будет нарушена.Если электродвигатель изношен, на мониторе также отображается ошибка, указывающая на аварию. Это повреждение поддается ремонту, но если вышел из строя акселератор электронной педали газа, отвечающий за динамику автомобиля, то эту деталь следует немедленно заменить на новую. Как это сделать, мы рассмотрим чуть ниже.

Ремонт электронной педали газа - неисправности устраняем сами.

В принципе, в случае каких-либо проблем заменяют весь узел целиком. Но прежде чем предпринять столь решительные действия, не помешало бы найти причину поломки. Для этого, конечно, стоит прочитать информацию о том, как проверить электронную педаль газа. Для этого отсоедините блок и датчики, а затем снимите педаль, открутив крепежные гайки.

Мультиметр вам понадобится непосредственно для проверки: подключая его к разным клеммам, мы отслеживаем изменение электрического сопротивления. Он должен плавно спускаться, но если есть скачки, значит деталь сломана.

В некоторых случаях также можно отремонтировать электронную педаль акселератора, например, если повреждена проводка. Итак, при обнаружении дефекта (повреждение изоляции, повреждение самих проводов и т. Д.) Необходимо действовать по следующей схеме. Освободив ось крепления трансмиссии, снимите жгут. Для этого нужно распаять провода, освободить скобу и вытащить кабель. Затем замените провода, а после снятия разъема под педалью распаяйте их.Теперь вы можете сложить амортизатор и спокойно ездить.

Если машина реагирует на ускорение педали акселератора, так сказать, то вам нужна шпора (электронный уравнитель) на акселераторе. Это устройство позволяет до минимума сократить расстояние между нажатием и открытием заслонки. Это отдельный модуль, который подключается к датчикам и через микропроцессор обрабатывает поступающие от них сигналы, а затем отправляет их контроллеру.

Итак, мы видим, что электронная педаль газа, настройка которой возможна на любом специализированном предприятии, с одной стороны является явным результатом прогресса, а с другой - несколько ограничивает наши желания.Однако если вы не относитесь к категории людей, которым приходится «ездить по ветру», а предпочитаете ездить осторожно и с минимальным расходом топлива, то этот вариант вам подойдет.

Датчик положения педали акселератора - замена, признаки поломки

Датчик педали акселератора - небольшой, но довольно сложный элемент, который существенно влияет на работу автомобиля. Поскольку он присутствует абсолютно в каждом автомобиле, а также во многих других транспортных средствах, он должен быть хорошо известен всем водителям. И все же немногие из нас даже знают о его существовании. Почему это так? Что вам абсолютно необходимо знать о датчике педали акселератора?

Что такое датчик педали акселератора и откуда он взялся?

Датчик педали акселератора известен и широко используется в автомобилях на протяжении многих лет.Трудно поверить, но в старых моделях бензиновых автомобилей такого датчика вообще не было. Его роль сыграл простой трос, соединяющий педаль акселератора с дроссельной заслонкой. Однако в то же время датчики педали газа уже применялись в автомобилях с дизельными двигателями. Почему? Потому что из-за отсутствия дроссельной заслонки в их случае было невозможно использовать какой-либо кабель. Единственным решением в дизельных двигателях было управление дроссельной заслонкой со специальным датчиком ускорения, также известным как датчик положения педали акселератора или потенциометр педали акселератора .

Датчики педали акселератора нашли свое применение в автомобилях с бензиновыми двигателями прямо из дизельных автомобилей, и быстро в них обосновались навсегда. Задача каждого такого датчика - передавать в блок управления двигателем информацию о том, насколько отклонена педаль акселератора. Принцип здесь очень простой - чем с большей силой нажимаешь на педаль газа, тем больше прогиб датчика . Информация о степени его прогиба сразу отправляется в блок управления, который, например,в на их основе (а также на основе информации от датчика давления наддува) рассчитывается правильное время открытия форсунки. Эта информация также определяет открытие дроссельной заслонки. На что еще влияют данные, отправляемые датчиком положения педали акселератора?

Для работы системы ESP - эта система предотвращает занос автомобиля.
Для работы АКПП - на основании информации с датчика АКП может переключать передачи при резком ускорении.
Для работы современных систем безопасности.

Однако для того, чтобы датчик педали акселератора выполнял свои функции должным образом, он должен быть достаточно современным и технологически сложным устройством, то есть дорогим и весьма подверженным повреждениям.

и цены на запчасти уточняйте в нашем предложении!

Почему выходит из строя датчик педали акселератора и каковы симптомы?

Как и любая электронная деталь, датчик педали акселератора может иметь различные механические неисправности или износ.Какой это будет тип неисправности?

Внутреннее короткое замыкание электроники датчика - наиболее частая причина - проникновение влаги, например, через коврик под ногами водителя.
Коррозия штекера или электроники датчика - это тоже по вине влаги, и это легко может произойти в случае течи в корпусе.
Повреждение кабеля, соединяющего датчик с блоком управления .
Затемнение пробки .

Каковы последствия подобных отказов? В первую очередь это будут:

Нет реакции двигателя при нажатии на педаль газа,
Неправильная или неодинаковая реакция на отклонение педали акселератора (влияние прерывистого сигнала, генерируемого датчиком),
отказ силового агрегата,
загорается индикатор проверьте двигатель ,
- отображение соответствующего сообщения на экране бортового компьютера.

Достаточно частым признаком выхода из строя датчика педали акселератора также является повышенная частота вращения холостого хода.

Что делать при выходе из строя датчика педали акселератора?

Так как в подавляющем большинстве случаев датчик ускорения является практически несъемной деталью, его можно считать классическим «одноразовым». Это означает, что единственное разумное решение в случае его выхода из строя - это замена поврежденной детали на новую . Ремонт обычно невозможен, а чистка бессмысленна.

К счастью, датчик педали акселератора является легкодоступным элементом, и независимо от модели вашего автомобиля вы найдете нужный датчик в нашем магазине iParts.пл. Если возникнут проблемы с примеркой, вы всегда можете проконсультироваться у наших специалистов.

Об авторе ...

Технический паспорт бензопилы STIHL MS 660. Штиль пила: обзор моделей, цены, отзывы

Ниже представлена фотография оригинальной пилы с официального сайта компании «Штиль» и одна из фотографий условной подделки, которой богаты ресурсы российского Интернета.

Оригинальный Calm MS 660 стоит около 70 000 рублей (более 1000 долларов), двигатель имеет мощность 7 лошадиных сил. Стоит китайский штиль не дороже 6000 тысяч рублей (100 долларов), мощность двигателя порядка 3,3 л.с.

Обратите внимание на следующие видимые различия:

принципиально отличается конструкцией, размерами и формой стартера. У оригинальной пилы большой пластиковый оранжевый пенни с надписью Stihl MS 660 в две строки. У китайской пилы бумажная наклейка
Размеры и внешний вид крышек топливных и маслозаливных горловин. Оригинальная пила имеет складную ручку для флажка на баке. Сама пробка белая, ручки черные. У китайских стопоров гнуть нечего, стопоры черные.
Конструкция и расположение крышки воздушного фильтра разные
и ручки с органами управления разные
Ручка тормоза цепи китайской пилы закреплена в одном месте на крышке тормоза.На оригинале ручка крепится в двух местах
упоров («клыков») на оригинальном шаре стального цвета, установленных с обеих сторон шины. Китайский черный с одной стороны.
для китайской пилы кнопка включения выполнена в виде обычного тумблера.

Все эти отличия видны на фото. Эти пилы не следует ставить в ряд ни из-за их конструкции, ни из-за их свойств.

Для обычной «подделки» наиболее распространена обычная китайская пила с двигателем объемом 52 куб. См. В некоторых регионах встречались пилы с объемом двигателя 38 куб. См. Поэтому заказывая запчасти на китайский штиль, сначала посмотрите на форму своего стартера и сравните ее с фото на сайте. Вероятно, у вас есть первая пила объемом 52 куб. См, и ее легко завести. Конструкция китайских лёгких стартеров не самая надежная. В случае выхода из строя стартера рекомендуется заменить его на простую модель с 4 крючками.

Такие пилы обычно продают подозрительные люди на дорогах, на рынках или переносят в дома, дачи. Есть еще «люди, которые отстали от поезда». Последние продаются за баснословные деньги, представят фальшивые документы о покупке, фальшивые гарантийные талоны. Оба варианта продавца активно торгуются и легко снижают цену вдвое.

Даже если пилу покупали у таких лиц за 2-4 тысячи. Рублей, это не самая плохая покупка.Конструктивно эта пила является точной копией японской бензопилы ZENONA-Komatsu .... Эти пилы имеют простую и надежную конструкцию с отличной простотой обслуживания. Чтобы получить самую низкую закупочную цену, для изготовления этих «подделок» используются детали самого низкого качества. Собственно, именно поэтому вы на нашем сайте.

Чтобы упростить поиск запасных частей китайского Calm ms 660, пожалуйста, найдите ниже ссылки на соответствующие запчасти.

Китайская бензопила, стартер штиль 660
Цилиндро-поршневая группа с двигателем 52 см3
Пила коленчатого вала
Комплект сальников коленвала
Коллектор впускной
Карбюратор: может комплектоваться карбюратором ТНВД (пила имеет ТНВД) или простым карбюратором без подкачки (без насоса)

Вопрос: В своей работе использую китайскую бензопилу Stihl MS 660.Он запускается очень плохо, так как он загружается, кажется, работает нормально, стоит его глушить, и все это больше не повторится.

Отвинтил свечу зажигания, закоротил на ствол, зажег красную искру. Что бы вы посоветовали заменить свечу зажигания или вам нужна новая свеча зажигания. Бензин заправлен АИ-80.

Ответ: Думаю, без полумер не обойтись. Возможно, проблема не в зажигании. Карбюратор может быть поврежден, возможно, что-то в двигателе.

Ну попробуй заменить зажигание.Если узнаешь, где взять новый. Не поможет - карбюратор, как известно, работает.

Вопрос: Бензопила Stihl MS 660. Можно ли установить шины с индексом 3002 000 8058, в чем разница между 3002 и 3003 в плане монтажа?

Ответ: Невозможно. 3003 от 3002 отличаются рукояткой.

Q: Chainsaw Calm MC 660. Сначала хорошо холодно, потом с пол-оборота горячо. Но после нескольких сокращений он внезапно заглох.

Попытки взлететь ни к чему не привели.Глушитель открутил дома, поршень чистый, на поршне в самом низу большой царапины нет, думаю это не критично.

Решил почистить карбюратор, начал откручивать, но он ослаб, покрутил, вытащил стартер, эмоций нет. Карбюратор открутил, промыл, собрал.

Ноль обратно на завод. К карбюратору подходят две трубки: одна от топливного бака снизу, другая сверху и проходит под цилиндром, для чего он нужен?

Правильно, когда вытаскивал иглу, боялся, что пружина улетит, отвлекся и упустил момент, когда утюг встал нормально.который поднимает иглу.

Может я тогда не правильно поставил, на пластине выпуклость и выемка, как натягивать пружину, с какой стороны? А кольца на поршне должны свободно вращаться?

Ответ: Самое печальное, что он внезапно вымер. Скорее всего поменять поршень (в лучшем случае).

Самая частая поломка поршня на китайских моделях - поврежден нижний подшипник головки шатуна и игла от подшипника (или кусок обоймы) прорезает кольца как нож, и в большинстве случаев попадает в цилиндр.

Может быть, ваша бензопила не так уж и ужасна, но если бы воздух просочился, пила сначала выбрасывает газ на холостом ходу, застревает под нагрузкой и не заводится с пол-оборота.

Трубка сверху, проходящая под цилиндром, является импульсным каналом, но там она держится прочно, проблем с ней не было. Выступ на рычаге игольчатого клапана должен быть обращен к пружине при приложении к ней давления.

Советую снять цилиндр (это несложно и недолго), кроме глушителя и карбюратора нужно еще снять стойку карбюратора.

Удерживается двумя винтами. Патрубок карбюратора - цилиндр не снимается. Поднимая цилиндр - будьте осторожны, чтобы не повредить прокладку (если нет запасной).

А то все видно. Помимо цилиндра, поршня, колец, внимательно посмотрите на нижний подшипник головки шатуна и нет ли радиального люфта при вытягивании шатуна (осевой люфт нормальный).

Вопрос: Пила Calm MC 660 останавливается при сильном нажатии на газ, как это исправить?

Ответ: Возможно, проблема с карбюратором.

Вопрос: бензопила Calm 660 - холостой ход - как отрегулировать. Разберите перед доступом к карбюратору, есть ли другие способы или причины увеличения холостого хода?

Ответ: Перевернуты настройки карбюратора. Разбирать не нужно, с правой стороны есть отверточные отверстия, прямой доступ к болтам карбюратора.

Вопрос: Как запустить новую бензопилу Stihl MS 660?

1. Заправьте пилу топливом. 2. Старт.3. Дайте ему поработать полминуты. Работайте без перегрузок! Верно?

Ответ: Да, совершенно верно. Однако из-за высокой температуры окружающей среды старайтесь не перегревать двигатель.

Дайте пиле поработать 3-5 секунд после каждого пропила. Через 10-15 минут выключите и дайте мячу остыть (не менее 10 минут).

Резка толстых бревен на полном газу, тонкие бревна (толщиной не более 15 см) можно распиливать с небольшим количеством газа.

Обычно в этих режимах рекомендуется работать до тех пор, пока не будут исчерпаны два или четыре резервуара; в общем, лучше чуть внимательнее поиграйте.Где-то в этом режиме двигатель должен быть на обкатке.

Смесь бензина и масла в соответствии с рекомендациями. Что ж, на обкатку можно добавить еще масла, двигателю не мешает. Ни в коем случае не бездействовать!

Вопрос: Подскажите пожалуйста, выскакивает цепь из ведущего колеса, бензопила Stihl ms 660, как устранить неисправность?

Ответ: Причин может быть несколько: Износ ведущего колеса; Износ пилы; Изношена пильная цепь.

Вопрос: Купил бензопилу, спокойно говорит мс 660, после первой поломки понял, что это подделка. В целом остался доволен, работает отлично, хорошо загружается. Подскажите, какие улучшения можно сделать для дальнейшего использования?

Ответ: Установите стартер для тяжелых условий эксплуатации. Заменить топливный фильтр (без фильтрующего элемента).

Заменить свечу зажигания (фарфор выйдет из строя, не заводится). Замените 15-дюймовую шину (снимите нагрузку с двигателя). Поменять цепь (китайский обрыв).

Вопрос: Купил китайскую бензопилу Stihl ms 660, но не знаю чем заправляться. На холостых загнал две бочки с маслом Husqvarna, залил ВМГЗ-30 в коробку передач. пилы. Скажите, нужно ли вам подходящее масло для смеси.

Ответ: Для заправочного масла требуется только фирменное специальное масло для двухтактных двигателей с бензином АИ-92 по отношению к китайским пилам 1:25, и его рекомендуется не на холостом ходу, а на минимальных оборотах, близких к минимальной нагрузке. .

Он пил 5 минут 30 секунд на холостом ходу, потратив две или три канистры на пиление чего-то маленького. при обкатке масло может быть немного выше.

Теперь прогресс значительно улучшился и значительно упростил нашу жизнь. Ведь сейчас мы не тратим столько времени на ту или иную работу, которую раньше делали вдвое дольше, а о наших сильных сторонах хорошо заботятся. В этом прогресс «прыгнул» в производство электроинструментов. Как правильно выбрать бензопилу для дома.

Бензопила стала для нас незаменимым помощником, с которым можно легко и с минимальными усилиями распилить большие бревна и с удовольствием заготавливать дрова на зиму. Простота использования и практичность - главные достоинства этого «помощника». 90 133

Данная статья посвящена одной из моделей, пользующихся огромной популярностью и востребованностью у российского потребителя, но что касается отечественных потребителей, то ее работой и уникальными качествами доволен весь мир. Здесь вы можете познакомиться с бензопилой китайского производителя stihl 660.Аналог - копия, которая однозначно заслуживает внимания, и если еще учесть, сколько стоит устройство, то найти в нем баг будет сложно.

В начале 20-х годов появилась компания STIHL, которую возглавил непревзойденный инженер А. Штиль. В первые годы своей деятельности компания занималась исключительно производством паровых котлов и стиральных машин. Но, судя по всему, производителю этого показалось мало, и из его станков стали появляться бензопилы.

Сегодня этот производитель представлен огромной компанией, в которую входят более тридцати предприятий, расположенных по всему миру.Производитель начал производить автомобили, имея в виду тот факт, что эта продукция будет очень полезна потребителям, как для строительных работ, так и для нужд сада и дома. И самое главное, что хотелось бы подчеркнуть, это то, что бензопилы этой марки самые лучшие и самые популярные во всем мире.
Бензопила
Штиль 660 демократична и доступна по цене. Как правило, цена на китайскую бензопилу спокойствие ms 660 колеблется от 3100 до 5500 рублей. См. Рейтинг цепной пилы для пожертвования.

Этот тип пилы просто незаменим для распиловки больших стволов деревьев, а также идеально подходит для распиловки массивных деревянных конструкций. STIHL MS 660 - это настоящий профессионал, который в своем дизайне воплощает в себе изысканность и практичность.

Сегодня миллионы потребителей используют этот инструмент и единодушно говорят о его неоспоримых преимуществах. Итак, для начала ознакомимся с фактом , какие особенности есть у этого «гиганта» техники:

Прежде всего хочу подчеркнуть, что этот инструмент достаточно прочный, прочный и способен выдерживать самые тяжелые нагрузки;

во-вторых, немаловажным плюсом является то, что бензопила работает на бензине, именно эта особенность позволяет работать с ней, вне зависимости от того, есть ли поблизости источник питания;

Инструмент оснащен уникальной антивибрационной системой.Что немаловажно, сегодня такой индивидуальностью могут похвастаться единицы. Кроме того, эта функция позволяет снизить степень утомляемости рук во время работы, ведь не секрет, что сильные вибрации во время работы становятся слишком сильными. Любой, кто сталкивался с подобными занятиями, обязательно поймет без объяснения причин. Кроме того, нагрузка на руки в виде вибраций вызывает нарушение кровообращения, что может негативно сказаться на вашем здоровье;

инерционный тормоз цепи, который предназначен для защиты рук в случае сильной отдачи при нажатии на крышку (переднюю).Этот механизм останавливается сам по себе и практически сразу. Эта функция позволяет максимально обезопасить себя во время работы инструмента;

важно наличие натяжной цепи, а именно боковой цепи, которая также служит своеобразной защитой от непредвиденных ситуаций. Сбоку на крышке звездочки есть болт (натяжитель). Эта особенность защищает ваши руки от опасных элементов на пиле, например, достаточно острой цепи и упора с зубчатой поверхностью.СДЕЛАТЬ, как точить цепь бензопилы болгаркой, см.

пила данной модели оснащена клапаном (декомпрессия), основная задача которого - удаление ненужной части смеси, находящейся непосредственно в цилиндре, при запуске двигателя. Это преимущество позволяет значительно снизить усилие нажатия на трос (пуск), которое непосредственно отвечает за отрыв. Кроме того, эта функция не только облегчит работу, но и снизит износ самой пусковой системы;
Производитель
дополнил эту модель довольно практичной системой смазки, которая в деталях можно сказать, рассчитывает необходимое количество смазки на цепи и шипы буквально до капли.Совместимость очень важна для экономии денег. Правильное соотношение - это причина, по которой вы будете использовать меньше масла, ну, пятьдесят процентов точно. можно приобрести в любом специализированном магазине.

Поговорим теперь непосредственно о технических характеристиках данной модели. Итак:

инструмент, оснащенный мощным двигателем общим объемом 91,6 см2;

мощность прибора - 5200 Вт;

общий вес - 7,3 кг;

длина шины на бензопиле около 63 см;

шаг цепи устройства от 3 до 8 см;

инструмент оборудован двумя баками - масляным и топливным объемом 825 и 350 см2;

холостой ход - 2500 об / мин;

максимальная скорость - 13500 об / мин;

уровень вибрации - 7,0 м / с2;

уровень звукового давления - 101 дБ;

уровень звуковой мощности - 109 дБ.

Стоимость пилы соответствует заявленным производителем характеристикам.

При запуске устройства помните следующее:

Прежде чем приступить к работе с любой бензопилой, в том числе и с нашей моделью, необходимо принять во внимание некоторые меры предосторожности, о которых мы поговорим в этом разделе. Фактически, это важный рабочий момент, так как бензопила работает на высокой скорости, в отличие от топора или ручной пилы, а зубья непосредственно на пилах довольно острые.

Самое главное, прежде чем внедрять какой-либо инструмент , заранее прочтите инструкцию , в которой вы найдете подробную информацию о том, что и как делать, чтобы не навредить себе и окружающим. Поэтому, если вы используете какой-либо инструмент в данный момент, вам необходимо выключить его и убрать на безопасное расстояние, чтобы он никому не мешал. Если пила новая, необходимо запустить ее, посмотреть, как загружается новая бензопила.

Вы можете вводить эту машину в эксплуатацию только для людей, которые уже знакомы с этой моделью ранее или знают, как использовать этот тип бензопилы, так как вы несете ответственность за непредвиденные несчастные случаи, угрожающие другим людям.Кроме того, бензопилой можно пользоваться только в определенное время дня, так как она издает шум и может мешать людям поблизости. Вы можете согласовать эти рецепты с людьми, которые проживают в вашем районе работы.

Перед началом работы вы должны хорошо отдохнуть и не устать. иметь полный контроль над пилой и окружающей средой. Без сомнения, перед использованием этого устройства вы должны пройти медицинское обследование, которое определит, сможете ли вы работать с этим типом инструмента, так как бывают случаи, когда человек не имеет права брать и манипулировать бензопилой для здоровья. причины.
№
Запрещается пользоваться пилой после приема любых медикаментов, действующих и замедляющих нервную систему, а также после употребления алкоголя. Кроме того, использование бензопилы в дождь или снег очень опасно, так как увеличивается количество аварий. Выполняйте операцию только в безветренную погоду.

Этот инструмент предназначен только и не должен использоваться для каких-либо других действий.

Также важно, чтобы детали заменялись только от того же производителя, который изготовил пилу.

Это особенно касается направляющих, режущих инструментов, принадлежностей или бензопил. В противном случае вы можете травмировать себя и других или повредить само устройство. Производитель этого бренда заявляет, что использует оригинальные инструменты своей марки. Потому что они специально разработаны с учетом всех технических параметров пилы, а также полностью отвечают всем необходимым и важным требованиям.

Ни при каких обстоятельствах не следует вносить какие-либо модификации или изменения непосредственно в конструкцию пилы., потому что вы подвергаете себя опасности собственными руками. Помните, что компания не несет ответственности за любой причиненный вам ущерб или аварии с участием других людей или имущества, если вы используете, например, «чужие» запчасти, т.е. не «родные». Наконец, помните, что сильное давление воды может повредить детали и детали пилы. Если это произошло, то обратитесь в один из сервисных центров недалеко от вашего города.

Вкратце ...

Несомненно, такая покупка будет довольна каждому хозяину, ведь этот технический «гигант» не только поможет вам справиться со строительством или сельским хозяйством, но и обойдется вам по приемлемой цене.

Не сомневайтесь, что если вы решите купить бензопилу именно этого производителя, вы ни на минуту не пожалеете, ведь этот инструмент окупит все свои затраты за годы работы. На сегодняшний день цена бензопилы STIHL 660 (Китай) начинается от 3000 рублей и выше. Если вас интересуют бензопилы российского производства, отправляйтесь.

Прочная бензопила Stihl MS 660 для профессионального использования, производство Германия. Прочная пила Stihl рассчитана на экстремальные нагрузки.Высокая мощность двигателя при относительно небольшом весе - эти пилы идеально подходят для работы в густых лесных насаждениях, а также для заготовки твердой древесины.

Подсказки

Задача: хочу купить ножовку для работы по дому, остановился при выборе бензо или электрика. Разница в питании очевидна, каковы недостатки, какие продержатся дольше, а какие быстрее начнут делать «мозги» с тягой? сабж если есть один производитель!

Решение: Я считаю бензопилу с бензиновым двигателем более экономичной и, возможно, более эффективной, чем электрическая, я вижу только один недостаток, что в ней всегда есть запас бензина и масла.Следующие портативные бензиновые и электрические устройства, конечно же, будут поставляться со шнуром, а если они будут электрическими и портативными, то это, вероятно, будет огромная неудобная батарея. Моторы, если от качественного производителя, думаю столько же прослужат, как бензиновые, так и электрические.

Своими руками

Предэксплуатационное обслуживание

Проверить работу всех компонентов на безопасность пилы:

Проверить работу установки и активировать рычаг

Проверить натяжение цепи:

Цепь должна быть туго натянутой, но с возможностью свободного движения руки.

Невозможно исправить горячую цепь.

Будьте осторожны, чтобы не пораниться при движении цепи вверху.

Проверить смазку цепи

Техническое обслуживание в процессе эксплуатации

Не проливать топливо или масло при заправке. Не допускайте попадания грязи в баки при заправке.

После замены проверьте натяжение цепи.

Заточите цепь после замены и по мере необходимости.

На каждой цепной пиле установлен двухтактный карбюраторный двигатель и два бака: один для заправки топливной смеси, другой - для масла для смазки цепи).Объем топливного бака составляет от 0,3 до 1 литра, а объем масляного бака, как правило, в 1,5-2 раза меньше. Это объемное соотношение было специально разработано для обеспечения того, чтобы масло цепи и топливная смесь вытекли примерно в одно и то же время, а именно через 30-45 минут работы с полной нагрузкой.

Бензин: для бензопил требуется бензин с октановым числом 92 или выше, с плотностью в диапазоне 750-770 кг / м3. Чистота бензина должна быть:

Механический - для защиты и хранения бензина при работе не в металлической таре и не более 1 (одного) месяца, в противном случае он окисляется и теряет свои свойства;

· Химия - в ней не должно быть примесей и добавок (у них разная скорость, степень и температура горения).Старый бензин становится желтым или красным, а загрязнения имеют резкий запах горечи (например, креозота) или кислоты (например, метилового спирта).

Масло сливочное. В обязательном порядке использовать фирменные масла производителей бензопил, так как каждый производитель добавляет к маслу специальные присадки под свою поршневую группу. Ни в коем случае нельзя использовать мотоциклетные масла (низкие обороты двигателя) или водяную технологию (другая система охлаждения) - их использование не обеспечивает необходимой смазки поршневой группы и частей всего двигателя.Обычно содержание масла в смеси должно составлять 1/50 или 20 мл / см3 мл масла на литр бензина. Например, в прозрачную пластиковую бутылку (1 л) налейте половину мерной ложки бензина, затем добавьте медицинский шприц в масло (20 мл / см3) и перемешайте, добавьте бензин и тщательно перемешайте. Необходимо строго придерживаться пропорции топливной смеси, но если качество бензина вызывает сомнения или условия эксплуатации тяжелые, количество масла можно увеличить до 22-25 мл / см3. Смесь взбалтывать перед каждой заправкой! Полученное топливо хранить не более двух недель! Если цвет смеси изменился (с цвета аквамарина, например, на коричневый), использовать ее не рекомендуется!
Технические характеристики

Stihl MS660 специально разработан для тяжелых работ в больших лесах.

Система «Intellicarb» помогает двигателю работать на полной скорости даже при загрязнении воздушного фильтра. «У этой модели одно из лучших в мире соотношений мощности к весу.

Области применения: профессиональные - лесозаготовки (средний диаметр дерева 60 см), ветвление, поперечное сечение.

ТИП: Домашнее хозяйство

ДВИГАТЕЛЬ: 36 куб. См

МОЩНОСТЬ: 1,4 кВт (1,9 л.с.)

ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА: 0,38 л

ДЛИНА ШИНЫ: 35 см

ЦЕПЬ: 3/8 дюйма x1,3 мм

СМАЗКА ЦЕПИ: насос - автоматический; емкость масляного бака - 0,2 л 9000 3
ВЕС: 5,5 кг

БЕЗОПАСНОСТЬ: автоматический инерционный тормоз цепи; антивибрационная система; ЦЕПНОЙ УЛОВИТЕЛЬ

ЦЕНА: 5499 руб.

Среди бензопил Partner эта модель, можно сказать, является хитом всех времен. Первой бюджетной бензопилой, официально поставленной в Россию, стала Партнер 350. Представленная модель является результатом ее дальнейшего развития.

Бренд Partner является частью Husqvarna Group, группы компаний, объединяющей многие известные бренды по всему миру. Линия газового инструмента Partner очень привлекательна с точки зрения соотношения цены и качества.

Несмотря на небольшую мощность и габариты, эта модель обладает множеством функций, которые удовлетворят потенциального покупателя.Корпус пилы выполнен из пластика, а вот картер, в котором установлены подшипники коленчатого вала, - из металла, что гарантирует повышенный срок службы. Для этой же цели цилиндр хромирован. Подложка значительно упрощает начало работы. В комплект входит небольшой съемный упор с зубцами. Крепится к корпусу двумя саморезами.

Бензопила оснащена электронным зажиганием и карбюратором Walbro. Самая главная его особенность - встроенный диафрагменный топливный насос.Перемещение диафрагмы происходит за счет изменения давления в картере двигателя. Такая конструкция работает независимо от положения карбюратора в пространстве. Строго говоря, многие «неназванные» производители Walbro имеют в виду не компанию-производителя, а тип карбюратора.

Муфта сцепления на этой модели - двухкулачковая. Шина установлена на стальной опорной плите и закреплена гайками через стальные гильзы в пластиковом кожухе.

Прочные пружинные амортизаторы используются в качестве антивибрационных элементов, один из которых соединяет корпус с нижней частью передней ручки, и если амортизирующий узел сломается или ослабнет, нейлоновый ремешок возьмет на себя функцию пружины.

Крышки маслозаливных горловин - большого диаметра, с высокими ручками для отвинчивания. Среди протестированных пил они, пожалуй, самые удобные. Даже если усилие пальца недостаточно, чтобы отвинтить крышку, вы можете вставить стандартный комбинированный ключ в прорезь в ручке и действовать как рычаг для перемещения крышки. Крышка баллона прикручивается тремя болтами, воздушный фильтр - поролоновый. Насос расположен сбоку, над крышкой заливной горловины.

Выключатель зажигания представляет собой пластмассовый рычаг, заборник выхлопных газов, имеет промежуточное положение, при котором воздушная заслонка полузакрыта (дроссельная заслонка наполовину).

Небольшой алюминиевый уголок служит уловителем цепи. При необходимости его можно легко заменить.

Пила запустилась практически без усилий. Даже после 24-часового перерыва в дозаправке не было необходимости. Столько шума не издает, вибрация на холостом ходу практически незаметна. Тормоз работает четко как при движении передней крышки, так и при имитации отскока.

Компании

STIHL уделяет большое внимание производству. STIHL имеет собственные заводы в Германии, Швейцарии, США, Бразилии и дочернюю компанию VIKING в Австрии.На заводах STIHL работают лучшие инженеры и техники. Регулярное обучение персонала обеспечивает высокую квалификацию сотрудников.

STIHL придерживается стратегии контроля качества на всех этапах производства. Используются только проверенные и качественные запчасти. 1 из 100 произведенных автомобилей полностью разобран и собран. Эти действия гарантируют качество производимой продукции, что подтверждается международными стандартами DIN ISO 9001
.
STIHL - единственная компания в своем сегменте рынка с замкнутым производственным циклом.

Одно из главных условий современной техники - экологическая безопасность. Поэтому STIHL стремится сочетать высочайший технический прогресс с экологическими стандартами. В производственные концепции компании входят не только экологически чистые технологии и топливо, но и защита здоровья пользователя. STIHL повышает экологические стандарты на своих заводах. Эргономичный дизайн рабочего места, экологически чистые производственные технологии, технологии снижения шума и многое другое способствуют продуктивной работе.Технологии, обеспечивающие экологические стандарты, стоят миллионы, но мы рассматриваем деньги, вложенные в борьбу с загрязнением, как вложение в здоровое будущее.

Бензопила STIHL MS 660 - незаменимый инструмент для распиловки толстых стволов деревьев и заготовки большого количества древесины твердых пород. Это отличный профессиональный инструмент, воплощающий в себе требования самых взыскательных покупателей.
90 350
Пила STIHL MS 660.Основные характеристики

Характеристики STIHL MS 660:

Прочная и прочная пила, способная справляться с очень тяжелыми грузами.

Работает на бензине. Поэтому он автономен, не зависит от источника питания.

Оборудован антивибрационной системой. Значительные колебания в области ручки могут привести к быстрому утомлению рук, а при регулярном воздействии - к нарушению их кровообращения, а также хроническому. Благодаря специальной антивибрационной системе, разработанной STIHL, вибрации двигателя значительно уменьшаются до ручки пилы.

Наличие инерционного тормоза цепи. Тормоз цепи срабатывает при нажатии на передний защитный кожух или в случае сильной отдачи. Пильная цепь останавливается практически сразу. Результат - повышенная безопасность при работе с бензопилой.

Важную роль в повышении безопасности при использовании бензопилы играет такая конструктивная особенность, как боковое натяжение цепи. Доступ к натяжному болту можно получить сбоку через кожух звездочки.Это предотвращает контакт руки оператора с опасными элементами, такими как шип и острая цепь.

Оборудован декомпрессионным клапаном. Задача этого клапана - выпустить часть находящейся под давлением смеси из цилиндра при запуске двигателя. В результате значительно снижается тяговое усилие, необходимое для движения по тросу стартера. Это не только облегчает работу оператора, но и помогает снизить износ дренажной системы.

Оборудован компенсатором STIHL - регулирующим элементом в карбюраторе, обеспечивающим стабильную мощность двигателя, состав выхлопных газов и расход топлива независимо от степени загрязнения воздушного фильтра.В результате отпадает необходимость в частой чистке фильтра.

Проверить смазку цепи. Масляный насос с регулировкой позволяет точно дозировать цепное масло в зависимости от потребностей. Для бензопилы требуется разное количество масла для шин разной длины, породы деревьев и техники обращения. Поэтому при работе с сухой древесиной требуется больше смазки. Обычно достаточно установить регулятор на отметку «Е». Однако при необходимости количество масла можно увеличить еще на 50%.

STIHL MS 660 оснащен высокоэффективной системой смазки. Конструктивные особенности шины и цепи позволяют использовать каждую каплю масла строго по назначению. В результате расход масла снижается до 50%.

Удобная и безопасная работа устройства благодаря однорычажной системе управления. Для всех функций: горячий и холодный запуск, включение и выключение одним рычагом.

Наличие подогрева карбюратора. Результат - возможность работы бензопилой даже в холодные дни, а обдув карбюратора теплым воздухом предотвращает обледенение. Переключение из одного режима в другой очень просто с помощью всего лишь одного рычага.

Оснащение стартовой рукоятки специальным амортизатором. Значительно снижает удары, возникающие при запуске двигателя. Результат - запуск происходит равномерно, без рывков.

Пила STIHL MS 660.Технические характеристики

Пила оснащена двигателем площадью 91,6 см2.

Мощность устройства 5200 Вт.

Вес устройства 7,3 кг.

Пила оснащена шиной 50/63 см.

Шаг машинной цепи 3/8 дюйма.

Бензопила STIHL MS 660 оснащена топливным баком емкостью 825 и 350 см2 соответственно.

Торговый оборот:

На холостом ходу - 2500 об / мин.

Максимум - 13500 об / мин.

Уровень вибрации - 7,0 м / с2.

Уровень звукового давления - 101 дБ.

Уровень звуковой мощности - 109 дБ.

Стоимость бензопилы STIHL MS 660 составляет 900-1000 долларов.
.
Неисправность при нажатии на педаль акселератора: причины и способы устранения. Электронная педаль акселератора

При управлении автомобилем с бензиновым или дизельным двигателем иногда возникает ситуация, когда ожидаемого увеличения числа оборотов не происходит при нажатой педали акселератора. Пригодный к употреблению силовой агрегат должен немедленно реагировать на увеличение горючей смеси в камерах сгорания повышением частоты вращения коленчатого вала, но если этого не происходит, то приходится искать неисправность.Причины его могут быть как достаточно простыми и легко ремонтируемыми вещами, так и серьезными поломками.

Основные причины отказа двигателя

Водитель, постоянно управляющий автомобилем, легко распознает ухудшение качества динамических характеристик двигателя, которое проявляется в плохом разгоне, плохой тяге, повышенном расходе топлива и масла. Эти процессы часто сопровождаются появлением выхлопных газов голубоватого или черного цвета. Чаще всего это происходит по следующим причинам:

Недостаточный нагрев приводного агрегата.

Низкое качество используемого топлива.

Забит воздушный фильтр и проблемы с подачей воздуха.

Неисправности газораспределительного механизма.

Неисправности систем подачи топлива.

Неисправные датчики.

Неисправности системы зажигания.

Плохая компрессия в цилиндрах.

Неисправность ЭБУ автомобиля.

Специфическая неисправность двигателей с турбонаддувом или карбюраторов.

Холодный двигатель

Динамические характеристики силового агрегата не достигнут максимальных значений до тех пор, пока рабочая температура теплоносителя не поднимется до значения 90 ° C.Холодный двигатель не может быстро развивать обороты, для этого топливно-воздушная смесь в камере сгорания должна прогреваться. В противном случае двигатель заглохнет, дернется и взорвется.

Качество топлива

Использование качественного бензина или дизельного топлива - гарантия длительного срока службы двигателя и получения от него показателей максимальной мощности. Однако ни один из водителей не застрахован полностью от заправки некачественным топливом, использование которого может не только существенно снизить показатели мощности, но и помешать запуску двигателя.Регулярное использование некачественного бензина проявляется интенсивными отложениями нагара на цилиндрах, поршнях, каталитическом нейтрализаторе и выпускном коллекторе, а также повышенным износом цилиндров. поршневая группа.

Грязные фильтры

Чрезмерное засорение воздушного фильтра уменьшает количество воздуха, который может пройти через фильтр в камеры сгорания, вызывая падение мощности двигателя и неравномерную работу. Подобное последствие вызывает недостаточную подачу топлива в камеры сгорания в случае выхода из строя топливного насоса или затруднений с его прохождением по трассе или через топливные фильтры по разным причинам.

Нарушение газораспределительного механизма

Неисправность или неправильная регулировка газораспределительного механизма приводит к смещению фаз газораспределения с оптимальной точки и вызывает резкое падение мощности двигателя. Это связано с неполным освобождением цилиндра от выхлопных газов или недостаточным заполнением воздухом или топливовоздушной смесью. Пропуск цепи или ремня ГРМ на один или несколько зубцов приводит к выходу из строя и регулировке механизма, обеспечивающего необходимый угол опережения зажигания в зависимости от частоты вращения двигателя.Значительное падение мощности наблюдается и при неправильной регулировке ГРМ, когда они недостаточно открыты или закрыты.

Неисправности в топливной системе

В случае отказа системы питания бензиновый двигатель почувствует первую потерю мощности. К ним относятся забитые топливные фильтры, перебои в работе топливного насоса, подача питания на форсунки и разгерметизация топливопровода, из-за чего двигатель ощущает нехватку топлива. В дизельных двигателях наиболее частыми отказами топливной аппаратуры являются износ форсунок и топливного насоса, разгерметизация топливопровода, замерзание топлива в топливопроводе и засорение фильтров.

Неисправности датчика

В современных двигателях
В для достижения сочетания высокой динамики и низкого расхода топлива используются показания различных датчиков, определяющих положение коленчатого вала, расход воздуха, детонацию в камере сгорания, состав выхлопных газов, положение воздушных клапанов и др. дроссели, и температура наружного воздуха. Данные от них поступают в ЭБУ двигателя и влияют на режим его работы. Выход из строя того или иного датчика приводит к неоптимальной работе силового агрегата, что проявляется потерей мощности.

Неисправности системы зажигания

Наиболее частые неисправности в системе зажигания, снижающие мощность двигателя, касаются свечей зажигания, при которых могут быть нарушены зазоры между электродами, на них образовался нагар или поврежден изолятор. Ухудшение или отсутствие искры часто является результатом поломки, обрыва контактов или целостности высоковольтной проводки, катушки зажигания и распределителя.

Износ в поршневой группе

При длительной работе двигателя поршневая группа подвержена естественному износу, что снижает необходимую компрессию в цилиндрах и мощность приводного агрегата.Чрезмерный износ может возникнуть при заклинивании поршневых колец из-за неисправности двигателя, использования некачественного топлива и масла.

Неисправности ЭБУ

Управление всеми рабочими процессами В современном автомобиле реализован электронный блок, который собирает показания с датчиков и на основе встроенной в него программы регулирует работу двигателя. Работа блока управления двигателем может быть изменена путем адаптации различных режимов работы в зависимости от требуемого расхода и типа используемого топлива, условий эксплуатации транспортного средства и других характеристик.Сбои в работе электронного блока или неправильная его регулировка могут привести как к потере мощности, так и к невозможности работы самого двигателя.

Специфическая неисправность двигателя

Старые модели автомобилей с карбюратором до сих пор достаточно активно используются отечественными автомобилистами. Выход из строя различных узлов таких силовых систем проявляется заметным снижением мощности двигателя и имеет следующие характерные недостатки:

Неисправность бензонасоса, вызывающая падение давления в системе.

Грязь, попадающая в карбюратор, забивает форсунки и вызывает проблемы с работой игольчатого клапана.

Неправильный контроль состава горючей смеси.

Неисправности амортизаторов карбюратора и клапана экономайзера.

Некорректная работа поплавка.

Некоторые модели новых двигателей имеют одну или несколько турбин, которые нагнетают воздух в камеру сгорания, тем самым увеличивая количество воздуха, которое может подавать привод.Сбои или нарушения в их работе вызывают резкое снижение дроссельной реакции силового агрегата.

Падение мощности двигателя должно быть поводом для диагностики автомобиля, чтобы выявить неисправность и полностью ее устранить. Хорошо, если потеря динамики вызвана такими легко устранимыми причинами, как некачественное топливо, забитые фильтры или старые свечи зажигания. Однако сбои в работе газораспределительного механизма, износ поршневой группы и другие более серьезные проблемы требуют немедленного ремонта, так как могут привести к значительным поломкам и гораздо более высоким денежным затратам.
14 октября 2017
Самая неприятная проблема - когда что-то в машине ломается надвое. В таких случаях устранение неполадок становится сложной задачей, сродни ловле блох. Типичный пример: двигатель не разгоняется при нажатии на педаль акселератора. Автомобиль движется, но не может разогнаться до нормальной скорости - двигатель «чихает» и глохнет. Если вы решили найти проблему самостоятельно, ознакомьтесь с полным списком причин, по которым блок питания выходит из строя.

Проблемы с топливной системой

Если у вас проблема с падением мощности двигателя, начните искать проблему с системой подачи топлива. Ведь если двигатель не реагирует на открытие дроссельной заслонки или начинает глохнуть, логично предположить, что у него просто заканчивается топливо. Ваши действия:

Не забудьте заменить фильтр тонкой очистки и проверить его состояние. Забитый фильтрующий элемент не пропускает достаточно газа, которого хватает только на холостой ход без нагрузки.

Распространенная причина - засорение грязью сетки топливного насоса в баке. Часто водители игнорируют его замену, устанавливая только новый фильтр ... Чтобы проверить крупную сетку, придется разобрать бензобак и вытащить насос.

Неисправен предохранительный клапан, из-за чего излишки топлива сливаются обратно в бак. Проверяется это путем замера давления в топливной рампе с помощью специального ниппеля.

Если вы чувствуете запах бензина в закрытом гараже, где стоит ваш автомобиль, пройдите вдоль всей топливной магистрали в поисках утечек.

Примечание. Забитый фильтр свидетельствует о продолжительном шуме бензонасоса, который слышен после включения зажигания. Аппарат не может поднять давление в линии до нормы, и долго не отключается.

Более серьезные проблемы обнаружить труднее. И бензиновые, и дизельные двигатели могут пострадать из-за неправильной работы или выхода из строя форсунок. Их работу проверяют отключением и подключением к источнику питания.Опрыскиватель должен образовывать ровный красивый «факел», в противном случае его необходимо заменить.

Причиной нехватки топлива в дизельном двигателе часто становится топливный насос, который создает высокое давление в системе ... При износе деталей агрегата давление в магистрали падает ниже нормы и небольшое количество дизельного топлива топливо впрыскивается в цилиндры.

Вместе с топливными фильтрами не помешает проверить воздух. Сдуйте загрязненный элемент, если не можете сразу его заменить.

Ошибки зажигания

В случаях, когда после нажатия на педаль газа вы слышите прострел в выхлопной трубе или двигатель начинает «тройной» включаться на холостом ходу, попробуйте решить проблему с системой зажигания. Плохое искрение на электродах свечи зажигания приводит к неполному сгоранию топливовоздушной смеси и потере мощности в трансмиссии. Причины неисправности системы следующие:

Проблемы как минимум с одной катушкой высокого напряжения.

Протекла изоляция высоковольтных проводов от катушек до вилок.

Из-за долгого срока службы сами свечи изношены.

Хитрость использованных свечей заключается в том, что при проверке они дают нормальную искру. ... Но давление в цилиндрах двигателя высокое, из-за чего старые свечи гаснут. Поэтому двигатель не развивает обороты, а резкое нажатие на педаль акселератора вызывает «опускание». Проверять свечи необходимо на специальном стенде, создающем давление не менее 20 бар.

Диагностировать неисправность изоляции высоковольтного провода или свечи зажигания можно в темном гараже. Откройте капот, запустите двигатель и смотрите, как он работает. Если вы видите, что в «люльках» вспыхивают искры, установите новые детали.

Обрыв катушки или обрыв провода высокого напряжения свидетельствует о полном выходе из строя одного из цилиндров. Проверить провод просто: поменяйте его местами с соседним и убедитесь, что другой цилиндр перестал работать. С катушками такая методика не работает, для диагностики необходимо специальное оборудование.

Проблемы с двигателем

Критический износ цилиндро-поршневой группы приводного агрегата также приводит к падению мощности. Есть и другие причины, по которым двигатель плохо крутится:

Перегорание клапана в одном или нескольких цилиндрах;

отсутствие компрессии или ее падение ниже допустимого уровня;

неправильная регулировка тепловых зазоров между стержнями клапанов и коромыслами;

Неисправности ремня ГРМ или цепной передачи.

Большинство этих неисправностей обнаруживается путем измерения компрессии. Перегоревший клапан не полностью сидит в своем седле, поэтому давление в этом цилиндре падает до 2–3 бар, а иногда и до нуля. Общее падение компрессии во всех цилиндрах до 9 бар и менее свидетельствует о «шалости» поршневых колец.

Совет. Перед тем, как огласить вердикт цилиндро-поршневой группе, стоит проверить тепловые зазоры щупа. Если недавно «специалист» сделал неправильную регулировку и затянул клапан, компрессия тоже уменьшится.

Аналогичные ошибки возникают при замене цепи ГРМ или ремня при смещении знаков на 1 зуб. Последствия - нарушение сроков и потеря мощности плюс нестабильная работа двигателя. Подобный эффект достигается неосторожными водителями, которые не следят за своим автомобилем: цепь (ремень) натягивается из-за износа и штифт распредвала 1 заскакивает на шестерню.

Слишком большой расход, попадание масла в камеры сгорания через сальники клапанов также ухудшает условия эксплуатации силового агрегата.Изнутри стенки камеры и электроды свечей покрыты нагаром, а поршневые кольца закоксовываются и ложатся. Верный признак неисправности - клубы серого дыма из выхлопной трубы.

Прочие проблемы

Современный автомобиль оборудован электронной системой, управляющей силовым агрегатом и нейтрализующей выхлопные газы. Хотя техническое состояние этих систем напрямую влияет на работу двигателя, потеря мощности может произойти по следующим причинам:

разрушение и полное засорение катализатора, установленного в выхлопной системе бензинового двигателя;

засоренный сажевый фильтр имеет такие же последствия - выхлопным газам некуда деваться и двигатель задыхается;

неисправность одного или нескольких датчиков, относящихся к электронному блоку управления.

Проверить засорение нейтрализатора и сажевого фильтра просто: открутить передний фланец агрегата, открывая путь выхлопным газам, и запустить двигатель. Если его производительность значительно улучшится, замените каталитический нейтрализатор на новый.

При выходе из строя лямбда-зонда двигатель не разгоняется по команде контроллера. Не «видя» количество кислорода на выходе, электронный блок не может должным образом подготовить топливно-воздушную смесь и поэтому переходит в аварийный режим... Смешивание топлива с воздухом происходит в соответствии с установленными показателями, что снижает мощность двигателя.

Переход в аварийный режим сопровождается включением дисплея Проверьте двигатель на панели приборов ... Отказ возникает при выходе из строя одного из основных датчиков - датчика массового расхода воздуха (в новых автомобилях - MAP), лямбды щуп или датчик положения дроссельной заслонки. Чтобы проверить работу этих устройств, лучше обратиться к грамотному автоэлектрику или на СТО.

Отсутствие оборотов двигателя при нажатой педали акселератора - распространенная проблема, с которой сталкивается большинство водителей. Причин этой неприятной ситуации много: это может быть переход с бензинового двигателя на газовое оборудование или простая поломка двигателя. Давайте рассмотрим причины более подробно.

Двигатель не ускоряется при нажатии: причины

В первую очередь необходимо обратить внимание на «симптоматику» проблемы: когда она проявляется, как, появляются дополнительные сигналы, указывающие на сбой.Вполне возможно, что двигатель полностью исправен и отключенный при ремонте датчик мешает его нормальной работе. Решить такую проблему мастер сможет после непродолжительного осмотра.

Если отказ двигателя происходит без серьезной причины, требуется точная диагностика.

Рассмотрим подробнее, по каким причинам автовладелец может совершенствоваться.

Ключевым фактором надежной работы двигателя является качество топливной смеси, специфика ее приема, зажигания и сгорания в рабочей зоне двигателя.Нарушение любого из вышеперечисленных процессов приводит к проблемам с оборотами двигателя. Поэтому при выходе из строя ДВС первое, на что следует обратить внимание, это на работу системы подачи топлива и кислорода.

Если в воздушном фильтре скапливается грязь, смесь масла и песка, воздух поступает в двигатель неравномерно, что приводит к потере мощности двигателя и, соответственно, пропуску оборотов.

2.Нарушение системы впуска приводит к чрезмерной утечке воздуха. Неудача может быть внезапной или перерасти в хроническую. Большое количество всасываемого воздуха уменьшает смесь, в ней слишком мало легковоспламеняющихся паров. В этом случае двигатель запускается, но в пути машина не может набрать нужную скорость.

3. Нет топлива в двигателе. Эта проблема чаще всего проявляется в забитом фильтре. Топлива достаточно для запуска двигателя, но не достаточно для нормальной езды.В результате машина дергается, плохо слушает педаль газа. Во время разгона наблюдаются так называемые «провалы».

4. Скопление грязи на фильтре топливного насоса. Фильтр имеет мелкую сетку, при попадании на нее масляных отложений в системе повышается давление и в камеру сгорания поступает недостаточно топлива. При загрязнении фильтра топливного насоса двигатель начинает прерывисто работать практически во всех режимах. При попытке увеличить скорость двигатель внутреннего сгорания может просто заглохнуть.

5. Проблемы со свечами зажигания или жгутом проводов, вызывающие проблемы с воспламенением смеси. В этом случае топливо воспламеняется не в то время, двигатель теряет мощность и система не может набрать скорость. Свечи могут стать жирными и грязными. Наиболее частые причины обрывов свечей зажигания - это повреждение корпуса и неправильные зазоры между электродами.

6.
Обрыв электрических проводов, подключенных к свечам зажигания. В этом случае двигатель запускается «через раз», двигатель набирает обороты с большой неохотой.

Эти проблемы легко исправить: проверить свечи зажигания и провода на наличие искры. проверить давление по манометру в топливной рампе; удалить жирные отложения и грязь с воздушного фильтра; замените топливный фильтр на новый; очистить сетку топливного насоса от отложений грязи и т. д. 9000 5 Обороты двигателя
также могут падать по более сложным причинам, которые не могут быть устранены самостоятельно, так как ремонт требует специальных знаний, опыта и наличия диагностического оборудования.

Вам не обойтись без автосервиса, если:

Отказ фаз газораспределительного механизма в автомобиле. Если синхронизация двигателя нарушена, подача топлива и выпуск выхлопных газов происходит неравномерно, клапаны открываются с перебоями. Подобная проблема часто возникает после некачественного ремонта, предполагающего замену ременного привода ГРМ, с неправильной регулировкой клапанов, неисправностью системы ГРМ и выходом из строя цепи ГРМ.

Неисправность катушек или модуля зажигания. Основной «приметой» этой проблемы является то, что двигатель начинает работать, в системе цилиндров наблюдаются пропуски зажигания и уменьшается количество оборотов.

Сбои в подаче форсунок-форсунок. Самая частая причина этой неисправности - плохая проводка. Электрический сигнал не доходит до форсунки или не достигает ее вовремя. Конечно, в таких условиях форсунка не может нормально работать, поэтому топливо в цилиндрах воспламеняется неравномерно, мощность двигателя падает вместе с частотой вращения.

Проблемы в работе ТНВД. Неприятный срыв, развивающийся медленно, но верно. В результате создаваемого давления недостаточно для работы двигателя: двигатель глохнет.

Грязь попадает в форсунку. К этой проблеме может привести использование некачественного топлива и загрязнение форсунок. Рекомендуется чистить форсунки через 35-45 тысяч. км. курс.

Неудовлетворительное состояние систем газоочистки, особенно ЕГР, сажевых фильтров и катализатора.В двигателе остается большое количество углекислого газа, и двигатель не может достичь требуемых оборотов в этих условиях.

Отказ системы устройств электронного управления ДВС, приводящий к изменению состава горючей смеси.

Нельзя исключить выход из строя электронного блока управления. Это неудобство может возникнуть после некачественного ремонта прошивки. Основным сигналом выхода из строя ЭБУ является резкая работа двигателя, неожиданное увеличение и уменьшение крутящего момента.

Своевременные и простые процедуры обслуживания, такие как очистка форсунки, замена свечей зажигания и фильтров, являются идеальной профилактикой неисправностей двигателя.

Для автомобиля, работающего на газе, ключевое значение имеет правильная настройка двигателя и системы подачи топлива.

Как работает электронная педаль акселератора, в чем ее преимущества и недостатки, каковы наиболее частые поломки и как с ними бороться? Все эти вопросы очень актуальны, потому что сегодня многие производители автомобилей заменили традиционный тросовый привод на более современную электронную педаль.

Электронный ускоритель - как он работает?

Современные технологии призваны максимально облегчить нашу жизнь. С одной стороны, это огромный плюс, а с другой - они просто лишают нас возможности принять какое-либо решение, а точнее его исправить, так что не всегда удается добиться желаемого результата. . Это хорошо видно при работе с электронной педалью, столь популярной в современном автомобилестроении. Хотя для тех, кто чувствует себя неуверенно за рулем, и тем более не вникает в технические нюансы автомобиля, это нововведение - только плюс.

Принцип работы электронной педали газа следующий: когда водитель нажимает на педаль газа, значения углов давления сразу передаются на блок управления с помощью специальных датчиков. Далее идет ЭБУ , который вычисляет требуемый угол открывания, и привод открывает его на этот угол на основе полученных данных ... Причем, если вдруг возникнет необходимость изменить значение этого угла (на большее экономичный режим или безопасность), блок управления делает это самостоятельно без соответствующего указания.Получается, что драйвер не может регулировать этот процесс на 100%.

Когда следует заменять электронную педаль акселератора?

Поскольку это электронный привод, основные неисправности в нем связаны с электроникой. В опоре педали расположены два датчика, которые передают команды на блок управления. При выходе из строя одного из этих датчиков загорается лампочка на панели, отвечающая за состояние системы управления двигателем. В этом случае ЭБУ переходит в режим ожидания (скорость увеличивается намного медленнее).При выходе из строя двух датчиков включается аварийный режим и двигатель будет работать, как если бы он был включен. Поскольку датчики ремонту не подлежат, необходимо заменить электронную педаль акселератора.

Также может быть повреждена проводка и нарушена работа заслонки. Если электродвигатель изношен, на мониторе также отображается ошибка, свидетельствующая об аварии. Эти повреждения можно отремонтировать, но если не работает акселератор электронной педали газа, отвечающий за динамику автомобиля, эту деталь следует немедленно заменить на новую.Как это сделать, мы рассмотрим чуть ниже.

Ремонт электронной педали газа - неисправности устраняем сами

В принципе, при возникновении проблем, необходимо заменить весь узел целиком. Но прежде чем предпринять столь решительные действия, не помешает выяснить причину поломки. Для этого, конечно, стоит прочитать информацию о том, как проверить электронную педаль газа. Для этого отсоедините блок и датчики, а затем снимите педаль, открутив крепежные гайки.

Мультиметр вам понадобится непосредственно для проверки: подключая его к разным клеммам, мы отслеживаем изменение электрического сопротивления. Он должен плавно спускаться, но если есть скачки, значит деталь сломана.

В некоторых случаях также можно отремонтировать электронную педаль акселератора, например, если повреждена проводка. Итак, после обнаружения дефекта (повреждение изоляции, повреждение проводов и т. Д.) Необходимо действовать по следующей схеме.Освободив ось крепления трансмиссии, снимите жгут. Для этого распаяйте провода, освободите скобу и вытащите кабель. Затем замените провода, а после снятия разъема под педалью распаяйте их. Теперь вы можете сложить амортизатор и спокойно ездить.

Если машина, так сказать, реагирует на ускорение акселератора, то вам нужна шпора (электронный уравнитель) на акселераторе. Это устройство позволяет до минимума сократить расстояние между нажатием и открытием заслонки.Это отдельный модуль, который подключается к датчикам и через микропроцессор обрабатывает поступающие от них сигналы, а затем отправляет их контроллеру.

Итак, мы видим, что электронная педаль газа, настройка которой возможна на любом специализированном предприятии, с одной стороны является явным результатом прогресса, а с другой - несколько ограничивает наши желания. Правда, если вы не относитесь к категории людей, которым приходится «плыть по ветру», но предпочитаете аккуратно ездить с минимальным расходом топлива, этот вариант для вас.

Отказ всегда плохо, независимо от контекста произнесенного слова. В случае с педалью «газа» (ускорения) это тоже неприятно, более того, опасно, потому что вместо резкого ускорения водитель получает отказ и полный холостой ход двигателя. Как вы понимаете, на большой скорости при обгонах это явление может плохо закончиться ...

Как я уже сказал, выходит из строя при нажатии на педаль газа - двигатель не реагирует на нажатие педали газа, т.е. вы нажали педаль, но ускорения нет.Как правило, прием все же происходит, но с задержкой реакция может проявляться в виде резкого укола или рывка, что тоже не приносит никакой пользы. Например, на скользкой дороге рывок может стать причиной потери управления или аварии.

Такая неисправность обычно связана с топливной системой, однако могут быть и другие причины, по которым отказ происходит при вдавливании газа.

Причины отказа

Свечи и провода BB ... Свечи обычно ругают в первую очередь, потому что часто из-за плохого топлива свечи «зарастают» нагаром и работают некорректно, в результате чего двигатель не реагирует после нажатие на газ.Чуть реже, но бывает, что причина не в свечах, а в высоковольтных проводах, в таком случае их нужно проверить. Если причина действительно в обрыве или плохом контакте проводов, выходом будет замена.

Форсунки ... В подержанных автомобилях топливные форсунки часто забиваются из-за низкого качества топлива, в результате чего они периодически начинают работать. Поскольку форсунка или форсунки не работают в желаемом режиме, топливная смесь становится бедной, и остается пустым, когда педаль нажимается на ... Решение проблемы - промывка форсунок, вариантов много, хочешь помыть своими руками, если не хочешь - отнеси в сервис, там на стойке помоют.

Дроссельная заслонка ... Если тарелка грязная, она может заклинивать, т. Е. Не работает должным образом. Пластина, образующаяся на ее поверхности, мешает нормальной работе дроссельной заслонки, в результате чего возникает эффект при нажатии педали газа, но в результате двигатель не разгоняется.

Проверить зажигание ... Часто при таких сбоях водители забывают, что нередко причиной является зажигание, а точнее его неправильная регулировка. Устранить провалы при нажатии на газ опытный специалист сможет за несколько минут, быстро отрегулировав зажигание при работающем двигателе.

Ошибки ... Если в ЭБУ накопилось несколько ошибок, связанных с конкретной неисправностью, реакция на педаль мотора может быть задержана.

Грязный воздушный фильтр ... Если воздушный фильтр забит и долгое время не заменялся, возможно, провалы при нажатии на педаль связаны с тем, что мотор «задыхается» и не получает необходимого количества воздуха , который, как вы знаете, крайне необходим для создания топливно-воздушной смеси.

b топливный насос (неисправности) ... Если подача топлива топливным насосом прервана, то при увеличении нагрузки могут произойти падения. Проблем с бензонасосом может быть множество: от банальных (забит фильтр, плохой контакт и т. Д.) До серьезных (выход из строя рабочих деталей, проблемы с питанием, необходимость замены и т. Д.).

Наконец ...

Для проведения самостоятельной диагностики требуются определенные знания, при отсутствии таких знаний поиск причины может превратиться в сплошной «метод тыка».В результате вы потеряете время, сделаете много ненужной работы и, скорее всего, не сможете понять, почему двигатель не разгоняется при нажатии на газ. Если у вас достаточно знаний и уверенности в своих силах, начните проверку с самых простых, таких как вилки и провода BB, а затем переходите к менее распространенным возможным причинам.

У меня все есть, спасибо за внимание. Если вы знаете другие причины, по которым после нажатия на газ падает , не оставайтесь равнодушными к этой проблеме и поделитесь своими впечатлениями, возможно, ваш комментарий кому-то очень поможет.Всем до свидания, берегите себя.
.
Смотрите также

Как правильно наклеить бронепленку на авто

Руль своими руками

Реле это в машине

Скрипят резинки на дверях автомобиля

Удаление царапин без покраски

График прохождения техосмотра автомобилей таблица

Машина глохнет на ходу причины

Гелевые акб для авто

Авто кореянка

Лампы логан

Домашний сабвуфер своими руками

Утечка топлива в линию возврата топлива вследствие плохой посадки клапана регулятора высокого давления топлива или ослабления его пружины	Замените топливный насос высокого давления
Пониженное давление, создаваемое топливным насосом высокого давления	Замените топливный насос высокого давления
Повышенное давление топлива	Заедание клапана регулятора высокого давления топлива	Замените топливный насос высокого давления
Повышенное давление топлива	Засорение шланга или трубки возврата топлива в топливный бак	Прочистите или замените топливный шланг или трубку