Течет тормозная жидкость с заднего колеса

Что делать, если в дороге вытекла тормозная жидкость? Это есть в каждом багажнике!

Контроль уровня тормозной жидкости

Именно по этой простой причине, чтобы постоянно визуально контролировать уровень тормозной жидкости, а также моторного масла и антифриза, вы должны ежедневно перед началом движения из гаража, заглядывать под капот автомобиля. Таким образом, вы сможете наблюдать, сколько тормозной жидкости в системе, и гарантировать себе относительную безопасность во время движения.

Визуальный контроль уровня тормозной жидкости осуществляется по заливному бачку. На нем существуют о и «max». Самый оптимальный вариант – это уровень жидкости между отметками. Если же он стал снижаться к отметке min, то значит, у вас где-то течёт тормозная жидкость и необходимо срочно приступать к выявлению места утечки. Предварительно протестируйте систему. Долив тормозную жидкость проследите, уходит ли она, и с какой быстротой.

Одновременно с визуальным контролем, с периодичностью раз в полгода-год, нужно проводить проверку качественного состава тормозной жидкости. Такая проверка производится тестером тормозной жидкости. Периодичность проверки зависит от режима эксплуатации вашего автомобиля.

При визуальном наблюдении за уровнем ТЖ, обращайте внимание и на наличие отложений на внутренних стенках бачка. Если вы наблюдаете грязевые отложения, каких-либо посторонних частиц или капель воды, то это ещё один «звонок» в пользу замены тормозной жидкости.

Как отремонтировать главный тормозной цилиндр?

В случае, если течь коснулась главный тормозной цилиндр, менять его не обязательно, так как в виду высокой стоимости его можно попросту отремонтировать. Слабым местом главного цилиндра считаются уплотнители, которые трескаются и со временем пропускают часть тормозной жидкости наружу.

Чтобы снова привести его в рабочее состояние, нужно приобрести ремонтный комплект цилиндра и опять же слить тормозную жидкость из системы. После этого, снимите бачок и освободите цилиндр от зацепления с ним. Теперь открутите штуцера тормозной системы из цилиндра и открутите его крепление.

Проведите разборку элемента, вытаскивая пружины, поршни и все резиновые уплотнители. Проведите чистку внутренней полости с использованием малой щетки и бензина. После этого установите новый ремонтный комплект и поставьте цилиндр на свое место. Далее поставьте бачок и залейте тормозную жидкость в систему, прокачивая все рабочие цилиндры автомобиля.

От тормозной жидкости непосредственно зависит безопасность водителя и пассажиров, находящихся в автомобиле. Резкое падение уровня тормозной жидкости чревато крайне неприятными последствиями. При падении уровня тормозной жидкости ниже минимальной отметки, безопасность водителя и пассажиров оказывается под угрозой. Хоть в современных автомобиля и стоит датчик отслеживающий уровень тормозной жидкости, полностью полагаться на электронику все же не стоит, рекомендуется периодически проверять ее уровень визуально.

Проверка уровня тормозной жидкости производится достаточно просто. Под капотом автомобиля имеется специальный бачок под нее. Чаще всего бачок под тормозную жидкость, изготавливается из полупрозрачного пластика. Непосредственно с боку бачка имеются две метки «МАХ» и «MIN» расположенные на разном уровне. Уровень тормозной жидкости в бачке должен находиться между данными отметками. Некоторые автомобилисты рекомендуют поддерживать уровень тормозной жидкости по верхней «максимальной» отметке.

Важно! Перед проверкой и доливкой тормозной жидкости в автомобиль, настоятельно рекомендуется прочитать инструкцию к нему. Так как некоторые производители автомобилей оснащенных антиблокировочной системой «ABS», перед проверкой и доливкой тормозной жидкости требуют «прокачать» тормоза.

Если при проверке уровня тормозной жидкости, выявлена большая потеря. Ни в коем случае не допускается эксплуатация автомобиля до выяснения причину потере тормозной жидкости и ее устранения. Так как потеря тормозной жидкости во время эксплуатации может увеличиться, и как следствие вызвать отказ при экстренном торможении. Подвергнув опасности как водителя и пассажиров данного транспортного средства, так и других участников дорожного движения.

Характерные причины утечки тормозной жидкости

Если во время визуальной проверки уровня по бачку, вы заметили, что у вас уходит тормозная жидкость, приступаем к выявлению утечки. При чём, заметьте, что в случае утечки тормозной жидкости, не обязательны явные её следы, как, например, в случаях с утечкой моторного масла или при неисправностях амортизаторов.

Итак, низкий уровень тормозной жидкости может быть следствием:

Чрезмерного износа тормозных колодок
Износ манжет главного тормозного цилиндра (при этой неисправности тормозная жидкость может попадать в вакуумный усилитель). В этом случае трудно сразу визуально определить наличие утечки ТЖ.
Износ манжет тормозных цилиндров колес (в этом случае при снятии колеса можно заметить следы от утечки).

Дефект в системе тормозных шлангов, трубок

Тормозная гидравлическая система

Тормоза в вашем автомобиле используют гидравлическую систему для работы. Для передачи мощности торможения тормозная жидкость проходит через ряд металлических трубопроводов и резиновых шлангов, которые соединяют основные компоненты системы. Вообще говоря, тормозные магистрали соединяют главный цилиндр – гидравлический насос – с гидравлическим модулятором – на автомобилях, оборудованных ABS (антиблокировочная система тормозов), – и с колесными тормозными системами в сборе.

Эти узлы компонентов, разъемы, даже линии и шланги, все являются потенциальными точками для утечек.

Обычно вы начинаете осознавать потенциальную утечку, когда видите на контрольной панели сигнальную лампочку, сообщающую вам о низком уровне тормозной жидкости, или обнаруживаете контрольный участок жидкости на полу вашего места для парковки, или обнаруживаете, что добавляете жидкость в бочок постоянно, а она кменьшается.

Теперь вам нужно подтвердить свои подозрения. Но современные автомобили оснащены сложными системами и, конечно, их сложно диагностировать при возникновении проблем. Тем не менее, вы можете сделать предварительный осмотр тормозной системы, даже если вы мало знаете об автомобилях. Знание того, что нужно проверить, может привести вас к источнику проблемы.

Вот что вам нужно проверить.

Устройство тормозной системы автомобиля

Тормозная система с гидравлическим приводом состоит из главного тормозного цилиндра (ГТЦ), колесных цилиндров, усилителя тормозов, бачка главного цилиндра, контурных трубопроводов, шлангов и тормозных колодок и дисков.

Нажатие на педаль тормоза передает нагрузку на усилитель тормозов, который двигает поршень главного цилиндра. В системе создается избыточное давление, жидкость перемещается по магистралям, приводит в действие колесные цилиндры, которые прижимают колодки к дискам или барабанам, и машина замедляет движение.

Проверка колесного цилиндра

Некоторые автомобили используют тормозные диски на передних и задних колесах. Другие модели имеют тормозные барабаны на задних колесах, которые используют колесные цилиндры для активации тормозных колодок при нажатии на педаль тормоза.

На тормозных барабанах вам необходимо снять колесо и колесо в сборе, а также тормозной барабан, чтобы получить доступ к колесному цилиндру в сборе.

Проверьте руководство по ремонту для вашей конкретной марки и модели автомобиля, если вы не знаете, как снять барабан. Если у вас нет инструкции, купите руководство по послепродажному обслуживанию. Они стоят несколько долларов, и вы можете найти их в большинстве магазинов автозапчастей и в Интернете.
Сняв барабан, вы обнаружите колесный цилиндр в сборе в верхней части барабанного тормоза. Ищите признаки влажных пятен вокруг сборки и цилиндра.
Как и в суппортах, поршни и другие внутренние компоненты в колесных цилиндрах могут образовывать внутренние утечки из-за износа или повреждения. Аккуратно вытяните резиновые сапоги с каждой стороны колесного цилиндра, чтобы проверить наличие утечек.
Если вы обнаружите какие-либо признаки утечки, отремонтируйте или замените колесный цилиндр.

Как доехать до СТО если в дороге вытекла тормозная жидкость?

Правильный ответ – вызвать эвакуатор. Но может случиться форс-мажор, никто от этого не застрахован. Тогда есть два пути. Можно ехать на низкой скорости (не выше 20 км/ч), максимально прижавшись к обочине и включив «аварийку». Тормозить придется ручником и с помощью мотора.

Второй способ – попытаться временно реанимировать систему торможения подручными средствами. Если под рукой нет ТЖ, нужно залить в систему что-нибудь другое (даже воду, но предпочтительнее спиртосодержащие растворы). Попробовать отыскать неисправность. Утечку в местах соединения узлов постараться герметизировать подручными средствами (подойдет любой пластик или резина).

Оговоримся, эти способы подходят, если до автомастерской ехать недалеко.

Как исправить утечку?

Без специальных знаний ремонтировать тормозную систему не рекомендуется. Но если вы достаточно уверены в себе, то можете самостоятельно устранять некоторые неисправности. Несложно заменять неисправные шланги или трубки, менять уплотнители и манжеты тормозных цилиндров. Самое главное – не забывать, что после любого ремонта тормозов обязательно нужно их «прокачивать». Ни в каком случае нельзя выезжать на авто с «непрокачанными» тормозами.

Еще с «детства», то бишь с автошкольных лет, инструктор учит ученика практически не пользоваться средней педалью. Дескать, тормозите, молодой человек, двигателем – так безопаснее. В ответ на это студент твердит о неэффективности такого процесса замедления во всех случаях. И он прав, поскольку нога тянется к тормозу в непредсказуемых и опасных ситуациях. Стало быть, этот узел наряду с баранкой не менее важный орган управления и за его исправностью следует послеживать.

Как устроена гидравлическая тормозная система

Водитель нажимает педаль тормоза, а соединённый с ней толкатель передвигает поршень главного тормозного гидроцилиндра. На этом механика заканчивается, а начинается гидравлика. У неё масса преимуществ перед применявшимся когда-то приводом с помощью тяг и тросиков:

гидромагистрали с несжимаемой по своей физической сущности жидкостью могут передавать усилие по любой траектории, на значительное по автомобильным меркам расстояние без потери давления;
исполнительные механизмы тормозов непрерывно перемещаются относительно кузова, гибкие гидравлические шланги легко решают эту проблему;
масса системы тормозов значительно экономится при использовании тонких трубок вместо громоздких тяг, шарниров и тросов.

Повышение давления в магистрали, вызванное перемещением поршня главного цилиндра, мгновенно передаётся к исполнительным механизмам, рабочим цилиндрам. Их поршни начинают перемещаться, прижимая колодки к дискам или барабанам.

Но в отличие от механики, для обеспечения надёжности в гидросистеме приходится решать вопросы утечек жидкости, они категорически недопустимы по требованиям безопасности.

Последствия, связанные с утечками

Сам принцип действия гидравлики основан на несжимаемости рабочего тела. Если по какой-то причине в любой точке от главного цилиндра к исполнительным в трубопроводах появляется воздух или иной газ, то давление будет расти во много раз медленнее, рабочие цилиндры не отреагируют на перемещение поршня в главном, а водитель почувствует, как педаль проваливается под его ногой. Естественно, никакого торможения не получится, а последствия могут стать печальными.

Воздух в системе может появиться по разным причинам:

низкий уровень жидкости в резервном бачке;
негерметичность цилиндров и трубопроводов;
кипение жидкости из-за перегрева.

Неисправность тормозов, ставшая следствием снижения уровня в бачке, может произойти по вине водителя, который обязан ежедневно этот уровень проверять. Он может снижаться из-за неисправностей или по естественным причинам. Например, по мере износа тормозных колодок и дисков поршни сильнее выдвигаются из цилиндров, а образующееся пространство заполняется жидкостью из бачка. Уровень должен доводиться до нормы.

Важно не просто доливать жидкость, а оценивать скорость понижения уровня и при появлении подозрений на быстрый расход полностью проверить всю систему на утечки. Иначе тормоза просто внезапно откажут, воздух не передаёт давление.

Наличие тормозной жидкости в нужном количестве настолько же важнее бензина или масел, насколько остановить автомобиль перед препятствием или пешеходом нужнее, чем разогнаться. Система тормозов – единственная в автомобиле, которая дублируется подобно авиационной или космической технике. Но если в ней недостаёт жидкости, то никакие меры конструкторов не помогут, следить за этим обязан водитель.

Иногда случается так, что педаль тормоза становится мягкой и податливой. Первое и вполне логичное подозрение, которое возникает у автовладельца – течь жидкости. Однако далеко не всегда причиной неэффективной работы тормозной системы выступает её разгерметизация. Что делать, если проваливается педаль тормоза, а тормозная жидкость не уходит?

Проверка главного тормозного цилиндра

Когда загорается индикатор низкого уровня жидкости, сначала проверьте главный тормозной цилиндр . Если вы откроете капот вашего автомобиля, вы найдете главный цилиндр, установленный перед усилителем тормозов, круглый барабанный элемент, прикрепленный к брандмауэру на стороне водителя.

Главный цилиндр представляет собой металлический цилиндр с резервуарным резервуаром сверху и четырьмя металлическими линиями, соединенными с ним. Главный цилиндр может развить внешние или внутренние утечки жидкости после миль обслуживания. Внешние утечки обычно проявляются как затемненные, влажные участки между цилиндром и усилителем тормозов.

Внутренние утечки, с другой стороны, будут скрываться от вас, но не полностью. Эта проблема возникает, когда изнашиваются внутренние поршневые манжеты или уплотнения главного цилиндра, и давление начинает течь, проходя через эту точку, но не снаружи. Тем не менее, вы заметите симптом во время вождения.

Когда вы нажимаете на тормоза и полностью останавливаетесь, педаль тормоза медленно опускается на пол. Накачка педали обычно возвращает ее в нормальное состояние. С внутренним утечкой главного цилиндра вы не заметите недостатка жидкости, потому что жидкость перемещается только с одной стороны устройства на другую.

Независимо от того, имеете ли вы дело с внешней или внутренней утечкой главного цилиндра, лучший способ решить эту проблему – заменить блок новым или восстановленным главным цилиндром.

Снимите суппорт, чтобы проверить на утечки цилиндров.

Воздух в системе

Пожалуй, самая распространённая причина провалов педали тормоза – наличие воздушных пробок. Тормозная жидкость относится к абсолютно несжимаемым средам. Воздух же легко сжимается. И если в тормозной системе образуются газовые пробки, то при нажатии на педаль они просто сжимаются. А усилие от главного тормозного цилиндра передаются на суппорты или рабочие цилиндры лишь частично.

Это явление можно сравнить с попыткой передвинуть какой-либо тяжёлый предмет, воздействуя на него не напрямую, а через мягкую пружину. Пружина будет до определённого момента сжиматься, а предмет двигаться не будет. Так и с завоздушенной тормозной системой: жмёте на педаль – колодки не двигаются.

Причин этому несколько. Самая распространённая – это старая, давно не меняная жидкость. Тормозная жидкость гигроскопична, то есть способна накапливать влагу из воздуха. Когда процент воды в жидкости превышает 3,5% от общего объёма – её необходимо заменить. Так как при нажатии на педаль тормоза она может закипеть, что и приведёт к образованию пробок.

Вторая причина – это микропоры в регуляторе тормозных усилий, сочленениях магистралей или на исполнительных узлах (суппортах и цилиндрах). Вопреки расхожему мнению, такие поры в некоторых случаях способны всасывать воздух из окружающей среды, но не выпускать тормозную жидкость. Что и приводит к замешательству.

Выход из этой ситуации прост: нужно заменить жидкость, если она устарела, или прокачать систему. Для каждого отдельно взятого автомобиля своя методика прокачки тормозов. В основном для этой процедуры нужны два человека. Первый жмёт на педаль, второй открывает поочерёдно штуцеры на цилиндрах (суппортах) и спускает тормозную жидкость, выгоняя газовые пробки из системы. Есть методики прокачки самотёком, в которых напарник не нужен.

Причину ухода тормозной жидкости

Причины потери тормозной жидкости в системе автомобиля могут быть разнообразны.

Подробно разберем основные причины потери жидкости в тормозной системе.

уходит тормозная жидкость, трещина в бачке, действия водителя

В случае выявления при осмотре потери большого количества тормозной жидкости. Не следует сразу начинать разбирать всю тормозную систему автомобиля. Первым делом необходимо произвести тщательный визуальный осмотр непосредственно бачка с тормозной жидкостью. О трещине или повреждение бачка будут говорить характерный мокрый след и потеки.

Важно! При повреждении бочка с тормозной жидкость в некоторых случаях его можно отремонтировать, но все же лучше произвести его полную замену на новый. Так как запаянная трещина может в любой момент побежать вновь.

уходит тормозная жидкость, потек тормозной цилиндр, действия водителя

Если причина потери тормозной жидкости не в поврежденном бачке, следующим шагом заглядываем непосредственно под автомобиль. В случае длительного простоя автомобиля при повреждении тормозного цилиндра под ним останутся характерные пятна тормозной жидкости.

Обнаружив пятно от тормозной жидкости под автомобилем. Необходимо выяснить точную причину его появления. Для выявления повреждений тормозных цилиндров действуем в следующей последовательности:

Снимаем колесо;
Тщательно визуально осматриваем тормозной диск;
Проверяем суппорты на предмет подтеков;
Тоже самое делаем со вторым колесом.
В том случае если на задних колесах установлены барабанные тормоза, снимаем их и также осматриваем.

Важно! Потек задних тормозных цилиндров, как правило, это связано с износом или качеством специальных резиновых уплотнителей. В особенности это актуально для жителей северных районов в сильные морозы. Так как резиновые уплотнители при низкой температуре теряют свои эластичные свойства.

уходит тормозная жидкость, не плотность в тормозном шланге, действия водителя

Причиной потере тормозной жидкости в автомобиле может также служить тормозной шланг. Его осмотр производится визуально на предмет потеков. Нормальный не поврежденный тормозной шланг должен быть сухим.

Важно! Довольно часто случается, что тормозной шланг элементарно слетает со штуцера. Данная проблема решается просто, шланг одевается на место и затягивается специальным держащим хомутом.

уходит тормозная жидкость, неисправен главный тормозной цилиндр, действия водителя

Кроме вышеперечисленных причин потери тормозной жидкости. Она может происходить из-за повреждения главного тормозного цилиндра «ГТЦ», а именно его резиновых уплотнителей.

В резиновых уплотнителях образуются трещины, через которые и сочится тормозная жидкость.

Причем отсутствие потеков вовсе не означает исправность главного тормозного цилиндра, так как тормозная жидкость может уходить непосредственно в вакуумный усилитель тормозов. Данная неисправность выявляется только снятием главного тормозного цилиндра и выявлением подтеков внутри выкупного усилителя. В случае возникновения данной проблемы главный тормозной цилиндр подлежит полной замене.

Важно! Данную проблему можно устранить заменой резиновых уплотнителей, но специалисты настоятельно рекомендуют произвести полную замену главного тормозного цилиндра.

Вышел из строя главный тормозной цилиндр

Главный тормозной цилиндр, если откинуть систему клапанов и деление на контуры, работает по принципу обычного гидрообъемного привода. Примерно как шприц. Давим на шток – поршень толкает жидкость и подаёт её под давлением в систему. Если манжеты поршня износились, то жидкость будет протекать в полость за ним. А это как раз и приведёт к проваливающейся педали и почти отсутствующим тормозам. При этом жидкость в бачке будет оставаться на месте.

Выход из этой ситуации только один: ремонт или замена тормозного цилиндра. Ремонт этого элемента системы сейчас практикуется очень редко и доступен не для всех авто. К тому же ремкоплекты из набора манжет не всегда решают проблему. Иногда коррозией повреждаются поверхность цилиндра, что исключает возможность ремонта.

Куда уходит тормозная жидкость — источники утечки?

Первым делом осмотрите сам бачок, возможно причина заключается в нем. Не спешите сразу же разбирать пол машины для того чтобы найти причину утечки тормозной жидкости

. Вообще, искать источник неисправности лучше всего по характерным следам подтекания, они укажут вам место, а также причину утечки ТЖ.

Нарушение целостности тормозного цилиндра

Если у вас потек тормозной цилиндр, уровень ТЖ будет постоянно падать, а под машиной после длительных простоев, как правило, остаются пятна ТЖ на асфальте. Для того чтобы подтвердить или опровергнуть это предположение, необходимо выполнить осмотр. Для этого — снимите колеса и произведите визуальный осмотр передних дисков, проверьте нет ли на суппортах подтеков «томрозухи». Если на задних колесах у вас барабанные тормоза, придется снимать еще и . Нарушение герметичности заднего тормозного цилиндра чаще всего связано с повреждением резиновых уплотнителей, они могут быть некачественными или потрескаться от времени. В зимнюю пору данная проблема очень актуальна, уплотнители «дубеют» и возникает утечка тормозной жидкости

Нарушение целостности тормозного шланга

Для установления данной неисправности также достаточно будет визуального осмотра, вы можете потрогать шланги руками, чтобы убедиться в их нормальном состоянии. Если на ощупь шланги твердые или при сгибании трескаются — замените шланги новыми. Проверьте нет ли подтеков на шлангах, они должны быть абсолютно сухими. Иногда случается так, что тормозной шланг просто слетает со штуцера, в таком случае вам необходимо одеть его на место и закрепить, используя специальные хомуты или заменить шланг аналогичным, только меньшего диаметра.

Неисправен главный тормозной цилиндр (ГТЦ)

В данном случае необходимо осмотреть корпус ГТЦ, в большинстве случаев течь возникает именно по причине уплотнителя. В резинке-уплотнителе может образоваться трещина, которая становится причиной утечки ТЖ. Возможны и другие сценарии, например, когда тормозная жидкость уходит в «вакуумник», при этом снаружи нет никаких следов подтекания, чтобы обнаружить эту неисправность необходимо снимать главный тормозной цилиндр. После снятия тормозного цилиндра извлеките его из «вакуумника», обнаружив подтекание внутри «вакуумника» — выполните полную замену всего тормозного цилиндра.

Заведите мотор, включите нейтраль и выжмите тормоз. Если причина утечки «тормозухи» в гидроприводе, педаль станет постепенно «проваливаться». Если вы нажали на педаль тормоза, и она доходит почти до пола — проблема будет связана с неисправностью тормозного контура.

После завершения всех ремонтных работ необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО

. Также учтите тот факто, что тормозная жидкость гигроскопична, поэтому ее необходимо менять через определенный интервал времени.

Тормоза отвечают за самую главную составляющую любого автомобиля – это безопасность, поэтому утечка тормозной жидкости является не самой приятной новостью для любого автовладельца. Сегодня вы узнаете, что делать, если течет тормозная жидкость, как определить место утечки и что делать при и бачка.

Критически износ деталей системы

Ещё одной причиной проваливающейся педали тормоза может быть критический износ колодок, барабанов и дисков. Дело в том, что суппорты и тормозные цилиндры обладают ограниченным ходом поршня. И при износе колодок и цилиндров для создания контактного давления между колодкой и диском (барабаном) поршням приходится выдвигаться всё дальше. А это требует все большего объёма жидкости.

После отпускания педали поршни частично возвращаются в исходное положение. И чтобы с первого раза заставить их выдвинуться на увеличившееся расстояние, надавить на колодки и прижать их с усилием к барабану или диску, одного нажатия педали бывает недостаточно. Объёма главного тормозного цилиндра попросту не хватает, чтобы полностью заполнить систему и привести её в рабочее состояние. Педаль с первого нажатия мягка. Но если нажать второй или третий раз – она, вероятнее всего, станет упругой, и тормоза сработают нормально.

В этом случае нужно проверить состояние исполнительных элементов и заменить их, если обнаружится критический износ.

Также часто причиной проваливающейся педали выступают задние тормозные колодки. На многих авто нет механизма их автоматического подвода по мере износа. И расстояние между колодками и барабаном регулируется за счёт подтяжки тросов стояночного тормоза или подведения эксцентриков. А в свободном состоянии колодки возвращаются в исходное положение пружиной.

И получается, что колодки изношены, барабаны тоже. Расстояние между этими элементами становится недопустимо большим. И чтобы преодолеть это расстояние, до соприкосновения колодок с рабочей поверхностью барабанов, потребуется закачать в систему немало жидкости. Одно нажатие педали тормоза физически не позволит это сделать. И возникает ощущение холостого хода педали, её провала.

Выход здесь один: подвести задние колодки. При этом нужно обязательно оценить степень выработки. На некоторых моделях авто случается такая оказия: колодки и барабаны настолько вырабатываются, что поршни цилиндров попросту вываливаются от чрезмерного выдвижения. А это вызовет резкий и полный отказ тормозной системы.

Как устранить подтеки тормозной жидкости

Ликвидация потеков тормозной жидкости — дело несложное, его вполне можно осилить самостоятельно. Для этого потребуются инструменты, которые входят в обычный набор для обслуживания машины. В первую очередь нужно осмотреть шланги. При обнаружении заломов, трещин, прочих повреждений, даже незначительных, шланги следует поменять.

В легковых машинах шланги обычно взаимозаменяемые, стандартные, но бывает и так, что подходящие шланги найти непросто. Если вы обнаружили, что утечка где-то в одном месте, например подтекает тормозная жидкость на заднем колесе, придется поменять уплотнитель. На всю операцию уйдет несколько минут. Машину сначала потребуется поднять при помощи домкрата, а под ось подставить доски или деревянные бруски. После этого колесо снимается. Не забудьте при этом подклинить остальные колеса или поставить машину на ручник.

Затем надо будет удалить суппорт, предварительно заблокировав педаль тормоза в нажатом состоянии. Для этого удобно использовать небольшой кусок доски. Затем переместите поршень и можно будет снять суппорт. Если он сидит плотно и не поддается, то несколько раз нажмите педаль тормоза, это вытолкнет поршень из цилиндра. После чего снять суппорт не составит труда. Теперь можно приступать непосредственно к ремонту.

Гнездо для уплотнения нужно как следует почистить, освободив его от прилипших кусочков старого материала. Осмотрите цилиндр на предмет коррозии. Если обнаружены коррозионные участки, то всю поверхность необходимо будет зачистить наждачной бумагой с мелким зерном. Проверьте, откручивается ли вентиль на штуцере прокачки (с этим проблем быть не должно). Затем ставится новый уплотнитель. Поставьте на место пыльник, он не позволит пыли проникать в поршень.

Если периодически осматривать системы автомобиля, вовремя выявлять подтеки тормозной жидкости и устранять небольшие дефекты, это позволит содержать в порядке тормозную систему.

Подтеки тормозной жидкости: устранение и профилактика

Тормозная система автомобиля функционирует при помощи тормозной жидкости (ТЖ). Для нее предусмотрен расширительный бачок, на корпусе которого имеются метки, по ним можно узнать, каков объем жидкости в тормозной системе. Наименьший допустимый уровень отмечен меткой min, а наибольший, соответственно, обозначается max. Тормозная система будет нормально работать, когда уровень жидкости находится между двумя этими отметками. Кто-то из водителей предпочитает доливать тормозную жидкость до максимального значения.

Если вы увидели, что ее уровень резко падает, а на колесах обнаруживаются подтеки тормозной жидкости, это сигнал к срочному принятию мер, ездить на машине с такой неисправностью становится опасно.

4 причины, почему появились подтеки тормозной жидкости

Если объем тормозной жидкости падает ниже критического уровня, как только вы нажимаете на тормоз, на приборной панели начинает светиться специальный индикатор. Но особенно рассчитывать на электронные датчики не следует, потому что их поломки не редкость.

Фото: Shutterstock

Лучше всего вручную проверять перед каждой поездкой уровень ТЖ, осмотреть авто на предмет подтеков тормозной жидкости. Эта процедура занимает всего лишь несколько секунд, поэтому стоит сделать ее привычкой.

Трещина в бачке с тормозной жидкостью

Самой простой причиной падения уровня ТЖ является механическое повреждение бачка. Поэтому в первую очередь надо его осмотреть. Если подтекает бачок тормозной жидкости, вам не придется разбирать полмашины в поисках других неисправностей тормозной системы. Проще всего найти место и причину утечки, обратив внимание, где именно расположены подтеки тормозной жидкости.

Полезные материалы по финансам и шопингу

Как зарабатывать на карте рассрочки
Чек-лист подготовки к отпуску
24 идеи необычных подарков для близкого человека
Как банки обманывают при выдаче кредитных кар

Скачать подборку

Нарушение целостности тормозного цилиндра

Если после продолжительной стоянки вы обнаруживаете под машиной подтеки тормозной жидкости, скорее всего, причина в тормозных цилиндрах. При этом уровень ТЖ все время низкий. В этом случае придется снять колеса и тщательно осмотреть передние диски, суппорты на предмет подтеков. Для осмотра тормозных цилиндров на задних колесах надо будет снимать барабаны, если в вашем авто барабанная конструкция тормозов.

Проблемной деталью в задних тормозных цилиндрах являются резиновые уплотнители, если они не очень качественные, то быстро трескаются. Особенно сильно это проявляется при отрицательных температурах в холодные месяцы, когда уплотнители теряют эластичность и начинают пропускать ТЖ, и под машиной после стоянки появятся подтеки тормозной жидкости.

Нарушение целостности тормозного шланга

Если неисправность возникла в тормозном шланге, ее будет несложно выявить при визуальном осмотре. Шланги нужно прощупать руками, убедиться, что они не потеряли гибкости и не трескаются при сдавливании. Посмотрите, нет ли на шлангах подтеков тормозной жидкости, их поверхность должна быть совершенно сухой. Если шланги жесткие, с трещинами, то их следует поменять.

Тормозной шланг также может соскочить со штуцера, и по этой причине подтекает тормозная жидкость. Возможно, вы увидите потеки тормозной жидкости на подкрылке изнутри. Тогда надо будет надеть шланг на прежнее место, затянув хомутом. Может быть, шланг слишком большого диаметра, тогда его лучше поменять на меньший, он будет держаться намного крепче на штуцере.

Фото: Shutterstock

Неисправен главный тормозной цилиндр (ГТЦ)

Если обнаружены подтеки тормозной жидкости под главным тормозным цилиндром, неисправность нужно искать именно в этом узле. Чаще всего цилиндр начинает течь из-за трещин в уплотнительной резинке. Но может быть и так, что уходит тормозная жидкость, а подтеков нет. В этом случае причина может быть в том, что ТЖ уходит в «вакуумник». Для точной постановки диагноза надо будет снимать главный тормозной цилиндр. Достаньте его из «вакуумника», и если увидите, что внутри камеры усилителя скопилась тормозная жидкость, придется заменить полностью весь тормозной цилиндр.

Вы можете также обнаружить подтеки тормозной жидкости между ВУТ и ГТЦ. Наиболее вероятная причина — те же самые дефекты прокладок главного цилиндра.

Неисправность гидропривода также дает о себе знать утечкой тормозной жидкости. Этот момент проверяется следующим образом: нужно завести машину, включить нейтральную передачу и выжать тормоз. Если дело в гидроприводе, то педаль будет проваливаться постепенно. Если же педаль можно выжать почти до пола, то неисправность надо искать в тормозном контуре.

Фото: Shutterstock

Тормозная система нуждается в постоянном тщательном обследовании на предмет выявления любых дефектов и подтеков тормозной жидкости. Особенно это важно зимой, когда все детали из резины теряют эластичность от низкой температуры. Постоянный контроль позволит вовремя выявить неисправность, а это значит, что вы обеспечите и собственную безопасность, предотвратив риск отказов тормозной системы во время движения.

Если тормозная система подвергалась ремонту, после чего была полностью заменена тормозная жидкость, надо будет всю систему прокачать. Такую услугу вам окажут в автосервисе, но можно справиться с работой и самостоятельно. Сама процедура не представляет сложности, только нужно иметь помощника и тщательно выполнить последовательность действий.

В зависимости от модели автомобиля может меняться алгоритм прокачки. Если в вашей инструкции отсутствует подобная информация, работу следует начинать с заднего правого тормозного цилиндра — наиболее удаленного от главного.

Если вы где-то обнаружили подтеки тормозной жидкости или ее уровень в бачке постоянно падает, значит, в тормозной системе имеются какие-то неисправности. Ездить на таком автомобиле нельзя, это очень опасно. Периодически нужно самостоятельно проверять уровень ТЖ в бачке, даже если машина оснащена электронными датчиками. Электроника может давать сбой, поэтому особо полагаться на нее не стоит.

[rlink.191]

Как только обнаружены неисправности в тормозной системе или подтеки тормозной жидкости, надо сразу менять вышедшие из строя элементы, потому что любой дефект может стать причиной аварии на дороге.

Контроль уровня тормозной жидкости

У бывалых автомобилистов есть хорошая привычка: прежде чем выехать из гаража, они контролируют уровень технических жидкостей в системах машины — моторного масла, антифриза и тормозной жидкости. Это позволяет вовремя выявить неисправности, следовательно, безопасность в поездке повышается.

Уровень ТЖ в системе оптимально поддерживать между отметками mах и min на заливном бачке. Если вы обратили внимание, что после долива он очень быстро достигает отметки min, это означает, что где-то подтекает тормозная жидкость и требуется срочно выявить неисправность. Для начала стоит выяснить, с какой скоростью убывает жидкость. Для этого нужно полностью залить бачок и следить за процессом утечки.

Проводя визуальный контроль уровня ТЖ, нужно уделять внимание и ее внешнему виду. Делать это следует примерно раз в полгода, максимум в год, используя тестер тормозной жидкости. Частота проверок устанавливается с учетом интенсивности, с которой используется автомобиль.

При визуальном осмотре заливного бачка надо также обращать внимание не только на подтеки тормозной жидкости, но и на наличие осадка на его внутренних стенках. Если при этом обнаруживается грязь, любые посторонние примеси или водяные капли, это говорит о том, что ТЖ нуждается в замене.

[rlink.190]

Как устранить подтеки тормозной жидкости

Как доехать до СТО, если вытекла тормозная жидкость в дороге

Если вы заметили, что тормозная педаль проваливается, это говорит об утечке тормозной жидкости. В таком случае соответствующий индикатор сигнализирует об аварийной ситуации. Если вы увидели такой красный значок на приборной панели, надо срочно принимать меры, иначе поездка может кончиться аварией.

Если в движении у вас загорелся красный значок, связанный с тормозами, следует немедленно остановиться. Загляните в бачок с ТЖ, если увидели, что упал ее уровень ниже минимума, обнаружили подтеки тормозной жидкости, ее обязательно нужно долить. Если вы не возите с собой подходящие растворы, то придется доехать до магазина. Не исключено, что в течение следующего года или дольше сигнальная лампочка вас больше не побеспокоит.

Но если через несколько дней или даже недель индикатор снова начинает сигнализировать о неисправности тормозной системы, а вы опять наблюдаете подтеки тормозной жидкости, то дело уже не ограничится только доливом.

Причиной может быть износ колодок цилиндров суппортов, через эти места подтекает тормозная жидкость. Вы можете обнаружить подтеки тормозной жидкости под цилиндром сцепления, значит, это и есть проблемная система, которую надо осматривать и ремонтировать.

Если вы обнаружили, что уровень ТЖ в бачке быстро падает, а потеков тормозной жидкости не видно, значит, поломался гидроусилитель тормозов — в мембране образовался дефект, через который в объемную банку вытекает жидкость. Систему придется ремонтировать в автосервисе. Позвоните мастеру и выясните, какие потребуются запчасти. Затем надо будет сделать заказ на детали и запланировать дату ремонта.

Фото: Shutterstock

Бывает, что при очередном осмотре обнаруживаются подтеки тормозной жидкости на заднем колесе. Что делать в этом случае?

Подтек с внутренней стороны колеса свидетельствует о том, что порвалась манжета тормозного цилиндра. Также может вылезти из цилиндра суппорт или сильно износиться колодки, и это всё также приводит к интенсивной утечке тормозной жидкости. Если бачок оказался пустым, чтобы доехать до ремонтной мастерской, в него нужно налить хоть какую-то жидкость. Это может быть водка, она предпочтительнее воды зимой, поскольку не замерзнет. Можно налить и масло, оно не закипит под давлением. В крайнем случае можно налить воду. Если нужно срочно ремонтировать машину, то тут уже не до выбора.

За актуальными акциями по Карте рассрочки «Халва», которые помогут выгодно приобрести бытовую технику, можно следить здесь.

К примеру, вы развели мыло в воде и этот состав налили в бачок до верху, но при нажатии на педаль тормоза раствор резко начинает утекать. Несколько нажатий на педаль полностью опустошают бочок, а под машиной будут подтеки тормозной жидкости.

Как быть в этом случае? Тут выход только один — вызывайте эвакуатор. Тормозная система вашего автомобиля не работает совсем, ехать на такой машине нельзя. Подобное транспортное средство не подлежит и буксировке. Но что делать, если вы, например, в глухом лесу или на пустынном шоссе, а до эвакуатора дозвониться не получается?

В таком случае можно действовать следующим образом:

залить пустой бачок как можно полнее;
поддомкратить то колесо, на котором неисправен цилиндр и обнаруживаются подтеки тормозной жидкости;
снять колесо;
найти кусочек резины от камеры, подойдет и старый протектор (можно поискать вдоль дороги или на свалке). В крайнем случае можно ножиком срезать небольшой кусочек от протектора колеса;
открутить тормозную трубку;
на место ее крепления наложить отрезанный кусок резины, перекрывая отверстие;
трубку установить на место.

Кусочек резины сыграет роль клапана, и жидкость из бака не сможет попасть в поломанный цилиндр, подтеков тормозной жидкости на этом колесе быть не должно. Тормоза на всех остальных колесах будут работать. Таким образом вы сможете доехать до станции техобслуживания.

Еще один метод, как добраться до сервиса без помощи эвакуатора, если вытекла тормозная жидкость:

Во время движения пользуйтесь ручником, он не зависит от общей системы и тормозит задние колеса.
Скорость движения должна быть не больше 20 км/час, потому что задние тормоза действуют в 3 раза слабее, чем передние.
Можно использовать торможение двигателем. Собираясь замедлиться, не выжимайте сцепление и продолжайте движение с включенной передачей.

Если вы обнаружили, что тормозная система вашего автомобиля неисправна, и при этом дорога имеет значительный уклон вниз, то действовать нужно следующим образом:

Переключитесь на пониженную передачу, очень плавно отпуская сцепление. Двигатель будет раскручиваться за счет движения колес, а колеса, в свою очередь, не смогут сильно разогнаться.
Как только скорость снизилась, опять понижайте передачу.
Когда вы движетесь на первой передаче, переходите на заднюю.
Как только скорость снизилась до самой минимальной, надо выключить двигатель.

Оцените статью

Рейтинг: 5(голосов 25)

ПОделиться статьей

ВАЗ 1111 | Тормозная система

14.16. Тормозная система

14.16.1. Особенности эксплуатации тормозной системы

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Опытные автомобилисты знают, что дождливым летом тормозная система машины почему-то становится более капризной, чем, например, в жару. Неприятности могут начаться прямо в тараже. Пришли вы ранним утром к своему автомобилю, сели за руль и только дотронулись до педали тормоза, – как она, родимая, безвольно провалилась до самого пола. И что досадно – ведь еще вчера педаль была привычно жесткая. Правда, свободный ход был больше обычного, но вы, вероятно, не придали этому значения. А зря... Теперь же в расстроенных чувствах вы выходите из автомобиля и заглядываете под него. Так и есть: на тыльной стороне одного из опорных щитов задних колес и на тормозном барабане обширные подтеки тормозной жидкости. Открыв затем капот и заглянув в резервный бак с тормозной жидкостью, убеждаетесь, что почти вся она вытекла. Дела плохи. О поездке не может быть и речи. Нужен ремонт. Но из-за чего же такое произошло? И почему так внезапно?

Ну, во-первых, не так уж и внезапно. Скорее всего, вы просто не замечали начала подтекания раньше. А во-вторых, давайте разберемся в причинах такого отказа тормозного привода, к сожалению, характерного для автомобилей почтенного возраста.

Вспомним основы конструкции современного гидравлического привода тормозных механизмов. Он включает главный тормозной цилиндр с резервным баком для тормозной жидкости, вакуумный усилитель, двухконтурный регулятор давления в задних тормозных механизмах и педаль тормоза. Гидравлический привод тормозных механизмов разделен на два независимых контура. Один контур обеспечивает работу правого переднего и левого заднего колес, другой – левого переднего и правого заднего. Такая диагональная схема разделения контуров сегодня широко распространена в легковых автомобилях ведущих мировых фирм. Она значительно повышает безопасность движения по сравнению с ранее применявшимися схемами.

Давление жидкости в трубопроводах и колесных тормозных цилиндрах при интенсивном торможении может достигать 10–12 Мпа (100–120 кг/см'). Поэтому уплотнение всех трубопроводов, а тем более, подвижных частей привода – важнейшее требование к конструкции. И если неподвижные соединения трубопроводов герметизировать сравнительно легко, то подвижные части – поршни главного тормозного цилиндра, колесных цилиндров и усилителя – уплотнить сложнее.

Мировая практика производителей автомобилей знает сегодня два вида резиновых уплотнителей манжет: сплошные, чашеобразные, без центрального отверстия и в виде резиновых шайб с выпуклой внешней поверхностью. Первые сегодня применяются редко, вторые – наиболее распространены, как более дешевые и технологичные.

Конструкцию и принцип работы такого уплотнения рассмотрим на примере типичной конструкции главного тормозного цилиндра тандемного типа. В его корпусе размещены два подвижных поршня, создающие два независимых контура тормозного привода. Герметичность задней части поршня обеспечена резиновым манжетом. Однако этот манжет не предотвратит вытекание жидкости наружу, если основное уплотнение – манжет – износился. Это скорее пыльник, защищающий поршень от грязи с внешней стороны. Основное уплотнение поршней – манжеты. До начала торможения поршни неподвижны, а манжеты не соприкасаются с их торцевыми поверхностями, поскольку удерживаются распорными кольцами, упирающимися в установочные болты. При таком положении поршней полости цилиндра заполняются тормозной жидкостью, проходящей из резервного бачка через зазоры между манжетом и поршнем. Основные манжеты имеют сечение тороидальной формы. Их наружный диаметр в свободном состоянии чуть превышает внутренний диаметр тормозного цилиндра. Поэтому, если манжет не подвергается давлению тормозной жидкости, то лишь его средний наружный поясок соприкасается с зеркалом цилиндра. Именно поэтому при малейшем износе внешней стороны манжета – пусть это будет всего одна единственная риска – жидкость начнет вытекать наружу. И это, заметьте, при стоянке автомобиля.

При нажатии на педаль тормоза поршень перемещается вперед и входит в контакт с торцевой поверхностью манжета. Надежность контакта обеспечена пружиной. С этого момента сообщение внутренней полости с резервным бачком прекращается, а давление в цилиндре и в трубопроводах начинает возрастать. Под действием этого давления жидкости манжет раздается в радиальном направлении и надежно прижимается к зеркалу цилиндра всей внешней поверхностью.

Второй, плавающий, поршень главного тормозного цилиндра перемещается под давлением жидкости, а работа его манжета ничем не отличается от описанной. Точно так же работают и манжеты колесных тормозных цилиндров. Из-за того, что в промежутках между торможениями площадь контакта манжет с цилиндрами минимальна, обеспечивается хорошая смазка поверхностей цилиндра тормозной жидкостью. Кроме того, начало торможения происходит плавно, без рывков, что существенно улучшает комфортабельность и безопасность движения автомобиля.

Полости, образующиеся между деталями главного тормозного цилиндра в промежутках между торможениями, имеют объем, полностью обеспечивающий компенсацию теплового расширения тормозной жидкости при многократном или длительном торможении, исключая тем самым самозаклинивание тормозных механизмов. Кроме того, свободная циркуляция жидкости при прогреве и последующем охлаждении системы уменьшает вероятность засорения цилиндров грязью, а также облегчает самопроизвольное удаление пузырьков воздуха из главного тормозного цилиндра (из колесных цилиндров воздух, к сожалению, сам собой не удалится – нужна прокачка системы).

Так что же предпринять, если тормоза потекли? Начнем с наиболее распространенного – с ремонта колесных тормозных механизмов. Цилиндры задних барабанных тормозных механизмов текут чаще передних дисковых (для дисковых характерно заклинивание поршней, а не протекание манжет). Предлагаем последовательность действий, выполнение которых вполне под силу любому водителю и не требует каких-либо специальных приспособлений.

Прежде всего нужно ослабить болты или гайки крепления колес, а затем, подняв автомобиль домкратом и подставив под него страховочную подставку, снять колесо. Далее необходимо снять тормозной барабан. На многих автомобилях он ничем более не закреплен и после демонтажа колеса легко снимается вручную. В случае же крепления, кроме колесных болтов, еще и направляющими винтами снятие барабана составляет определенную трудность. Часто после откручивания этих винтов барабан не удается снять с центрирующего посадочного пояска полуоси. Особенно если он после заводской сборки никогда не снимался и, как говорят, прикипел.

Следует, конечно, попробовать закрутить снятые направляющие винты в специальные резьбовые отверстия, действуя ими, как съемником. Однако часто это ведет лишь к срыванию резьбы, а барабан – не шелохнется. Тогда прибегают к следующей операции. Надежно зафиксировав подкладками стоящие на земле колеса, запускают двигатель, включают пониженную передачу и при вращении барабана с небольшой скоростью резко нажимают на педаль тормоза. В случае, если гидравлический привод не работает, резко тормозят стояночным тормозом. Как правило, при таком динамическом нагружении полуось проворачивается в отверстии барабана, после чего снять барабан уже не составляет труда.

После снятия барабана ослабляют трос стояночного тормоза и снимают его наконечник с рычага. Вынув из отверстия пальца шплинт, снимают рычаг (на некоторых моделях автомобилей снятие этого рычага не обязательно). Далее освобождают от опорного щита тормозные колодки, сняв направляющие пружины, и приступают к снятию самих колодок. Распространенной ошибкой при этом является попытка снять прежде всего верхнюю пружину, стягивающую колодки. Сделать это очень трудно, особенно голыми руками или с одной лишь отверткой. Куда проще снять сначала нижнюю, более слабую пружину, затем выдвинуть нижние концы колодок из пазов опоры и, сместив немного колодки на себя и действуя ими, как длинными рычагами, растянуть верхнюю пружину и снять расжимную планку стояночного тормоза, а затем и сами колодки с опорных прорезей поршней тормозного цилиндра. Очень важно при этом не повредить резиновые защитные колпачки цилиндра.

Теперь можно разобрать колесный тормозной цилиндр. Здесь хотелось бы дать такой совет. Если вам не жалко старой тормозной жидкости, можно сразу снять защитные колпачки и с помощью выколотки из мягкого материала выпрессовать из цилиндра поршни в сборе с деталями автоматического регулирования зазора. Жидкость при этом выльется на землю. Если же жидкость стоит сохранить, лучше отсоединить трубку от колесного цилиндра и заглушить ее деревянной пробкой. После этого цилиндр снимают с опорного щита и продолжают его разборку на верстаке. С помощью отвертки поворачивают поршень, вывертывают из него упорный винт и снимают манжет с опорной чашкой и сухарями. Затем разъединяют упорное кольцо и винт.

После разборки все детали протирают и внимательно осматривают поверхность цилиндра и манжет. Зеркало цилиндра должно быть совершенно чистым и гладким, без рисок и шероховатостей, а на внешней поверхности манжет не должно быть даже малейших неровностей.

Мелкие дефекты на зеркале цилиндра можно устранить притиркой, учитывая при этом, что увеличение его диаметра весьма нежелательно. Манжеты же стоит поменять на новые, даже если старые не имеют видимого износа. Необходимо также проверить, не повреждены ли защитные резиновые колпачки цилиндра и при необходимости заменить их новыми.

Перед сборкой необходимо обильно смазать все детали тормозной жидкостью и выполнить указанные операции в обратном порядке. После сборки следует проверить перемещение поршней в цилиндре, сжав поршни руками. Они должны перемещаться без рывков и заеданий.

Общую сборку тормозного механизма проводят в последовательности, обратной указанной.

Последнее, что необходимо сделать – это заполнить тормозной привод жидкостью и удалить из него воздух. Для этого заполняют резервный бачок свежей тормозной жидкостью до метки "МАХ". Затем приступают к удалению воздуха из колесного цилиндра наиболее удаленного колеса. Для этого надевают на головку штуцера резиновый шланг, а его свободный конец опускают в прозрачный сосуд, частично заполненный тормозной жидкостью. Резко нажав на педаль тормоза 3–5 раз с интервалом в 2–3 с, отвертывают штуцер на полоборота, продолжая нажатие на педаль (для этого нужны два человека). Воздух с тормозной жидкостью будут выходить из трубки. Далее, опуская педали, завертывают штуцер. Повторяют всю операцию до тех пор, пока из трубки не перестанут выходить пузырьки воздуха, педаль не станет "жесткой". Эти же операции повторяют для других колес автомобиля.

Следует заметить, что прокачку системы можно выполнить и одному. Для этого необходимо выполнить все указанные подготовительные операции. Однако после откручивания штуцера нужно самому сесть за руль и нажать на педаль тормоза 3–4 раза. Затем, не снимая трубки и не вынимая ее из жидкости в сосуде, завернуть штуцер до отказа. Потом снова сесть за руль и проверить "жесткость" педали. Если ее ход хоть сколько-нибудь уменьшился, приступить к тем же операциям поочередно с другими колесами автомобиля. При прокачке последнего тормозного цилиндра педаль должна быть максимально жесткой, а ее ход – более 1/2 своего полного хода. При удалении воздуха совершенно необходимо следить эа снижением уровня жидкости в резервном баке и постоянно доливать ее. Конечно, в одиночку описанные операции по прокачке тормозного привода займут больше времени, чем вдвоем. Однако тогда вы еще раз убедитесь, что справиться с этим видом ремонта можно вполне самостоятельно.

что это, как устроен, признаки неисправности :: Autonews

Что такое суппорт

Суппорт — один узлов тормозной системы автомобиля, который представляет собой устройство, прижимающее тормозные колодки к тормозному диску после нажатия на педаль тормоза. По сути, суппорт одна из важнейших механических деталей тормозной системы, которая наряду с другими деталями отвечает за эффективное замедления автомобиля во время торможения.

Фактически он представляет собой устройство из поршней, подключенных к гидравлической части тормозной системы, к которым крепятся тормозные колодки. Когда водитель давит на педаль тормоза, по магистралям тормозной системы к суппорту под давлением подается тормозная жидкость. Она нажимает на поршень, который в свою очередь выходит из корпуса суппорта и давит на тормозные колодки, прижимая их к диску.

Устройство суппорта

Несмотря на важную функцию, конструктивно суппорт устроен не так уж и сложно. Он представляет собой устройство из поршня или нескольких поршней подключенных к гидравлической системе тормозов, к которым крепятся тормозные колодки. Расположение и количество тормозных колодок, а также способ крепления суппорта к ступице могут различаться. Но общее устройство у всех систем практически идентичное и состоит из:

Корпуса
Цилиндров с поршнем или несколькими поршнями
Направляющих
Пыльников направляющих поршней
Крепежных, уплотнительных колец поршня
Тормозных колодок
Тормозных магистралей со штуцерами
Возвратных пружин
Плавающей скобы.

Несмотря на важную функцию, конструктивно суппорт устроен не так уж и сложно. (Фото: Shutterstock)

Виды суппортов

В зависимости от конструкции суппорта поршень, оказывающий давление на колодку, может быть не один. Иногда используется два или больше. А от расположения поршней в суппорте зависит и разновидность узла. Суппорт бывает двух видов:

Фиксированный

Если поршни в суппорте стоят с обеих сторон диска, то он называется фиксированным. Конструктивно такой суппорт представляют собой металлический корпус, в котором симметрично расположены несколько цилиндров. В каждом из них есть поршни. Двигаясь, они прижимают обе колодки к диску одновременно. При этом сам корпус суппорта жестко крепится деталям подвески. А в состоянии покоя колодки внутри суппорта удерживают специальные пружины.

С плавающей скобой

Если поршни в суппорте установлены только с внутренней стороны тормозного диска, то это, как правило, суппорт с плавающей скобой. В этом случае поршень или поршни давят только на внутреннюю колодку. Под их воздействием колодка прижимается к диску, а скоба движется по направляющим и прижимает вторую внешнюю колодку. Это самая простая конструкция, которая используется на большинстве бюджетных автомобилей, поскольку в производстве обходится значительно дешевле. Однако такие суппорты уступают фиксированным по эффективности.

Передний и задний суппорт: в чем разница

На самом деле серьезных отличий между ними нет, так как и на передней, и на задней оси суппорты действуют по одинаковому принципу. Однако существуют небольшие различия в нюансах из-за адаптации к различным условиям работы. Суппорты, расположенные на задней оси, немного переделаны, так как должны работать и со стояночным тормозом. Задние суппорта немного больше передних по габаритам и обладают чуть более сложной конструкцией, поскольку к ним подходит дополнительный привод от стояночного тормоза. Соответственно, в силу конструктивных особенностей деталей, установить передний суппорт вместо заднего и наоборот — не получится.

Когда нужна замена тормозного суппорта

Суппорт, как и любая другая деталь в автомобиле, имеет свойство изнашиваться и выходить из строя. В следующей главе мы расскажем о самых распространенных неисправностях и причинах, которые могут их вызвать. А сейчас обратим внимание на главные признаки неисправностей суппортов.

Скрип при торможении

Скрип при торможении может быть признаком и других проблем с тормозами. Например, если на диски попал песок, или износились колодки. Но если вы знаете, что не заезжали на грунт, а колодки у вас свежие и менялись совсем недавно, то скрип при торможении может указывать на проблемы с суппортами.

11+ причин и ваши действия — журнал За рулем

Помимо крайне полезной информации вы еще узнаете, что тормозная жидкость на вкус горько-жгучая, а охлаждающая — сладковатая.

Редкий владелец хоть однажды не замечал под машиной непонятное мокрое пятно. Мы собрали все основные варианты.

Кто сделал лужу?

Частое расположение утечек жидкости под стоящим автомобилем: 1 — охлаждающая жидкость; 2 — стеклоомывающая жидкость; 3 — моторное масло; 4 — амортизаторная жидкость; 5 — тормозная жидкость; 6 — конденсат из кондиционера; 7 — трансмиссионное масло; 8 — топливо; 9 — конденсат из системы выпуска; 10 — электролит; 11 — жидкость ГУР.

№1. Топливо

Материалы по теме

Вытекающий бензин — это сигнал красного уровня опасности. С такой течью не только ехать, даже оставлять машину без присмотра нельзя. Экспресс-ремонту подлежит разве что прохудившийся бензобак: место течи можно временно замазать мылом или специальным бензостойким герметиком. У большинства современных автомобилей бак находится под задним сиденьем. А если лужа образовалась в передней части — сразу вызывайте эвакуатор: течет или топливная магистраль, или бензонасос.

Утечка дизтоплива несколько менее опасна: солярка просто так не вспыхнет. Если неисправность застала в пути, можно попытаться доковылять до удобного места, а не устраивать затор посреди дороги.

№2. Тормозная жидкость

Материалы по теме

ПДД запрещают ехать с неисправной тормозной системой. Это очень опасная утечка. Большой лужи она не образует (в автомобиле тормозухи — меньше литра), но поездка может закончиться очень быстро и с плохими последствиями.

Когда течь обнаружена сзади, то, скорее всего, прохудились тормозные трубки или шланги. Спереди течь может быть из бачка с запасом жидкости, что менее опасно, а также из многочисленных трубок блока АБС или из тормозных механизмов колес. В любом случае — на эвакуаторе на сервис. Если же дело происходит вдали от цивилизации, можно попытаться добраться до нее любым доступным способом — залить вместо тормозной жидкости антифриз или даже воду, тормозить ручником, заглушить прохудившийся контур.

№3. Моторное масло

Материалы по теме

Можно ли ехать дальше, зависит от того, сколько масла осталось. Если уровень не добрался до нижней метки на щупе — пожалуйста. Если ниже — масло нужно долить, иначе из-за недостатка смазки детали двигателя будут быстрее изнашиваться.

При движении смотрим на комбинацию приборов: не загорится ли аварийная масленка. Даже при моргающем сигнализаторе продолжать движение недопустимо. Доливать нужно то масло, которое залито в мотор — поэтому всегда полезно иметь в багажнике литровую канистру на экстренный случай.

Если проблема выявилась далеко от дома, а нужного масла нет, подойдет любое моторное, чтобы добраться до СТО. В этом случае можно долить минеральное масло в синтетику или наоборот — синтетическое масло в полусинтетику или минералку. В экстренной ситуации не так важно качество масла, как его количество.

№4. Охлаждающая жидкость

Утечка антифриза хороша только тем, что, на крайний случай, можно подливать воду и короткими бросками двигаться к месту ремонта. Крышки радиатора или расширительного бака надо приоткрыть, чтобы снизить давление в системе и тем самым уменьшить утечку. Печку придется включить на полную. При этом жидкость не нагреется выше температуры кипения даже в системе без давления.

№5. Трансмиссия

Механическая коробка легко выдержит непродолжительное движение с низким уровнем масла. Известны случаи, когда трехвальные коробки передач доезжали вообще без масла, правда, двигаться приходилось на прямой передаче. А вот автомат сухой езды не потерпит. Если имеется щуп, проверьте уровень. До нижней метки далеко — можно ехать. Задний мост или гипоидная передача, оставшись без масла, какое-то время «повоют», а потом мгновенно поймают клин. Поверьте — очень неприятный эффект. Никаких «может быть, доедем» допускать нельзя — только на сервис.

№6. Гидроусилитель руля

Если вытекла жидкость, баранку можно продолжать крутить и без усилителя. Правда, есть риск, что заклинит насос и порвется приводной ремень. А вместе с ним (в зависимости от схемы привода) остановится генератор, компрессор кондиционера и, возможно, насос охлаждающей жидкости. Вряд ли с таким набором неисправностей стоит продолжать движение.

№7. Жидкость омывателя

На старых машинах бачки располагались на виду, а потому и все дефекты были как на ладони. Теперь до бачка просто так не добраться. Но утечка омывайки — это, конечно же, самая «несерьезная» из неисправностей. Понятно, что чинить в любом случае придется, особенно если дождь уже кончился, а грязь из-под колес продолжает лететь в стекло. ПДД допускают, что если в пути отказали омыватели, то двигаться можно, но только «следовать к месту стоянки или ремонта с соблюдением необходимых мер предосторожности».

№8. Амортизаторы

Довольно редкий тип утечки, хотя иногда случается. Особой опасности нет — разве что амортизатор вдруг заклинит, тут же превращая машину в жесткую телегу. На высокой скорости это особенно неприятно. И не забывайте, что вытекший амортизатор перестает выполнять свою функцию, и управляемость (устойчивость, стабильность на дороге) автомобиля резко ухудшается.

№9. Выхлопная труба

Единственная, пожалуй, утечка, которая должна вызывать у владельца положительные эмоции. Раз капает, значит, сгорание практически полное — образуется вода. Впрочем, иногда конденсат начинает вытекать откуда-то из середины тракта вследствие его негерметичности. Значит, придется ремонтировать.

№10. Кондиционер

Если капает вода — это признак нормальной работы кондиционера. Однако бывает, что на трубках появляются капли масла — это плохо. Особенно серьезные неприятности возможны на автомобилях с постоянно вращающимся компрессором: если такой заклинит, то мгновенно порвется приводной ремень. Он, как правило, вращает вал генератора, а на многих машинах еще и насос охлаждающей жидкости. В этом случае, как говорится, - приехали.

№11. АКБ

Утечка электролита если и оставляет следы, то рядом с АКБ, а не на асфальте. Причинами могут быть повышенное напряжение в бортсети или трещина в корпусе батареи. И махать рукой на эти неисправности не стоит, ведь вытекающий электролит способен повредить кузов, проводку, тормозные трубки.

Прочее

Откуда еще может натечь лужа? Например — от омывателей фар: как от неисправных, так и от тех, которые только что использовались по назначению. На универсалах и хэтчбеках часто подтекает трубка омывателя заднего стекла. Иногда вода в салон натекает при открывании дверей машины — как задней, так и боковых. Часто фонтанируют неотрегулированные жиклеры стеклоомывателя.

Основные автомобильные жидкости и степень опасности их утечки:

Материалы по теме

Мы не советуем пробовать технические жидкости на вкус. Но, тем не менее, нелишне знать хотя бы главные отличия одной жидкости от другой.

Бензин и дизтопливо имеют характерный запах.
Моторное масло — обычно темное, запах слабый. Если капнуть его в воду — будет плавать в виде линзы.
Трансмиссионное — но не для коробки-автомата — пахнет серой, на воде капля расползается. «Автоматическое» — жидкое, в воде разбегается.
Тормозная жидкость — слегка желтоватая, текучая, при растирании в пальцах нет ощущения маслянистости. На вкус — горько-жгучая.
Охлаждающая жидкость по виду напоминает воду, но она маслянистая при растирании. На вкус — сладковатая.
Жидкость ГУР — маслянистая, часто сохраняющая исходный цвет.

Самые тревожные пиктограммы на приборной панели — здесь.

Течёт тормозная жидкость: в чём причина утечки?

Жидкость, как нам известно, вещество текучее. Тормозная жидкость, как и все технические жидкости автомобиля, не являются исключением. С той лишь разницей, что утечка тормозной жидкости, равно как и любой другой технической жидкости, грозит как минимум – выходом из строя какого-нибудь агрегата, а как максимум…аварийной ситуацией во время движения.

Контроль уровня тормозной жидкости

Визуальный контроль уровня тормозной жидкости осуществляется по заливному бачку. На нем существуют отметки: «min» и «max». Самый оптимальный вариант – это уровень жидкости между отметками. Если же он стал снижаться к отметке min, то значит, у вас где-то течёт тормозная жидкость и необходимо срочно приступать к выявлению места утечки. Предварительно протестируйте систему. Долив тормозную жидкость проследите, уходит ли она, и с какой быстротой.

Одновременно с визуальным контролем, с периодичностью раз в полгода-год, нужно проводить проверку качественного состава тормозной жидкости. Такая проверка производится тестером тормозной жидкости. Периодичность проверки зависит от режима эксплуатации вашего автомобиля.

При визуальном наблюдении за уровнем ТЖ, обращайте внимание и на наличие отложений на внутренних стенках бачка. Если вы наблюдаете грязевые отложения, каких-либо посторонних частиц или капель воды, то это ещё один «звонок» в пользу замены тормозной жидкости.

Характерные причины утечки тормозной жидкости

Итак, низкий уровень тормозной жидкости может быть следствием:

Чрезмерного износа тормозных колодок
Износ манжет главного тормозного цилиндра (при этой неисправности тормозная жидкость может попадать в вакуумный усилитель). В этом случае трудно сразу визуально определить наличие утечки ТЖ.
Износ манжет тормозных цилиндров колес (в этом случае при снятии колеса можно заметить следы от утечки).
Дефект в системе тормозных шлангов, трубок

Тщательная дефектовка всей тормозной системы просто необходима. Особенно она нужна в зимнее время года, когда все резино-технические изделия «дубеют» от низкой температуры. Этим самым, потратив время, вы обезопасите себя от закона «падающего бутерброда», когда тормоза откажут в самый ответственный момент.

После обнаружения места утечки тормозной жидкости, естественно требуется произвести ремонт (замену) вышедшего из строя узла, и полную замену тормозной жидкости.

Цитата

После ремонтных работ и полной замены тормозной жидкости следует обязательно сделать прокачку тормозной системы. Для этого можно обратиться в любой автосервис, но можно сделать самостоятельно, тем более процедура несложная, понадобится только помощник и соблюдение алгоритма прокачки (в какой последовательности покачиваются колёса). Если такой информации нет (иногда для разных моделей авто используются разные последовательности) начинать нужно с самого дальнего от главного тормозного цилиндра колеса, т. е. с правого заднего.

Если произошла утечка тормозной жидкости, не стоит пренебрегать этим, с неисправными тормозами эксплуатировать автомобиль запрещается, от этого зависит безопасность. Если в автомобиле предусматривается электронное контролирование уровня тормозной жидкости, не следует всецело полагаться на работу датчиков и периодически самостоятельно проверять уровень в бачке. В тех случаях, когда вышел из строя один или несколько элементов тормозной системы рекомендуется сразу их заменить, чтобы не провоцировать аварийные ситуации на дороге.

Удачи вам, при регулярной проверке тормозной жидкости. Пусть её уровень никогда не понижается на вашем автомобиле.

Остерегайтесь утечек!

Утечка тормозной жидкости очень опасна, так как приводит к воздушной пробке в системе и полному выходу из строя тормозов. Мест утечки может быть несколько. Это может быть главный цилиндр, поврежденный шланг, ржавый металлический шланг или утечка из тормозного суппорта. А это самая распространенная утечка через уплотнение поршня в тормозном суппорте.

Вы можете сделать это сами

Ремонт не сложный, поэтому может возникнуть соблазн сделать его своими руками.Для этого даже не нужен канал или пандус.

Если течь произошла только в одном колесе, стоит заменить сальники и на другом колесе.

Первым делом будет прочно поддерживать автомобиль на подставках, а если у нас таких подставок нет, то их роль с успехом могут выполнять цельные деревянные бруски.

Затем можно приступить к отвинчиванию хомута. Чтобы не проветрить всю тормозную систему, нажмите и заблокируйте педаль тормоза до упора.Следующим шагом перед полным откручиванием суппорта является проверка легкости выдвижения поршня. При возникновении проблем приходится несколько раз нажимать на педаль тормоза и поршень обязательно выскользнет из цилиндра. Теперь можно открутить хомут и приступить к ремонту.

Разумеется, перед установкой новых уплотнений весь суппорт необходимо тщательно промыть и проверить поверхность поршня на наличие точечной коррозии. Также нужно проверить, что сапун откручен. Теперь можно приступать к замене уплотнителей.Сначала вставляем новый поршневой сальник, а затем так называемый пылесборник, защищающий поршень от грязи.

Уплотнения должны плотно прилегать, иначе они будут повреждены при вставке поршня. С другой стороны, если пылесборник вставлен неправильно, то он очень быстро выпадет из крепления, совсем не выполнит свою задачу и поршень заклинит через короткое время. Перед вставкой плунжера имеются резиновые элементы и сам плунжер необходимо смазывать специальной смазкой, которая должна быть в ремкомплекте.

Если нет, обильно смажьте тормозной жидкостью. Плунжер не должен проскальзывать с большим сопротивлением, а когда все в порядке, проталкиваем его руками, без особых усилий.

Проверяем у диагноста

Отремонтированный таким образом суппорт устанавливается в бугель, прикручивается тормозной шланг (обязательно на новых уплотнителях), и завершающим этапом ремонта будет прокачка системы и проверка эффективности и равномерности работы тормозов.Последний шаг лучше всего сделать на диагностической станции.

Процедура немного отличается для барабанных тормозов. При этом в случае возникновения течи баллон подлежит замене целиком. Сами прокладки менять не стоит, ибо весь цилиндр ненамного дороже. Кроме того, во многих случаях у нас могут возникнуть трудности с приобретением самих прокладок. А если у нас популярная машина, то у нас обычно большой выбор замен, поэтому затраты не должны быть большими.

Ориентировочные цены деталей компонентов тормозной системы

Марка и модель	Цена суппорта тормозного	Цена набора ремонт зажим	Цилиндр цена тормоз
Дэу Ланос 1.4	474 (4 макс.) 383 (Дэу)	18	45 (АТЭ) 24 (Делфи) 36 (ТРВ)
Хонда Цивик 1.4 '98	210 (ТРВ)	25	71 (ТРВ)
Пежо 405 1.6	570 (4 макс.) 280 (ТРВ)	30	25 (4 макс.) 144 (АТЭ) 59 (Дельфи)
Шкода Октавия 1.6	535 (4 макс.) 560 (ТРВ)	35	38 (4 макс.) 35 (Дельфи)
Тойота Королла 1.6 '94	585 (4 макс.)	32	80 (ТРВ) 143 (АТЭ)

Течь из-под машины - дело серьезное. Находим источник утечки • Автомобильный блог интернет-магазина nocar.pl

На первый взгляд, каждое мокрое пятно под машиной может выглядеть одинаково. Однако тщательный анализ помогает хотя бы примерно определить источник утечки и принять необходимые контрмеры. С какой протечкой нужно сразу ехать к механику, о каком пятне можно не так сильно беспокоиться, а в каком случае лучше вообще никуда не ходить? Мы советуем вам, как распознать место утечки в вашем автомобиле.

Что вы узнаете из этого поста?

Как распознать источник утечки?
Чем отличаются пятна от различных рабочих жидкостей?
Является ли масляное пятно под автомобилем серьезной проблемой?

Краткое описание

Из автомобиля могут вытекать различные жидкости. Если вы выезжаете со стоянки и видите мокрое пятно на том месте, где вы только что стояли, лучше осмотрите его и убедитесь, что это не то, что вас вмиг обездвижит. Несколько капель воды или омывающей жидкости — еще не повод для паники.Однако, если пятно жирное и блестящее, пора обратиться к механику. Вне зависимости от того, определите ли вы в нем моторное масло, тормозную жидкость или охлаждающую жидкость – с ремонтом лучше не затягивать. Одной из самых опасных является, конечно же, утечка топлива, хотя устранение вызвавшей ее неисправности не обязательно должно быть очень дорогим.

Как распознать источник утечки?

Во-первых: Определите, откуда капает.Это подсказка. Большинство утечек (в том числе моторного и трансмиссионного масла или жидкости радиатора) расположены возле баков, т.е. в передней части автомобиля . Однако есть группа жидкостей, которые вы найдете под другими частями автомобиля. К ним относятся, например, тормозная жидкость, обычно видимая на колесах, или дифференциальное масло, появляющееся на дифференциале (в автомобилях с задним приводом, расположенном на задней оси).

Второе: подумайте о пятне

На вопрос, какая телесная жидкость уходит из недр вашего автомобиля, может ответить не только расположение пятна под машиной, но и его характеристики: цвет, запах и даже вкус. Какие характеристики подходят для каждой жидкости и масла?

Масло моторное. Если пятно появляется на передней части автомобиля, непосредственно под двигателем, это, скорее всего, указывает на утечку. Моторное масло легко узнать не только по тому, что это самая распространенная рабочая жидкость, вытекающая из автомобилей, но и по характерному — черному или темно-коричневому — цвету. На ощупь он скользкий, а запах может напомнить легкий намек на горелое.Утечка моторного масла обычно указывает на повреждение масляного поддона или течь в одном из более мелких элементов: пробке, клапанной крышке или фильтре. Масляное пятно под автомобилем говорит о том, что течь идет давно или значительна, поэтому, вероятно, ваш двигатель давно не был должным образом защищен. Недостаток смазки ставит под угрозу работу двигателя, а нанесенный им ущерб окупится в долгосрочной перспективе.

Охлаждающая жидкость. Радиаторная жидкость имеет очень характерный цвет – обычно это ядовито-зеленый, синий или красный/розовый цвет.Его также легко узнать по сладкому ореховому запаху. Капает обычно с самой передней части машины, под двигателем. Вы также можете найти его под гнилыми шлангами радиатора или водяной помпой, и, конечно же, под капотом, например, под крышкой маслозаливной горловины. Это признак того, что охлаждающая жидкость попадает в масло через пробитые прокладки ГБЦ или через саму ГБЦ. Недостаток охлаждающей жидкости может привести к перегреву двигателя. Это не стоит риска.

Трансмиссионное масло. Красный цвет, скользкая и густая консистенция, специфический запах сырой нефти? Вероятно, это течь редуктора. Проблема этого типа жидкости заключается в невозможности проверить ее уровень в бачке. Просто нужно время от времени проверять состояние всей системы, например, во время периодических осмотров. Если корпус поврежден, неудивительно, что он будет капать. Вы также можете распознать утечку масла из коробки передач по качеству вашей езды. Скользкое сцепление или шумная коробка передач — свидетельство низкого уровня жидкости.

Тормозная жидкость. Эта жидкость, хоть и имеет совсем другую функцию, очень легко принять за бустер. Он похож по структуре и цвету – такой же рыхлый и маслянистый. Однако утечка тормозной жидкости может появиться по всей длине автомобиля, особенно под колесами. Его очень мало, поэтому любое изменение уровня напрямую влияет на эффективность торможения. Поэтому его утечка представляет собой серьезную опасность и должна быть обнаружена как можно скорее, а ее источник отремонтирован.Места течи бывают разные: чаще всего это негерметичные суппорта в дисковых тормозах или цилиндры в барабанных тормозах. Поврежденные главные цилиндры или шланги протекают реже.

Жидкость для гидроусилителя руля. Скользкий на ощупь, консистенция жидкого масла. Немного темнее тормозной жидкости. Обычно его утечка вызвана повреждением насоса гидроусилителя руля или его шлангов. Это довольно редкая утечка, но она имеет неприятный эффект. Наверняка вы сразу же почувствуете изменение качества работы усилителя руля.Наиболее частая неисправность – поврежденные уплотнители на шарнирах рулевой тяги и рулевого механизма.

Омывающая жидкость. Утечка омывающей жидкости чаще всего обнаруживается в непосредственной близости от бачка или патрубков. (Относительно омывателя ветрового стекла, конечно, так как задний дворник оставит вас мокрым в багажнике.) Трудно сказать по цвету - они могут быть действительно разными - но жидкая, водянистая текстура и сладкий фруктовый запах говорят сами за себя. .Утечку жидкости стеклоомывателя можно охарактеризовать как не особо опасную для автомобиля. Однако игнорировать дефект не стоит: во-первых, жалко тратить время и деньги на постоянную заправку бездонного бачка, а во-вторых, за отсутствие омывающей жидкости и грязное лобовое стекло можно получить достаточно высокий штраф. Вы знали

Топливо. Бензин и масло легче всего узнать по запаху. Жирное опалесцирующее пятно с резким запахом свидетельствует о проблеме не только неэкономной, но и крайне опасной.Топливо, которое мы используем в наших автомобилях, чрезвычайно огнеопасно, и вождение с утечкой может привести к взрыву. Топливо может капать из-за грязного фильтра, негерметичного топливного бака, поврежденных топливопроводов или системы впрыска. В любом случае немедленно посетите сервисный центр для замены поврежденных деталей.

Кондиционер. A/C также может протекать - вода, хладагент или компрессорное масло. В первом случае можно не волноваться, так как вода в жаркие дни — это просто конденсат в испарителе.Любые другие жидкости свидетельствуют об утечке, что может негативно сказаться на других узлах автомобиля, поэтому затягивать с его ремонтом нет смысла.

Пришло время пополнить запасы?

Если вы обнаружили течь под своей машиной, краем глаза заметили мигающую лампочку на приборной панели или ваша машина работает «как-то», не ждите! Как можно скорее проверьте уровень жидкости в бачке , который может быть затронут. Тогда запишитесь на прием к механику — а если что-то серьезное?

Рабочие жидкости и запасные части см. nocar.номер . У нас точно есть то, что вы хотите заменить, чтобы не испачкать.

Источник фото: nocar.pl, Shutterstock.com

Fiat Punto :: Форум • Просмотр темы

Текущее время: 08 мая 2022 11:59

Просмотр сообщений без ответов | Просмотр активных тем

Автор

Сообщение

Чиху

#535674 Размещено: 08 января 2012 г., 15:54;

Заголовок сообщения: Тормозная жидкость закончилась! помощь !

Пунтосвир

Автомобиль: Punto I 3d
Двигатель: 1.2 8В 73км
Топливо: Бензин + СНГ
Провинция: dolnośląskie [D]
Город: Хойнув
Регистрация: 15 декабря 2011,
Сообщения: 124

здравствуйте у меня следующая проблема я ехал вечером и не заметил яму я в нее врезался и вдруг педаль тормоза стала мягкой и тормоза работают очень плохо, почти не работают.Проверил сегодня все 4 колеса и не видно что-то жидкое и жидкость убывает / есть предложения? ;>

Верх 90 100

маста089

#535678 Размещено: 08 января 2012 г., 16:11;

Заголовок сообщения: Re: Кончилась тормозная жидкость! помощь !

Любитель точек

Автомобиль: Punto I 3d
Двигатель: 1.2 8В 60км
Топливо: Бензин + СНГ
Воеводство: Малопольское воеводство [K]
Регистрация: 14 июня 2010 г.,
Сообщения: 22

залить жидкость в бачок и прокачать с тормозом. если в системе есть дырка, у вас будет туман тормозной жидкости. (лучше вдвоем, один качает, а другой ищет дырку) привет

Верх 90 100

Чиху

#535681 Размещено: 08 января 2012 г., 16:32;

Заголовок сообщения: Re: Кончилась тормозная жидкость! помощь !

Пунтосвир

Я так и сделал и не видно было ли тумана, а жидкость убывает; /

[Добавлено: 08 Jan 2012 15:32 ]

Так же проверил провода под машиной и я утечек не вижу; / не знаю, что могло произойти на станции; /

Верх 90 100

Нику

#535732 Размещено: 08 января 2012 г., 18:26;

Заголовок сообщения: Re: Кончилась тормозная жидкость! помощь !

Пунтосвир

Имя: Марчин
Автомобиль: Punto I 5d
Двигатель: 1.2 8В 60км
Топливо: Бензин + СНГ
Область: Подкарпатское воеводство [R]
Город: Żęszuf
Регистрация: 23 окт. 2007,
Сообщения: 7422
Помощь: 164

какое колесо вы загнали в дырку, ориентируйтесь на него при поиске течи.

_________________
Fiat Punto I 97 60KM 1.2 Pb + LPG 5D Белый как вымытый
тема 20164.html

была обычная "S" и теперь я слегка дооснастил

У вас уже есть бесплатная Помощь?

Верх 90 100

Чиху

#535740 Размещено: 08 января 2012 г., 19:01;

Заголовок сообщения: Re: Кончилась тормозная жидкость! помощь !

Пунтосвир

левый передний и задний и я искал там течь, но не нашел ничего полностью сухого, из того что читал на форуме, возможно у меня умер тормозной насос.

Верх 90 100

Нику

#535742 Размещено: 08 января 2012 г., 19:05;

Заголовок сообщения: Re: Кончилась тормозная жидкость! помощь !

Пунтосвир

Верх 90 100

Чиху

#535755 Размещено: 08 января 2012 г., 19:39;

Заголовок сообщения: Re: Кончилась тормозная жидкость! помощь !

Пунтосвир

Я просто понятия не имею, забыл добавить, что когда все было нормально, невозможно было нажать на педаль тормоза при выключенном двигателе, а сейчас даже при выключенном двигателе педаль мягкая и я подозреваю, что у этого насоса только что упал

Верх 90 100

Нику

#535766 Размещено: 08 января 2012 г., 20:18;

Заголовок сообщения: Re: Кончилась тормозная жидкость! помощь !

Пунтосвир

Верх 90 100

Чиху

#535829 Размещено: 08 января 2012 г., 23:10;

Заголовок сообщения: Re: Кончилась тормозная жидкость! помощь !

Пунтосвир

и как туда попасть? а эту мембрану можно как-то достать или надо менять всю помпу?;>

Верх 90 100

Нику

#535831 Размещено: 08 января 2012 г., 23:15;

Заголовок сообщения: Re: Кончилась тормозная жидкость! помощь !

Пунтосвир

Верх 90 100

март 90

#535833 Размещено: 08 января 2012 г., 23:19;

Заголовок сообщения: Re: Кончилась тормозная жидкость! помощь !

Пунтосвир

Имя: Марчин
Автомобиль: Punto I 3d
Двигатель: 1.2 8В 73км
Топливо: Бензин
Версия: ELX
Воеводство: Мазовецкое воеводство [C]
Адрес: Варшава
Регистрация: 08 мая 2011,
Сообщения: 274
Помощь: 8

Как известно, у точек сзади барабанные тормоза.В барабанах 2 тормозные колодки, несколько пружин и цилиндр. Подозреваю (если это возможно), что мог быть поврежден цилиндр и из него течет жидкость прямиком в барабан. В этом случае жидкость не будет вытекать наружу (если только жидкости в барабане много) и дополнительно значительно ухудшает торможение данного колеса и ослабляет всю тормозную систему.
Открутите заднее колесо и снимите тормозной диск.

Хотя скорее решение nickoo.

_________________

Люблю с ним ковыряться, что бы ни сломалось

Верх 90 100

Чиху

#535836 Размещено: 08 января 2012 г., 23:22;

Заголовок сообщения: Re: Кончилась тормозная жидкость! помощь !

Пунтосвир

мне кажется, что в барабан он не попадет, потому что он будет мокрым, а мне вытекло как минимум 3 контейнера; / а он там совершенно сухой; /

Верх 90 100

Нику

#535837 Размещено: 08 января 2012 г., 23:23;

Заголовок сообщения: Re: Кончилась тормозная жидкость! помощь !

Пунтосвир

Mar90 , корпус барабана тоже скорее всего.

[Добавлено: 08 Jan 2012 22:23 ]

Ксыхуу , после нескольких нажатий двигатель выключается не тужится педаль?

_________________
Фиат Пунто I 97 60HP 1.2 Pb + LPG 5D Белый как помытый
тема 20164.html

была обычная "S" а сейчас слегка дооснастила

У вас уже есть бесплатная Помощь?

Верх 90 100

Чиху

#535839 Размещено: 08 января 2012 г., 23:25;

Заголовок сообщения: Re: Кончилась тормозная жидкость! помощь !

Пунтосвир

но после протечки 3 баков жидкости было бы видно что она мокрая.Поэтому исключаю этот вариант

[Добавлено: 08 Янв 2012 22:25 ]

Я не писал об этом в предыдущем посте

Верх 90 100

Нику

#535840 Размещено: 08 января 2012 г., 23:26;

Заголовок сообщения: Re: Кончилась тормозная жидкость! помощь !

Пунтосвир

Верх 90 100

STax

#535842 Размещено: 08 января 2012 г., 23:29;

Заголовок сообщения: Re: Кончилась тормозная жидкость! помощь !

Ревень

Имя: Щепан
Автомобиль: Punto I 5d
Двигатель: 1.1 8В 55км
Топливо: Бензин
Версия: SX
Область: Опольское воеводство [O]
Адрес: Котларня / Ополе
Регистрация: 14 июня 2007 г.,
Сообщения: 24031
Помощь: 128

Если бы что-то случилось в барабане, жидкость вытекла бы так же.Чудес не бывает, оно должно где-то подтекать. Либо рядом с колесом, либо рядом с автомобилем попытайтесь проследить каждый провод между баком и колесом.

_________________
http://staxomoto.blogspot.com <= ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ - последнее обновление 16.02.16
http://stax.motoblogi.pl/
http://www.facebook.com/staxomoto <= Мне нравится Это!

в настоящее время:
http://fiatpunto.com.pl/topic1866.html Punto 55sx '97 "Pershing" 662A Grigio Ducale SM.MET 82 км и 110 Нм
Saab 9-3 2.0t 150 км 240 нм 01 '
Skoda octavia 1,2 TSI 110 км 175 нм 17'

была:
Peugeot 605 3,0 V6 167 км 235 нм 94 '
BMW 323I Touring 170KM 250NM 96'
OPEL ASTRA 223I GS 323I. 96 '
Шкода 120 л 52 л.с. 82 Нм 89'

Верх 90 100

Чиху

#535845 Размещено: 08 января 2012 г., 23:32;

Заголовок сообщения: Re: Кончилась тормозная жидкость! помощь !

Пунтосвир

вчера был на канале и проверил тормозные шланги течи не заметил;/

Верх 90 100

Нику

#535848 Размещено: 08 января 2012 г., 23:33;

Заголовок сообщения: Re: Кончилась тормозная жидкость! помощь !

Пунтосвир

Верх 90 100

Чиху

# 535850 Размещено: 08 января 2012 г., 23:35;

Заголовок сообщения: Re: Кончилась тормозная жидкость! помощь !

Пунтосвир

Верх 90 100

Нику

#535851 Размещено: 08 января 2012 г., 23:37;

Заголовок сообщения: Re: Кончилась тормозная жидкость! помощь !

Пунтосвир

Верх 90 100

Чиху

#535852 Размещено: 08 января 2012 г., 23:38;

Заголовок сообщения: Re: Кончилась тормозная жидкость! помощь !

Пунтосвир

а возможно ли что после вбивания в яму это могло произойти?

Верх 90 100

Нику

#535854 Размещено: 08 января 2012 г., 23:40;

Заголовок сообщения: Re: Кончилась тормозная жидкость! помощь !

Пунтосвир

Верх 90 100

Чиху

#535857 Размещено: 08 января 2012 г., 23:47;

Заголовок сообщения: Re: Кончилась тормозная жидкость! помощь !

Пунтосвир

так что мне теперь делать? :( заменить этот насос или сам сервопривод?

Верх 90 100

Нику

#535864 Размещено: 08 января 2012 г., 23:52;

Заголовок сообщения: Re: Кончилась тормозная жидкость! помощь !

Пунтосвир

Верх 90 100

Чиху

#535865 Размещено: 08 января 2012 г., 23:53;

Заголовок сообщения: Re: Кончилась тормозная жидкость! помощь !

Пунтосвир

а не лучше ли целиком упомянуть? потому что из того что я вижу на аллегро всего

по той же цене

Верх 90 100

Вы не можете создавать новые темы в этом форуме
Вы не можете создавать новые темы в этом форуме
Вы не можете редактировать свои сообщения в этом форуме
Вы не можете удалять свои сообщения в этом форуме
Вы не можете публиковать вложения на этом форуме

Перейти к: Выбрать форум ------------------ Сайт Fiat Новости Форум Новости Предложения и вопросы по форуму Злотый и встречи с пунтоманами Репортажи с мест FFP Spoty Ogólnopolskie FFP podlaskie [ B] куявско-поморские [C] дольносилезские [D] лодзкие [E] любушские [F] поморские [G] малопольские [K] любельские [L] варминьско-мазурские [N] польские [O] великопольские [P] подкарпатские [R] śląskie [S] świętokrzyskie [T] mazowieckie [W] zachodniopomorskie [Z] Региональные дела [B] Региональные дела [C] Региональные дела [D] Региональные дела [E] Региональные дела [F] Региональные дела [G] Региональные дела [K ] Региональные дела [L] Региональные дела [N] Региональные дела [O] Региональные дела [P] Региональные дела [R] Региональные дела [S] Региональные дела [T] Региональные дела [W] Региональные дела [ Z] FFP AssistanceFiat Punto Быстрый вопрос - быстрый ответ Punto Dots в целом I PI - Двигатель, система, привод и выхлоп PI - PI подвеска, тормоза и рулевое управление - PI салон - PI кузов - PI электрика - Колеса, диски, шины PI - PI тюнинг - Другое Punto II PII - Двигатель, трансмиссия и выхлоп PII - PII подвеска, тормоза и рулевое управление - PII интерьер - PII экстерьер - PII электрика - Колеса, диски, шины PII - PII тюнинг - Другое Punto II FL PIIFL - PIIFL двигатель, трансмиссия и выхлоп - Подвеска, тормозная система и рулевое управление PIIFL - Внутреннее оснащение PIIFL - Кузов PIIFL - Электрика PIIFL - Колеса, диски, шины PIIFL - Тюнинг PIIFL - Другое Grande Punto GP - Двигатель, трансмиссия и выхлоп GP - Подвеска, тормоза и рулевое управление GP - GP интерьер - GP экстерьер - Электрика GP - Колеса, диски, шины GP - Тюнинг GP - Другое Punto Evo / 2012 PE - Двигатель, привод и выхлоп PE - Подвеска, тормоза и рулевое управление PE - Интерьер PE - Кузов PE - Электрика PE - Колеса, диски, шины PE - Тюнинг PE - Другое Твой гараж Punto I Punto II FL Grande Punto Punto Evo Abarth Grande Punto Punto месяца Сделай сам Punto I Punto II / IIFL Grande Punto / Punto Evo / Punto 2012 Общие путеводители Автомобилестроение Fiat Linea Ваш Fiat Linea FL Технический форум Общее об автомобилестроении Газовые установки Последовательные установки Другое Fiat Motorsport! Я был, я видел Тюнинг автомобилей Аудио Механический тюнинг Оптический тюнинг Электро тюнинг Оффтоп Различные обсуждения Юмор Компьютеры Музыка Туризм Опросы Рынок Punto I Механические части Кузов/салон Punto II/IIFL Механические части Кузов/салон Grande Punto Механические части Кузов/салон

Как бороться с бортовым тормозом?

Тормозная система играет очень важную роль среди всех компонентов автомобиля и напрямую влияет на безопасность. Поэтому, если его функционирование вызывает у нас законные опасения, его стоит проверить. Как выглядит пневматический тормоз и какие сигналы могут указывать на наличие воздуха в тормозной системе?

Тормоза в автомобиле

Автомобильные тормоза отвечают за торможение двигателя и окончательную остановку транспортного средства в желаемом водителем месте.Тормозная система чаще всего фрикционная и включает в себя барабанные или дисковые тормоза. Принцип работы тормозов всегда одинаков: их задача — создать тормозную силу, или силу трения, против сил движущегося автомобиля. В результате автомобиль останавливается.

Обычно тормозная система состоит из нескольких основных компонентов:

тормозные колодки,
тормозные диски,
Суппорт тормозной,
главный цилиндр,
педаль тормоза,
корректор распределения тормозных усилий,
периметральная сеть с тормозной жидкостью.

В современных автомобилях применяются гидравлические тормозные системы, в которых давление в замкнутой системе постоянно и происходит многократное увеличение давления на рабочие органы. Нажимая на педаль тормоза, водитель создает в тормозной системе давление тормозной жидкости, которое равномерно воздействует на все стенки цилиндра или поршня. Умноженная сила позволяет фрикционным накладкам прижиматься к тормозному диску, вызывая процесс трения.

Неисправности тормозов

Тормоза могут выйти из строя по разным причинам, несмотря на их простоту конструкции. Чаще всего мы можем иметь дело с такими сбоями, как:

воздух в тормозе - вызывает явление т.н. педаль мягкого тормоза,
обрыв троса - в основном касается обрыва троса ручного тормоза,
истирание тормозных колодок - в результате эксплуатации автомобиля колодки со временем изнашиваются и подлежат только замене,
искривление дисковых тормозов - происходит в результате быстрого охлаждения тормозных дисков, напримерпри торможении в луже,
тормозные шланги или ржавчина - происходит утечка тормозной жидкости, что снижает давление в системе, и водитель, нажимая на педаль тормоза, не заметит никакой реакции автомобиля и тем самым не сможет его остановить,
заедание или заклинивание поршней, расположенных в суппортах - это вызывает неравномерное или недостаточное давление тормозной колодки на диск,
перегрев компонентов тормозной системы - причиной такого дефекта может быть динамичный стиль вождения и тяжелые условия эксплуатации автомобиля.

Симптомы пневматического тормоза

Признаком наличия воздушных карманов в тормозной системе может быть мягкая педаль, которая становится твердой при каждом нажатии на нее. Click To Tweet Плохая эффективность торможения и то, что педаль тормоза «упирается в пол», также могут быть связаны с воздухом в тормозной системе, а также с неравномерным торможением отдельных колес, так как воздухововлечение вызывает разницу в тормозном усилии между левым и справа от оси автомобиля.

Методы прокачки тормозов без АБС

Для автомобилей, не оборудованных ABS, начните прокачку тормозов, поставив автомобиль на домкрат. Затем мы прокачиваем сначала самое дальнее от главного цилиндра колесо (правое заднее колесо), затем в следующем порядке: левое заднее, правое переднее и, наконец, левое переднее. При выпуске воздуха обратите внимание на выпускные клапаны, которые в условиях эксплуатации могут загрязниться и подвергнуться коррозии.Прежде чем открывать их, их нужно будет очистить проволочной щеткой и побрызгать средством для удаления ржавчины. После открытия форточек из них должна вытекать жидкость, которую заливаем до тех пор, пока в ней не перестанут появляться пузырьки воздуха или она не станет идеально прозрачной.

Затем можно приступить к прокачке всей тормозной системы, начиная с тормозного цилиндра или суппорта, сначала на правом заднем колесе, а затем на левом заднем колесе. Затем прокачиваем хомут правого и левого передних колес.Прокачка тормозной системы автомобиля без АБС состоит из следующих этапов:

Снятие колпачка с клапана прокачки тормозного цилиндра, его очистка и надевание на клапан чистой трубки, другой конец которой должен быть помещен в емкость, наполовину заполненную тормозной жидкостью.
Нажимать на педаль акселератора до тех пор, пока в системе не появится противодавление и не почувствуется сопротивление в педали.
Полностью выжать и удерживать педаль тормоза.
Откройте выпускной клапан примерно на пол-оборота, и жидкость потечет в сосуд.
Клапан закрывается при падении давления на педаль тормоза.
Снимите шланг с выпускного клапана и установите на место защитный колпачок.

Все действия выполняются для всех четырех колес.

Методы прокачки тормозов с АБС

Прокачка тормозной системы выглядит несколько иначе в автомобилях с АБС.Процесс начинается с прокачки главного цилиндра. Сначала прокачайте систему передних колес, последовательно выполнив следующие действия:

Выключите зажигание и несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы сбросить давление регулировки ABS.
Заполнение расширительного бачка тормозной жидкости.
Надеваем на выпускной клапан прозрачную трубку, а другой ее конец погружаем в сосуд с тормозной жидкостью.
Удержание педали тормоза.
Зажигание включено, подсоединение провода и отвинчивание выпускного клапана.
Клапан не закрывается до тех пор, пока в линии не останется пузырьков воздуха.
Зажигание выключено и ожидание отключения насоса ABS.

После прокачки всех тормозов таким образом остается только долить тормозную жидкость до максимального указанного значения.

90 110

Прокачка тормозной системы может обеспечить эффективность тормозов и, таким образом, напрямую влияет на безопасность вождения.

Оцените статью

[Голосов: 22 Среднее: 2.8] .

Как прокачать тормоза? Симптомы и ремонт герметичных тормозов

Воздух в тормозах – очень большая проблема, которая может случиться в автомобиле, независимо от его возраста. Такая ситуация может оказаться очень опасной на дороге. Как этого избежать? Узнайте, как прокачать тормоза.

Содержимое:
1. Воздух в тормозах - причины и симптомы
2. Как проверить отсутствие воздуха в тормозах?
3.Как прокачать тормоза? - учебник
4. Теперь вы знаете, как диагностировать бортовые тормоза!

Как прокачать тормозную систему? Это должен знать каждый водитель, желающий обезопасить себя в случае отказа тормозной системы. Устранить эту неисправность можно относительно простым способом – при наличии некоторого опыта можно справиться и самостоятельно. Однако помните, что нельзя недооценивать его. Пренебрежение этим вопросом может привести к очень серьезным последствиям.

Бортовая тормозная система – причины и симптомы

Для правильной работы тормозной системы необходимо поддерживать достаточное давление.Если герметичность системы нарушена - это проявляется в проблемах с торможением.

Воздух в тормозах — характерный признак наличия пузырьков воздуха в тормозной жидкости. На самом деле их можно увидеть даже в расширительном бачке. Наличие таких пузырей в тормозной системе может привести к значительной опасности на дороге.

Наиболее частой причиной образования воздушных карманов в тормозной системе являются так называемые кипячение тормозов. Это может произойти, например, во времяСлишком частое нажатие на педаль тормоза. Чаще всего это происходит при движении в горах, а точнее при скольжении «на тормозе».

Почему это происходит? Ну а тормозная жидкость - это рабочая жидкость - поэтому ее надо менять через определенные промежутки времени (или после проезда определенного количества километров). Эффективность жидкости снижается в основном из-за ее гигроскопичности – то есть притягивания воды. А когда тормозная система перегревается, это приводит к закипанию жидкости.Накопившаяся вода начинает испаряться, а так как деваться некуда, в тормозной жидкости остаются пузырьки.

Вода (и, следовательно, воздух) в тормозной жидкости также может быть связана, например, с негерметичностью тормозной системы. В этой ситуации тормозная жидкость не имеет нужного давления, потому что она протекает. Это чрезвычайно опасная ситуация, потому что даже без закипания жидкости эффективность торможения может резко упасть.

Как этого избежать? Разумеется, плавность хода и отсутствие перегрева жидкости в системе настоятельно рекомендуется. Однако такая практика лишь сводит к минимуму симптомы бортовых тормозов или, что еще хуже, истощения тормозной жидкости. Однако гораздо лучшим решением будет избавление от проблемы, а не от симптомов, то есть периодическая замена тормозной жидкости. А если ситуация повторится - решением может быть, например, использование жидкости с лучшими параметрами.

См. также: Вибрации руля при торможении. Причины и как их устранить

Как проверить есть ли воздух в тормозах?

Нужно ли обращаться к специалисту для подтверждения наличия воздуха в тормозной системе? На самом деле - нет.Симптомы бортовых тормозов настолько характерны, что узнать о них можно и без помощи механика.

Как узнать есть ли воздух в тормозах? Наиболее распространенные симптомы возникают при торможении. Особое внимание следует уделить педали тормоза - при нажатии она должна создавать некоторое сопротивление. В системе есть воздух, когда педаль тормоза «упирается в пол». В чрезвычайно критической ситуации это может привести к тому, что тормоза просто не сработают, и только торможение двигателем может позволить тормозам потерять скорость.

Как еще узнать воздух в тормозах? Симптомы которые чаще всего связаны с такой проблемой это увод автомобиля в одну из сторон при торможении. Это связано с тем, что бортовая тормозная система неравномерно распределяет контактное давление. Как следствие, одно колесо снижает скорость «меньше», чем другое.

Симптомы воздушных тормозов трудно спутать с чем-либо еще. Если они диагностируются быстро и успевают проявиться на малых скоростях — риск значительно ниже.Однако при резком торможении автомобиля на большой скорости это может привести, например, к потере управления рулем.

Как прокачать тормоза? - справочник

Водитель должен знать, как проверить отсутствие воздуха в тормозах. Но это не все. Также хорошо знать, как прокачать тормозную систему — в итоге это позволит избежать необходимости посещения мастерской. Дело не только в затратах и времени, потраченном на посещение мастерской.Правда в том, что бортовые тормоза могут достать вас, когда вы меньше всего этого ожидаете — например, в поездке на выходных за город. В такой ситуации внезапный визит в мастерскую может существенно сорвать ваши планы.

Итак - как прокачать тормоза ? Прежде чем начать, не забудьте приготовить сосуд (например, банку), прозрачную трубку и... найдите себе помощника. На первом этапе снимите колеса. Правильный порядок прокачки: передний левый, передний правый, задний правый и задний левый.

Попросите сопровождающего включить зажигание и несколько раз (до 20 раз) нажать на педаль тормоза, пока не почувствуете сопротивление. Затем заполните расширительный бачок тормозной жидкости жидкостью. На следующем этапе найдите выпускные клапаны. Сняв колпачок на клапан, наденьте шланг, другой конец которого опустите в емкость, наполовину заполненную тормозной жидкостью. Попросите помощника нажать на педаль тормоза. В момент сопротивления - тормоз надо держать - и в это время немного открутить вентиль.

В пролитой жидкости будут пузырьки воздуха – закончите операцию, когда газированная жидкость перестанет вытекать. Затем заполните расширительный бачок доверху. Повторите этот шаг для обоих передних колес.

В случае задних колес сначала выключите зажигание и несколько раз нажмите на педаль тормоза. После этого зажигание можно включить при нажатой педали тормоза. На следующем этапе установите шланг на клапан. Дальше действовать так же, как и с передними колесами.Доливайте тормозную жидкость только при выключенном зажигании, предварительно отключив насос АБС.

При этом обязательно обращайте внимание на уровень жидкости в расширительном бачке. Если он начинает быстро падать, наружный воздух может попасть в главный цилиндр. Когда это произойдет, действовать самостоятельно уже будет невозможно. Вам необходимо обратиться в сервисный центр для ремонта насоса.

Также не забудьте защитить насос ABS от перегрева.Поэтому при проветривании не забудьте сделать 10-минутный перерыв, чтобы охладить воздух примерно через 2 минуты.

Приведенные выше инструкции относятся к автомобилям с АБС. Ведь подавляющее большинство автомобилей на улицах оснащены этой системой. Однако, когда дело доходит до прокачки системы в автомобиле без АБС, не забудьте в первую очередь соблюдать правильный порядок. Начните прокачивать заднее правое колесо, затем заднее левое колесо, затем правое переднее колесо и, наконец, левое переднее колесо.Также не забудьте очистить вентиляционные клапаны.

Помните, что прокачка тормозов может показаться простой задачей, но стоит взвесить свои намерения. Если у вас нет опыта в такого рода делах - лучше делегировать такую задачу человеку с соответствующей квалификацией.

Читайте также: Развал-схождение. Как его проверить и настроить для безопасного вождения?

Теперь вы знаете, как диагностировать бортовые тормоза!

Теперь вы знаете, как проверить, есть ли воздух в тормозах. Это очень важный навык, который позволит вам и другим участникам дорожного движения оставаться в безопасности во время путешествия. Хорошо знать, как прокачать тормоза, хотя бы и профилактически. Конечно, такие знания не обязательно должны быть вам полезны, но их знание точно может повысить вашу безопасность на дороге.

Что касается безопасности во время путешествия, не забудьте обеспечить дополнительную защиту при вождении автомобиля. Ознакомьтесь с предложением автострахования LINK4, чтобы обеспечить себе и своим пассажирам спокойствие во время вождения.Помните, что в случае приобретенного пакета помощи вы можете рассчитывать на профессиональную помощь страховщика.

Вся информация об объеме страхования и исключениях ответственности доступна в ОУП на сайте www.link4.pl.

Залили тормоза - как исправить и откуда взялась проблема?

Заедание тормозов — серьезная проблема, которая сильно влияет на эффективность и безопасность автомобиля. К счастью, этот недуг можно легко устранить – без помощи механика. Узнайте, что делать, когда тормоза вашего автомобиля начинают блокироваться.

Блокировка тормозов чаще всего связана с загрязнением тормозной системы нагаром, т.е.в остатки тормозной жидкости и другие отложения, образовавшиеся в результате эксплуатации. Основным виновником заблокированной системы являются тормозные поршни – если они заедают, тормозные суппорты постепенно все в большей степени блокируют колеса, а чрезмерно горячая тормозная жидкость ослабляет реакцию на нажатие педали тормоза.

Заедание тормозов — симптомы

Наиболее распространенным признаком заедания тормозов является, в частности, снижение эффективности торможения. Неисправные челюсти также можно легко определить по чрезмерно горячим ободам и запаху металла или гари, который исходит из области вокруг колес.На колесах также может появиться черный налет – это пыль от чрезмерно изношенных тормозных колодок. Потеря производительности и повышенный расход топлива также могут быть связаны с заклиниванием тормозов.

Если вы подозреваете, что с тормозной системой что-то не так, снимите колесо и проверьте тормозные диски. Если вы видите на них ржавчину или смолу, колодки могут не иметь прямого контакта с диском, что является еще одним признаком заедания системы. Давайте также посмотрим на поршни, чтобы проверить их герметичность - мы распознаем заблокированные тормозные поршни по точечным утечкам жидкости.Последним признаком проблемы станет скрип тормозных колодок, которые трутся о диск, не возвращаясь в исходное положение. Вы можете услышать их особенно при медленном запуске.

Заклинило тормоза после парковки

Корень проблем с тормозами можно найти в ежедневной небрежности в эксплуатации. Если мы редко используем свой автомобиль или ездим только на короткие расстояния, то тормозная система подвергается большим нагрузкам. Поэтому стоит «завести» заклинившие тормоза, многократно разжимая тормоза во время движения по пустому участку дороги — так мы удалим часть отложений, присутствующих в системе.

Заклинивший ручной тормоз

Система ручного тормоза — еще одна область, которая может вызвать проблемы со всей системой. Заклинивший «ручной» можно узнать по тому, что после отпускания рычага тормоз не отпускается, создавая дополнительное трение при движении, что, в свою очередь, вызывает перегрев тормозной системы.

Как и прежде, и здесь наличие коррозии оказывает наибольшее влияние на правильное функционирование - на этот раз мы будем искать ее на тросе аварийного тормоза.Зимой бывает, что линия замерзает, что также вызывает блокировку системы. Проверим также возвратные пружины, которые со временем изнашиваются, ломаются и теряют упругость, в результате чего «механика» не высвобождается полностью.

Блокировка тормозов – общие причины

Заедание тормозного поршня

Тормозные поршни, упомянутые во введении, - это то место, где мы в первую очередь будем искать причины заедания тормозов. Их посадочные места следует проверить на герметичность, коррозию и правильность функционирования.Грязный или ржавый поршень с трудом возвращается в исходное положение при нажатии на педаль тормоза, что приводит к уменьшению отклика суппортов. Затем мы можем попробовать регенерировать поршень самостоятельно, очистив его от отложений и смазав устойчивой к высоким температурам смазкой. Однако чрезмерно корродированный поршень необходимо заменить.

Направляющие зажимные клеммы

Блокировка тормозов также может быть вызвана заеданием направляющих тормозных суппортов.В такой ситуации хомуты не удерживают своего положения, скользя по оси ярма. Это приводит к повреждению прокладки крышки. Простое решение — ввести немного смазки внутрь направляющих. Однако если это не поможет, прокладки придется заменить на новые.

Изношенные тормозные колодки

Заклинивание тормозов также может быть результатом чрезмерного износа тормозных колодок. В этом случае снова снимите колесо и внимательно осмотрите блоки.Если они подходят для замены, затягивать с этой операцией не стоит. Также неплохо будет проверить тормозное усилие на диностенде в диагностической станции.

Отстой в тормозной жидкости

Заклинивание тормозов также может быть вызвано наличием шлама и других загрязнений в тормозной жидкости, например, в результате длительных остановок или оторванных кусков резины от жестких шлангов. В этом случае поршень главного цилиндра не может двигаться в полную силу, снижая давление жидкости во всей системе.Это влияет на работу тормозов, в конечном итоге снижая тормозное усилие. В такой ситуации наиболее распространенным решением является замена жидкости и регенерация насоса специалистом. В крайнем случае приходится учитывать необходимость покупки новой детали.

Заклинило тормоза. Что делать в случае неисправности?

Заклинившие тормоза, хотя они и не обездвиживают автомобиль чаще всего, могут быть большой проблемой — они снижают как производительность, так и безопасность, особенно на высоких скоростях.Описанные выше методы являются основными мерами по устранению заклинивших тормозов, которые вы можете предпринять самостоятельно. Для всей системы первостепенное значение будет иметь надлежащая смазка и обеспечение относительной чистоты каждой детали.

Поэтому рекомендуется время от времени снимать колеса (например, в преддверии зимы) и разбирать внешние части тормозной системы. Это обеспечит оптимальные условия для его работы, снизив риск серьезного отказа. Аналогично и в случае с более длительной остановкой - тогда тоже приходится брать тормоза под лупу.Однако, если проблемы связаны с более сложными компонентами, такими как, например. главный цилиндр, то необходимо посетить механика.

Джип - JEEPnieci.pl

Заменить сальник заднего тормозного суппорта

Стоит время от времени проверять уплотнения роликов с суппортами, когда их поломка позволяет воде и грязи попадать в цилиндр, что рано или поздно приведет к блокировке колеса и подгоранию тормозов.

Очень неприятное ощущение - жжение тормозов после остановки. Еще менее приятно загорание стоп-сигналов и заметное размягчение педали после закипания жидкости.Поэтому стоит использовать для этого утяжелители.

Если резиновое покрытие треснуло, его необходимо заменить как можно скорее. Чем раньше мы это сделаем, тем меньше работы нам придется с этим делать. Пока не найдете новый ластик, предложите с помощью шприца налить немного тормозной жидкости (можно отсосать прямо из бачка). Это обеспечивает дополнительную смазку и защищает цилиндр от коррозии.

Процедура замены уплотнения следующая:

1) Поднимите мост, поддерживая ножны как можно ближе к колесу, и потяните колесо.Не забудьте ослабить гайки ДО подъема колеса, потому что тогда дело может осложниться

2) Осторожно очистите винт крепления тормозного шланга (банджо-болт). Сначала щеткой, потом очистителем тормозов и бумажными полотенцами. Даже одна песчинка в тормозной системе может заблокировать колесо.

Затем открутите винт. Одно замечание: размер винта дюймовый, его можно обойти метрическими головками.

Я открутил импульсом после снятия хомута с патрона, но для вашего удобства предлагаю вам сделать это в первую очередь.

3) При откручивании винта из тормозного шланга будет вытекать жидкость. Если мы не остановим утечку, может проветриться система АБС, вентиляция которой иногда является чудом без компьютера с кабелем DRB III, поэтому у вас должен быть подготовлен способ затыкать дыру. Я лично использовал толстую защитную фольгу, которую загибаю с обеих сторон кабеля (отверстия есть с обеих сторон) и стягиваю столярным хомутом. За 3 часа не вытекает ни капли жидкости, так что, думаю, это хороший метод.

4) Отвинтить хомут.Зажим ярма можно считать двумя способами. Правильный метод предполагает, что направляющие отвинчиваются с помощью шестигранного ключа после снятия пластиковых колпачков направляющих направляющих. Лично мне этот метод не нравится, потому что там плохая видимость и доступность. Вместо этого, после снятия пружины, я предпочитаю разбирать колодки через коромысло (это возможно) и выдвигать салазки вместе с коромыслом. Мы избегаем этого метода ввинчивания двух дополнительных винтов, для чего нужны дополнительные инструменты. Большая экономия времени и меньше бардака на «операционном поле».

5) снимите старую резинку с хомута, поддев ее за край резинового хомута.Для этого идеально подойдет нож с толстым лезвием.

6) Получаем незакрепленный хомут, на котором в дальнейшем и будем концентрировать внимание. На этом этапе решил почистить проволочной щеткой на дрели и промыть бензином, при этом закрепив там отверстие тормозного шланга. Снятие верхнего слоя грязи снижает вероятность того, что во время работы что-то упадет внутрь. ВНИМАНИЕ - держите дрель подальше от колеса. Проходя по нему проволочной щеткой, вы можете поцарапать его и тем самым разрушить

7) В моем случае поврежденный ластик выглядел очень воздушным.Здесь мы должны принять важное решение. Если мы на 100% уверены, что в хомут не попадет грязь, можно поставить новую крышку и собрать его обратно, не снимая ролик. Но поздравляю тех, кто так уверен. Я знаю, что моя резинка треснула в течение последнего месяца, когда она еще была хороша при переходе на летнюю резину. Однако месяц — это слишком большой срок, чтобы рисковать оставлять какие-то крохи в зажиме. Вот и решаю разобрать тач и вижу все ровно

8) Крутящий момент должен быть снят с помощью нагнетания сжатого воздуха в отверстие в тормозной магистрали.У меня, как у бедного студента, нет компрессора, поэтому я решил использовать обычный колесный насос с печной насадкой. Он отлично работает, позволяя плавно регулировать давление, и таким образом избежать раскачивания колеса как пушки. Вот WANA ПРИМЕЧАНИЕ - никогда, никогда не пробуйте апатоку в руке. Сила болта могла легко раздробить кости.

9) Нанесите амортизирующий слой под токе, когда она сможет стрелять действительно прочно, а так как она сделана из эпоксидной смолы, а не из титана, мы можем легко ее разрушить таким образом.Официальное руководство — использовать слой бумажных полотенец толщиной 2 см. Вместо этого я решил использовать кусок дерева, обернутый слоями полотенец, как показано на фото выше. Благодаря этому крутящий момент немного останавливается от полного попадания в цилиндр, вот так:

10) Затем выньте колпак, очистите его и осмотрите. С этого момента, когда мы находимся внутри цилиндра, мы КАТЕГОРИЧЕСКИ используем специальную жидкость для очистки тормозов, т.е. тормозной очиститель.Ни бензина, ни керосина, ни чего подобного. Любые отложения таких жидкостей могут повлиять на движение ролика и срок службы уплотнения.

Колпак нельзя ломать. Его поверхность должна быть идеально гладкой. Из-за того, что он сделан из смолы, его нельзя полировать. Если он не в идеальном состоянии, бросьте его на мусорное ведро. Новый - это расход в 80 долларов, и от этого зависит ваша жизнь. К счастью, мой оказался в идеальном состоянии (точки на фото - не полностью испарившийся очиститель тормозов). ВНИМАНИЕ - составное колесо заменяется только составным колесом, металлические имеют разные допуски посадки и могут не работать должным образом в зажиме, адаптированном к составным колесам!

11) Еще один элемент, который мы проверяем, это прокладка.Прокладку следует снимать с цилиндра с помощью такого инструмента, как отвертка — достаточно узкой, чтобы войти в канавку прокладки, и в то же время достаточно плоской, чтобы не срезать ее. Аккуратно снимите прокладку, приподняв одну сторону, вытащите ее из паза, а затем, водя по ней пальцем, вытащите остальную часть из паза.

Я лично куплю новую прокладку, но поскольку моя была в очень хорошем состоянии, а альтернативы имеют совсем другое мнение, я решу оставить оригинальную вместо нее. Осмотр проводится после тщательной очистки очистителем тормозов на предмет наличия трещин на уплотнителе и отсутствия обрезанного края (иногда бывает, что край уплотнителя рвется при снятии колеса).Оба этих дефекта помещают прокладку в положение «мусорного ящика».

12) Собираемся внутрь хомута, то есть цилиндра. Если на его поверхности есть грязь или ржавчина, ее следует ОСТОРОЖНО отполировать наждачной бумагой. Помните, что нельзя перерезать яйцо цилиндром, это приведет к утечке жидкости, блокировке тормозов и, как следствие, нам придется заменить весь суппорт, если только мы не совершим вынужденную поездку на свежем воздухе в машине раньше.

Для полировки цилиндра я сначала использую бумагу зернистостью 500, затем зернистостью 1000.Советую не использовать что-то толще, чтобы не поцарапать, на фото видны небольшие черные точки, которые нужно полировать. Стараемся не касаться цилиндровой части прокладкой.

13) После того как все отполировал, буквально утонул в очистке тормозов. Внутри должно быть идеально чисто. Ни крошек, ни ниток. Протрите все это дело полотенцем и продуйте сжатым воздухом (за неимением компрессора советую иметь баллончик с воздухом - очень хорошо подходит для таких задач).Проверяем 100 раз, что в цилиндре ничего не осталось.

14) Смажьте прокладку тормозной жидкостью и поместите ее в канавку. Важно, чтобы прокладка не была закручена, изогнута и т. д. Также старайтесь прижимать ее к внутреннему краю — это снизит вероятность ее складывания и повреждения при вставке валика.

15) Смажьте также тормозной жидкостью от основания до уплотнительной канавки. Это уменьшит трение при вставке в цилиндр.

16) Поместить рулон в цилиндр — сложная работа.Момент должен быть точно на оси цилиндра, иначе он будет клинить и у нас будет толстая головка, что не так (угадайте, откуда я знаю?) Применение силы в этом месте может облегчить, поэтому будьте осторожны. Лично я решил проблему, надев на цапфу тонкую пластину (спасибо тут inpost) и зажав ее в тиски. Медленно крутя имадо, поправил углы колеса рычагом, который работал как рычаг. Фото прекрасно объяснило бы это, но, к сожалению, я не осьминог и работаю один ;) Вы должны представить это :)

17) После установки колеса установите резину.Я лично сначала поместил деталь в контакт с зажимом. Он жесткий и влезает, поэтому предлагаем поставить его вначале под углом, чтобы он касался «дна» с той стороны, откуда у нас нет доступа (со стороны хомута, идущей над блоками), и затем толкните его со стороны, откуда у нас есть хороший доступ. Я надавил плоской отверткой. Важно давить на пластик, а не на резину, иначе мы можем запотеть. Eraser

уже установлен здесь

18) Затем натяните набивку на уплотнительную канавку колеса.Опять же, предлагаем начать с менее удобной стороны. Резинка достаточно эластичная, поэтому растянуть ее не проблема, но советую не седеть, чтобы не порвалась.

19) Когда суппорт будет готов, найдите время, чтобы надеть болт, удерживающий тормозной шланг. Его герметичность имеет большое значение, поэтому было бы уместно хорошо его прочистить и продуть его канал, в котором любая пропущенная грязь сразу же попадет на колпак.

20) Перед установкой вилки на место предложите тщательно очистить направляющие и нанести новую смазку.К сожалению, специализированная смазка практически недостижима, но похожие параметры я нашел - это будет тефлоновая смазка на силиконовой основе, в моем случае Наскосил. НЕТ меди, НЕТ графита, НЕТ чего-либо еще. Эта смазка определяет, будет ли внешний блок отходить от диска. Слишком густая смазка будет просто удерживать колодку и вызывать чрезмерный износ. Кроме того, трение ослабит тормозной эффект (тормоза будут горячее) и увеличит расход топлива. Так что стоит присоединиться.

Если мы разобрали подпятники, то их надо затянуть с усилием 29-41Нм.

21) Далее устанавливаем кирпичи. Поверхности контакта с суппортом желательно промазать смазкой с хорошей теплопроводностью (она помогает колодкам отрываться, но за счет большего нагрева жидкости). Лично я использую для этого смазку с медным покрытием. Также стоит промазать бугели в месте работы блоков, это задержит их износ.

После размещения блоков установите пружины.

22) Установите подготовленный таким образом зажим на место. Затяните зажимные винты моментом 90-115 Нм

23) Сдергиваем защиту с тормозного шланга, из-за чего на руках быстро растет причина ДОТ3 или ДОТ4.Поэтому нам нужно как можно быстрее закрепить кабель винтом. Помните про шайбу между головками болтов и тормозным шлангом. Я забыл и через 15 секунд мне пришлось еще раз пройти всю процедуру сборки кабеля...

Затяните болты

моментом 31 Нм

24) Теперь пришло время прокачать тормоза - еще один шаг, который очень важен с точки зрения безопасности. Теоретически, вы должны прокачать все суппорта, от самого дальнего водителя до самого дальнего конца (правый задний => левый задний => правый передний => левый передний).Однако, так как жидкость я менял всего полгода назад, в скором времени планирую поменять всю эту штуку на более качественную, а течь на выходе из суппорта была минимальной, решу прокачать только тот тормоз, над которым работал.

В начале заливаем жидкость в бачок почти до пробки (внимание- не обливайте ею лак, а если пролили, сразу промывайте. Тормозная жидкость растворяет лак!) И нам либо повезло иметь спид-блейдеры как у меня (доступны для покупки в США в качестве аксессуара, заранее сообщите, что серийно не появлялись, так что если не наденете, значит у вас их нет), либо к сожалению приходится пользоваться помощь.Я предполагаю, что владельцы скоростных прокачек знают, как это сделать, поэтому опишите процедуру для серийного автомобиля, которая требует хорошего сотрудничества между двумя людьми.

Один человек за рулем, а другой за суппортом. На вентиляционное отверстие надеваем резиновое отверстие, которое вставляем в бутылку с небольшим количеством жидкости на дне (важно создать сифон, препятствующий возврату воздуха).

Человек за рулем (далее: водитель) нажимает на тормоз и кричит стоящему у суппорта (далее: механику), что я «давлю».Затем механик отвинчивает вентиляционное отверстие ровно настолько, чтобы позволить жидкости стечь во флакон. Вы можете увидеть голавли в жидкости. Когда педаль достигает пола, водитель кричит механику об этом факте фиксированной короткой командой. Раньше использовал команду "упасть" от падения на пол - быстро и четко. Затем механик закрывает клапан, затягивая его, и после закрытия он кричит «сейчас». Затем водитель отпускает тормоз (если отпустит, то воздух обратно подсосет!), снова нажимает и кричит «бей». Процедуру повторяют до тех пор, пока в полости не перестанут появляться пузырьки воздуха.Лично я предлагаю 2-3 безвоздушных ремиссии просто для уверенности.

Важно через каждые несколько "насосных станций" проверять уровень жидкости в бачке, если мы допускаем подсос воздуха, мы просто лечим себя от катаклизма. Не то, чтобы мы должны повторить процедуру, мы все еще должны сделать это для всех колес, и у нас есть шанс проветрить насос ABS. Не забудьте долить жидкость до максимального уровня (отмечен на боковой части контейнера) после завершения процедуры.

После завершения вентиляции затяните вентиль с усилием 16 Нм.У меня такого ключа нет, поэтому делал на глаз. Он должен быть плотным, но не жестким. Затем стоит немного нажать на тормоз и посмотреть, не течет ли ничего и не мягкая ли педаль.

25) Наденьте колеса (напоминаю, момент затяжки колеблется в пределах 115-150Нм) и покиньте машину. Запустите двигатель и проверьте тормоза. Ставим на D и снова проверяем тормоза. Не торопитесь сразу, просто потихоньку проверьте, хорошо ли держат тормоза, не отклоняется ли педаль от состояния до ремонта и т.д.Вернувшись из поездки, проверим, нет ли потери жидкости. Давайте ляжем под колесо и посмотрим, не потеет ли хомут. Если все в порядке, вы это сделали :)

90 116

исследование: Мендельмакс 90 120 90 121

.
Смотрите также

Печка для нивы

Какой вязкости масло лучше заливать в двигатель

Не пристегнулся

Безопасность дорожного движения детям

Таблица нагрузки шин

Веб нелидово

Nissan leaf новый

Литол применение

Ротационный компрессор кондиционера

Обработка автомобиля от коррозии

Заделка трещин на стекле автомобиля

Течет тормозная жидкость с заднего колеса

Что делать, если в дороге вытекла тормозная жидкость? Это есть в каждом багажнике!

Контроль уровня тормозной жидкости

Как отремонтировать главный тормозной цилиндр?

Характерные причины утечки тормозной жидкости

Тормозная гидравлическая система

Устройство тормозной системы автомобиля

Проверка колесного цилиндра

Как доехать до СТО если в дороге вытекла тормозная жидкость?

Как исправить утечку?

Как устроена гидравлическая тормозная система

Последствия, связанные с утечками

Проверка главного тормозного цилиндра

Воздух в системе

Причину ухода тормозной жидкости

уходит тормозная жидкость, трещина в бачке, действия водителя

уходит тормозная жидкость, потек тормозной цилиндр, действия водителя

уходит тормозная жидкость, не плотность в тормозном шланге, действия водителя

уходит тормозная жидкость, неисправен главный тормозной цилиндр, действия водителя

Вышел из строя главный тормозной цилиндр

Куда уходит тормозная жидкость — источники утечки?

Нарушение целостности тормозного цилиндра

Нарушение целостности тормозного шланга

Неисправен главный тормозной цилиндр (ГТЦ)

Критически износ деталей системы

Как устранить подтеки тормозной жидкости

Рекомендуем

Подтеки тормозной жидкости: устранение и профилактика

4 причины, почему появились подтеки тормозной жидкости

Контроль уровня тормозной жидкости

Как устранить подтеки тормозной жидкости

Как доехать до СТО, если вытекла тормозная жидкость в дороге

ВАЗ 1111 | Тормозная система

14.16. Тормозная система

14.16.1. Особенности эксплуатации тормозной системы

что это, как устроен, признаки неисправности :: Autonews

Что такое суппорт

Устройство суппорта

Виды суппортов

Передний и задний суппорт: в чем разница

Когда нужна замена тормозного суппорта

11+ причин и ваши действия — журнал За рулем

Кто сделал лужу?

№1. Топливо

№2. Тормозная жидкость

№3. Моторное масло

№4. Охлаждающая жидкость

№5. Трансмиссия

№6. Гидроусилитель руля

№7. Жидкость омывателя

№8. Амортизаторы

№9. Выхлопная труба

№10. Кондиционер

№11. АКБ

Прочее

Основные автомобильные жидкости и степень опасности их утечки:

Течёт тормозная жидкость: в чём причина утечки?

Остерегайтесь утечек!

Течь из-под машины - дело серьезное. Находим источник утечки • Автомобильный блог интернет-магазина nocar.pl

Что вы узнаете из этого поста?

Краткое описание

Как распознать источник утечки?

Второе: подумайте о пятне

Fiat Punto :: Форум • Просмотр темы

Как бороться с бортовым тормозом?

Тормоза в автомобиле

Неисправности тормозов

Симптомы пневматического тормоза

Методы прокачки тормозов без АБС

Методы прокачки тормозов с АБС

Как прокачать тормоза? Симптомы и ремонт герметичных тормозов

Бортовая тормозная система – причины и симптомы

Как проверить есть ли воздух в тормозах?

Как прокачать тормоза? - справочник

Теперь вы знаете, как диагностировать бортовые тормоза!

Залили тормоза - как исправить и откуда взялась проблема?

Заедание тормозов — симптомы

Заклинило тормоза после парковки

Заклинивший ручной тормоз

Блокировка тормозов – общие причины