Появился скрежет в переднем колесе при движении

Скрипит колесо при движении на маленькой скорости, причины скрежета при езде

Многие автолюбители, находящиеся за рулём не первый год, часто сталкиваются с проблемой постороннего шума, которые издают колёсные диски. Самой распространённой жалобой мастерам на СТО является ситуация, когда скрипит колесо при движении на маленькой скорости, и данной проблеме всегда находится логическое объяснение, а также методы устранения недостатков.

Почему скрипит колесо

Когда автолюбители слышат неприятный скрип во время езды, большинство из них незамедлительно обращаются в шиномонтаж или на станцию технического обслуживания. Однако мало кто из них задумывается над тем, в чём же истинная причина появления этого звука. Скрип в колесе на малой скорости может сигнализировать сразу о нескольких неисправностях в автомобиле:

Скрипунок на тормозной колодке

• Если автолюбитель часто ездит по кочкам и неровной дороге, особенно вне города, рано или поздно о себе дадут знать амортизаторы на авто, потому что они могут незначительно деформироваться, а также отдельные трущиеся друг об друга элементы во время пружинящего действия могут износиться, и скрип сигнализирует о необходимости их замены.
• Возможна также более серьёзная проблема – трещина в подшипнике на ступице, что может привести не только к дискомфорту, но и к заклиниванию колеса и ДТП, поэтому данную неисправность необходимо устранить как можно скорее.
• Наиболее распространённой причиной скрипа колёсных дисков является износ тормозных колодок, так как многие из них часто имеют специальную стальную пластинку, и по мере истирания фрикционного материала она начинает легонько касаться тормозного диска, что способствует скрипу. Данный звук знают многие опытные автолюбители, и он говорит лишь о том, что ему нужно как можно скорее поменять колодки, так как запас хода остался всего на 500-1000 км.
• В отдельных случаях, при езде по песочной пыльной дороге частички грязи могут попасть между фрикционным материалом колодки и тормозным диском, что вызывает эффект, когда колесо поскрипывает при каждом торможении, пока песчинка не будет полностью уничтожена.

Важно!

Если водитель не очень опытен и не понимает до конца причину скрипа, ему всё же стоит обратиться в сервис и произвести диагностику дисков, тормозной системы и подвески, параллельно устранив данные дефекты. В противном случае, если не обращать внимание на эти звуки, ситуация может закончиться очень плачевно. Однако после ремонта подвески, замены расходников или тормозных колодок ситуация сразу придёт в норму и больше не будет беспокоить водителя долгое время.

Поломка подшипника

Как бороться со скрежетом на переднем колесе у «Ниссан Премьера»

Если водитель является владельцем Nissan Primera, он достаточно часто сталкивается с проблемой скрежета на передних колёсах, так как модель имеет ряд технических недоработок.

Таким образом, если автолюбитель при движении испытывает дискомфорт от пронзительного шума, ему нужно проделать следующие шаги:

• Остановить автомобиль, выйти из него и аккуратно покачать с правой и левой сторон. Если он при данном воздействии слышит посторонний звук, то почти наверняка проблема с подвеской. А точнее, с сайлентблоком одного из амортизаторов. В таких случаях, как правило, дальнейшая эксплуатация автомобиля на короткие дистанции и по ровной дороге ничем не грозит, но если водитель совсем пренебрегает проблемой, то расходные детали могут развалиться и нанести вред всей системе, что приведёт к длительному дорогостоящему ремонту.
• Если при покачивании «Ниссан» не издаёт никаких звуков, значит проблема кроется в тормозной системе или ступице. Самым верным решением здесь будет поставить переднеприводный автомобиль на нейтраль, приподнять его на домкрате, после чего аккуратно покрутить колесо по часовой стрелке и обратно. Если слышен скрип, то на 90 % проблема с подшипником на ступице, и в этом случае нужно немедленно ехать на ближайший шиномонтаж или в автосервис, где деталь будет заменена.
• Если ни один из вариантов диагностики не привел к результатам, и звук не был выявлен, то проблема может скрываться только в тормозах, и водителю нужно сменить колодки, причём лучше всего приобрести их в оригинале.

Трение резины о металл

Важно!

Случается, что Nissan Primera даёт скрип из-за слишком открытого доступа воздуха и влаги к ступице, что со временем вызывает коррозию. Так, при недостаточном количестве смазки в подшипнике ржавчина начинает разъедать детали, и раздаётся сильный скрип, который устраняется лишь переборкой подвески, очисткой её от элементов коррозии и повторной обильной смазке всех деталей.

Другие причины скрипа при движении автомобиля

Случается, что водители во время управления транспортным средством ощущают посторонние скрипы или шумы, но при этом ни одна из приведённых выше причин не подходит при диагностике, и реальное обоснование проблемы кроется в чём-то ином. Так, среди наиболее явных причин можно выделить следующие:

• Главная проблема часто кроется в перекачанной резине, потому что водитель или мастер на шиномонтаже могли забыть посмотреть на рекомендуемые параметры давления в баллонах перед нагнетанием воздуха. Таким образом, если в покрышку будет дано давление 2,6 атмосферы вместо рекомендованных 2,4, это может привести к скрипу во время езды при трении поверхности об асфальт и особенно на поворотах.
• Если на авто стоит зимняя резина, либо шипы, то при быстрой езде по твёрдой поверхности она обязательно будет стучать по ней, вызывая сильный шум, и чем выше скорость, тем сильнее он будет ощущаться в салоне. То же касается и «липучки», потому что она начнёт издавать на асфальте хлюпающие звуки или может скрипеть переднее колесо на машине.
• В случае, если автомобиль передвигается по бездорожью, на каждой кочке владелец может ощущать какой-то стук. Это означает, что шаровые элементы подвески или рычаги на ней разболтались или износились и требуют скорейшей диагностики, а затем – ремонта или замены.

Износ ступицы

• Случается, что колёса выбраны таким образом, что их радиальность, профиль или ширина не удовлетворяют допустимым пределам от завода-изготовителя автомобиля. Именно в таких случаях, как правило, покрышка с трудом умещается под колёсной аркой, и при движении протекторы трутся о неподвижные части автомобиля, что приводит к шуму и вызывает быстрый износ всех трущихся друг об друга деталей.
• Последнее, что может стать причиной, когда скрипит резина на колесах – это новые покрышки, которые пока ещё покрыты слоем масла, и автомобиль едет по идеально ровному асфальту либо полимерному покрытию паркинга. Этот эффект новых колёс пропадает уже через 100-200 км после их установки.

Важно!

Бывают также такие нестандартные ситуации, когда на колесо устанавливается резина не того размера, и она не слишком плотно прилегает к ободу, что вызывает при движении неприятный звук, когда она деформируется или прокручивается, но такие случаи очень редки, если они и возникают, то только на короткий период, так как колесо быстро спускается.

Коррозия ступицы

Скрежет в колёсах при движении на «Киа Рио»

Kia Rio – это одна из самых распространённых компактных бюджетных иномарок в России, которая сразу полюбилась многим благодаря тому, что на рынке появилась достойная альтернатива отечественным «Ладам» или давно выпускающемуся «Лансеру». Но как и во многих подобных марках, где производитель больше всего думал о снижении себестоимости, данная модель также имеет ряд проблем, и одна из них – это появляющийся после непродолжительной эксплуатации шум или скрип в колёсах во время движения, причина которого кроется в следующих фактах:

• У этих авто очень слабые сайлентблоки и втулки стабилизатора на подвеске, и в холодные сезоны возможно образование трещин, при движении автомобиль будет издавать неприятный скрежет до тех пор, пока расходники не будут заменены.
• Также как и в вышеперечисленных случаях возможен износ колодок, поломка подшипника на ступице, дефекты суппортов или банальная коррозия узла сопряжения вращающейся части с неподвижной. Методы устранения проблемы остаются всё теми же.
• Если во время торможения на «Киа Рио» появляется странный булькающий звук или нечто похожее на скрежет двух кусков металла друг о друга. В данном случае водителям пугаться не стоит, так как система АБС, построенная на основе достаточно дешёвых элементов, как правило, не может быть совершенной и, соответственно, не имеет всех шумопоглощающих элементов, устанавливаемых на автомобили бизнес- и премиум-классов.

Во время торможения механизм, не дающий слишком сильно зажать колодки на диске, будет издавать неприятный звук, который будет длиться до тех пор, пока водитель не уберёт ногу с педали.

При большей истираемости фрикционных материалов на колодках этот звук будет всё сильнее до тех пор, пока расходники тормозной системы не будут заменены на новые.

• Kia Rio практически не предназначена для езды по бездорожью, и для её нормальной эксплуатации распределение нагрузки должно идти равномерно на все 4 колеса. Это означает, что езда по кочкам способствует непроектным нагрузкам на и без того слабую раму, которая незначительно деформируется под собственным весом авто, из-за чего нагрузки на какие-то амортизаторы увеличиваются порой вдвое.

Именно этот факт способствует возникновению разовых скрипов в элементах подвески и её быстрому износу, а также непроектному сжатию пружин, что может даже привести к трещинам.

Диагностика подвески

Важно!

Будучи недорогим автомобилем, «Киа Рио» не имеет большинства шумозащитных элементов и, соответственно, те типичные звуки, которые поглощаются салоном дорогостоящих марок, доносятся до водителей, но достаточно часто все эти скрипы и шумы никак не мешают нормальной эксплуатации транспортного средства.

Причины возникновения скрипов на заднем колесе у «Лада Калина»

Российские автомобили становятся с годами всё лучше, так как инженеры в РФ совместно с их зарубежными коллегами тщательно продумывают каждую мелочь при создании новой модели. Но в то же время стремление к снижению продажной цены нередко приводит к тому, что многие элементы не доработаны должным образом, и посторонние звуки часто вызывают неудобства у водителя.

Наиболее распространённая проблема у «Лады Калины» – это скрип в заднем колесе во время движения, и водители нередко обращаются на форумы с вопросами, почему это происходит и как устранить.

Так, эксперты рекомендуют следующие действия, в зависимости от типа проблемы:

• Тормозные колодки – под замену, если скрипит колесо при движении.
• Амортизаторы – нужна диагностика и замена расходных деталей.
• Попадание грязи на тормозной диск – ожидание или продувка тормозов сжатым воздухом.
• Коррозия или малое количество смазки – обработка каждого элемента свежим составом после разборки всей системы.
• Даже небольшая поломка подшипника – обязательная его замена в кратчайшие сроки с ограничением управления данным автомобилем до устранения проблемы, либо появляется скрежет в заднем колесе «Калины».
• Также, именно на «Ладе Калина» встречается такая неисправность, как заедание или блокировка пружины на суппорте, приводящей в действие тормозные колодки при нажатии педали газа, а именно возвращающей их назад в исходное положение. Это означает, что гидравлика в порядке, колодки нормально зажимают тормозной диск, а пружину нужно срочно заменить, так как они не разжимаются до конца.

Все перечисленные выше причины скрипов будут устранены, и неприятные звуки не станут донимать водителя, если тот будет проходить регулярное техобслуживание с диагностикой всех систем. Так, на СТО у официальных дилеров, в соответствии с перечнем регламентных работ, проверка элементов подвески и тормозной системы прописана практически на каждые 10-15 тыс. км. эксплуатации транспортного средства, и все дефекты будут выявляться заранее, что поможет сделать профилактические работы.

Где гремит?! 10 звуков неисправного авто — журнал За рулем

Новичок за рулем не обратит внимания, а опытный на такой машине не поедет, потому что знает, во что выльется неисправность.

Для начала определимся, откуда исходит посторонний звук: с внешней стороны или изнутри, спереди или сзади, справа или слева, сверху или снизу.

Материалы по теме

Колеса и шины

Материалы по теме

1. Чавкающий звук, доносящийся со стороны передних или задних колес, справа или слева. Одновременно машину может начать немного водить из стороны в сторону. Налицо прокол одного из колес. Ехать дальше нельзя. В противном случае вы можете лишиться шины, а то и диска. Нужно домкратить автомобиль и устанавливать запаску. Если навыки позволяют и прокол небольшой, можно провести ремонт на месте.

2. Металлический звук, исходящий со стороны одного из колес с изменяющейся в зависимости от скорости движения частотой. С большой степенью вероятности так напоминают о себе ослабленные колесные болты или гайки (в зависимости от модели автомобиля). Колесо может отвалиться и укатиться далеко-далеко. Хорошо, если не на встречку. Нужно немедленно остановиться и проверить крепление колес. Не исключено, что к моменту выявления неисправности отдельные болты или гайки могут уже потеряться. Затяните покрепче оставшиеся и на малой скорости отправляйтесь в ближайшую мастерскую или магазин запчастей, а еще лучше вызывайте эвакуатор. Перечень неисправностей, при которых эксплуатация автомобиля запрещена, содержит вот такой пункт:

5.3. Отсутствует болт (гайка) крепления или имеются трещины диска и ободьев колес, имеются видимые нарушения формы и размеров крепежных отверстий.

Материалы по теме

Так что езда даже при отсутствии одного болта запрещена.

Если ехать аккуратно (не быстро и объезжая ямы), то можно добраться до ближайшего магазина запчастей или шиномонтажа без потери колеса. Но при условии, что хотя бы три болта крепления на колесе имеются. Если в ступице предусмотрено пять креплений и два болта потеряно, проследите, чтобы освободившиеся отверстия не располагались по соседству. А лучше позаимствовать болт из другого колеса, чтобы в результате на каждом колесе не хватало по одному болту. Но это временная мера, которая позволит вам добраться до цивилизации и устранить проблему.

Звуки в трансмиссии, рулевом управлении, подвеске, тормозах

3. Хруст при троганье с места при вывернутом вправо или влево рулевом колесе. Эта неисправность встречается только на переднеприводных автомобилях — застучал ШРУС (шарнир равных угловых скоростей) — в простонародье «граната». Непродолжительная езда на таком автомобиле возможна, но с поездкой в техцентр лучше не тянуть, пока узел совсем не вышел из строя.

Материалы по теме

4. У полно- и заднеприводных автомобилей свои особенности. Звонкий стук под днищем — требуется замена крестовины карданного вала.

Стук может появляться при начале движения, переключении передач или резком разгоне, он может также сопровождаться вибрацией машины при движении в определённом диапазоне скоростей. Без подъемника и сервиса здесь не обойтись. Оторвавшийся на скорости кардан способен перевернуть автомобиль. При самостоятельной диагностике имейте в виду, что чаще изнашивается задняя более нагруженная крестовина карданного вала, которая крепится к фланцу ведущей шестерни главной передачи.

5. Любые стуки в передней части автомобиля, особенно отдающиеся в рулевое колесо, опасны. Это могут быть люфты в рулевой рейке и наконечниках рулевых тяг, ослабленные крепления. Все, что связано с рулевым управлением, должно работать безукоризненно. Последствия неисправностей деталей рулевого управления могут быть трагическими. Представьте, что в какой-то момент автомобиль перестает слушаться руля. А если это происходит на высокой скорости? Срочно на диагностику!

Материалы по теме

6. Стуки в передней нижней части автомобиля, возникающие при проезде неровностей. Конечно, это могут быть и амортизаторы, но могут и шаровые опоры подвески. И вот это очень серьезно.

Шаровая опора несет на себе весь вес автомобиля. Когда застучит шаровая опора, — а эта деталь больше всего страдает от российского бездорожья, — нужно ехать в сервис немедленно. Разбортировка шаровой опоры ведет к потере управления, автомобиль припадает на правую или левую сторону, и, соответственно, его может неожиданно бросить влево или вправо.

7. Скрежещущий звук в одном из колес может свидетельствовать об износе до металла фрикционной накладки тормозной колодки. Автомобиль с таким дефектом неравномерно и менее эффективно тормозит. Это может случиться при нерегулярном техническом обслуживании автомобиля. На многие современные автомобили, чтобы не доводить колодку до аварийного состояния, устанавливают датчики износа колодок, предупреждающие о необходимости их замены.

Три стука в двигателе, когда лучше вызвать эвакуатор

8. Внезапно появившийся стук низкого тона в нижней части двигателя, который заметно усиливается под нагрузкой и при увеличении оборотов двигателя. За ним может скрываться стук коренных подшипников. Встречается на сильно изношенных двигателях. Часто его появление сопровождается падением давления масла (загорается сигнализатор аварийного давления масла). Причиной может стать езда на перегретом моторе. На таком двигателе дальше ехать опасно. Нужно вызывать эвакуатор.

Материалы по теме

9. Ритмичный, звонкий, металлический звук среднего тона появляется неожиданно в средней части блока цилиндров. Может быть вызван стучащими шатунными подшипниками. Стук значительно возрастает при увеличении нагрузки и сопровождается аварийным падением падением давления масла? Глушите двигатель и ищите эвакуатор.

10. Металлические стуки, возникающие при разгоне автомобиля, свидетельствуют о заправке некачественным низкооктановым топливом или отказом датчика детонации. При таком раскладе можно продолжать движение, но по направлению к автосервису.

Вот наиболее опасные из звуков, которые могут проявиться в автомобиле. Но подать «голос» может любая из тысяч деталей, из которых собран автомобиль. Главное, не пренебрегать по-настоящему опасными для езды звуками.

• Самые тревожные пиктограммы на приборной панели рассмотрены тут.

Скрежет при торможении. Основные причины скрипа тормозов.

Проблема скрежет при торможении время от времени касается каждого автомобилиста. Еще бы – протяжный свист при торможении, пугает и настораживает. Но всегда ли необходимо сразу ехать в ближайший сервис или даже вызывать для этого эвакуатор? В большинстве случае – да. Скрип тормозов (колодок) в любом случае верный сигнал о неисправности одного из самых критичных узлов автомобиля, напрямую связанного с Вашей безопасностью. Давайте попробуем разобрать четыре основные причины – почему скрипят тормоза на машине?

Скрипят тормоза не только при торможении, но и в процессе поездки.

Тормозные колодки оснащены специальными металлическими «лепестками», когда поверхность колодки стирается в процессе эксплуатации «лепесток» касается диска и возникает противный скрежет тормозов. Это сделано специально – для надежной индикации, что колодки пора заменить. Кроме того, у некоторых автомобилей, есть специальный датчик – сигнальная лампочка, и при необходимости замены тормозных колодок она загорается.

Как самому проверить, что тормоза скрипят из-за износа?

Если на Вашем автомобиле дисковые тормоза, можно просто попробовать вывернуть руль до упора в сторону и посветить фонариком на колодку, можно «на глаз» определить толщину колодки. Если толщина более чем приличная, а тормоза скрипят при движении – нужно незамедлительно обратиться в СТО. Если для Вас кажется сложным определить толщину колодок на «глаз», сразу обратитесь за проверкой на износ колодок в ближайший сервис.

Толщина колодки легко определяется «на глаз».

Толщина колодки легко определяется «на глаз».

Скрип тормозов (колодок) возникает из-за их вибрации.

При торможении, естественно создается сильная вибрация в зоне действия колодки и тормозного диска, при этом возникают скрипы и даже протяжные «визги». Обычно для того, чтобы избежать посторонних звуков между колодкой и поршнем суппорта устанавливается специальная «противоскрипная» пластина, поглощающая вибрацию. Бывает что в некоторых, не совсем чистых на руку, СТО такие прокладки просто теряют или специально выбрасывают, чтобы клиент скорее приехал к ним с новой проблемой – свистом тормозов и поменял практически новые колодки.

Бывает так, что старая пластина проржавела и разрушилась, а новой нет в комплекте колодок, и её нужно было заказывать отдельным артикулом. Здесь совет простой – если Вы недавно меняли колодки в СТО и тормоза опять начали свистеть, то просто обратитесь в другой сервис, чтобы убедиться что работы были выполнены в точности со всеми требованиями.

Скрипят новые колодки, что делать?

Кроме отсутствия «противоскрипной» пластины есть и другие причины, почему новые, только что замененные, колодки начинают противно скрипеть. Во-первых, стоит обратить внимание на качество изготовления самих колодок, необходимо не экономить в таком вопросе как тормозная система, и брать только оригинальные расходные материалы. Бывает, что колодкам просто необходимо как следует притереться, и через пару дней (обычно до недели интенсивной езды) скрип пропадет сам по себе.

Если свист новых колодок не пропадает длительное время, это веская причина обраться в СТО, т.к. шансов на то, что проблема с посторонним шумом тормозов решиться сама по себе очень мало.

Заехал в грязь и колодки стали скрипеть!

Еще одна, классическая проблема, скрежета тормозов – жидкая грязь или глина, попадая рабочую поверхность тормозных колодок, высыхает и издает ужасные звуки – от скрипа до протяжного воя! Поэтому если с проблемой скрипа Вы столкнулись после поездки по бездорожью (выехали с федеральной трассы на местную дорогу где-нибудь в глубинке). Необходимо снять колесо, хорошо промыть его, почистить суппорт и элементы тормозной системы (кроме поверхности трения) металлической щеткой, а, затем, воспользоваться специальным средством для очистки тормозных дисков.

С колодками все нормально, но тормоза все равно скрипят.

Колодки могут свистеть, если они потеряли подвижность в суппорте, то есть «закисли». В таком случае поможет смазка, не смейтесь, смазка для тормозов. Причем не одна, а две и обе антискрипные. Для работы «плавающего» суппорта необходимо тонким слоем Liqui Moly Anti-Quietsch-Paste (артикул 7656, красного цвета) смазать направляющие пальцы суппорта. Причем не поверх старой смазки, а тщательно удалив старую и обезжирив поверхности при помощи Schnell-Reiniger (артикул 1900). Пазы суппорта, в которые вставляются колодки, также нужно тщательно очистить и нанести смазку, Liqui Moly Bremsen-Anti-Quietsch-Paste (артикул 7585, голубого цвета). В завершение обслуживания стоит очистить и обезжирить сам тормозной диск, используя Schnell-Reiniger (артикул 1900). Все эти нехитрые мероприятия поддерживают тормозные механизмы в постоянном тонусе, причем воя, писка или скрежета тормоза больше не издают!

Более подробно технология по уходу за тормозами описана в специальном разделе обслуживание тормозной системы.

Ухаживайте за своей машиной, и она, обязательно, будет Вам благодарна!

Купить нашу продукцию Вы можете рядом с домом у одного из наших партнеров - продукция Liqui Moly на карте Вашего города.

Семь звуков, говорящих о неисправностях вашего автомобиля — Российская газета

Хороший водитель умеет слушать и слышать свой автомобиль. А профи даже способны оперативно диагностировать целый список неисправностей по звуку. Мы составили список самых распространенных проблем, на которые следует обратить внимание.

Скрежет из-под днища

Характерное дзинь-дзинь и гррр-брр из-под днища вашего авто - верный сигнал того, что возникли определенные проблемы с системой выхлопа.

Вовсе необязательно, что элементы глушителя пробиты или прогорели. Достаточно часто дребезжание и басовитый рокот свидетельствует о том, что элементы выпуска разболтались, ослабло их крепление или, простите за тавтологию, рассоединились соединения (например, после неосторожной езды по бездорожью).

К примеру, скрежетать может разболтавшийся элемент тепловой защиты выхлопной системы. Если же ваш автомобиль ревет, как гоночный болид на трассе, или стреляет автоматными очередями, смело отправляйтесь к сварщику заварить место пробоя. Или же, что даже предпочтительнее, пора заменить отходивший свое глушитель на новый.

Визг, гул и скрежет в районе передней части машины

У машин с механической коробкой передач при выжиме педали сцепления может раздаваться короткий или протяжный визг. Если отпустить педаль, повизгивания прекратятся. Вероятнее всего, здесь мы имеем дело с изношенным выжимным подшипником корзины сцепления.

Такая немелодичная "музыка" - повод для проверки всех систем автомобиля и прежде всего самого сцепления. В то же время, если на холостом ходу слышен гул от трансмиссии, ищите проблему с подшипником вала или шестеренки. Если вы слышите характерные похрустывания, даже когда педаль сцепления выжата до конца, вероятнее всего, изношены синхронизаторы коробки передач. Во всех случаях вам предстоит поездка в сервис.

Стук и скрип в районе передних колес

Если вы заметили, что при вращении руля на неровной дороге в районе передних колес раздается стук, речь с большой степенью вероятности идет об износе наконечника рулевой тяги. Чтобы убедиться в этом, повращайте "баранку" от положения на девять часов к положению 15 часов и обратно.

Услышите лязг, цокот, удары, - диагноз подтвержден. Вам дорога - на сервис на замену элементов рулевой тяги. Впрочем, похожая симптоматика имеет место и при выходе из строя резиновых втулок элементов подвески (сайлентблоков).

А еще громкий стук и скрип на неровностях как из-под передних, так и задних колес может свидетельствовать об износе амортизаторов. В последнем случае визуальный осмотр убедит вас в том, что их этих упругих элементов вытекло масло.

Свист и скрежет в области колес

Если колодки старые, скрип и хруст свидетельствует об их износе или же о деформации или завершении ресурса тормозных дисков. Диагноз легко подтвердить, если тормозные механизмы дисковые и чуть сложнее, если тормоза барабанного типа.

В последнем случае можно заглянуть в смотровое окно, которое имеется у большинства моделей со стороны кожуха барабана. Впрочем, свистеть могут также и новые колодки. Если такой аккомпанемент не сходит на нет в течение недели (колодки не притираются), налицо заводской брак. На сервисе вам предложат либо проточить, либо заменить некондиционную деталь.

Гул из-под колес или колеса

Монотонный гул, возрастающий с увеличением скорости, выдает износ ступичных подшипников. Дополнительные признаки такой проблемы - вибрации на педали тормоза. Чтобы окончательно убедится в износе подшипника, вывешиваем автомобиль на подъемнике и проверяем зазор подшипника, покачивая колесо.

Нашли зазор - нашли и виновника гула. Альтернативный метод - раскрутить колесо опять-таки на вывешенном автомобиле. Неисправный подшипник загудит даже на небольших оборотах, просто внимательно слушайте.

Свист из-под капота

Затяжное, неприятное на слух посвистывание после запуска двигателя, на холодную, или резкого нажатия на "газ" - сигнал об износе или ослаблении ремня генератора. Также такой свист могут спровоцировать песчинки, попавшие на поверхность ремня и въевшиеся в его борозды.

Проверьте состояние и уровень натяжения ремня и либо затяните, либо поменяйте его. Есть, впрочем, и еще один подозреваемый. Это шкив или шкивы. Выработанные или бракованные шкивы следует заменить. Ну и самый простой сценарий, если ремень свистит, потому что на него попала жидкость, например, антифриз. Лечится просушкой и устранением течи.

Рокот и завывания из-под капота

Частично неисправная водяная помпа системы охлаждения издает при работе на холостом ходу шумящие, рокочущие и подвывающие звуки. Причина, вероятнее всего, в износе подшипника или люфта элементов этого узла.

Как вариант - крыльчатка помпы при вращении может касаться ее корпуса. Чтобы проверить наличие люфта, ухватитесь рукой за шкив помпы и попробуйте раскачать узел, смещая вверх и вниз. Дополнительные признаки неисправности - подтекания из уплотнителя, корпуса или крыльчатки, а также характерный запах антифриза.

Скрежет при торможении – причины и устранение неполадки

Качественная поездка на автомобиле предполагает отсутствие каких-либо звуков и неприятных явлений. Зачастую на мелкие проявления неполадок водители не обращают особого внимания, что приводит к необходимости дорогостоящего ремонта. Если в вашем авто присутствует скрежет при торможении, лучше исправить неполадку сразу, а не ожидать, пока проблема заставит вас поехать на СТО на эвакуаторе или буксире с жесткой сцепкой. Скрежет тормозов может быть безопасным и предвещающим неполадки, поэтому в любом случае следует разобраться с его причинами и особенностями, чтобы получить уверенность в нормальном функционировании важной тормозной системы. Помните, что она является основой вашей безопасности и своевременной реакции на любые дорожные ситуации.

Итак, в вашем автомобиле появился скрежет при торможении. Необходимо определить его природу. Это может быть постоянное шарканье даже без нажатия на педаль тормоза, а при нажатии возникает скрежет. Возможно, скрежет слишком резкий и показывает, что колодка начала съедать металл тормозного диска по определенным причинам. Впрочем, скрежет тормозов не всегда означает плохую ситуацию. Некоторые колодки, в основном неоригинальные, обладают свойством скрежета из-за вкраплений твердых металлов или даже мелких камней. В таком случае скрежет пройдет, как только слой с твердой добавкой в колодке сотрется.  Давайте рассмотрим подробнее, что означает скрежет при торможении спереди, сзади автомобиля, на низкой скорости и иные случаи.

Содержание

Скрежет постоянно усиливается и является достаточно резким

Одной из самых распространенных ситуаций, в которых вам потребуется воспользоваться помощью специалистов на СТО, является усиление скрежета или резкий сильный звук трения металла об металл. Скорее всего, колодка полностью стерлась, вы продолжаете тормозить подошвой колодки, которая выполнена из жесткого металла. Если не обратить внимания на эту проблему вовремя, тормозной диск может выйти из строя и потребовать замены. В таком случае ремонт будет втройне дороже, поэтому лучше сразу определить все возможные неполадки и проблемы, вызвавшие скрежет при торможении. В частности, для диагностики этой проблемы достаточно проделать следующие процессы:

• определите, с какой стороны слышится скрежет, это поможет вам снизить вдвое количество работы для диагностики;
• снимите колесо, которое по вашим предположениям издает неприятные звуки во время торможения;
• исследуйте оголившийся тормозной диск на предмет канавок, сколов и прочих проблем с рабочей поверхностью;
• посмотрите на остаточный слой тормозных колодок, определите степень их изношенности и необходимость замены;
• также исследуйте второе колесо с этой стороны, а лучше всего просмотрите тормозную систему на всех колесах;
• определите возможные неполадки, которые могли привести к скрипу и проконсультируйтесь со специалистами.

Зачастую это поможет вам определить причину скрипа при торможении бесплатно, но разбирать тормозную систему и выполнять ремонтные работы самостоятельно не всегда разумно. Вы можете воспользоваться услугами специалистов и гарантировать нормальную работу тормозной системы. Впрочем, вполне возможна ситуация, когда визуально все системы торможения выглядят вполне исправными, а скрежет все равно присутствует. Тогда проследите, изменилось ли поведение машины во время торможения. Если изменения есть, придется уделить больше внимания данной неполадке. При отсутствии изменений можно эксплуатировать авто дальше, пока скрежет не усилится и не даст конкретные подсказки.

Некачественные колодки, диски или неравномерных износ элементов

Тормозные колодки и диски являются расходным материалом для автомобиля, поэтому владельцы машин часто выполняют самостоятельную покупку и замену данных компектующих. Покупка запчастей далеко не всегда происходит у официальных поставщиков, оригинальные детали стоят часто неоправданно дорого. Поэтому мы подставляем себя под определенные риски, покупая аналоговые детали или запчасти неизвестного происхождения. В таком случае возможен огромный набор проблем, который станет главной причиной неполадок и скрипов в системе торможения:

• неправильный состав и недостаточная мягкость металла в рабочей части тормозных колодок;
• плохое качество металла в тормозных дисках, отсутствие нужной прочности и быстрый износ;
• неравномерное стирание дисков и колодок, что вызывает неэффективное торможение и проблемы с автоматикой;
• слишком быстрый выход из строя расходных материалов, неожиданные проблемы с торможением;
• плохая эффективность и сильное нагревания дисков и колодок во время трения, проблемы со всей системой торможения;
• прочие классические неполадки при установке неоригинального оборудования для вашего автомобиля.

Вот такие проблемы может вызвать установка неоригинальных колодок и дисков. Это не значит, что нужно обязательно тратиться только на оригинальные детали, но покупать запчасти неизвестного производства не следует. Лучше увеличить расходы на обслуживание и получить высокое качество работы всех узлов машины, чем получить проблемы с транспортом и с главными устройствами безопасности. Кстати, при неэффективном торможении и проблемах с элементами данной системы не работает также ABS и прочие устройства безопасности. Это делает автомобиль беззащитным перед некоторыми вариантами препятствий, а также при попытке экстренного торможения.

Безобидный скрежет - когда можно не обращать внимания на звуки?

Если посторонние звуки в вашем автомобиле вызваны просто плохим качеством колодок, лучше сразу сменить этот элемент и не ждать, пока колодки полностью выйдут из строя. Но если в хороших колодках оказалось вкрапление более жесткого металла, такая особенность для дисков не страшна. Вы можете спокойно продолжать эксплуатировать автомобиль. Только в случае резкой смены поведения машины при торможении и в некоторых случаях, когда скрежет начинает досаждать своей интенсивностью, можно рассмотреть замену колодок и дисков. В ином случае достаточно убедиться, что природа звука следующая:

• просто функциональные особенности рабочей части колодок, в которые попали неизвестные элементы;
• тормозной диск не заводской, что вызвало его быстрый износ и скрежет при торможении;
• скрежет проходит после интенсивного нажатия на педаль тормоза;
• скрип или другой звук не слишком назойливый, он не усиливается и не мешает нормальной поездке;
• с закрытыми окнами в салоне практически не слышно скрипов тормозной системы, на педали нет никаких посторонних ощущений;
• после 10-15 тысяч километров пробега скрип пропадает или заметно утихает.

В иных случаях стоит обратить больше внимания на природу скрежета при торможении. Если скрежет означает начало выхода из строя тормозной системы, следует быстро предпринять нужные действия и сохранить большое количество денег. Если вы затянете с ремонтом, придется менять все колодки, все диски, а также прочие системы торможения, которые могут перестать выполнять нужные функции по причине слишком активного нагревания. Также важно обратиться к хорошему мастеру, который сможет исследовать всю систему торможения, провести качественную диагностику и найти прочие неполадки. Это позволит вам вернуть нормальную работоспособность автомобиля. Предлагаем посмотреть информацию об износе колодок и скрипе в передней подвеске на автомобиле Chery QQ:

Подводим итоги

Качественная работа тормозов в авто - это одна из самых важных особенностей безопасной поездки. Если эксплуатация машины доставляет определенные трудности или дискомфорт в части торможения, следует сразу обратиться на СТО и решить проблему. Иначе можно столкнуться с неприятными ситуациями, когда торможение окажется неэффективным в сложный момент и не сможет предоставить необходимые особенности работы. Учитывая важность тормозной системы для безопасности, лучше не шутить с этим узлом и вовремя выполнять все работы. Скрип и скрежет может возникнуть в том случае, если вы не соблюдаете важные требования производителя по части обслуживания авто.

Простая замена колодок в самом начале проявлений скрипа может сэкономить вам деньги, время, а также обеспечить вашу безопасность. Чтобы полностью избежать неприятностей, достаточно вовремя выполнять осмотр и реагировать на все неприятные проявления. Поведение машины, а также звуковые эффекты неполадок также могут стать важным моментом по части диагностики автомобиля. Зачастую именно эти моменты являются важным предвестником проблем. Что вы предпринимаете, если автомобиль начинает издавать какие-либо противоестественные звуки?

Причины шума в передней подвеске

Подвеска автомобиля оказывает решающее влияние на наш опыт вождения. Автомобиль, который эксплуатировался несколько лет, не ездит как новый по простой причине - компоненты подвески изнашиваются, но их не всегда заменяют, потому что в этом нет необходимости. Со временем амортизаторы теряют свою демпфирующую силу, пружины теряют эластичность, всевозможные резиновые втулки и подушки с одной стороны теряют эластичность, а с другой - не такие компактные.

Даже небольшой люфт в каждом элементе имеет большое значение. Немного слабины тут и там, и после сложения мы получаем совершенно другую машину. За рулем новой машины просто чувствуешь, что все исправно, и даже если заменить в старом все поперечные рычаги, разъемы и амортизаторы, это никогда не будет так, как в те времена, когда машина выезжала из автосалона.

Чтобы действительно вернуть шасси в рабочее состояние (читается как в новой машине), вам нужно будет заменить все - и лопатку для волос; каждую втулку, подушку, крепление, болт, крепеж, подшипник, пружину, амортизатор. и рулевой механизм.

Конечно, никто не делает этого по чисто экономическим причинам, и это не оправданно. Однако давайте посмотрим на элементы, которые следует время от времени пересматривать и заменять новыми. Что подлежит износу и замене? Что может стукнуть или скрипеть?

Рычаги управления - автомобильные кости

Каркас ходовой части - это система рычагов управления. В каждом современном автомобиле поперечные рычаги отвечают за управление рулем, поддержание геометрии подвески и ее работу на неровных поверхностях.Обычно спереди используется стойка Макферсон (один поперечный рычаг) или многорычажная подвеска (два и более поперечных рычага).

Как правило, даже в системах с тремя или четырьмя поперечными рычагами на переднем колесе конструктивно это система на двойных поперечных рычагах (нижний и верхний поперечный рычаг), только один треугольный поперечный рычаг разделен на два одинарных с двумя точками крепления. То же самое можно сказать и о нижнем поперечном рычаге - например, это относится к Audi A4.

Балка передней подвески

(фото.мат. Пресс-релизы / Audi)

Нижний рычаг - это то, что есть в каждом автомобиле с независимой подвеской. Раньше использовались одинарные поперечные рычаги (две точки крепления), взаимодействующие со стабилизатором или амортизатором, но сегодняшней классикой является треугольный поперечный рычаг.

Его критическая точка - это штифт , который соединяет поперечный рычаг с поворотным кулаком. Если он изношен, он отвечает за неточность вождения автомобиля. Если вы чувствуете значительный люфт на рулевом колесе при движении по неровной поверхности, вероятно, причиной этого являются изношенные существа.Это также существенно влияет на безопасность, так как может сломаться, что приведет к отрыву поворотного кулака (колеса) от рычага управления. К счастью, на практике редко случаются трагедии.

Штифт коромысла можно заменить как отдельную деталь или вместе с коромыслом в сборе. Нередко пальцы приклепываются, ввинчиваются или вдавливаются в поворотный кулак, а не в сам рычаг управления. Цена булавки не должна превышать 100-150 злотых, они обычно в два раза дешевле.

Реже заменяемые сайлентблоки нижнего рычага, т.н.сайлентблоки. Они в первую очередь отвечают за вертикальное движение коромысла, но на них действуют очень высокие продольные силы, особенно при торможении. Эти вводы выдерживают до 100–150 тысяч. км, потому что они относительно большие, что редко бывает в случае штифтов, сдающихся намного раньше.

Многое зависит не столько от дорог, по которым едет машина, сколько от стиля вождения. В слабо эксплуатируемой машине сайлентблоки служат очень долго, интенсивно, определенно короче. Конечно, многое также зависит от конструкции подвески и просто производителя автомобиля (коромысла).

Износ втулки поперечного рычага проявляется по-разному - от стука, скрипа и заканчивая неточностью. Каждый из этих симптомов может проявляться по отдельности или вместе. Люфт может быть не слышен, но он ощущается, например, при торможении - ощущение люфта в подвеске при передаче веса на переднюю ось. При сильном износе втулок сложно поддерживать правильную геометрию, и автомобиль едет как плавающий.

Сайлентблоки нижних поперечных рычагов могут быть заменены целиком или как отдельные компоненты.Также стоит заменить ими штифт, но рекомендуется заменить весь маятник. Почему? Поскольку коромысло уже находится в напряжении, профессионально заменить втулку сложно.

Часто это не окупается, и нередко замененные втулки запрессовываются неправильно, и вскоре их нужно будет снова заменить. Цена на треугольный маятник зависит от его размеров и конструкции. Обычно они стоят от 150 до 400 злотых. Более дорогие элементы встречаются реже.

Балка передней подвески с рулевой колонкой

(фото с Mazda)

Некоторые нижние рычаги с двумя опорами также имеют втулку посередине рычага, через которую проходит стабилизатор (МакФерсон) или к нему крепится амортизатор (многорычажная система). Эта втулка тоже сравнительно редко изнашивается, но когда это происходит, автомобиль обычно выходит с мягким стуком при движении по неровной поверхности.

С многорычажной подвеской на передней оси все может быть иначе. Некоторые производители все еще используют это решение, другие предпочитают не делать этого по разным причинам, в основном из-за высокой стоимости. Одно можно сказать наверняка - трудно отличить управляемость при повседневном вождении и легко увидеть разницу в эксплуатационных расходах.

Плечи, хотя теоретически не передают больших сил, на практике быстро изнашиваются. Обычно раньше нижних штифтов. Обычно они состоят из втулки и штифта, но не восстанавливаются, как нижние рычаги.Они небольшие и обычно дешевые (от 80 до 150 злотых за штуку), поэтому их восстановление будет невыгодным.

Признаками износа верхнего коромысла являются стучащие звуки, исходящие от подвески при движении по неровностям, особенно при прохождении поворотов, и при движении кузова вбок. В таких ситуациях вы также можете ощущать неестественные боковые движения тела, а когда вы беретесь за верхнюю часть колеса и прикладываете боковое усилие, вы можете почувствовать, что колесо движется.

Тяги / реактивные тяги стабилизатора - о чем мы упоминаем чаще всего

Стабилизатор уже стал стандартом в современных автомобилях.Это элемент, отвечающий за минимизацию наклона кузова при поворотах. Крепится к кузову (подрамнику) автомобиля с помощью креплений / держателей с известными стабилизирующими резинами, а к подвеске автомобиля с помощью реактивных стержней или, если вы предпочитаете, крепежа. Реактивные стержни - это элементы, задачей которых является передача продольных сил от одного элемента к другому, в данном случае от подвески к стабилизатору.

Колонна Макферсон

(фото.мат. Пресс-релизы / Fiat)

С

по стойки стабилизатора обычно выходят из строя на наших дорогах в самое ближайшее время. Почему? Потому что они постоянно передают эти силы, а это мелкие и довольно хрупкие элементы. Обычно они заканчиваются металлорезиновыми втулками или болтами. Ослабление разъемов проявляется неравномерным стуком более высокой частоты при движении по неровной поверхности.

То же самое касается втулок, удерживающих стабилизатор на кузове или подрамнике, так называемыхстабилизатор резинки. Это кусочки резины цилиндрической формы с диаметром, соответствующим стабилизатору и срезу. Их легко заменить даже самостоятельно, и, к сожалению, это делается относительно часто. Хотя застежки могут стоить до 100 злотых за штуку, сами рукава обычно стоят около 30–50 злотых.

Стук в амортизаторах?

Сам амортизатор - очень прочный элемент, чего нельзя сказать о подушках и подшипниках амортизаторов. Подшипник амортизатора отвечает за возможность его вращения относительно кузова автомобиля, поэтому он используется в передней оси MacPherson.

Колонна Макферсон

(фото: пресс-материалы / Subaru)

Вопреки виду, он сильно нагружен большими силами, действующими на него в различных направлениях. Поэтому он обычно изнашивается раньше, чем сам амортизатор. Если есть люфт, то в верхней передней части автомобиля слышен стук. Когда он сильно изношен, он может даже скрипеть и затруднять маневрирование в неподвижном состоянии, если усилитель рулевого управления довольно слабый.

К сожалению, хотя сам подшипник обычно не дорогой - от нескольких десятков до 100 злотых, - его замена требует снятия амортизатора, поэтому затраты на оплату труда равны сам несущий, а то и больше. Кроме того, с ним стоит надеть новую подушку.

Подушка амортизатора или ее верхнее крепление - это специально подготовленная, обычно большая резина, которая отделяет амортизатор от чашки корпуса. Его задача - не только обеспечить возможность установки амортизатора в его верхней точке, но также заглушить его работу и лучше поглотить малейшие колебания.

Повреждение верхней опоры случается довольно редко и обычно требует замены амортизатора. Это проявляется в стуке и люфте амортизатора в его верхней части, т. Е. В потере точности рулевого управления. Вы должны всегда помнить о замене подушек амортизаторами, чтобы избежать одной и той же работы дважды. Цены на подушки невысокие, от 25 до 80 злотых. Они редко бывают дороже, если не продаются с подшипником.

Стоит помнить, что подушки также имеют амортизаторы для систем с более чем одним поперечным рычагом, хотя в них отсутствуют, например, подшипники.Признаки износа такие же, ремкомплекты копейки стоят.

Может ли амортизатор издавать некоторый шум при ношении? Конечно. Стучит чаще всего, когда из него вылилось практически все масло. Вопреки внешности, это не редкое явление, и одиночные стуки слышны на неровностях и не являются регулярными. Если в амортизаторе протечка, и долго не заглядывать под машину, то следы протечки подсохнут и будет казаться, что все нормально.

Если масло только начинает протекать, демпфер не издает шума, но характеристики демпфирования ухудшаются.Есть несколько методов проверки амортизатора, но пока в нем есть масло, он должен быть в рабочем состоянии. Тем более, что о его полном расходе говорить сложно, так как это очень индивидуальный вопрос.

Самая простая проверка - проверка амортизатора. Его следует заменить, когда он намокнет. Если он сухой, придется много раскачивать машину и смотреть, как ведет себя кузов. Если они еще какое-то время качаются, амортизаторы уже ослабли. После нажатия на один из углов кузова автомобиля он должен практически сразу вернуться на место, не раскачиваясь.

Это на первый взгляд примитивный и непрофессиональный метод, но зачастую лучше и, безусловно, дешевле, чем проверка амортизаторов на диагностической станции. Их следует проводить только при определенной нагрузке, при определенном давлении в шинах (заводской размер) и при полностью исправной подвеске, и неизвестно, действительно ли амортизатор работает.

Цены на амортизаторы варьируются в зависимости от конструкции. Традиционные не должны стоить дороже 250 злотых, если речь идет о брендовых товарах.Самые дешевые и простые амортизаторы стоят 120–150 злотых каждый. К сожалению, нередко в спортивных моделях мы обречены на оригиналы от 500-700 злотых и более.

В конструкциях с регулируемой демпфирующей силой или самовыравниванием цены могут достигать 2000 злотых за штуку! Разумеется, амортизаторы заменяются попарно, поэтому стоимость нужно умножать на 2.

Пружины тоже шумят

Пружины подвески изнашиваются очень медленно и в основном, пока не сломаются, их можно считать исправными, в зависимости от ваших предпочтений .Теоретически они выдерживают столько же, сколько и автомобиль, но на практике они могут сломаться, обычно в самом конце верхнего монтажного гнезда.

Колонна Макферсон

(фото: пресс-материалы / Subaru)

Вы можете ездить так несколько лет, не осознавая этого, но если вы услышите громкий треск или громкий одиночный щелчок в конце торможения, это почти наверняка сломает переднюю пружину. К сожалению, его замена требует снятия амортизационной стойки, поэтому дело не простое и дешевое.Стоимость пружины не должна превышать 200-300 злотых, хотя иногда они дешевле. К сожалению, как и в случае с амортизаторами, вам придется заменять их попарно, что связано с удвоенными расходами.

Рулевое управление - шум и вибрация

Рулевая тяга может издавать шум, напоминающий коромысла. Чаще всего их износ проявляется детонацией при быстрых коротких поворотах руля в обе стороны и при прохождении поворотов. К счастью, они стоят недорого, не дороже 100 злотых за штуку, а обычно несколько десятков злотых.К сожалению, точно такие же симптомы возникают и при изношенном рулевом механизме. Если в нем есть люфт, его следует заменить или регенерировать.

Рулевой механизм

(фото: пресс-материалы / Subaru)

Хуже всего то, что современных реечных рулевого механизма выдерживают не более 200–250 тысяч тонн. км , а во многих машинах даже короче. Они быстро сдаются в эксплуатации на внедорожниках и вездеходах, если эксплуатируются даже на легком бездорожье.Стоимость регенерации составляет около 1000 злотых и выше, не включая расходы на разборку и сборку.

Закрытие на сумму 1500 злотых - очень хорошая цена. Не каждую коробку передач можно или выгодно регенерировать, а покупка новой стоит минимум 1500 злотых. Я предостерегаю от явной экономии. Если восстановление не намного дешевле новой коробки передач, лучше выбрать новый продукт (иногда отремонтированный на заводе), поскольку услуги по восстановлению редко соответствуют требованиям качества.

Люфт в рулевом механизме и на рулевых тягах, помимо шума, также вызывает снижение точности рулевого управления и часто вызывает вибрацию.Особенно в автомобилях с чувствительным шасси вы можете почувствовать вибрации, которые теоретически возникают из ниоткуда. Часто виной всему изношенный рулевой механизм.

Воющий ступичный подшипник

Теоретически ступичные подшипники должны прослужить долго, но это может быть разное. Некоторых не хватит на 150 тысяч. км, другие могут легко преодолеть вдвое большее расстояние. Признаком их износа является громкий вой при движении, а в крайнем случае чувствуется люфт руля.

Превышение средней температуры одного из колес не обязательно означает износ подшипника, но может.Однако обычно проблема заключается в том, что тормозной суппорт не отодвигает колодки от диска.

Стоимость ступичных подшипников зависит от конструкции. Если заменяется сам подшипник, его стоимость обычно приближается к 100 злотым. Если вы заменяете подшипник на ступицу, вы должны быть готовы к расходам в два или три раза больше. К тому же в некоторых автомобилях замена подшипника запрессовкой в ​​ступицу выходит за рамки квалификации многих механиков, поэтому стоит доверить такую ​​операцию специалистам с соответствующими инструментами.

Что еще может шуметь спереди?

Неестественные шумы при движении издает не только подвеска. Это могут быть приводные шарниры (в том числе внутренние), а также опоры двигателя и коробки передач .

Последними часто пренебрегают, и они не только шумят, но и увеличивают вибрацию, особенно при запуске и остановке двигателя. Часто вина за этот тип вибрации необоснованно возлагается на двухмассовое колесо.

Стук подвески обычно нерегулярный и от низкой до средней. Если верно обратное, часто такие звуки исходят от некоторых компонентов выхлопной системы, например, от сломанной крышки. Регулярный стук или визг, связанный со скоростью, чаще всего исходит от тормозной системы, например, когда диск трется о щит или тормозные колодки не втягиваются.

.

детонационных ударов - устранение 9000 1

Особенно после интенсивной езды и частой мойки с помощью мойки высокого давления соединения неподвижных частей начинают издавать странные шумы. Все это из-за скапливающейся грязи и отсутствия сборочной смазки, смываемой водой. Иногда дела идут плохо. Поэтому важно знать, как бороться с распространенными неисправностями, которые мы можем исправить сами.

Мы можем выполнить этот вид ремонта с помощью набора шестигранных ключей на 4 мм, 5 мм, 6 мм.

Часто при нажатии педали возникают циклические и ритмичные щелчки. Наиболее распространены каретка и свободные чашки шатуна . Через подседельный штырь внутри рамы проходит много воды - открутив каретку, вы увидите, сколько воды и грязи скопилось в этом месте - его следует очистить.Для этого снимите кривошип, открутите чаши, протрите все тряпочкой, смажьте и снова затяните. Эти шаги подробно описаны в другой статье (см. Статью).

Еще один «стук» - подседельный штырь и хомут седла . Чтобы устранить любые шумы, отвинтите седло, отметив его положение на стержнях, чтобы иметь возможность вернуться к той же настройке позже.

Все тщательно очищаем и смазываем консистентной смазкой. Лучше всего использовать монтажную смазку, чтобы предотвратить образование холодных сварных швов. Карбоновый подседельный штырь в месте соединения с рамой смазывается специальным монтажным гелем, предотвращающим проскальзывание подседельной трубы.

Еще один элемент, который может издавать неприятные звуки, - это соединение штанги (выноса) с рулем .Сначала откручиваем крышку штанги. Потом зачищаем все контактные элементы ...

... и наносим тонкий слой монтажной смазки. Скручиваем «крест-накрест», т.е. один раз закручивая винт, другой по диагонали - так, чтобы крышка прижалась равномерно.

Еще один компонент, издающий неприятные звуки, - это дисковые тормоза .Чаще всего это вызвано загрязнением тормозных дисков и колодок. После мытья всего велосипеда обрызгайте тормозные диски специальным обезжиривателем для дисков и протрите их тканью, желательно бумагой. После такой обработки лучше всего проехать 200-500м на затянутых тормозах, пока диск не прогреется и не «сожжет» всю грязь. Поначалу диски могут издавать еще более громкий шум, но через некоторое время они стихают и тормозное усилие возрастает. Если неприятные звуки не исчезнут, необходимо будет отрегулировать тормоз или почистить его более тщательно (об этом читайте здесь).

Напоследок самое очевидное - цепь без смазки и зубчатые шкивы . Смазанную цепь необходимо предварительно тщательно очистить. Протираем сухой тканью или жидкостью для удаления сильных загрязнений и водой. И не забудьте очистить зубчатую кассету и кривошипно-шатунный механизм.

Нанесите небольшое количество масла / смазки на цепь, повернув педали назад на самой большой передней звездочке спереди и на самой маленькой звездочке сзади.Достаточно четырех витков, чтобы смазка появилась по всей длине. Мы можем размазать оставшийся жир пальцами и стереть излишки тряпкой. Для более амбициозных предлагаю нанести каплю масла на каждое звено.

Легче всего смазать шкивы заднего переключателя консистентной смазкой или оливковым маслом, когда велосипед лежит горизонтально. После смазки сделайте несколько оборотов назад и удалите излишки смазки.

Фото: Maciej uczycki

.

Что-то стучит и скрежетает? Что может быть причиной?

Подвеска колес
Это та, которая быстрее всех капитулирует на польских дорогах с ямами. Вне зависимости от марки машины.

1 пружины. Если вы заметили, что ваша машина «криво» наклоняется больше в одну сторону, скорее всего, сломалась пружина подвески. Если передний - в подвеске со стойками McPherson (т.е.в большинстве автомобилей), это может дополнительно вызвать стук при повороте. Помните, всегда следует заменять две пружины!

2 амортизатора Они влияют на безопасность.Если вы заметили утечку жидкости, не ждите, просто замените амортизаторы. Конечно, всегда с обоими колесами на одной оси. О повреждении («недержании мочи») также свидетельствуют залысины на протекторе шины. Стук амортизаторов не обязательно является неисправностью; металлорезиновые втулки или резиновые монтажные подушки можно штамповать.

3 стабилизатора Крепеж переднего стабилизатора, особенно его втулок, самый быстрый. Тогда вы услышите не слишком громкие повторяющиеся щелчки.Подобные шумы исходят от сломанных резиновых подушек, удерживающих стабилизатор. Здесь достаточно заменить поврежденный элемент.

Крепление привода
Возможно, это не самое важное с точки зрения безопасности, но имеет большое влияние на комфорт вождения.

1 подвески - люфт
Когда у нас возникают проблемы с переключением, если передачи слишком сложные или если мы чувствуем чрезмерное движение рычага переключения передач, не обязательно виноваты сцепление или синхронизаторы в коробке передач.Причина может заключаться в банальном откручивании или поломке кронштейна крепления приводной системы. А нужно просто подтянуть или заменить.

2 подвески - стук
Иногда скрипят или стучат. Первый вам ничем не грозит, а только раздражает. Последнее может указывать на смещение приводного устройства, что может ухудшить точность переключения передач, и в будущем, когда люфт станет чрезмерным, это приведет к замене кронштейна. Игра в одной сетке влияет на игру в других.

3 опора карданного вала
Доступно только для автомобилей с задним приводом и полноприводных автомобилей. Люфт в опоре или повреждение подшипника проявляется стуком при динамическом пуске и вибрациями вала при движении. Опора или подшипник заменены.

.

Признаки поломки коробки передач. Когда выходит из строя коробка передач?

Как поляки, мы часто имеем тенденцию жаловаться на автоматические трансмиссии, что связано с множеством неправильных конструкций, выпущенных в самом начале их выхода на рынок. Однако сбои касаются не только автоматических юнитов, ведь классические сундуки тоже могут брать скины.

Каковы наиболее частые симптомы неисправности механической коробки передач?

Симптомов повреждения коробки передач наверняка много, большинство из нас хотя бы однажды может столкнуться с этим, управляя старым автомобилем.

Переключение передач Drek имеет люфт и годы при нажатии на дроссельную заслонку. Такое поведение очень часто встречается при повреждении коробки передач и наиболее заметно даже без запуска двигателя. Если наша шестерня переключения передач провисает, это первый признак того, что происходит с нашей коробкой передач.

Решетка ... мы наверняка сталкивались с ней не раз, возникает как при плохом переключении передач, так и при повреждении коробки передач, это очень характерно и не может быть проигнорировано во время движения. Как опытные водители, мы можем диагностировать, помимо самой шлифовки, характерный стук при переключении самой передачи.

Таким образом, наиболее характерными симптомами неисправности коробки передач являются:

• Царапающий шум при включении передачи (при каждом переключении передач)
• Световой индикатор переключения передач (это чувствуется в неподвижном состоянии)
• Характерный стук при переключение передач
• Вырывание рычага переключения передач при нажатии на педаль газа
• Слышен звук из коробки передач во время движения

Неисправности коробки передач неприятны для водителя и его кошелька.

Не следует игнорировать неисправность коробки передач, это одна из самых серьезных неисправностей, пренебрежение которой может привести к большим затратам. Во-первых, слишком долгая езда с поврежденной коробкой передач может привести к замене всей трансмиссии. Затраты на ремонт коробки передач или ее замену зависят от исправного состояния автомобиля и года выпуска, поэтому не следует сразу предполагать наихудший сценарий.

Не всегда виноват водитель.

Если речь идет о неисправности коробки передач или другой работающей детали в нашем автомобиле, всегда обсуждаются темы использования автомобиля и качество детали.В случае с коробками передач выход из строя не всегда происходит по вине водителя, современные коробки передач не выдерживают длительной работы на низких оборотах и ​​виноваты неустойчивые подшипники, издающие характерный шум / вой по окончании срока службы. Если возникла ситуация, при которой мы вынуждены заменить коробку на новую, всегда рассматривайте покупку оригинальной детали, благодаря которой машина будет служить нам следующие годы без каких-либо сбоев.

А как избежать поломки?

Ниже представлены наиболее частые проблемы, возникающие при выходе из строя механической коробки передач.Какие симптомы должны нас беспокоить и побуждать к посещению автомастерской?

Зубчатые передачи, муфты и другие системы подвергаются тяжелым условиям работы. Водители получают автомобили с постоянно увеличивающейся мощностью вращения, которые они охотно используют.

Основные причины выхода из строя коробки передач:

Некоторые дефекты вызваны конструктивными дефектами производителя и плохо подобранными материалами, мы не можем на них повлиять. Другие являются результатом неправильного использования коробки передач, несоблюдения основных правил использования и вождения с обнаруженной неисправностью.Иногда причины плохо работающей коробки передач прозаичны. Передачи не включаются, потому что мы не нажимаем на сцепление полностью. Помните, что стиль вождения влияет на срок службы коробки передач. Слишком быстрое включение передач, слишком низкая езда и переключение передач - это вещи, которые могут повредить трансмиссию.

Ремонт КПП? - Идеально в профессиональной автомастерской.

Самодиагностика механической коробки передач затруднена, так как различные неисправности могут иметь схожие симптомы. Лучшее решение - обратиться в профессиональную механическую мастерскую, специализирующуюся на ремонте МКПП.Ремонт КПП - сложный процесс, поэтому не рекомендуем ремонтировать его самостоятельно.

Консультирует специалист.
Типовые неисправности, которые вы можете распознать самостоятельно:

Чаще всего неисправность связана с внешними механизмами, т.е. заклиниванием или плохо отрегулированным тросом, выходом из строя селектора. Далее идут синхронизаторы. Это кольца, расположенные на порте коробки передач. Износ любого из них вызовет проблемы при переключении передач.

Как он обнаружит такую ​​неисправность?

Затем мы слышим скрежет при переключении передач.

При выходе из строя механической коробки передач может возникнуть проблема с повреждением двухмассового маховика. Переключение передач обычно сопровождается характерным стуком.

Если при разгоне и торможении двигателем вы слышите т. Н. завывая из-за коробки, мы можем быть уверены, что шум вызван шестернями или поврежденным подшипником. Неисправный подшипник обычно известен на протяжении всего процесса вращения данной шестерни.Не стоит игнорировать поврежденный подшипник и продолжать движение, так как он может порвать картер коробки передач.

Домкрат также может быть проблемой. Когда он прыгает, добавляя и убирая газ, и имеет большой провисание, он знает внешние механизмы - стержни, тросы, эти сломанные подушки коробки.

Не беспокойтесь о незначительных вибрациях, это может случиться. Проблема в том, что шестеренки выскакивают сами по себе, покидая свое положение. Ехать на жестких передачах не стоит.

Уровень масла в коробке передач.

Когда вы замечаете, что производительность коробки передач снижается, передачи хуже входят, стоит в первую очередь проверить уровень масла и проверить передачу на герметичность.

В некоторых случаях задачу облегчит контрольная пробка, в других случаях уровень масла следует измерять с помощью специального щупа. Иногда для измерения необходимо слить все масло.

.

Симптомы типичных отказов тормозов

Без 100% рабочих тормозов вы не сможете безопасно управлять автомобилем. Об этом знают все, но состояние тормозной системы ужасное, пугающее многие автомобили. Часто это происходит из-за невнимательности водителей, которые хорошо осведомлены о неисправностях и сознательно затягивают ремонт.

Однако есть и люди, полностью убежденные в 100% эффективности своей машины, которые узнают обратное либо от диагноста, либо - что кончается гораздо хуже - в тот момент, когда они безуспешно пытаются остановить машину перед автомобилем. препятствие.

Лишь некоторые неисправности тормозной системы дают о себе знать внезапно. До того, как произойдет поломка, вы обычно можете получить сигналы, указывающие на то, что с тормозами что-то не так.Проблема в том, что водитель очень быстро и чаще всего по незнанию привыкает к пониженной эффективности тормозов и просто ведет машину более осторожно. Но в экстренных случаях этого может быть недостаточно.

Поэтому мы советуем вам не игнорировать любые подозрительные звуки или вибрации, сопровождающие торможение, обращать внимание на фары и не преодолевать тот факт, что педаль тормоза стала более мягкой - все это может указывать на то, что тормозная система требует срочного вмешательства механика.И тогда мы не советуем вам откладывать ни на минуту.

Неисправности системы АБС

ABS - одна из самых надежных систем, устанавливаемых в автомобилях, однако это не означает, что она полностью безотказна.Его работа контролируется встроенной системой самодиагностики. Если электроника зарегистрирует какие-либо отклонения от запрограммированных параметров, АБС просто отключится и автомобиль начнет тормозить так, как будто этой системы в ней не было.

Водитель информируется о выходе из строя АБС включением контрольной лампы на панели приборов.Датчики скорости вращения колес самые распространенные. Они расположены рядом со ступицами колес, обычно рядом с тормозами. Им наносят вред дорожная соль, грязь, высокие температуры и влажность.

Часто неисправности проявляются только при определенных условиях, напримерпосле дождя или при движении по неровной поверхности. Значительно реже случаются отказы контроллеров АБС, гидронасоса и системы клапанов, отвечающих за распределение тормозного усилия между отдельными колесами.

Признаки неисправности АБС:

- Загорается сигнальная лампа АБС на панели приборов

- блокировка колес при торможении

- педаль мягкого тормоза при выходе из строя клапанов АБС

Причины отказа АБС:

- езда по грязным дорогам (засорение датчиков скорости)

- перегрев или механическое повреждение датчиков и взаимодействующих «коронок»

Тормозные колодки и дефекты дисков

Колодки и диски являются расходными частями тормозной системы, поэтому постепенный износ - совершенно нормальное явление.Но как долго они должны длиться? Это не может быть точно определено. Многое зависит от того, насколько «тяжелая нога» у водителя и в каких условиях используется машина.

Преждевременный износ фрикционных накладок обычно происходит по вине водителей.Наиболее частая причина - неправильная техника вождения, например, продолжительное торможение при движении по горным дорогам (вместо торможения двигателем) или постоянное нажатие на педаль тормоза. Это приводит к тому, что тормозные колодки и диски начинают светиться.

Перегретые диски быстрее подвергаются коррозии, и фрикционные накладки могут откалываться.Если к тому же при очень горячих тормозах автомобиль заедет в глубокую лужу, это может вызвать коробление или даже растрескивание дисков. В лучшем случае последствия этого будут ощущаться как так называемые биение при торможении, но не исключено, что при резком торможении диск просто развалится!

Проблемы с фрикционными элементами могут также возникнуть из-за неправильной работы тормозных суппортов, заедания поршней и корродированных направляющих, в которых движутся колодки.Эти неисправности вызывают постоянный нагрев тормозов во время движения.

Признаки выхода из строя тормозных дисков и колодок:

- шум, вибрация и «биение» диска при торможении

- Зловоние горения

-

диски, которые нагреваются во время движения

- металлический шум трения

Причины выхода из строя тормозных дисков и колодок:

- неправильная техника вождения - длительное, интенсивное использование тормозов

- Коррозия или загрязнение тормозных суппортов

- движение с изношенными фрикционными материалами

Неисправности ручного тормоза

Многие водители, кажется, не помнят, что их машина оборудована ручным тормозом.Мстит им потом, ведь ничто так не мешает тормозам, как длительное бездействие. «Ручной» всегда следует использовать при парковке автомобиля, даже если у него автоматическая трансмиссия, а установка джойстика в положение «P» заблокирует ведущие колеса.

Время от времени рекомендуется также аккуратно пользоваться ручным тормозом во время движения (медленно!).Колеса не должны быть заблокированы - единственное, что нужно - это стереть всю пленку ржавчины, которая могла появиться на фрикционных накладках. «Ручной» следует использовать не только для остановки автомобиля на месте, но и для его остановки в случае отказа других тормозов.

Исключение: на морозе стояночный тормоз лучше не использовать.

Признаки неисправности ручного тормоза:

- заблокированы колеса (несмотря на отпущенный рычаг ручника), обогрев колесных дисков

- металлические царапины или скрипы при движении

Причины отказа ручного тормоза:

- механизмы управления заблокированы при длительном неиспользовании

- коррозия элементов

- неправильная настройка

- ломаная

Симптомы расхода тормозной жидкости

Тормозная жидкость - очень гигроскопичное вещество - она ​​впитывает воду из воздуха даже через микроскопические поры резиновых тормозных шлангов.В основном из-за этого свойства жидкости со временем ухудшаются. Наиболее опасным явлением, возникающим в результате его выхода из строя, является снижение температуры кипения.

Если он значительно упадет, жидкость в системе может просто закипеть после нескольких резких торможений, что снизит эффективность торможения почти до нуля.Вода в тормозной жидкости также вызывает ускоренную коррозию тормозной системы, поэтому жидкость следует менять каждые 2 года!

90 102 Которая показывает расход тормозной жидкости: 90 020

- тормоза снижают эффективность при прогреве

- Педаль мягкого тормоза

- Неисправности помпы и суппортов

Причины износа тормозной жидкости:

- Разлив тормозной жидкости

- коррозия внутренних элементов тормозной системы

- Хрупкие шланги

Неисправности помпы и тормозных магистралей

Диагностика все чаще информирует о случаях обрыва тормозных шлангов при проверке тормозов во время периодических технических осмотров.Оказывается, даже в автомобилях, которым всего несколько лет, после сильного нажатия на педаль тормоза они иногда не выдерживают давления жидкости! Растрескиваются как металлические шланги, идущие под автомобилем (из-за коррозии), так и резиновые, установленные рядом с хомутами.

Специалисты считают, что автомобильные концерны экономят даже на столь важных для безопасности компонентах.Симптомы обрыва тормозного шланга весьма драматичны - при попытке затормозить педаль «ударяется об пол», и автомобиль не тормозит. Если один из шлангов лишь слегка пропускает жидкость, педаль тормоза постепенно становится все мягче и мягче, и, наконец, автомобиль перестает реагировать на нажатие на нее.

Предупреждение! Очень похожие симптомы сопровождают выход из строя главного цилиндра.

Признаки неисправностей магистралей и главного цилиндра:

-

Педаль мягкого тормоза падает в пол

- резкое снижение эффективности торможения

- Утечка тормозной жидкости

90 128 Причины неисправностей в магистралях и главном цилиндре:

- Коррозия металлических тормозных магистралей

- Хрупкие шланги

- износ элементов уплотнительных главного цилиндра

.

Шумы из моторного отсека. Что они могли значить? • Автомобильный блог интернет-магазина nocar.pl

Двигатель - сердце автомобиля. Он должен работать, чтобы автомобиль мог двигаться. Стоит иметь в виду, что любые новые и странные шумы, исходящие из-под капота, не предвещают ничего хорошего и не возникают без причины. Любой необычный звук следует проверять, искать и устранять его источник. Конечно, существует множество возможных причин, которые генерируют различные типы шумов, и трудно четко определить, что требует ремонта, поэтому в сегодняшнем посте мы предложим, каковы наиболее распространенные причины шума из моторного отсека.

Что вы узнаете из этого сообщения?

• Какой шум чаще всего исходит из моторного отсека?
• Скрип под капотом - что это может значить?
• Гудит из-под капота - в чем может быть причина?
• Почему нельзя недооценивать странные звуки из-под капота моей машины?

TL; DR

Двигатель в каждом автомобиле должен работать плавно и без каких-либо посторонних шумов. Конечно, под капотом автомобиля находится не только привод, но и множество других компонентов, которые работают вместе для перемещения автомобиля.Некоторые из наиболее распространенных ненормальных звуков - это скрип и гудение , которые обычно указывают на износ или повреждение компонентов в моторном отсеке. Ни тот, ни другой звук нельзя игнорировать, чтобы не нанести еще больший ущерб.

Гудит или скрипит?

Под капотом автомобиля находится серия деталей, узлов и агрегатов, выполняющих различные функции . Неисправность некоторых из них проявляется характерными звуками, которые могут направить водителя на верный путь.Специфика шума может быть уникальной для определенных неисправностей, поэтому стоит ознакомиться с наиболее частыми из них.

Скрип

Один из характерных шумов , который можно описать как металлический скрип , - это шум, который чаще всего возникает при запуске двигателя, на холостом ходу автомобиля, а также непосредственно перед выключением двигателя. привод. Этот звук менее слышен во время движения, когда мы движемся быстрее - тогда это можно назвать шумом или писком.Рассматриваемый скрипящий звук звучит так, как будто два больших куска металла трутся друг о друга внутри двигателя, звук очень металлический и интенсивный.

Что дает эти симптомы?

Металлический скрип очень часто является признаком неисправности водяного насоса . Этот шум возникает из-за повреждения уплотнения вала водяного насоса или неисправного подшипника насоса . К таким шумам нельзя относиться легкомысленно, и в то же время не следует принимать какие-либо временные профилактические меры - например,распыление смазочных материалов типа WD40 и т. д., поскольку они в конечном итоге неблагоприятно влияют на те компоненты двигателя, которые сделаны из резины, например, ремень ГРМ во многих автомобилях. Препараты на основе масла просто разрушают этот вид пластика, который может, например, порвать ремень ГРМ, а затем повредить привод .

Гудение

Другой довольно частый шум, исходящий из моторного отсека, - это металлический шум , который усиливается с увеличением числа оборотов.Этот характерный звук невозможно описать словами, но можно встретить такие термины, как звук льющихся монет.

Какой шум в двигателе является наиболее частым?

Этот тип шума может происходить из нескольких источников - например, он может быть вызван , окончанием срока его службы, приводом распределительного вала , изношенными подшипниками в генераторе или изношенным приводом вспомогательного оборудования двигателя . Если мы подозреваем, что наш виноват - ремень ГРМ , то планируем его замену как можно скорее.Производитель транспортного средства всегда указывает, через сколько километров или лет такой ремень должен быть заменен - ​​если мы не будем соблюдать эти требования, ремень в нашем ремне ГРМ может внезапно порваться и, в зависимости от автомобиля, полностью разрушит двигатель . Даже если мы знаем, что эта важная изнашиваемая деталь в автомобиле недавно была заменена, это не значит, что неисправная деталь не была установлена, которая теперь издает неприятный «гудящий» шум. Ремень ГРМ не должен быть старше 5 лет. и до установки должен храниться в подходящей упаковке.В противном случае он может быть не полностью функциональным.

Если шум под капотом исходит от генератора , весьма вероятно, что подшипник внутри этого компонента нуждается в замене или клиновой ремень слишком растянут . Обычно это происходит из-за того, что ремень старый или загрязнен маслом или охлаждающей жидкостью. Лучшее решение - купить новый клиновой ремень - эта деталь не очень дорогая, поэтому пытаться реанимировать старый ремень не имеет смысла.

Под капотом автомобиля может быть много источников шума - некоторые из них будут тривиальными, например, ослабленный винт или камешек, запутавшийся в моторном отсеке, а другие более серьезные и требующие немедленной реакции, например изношенная шестерня ГРМ или поврежден генератор . Главное - нельзя игнорировать любой тревожный звук. Если мы водим автомобиль ежедневно, мы непременно сразу заметим, есть ли какие-либо изменения в стандартных звуках двигателя и его окружения. Помните, что длительное вождение с недиагностированной неисправностью может привести к более серьезным проблемам, поэтому, если нас беспокоят какие-либо звуки, отнесите машину к механику, чтобы определить и устранить проблему.

Вы можете найти больше автомобильных советов в нашем блоге - БЛОГ NOCAR .

А если пришло время заменить ГРМ вашего автомобиля, на nocar.pl вы найдете проверенное оборудование, которое подойдет вашему автомобилю - ДВИГАТЕЛЬ СИСТЕМА ГРМ - ЭЛЕМЕНТЫ . С помощью nocar.pl вы также можете регенерировать свой генератор и при необходимости заменить его новым - ГЕНЕРАТОРЫ . 90 020

Источник фото: pixabay.com

.

Типичные неисправности и обслуживание Hyundai

Hyundai Santa fe III 2016: От уха до говна

Доброе утро, купил Hyundai Santa fe III 2016 года и не знаю куда ввинтить ухо в гребаный

Ответы: (0)

---

Hyundai Tucson 2008 2.0 crdi 136 км: Hyundai Tucson

Шум воздуха с левой стороны при доливке газа как бы что это могло быть? Также выскакивает ошибка p0101

Ответы: (0)

---

Hyundai i10 2010: Двигатель работает примерно

Хендай i10 1.2 94 тыс. Км 2010 после обжига горит неравномерно, как будто на 3-х цилиндрах и лампочка двигателя мигает через 2-3 минуты, гаснет и машина едет ровно, как будто никогда ничего не делал с дорогой, один раз через 2 дня простоя, что это, свечи, кабели? Машине 3 месяца

Ответы: (0)

---

Hyundai ix35 2.0crdi: Начало шлифовального шума Hyundai ix35

Hyundai ix35 2.0crdi 136 км не всегда но после ночного выстрела странные звуки для двух сакундов после выстрела... Что бы это могло быть ? У кого-нибудь было такое раньше? Распределение? Пушеры или что-то совсем другое? В комментариях добавлю превью-ролик, потому что у кого-то тоже была такая проблема, а ответа нет https://www82.zippyshare.com/v/jjTYNFDt/file.html

Ответы: (0)

---

Hyundai I20 1.2 2008/2009: Останавливается при доливке бензина на холодном двигателе

Привет Hyundai i20 2008/2009 1,2 57 кВт Проблема возникла в течение нескольких дней, а именно после ночи двигатель заводится очень красиво, но когда я начинаю ехать и добавляю бензин, на одном цилиндре загорается оранжевый индикатор двигателя, если я добавляю газ медленно, индикатор гаснет и это как греется или это может быть один из проводов зажигания? С уважением, Павел

Ответы: (0)

---

Hyundai ix35 2010: проблема Hyundai ix35 с магнитолой

Hyundai ix35 2010, на радиопанели высвечивается слово HYUNDAI, могу только убавить или увеличить, подхватывает одна станция,

Ответы: (0)

---

Hyundai i30 2012 г. 1.6crdi:

топливный фильтр

Здравствуйте, а после замены топливного фильтра нужно прокачать систему?

Ответы: (0)

---

Hyundai Tucson 2007: Внезапное отключение электроэнергии во время вождения

Hyundai Tucson 2007г. 2.0 141 км Benz + LPG машина погасла при езде. Попытка выстрелить снова не удалась. Никакой реакции, никаких лампочек на рабочем столе, как будто батарея сдохла через 5 дней, стреляет на стрелку. Генератор и аккумулятор проверены прибл.Что могло случиться? Где искать причину?

Ответы: (0)

---

Hyundai I40 2013: проблема с

viegas

Привет. У меня Hyundai I40 1.7 crdi 2013 англ. После замены острова в двухмассовой коробке и сцеплении проблема в основном с 1 и задней передачами. Кровотечение из ящика не помогло. Заменил регулятор давления (машина исправно работала одни сутки). Если передача не включается, повторное нажатие на сцепление приводит к включению передачи.Кто-нибудь знает, в чем может быть причина. Интересно, может ли помочь прокачка тормозов? Есть один резервуар для сцепления и тормозов. Спасибо заранее за вашу помощь. С уважением

Ответы: (0)

---

Hyundai i30, 2008: гудит перед автомобилем

i30 1.6 бензин 2008 года - на 80-90 км / ч впереди слышен ритмичный гул, на 60 км / ч более тихие ритмичные шумы. Что могло быть причиной этого

Ответы: (0)

---

Hyundai i 30 2016: Колодки тормозные

Привет.После замены тормозных колодок что-то вроде натирания правого переднего колеса, что это может быть?

Ответы: (0)

---

Hyundai i40 2012: Втягивание зеркала

Hyundai i40 2012 1,7 л на три дня, когда завожу машину, зеркала не сразу разлагаются, когда приезжаю и через 10 минут нагревается. До этого проблем не было, но последние несколько дней утром около 6 градусов тепла и высокая влажность. Пожалуйста, совет

Ответы: (0)

---

Hyundai i30 2013r: стартер

Здравствуйте, у меня вопрос по стартеру Hyundai i30 1 2013 года выпуска.4. Заменил стартер, все подлежало замене, аккумулятор заряжен, к сожалению машина все равно не заводится. После поворота ключа слышен щелчок, но это все. Если кто-нибудь знает, в чем может быть причина и что я могу проверить, дайте мне знать.

Ответы: (0)

---

Hyundai ix35: ix 35 - отображается вставка ключа, т.е. вставьте ключ

Я заменил батарею в пульте дистанционного управления, но пульт дистанционного управления не реагирует, т.е. свет в пульте дистанционного управления не загорается, и вы не можете ни закрыть, ни завести машину.Я не знаю что делать. Что случилось?

Ответы: (0)

---

Hyundai Genesis Coupe 2016, 3.8, 348 км: Установка сжиженного газа для Hyundai Genesis Coupe 2016, 3.8, 348 км

Установка ГБО на Hyundai Genesis Coupe 2016, 3.8, 348км (самая мощная версия), возможно ли, какова стоимость установки и стоимость последующей эксплуатации?

Ответы: (0)

---

Hyundai i30: Hyundai i30 дергается за рулем!

Здравствуйте, у меня машина Hyundai I30 1.6 16v CRDI 81km 7DCT год выпуска 2016. Некоторое время при движении с постоянной скоростью в гору ощущаю рывки. Эта проблема возникла, когда на улице стало теплее. Зимой это не было проблемой. У меня вторая машина, и в прошлом сезоне она была такой же, только сейчас все сильнее ощущаются рывки. Машина свежая после замены масла и всех возможных фильтров. Компьютер тоже ошибок не показал. В чем может быть причина, прошу совета.

Ответы: (0)

---

Hyundai ix35 2.0 16v 120 кВт (163 л.с.): Android-радио разряжает аккумулятор

Сердечно приветствую. У меня такая проблема. Год назад заменил магнитолу на навигацию на своем ix35 2.0 16v. для Android-радио. Год все было хорошо, пока вдруг что-то не начало разряжать мою батарею. Все тесты с участием трех разных электриков, включая ASO, отклонений не выявили. Выяснилось, что есть проблема со связью магнитолы с автомобилем, и система не переводит магнитолу в спящий режим после закрытия. К тому же перестала работать кнопка отбоя на руле.Кто-нибудь знает, в чем может быть причина и как решить эту проблему?

Ответы: (0)

---

Hyundai ix35 crdi 2.0 177KM, 2011: тик электроники

Здравствуйте, какое-то время в Hyundai i35 crdi 2.0 177KM при трогании с первой передачи и увеличении скорости выше 2500 начинает тикать предохранитель под рулем, где после поддержания оборотов и увеличения до 3000 оборотов, предупреждающий звуковой сигнал звучит как при запуске компьютера.Езда на высших передачах плавная, без этого чириканья, только на одной. К тому же заметил, что машина послабее и не собирает никаких намеков как раньше. На компе ошибок не выдает. Пожалуйста, дайте мне подсказку.

Ответы: (0)

---

Hyundai i 40 Estate 1.6 бензин 135 л.с. 2017 г. : Hyundai i 40 универсал

Hyundai i40 2014 года Слабый воздушный поток В i40 1.7 crdi у меня проблема с продувкой.После запуска авто все работает отлично, но при более длительной езде, около 100 км, воздух из форточек перестает выходить. Когда я включаю вентилятор, слышно, как увеличиваются обороты, он гудит, но из решеток выходит лишь небольшое количество воздуха. Когда это происходит, при полной скорости вентилятора можно также услышать оптический шум, как если бы в районе перчаточного ящика со стороны пассажира было слышно легкое постукивание. После выключения машины и парковки примерно на час, а затем повторного включения он работает нормально.

Ответы: (0)

---

Hyundai ix35 2.0 CRDI 2014: Буксиры Hyundai ix35 2.0crdi 184 л.с.

Добрый день. Hyundai IX 35, 2.0crdi 184ps. 2014 г. механическая коробка передач При движении с постоянной скоростью 1800-1900 рывков 2-3 и езда нормально. Симптомы как на холодном, так и на теплом двигателе. Диагностический компьютер на наличие ошибок не показывает, на данный момент топливный и воздушный фильтр заменены, и фильтр очищается. Автомобиль немного задержался при вращении. Сервисный DPF, дополнительно очищенный DPF агентом.Машина ехала нормально с 2 000 000 оборотов, без рывков. Пожалуйста помоги.

Ответы: (0)

---

.

---

Смотрите также

• 
  Проверка ограничений на авто у судебных приставов по вин коду
• 
  Установка фар ангельские глазки
• 
  Не заводится машина что делать
• 
  Вин номер проверка
• 
  То генератора автомобиля
• 
  Тюнинг салона приора
• 
  Салон автомобиля
• 
  Завихритель для инжектора
• 
  Стих если палка смотрит рот делай правый поворот
• 
  Пленка для проекции на лобовое стекло
• 
  Нормальный вольтаж аккумулятора автомобиля