Почему дергается машина при трогании с места на механике

Машина трогается с рывком – основные причины проблемы

Неисправности автомобиля порой заставляют владельца очень сильно нервничать. Особенно сложно справиться с эмоциями, когда страдают основные узлы транспортного средства. Коробка передач и двигатель являются порой самыми дорогими деталями машины, поэтому их ремонт и восстановление требует огромного количества средств. Если при старте движения ваш автомобиль дергается, это ничего хорошего значить не может. Впрочем, возможно, что рывок связан с резким отпусканием сцепления. Первым делом вам следует попробовать сменить стиль вождения. Это очень эффективный метод, который приведет к полному изменению ощущения автомобиля. С помощью таких возможностей вы сможете более плавно стартовать движение и не думать о том, что в вашем автомобиле скрыта какая-либо ужасная неполадка.

Если машина трогается с рывком, нужно привыкнуть плавно отпускать педаль сцепления. На автомате такая идея не пройдет, так как подобная педаль в системе управления отсутствует. Автомат нужно просто не рвать с места, это поможет снизить нагрузку на коробки и позволит всем деталям удобно перестраиваться по ходу движения. А в механической коробки диски не успевают замыкаться, а вы давите на газ и требуете от машины быстрого страта. Для этого нужно знать, где именно схватывает сцепление в вашем авто. Сядьте в машину, заведите ее, выжмите сцепление и включите первую передачу. Плавно отпускайте педаль сцепления, не трогая газ. Так вы сможете найти точку, где хватает сцепление. Именно до нее нужно очень плавно отпускать педаль, чтобы не получить никаких проблем в процессе эксплуатации транспортного средства. Но иногда дело не в сцеплении а в конструкции авто.

Внутренние и наружные шрусы - чрезмерный люфт

Люфт некоторых деталей подвески может стать причиной рывков при трогании. В первую очередь нужно проверить наружные и внутренние шрусы. Именно внутренний шрус выполняет задачу передачи вращательной энергии с коробки передач на полуоси и затем на колеса. Это делает данные элементы очень важными деталями подвески, которые служат достаточно долго, но при поломке требуют оперативной замены и профессиональных работ. Особенности выхода из строя элемента следующие:

внутренний шрус в разных автомобилях имеет различную конструкцию, при разрушении он сильно люфтит и перед передачей энергии при старте движения проворачивается;

также шрус может постукивать на прямой дороге без явных ямок и признаков поломки подвески, стук глухой и раздается якобы на колесе, так как затягивает полуоси;
при повороте могут хрустеть наружные шрусы, которые при сильном износе могут также проворачиваться и создавать эффект задержки при старте движения автомобиля;
выходят из строя внутренние шрусы просто при предельном износе, также неполадки КПП могут стать причиной поломки этого элемента, если есть рывки на старте движения;
наружные шрусы ломаются зачастую при ударах и поездках по сложной неровной дороге, автомобиль при этой эксплуатировать становится просто невозможно.

Так что проверить элементы ходовой части в данном случае стоит в первую очередь. Заменить наружные шрусы сравнительно несложно, для этого просто нужно разобрать переднюю подвеску и выбить старый механизм, запрессовав новый на нужное место. А вот внутренние детали заменить непросто. Для этого нужно знать конструкцию автомобиля, сливать масло с коробки передач, а также подобрать полностью подходящие детали для замены.

КПП - основной виновник рывков при старте движения

Коробка передач становится основным элементом, который вызывает различные неприятности в автомобиле, в частности и рывки при старте движения. Если вы заметили другие неисправности коробки, такие как плохое включение передачи или гул из агрегата при работе, можете быть уверены, что именно КПП стала виновников рывков при начале поездки. Интересно, что для механики это не так страшно и дорого, но автомат в таком случае может показать самые неприятные особенности конструкции:

выход из строя непосредственно автоматики для переключения передач чреват достаточно дорогостоящим ремонтом, вам придется выполнить восстановление, иначе будут проблемы;
поломки шестерен, их крепления, вилок и прочих механических деталей АКПП также непросто ремонтируются, придется разбирать и проводить ревизию вашей коробки;
в среднем стоимость простой разборки и сборки данных узлов для не самых современных моделей автомобилей будет высокой, старые конструкции АКПП обходятся еще дороже;
новые вариаторы, роботизированные коробки или другие альтернативные варианты АКПП оказываются очень сложными в процессе ремонта, они требуют больших затрат;
если дергать начал вариатор, вполне возможно, что на профессиональном сервисе вам предложат просто заменить автоматическую коробку, это будет недешево.

Следует заметить, что проблемы с коробкой передач ремонтируются достаточно сложно. Данные агрегаты нередко ставят на замену, но можно найти мастера, который предложит восстановление. Скорее всего, вам удастся сэкономить деньги и провести ремонт. Но лучше прислушиваться к мнению профессионалов с хорошего сервиса. Иногда замена окажется более экономичным и удачным решением для любого покупателя, так что углубите диагностику узла и просчитайте все возможные варианты данного процесса.

Проблемы в рулевом управлении - дергается руль при движении

Начало движения в автомобиле - это один из важных факторов диагностики транспорта на предмет исправных деталей ходовой части, системы КПП и рулевого управления. Если есть проблемы, то именно в этот момент произойдет их демонстрация. Скорее всего, с помощью такого тестирования можно будет достаточно просто определить поверхностные проблемы автомобиля. Стук нередко оказывается причиной износа деталей рулевой системы:

рулевая рейка при неисправностях может отдавать рывки при старте движения, изношенные детали рейки практически не подлежат ремонту, потребуется замена;
наконечники рулевой системы также могут люфтить, что вызывает неприятные ощущения при резком наборе оборотов или при торможении, может происходить биение руля;
изогнутые рулевые тяги могут стать причиной рывка в одну сторону руля, когда автомобиль трогается с места, это серьезная неполадка, которую нужно исправлять;
непосредственно рулевая колонка вследствие серьезного ДТП может быть повреждена и создавать эффект стука в рулевой системе при движении или при старте поездки;
другие детали, втулки и сайлентблоки деталей рулевой системы часто становятся причиной серьезных стуков и даже рывков при начале движения автомобиля.

Так что еще одним серьезным элементом, который может давать неприятные эффекты при начале движения, является рулевой механизм. Нужно понимать, что это один из факторов безопасной поездки, нельзя недооценивать данные детали, всегда следует проводить их полную диагностику во время ТО. Регулярное обслуживание подразумевает просмотр всех элементов подвески и прочих механизмов, которые участвуют в управлении автомобилем.

Двигатель - самая серьезная проблема рывков при начале движения

И последний механизм, который может создавать неприятные особенности во время движения, - это двигатель. Отличить рывки силового агрегата от неприятностей подвески или рулевого управления, или даже КПП очень просто. Это всегда связано с перебоями в работе силового агрегата или рывками оборотов. Двигатель может не слушаться, жить собственной жизнью, которая не зависит от систем управления. Главные проблемы силового агрегата следующие:

износ внутренних механизмов, это может стать большой проблемой, которая требует капитального ремонта силового агрегата и вложения большого количества средств;
износ коленвала - в данном случае при страте движения будут слышны неприятные стуки и прочие эффекты, которые подскажут вам проблему непосредственно с двигателем;
засорившаяся система впрыска топлива, особенно актуально это для инжекторов и бензиновых форсунок, которые засоряются некачественным топливом;
необходимость проведения качественного технического обслуживания, заливания свежего и качественного масла в картер силового агрегата, полная ревизия и диагностика двигателя;
смена заправки - вполне возможно, что рывки на старте движения и при переключении передач связаны с очень низким качеством топлива, для многих агрегатов это нормально.

Японские двигатели нередко страдают такими неприятностями, как рывки и неровная поездка. В момент начала движения может происходить перенасыщение смеси или наоборот - может впрыскиваться небогатая смесь в камеры сгорания. Это вызывает иногда хлопки из выхлопной трубы, иногда задержку в реакции двигателя. Порой это становится причиной неприятных рывков, о которых сегодня идет речь в нашей публикации. Предлагаем посмотреть небольшое видео с объяснением, почему сцепление может влиять на плавность хода:

Подводим итоги

Очень сложно однозначно сказать, почему происходят рывки в процессе начала движения автомобиля. Иногда это оказывается последствием неполадок в ходовой части и подвеске. В ином случае виновниками становятся двигатель и коробка передач. Порой оказывается, что виновата в этих неприятностях система рулевого управления. Механизмы в современных автомобилях достаточно сложны, они нуждаются в качественном обслуживании и регулярной диагностике. Каждый из перечисленных выше узлов необходимо вовремя ремонтировать, если появились определенные поломки и неприятности в транспортном средстве.

Если же своевременный ремонт не будет предоставлен, система может полностью выйти из строя и стать просто неуправляемой. Появляются рывки, толчки, тряска и вибрация. Лучше не доводить до таких проявлений неполадок в автомобиле. Если вы вовремя отправитесь на станцию обслуживания и проведете детальную диагностику транспортного средства, то сможете выяснить причину и устранить проблему в тот момент, когда она еще не стала причиной сложностей в эксплуатации автомобиля. Тянуть с заменой деталей подвески или КПП не стоит - это может привести к еще более серьезным разрушениям. А у вас когда-нибудь были рывки автомобиля при начале движения?

Как научиться плавно отпускать сцепление? Учимся трогаться с места на механике.

Научиться ездить на механической коробке для многих начинающих водителей кажется невозможным. Однако умение справиться с «механикой» — это основа основ водительского мастерства. Давайте рассмотрим самые популярные заблуждения и ошибки, которые мешают научиться грамотному управлению автомобилем.

Инструкция

На МКПП сложно трогаться
Сложно трогаться только потому, что вы пока плохо чувствуете машину. Начало движения – это совокупность нескольких действий, которые необходимо выполнять последовательно. Пока еще ноги не могут работать синхронно на выжимание/отжимание педалей. Отсюда постоянное дергание на старте. Не пренебрегайте показаниями тахометра. Правильно набранные обороты позволят вам плавно тронуться и поехать.
Не знаю как переключать передачи
Во время движения для повышения скорости необходимо переключать передачи. Многие не знают, в какой момент необходимо переходить на повышенную или пониженную скорость. Каждой передаче соответствует скоростной отрезок. Первая скорость нужна для начала движения или очень медленного передвижения, например, в пробке. После начала движения необходимо немного газануть и сразу переключиться на вторую. После следите за панелью приборов. Когда стрелка начнет приближаться к 30-40 км/ч, переключайтесь на третью. После 50 км/ч включайте четвертую передачу. Включение пятой передачи на различных автомобилях может варьироваться от 80 до 100 км/ч.
На «автомате» ездить проще
На машине с АКПП ездить действительно легче. Период обучения и адаптации на дороге заметно снижается. На «автомате» спокойнее ездить в пробках, потому что ноги отдыхают. Но зимнее вождение на таком автомобиле может быть сильно осложнено погодными условиями. Автомобиль с МКПП легче вывести из неконтролируемого заноса или сноса. Потому что можно работать сцеплением и тормозить двигателем. А если вы застрянете в сугробе, раскачать машину с «автоматом» гораздо сложнее.
МКПП дает больше возможностей для уверенного управления
Поклонники «механики» самым главным ее плюсом считают максимальную возможность управлять автомобилем самостоятельно. Вы сами можете выбирать необходимую скорость для разгона, не ждать, пока система переключится сама. МКПП дает больше возможностей для быстрой, динамичной езды. Ведь не просто так все гоночные болиды оснащены «механикой». И главное – если вы разберетесь с механической коробкой передач, вам не будут страшны уже никакие проблемы. Жизнь разная, и иногда приходится, вопреки желаниям или в сложившийся ситуации, садиться за руль с МКПП. И если человек этого никогда не делал, то ему придется на дороге очень и очень сложно.

Обратите внимание

В связи с этим большинство людей стремится как можно раньше получить водительские права и научится водить автомобиль. Именно поэтому сразу же стоит обратить внимание на то, что при практической езде важно научится ездить на автомобиле с механической коробкой передач, поскольку так вы сможете стать более профессиональным водителем и по-настоящему чувствовать своего железного коня.

Научиться водить автомобиль с механической коробкой передач сложнее, чем с автоматической. Но, если достаточно долго практиковаться, эта наука дается каждому. Освоить механику можно как с помощью квалифицированного инструктора, так и самостоятельно.

Инструкция

Сядьте удобно в сиденье и отрегулируйте его под себя. Отрегулируйте зеркала заднего вида. По возможности, опустите стекла, чтобы лучше слышать звук мотора. Посмотрите на педали. Во всех автомобилях левая педаль – это сцепление, средняя – тормоз, правая – газ. Выжмите полностью сцепление. Регулировка вашего сиденья должна позволять делать это без затруднений.
Рычаг механической коробки передач расположен по центру салона между передними сиденьями. На набалдашнике находится схема расположения передач. Запомните ее. Убедитесь, что рычаг коробки стоит на нейтральной передаче. Для этого подергайте рычаг влево-вправо. Если он свободно ходит, значит, включена нейтральная скорость.
Выжмите сцепление и запустите двигатель. Запомните это и заведите себе привычку запускать двигатель с выжатым сцеплением. Затем включите первую передачу согласно схеме. Чаще всего для этого рычаг нужно передвинуть влево и вверх. Затем начните плавно и медленно отпускать сцепление до тех пор, пока двигатель не станет работать заметно тише.
Как только обороты двигателя упадут, запомните для себя этот момент. Он очень важен для того, чтобы научиться трогаться на механике. Для того чтобы автомобиль поехал именно в этот момент, следует начинать плавно нажимать на газ, продолжая отпускать сцепление. Если вы слишком быстро или слишком медленно будете отпускать сцепление, автомобиль может заглохнуть.
После того как научитесь трогаться с места, учитесь переключать передачи в движении. Примерно на 3000-4000 оборотах двигателя отпустите педаль газа и одновременно нажмите сцепление. Пока автомобиль катится по инерции, включите вторую передачу и плавно отпустите сцепление. Затем поддайте газу. Ногу постоянно на педали сцепления не держите. Ставьте ее на специальную площадку слева от педали.
При необходимости остановиться, уберите ногу с педали газа и нажмите на тормоз. Как только скорость упадет до 10-20 км/час, выжмите сцепление и переключитесь на нейтральную передачу. Впоследствии приучите себя тормозить при выжатом сцеплении или на нейтральной передаче.

Обратите внимание!

В момент трогания и во время движения никогда не смотрите на педали. Всегда смотрите только вперед.

Полезный совет

Если у вас есть помощник, пусть он подстрахует вас на первых этапах обучения. В случае какой-либо опасности он должен быстро затормозить автомобиль ручным тормозом, а до этого постоянно находиться начеку.

Учеба в автошколе это азы, а совершенство приходит с километрами за рулем. В автошколе Вам дадут лишь теоретическую и практическую базу знаний, с которой первые дни на дороге придется очень сложно. Совершенствование навыков надо проводить с человеком опытным, который может указать вам на ошибки и научит исполнению элементов и техническим нюансам.

Инструкция

Выезжайте на дорогу каждый день. Пока у вас нет мышечной памяти, вам надо накатать как можно больше часов вождения. Это может быть даже кружение по пустынной парковке или неспешная езда по проселочной дороге. Ваша цель – привыкнуть к машине, довести до автоматизма разгон-торможение, прямую траекторию движения, привыкнуть к габаритам машины.
Избавьтесь от психологических зажимов и страхов. Ваша неуверенность порождает ошибки и недовольство других участников движения. Повесьте на заднее стекло знак «Ученик за рулем» (восклицательный знак в желтом квадрате). Для других водителей это будет знаком, что перед вами не нужно делать резких маневров и перестроений, сигналить в ответ на вашу медлительность. Если в какой-то момент вы почувствовали, что теряете контроль над ситуацией, включите аварийный сигнал и прижмитесь к обочине. Передохните, подумайте и с новыми силами выезжайте на дорогу.
Научитесь прогнозировать действия участников движения. Вы всегда должны держать под контролем все, что происходит вокруг вашего автомобиля. Впереди идущие машины вы должны просчитывать на две вперед. Если перед вами едет грузовик, который закрывает обзор, обгоните его или перестройтесь. Иначе возможна ситуация, когда машина, идущая спереди, резко перестроится перед возникшим препятствием, а вы этого сделать уже не успеете.
Самым сложным ученики называют работу с механической коробкой передач и перестроение в плотном потоке. Освоение «механики» требует большего времени, но и удовольствие от вождения вы получите тоже больше. Плюс МКПП удобнее и безопаснее в зимнее время. Перестроение в плотном потоке требует от водителя чувства скорости и расстояния. Вам надо научиться разгоняться до скорости потока, удерживать ее и перестраиваться на безопасном расстоянии.

Начало движения – самое сложное в начале обучения вождению автомобиля. Но с первого раза редко удается добиться плавного хода. Если понять принцип и научиться чувствовать работу двигателя, то, оказывается, в этом нет ничего сложного.Инструкция

Тронуться с места на автомобиле с механической коробкой передач – самый первый элемент, который начинают выполнять ученики в автошколе. И действительно, по-другому никак. Но именно здесь и начинают первые проблемы – машина дергается, гудит и глохнет. А ведь, если делать все правильно и последовательно, вы и сами перестанете замечать, как поехали.
На автомобиле с МКПП для начала движения необходимо выжать сцепление, включить первую скорость, и, отжимая педаль сцепления, нажимать педаль газа. Вроде ничего сложного. А теперь подробно разберем все ошибки.
Когда вы начинаете нажимать педаль газа, педаль сцепления необходимо плавно отпускать. А происходит так, что педаль сцепления продолжают держать, газуя и повышая обороты, либо резко бросают, не начав движения и двигатель глохнет.
Следите за работой тахометра. Можно для начала чуть-чуть погазовать, следя за стрелкой. Вам надо понять, на каком значении тахометра достаточно оборотов для того, чтобы машина тронулась.
Педали сцепления и газа нужно выжимать одномоментно, с одинаковым усилием. Если вы вдруг почувствуете, что сцепления отжали слишком много, опять нажмите педаль. Ваша главная задача – тронуться плавно и не заглохнуть. Не нужно много газовать. Если вы даете много газа, то и педаль сцепления должна быть отжата очень быстро. И тронетесь вы с пробуксовкой.
Вам надо не пропустить момент, когда будут набраны необходимые обороты, машина начнет делать рывок. Сцепление опускаете почти до конца. Но чуть–чуть держите, пока автомобиль не проедет пару метров. И только тогда можно отпустить сцепление полностью.
Понять, в каком месте уже можно ослабить педаль сцепления, поможет простое упражнение. Включите первую скорость. Педаль газа не нажимайте. Начинайте медленно отпускать педаль сцепления. В определенный момент машина плавно и медленно тронется. А вам надо запомнить, в каком месте положения педали сцепления автомобиль начинает движение.

Большинство российских автолюбителей является владельцами автомобилей с механической коробкой переключения передач (МКПП). В большинстве автошкол идет обучение вождению именно на таких транспортных средствах. Поэтому возникает проблема, как научиться водить автомобиль с МКПП.

Инструкция

Первым делом надо разобраться с системой коробки. В механической коробке, как правило, 5 ступеней, которые являются пронумерованными. Переключение передач происходит во время нажатия педали сцепления. Поэтому для начала надо научиться грамотно и вовремя переключать передачи. Не заводя автомобиль, необходимо сесть за руль и на протяжении одного часа методично переключать передачи по такой схеме: «сцепление — передача — сцепление — следующая передача» и так до последней ступени. Нельзя забывать, что во время переключения передач необходимо держать нажатой педаль сцепления, иначе переключиться не получится.
Следующим шагом необходимо научиться понимать, когда следует переключать передачу во время движения. Сигналом для переключения являются обороты двигателя. Либо по звуку, либо по тахометру необходимо отслеживать обороты двигателя. Опытные водители определяют момент переключения с более низкой на верхнюю передачу только по звуку. Чем меньше объем двигателя, тем быстрее наступает момент переключения. В том случае, если скорость необходимо снизить, то в нужный момент, когда обороты будут внизу показателей тахометра, необходимо переключить коробку на более низкую передачу. В противном случае у коробки передач будет повышенный износ.
Как только начинающий водитель поймет основы переключения передач, ему необходимо довести до автоматизма процесс переключения передач. Для этого лучше всего подойдет время выходных дней, когда дороги более свободные и во время езды есть возможность как замедлять скорость движения, так и ускоряться в использованием механической коробки переключения передач. Так же для этого могут быть полезны дорожные пробки, когда водителю необходимо быстро работать с переключением самых низких передач.

Полезный совет

Во всех механических коробках передач существует нейтральная позиция. В отличие от остальных передач, езда на ней невозможна. Зато, если поставить нейтральную ступень и отпустить педаль сцепления, двигатель не заглохнет. Это очень полезно при езде в городских условиях, когда приходится стоять на светофорах и в пробке, снимая напряжение с ног.

На первой передаче машина дергается и рывки могут появляться на второй: возможные причины

Достаточно часто в процессе эксплуатации автомобиля с разными типами КПП (как механика, так и автомат) водитель может заметить появление рывков на первой передаче, а также на второй. При этом на остальных передачах указанные рывки могут отсутствовать. Также отмечен ряд случаев, когда проблема носит «плавающий» характер. В подобной ситуации рывки появляются «на холодную» и/или «на горячую» и т.д.

Сразу отметим, что причин появления такой неисправности несколько, причем начиная с системы питания двигателя и заканчивая самой трансмиссией. В этой статье мы заострим внимание на КПП, а также рассмотрим, почему на первой передаче машина дергается, по какой причине возникают рывки на второй передаче и на что обратить внимание во время диагностики неполадок.

Содержание статьи

Автомобиль дергается на первой передаче или на второй скорости: диагностика неисправности

Как уже было сказано выше, в подобной ситуации первым делом нужно поэтапно исключить проблемы в системе питания, зажигания, а также сбои в ЭСУД. Например, частой причиной, когда машина дергается на малых оборотах при включении первой и/или второй передачи, является недостаточная подача топлива/воздуха в мотор, нарушенное смесеобразование.

Результат – двигатель работает нестабильно, агрегату в разных режимах не хватает мощности, чтобы «проворачивать» коробку, что и приводит к ощутимым рывкам в движении. Виновником проблем может оказаться подсос воздуха, загрязнение инжекторных форсунок или сетки бензонасоса, неполадки с карбюратором.

Также могут барахлить и различные датчики ЭСУД (датчик Холла, ДПДЗ, ДМРВ, и т.д.). Если с датчиками все в порядке, тогда нужно проверить ЭБУ двигателем. Еще достаточно часто проблема рывков на 1-2 передаче напрямую связана с зажиганием. Нужно проверять состояние свечей зажигания и высоковольтных проводов, трамблера и других элементов на конкретной машине.

Как правило, если машина едет рывками, применительно к инжекторным авто специалисты проводят комплексную компьютерную диагностику двигателя. Если такая проверка не дает результатов или причина не найдена, в таком случае отдельного внимания заслуживает трансмиссия автомобиля.

Итак, если машина заметно дергается на 1-й и/или 2-ой передаче, важно понимать, что трансмиссия также может быть причиной рывков при движении автомобиля. При этом определить причину в случае с МКПП проще, тогда как различные типы АКПП требуют более серьезных проверок.

Начнем с коробки «механика». Обратите внимание, что если на первой передаче при трогании машина дергается у неопытного водителя, следует учитывать, что часто новички попросту допускают ошибки при отпускании сцепления, тогда как сам автомобиль исправен.

Чтобы трогаться без рывков, нужно плавно отпускать сцепление до того, как водитель почувствует точку схватывания (начало передачи крутящего момента от двигателя на колеса) .После того, как усилие начинает передаваться на колеса и автомобиль начинает движение, нужно аккуратно добавлять газ, дозируя тягу педалью акселератора.

Если же за рулем опытный водитель, тогда он быстро определяет неполадку. Так вот, на машинах с механическими КПП зачастую сама коробка передач к рассматриваемой проблеме рывков на передачах при езде обычно отношения не имеет. Другими словами, в случаях поломки коробки отмечаются другие неполадки, когда передачи могут не включаться, появляется скрежет, гул, вибрации коробки передач и т.д.

А вот к рывкам обычно приводят проблемы со сцеплением на МКПП или его регулировками. Например, авто дергается на первой и второй в том случае, когда сильно изношен ведомый диск сцепления, сцепление «смыкается» не до конца, буксует. Это и приводит к тому, что при переключении скоростей автомобиль дергается.

При этом рывки чаще всего проявляются именно на «низких» передачах (первая, вторая скорость), когда нужна максимально плавная работа сцепления и одновременно через сцепление на этих передачах передается достаточно большой крутящий момент с ДВС на КПП при разгоне автомобиля.

Теперь перейдем к коробкам «автомат». Прежде всего, нужно учитывать, что качество работы и плавность переключений АКПП будет зависеть от типа автоматической трансмиссии.

Прежде всего, рывки могут возникать при езде на роботизированных коробках передач, которые имеют как одно, так и два сцепления. Дело в том, что сцепление таких КПП напоминает по своему устройству и принципу работы обычное фрикционное сцепление МКПП. Часто решением проблемы становится замена сцепления DSG или АМТ, после чего в обязательно порядке нужно выполнять адаптацию сцепления (обучение, установка точки схватывания).

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему в коробке передач хруст. Из этой статьи вы узнаете о причинах его возникновения, а также способах ремонта КПП.

Также в ряде случаев виновником того, что машина дергается при езде на 1-2 передачах могут быть поломки и сбои в работе исполнительных механизмов, которые отвечают за работу сцепления в автоматизированном режиме.

Что касается вариаторов CVT и гидромеханических АКПП, в этом случае при появлении рывков требуется углубленная диагностика. Дело в том, что такие КПП не имеют традиционного сцепления. В данном случае сцепление коробки автомат является отдельным устройством (гидротрансформатор), где крутящий момент передается через трансмиссионное масло. При этом ГДТ вполне может выйти из строя, что и становится причиной рывков.

Также нужно отметить, что и сама коробка автомат может «буксовать», а еще качество ее работы сильно зависит от уровня/состояния трансмиссионного масла (жидкости АTF). Рывки автоматических трансмиссий данного типа могут появляться по причине недостатка или перелива масла, использования смазочной жидкости, неподходящей по свойствам и т.д.

Дергания автомобиля с АКПП на определенных передачах (особенно в моменты переключений) могут указывать на проблемы с тормозной лентой, гидроблоком, соленоидами АКПП, датчиками, отдельным ЭБУ АКПП и т.д. С учетом вышесказанного можно сделать вывод, что автомат нужно проверять комплексно, отдельно обращая внимание на уровень смазки и качество самого масла.

Что в итоге

Как видно, если авто дергается на первой передаче или дергается машина на второй передаче, причин может быть достаточно много. Если же говорить о трансмиссии, зачастую на МКПП и многих типах роботизированных коробок передач частой причиной является изношенное сцепление (как целиком, так и отельные элементы) или сбои в работе исполнительных механизмов, отвечающих за работу сцепления на РКПП.

В случае с гидромеханическими АКПП диагностика сильно осложняется большим количеством датчиков и наличием гидротрансформатора, который является отдельным элементом. По этой причине рекомендуется провести комплексную компьютерную диагностику АКПП, а также выполнить ряд тестов и проверок, которые осуществляют опытные специалисты по ремонту автоматических трансмиссий на профильных СТО.

Напоследок отметим, что если владелец заметил, что машина стала дергаться на первой передаче, автомобиль дергается на второй скорости и т.п., с определением причины лучше не затягивать. С одной стороны, быстрое устранение неполадок позволит избежать более серьезных проблем и дорогостоящих поломок, а с другой рывки и дергания не первой и второй скорости могут стать причиной ДТП и других неприятностей на дороге.

Сильно дергается машина при трогании с места: какая причина?

Неисправности узлов автомобиля часто заставляют водителей сильно нервничать. Поломки двигателя или коробки передач могут стать причиной больших непредвиденных трат, поэтому решать возникающие с ними проблемы лучше сразу. Если машина при трогании с места дергается, то это ничего хорошего не значит. Впрочем, проблема может оказаться банальной и обойтись в копеечку, но может случиться и так, что придется ремонтировать трансмиссию или двигатель. Давайте разберемся, почему при трогании с места машина дергается. На что обращать внимание в первую очередь?

Стиль вождения

Начинать нужно с очевидных вещей. Если вы – опытный водитель, то и сами прекрасно понимаете, что может дергаться машина при трогании с места в случае резкого схватывания сцепления. То есть, если педаль сцепления отпускать резко, то вполне очевидно, что авто должно ехать рывками. В данном случае нет никакой неисправности, и такая ситуация вполне нормальная. Все, что нужно сделать, так это изменить стиль езды. Как минимум, требуется отпускать сцепление плавно и прибавлять больше газу. Это придет со временем.

Чтобы диски сцепления схватывались вовремя, необходимо "нащупать" в вашем автомобиле момент схватывания. Для этого нужно включить первую передачу и попытаться тронуться с места, не нажимая педаль газа. Так можно легко ощутить момент схватывания дисков сцепления.

В автомобилях с автоматическими трансмиссиями такого быть не может, т. к. там отсутствует педаль сцепления. В таких авто нужно просто плавно нажимать на педаль газа и не "рвать" машину с места.

Наружные и внутренние шрусы

Следующей причиной, из-за которой машина при трогании с места дергается, могут быть внутренние и наружные шрусы.

Внутренние шрусы передают усилия от коробки на полуоси автомобиля, а затем – на колеса, что делает их достаточно важными элементами в системе подвески. Учитывая, что данные детали систематически подвергаются большим нагрузкам, они могут выходить из строя. Определить наличие неисправности можно по следующим признакам:

Шрус проворачивается при начале движения, люфтит. Из-за этого может дергаться машина при трогании с места.
На дороге шрус может стучать. Причем, при этом дорога может быть идеально ровной.
При повороте можно слышать хруст внешних шрусов, они также при износе могут проворачиваться и создавать рывки при старте движения машины.
Наружные шрусы чаще всего выходят из строя из-за движения по плохой и неровной дороге.

Отсюда следует, что первой неисправностью, из-за которой при трогании с места машина ВАЗ-2110 дергается, могут стать шрусы. Именно их в первую очередь проверяют на СТО, когда водитель обращается к мастеру с подобной проблемой. Замена этих элементов происходит быстро, легко и чаще всего не стоит больших денег, если речь идет об отечественном автомобиле, а не о редкой иномарке. Более того, некоторые автовладельцы могут произвести замену шрусов самостоятельно, для этого понадобится яма в гараже, небольшой набор инструментов и новые шрусы, которые продаются практически в любом автомагазине.

Неисправность КПП

Вторая возможная причина – КПП. Но если коробка переключения передач не совсем исправна, то можно также наблюдать и другие проявления кроме рывков на старте: сложность переключения какой-либо передачи, шум из агрегата и т. д.

Если речь идет о механической коробке передач, то ее ремонт может стоить недорого. Заменить какую-либо шестерню в таком механизме сложно, но возможно, и за это берутся мастера на СТО. В случае неисправности автоматической коробки передач ситуация усложняется. Ее ремонт будет стоить дорого. В том случае, если в АКПП начинает дергать вариатор, то на СТО чаще всего предлагают ее полную замену, т. к. ремонт в данном случае нецелесообразен.

Диагностировать проблему, из-за которой при трогании с места дергается машина ВАЗ, самостоятельно сложно. Это могут выявить только специалисты СТО при детальном осмотре автомобиля и его комплектующих.

Рулевое управление

Рулевая рейка при наличии неисправностей вполне может отдавать рывки при начале движения. Изношенные элементы данного механизма обычно не ремонтируют – их меняют на новые. Также и наконечники рулевой рейки могут свободно болтаться на своих позициях, из-за чего будут возникать рывки при резком наборе скорости и при торможении. Биение руля при этом имеет место. Нельзя исключать и повреждение рулевой колонки (обычно это происходит при ДТП), которая также при движении или трогании может создавать рывки.

При неисправности рулевого механизма водитель должен ощущать вибрации в руле, а не только рывки при трогании. И снова нельзя ничего посоветовать водителю по поводу самостоятельного ремонта. Разобраться в рулевом механизме не проще, чем в системе КПП. Так что вам прямой путь на СТО.

Двигатель

К сожалению, если при трогании с места машина дергается, то двигатель тоже может стать причиной подобного явления. Причем, виной тому могут быть разные его системы. Отличительной особенностью неисправности мотора являются скачки оборотов коленчатого вала, что легко заметить на тахометре. При этом мотор может плохо слушаться водителя: не реагировать на нажатие педали газа, шуметь.

Диагностировать, что именно вызывает рывки, достаточно сложно. Проблема может быть в системе впрыска топлива. Например, если форсунки засорились, то в одну камеру сгорания будет поступать горючее, в другую – нет. Также может осуществляться непропорциональное смешивание топлива с воздухом, что вызовет рывки не только при трогании с места, но и при движении по ровной трассе.

Коленчатый вал и топливо

Износ коленчатого вала также может являться причиной подобной неисправности. В этом случае движение автомобиля сопровождается не только рывками, но стуками. Низкое качество топлива также может вызывать рывки при старте. Некоторые двигатели являются чувствительными к бензину, поэтому стоит попробовать залить более качественное горючее на другой заправке и посмотреть, имеет ли место подобная проблема при его смене. Проблема может исчезнуть. Судя по отзывам автовладельцев на форумах, неисправность действительно часто заключается в низком качестве бензина, но встречается данное явление редко.

В заключение

Довольно часто подобная проблема обнаруживается на авто ВАЗ-2107. При трогании с места машина дергается. Однако на СТО подобные проблемы достаточно эффективно решают в силу их распространения. В случае с иномарками мастерам приходится возиться, и ремонт обходится дороже. В целом, нет ничего катастрофического в том, что при трогании с места машина дергается, ведь этот "симптом" довольно редко говорит о серьезной проблеме. Чаще всего виной являются шрусы- дешевые детали, которые легко заменить своими собственными силами.

Что делать, если автомобиль дергается при разгоне — Российская газета

Многие водители хотя бы раз сталкивались с такой неприятной проблемой - автомобиль начинает дергаться при подаче газа. Причин для такой "болтанки" может быть сразу несколько. Выясним, на что следует обратить внимание в первую очередь.

Топливная система

Наиболее часто автомобиль начинает дергаться при проблемах с топливной системой. По разным причинам в цилиндры подается недостаточное количество смеси, либо она поступает неравномерными порциями.

Виновниками такого безобразия, как правило, является забившиеся воздушный и топливный фильтры, нарушения в работе дроссельного узла или неисправный бензонасос. В первом случае логичным выходом из положения является замена или очистка фильтрующих элементов. Нарушения в работе дросселя чаще всего вызваны как повреждениями его деталей, так и их банальным загрязнением.

В последнем случае поможет простая очистка элементов дроссельного узла. Если же виновен бензонасос, нужно осмотреть и при необходимости заменить поврежденную диафрагму или, как вариант, проблемный клапан. Кроме того, рекомендуется очистить сетку, которая находится непосредственно в корпусе бензонасоса.

Некачественное топливо

Причина подергиваний автомобиля при разгоне может быть и более простой - некачественное топливо. Речь может идти в частности о несоответствии октанового числа, разбавленной структуре и нестабильном химическом составе горючего.

В любом случае, помимо характерных рывков после заправки появятся провалы в наборе скорости, нестабильные обороты (как холостые, так и в рабочем диапазоне), повышенный расход топлива, и, наконец, борткомпьютер может выдать ошибки, связанные с работой топливной системы.

Если вы столкнулись с такой симптоматикой, имеет смысл продолжить движение без перегрузок до первой попутной АЗС. Там нужно будет заправиться до полного бака, чтобы сделать топливный состав менее вредным для мотора. Еще лучше топливо полностью слить, однако такой сценарий во время движения по загородной трассе не всегда приемлем. При первой возможности нужно будет также проверить и при необходимости прочистить сетку топливоприемника.

Датчики

Характерные рывки и подергивания могут спровоцировать также неисправные датчики системы управления двигателем. Наиболее часто виновниками являются датчики положения дроссельной заслонки или массового расхода воздуха.

Основной признак того, что вышел из строя датчик положения дроссельной заслонки, - скачущие обороты. Кроме того, двигатель может начать глохнуть на холостом ходу. Чтобы точно поставить диагноз, нужно вооружиться электронным мультиметром, способным измерять постоянное напряжение, и лучше всего сделать это на сервисе.

Симптомы выхода из строя датчика массового расхода воздуха в свою очередь - потеря мощности двигателя, затрудненный пуск и опять-таки "плавающие" обороты мотора. Также же проблему может вызвать барахлящий датчик положения коленвала, из-за которого момент открытия форсунок и образования искры в свечах зажигания выбирается неправильно.

Свечи зажигания

Дергания автомобиля вполне могут спровоцировать также неисправные свечи зажигания и/или высоковольтные провода.

Чаще всего проблему вызывает нагар на электродах, что ведет к пропускам в зажигании и, как следствие, провалам в работе двигателя. Соответственно, можно попробовать очистить или заменить свечи. В первом случае лучше всего использовать ультразвуковую обработку или же очистить свечи самостоятельно с помощью щеток по металлу, наждачной бумаги, пескоструя или химикатов. Если же дело в проблемных высоковольтных проводах, никакой ремонт не поможет - только замена.

Коробка передач

Рывки при наборе скорости могут объяснятся также неисправностью трансмиссии, причем чаще всего проблема связана с повреждениями автоматической коробки передач или муфты Халдекс.

Как правило, проблему вызывает несвоевременная замена технических жидкостей и некомпетентное обслуживание трансмиссионных узлов. Если проблему запустить, после толкания в пробках возможен перегрев трансмиссии.

Кроме того, современные "автоматы" чувствительны к качеству и уровню смазки. Если ушло как минимум 0,5 литра трансмиссионного масла, водитель наверняка почувствует сильные рывки при движении автомобиля.

Машина дергается на первой передаче V40 (R1) [Архив]

Просмотр полной версии : Машина дергается на первой передаче V40 (R1)

Заметил, что иногда (редко), когда выезжаю со двора или заезжаю в него на первой передаче машина заметно дергается. При этом дергается, только если обороты замерли на какой-то отметке, то есть не прибавляю газу и не торможу, а равномерное движение. Обороты обычно небольшие, около 1.5-2 тысяч. Дергание похоже на то, которое происходит, когда на старых отечественных машинах двигатель глохнет, правда не так сильно конечно. При этом, если прибавить оборотов, дергание проходит. Стрелка тахометра на толчках не шевелется и двигатель работает ровно.

Повод волноваться, может пора дилеру показать? R1 (МКПП).

Такого не было. Тьфу 3 раза...
Может просто здоровья не хватает, в смысле больше газу :D

Хотя лично у меня, когда нехватка газу она почти не дергается, сразу глохнет, привыкла к высоким оборотам :twisted:

У меня то же самое.

Но как правило только на непрогретой машине. Причем если поддавать больше газу - эффект уменьшается, но не исчезает. А ощущения такие, что колеса тащатся вслед за машиной... :cry:

Я планирую ехать к Электрововику в обозримом будущем машинку к зиме готовить, планирую у него про это спросить.

Ручник не перетянут? у меня на предыдущей так было, после грязевого брода зимой подклинило колодки задние в барабанах
1 Вывесить колеса проверить свободное вращение.
2 Немного проехать и потрогать тормозные дики, если ОЧЕНЬ горячие то см п.1 :)

вдруг поможет в диагностике, если не найдешь то хотяб отбросишь этот вариант

У меня похожая история,только на Camry 2004г., V30, 3.0 л, АКПП. Диллер проблему не нашел. Сделали upgrade мозгам коробки,делать диагностику отказались "не горит check". :D Короче все равно есть толчки на 39-40 км/ч :evil:

причин много

особо посмотрите на:
- бензин
- свечи (зазоры и вообще состояние свечи)
- провода и катушки (возможна утечка)
- впрыск (чистота форсунок, опять же плохой бензин)..

99% таких подёргиваний кроется именно в этом.. ну конечно можно дросель промыть для гарантии, у друга было такое, промывали дросель в перчатках, отвалилась ниточка и застряла в канале каком-то.. в итоге она болталась там изменяя в произвольном порядке сечение этого канала вот и результат..

У меня тож такая же фигня.... когда утром со стоянки выезжаю и машина еще не прогрета -дергаеться.... приходиться потдавливать педальку газа......
Еще заметил что когда на 4 передаче идешь ровно 80 .... педальку держишь в одном положении..... ощущаються легкие подергивания... которые впринципе не замечают пассажиры..... а сам замечаешь еле-еле..... но всетаки они есть.... а у машины такого класса, я думаю, не должно быть такой фигни !

Кто еще сталкивался с этим ???

Garincha

06.09.2009, 22:27

1. У меня Camry v.40, на ручке. Появилось тысячах на 60 постороннее бряканье под капотом. Симптомы как будто металлическое цык-цык, только на прогретом движке и только на холостых. Щас на машине пробег 80 почти и заметил увеличение шума мотора при таких же оборотах, что и раньше. Мотор начал как будто реветь. Причём тоже не всегда это проявляется. Кто может высказать предположение в чём дело и что с этим делать?
2. Еще заметил, что если сцепление выжато, то это звук как будто меньше становится, но не пропадает совсем.
3. А еще фишка есть, если в повороте левом или правом машину с места начинаю ускорять резко, то идёт пробуксовка чего-то там внутри, но не колеса. Т.е. колеса нормально крутятся, а машину дёргает.
4. Еще бывает залипает первая передача. Не даёт переключиться на вторую. Приходится опять дать газку и тогда в лёт переключается.
5. Еще обнаружилась проблема на 50 тысячах если долгое время еду на нейтралке (более 20-40 секунд) и хочу переключиться на третью передачу, то коробка не даёт это сделать. На все остальные легко позволяет, а вот на третью нет. Если же я переключаю сначала на 4(или 2), то потом на третью сразу переключить позволяет. Визга при включении нет никакого (сначала думал на синхронизатор).

Коллеги! Помогите разобраться с проблемными вопросами этими.

Привет !!!

На счет шума - это скорее всего у тебя или выжимной или подшипники на первичном а может на вторичном валу ... а может и то и то сразу..... у меня такая же фигня была.... попробуй еще на холостых включить кондей..... и послушать шум... при вклюенном кондее нажми педальку сцепления... если шум пропадает когда сцепление выжимаешь значит как минимум выжимно !!!

На счет пробуксовки..... не обращал внимание но что-то подобное ощущаеться и у меня !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :-(

Коллеги! Помогите разобраться с проблемными вопросами этими.
насчет залипания это сцепление пора менять. сам менял на 70000.

Привет !!!

На счет пробуксовки..... не обращал внимание но что-то подобное ощущаеться и у меня !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :-(

Abramchik

17.12.2009, 18:08

У меня все дерганья и тупость исчезли после замены свечных проводов, а думал тож на коробку грешным делом.

У меня на V40, МКП, так же, пока после прогрева выезжаю со стоянки, но машину взял в конце ноября 09 г., думаю, что коробка не прогрета, вот и дергается.

Всем привет. У меня пробег 24т.км. и такая проблема тоже существует и на горячую и холодную. При старке провал и машина клюет носом. Почему?

Коллеги! Помогите разобраться с проблемными вопросами этими.

У меня V40 (R1) пробег 108000 заметил такие-же симтомы брякает что-то в районе МКПП при включенном кондее и работающем вентиляторе, при выжатом сцепление бряканье проподает. Интересуют варианты устранения, к чему готовится?

проблема аналогична (рывки при езде на 1й и на 3-й если ехать 40кмч не ускоряясь), но я списываю все просто на то что так и должно быть с МКПП :D
Мои предположения: Износ внутренних гранат, шлицев в диффере и приводе.
К сцеплению - данная проблема не имеет отношения - так как сменил оное, рывки не пропали. При резком ускорении - рывков нет, при въезде на мост с прилегающей (в горку) и повороте руля с добавлением газа - аналогично - машина разгоняется с рывками (как будто колесо пробуксовывает).
Езжу 3 года - ни хуже - ни лучше.

noolname

15.08.2010, 21:00

V40 механика ,пробег 8000 теже симтомы.При старте на первой передаче как будто пропадает немного тяга и немного подергивается авто!Списываю все на особенность работы МКП.Хотя заправляю 92(американка),может нужно переходить на95/?

Хотя заправляю 92(американка),может нужно переходить на95/?

А смысл? я 98 "супер" заливал, разницы 0, рывки эти не из за бензина.
Причем с вероятностью в 90% считаю что дерготню эту замечают те - кто пересел с автомата на МКПП :P

noolname

16.08.2010, 10:47

Хотя заправляю 92(американка),может нужно переходить на95/?

Да,я как раз с автомата пересел,но давал друзъям котрые на механике только ездят,тоже сказали ,что есть что то не обычное в трогании.Говорят не поймут когда сцепление схватывает, то рано то поздно !

Хотя заправляю 92(американка),может нужно переходить на95/?

Да-да... согласен.... Всегда ездил на механике и тоже могу сказать что немогу привыкнуть к троганию... "не поймут когда сцепление схватывает, то рано то поздно !"

noolname

16.08.2010, 11:49

Если у многих такое, то напрашивается вывод, что для камрюхи это норма!Никаких неисправностей нет!

Всем привет. У меня пробег 24т.км. и такая проблема тоже существует и на горячую и холодную. При старке провал и машина клюет носом. Почему?
Попробуй почисти ДМРВ с помощью спрея очистителя карбюратора.

насчет звука , который идет пропадает при нажатии на сцепление(у меня он такой, высокий, свстящий), припатает, кагда шевелишь вилку переключения передач, что там помирает-вопрос, скорее всего выжимной, наверное.

Тут не так давно пересел на HYUNDAI-Getz 1.4 МКПП - дык там такая же фигня при трогании.... клюет носом .... вылечилось перепрошивкой... т.е. залили доработанную прошивку в мозги.... Может быть и у Камри что-то бодобное нужно сделать ????
поменять прокладку между рулем и сидением :ROFL: :ROFL: :ROFL:
з.ы. у меня тоже такое редко бывает. это из за того что сцепление быстро отпускаешь и мало газу даешь. надо привыкнуть... скажем так что на камри специфическое сцепление и не каждый на нем может нормально ездить. :)

Ты себе голову поменяй - УМНИК !!!!! Читай выше - про что разговор идет... ВАСЯ !!!!

Ты себе голову поменяй - УМНИК !!!!! Читай выше - про что разговор идет... ВАСЯ !!!!
Петя ты что ли? :ROFL: :ROFL: :ROFL:

Попробуй почисти ДМРВ с помощью спрея очистителя карбюратора.

Расскажите поподробнее как мыть ДМРВ?

Расскажите поподробнее как мыть ДМРВ?
Сам ДМРВ на впускной магистрали, если чистить его то лучше сразу и заслонку акселератора почистить.
Снимаем воздушный фильтр и впускную магистраль, там все на хомутах.
Затем добираемся до заслонки подачи воздуха, отсоединяем от нее все вакумные трубки и разьемы проводки.
Откручиваем 4 болта и снимаем заслонку, ну а дальше отмымываем там все и собираем в обратном порядке.
Если загорится чек на панели, скинуть клему аккумулятора и снова одеть!
У меня после прочистки заслонки воздуха дерганья пропали, хотя на холодную немного есть когда на первой почти на холостых ползешь, но стало заметно лучше...

горедан

22.06.2012, 15:30

Попробуй почисти ДМРВ с помощью спрея очистителя карбюратора.
Есть перспектива что он накроется,после такой процедуры!!!Есть средство http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=151&catalogue_id=443&like_name=1 Чистка ДМРВ - Успокоение души чтобы не тратиться. Лучше наверно начать с форсунок , проводов , катушек , как писалось выше.Тоже эта проблема немного напрягала,но стоит приноровится к педали газа,*тычки* сводятся к минимуму.:)

Сергей31

23.06.2012, 06:59

Есть перспектива что он накроется,после такой процедуры!!!Есть средство. Чистка ДМРВ - Успокоение души чтобы не тратиться.

На двух своих камрюхах чистил очистителем карбюратора,ничего не накрылось.По поводу успокоения души все зависит в каком состоянии ДМРВ,если все загажено то эффект будет.Мне чистка ничего не дали,но я и чистил в профилактических целях.

Лучше наверно начать с форсунок , проводов , катушек , как писалось выше.Тоже эта проблема немного напрягала,но стоит приноровится к педали газа,*тычки* сводятся к минимуму.:)
Форсунки почистил, провода и катушки целые. А провал как был так и есть. На других машинах ездил такого дергания не замечал.

АВМ 51

13.11.2012, 15:04

Тема для владельцев Камри v40 с МКПП, к сожалению, осталась не раскрытой. Причины подёргивания автомобиля при движении на 1й передаче, независимо от температуры ДВС, думаю кроются в холостых оборотах, которые живут своей жизнью. Иначе с чего-бы им, холостым, менятся в зависимости от скорости движения автомобиля? Приведу пример: двигатель холодный, после старта 2000 об/мин. через 3-5 сек. 1500. По мере прогрева, отопитель ещё не работает, температура около 20-30град. - 1000об/мин. Начинаю движение, и если под горку иду накатом при температуре двигателя 60-70 гр. холостые обороты - 1500об/мин.:ai: Холостые обороты 800-850, я наблюдаю при полностью прогретом двигателе стоя на месте, и то в редких исключениях, в основном это 1000. Отсюда вывод: плавание холостых оборотов приводит к подёргиваниям при движении автомобиля на 1-2 передаче. Ошибок система диагностики не обнаруживает. Расход топлива в норме. Всё что доступно: проверялось, мылось, и чистилось. Ссылка на то, что так должно быть, не для меня. На всех атомобилях, которыми я владел, такого "должно быть" не наблюдалось. У кого какие мысли? Продолжаем обсуждение темы.

Ссылка на то, что так должно быть, не для меня. На всех атомобилях, которыми я владел, такого "должно быть" не наблюдалось. У кого какие мысли? Продолжаем обсуждение темы.

Присоединяюсь к выше сказанному, у меня, пробег 35000км 2010 год. Все те же самые толчки и дёргания. Но вот заметил одну вещь, не знаю у одного меня такое? - педаль газа работает не корректно, т.е. если ехать в натяг на любой передаче, и потихоньку приотпускать педаль газа и оставить её в положении еле-еле уловимого нажатия, то проявляются рывки (обрыв потока мощности-появление, обрыв-появление (словно я отпускаю и нажимаю ГАЗ). Т.к. педаль газа электронная по всей видимости это и происходит. Может есть какая то регулировка электронной педали ?? Кто знает ??

у меня есть провалы в начале движение, когда машинка начинает только трогаться - обороты начинают падать до 1000 и получается провал. Если давать много газу получается с пробуксовкой начало движения. Все перепробовал - не поменялось к сожалению в лучшую сторону ничего.

У меня, пробег 35000км 2010 год. Все те же самые толчки и дёргания. Но вот заметил одну вещь, не знаю у одного меня такое? - педаль газа работает не корректно, т.е. если ехать в натяг на любой передаче, и потихоньку приотпускать педаль газа и оставить её в положении еле-еле уловимого нажатия, то проявляются рывки (обрыв потока мощности-появление, обрыв-появление (словно я отпускаю и нажимаю ГАЗ). Т.к. педаль газа электронная по всей видимости это и происходит. Может есть какая то регулировка электронной педали ?? Кто знает ??
Алексей браво =) Думаю Вы абсолютно правильно нашли причину этих подергиваний в камри с механикой. Мое мнение абсолютно совпадает с Вашим. Причина - в электронной педали газа, точнее говоря даже не в ней, а в инерционности её срабатывания, несвоевременно отзывается дроссельная заслонка, с некоторым запаздыванием на нажатие педали. Кстати говоря эту закономерность заметил сразу как купил камрю, напрягала она меня страшно поначалу, привык тонко чувствовать машину, сейчас вроде пообвык, приспособился, куда деваться. А вообще я отписывал об этой особенности в одном из отзывов по камри, вот здесь http://reviews.drom.ru/toyota/camry/48869/ , пост -Slavan- от 11.09.12 ... Регулировки электронной педали газа нет, но кого эта проблемка достает в конец ставят Jetter (Джеттер), переходничек в разъем эл. педальки. Что такое Джеттер - яндекс подскажет.

Регулировки электронной педали газа нет, но кого эта проблемка достает в конец ставят Jetter (Джеттер), переходничек в разъем эл. педальки. Что такое Джеттер - яндекс подскажет.

Ну по джеттер и всякие усилители сигнала я читал. Но хочу подложить на упор педали газа какую нибудь проставку (типа шайбы) нужной толщины, которая будет помогать оставлять педаль всегда в положении на грани 800 об/мин. или даже чуть больше типа 810, тем самым минуя провал в реагировании. Уже кстати пробовал подсовывать щепку на двухсторонний скотч крепил её, но она быстро сломалась не успел осознать толком плюсы и минусы (без снятия педали там не удобно копаться). Сниму педаль, приклею на супер клей оргстекляшку, вот тогда и по смотрим ))

Сниму педаль, приклею на супер клей оргстекляшку, вот тогда и по смотрим ))
Сомневаюсь что это что-то даст, реостат в педали у всех одинаковый, пробуйте. Да и джеттер по большому счету просто меняет изменение этого сопротивления на другие, более оптимальные значения и все. Я так подозреваю.

Сомневаюсь что это что-то даст

федот

20.11.2012, 10:03

Может концентрируешь внимание, сильно, на данной особенности?

Меня даже не тормазнутость педали напрягает, а бесполезный ход педали около 3-4 мм. Иногда (а точнее постоянно) есть ощущение, что давлю на педаль, а мотор сбавляет обороты, из за этого постоянно играю педалью ...
У меня чуть другие симптомы. Просто иногда трогаясь надо бы чуть изменить обороты (подгазнуть), и тут же отпустить гашетку - ан нет, не получается. Скажем так: трогаясь чуть подгазовывая - на камри не получишь изменения оборотов туда сюда, они будут стабильно чуть выше и все, инерция электронной педали сглаживает эту подгазовку. А так падения оборотов не наблюдаю, да и подрывает если надо пулей.

Я в принципе клоню к тому, что есть такое положение педали, в котором педаль сверх чувствительна (полагаю, что это только у меня одного так из этой темы). Повторюсь : есть такое положение педали, в котором датчик, или чего там реагирует слишком резко, в том положении достаточно на микрон сместить педаль в любую сторону, как проявляется резкий рывочек, или кливок машины (т.е. ГАЗУЮ или отпускаю ГАЗ ЯКОБЫ), причем на любой передаче и скорости, ну и особенно это проявляется на 1й, 2й, 3й передачах. Вот я и хочу убрать этот люфт, а заодно и то самое положение педали, в котором происходит не адекватная реакция... Даже если это не поможет, то одну из причин можно будет вычеркнуть.

Просто иногда трогаясь надо бы чуть изменить обороты (подгазнуть), и тут же отпустить гашетку - ан нет, не получается.

А вот на счет этого у меня вроде все в порядке, просто ход педали больше чем у тросиковой системы открытия дросселя, конечно не привычно "километровый" ход педалью делать, по сравнению с "четверкой" например )))

Может концентрируешь внимание, сильно, на данной особенности?

Да нет, просто ход педали то есть и хочется иногда не тапить педаль, а ехать потихоньку, и ногой чувствовать этот предел, когда оборвёт поток мощности-почти не возможно, разве что внушить себе не приотпускать педаль, если едешь с постоянной скоростью...

KampuMan75

25.11.2012, 03:24

Тема для владельцев Камри v40 с МКПП, к сожалению, осталась не раскрытой.
Мне на 30-ке от "подталкиваний" помогла чистка дроссельной заслонки. Были тычки при медленной скорости (тяжело было равномерно медленно ездить), и при резком отпускании газа на первой машина "клевала". Клевание полностью ушло, а подталкивания - почти ушли (но не полностью).
Чистить лучше со снятем: там грязь с обеих сторон заслонки по кромке зазора крепко налипает (и на стенках). Её в принципе можно повернуть, но её пружина назад тянет, и внутреннюю сторону очень неудобно чистить получается, ну а в "углах" - тем более.

KampuMan75

25.11.2012, 03:42

А по поводу ДМРВ: я как-то выкладывал фото нитей под микроскопом (http://www.camry-club.ru/forum/showthread.php/15950-%D0%A7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D 0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8.? p=401250&viewfull=1#post401250)
Его, скорее, менять надо, а не чистить.

АВМ 51

11.12.2012, 08:56

Провёл ещё один тест. Эксплуатация автомобиля при выключенном отопителе: холостые обороты по мере прогрева пришли в норму, подёргивания на 1-2 передачах отсутствуют (может совпадение?), сегодня ещё раз протестирую, правда при температуре -18 не очень комфортно. Вопрос знатокам - неужели потребляемая мощность отопителя (при выкл. климат-контроле) так влияет на холостые обороты двигателя?

lucky616

12.03.2013, 17:35

у меня тоже так же дергается с нуля сам незнаю в чем причина

LADA VESTA. Причина дерганий при трогании с места. | Заметки автодиагноста

Привет. Сегодня хотел рассказать о проблеме рывков и дерганий при трогании на автомобиле Lada Vesta.

Лада Веста. Картинка из свободного доступа интернета.

Утром при трогании с парковки автомобиль начал судорожно дергаться. На тот момент пробег был 7 т.км. Самое интересное стиль езды спокойный, без резких стартов и перегазовок до 5000 об/мин. Затем все дергания пропали и на 17 т.км. все повторилось. Рывки стали появлятся каждый день при трогании с парковки и со светофора. Что характерно рывки возникают только при плавном трогании.

На своем канале я разместил короткое видео рывков при трогании.

Если трогаться плавно и при этом выкручивать руль, то дергания становятся очень сильными. Получается при повороте руля нагрузка больше, по этому симптом усиливается. Начинает дергаться весь кузов. Нажатие на педаль газа в этот момент не помогает. Если еще раз выжать сцепление и сделать перегазовку, то дергания пропадают. Как будто сцепление проскальзывает. Во время трогания на задней передаче рывки тоже присутствовали.

Начал рыть интернет, обнаружил , что эта проблема довольно часто встречается. Мало того, оказывается авто ВАЗ выпустил оффициальное предписание по поводу сцепления и там описана эта проблема. Информационное письмо №5-17 от 23.01.17. Сцепление меняется по гарантии.

Предписание Автоваза.

Во время пробного заезда с инженером по гарантии дергания не проявились. Мне сказали, что нужно снять 3-и видео в момент дергания. Видео заснял отправил по почте инженеру по гарантии. Через 2- е недели позвонили, сказали , что бы приезжал на замену сцепления.

Заводское сцепление фирмы Валео.

Диск сцепления. Картинка из свободного доступа интернета.

В интернете пишут , что лучше менять на сцепление Luk или Sachs. В моем случае замена была по гарантии на Валео.

Накладная по замене сцепления.

Сам диск сцепления и корзина были в норме, без задиров. После замены рывки пропали. Проехал уже 7 т.км., полет нормальный. Сложилось впечатление, что сцепление , которое изначально стояло, слабова-то для этой машины.

Хочу отметить, что с новья на холостом ходу был слышен как бы шелест в коробке. При выжиме сцепления этот звук пропадал. После замены сцепления этого шума не стало.

Надеюсь статья будет полезна автолюбителям.

Буду благодарен, если подпишитесь на канал и оцените статью "Лайком". Если возникнут вопросы - пишите в комментариях, постараюсь на них ответить.

Каковы причины рывков автомобиля при трогании с места?

Плавный старт - дело чести для многих водителей. Это не всегда возможно. Бывает, что машина вместо того, чтобы тихо катиться, дергается и подозрительно громко звучит, стучит. Почему машина дергается при трогании с места?

Существует множество причин такого поведения автомобиля. Обычно механики начинают с предложений по ремонту сцепления.Если диск сцепления сломался, даже частично, или по какой-то причине он погнулся, если пружины амортизатора потеряли свою первоначальную жесткость, если давление сцепления повреждено или ослабло, и, наконец, если маховик автомобиля изношен который соприкасается со сцеплением, автомобиль будет рывком при трогании с места, а иногда и при переключении на повышенную передачу.

Подобные рывки возникают, когда карданные валы и шарниры привода имеют слишком большой люфт.Это повреждение очень легко обнаружить. Люфт отчетливо ощущается, если вы попытаетесь провернуть приводной вал или приводной вал вручную при неработающем двигателе и включенной самой низкой передаче или передаче заднего хода. Тогда вы можете услышать отчетливые металлические или приглушенные стуки.

См. Также: Как ухаживать за сцеплением?

Причина стартового рывка может также заключаться в гидравлическом или механическом управлении сцеплением. Когда насос сцепления или привод выходит из строя, система вентилируется или трос сцепления заклинивает в кожухе, работа сцепления не всегда будет такой, как того требует водитель, и могут возникнуть рывки, проскальзывания и подобные симптомы.

Не всегда механика привода вызывает рывки при запуске. Иногда причина - плохая работа двигателя. Неправильно отрегулированный угол опережения или впрыска топлива, попадание во впускной коллектор в обход карбюратора (например, от устройств с вакуумным управлением), неправильная работа одной или нескольких форсунок, возникающая либо только на холостом ходу, либо во всем диапазоне оборотов двигателя, недостаточное давление впрыска на холостом ходу зазор между электродами одной или нескольких свечей зажигания слишком мал или перекрыт и т. д.В некоторых типах автомобилей рывки при запуске также показывают утечку в выхлопной системе возле места установки лямбда-зонда, когда состав выхлопных газов рядом с ним в некоторые моменты отличается от выходящих из цилиндров двигателя.

См. Также: Как определить неисправность двигателя по свечам зажигания?

Расширьте свои знания, прочитав нашу публикацию

Практическая лексика НДС 2021.Все об изменениях в расчетах по НДС

Автомобиль дергается при трогании с места или трогании с места

[Экран]

Когда автомобиль дергается при трогании с места или опрокидывании, обычно не сразу идентифицируемая причина проблемы. Однако подергивание часто является признаком недостатков / проблем, которые вы часто можете определить самостоятельно. Однако если проблему не удается решить, поездка в ближайший гараж неизбежна. Тщательное начало рывков может быть вызвано разными причинами.

Почему машина дергается при трогании с места?

1. Плохая передача или недостаточно газа

Одна из причин, по которой автомобиль дергается при трогании с места, заключается в том, что передача выбрана неправильно (2 или 3 передачи), или водитель просто не подает достаточно газа (переключение вручную). Это часто случается с начинающими водителями, потому что у них нет большого опыта работы с автомобилями. Эту проблему можно быстро проверить и решить при правильном стиле вождения.

2. Проблема в топливной системе

Если передача включена правильно, проблема рывков также может быть проблемой в топливной системе быть. Например, может быть поврежден подающий насос или загрязнен топливный фильтр. Оба эти фактора означают, что в систему впрыска подается недостаточное количество топлива, что приводит к рывкам двигателя из-за недостатка топлива.
Если это причина рывка при запуске, немедленно обратитесь к специалисту для осмотра автомобиля в мастерскую.Если мало разбираешься в автомобилях, практически невозможно отремонтировать систему впрыска самостоятельно. В худшем случае проблема может усугубиться, а ущерб - еще больше.

3. Неисправные свечи зажигания

Также поврежденных свечей зажигания могут быть рывками. Это связано с тем, что свечи зажигания изношены и, следовательно, не работают должным образом. В этом случае вы часто можете помочь и использовать свечу зажигания Свечной ключ и инструкции по замене. Quick Tip: Сначала снимите свечи зажигания и открутите неисправные свечи зажигания. Затем в обратном порядке устанавливают новые свечи зажигания и снова вставляют свечи. Однако ни при каких обстоятельствах нельзя заменять свечи зажигания, поэтому сначала необходимо заменить свечу зажигания, а затем продвигаться вперед шаг за шагом.

4. Дефект электроники

Если свечи в порядке, можно тоже Дефект электроники присутствуют.Эта электронная неисправность может быть неисправным блоком управления двигателем или неисправным датчиком, например, неисправным расходомером воздуха. Для решения этой проблемы, как и в случае поломки системы впрыска, необходимо посещение мастерской. Если машина немного старше, контакты зажигания тоже могут быть окислены. Эту проблему можно решить относительно легко, сняв крышку распределителя зажигания, опрыскав контакты зажигания контактным спреем и повторив попытку.

5.Неисправное сцепление

Не только проблема в двигателе может привести к рывкам при запуске, но и неисправное сцепление, при котором отсутствует даже трение в передаточном числе. Это происходит, когда диск сцепления изношен или деформирован. Сцепление также может не работать, если выжимной подшипник изношен или рабочий цилиндр сцепления поврежден. В следующий раз вы должны отправиться к автомеханику для замены сцепления.

6. Холод

Автомобили часто оставляют на улице, что часто вызывает туман и дождь Влагу в систему зажигания вносят .Двигатель остывает и дергается при запуске. Но когда двигатель работает нормально, влага испаряется, и двигатель снова работает нормально. В этом случае необходимо посетить мастерскую нет .

Почему машина дергается при открытии дроссельной заслонки?

Неправильная настройка двигателя: Двигатель часто смещен, когда автомобиль дергается при снятии дроссельной заслонки. Точнее, положение дроссельной заслонки на карбюраторе или в системе впрыска изменяется, в результате чего уменьшается количество всасываемого воздуха и, как следствие, снижается частота вращения двигателя.Но также неверно регулируя соотношение воздух-топливо приводит к рывку при отборе газа, потому что есть избыток топлива и смесь в камере сгорания может воспламениться сама по себе.

Если рывки повторяются снова и снова, это явно раздражает, но также вредно для двигателя . Поэтому посещение мастерской необходимо, чтобы специалист смог правильно отрегулировать двигатель. Если автомобиль немного старше, вы также можете решиться решить проблему самостоятельно и отрегулировать винт смеси на системе впрыска так, чтобы рывки прекратились.

Однако это непростая задача, поэтому стоит внимательно подумать, решитесь ли вы на нее. Если у вас более новая машина, обычно невозможно выполнить эти настройки самостоятельно, поскольку для этого требуются специальные устройства. Чтобы магазин быстро исправил подергивание, вы должны уметь точно объяснить , когда происходит подергивание . Это позволяет автомеханику быстрее диагностировать и быстрее решать проблему.

Конечно, это еще не конец!

tuningblog имеет бесчисленное множество других статей об автомобилях и автоматическом тюнинге в наличии.Вы хотите их всех увидеть? Просто нажмите ЗДЕСЬ и осмотритесь. Отчасти, мы хотели бы дать вам некоторую информацию, но также перенастроить. В нашей категории Советы, продукты, информация и сотрудничество У нас есть обзоры производителей автомобилей или аксессуаров, новые условия Tuning Wiki или тот или иной Leak veröffentlicht . После выдержки из последних статей:

«Tuningblog.eu» - в нашем тюнинговом журнале мы держим вас в курсе тюнинга и стайлинга автомобилей и каждый день представляем вам последние тюнингованные автомобили со всего мира. Лучше подписаться на наш канал, и мы будем автоматически информированы, как только появится что-то новое в этом посте, и, конечно же, во всех других публикациях.

Если ваша машина начинает рывковать при трогании с места, у вас могут быть проблемы! »Kuta Autoserwis

Если ваша машина начинает дергаться при трогании с места, у вас может быть настоящая проблема!

Размещено 22 ноября 2017 г. автором admin & в рубрике Блог.

Никогда не недооценивайте момент, когда вы чувствуете, как ваша машина отрывается от земли. Может оказаться, что у вас серьезные и дорогостоящие поломки. Мы советуем, чего ожидать, хотя правильный диагноз может поставить только механик в сервисе.

Первая мысль, которая приходит в голову, когда машина начинает дергаться, - это сцепление. И неудивительно, ведь выход из строя этого элемента - самая частая причина рывков при запуске. Сцепление - очень прочный элемент, отвечающий за передачу мощности. Однако срок его службы ограничен. Чаще всего симптомы разряженного сцепления появляются после проезда от 150 до 200 тысяч километров, но бывает, что сцепление выходит из строя раньше. Иногда это зависит от прочности установленного на заводе элемента, иногда от стиля вождения водителя.Чаще всего ломается или гнется диск сцепления, ослабляется или повреждается давление сцепления, либо изнашивается плоскость маховика в месте его контакта со сцеплением.

Главный подозреваемый - сцепление

Но также может выйти из строя гидравлическое и механическое управление сцеплением. Муфта перестанет работать плавно, когда вы столкнетесь с неисправностью насоса или привода. Воздух в трансмиссии и заклинивание троса могут вызвать проскальзывание.В сцеплении может выйти из строя столько элементов, что только опытный механик сможет поставить правильную диагностику после разборки механизма.

Ремонт сцепления - ремонт не дешевый

Ремонт сцепления - это не дешевый ремонт, самое дорогое - ремонт сцепления в дизельных автомобилях. Цена зависит от модели, двигателя и наличия запчастей, но за самый популярный комплектный механизм вы все равно заплатите около 600 злотых и более. Двигатели новее, тем дороже, а в автомобилях, оборудованных двухмассовым маховиком, за новое колесо нужно добавить не менее 1000 злотых ... А оплата труда в обслуживании ... Может, несколько тысяч ...

Немного лучше для бензиновых двигателей, где вы будете платить меньше за запчасти.Вы заплатите максимум 600 злотых за компонент, отвечающий за передачу мощности и крутящего момента, но ... конечно, это будут затраты на рабочую силу. Чем современнее агрегат, тем он будет дороже, а там, где есть двухмассовый маховик или центральный рабочий цилиндр ... ну, может быть очень дорого ...

Стоимость замены сцепления не только деталей, но и труда

Стоимость замены сцепления - это не только детали, но и трудозатраты, которые будут увеличиваться по мере усложнения ремонта.Если необходимо разобрать весь привод, то на меньшие затраты слесаря рассчитывать не приходится. Неудивительно, что иногда стоимость ремонта сцепления достигает 15 000 злотых. Можно хорошенько подумать о ремонте, продаже или других возможностях.

Другие подозреваемые, требующие расследования

Помимо сцепления, рывки также наблюдаются при плохо отрегулированной работе двигателя, которую необходимо отрегулировать, проверить правильность работы форсунок, утечку воздуха из впускного коллектора в обход карбюратора и проверить давление впрыска.Механик должен проверить правильный зазор между электродами свечи зажигания и проверить выхлопную систему на предмет утечек в области вокруг лямбда-зонда. И хоть это не сцепление, но ремонт тоже недешевый.

Поэтому, если вы чувствуете, что ваш автомобиль дергается при запуске, просто запишитесь на прием в автосервис и устраните незначительную неисправность, прежде чем она превратится в серьезную неисправность, которая потянет ваш карман как следует.

LPG рывков. Почему машина дергается на газу?

Одно из явлений, часто связанных с ездой на сжиженном нефтяном газе, - это рывки двигателя. Некоторые водители видят в этом простое неудобство - цену, которую им приходится платить за использование дешевого топлива. Это правильно? Что могло быть реальной причиной рывков двигателя на газе?

Высокие цены на топливо - хорошее время, чтобы переосмыслить переход на сжиженный газ и установить подходящую установку в вашем автомобиле.Многие водители в Польше уже пошли по этому пути, и благодаря их опыту мы действительно хорошо представляем, что связано с вождением на газе и каких возможных проблем можно ожидать. Хотя существует ряд мифов, связанных с эксплуатацией газовых автомобилей, которые не имеют под собой реальной основы, есть также подтвержденные и циклические события, которые стали правилом. Одно из таких правил - рывки двигателя при движении на газе. Что может быть и какова наиболее частая причина этого? Как себя вести при обнаружении подобного дефекта, и чего нельзя делать ни при каких обстоятельствах? Посмотрите, что говорят об этом наши эксперты.

Почему машина дергается на газу? Какие проблемы предвещает это явление?

Начнем с диагностики , - говорит Петр Лачек, эксперт iPart.pl, специалист в области газовых установок. - Просто потому, что рывки двигателя могут быть результатом множества проблем и неисправностей, поэтому при диагностике проблемы вы должны обращать особое внимание на то, когда возникают рывки двигателя и когда двигатель снова работает плавно. В случае автомобилей, работающих на сжиженном нефтяном газе, типичным признаком является подергивание двигателя при попытке увеличить скорость.Во время движения машина медленно разгоняется, водитель в какой-то момент переключается на повышенную передачу, добавляет газ, и двигатель начинает задыхаться. В некоторых случаях даже гаснет. После торможения проблема исчезает, а при восстановлении скорости появляется снова. Главное, после перехода на бензин рывков двигателя не происходит .

Описанная выше проблема в случае автомобилей с газовым двигателем является окончательным признаком проблем не с газовой системой, как некоторые думают, а с системой зажигания. Система зажигания в автомобилях с бензиновыми двигателями подвергается довольно значительной нагрузке, но эти нагрузки не имеют ничего общего с тем, с чем приходится справляться этой системе, когда двигатель начинает получать LPG . Неслучайно газовики говорят, что это топливо - лучший тестер на работоспособность системы зажигания. Если есть проблемы с этой системой, то это с:

катушек,
с проводами,
или только со свечами,

, эта ситуация немедленно повлияет на работу двигателя.И это отражается именно в этом характерном подергивании. Переход на бензин означает меньшую нагрузку на систему зажигания, поэтому с этой задачей легче справиться. Однако это не означает, что проблема с зажиганием внезапно исчезает. Если двигатель резко нажимает на газ и если это - и обычно является - неисправностью системы зажигания, движение на газе только замаскирует эту проблему и отсрочит возможный отказ, который не позволяет автомобилю продолжать движение. Поэтому, когда двигатель начинает дергаться на газу, всегда сначала проверяйте систему зажигания и заменяйте ее всем, что требует замены .Не откладывайте ремонт на потом, потому что поврежденный элемент может внезапно отказаться от сотрудничества без предупреждения и в самый неподходящий для вас момент.

Все компоненты системы зажигания газовых автомобилей и др., Следовательно:

Вы можете найти

у нас на iParts.pl. В случае возникновения проблем с поиском нужной детали или ее подбором вы всегда можете обратиться к одному из наших специалистов.

Какие менее очевидные причины рывков бензинового двигателя? Что могло быть причиной этого явления?

В большинстве случаев рывки двигателя при работе на газе - особенно когда кажется, что это описал наш эксперт - указывает на проблемы с системой зажигания, и это должно быть вашим первым подозреваемым.Но, как это обычно бывает в механике, бывают и крайние случаи. Особенно, если обстоятельства для этого благоприятствуют. Что еще может вызвать рывки двигателя, работающего на сжиженном нефтяном газе?

Газ - При заправке некачественным газом, например на станции с сомнительной репутацией, рывки двигателя могут быть настолько сильными, что дальше идти просто невозможно. В том случае, если с вами случилось нечто подобное, остается перекрыть подачу газа и тщательно прочистить всю установку, особенно форсунки.
Контроллер двигателя - здесь возникает дергание двигателя при запуске и не обязательно ускорение во время движения. Проблема с контроллером не связана с самим газом, но может сбивать с толку. Решать ее надо при участии хорошего электромеханика.

Это, конечно, не конец списка возможных проблем с рывками двигателя, особенно при движении на газе. Бывают даже абсурдные случаи, возникающие по вине самих водителей и их подхода к эксплуатации автомобиля.Однако нам нужно было бы посвятить таким историям целую серию отдельных руководств.

Гжегож Кинчевски

Об авторе ...

Признаки износа сцепления - шумная работа, рывки, проскальзывание • Автомобильный блог интернет-магазина nocar.pl

Автомобиль - это автомобиль, который подвержен износу. Все его компоненты теряют работоспособность с последующими годами эксплуатации и требуют замены. Одна из таких деталей - сцепление. Срок его службы зависит от марки и модели транспортного средства, а также от стиля вождения водителя. Правильное функционирование этого элемента необходимо в автомобилях, у которых нет автоматической коробки передач, а механической.Без сцепления вы не заведетесь и не переключите передачу. Вам интересно, хорошо ли работает эта деталь в вашей машине? В этом посте мы представляем наиболее распространенные симптомы износа сцепления.

Что вы узнаете из этого сообщения?

Как устроено сцепление?
Каковы наиболее частые симптомы неисправности сцепления?
Как эксплуатация влияет на срок службы сцепления?

Короче

Одной из быстроизнашивающихся деталей каждого автомобиля является сцепление .Это позволяет транспортному средству двигаться и переключать передачи. Этот элемент подвержен износу, который обычно проявляется, например, в громкой работе, рывках, скольжении, а также в проблемах с отходом . Не стоит недооценивать эти симптомы, так как полностью сломанное сцепление может обездвижить ваш автомобиль и создать опасность на дороге. Также помните, что правильное использование автомобиля повлияет на долговечность этого компонента.

Сцепление и его конструкция

Самый распространенный тип сцепления в легковых автомобилях - однодисковое фрикционное - состоит из трех основных элементов: диска, нажимного диска и подшипника.Первый из них, щиток, отвечает за перенаправление крутящего момента двигателя. Он имеет специальные фрикционные накладки, которые со временем изнашиваются и поэтому требуют замены. Особенно, если у автомобиля большая мощность и поэтому силы трения, действующие на накладки, выше. Еще один элемент, из которого построено сцепление, - это давление . Его задача - прижать диск к маховику автомобиля . Последней деталью является подшипник - он отвечает за раскручивание диска при нажатии на педаль сцепления.Затем зажим также отодвигается. Этот процесс называется выключением сцепления.

Как узнать, что срок службы сцепления подошел к концу?

Сцепление - это та часть автомобиля, где видна плохая форма. Достаточно обратить внимание на некоторые признаки , говорящие о том, что этот элемент скоро перестанет работать.

Пробуксовка сцепления - это явление не что иное, как износ фрикционных накладок диска. После нажатия на газ скорость увеличивается, что не приводит к увеличению скорости.Эта ситуация также может иметь место на при трогании с , например, со светофора, но это будет ощущаться в основном при трогании с места. Это потому, что все силы, действующие на сцепление, велики. Водители автомобилей с турбонаддувом будут испытывать эти симптомы при интенсивном ускорении на более высоких передачах.
Сложнее нажимать на педаль сцепления - Если вы чувствуете большее сопротивление, чем обычно, при включении сцепления, вы можете предположить, что эта часть вашего автомобиля скоро выйдет из строя .
Запах гари - обычно сопровождает первый из вышеперечисленных симптомов, то есть пробуксовку сцепления. Это аромат , напоминающий сгоревший . Указывает на сильный износ дисковых накладок. Вначале это может ощущаться только при большой нагрузке приводной системы, а затем и при нормальной езде.
Странный шум возле коробки передач - этот звук может сигнализировать о повреждении подшипника сцепления .Громкое срабатывание этого элемента чаще всего происходит после нажатия на педаль сцепления, хотя может иметь место и обратное, то есть шум в подшипнике, когда он не нагружен.
«Сцепление высоко» - автомобиль заводится только тогда, когда вы отпустили почти всю педаль сцепления , при этом он должен среагировать на легкое поднятие ноги на педали сцепления.
Усиление рывков автомобиля при трогании с места - это ощущение из-за изношенных гасителей крутильных колебаний в диске сцепления .Если автомобиль дергается при трогании с места или переключении передач, это может указывать на неисправность. Чаще всего такой симптом указывает на проблемы с контактом диска и зажима , когда, например, между двумя элементами попадает смазка или масло. Также такая проблема может появиться в случае неравномерного прилегания нажимного диска сцепления, неправильно подобранного диска или воздуха в системе выжима.

Долговечность и работа сцепления

Штатная работа сцепления составляет около 100 до 200 тысяч километров .К сожалению, его правильное функционирование обычно заканчивается раньше. Обычно это связано с такими факторами, как навыки вождения, стиль вождения и тип дороги, по которой вы едете. Сцепление прослужит дольше в автомобиле, который преодолевает большие расстояния, чем в автомобиле, который эксплуатируется на короткие расстояния.

Продолжайте служить дольше

При правильном обращении сцепление прослужит дольше. Что это значит правильно? Прежде всего, без лишнего использования .В основном это касается ситуаций, когда некоторые водители имеют тенденцию нажимать педаль сцепления всякий раз, когда они нажимают ногу на тормоз. Такая процедура приводит к тому, что элементы системы изнашиваются намного быстрее. Также не следует слишком быстро вынимать ногу из клатча. Делать это надо медленно, а не нажимать на педаль - динамика здесь приветствуется. Также не забываем про профилактическую проверку сцепления - не реже одного раза в год, при техническом осмотре автомобиля.Затем попросите механика проверить состояние этого элемента в вашем автомобиле.

Заменить, когда что-то случится

Вождение с неисправным сцеплением вредно для здоровья автомобиля и, прежде всего, опасно. Проблема с плавным запуском сама по себе представляет опасность на дороге, поэтому, если вы заметили какие-либо симптомы, указывающие на износ сцепления, не сомневайтесь и решите заменить его. Конечно, можете не быть уверены, тогда идите к механику за подтверждением .Полностью заменено сцепление с диском, нажимным диском и выключателем сцепления. Стоимость этих деталей составляет 200-2000 злотых в зависимости от типа двигателя. Сумма будет больше, если у машины будет двухмассовое колесо. В случае с клатчем стоит выбрать товар хорошего бренда, ведь чем выше качество, тем дольше этот расходный материал будет использоваться в повседневном использовании. Выбирайте известных производителей, таких как: Valeo, Japanparts, LUK, Sachs. Сцепления этих марок можно найти в магазине nocar.пл .

Источник фото: shutterstock.com, pixabay.com

[w201 / w124] Дизель - рывки при трогании с места - Форум Мерседес 201-124 Лучше клуба !!!

tkamicki5 писал (а):

пока ничего не тянет но есть небольшое масляное пятно под машиной, не то, что было раньше, потому что это уже была лужа, но все же. Устранить это просто невозможно, сказал что всегда будет быть чем-то слегка капающим И я не знаю, продолжать ли бороться или отказаться от этого. У меня на часах почти 400000 набитоэто наверное не так уж и много. ура

Еще однажды был у механика, который заменил уплотнитель на новый (позже выяснилось, что он выковырял старую отверткой и ставил новую, не обращая больше внимания)
После замены он должен был стать лучше, и от этого механика я услышал, «что после замены он протекает в одной машине и останавливается в другой, и что это зависит от продувки поршней, то есть, среди прочего, от пробег »- не скажу, имеет смысл (у меня чуть больше 400 тысяч).Сразу после обмена потекло чуть меньше, неделю ... потом налил как "утиный зад" ... (позаимствовал высказывание одного из коллег с форума)
Некоторое время я ехал без байонетной прокладки, потому что благодаря этому давление уходило с байонетом, а не с этим герметиком, я дошел до такой практики, что он почти не протекал и не дергался при запуске (т.е. без безумия).
Около полутора месяцев назад я пошел к своему другу Зиби на улице Хелмжиньской, и это был выстрел по адресу 10
. При откручивании стены, в которой находится злополучный герметик, выяснилось, что один из нижних крепежных шурупов закручен, так что стенка не прилегает плотно к уплотнению чаши, т.е. к заменяемой стене и главному источнику протечек. был найден.К сожалению, возникла проблема - в ASO стены нет, на следующий день будет: evil:
К счастью, с Zibi нам пришла в голову идея установить стену с несъемным, т. Е. Постоянно установленным герметиком, и это имело место (установлен в двигателях CDI, известных своими большими прорывами после определенного пробега)
Про течь забыл, уплотнительное кольцо масляного щупа вернулось на место и рывки утихли. При трогании не дергается, но иногда сцепление заедает так "грубо" (думаю, это может быть виноват все еще засаленный диск сцепления, который я не заменял)
Поцелуи
.

Дергается АКПП при запуске

При запуске дает ужасный рывок. Он обменялся сундуком с англичанином. Во время езды все нормально, коробка переключает передачи очень хорошо. Тема: Рывок при запуске и включении заднего хода 3-й DSG - Теодор лично был, наверное, на каждом заводе АКПП. На других гонках он тоже тянет?

Тогда двигатель холодный? Проблема касалась автомобиля BMW с автоматической коробкой передач I. Признаков рывков, вибрации автомобиля при включенном режиме Drive возникнуть не должно.Кроме того, появляется эффект «пинка» при трогании с места или включении ведущей передачи. При трогании с места после пуска двигателя машина двигалась вперед очень красиво, плавно, ничего не дергалось. Все идет очень хорошо. У меня не было хорошего опыта работы с автоматической коробкой передач с большой.

Почему машина дергается при трогании с места? Я был с механиком автоматической коробки передач, но она сказала это.

Это подергивание происходит только при запуске и только тогда, когда это необходимо.Если при запуске автомобиля появляются тревожные рывки, не являющиеся следствием ошибок в технике вождения, это может быть предвестником этого. Проблема возникает только сразу после запуска. У меня проблема, как я подозреваю, с коробкой передач. TDI с многобуксированными (264к км) буксирами при трогании с места, то ОК. После установки второй коробки передач дергается при трогании с места на D. Поэтому коробки падают, потому что дергается при трогании с места и при переключении передач чувствуется такой легкий, но явный стук.

Такие трансмиссии позволяют переключать передачи как в автоматическом, так и в автоматическом режиме.Проблема возникает при запуске автомобиля. У вас проблема с автоматической или механической коробкой передач? Может быть, есть прелесть коробки передач с двойным сцеплением и на этой скорости что-то включается и возникают вибрации. Однако минимальные рывки на малых скоростях - это нормально. Отъезжая Долить газ 10 будет рывком и поедет. МПаре 86ткм и он дергается при трогании с места и задним ходом?

В каждой машине вы можете решить, какую передачу вы собираетесь брать. Еще надо добавить, что у смарта нет АКПП, так что сравнивать не с чем.У меня вторая машина с полной. T 1км мультитроник авто в постоянном использовании, правда при ремонте дергается коробка при трогании с места.

Отсутствует: Рывок с автоматическим запуском - Форум Kia Sportage - MojaSportage. Очень медленный запуск с минимальным открытием дроссельной заслонки в поле DTC. В моем случае хоть и стоит механическая коробка передач, но она тоже буксирная. Разница в запуске с автоматическим удержанием заключается не в рывке, а в том, как он движется. Большое значение для срока службы машины также имеет плавный запуск и отсутствие перегрузок автомобиля.У меня точно так же с этой коробкой передач и двигателем. Отсюда и мысль, что виноваты слишком низкие обороты при слишком высокой передаче - плохое передаточное число АКПП.

CVT дергается при запуске. Необходимость калибровки коробки передач должен легко понять любой опытный тракторист. Ломает колеса при трогании с места, рывками. Я так понимаю, что у АКПП проблемы с рывками нет? Привет всем форумчанам.

Недавно у меня возникла довольно неприятная проблема с коробкой передач на моем Opel.Механическая или автоматическая коробка передач? А именно на высоком. DSG и коробки передач, Multitronic Audi A Aa также для трансмиссий. Дамы и господа, с целью объяснения этого феномена подергивания. В автобусе с автоматической коробкой передач такие рывки похожи на включенные. Когда трогаюсь (полуавтомат) ужасно дёргается. Хотя что-то шустрее с самим двигателем, если тоже бывает без обкатки. Однако владельцы автомобилей с автоматической коробкой передач в этом случае.

Утечки или рывки масла видны невооруженным глазом сразу во время движения.

Почему дергается машина при трогании с места на механике

Машина трогается с рывком – основные причины проблемы

Внутренние и наружные шрусы - чрезмерный люфт

КПП - основной виновник рывков при старте движения

Проблемы в рулевом управлении - дергается руль при движении

Двигатель - самая серьезная проблема рывков при начале движения

Подводим итоги

Как научиться плавно отпускать сцепление? Учимся трогаться с места на механике.

На первой передаче машина дергается и рывки могут появляться на второй: возможные причины

Автомобиль дергается на первой передаче или на второй скорости: диагностика неисправности

Что в итоге

Сильно дергается машина при трогании с места: какая причина?

Стиль вождения

Наружные и внутренние шрусы

Неисправность КПП

Рулевое управление

Двигатель

Коленчатый вал и топливо

В заключение

Что делать, если автомобиль дергается при разгоне — Российская газета

Машина дергается на первой передаче V40 (R1) [Архив]

LADA VESTA. Причина дерганий при трогании с места. | Заметки автодиагноста

Каковы причины рывков автомобиля при трогании с места?

Автомобиль дергается при трогании с места или трогании с места

[Экран]

Почему машина дергается при трогании с места?

1. Плохая передача или недостаточно газа

2. Проблема в топливной системе

3. Неисправные свечи зажигания

4. Дефект электроники

5.Неисправное сцепление

6. Холод

Почему машина дергается при открытии дроссельной заслонки?

Конечно, это еще не конец!

Если ваша машина начинает рывковать при трогании с места, у вас могут быть проблемы! »Kuta Autoserwis

Если ваша машина начинает дергаться при трогании с места, у вас может быть настоящая проблема!

Главный подозреваемый - сцепление

Ремонт сцепления - ремонт не дешевый

Стоимость замены сцепления не только деталей, но и труда

Другие подозреваемые, требующие расследования

LPG рывков. Почему машина дергается на газу?

Почему машина дергается на газу? Какие проблемы предвещает это явление?

Какие менее очевидные причины рывков бензинового двигателя? Что могло быть причиной этого явления?

Признаки износа сцепления - шумная работа, рывки, проскальзывание • Автомобильный блог интернет-магазина nocar.pl

Что вы узнаете из этого сообщения?

Короче

Сцепление и его конструкция

Как узнать, что срок службы сцепления подошел к концу?

Долговечность и работа сцепления

Продолжайте служить дольше

Заменить, когда что-то случится

[w201 / w124] Дизель - рывки при трогании с места - Форум Мерседес 201-124 Лучше клуба !!!

Дергается АКПП при запуске

Смотрите также