Неисправность втягивающего реле стартера симптомы

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Отремонтировать стартер выгоднее, чем его менять. Но эффективный ремонт возможен только в том случае, если большинство элементов агрегата не достигло критического износа. Регулярные диагностики позволяют вовремя фиксировать повреждения и поломки, и своевременно их устранять. Если вы не хотите переплачивать на обслуживании своего автомобиля, вам стоит регулярно приезжать в сервис для диагностики. И не откладывать визит, если появились первые симптомы, указывающие на неисправность.

Симптомы неисправности и причины их возникновения

Сбои и дефекты в работе стартера не останутся вами незамеченными. Можно назвать 5 основных признаков, появление которых должно быть для водителя сигналом, что пора навестить автомастерскую.

Назовем их:

• агрегат не крутит, но щелкает. Чаще всего это происходит из-за дефектов в контактной группе втягивающего реле. Контактная группа может быть разборной или неразборной, что и определяет специфику ремонта. Среди других причин – проблема с подшипниками или щетками. Также могут быть зафиксированы причины, не связанные напрямую со стартером;
• не крутит, издает нехарактерный звук. Это происходит из-за поломки бендикса. В некоторых моделях подобное случается из-за наличия пластикового редуктора. Самая редкая причина – поломка вилки стартера;
• полное отсутствие реакции – причина в износе щеток. Они истираются. Также может сгореть якорь, выйти из строя втягивающее реле;
• после запуска слышен скрежет. Это происходит из-за некорректного выхода агрегата из зацепления маховика, что является следствием износа втулок. Также причиной может быть полное разрушение подшипников, проблемы с бендиксом;
• механизм крутит слабо – обычно из-за выработки во втулках. Также подобный симптом указывает на то, что щетки стерлись и понадобиться их замена.

Оперативный ремонт стартеров в «Электросервисе»

Помните, что профилактика всегда будет дешевле ремонта. Поэтому не оттягивайте визит к специалистам. В профильной мастерской «Электросервис» обеспечивается квалифицированное обслуживание стартеров с полноценными гарантиями. У нас выгодные расценки, нет дополнительных доплат. Все свои действия наши мастера согласуют с клиентом.

Подробнее на сайте https://electrics-repair.ru/

Последние новости

Ремонт втягивающего реле стартера

Как понять, что вам необходим ремонт втягивающего реле стартера?
Втягивающее реле подталкивает обгонную муфту к маховику. Так происходит зацепление и коленчатый вал начинает вращаться. Стартер не может работать без реле. Если элемент вышел из строя, бендикс не выполнит своих функций. Подача электричества на контакты пускового механизма лишь запустит моторчик, который будет крутиться, издавая громкий свистящий звук.

Диагностика неисправностей втягивающего реле стартера в “Старт Сервис”

Симптомы, при которых, скорее всего, понадобится ремонт втягивающего реле стартера

• при запущенном двигателе стартер продолжает работать, издавая характерное жужжание;
• в результате поворота ключа в замке зажигания стартер один раз щёлкает, но не заводится;
• после поворота ключа в замке зажигания слышна холостая работа стартера без запуска двигателя.

Ремонт втягивающего реле стартера – процедура несложная, но требующая аккуратности. Прежде всего, реле стоит всё-таки проверить.
Для этого следует, не снимая стартера, перемкнуть отвёрткой, или кусочком сварочного кабеля с мощными клеммами на концах две медных клеммы, расположенных на задней крышке реле и выполняющих роль контактов. Если после этого начинается вращение механизма, то проблема как раз в реле.

Реле бывает двух видов, разборное (к примеру, на старых моделях ВАЗ) и неразборное (на большинстве новых моделей автомашин). Чтобы произвести ремонт втягивающего реле стартера ВАЗ старой модели, нужно открутить крышку. Собственно, ремонт реле стартера ВАЗ состоит в аккуратной зачистке контактной пластины и контактной поверхности болтов. После этого нужно собрать реле, а при необходимости – заклепать его корпус.

Неразборное реле придется отгибать или спиливать вальцовку.
Чтобы не повредить реле при разборке и сборке, понадобятся определённые навыки и ювелирная точность. Поэтому разумнее всего будет обратиться к услугам грамотных специалистов в хорошей мастерской.

Основные неисправности втягивающего реле

• Обгорание контактов

Контакты, они же «пятаки» со временем покрываются нагаром, затрудняющим подачу электрического тока. Раньше контакты делали из меди, что продлевало срок бесперебойной эксплуатации. Сейчас элемент выполняют из смеси металлов, отчего механические свойства ухудшаются. Обгоревшие пятаки нужно чистить.

• Поломка механического привода

Если механический привод неисправен, катушка срабатывает, но не толкает обгонную муфту. Металлический элемент может сточиться от времени, или даже сломаться. Привод нужно заменить.

• Короткое замыкание обмотки

Катушка не срабатывает при подаче электричества на контакты. Обнаружить неисправность можно с помощью омметра. Неисправную обмотку отремонтировать нельзя, придется полностью заменить деталь.

Сотрудники СтартСервис  проведут диагностику втягивающего реле и назовут точную причину неисправности. Мастера быстро отремонтируют деталь. Вам не придется ждать результата несколько дней. Уже через 3 часа машина заведется от легкого поворота ключа в замке зажигания.

Как проверить втягивающее реле стартера, самостоятельно

Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Почти каждый водитель, хоть раз в своей жизни сталкивался с проблемой связанной с пуском двигателя автомобиля.

Обычно проблема решается простой подзарядкой аккумуляторной батареи или зачисткой контактных соединений. Намного хуже ситуация, когда причина отказа двигателя скрывается в неисправности втягивающего реле или самом стартере.

Втягивающее реле стартера

Перед автомобилистом возникает новая проблема – как проверить втягивающее реле стартера, выявить неисправность и по возможности отремонтировать в домашних условиях, собственными руками.

Самостоятельная проверка реле стартера

Для начала, перед проверкой втягивающего реле нужно проверить сам стартер, так как в этих проверках есть свои нюансы и их надо выполнить, что бы разобраться, что конкретно не работает.

Для этого включаем замок зажигания и поворачиваем ключ, если стартер не работает, но при этом слышны характерные щелчки, значит реле работает, а стартер нет.

Дальше не снимая стартера, если вы конечно сможете до него добраться, можно проверить его перемкнув два контакта (медных болта) на задней крышке тягового реле. Если механизм закрутится, то неисправно втягивающее.

При самостоятельной проверке, разборке или ремонте различных деталей будьте внимательны и осторожны, так как это может привести не только к поломке деталей, но и к различным травмам.

Если же по каким то причинам вам не удалось на месте его проверить, то вам придется его демонтировать. При проверки будьте осторожны, так как вращение механизма довольно сильное, что бы он не вырвался и не нанес травмы.

Расположите его возле аккумуляторной батареи, а лучше всего на земле и при помощи провода объедините контактный вывод реле с положительным выводом. С помощью другого провода объедините массу АКБ с массой стартера.

После того как провода коснутся клейм реле должно сработать, издав при этом резкий и быстрый щелчок. Если вы почувствовали, что релюшка  срабатывает слишком медленно, то возможно подгорели контакты.

Как происходит работа тягового реле

Чтобы самому разобраться в причинах, почему не срабатывает втягивающее реле стартера, самому понять каким образом работает весь механизм.

Принцип работы втягивающего реле стартера заключается в следующем. Катушка стартера получает питание от аккумуляторной батареи. При этом в ней создается магнитное поле, которое воздействует на якорь.

Якорь начинает движение, сжимая возвратную пружину, и задействует бендикс, который в сою очередь соединяется со шлицами венца маховика.

После того как произойдет замыкание контактных элементов, втягивающая обмотка перестает получать питание, но якорь благодаря магнитному полю удерживающей катушки остается внутри.

После того как произойдет пуск двигателя удерживающая катушка теряет питание и под действием возвратной пружины якорь возвращается в исходное положение. При этом бендикс расцепляется.

Возможные поломки и неисправности

После проверки втягивающего реле стартера чаще всего обнаруживаются подгоревшие контакты, залипание контактов (пятаков), перегорание катушки (обмотки), либо повреждение материалов вследствие естественной усталости.

Некоторые признаки, по которым определяют, что реле повреждено:

1. Как только произойдет пуск двигателя, стартер не отключается. Он продолжает вращаться с большой скоростью, в чем можно убедиться по жужжащему звуку.
2. Повернув ключ в замке зажигания, слышен щелчок, означающий включение устройства, но стартер не запускается.
3. При повороте ключа в замке зажигания слышно, что стартер крутится (вхолостую), но при этом вращения двигателя не происходит.

Все релюшки, устанавливаемые на легковые автомобили Ваз 2106, Ваз 2109, Ваз 2110 и другие по конструкции очень похожи. В основном различаются размерами, способами крепежа и устройством сердечника.

Для того чтобы проверить состояние и выполнить ремонт втягивающего реле стартера, его необходимо разобрать, хотя в девяносто процентах случаев они не разборные и подлежат замене.

Последовательность работ выполняемых при замене реле:

Для начала следует отключить питание от аккумуляторной батареи, потому что пока подключена электрическая цепь, демонтировать и разбирать стартер запрещено, иначе может произойти замыкание и вы сожжете всю проводку.

• Перед разборкой хорошо очищаем стартер от пыли и грязи, что бы потом грязь не попала во внутрь.
• Откручиваем гайку щеточного узла с болта тягового реле и снимаем контакт с болта.
• Откручиваем стяжные винты крепящие реле к массе и вытаскиваем его.
• Откручиваем с торца гайки и разделяем его на две части
• Вытаскиваем старый сердечник меняем на новый
• Собираем все во обратном порядке устанавливаем втягивающее
• Проверяем весь механизм и ставим на машину

После того как все детали установили на авто проверяем еще раз на работоспособность, что бы быть уверенным, что мы все сделали правильно и у нас все работает должным образом.

Как самостоятельно отремонтировать втягивающее реле стартера

Если появляются проблемы с запуском двигателя, это может быть вызвано неправильной работой стартера. Поскольку во время работы он подвергается высоким нагрузкам, то быстро может выйти из строя.

Конструкция стартера

Автомобильный стартер состоит из трех основных частей:

• двигатель постоянного тока;
• реле заднего хода;
• зубчатая передача.

Электродвигатели работают с электромагнитами или современными постоянными магнитами, которые компактные и надежные. В схему такого стартера обязательно дополнительно вводится специальный редуктор, который способствует увеличению крутящего момента.

Редуктор состоит из 3 шестеренок, которые вращаются вокруг центральной шестерни.

В конструкцию электродвигателя входят:

• ротор;
• вращающаяся часть;
• статор;
• неподвижная часть.

Ротор обычно приводят в действие скользящие пружинные контакты, которые называют щетки. Необходимо помнить, что стартер потребляет от аккумулятора большое количество электроэнергии за очень короткий промежуток времени. Поэтому для правильной работы стартера требуется хороший мощный аккумулятор. Неправильная работа стартера может привести к частичной разрядке или даже к повреждению аккумулятора.

Схема тягового реле стартера

Электромагнитный переключатель отвечает за качественное соединение стартера с аккумулятором. Обычно рабочее управляющее напряжение подается от ключа зажигания или соответствующего контроллера в автомобиле.

Из-за очень высоких пусковых токов все компоненты этой сильноточной цепи должны быть тщательно спроектированы, заизолированы и обязательно должны быть в хорошем рабочем состоянии. Поломка любого из элементов запуска приводит к быстрому снижению мощности, развиваемой стартером. Это происходит из-за дополнительного падения напряжения.

Реле имеет два неподвижных контакта и подвижный контакт (перемычку). Подвижный контакт перемещается выдвижным стержнем (штифтом). В пускателях, выпускаемых в настоящее время, электромагнитный переключатель часто является элементом механической конструкции, относящейся к так называемой системе смещения или бендиксу.

Устройство стартерного втягивающего реле

Стартерное реле является электромагнитом, выполняющим две функции:

• подводит шестерни бендикса к зубцам маховика;
• возвращает в исходное положение.

Принцип работы стартера и втягивающего реле

При повороте ключа зажигания, внутри механизма авто происходят следующие действия:

• напряжение подается на стартерную обмотку реле;
• вокруг создается электромагнитное поле;
• из-за магнита начинает перемещаться сердечник;
• сжимается возвратная пружина;
• противоположный конец вилки перемещается к маховику;
• шестерня, соединенная с бендиксом, выдвигается для сцепления с маховиком;
• замыкаются контакты схемы включения стартера;
• отключается втягивающая обмотка;
• сердечник фиксируется удерживающей обмоткой.

После отключения замка зажигания, напряжение не подается и якорь возвращается в первоначальное положение, а вилка и бендикс выходят из сцепления с маховиком.

Признаки неисправного втягивающего реле

Проблемы системы пуска можно разделить на две основные группы: электрические и механические.

Среди признаков неисправности можно назвать следующие:

• нет никакой реакции стартера после поворота ключа зажигания;
• слышен металлический шум, хотя стартер стоит на месте и не крутит;
• работающий стартер не проворачивает коленчатый вал;
• слишком низкая скорость работающего стартера;
• шумный стартер, когда слышно дребезжание, но реле не вращается;
• стартер вообще не выключается.

При любых признаках неисправности, необходимо сразу снять и отремонтировать стартер.

Как снять втягивающее реле

Чтобы демонтировать реле, необходимо приготовить отвертку с плоским концом, олово и канифоль, а также паяльник.

Пошаговая разборка реле:

• аккуратно вытаскиваем сердечник;
• не спеша отпаиваем контакты;
• отверткой с плоским концом откручиваем два болта верхней крышки;
• откручиваем верхние болты, удерживающие пятаки, чтобы достать их.

Сборку делаем в обратном порядке.

Проверка втягивающего стартерного реле

Техническое состояние системы запуска можно проверить прямо сидя в автомобиле, при попытках запуска двигателя, а также после демонтажа устройства, описанного выше. Первый метод обычно предварительный и используется для оценки поломки. Проверка включает несколько несложных шагов:

• внешний визуальный осмотр;
• проверку правильности работы стартера;
• тестирование целостности пусковой цепи;
• измерение уровня напряжения питания стартера и уровня падения напряжения.

Второй метод проводится на лабораторном стенде и позволяет более тщательно проверить отдельные элементы пускового устройства.

Последующие методы диагностики зависят от симптоматики поломки. Может возникнуть необходимость проверить состояние щеток, коммутатора стартера или короткого замыкания на обмотках. Но прежде всего обязательно нужно проверить качество изоляции всех проводов, которые подключаются к стартеру и аккумулятору.

В случае необходимости проведения более детальной диагностики, может потребоваться измерение сопротивления обмоток переключателя, состояния возвратной пружины сердечника электромагнита, а также возможность свободного перемещения сердечника внутри каркаса с катушкой.

Как проверить втягивающее стартерное реле

Загрязненные закрытые контакты стартера обязательно будут блокировать подачу напряжения к обмоткам, а якорь в связи с магнитным полем не будет запускаться. Он может возвращается в исходное положение только за счет удерживающей пружины на конце катушки электропитания. Bendex в этот момент не будет взаимодействовать с маховиком.

Визуальный осмотр неисправного стартерного реле обычно показывает перегоревшие провода или залипшие контакты. В этом случае нужно хорошо заизолировать провода и обжечь обмотки катушки. Часто водителям приходится акцентировать внимание на таких тревожных симптомах, после которых может потребоваться диагностика и ремонт втягивающего реле стартерного устройства.

Симптомы неисправного реле стартера

При повороте ключа на стартере может быть щелчок, но двигатель не будет работать.

Хорошо слышно, что устройство работает на холостом ходу, когда ключ включен, но двигатель молчит и не подает признаков жизни. Для того, чтобы сделать ремонт реле, придется полностью разобрать этот элемент на отдельные детали. Однако есть модели, у которых неразборное внутреннее устройство. Такие стартеры придется полностью менять на новый исправный механизм.

Ремонт реле своими руками

Можно сделать ремонт втягивающего реле полностью самостоятельно, но нужно уметь его правильно разбирать. Если поломка касается зачистки пятаков или контактов, то такую работу может сделать каждый автовладелец. Если же закоротила обмотка, те реле ремонту не подлежит, его придется полностью менять на новый механизм.

Как разобрать втягивающее реле стартера?

Прежде чем разбирать реле стартера, его необходимо извлечь из моторного отсека. Знание устройства всегда помогает разобраться в недостатках механизма, поэтому обязательно нужно знать принцип работы втягивающего устройства.

Катушка получает напряжение от автомобильного аккумулятора. Из-за этого создается магнитное поле, которое взаимодействует с якорем, когда он вращается и натягивает пружину. Благодаря взаимодействию с Bendex, последний входит в зацепление с маховиком коленчатого вала.

Перед тем, как открывать корпус, необходимо предварительно очистить сажу и грязь с поверхности, чтобы она не попала внутрь электрического устройства.

Затем необходимо немного ослабить гайку щеточного узла и отсоединить контакты от болта. Теперь можно ослабить стяжку, прижимающюю блок к массе. Далее достаем реле из под капота и выполняем постепенную внутреннюю и внешнюю очистку.

3ачистка контактов пластин и замена отдельных деталей

Открутите крышку на конце и откройте внутреннее содержимое. Протрите сгоревший или сломанный сердечник и замените на новый. Сборка производится в обратном порядке, и деталь устанавливается на свое место под капотом. Если все собрано правильно, двигатель должен запуститься с первого раза.

Даже малейшую неисправность в системе запуска нельзя игнорировать, так как ее следствием может стать невозможность завести автомобиль. Также стоит учитывать, что мелкие проблемы со стартером в весенне-летний период могут обостриться с приходом более сильных заморозков.

Автосервис "СтартерЕКБ" специализируется в Екатеринбурге на ремонте стартеров для иномарок более 10 лет. Здесь можно посмотреть cхему проезда и контакты.

Неисправность стартера - частые случаи. Симптомы и причины неисправностей, когда стартер не вращается, не реагирует или не срабатывает.

Стартер отвечает за запуск двигателя, поэтому узнайте о симптомах неисправности стартера. Перечислим типичные случаи неисправности - каковы признаки и в чем причина. Что делать, если стартер вращается, но не срабатывает? Что делать, если стартер не проворачивает коленвал? По какой причине кардиостимулятор дергается или издает звук? Советуем, как проверить стартер, чтобы не удивиться неисправностям.

В статье вы можете прочитать:

1. Что такое стартер и как он работает?
2. Каковы симптомы неисправного кардиостимулятора? Электрические и механические неисправности
3. Неисправности стартера - типичные случаи
4. Стартер не поворачивается при повороте ключа
5. Стартер не реагирует, но слышен металлический шум
6. Стартер работает, но не вращает коленчатый вал
7. Стартер вращается слишком медленно
8. Стартер шумит, дребезжит
9. Стартер не выключается
10. Как проверить стартер? Диагностика стартера

Когда возникают проблемы с запуском двигателя , в первую очередь подозревает аккумулятор.И это правильно, но нужно помнить, что это не всегда его вина. Проблемы также могут быть вызваны неправильной работой стартера. Поскольку во время работы он многократно подвергается высоким нагрузкам, неудивительно, что со временем он может перестать подчиняться.

Что такое стартер и как он работает?

Стартер в автомобиле потребляет большое количество электроэнергии и обеспечивает соответствующую скорость вращения коленчатого вала. Тогда двигатель внутреннего сгорания может начать работать самостоятельно.

Пока двигатели внутреннего сгорания не уступают место гибридным и электрическим приводам, стартер будет играть важную роль в системе зажигания. В современных автомобилях используются электростартеры, приводимые в движение двигателем постоянного тока, питаемым от аккумуляторной батареи. При запуске двигателя стартер устанавливает правильную частоту вращения коленчатого вала двигателя, при которой двигатель внутреннего сгорания может начать работать независимо.

Стоит помнить, что стартер потребляет большое количество электроэнергии от аккумулятора (200-600 А) за короткий промежуток времени. Следовательно, для правильной работы стартера требуется исправный аккумулятор. Однако в то же время неправильная работа стартера может способствовать частичному разряду или даже повреждению аккумулятора.

Каковы симптомы неисправного кардиостимулятора? Электрические и механические отказы

Стандартные отказы системы стартера делятся на две группы - электрические и механические отказы .Не все неисправности можно вовремя диагностировать и предотвратить. Иногда вы можете почувствовать и услышать симптомы отказа при запуске двигателя, а иногда отказы стартера являются неожиданными.

Неисправности стартера - типичные случаи:

• Стартер не поворачивается при повороте ключа
• Стартер не реагирует, но слышен металлический шум
• Стартер работает, но коленчатый вал не проворачивается слишком медленно
• Стартер дергается, шумит, дребезжит
• Стартер не выключается

Стартер не включается после поворота ключа

Если стартер не реагирует после надежного поворота ключа , аккумулятор полностью разряжен.Далее это может быть шнур стартера, контакты или выключатель зажигания, а может и предохранители.

Типичная неисправность - отсутствие какой-либо реакции после поворота ключа зажигания или нажатия кнопки стартера. В этом случае, особенно когда свет загорается и гаснет после поворота ключа, следует начать искать причину отсутствия реакции в батарее. Надо проверить, не сильно ли он разряжен. Если уровень заряда соответствующий, то стоит присмотреться к основному кабелю стартера - не сломан ли он и полностью ли изолирован.Кстати, стоит посмотреть на все контакты и соединения в пусковой системе. Бывает, что выключатель зажигания или его кабель повреждены. Однако, если эти элементы тоже исправны - вероятно, мы имеем дело с повреждением обмоток электромагнитного переключателя (неправильное взаимодействие с его сердечником).

Стартер не реагирует, но слышен металлический шум

Если стартер не реагирует, но что-то металлическое щелкает, это может быть низкий заряд аккумулятора или неисправность соленоида или контактов переключателя.Сделайте короткое замыкание на болтах ...

Не менее распространенный пример - когда стартер не вращается, но вы слышите одиночный металлический шум или серию шумов. Здесь теоретически виновником тоже может быть частично разряженный аккумулятор, но более вероятен выход из строя электромагнита. Он может втягивать сердечник, одновременно выталкивая узел шестерни зацепления с вилками. Шестерня с характерным стуком ударяет по ободу маховика.В этом случае источником неисправности могут быть поврежденные контакты электромагнитного переключателя, не замыкающие электрическую цепь. Для подтверждения этой неисправности можно провести краткий эксперимент. Сделайте короткое замыкание, соединив, например, два винта.

Если это не приводит в действие стартер, основная причина обычно заключается в том, что щетки не контактируют с коллектором или щетки изношены. Если щетки и коммутатор в порядке, неисправность может быть в обмотке ротора или статора.

Стартер включается, но не проворачивается.

Я слышу пуск стартера, но он не проворачивается - вероятно, неисправность шестерни в соединении маховика. Или повреждение вилок сцепной системы. Или сломанные зубы бендикса.

Также бывают ситуации, когда вы слышите, как работает стартер двигателя, но он не может повернуть коленчатый вал и двигатель не запускается. Наиболее частой причиной таких ситуаций является поврежденная муфта (шестерня не зацепляется с маховиком), которая соединяет маховик с ротором или трансмиссией.Это также может быть вызвано повреждением вилки, роль которой ограничивается соединением системы сцепления с ободом маховика. Сломанные зубья или выход из строя обгонной муфты, приводящей в действие шестерню (бендиксу), встречаются реже.

Стартер вращается слишком медленно

Слишком низкая скорость стартера может быть вызвана коррозией соединений, например, зажимов. Либо проблема в цепи ротора, либо износ втулок - если стартер шумит. Густое масло в двигателе зимой может стать проблемой.

Еще один случай выхода из строя - слишком низкая скорость стартера. Здесь тоже может быть неисправность аккумуляторной батареи, кабелей или их соединений. Любой дефект в вышеупомянутых компонентах вызывает проблемы с прохождением тока к стартеру, что приводит к снижению скорости вращения. Стоит не только проверить кабели, но и прочистить зажимы, так как из-за них может «протекать» ток.

Если все эти элементы исправны, причиной могут быть обрывы в параллельной электрической цепи ротора. или статор.Также бывают ситуации, когда втулки на роторе подвержены чрезмерному износу, который вызывается трением об элементы статора, что в то же время приводит к очень громкой работе стартера. Причинами этого также могут быть изношенные щетки или поврежденный ротор, а также выход из строя стартера.

Зимой при низких температурах могут возникнуть проблемы при нехватке электричества. Однако использование моторных масел с чрезмерной вязкостью может оказаться более опасным.Например, 10 Вт вместо 5 Вт, что значительно увеличивает внутреннее сопротивление в самом двигателе.

Рывки, шумы, дребезжания стартера

Дребезжание стартера может указывать на износ зубцов муфты, а нерегулярные рывки могут быть результатом выхода из строя муфты в сборе.

Также может быть ситуация, когда стартер после запуска зацепляется за обод маховика, но не вращает его (слышимый характерный дребезжащий звук) . Затем появляются поврежденные или чрезмерно изношенные зубья в узле муфты или изношенные зубья на самом ободе маховика. Если стартер неравномерно вращает маховик (характерные рывки) - скорее всего вышел из строя узел муфты.

Стартер не выключается

Ключ зажигания возвращается в исходное положение, а стартер продолжает работать? Это может быть неисправность заклинившей шестерни или изношенной втулки блокировки отвода. Контакты соленоида могут перегореть и вызвать короткое замыкание.

Бывают также случаи, когда после запуска двигателя и поворота ключа в замке зажигания из положения III в положение II - стартер все еще работает.Это не обязательно ошибка выключателя зажигания. Причиной этого может быть заклинивание шестерни узла муфты на зубчатом ободе маховика. Бывают случаи, когда втулка в муфте в сборе повреждается и не позволяет всей сборке отодвинуться назад. Обгоревшие контакты в соленоиде также являются частыми случаями, которые остаются закороченными после попытки отключить стартер, препятствуя завершению работы. Если вы заметили первые признаки проблем с запуском - как можно скорее отремонтируйте стартер.

Как проверить стартер? Диагностика стартера

Проверка стартера начинается в автомобиле с визуального осмотра и электрических измерений. После демонтажа стартера вы можете проверить его компоненты, осмотреть щетки и проверить изоляцию и сопротивление обмотки.

Техническое состояние стартера и всей системы запуска можно проверить непосредственно в автомобиле, во время пусковых испытаний двигателя, а также после его снятия. Первый метод обычно используется в качестве предварительного шага и используется для оценки характера возможного сбоя.Обычно последующие элементы системы проверяются до тех пор, пока не будет обнаружен источник неисправности. Проверка включает внешний визуальный осмотр, проверку правильности работы стартера и целостности цепи пуска, измерение напряжения питания стартера и падения напряжения. Второй метод, проводимый на лабораторном стенде, заключается в тщательной проверке отдельных элементов стартера.

Следующие методы диагностики зависят от возникающих симптомов неправильной работы кардиостимулятора. Возможно, потребуется проверить состояние щеток, коммутатора стартера и возможность короткого замыкания в обмотках, а также качество изоляции всех проводов, подключенных к стартеру и аккумуляторной батарее.

В случае детальной диагностики после снятия стартера может потребоваться измерение сопротивления обмоток переключателя, состояния возвратной пружины сердечника электромагнита и возможности свободного перемещения сердечника внутри каркаса. с катушками.

Нельзя игнорировать даже малейшую неисправность в системе запуска, так как ее следствием может стать невозможность завести автомобиль. Также следует учитывать, что мелкие проблемы со стартером в весенне-летний период могут усугубиться с наступлением более сильных заморозков.

Если вы заметили первые проблемы со стартером, не ждите его выхода из строя. Здесь вы можете ознакомиться с прайс-листами автомастерских в вашем районе.

P0615 Цепь реле стартера - описание, симптомы, причины ошибки

P0615 Цепь реле стартера

Лист данных DTC OBD-II

Цепь реле стартера

Что это означает?

Это общий диагностический код неисправности (DTC), применимый ко многим автомобилям OBD-II (1996 г. и новее). Сюда могут входить, среди прочего, Cadillac, Nissan, Chevy, Buick, Honda, Acura, Infiniti, Peugeot, Toyota, GMC, Chevrolet, Mazda, Ford, Subaru и т. Д.по году выпуска, марке, модели и комплектации коробки передач.

DTC P0615 связан с цепью реле стартера, и в большинстве случаев автомобиль не заводится. Когда модуль управления трансмиссией (PCM) обнаруживает проблему в цепи реле стартера, также известной как цепь переключателя зажигания. Можно установить несколько кодов, когда PCM обнаруживает недопустимые сигналы в цепи реле стартера на основе конкретной неисправности. Наиболее распространенные коды, связанные с этой схемой, - P0615, P0616 и P0617.

Цепь реле стартера предназначена для обеспечения источника питания стартера для запуска двигателя и запуска автомобиля. В этом процессе задействованы несколько компонентов, в зависимости от конкретного автомобиля и конфигурации коробки передач. Эта цепь работает от батареи и включает выключатель зажигания, предохранители, соленоид стартера, реле стартера и различные устройства безопасности, такие как датчики положения сцепления и переключатели безопасности нейтрали.

P0615 устанавливается PCM, когда он обнаруживает общую неисправность в цепи реле стартера.

Реле стартера Ford:

Какова серьезность этого кода неисправности?

Степень серьезности этого кода может варьироваться от простого индикатора двигателя автомобиля, который заводится и едет, до автомобиля, который вообще не запускается.

Каковы симптомы кода?

Симптомы кода неисправности P0615 могут включать:

• Двигатель не запускается
• Одиночный некритический запуск
• Проверьте, горит ли индикатор двигателя

Каковы общие причины кода?

Причины этого кода P0615 могут включать:

• Неисправный переключатель зажигания
• Неисправное реле стартера
• Неисправный соленоид стартера
• Перегоревший предохранитель или перемычка (если применимо)
• Корродированный или поврежденный разъем
• Корродированный или поврежденный кабель аккумулятора
• Корродированный или поврежденный кабель аккумулятора
• Неисправная или поврежденная проводка
• Неисправный PCM
• Неисправный стартер

Каковы действия для устранения неисправности P0615?

Первым шагом в решении любой проблемы является просмотр Бюллетеня технического обслуживания (TSB) для вашего конкретного автомобиля с указанием года, модели и трансмиссии.В некоторых случаях это может сэкономить вам много времени в долгосрочной перспективе, указав правильное направление.

Второй шаг - проверить техническое описание автомобиля, чтобы увидеть, есть ли предохранитель в цепи реле стартера и не перегорел ли он, если применимо. Если предохранитель исправен, найдите все компоненты, относящиеся к цепи реле стартера, и осмотрите их на предмет очевидных повреждений. Выполните тщательный визуальный осмотр, чтобы проверить соответствующую проводку на предмет очевидных дефектов, таких как царапины, потертости, оголенные провода или ожоги.Затем проверьте разъемы и соединения на предмет безопасности, коррозии и повреждений контактов. Этот процесс должен включать все электрические соединения и соединения с аккумулятором, выключателем зажигания, PCM, стартером, реле стартера и соленоидом стартера.

Дополнительные шаги

Дополнительные шаги становятся очень специфичными для автомобиля и требуют соответствующего передового оборудования для точного выполнения. Для этих процедур требуется цифровой мультиметр и техническая документация на автомобиль.Требования к напряжению зависят от года выпуска и модели автомобиля.

Проверка напряжения

Напряжение аккумуляторной батареи должно составлять 12 вольт соответственно, а стартер должен иметь напряжение аккумуляторной батареи при выключенном зажигании. Наличие напряжения при выключенном стартере свидетельствует о неисправности стартера или соленоида стартера. Отсутствие напряжения указывает на неисправный выключатель зажигания или проблему с проводкой.

Если в ходе этого процесса обнаруживается отсутствие источника питания или заземления, может потребоваться проверка целостности проводки, выключателя зажигания и других компонентов.Проверка целостности цепи всегда должна выполняться при отключенном питании от цепи и нормальных показаниях для проводки и соединений должно быть 0 Ом, если иное не указано в таблице данных. Сопротивление или прерывистость указывают на плохую проводку, которая разомкнута или закорочена и требует ремонта или замены.

Какие стандартные способы исправить этот код?

• Замена зажигания
• Замена перегоревшего предохранителя или предохранителя (если применимо)
• Очистка разъемов от коррозии
• Ремонт или замена проводки
• Ремонт или замена кабелей или клемм аккумулятора
• Замена реле стартера
• Замена электромагнитного клапана стартера
• Замена стартера
• Перепрошивка или замена PCM

Общие ошибки могут включать:

• Проблема заключается в замене стартера или PCM, если проводка или другой компонент повреждены.

Мы надеемся, что информация в этой статье помогла в правильном направлении решить проблему DTC цепи реле стартера. Эта статья предназначена только для информационных целей, и конкретные технические данные и сервисные бюллетени, относящиеся к вашему автомобилю, всегда должны иметь приоритет.

Обсуждения по теме DTC

• '07 Chevy Tahoe, код P0615, U0214, без ручки Привет друзья! У меня есть 07 Tahoe, который ничего не делает при повороте ключа.Все работало безупречно, никаких признаков отказа. Я проверил очевидное, а именно стартер, реле стартера, мега предохранитель, аккумулятор, кабели аккумулятора, предохранители и контрольная лампа не мигают, я также пробовал мульти ...
• 07 Impala P0615 !! ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, У меня есть Chevy Impala 2007, я получаю код P0615 и не заводится. это не стартер, реле, предохранитель или аккумулятор. пожалуйста помоги. Я ничего не могу найти в Интернете, поэтому я позвонил в GM для диагностики, и они хотят, чтобы я согласился и оплатил ремонт.Я не могу позволить себе платить продавцу. если есть…

Нужна дополнительная помощь с кодом P0615?

Если вам все еще нужна помощь с диагностическим кодом неисправности P0615, задайте вопрос в комментариях под этой статьей.

ПРИМЕЧАНИЕ. Эта информация предназначена только для информационных целей. Он не предназначен для использования в качестве рекомендации по ремонту, и мы не несем ответственности за какие-либо действия, предпринятые в отношении любого транспортного средства. Вся информация на этом сайте защищена авторским правом.

Признаки неисправного стартера. Как распознать неисправность стартера в автомобиле?

Проблемы со стартером автомобиля обычно "вылезают" зимой. Когда следует заменить или отремонтировать стартер? Вот симптомы неисправного кардиостимулятора.

В стартерах электромобилей устранены примитивные кривошипы, которые использовались для запуска силового агрегата много лет назад. Это гениальное по своей простоте устройство значительно повысило комфорт использования автомобиля , но оно также повлекло за собой возможность дальнейших неисправностей в работе.В случае стартера могут быть повреждены многие элементы, которые способствуют его правильному функционированию. Однако очень часто причиной неисправностей в работе стартера следует винить ... разряженный аккумулятор, потому что он поставляет энергию, необходимую для запуска устройства, а значит - всего двигателя.

Иногда стартер полностью отказывается подчиняться , иногда работает со значительным сопротивлением или издает чрезмерный шум .Низкие температуры в осенне-зимний период ускоряют разряд аккумулятора и снижают значения подаваемого тока, в то время как холодному двигателю требуется повышенная энергия, чтобы «заставить его работать» (ситуация дополнительно осложняется использованием масла с чрезмерной вязкостью). Ведь водители не часто жалуются на поломки стартера, а даже если и поступают, не всегда нужно сразу вкладываться в новое устройство. Достаточно найти ремонтную мастерскую , которая оказывает услуги по ремонту стартера и заменяет поврежденный элемент.Чаще всего выходит из строя сцепной механизм (бендикс), щеткодержатель, ротор или электромагнит. Другое дело, что часто "проблемы" со стартером проходят после ... правильной зарядки аккумулятора. Подача правильного «тока» даст стартеру достаточную силу для приведения в движение маховика (через шестерню) и, следовательно, коленчатого вала двигателя.

Используя приведенные ниже примеры, мы попытаемся диагностировать, какая неисправность произошла в стартере и действительно ли она является виновником.

• Стартер не дает никакой реакции

Ситуация следующая: поверните ключ (или нажмите кнопку стартера), а стартер не «ловит» и не издает никаких шумов. Чаще всего это сопровождается гаснущим светом на комбинации приборов. В большинстве случаев виноват севший аккумулятор, и если мы проверили его ранее и он остается работоспособным, возможно, порвался кабель, соединяющий стартер с замком зажигания. Когда с "проводкой" все в порядке, первым вышел из строя электромагнитный переключатель стартера.

• Стартер не работает, но слышен стук.

Признак: поворот ключа вызывает однократный или многократный стук, но не запускает агрегат. Здесь тоже мог просто разрядиться аккумулятор, но обычно ломался электромагнит или зависали щетки. В крайнем случае может выйти из строя обмотка ротора или статор.

• Стартер «щелкает», но не коленчатый вал

Стартер заставляет двигатель двигаться за счет контакта его шестерни с ободом маховика.Маленькая рейка прижимается к зубьям колеса односторонней системой сцепления (бендикс) через вилку. Каждый из этих элементов может быть поврежден, что может привести к поломке зубьев шестерни стартера или маховика.

• Стартер работает, но на малой скорости

Причины могут быть найдены в «истощающемся» токе, например, из-за плохо подключенных или грязных клемм аккумулятора или поврежденных кабелей. Бывает, что стартер «медленно крутится» из-за обрывов в электрической цепи ротора или статора.Сам ротор также мог быть поврежден (или его втулки заклинило). Аналогично щетки и стартер.

• Стартер издает чрезмерный шум

Нежелательные шумы возникают в результате механического повреждения компонентов стартера, обычно изношенных зубцов его шестерни или аналогичных аналогов на ободе маховика. Иногда изношенный изгиб издает шум (и одновременно рвется из-за нарушения работы зубьев маховика).

• Стартер работает даже при выключении ключом

Скорее всего, неисправность кроется в контактах в электромагните, которые остаются замкнутыми, даже если мы отключим стартер ключом. Причины также следует искать в выходе из строя узла сцепления шестерни с маховиком: иногда они блокируются или образуется втулка, позволяющая механизму двигаться назад при выключении двигателя ключом. С таким же успехом он мог просто сломать замок зажигания.

Правильная трактовка симптомов позволит оперативно диагностировать причину выхода из строя стартера и сбережет нервы при каждом запуске автомобиля. Прежде чем идти к механику ... давайте хорошенько зарядим аккумулятор и попробуем снова запустить двигатель.

Рекомендуем другие наши статьи:

Как зарядить аккумулятор? Проверка исправности АКБ, аварийный запуск

Как аварийно запустить двигатель и не разрушить его?

Как завести машину с троса?

Машинка отработала отлично. Приехал домой, поставил машину в гараж. Автомобиль не заводится через несколько часов. Стартер проворачивает, но не слышит работу топливного насоса. Датчик иммобилайзера (красный круглый свет) на панели часто мигает. Проверил предохранители (в том числе предохранитель бензонасоса). Но везде все нормально и машина тупо отказывается заводиться.

Интернет-майнинг целый день.Там все кричат, что иммобилайзер заблокирован, собственно противоугонная система. Для его разблокировки нужно зайти на сайт и заплатить от 4 до 6 тысяч рублей. В итоге я пошел к электрику, и он заподозрил бензонасос. Но, оказывается, в салоне нет люка для бака. В итоге пришлось вынуть бак, вынуть насос, в нем лед!

И все приметы были как на заблокированный иммобилайзер. Получается виноват бензин - помпа не могла прокачать, один контакт от нагрузки расплавился, но система вовремя среагировала и отключила.Запаял контакт, разморозил помпу, поставил и машина загорелась. А чтобы избавиться от конденсата, который может быть в бензине, я залил два литра технического спирта в полный бензобак. Он поддерживает сжигание влаги вместе с бензином. Кроме того, зимой советую держать бензобак полным, чтобы стенки бака не оставались оголенными и на них не скапливался конденсат. Надеюсь, дорогие друзья, моя статья будет полезна автомобилистам, например, мне очень нужна была такая статья.

Система зажигания любого автомобиля состоит из множества различных механизмов и узлов, обеспечивающих нормальную работу. Одним из устройств, предназначенных для запуска двигателя, является стартер. Подробнее о том, почему может выйти из строя стартер Форд Фокус 2 и как его правильно отремонтировать, вы можете узнать из этой статьи.

[Скрыть]

Возможные неисправности стартера

Поскольку стартер Ford Focus 2 считается одним из основных компонентов системы, его выход из строя может доставить неудобства автовладельцу.У сломанного механизма может быть несколько состояний.

Например, если машина вращается, но двигатель не запускается, причины могут быть следующими:

1. Стойка бендикса изношена и в результате перематывается. Решить проблему поможет замена шестерни, скорее всего, в сборе со сцеплением.
2. Зубья венца маховика изношены или неравномерно изношены. Такой сбой в Focus 1 или 2 случается довольно редко, но тоже может произойти.В этом случае необходимо заменить маховик коленчатого вала.
3. Другой причиной может быть планетарный редуктор, особенно пластиковый, который может изнашиваться.

Если нет, в первую очередь необходимо диагностировать состояние обмотки ротора или статора. Еще нужно прислушаться - щелкает реле втягивающего или нет. Если щелчка нет, то, скорее всего, причина в электричестве.

В этом случае обратите внимание на диагностику:

• блокировка контактной группы;
• срабатывание предохранителя стартера;
• реле управления;
• Целостность контактов на проводах.

Также обратите внимание, что загрузочное устройство может работать неправильно. Например, если агрегат перегревается и, как правило, очень сильно крутится и вы слышите необычный шум, проблема может быть в подшипниках. Они могут изнашиваться, они также могут загрязняться, в некоторых случаях анкер деформируется из-за их износа.

Что касается самого перегрева, то обычно он вызван замыканием якоря на статор, опять же из-за износа втулки.Кроме того, в конструкцию стартера входят четыре щетки, которые могли износиться. Как видите в целом неисправностей может быть довольно много, начиная от щеток и подшипников и заканчивая (автор видео о диагностике механизма в домашних условиях - канал Autoelectric HF).

Ремонт механизма самостоятельно

Если вы раньше никогда не ремонтировали стартер и не уверены, сможете ли вы отремонтировать его самостоятельно, лучше обратиться к специалисту. Но в целом с такой задачей может справиться любой автовладелец.

Чтобы отремонтировать механизм самостоятельно, сделайте следующее:

1. Сначала открутите все саморезы, которыми крепится нижняя защита приводного блока. Для этого вам понадобится звездочный ключ T30.
2. Затем с помощью ключей 13 и 10 открутите гайки 1 и 2 соответственно, они показаны на фото. Таким образом можно отсоединить разъем электромагнитного реле.
3. Для того, чтобы разобрать стартер, необходимо открутить три винта, которыми устройство крепится к силовому агрегату автомобиля.Для откручивания понадобится гаечный ключ на 13. На этом этапе обратите внимание, что к одному из трех винтов прикреплен фиксатор, фиксирующий жгут с проводами. Итак, проделав эти действия, вы можете разобрать стартер с автомобиля.
4. Теперь можно приступать к диагностике и ремонту. Плоской отверткой поверните шестерню привода устройства. В идеале он должен вращаться вместе с карданным валом и в противоположном направлении. В случае, если коробка передач не движется или тяжело движется, карданный вал необходимо заменить.
5. Кроме того, необходимо подключить контакты стартера непосредственно к аккумулятору, что будет определять работоспособность устройства в целом. При диагностике помните, что положительный полюс АКБ должен быть подключен к верхнему винту устройства, а отрицательный полюс - к массе, то есть к корпусу устройства.
6. Следующим шагом является диагностика электромагнитного реле. Для этого нужно замкнуть верхний контакт с управляющим контактом. В закрытом состоянии втягивающее устройство должно запуститься, трансмиссия должна двигаться по валу, и электродвигатель запустится автоматически.В случае, если шестерня не двигается, необходимо будет заменить или более тщательно отремонтировать бендикс.
7. Что касается электродвигателя, то его тоже нужно проверить. Для диагностики подключите положительный провод от АКБ к нижнему винту бендикса, а отрицательный вывод к массе, то есть к корпусу. После подключения прибор должен включиться, если его нет, то двигатель заменяют или ремонтируют.
8. Не лишним будет сделать отдельную диагностику бендикса. Для этого подключите положительный полюс аккумулятора к управляющему контакту, а отрицательный - к корпусу устройства.После подключения активируйте втягивающий элемент и выдвиньте шестерню. В противном случае бендикс вышел из строя и его необходимо заменить.

Видео "Как поменять стартовый агрегат своими руками?"

Визуальные инструкции по замене стартера в автомобилях Ford показаны на видео ниже (через канал Ford ABC).

ЛЕТО (2,0 л седан 2006 г.) полгода назад возникла проблема - при движении стрелки выскакивали (выскакивали) на 0 приборной панели, на дисплее показывались ошибки: ПРОВЕРЬТЕ ДВИГАТЕЛЬ, ПОВРЕЖДЕН ГУР, ПОВРЕЖДЕНИЕ СКОРОСТИ, ПОВРЕЖДЕНИЕ СИСТЕМЫ ESP , ПОВРЕЖДЕНИЕ СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ.
Почитав форумы, снял приборную панель, спаял, распылил все разъемы и просушил. Собрал ...
Все нормально 1-2 дня ... И снова ... Пи-пи-пи
В итоге вообще не запускалась. После включения зажигания иммобилайзер часто мигал и стартер не реагировал на поворот ключа. Через 2 минуты без выключения зажигания иммобилайзер вычислил ошибку 16 (1 длинный сигнал и 6 коротких сигналов). Если все это происходило на ходу, гидроусилитель руля отключался по ходу движения через 10 минут.По дороге включил зажигание и завел мотор на шестеренке (без гуру иномарка становится на дороге неконтролируемым куском металла). Если двигатель не запускался таким образом, реле стартера вручную замыкалось на горячий двигатель, и второй человек смазывал педаль газа. Отказался запускать холодный двигатель, замыкая реле стартера.
Этими методами пошел к официалам. Он сказал, что все это показал. На шине CAN (CAN) обнаружен неисправный кабель. Восстановлен.Двигатель загорелся, ошибки исчезли. КЛЕЙ.
Через 3 месяца опять то же самое ... Чиновники сказали вытащили разъем из ЭБУ и вставили обратно - это все ремонт.
Я ездил следующие 3 месяца до ноября, и БЛИН, как только ночью сядут холода (-8 и ниже), СНОВА НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ. Я был готов продать машину. Решил доделать этот дверной косяк, т.к. в остальном машина полностью устраивает. Придумал схему - при низких температурах ставлю под капот самодельный радиатор с вентилятором и прогреваю 5-10 минут.И машина загорелась. Потом запустила после прогрева и закрывания капота. Через некоторое время это тоже не помогло. Конец света казался где-то рядом ...
За все эти 6 месяцев, если машина заводилась утром, то день не повернул обратно нормально (стрелки прыгают и даже фиг). Так как с прогретым двигателем к официалам ехать нет смысла, в коробке тоже теплые. Плавающая ошибка проявляется при -10 и ниже. Не каждый диагност хочет делать ремонт на морозе. Я понял.
Вооружившись информацией, полученной из моего опыта, я пошел к официальным лицам. Ошибки памяти были такие же, как и в первый раз U1900 и др. Диагностика показала выход из строя приборной панели (15 000 панелей и 3 000 программирование).
Взял поврежденную машину. Лазил в инет. Я читаю все, что могу, от таких людей. Прочитав его, я отключил аккумулятор, вынул воздушный фильтр, срезал гофру жгута проводов, идущего от ЭБУ к ДРАГОЦЕННОМУ (блок предохранителей).Используя описанный выше метод, я прогрел провода и завел двигатель. При заведенном двигателе начинаю щупать провода, есть погрешности. Я повторил это, затаив дыхание. ДА МЕД. Обнаружена проблема. Далее вопрос техники, вооружившись мультиметром, я вызываю CAN-шину. Кабели целы. Играю с разъемом GEM - помню официалы и богатство русского языка ... Полчаса у меня ушло на поиск неисправности. Зажимаю контакты в разъеме, собираю все обратно и моя ласточка снова находится в КОНФИДЕНЦИАЛЬНОМ движении.

Какая бы машина ни была хороша, хоть она и стоит уныло с выключенным двигателем, она хороша как памятник. Достопримечательностей в нашей стране, слава богу, хватает, но при хороших
машинах не такие розовые. Ford Focus - одно из ярких пятен, появившихся на отечественном автомобильном рынке и уже почти 15 лет радующее своих поклонников.
плавная работа. Когда это начинается. А когда не запускается, решаем и исправляем. К счастью, конструкция двигателя Ford Focus 2 не слишком сложна, зато система запуска
и многое другое.

Стартер и стартер Ford Focus 2

Стандартная система стартера Focus состоит из аккумуляторной батареи, стартера, управляющего реле, электромагнитного реле и кольца маховика, с которым включается стартер bendix
. Ничего сложного. Сам стартер представляет собой обычный электродвигатель с планетарным редуктором. Если это помогает, стартер называется «электрической машиной постоянного тока со смешанным возбуждением».Пускатель состоит из статора с обмотками возбуждения, якоря с ограничителем обратного хода и втягивающего реле. Вот схема его строения.

При включении зажигания и замыкании контактов на контактной группе замка зажигания ток от АКБ через реле стартера и предохранитель идет на катушку реле электромагнитного клапана. Реле срабатывает, и его контакты замыкаются, подавая ток на обмотки ротора и статора. В то же время ступица свободного хода перемещается, зацепляя шестерню изгиба с короной маховика.Стартер вращает маховик до запуска двигателя. Когда двигатель начинает работать и скорость маховика превышает скорость выходного вала стартера, сцепление убирается, трансмиссия выходит из зацепления с маховиком, контакты размыкаются, и автоматический стартер автоматически отключается.

Конечно, система запуска двигателя Ford Focus 2 включает в себя проводку, предохранитель и разъемы. Так работает эффективный стартер нашего Форда, и мы сейчас разберемся с неисправностями и причинами их возникновения.

Признаки выхода из строя стартера Форд Фокус 2

Самая простая неисправность в любой машине: сколько бы раз не включил, не работает. Тогда вы можете быть уверены, что конкретная часть требует свалки или
требует ремонта. Чем сложнее устройство, тем больше в нем деталей может сломаться, и наш стартер Ford не исключение. К счастью, европейское подразделение
хорошо подготовило Ford Focus второго поколения к нашим условиям эксплуатации. Стартер не трогали даже после рестайлинга, так что особенных новостей от
ждать «самостоятельного старта» не пришлось.Но были случаи, когда автостартер выходил из строя.

1. Ford Focus 2 не заводится, стартер крутится. Такой высокий диагноз может быть поставлен, когда рейка бендикса, которая входит в зацепление с короной маховика, изношена и прокручивается, не доходя до коронки. Стойка бендикса подлежит замене, возможно вместе с узлом сцепления.

Второе решение - выбитые зубья на ободе маховика. Это крайне редко, но бывает. В этом случае придется менять маховик коленвала.Также может быть, что зубья обода изношены неравномерно.

Планетарная передача идет следующей в последовательности. Шестерни редуктора изготовлены из металла и служат очень долго, а планетарная передача - из пластика. В большинстве случаев ее подозревают. Не исключено, что он износился раньше времени.

В любом случае вам придется разбирать и разбирать нашу основную пусковую установку. Конечно, можно купить новый авто стартер, но рабочий оригинальный агрегат
с реставрацией будет стоить от 3000 рублей, а цена нового оригинала от 5000.Неоригинальный стартер для Ford Focus 2 1.6, цена которого должна быть
около 4 тысяч, есть в каждом автомобильном магазине.

2. Не включается стартер на Форд Фокус 2. Самая простая поломка и самая приятная для диагноста. Если лаунчер вообще не крутится, с ним может случиться что угодно. Первое, что приходит в голову, это прогорание обмоток статора или ротора. Однако стоит прислушаться к работе электромагнитного реле. Если реле не втягивается, скорее всего, проблема в электричестве.

И в этом случае нужно следить за цепью зажигания. Убедитесь, что все в порядке:

• с контактной группой замка зажигания;
• перегорел предохранитель стартера;
• Перегорело ли реле управления стартером;
• Если все контакты на проводах в порядке, особенно внимательно проверьте сильноточные провода, это те самые, которые подходят к реле втягивающего устройства АКБ.

Где находится реле стартера и предохранитель, а тем более где автостартер, мы надеемся, что каждый, кто имеет дело с Ford Focus 2, знает.
"Самозапуск" не работает, тут можно предположить, что мы взяли паузу с кровью. В остальных случаях есть риск разобрать и разобрать стартер.

Неисправность стартера на Форд Фокус 2

На этом проблемы со стартером не заканчиваются. Она может работать некорректно, и это первый признак того, что она скоро будет исправлена. Своими руками или силами
SRT, но придется разобраться, почему круто крутится стартер. Это слышно для горного хрусталя, и при этом возможен перегрев корпуса.Это могло произойти из-за подшипников или втулок
с проникновением воды или грязи, а также из-за деформации якоря из-за износа втулок или подшипников. Здесь тоже не обойтись без разборки и разборки автозапуска.

Другая неприятность может соскользнуть с якоря. Перегрев стартера может вызвать интенсивный износ втулки, в результате чего якорь может начать закорачивать на статор. Если вовремя не принять меры, обмотка ротора или статора может сгореть, а стоимость ремонта в этом случае может составить не менее 1500 рублей - перемотка обмотки стоит недешево.В том случае, если автостартер уже тяжело дышит, проще купить новый или старый, но он точно работает.

Щетки могут вызвать еще один неприятный сюрприз. В «автономном» Ford Focus 2 их четыре. Чтобы получить доступ к щеткодержателю, снимите и
почти полностью разобрать стартер. Кисти могут просто изнашиваться, и вы сразу это увидите. Проверить это несложно, достаточно измерить высоту каждой кисти.
Щетка должна выступать из корпуса на 5-7 мм.Также необходимо проверить отсутствие короткого замыкания между корпусами щеток и корпусом стартера. Можно сделать это
с помощью штатного мультиметра, должен показать, что нет контакта между корпусами щеток и корпусом стартера.

Подробно описывать процедуру разборки стартера не будем, так как она подробно описана в инструкции по эксплуатации Ford Focus 2.
этапов оплаты:

Для оценки состояния стартера достаточно поверните шестерню в разные стороны.В одном направлении он должен вращаться вместе с валом, в другом - только шестерней.

Собственно, это все, что мы можем сделать, чтобы спасти автостартер. Практически все детали, якорь, электромагнитное реле, контактная группа и КПП, включенный бендикс стартера на Форд Фокус 2 1.6
, цена которого будет около 500 рублей, подлежат замене, поэтому при желании стартер можно отремонтировать. своими руками и сэкономить несколько
минимум тысячу. Веселиться на работе!

Форд Фокус 2 утром не завелся? Что ж, поломки случаются с каждой машиной.Вам нужно выяснить, почему вы сели в машину, но она не завелась, и устранили проблему. Главное, что если двигатель не заводится и стартер крутится, то эту проблему можно решить. Для этого вам необходимо разделить кейсы на 3 категории:

Однако в самом начале попытки завести Форд Фокус второго поколения нужно попробовать следующий метод. Вам нужно нажать на газ до упора и активировать стартер. Это предотвратит попадание бензина в цилиндры и свечи зажигания должны высохнуть.Вы можете повернуть ключ и попробовать запустить двигатель.

Бег

Если Ford Focus 2 не заводится, наиболее частой проблемой является система запуска. Как правило, стартер не крутится и слышны различные щелчки.

Стартер не крутится

Это связано с обрывом контакта провода, повреждением контакта, коротким замыканием стартера, выходом из строя тягового реле или перегоревшим предохранителем F13.

Если вы слышите щелчки, это значит, что батарея разряжена, плохой контакт или повреждена катушка тягового реле.

Не работает стартер Как сделать бендикс

Стартер продолжает вращаться после запуска двигателя

Это уже серьезная проблема и нужно сразу выключить двигатель, потом посмотреть контакты тягового реле и если они не слиплись, значит проблема в муфте картера. Решают эту проблему специалисты СТО.

Стартер работает, маховик не крутится

Стартер работает, якорь работает, но маховик не вращается.Эта проблема возникает при повреждении маховика, пружины бампера, шестерни или неплотном соединении картера сцепления и самого стартера.

Зажигание

Обратите особое внимание на безопасность) Используйте резиновые перчатки и инструменты с резиновыми захватами. Если Форд Фокус 2 не заводится, и это связано с системой зажигания, нужно проверить работу катушки зажигания и самой проводки. О том, как проверить катушку зажигания, смотрите в видео.

Предоставлено TEXA POLAND Sp. z o.o. мы публикуем больше диаграмм. Мы надеемся, что они упростят вам ремонт автомобилей.

Легенда о компонентах
Легковые автомобили / MERCEDES-BENZ / C [07> 14] (204) / 220 CDI BlueEFFICIENCY / седан с 3 коробками / OM 651.911 (204.002) (125 кВт) / [- / 09 >> 005 ЭБУ бортового компьютера
006 Реле подключения 15
07 Главное реле
008 Реле стартера
009 Стартер
010 Реле подключения 30
011 ЭБУ бортового компьютера
012 Реле топливного насоса
013 Топливный насос и
014 Датчик уровня
014 Датчик уровня двигателя и вентилятор охлаждения кондиционера 900 09 015 Свеча накаливания EUS
016 Свечи накаливания
017 Генератор
018 Ur Блок управления бортовым компьютером, блок реле и предохранителей
019 Блок управления бортовым компьютером, блок реле и предохранителей
020 Клапан управления дроссельной заслонкой выхлопных газов
021 Электромагнитный клапан управления турбиной высокого давления
022 Электромагнит перепуска дизельного компрессора
023 Охлаждающая жидкость обогреватель
024 Нагреватель
024
025 Датчик уровня масла
026 Цифровой расходомер воздуха
027 Пневматический перепускной клапан системы рециркуляции ОГ
028 Датчик синхронизации на эффекте Холла
029 Электродвигатель клапана рециркуляции ОГ с потенциометром
030 Модуль электродвигателя дроссельной заслонки рециркуляции ОГ
031 Электродвигатель демпфера турбулентности с цифровым управлением датчик положения
032 Электромагнитный клапан
032 Отключение насоса охлаждающей жидкости
033 Соленоид отключения омывателя масла
034 Широкополосный лямбда-зонд
035 Пьезофорсунка Common Rail
036 Пьезо-форсунка Common Rail
037 Пьезо-форсунка Common Rail
038 Пьезо-форсунка Common Rail
039 Электромагнитный клапан управления расходом топлива низкого давления
040 Электромагнитный клапан управления давлением топлива
041
043 Датчик температуры топлива
041 042 Датчик высокой температуры топлива
043 Топливо Датчик температуры Соленоид подвески двигателя
044 Соленоид подвески двигателя
045 Соленоид подвески двигателя
046 Электромагнит перепуска охлаждающей жидкости
047 Датчик давления всасываемого воздуха
048 Датчик давления наддува
049 Датчик давления выхлопных газов
050 Датчик перепада давления выхлопных газов
051 Датчик температуры выхлопных газов
052
053 Датчик температуры наддува Датчик температуры выхлопных газов 900 09 054 Датчик температуры топлива 900 09 055 Электронный датчик педали акселератора
056 Датчик педали сцепления 900 09 057 Датчик Te температура топлива и воды в топливе
058 Датчик детонации
059 Датчик детонации
060 Индуктивный датчик частоты вращения
F001 Предохранитель F 101 60 A
F002 Предохранитель F 089 125 A
F003 Предохранитель F 027 7,5 A
F004 Предохранитель F 004 7,5 A
F005 Предохранитель F 006 до 10 A
F006 Предохранитель F 022 до 15 A
F007 Предохранитель F 024 15 A
F008 Предохранитель F 023 до 20 A
F009 Предохранитель F 025 15 A
F010 Предохранитель F 007 20 A 900 09 F011 Предохранитель F 106150 A 900 09 F012 Предохранитель F 042 20 A 900 09 F013 Предохранитель F 091 80 A 900 09 N.B. Пунктирные соединения могут отсутствовать

Назначение контактов
A01 Пьезо-форсунки Common Rail - Цилиндр № 3, Управление форсункой
A02 Пьезо-форсунки Common Rail - Цилиндр № 2, Управление форсунками
A03 Не подключено
A04 Не подключено
A05 A05 Не подключено Не подключено
A07 Нагреватель термостата охлаждающей жидкости - отрицательная активация
A08 Датчик температуры топлива - сигнал
A09 Датчик давления воздуха во впускном коллекторе - сигнал
A10 Датчик уровня масла - сигнал
A11 Блок управления двигателем - питание +5 В
A12 Цифровой Расходомер воздуха - сигнал
A13 Не подключен
A14 Цифровой расходомер воздуха - сигнал температуры
A15 Устройство управления двигателем - масса оборудования
A16 Датчик детонации - заземление
A17 Датчик детонации - заземление
A18 Не подключен
A19 Блок управления двигателем - + 5 В Питание оборудования
A20 Не подключен
A21 Модуль двигателя дроссельной заслонки EGR - сигнал
A22 Блок управления двигателем - Земля оборудования
A23 Модуль двигателя дроссельной заслонки EGR - ШИМ-контроллер
A24 Модуль двигателя дроссельной заслонки EGR - ШИМ-контроллер
A25 Пьезо-форсунки Common Rail - Цилиндр № 1, Управление форсункой
A26 Пьезо-форсунки Common Rail - Цилиндр № 4, Управление форсунками
A27 Непроводной
A28 Непроводной
Пьезоэлектрический инжектор A29
Без общей шины
A, общий провод заземления
Насос охлаждающей жидкости - ШИМ-контроллер
A32 Не подключен
A33 Датчик температуры масла - сигнал 900 09 A34 Контроллер двигателя - масса оборудования
A35 Не подключен
A36 Не подключен
A37 Не подключен
A38 Датчик времени Холла - сигнал
A39 Устройство управления двигателем - масса оборудования
A40 Датчик детонации - сигнал
A41 Датчик детонации - сигнал
A42 Не подключен
A43 Дроссельный регулирующий клапан выхлопных газов - ШИМ-контроллер
A44 Электромагнитный клапан управления турбиной высокого давления - управление PWM
A45 Без проводов
A46 Электромагнитный клапан перепуска компрессора высокого давления - отрицательная активация
A47 Электродвигатель демпфера турбулентности с цифровым датчиком положения - ШИМ-контроллер
A48 Электродвигатель демпфера турбулентности с цифровым датчиком положения - ШИМ-контроллер
A49 Пьезоэлектрический инжектор Common Rail, - № 3
A50 Пьезо-форсунка Common Rail - переключение форсунок, цилиндр № 2
A51 Не подключен
A52 Не подключен
A53 Пьезо-форсунка Common Rail - Земля
A54 Nieoka сталь
A55 Датчик воды в топливе с датчиком температуры - сигнал
A56 Не подключен
A57 Датчик температуры охлаждающей жидкости - сигнал
A58 Датчик высокого давления топлива - питание +5 В
A59 Датчик высокого давления топлива - заземление
A60 Датчик высокого давления топлива - сигнал
A61 Электродвигатель демпфера турбулентности с цифровым датчиком положения - сигнал
A62 Датчик температуры наддува - сигнал
A63 Датчик давления наддува - сигнал
A64 Датчик детонации - масса
A65 Датчик детонации - земля
A66 Не подключен
A67 Не подключен
A68 Закрыто соленоидный клапан Масляные форсунки - ШИМ-управление
A69 Не подключено
A70 Не подключено
A71 Не подключено
A72 Не подключено
A73 Пьезо-форсунка Common Rail - переключение форсунок, цилиндр № 1
A74 Пьезо-форсунка Common Rail - переключение впрыска бункер, цилиндр № 4
A75 Не подключен
A76 Не подключен
A77 Электромагнитный клапан управления топливом низкого давления - ШИМ-контроллер
A78 Электромагнитный клапан управления давлением топлива - ШИМ-контроллер
A79 Газовый продувочный нагреватель - наземный
A80 Не подключен
A81 Датчик температуры выхлопных газов - сигнал
A82 Датчик давления выхлопных газов - сигнал
A83 Не подключен
A84 Не подключен
A85 Не подключен
A86 Индуктивный датчик частоты вращения - сигнал при запуске двигателя
A86 Индуктивный датчик частоты вращения - сигнал во время работы двигателя
A87 Индуктивный Датчик частоты вращения - сигнал при запуске двигателя
A87 Индуктивный датчик частоты вращения - сигнал при работе двигателя
A88 Устройство управления двигателем - сигнал цифровой линии
A89 Не подключен
A90 Датчик высокого давления топлива - питание +5 В
A91 Электродвигатель клапана рециркуляции ОГ с потенциометром - сигнал
A92 Не подключен 900 09 A93 Не подключен
A94 Пневматический перепускной электромагнитный клапан системы рециркуляции ОГ - команда ШИМ
A95 Электродвигатель клапана рециркуляции ОГ с потенциометром - ШИМ-контроллер
A96 Электродвигатель клапана рециркуляции ОГ с потенциометром - ШИМ-контроллер
B01 Управление двигателем EUS - источник питания +12 В
B02 Электроника управления двигателем - заземление
B03 Не подключено
B04 Электроника управления двигателем - масса
B05 Управление двигателем EUS - Питание +12 В
B06 Электроника управления двигателем - масса
B07 Не подключено
B08 Не подключено
B09 Управление двигателем EUS - питание +12 В
B10 Не подключен
B11 Не подключен
B12 Не подключен
B13 Электронный датчик педали акселератора - сигнал
B14 Электронный датчик педали акселератора - питание +5 В
B15 Управление двигателем EUS - питание +12 В
B16 Широкополосный лямбда-зонд - отрицательная активация
B17 Не подключен
B1 8 Не подключен
B19 Не подключен
B20 Не подключен
B21 Не подключен
B22 Не подключен
B23 Не подключен
B24 Электронный датчик педали акселератора - масса
B25 Электронный датчик педали акселератора - сигнал
B26 Электронный датчик педали акселератора - питание - + Сигнал переключателя 275 В
B28 Не подключен
B29 Датчик перепада давления дымовых газов - не определен
B30 Широкополосный датчик кислорода - текущий сигнал
B31 Широкополосный датчик кислорода - виртуальное заземление + 2,5 В
B32 Широкополосный датчик кислорода - текущий сигнал
B33 Не подключен
B34 Не подключено
B3535 ЭБУ подушки безопасности - Не определено
B36 Не подключено
B37 Управление двигателем EUS - Питание +12 В
B38 Не подключено
B39 Не подключено
B40 Датчик температуры выхлопных газов - сигнал
B41 Разъем электронного блока управления с электронной кнопкой - сигнал Линия шины данных CAN (H)
B42 Блок управления двигателем - масса оборудования
B43 Не подключено
B44 Главное реле - отрицательная активация
B45 Широкополосный датчик кислорода - текущий сигнал
B46 Не подключен
B47 Электроника управления двигателем - сигнал шины CAN (L)
B48 ЭБУ системы управления двигателем - сигнал шины CAN (H)
B49 Не подключен
B50 Не подключен
B51 Не подключен
B52 Не подключен
B53 Датчик перепада давления выхлопных газов - не определен
B54 Электронная кнопка Разъем ЭБУ - сигнал линии передачи данных CAN (L )
B55 Реле топливного насоса - активация отрицательным потенциалом
B56 Электромагнитный байпас охлаждающей жидкости - активация отрицательным потенциалом
B57 Модуль двигателя, вентилятор системы охлаждения двигателя и кондиционер - ШИМ-управление
B58 Реле электродвигателя зажигания - активация отрицательным потенциалом

9 0003 Ключ к деталям
Легковые автомобили / MERCEDES-BENZ / C [07> 14] (204) / 200i CGI Kat BlueEFFICIENCY / лимузин / M 271.860 (204.048) (135 кВт) / [- / 09> - / 14]
Siemens / ME / SIM 271 DE20 / [06/09>] / с автоматической коробкой передач и с функцией Start & Stop

Контакт Функция
A01 Встроенная одиночная катушка, цилиндр 1 - основной сигнал
A02 Встроенная одиночная катушка, цилиндр 2 - базовый сигнал
A03 Встроенная одиночная катушка, цилиндр 3 - базовый сигнал
A04 Встроенная катушка одиночного, цилиндра 4 - основной сигнал
A05 Электродвигатель поворотной заслонки с потенциометром - ШИМ-управление
A06 Электродвигатель поворотной заслонки с потенциометром - ШИМ-регулирование
A07 Лямбда-зонд после катализатора - sy сигнал
A08 Не подключен
A09 Регулирующий клапан заслонки дымовых газов - ШИМ-контроллер
A10 Не подключен
A11 Не подключен
A12 Не подключен
A13 Датчик вращения на эффекте Холла - сигнал
A14 Не подключен
A15 Не подключен
A16 9000u17 Не подключен
сигнал
A19 Unwired
A20 Пьезоэлектрический инжектор высокого давления - привод форсунки высокого давления на цилиндре № 03
A21 Пьезофорсунка высокого давления - привод форсунки высокого давления № 02
A22 Пьезофорсунка форсунка высокого давления № 010009 пьезоэлектрический привод высокого давления 010009 привод форсунки высокого давления высокое давление - регулятор высокого давления форсунки цилиндра № 04
A24 Не подключен
A25 Широкополосный лямбда-зонд - включение
A26 Электромагнитный клапан для контроля вращения - ШИМ-контроллер
A27 Датчик давления воздуха во впускном коллекторе - Сигнал
A28 Не подключен
A29 Лямбда-зонд после каталитического нейтрализатора - активация
A30 Датчик времени Холла на стороне выпуска - сигнал
A31 Электромагнитный клапан управления расходом топлива высокого давления - Управление PWM
A32 Сторона впуска Датчик времени Холла - сигнал
A33 Управление двигателем - заземление оборудования
A34 Не подключено
A35 Датчик давления в рампе - сигнал
A36 Не подключено
A37 Не подключено
A38 Не подключено
Широкополосный датчик кислорода A39 - сигнал тока
A40 Соленоид отключения охлаждающей жидкости - PWM
A41 Датчик давления наддува - сигнал
A42 Не подключен
A43 Широкополосный датчик кислорода - текущий сигнал
A44 Широкополосный датчик кислорода - питание +5 В
A45 Электродвигатель дроссельной заслонки впускного коллектора o с двойным отслеживанием потенциометра - ШИМ-управление
A46 Электродвигатель дроссельной заслонки впускного коллектора с двойным отслеживанием потенциометра - ШИМ-управление
A47 Генератор - не определен
A48 Не подключен
A49 Не подключен
A50 Датчик детонации - Земля
A51 Двойной двигатель дроссельной заслонки впускного коллектора слежение за потенциометром - источник питания +5 В
A52 Датчик детонации - заземление
A53 Устройство управления двигателем - заземление оборудования
A54 Не подключено
A55 Не подключено
A56 Широкополосный лямбда-зонд - виртуальное заземление + 2,5 В
A57 Устройство управления двигателем - заземление оборудования
A58 Не подключен
A59 Не подключен
A60 Не подключен
A61 Термостат охлаждающей жидкости - ШИМ-регулирование
A62 Не подключен
A63 Датчик детонации - сигнал
A64 Выход электромагнитного клапана наддувочного воздуха - регулятор P WM
A65 Без проводов
A66 Электродвигатель дроссельной заслонки впускного коллектора с двойным потенциометром отслеживания - заземление
A67 Управляющий электродвигатель поворотной заслонки с потенциометром - заземление
A68 Блок управления двигателем - источник питания +5 В
A69 Без проводов
A70
Без проводов
Нет проводной A72 Не подключен
A73 Электромагнитный клапан управления вращением распределительного вала - ШИМ-контроллер
A74 Не подключен
A75 Не подключен
A76 Двигатель дроссельной заслонки впускного коллектора с двойным потенциометром Двойное отслеживание - сигнал
A77 Двигатель дроссельной заслонки впускного коллектора с сигналом двойного потенциометра
- Сигнал потенциометра

- зарядка - сигнал
A79 Электродвигатель поворотной заслонки с потенциометром - сигнал
A80 Датчик температуры охлаждающей жидкости - сигнал
A81 Не подключен
A82 Не подключен Важно
A83 Лямбда-зонд после катализатора - масса
A84 Не подключен
A85 Не подключен
A86 Не подключен
A87 Не подключен
A88 Датчик давления всасываемого воздуха - сигнал
A89 Не подключен
A90 Датчик уровня масла - сигнал
A91 Не подключен
Не подключено
Не подключено к картеру - ШИМ-управление
A94 ЭБУ управления двигателем - нижний привод форсунки
A95 ЭБУ управления двигателем - нижний привод форсунки
A96 Не подключен
B01 Не подключен
B02 Электронная система управления двигателем - масса
B03 Управление двигателем EUS - + Электропитание 12 В
B04 Электронная система управления двигателем - масса
B05 Электронная система управления двигателем - питание +12 В
B06 Электронная система управления двигателем - масса
B07 Не подключена
B08 Не подключена
B09 Не подключена
B10 Электронная система управления бортовой компьютер - не определено
Блок управления топливным насосом B11 - переключение
B12 не подключено
B13 не подключено
B14 не подключено
B15 Управление двигателем EUS - питание +12 В
B16 Управление двигателем EUS - питание +12 В
B17 не подключено
B18 не подключен
не подключен Не подключен
B20 Не подключен
B21 Электронный датчик педали акселератора - питание +5 В
B22 Электромагнитный клапан двери радиатора - ШИМ-управление
B23 Реле электродвигателя зажигания - отрицательное срабатывание
B24 Не подключено
B25 Неисправен стартер реле - неправильный двигатель и вентилятор охлаждения
B26 Двигатель и кондиционер - ШИМ-управление
B27 Электронный датчик педали акселератора - масса
B28 Не подключен
B29 Не подключен
B30 Не подключен
B32 Не подключен
B33 Не подключен
B34 Электронный датчик педали Линия ускорения - земля
B35 Не подключено
B36 Не подключено
B37 Не подключено
B38 ЭБУ системы управления двигателем - сигнал CAN L
B39 ЭБУ системы управления двигателем - сигнал CAN H
B40 Не подключен
B41 ЭБУ системы управления двигателем - сигнал CAN L
B42 Нет подключен
B42 Не подключен
B38 Не подключен B44 Реле насоса вторичного воздуха - отрицательное срабатывание
B45 Не подключено
B46 Клапан продувки адсорбера - ШИМ-управление
B47 Не подключено
B48 Не подключено
B49 Электронный датчик педали акселератора - сигнал
B50 Главное реле - Отрицательная активация
B51
Не подключено
B53 Не подключено Электронный датчик педали акселератора - сигнал
B54 ЭБУ системы управления двигателем - сигнал CAN H
B55 Не подключен
B56 Не подключен
B57 Блок управления подушками безопасности - Не указан
B58 Не подключен

Неправильное давление моторного масла - причины, симптомы, последствия • Автомобильный блог интернет-магазина nocar.pl

Моторное масло играет очень важную роль, которая заключается в обеспечении надлежащей смазки всех деталей двигателя. Вот почему так важно, чтобы у него было правильное артериальное давление. Если параметры не совпадают, то загорается контрольная лампочка зажигания. Где искать причины такого положения вещей? Какие симптомы и к чему они приводят? Проверять!

Что вы узнаете из этого сообщения?

• Что вызывает низкое давление моторного масла?
• Что вызывает высокое давление моторного масла?
• Как давление масла влияет на давление масла?

Вкратце

Неправильное давление масла в двигателе имеет очень серьезные последствия для двигателя.Компоненты могут заклинивать или устройство может протекать. Капитальный ремонт двигателя стоит очень дорого, поэтому, если вы заметили, что индикатор давления все еще горит, немедленно остановитесь. Проверить уровень моторного масла. Кроме того, проверьте состояние датчика давления масла и соединительного кабеля между сигнальным устройством и датчиком. Самый серьезный дефект - это износ подшипников коленчатого вала - в этом случае двигатель не подлежит замене или ремонту.

Это то, что вам нужно проверить - уровень моторного масла

Некоторые водители больше не слышат о моторном масле и той важной роли, которую оно играет в автомобиле. Тем не менее, стоит понимать, что без него можно практически забыть о комфортной езде, и хорошем состоянии двигателя . Стоит позаботиться о соответствующем уровне масла , ведь этот вопрос напрямую связан с с его давлением .

Когда автомобиль заводится, в кабине автоматически появляется контрольная лампа , информирующая о неправильном давлении масла. Это не должно вызывать беспокойства - давление увеличивается с увеличением числа оборотов двигателя. Однако, если он не достигнет значения 35 кПа через несколько секунд, индикатор не погаснет и, таким образом, отправит нам информацию о проблеме. Что же тогда делать? Немедленно остановите автомобиль и выключите двигатель , затем подумайте, где найти причину.

Первое, что вам нужно сделать, это проверить уровень моторного масла. Может оказаться, что слишком мало или слишком много. Если двигатель страдает нехваткой смазки, восполните недостачу как можно скорее - индикатор действительно загорается в крайних случаях, сигнализируя о низком уровне масла, , что в любой момент может произойти заклинивание рабочих частей. Однако слишком высокий уровень жидкости также опасен - его следствием может быть вскрытие блока из-за невозможности транспортировать излишки масла в отстойник через перепускной клапан.

Где найти причину низкого давления масла?

Да, как мы упоминали ранее, причиной слишком низкого давления масла может быть неправильный уровень. Однако, если все в порядке и в двигателе достаточно жидкости, поищите в другом месте, чтобы устранить проблему.

Сначала убедитесь, что датчик давления масла работает нормально . Сделать это можно в любой мастерской. Известно, что если этот драйвер был поврежден, чтение всегда будет давать неверную информацию.Причиной проблемы также может быть поврежденный провод , соединяющий сигнальное устройство и датчик , , что означает, что сообщения не могут достичь контроллера или их содержание не соответствует действительности. Кроме того, световой индикатор может гореть из-за того, что забит впускное отверстие для масла в насос, , который соединяет с поддоном, и заблокированного перепускного клапана, оставаясь все время открытым.

Самая серьезная неисправность - это, однако, изношенные подшипники коленчатого вала .Как распознать проблему? Об этом свидетельствует индикатор , который загорается при прогретом двигателе и на малых оборотах. Тогда что? Необходимо измерить давление манометром , и если опасения подтвердятся, то потребуется капремонт двигателя .

Высокое давление моторного масла - проверьте!

Высокое давление - гораздо меньшая проблема, чем низкое давление, но оно тоже может случиться. Эта неисправность чаще всего встречается в дизельных двигателях , с сажевым фильтром . Затем, из-за n неудачного выгорания сажи из фильтра, увеличенное количество топлива поступает в камеру сгорания, которое затем течет в масляный поддон , повышая уровень масла и, таким образом, также давление.

Причиной высокого давления масла может быть ż плохо выполненная замена жидкости в двигателе. Если слесарь руководствовался емкостью системы и залил указанное производителем количество жидкости , а там еще была старая жидкость, которую не успел слить при замене , естественно излишек , что увеличило давление и привело к постоянному горению светового индикатора.

Если вы заметили, что индикатор давления моторного масла все еще горит, немедленно отреагирует . Это может указывать на опасный для двигателя плохой уровень масла или другую серьезную неисправность . Не стоит недооценивать эти симптомы - двигатель - это сердце автомобиля. Вы ищете моторное масло хорошего качества? Ознакомьтесь с нашим предложением в интернет-магазине Nocar. Приглашаем вас ознакомиться с предложениями марок Castrol, Shell, или Liqui Moly .

См. Также:

Как мне ухаживать за своим дизельным двигателем?

Стук в двигателе - что они означают?

Перегрев двигателя - что делать, чтобы не выйти из строя?

Источник фото: Nocar, pexels.com

что делать. Двигатель запускается, но вскоре гаснет

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным - ведь время, которое у вас есть, - это те же деньги, которые, мы надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если потерянный галстук или обгоревшая нога может сорвать деловую встречу, что уж говорить об автомобиле, который не заводится за час до запланированных переговоров.

Рано утром, свежевыбритый и полный больших планов (ребенок - в школу, жена - в парикмахерскую, а он - на работу) вы запрыгиваете в машину «ключ к взлету» и... Какого черта ... Еще раз. Подробнее ... Нервные манипуляции с клавишами и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение - зря.

Успокойся. Не нужно бросаться под капюшон в английском костюме и мазать галстуком жирную грязь, попробуйте поставить диагноз. Скорее всего, за 5 минут не вылечит. Возьмите другую машину и оставьте лечение больного друга до вечера. И лучше доверить это врачам с хорошей репутацией, особенно если у вас дорогая машина и вы не являетесь специалистом.Так будет дешевле. Что ж, если ваш друг вам хорошо известен и вы считаете себя целителем - что ж, попробуйте себя, если вам не лень испачкаться или у вас нет другого выбора.

Диагноз надо ставить спокойно.

Изучите симптомы мысленно. Во-первых, стартер крутится? Если да, то насколько это весело? Вы уже знаете ответ - вспомните, что произошло при первой попытке завести машину. Если вы не помните, попробуйте еще раз.

Если стартер вообще не крутится и даже не щелкает тяговое реле при включении зажигания, то либо неисправен (можно закрыть капот и следовать приведенному выше совету: «Бери другую машину ..») , либо проблема с аккумулятором - отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем - этаким на 300 ампер - найти несложно, особенно если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, как правило, вышли из строя все электрические устройства.Самый простой и легкий случай - одна из клемм оторвалась или запачкалась, а вот с батареей все в порядке. Затяните крепления хомутов на нем и на стартере (если есть). Если выяснится, что аккумулятор полностью разряжен (вы забыли выключить фары на ночь), все равно можно уехать. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, есть варианты. Можно попробовать начать с толкания, с горки или с буксировки. Не пытайтесь избежать подводных камней: автомобиль с автоматической коробкой передач или с электронным впрыском топлива (при наличии электрического топливного насоса) этими методами не заведется.Придется курить у соседа. Однако на некоторых машинах это может привести к повреждению компьютера (прочтите руководство к устройству). Если вяло крутить стартер (летом бывает, зимой это тема отдельного разговора), скорее всего аккумулятор почти полностью разряжен. Это видно по слабому свету фар или слабому сигналу. В этом случае в игру вступают указанные выше варианты внешней помощи.

Если стартер поворачивается бодро, а двигатель не реагирует на попытки его запуска, можно исключить что-либо, касающееся аккумулятора, из дальнейшего рассмотрения.Пена на зажигании или системе подачи топлива, не прогадаешь. Требуется системный подход при диагностике и лечении каждого из них. Лучше начать с зажигания - там проблем больше. Особенно в дождливую погоду.

Искра загорится ...

Значит надо искать искру. Ваш автомобиль может быть оснащен классической (простейшей) контактной системой зажигания, достаточно сложной бесконтактной электроникой или какой-то их комбинацией. В любом случае система состоит из трех частей.Первая часть - низковольтная (контакты выключателя в классической системе или специальный датчик в электронной системе плюс ящик с электронным наполнением, создающим искру). Часть вторая - повышающий трансформатор, известный в мире как катушка зажигания. Часть третья - высокое напряжение (механический или электронный распределитель и провода, по которым на свечи подается ток высокого напряжения). И, конечно же, сами свечи. Контроль над всей этой экономикой должен быть поэтапным, и лучше начать все сначала.

Сцена первая. Высоковольтная часть системы. Убедитесь, что в центральном проводе есть искра - именно он соединяет катушку с распределителем. Конец провода нужно вынуть из крышки распределителя, подвести его ближе к каждой части, которая имеет хороший контакт с землей автомобиля (неважно, окрашен он или нет) и закрепить так, чтобы был зазор. 5-7 мм между кончиком и выбранной деталью.

Если зажигание в вашем автомобиле электронное, нужно особенно плотно закрепить провод - если он упадет на землю, электроника сразу заставит вас прожить долгую жизнь.По этой же причине нельзя зацепить тело проволокой. Также не рекомендуем держать его в руке, даже своей - это вас шокирует.

Этап второй. Запустить двигатель стартером. При этом наблюдайте, что происходит на конце провода. Есть две возможности. Более выгодный - есть искра. Мощный с громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших исследований.

Первым делом снимаем крышку распределителя. Под ним может быть и сыро, и грязно. Искра легко скользит по такому «проводнику» куда угодно, но только не туда, где должна.Вытрите, потрите и высушите. При этом чистка контактов трамблера, например, мелкой наждачной бумагой, безвредна. Изучите так называемый «слайдер». Если вы обнаружили на нем или на крышке трамблера темный след электрического пробоя, деталь придется заменить.

Наиболее предвзято осмотреть провода, идущие от трамблера к свечам зажигания. Кабели и их концы должны быть сухими и чистыми. Если, по вашему мнению, они в порядке, вы можете поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать запустить двигатель.Если неисправность спрятана под крышкой, двигатель заведется или, в худшем случае, начнет чихать. Симптом тоже полезен - вы в пути. Правда, придется выключать, чистить и просушивать свечи - при попытке запустить двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи зажигания все равно нужно будет снять, очистить и проверить. Проще, если у вас есть запасной комплект.

После того, как вы дойдете до этапа снятия свечи зажигания, вполне эффективно (и действенно) проверить всю систему зажигания в целом.После подключения высоковольтных проводов к перевернутым свечам соберите свечи в пучок, как морковь, и оберните оголенный мягкий провод вдоль их резьбовой части. Убедитесь, что провод контактирует с каждой свечой зажигания, но не с центральными электродами. Подключите свободный конец кабеля к земле. Установите подсвечник в положение, удобное для обзора из салона, запустите двигатель стартером. При этом между электродами свечей одна за другой должны скользить веселые искры (согласно порядку работы цилиндров).Если так, то вся система зажигания в порядке. В этом случае звук двигателя будет очень необычным - не волнуйтесь, он крутится при открученных свечах. Долго не крутить. Хуже того, если на втором этапе проверки есть другой вариант: между центральным проводом и «корпусом» искры нет. Так что дело не в схемах высокого напряжения. Дальнейшие поиски будут сложнее, оцените свое время и жажду. Если доступны оба, переходите к третьему шагу. Убедитесь, что на катушку зажигания есть напряжение.Это легко сделать с помощью тестера, а если его нет в наличии, можно использовать лампу в моторном отсеке. Правда, для подключения к катушке понадобится несколько проводов. В классической системе зажигания лампочка должна быть подключена между массой и входом первичной обмотки.

В третьей ступени, как обычно, также возможны два варианта: подано напряжение на катушку или нет. Если он поставлен, то виновата катушка - отказ или короткое замыкание, что, однако, бывает крайне редко.Катушку придется заменить. Чаще всего плохой контакт возникает при присоединении проводов к катушке. Или та самая мокрая грязь, сквозь которую ниоткуда льется искра. Иногда катушку полируют до блеска, но под ней незаметна очень узкая полоска грязи - проводник хороший.

Если на третьем этапе вы убедились, что на катушку не подается напряжение, то виноваты электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (выключатель и реже датчик в клапанной коробке) не справишься - для их диагностики нужно специальное оборудование.Остается только выдернуть разъем датчика на корпусе трамблера - вдруг помогает. Если у вас есть автомобиль с классической контактной системой зажигания, то дальше не ищите.

Снимите крышку с распределителя и проверьте контакты переключателя - они могут окислиться, особенно если машина какое-то время стояла неподвижно. Контакты следует тщательно зачистить тонкой наждачной бумагой или специальным напильником.

Вытяните и разомкните очищенные контакты. Напряжение на них всего 12 вольт, так что дергаться можно без страха.Если очистка не помогает и на катушку по-прежнему не подается напряжение, советуем на время прекратить попытки реанимации, так как начнутся дальнейшие трудности.

При появлении напряжения (при рывках контактов контрольная лампа мигает) восстановите все, что было ослаблено и разобрано, заведите машину, а она еще может успеть на свои дела. Если не заводится, но даже чихает, тушите свечи и ...

Не давить на пол - не поможет

Также может случиться так, что проверили всю систему зажигания, все в порядке, и двигатель даже при поломке не запускается.Это означает, что есть проблемы с другой из вышеупомянутых систем - с топливной системой, то есть с подачей топлива в двигатель.

Если у вас автомобиль с впрыском топлива (система впрыска), не трогайте его (систему). Можно только сделать вывод, что сломалась именно она: искра есть, топливо годное - то есть мед. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и в домашних условиях ремонт бесполезен и даже вреден.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система проще - бак, бензонасос, комплект трубопроводов и карбюратор.Здесь можно и самому копнуть поглубже. Первый шаг - убедиться, что газ поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите рычаг ручной заливки. Если попала довольно сильная струя бензина - все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает, что в карбюратор регулярно подается бензин, но он почему-то в него не попадает. Если у вас есть время и желание, снимите воздушный фильтр и попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или вы можете сами сильно потянуть за трос дроссельной заслонки.При этом посмотрите сверху в карбюратор (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появляется струя бензина, значит, ее нет в поплавковой камере. Его нет, потому что заклинило иглу клапана или (это случается не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе - он находится перед поплавковой камерой. Либо засорены форсунки. Фильтр продувается чистым, однако при отсутствии необходимых навыков лучше вообще не возиться с внутренностями карбюратора, разбираться с заклиниванием игольчатого клапана, засорением форсунок и прочими тонкостями - пусть это сделают специалисты.

Если есть струйка в диффузоре, обратите внимание на курок карбюратора - он часто выходит из строя. В иномарках автоматическое управление воздушной заслонкой применяется с 70-х годов. Устройство без вашего участия, в зависимости от температуры двигателя, при необходимости закрывает или открывает дроссельную заслонку, обогащая смесь после запуска двигателя. Если эта автоматизация работает, вы можете попробовать вручную управлять воздушной заслонкой, но здесь так много вариантов, и нет универсального совета.Перед тем как приступить к каким-либо манипуляциям, подсоедините и зафиксируйте отсоединенный ранее топливопровод. Воздушный фильтр пока можно не устанавливать. Если запустится, дайте двигателю прогреться и ей богу (после того, как поставили на место воздушный фильтр) .Если при проверке подачи топлива бензонасосом выясняется, что бензин не течет из шланга или струйка очень тонкая, причину следует искать в забитых трубопроводах, в фильтре тонкой очистки или в самом бензобаке - вы можете в полной мере продемонстрировать свои навыки, прокачав бензопровод шиномонтажным насосом в направлении, противоположном движению бензина, т.е. от карбюратора к бачку.Вы должны услышать гулкий булькающий звук в резервуаре.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя практически во всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень загрязнения визуально определить невозможно. Грязный фильтр позволит двигателю запуститься, но не даст ему нормально работать. Если он полностью забит, вы не запустите двигатель. Самый эффективный контроль: выньте фильтр, а если нового нет, временно замените его подходящей трубкой, например.чехол для ручки, лучше прозрачный - видно, как течет бензин. Не пытайтесь очистить фильтр - герметичный (или герметичный) корпус не подлежит разборке.

Если вы пришли к выводу, что в вашей машине нет бензонасоса, а запасного нет под рукой - «Бери другую машину ...».

Наконец-то мы оставили редкий, но очень неприятный диагноз. Если стартер работает нормально, вы потратили много времени и убедились, что зажигание и мощность в порядке, но машина все равно не заводится - стоит проверить ремень привода распределительного вала.Однако решайте сами, этот осмотр можно провести вначале, особенно если двигатель уже пробег более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верх пластикового футляра, прикрывающего ремешок. Возможно, у ремня срезаны зубья - ремни, как и люди, теряют зубы от старости. В этом случае распределительный вал не будет вращаться, и двигатель не запустится. Понятно, что беззубый ремень нуждается в замене (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта проблема не грозит).Процедура замены ремня несложная, но громоздкая. Проводится в больнице. Хорошо, если все ограничится заменой самого ремня, а не гнутых клапанов или всей головки блока - это тоже так.

О причинах возникновения атеросклероза

Попробуем объяснить, почему сердечно-сосудистая система автомобиля иногда поражается «атеросклерозом». Бензин - это кровь машины. И кровь должна быть чистой и течь по чистым сосудам. А то, что «холестерин» накапливается в сосудах в количествах, превышающих допустимую меру, - это обычно наша вина.Как часто вы заправляете бензин в канистру? В таком случае увеличивается риск засорения газопровода и фильтров, особенно если воронка не имеет сетки. В канистре обычно скапливается мусор, ржавчина, песок, а если канистру красить внутри, то частицы краски. Понятно, что чем меньше промежуточных баков будет использовано на пути бензина от трамблера до бака, тем лучше. Как ни странно, даже на самой грязной заправке в баках меньше грязи, чем в «домашней» канистре.Бич наших заправок - не столько грязь, сколько вода. Но здесь мы бессильны. На нашей памяти только один читер сгорел на разбавлении бензина, да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. «Джентльмены удачи»). Так что вы должны это терпеть. Однако, чтобы не доливать воду в бытовой разбавленный бензин своими руками, старайтесь всегда держать бак полностью заполненным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда происходят резкие перепады температуры.

Меньше халявщиков

Стоит сказать несколько слов о батарее. Поскольку в большинстве современных автомобилей он не требует технического обслуживания, нет смысла включать сюда руководство пользователя. Давайте просто дадим еще несколько советов, как продлить срок службы батареи. Не увлекайтесь набивкой машины дополнительными приемниками энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе автомобиля есть некоторый запас, позволяющий соединить две или три «машины», не означает, что вы можете повесить на машину шесть рожков и десять противотуманных фар - почувствуйте пропорцию.Также, если вы сами подключите непреднамеренные твиты, высока вероятность повреждения изоляции. И вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное, хирургическое вмешательство в проводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Беда.

Если аккумулятор разряжен, постарайтесь не заглушить двигатель во время бесчисленных городских остановок. Ничто не может нарушить заряд батареи так, как частое использование кардиостимулятора.

И последнее (это касается не только АКБ, но и всего электрооборудования).Помните: все клеммы, контакты и концы кабелей должны быть сухими, чистыми и хорошо подходящими для «места назначения». Грязная маслянистая изоляция рано или поздно прорвется, а возгорание и окисление любой контактной поверхности может быть единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или огонь.

Мы можем остановиться на этом. Дотошные автолюбители, несомненно, заметили в наших советах некую внешность. Мы признаем, что не хотим специально углубляться в джунгли.Чтобы не спровоцировать самолечение - к хорошему не приводит. Понимание характера боли внизу живота справа не означает, что вам нужно удалять аппендикс самостоятельно. Но нужно точно описать врачу симптомы аппендицита. Это очень помогает в исцелении.

Здравствуйте! У меня ВАЗ 21213 Нива, после поворота ключа в замке зажигания не слышу характерного звука включения бензонасоса. ... Что делать? Спасибо! (Павлов Сергей) 9000 4

Доброе утро, Сергей.О причинах выхода из строя бензонасоса мы расскажем ниже.

[Скрыть]

Почему не работает насос?

Так в чем может быть причина выхода из строя компонента:

1. В первую очередь проверьте исправность предохранителей. Откройте коробку и найдите предохранитель или реле, отвечающее за работу бензонасоса. Если предмет сломался, его необходимо заменить.
2. Неисправен двигатель самого устройства. В этом случае остается только заменить насос в сборе.
3. Нет контакта. Нужно сесть в прибор и проверить работу всех контактов - нет ли обрыва в цепи, все ли жгуты проводов подключены.
4. Слабый вес станка. Иногда заземляющие проводники окисляются и не могут нести контакт. В этом случае проверьте его состояние и при необходимости очистите. Если есть проблема с весом, вы также заметите, что стрелка уровня бензина упадет на приборной панели.

Теперь по поводу стартера, почему он отказывается крутиться:

1. Самое простое - дохлый аккумулятор.Вы можете быть первым, но мы должны предостеречь от этого. Попробуйте или «покурите» из другой машины.
2. Сигнализация. В некоторых случаях на практике мы неоднократно сталкивались с проблемой отключения сигнализации. Происходит это по разным причинам - из-за попадания воды в панель управления, обрыва проводов и т. Д. Но результат один - при закрытии панели управления бензонасоса не будет. Ремонт или замена платы решает проблему, хотя поиск может занять некоторое время.
3. Отказ электромагнитного реле. В этом случае стартер будет тихо или гудеть, но запустить двигатель будет невозможно.
4. Перелом Бендикса. Этот элемент представляет собой шестерню, расположенную на одном валу с ротором стартера. В случае сильного износа зубьев шестерни могут возникнуть проблемы с запуском двигателя.
5. Рукава изношены. Единственный выход - заменить их.
6. Износ обмоток прибора. Это связано с тем, что элемент уже исчерпал срок службы.Замена обмоток - дело непростое и трудоемкое, проще будет полностью поменять компонент.

Видео «Как найти причину выхода из строя насоса»

Подробнее о том, как найти причину выхода из строя бензонасоса, смотрите в видео (автор - Сергей Л).

Да: см. Пункт 5

4. Неисправность замка зажигания или проводки от замка к катушке. Чтобы добраться до ближайшего автосервиса, можно подключить аварийный источник питания системы зажигания.Для этого соедините клемму «+ B» катушки зажигания и клемму «+» аккумулятора дополнительным кабелем. Плотно затяните провода. Учтите, что теперь вам нужно отсоединить лишний кабель от аккумулятора «+», чтобы остановить двигатель.

Предупреждение

Если замечено сильное искрение при подключении к «+» клемме АКБ, от этого способа придется отказаться - скорее всего, проводка замкнута «на массу».

5. Снимите центральный провод с крышки распределителя зажигания. Вставьте запасную свечу зажигания в конец провода и прижмите металлическую деталь к массе автомобиля. Провернуть коленчатый вал двигателя стартером. Обязательно используйте толстую резиновую перчатку или изолированные плоскогубцы.

Предупреждения

Никогда не проверяйте систему зажигания на наличие «искры» между клеммой провода и массой, так как это может серьезно повредить выключатель.

Не отсоединяйте клеммы аккумулятора и разъем выключателя при работающем двигателе.

Нет ли искры между электродами свечи зажигания?

Да: см. Пункт 7

6. Возможная неисправность переключателя, датчика Холла в трамблере или катушки зажигания.

7. Снимите крышку распределителя, открутив два винта. Внимательно осмотрите крышку дозатора снаружи и изнутри на предмет повреждений (трещин, сколов, разрушения контакта с углем внутри крышки).

Есть неисправность?

№: см. Раздел 9

8. Заменить крышку.

9. Проверить, не поврежден ли ротор (ползун) распределителя. Иногда выходит из строя сопротивление шумоподавления в роторе. Также известны случаи отрыва корпуса ротора от земли.

Провернуть коленчатый вал двигателя одновременно со стартером.

Предупреждение

Если ротор распределителя не вращается после запуска двигателя стартером, обратитесь в автосервис. Ремень ГРМ или привод распределителя могут сломаться.

Сомневаетесь? Заменить крыльчатку.

Сопротивление можно временно заменить пружиной от шариковой ручки.

10. Опять принимаю меры предосторожности для проверки наличия искры. Попробуй завести двигатель.

Двигатель работает?

№: см. Пункт 12

11. Удачной поездки!

12. Проверить искры на свечах зажигания. Снимите высоковольтный провод со свечи зажигания. Вставьте запасную свечу зажигания в конец провода и прижмите металлическую деталь к массе автомобиля. Обязательно используйте толстую резиновую перчатку или изолированные плоскогубцы.Провернуть коленчатый вал двигателя стартером.

Есть искра?

№: см. Поз. 14

13. Заменить свечи зажигания новыми. Можно сначала попробовать установить не новый, а проверенный, как говорится, с исправной машины.

14. Заменить высоковольтные кабели новыми. Можно сначала попробовать установить не новый, а проверенный «с работающей машины».

Проверить топливную систему карбюраторного двигателя

Предупреждение

При проверке электропитания не курите и не используйте открытый огонь!

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным - ведь время, которое у вас есть, - это те же деньги, которые, мы надеемся, у вас тоже есть.Не теряйте ни того, ни другого. Если потерянный галстук или обгоревшая нога может сорвать деловую встречу, что уж говорить об автомобиле, который не заводится за час до запланированных переговоров.

Рано утром, свежевыбритый и полный больших планов (ребенок - в школу, жена - в парикмахерскую, а он - на работу), запрыгиваешь в машину "сними ключ" и ... Какого черта ... Еще раз. Подробнее ... Нервные манипуляции с клавишами и педалями успеха не приносят.День испорчен с самого начала. Планы и настроение - зря.

Успокойся. Не нужно бросаться под капюшон в английском костюме и мазать галстуком жирную грязь, попробуйте поставить диагноз. Скорее всего, за 5 минут не вылечит. Возьмите другую машину и оставьте лечение больного друга до вечера. И лучше доверить это врачам с хорошей репутацией, особенно если у вас дорогая машина и вы не являетесь специалистом. Так будет дешевле. Что ж, если ваш друг вам хорошо известен и вы считаете себя целителем - что ж, попробуйте себя, если вам не лень испачкаться или у вас нет другого выбора.

Диагноз надо ставить спокойно.

Изучите симптомы мысленно. Во-первых, стартер крутится? Если да, то насколько это весело? Вы уже знаете ответ - вспомните, что произошло при первой попытке завести машину. Если вы не помните, попробуйте еще раз.

Если стартер вообще не крутится и даже не щелкает тяговое реле при включении зажигания, значит, он либо поврежден (можно закрыть капот и следовать приведенному выше совету: «Возьмите другую машину.. »), Либо проблема с аккумулятором - отключен или разрядился. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем - этаким на 300 ампер - найти несложно, особенно если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, как правило, вышли из строя все электрические устройства. Самый простой и легкий случай - одна из клемм оторвалась или запачкалась, а вот с батареей все в порядке. Затяните крепления хомутов на нем и на стартере (если есть).Если выяснится, что аккумулятор полностью разряжен (вы забыли выключить фары на ночь), все равно можно уехать. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, есть варианты. Можно попробовать начать с толкания, с горки или с буксировки. Не пытайтесь избежать подводных камней: автомобиль с автоматической коробкой передач или с электронным впрыском топлива (при наличии электрического топливного насоса) этими методами не заведется. Придется курить у соседа. Однако на некоторых машинах это может привести к повреждению компьютера (прочтите руководство к устройству).Если вяло крутить стартер (летом бывает, зимой это тема отдельного разговора), скорее всего аккумулятор почти полностью разряжен. Это видно по слабому свету фар или слабому сигналу. В этом случае в игру вступают указанные выше варианты внешней помощи.

Если стартер поворачивается бодро, а двигатель не реагирует на попытки его запуска, можно исключить что-либо, касающееся аккумулятора, из дальнейшего рассмотрения. Пена на зажигании или системе подачи топлива, не прогадаешь.Требуется системный подход при диагностике и лечении каждого из них. Лучше начать с зажигания - там проблем больше. Особенно в дождливую погоду.

Искра загорится ...

Значит надо искать искру. Ваш автомобиль может быть оснащен классической (простейшей) контактной системой зажигания, достаточно сложной бесконтактной электроникой или какой-то их комбинацией. В любом случае система состоит из трех частей. Первая часть - низковольтная (контакты выключателя в классической системе или специальный датчик в электронной системе плюс ящик с электронным наполнением, создающим искру).Часть вторая - повышающий трансформатор, известный в мире как катушка зажигания. Часть третья - высокое напряжение (механический или электронный распределитель и провода, по которым на свечи подается ток высокого напряжения). И, конечно же, сами свечи. Контроль над всей этой экономикой должен быть поэтапным, и лучше начать все сначала.

Сцена первая. Высоковольтная часть системы. Убедитесь, что в центральном проводе есть искра - именно он соединяет катушку с распределителем. Конец провода нужно вынуть из крышки распределителя, подвести его ближе к каждой части, которая имеет хороший контакт с землей автомобиля (неважно, окрашен он или нет) и закрепить так, чтобы был зазор. 5-7 мм между кончиком и выбранной деталью.

Если зажигание в вашем автомобиле электронное, нужно особенно плотно закрепить провод - если он упадет на землю, электроника сразу заставит вас прожить долгую жизнь. По этой же причине нельзя зацепить тело проволокой. Также не рекомендуем держать его в руке, даже своей - это вас шокирует.

Этап второй. Запустить двигатель стартером. При этом наблюдайте, что происходит на конце провода. Есть две возможности. Более выгодный - есть искра. Мощный с громким щелчком.Это значительно сужает поле дальнейших исследований.

Первым делом снимаем крышку распределителя. Под ним может быть и сыро, и грязно. Искра легко скользит по такому «проводнику» куда угодно, но только не туда, где должна. Вытрите, потрите и высушите. При этом чистка контактов трамблера, например, мелкой наждачной бумагой, безвредна. Изучите так называемый «слайдер». Если вы обнаружили на нем или на крышке трамблера темный след электрического пробоя, деталь придется заменить.

Наиболее предвзято осмотреть провода, идущие от трамблера к свечам зажигания. Кабели и их концы должны быть сухими и чистыми. Если, по вашему мнению, они в порядке, вы можете поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать запустить двигатель. Если неисправность спрятана под крышкой, двигатель заведется или, в худшем случае, начнет чихать. Симптом тоже полезен - вы в пути. Правда, придется выключать, чистить и просушивать свечи - при попытке запустить двигатель вы залили их бензином.Если двигатель даже не чихает, свечи зажигания все равно нужно будет снять, очистить и проверить. Проще, если у вас есть запасной комплект.

После того, как вы дойдете до этапа снятия свечи зажигания, вполне эффективно (и действенно) проверить всю систему зажигания в целом. После подключения высоковольтных проводов к перевернутым свечам соберите свечи в пучок, как морковь, и оберните оголенный мягкий провод вдоль их резьбовой части. Убедитесь, что провод контактирует с каждой свечой зажигания, но не с центральными электродами.Подключите свободный конец кабеля к земле. Установите подсвечник в положение, удобное для обзора из салона, запустите двигатель стартером. При этом между электродами свечей одна за другой должны скользить веселые искры (согласно порядку работы цилиндров). Если так, то вся система зажигания в порядке. В этом случае звук двигателя будет очень необычным - не волнуйтесь, он крутится при открученных свечах. Долго не крутить. Хуже того, если на втором этапе проверки есть другой вариант: между центральным проводом и «корпусом» искры нет.Так что дело не в схемах высокого напряжения. Дальнейшие поиски будут сложнее, оцените свое время и жажду. Если доступны оба, переходите к третьему шагу. Убедитесь, что на катушку зажигания есть напряжение. Это легко сделать с помощью тестера, а если его нет в наличии, можно использовать лампу в моторном отсеке. Правда, для подключения к катушке понадобится несколько проводов. В классической системе зажигания лампочка должна быть подключена между массой и входом первичной обмотки.

В третьей ступени, как обычно, также возможны два варианта: подано напряжение на катушку или нет.Если он поставлен, то виновата катушка - отказ или короткое замыкание, что, однако, бывает крайне редко. Катушку придется заменить. Чаще всего плохой контакт возникает при присоединении проводов к катушке. Или та самая мокрая грязь, сквозь которую ниоткуда льется искра. Иногда катушку полируют до блеска, но под ней незаметна очень узкая полоска грязи - проводник хороший.

Если на третьем этапе вы убедились, что на катушку не подается напряжение, то виноваты электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания.С электроникой (выключатель и реже датчик в клапанной коробке) не справишься - для их диагностики нужно специальное оборудование. Остается только выдернуть разъем датчика на корпусе трамблера - вдруг помогает. Если у вас есть автомобиль с классической контактной системой зажигания, то дальше не ищите.

Снимите крышку с распределителя и проверьте контакты переключателя - они могут окислиться, особенно если машина какое-то время стояла неподвижно. Контакты следует тщательно зачистить тонкой наждачной бумагой или специальным напильником.

Вытяните и разомкните очищенные контакты. Напряжение на них всего 12 вольт, так что дергаться можно без страха. Если очистка не помогает и на катушку по-прежнему не подается напряжение, советуем на время прекратить попытки реанимации, так как начнутся дальнейшие трудности.

При появлении напряжения (при рывках контактов контрольная лампа мигает) восстановите все, что было ослаблено и разобрано, заведите машину, а она еще может успеть на свои дела.Если не заводится, но даже чихает, тушите свечи и ...

Не давить на пол - не поможет

Также может случиться так, что проверили всю систему зажигания, все в порядке, и двигатель даже при поломке не запускается. Это означает, что есть проблемы с другой из вышеупомянутых систем - с топливной системой, то есть с подачей топлива в двигатель.

Если у вас автомобиль с впрыском топлива (система впрыска), не трогайте его (систему).Можно только сделать вывод, что сломалась именно она: искра есть, топливо годное - то есть мед. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и в домашних условиях ремонт бесполезен и даже вреден.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система проще - бак, бензонасос, комплект трубопроводов и карбюратор. Здесь можно и самому копнуть поглубже. Первый шаг - убедиться, что газ поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите рычаг ручной заливки.Если попала довольно сильная струя бензина - все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает, что в карбюратор регулярно подается бензин, но он почему-то в него не попадает. Если у вас есть время и желание, снимите воздушный фильтр и попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или вы можете сами сильно потянуть за трос дроссельной заслонки. При этом посмотрите сверху в карбюратор (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появляется струя бензина, значит, ее нет в поплавковой камере.Его нет, потому что заклинило иглу клапана или (это случается не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе - он находится перед поплавковой камерой. Либо засорены форсунки. Фильтр продувается чистым, однако при отсутствии необходимых навыков лучше вообще не возиться с внутренностями карбюратора, разбираться с заклиниванием игольчатого клапана, засорением форсунок и прочими тонкостями - пусть это сделают специалисты.

Если есть струйка в диффузоре, обратите внимание на курок карбюратора - он часто выходит из строя.В иномарках автоматическое управление воздушной заслонкой применяется с 70-х годов. Устройство без вашего участия, в зависимости от температуры двигателя, при необходимости закрывает или открывает дроссельную заслонку, обогащая смесь после запуска двигателя. Если эта автоматизация работает, вы можете попробовать вручную управлять воздушной заслонкой, но здесь так много вариантов, и нет универсального совета. Перед тем как приступить к каким-либо манипуляциям, подсоедините и зафиксируйте отсоединенный ранее топливопровод.Воздушный фильтр пока можно не устанавливать. Если запустится, дайте двигателю прогреться и ей богу (после того, как поставили на место воздушный фильтр) .Если при проверке подачи топлива бензонасосом выясняется, что бензин не течет из шланга или струйка очень тонкая, причину следует искать в забитых трубопроводах, в фильтре тонкой очистки или в самом бензобаке - вы можете в полной мере продемонстрировать свои навыки, прокачав бензопровод шиномонтажным насосом в направлении, противоположном движению бензина, т.е. от карбюратора к бачку.Вы должны услышать гулкий булькающий звук в резервуаре.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя практически во всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень загрязнения визуально определить невозможно. Грязный фильтр позволит двигателю запуститься, но не даст ему нормально работать. Если он полностью забит, вы не запустите двигатель. Самый эффективный контроль: выньте фильтр, а если нового нет, временно замените его подходящей трубкой, например.чехол для ручки, лучше прозрачный - видно, как течет бензин. Не пытайтесь очистить фильтр - герметичный (или герметичный) корпус не подлежит разборке.

Если вы пришли к выводу, что в вашей машине нет бензонасоса, а запасного нет под рукой - «Бери другую машину ...».

Наконец-то мы оставили редкий, но очень неприятный диагноз. Если стартер исправен, вы уже потратили много времени и убедились, что зажигание и питание в порядке, но машина не заводится - стоит проверить ремень привода распредвала.Однако решайте сами, этот осмотр можно провести вначале, особенно если двигатель уже пробег более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верх пластикового футляра, прикрывающего ремешок. Возможно, у ремня срезаны зубья - ремни, как и люди, теряют зубы от старости. В этом случае распределительный вал не будет вращаться, и двигатель не запустится. Понятно, что беззубый ремень нуждается в замене (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта проблема не грозит).Процедура замены ремня несложная, но громоздкая. Проводится в больнице. Хорошо, если все ограничится заменой самого ремня, а не гнутых клапанов или всей головки блока - это тоже так.

О причинах возникновения атеросклероза

Попробуем объяснить, почему сердечно-сосудистая система автомобиля иногда поражается «атеросклерозом». Бензин - это кровь машины. И кровь должна быть чистой и течь по чистым сосудам. А то, что «холестерин» накапливается в сосудах в количествах, превышающих допустимую меру, - это обычно наша вина.Как часто вы заправляете бензин в канистру? В таком случае увеличивается риск засорения газопровода и фильтров, особенно если воронка не имеет сетки. В канистре обычно скапливается мусор, ржавчина, песок, а если канистру красить внутри, то частицы краски. Понятно, что чем меньше промежуточных баков будет использовано на пути бензина от трамблера до бака, тем лучше. Как ни странно, даже на самой грязной заправке в баках меньше грязи, чем в «домашней» канистре.Бич наших заправок - не столько грязь, сколько вода. Но здесь мы бессильны. На нашей памяти только один читер сгорел на разбавлении бензина, да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. «Джентльмены удачи»). Так что вы должны это терпеть. Однако, чтобы не доливать воду в бытовой разбавленный бензин своими руками, старайтесь всегда держать бак полностью заполненным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда происходят резкие перепады температуры.

Меньше халявщиков

Стоит сказать несколько слов о батарее. Поскольку в большинстве современных автомобилей он не требует технического обслуживания, нет смысла включать сюда руководство пользователя. Давайте просто дадим еще несколько советов, как продлить срок службы батареи. Не увлекайтесь набивкой машины дополнительными приемниками энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе автомобиля есть некоторый запас, позволяющий соединить две или три «машины», не означает, что вы можете повесить на машину шесть рожков и десять противотуманных фар - почувствуйте пропорцию.Также, если вы сами подключите непреднамеренные твиты, высока вероятность повреждения изоляции. И вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное, хирургическое вмешательство в проводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Беда.

Если аккумулятор разряжен, постарайтесь не заглушить двигатель во время бесчисленных городских остановок. Ничто не может нарушить заряд батареи так, как частое использование кардиостимулятора.

И последнее (это касается не только АКБ, но и всего электрооборудования).Помните: все клеммы, контакты и концы кабелей должны быть сухими, чистыми и хорошо подходящими для «места назначения». Грязная маслянистая изоляция рано или поздно прорвется, а возгорание и окисление любой контактной поверхности может быть единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или огонь.

Мы можем остановиться на этом. Дотошные автолюбители, несомненно, заметили в наших советах некую внешность. Мы признаем, что не хотим специально углубляться в джунгли.Чтобы не спровоцировать самолечение - к хорошему не приводит. Понимание характера боли внизу живота справа не означает, что вам нужно удалять аппендикс самостоятельно. Но нужно точно описать врачу симптомы аппендицита. Это очень помогает в исцелении.

Здравствуйте! У меня ВАЗ 21213 Нива, после поворота ключа в замке зажигания не слышу характерного звука включения бензонасоса. ... Что делать? Спасибо! (Павлов Сергей) 9000 4

Доброе утро, Сергей.О причинах выхода из строя бензонасоса мы расскажем ниже.

Почему не работает насос?

Так в чем может быть причина неисправности компонента:

1. В первую очередь проверьте исправность предохранителей. Откройте коробку и найдите предохранитель или реле, отвечающее за работу бензонасоса. Если предмет сломался, его необходимо заменить.
2. Неисправен двигатель самого устройства. В этом случае остается только заменить насос в сборе.
3. Нет контакта. Нужно сесть в прибор и проверить работу всех контактов - нет ли обрыва в цепи, все ли жгуты проводов подключены.
4. Слабый вес станка. Иногда заземляющие проводники окисляются и не могут нести контакт. В этом случае проверьте его состояние и при необходимости очистите. Если есть проблема с весом, вы также заметите, что стрелка уровня бензина упадет на приборной панели.

Теперь что касается стартера, почему он отказывается вращаться:

1. Самое простое - дохлый аккумулятор.Вы можете быть первым, но мы должны предостеречь от этого. Попробуйте или «покурите» из другой машины.
2. Сигнализация. В некоторых случаях на практике мы неоднократно сталкивались с проблемой отключения сигнализации. Происходит это по разным причинам - из-за попадания воды в панель управления, обрыва проводов и т. Д. Но результат один - при закрытии панели управления бензонасоса не будет. Ремонт или замена платы решает проблему, хотя поиск может занять некоторое время.
3. Отказ электромагнитного реле. В этом случае стартер будет тихо или гудеть, но запустить двигатель будет невозможно.
4. Бендикс перелом. Этот элемент представляет собой шестерню, расположенную на одном валу с ротором стартера. В случае сильного износа зубьев шестерни могут возникнуть проблемы с запуском двигателя.
5. Рукава изношены. Единственный выход - заменить их.
6. Износ обмоток прибора. Это связано с тем, что элемент уже исчерпал срок службы.Замена обмоток - дело непростое и трудоемкое, проще будет полностью поменять компонент.

Видео «Как найти причину выхода из строя помпы»

Подробнее о том, как найти причину выхода из строя бензонасоса, смотрите в видео (автор - Сергей Л).

Многим владельцам Нивы знакома такая ситуация: при повороте ключа в замке зажигания двигатель не запускается, и даже слышна тишина или странные щелчки. Я расскажу, что делать и как решить проблему, ниже.Сначала я опишу неисправности, а затем методы их возможного устранения.

Коленвал Нивы не проворачивается стартером.

Причин может быть несколько:

1. Перегорел предохранитель.
2. Плохой контакт между выводами аккумуляторной батареи.
3. Батарея полностью разряжена.
4. Неисправность реле втягивающего устройства стартера.
5. Отказ промежуточного реле, переключающего цепь стартера.

В первую очередь обратите внимание на панель приборов.После включения зажигания или основной электрической цепи в двигателе должны загореться лампочки на панели приборов, либо на бортовом компьютере должна появиться информация, если речь идет о Шевроле Нива.

Если нет, то причина в следующем: см. Блок предохранителей и контакты аккумулятора. При работе с этими контактами могут образовываться оксиды, увеличивающие сопротивление. Плохие контакты могут вызвать искрение и возгорание.

Если перегоревшие предохранители не обнаружены, проверьте надежность контактов «+» АКБ с центральным проводом и «-» с «массой» автомобиля.

Для устранения неисправности необходимо заменить предохранители и почистить контакты. Даже самому дешевому тестеру не будет лишним быстро проверить наличие напряжения в электрических цепях автомобиля.

Щелчки при попытке запуска двигателя

Если все контакты и предохранители Нивы в порядке, поверните ключ зажигания в положение «пуск» и послушайте: нет ли щелчков реле. Если вы слышите щелчки, проблема может быть в реле напряжения стартера, реле отдачи или в цепи соленоида стартера.

В автосервисах "мужик" исправность втягивающего реле обычно проверяют замыканием его контактов большой отверткой до тех пор, пока стартер не начнет вращаться. По соображениям безопасности этого никогда не следует делать.

Что касается промежуточного реле , то заменить его на Ниве довольно просто. Просто вставьте новый релейный блок в клеммную колодку, соблюдая порядок и полярность подключения.

Проверить работоспособность электромагнитного реле , стартер придется снять.Затем, удерживая стартер, подключить его к аккумуляторной батарее и подать напряжение на контакт электромагнитного реле, если отчетливо слышен щелчок, электромагнитное реле исправно работает.

Вероятно причина выхода из строя и сгорел зазубренный контакт стартера ... Для их проверки необходимо разобрать электромагнитное реле и очистить контактную группу. Иногда электромагнитное реле бывает неразборным и его необходимо заменять вместе с контактной группой.

Если втягивающее реле срабатывает, но ротор стартера не вращается, проверьте состояние его щеток, которые могли износиться настолько, что потеряли контакт с обмоткой. В этом случае ремонт кардиостимулятора стоит «немного крови».

Если заклинило ротор или обгорела его обмотка, лучше всего заменить стартер в сборе.

Ротор стартера вращается, но двигатель не проворачивается

В некоторых случаях стартер включается, но вместо запуска двигателя Нивы вы слышите свист или грохот.Возможные причины неисправности в этом случае - выход из строя механизма обгонной муфты («бендикс») или заклинивание штифта электромагнитного реле.

В первом случае необходимо заменить или отремонтировать блокиратор обратного хода, а во втором - очистить шток реле втягивающего механизма и смазать его смазкой, рекомендованной производителем. Для этого подойдет любая смазка типа «Литол».

Двигатель запускается, но вскоре глохнет.

Наиболее частой причиной такого поведения двигателя Нивы является наличие или отсутствие каких-либо препятствий (воздушная пробка, забитый фильтр или неисправный топливный насос) на пути подачи топлива.Посмотрите на датчик уровня топлива. Возможно, вы просто забыли заправить свой внедорожник или топливо вылилось из бака против вашей воли (утечка или утечка злоумышленниками).

В этом случае проверьте целостность поверхности бака, всех шлангов и запорного устройства наливной горловины.

Проверьте эффективность топливного насоса в двигателях с бензиновым карбюратором просто снимите шланг с впускного патрубка карбюратора и опустите его в заранее подготовленную емкость.

Затем в течение 15-20 секунд провернуть двигатель стартером или подкачать топливо вручную. В этом случае из шланга должна появиться пульсирующая струя топлива, в противном случае замените топливный фильтр и отремонтируйте или замените топливный насос.

В жаркую погоду, когда автомобиль долгое время находится под прямыми солнечными лучами, может возникнуть другая проблема: паровая пробка в газовой трубе. Чтобы снять его, воспользуйтесь обычным шинным насосом, надев шланг на штуцер подачи топлива к бензобаку и несколько раз провернув насос.Как правило, этого достаточно для запуска двигателя Нивы.

Вт Шевроле Нива с электронным впрыском топлива, чтобы определить состояние топливного насоса, включить зажигание и послушать. Благодаря работающему электронасосу всегда слышно негромкое жужжание. Если при включении зажигания ничего не происходит, а после отсоединения шланга бензин не находится под давлением, необходимо проверить электрическую схему бензонасоса, заменив поврежденные детали.

Еще одна специфическая неисправность в остановке двигателя - сломанный кронштейн датчика положения коленчатого вала (ДПКВ).В этом случае стоит проверить его крепление, а также состояние проводов и разъемов.

Стартер проворачивает двигатель, но двигатель не запускается.

Широчайший спектр неисправностей Нивы, иногда комбинированных (сразу несколько неисправностей, препятствующих запуску и запуску двигателя), возникают гораздо чаще других. При описании таких случаев мы не учитываем двигатели с неисправной или нерегулируемой системой газораспределения, нерегулируемыми системами зажигания и подачи топлива.

В морозную погоду двигатель может не запуститься из-за недостаточного заряда аккумулятора. В этом случае лучше вынуть его из машины, перенести в теплое помещение, разморозить, вытереть насухо от конденсата и зарядить до максимального значения напряжения.

Если двигатель необходимо срочно запустить, снимите свечи зажигания, очистите их от инея или конденсата, затем вверните их и попробуйте снова запустить двигатель.

В некоторых случаях можно использовать метод возврата ... Прокипятите воду, снимите пластиковую крышку и залейте кипятком впускной коллектор. Тогда попробуйте начать все сначала.

Ни при каких условиях не допускается запуск холодного двигателя Нива «с толкача» или буксира. Существует опасность серьезного повреждения.

Неисправность системы зажигания

Еще одним серьезным препятствием для запуска бензинового двигателя ВАЗ 2121 является система зажигания. Неисправности в системе накала дизельного двигателя также могут существенно усложнить, а в холодную погоду сделать его запуск совершенно невозможным.

Если бензиновый двигатель не запускается, прежде всего проверьте высокое напряжение на центральном проводе или на свечах зажигания с отдельной системой зажигания без распределителя.

Если в автомобиле установлена ​​контактная (аккумуляторная) система зажигания, проверьте зазор между контактами, состояние кулачка, а также конденсатора. Если зазор между контактами не соответствует требуемому или конденсатор закорочен на массу - , причина найдена!

В остальных случаях проверьте проводку, крышку распределителя (распределителя) и изоляторы свечей зажигания на предмет утечек высокого напряжения.Если на поверхности этих деталей есть черные полосы или трещины, замените их.

Бесконтактная карта тестируется аналогично. система зажигания Нива. Обратите особое внимание на свечи зажигания. На поверхности их электродов не должно быть следов нагара, сажи, масляных отложений. Допускается только наличие серого или коричнево-красного налета, появляющегося в результате сгорания различных присадок в бензине.

Также обратите внимание на зазоры между центральным и боковыми электродами.Обычно зазор не должен превышать 0,7 - 0,8 мм. Прочие детали, такие как демпфирующие резисторы и силиконовые провода, не должны иметь сопротивление более 15-20 кОм. При выявлении причины также обращайте внимание на состояние всех контактов, наличие влаги и конденсата.

Основная трудность при запуске дизельного двигателя с заведомо исправной системой подачи топлива - это неисправные свечи накаливания. Для их проверки достаточно подать на них напряжение на 10-15 секунд, а затем попробовать запустить дизель.Свечи накаливания с перегоревшей катушкой сложно отличить от исправных, поэтому следует распознать их по электрическому сопротивлению. Если сопротивление свечи зажигания слишком низкое (1-5 Ом) или стремится к бесконечности (несколько МОм), свечу зажигания следует заменить.

Нет подачи топлива

Часто двигатель не запускается при неисправной или неправильно отрегулированной системе подачи топлива ... Попытки запустить такой двигатель обычно сопровождаются треском, выстрелами в глушитель, черным дымным дымом и сильным запах бензина из выхлопной трубы.Обычно визуализируется выход из строя карбюраторного двигателя.

Достаточно фонарика для освещения основного и дополнительного отсека. Если на стенках остались следы бензина, а топливо не разбрызгивается из распылителя ускорительного насоса, а вытекает тонкой струйкой, необходимо срочно выявить и устранить неисправность. Для точного определения неисправности инжекторного двигателя требуется специальное оборудование, подключенное к диагностическому разъему автомобиля, способное считывать коды ошибок и неисправности .

Чтобы определить эффективность форсунок, отсоедините их от рампы, а затем попросите помощника запустить двигатель стартером. Если бензин одновременно выходит из форсунки плотной струей или не течет совсем, форсунку следует промыть в ультразвуковой ванне или заменить.

Чтобы избежать различных неожиданностей в пути, всегда желательно перед выездом проверить все системы двигателя, устраняя мелкие неисправности. Например, ослабление контакта, наличие трения проводов и шлангов о различные выступы, капли масла и других жидкостей и т. Д.

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным - ведь время, которое у вас есть, - это те же деньги, которые, мы надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если потерянный галстук или обгоревшая нога может сорвать деловую встречу, что уж говорить об автомобиле, который не заводится за час до запланированных переговоров.

Рано утром, свежевыбритый и полный больших планов (ребенок - в школу, жена - в парикмахерскую, а он - на работу) вы запрыгиваете в машину «ключ к взлету» и... Какого черта ... Еще раз. Подробнее ... Нервные манипуляции с клавишами и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение - зря.

Успокойся. Не нужно бросаться под капюшон в английском костюме и мазать галстуком жирную грязь, попробуйте поставить диагноз. Скорее всего, за 5 минут не вылечит. Возьмите другую машину и оставьте лечение больного друга до вечера. И лучше доверить это врачам с хорошей репутацией, особенно если у вас дорогая машина и вы не являетесь специалистом.Так будет дешевле. Что ж, если ваш друг вам хорошо известен и вы считаете себя целителем - что ж, попробуйте себя, если вам не лень испачкаться или у вас нет другого выбора.

Диагноз надо ставить спокойно.

Изучите симптомы мысленно. Во-первых, стартер крутится? Если да, то насколько это весело? Вы уже знаете ответ - вспомните, что произошло при первой попытке завести машину. Если вы не помните, попробуйте еще раз.

Если стартер вообще не крутится и даже не щелкает тяговое реле при включении зажигания, то либо неисправен (можно закрыть капот и следовать приведенному выше совету: «Бери другую машину ..») , либо проблема с аккумулятором - отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем - этаким на 300 ампер - найти несложно, особенно если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, как правило, вышли из строя все электрические устройства.Самый простой и легкий случай - одна из клемм оторвалась или запачкалась, а вот с батареей все в порядке. Затяните крепления хомутов на нем и на стартере (если есть). Если выяснится, что аккумулятор полностью разряжен (вы забыли выключить фары на ночь), все равно можно уехать. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, есть варианты. Можно попробовать начать с толкания, с горки или с буксировки. Не пытайтесь избежать подводных камней: автомобиль с автоматической коробкой передач или с электронным впрыском топлива (при наличии электрического топливного насоса) этими методами не заведется.Придется курить у соседа. Однако на некоторых машинах это может привести к повреждению компьютера (прочтите руководство к устройству). Если вяло крутить стартер (летом бывает, зимой это тема отдельного разговора), скорее всего аккумулятор почти полностью разряжен. Это видно по слабому свету фар или слабому сигналу. В этом случае в игру вступают указанные выше варианты внешней помощи.

Если стартер поворачивается бодро, а двигатель не реагирует на попытки его запуска, можно исключить что-либо, касающееся аккумулятора, из дальнейшего рассмотрения.Пена на зажигании или системе подачи топлива, не прогадаешь. Требуется системный подход при диагностике и лечении каждого из них. Лучше начать с зажигания - там проблем больше. Особенно в дождливую погоду.

Искра загорится ...

Значит надо искать искру. Ваш автомобиль может быть оснащен классической (простейшей) контактной системой зажигания, достаточно сложной бесконтактной электроникой или какой-то их комбинацией. В любом случае система состоит из трех частей.Первая часть - низковольтная (контакты выключателя в классической системе или специальный датчик в электронной системе плюс ящик с электронным наполнением, создающим искру). Часть вторая - повышающий трансформатор, известный в мире как катушка зажигания. Часть третья - высокое напряжение (механический или электронный распределитель и провода, по которым на свечи подается ток высокого напряжения). И, конечно же, сами свечи. Контроль над всей этой экономикой должен быть поэтапным, и лучше начать все сначала.

Сцена первая. Высоковольтная часть системы. Убедитесь, что в центральном проводе есть искра - именно он соединяет катушку с распределителем. Конец провода нужно вынуть из крышки распределителя, подвести его ближе к каждой части, которая имеет хороший контакт с землей автомобиля (неважно, окрашен он или нет) и закрепить так, чтобы был зазор. 5-7 мм между кончиком и выбранной деталью.

Если зажигание в вашем автомобиле электронное, нужно особенно плотно закрепить провод - если он упадет на землю, электроника сразу заставит вас прожить долгую жизнь.По этой же причине нельзя зацепить тело проволокой. Также не рекомендуем держать его в руке, даже своей - это вас шокирует.

Этап второй. Запустить двигатель стартером. При этом наблюдайте, что происходит на конце провода. Есть две возможности. Более выгодный - есть искра. Мощный с громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших исследований.

Первым делом снимаем крышку распределителя. Под ним может быть и сыро, и грязно. Искра легко скользит по такому «проводнику» куда угодно, но только не туда, где должна.Вытрите, потрите и высушите. При этом чистка контактов трамблера, например, мелкой наждачной бумагой, безвредна. Изучите так называемый «слайдер». Если вы обнаружили на нем или на крышке трамблера темный след электрического пробоя, деталь придется заменить.

Наиболее предвзято осмотреть провода, идущие от трамблера к свечам зажигания. Кабели и их концы должны быть сухими и чистыми. Если, по вашему мнению, они в порядке, вы можете поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать запустить двигатель.Если неисправность спрятана под крышкой, двигатель заведется или, в худшем случае, начнет чихать. Симптом тоже полезен - вы в пути. Правда, придется выключать, чистить и просушивать свечи - при попытке запустить двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи зажигания все равно нужно будет снять, очистить и проверить. Проще, если у вас есть запасной комплект.

После того, как вы дойдете до этапа снятия свечи зажигания, вполне эффективно (и действенно) проверить всю систему зажигания в целом.После подключения высоковольтных проводов к перевернутым свечам соберите свечи в пучок, как морковь, и оберните оголенный мягкий провод вдоль их резьбовой части. Убедитесь, что провод контактирует с каждой свечой зажигания, но не с центральными электродами. Подключите свободный конец кабеля к земле. Установите подсвечник в положение, удобное для обзора из салона, запустите двигатель стартером. При этом между электродами свечей одна за другой должны скользить веселые искры (согласно порядку работы цилиндров).Если так, то вся система зажигания в порядке. В этом случае звук двигателя будет очень необычным - не волнуйтесь, он крутится при открученных свечах. Долго не крутить. Хуже того, если на втором этапе проверки есть другой вариант: между центральным проводом и «корпусом» искры нет. Так что дело не в схемах высокого напряжения. Дальнейшие поиски будут сложнее, оцените свое время и жажду. Если доступны оба, переходите к третьему шагу. Убедитесь, что на катушку зажигания есть напряжение.Это легко сделать с помощью тестера, а если его нет в наличии, можно использовать лампу в моторном отсеке. Правда, для подключения к катушке понадобится несколько проводов. В классической системе зажигания лампочка должна быть подключена между массой и входом первичной обмотки.

В третьей ступени, как обычно, также возможны два варианта: подано напряжение на катушку или нет. Если он поставлен, то виновата катушка - отказ или короткое замыкание, что, однако, бывает крайне редко.Катушку придется заменить. Чаще всего плохой контакт возникает при присоединении проводов к катушке. Или та самая мокрая грязь, сквозь которую ниоткуда льется искра. Иногда катушку полируют до блеска, но под ней незаметна очень узкая полоска грязи - проводник хороший.

Если на третьем этапе вы убедились, что на катушку не подается напряжение, то виноваты электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (выключатель и реже датчик в клапанной коробке) не справишься - для их диагностики нужно специальное оборудование.Остается только выдернуть разъем датчика на корпусе трамблера - вдруг помогает. Если у вас есть автомобиль с классической контактной системой зажигания, то дальше не ищите.

Снимите крышку с распределителя и проверьте контакты переключателя - они могут окислиться, особенно если машина какое-то время стояла неподвижно. Контакты следует тщательно зачистить тонкой наждачной бумагой или специальным напильником.

Вытяните и разомкните очищенные контакты. Напряжение на них всего 12 вольт, так что дергаться можно без страха.Если очистка не помогает и на катушку по-прежнему не подается напряжение, советуем на время прекратить попытки реанимации, так как начнутся дальнейшие трудности.

При появлении напряжения (при рывках контактов контрольная лампа мигает) восстановите все, что было ослаблено и разобрано, заведите машину, а она еще может успеть на свои дела. Если не заводится, но даже чихает, тушите свечи и ...

Не давить на пол - не поможет

Также может случиться так, что проверили всю систему зажигания, все в порядке, и двигатель даже при поломке не запускается.Это означает, что есть проблемы с другой из вышеупомянутых систем - с топливной системой, то есть с подачей топлива в двигатель.

Если у вас автомобиль с впрыском топлива (система впрыска), не трогайте его (систему). Можно только сделать вывод, что сломалась именно она: искра есть, топливо годное - то есть мед. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и в домашних условиях ремонт бесполезен и даже вреден.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система проще - бак, бензонасос, комплект трубопроводов и карбюратор.Здесь можно и самому копнуть поглубже. Первый шаг - убедиться, что газ поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите рычаг ручной заливки. Если попала довольно сильная струя бензина - все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает, что в карбюратор регулярно подается бензин, но он почему-то в него не попадает. Если у вас есть время и желание, снимите воздушный фильтр и попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или вы можете сами сильно потянуть за трос дроссельной заслонки.При этом посмотрите сверху в карбюратор (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появляется струя бензина, значит, ее нет в поплавковой камере. Его нет, потому что заклинило иглу клапана или (это случается не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе - он находится перед поплавковой камерой. Либо засорены форсунки. Фильтр продувается чистым, однако при отсутствии необходимых навыков лучше вообще не возиться с внутренностями карбюратора, разбираться с заклиниванием игольчатого клапана, засорением форсунок и прочими тонкостями - пусть это сделают специалисты.

Если есть струйка в диффузоре, обратите внимание на курок карбюратора - он часто выходит из строя. В иномарках автоматическое управление воздушной заслонкой применяется с 70-х годов. Устройство без вашего участия, в зависимости от температуры двигателя, при необходимости закрывает или открывает дроссельную заслонку, обогащая смесь после запуска двигателя. Если эта автоматизация работает, вы можете попробовать вручную управлять воздушной заслонкой, но здесь так много вариантов, и нет универсального совета.Перед тем как приступить к каким-либо манипуляциям, подсоедините и зафиксируйте отсоединенный ранее топливопровод. Воздушный фильтр пока можно не устанавливать. Если запустится, дайте двигателю прогреться и ей богу (после того, как поставили на место воздушный фильтр) .Если при проверке подачи топлива бензонасосом выясняется, что бензин не течет из шланга или струйка очень тонкая, причину следует искать в забитых трубопроводах, в фильтре тонкой очистки или в самом бензобаке - вы можете в полной мере продемонстрировать свои навыки, прокачав бензопровод шиномонтажным насосом в направлении, противоположном движению бензина, т.е. от карбюратора к бачку.Вы должны услышать гулкий булькающий звук в резервуаре.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя практически во всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень загрязнения визуально определить невозможно. Грязный фильтр позволит двигателю запуститься, но не даст ему нормально работать. Если он полностью забит, вы не запустите двигатель. Самый эффективный контроль: выньте фильтр, а если нового нет, временно замените его подходящей трубкой, например.чехол для ручки, лучше прозрачный - видно, как течет бензин. Не пытайтесь очистить фильтр - герметичный (или герметичный) корпус не подлежит разборке.

Если вы пришли к выводу, что в вашей машине нет бензонасоса, а запасного нет под рукой - «Бери другую машину ...».

Наконец-то мы оставили редкий, но очень неприятный диагноз. Если стартер работает нормально, вы потратили много времени и убедились, что зажигание и мощность в порядке, но машина все равно не заводится - стоит проверить ремень привода распределительного вала.Однако решайте сами, этот осмотр можно провести вначале, особенно если двигатель уже пробег более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верх пластикового футляра, прикрывающего ремешок. Возможно, у ремня срезаны зубья - ремни, как и люди, теряют зубы от старости. В этом случае распределительный вал не будет вращаться, и двигатель не запустится. Понятно, что беззубый ремень нуждается в замене (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта проблема не грозит).Процедура замены ремня несложная, но громоздкая. Проводится в больнице. Хорошо, если все ограничится заменой самого ремня, а не гнутых клапанов или всей головки блока - это тоже так.

О причинах возникновения атеросклероза

Попробуем объяснить, почему сердечно-сосудистая система автомобиля иногда поражается «атеросклерозом». Бензин - это кровь машины. И кровь должна быть чистой и течь по чистым сосудам. А то, что «холестерин» накапливается в сосудах в количествах, превышающих допустимую меру, - это обычно наша вина.Как часто вы заправляете бензин в канистру? В таком случае увеличивается риск засорения газопровода и фильтров, особенно если воронка не имеет сетки. В канистре обычно скапливается мусор, ржавчина, песок, а если канистру красить внутри, то частицы краски. Понятно, что чем меньше промежуточных баков будет использовано на пути бензина от трамблера до бака, тем лучше. Как ни странно, даже на самой грязной заправке в баках меньше грязи, чем в «домашней» канистре.Бич наших заправок - не столько грязь, сколько вода. Но здесь мы бессильны. На нашей памяти только один читер сгорел на разбавлении бензина, да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. «Джентльмены удачи»). Так что вы должны это терпеть. Однако, чтобы не доливать воду в бытовой разбавленный бензин своими руками, старайтесь всегда держать бак полностью заполненным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда происходят резкие перепады температуры.

Меньше халявщиков

Стоит сказать несколько слов о батарее. Поскольку в большинстве современных автомобилей он не требует технического обслуживания, нет смысла включать сюда руководство пользователя. Давайте просто дадим еще несколько советов, как продлить срок службы батареи. Не увлекайтесь набивкой машины дополнительными приемниками энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе автомобиля есть некоторый запас, позволяющий соединить две или три «машины», не означает, что вы можете повесить на машину шесть рожков и десять противотуманных фар - почувствуйте пропорцию.Также, если вы сами подключите непреднамеренные твиты, высока вероятность повреждения изоляции. И вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное, хирургическое вмешательство в проводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Беда.

Если аккумулятор разряжен, постарайтесь не заглушить двигатель во время бесчисленных городских остановок. Ничто не может нарушить заряд батареи так, как частое использование кардиостимулятора.

И последнее (это касается не только АКБ, но и всего электрооборудования).Помните: все клеммы, контакты и концы кабелей должны быть сухими, чистыми и хорошо подходящими для «места назначения». Грязная маслянистая изоляция рано или поздно прорвется, а возгорание и окисление любой контактной поверхности может быть единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или огонь.

Мы можем остановиться на этом. Дотошные автолюбители, несомненно, заметили в наших советах некую внешность. Мы признаем, что не хотим специально углубляться в джунгли.Чтобы не спровоцировать самолечение - к хорошему не приводит. Понимание характера боли внизу живота справа не означает, что вам нужно удалять аппендикс самостоятельно. Но нужно точно описать врачу симптомы аппендицита. Это очень помогает в исцелении.

Смотрите также

• 
  Нальчик происшествия
• 
  Проверка владельца по гос номеру автомобиля
• 
  Знак отмена ограничений
• 
  Как полируют фары
• 
  Что такое номер кузова автомобиля
• 
  Сажевый фильтр удаление
• 
  Как снять рычаг переключения передач
• 
  Антикор для авто рейтинг
• 
  Как узнать какая сигнализация стоит на машине по брелку tomahawk
• 
  Обзор форд с макс
• 
  Активный или пассивный сабвуфер какой выбрать