Какое масло лить при масложоре


Большой расход масла в двигателе: причины, как уменьшить

Расход масла выше нормы – критично! Требует повышенного внимания

В двигателе любого транспортного средства смазочные материалы так или иначе со временем расходуются без остатка. Объясняется это неизбежным попаданием этих средств в камеру сгорания со стенок цилиндров, с картерными газами или по штокам клапанов. Расход масла зависит от особенностей конструкции транспортного средства.

Норма расхода масла

В традиционных двигателях уровень потребления должен составлять от 0.1 до 0.3% от общего расхода топлива. Если расход топлива составляет 10 литров, тогда оптимальным уровнем потребления смазочных средств будет 10-30 граммов масла на 100 км пути. Таким образом, вполне допустимо, если расход не превышает 3 литров на 10 тыс. километров пути.

Для форсированных турбомоторов, особенно с несколькими турбинами, допустимый уровень расхода масла будет уже от 0,8 до 3% от расхода топлива. Такой расход масла зависит от оборотов, на которых основное время работает двигатель. Чем больше оборотов совершается, тем больший расход топлива и масла наблюдается. Каждый владелец авто может самостоятельно определить, что представляет собой повышенный расход масла для своей машины.

 

 

Неправильно подобранная вязкость масла двигателя и внутренние утечки как причины угара масел.

Зачастую наличие факта повышенного расхода масла может быть обусловлено наличием следующих причин:

  • наружной утечки, под которой подразумеваются течи через сальники и прокладки;
  • внутренней утечки масла, которая называется угар.

Утечку любого рода необходимо как можно быстрее устранить, так как это вопрос безопасности эксплуатации.

 

 

Наружные утечки. Какие они бывают и что делать, чтобы их обнаружить?

Наружная утечка обычно легко определяется по каплям масла под транспортным средством.

 

 

Источники наружной утечки:

  • Прокладка под клапанной крышкой. Данный вид течи является одним из наиболее распространенных. Верхняя часть движка – одна из самых разогретых его частей, при этом прокладочные материалы стареют довольно быстро. Кроме того, клапанный механизм часто подвергается разборке во время проведения ремонтных работ. Снятие и обратная установка клапанной крышки крайне негативно сказывается на долговечности прокладок. Прокладка под головкой блока течет довольно редко.
  • Прокладка поддона. Течет редко, обычно из-за ослабления крепежа и старения прокладки, но этот вид течи – один из самых сложных для устранения, так как на некоторых автомобилях для снятия поддона необходимо извлечь сам двигатель.
  • Прокладка передней крышки. Редкий вид течи, но также неприятный из-за тесноты в отсеке двигателя современных моделей машин. Данный факт вызывает определенные трудности при замене прокладки.
  • Сальники. Утечка также может происходить через сальники: передний и задний коленвала, сальник распредвала. Сальники начинают пропускать масло от их естественного износа. Если пробег автомобиля превышает 150 000 км, то сальникам следует уделить особое внимание. Передний сальник может забрасывать маслом приводной ремень газораспределительного механизма. Задний сальник ведет к замасливанию сцепления. И то, и другое недопустимо. В случае протечки в месте стыка двигателя и коробки передач встает вопрос, откуда конкретно происходит утечка, влекущая такое огромное количество проблем. Определить это довольно просто: необходимо взять каплю протекшего масла и нанести на поверхность воды. Если капля растечется радужной пленкой по поверхности, то утечка из коробки передач.
  • Уплотнение масляного фильтра. Прокладку фильтра картриджного типа может пробивать, особенно при запуске мотора при низких температурах. Причины может быть две: либо плохое качество фильтра, либо неисправность байпасного клапана масляной магистрали.

 


 

Также есть один редко встречающийся случай – одновременная небольшая утечка из всех сальников и соединений двигателя. В этом часто кроется причина, по которой двигатель буквально «потеет», из-за чего масло вытекает в огромных количествах.

 


 

В этом случае утечка не связана с качеством уплотнений. Это говорит о слишком высоком давлении картерных газов. Причина такого давления кроется в состоянии внутренних деталей двигателя. Определяется повышенное давление картерных газов по активному дымлению из трубки вентиляции картера. Данная проблема устраняется очисткой системы вентиляции картера или, в запущенных случаях, – капитальным ремонтом поврежденных двигателей.

Считается, что слишком жидкий или слишком густой уровень масла приводит к тому, что масляная пленка, формируемая маслосъемным кольцом, будет слишком тонкой или слишком толстой.

Слишком тонкая пленка плохо герметизирует камеру сгорания, вызывая прорыв капель масла вместе с картерными газами в камеру сгорания. Масло горит – отсюда и возникает неоправданно повышенный уровень расхода. Слишком сильная вязкость приводит к «всплытию» поршневых колец и также способствует слишком высокому уровню расхода. Снижению вязкости моторного масла способствуют загрязнения топливной системы; при этом топливо попадает в масло по стенкам цилиндра, и полученная смесь активно сгорает, вызывая потребление больше нужного.

 


  

 

Внутренняя утечка из-за маслосъемных колпачков

Самые распространенные виды внутренних утечек масла в двигателе – утечки через сальники клапанов, то есть маслосъемные колпачки.

 

 

Маслосъемные колпачки от времени и температуры теряют упругость, твердеют, изнашиваются и растрескиваются.

 


 

Изношенные клапанные втулки позволяют клапанам раскачиваться и дополнительно разбивают сальники клапанов. Масло, преодолев слабое сопротивление сальника, стекает по клапану вниз и попадает в камеру сгорания. Диагностировать проблему можно по мощному дымлению при запуске двигателя – на прогретом движке и при движении дымление более слабое.

 

 

Также признаком износа маслосъемных колпачков является замасленная резьба свечей зажигания.

 


 

Рассмотрим такую причину утечки, как внутренняя утечка из-за компрессионных и маслосъемных колец. Утечки через кольца связаны с их износом, или потерей подвижности (закоксовкой), или в связи с износом/разрушением канавок поршневых колец, или задиры на стенках цилиндров.

 

 

Угар через кольца сопровождается дымлением в двигателе. Из выхлопной трубы идет синий или сизый дым с характерным запахом. Особенно он становится заметным под нагрузкой при наборе или сбросе газа. На автомобилях с катализаторами образца текущего поколения дым может быть малозаметен, так как катализатор успевает дожечь остатки масел.

 

Что будет, если чрезмерное потребление масла не устранить?

В ряде случаев потребления, выходящего за пределы нормированного, двигателем испытывается недостаток смазочного материала, что может стать одной из причин сильнейшего загрязнения масляной системы, способного спровоцировать большой расход масла и значительно подкосить вашу машину. Потеря смазки ведет к падению давления масла, ускоренному износу, резкому сокращению ресурса и выходу двигателя из строя. Восстановление или замена двигателя стоят очень дорого, поэтому чрезмерное потребление смазочных средств необходимо устранять на как можно более ранней стадии появления проблемы, если не хотите разориться на новый двигатель.

Почему устранение проблемы повышенного расхода крайне важно?

Следует сразу сказать, что при высоком износе двигателя и большого вытекания смазочного материала вам потребуется ремонт двигателя. Но очень часто, особенно, когда проблема только стала проявлять себя, есть более простые, а главное, недорогие способы решения проблем, из-за которых неправильно расходуется масло.

Устранение наружных утечек.

Для решения проблем с большинством небольших наружных утечек есть простой и недорогой способ – герметик масляной системы. При первых же симптомах утечки, одним из которых является появление масляных пятен под авто или сильно загрязненный двигатель, можно использовать одно из лучших средств на рынке – немецкую присадку-герметик масляной системы Liqui Moly Oil Verlust Stop.

 

Присадка устраняет течь через сальники и прокладки,

восстанавливая эластичность прокладочных материалов и резины.

Присадка также действует на маслосъемные колпачки,

устраняя и этот вид внутренних утечек.

Присадка начинает действовать в полном объеме после пробега 500-800 км.

Присадка абсолютно безопасна для любого типа мотора и подходит под все существующие двигатели.

Если даже она не подействовала, то это сигнал к ремонту,

частью которого должна стать замена пришедших в негодность уплотнений.

 

Устранение внутренних утечек.

Если причиной больших внутренних утечек (угара) является затвердевание маслосъемных колпачков, то также рекомендуем вначале попробовать простой и недорогой способ – немецкую присадку Liqui Moly Oil Verlust Stop.

Важным моментом профилактики утечек масла является использование антифрикционных присадок, которые снижают трение и препятствуют износу двигателя. Антифрикционные присадки в двигателе продлевают его ресурс за счет сокращения износ колец, что позволит уменьшить расход масла в двигателе. Подробнее о различиях в антифрикционных присадках можно почитать здесь.

Составная часть профилактики износа заключается в использовании правильных и рекомендованных для данного типа техники смазочных материалов и регулярной промывки двигателя перед заменой смазочных средств, соблюдение рекомендованных интервалов замены. Подобрать необходимую промывку можно здесь.


Кроме того, необходимо помнить, что ускоренному расходу на угар способствует неправильная работа топливной системы. Например, если форсунки загрязнены, то они осуществляют неправильный распыл топлива в камеру сгорания, что напрямую коррелируется с величиной расхода (угара) масла.

 

 

В этом случае следует произвести очистку топливной системы, для чего также есть недорогое и простое решение – топливные присадки (в бак). Следует выбирать присадки известных уважаемых брендов, которые не только произведут очистку топливной системы, но и сделают это безопасно для всей топливной аппаратуры. Мы рекомендуем выбирать присадки в топливо немецкой компании Liqui Moly. Более подробную информацию можно почитать здесь.

 


 

ИТОГ

У каждого двигателя есть четко установленная норма потребления смазочных средств. Существует нормированный уровень расхода и расход масла больше нормы. Уровень потребления, не соответствующий установленным нормам, имеет место быть в связи с двумя факторами: внешними утечками и внутренними (угар). Если степень расхода масла небольшая и появилась сравнительно недавно, есть простые и недорогие способы устранения этой проблемы. Для этого, в первую очередь, используйте герметик масляной системы. Предотвратить не соответствующее нормам потребление вам помогут промывки масляной системы, антифрикционные присадки и присадки в топливо. Если расход выше оптимального, то от этого могут появиться иные причины увеличенного расхода масла, что, в свою очередь, приведет к большим тратам на ремонт двигателя.

 


Масло для бензинового двигателя с большим пробегом

Как известно, в процессе эксплуатации поршневой двигатель внутреннего сгорания подвержен определенному износу. Если не вдаваться в подробности, постепенно изнашиваются поршневые кольца, стенки цилиндров, происходит увеличение зазоров между сопряженными деталями и т.д.

Однако большинство рекомендаций по подбору масла для двигателя основаны на предписаниях завода-изготовителя ДВС, причем указанные предписания больше ориентированы на новый мотор. Вполне очевидно, что если силовой агрегат прошел 100-150 тыс. км, тогда во время подбора смазочной жидкости это нужно обязательно учитывать.

Далее мы поговорим об особенностях и нюансах подбора смазки для бывших в эксплуатации моторов, а также на какие моменты следует обратить внимание, выбирая моторные масла для двигателей с большим пробегом.

Содержание статьи

Как выбрать масло, если у двигателя большой пробег

Начнем с того, что дополнительно учитывать износ ДВС нужно на моторах, которые прошли, в среднем, 100 тыс. км. и более. Как правило, владельцы с момента покупки новой машины заливают один тип смазки, например, синтетическое или гидрокрекинговое масло c рекомендованными вязкостно-температурными характеристиками.

Также в обязательном порядке учитываются и другие параметры смазки, которые прописаны в руководстве по эксплуатации. В списке наиболее распространенных вариантов, как правило, отмечены маловязкие масла 0W20, 5W30 или 5W40 на синтетической основе.

Однако после того как двигатель пройдет названную выше условную отметку в 100 тыс. км, стоит отдельно задуматься о внесении некоторых корректив в привычную «масляную программу» с учетом естественного износа силового агрегата.

Итак, прежде чем что-либо менять, нужно четко определить, возникают ли с мотором определенные проблемы или ДВС продолжает исправно работать на той смазке, которую в него заливают с момента приобретения ТС.

К проблемным моментам, на которые следует обратить внимание, можно отнести:

Если ничего подобного не выявлено, тогда при выборе моторного масла нужно руководствоваться все теми же общими правилами. Прежде всего, следует начинать с эксплуатационных свойств смазочного материала. Смазка должна четко соответствовать рекомендуемой классификации и допускам для конкретной модели авто.

При этом желательно воздержаться от использования продукта, который только минимально отвечает допустимым требованиям по SAE, API и ACEA. Оптимально приобретать продукт последних разработок. Если финансовые возможности ограничены, тогда лучше остановиться на современной смазке среднего класса.

Главное,  чтобы свойства масла были выше, чем у смазок с минимально допустимыми требованиями и спецификациями. Другими словами, лучше приобрести подходящую полусинтетику, чем останавливать свой выбор на самом дешевом минеральном масле, ссылаясь на то, что мотор уже не новый.

Еще добавим, что независимо от пробега и состояния ДВС запрещено использовать масла, которые не подходят по допускам, спецификациям, классу, вязкости и ряду других параметров. Как правило, если изучить каталоги моторных масел, в них указаны различные модели авто разных лет выпуска, в которых можно использовать тот или иной продукт.

При этом самих масел, которые имеют точно такие же допуски, как и в мануале для старой машины, обычно уже нет. Дело в том, что их попросту вытеснили более современные разработки, которые имеют более высокий класс.

С учетом вышесказанного становится понятно, что более современные масла для старых ДВС нужно подбирать не по допускам, которые давно поменялись, а по возможности применения в конкретном моторе. Такая информация должна быть отражена в каталогах производителя смазочных материалов.

Параллельно следует учитывать и то, что некоторые автомасла нового поколения непригодны к использованию в ДВС прошлых разработок. Как правило, речь идет о смазке, которая имеет пониженную высокотемпературную вязкость на сдвиг (HTHS).

В современных моторах указанные энергосберегающие смазки используются для того, чтобы уменьшить расход горючего, при этом конструкция силового агрегат специально рассчитана на то, что в двигателе будет использоваться маловязкое масло.

Если же залить такое масло в мотор, который не предполагает использование данного типа смазки, тогда высока вероятность значительного увеличения износа, появления течей и серьезной поломки силовой установки. Другими словами, масла этой группы попросту не подходят для многих ДВС прошлых поколений.

Вязкость масла для мотора с пробегом

Итак, подобрав подходящий тип масла для ДВС по допускам, нужно сразу определиться с вязкостью. Отметим, что специалисты, автомеханики и опытные водители отдельно рекомендуют немного увеличить так называемую «летнюю» вязкость смазки после того, как пробег авто превысит 100-150 тыс. км.

Делать это нужно даже тогда, когда мотор нормально работает на масле с меньшей вязкостью. Если же расход масла на моторе с пробегом несколько увеличился, «потеют» сальники, прокладки и т.п., тогда увеличение вязкости смазки в ряде случаев позволяет решить некоторые проблемы.

При этом важно понимать, что вязкость все равно должна оставаться в тех рамках, которые определил сам производитель двигателя. Простыми словами, в мануале обычно написано, что в агрегате можно использовать, например, 5W30, 5W40 и 10W40.

При этом если в мотор ранее владелец круглогодично  заливал смазку 5W30, после 100 тыс. пробега вполне можно перейти на 5W40, а после 200 тыс. на 10W40. Единственный момент, который также нужно учесть, это региональные особенности, в которых эксплуатируется ТС.

Если зимы в регионе слишком морозные, тогда при использовании более вязкого продукта 10W40 могут возникнуть проблемы с холодным пуском в зимний период. Как известно, самый сильный износ агрегата (около 70%) происходит именно в момент запуска холодного двигателя.

Чтобы этого не происходило, масло в двигателе нужно будет менять не только по пробегу, но и с учетом сезонности. Получается, «зимнее» масло будет иметь индекс 5W30 (более жидкое), тогда как в качестве «летнего» нужно заливать смазку с увеличенной вязкостью 5W40 или 10W40.

Такой подход позволяет обеспечить уверенный пуск и снизить износ зимой, а также защитить детали летом. Дело в том, что более вязкое масло позволяет поднять давление в системе смазки и компенсировать увеличенные в результате износа зазоры.

Также в ряде случаев использование более густой смазки позволяет уменьшить расход масла на угар, избавиться от запотевания сальников и прокладок. Если просто, естественный износ ДВС часто приводит к отклонениям от нормальной работы мотора. В такой ситуации многое зависит от вязкости масла.

Прежде всего, если появились проблемы, желательно отказаться от маловязких смазок и масел энергосберегающего типа. Как уже было сказано выше, пониженная низкотемпературная и высокотемпературная вязкость может привести к тому, что уже имеющиеся неполадки проявятся в полном объеме.

С учетом износа двигателя толщины защитной пленки при использовании маловязких масел может быть недостаточно, также такая пленка становится менее прочной. Вполне очевидно, что в подобных условиях сопряженные поверхности деталей изнашиваются еще более интенсивно и быстро повреждаются.

Параллельно с этим маловязкие масла отличаются значительной склонностью к испарению. Простыми словами, смазка быстрее расходуется на угар, а также активнее попадает в камеру сгорания через маслосъемные кольца. В результате владельцу приходится чаще и в большем объеме доливать смазочный материал.

Если учесть, что после выхода ДВС на рабочие температуры такие смазки сильно разжижаются, дополнительные потери происходят через прокладки, сальники и другие уплотнения, которые со временем не способны поддерживать максимальную герметичность.

Получается, в проблемных ситуациях нужно лить масло с повышенной вязкостью при рабочих температурах мотора, например 5W-50, 10W-50 и т.д. Также важно подбирать смазку не только по вязкости, но и придерживаться рекомендуемых допусков и спецификаций. В комплексе квалифицированный подбор смазки позволит продлить жизнь двигателя до капитального ремонта.

Какое масло для двигателя с большим пробегом лучше выбрать

Если внимательно изучить рынок ГСМ, тогда можно заметить, что в продаже имеются одинаковые по спецификациям продукты, которые при этом отличаются вязкостью и масляной основой. Другими словами, например, продукт с индексом 10W40 может быть минеральным или полусинтетическим, 5W40 окажется полусинтетическим или гидрокрекинговым маслом и т.д.

Так вот, разница в вязкости и отличительные свойства той или иной масляной основы во многих случаях позволяет избавиться от проблем, которые свойственны изношенным ДВС. В качестве примера можно отметить, что минералка, которая имеет по SAE индекс 15W40, отличается по показателю кинематической вязкости при  нагреве до 100 градусов от синтетических аналогов 5W40.

После заправки мотора с пробегом таким минеральным маслом на рабочих температурах создается толстая смазочная пленка, улучшается защита от износа, давление масла в системе смазки повышается, происходит меньше потерь смазочной жидкости на угар. В итоге старый мотор начинает работать тише и ровнее на минералке, чем на полусинтетических маслах или синтетике.

Однако нужно учитывать, что некоторые заводы-изготовители ДВС отдельно рекомендуют использовать в своих моторах исключительно смазочные жидкости на синтетической основе. Получается, использовать смазку на другой основе нельзя. Отмечены случаи, когда проблемы начинались даже после использования в таких агрегатах полусинтетики, не то что минералки.

Еще добавим, что не следует забывать и о том факте, что при одинаковых эксплуатационных свойствах и характеристиках минералка, полусинтетика и синтетика заметно отличаются друг от друга по показателям антиокислительной и термоокислительной стойкости.

Рекомендуем также прочитать статью о том, в чем отличие масла 5W30 от 5W40. Из этой статьи вы узнаете об особенностях данных типов моторных масел, а также какое из них лучше выбрать для двигателя в том или ином случае.

Это значит, что минеральное масло быстрее других окисляется и теряет свои свойства, то есть попросту стареет. Если добавить к этому еще и определенную «усталость» самого двигателя и его систем (негерметичность форсунок, закоксованность и т.п.), старение смазки будет происходить еще быстрее.

По этой причине отдельно учитывается то, что если был произведен переход с полусинтетики или синтетики на минеральную основу, тогда необходимо дополнительно сократить интервал замены масла. Простыми словами, нужно знать, когда лучше менять масло в двигателе в зависимости от его типа, свойств и других факторов. Также необходимо правильно выполнять саму замену.

Что в итоге

С учетом вышесказанного можно сделать несколько выводов. Первое, если двигатель имеет большой пробег, но работает нормально, тогда лучше немного увеличить высокотемператруную вязкость масла, не меняя его основы. Получается, достаточно перейти, например, со смазки 5W30 на 5W40 (если использование такого продукта допускается изготовителем ДВС).

При этом нужно продолжать лить синтетический или полусинтетический продукт, который имеет все допуски завода-производителя мотора, соответствует классификациям и спецификациям. Другими словами, переходить с синтетики или полусинтетики только на минералку не стоит.

Также можно использовать масла, которые относятся к более высокому классу, при этом подходят для конкретного силового агрегата. При этом нужно помнить, что в двигателях до 2000 г. выпуска практически всегда запрещено использовать масла с пониженной высокотемпературной вязкостью на сдвиг.

Распространена ситуация, когда двигатель уже имеет проблемы во время работы:

  • потеют или текут уплотнительные элементы;
  • появился стук гидрокомпенсаторов;
  • снизилось давление в системе смазки;
  • мотор шумно работает;
  • увеличен расход масла и т.п.

В этом случае повышение вязкости смазки позволяет устранить некоторые нюансы и снизить шум. На лето можно попробовать залить густую минералку (например, 15W40) из списка рекомендованных производителем авто типов смазок для конкретного двигателя. При этом перед зимой потребуется снова вернуться на менее вязкий полусинтетический или синтетический продукт (например, 5W-40), чтобы исключить проблемы холодного пуска.

В процессе сезонных переходов важно учитывать, что не все масла можно смешивать между собой. В одних случаях помогает промывка двигателя перед заменой масла, в других от такого шага лучше отказаться. Для изношенных и загрязненных ДВС использование активных промывок может привести к окончательному выходу агрегата из строя.

Напоследок добавим, что любые вязкие масла оптимально менять каждые 5-6 тыс. км. независимо от основы.  Дело в том, что они быстро окисляются, а также имеют в своем составе много вязкостных присадок. Указанные присадки при высоких температурах теряют свои свойства и «срабатываются».

В результате смазка становится менее вязкой, а продукты распада пакета присадок дополнительно загрязняют масляную систему. Что касается сильновязкой минералки, в этом случае необходимо еще больше сокращать интервалы плановых замен (до 4 тыс. км.).

Читайте также

Как победить "масложор" без капремонта: пять способов

Повышенный расход масла встречается даже на новых машинах. Для таких машин высокие темпы сжигания масла двигателем может быть связан с неправильно обкаткой или с ошибкой при подборе марки масла. На машинах, уже прошедших более 150 тысяч километров причин масложора может быть больше. Можно ли справиться с проблемой без дорогостоящего капремонта мотора?

Двигатель начинает "потеть" и на новых автомобилях из-за бракованных или плохо пригнанных уплотнителей, отмечает "Российская газета". В этом случае проблема решается малой кровью: выявлением мест утечек и их герметизацией. Чаще всего нарушается герметичность уплотнения коленчатого вала, теряют герметичность сальники распределительных валов. Пропускать масло может также пробка для слива масла или масляный фильтр. Для устранения этих проблем проводится замена сальников и прокладок.

Хуже, если мотор турбированный. У такого двигателя могут подтекать трубки подачи и слива масла турбокомпрессора. Если масло попадет в систему впуска, поршневую часть и систему выпуска, то под угрозой окажется каталитический нейтрализатор.

Пропускать масло часто начинают маслосъемные колпачки, они же сальники клапанов. Причина банальная – износ после перегрева мотора, либо разъедание резиновых элементов несовместимым маслом. Сальники клапанов можно у ряда моторов заменить, даже не снимая головки блока цилиндров. В этом случае ремонт двигателя будет не слишком разорительным. Хуже, если требуется снять распредвалы и головку блока цилиндров. Но и в этом случае затраты на ремонт будут много ниже по сравнению с капремонтом.

При повышенном расходе масла неплохо также позаботиться о системе вентиляции картера. Сквозь уплотнение поршень-цилиндр вместе с картерными газами во впускной коллектор двигателя могут поступают мельчайшие капельки масла. С ними обычно справляется маслоотделитель. Но это когда движок здоров. Если он загрязнен, то нормально регулировать давление клапан системы вентиляции картера перестает. В результате смазку выдавливает через сальники и прокладки, а Просочившееся масло залепляет впускные клапаны и образует нагар в цилиндрах. Совет тут прост: нужно чистить систему после каждых 60 тысяч километров пробега и регулярно следить за ее состоянием.

Закоксовавшиеся маслосъемные кольца – еще одна из возможных причин масложора. избавить детали двигателя от отложений в этом случае вполне могут чистящие присадки для проведения раскоксовки. В их состав, кстати, зачастую входят и загустители, которые увеличивают эластичность резиновых уплотнителей. Война с масложором вообще должна идти сразу по нескольким фронтам.

Если масло из двигателя начинает подтекать, то иногда помогают и полумеры. Например, можно в двигатель залить чуть более вязкое масло. Это может продлить жизнь двигателю без проведения дорогостоящего ремонта. Но радикально повышать вязкость масла все же не стоит. Залив нового масла практически сразу понижает аппетит на него двигателя.

Обратная сторона такой замены – ухудшение пуска двигателя, особенно при сильных морозах. Проблему маслопротечек может переход с синтетики на полусинтетические масла или вообще на минеральные.

Автоэксперты утверждают, что от масложора иногда помогает даже езда по трассе на понижающей передаче на повышенных оборотах.

Это мягкий вариант раскоксовки: трущиеся детали мотора и свечи зажигания при часе работы двигателя на отметке в четыре тысячи оборотов в минуту очищаются от загрязнений.

Не давайте вашему маслу угорать в двигателе, черный дым из трубы – верный признак попадания масла камеру сгорания. Начинайте лечение сразу.

Проблемы с масложором возникают чаще у турбированных двигателей Audi и BMW, а также Subaru. Завидный масляный аппетит проявляют отдельные модели двигателей Ford, Porsche, Mercedes, Mazda, Mitsubishi и Toyota.

Для бензиновых атмосферников на легковых автомобилей нормой расхода считается расход масла от 5 до 25 миллилитров на сотню литров топлива. Для V6 или V8 расход будет выше — до 30-40 миллилитров. Для машин с большим пробегом потребление моторного масла доходит до литра на 1000 километров. У турбированных бензиновых двигателей минимальный расход моторного масла 800 миллилитров на интервал замены 6-7 тысяч километров.

Дизели на легковушках требуют масла поменьше. Норма в пределах 0,5 литра масла на 10 тысяч километров пути. Если на 100 литров дизтоплива у вас приходится два литра масла, то пора бить тревогу. А то и до капремонта будет недалеко: тут уже не похимичишь!

Какое лить масло в бмв е39 м54


Кто что льет? Или какое масло наиболее оптимально для М54 — Сообщество «BMW E46 Club Russia» на

В общем суть вопроса проста — какое в нее лить масло?Машину приобрел недавно и скоро встанет вопрос замены масла.Предыдущий владелец использовал Mobil 5w50.В принципе претензий к работе мотора нет, да и расхода масла пока не выявлено.

Думаю: перейти на 5w40,или остаться в той же вязкости?

Ну и бренд?Вариантов куча, надо определяться:Остаться на Mobil1(вроде хорошее, но мало про него знаю, + то что оно уже сейчас залито и мотор чувствует себя хорошо)Liqui Moily(заливал и заливаю его во все свои машины и раньше и сейчас и не расстраивало, особенно Molygen — м10(в е28) и фольксовский AKL прекрасно себя на нем чувствуют, но в более свежие бмв почему-то особо не встречал что бы кто то его лил)Motul(все хвалят, но много слышал что горит сильно)Pentosin(мало что знаю, но по слухам оч. хорошее чисто немецкое)Bardahl(вроде крутой продукт, но не крутая ли реклама просто это?)Cooper(живьем не видел ни разу но тесты ЗР говорят что масло оч. хорошее)Оригинал(про него читал тесты, хоть и оригинал -пишут что .авно)

Valvoline(вообще про него ничего не знаю, но друг льет такое в Тоету на 1jz-gte — а это все-таки показатель)

В общем с радостью выслушаю советы: кто что пробовал и какие впечатления.

www.drive2.ru

Какое масло выбрать в двигатель M54 при масложоре и стоит ли пробовать раскоксовку колец? — Сообщество «BMW Club» на

Всем привет, народ!Вообщем обрисую ситуацию таким образом:Расход масла Mobil 1 5w50 при активной езде на моем М54B25 — 1 литр на 1000 километров пути, а если давить тапку постоянно, то будет и литр на 700 км этого масла (к слову, по трассе расход выше, чем в городе).При всем при этом, машина отлично едет, компрессия (наверняка масляная) по 13.8 во всех горшках, хон в цилиндрах ровный и задиров нет, тоесть двигатель еще можно спасти, судя по всему…)

Да и тачка не дымит вообще (наверное потому что катализаторы еще живы)

Я отлично понимаю, что надо лезть в двигатель глубже и менять кольца, т.к. те, кто следят за моим БЖ (может быть такие тут окажутся) прекрасно понимают, что замена МСК, всех прокладок и проверка работоспособности КВКГ не помогла сократить расход масла, вообщем целом ни на сколько.Но процедура замены колец довольно дорогостоящая для меня на данный момент и сейчас деньги уходят в большинстве своем не на машину а на другие дела.Короче, мне надо как то дотянуть до лета и там уже перебрать движку.

Ну а если не дотяну — вкинуть контрактный…

Вот сижу и думаю, стоит ли лить что то дорогое из масел?, если все равно, какое не лей, уходит примерно одинаково…Варианты всесезонных масел, которые я отобрал, предоставлены ниже, у всех, кроме мобила 5w50 (которое сейчас плещется в ДВС) есть допуски BMW.

Льется в мой двигатель уже около 10 000 километров, на самом деле нареканий к нему нет, хотя я не видел что под клапанной крышкой (заливная пробка чистая). Расход около 1 литра на 1000 км по щупу, но если топить будет и литр на 700 км.

Трудно сказать, почему оно попало в мой список, врядли мне оно подойдет с таким расходом. Хотя, может и наоборот, т.к. оно самое дорогое — будет уходить меньше . Я не знаю

Вариант с Шеллом рассматриваю, т.к. оно самое не дорогое, да и негативных отзывов о нем я не слышал. Кто что скажет об этом масле?

Оригинал он и в африке оригинал, при условии не палености отличное масло за адекватный ценник

Об этом масле отзывы все 50на50. Кто то говорит что только для М серий, а кто то льет и льет себе такую вязкость в обычные моторы и ездит спокойно. Хотя, думаю, на зиму такое масло вообще не вариант. Рассматриваю его в самый последний момент.

Ну и напоследок, кто что скажет о раскоксовке и кто ее делал, может ли она мне как то помочь и нужна ли она вообще?Надо решать скорей все эти вопросы, т.к. уже идет 8000 км пробега с последней замены масла.

Всем заранее спасибо за советы!

www.drive2.ru

Несколько слов о М54В22 и смене моторного масла — бортжурнал BMW 5 series 525i 2003 года на

Изначально искал 39-ку с М54В25. Но попадались либо дорестайл, либо за неадекватный ценник рестайловые. Поэтому начал просматривать еще и 520-е, с надеждой на дальнейший свап. И вот появился вариант на просторах интернета с М54В22, собственно про который я и веду вещание.Больше всего после прочтения отзывов о В22-ом моторе, в нем смущал расход масла. Многие писали, что он составляет порядка 500-700 мл на 1000 км. По словам знакомого, который ездит на е46 купе с таким же двигателем, расход масло действительно умещался в такие немаленькие цифры. Но заручившись оптимизмом и мыслями о свапе на М54В25, было принято решение о покупке авто с таким двигателем.

Какое масло заливал предыдущий хозяин никому неизвестно, но судя по тем банкам, которые я нашел в багажнике на доливку, ничего хорошего двигатель не видел. Я решил, что буду использовать масло Мотюль 5W-40. Отзывы о масле только хорошие слышал, да и мой отец льет точно такое масло, и отзывается только положительно. Было куплено 8 л масла (6,5л на замену и 1,5 л на доливку). Думал, что этих 1,5 л мне хватит на пробег около 1500-2000 км, учитывая отзывы. Но по факту первые 2000 км после замены масла я не долил ни грамма масла, что меня безусловно приятно удивило. Однако после двух тысяч уровень на щупе начал опускаться. И за последующие 4000 км я долил 2,5-3 л масла. Из своих наблюдений могу сказать, что жор масла начинается при движении по трассе и средней скорости 100-110 км/ч (на больших скоростях соответственно еще больше). В одни выходные за два дня я только по трассе проехал 800 км и по возвращении домой долил 600 мл масла.

Кстати, о качестве масла различных производителей могу посоветовать одно видео. Вот ссылка

. Верить ему или нет — выбор за вами.

www.drive2.ru

Кто что льет? Или какое масло наиболее оптимально для М54 — Community «BMW E46 Club Russia» on DRIVE2

В общем суть вопроса проста — какое в нее лить масло?Машину приобрел недавно и скоро встанет вопрос замены масла.Предыдущий владелец использовал Mobil 5w50.В принципе претензий к работе мотора нет, да и расхода масла пока не выявлено.

Думаю: перейти на 5w40,или остаться в той же вязкости?

Ну и бренд?Вариантов куча, надо определяться:Остаться на Mobil1(вроде хорошее, но мало про него знаю, + то что оно уже сейчас залито и мотор чувствует себя хорошо)Liqui Moily(заливал и заливаю его во все свои машины и раньше и сейчас и не расстраивало, особенно Molygen — м10(в е28) и фольксовский AKL прекрасно себя на нем чувствуют, но в более свежие бмв почему-то особо не встречал что бы кто то его лил)Motul(все хвалят, но много слышал что горит сильно)Pentosin(мало что знаю, но по слухам оч. хорошее чисто немецкое)Bardahl(вроде крутой продукт, но не крутая ли реклама просто это?)Cooper(живьем не видел ни разу но тесты ЗР говорят что масло оч. хорошее)Оригинал(про него читал тесты, хоть и оригинал -пишут что .авно)

Valvoline(вообще про него ничего не знаю, но друг льет такое в Тоету на 1jz-gte — а это все-таки показатель)

В общем с радостью выслушаю советы: кто что пробовал и какие впечатления.

www.drive2.com

«Что это за мотор, который дымит, как паровоз». Белорус о «масложоре» Lada Vesta SW cross

Покупая новый автомобиль, люди ожидают, что вряд ли столкнутся с существенными неполадками в процессе его эксплуатации. По крайней мере, не в ближайшие 2-3 года, когда действует гарантия. Однако для сегодняшнего героя в этой идеальной картинке не хватает очень важного пазла. В 2017 году Алексей приобрел новую машину — Lada Vesta SW Cross. Оформил «Каско» и, как любой ответственный владелец, возил транспортное средство на техобслуживание в автоцентр. Проблемы начались через 10 тыс. км пробега, когда минчанин заметил, что 1,8-литровый мотор стал подъедать масло. Правда, дилер, ссылаясь на завод-изготовитель, утверждает, что такой уровень расхода масла — норма. 

«Предыдущий дизельный Citroen C5 меня долгое время устраивал, но в последнее время 15-летний универсал начал досаждать постоянными поломками. Тогда у меня возникли мысли о том, чтобы купить пусть бюджетный, но новый автомобиль, — начинает свой рассказ Алексей. — Седан Lada Vesta мне не приглянулся, большой семейный Largus выглядел не таким стильным по современным меркам, а вот когда появился универсал Vesta SW Cross, я сразу отправился в автосалон. По дизайну, уровню оснащения и теххарактеристикам машина мне очень понравилась. Правда, я долго думал, присматривался и поэтому не попал в число покупателей первой партии вседорожной Lada».

Поскольку желающих обзавестись новинкой АвтоВАЗа было много, Алексей, заключив договор еще в декабре 2017 года, автомобиль получил только в марте 2018-ого. Тогда универсал стоил чуть меньше $15 тыс. За эти деньги мужчине достался экземпляр с 1,8-литровым мотором (122 л. с.), 5-МКПП в комплектации Luxe Prestige. Подкупали также сроки гарантийного обслуживания: 5 лет или 100 тыс. км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше) в отношении покрытия, узлов и агрегатов машины.

На этой Lada Vesta SW Cross Алексей ездит всего 1,5 года

«Автомобиль приобретался в кредит, однако через полгода, когда закончились льготные условия (беспроцентная ставка), я решил погасить всю сумму досрочно, — добавляет Алексей. — Техобслуживание исправно проходил у дилера на Серова. За это время было сделано два ТО, а сейчас пробег составляет 32 000 км».

На данный момент пробег достиг 32 000 км. Признаки «масложора» появились на 10 тыс. км

Первые месяцы эксплуатации прошли для владельца Vesta SW Cross в состоянии эйфории от покупки новой машины. Все было гладко, без сюрпризов, пока Алексей не съездил в дальнее путешествие. «В прошлом году мы отправились на Кубань, преодолев расстояние в 4,5 тысячи км туда-обратно, — вспоминает мужчина. — Сперва я долил 1,5 литра масла, когда переехал границу Беларуси с Россией, купив на заправке рекомендуемый заводом вариант — Роснефть 5W-30. Вернувшись из поездки, я сразу позвонил дилеру и сообщил ему об этом случае. На тот момент пробег составлял 10-12 тыс. км. Мне посоветовали доездить до первого ТО, во время которого они поменяют масло на более густое и вязкое — Shell 5W-40. Прежде, чем я приехал к дилеру, пришлось долить еще два литра. Мне показалось, что это много».

АвтоВАЗ рекомендует лить масло Роснефть. Владелец перепробовал уже несколько марок — без толку

На пробеге 15 000 км, как и предписывает регламент техобслуживания, Алексей отправился на замену масла. Однако спустя 4 000 км после визита на сервис уровень упал до минимума, а поскольку помимо этого возникли и другие проблемы, мужчина снова заглянул к дилеру.

После ТО-1 на сервисе долили литр масла и посоветовали понаблюдать за его уровнем

«Кроме повышенного расхода масла я заявил о некорректной работе ABS на снегу и скользком покрытии, также подводит задний омыватель стекла, который течет при включении, — говорит владелец Lada, показывая заказ-наряд. — Первую проблему они не выявили, а по второй предложили за свои деньги поменять заднюю форсунку. Помню, у меня была такая же неисправность на 15-летнем Citroen: она устранилась заменой моторчика омывателя. В итоге с омывателем они ничего не решили (менять форсунку за свой счет я отказался), а вот уровень масла проверили и долили литр со словами, мол, ездите и наблюдайте».

Следующие 10 тысяч км до второго регламентного ТО владелец ездил и наблюдал, сделав не самые веселые выводы: «Между заменами я доливаю от 3,5 до 4 литров. Конечно, меня это удручает, ведь это новый автомобиль. Я думал, что будет так: утром завел машину, сел и поехал! И так года три минимум. Но по факту приходится регулярно заглядывать под капот и контролировать уровень масла».

Со слов владельца, между заменами он доливает от 3,5 до 4 литров масла

В подтверждение сказанного Алексей открывает багажник, демонстрируя литровую канистру с маслом, и эмоционально добавляет: «Сейчас понимаю, что нужно покупать канистру объемом 5 литров. А как иначе?»

На втором ТО ему порекомендовали попробовать сменить производителя масла, чтобы посмотреть, каким будет расход. «Я приехал уже со своим маслом ZIC, приобретенным у официального поставщика, — поясняет мужчина. — Его советовали и на дилерской станции, и на форумах в интернете. После замены 4,5 л масла через 2 000 км я долил 600 граммов, но вижу, что нужно еще».

А что говорят на дилерской станции? «Дилер не хочет ничего признавать и делать, прикрываясь письмом от завода, в котором указано, что допустимый расход масла составляет 700 граммов на 1 000 км», — утверждает владелец кроссовой Vesta. В апреле этого года он также направил письменный запрос в клиентскую службу Lada в России и получил точно такой же ответ: «Предельное значение расхода масла составляет 0,7 литра на 1 000 км пробега. При отказе дилера в гарантийном ремонте необходимо знать причину неисправности. Обратитесь к инженеру по гарантии, чтобы вам дали письменный отказ или сделали запись в сервисной книжке».

Позиция АвтоВАЗа: допустимый расход масла составляет 700 граммов на 1 000 км 

С тех пор, как вазовский 122-сильный мотор проявил себя не с лучшей стороны, его владелец вынужден всегда быть начеку. Заподозрив неладное, Алексей не только регулярно проверял уровень масла и сообщал о проблеме дилеру, но и параллельно начал штудировать интернет, изучать профильные форумы и опрашивать владельцев таких же машин, чтобы разобраться в своей ситуации.

«Как правило, в современных двигателях заявленный расход масла составляет в среднем от 0,1 до 0,3% от общего расхода горючего, затраченного на преодоление определенного отрезка пути, — просвещает герой, зачитывая нам вслух матчасть. — Получается, если автомобиль прошел 100 км, а расход — 10 литров, то нормой будет потребление примерно 20 граммов масла. На мой взгляд, очевидно, что 3 литра масла на 10 тысяч км для малолитражки с рядным "атмосферником" — это много. При норме 0,7 литра на 1 000 км выходит 7 литров масла! Я читал, что даже на немецких TFSI с двумя турбинами допускается расход 300 граммов на 1 000 км, но не 700 же…»

«Ладно еще, если ты передвигаешься по маршруту дом-работа. А если дальняя дорога, трасса? Как видите, очень удобная новая машина», — с иронией в голосе говорит владелец. Причем Алексей успел поездить на разных «бэушках» и утверждает, что такого расхода масла — 0,7 литра на 1 000 км — у него на старых автомобилях не было.

«Максимум 0,5 литра на 10 000 км, — восклицает мужчина. — И это в машинах с пробегом 400 тысяч км, а здесь современный двигатель с пробегом чуть больше 30 000 км. Откуда взялась такая норма? Что это за мотор, который дымит, как паровоз, "ест" масло и при этом не очень охотно разгоняет автомобиль?»

«Возможно, я бы и промолчал, если бы аналогичный расход масла был у всех, но я общался с владельцами таких же машин, купленных позже, и у некоторых данной проблемы нет: либо они не доливают вообще, либо от силы — 500-600 граммов, что еще терпимо, — считает хозяин Vesta SW Cross. — Завод не скрывает, что была такая недоработка и он ее якобы устранил, но при этом защитил себя письмом, в котором указано, что допускается расход 700 граммов на 1 000 км. Такая норма есть только у АвтоВАЗа! С моими 3-4 литрами между заменами я вроде укладываюсь в эти допуски. Тем не менее я обратился на другой дилерский сервис, где мне предложили на следующем ТО опломбировать автомобиль и зафиксировать расход на 1 000 км. На Серова могут сделать то же самое, однако если у меня этот показатель окажется меньше нормы, то они ничего предпринимать не будут. Так мне сказал мастер-приемщик, ссылаясь на указания завода-изготовителя. На мой взгляд, дилер мог бы отстоять свою позицию и что-то сделать, чтобы на старых и новых машинах ликвидировали эту проблему. Не уверен, что смогу добиться справедливости, но мне хотелось бы, чтобы они разобрались с ситуацией повышенного расхода и дымности 1,8-литровых моторов Lada, а не занимались отписками».

Алексей знает, что укладывается в заводские допуски по расходу масла, но не считает это нормой

«Когда-то давно у меня был ВАЗ 2105. Да, там масло я доливал постоянно. Но то были старые "Жигули", поэтому меня это не удивляло, — говорит напоследок Алексей. — На иномарках такого нюанса, в принципе, не возникало. Честно сказать, я и представить не мог, что на новой Lada снова буду ездить с канистрой масла в багажнике».

**

В СОАО «Минск-Лада», куда мы обратились за официальным комментарием, затруднились ответить на вопрос, приезжал ли к ним кто-то еще из владельцев Lada с аналогичной проблемой. Там лишь подтвердили информацию, предоставленную героем статьи.

«В соответствии с информационным письмом АО "АВТОВАЗ" допустимый расход масла для двигателей автомобилей LADA составляет не более 0,7 литра на 1 000 км пробега автомобиля. По данным клиента, у него расход на 1 000 км получается 0,26 литра, поэтому в гарантии ему отказали», — таков официальный ответ дилера.

Если Вы столкнулись с проблемой или попали в спорную ситуацию при обращении к белорусским автодилерам, напишите нам на [email protected] Будем вместе разбираться с возникшими трудностями!

Читайте также:

Повышенный расход масла Приоры: причины и решение

В руководстве к Приоре автопроизводитель указал, что потребление определенного количества моторного масла является нормой. В основном это количество зависит от вязкости и качества смазочного материала, а также эксплуатационных условий машины. Постараемся в подробностях разобраться в причинах, почему Приора жрет масло. Инструкцию по замене моторного масла найдете по этой ссылке.

к содержанию ↑

Нормы расхода масла двигателем по данным руководства

Лада Приора оснащается четырьмя силовыми агрегатами разных модификаций и каждой из них свойственен определенный расход масла:

  • ВАЗ-21116 (8кл, 1,6л, 87л.с) – 50 г/1000 км
  • ВАЗ-21126 (16кл, 1,6л, 98л.с) – 50 г/1000 км
  • ВАЗ-21127 (16кл, 1,6л, 106л.с) – 50 г/1000 км
  • ВАЗ-21128 (16кл, 1,8л, 98л.с) – 300 г/1000 км

Как видите, для первых трех силовых агрегатов норма расхода не превышает 50 г на 1000 километров пробега, а последний двигатель, являющийся модернизированной версией мотора от ВАЗ 21127, потребляет значительно больше.

Ключевая особенность мотора объемом 1,8 литров заключается в том, что при неизменной высоте блока был увеличен ход поршня за счет другого коленчатого вала. Это реализовали при помощи коротких шатунов. Это конструктивное решение привело к повышению нагрузки на следующие элементы двигателя:

  • поршни;
  • кольца;
  • шатуны;
  • стенки блока.

В некоторых случаях при чрезмерном износе частей силового агрегата Приора есть масло в объеме до 2-3 литров на 1000 километров.

к содержанию ↑

Причины высокого расхода моторного масла

Среди основных причин, по которым Приора жрет масло, можно выделить:

  1. Неподходящая моторная смазочная жидкость.
  2. Неисправность силового агрегата (износ маслосъемных колпачков, поршневых колец и других составляющих частей).
  3. Агрессивный стиль вождения машины (высокие скорости, частые и резкие ускорения и пр.).
  4. Кольца, поршни и стенки цилиндров мотора не успели притереться после капитального ремонта или двигатель еще новый.
к содержанию ↑

Вытекание масла

В некоторых случаях приора ест масло, но не дымит. Дело может быть не в расходе масла, а в том, что оно где-то сочится. Вытекать смазка из двигателя может в таких местах, как:

  1. Прокладка клапанной крышки, расположенная в верхней части двигателя. При нарушении герметичности масляные подтеки становятся отчетливо заметными на внешних стенках мотора по бокам. Как правило, много масла через прокладку не выйдет, но герметичность лучше восстановить.
  2. Прокладка головки блока цилиндров. Располагается она также в верхней части мотора под ГБЦ. Повредиться прокладка может в разных местах, вызвав течь масла (симптомы аналогичны вышеупомянутым). Также в данном случае иногда масло уходит в охлаждающую систему, если пробитой оказывается та часть прокладки, которая расположена между отверстиями системы и рабочими цилиндрами мотора. Внешне мотор будет сухим, но ОЖ помутнеет, а масло в моторе начнет пенится (это видно по внутренней части крышки горловины).
  3. Сальники распределительного и коленчатого вала. Далеко не на всех двигателях эта течь заметна под капотом, так как все подтеки образуются под мотором. В запущенных случаях на защите картера или на земле могут оставаться масляные пятна.
  4. Прокладка картера. Заметить такую течь можно, подняв авто на подъемнике или загнав его на эстакаду и сняв защиту двигателя.
  5. Задний сальник коленчатого вала. Его обычно меняют при снятии коробки передач, а иначе до него не доберешься. Выявить течь можно по подтекам внизу мотора со стороны КПП.
  6. Прокладка под фильтром масла. Такое встречается редко, но исключать данную вероятность нельзя.
к содержанию ↑

Угар моторного масла

Если Приора жрет масло, причины могут быть разными, а диагностировать их при сгорании смазки нетрудно. При угаре масла из выхлопной трубы идет сизый дым, чего не бывает при работе на качественном бензине (черный дым – признак неправильной работы системы впрыска). Также если в двигателе в течение долгого времени сгорает слишком много масла, на краях выхлопной трубы возникнет маслянистая черная кромка.

Реальную причину угара моторного масла определить непросто, а без вскрытия мотора сделать это практически невозможно. При этом существуют определенные способы борьбы с масложором, которые вы можете испробовать, прежде чем вскроете мотор.

Сначала вам следует свыкнуться с мыслью, что масло сжигается в любом двигателе. Оно не может не сгорать в нем вообще, так как оно формирует масляную пленку на поверхностях цилиндров, в которых сжигается топливная смесь. Важно то, как много масла сгорает в силовом агрегате, и какой является норма угара для конкретной модели мотора.

Расход масла Приора зависит, как мы уже говорили, от эксплуатации мотора. Чем выше рабочие обороты двигателя, тем больше масла будет сжигаться.

Видео:

Видео:

Видео:

Видео:

Какое масло лучше лить в Шкоду Октавия |

новые рекомендации Skoda по маслу в России,
— спецификация и рекомендации из мануала,
— какое масло лучше и что льет дилер,
— когда менять масло,
— объем заменяемого масла,
— проверка уровня масла на щупе,
— что лучше слив или откачка – видео,
— оригинальное масло ваг — кат.номер.

Часто встречаются следующие вопросы, ответы на кот. дали мне сами дилеры:

Какое масло льет завод изготовитель в Шкоду? – Shell helix/ Кастрол.
Какое масло нам льют дилеры? – с кем заключен договор, то и льют. В основном Кастрол.
Какое масло лучше лить? — руководствуйтесь не отзывам, а рекомендациям завода и состоянием вашего автомобиля.

Мой опыт.
Раньше я лил масло ЛиквиМолли 5W30 TOP TEC 4200 LongLife III — расход был около 500 гр.на тысячу.

АПДЕЙТ 14.01.16
Сейчас перешел на Шелл Хеликс Ультра 0w30, допуск 502-й — расход уменьшился!
Стало примерно 200 грамм на тысячу.

Новые рекомендации Skoda по маслу в России

приведены в этом письме

А вот

Спецификации на масло из руководства по эксплуатации Шкоды

При доливе можно смешивать различные масла друг с другом. Это не относится к автомобилям с гибкими межсервисными интервалами.

Заправочные объёмы приведены с учётом замены масляного фильтра. Проверить уровень масла при заполнении, не наливайте слишком много.

Для а/м с гибкими межсервисными интервалами можно заливать только указанные ниже масла.

Для поддержания свойств моторного масла, рекомендуем доливать масло только той же самой спецификации. В исключительных случаях можно, только один раз, долить не более 0,5 л моторного масла спецификации VW 502 00 (только бензиновые двигатели) или спецификации VW 505 01 (только дизельные двигатели).

Запрещается использовать другие моторные масла – опасность повреждения двигателя!




Когда менять масло

Завод-изготовитель рекомендует менять масло в двигателе через 1 год эксплуатации или 15 тыс. км пробега в зависимости от того, что наступит раньше. НО!

В тяжелых условиях эксплуатации в крупном городе или сильно запыленной местности Рекомендация по замене масла и фильтра через каждые 7 — 8 тыс. км.

Проверка уровня масла

— Автомобиль должен стоять на равной горизонтальной поверхности, двигатель должен быть ещё тёплым после работы.
— Заглушите двигатель.
— Откройте капот.
— Подождите несколько минут, пока моторное масло стечёт обратно в масляный поддон и выньте маслоизмерительный щуп.
— Оботрите масло измерительный щуп чистой тряпкой и вставьте до упора.
— Снова вынуть масло измерительный щуп и проверить уровень масла.

Уровень масла в зоне A -Доливать масло запрещается.
Уровень масла в зоне В — Можно долить масло.

После этого уровень масла может подняться до зоны A.
Уровень масла в зоне C — Необходимо долить масло.
Достаточно, чтобы уровень масла находился в зоне В.

Расход масла в двигателе — нормальное явление. В зависимости от манеры вождения и условий эксплуатации расход масла может составлять до 0,5 л/1000 км.

В первые 5 000 км пробега расход масла может быть даже больше.
Поэтому регулярно необходимо проверять уровень масла, лучше всего при каждой заправке или после долгой поездки.

При высокой нагрузке на двигатель, например, при длительной езде по автомагистралям в летнее время, при езде с прицепом или движении по высокогорью уровень масла рекомендуется поддерживать в зоне A — но не выше.

При недостаточном уровне масла загорается контрольная лампа в комбинации приборов. В этом случае как можно скорее проверьте уровень масла с помощью маслоизмерительного щупа. Долейте соответствующее количество масла.

ОСТОРОЖНО
Уровень масла ни в коем случае не должен быть выше зоны А ».
Опасность повреждения системы нейтрализации ОГ!

Если в данной ситуации у вас нет возможности долить масло, не продолжайте движение. Заглушите двигатель и обратитесь за помощью к специалистам, в противном случае возможно серьезное повреждение двигателя.

Долив моторного масла
  • Проверить уровень моторного масла » см .выше
  • Открутить крышку отверстия для залива моторного масла.
  • Залить масло рекомендованной марки порциями по 0,5 л » .
  • Проверка уровня масла.
  • Аккуратно прикрутить крышку масло заливного отверстия и вставить до упора масло измерительный щуп.

Запрещается добавлять в моторное масло присадки — это может привести к серьёзным повреждениям частей двигателя! На повреждения, вызванные такими причинами, гарантия не распространяется.

Полезные советы по замене масла

Масло сливайте после поездки, пока двигатель еще не остыл. Если двигатель холодный, пустите и прогрейте его до рабочей температуры. Заливайте масло той же марки, что и у масла, которое было в двигателе.
Если вы все же решили заменить марку масла, промойте систему смазки промывочным маслом или маслом той марки, которая будет использоваться. Для этого после слива старого масла залейте новое до нижней метки масло измерительного щупа. Пустите двигатель и дайте ему поработать 10 мин на холостом ходу. Слейте масло и только после этого замените масляный фильтр. Теперь можете залить новое масло до требуемого уровня (до верхней метки на щупе).

Как заменить масло и масляный фильтрнаписал здесь >>

Замена масла — что лучше сливать или откачивать

здесь не шкода, но суть одна.

Оригинальное масло ваг — кат.номер

Масло моторное синтетическое Special C
SAE 0W-30
VW 502 00 / 505 00
Каталожный номер — G 055 167 M2

Другие оригинальные, мож кому пригодится, на драйве нашел

G 052 167 M4 — VAG Special Plus 5W-40 — 5 литров (Допуск: VW 502 00 / 505 00 / 505 01)
G 052 167 M2 — VAG Special Plus 5W-40 — 1 литр (Допуск: VW 502 00 / 505 00 / 505 01)
G 055 167 M4 — VAG Special C 0W-30 — 5 литров (Допуск: 502.00/ 505.00/505.01)
G 055 167 M2 — VAG Special C 0W-30 — 1 литр (Допуск: 502.00/ 505.00/505.01)
G 052 183 M4 — VAG Longlife II 0W-30 — 5 литров (Допуск: VW 503 00/ 506 00/ 506 01)
G 052 183 M2 — VAG Longlife II 0W-30 — 1 литр (Допуск: VW 503 00/ 506 00/ 506 01)
G 052 195 M4 — VAG Longlife III 5W-30 — 5 литров (Допуск: VW 504 00/ 507 00)
G 052 195 M2 — VAG Longlife III 5W-30 — 1 литр (Допуск: VW 504 00/ 507 00)

90,000 ᐅ МАСТЕР - воздушные отопители

Можно ли значительно сократить расходы на отопление, сохранив при этом высокую эффективность отопления? Как обеспечить теплом большие дома с минимальными затратами? Почему стоит обратить внимание не только на выбор устройства, но и на тип используемого впоследствии топлива?

Осенние прогулки ощущаются все больше и больше. Мы с тревогой смотрим на грядущие короткие и холодные дни. Наши мысли сосредоточены на теме, которая, как и каждый год, становится большой проблемой: как позаботиться об обогреве самых больших помещений в компании.Проблемы вызывают не только крупные промышленные объекты, такие как производственные цеха, склады, мастерские, но и разного рода спортивные сооружения и хозяйственные постройки.

В таких местах потребность в тепловой мощности особенно высока. Из-за частого обмена теплым и холодным воздухом очень сложно поддерживать постоянную температуру. Регулярное открывание дверей или ворот не способствует нагреву, и тепло необходимо быстро пополнять. Таким образом, часто кажется, что отопление этих объектов связано с большими затратами.Однако стоит искать решения, которые будут достаточно эффективными и достаточно действенными, чтобы не тратить все кровно заработанные деньги впустую.

Правильный выбор печи

Во многих ситуациях стационарный воздухонагреватель оказывается идеальным решением. Они обогревают даже довольно большие помещения за счет обдува теплым воздухом. Вне зависимости от сложившихся условий – нагретый воздух подается очень быстро и в больших количествах. Кроме того, использование легкодоступного топлива является первым шагом к снижению затрат на отопление.В отопителях, помимо типичного дизельного топлива, также возможно использование (в зависимости от модели) универсального масла или отходов производства, таких как бумага или сухая древесина. При выборе конкретной модели устройства следует учитывать и размер самого объекта. Только устройство с соответствующей тепловой мощностью сможет выполнить свою задачу.

Подогреватели с внешней жидкотопливной горелкой

Большие кубатурные залы можно быстро и относительно дешево отапливать стационарной универсальной масляной печью (напр. Master BG 100 PW ). Обогреватель прост в установке и имеет внешнюю масляную горелку, пригодную для работы в повторно-кратковременном режиме: вкл-выкл. Печи этого типа могут топиться различными видами топлива – благодаря этому можно значительно снизить эксплуатационные расходы и приспособить их к своим возможностям.

Обогреватель подает тепло, выдувая теплый воздух. Его установка заключается в подключении к дымоходной системе и возможной установке дополнительных воздуховодов с целью равномерного обогрева помещения.Воздух, потребляемый в процессе горения, забирается непосредственно от обогреваемого объекта и поэтому крайне важно обеспечить достаточную вентиляцию, обеспечив постоянный приток свежего воздуха. Также стоит заранее продумать место установки, чтобы топливный бак находился относительно близко к самому устройству (максимальное расстояние 4 метра). Установка бака на большем расстоянии требует использования дополнительного топливного насоса, обеспечивающего максимальную эффективность агрегата. Стационарный обогреватель BG 100 PD также оснащен специальным газоанализатором, благодаря которому можно контролируемо сжигать различные виды масел, не опасаясь их негативного воздействия на окружающую среду.

Благодаря высокой мощности этой печи (102 кВт) даже сравнительно большие объекты можно очень быстро нагреть. Дополнительно к нему можно подключить термостат, чтобы температура регулировалась автоматически. Хотя покупка прибора может показаться большим капиталовложением – обычно все финансовые затраты окупаются в течение одного отопительного сезона.

Мастер BG 100 PW

Нагреватели с испарительной горелкой

В небольших помещениях, таких как автомастерские, небольшие склады или производственные помещения, универсальные масляные плиты с т.н.с испарительной горелкой. Следует помнить, что из-за открытой камеры сгорания в устройствах этого типа необходима установка дымохода минимум 4 метра. Отсутствие надлежащей струны может привести к неэффективной работе устройства, а также повлиять на процесс горения. Печь мощностью 33 кВт (например, Master WA 33 B ) способна повысить температуру в помещении примерно на 7 градусов всего за 1,5 часа (при соблюдении стандартных требований к теплоизоляции здания). Устройства с этим типом горелки обычно имеют встроенный топливный бак, двухдиапазонную регулировку мощности и ручную систему розжига.

Это идеальное решение для небольших помещений. Основными преимуществами этих устройств являются, прежде всего, низкая закупочная цена, высокий КПД, дешевое топливо и почти 100% чистое тепло.

Мастер WA 33B

Твердотопливные обогреватели

На рынке также имеются твердотопливные печи. Эти очень эффективные устройства используют вместо типичного топлива все отходы производства, древесину, бумагу и т. д. Отличным примером является Master CT 50P (эффективность 50 кВт), который идеально подходит для типографий, подсобных помещений, небольших мастерских и везде есть легкий доступ к топливу.Установка печи ограничивается подключением ее к дымоходам, а использование ручного розжига позволяет включить ее в любой момент. Покупка этого обогревателя не требует больших финансовых затрат, а возможность использования его для сжигания различных видов отходов делает его крайне дешевым в эксплуатации.

Перед окончательным выбором устройства необходимо определить, какая модель печи сможет обеспечить соответствующую температуру в помещении. Должна быть и хорошая печка с точки зрения ее экономичности и эффективности.Это сведет к минимуму риск выбора неэффективных решений. Наличие определенного типа топлива может несколько облегчить ваш выбор. Однако всегда стоит проконсультироваться в той или иной ситуации с дилером или специалистом в области отопления зданий, которые смогут уточнить все актуальные данные и проконсультировать вас в выборе оптимального устройства.

Статья доступна с согласия Master Climate Solutions MCS Central Europe Sp. z o.o., www.masterheaters.en
Копирование, распространение, изменение и публикация без письменного согласия владельца этого сайта запрещены.

.

Отопление на жидком топливе - стоит ли инвестировать в котлы на жидком топливе?

При строительстве дома одним из самых важных решений, которое мы должны принять, является выбор типа отопления. Если участок не имеет подключения к газовой сети, многие владельцы выбирают масляное отопление. На рынке доступны современные, полностью автоматические масляные конденсационные котлы. Однако стоит ли вкладываться в них сейчас, когда все более популярными становятся устройства, использующие возобновляемые источники тепла? Узнайте, почему тепловые насосы являются хорошей альтернативой масляным котлам.

Котел жидкотопливный конденсационный VKO icoVIT/3 эксклюзив

Современные масляные конденсационные котлы характеризуются высоким стандартом безопасности и удобством использования. Однако они имеют меньшую влажность дымовых газов по сравнению с современными газовыми котлами – по этой причине явление конденсации происходит при температуре около 47 ℃, что обуславливает меньший КПД установки по сравнению с газовыми приборами. Тем не менее, конденсационные котлы на жидком топливе используют теплоту конденсации для нагрева воды .Это означает, что нормативный КПД некоторых жидкотопливных конденсационных котлов составляет даже 105% (в пересчете на теплотворную способность - Hi)!

Помните, однако, что масляное отопление является одним из самых дорогих способов обогрева вашего дома, сразу после электрического отопления. В настоящее время производители отопительных приборов предлагают гораздо более экологичные и экономичные способы обогрева дома. Узнайте, почему тепловой насос — гораздо лучшее решение.

Конденсационные масляные котлы – экономия денег?

Жидкотопливные котлы нового поколения – это устройства, в которых используется явление конденсации. В этих котлах дымовые газы охлаждаются до низкой температуры, а водяной пар конденсируется, отдавая при этом свою тепловую энергию. Это означает, что тепло дымовых газов не уходит через дымоход , а рекуперируется и используется для нагрева воды в установке.

Из-за явления конденсации масляные котлы, по сравнению с традиционными котлами, отличаются высоким КПД - в некоторых случаях достигая уровня 105% (Hi) .Для пользователя, который ранее использовал обычный масляный котел, это значительная экономия затрат энергии .

Посмотрите, почему выгодно отапливать дом газовым конденсационным котлом?

Замена жидкотопливного котла новым конденсационным котлом снижает затраты на электроэнергию до 15% , что ускоряет окупаемость инвестиций. В зданиях с модернизированной тепловой системой годовой расход печного топлива может быть снижен до 50% !

Это не меняет того факта, что эта экономия будет видна только в термомодернизированных домах.Если владелец подумывает о выборе отопительного прибора для строящегося дома, наиболее экономичным решением будет , чтобы инвестировать в тепловой насос . Например: стоимость отопления дома площадью 140 м2 и хозяйственно-питьевой воды в количестве 300 л в сутки в случае теплового насоса с воздушным источником более чем в два раза ниже (1904 злотых), чем стоимость отопления мазутом (3982 злотых, исходя из тарифа на электроэнергию и цены на топливо с июля 2017 года) в год).

Отопительный мазут экологически чистый

Исправно функционирующий котел на жидком топливе не представляет угрозы для окружающей среды .В современных конденсационных агрегатах топливо сгорает полностью и не производит ядовитых паров, которые могли бы повлиять на качество воздуха вокруг дома. Это имеет особое значение в условиях растущей проблемы смога в нашей стране.

Если вы хотите, чтобы ваш дом как можно меньше воздействовал на окружающую среду, выберите тепловой насос. Источником тепла тогда служат не обычные виды топлива (добыча которых также вредна для окружающей среды), а возобновляемых источников энергии, содержащихся в воздухе, почве или в водоеме.Хотя для работы насоса требуется электричество, его можно снабдить фотоэлектрическими панелями — тогда оба устройства образуют полностью самодостаточную, экологичную систему.

Посмотрите, на что обратить внимание при установке конденсационного котла?

Тепловой насос aroTHERM Split

Установка конденсационного котла на жидком топливе

Отопление на жидком топливе, несомненно, является идеальным решением для зданий без доступа к газовой сети .Однако, прежде чем принять решение о покупке жидкотопливного котла, следует выбрать место для хранения масла . Если в доме нет свободного места, например, можно установить подземный бак .

Котел на жидком топливе лучше всего устанавливать в специально отведенном подсобном помещении или котельной, где температура не будет опускаться ниже 10 ℃ .

Преимуществом мазутных котлов является независимость от топлива и энергии сети, так как мазут хранится на месте дома.Владельцы мазутных котлов имеют возможность самостоятельно определиться с поставщиком топлива .

Тепловой насос , как и масляный котел, не требует подключения к сети (например, газовые котлы) и очень прост в установке (особенно воздушные тепловые насосы, например, aroTHERM Split). При этом ему не нужно специальное место для хранения топлива. Благодаря устройству, использующему энергию из возобновляемых источников, вы можете забыть о необходимости контролировать уровень топлива .Кроме того, комбинация теплового насоса с фотоэлектрическими панелями гарантирует независимость от внешних источников электроэнергии .

Конденсационный котел на жидком топливе VKO icoVIT / 3эксклюзив

Выберите отопительный прибор самого высокого качества

Если ваш старый жидкотопливный котел требует замены, потому что он больше не эффективен, выберите современный, стоячий конденсационный масляный котел VKO icoVIT/3 эксклюзив. Двухступенчатая горелка позволяет регулировать мощность котла в соответствии с индивидуальными потребностями и, таким образом, максимально возможную мощность .Выгодным решением является комбинация VKO icoVIT/3 exclusive с подходящим баком для горячей воды и системой вентиляции с рекуперацией тепла. Мощность данного котла 10/15 кВт , 16/25 кВт , 21/35 кВт .

Современный масляный обогреватель , безусловно, заслуживает внимания, когда в вашем доме нет подключения к газу или если у вас дома есть старый масляный котел, который вы хотите заменить на новый. Однако, если вы хотите инвестировать в более перспективное решение, выберите тепловой насос .Это устройство также не требует специальных подключений, очень просто монтируется, а эксплуатационные расходы несравненно ниже.

См. Конденсационные газовые котлы - все, что нужно знать о них

.

Печное топливо - преимущества и недостатки использования

Печное топливо

несколько лет назад было очень популярным топливом для отопления, главным образом из-за его низкой цены. В настоящее время его цена намного выше, и поэтому он является одним из наименее популярных видов топлива для отопления, несмотря на то, что он обеспечивает такой же комфорт в отоплении и горячем водоснабжении, как и газ.

Стандарты для систем жидкого топлива

Для отопления наших домов и квартир используется легкий мазут , при сгорании которого образуются углекислый газ, оксиды серы и азота.Поэтому трубка отвода топлива должна быть изготовлена ​​из кислотоупорной стали.

Мазут и его характеристики

Печное топливо должно иметь следующие характеристики. Его теплотворная способность должна быть не менее 11 кВтч/кг, а удельная плотность - 0,83-0,86 кг/л. Содержание серы в мазуте не должно превышать 0,2%.

Котельные установки на жидком топливе и их стандарты

В первую очередь, принимая решение об использовании мазута, мы должны построить специальную мазутную котельную.Он должен соответствовать соответствующим строительным и монтажным требованиям. Во-первых, его объем не может быть менее 8 м3, а высота должна быть не менее 2,2 м. Топливо для отопления, которым является мазут, хранится в специальных резервуарах, из которых оно автоматически подается в котел. Если вместимость такого бака не превышает 1 м3, этот бак может располагаться в одном помещении с котлом. Если масло хранится в резервуарах с одной рубашкой, необходимо также учитывать затраты на монтаж установки от резервуара до котла и сборного резервуара.

При выборе этого типа отопления не забывайте регулярно чистить и регулировать горелки. Цена на мазут зависит в первую очередь от цены на сырую нефть.

Преимущества использования печного топлива

Основным преимуществом отопления мазутом является безопасность. Отопив дом мазутом, мы можем быть уверены, что он не создает взрывоопасных смесей, как в случае с газом. Мы также можем сами выбрать дату доставки и покупки масла. Мы не зависим только от одного дистрибьютора масла.С другой стороны, комфортность отопления дома мазутом сравнима с газовым отоплением.

Источник: www.tanie-ogrzał.biz.pl

.

Можно ли переоборудовать масляный котел на газовый, работающий на природном газе?

Можно ли переоборудовать масляный котел на газовый, работающий на природном газе? Какие элементы нужно будет заменить? Что с эффективностью устройства после такой модификации? В моем районе газовая сеть подлежит расширению, и если не требуется замена всего котла, вложение должно быть выгодным даже при высоких ценах на подключение.

Замена старого жидкотопливного котла на газовый оправдана не только более низкой ценой на топливо. Газовый котел будет эффективнее и займет меньше места (фото Vaillant)

Ответ эксперта: Перевод мазутного котла на газовый теоретически возможен, но при нынешних ценах на газовые котлы это не имеет смысла.Модифицированное устройство уж точно не будет иметь эффективности, достигаемой современными газовыми котлами. Сомнения вызывает также безопасность и комфорт использования устройства после внесенных изменений.

Но, во-первых, купить подходящую газовую горелку будет сложно. Имеющиеся на рынке горелки имеют очень большую мощность (несколько десятков кВт) и предназначены для отопления больших котлов, например, многоквартирных домов. В таких котлах замена горелки стоимостью в несколько тысяч злотых оправдана, ведь за новый котел пришлось бы платить в 10-20 раз больше.

Если вы решили заменить весь котел, вы можете с успехом использовать существующий дымоход дымохода. Как правило, для газовых котлов и мазутных котлов они должны соответствовать одинаковым требованиям. Также нет необходимости замены (ГВС). Стоит помнить, что однофункциональные (работающие с баком) газовые котлы дешевле двухфункциональных, т.е. проточных водогрейных. Тем более, что замена котла повлечет за собой наличие свободного места в котельной.

Газовые котлы малой мощности меньше и легче масляных котлов.В результате они, как правило, подвесные, настенные, а не напольные, как масляные котлы. Кроме того, освободится место от нефтяного резервуара. Оставлять старый котел в качестве резервного не имеет смысла, ведь мазут не должен храниться слишком долго.

Редакция БД

.

Обслуживание решетки - какое масло выбрать?

Поскольку чугунные решетки требуют постоянного ухода для повышения их эффективности, долговечности и удобства использования. Слой масла защищает решетку от ржавчины и создает покрытие, препятствующее прилипанию пищи к решетке. По этой причине лучше всего использовать масло с высокой температурой дымления. Потому что он дольше защищает решетку.

Решетки должны быть смазаны маслом до и после приготовления на гриле.Решетки будут работать лучше, если вы часто готовите на гриле.

Что касается выбора масла, мы рекомендуем рафинированное рапсовое или рисовое масло. Однако, с научной точки зрения, лучшее масло авокадо имеет высокую температуру дымления, достигающую 270°C.

Таблица точек дымления рафинированных растительных масел

Тип масла Тип масла Температура дымления, °C
Рафинированное растительное масло Масло авокадо 270°С
Рафинированное растительное масло Масло косточек абрикоса 257°С
Рафинированное растительное масло Миндальное масло 257°С
Рафинированное растительное масло Горчичное масло 254°С
Рафинированное растительное масло Рапсовое масло 240°С
Рафинированное растительное масло Кукурузное масло 238°С
Рафинированное растительное масло Пальмовое масло 232°С
Рафинированное растительное масло Соевое масло 232°С
Рафинированное растительное масло Рисовое масло 232°С
Рафинированное растительное масло Кунжутное масло 229°С
Рафинированное растительное масло Арахисовое масло 225°С
Рафинированное растительное масло Масло фундука 221°С
Рафинированное растительное масло Оливковый жмых 220°С
Рафинированное растительное масло Подсолнечное масло 220°С
Рафинированное растительное масло Масло виноградных косточек 216°С
Рафинированное растительное масло Кокосовый жир 205°С
Рафинированное растительное масло Масло грецкого ореха 204°С
Рафинированное растительное масло Рисовое масло 200°С

Таблица точек дымления нерафинированных растительных масел

Тип масла Тип масла Температура дымления, °C
Масло растительное нерафинированное Оливковое масло (Extra Vergine) 191°С
Масло растительное нерафинированное Кокосовый жир 177°С
Масло растительное нерафинированное Кукурузное масло 177°С
Масло растительное нерафинированное Кунжутное масло 177°С
Масло растительное нерафинированное Масло грецкого ореха 165°С
Масло растительное нерафинированное Масло семян тыквы 160°С
Масло растительное нерафинированное Конопляное масло 160°С
Масло растительное нерафинированное Соевое масло 160°С
Масло растительное нерафинированное Рапсовое масло 130°С
Масло растительное нерафинированное Масло фисташкового ореха 121°С
Масло растительное нерафинированное Подсолнечное масло 107°С
Масло растительное нерафинированное Льняное масло 107°С

Таблица температур копчения животных жиров

Тип масла Тип масла Температура дымления, °C
Животный жир Говяжий жир (рафинированный) 220°С
Животный жир Сало (рафинированное) 218°С
Животный жир Утиный жир 205°С
Животный жир Гусиный жир 205°С
Животный жир Топлёное масло 200°С
Животный жир Лард 188°С
Животный жир Сливочное масло 135°С

* Данные взяты с гастрономического портала Smażymy https: // smazymy.com / рейтинг дымовых точек /

Если гриль не будет использоваться в течение длительного периода времени, гриль следует очистить, а решетки и горелки слегка смазать маслом, чтобы продлить срок их службы.

Лучший способ покрыть решетку маслом — использовать распылитель масла или щетку с силиконовой щетиной. Масло лучше всего наносить на предварительно нагретую решетку при температуре около 100°С/120°С. При этой температуре решетка прогревается и расширяется, так что масло проникает глубоко в структуру решетки.Под воздействием температуры масло перестает быть маслом и становится полимером, т.е. веществом с очень большой молекулярной массой и прочными молекулярными связями.

Газовые грили Broil King

очень мощные. По этой причине мы рекомендуем нагревать их с помощью ручек в положении High/Pow-R-Zone, а затем поворачивать их наполовину для обычного приготовления на гриле, чтобы не поджечь пищу. Если вам нужна высокая температура, например, для стейков или пиццы, помните, что нагревая гриль до высокой температуры, вы сжигаете жировую оболочку.Поэтому после длительного высокотемпературного гриля за ним важно тщательно ухаживать.

.

Типы печей для хлебобулочных и кондитерских изделий

Мы делим хлебопекарные печи на различные категории, напр. из-за пода, типа топлива или поверхности выпечки. Конструкция печи определяет возможность быстрого выпекания различного ассортимента (от хлеба и булочек до булочек и безе), энергоэффективность, процент отказов и степень сложности ремонта. В зависимости от того, управляете ли вы небольшой пекарней или поставляете хлеб в многочисленные продуктовые магазины, вам понадобится разная печь для выпечки.

Типы хлебопекарных печей

В связи с тем, что шахта, т.е. поверхность, содержащая выпекаемое тесто, находится в пекарной камере: печи периодического действия делятся на модели с подвижным подом (такие модели могут иметь камеру, выходящую за пределы печи) и стационарную сердечные, вращающиеся и невращающиеся тележки печи не имеют шахты.

В зависимости от вида топлива - хлебопекарная печь может нагреваться:

  • с газом,
  • с маслом,
  • с пеллетами,
  • с углеродом,
  • с деревом,
  • электрическим током.

Самые популярные размеры хлебопекарных печей для пекарен и кондитерских варьируются от 6 м 2 до 18 м 2 , при этом наиболее популярны хлебопекарные печи до 10 м 2 . Большие печи используются в крупных пекарнях, которые снабжают многие магазины.

Как работает вращающаяся печь?

Ротационная печь имеет специальную камеру, в которой изделие выпекается на вращающейся пекарной тележке.Горячий воздух циркулирует внутри камеры печи и распределяется турбиной. В верхней части топки находится теплообменник, от которого воздух получает тепловую энергию. Теплообменник с подогревом:

  • с природным газом,
  • с пропаном,
  • печное топливо,
  • с пеллетами,
  • с электричеством.

Наиболее эффективными являются природный газ и пеллеты. Мазут и газ пропан являются менее экономичными решениями.К наиболее популярным производителям горелок, работающих на газообразном топливе и мазуте, относятся Риелло и Элко. Здесь вы можете увидеть газовых горелок и масляных горелок.

Строительство печи с вращающейся тележкой

  • Большая пекарная камера. Топочная камера может быть болтовой или сварной, но болтовые соединения не лучшее решение. В результате интенсивной, длительной эксплуатации печи они часто повреждаются, что может привести к тепловым потерям, что в свою очередь может ухудшить качество выпечки.Сварные соединения в камере более прочные и снижают риск протечек в хлебопекарной печи.
  • Теплообменник с горелкой или электрическими нагревателями.
  • Парогенератор. Размещается в одной из стен, нагревается горячим воздухом, циркулирующим в пекарной камере.
  • Вращающаяся печь должна быть изолирована для предотвращения потери тепла, например, из каменной ваты.
  • Корпус из нержавеющей стали.

Как использовать вращающуюся печь с тележкой?

При работе с духовкой использовать перчатки для выпечки , защищающие тело от воздействия высокой температуры - горячая тележка после выпечки. Преимущество вращающихся печей с тележкой заключается в том, что занимает мало места , а их конструкция позволяет обкладывать с любой стороны . Здесь стоит отметить отличие карусельной печи от термомасляной печи – во втором случае пользователи должны иметь доступ к ней со всех сторон из-за расположения запорной арматуры и насосов.

Еще одним преимуществом вращающейся печи является быстрая смена температуры , благодаря которой можно выпекать разнообразные изделия без лишних задержек в работе. Особенно рекомендуем ротационную печь для выпечки формового хлеба, булочек, булочек и других кондитерских изделий в формах и даже нежного безе.

Как насчет возможных отказов вращающейся печи? К счастью, их легко удалить. Наиболее распространенные неисправности связаны с подшипниками, т.е.в воздушной турбине или в ручке, которая поворачивает тележку. Наш сервис ремонтирует вращающиеся печи - благодаря наличию запасных частей и простоте ремонта время ожидания работоспособной печи очень короткое.

Строительство печи периодического действия

Способ загрузки печи зависит от того, является ли под в периодической печи подвижным или стационарным. Печи периодического действия с неподвижным (стационарным) подом требуют применения загрузочных аппаратов или лопат с длинной ручкой .У них каменный подовый под, как у печей периодического действия с выдвижным подом , но это с двумя системами загрузки :

  • съемный - топочная камера выходит на роликах или направляющих,
  • внутренний - Либо требуется система загрузки, либо хлеб помещается вручную на ленту для выпечки или стальную сетку для выпечки.

Существует несколько типов пекарных печей периодического действия:

  • циклотермический,
  • трубчатый,
  • термомасло,
  • электрический

Во всех печах периодического действия лучше всего выпекается простой хлеб, формовой хлеб и булочки.

Как работает циклотермическая печь периодического действия?

В циклотермической печи горячий воздух равномерно распределяется турбинами, что обеспечивает очень равномерную выпечку. Одним из преимуществ циклотермической печи является очень простая эксплуатация и обслуживание - наиболее распространенной причиной возврата печи в эксплуатацию является загрязнение горелки, расположенной в передней части печи, например, мукой из производственного цеха.

Более того, простое изменение температуры выпечки позволяет быстро менять выпечку. Вам не придется долго ждать, чтобы поставить в духовку легкие булочки после выпечки, например, тяжелые кексы - в термомасляной печи это невозможно.

Как работает трубчатая печь периодического действия?

Системы нагрева в трубчатых печах периодического действия изготовлены из труб Perkins, то есть стальных труб, которые примерно на 30% заполнены дистиллированной водой. В трубах образуется пар, в результате чего повышается температура в пекарной камере. В него помещается один конец трубы, а другой нагревается в топке.

Теоретически трубы, в которых циркулирует пар, склонны к образованию трещин, но на практике - они изготавливаются из высококачественной стали , которая характеризуется высокой прочностью . К потенциальным отказам также относятся отказы горелок, вызванные загрязнением, но эффективная служба может быстро справиться с этим.

Как работает термомасляная печь периодического действия?

Как следует из названия, теплорассеивающим фактором в этих печах является масло. Печи Thermoil используются в основном крупными пекарнями, которые снабжают магазины одним видом ассортимента, т.е.Балтонский хлеб. Одна из причин, по которой небольшие пекарни стараются избегать термомасляных печей, заключается в том, что существует потребность в бойлере, который занимает много места. В то время как термомасляные печи отлично поддерживают температуру выпечки и гарантируют даже выпечку , они хлопотны, когда дело доходит до поломок и обслуживания.

Наиболее частой причиной выхода из строя термомасляных печей являются насосы, пропускающие масло - к сожалению, тогда приходится мириться с остановкой производства.Утечки из масляных батарей в пекарных камерах также представляют угрозу. Из-за разрыва некоторых элементов печки масло может попасть в канализацию. Замена масла сама по себе тоже не из легких.

Как работает электрическая печь периодического действия?

В электропечи система нагрева состоит в основном из металлических или керамических нагревателей, которые нагревают парогенераторы. Преимуществом электрических духовок является возможность раздельного регулирования отдельных пекарных камер - пользователь может регулировать температуру отдельно для выпечки внизу и вверху каждой камеры. Также можно экономить энергию, отключая выбранные отсеки. Другими преимуществами электропечей являются небольшая занимаемая площадь и простота обслуживания за счет легкого доступа к элементам . При настройке печи стоит помнить, что сервисные специалисты могут иметь доступ к нагревателям и контроллеру - эта страница не должна быть заблокирована.

Как выбрать хлебопекарную печь?

В первую очередь - исходя из вида и количества продукции. Для малых и средних пекарен модель лучше всего подходит для циклотермических печей периодического действия, трубчатых печей периодического действия и печей с вращающейся тележкой. Для крупных пекарен - термомасляные, циклотермические, ротационные печи. Если одним из ваших приоритетов является , экономя , стоит перейти на газовые и пеллетные печи. Важно даже свободное пространство . - меньше всего места занимают вращающиеся печи, наибольшие габариты имеют термомасляные печи, которые даже требуют отдельного помещения для большого котла. Кондитерские, с другой стороны, должны получить электрические печи, которые обеспечивают наилучший контроль температуры во время выпечки.

На выбор хлебопекарной печи влияет множество факторов - вы можете связаться с нами различными способами чтобы описать ваши потребности и планы. Поможем в выборе оптимальной хлебопекарной печи, сборке, а что немаловажно - также выступаем квалифицированным сервисом и имеем быстрый доступ к запчастям. Качественный ремонт хлебопекарной печи предотвращает простои производства, которые могут привести к финансовым потерям.

Посмотреть предложение в нашем интернет-магазине ------>

Печи ------->

Горелки - детали -------->

.

ᐅ Моторное масло Knner & Shnen KS10W-30 (1L)

  • курьер страховой (предоплата): 97z
  • курьерская служба застрахованная (наложенный платеж): 213z

Заказы доставляются сторонней курьерской службой. В зависимости от Типы товаров обычно UPS, DHL и FEDEX. Отправления весом до 30 кг (в в зависимости от экспедитора, доставляющего товар) доставляются в системе « от двери до двери », то естьна территорию получателя. Посылки весом более 30 кг доставляются в системе " сторона-сторона ", т.е. курьер не обязан приносить заказанный товар домой. Большинство заказов весом более 30 кг доставляются «до дверей», но в случае клиентов, которые Я хочу получить гарантию доставку тихих дверей, пожалуйста, позвоните по номеру контакт .

Для больших продуктов, поставляемых на поддоне, мы рекомендуем нет выбрасывает поддона.Мы рекомендуем оставить поддон на случай, если вам потребуется транспортировать устройство на жалоба или возврат денег. Продукты, отправляемые для претензии или возврата, которые были первоначально отправлены перевозились на поддоне и должны быть отправлены также на поддоне. При отсутствии поддона мы можем доставить заказчику новые поддоны, тогда заказчик несет стоимость поддона и его транспортировку до Клиент.

98% заказов отправляются в течение 24-48 часов (в рабочие дни) с момента получения заказов ( в случае наложенного платежа ) или при получении платежа ( в в случае оплаты банковским переводом ).

В случае задержки оставляем за собой срок до 7 рабочих дней для доставки посылки.

Каждый потребитель имеет право отказаться от заключенного интернет-магазином договора в течение 14 дней календарь без объяснения причин. Самый быстрый способ расторгнуть договор заполнение и возврат формы нам: возврат формы отказа договора (PDF).

  • право на возврат доступно только для потребителей (не для компаний, учреждений и т. д.)
  • в случае отказа от договора мы вернем 100% стоимости заказа, включая стоимость транспорта от продавца к покупателю
  • в случае отказа от договора стоимость обратной транспортировки (от заказчика к продавцу) несет заказчик
  • Если характер товара не позволяет вернуть его обычным способом по почте, мы можем заказать его курьер, чтобы забрать товар от клиента.Стоимость обратной перевозки нашим курьером Клиент и его рост указаны в абзаце ниже.
  • При получении товара Потребитель может проверить его характер, комплектность, характеристики или особенности работает, но только как в обычном магазине. Покупатель несет ответственность за ущерб за снижение стоимости товаров в результате поведения, которые выходят за рамки необходимых шагов для ознакомления с вещью.

Для потребителя, возвращающего товар ( в качестве отказа от по дистанционному договору, без объяснения причин ), можем заказать курьера после получение товара от покупателя (, если характер товара не позволяет вернуть его самостоятельно обычным способом по почте ). Стоимость обратной транспортировки несет Потребитель, и его максимум для этого продукта 31z .

Полную информацию о расторжении договора можно найти по адресу: Снятие из Соглашения .

О недостатках в доставке необходимо сообщить в течение 14 дней с момента доставки, после этого срока жалобы рассматриваться не будут.

.

Смотрите также