Что такое зазоры

Зачем нужны зазоры при сварке металла | Сварка для Начинающих

Ребята привет . Продолжаем давать полезные советы начинающим сварщикам . Хочу затронуть важную тему , а зачем же нужны зазоры при сварке металла ? А нужны ли они вообще ? Конечно они нужны , иначе получится соединение прочностью чуть более , если бы вы скрепили железяки несколькими слоями синей изоленты ! Во всех учебниках по сварке , а такой желательно прочитать если ты планируешь этим заниматься даже на бытовом уровне , про зазоры при сварке рассказывается довольно подробно с многочисленными иллюстрациями и специальными таблицами .

Яндекс картинки

Эту информацию желательно знать и уж тем более применять , если выполняешь сварочные работы . И чем толще свариваемый металл , тем больше работ нам нужно выполнить перед основной сваркой - не только выставить нужный зазор , но и делать скосы свариваемых кромок ( стачиваем болгаркой ) . Рассмотрим сам процесс сварки с зазором деталей и без зазора . При наличии зазора сварка получается с глубоким проплавлением и такое соединение будет иметь нужную прочность . А вот если нужный зазор уберем , то получим очень неглубокий провар на таком соединении , и его прочность , соответственно будет недостаточной для изделия . Что бы сделать аналогию этого процесса давайте представим кирпичную кладку .

Яндекс картинки

Мы видим , что раствор проникает во все зазоры между кирпичей , и когда он затвердеет , то мы получим крепкую стену . А вот если убрать все зазоры , то раствор можно будет нанести только на лицевую поверхность и получится только штукатурка стопки кирпича , прочность такой стены вы представляете . Все тоже самое будет и в сварке . Так что не стоит пренебрегать этими простыми но очень важными правилами сварки .Предлагаю глянуть видео с интересным экспериментом , где сварщик испытывает на прочность две сваренные детали , одна из которых была сварена с зазором , а вторая без зазора . Видео с ютуб канала Urban ART FILM .

Напоследок скажу , что лично я люблю выставлять зазоры кусочками обломков от кругов болгарки - точно знаешь зазор в миллиметрах , и довольно просто удалить эти кусочки после прихваток , если выставлять металлическими кусками , огарками электродов , то после прихваток деталей бывает довольно проблематично их удалять . Варите , набивайте руку , оно того стоит !

Надеюсь статья была полезной! Если ты решил самостоятельно осваивать Ручную дуговую сварку, то просто кликай на этот текст, чтобы перейти на главную страницу канала, где можно сразу подписаться и выбрать для себя наиболее интересные статьи!

Воздушный зазор между кирпичом и ракушечником. Воздушный зазор в кладке стены. Технология процесса и размеры зазоров

Кирпич имеет высокий уровень водопоглощения. Поэтому при облицовке дома кирпичной кладкой делают вентиляционные зазоры для выветривания лишней влаги. Теплоизоляционные свойства кирпичных стен недостаточно высоки, и с целью создания комфортных условий для проживания, утепление является обязательным условием при возведении домов из этого строительного материала. При применении способа трехслойной кладки несущих конструкций с внутренним утеплением также оставляют зазоры для вентиляции.

Что такое зазоры и зачем они нужны?

Под зазорами подразумевают расстояния между стенами, которые способствуют проветриванию и предотвращают скопление конденсата внутри конструкции. В таких зазорах можно разместить теплоизоляционный материал для утепления. При этом способе кирпичной кладки наружная стена дома состоит из трех слоев:

Несущая конструкция.
Утеплитель.
Облицовка.

Его применяют для повышения теплоизоляции дома и с целью экономии энергоресурсов. Теплоизоляционный материал внутри конструкции защищает несущую стену от промерзания. Кроме того, сам он надежно защищен от повреждений. А имеющийся воздушный зазор между слоем утеплителя и облицовочной кладкой способствует вентиляции и испарению лишней влаги.

Технология процесса и размеры зазоров

Ширина отверстия не должна быть более 2 см.

Кладку начинают с возведения несущей конструкции. Затем выкладывают стену из облицовочного кирпича, оставляя между ними зазор для циркуляции воздуха и, если это необходимо и для утепления. Размер расстояния должен быть 1,5-2 см или в пределах 5-15 см в случае теплоизоляции и в зависимости от толщины слоя материала. Воздушную подушку делают с целью исключения отклонений от нормы показателя пароизоляции.

Паропроницаемость всех слоев должна сочетаться. Это поможет избежать скопления влаги на внутренних сторонах кирпичных конструкций, что предотвратит образование плесени и грибка, а также сохранит теплозащитные свойства утепляющего материала и продлит срок его службы.

Независимо от наличия утеплителя внутри стены, для циркуляции воздуха между несущей конструкцией и делают специальные зазоры в виде расшитых вертикальных швов в облицовочной кладке. Их располагают вверху у карнизов и внизу у цоколей здания. Количество таких отверстий зависит от размера стен, а ширина их составляет 2-4 см.

Зазоры при утеплении кирпичной кладкы

Выбор утеплителя зависит от материала внешней конструкции дома, поскольку следует учитывать коэффициент паропроницаемости элементов всех слоев. В качестве утеплителя можно выбрать:

Утеплять стену можно с помощью пенополистерола.

минеральную вату;
пенополистирол;
насыпные утеплители.

При использовании утеплителя в виде плит все элементы конструкции скрепляются между собой при помощи гибких связей, которые устанавливают на несущую стену. После выкладывают облицовочную кладку до их уровня и насаживают на них теплоизолирующий материал. На утепляющий слой крепят гидроизоляцию и оставляют зазор для вентиляции. Для его создания используют связи, имеющие пластиковую шайбу с защелкой. Она прижимает утеплитель к стене и предотвращает его сползание и деформацию. Ширина воздушной подушки варьирует в пределах 4-6 см. Насыпными утеплителями просто заполняют образовавшуюся между стенами пустоту без создания воздушных зазоров, после того как высота возводимых стен достигнет метра.

Большая часть частных домов выполнена по технологии,где стена построена из шлакоблока(ракушняка,лампача и т.п) и затем обложена кирпичем. Между шлакоблоком (ракушняком,лампачом и т.п) и облицовочным кирпичем остается воздушная прослойка от 3 до 10 см.Имеющиеся воздушные зазоры,между несущей и облицовочной стеной, похожи на «трубу», идущую вокруг дома и «вытягивающую» из помещений большое количество тепла. В пустом воздушном зазоре согревшийся от внутренней части стены воздух поднимается вверх и выносит около 80% тепла, которое теряется через стены и оставляет место для холодного воздуха, который через разные щели пробивается снизу. Интенсивность данного процесса только незначительно зависит от толщины имеющейся в стене щели. Тёплый воздух, который не успел уйти через чердак, соприкасается с холодными кирпичами наружных стен, отдаёт им своё тепло и, становясь холоднее, опускается вниз, пока снова не получит тепло от внутренней части стены. Подобный конвекционный круг становится причиной около 20% теплопотерь, происходящих через стены. Поэтому при утеплении стен снаружи циркуляция воздуха в пустых воздушных зазорах замедляется незначительно и тепло по-прежнему продолжает уходить.
Что лучше выбрать?
1.Сыпучие материалы
После утепления внешний вид дома не меняется,что особенно важно для новых построек из дорогого,красивого кирпича.

Останнє редагування модератором: 9 лют 2015
Большая часть частных домов выполнена по технологии,где стена построена из шлакоблока(ракушняка,лампача и т.п) и затем обложена кирпичем. Между шлакоблоком (ракушняком,лампачом и т.п) и облицовочным кирпичем остается воздушная прослойка от 3 до 10 см.Имеющиеся воздушные зазоры,между несущей и облицовочной стеной, похожи на «трубу», идущую вокруг дома и «вытягивающую» из помещений большое количество тепла. В пустом воздушном зазоре согревшийся от внутренней части стены воздух поднимается вверх и выносит около 80% тепла, которое теряется через стены и оставляет место для холодного воздуха, который через разные щели пробивается снизу. Интенсивность данного процесса только незначительно зависит от толщины имеющейся в стене щели. Тёплый воздух, который не успел уйти через чердак, соприкасается с холодными кирпичами наружных стен, отдаёт им своё тепло и, становясь холоднее, опускается вниз, пока снова не получит тепло от внутренней части стены. Подобный конвекционный круг становится причиной около 20% теплопотерь, происходящих через стены. Поэтому при утеплении стен снаружи циркуляция воздуха в пустых воздушных зазорах замедляется незначительно и тепло по-прежнему продолжает уходить.

Какой вариант утепления выбрать?
1. Оставить пустые воздушные зазоры в стенах и утеплять их изнутри?
При утеплении стен изнутри тепло не попадает в стены, поэтому в глубокие слоя несущих стен попадает холод и переносит туда также точку росы (температура, при которой из воздуха начинает конденсироваться влага так же, как вечером роса на траве), поэтому осенью намокает не только внешняя часть стены, но и её глубокие слои. Зимой, когда становится холоднее, разрушается не только внешняя, но и внутренняя часть несущей стены.Кроме того, влажные стены в более прохладное лето чаще всего даже не успевают высохнуть, и в них сохраняется излишняя влажность, к которой добавляются также негативные последствия следующего года.Таким образом прочность и теплоизоляционные свойства утеплённых стен с каждым годом ухудшаются.
2.Оставить пустые воздушные зазоры в стенах и утеплять их снаружи?
Утепление снаружи эффективно только тогда, когда в стенах нет пустых воздушных зазоров, так как через внутреннюю часть стены согревшийся воздух поднимается вверх и через небольшие щели на чердаке «выносит» тепло. Только небольшое количество тепла уходит через внешнюю часть стены.Поэтому при наличии пустого воздушного зазора утеплять стены снаружи нерационально, так как польза будет минимальной.Снаружи следует утеплять стены, в которых нет воздушных зазоров.Поэтому при наличии в стенах воздушных зазоров и независимо от их толщины обязательно следует остановить в них конвекцию воздуха, качественно заполнив их соответствующим материалом.
Чем заполнить воздушные зазоры в стенах?
Стены никогда не будут тёплыми, если в них останутся пустые воздушные зазоры. Такие пустоты «вытягивают» из помещений тепло, как труба.
Материалы, предусмотренные для заполнения воздушных зазоров, должны отвечать следующим требованиям:
1) на 100% заполнять воздушные зазоры в стенах и полностью останавливать циркуляцию воздуха в них, так как только «неподвижный» воздух является наилучшим тепроизолятором;
2) они не должны увеличиваться в объёме, чтобы не разрушить конструкцию стены;
3) они должны пропускать пар, т.е. должны позволять стенам «дышать»;
4) они не должны впитывать воду и пропускать влагу к внутренней части стены;
5) они должны обладать хорошими теплоизоляционными характеристиками;
6)они должны быть стабильными и долговечными;
7) они должны создавать возможность 100% заполнения воздушных зазоров, не оставляя при этом заметных повреждений отделки фасада.
Ясно, что не все доступные на рынке материалы, предназначенные для заполнения воздушных зазоров, отвечают этим требованиям, поэтому делая свой выбор, нужно быть очень осторожными.
Особенно потому, что некоторые материалы в стенах могут больше навредить, чем помочь.
Что лучше выбрать?
1.Сыпучие материалы
Все сыпучие материалы по своему принципу не могут остановить циркуляцию воздуха в воздушных зазорах, поэтому польза будет минимальной. Воздух, хоть и медленнее, будет циркулировать между гранулами и плитами наполнителя, тем самым выводя большую часть тепла (напр., полистирольные или керамзитовые гранулы).
Большинство сыпучих материалов в стены задуваются воздухом через шланги большого диаметра, поэтому в фасадах приходится делать большие дыры, чтобы выбрать из стены кирпичи. Это портит вид стен.
Кроме того, чем меньше воздушные зазоры в стене, тем меньше вероятность полноценного заполнения их сыпучими материалами.
2.Заполнение имеющихся в стенах воздушных зазоров утеплителем «Фомрок» - новый, но прогрессивный вид утепления, позволяющий избежать недостатков, характерных для сыпучих материалов. Он абсолютно негорюч,экологичен(не имеет в своем составе ни одного вредного вещества),паропроницаем, долговечен.
После утепления внешний вид дома не меняется,что особенно важно для новых построек из дорогого,красивого кирпича.
Натисніть, щоб розгорнути...

я надіюсь що ви випадково забули про перліт?
Про перлит знаю. Он относится к сыпучим материалам (про них написано). Тяжело контролировать заполнение пустот сыпучим материалом, особенно в узких вертикальных зазорах. Технологию заполнения ним зазоров представляю с трудом. Если засыпать с самого верха,то где гарантия,что все заполнится,а если через отверстия то какие они должны быть по размеру.
Про перлит знаю. Он относится к сыпучим материалам (про них написано). Тяжело контролировать заполнение пустот сыпучим материалом, особенно в узких вертикальных зазорах. Технологию заполнения ним зазоров представляю с трудом. Если засыпать с самого верха,то где гарантия,что все заполнится,а если через отверстия то какие они должны быть по размеру.

Натисніть, щоб розгорнути...

сухий чудово заповнює отвори до 1см при засипці зверху
Не хочу вам навязывать свой материал и технологию заполнения, но у меня очень большие сомнения, что сверху можно все заполнить. Опыт утепления таких зазоров и "колодцевой " кладки порядка 8 лет. Часто встречается,что местами зазор забросан раствором (особенности "халтурной" кладки наверное), поэтому при утеплении оббуриваем дом примерно через каждый метр (по горизонтали и вертикали) , это дает нам возможность контроля заполняемости. А как проконтролировать засыпку перлита?
Ну давайте вже посилання на прайси та на youtube огляди. Можна в приватні повідомлення, бо сам на осінь щось думаю задувати між стін.
утепление стен. Профессионального видео пока нет.Так же другие наши видео
Не очень качественно, но я думаю принцип утепления ясен.
По цене,в Кривом Роге работа под ключ стоит 80 грн (материал работа доставка и т.д.),выезд в регионы обговаривается индивидуально.Если интересно, звоните,свой телефон скинул в личку.

Для чего же и правда нужны эти воздушные зазоры между кирпичом и несущей стеной?

Для начала надо сделать акцент на то,что фасад дома может быть как вентилируемым так и не вентилируемым. Теперь давайте взглянем на рисунок,а далее все поясню что к чему:

Теперь перейду к пояснениям. Вентиляционным фасадом является конструкция стены в которой возможно свободно циркулировать воздушным потокам между лицевой частью стены и несущей,от основания,которое стоит на фундаменте и заканчивается беспрепятственным выходом в атмосферу,как показано стрелочками на рисунке.

Так как мы рассматриваем стену с кирпичной облицовкой,то в нашем случае для нормальной циркуляции воздуха необходимо оставлять незаполненые швы в первом ряду как показано на рисунке выше. Это помогает поступлению свежему воздуху внутрь стены. Расстояния между каждым пустотным швом должно быть равное 1 метру. Получается следующая последовательность:проникнув через щели первого ряда кирпичной кладки,воздух выдувает влажный или нагретый воздух в воздушной прослойке через верх на крышу а далее на улицу.В их список входит дерево,пеноблоки,газобктонные блоки,минеральная вата,волокнистые и другой материал

Заметим одну большую ошибку всех строителей. Воздушная прослойка не должна перекрываться,то есть ее свободному циркулированию воздуха ничего не должно мешать,вплоть до самого верхнего ряда кирпича строящегося здания. И всесь воздух должен свободно выходить на улицу. Некоторые же подойдя к концу строительства делают смачную стяжку,перекрывая и воздушный зазор. Это не правильно!

В холодное время года в любом отапливаемом помещении присутствует повышенная концентрация влаги,которая выходит на улицу через стены дома и соответственно через утеплитель,что приводит к образованию конденсата на их поверхностях. Это приводит к разрушению строительного материала. Плюс при намокании,материал стены хуже держит тепло,что приводит к лишней утечке тепла. В данном случае воздушная прослойка играет роль регулятора температур и концентрации влаги. Получается что несущая стена с утеплителем испаряет воду а ей ничего не препятствует,влага попадает в воздушную прослойку и через верхнюю щель улитучивается в атмосферу. Получается наша стена остается сухой и невредимой,а это предотвращает скорое гниение и разложение строительного материала.

Но каждый разумный человек скажет что это лишняя потеря тепла в зимний период! Что же делать?
Знаете. На многих форумах пишут что внешняя фасадная кладка все равно ничего не дает в роли сбережения тепла. Так и хочется им крикнуть в лицо. Это неверно. Многие пишут так от непонимания дела. Я вам задам встречный вопрос. Что вы скажете по поводу стен из кирпича в жилых домах? Они тоже не сберегают тепло? Завтра начну разбирать свой домик и буду рыть себе землянку. Это я конечно утрирую,но ведь стены из кирпича являются отличными теплосберегающими конструкциями. Если судить по школьной шкале оценок,то стена в 50 см сберегает тепло на оценку 5+,в 25 см на оценку 4,а стена в 12 см потянет на троечку с минусом. Но опять же мы пришли к выводу,что она все равно держит тепло. И это нам не дает никакого права говорить что облицевав стену кирпичом она не будет держать тепло.

Поэтому вот вам мои рекомендации. Если вы строите дом в котором несущая стена будет из дерева или же из материала котороый при намокании плохо держит тепло или же начинает терять свою прочность и разваливаться,как например древесина,газоблоки и минеральная вата,то безусловно делайте воздушную прослойку между облицовкой и несущей стеной,а так же не забудьте оставить пустые швы в первом ряду для поступания свежего воздух. Но тогда в этом случае потребуется сделать основную стену пошире или утеплить получше,что бы уже наверняка не думать о том что придется сжигать лишнее топливо на обогрев,ведь с влагой из воздушной прослойки будет выветриваться и тепло.

Если же вы строите дом из материала на который никаким образом не действет влага,то не стоит даже и забивать голову по поводу вентелируемых фасадов. Делайте без воздушных зазоров! А если и сделаете то можно не оставлять в первом ряду никаких пустых швов,так вы лучше сохраните тепло.

В дополнение,я хочу выделить несколько особенностей и полезных моментов:

1. Размер воздушного зазора между несущей стеной и фасадным сооружением по СНИПам и ГОСТам должен составлять 1,5-2 см. Я думаю что они брали во внимание идеально ровную стену без возможных отклонений,которая чотко рассчитана под расскладку кирпича или же стеновые панели и материал у них был просто самый идеальный. Но это бред я вам хочу сказать товарищи! На практике же очень сложно все рассчитать и воздушный зазор обычно оставляется в зависимости от ситуации,около 3-5 см.

2. В строительстве воздушный зазор помогает скрыть всевозможные изъяны стены. Стена которая обносится кирпичом не требует никаких вмешательств. То есть,все дефекты и неровности которые имеются,останутся в этом воздушном зазоре. Их не надо будет выравнивать,срубать,счищать,а если и понадобится то только малейшее вмешательство. Я думаю это такой не маленький плюс.

3. Следующие достоинство связано с погодными явлениями. Летом в жару,кирпич на солнце нагревается до огромных температур (может достичь до 90 градусов Цельсия),в это время воздушный зазор является в роли регулятора температур,ведь уже дальше нагретый лицевой кирпич делится своим теплом не с несущей стеной,которая передает все тепло внутрь жилого помещения,а с воздушной прослойкой,которая в дальнейшем уносит весь горячий воздух в атмосферу. Это помогает летом сохранять уют и прохладу в доме и вам не нужны будут лишние затраты на кондиционеры и вентиляторы. А это значит что материал который при нагревании выделяет газы и способен разрушаться будет защищен. В качестве примера можно привести бетонные блоки и дерево.

Print this page

При отделке или реконструкции фасада, как правило, попутно делается его утепление. В погоне за наилучшейтеплоизоляцией заказчик часто забывает или игнорирует важнейший показатель утеплителя - паропроницаемость. Это чревато большими проблемами: подмоканием, промерзанием и преждевременным разрушением несущей стены.

Вентотверстия в облицовочной кладке необходимы для поддержания оптимума температуры и исключения «парникового эффекта», значительно ускоряющего разрушение стен. Поэтому каждый 3-4-й вертикальный шов в каждом ряду облицовочной кладки не должен быть заполнен раствором. Это и будут вентканалы.

Принцип образования конденсата объясняет, как это происходит: в месте контакта разных температур (холода и тепла) на твёрдых поверхностях скапливается влага. Часто это становится причиной «ледяных стен» или испорченной внутренней отделки. Единственный выход - обеспечить влаге возможность свободно испаряться в атмосферу, т. е. снаружи здания.

Нужно оставлять также продухи сверху и снизу облицовки.

В связи с этим, при устройстве фасадов «мокрым» способом (нанесением растворных отделочных слоёв) используют паропроницаемые составы. В другом случае применяется система вентилируемого фасада.

Вентиляция стены , которая помещается под кирпич – это очень важная часть рабочего процесса. Если облицовка выполняется профессиональными каменщиками, то этот процесс не займет большого времени, но если Вы хотите все делать самостоятельно, то нужно учесть несколько важных моментов:

Все ряды камней укладываются при помощи раствора, но 34 ряд устанавливается без него, это поможет обеспечить естественную вентиляцию стены. Иногда такой тип кладки не подходит и можно оставить воздушную подушку между кровлей и стеной;
Вентиляционный зазор должен составлять, по меньшей мере, 25 мм, но это для стены, которая полностью ровная. При облицовке деревянного дома из бруса нужно выдержать зазор 30 мм;
Если зазор находится под балкой, то его можно закрыть при помощи специальной планки, при этом, не укладывая ряд кирпичей.

Если в стенах вашего дома предусмотрена воздушная прослойка, то обязательнодолжны быть и вентиляционные коробочки!

Основные преимущества вентиляционных коробочек:

Вентилируют воздушную прослойку
Защищают стену от грызунов и других вредителей
Защищают от осадков (особенно при интенсивном боковом дожде)
Выводят конденсат наружу
Подобранные под цвет кладки, они почти не видны, чем не портят впечатление от фасада

Вентиляционно-осущающие коробки

Вентиляционно-осущающие коробки применяются в вентиляционной системе фасада. Они бывают двух видов: и вентиляционно-дренажный элемент под шов 10 мм

Вентиляционная система фасада достаточно проста в создании и состоит всего из двух элементов: воздушного зазора шириной 10 см с расстоянием между теплоизоляционным слоем и фасадным в 4 см и вентиляционных отверстий – незаполненных раствором вертикальных швов между кирпичами, в которые монтируются вентилируемые элементы фасада.

Перед началом во зведен ия первого ряда кладки необходимо простелить гидроизоляцию (фартук из битумной массы), по которому конденсат будет беспрепятственно стекать через вентиляционные отверстия наружу. Аналогично следует простелить гидроизоляцию над каждым проемом здания.

Вентиляционные отверстия располагают в первом и последнем рядах кирпичной кладки. Если высота стены более шести метров, посреди стены дополнительно располагают еще один ряд вентиляционных отверстий. При этом, отступ от углов стен и проемов до первого вентиляционного отверстия не должен быть менее 25 сантиметров.

По горизонтали отверстия располагают на расстоянии 1 метра друг от друга (через 4 кирпича). На таком же расстоянии вентиляционные отверстия располагают под и над проемами, но не менее двух отверстий на каждый проем. По вертикали отверстия располагают непосредственно друг над другом, и ни в коем случае не в шахматном порядке.

Правильное размещение и монтаж вентиляторов – гарантия их эффективного применения, а значит – долгосрочного сохранения надежности, прочности и идеального внешнего вида вашего фасада.

Расположение вентиляционных коробочек

Преимущества вентиляционных коробочек:

Высушивается внутренняя поверхность фасада, что обеспечивает его долговечность.
На вентилируемом фасаде не выступают соляные пятна, не образуется плесень.
Высушивается утеплитель. Только сухой утеплитель отвечает всем требованиям теплоизоляции.
Согласно исследованиям, проведенным в Германии, тепловое сопротивление стены с вентилируемой воздушной прослойкой на 6% выше аналогичной стены без воздушной прослойки.

Распределение вентиляционных коробочек:

Вентиляционные коробочки устанавливаются в вертикальные швы облицовочной кладки с частотой: 1 вентиляционная коробочка - 2-3 кирпича
В зданиях до двух этажей - 2 ряда вентиляционных коробочек (внизу - в первом ряду кладки, и наверху - в последнем) Если утепление стены переходит в утепление скатной кровли - в этом случае только один ряд коробочек - в первом ряду.
В многоэтажных зданиях - дополнительно 1 ряд коробочек каждые два этажа.
Дополнительные вентиляционные коробочки устанавливаются над и под проемами

Вентилируемая воздушная прослойка должна быть в пределах 30-50 mm.
В местах соединения фундамента с стенами должна быть предусмотрена не только горизонтальная, но и вертикальная гидроизоляция на высоту не менее 150 mm. (согласно DIN 1053 T1).

Является ли вентиляционная коробочка мостиком холода?

Вентиляционная коробочка не может являться мостиком холода. Вентиляционная коробочка монтируется в теле лицевой кладки из кирпича и никоим образом не нарушает непрерывность теплоизоляции (лицевая кладка в многослойных стенах промерзает и не выполняет теплоизолирующую функцию). Как правило, в трехслойных или двухслойных стенах, где фасад облицовуется лицевым или клинкерным кирпичом мостиком холода являются оцинкованные анкера или кладочная сетка, выступающие как горизонтальные связи.

Зачем нужен вентилируемый воздушный зазор в двухслойных или трехслойных стенах?

Для стен из паропроницаемых материалов (таких как рядовой кирпич, газобетон, пеноблок, керамический блок и ракушняк) вентиляционный зазор является обязательным элементом вентиляции фасадов.

Вентиляционный зазор в стене выполняет следующие функции: - выводит конденсат из теплоизоляции (трехслойные стены) или несущей стены (двухслойные стены), благодаря этому материалы сохраняют свои изначальные теплоизоляционные показатели; - предотвращает появления высолов на лицевой кладке кирпича; - создаёт благоприятный микроклимат внутри помещения.

Люфт входной двери. Зазор между дверью и коробом?

Абакан

Азов

Алексин

Анапа

Ангарск

Апатиты

Арзамас

Армавир

Артемовский

Архангельск

Асбест

Астрахань

Аксай

Артем

Азнакаево

Александров

Апшеронск

Александровское

Адлер

Альметьевск

Анжеро-Судженск

Алушта

Аргаяш

Аркадак (Саратовская область)

Аткарск (Саратовская область)

Балаково

Балашов

Барнаул

Бежецк

Белгород

Березники

Биробиджан

Благовещенск

Брянск

Батайск

Белорецк

Бузулук

Боровичи

Братск

Буденновск

Богородск

Балашиха

Бийск

Бородино

Белореченск

Белово

Белая Калитва

Белозерск

Бугульма

Богородицк

Бор

Бугуруслан

Безенчук

Великий Новгород

Владивосток

Владикавказ

Владимир

Волгоград

Волгодонск

Волжский

Вологда

Волоколамск

Воронеж

Вышний Волочёк

Вольск

Выборг

Великие Луки

ВНИИССОК

Видное

Всеволожск

Выкса

Водный

Вырица

Вельск

Великий Устюг

Воскресенское

Валдай

Владимирская область

Верхняя Салда

Выселки

Воткинск

Геленджик

Горно-Алтайск

Глазов

Георгиевск

Горячий Ключ (Краснодарский край)

Гатчина

Гуково

Грозный

Дзержинск

Димитровград

Дмитров

Данков

Десногорск

Домодедово

Динская

Дегтярск

Донецк (Ростовская область)

Дубна

Егорьевск

Екатеринбург

Ефремов

Ейск

Евпатория

Елец

Ершов (Саратовская область)

Егорлыкская

Железногорск (Курская область)

Железногорск (Красноярский край)

Железногорск-Илимский

Заринск

Златоуст

Зеленоград

Заречный (Пензенская область)

Зеленогорск

Зеленодольск

Заречный (Свердловская Область)

Зерноград

Иваново

Ижевск

Иркутск

Ишим

Ишимбай

Истра

Ивантеевка

Ивангород

Иглино

Казань

Калининград

Калуга

Каменка

Каменск-Уральский

Камышин

Кемерово

Кириши

Киров

Кировград

Комсомольск-на-Амуре

Королев

Красногорск

Краснодар

Красноярск

Кропоткин

Кузнецк

Курган

Курск

Крым

Каменск-Шахтинский

Канск

Копейск

Кинель

Клявлино

Кирово-Чепецк

Котельниково

Керчь

Котлас

Краснодарский край

Кингисепп

Красноуфимск

Кумертау

Коломна

Кулунда

Кстово

Колпино

Камень-на-Оби

Ковров

Каневская

Кудымкар

Красновишерск

Кулебаки

Краснокаменск

Красавино

Кулой

Курчатов

Кондопога

Кольчугино

Калининск (Саратовская область)

Красноармейск (Саратовская область)

Красный Кут (Саратовская область)

Кыштым

Конаково

Кузоватово

Клинцы

Киреевск

Коркино

Крымск

Курганинск

Каспийск

Касимов

Красноуральск

Ленинградская область

Липецк

Лобня

Лысьва

Люберцы

Ливны

Левашово

Людиново

Лакинск

Ленинск-Кузнецкий

Лабинск (Краснодарский край)

Москва

Магнитогорск

Махачкала

Миасс

Мурманск

Мытищи

Муром

Магадан

Медвежьегорск

Майкоп

Мценск

Михайловское

Маркс (Саратовская область)

Миллерово

Набережные Челны

Надым

Находка

Невинномысск

Нефтекамск

Нефтеюганск

Нижневартовск

Нижний Новгород

Нижний Тагил

Новокузнецк

Новомосковск

Новороссийск

Новосибирск

Новый Уренгой

Ногинск

Новомичуринск

Новочеркасск

Нерехта

Новокуйбышевск

Новошахтинск

Новоспасское

Нытва

Новотроицк

Нарьян-Мар

Новая Игирма

Новочебоксарск

Норильск

Новоузенск (Саратовская область)

Новозыбков

Нальчик

Нягань

Октябрьский

Обнинск

Омск

Орел

Оренбург

Отрадный

Осинники (Кемеровская область)

Озерск

Орск

Октябрьск (Самарская область)

Пенза

Пермь

Петрозаводск

Петропавловск-Камчатский

Подольск

Псков

Пугачев (Саратовская область)

Пятигорск

Петровск (Саратовская область)

Плесецк

Прокопьевск

Первоуральск

Пушкино

Приозерск

Пласт

Поспелиха

Переславль-Залесский

Павловск

Радужный

Реутов

Ржев

Ростов-на-Дону

Рыбинск

Рязань

Рузаевка

Ростов

Раменское

Ревда

Рощино

Ртищево (Саратовская область)

Саратов

Салават

Самара

Санкт-Петербург

Саранск

Саяногорск

Северодвинск

Семикаракорск

Смоленск

Снежинск

Соликамск

Солнечногорск

Сочи

Ставрополь

Старый Оскол

Стерлитамак

Сургут

Сызрань

Сыктывкар

Севастополь

Симферополь

Сосновоборск

Саров

Ставропольский Край

Серпухов

Сергиев Посад

Староминская

Сосногорск

Сердобск

Светогорск

Сясьстрой

Сосновый Бор

Сокол

Саки

Скопин

Сергач

Семенов

Сальск

Славянск-на-Кубани

Таганрог

Тамбов

Тверь

Тобольск

Тольятти

Томск

Тула

Тюмень

Тимашевск

Тихвин

Темрюк

Тутаев

Тулун

Трехгорный

Тайга

Тихорецк

Туапсе

Улан-Удэ

Ульяновск

Уфа

Углич

Ухта

Урюпинск

Усть-Катав

Усть-Лабинск

Усть-Илимск

Урай

Уссурийск

Узловая

Учалы

Фрязино

Феодосия

Филипповское

Хабаровск

Ханты-Мансийск

Химки

Холмск

Хвалынск (Саратовская область)

Чебоксары

Челябинск

Череповец

Чистополь

Чита

Черкесск

Чусовой

Чебаркуль

Чапаевск

Шатура

Шахты

Шуя

Шексна

Шарья

Шиханы (Саратовская область)

Шадринск

Щёлково

Щербинка

Электросталь

Элиста

Энгельс

Южно-Сахалинск

Юрга

Южноуральск

Юрьев-Польский

Югорск

Якутск

Ярославль

Ясногорск

Яровое

Москва

Саратов

Абакан

Азов

Актау

Актобе

Алексин

Алматы

Анапа

Ангарск

Апатиты

Арзамас

Армавир

Артемовский

Архангельск

Асбест

Астана

Астрахань

Атырау

Балаково

Балашов

Барнаул

Бежецк

Белгород

Березники

Биробиджан

Бишкек

Благовещенск

Брянск

Великий Новгород

Владивосток

Владикавказ

Владимир

Волгоград

Волгодонск

Волжский

Вологда

Волоколамск

Воронеж

Вышний Волочёк

Геленджик

Дзержинск

Димитровград

Дмитров

Егорьевск

Екатеринбург

Ефремов

Жанаозен

Железногорск (Курская область)

Заринск

Златоуст

Иваново

Ижевск

Иркутск

Ишим

Ишимбай

Казань

Калининград

Калуга

Каменка

Каменск-Уральский

Камышин

Караганда

Кемерово

Кириши

Киров

Кировград

Комсомольск-на-Амуре

Королев

Костанай

Красногорск

Краснодар

Красноярск

Кропоткин

Кузнецк

Курган

Курск

Ленинградская область

Липецк

Лобня

Лысьва

Магнитогорск

Махачкала

Миасс

Минск

Мурманск

Мытищи

Набережные Челны

Надым

Находка

Невинномысск

Нефтекамск

Нефтеюганск

Нижневартовск

Нижний Новгород

Нижний Тагил

Новокузнецк

Новомосковск

Новороссийск

Новосибирск

Новый Уренгой

Ногинск

Октябрьский

Обнинск

Омск

Орел

Оренбург

Пенза

Пермь

Петрозаводск

Петропавловск-Камчатский

Подольск

Псков

Пугачев (Саратовская область)

Пятигорск

Радужный

Реутов

Ржев

Ростов-на-Дону

Рыбинск

Рязань

Салават

Самара

Санкт-Петербург

Саранск

Саяногорск

Северодвинск

Семикаракорск

Смоленск

Снежинск

Соликамск

Солнечногорск

Сочи

Ставрополь

Старый Оскол

Стерлитамак

Сургут

Сызрань

Таганрог

Тамбов

Тверь

Тобольск

Тольятти

Томск

Тула

Тюмень

Улан-Удэ

Ульяновск

Уфа

Хабаровск

Ханты-Мансийск

Химки

Чебоксары

Челябинск

Череповец

Чистополь

Чита

Шатура

Шахты

Электросталь

Элиста

Энгельс

Южно-Сахалинск

Якутск

Ярославль

Юрга

Черкесск

Зеленоград

Новомичуринск

Сыктывкар

Вольск

Муром

Крым

Аксай

Батайск

Ейск

Каменск-Шахтинский

Севастополь

Гродно

Новочеркасск

Магадан

Таллин

Рига

Артем

Горно-Алтайск

Симферополь

Канск

Сосновоборск

Белорецк

Саров

Углич

Евпатория

Копейск

Данков

Отрадный

Кинель

Клявлино

Бузулук

Нерехта

Ухта

Железногорск (Красноярский край)

Петровск (Саратовская область)

Урюпинск

Кирово-Чепецк

Рузаевка

Котельниково

Глазов

Холмск

Плесецк

Боровичи

Ясногорск

Азнакаево

Братск

Новокуйбышевск

Керчь

Усть-Катав

Котлас

Краснодарский край

Георгиевск

Буденновск

Кингисепп

Чусовой

Усть-Лабинск

Красноуфимск

Ставропольский Край

Нарва

Горячий Ключ (Краснодарский край)

Прокопьевск

Ростов

Новошахтинск

Первоуральск

Осинники (Кемеровская область)

Чебаркуль

Южноуральск

Озерск

Кумертау

Истра

Медвежьегорск

Выборг

Великие Луки

Тимашевск

Богородск

Даугавпилс

Александров

Ташкент

Десногорск

Апшеронск

п. Томилино

Домодедово

Серпухов

Балашиха

Коломна

Люберцы

Пушкино

ВНИИССОК

Раменское

Ивантеевка

Щёлково

Щербинка

Фрязино

Видное

Орск

Кулунда

Кстово

Железногорск-Илимский

Майкоп

Яровое

Ревда

Бийск

Колпино

Всеволожск

Камень-на-Оби

Ковров

Сергиев Посад

Выкса

Динская

Каневская

Староминская

Новоспасское

Сосногорск

Водный

Александровское

Адлер

Кудымкар

Нытва

Красновишерск

Заречный (Пензенская область)

Сердобск

Новотроицк

Ливны

Мценск

Зеленогорск

Бородино

Вырица

Светогорск

Приозерск

Сясьстрой

Тихвин

Гатчина

Ивангород

Рощино

Сосновый Бор

Павлодар

Белореченск

Пласт

Сокол

Темрюк

Резекне

Ереван

Торревьеха

Улан-Батор

Тбилиси

Вильнюс

Баку

Альметьевск

Поспелиха

Тутаев

Белово

Кокшетау

Дегтярск

Шяуляй

Переславль-Залесский

Усть-Илимск

Шуя

Шексна

Урай

Левашово

Пярну

Иглино

Вельск

Шарья

Великий Устюг

Уссурийск

Кулебаки

Белая Калитва

Саки

Нарьян-Мар

Узловая

Барановичи

Анжеро-Судженск

Людиново

Краснокаменск

Новая Игирма

Воскресенское

Белозерск

Красавино

Самарканд

Феодосия

Бугульма

Зеленодольск

Михайловское

Усть-Каменогорск

Филипповское

Алушта

Павловск

Кулой

Витебск

Курчатов

Лакинск

Ленинск-Кузнецкий

Юрьев-Польский

Учалы

Новочебоксарск

Кондопога

Кольчугино

Норильск

Валдай

Аргаяш

п. Октябрьский

Тулун

Богородицк

Елец

Аркадак (Саратовская область)

Аткарск (Саратовская область)

Ершов (Саратовская область)

Калининск (Саратовская область)

Красноармейск (Саратовская область)

Красный Кут (Саратовская область)

Маркс (Саратовская область)

Новоузенск (Саратовская область)

Ртищево (Саратовская область)

Хвалынск (Саратовская область)

Шиханы (Саратовская область)

Кыштым

Бор

Владимирская область

Душанбе

Солигорск

Брест

Новозыбков

Заречный (Свердловская Область)

Верхняя Салда

Саласпилс

Конаково

Кузоватово

Скопин

Сергач

Клинцы

Бугуруслан

Киреевск

Семенов

Югорск

Нальчик

Коркино

Трехгорный

Дзержинск (Беларусь)

Слуцк

Волковыск

Безенчук

Октябрьск (Самарская область)

Тайга

Чапаевск

Гуково

Донецк (Ростовская область)

Егорлыкская

Зерноград

Миллерово

Сальск

Выселки

Крымск

Курганинск

Лабинск (Краснодарский край)

Славянск-на-Кубани

Тихорецк

Туапсе

Каспийск

Грозный

Нягань

Могилев

Воткинск

Касимов

Красноуральск

Шадринск

Дубна

Воздушный зазор в кладке стены. Вентиляция стен из кирпича в загородном доме Что такое зазоры и зачем они нужны

Что такое зазоры и зачем они нужны?

Несущая конструкция.
Утеплитель.
Облицовка.

Технология процесса и размеры зазоров

Ширина отверстия не должна быть более 2 см.

Паропроницаемость всех слоев должна сочетаться. Это поможет избежать скопления влаги на внутренних сторонах кирпичных конструкций, что предотвратит образование плесени и грибка, а также сохранит теплозащитные свойства утепляющего материала и продлит срок его службы.

Зазоры при утеплении кирпичной кладкы

Утеплять стену можно с помощью пенополистерола.

минеральную вату;
пенополистирол;
насыпные утеплители.

Для чего же и правда нужны эти воздушные зазоры между кирпичом и несущей стеной?

В дополнение,я хочу выделить несколько особенностей и полезных моментов:

Большая часть частных домов выполнена по технологии,где стена построена из шлакоблока(ракушняка,лампача и т.п) и затем обложена кирпичем. Между шлакоблоком (ракушняком,лампачом и т.п) и облицовочным кирпичем остается воздушная прослойка от 3 до 10 см.Имеющиеся воздушные зазоры,между несущей и облицовочной стеной, похожи на «трубу», идущую вокруг дома и «вытягивающую» из помещений большое количество тепла. В пустом воздушном зазоре согревшийся от внутренней части стены воздух поднимается вверх и выносит около 80% тепла, которое теряется через стены и оставляет место для холодного воздуха, который через разные щели пробивается снизу. Интенсивность данного процесса только незначительно зависит от толщины имеющейся в стене щели. Тёплый воздух, который не успел уйти через чердак, соприкасается с холодными кирпичами наружных стен, отдаёт им своё тепло и, становясь холоднее, опускается вниз, пока снова не получит тепло от внутренней части стены. Подобный конвекционный круг становится причиной около 20% теплопотерь, происходящих через стены. Поэтому при утеплении стен снаружи циркуляция воздуха в пустых воздушных зазорах замедляется незначительно и тепло по-прежнему продолжает уходить.
Что лучше выбрать?
1.Сыпучие материалы
После утепления внешний вид дома не меняется,что особенно важно для новых построек из дорогого,красивого кирпича.

Останнє редагування модератором: 9 лют 2015
Большая часть частных домов выполнена по технологии,где стена построена из шлакоблока(ракушняка,лампача и т.п) и затем обложена кирпичем. Между шлакоблоком (ракушняком,лампачом и т.п) и облицовочным кирпичем остается воздушная прослойка от 3 до 10 см.Имеющиеся воздушные зазоры,между несущей и облицовочной стеной, похожи на «трубу», идущую вокруг дома и «вытягивающую» из помещений большое количество тепла. В пустом воздушном зазоре согревшийся от внутренней части стены воздух поднимается вверх и выносит около 80% тепла, которое теряется через стены и оставляет место для холодного воздуха, который через разные щели пробивается снизу. Интенсивность данного процесса только незначительно зависит от толщины имеющейся в стене щели. Тёплый воздух, который не успел уйти через чердак, соприкасается с холодными кирпичами наружных стен, отдаёт им своё тепло и, становясь холоднее, опускается вниз, пока снова не получит тепло от внутренней части стены. Подобный конвекционный круг становится причиной около 20% теплопотерь, происходящих через стены. Поэтому при утеплении стен снаружи циркуляция воздуха в пустых воздушных зазорах замедляется незначительно и тепло по-прежнему продолжает уходить.
Какой вариант утепления выбрать?
1. Оставить пустые воздушные зазоры в стенах и утеплять их изнутри?
При утеплении стен изнутри тепло не попадает в стены, поэтому в глубокие слоя несущих стен попадает холод и переносит туда также точку росы (температура, при которой из воздуха начинает конденсироваться влага так же, как вечером роса на траве), поэтому осенью намокает не только внешняя часть стены, но и её глубокие слои. Зимой, когда становится холоднее, разрушается не только внешняя, но и внутренняя часть несущей стены.Кроме того, влажные стены в более прохладное лето чаще всего даже не успевают высохнуть, и в них сохраняется излишняя влажность, к которой добавляются также негативные последствия следующего года.Таким образом прочность и теплоизоляционные свойства утеплённых стен с каждым годом ухудшаются.
2.Оставить пустые воздушные зазоры в стенах и утеплять их снаружи?
Утепление снаружи эффективно только тогда, когда в стенах нет пустых воздушных зазоров, так как через внутреннюю часть стены согревшийся воздух поднимается вверх и через небольшие щели на чердаке «выносит» тепло. Только небольшое количество тепла уходит через внешнюю часть стены.Поэтому при наличии пустого воздушного зазора утеплять стены снаружи нерационально, так как польза будет минимальной.Снаружи следует утеплять стены, в которых нет воздушных зазоров.Поэтому при наличии в стенах воздушных зазоров и независимо от их толщины обязательно следует остановить в них конвекцию воздуха, качественно заполнив их соответствующим материалом.
Чем заполнить воздушные зазоры в стенах?
Стены никогда не будут тёплыми, если в них останутся пустые воздушные зазоры. Такие пустоты «вытягивают» из помещений тепло, как труба.
Материалы, предусмотренные для заполнения воздушных зазоров, должны отвечать следующим требованиям:
1) на 100% заполнять воздушные зазоры в стенах и полностью останавливать циркуляцию воздуха в них, так как только «неподвижный» воздух является наилучшим тепроизолятором;
2) они не должны увеличиваться в объёме, чтобы не разрушить конструкцию стены;
3) они должны пропускать пар, т.е. должны позволять стенам «дышать»;
4) они не должны впитывать воду и пропускать влагу к внутренней части стены;
5) они должны обладать хорошими теплоизоляционными характеристиками;
6)они должны быть стабильными и долговечными;
7) они должны создавать возможность 100% заполнения воздушных зазоров, не оставляя при этом заметных повреждений отделки фасада.
Ясно, что не все доступные на рынке материалы, предназначенные для заполнения воздушных зазоров, отвечают этим требованиям, поэтому делая свой выбор, нужно быть очень осторожными.
Особенно потому, что некоторые материалы в стенах могут больше навредить, чем помочь.
Что лучше выбрать?
1.Сыпучие материалы
Все сыпучие материалы по своему принципу не могут остановить циркуляцию воздуха в воздушных зазорах, поэтому польза будет минимальной. Воздух, хоть и медленнее, будет циркулировать между гранулами и плитами наполнителя, тем самым выводя большую часть тепла (напр., полистирольные или керамзитовые гранулы).
Большинство сыпучих материалов в стены задуваются воздухом через шланги большого диаметра, поэтому в фасадах приходится делать большие дыры, чтобы выбрать из стены кирпичи. Это портит вид стен.
Кроме того, чем меньше воздушные зазоры в стене, тем меньше вероятность полноценного заполнения их сыпучими материалами.
2.Заполнение имеющихся в стенах воздушных зазоров утеплителем «Фомрок» - новый, но прогрессивный вид утепления, позволяющий избежать недостатков, характерных для сыпучих материалов. Он абсолютно негорюч,экологичен(не имеет в своем составе ни одного вредного вещества),паропроницаем, долговечен.
После утепления внешний вид дома не меняется,что особенно важно для новых построек из дорогого,красивого кирпича.
Натисніть, щоб розгорнути...

я надіюсь що ви випадково забули про перліт?
Про перлит знаю. Он относится к сыпучим материалам (про них написано). Тяжело контролировать заполнение пустот сыпучим материалом, особенно в узких вертикальных зазорах. Технологию заполнения ним зазоров представляю с трудом. Если засыпать с самого верха,то где гарантия,что все заполнится,а если через отверстия то какие они должны быть по размеру.
Про перлит знаю. Он относится к сыпучим материалам (про них написано). Тяжело контролировать заполнение пустот сыпучим материалом, особенно в узких вертикальных зазорах. Технологию заполнения ним зазоров представляю с трудом. Если засыпать с самого верха,то где гарантия,что все заполнится,а если через отверстия то какие они должны быть по размеру.
Натисніть, щоб розгорнути...

сухий чудово заповнює отвори до 1см при засипці зверху
Не хочу вам навязывать свой материал и технологию заполнения, но у меня очень большие сомнения, что сверху можно все заполнить. Опыт утепления таких зазоров и "колодцевой " кладки порядка 8 лет. Часто встречается,что местами зазор забросан раствором (особенности "халтурной" кладки наверное), поэтому при утеплении оббуриваем дом примерно через каждый метр (по горизонтали и вертикали) , это дает нам возможность контроля заполняемости. А как проконтролировать засыпку перлита?
Ну давайте вже посилання на прайси та на youtube огляди. Можна в приватні повідомлення, бо сам на осінь щось думаю задувати між стін.
утепление стен. Профессионального видео пока нет.Так же другие наши видео
Не очень качественно, но я думаю принцип утепления ясен.
По цене,в Кривом Роге работа под ключ стоит 80 грн (материал работа доставка и т.д.),выезд в регионы обговаривается индивидуально.Если интересно, звоните,свой телефон скинул в личку.

Поделитесь статьей с друзьями:

Зазор на свечах зажигания — какой оптимальный?

Если вы обратитесь в представительство любого из ведущих производителей свечей зажигания с вопросом “Какой зазор нужно выставить на ваших свечах?”, то работники Bosch, NGK или Denso вам ответят, что это устаревшая операция и делать этого уже не нужно. Но есть нюанс - средний возраст автомобилей в Украине около 22 лет. А количество машин после 1995 года выпуска такое же как и до 1995 года. Вот и получается, что хоть это и действительно не актуальная для современных автомобилей операция, она все еще необходима очень многим автовладельцам в Украине. Поэтому давайте разберемся с зазором свечей зажигания.

Теория

Зазором называется расстояние между двумя электродами свечи - центральным и боковым. Оно измеряется в миллиметрах, а точнее в его десятых долях. Нормальный зазор составляет от 0,4 мм до 1,3 мм.

Почему зазор свечей так важен? Потому что именно между электродами проходит искра, которая воспламеняет топливо-воздушную смесь в двигателе. И от силы и качества искры зависит качество сгорания топлива. Зазор влияет на это самым прямым образом.

Чем он больше, тем искра сильнее. Но с другой стороны - становится выше риск пробоя свечи (когда ток уходит на другие части детали, пробивая изолятор) и чаще появляются пропуски зажигания. Это приводит к троению двигателя и его нестабильной работе.

Хорошо, а что с маленьким зазором? Он тоже не очень хорош. Искра будет надежной и возникать всегда, но будет слабой. А это опять означает пропуски зажигания и нестабильную работу мотора. А тем, у кого карбюраторный двигатель вообще должно быть знакомо понятие “залить свечи”. Когда искра по каким-то причинам не возникает, а подача топлива идет, в какой-то момент свечи зажигания уже не в состоянии дать искру, потому что на них находится слишком много бензина.

Почему зазор может не соответствовать?

Один из ответов - низкое качество производства свечей. Собственно, поэтому ведущие мировые производители просят не трогать зазор. Потому что в качественных свечах он выставлен изначально с завода и трогать его не нужно, потому что топовые бренды следят за уровнем качества своей продукции и соответствию заявленным заводским характеристикам. Более того, зазор выставлен с учетом требований тех моторов, на которые свечи будут устанавливаться. И в современных машинах, где уровень технологий зашкаливает по сравнению с двигателями середины девяностых, даже небольшие изменения настроек могут привести к нежелательным результатам. Кстати, качественные свечи в заводской упаковке имеют защиту электродов в виде плотного картонного цилиндра - так, чтобы при транспортировке электроды не повредились, а зазор не поменялся.

Вторая причина - со временем, при эксплуатации свечи ее электроды истончаются. Соответственно, зазор меняется сам собой. И если свеча все еще рабочая, то кажется логичным, что достаточно вернуть зазор к заводскому значению, чтобы она еще поработала. Тут можно спорить. С одной стороны, производители свечей утверждают, что ставят такой зазор, который учитывает будущий износ. И если свеча перестала давать надежную искру, то ее стоит заменить, а не уменьшать зазор. С другой стороны, невозможно отрицать, что современные производители делают максимум для того, чтобы запчасти менялись чаще, а неубиваемые моторы и автомобили, которые можно было ремонтировать самому, остались в прошлом.

Какой зазор на свечах ставить?

Есть вполне четкие рекомендации по настройке этого параметра.

Если у вас карбюратор с трамблером - зазор 0,5-0,6 мм.
Если у вас карбюратор с электронным зажиганием - то 0,7-0,8 мм.
Если у вас инжекторный двигатель - то от 1 до 1,3 мм.

Причем особенно критичен зазор именно для карбюраторных моторов, потому что в инжекторе с его ЭБУ компьютер просто будет стараться соответствовать новым условиям работы свечи и давать соответствующие команды по зажиганию и подаче топлива, пока свечи еще работают. А вот в карбюраторе искра должна быть максимально стабильной.

Как отрегулировать зазор?

Для этого сначала его нужно измерить. Это можно сделать линейкой, но получится “на глаз” и очень неточно, ведь нужно оценить десятые доли миллиметра. Либо есть специальные измерители, шаг которых и составляет 0,1 мм.

Измерители зазора свечей зажигания могут выглядеть по разному.

После определения величины зазора его корректируют в нужную сторону. Любым металлическим прибором аккуратно раздвигают электроды, если нужно его увеличить (например, на новых свечах после транспортировки). Либо мягким постукиванием сдвигают электроды, если нужно зазор уменьшить (например, в результате износа со временем). Проводить эту процедуру стоит при установке свечей, а также при их проверке - например, во время ТО или каждые 10-15 тысяч.

Но помните, что тысяч через 30-45 свечи все-таки лучше заменить - если это не платина или иридий, дольше они все равно не проходят. Удачи вам и поменьше возни с хорошими свечами

Зазоры в кирпичной кладке: размеры, технология

Что такое зазоры и зачем они нужны?

Несущая конструкция.
Утеплитель.
Облицовка.

Вернуться к оглавлению

Технология процесса и размеры зазоров

Ширина отверстия не должна быть более 2 см.

Кладку начинают с возведения несущей конструкции. Затем выкладывают стену из облицовочного кирпича, оставляя между ними зазор для циркуляции воздуха и, если это необходимо и для утепления. Размер расстояния должен быть 1,5—2 см или в пределах 5—15 см в случае теплоизоляции и в зависимости от толщины слоя материала. Воздушную подушку делают с целью исключения отклонений от нормы показателя пароизоляции.

Паропроницаемость всех слоев должна сочетаться. Это поможет избежать скопления влаги на внутренних сторонах кирпичных конструкций, что предотвратит образование плесени и грибка, а также сохранит теплозащитные свойства утепляющего материала и продлит срок его службы.

Независимо от наличия утеплителя внутри стены, для циркуляции воздуха между несущей конструкцией и облицовкой из кирпича делают специальные зазоры в виде расшитых вертикальных швов в облицовочной кладке. Их располагают вверху у карнизов и внизу у цоколей здания. Количество таких отверстий зависит от размера стен, а ширина их составляет 2—4 см.

Вернуться к оглавлению

Зазоры при утеплении кирпичной кладкы

Утеплять стену можно с помощью пенополистерола.

минеральную вату;
пенополистирол;
насыпные утеплители.

При использовании утеплителя в виде плит все элементы конструкции скрепляются между собой при помощи гибких связей, которые устанавливают на несущую стену. После выкладывают облицовочную кладку до их уровня и насаживают на них теплоизолирующий материал. На утепляющий слой крепят гидроизоляцию и оставляют зазор для вентиляции. Для его создания используют связи, имеющие пластиковую шайбу с защелкой. Она прижимает утеплитель к стене и предотвращает его сползание и деформацию. Ширина воздушной подушки варьирует в пределах 4—6 см. Насыпными утеплителями просто заполняют образовавшуюся между стенами пустоту без создания воздушных зазоров, после того как высота возводимых стен достигнет метра.

Вернуться к оглавлению

Сложности

Учитывая наличие неровностей в поверхности несущей конструкции, расстояние между ней и облицовочной кладкой без утепления обычно превышает предельно допустимые значения и составляет 3—5 см. А проблемы трехслойной кладки заключаются в низкой воздухопроницаемости и скоплении конденсата внутри слоев конструкции в холодное время года, что ограничивает срок службы теплоизолирующего слоя. Но основным недостатком является невозможность его замены.

О воздушном зазоре навесного вентилируемого фасада

Воздушный зазор навесного вентилируемого фасада является одним из его основных конструкционных параметров. Ниже представлен обзор основных факторов, которые нужно учитывать при назначении номинального воздушного зазора навесного вентилируемого фасада для конкретных условий его эксплуатации.

1. Функции воздушного зазора

Воздушный зазор (воздушная прослойка) навесного вентилируемого фасада (рисунок 1) выполняет несколько важных функций, в том числе:

Компенсирует отклонения размеров стен от номинальных размеров
Разрывает капиллярный путь проникновения дождевой воды снаружи здания вглубь стены.
Образует дренажную плоскость для удаления воды наружу.
Образует вентиляционный канал для поддержания элементов фасада в сухом состоянии, а также для удаления избыточной влаги изнутри здания.
При порывах ветра снижает разность давлений между наружным воздухом и воздухом внутри фасада. Эта разность давлений является основной движущей силой для проникновения дождевой воды через наружную облицовку.

Рисунок 1 — Система навесного вентилируемого фасада [1]

2. Ширина воздушного зазора в нормативных документах

Отечественные и зарубежные нормативные документы дают следующие рекомендации по ширине воздушного зазора в навесных вентилируемых фасадах.

2.1. DIN 18615-1 и ETAG 034 [2, 3]

Стандарт DIN 18615-1 задает требования для навесных вентилируемых фасадов еще с 1970-х годов. Более поздний документ ETAG 034 является основным нормативным документом по европейской сертификации навесных вентилируемых фасадов. Эти документы дают следующие критерии для того, когда фасад считается вентилируемым:

Расстояние между облицовкой и теплоизоляцией — вентиляционный воздушный зазор — составляет не менее 20 мм. Этот воздушный зазор может местами сужаться до 5-10 мм к подконструкции или к облицовке, при условии, что это не препятствует работе дренажа и/или вентиляции.
Имеются вентиляционные отверстия, как минимум внизу и вверху фасада, с поперечным сечением не менее 50 см² на погонный метр.

Заметим, что 50 см²на длине 1 м — это, например, щель 5 мм х 1000 мм.

В стандарте, кроме того, указано, что он рассматривает навесные вентилируемые фасады с шириной воздушного зазора не более 150 мм.

Читайте также: Европейские требования к навесным вентилируемым фасадам

2.2. ТР 161-05 [4]

«Воздушный зазор между слоем теплоизоляции и облицовкой, а также зазоры между отдельными элементами облицовки обеспечивают процессы влагообмена в наружных ограждающих конструкциях здания.

Проектная величина зазора между теплоизоляционным слоем и облицовкой не должна быть менее 40 мм».

2.3. Проект Р НОСТРОЙ [5]

«Максимальные теплозащитные свойства конструкции фасада достигаются ...при минимально возможной (по условиям удаления влаги или по другим соображениям) величине воздушного зазора».

«Вылет кронштейна от стены следует подбирать так, чтобы между утеплителем и направляющей было не менее 20 мм воздушного зазора. Максимальная величина воздушного зазора 200 мм.

Примечание: при величине воздушного зазора более 200 мм необходимо устанавливать рассечки из оцинкованной стали, с перфорацией, для предотвращения эффекта трубы (большая скорость воздуха)».

2.4. СП РК 5.06-19-2012 [6]

«Величина воздушного зазора определяется расчетом, исходя из максимально
допустимой скорости движения воздуха в нем и должна быть не менее:

при наличии горизонтальных и вертикальных открытых швов между панелями экрана шириной 2-10 мм:
— 50 мм при использовании облицовочных плит площадью 0,4 м² и более;
— 30 мм при использовании облицовочных плит площадью менее 0,4 м².
при наличии только горизонтальных открытых швов между панелями экрана
шириной 2-10 мм:
— 40 мм при использовании облицовочных плит площадью 0,4 м² и более;
— 20 мм при использовании облицовочных плит площадью менее 0,4 м².

В местах совмещения НФсВЗ с цоколем здания внизу и с парапетом или кровлей здания вверху должны быть предусмотрены отверстия для притока и оттока
воздуха, площадь сечения которых должна быть не менее 50 см² на каждый метр длины горизонтальной кромки фасада».

3. Минимальный воздушный зазор

При облицовке малоэтажных зданий, например, в США и Канаде, считается, что даже зазор в 1,5-2,0 мм уже обеспечивает разрыв капиллярного движения влаги и, значит, дает возможность дренажа жидкой воды и диффузионного перераспределения влаги. С учетом реальности строительства и допустимых отклонений в толщинах материалов, обычно зазор бывает не менее 6 мм. Такие зазоры применяют, например, при облицовке зданий деревянными или пластиковыми панелями [8].

4. Воздушный зазор и выравнивание давления

4.1. Дренаж и вентиляция

Наружная облицовка обычного навесного вентилируемого фасада предназначена защищать стену здания от массового проникновения воды при прямом воздействии косого дождя. Тем не менее, часть дождевой воды неизбежно проникать через облицовку в воздушный зазор. При правильной конструкции фасада эта вода быстро удаляется наружу за счет механизмов, которые работают в воздушном зазоре:

дренажа воды вниз к дренажным отверстиям и
высушивания влаги внутри зазора за счет вентилирования постоянным потоком воздуха.

Читайте также: Вентилируемый фасад как дождевой барьер

4.2. Перепад давления воздуха

Когда ветер дует на навесной фасад, он создает на наружной стороне облицовки более высокое давление, чем на внутренней стороне облицовки. Воздух пытается выровнять это различие путем перетекания из зоны высокого давления в зону низкого давления. Это означает, что воздух будет проходить через любые отверстия и щели, чтобы выровнять разность давлений. Если при этом идет дождь, то этот воздух будет нести с собой в больших количествах внутрь фасада дождевую воду (рисунок 2).

Рисунок 2 — Принцип движения воды под воздействием перепада давления [8]

4.3. Воздушный зазор и выравнивание давления

Для защиты от чрезмерного проникновения влаги под воздействием перепада давления применяют специальные конструкции навесных вентилируемых фасадов. Конструкция этих фасадов включает применение изолированных секций с надежной воздухопроницаемостью и дополнительными отверстиями для дренажа и вентиляции. Для эффективного выравнивания давления эти секции должны иметь достаточно жесткие стенки и ограниченный объем воздуха [10,13].

Эти секции могут иметь различные размеры в зависимости от формы и высоты здания, например, на углах и около крыши — меньше, в середине здания — больше [10].

В обычных навесных вентилируемых фасадах принцип выравнивания давления также работает в той или иной степени. При малом воздушном зазоре объем воздушной полости ограничен, и выравнивание давления может быть заметным. При большом воздушном зазоре объем воздуха в полости слишком велик, чтобы могло происходить какое-либо выравнивание давления.

Рисунок 3 — Различия в конструкциях фасадов [9]:

а — с дренажом и вентиляцией;

б — с дренажом, вентиляцией и выравниванием давления

5. Воздушный зазор и пожарная безопасность

Подъем воздуха в вентилируемом зазоре происходит за счет явления, которое называют эффектом тяги. Аналогичный эффект действует в обыкновенной печной трубе. В случае пожара вентилируемый воздушный зазор создает открытый путь для продвижения скрытого огня сзади облицовки (рисунок 4). Чем шире воздушный зазор, тем большую угрозу, по-видимому, он представляет с точки зрения пожарной безопасности.

Для предотвращения распространения огня через воздушный зазор в нем устанавливают специальные противопожарные барьеры. Чем шире воздушный зазор, тем сложнее и дороже обходится установка в фасаде противопожарных барьеров.

Рисунок 4— Распространение пламени по воздушному зазору вентилируемого навесного фасада [10]

6. Воздушный зазор и теплоизоляция

Иногда воздушный зазор считают дополнительным теплоизоляционным слоем, который дает вклад в сопротивление стены теплопередаче (рисунок 5) [11].

Рисунок 5 — Схема для расчета сопротивления теплопередаче навесного вентилируемого фасада [11]:

a — толщина облицовки,

b — ширина воздушного зазора,

c — толщина теплоизоляции,

m — толщина несущей стены,

n — толщина внутренней отделки

Однако согласно стандарту EN ISO 6946 [12] сопротивление теплопередаче воздушной прослойки (воздушного зазора) внутри стены зависит от того, насколько она является вентилируемой.

Вертикальная воздушная прослойка считается хорошо вентилируемой, если, площадь отверстий составляет более 1500 мм²на метр ее длины в горизонтальном направлении. Воздушный зазор вентилируемого фасада относится к хорошо вентилируемым воздушным прослойкам, так площадь его вентиляционных отверстий составляет не менее 50 см² = 5000 мм² [2-4, 6].

Поэтому согласно EN ISO 6946 расчет сопротивления теплопередаче вентилируемого фасада должен проводиться без учета сопротивления воздушной прослойки и наружной облицовки (b и a на рисунке 5). Температура воздуха в зазоре считается равной температуре наружного воздуха, а сопротивление поверхности стенки зазора принимается равным 0,13 м²·К/Вт как для внутренней поверхности, а не 0,04 м²·К/Вт, как это применяется для наружных поверхностей [12].

Таким образом, вклад вентилируемого воздушного зазора в сопротивление стены теплопередаче составляет всего 0,13 м²·К/Вт и не зависит от его толщины.

7. Климатические условия и воздушный зазор

Выбор системы наружной облицовки здания и, в том числе, наличие и ширина воздушного зазора, зависят как от климатической зоны, в которой находится здание, так и от местных геодезических условий. Каждая климатическая зона имеет свой потенциал намокания и высушивания наружной оболочки здания. Например, во влажном морском климате потенциал намокания материалов стен может быть очень высокий, а потенциал их естественного высушивания очень низким. Это означает, что, если наружная оболочка здания подверглась чрезмерному намоканию из-за миграции влаги снаружи или изнутри здания, то в период высушивания она не успеет вовремя высохнуть и будет подвергаться разрушительному воздействию влаги.

Конструкция навесного фасада в целом и воздушного зазора, в частности, должна учитывать климатические особенности местности. Так, во влажном, жарком или очень жарком климате водяной пар двигается (в различном количестве) в основном снаружи внутрь здания, тогда как в умеренном, холодном, очень холодном и арктическом климате водяной пар двигается изнутри здания наружу.

Главным показателем потенциала намокания для данного географического региона считается годовое количество осадков, которое в ней выпадает. В холодном климате, по-видимому, нужно делать поправку на то, что часть осадков выпадает в виде снега, от которого стены намокают в меньшей степени, чем от косого дождя.

В Северной Америке уровень годового количества осадков является основным фактором при выборе типа стены по отношению к системе дренажа и вентилирования [13]. В зависимости от годового количества осадков к стенам зданий предъявляются следующие требования по наличию и эффективности дренажа и вентилирования:

до 500 мм — дренаж и вентилирование не требуются;
от 500 до 1000 мм — дренаж без вентилирования;
от 1000 до 1500 мм — дренаж с вентилированием;
свыше 1500 мм — дренаж с вентилированием и выравниванием давления.

Эффективность дренажа и вентилирования навесных облицовочных фасадов определяется конструкцией воздушного зазора, в первую очередь, его шириной и объемом.

8. Номинальная ширина воздушного зазора — компромисс факторов

Таким образом, при выборе оптимальной ширины воздушного зазора необходимо учитывать следующее:

номинальный зазор не должен быть менее 6 мм, чтобы обеспечивать эффективный разрыв капиллярного движения влаги внутрь здания и дренаж жидкой воды;
номинальный зазор не должен быть менее 20 мм, чтобы обеспечивать возможность отклонений стены от вертикали в пределах нормальных строительных допусков;
увеличение ширины зазора не дает повышения сопротивления стены теплопередаче;
чрезмерное увеличение зазора повышает риск распространения пламени при пожаре;
чем больше ширина зазора, тем больше вылет кронштейнов, больше их толщина, количество, масса и стоимость;
чем шире воздушный зазор, тем меньше эффективность выравнивания давления снаружи и внутри облицовки, и, следовательно, большее количество воды, которая проникает за облицовку.

Источники:

1. Немецкая ассоциация производителей навесных вентилируемых фасадов — http://www.fvhf.de/Fassade/VHF-System/Aufbau-und-Technik.php

2. DIN 18615-1:2010 Cladding for external walls, ventilated at rear — Part 1: Requirements, principles of testing

3. ETAG 034 Guideline for European technical approval of kits for external wall cladding, 2014

4. ТР 161-05 Технические рекомендации по проектированию, монтажу и эксплуатации навесных фасадных систем, 2005
5. Проект НОСТРОЙ (2014) Навесные фасадные системы с воздушным зазором. Рекомендации по критериям выбора, проектированию, устройству, ремонту и эксплуатации

6. СП РК 5.06-19-2012 Проектирование и монтаж навесных фасадов с воздушным зазором, Республика Казахстан

7. http://www.greenbuildingadvisor.com/blogs/dept/musings/all-about-rainscreens

8. https://www.building.govt.nz/assets/Uploads/building-code-compliance/e-moisture/e2-external-moisture/weathertight-design-principles/external-moisture-an-introduction.pdf

9. http://cdn2.hubspot.net/hub/178578/file-28811617-pdf/docs/rain-theory-handout.pdf?t=1440411538100

10. http://www.probyn-miers.com/perspective/2016/02/fire-risks-from-external-cladding-panels-perspective-from-the-uk/

11. http://www.etem.bg/products/bg/65/brochures/Technical_VFS_catalogue.pdf

12. EN ISO 6946-2008 Building components and building elements — Thermal resistance — Calculation method

13. https://www.wbdg.org/resources/building-enclosure-design-principles-and-strategies

Какие бывают луки? | Sklep Aruczniczy e-Łuk.pl

Стрельба из лука – красивый и благородный вид спорта для людей всех возрастов. Младшим он помогает развивать мышцы, старшим – поддерживать хорошую форму, а всем – развитию концентрации внимания, глазной гимнастике и общему расслаблению. Однако дуга неравнополочная, и здесь мы объясним различия между их отдельными типами.

Два основных типа арок?

«Луки» — это общий термин для нескольких различных видов, каждый из которых имеет свою уникальную историю.По своей конструкции они делятся на две группы: классические отводы и составные отводы.

Классические луки - они сопровождают человечество с незапамятных времен, а их конструкция самая простая. Здесь у нас есть бант, к которому привязана нить. Конечно, давно прошли те времена, когда их делали из обычного дерева, а тетиву делали из кишок или конского волоса. Современные классические луки, такие как Ragim Matrix Evo , изготовлены из специального пластика, что делает их чрезвычайно прочными и одновременно легкими; Составные луки
— эти типы луков имеют гораздо более сложную конструкцию, поскольку в них используются специальные системы блоков, облегчающие натяжение тетивы.Стрелы, выпущенные из такого лука, имеют большую энергию и дальность стрельбы, чем те, что выпущены из классического лука с той же силой натяжения. Здесь также технологии позволили создать надежные модели, такие как PSE Stinger Extreme .

Особые типы кривых

Есть также три другие категории, которые предпочитают многие профессиональные лучники.

охотничьи луки - это усовершенствованные классические луки, которые были оснащены дополнительными элементами для облегчения охоты, напр.профилированный выступ для стрелы, облегчающий прицеливание, рукоятки, профилированные таким образом, чтобы получить наибольшую начальную скорость, которая выражается в энергии выпущенной стрелы, или обогащение лука стекловолокном, благодаря которому мы получаем не только прочность лука себя, но и динамику лука, как в случае лука Samick Lion RH 60 .

длинные луки - то есть длинные луки; эти типы луков имеют длину около 180 см и требуют большего усилия для натяжения тетивы.Можно сказать, что это увеличенные классические модели, так как они также имеют простую конструкцию, без каких-либо средств прицеливания. Хорошим примером такого лука является модель Lukbis с тонким рефлексом .

восточные луки - здесь можно выделить янычарский, японский и возвратный лук; они отличаются небольшими размерами и натяжением, что позволяет им делать сильные удары. Отдельные восточные луки отличаются друг от друга как внешним видом, так и требованиями к силе натяжения и дальности.Хорошим примером East Bend является White Feather Wingz Carbon 50 .

спортивные луки - также называемые олимпийскими луками. Это рефлекторные луки (т.е. с загнутыми вперед концами рук), в этих луках важно подобрать вес натяжения и длину лука. В этом типе луков мы можем использовать дополнительные аксессуары, повышающие точность стрельбы, такие как: прицел, магнитная подставка, кнопка, кликер и стабилизатор. Спортивные луки доступны как для продвинутых лучников, так и для начинающих, включая детей и подростков. Jandao Новичок .

.
Луки для профессионалов и любителей

Мы знаем, сколько сердца вы вкладываете в каждое натяжение нити, поэтому, если вы хотите обеспечить себе наилучшие условия для развития своей страсти, взгляните на подготовленные нами предложения. Это топовое оборудование, которое не подведет вас в самой ответственной ситуации. Вы всегда можете положиться на нас! Ведь мы увлечены стрельбой из лука - мы не предложили бы вам лук или стрелы, которые не купили бы сами! Ознакомьтесь с нашим предложением и найдите лук, который подойдет именно вам!

Здесь вы найдете лук своей мечты!

Вы поклонник стрельбы из лука и хотите начать свое приключение с этим прекрасным видом спорта? Или, может быть, вы опытный стрелок и хотите поднять свое обучение на еще более высокий уровень, чем раньше? В обоих этих случаях мы можем помочь вам, предоставив все необходимое оборудование.Вы предпочитаете классический лук или составной лук? Вы можете найти широкий выбор моделей – мы подготовили предложения абсолютно для всех! Начинающие стрелки, игроки среднего уровня и настоящие профессионалы могут рассчитывать на наше обширное предложение! Наш магазин готов ко всему. Ознакомьтесь с нашим предложением и убедитесь в этом сами!

ОТЗЫВЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

5 15 10

Я увлекаюсь стрельбой из лука не на шутку! Купил лук и стрелы, сделал мишень и стреляю!

Лучшие луки и аксессуары в одном месте! Рекомендую всем!

Купил у вас стрелковый лук и он действительно работает! Отличное развлечение, всем рекомендую этот побег из повседневной жизни.

Покупки в этом магазине - сплошное удовольствие. Прежде всего, я ценю интерес, компетентность и доброту Продавца. Благодаря нескольким профессиональным советам я, новичок, смогла решиться на покупку лука и выбор основных аксессуаров.

После нескольких месяцев тренировок я решил использовать новый лук, и это был шанс на 10! Я понятия не имел, я был очень ограничен старым оборудованием.

Я ежедневно стреляю из блочного лука, но мне нужно было проверить, как работает рекурсивный лук.Все его хвалят и я знаю почему!

Кто бы мог подумать, что именно рефлекторные луки теперь будут спрятаны в моем чехле. Тренировки с правильным оборудованием доставляют чистое удовольствие, я люблю ощущение прогресса и мобилизации. Спасибо за быстрое выполнение заказа, уж точно больше

Самоопределение в шлифовании очень важно, но это невозможно без правильного оборудования. Луки. Магазин стрельбы из лука справился с этой задачей и предлагает действительно приятные кусочки как для любителей, так и для старых энтузиастов.Очень рекомендую, тем более что контакт с продавцом на высоком уровне.

Юлия Овчарка

2020-05-19

Я толком не знала, какой лук для новичков выбрать, но сотрудники магазина помогли выбрать. Для полного обывателя это все равно, что бродить по джунглям без компаса и знаний. Благодаря вам я могу развивать свою новую страсть!

Профессиональное обслуживание, я без раздумий получил ответ на вопрос, стрелы летают отлично и это был хороший выбор.Быстрая доставка и хорошие цены. Нечего жаловаться на
.
Классический лук – как правильно выбрать модель?

По сравнению с составным вариантом, классический лук отличается менее сложной конструкцией. Однако это не значит, что стрелять в него менее приятно. Напротив. Как убеждают любители стрельбы из лука, овладение техникой стрельбы из классического лука доставляет массу удовольствия. Так что стоит попробовать. Так как же выбрать подходящее оборудование?

Как выбрать классический лук?

Классическая стрельба из лука очень популярна.Поэтому неудивительно, что все больше и больше людей решают купить это оборудование. Рыночное предложение классических луков разнообразно по многим параметрам. С одной стороны, это означает, что каждый, кто интересуется стрельбой из лука, найдет модель, соответствующую его потребностям и предпочтениям. С другой стороны, множество товаров затрудняет принятие решения. Для того, чтобы правильно выбрать, стоит обратить внимание на основные технические параметры снаряжения.К наиболее важным из них относятся:

Сила натяжения лука

Этот параметр зависит как от возраста лучника, так и от его физических предрасположенностей.Взрослые женщины обычно выбирают модели с тяговым усилием 10 кг (24 фунта) и более, а взрослые мужчины выбирают 15 кг (33 фунта) и более. В этом случае самое главное не переборщить с луком. Придет время для более сильного оружия. Во-первых, стоит позаботиться о правильной технике стрельбы. Без правильно подобранного лука по силе лучника или чуть слабее это будет невозможно.

Конечно, активные лучники и спортсмены могут выбрать большую силу натяжения.Им больше не нужно изучать технику. Для мужчин это может быть целых 40-50 фунтов, а для женщин от 35-40 фунтов. Классический лук с высокой силой натяжения подойдет не только для спортивных соревнований, но и в качестве модели для охоты,

Длина натяжения

Этот параметр влияет на длину, которую должен иметь лук. Это расстояние между рукой, в которой лучник держит свой хлам, и точкой, где закреплена стрела (например, угол рта). Знание этого параметра позволяет подобрать оборудование в соответствии с индивидуальными предрасположенностями пользователя.

Чтобы определить длину струны, сделайте то же движение, что и при растяжении струны, а затем измерьте описанное расстояние. Для этого стоит использовать прямую палку или луч стрелы. Но это еще не конец. Полученный результат необходимо интерпретировать, что будет полезно в следующей таблице:

Длина вытягивания (см/дюйм)

Длина дуги (см/дюйм)

61 год и меньше / 24 года и меньше

151-162 / 60-64

63,5-66 / 25-26

151-162 / 65-66

68.6-71 / 27-28

170-173 / 67-68

73,7 и более / 29 и более

175/69-70

Материал исполнения

Древесина или ламинат, армированный стекловолокном, чаще всего используется для производства классических луков.Деревянные арки выглядят чрезвычайно стильно, но менее устойчивы к механическим повреждениям и неблагоприятным погодным условиям. Они также требуют более частого обслуживания. Более того, они должны храниться в соответствующих условиях – вдали от влаги, низких температур и источников тепла. В противном случае они быстро потеряют свои свойства.

Лучшие деревянные арки - из ясеня. Их легко узнать по маркировке – S. Цена такой модели, однако, выше цен решений из других пород дерева.

С другой стороны, ламинат, армированный стекловолокном, идеально подходит для хранения даже в сложных условиях. Он легкий, прочный и устойчивый к механическим повреждениям. Также она не требует ухода так часто, как деревянная модель. Классические арки из ламината выглядят очень современно. При этом они отличаются очень хорошей динамикой.

На рынке также представлены классические луки из других материалов, таких как алюминий, дюралюминий или карбон, пластмассы.Это практичные решения, характеризующиеся очень хорошими эксплуатационными параметрами

Вес лука

Чем больше весит лук, тем большую устойчивость он обеспечивает при выстреле. Однако его сложнее поднять и крепко удерживать. Поэтому вес снаряжения также должен соответствовать физическим возможностям лучника.

Стоит знать!

Если пользователь ищет классический лук, предназначенный для левшей, обратите внимание на маркировку экипировки. Символ UNI указывает на то, что лук подходит как для правшей, так и для левшей.В его случае правша держит лук в правой руке, а левая тетива натянута, а стрела ведется по левой стороне стойки по направлению стрельбы. Если левша стреляет из лука, процедура обратная.

Как прикрепить тетиву к классическому луку?

Снарядить тетиву несложно. Однако вы можете облегчить себе задачу, используя специальные натяжители струн. Натяжитель представляет собой не что иное, как длинную веревку, снабженную одним кожаным карманом и специальной ручкой, которая крепится к плечу лука.

Чтобы надеть тетиву, возьмитесь за лук левой рукой назад. Тетива должна свободно свисать. Затем на кончик нижнего плеча лука нужно надеть кожаный карман большего размера, а рукоятку расположить примерно на 20-23 см ниже кончика — тогда натяжная стропа будет висеть под дужкой.

Затем поставьте левую ногу на центр троса натяжителя так, чтобы он оказался под серединой стопы. На следующем этапе вы должны тянуть лук вверх, пока леска не натянется.Теперь пришло время проверить, правильно ли проложена линия. Он должен быть на передней части лука, на изгибах — не рядом с ними. Если стропы расположены правильно, левой рукой натяните тетиву, а правой направьте тетиву к выемкам на плече. И он готов!

С какого классического лука начать?

Классический лук — это решение, рекомендуемое каждому новичку в стрельбе из лука. Какие конкретно параметры должна иметь в виду модель, если пользователь только начинает свое приключение со стрельбой из лука?В первую очередь важны две вещи:

сила натяжения - новичкам следует начинать с небольшого натяжения. Для мужчин рекомендуемое значение составляет 13–16 кг (30–35), а для женщин — 10–13 кг (24–28 фунтов). Это позволит без особых усилий натягивать тетиву и не будет испытывать дискомфорта при стрельбе. По мере повышения навыков стрельбы следует выбирать растворы с большей силой натяжения.

длина лука - как уже упоминалось, этот параметр следует выбирать в зависимости от длины растяжки.Чем больше лучник может натянуть, тем больше веревки он может использовать. Важно отметить, что людям с коротким натяжением (начинающим лучникам, молодым и старым) не стоит выбирать слишком большие луки. Это снизит эффективность стрельбы, а значит и удовольствие от этого вида спорта. Слишком маленький бантик тоже не подойдет. Так что предполагается, что луки для начинающих не должны быть короче 147 см.

На рынке есть и классические бантики для детей.Вы можете получить их за несколько десятков злотых. Чаще всего их изготавливают из дерева или пластика. По сравнению с вариантами для взрослых они меньше, что делает съемку комфортной для ребенка. Они часто оснащены такими удобствами, как прицел, позволяющий делать более точные выстрелы.

Подводя итог, можно сказать, что предложение классических луков, доступных на рынке, чрезвычайно разнообразно, благодаря чему каждый любитель стрельбы из лука, будь то новичок или продвинутый, найдет решение, отвечающее его потребностям и предпочтениям.Однако для того, чтобы выбранная модель оказалась в яблочко, стоит обратить внимание на важнейшие технические параметры снаряжения, в том числе, в частности, на силу натяжения и длину смычка.
.
Деревянные арки из гнутоклееного конструкционного бруса Jagram-Pro S.A.

Деревянные арки – это продукты в нашем предложении в количестве 1000 деревянных профилей различных размеров и форм. Арки деревянные , на основе которых строятся производственные цеха, здания бассейнов , церкви, офисы, жилые дома, кровля террас , навесы , мосты, гамаки , беседки - изделия садовой архитектуры и полуфабрикаты, такие как деревянная арка для перголы , мансардные окна - воловий глаз , обустройство выставочного пространства .

Отводы строительные изготавливаются из клееного бруса путем склеивания соответствующего количества тонких ламелей . Из этих ламелей , арок формируются с помощью специально разработанного пресса, склеиваются полиуретановыми клеями . В конечном итоге, давая возможность создания многоосных арок добиваясь хорошего соотношения цены и расхода.

Использование наших арок изготовленных по технологии из гнутоклееного строительного бруса это современные, экологичные и легкие материалы. Они позволяют возводить сложные конструкции от садовых до крупногабаритных конструкций, для которых используются мощные 18-метровые клееные деревянные балки. Реконструкции зданий из которых деревянные арки конструкции заменяют часто повреждаемые, исторически обособленные части здания.

Клееные многослойные арки также используются в качестве стропил , создавая современные навесы , крыши и навесы в современном дизайне. Все это дополняет неограниченные возможности дизайна . Ł Уки из клееного бруса склеены по технологиям, подтвержденным сертификатами с полной ответственностью производителя, т.е. нашей компании - Jagram-Pro S.A.

Отводы из клееного бруса - это эстетика, простота и скорость сборки, все элементы, выполненные в технологии гибки и склейки, обработаны таким образом, что позволяет их точную и легкую сборку.Возможность придания дереву любой формы означает, что круглая форма кровли не является проблемой для отделки, нам не приходится подстраиваться под существующие стандарты, мы можем получить именно тот продукт, который нам нужен.

Наше предложение включает в себя арок для садовой программы, от до навесов , до навесов , до структур или слуховых окон . Помимо арок, нельзя отсутствовать квадратный брус посвященный а также стандартные, разделив их по сечению.

Кульминацией нашего опыта являются уникальные, 100% индивидуальные конструкции, использующие потенциал деревянных арок из гнутых клееных брусов.
Луки для навеса
Ł навес уки – идеальное решение для самостоятельного создания нетиповых конструкций . Небольшой радиус изгиба позволяет создавать изогнуто-клееные арки , идеально соответствующие вашим потребностям. Иммерсионная пропитка делает изгибы и очень устойчивыми к погодным условиям.Кроме того, они могут быть окрашены в любой цвет, который мы хотим. Также изготавливаем навесные отводы по индивидуальным проектам.

Современный машинный парк, а также использование высококачественного сырья позволяют производить арки строительные с пролетом до 15 м, отличающиеся высокой прочностью и качеством этих элементов - в соответствии со стандартом EN 14080 - GL 24 C. Широкий ассортимент предлагаемых нами арок позволяет строить современные и уникальные конструкции.таких как мосты, покрытия для патио, бассейна и навеса для машины . Они также незаменимы для крыш торговых рядов , выставочных залов, а также в мансардных окнах частных домов.

Арки для заборов и пергол являются самой богатой ассортиментной группой благодаря возможности их различной отделки. Предлагаем арки забора , которые можно обработать и подготовить к установке забора, т.е. отформатировать, выбрать и заглушить.Все эти операции выполняются под конкретные заказы заказчика, по его чертежам.
.
Западные ворота в Лептис-Магна (Porta Oea) как Триумфальная арка Антонина Пия

Аполл. Библия. = Apollodoros The Library [Bibliothēkē], с английским переводом сэра Дж. Г. Фрейзера, FBA, FRS. в 2-х томах. Кембридж, Массачусетс, издательство Гарвардского университета; William Heinemann Ltd, Лондон 1921.

Baratte F. de Chaisemartin N. 2015. Северная Африка, [в:] Оксфордский справочник римской скульптуры, изд. Э. А. Фридланд, М. Грунов-Собоцински, Э.К.Газда, Оксфорд-Нью-Йорк, 504–521.

Бернхард М. Л. 1980. Эллинистическое искусство, Варшава.

Caputo G. 1949. Rilievo con egida da Leptis Magna, Archeologia classica: rivista semestrale dell'Istituto di archeologia dell'Università di Roma, т. 1, 86-89.

Капуто Г., Вергара Каффарелли Э. 1966. Погребенный город. Раскопки в Лептис-Магна, Нью-Йорк-Вашингтон.

Delaporte JD 1836: Mémoire sur lesrues de Leptis Magna (регион Триполи-де-Барбари), Journal Asiatique vol.3, № 1, 305-337.

Di Vita A. 1975. La ricostruzione dell'arco dei Severi a Leptis Magna in un disegno di C. Catanuso ed esistenza e significato di un tetrapilo preseveriano, Quaderni di archeologia della Living 7, 3-26.

Ди Витта А. 1990. Сисми, урбанистика и хронология assoluta. Terremoti e urbanistica nelle città di Tripolitania fra il I secolo a.C. ed il IV dC, [в:] L'Afrique dans l'Occident Romain (Ier siècle av. J.-C. - IVe siècle ap.J.-C.) Actes du colloque de Rome (3–5 декабря 1987 г.) Рим: École Française de Rome, 425–494.

Ди Витта А. 1994. L'urbanistica nelle città punicomane della Trypolitania, [в:] L'Africa Romana Convegno di Studio, т. 10, под редакцией А. Мастино, П. Руджери, 685–688.

Di Vita-Évrard G 1963. Un «nouveau» proconsul d'Afrique, родитель Septime-Sévère: Caius Septimius Severus, Mélanges d'archéologie et d'histoire, 75, № 2, 389-414.

Флориани Скуарчапино М.1966. Лептис Магна, Базель.

Флориани Скуарчапино М. 1974. Скульптура дель Форо Севериано ди Лептис Магна, Монографии ди Археология делла Ливия, т. X, Рим.

Гудчайлд Р. Г., Уорд Перкинс Дж. Б. 1953. Римская и византийская оборона Лепсис-Магна, Документы Британской школы в Риме, т. 21, 42–73.

Мосейчик Дж. 2017. Лептис-Магна как космополитический римский город. Публичное пространство и социальные контексты во втором и начале третьего веков н.э.д, машинопись докторской диссертации под руководством М. Мельчарека, Торунь.

Pensabene P. 2003. La Porta Oea e l'Arco di Marco Aurelio a Leptis Magna: contributo alla definizione dei marmi e del loro costo, delle officine e delle commitenze, Quaderni di archeologia della Lewis 18, 341-367.

Рейнольдс Дж. М., Уорд Перкинс Дж. Б. 1952 (IRT 1952). The Inscriptions of Roman Tripolitania, Лондон, расширенное электронное переиздание G. Bodard and Ch. Roueché (2009), http: // inslib.kcl.ac.uk/irt2009/ [по состоянию на 20 октября 2020 г.].

Романелли П. 1925. Лептис Магна, Рим.

Романелли П. 1959. Storia delle provincie romane dell'Africa, Roma.

Уорд-Перкинс Дж. Б. 1992. Мрамор в старости. Сборник статей, редакторы Х. Додж, Б. Пркинс, Лондон.

Ward-Perkins JB 1993. The Severan Buildings of Lepcis Magna, Триполи-Лондон.

Zanker P. 1987. Augustus und die Macht der Bilder, Мюнхен-Лейпциг.

Зокки А. 2018. Периферия Лепцис-Магна: новые данные, связанные с древней дорожной сетью и разделением земель, Ливийские исследования 49, 51-79.
.
Что такое эксплойт нулевого дня?

Что такое нулевой день?

Нулевой день относится к тому, как долго разработчики программы или поставщики программного обеспечения для обеспечения безопасности знают об уязвимости программы. Существует два типа атак нулевого дня. Уязвимость нулевого дня — это уязвимость системы безопасности в программе или браузере. Эксплойт нулевого дня — это цифровая атака, использующая уязвимость нулевого дня для установки вредоносного программного обеспечения (вредоносного ПО) на устройство.

Откуда берутся уязвимости и атаки нулевого дня?

Как следует из определения, разработчики, поставщики антивирусных программ и пользователи ничего не знают об уязвимостях нулевого дня, поэтому хакеры, обнаружившие их, незаметно используют их. Как правило, это уязвимости в браузерах и почтовых приложениях, так как оба они широко используются.

Как обнаружить эксплойт нулевого дня?

Невозможно обнаружить эксплойт нулевого дня или эксплойт — они больше не являются нулевым днем при обнаружении. Поэтому они представляют серьезную угрозу, хотя пользователи не полностью лишены инструментов для борьбы с ними. Например, некоторые антивирусные программы способны обнаруживать уязвимости нулевого дня и эксплойты с помощью алгоритмов, которые отслеживают поведенческие модели, обнаруживающие подозрительное или вредоносное поведение.

Как исправить уязвимость нулевого дня?

Уязвимость нулевого дня должен устранить поставщик программного обеспечения, который должен выпустить исправление безопасности, чтобы устранить проблему с программой. Пользователь несет ответственность за установку исправления безопасности или обновление программного обеспечения. Лучший способ никогда не забывать обновлять программное обеспечение — установить приложение, которое автоматически обнаруживает и устанавливает его.

Другие советы по предотвращению эксплойтов нулевого дня:

Всегда проверяйте наличие исправлений и обновлений и немедленно устанавливайте их.

Используйте безопасные методы работы в Интернете, чтобы снизить риск использования вредоносными программами уязвимости нулевого дня.

Установите приложение, которое автоматически обновляет программное обеспечение, например Avast Premier.

Защита от нулевого дня

Атаки нулевого дня чрезвычайно эффективны также в хорошо защищенных сетях, поэтому пользователям следует руководствоваться здравым смыслом и выработать соответствующие привычки, например, не открывать вложения в сообщениях с подозрительных адресов или загружать файлы из неизвестных источников, обновляйте свое программное обеспечение и устанавливайте последние исправления безопасности.Кроме того, высококачественное антивирусное программное обеспечение, такое как Avast Antivirus, поможет защитить ваш компьютер от вирусов, вредоносных программ, шпионских программ, программ-вымогателей и других атак нулевого дня.
.
С какого лука начать для детей и взрослых? Посмотрите, какие модели будут работать лучше всего! Морошоп Военный магазин

Лук — одно из самых известных видов оружия. Он сопровождал человека на протяжении тысячелетий. Он присутствует не только в истории и спорте, но и в поп-культуре. В конце концов, кем был бы Робин Гуд без него? Сама стрельба из лука завоевывает все больше поклонников и становится все более популярной спортивной дисциплиной.В сегодняшней статье мы расскажем, с чего начать и с какого лука лучше начать. Посмотрите, что мы приготовили для вас сегодня, и начните свое приключение со стрельбой из лука.

Что такое лук? Итак, что вы должны знать в начале

Сотни лет назад лук в основном использовался как оружие для боя и охоты. Сегодня его используют спортсмены, исторические реконструкторы и художники. Сам лук относится к категории метательного оружия, а также обычного и нейробаллистического оружия.Изготавливается из лука (т.е. элемента из дерева или пластика) и прикрепленной к нему тетивы. Какой лук вы выберете в начале своего приключения в этом виде спорта, очень важно. Однако помните, что традиционная деревянная арка требует правильного ухода.

С какого лука начать? Какие бывают виды луков? Мы отвечаем!

Классический лук имеет простую форму и рекомендуется для начинающих. Он довольно легкий и относительно дешевый, потому что вы можете купить луки известных производителей, таких как Crosman или Barnett, менее чем за 300 злотых.Рефлекторный лук немного меньше классического, но требует некоторой практики. Третьим популярным типом этого оружия является составной лук, который благодаря своей конструкции позволяет максимально натянуть тетиву. Какой лук будет лучшим в начале? Самое простое решение – купить классический лук. Здесь важна его сила натяжения (9-12 кг у женщин и 12-15 кг у мужчин) и длина (не менее 147 см).

Ваш ребенок хочет тренироваться в стрельбе из лука? Проверьте, какой лук будет идеальным
для начала
Во-первых, длина дужки должна соответствовать росту ребенка.Хорошим решением также будет оружие, которое будет создано по образцу оружия для взрослых. Здесь лучше всего начать с классических. Кроме того, для детей помладше стоит выбирать пластиковые, легкие и удобные. Детям постарше подойдет деревянная арка. Им нужно немного больше сил, чтобы натянуть их, поэтому маленькие могут не справиться с этой задачей. Какой лук вы выберете для него в начале, повлияет на его удовольствие и желание тренироваться в стрельбе из лука.
.
Смотрите также

Чем почистить клеммы аккумулятора от окисления в домашних условиях

Антикоррозийная грунтовка для автомобиля

Сколько стоит хаммер

Каршеринг как пользоваться

Новые круглые камеры на дорогах

Цезарь охранная система автомобиля

Не держит ручник калина даже после натяжки

Халдекс что это

Дальнобой про

Световая и звуковая сигнализация

Дорожные работы это