Как проверить энергоаккумулятор на камазе не снимая
Ремонт энергоаккумулятора автомобиля КАМАЗ | Статьи на сайте truckinstock.com
Энергоаккумулятор является элементом пневматической тормозной системы. Устройство состоит из трех частей: нижней, которая крепится на кронштейн суппорта, средней с алюминиевым корпусом и верхнего стального стакана. Для фиксации используются шпильки М16 и болты М8. ЭА устанавливается на крышке тормозной камеры и служит для аккумулирования энергии, которой обладает сжатая пружина.
Обратите внимание, что для разборки энергоаккумулятора требуется специальное оборудование. Отсоединение нижней части от средней недопустимо без соблюдения техники безопасности и применения пневматического оборудования с давлением не ниже 5 атмосфер. В противном случае сжатая пружина может «выстрелить» с огромной силой.
Порядок разборки механизма
- Перед ремонтом необходимо вымыть, очистить, высушить энергоаккумулятор.
- Подать в камеру стояночного тормоза воздух под давлением, тем самым утопить рабочий шток. Затем снять хомут и достать резиновую диафрагму. Выключить подачу сжатого воздуха, открутить заглушку рабочего штока.
- Снова присоединить компрессов к камере. Снять стопорное кольцо с опорного подшипника и освободить шток для дальнейшего демонтажа.
- Подготовить пресс или струбцину. Поджать шток, чтобы не допустить выстреливания пружины, и отсоединить верхний стальной стакан.
- Медленно расслабить пресс и отпустить пружину.
- Выполнить чистку деталей, провести дефектовку, использовать ремкомплект для замены изношенных элементов.
- Провести сборку в обратном порядке со смазкой трущихся элементов. Проверить работоспособность механизма с помощью компрессора.
К типичным неисправностям энергоаккумулятора КАМАЗ относят обрыв болтов крышки, коррозионные изменения на корпусе, а также износ диафрагмы. Последняя вместе с другими резиновыми элементами входит в ремкомплект и подлежит замене. Корпус, который страдает от попадания влаги, грязи, противогололедных агентов, при небольшой глубине повреждений можно отполировать, в том числе с внутренней стороны.
В некоторых случаях может понадобиться регулировка энергоаккумулятора. Чтобы ее выполнить, необходимо:
- дождаться остывания тормозных колодок и барабанов;
- ослабить пробку-фиксатор на 1–2 оборота;
- выставить зазор 20 мм, вращая ось червячного механизма;
- зафиксировать положение с помощью пробки;
- выполнить регулировку всех узлов, добиться разницы хода не более 3 мм.
Неисправный энергоаккумулятор может помешать использованию машины. Из-за утечки воздуха пружина придет в расслабленное положение и заблокирует колеса. Если требуется доставить грузовик в ремонтную мастерскую, применяют систему ручного растормаживания. Для этого выкручивают винты на всех цилиндрах энергоаккумуляторов. Это позволит освободить пружину от нагрузки и переместить диафрагму в верхнее положение, разблокировав колеса.
Провести ремонт энергоаккумулятора КАМАЗа в полевых условиях сложно, поэтому перед длительным рейсом необходимо проверить состояние детали. Для предупреждения нештатных ситуаций узел стоит периодически очищать от грязи, протягивать соединения. При установке ЭА стоит использовать динамометрический ключ и контролировать момент усилия (он должен оставаться в пределах 18–21 кгс*м).
Учитывайте, что на КАМАЗы разных моделей устанавливаются различающиеся энергоаккумуляторы. Детали разборки и ремонта уточните в инструкции.
энергоаккумулятор ЗИЛ- КАМАЗ
Тормозные камеры задних колес с пружинными энергоаккумуляторами предназначены для приведения в действие тормозных механизмов задних колес при включении рабочей, стояночной и запасной тормозных систем.
Разбирать, осматривать, чистить и смазывать детали цилиндров с пружинным энергоаккумулятором должен только высококвалифицированный механик в условиях мастерской на специальном приспособлении с соблюдением мер безопасности.
Помните, что в цилиндре сжата сильная пружина, при неправильной и неосторожной разборке энергоаккумулятора можно получить травму.
Сборка и разборка тормозной камеры
. Установить тормозную камеру на ровный стол и, ослабив контргайку 28, но не снимая отвернуть вилку 29. Затем подать в полость пружинного энергоаккумулятора воздух под давлением не менее 0,5 (5 кгс/см2). Отвернуть хомуты 30 крепления дренажной трубки 12* снять ее. Отвернуть болты 31 крепления хомутов 32 корпус камеры и осторожно, придерживая рукой корпус 1, снять хомуты 32, снять корпус 1 в сборе со штоком, пружиной, опорным диском и колпачком. Вынуть мембрану 16. Затем, сожав пружину 20, отвернуть контргайку вилки и сняты опорный диск 17 в сборе с колпачком 2.
энергоаккумуляторВыпустить воздух из энергоаккумулятора и закрепить его в тисках с мягкими губками за фланец-крышку 14 вверх. На-1+ греть нагревательным устройством до температуры 200 С и вывернуть его специальным торцовым ключом. Вновь подать в энергоаккумулятор воздух под давлением не менее 0,5 МПа (5 кгс/см2). Вставить специальную разрезную оправку модели И 804.00.008 в толкатель 4 и, осадив ею подшипник 13 вниз, снять поршень.
Выпустить воздух из энергоаккумулятора. Перевернуть энергоаккумулятор в тисках на 180а и отвернуть специальным торцовым ключом (рис.8-1 б) винт растормаживания 9 (см. рис.8-15). Затем снять энергоаккумулятор из тисков и, повернув крышкой-фланцем вниз, вынуть s-поршня 4 упорное кольцо 27 подшипника, подшипник 13 и кольцо 25.
Для дальнейшей разборки энергоаккумулятора его надо установить в специальное приспособление •модели П 804.33.004 (рис.8-17) и винтом приспособления сжать силовую пружину 8 . Затем отвернуть накидным ключом болты 23,придерживая другим ключом гайки 24. После этого соблюдая осторожность, отвернуть винт приспособления, И снять цилиндр 7, силовую пружину:8 и поршень 4.
энергоаккумуляторПредупреждение. Категорически запрещается отворачивать, болты 23 крепления цилиндра энергоаккумулятора вне приспособления.
После разборки дётали тормозных камер задних колес с пружинными энергоаккумуляторами промыть чистым бензином или ацетоном, просушить и тщательно осмотреть. На поверхности корпусных. деталей не допускается наличие трещин, волосовин и других заметных глазом дефектов. Детали надо очистить от ржавчины и пригара. Все резиновые детали необходимо заменить на новые.
Для сборки установить фланец-крышку 14 на специальное приспособление (см. рис.8-17) и вставить в нее поршень 4 в сборе. Далее установить силовую пружину 8 сужающейся петлей к поршню и накрыть ее цилиндром 7 так, чтобы патрубок дренажной трубки находимся посередине между бобышками фланца-крышки 14.
Сжать пружину 8 винтом приспособления и закрепить цилиндр 7 к фланцу-крышке болтами 2 и гайками 24. Отвернуть винт приспособления, вынуть из него энергоаккумулятор и закрепить его в тисках за фланец-крышку 14. завернуть специальным ключом винт 9 растормаживания, смазав его предварительно графитной смазкой ВНИИНП-232, ГОСТ 14068-79. Перевернуть энергоаккумулятор в тисках на,180 градусов подать в энергоаккумулятор воздух под давлением не менее 0,5 Мпа (5 кгсlсм2) и установить в поршень 4 (см. рис.8-15) кольцо 25, осадив его оправкой, игольчатый подшипник 13, заполненный .смазкой ЦИАТИМ-221, и упорное кольцо 27, ориентировав его фаской вверх.
энергоаккумуляторВыпустить воздух из энергоаккумулятора и вывернуть винт 9 растормаживания наблюдая при этом подается ли толкатель 4 После того как обеспечено нормальное растормаживание, нужно вновь завернуть его моментом 40…50 Н.м Вновь подать воздух под давлением 0,5 мпа в энергоаккумулятор визуально проверить правильность установки упорного кольца 33 надеть резиновое уплотнительное кольцо на толкатель 8 нанести на его резьбу каплю анаэробного герметика и завернуть в поршень 4 моментом 40-50 Нм.
Добавляем масло в камеру энергоаккумулятора
Добавить масло нужно будет где-то грамм 100-150 в камеру энергоаккумулятора. Для этого вам нужно будет найти какой — нибудь шприц для закачивания масла. Масло будем закачивать через дренажную трубку.
Залитое масло будет смазывать стенки поршня энергоаккумулятора при работе, и будет смазывать манжету поршня и не даст манжете ссохнуться тем самым увеличит срок службы.
сморите видео
Читайте так же
Поделитесь с друзьями в соц сетях
Энергоаккумулятор: устройство, принцип работы энергача
Автомобиль КамАЗ имеет двухконтурную пневматическую тормозную систему, которая обеспечивает безопасность транспортного средства во всех режимах движения. Во время торможения (при нажатии на тормозную педаль) сжатый воздух сразу подается на тормоза всех колес. Парковочный тормоз блокирует только колеса средней и задней оси. Главным элементом привода такого тормоза является энергоаккумулятор. КамАЗ имеет 4 таких устройства — по 1 на каждое колесо задней тележки.
Устройство
Пружинный аккумулятор монтируется на крышке тормозной камеры и служит для аккумулирования энергии сжатой пружины.
Основными частями устройства являются:
- цилиндр;
- поршень;
- силовая пружина;
- толкатель;
- подпятник;
- винт растормаживания с роликовым подшипником;
- перепускная трубка;
- уплотнители.
Крепление аккумулятора к камере — болтовое, что обеспечивает прочное соединение и устраняет люфты при работе. Уплотнение между цилиндром и тормозной камерой обеспечивается благодаря установке уплотнительного резинового кольца. В верхней части корпуса приварена гайка для винта системы растормаживания. В нижней части цилиндра имеется резьбовой штуцер, через который подключается пневмомагистраль.
К металлическому поршню, имеющему резиновое уплотнительное кольцо, приварен трубчатый толкатель. Силовая стальная пружина расположена в канавке поршня и упирается в верхнюю часть цилиндра. Толкатель имеет подпятник, который через мембрану передает усилие штоку тормозной камеры.
Винт служит для ручного растормаживания в случае отсутствия в системе сжатого воздуха из-за поломки компрессора или дефекта ресивера. В нижней части винта установлен роликовый подшипник и 2 упорных кольца.
Полость, расположенная над поршнем, с помощью перепускной трубки через тормозную камеру сообщается с атмосферой. В камеру под поршнем подводится воздух от крана управления стояночным тормозом. В разборе воздуха одновременно участвуют все энергоаккумуляторы.
Ремонт энергоаккумулятора автомобиля КАМАЗ
Чтобы выяснить, как проверить энергоаккумулятор на КАМАЗе, как осуществляется замена энергоаккумулятора КАМАЗ, следует сначала запомнить, что на автомобилях КАМАЗ используются энергоаккумуляторы нескольких разновидностей. Любой энергоаккумулятор включает три части:
- Нижняя часть, крепящаяся на кронштейн, относящийся к тормозному суппорту, с помощью шпилек М16.
- Средняя часть, сделанная из сплава на основе алюминия и соединённая с находящейся снизу частью посредством хомута на 2-х болтах.
- Верхняя часть, представляющая собой стакан из стали, присоединяемый к находящейся посредине части 8-ю болтами М8.
Как разобрать энергоаккумулятор КАМАЗ
Ремонту энергоаккумулятора КАМАЗ обязательно предшествуют его очистка, вымывание и высушивание.
Как перебрать энергоаккумулятор КАМАЗ? Перед отсоединением нижней его части от средней необходимо, чтобы воздух поступил в камеру, относящуюся к стояночному тормозу, давление должно быть минимум 5 атм., это позволит добиться утопления рабочего штока и предотвращения выстреливания пружины. Потом снимается хомут и вынимается диафрагма.
Затем выключается подача воздуха, откручивается заглушка рабочего штока с помощью ключа номер 36. Вновь подаётся воздух внутрь камеры стояночного тормоза. В штоке располагается ограничительный болт, имеющий опорный подшипник, закреплённый с помощью стопорного кольца.
В ходе дальнейшей реанимации КАМАЗа снимается стопорное кольцо шилом, освобождается шток для последующей разборки. Затем выполняют операцию, требующую применения или гидравлического пресса, или специальной струбцины. Поджимание с помощью пресса либо струбцины штока предотвращает выстреливание пружины, относящейся к стояночному тормозу. Затем отвинчиваются болты, крепящие верхний стакан к средней части.
Как растормозить энергоаккумулятор КАМАЗ
Растормозить энергоаккумулятор возможно с помощью аварийного растормаживания. Нажатие на кнопку на кране аварийного растормаживания приводит к подаче сжатого воздуха из баллонов, относящихся к рабочему тормозу, в энергоаккумулятор через 2-магистральный канал.
Как отрегулировать энергоаккумулятор на КАМАЗе
Расслабив струбцину, отпускают пружину. В случае, когда во время подачи воздуха внутрь камеры стояночного тормоза не получается утопить шток, необходимо пожертвовать стаканом. Для этого просверливают 2 отверстия за 6 см от средней части. Пользуясь всё той же струбциной либо прессом, утопляют шток на полную глубину, потом вставляют ограничительные пальцы в высверленные отверстия (могут применяться болты размером минимум 8 мм) и предотвращают самостоятельное возвращение поршня. После снятия стопорного кольца в штоке возможно избавление от ограничительных пальцев, это тоже происходит при помощи пресса или струбцины. Затем снимается стакан.
Как собрать энергоаккумулятор КАМАЗ
Сборка аккумулятора выполняется в следующем порядке:
- Надевается на винт уплотнительная шайба.
- Винт заворачивается до упора в цилиндр, надевается кольцо из резины.
- Устанавливается пружина в цилиндр так, чтобы малый виток был снаружи.
- Надеваются направляющее кольцо и уплотнитель на поршень.
- Устанавливается на пружину поршень таким образом, чтобы её торец упирался в бобышку.
- Надевается фланец на поршневую трубу, перед этим в него вставляются направляющее и уплотнительное кольца, а также надевается уплотнительное кольцо.
- Устанавливается в приспособление собранный узел таким образом, чтобы упор охватывал винтовую головку.
- Осторожно вращают рукоятку, сжимая пружину, пока фланец не соприкоснётся с цилиндром, следя за тем, чтобы направляющее кольцо правильно входило в цилиндр.
- Соединяют цилиндр и фланец с помощью болтов.
- Снимается подсобранный энергоаккумулятор, на винт устанавливается опорная шайба.
- Упор и игольчатый подшипник утопляют за пределы кольца из резины, устанавливая стопорное кольцо таким образом, чтобы оно как можно более надёжно вошло внутрь винтовой канавки. В случае наличия сжатого воздуха возможна его подача внутрь пружинного энергоаккумулятора. Хвостовик винта в таком случае будет более близок к краю поршневой трубы, благодаря чему будет облегчена установка упорного подшипника.
- Винт с осторожностью вывинчивают, проверяя надёжность удерживания поршня с помощью стопорного кольца. Это действие повторяется несколько раз.
- Надевается уплотнительное кольцо на толкатель, который заворачивается в поршневую трубу.
- Корпус пневмокамеры хомутом соединяют с фланцем.
Причины неисправности энергоаккумулятора КАМАЗ
Встречаются такие виды механических повреждений данного прибора:
- вмятины корпуса;
- закупорка трубопровода;
- заедание толкателя.
Как установить энергоаккумулятор на КАМАЗе
- Снимают тормозные камеры, устанавливают энергоаккумуляторы.
- Подключают тормозные шланги к выходам.
- Устанавливают ресивер, питают его. С него подаётся воздух к ручке «ручника», с которой тянется трубка к ускорительному клапану.
- Подаётся воздух в энергоаккумулятор, в место размещения пружин.
Различные модели энергоаккумуляторов КамАЗ
КамАЗ выпускает энергоаккумуляторы и тормозные камеры в соответствии с классификацией соотношения площади мембраны и площади поршня энергоаккумулятора:
КамАЗ 65115 оснащен моделью энергоаккумулятора 6520 с усиленной пружиной, класс 30/24.
Также часто встречается модель 5320 типа 20/20.
Такие энергоаккумуляторы обеспечивают безопасность, ведь они отвечают за запасную и стояночную тормозные системы, которые работают при выключенном двигателе и без постоянной подачи сжатого воздуха.
Работа энергоаккумулятора в составе тормозных систем грузовиков
Энергоаккумулятор КамАЗ устанавливается не только для обеспечения безопасной работы основной тормозной системы, но и для лучшего функционирования стояночного и запасного тормоза. Так, энергоаккумулятор на КамАЗ 65115, как и на прочих тяжеловозах, помогает удержать авто на стоянке. Для этого водителю необходимо просто перевести рычаг стояночного тормоза в положение, при котором обеспечивается выпуск воздуха из устройств. Как только рычаг возвращается в нейтральную позицию, с помощью клапана перекрывается отток воздуха из цилиндра энергоаккумулятора и автомобиль обретает возможность двигаться.
Работа запасной системы тормозов также завязана на активность энергоаккумулятора и приводится в действие посредством рычага и крана.
Несмотря на внешнее сходство и практически одинаковый принцип работы, отдельные модификации энергоаккумуляторов могут отличаться друг от друга по комплектности и способу соединения с тормозной камерой:
- отдельные блоки, которые могут работать с самыми разными видами тормозных камер. Данный вид удобен для ремонта или совершенствования системы;
- комплексное устройство, состоящее из ЭА и тормозной камеры. В этом случае необходимо полностью заменить блок, что не требует дополнительных временных затрат.
Соединение ЭА и тормозной камеры осуществляется посредством фланцев. Здесь можно выделить два основных вида:
- один хомут и болтовое соединение;
- два хомута на фланце.
Фиксации компонентов друг относительно друга уделяют особое внимание, иначе энергоаккумулятор КамАЗ 6520 (как и любой другой) просто не будет выполнять свои функции.
Принцип работы
На стоянке автомобиль удерживается тормозной системой колес задней тележки, которая приводится в действие пружинными аккумуляторами. Кран с рукояткой управления стояночным тормозом располагается справа от сидения водителя. Принцип работы энергоаккумулятора прост и основан на воздействии высвободившейся энергии силовых пружин на приводные элементы тормозной системы.
При включении стояночного тормоза сжатый воздух из нижней полости цилиндра аккумулятора выпускается в атмосферу. Пружина, распрямляясь, передвигает поршень вниз. Вместе с ним перемещается толкатель, который передает усилие диафрагме и штоку тормозной камеры. Последний через рычаг проворачивает вал, разжимные кулаки которого прижимают тормозные колодки к барабану, тем самым стопоря колеса задней тележки грузовика.
При повреждении ресивера или воздушного тормозного контура воздух из магистрали выходит в атмосферу. Высвободившаяся пружина активирует стояночную тормозную систему и блокирует колеса. Дальнейшее движение грузовика возможно после растормаживания (разблокировки) колес.
энергоаккумулятор ЗИЛ- КАМАЗ
Тормозные камеры задних колес с пружинными энергоаккумуляторами предназначены для приведения в действие тормозных механизмов задних колес при включении рабочей, стояночной и запасной тормозных систем.
энергоаккумулятор
Разбирать, осматривать, чистить и смазывать детали цилиндров с пружинным энергоаккумулятором должен только высококвалифицированный механик в условиях мастерской на специальном приспособлении с соблюдением мер безопасности.
Помните, что в цилиндре сжата сильная пружина, при неправильной и неосторожной разборке энергоаккумулятора можно получить травму.
Сборка и разборка тормозной камеры
. Установить тормозную камеру на ровный стол и, ослабив контргайку 28, но не снимая отвернуть вилку 29. Затем подать в полость пружинного энергоаккумулятора воздух под давлением не менее 0,5 (5 кгс/см2). Отвернуть хомуты 30 крепления дренажной трубки 12* снять ее. Отвернуть болты 31 крепления хомутов 32 корпус камеры и осторожно, придерживая рукой корпус 1, снять хомуты 32, снять корпус 1 в сборе со штоком, пружиной, опорным диском и колпачком. Вынуть мембрану 16. Затем, сожав пружину 20, отвернуть контргайку вилки и сняты опорный диск 17 в сборе с колпачком 2.
энергоаккумулятор
Выпустить воздух из энергоаккумулятора и закрепить его в тисках с мягкими губками за фланец-крышку 14 вверх. На-1+ греть нагревательным устройством до температуры 200 С и вывернуть его специальным торцовым ключом. Вновь подать в энергоаккуиулятор воздух под давлением не менее 0,5 МПа (5 кгс/см2). Вставить специальную разрезную оправку модели И 804.00.008 в толкатель 4 и, осадив ею подшипник 13 вниз, снять поршень. Выпустить воздух из энергоаккумулятора. Перевернуть энергоаххумулятор в тисках на 180а и отвернуть специальным торцовым ключом (рис.8-1 б) винт растормаживания 9 (см. рис.8-15). Затем снять энергоаккумупягор из тисков и, повернув крышкой-фланцем вниз, вынуть s-поршня 4 упорное кольцо 27 подшипника, подшипникк 13 и кольцо 25.
Для дальнейшей разборки энергоаккумулятора его надо установить в специальное приспособление •модели П 804.33.004 (рис.8-17) и винтом приспособления сжать силовую пружину 8 . Затем отвернуть накидньм ключом болты 23,придерживая другим ключом гайки 24. После этого соблюдая осторожностъ, отвернуть винт приспособления, И снять целиндр 7, силовую пружину:8 и поршень 4.
энергоаккумулятор
Предупреждение. Категорически запрещается отворачивать, болты 23 крепления цилиндра энергааккумулятора вне приспособления.
После разборки дётали тормозных камер задних колес с пружинными энергоаккумупяторами промыть чистым бензином или ацетоном, просушить и тщательно осмотреть. На поверхности корпусных. деталей не допускется наличие трещин, волосовин и других заметных глазом дефектов. Детали надо очистить от ржавчины и пригара. Все резиновые детали необходимо заменить на новые.
Для сборки установить фланец-крышку 14 на специальное приспособление (см. рис.8-17) и вставить в нее поршень 4 в сборе. Далее установить силовую пружину 8 сужающейся петлей к поршню и накрыть ее цилиндром 7 так, чтобы патрубок дренажной трубки находимся посередине между бобьгшками фланца-крышки 14.
Сжать пружину 8 винтом приспособления и закрепить цилиндр 7 к фланцу-крышке болтами 2 и гайками 24. Отвернуть винт приспособления, вынуть из него энергоаккумулятор и закрепить его в тисках за фланец-крышку 14. завернуть специальным ключом винт 9 растормаживания, смазав его предварительно графитной смазкой ВНИИНП-232, ГОСТ 14068-79. Перевернуть энергоаккумулятор в тисках на,180 градусов подать в энергоаккумулятор воздух под давлением не менее 0,5 Мпа (5 кгсlсм2) и установить в поршень 4 (см. рис.8-15) кольцо 25, осадив его оправкой, игольчатый подшипник 13, заполненный .смазкой Ц}IЛТИМ-221, и упорное кольцо 27, ориентировав его фаской вверх.
энергоаккумулятор
Выпустить воздух из энергоаккумулятора и вывернуть винт 9 растормаживания наблюдая при этом подается ли толкатель 4 После того как обеспечено нормальное растормаживание, нужно вновь завернуть его моментом 40…50 Н.м Вновь подать воздух под давлением 0,5 мпа в энергоаккумулятор визуально проверить правильность установки упорного кольца 33 надеть резиновое уплотнительное кольцо на толкатель 8 нанести на его резьбу каплю анаэробного герметика и завернуть в поршень 4 моментом 40-50 Нм.
Добавляем масло в камеру энергоаккумулятора
Добавить масло нужно будет где-то грамм 100-150 в камеру энергоаккумулятора. Для этого вам нужно будет найти какой — нибудь шприц для закачивания масла. Масло будем закачивать через дренажную трубку.
Залитое масло будет смазывать стенки поршня энергоаккумулятора при работе, и будет смазывать манжету поршня и не даст манжете ссохнуться тем самым увеличит срок службы.
сморите видео
zil-130-431410.ru
Как растормозить
Для того чтобы снять грузовик с парковочного тормоза, необходимо рукоять управления убрать с защелки и перевести в нижнее положение. Управляющий сжатый воздух по пневмомагистрали через открытый кран поступает на ускорительный клапан, который инициирует подачу рабочей среды из ресивера через перепускной клапан в нижнюю полость цилиндра энерогоаккумулятора. Поршень движется вверх и сжимает пружину. Тяги тормозной системы перемещаются в первоначальное положение и освобождают колодки. Грузовик готов к движению.
В случае отсутствия воздуха в системе или поломки двигателя (компрессора) и необходимости буксировки автомобиля нужно вручную растормозить энергоаккумулятор. Для этого торцевым ключом необходимо вывернуть винты на цилиндрах всех аккумуляторов. Благодаря наличию упорного подшипника усилие будет передаваться поршню, который, передвигаясь, сожмет силовую пружину. Освободившись от нагрузки, возвратная пружина переместит диафрагму и шток с опорным диском в верхнее положение. Приводы тормозных колодок вернутся в первоначальное состояние и разблокируют колеса.
Нередко в рейсах возникают ситуации, когда необходимо провести ремонт энергоаккумулятора КамАЗ своими руками в полевых условиях. Конструкция устройства позволяет это сделать. Однако гораздо проще будет заменить дефектный энергоаккумулятор на исправный, а ремонтом заняться в гараже.
Энергоаккумулятор КАМАЗ: надежность и эффективность тормозов грузовика
В грузовиках Камского автозавода используется тормозная система с пневматическим приводом. Исполнительным элементом в этой системе выступает тормозная камера, соединенная с энергоаккумулятором. Об энергоаккумуляторах, их конструкции существующих типах, работе, обслуживании и ремонте читайте в статье.
Функции и роль энергоаккумуляторов
Грузовые автомобили КАМАЗ, как и большинство транспортных средств этого класса, оснащаются тормозной системой с пневмоприводом. Исполнительным механизмом здесь выступает тормозная камера (ТК) — именно в ней создается усилие, необходимое для разжима колодок внутри тормозного барабана колеса.
Однако использованием одной тормозной камеры можно реализовать только рабочую тормозную систему, используемую во время движения автомобиля при запущенном силовом агрегате.
Остальные системы — запасную и стояночную — данным механизмом привести в действие уже невозможно, для этой цели используется дополнительный узел — пружинный энергоаккумулятор (ЭА).
Энергоаккумулятор — устройство, обеспечивающее запасание энергии, необходимой для работы тормозов автомобиля без постоянного источника сжатого воздуха (при остановленном силовом агрегате и компрессоре). Энергия в данном устройстве накапливается в сжатой пружине, которая при необходимости разжимается и приводит в действие установленные в колесах тормозные механизмы. Предварительное сжатие пружины для запасания энергии осуществляется силой сжатого воздуха, который поставляется пневмосистемой автомобиля.
ЭА входит в состав стояночной и запасной тормозных систем. При использовании «ручника» пружина создает необходимое усилие для постоянного удерживания колодок на тормозном барабане. А в случае поломок или неправильной регулировке привода тормозов ЭА обеспечивает аварийное торможение.
Энергоаккумулятор играет важную роль в управляемости и безопасности, но при этом имеет простую конструкцию.
Классификация и устройство энегоаккумуляторов КАМАЗ
На всех камских грузовиках используются тормозные камеры, объединенные в единую конструкцию с пневматическими ЭА (за исключением передних осей, где обычно устанавливаются одиночные камеры). Такая конструкция делает привод колесных тормозных механизмов более простым и надежным, а также сокращает стоимость узлов.
На автомобилях Камского автозавода используются энергоаккумуляторы и тормозные камеры нескольких типов: 20/20, 20/24, 24/20, 30/24 и 30/30. Цифры в дроби указывают на округленное значение эффективной (используемой при работе устройства) площади мембраны тормозной камеры (первая цифра) и площади поршня энергоаккумулятора (вторая цифра), измеренное в квадратных дюймах.
Конструкция узлов, независимо от типа, марки и применимости, принципиально одинакова. В состав узла входит две детали — тормозная камера и смонтированный на его задней стенке энергоаккумулятор. Камера — мембранного (диафрагменного) типа, эластичная мембрана делит камеру на две полости: герметичную нижнюю и открытую верхнюю.
В верхней камере располагается шток привода колесного тормозного механизма, соединенный с опорным диском, который, в свою очередь, опирается на диафрагму. Прижим опорного диска к мембране и возврат мембраны в начальное положение осуществляется пружиной. В верхней и в нижней полостях камеры предусмотрены штуцеры: в нижней камере для подачи сжатого воздуха, в верхней — для соединения с энергоаккумулятором.
В задней стенке ТК выполнено отверстие для связи с толкателем энергоаккумулятора.
Энергоаккумулятор — пружинно-пневматический, он состоит из металлического корпуса цилиндрической формы, в нижней части которого установлена мощная витая пружина, несущая на себе цилиндрический поршень.
На поршне установлен толкатель, в котором с обратной стороны (в задней стенке энергоаккумулятора) ввернут винт аварийного растормаживания и его упорная гайка.
Данный винт помогает снять транспортное средство со стояночного тормоза при отсутствии подачи сжатого воздуха — винт при выворачивании стягивает пружину и растормаживает колесный тормозной механизм. В обеих камерах ЭА (надпоршневой и подпоршневой) предусмотрены штуцеры.
Энергоаккумулятор с помощью болтов или переходного фланца смонтирован на тормозной камере так, что толкатель поршня располагается напротив отверстия в задней стенке камеры. Также дренажной трубкой между собой соединены штуцеры в верхней полости ТК и подпоршневой полости ЭА. Через данную трубку осуществляется выпуск воздуха в атмосферу при сжатии пружины.
По типу соединения энергоаккумулятора и тормозной камеры узлы условно делятся на два типа:
— Стандартные цилиндрические — соединение осуществляется болтами, пропущенными через отверстия во фланцах на корпусах тормозной камеры и энергоаккумулятора; — Современные «матрешки» — соединение осуществляется с помощью переходного фланца, который соединен с деталями с помощью хомутов.
Независимо от конструкции функционируют энергоаккумуляторы с тормозными камерами одинаково. Механизм работы отличается в зависимости от того, какая тормозная система автомобиля работает в данный момент.
В функционировании рабочей (основной) тормозной системы участвует только тормозная камера. В случае необходимости выполнить торможение в нижней полости ТК повышается давление, вследствие чего диафрагма поднимается и выталкивает шток, приводящий в действие тормозной механизм на колесе. При растормаживании воздух стравливается и шток вместе с диафрагмой вследствие усилия пружины возвращается в первоначальное состояние.
В функционировании «ручника» участвуют оба узла. Во время движения авто сжатый воздух подается в энергоаккумулятор, стягивая пружину. При постановке грузовика на стояночный тормоз давление в ЭА понижается, пружина освобождается и связанный с ней толкатель приводит в действие тормозную камеру, выталкивая ее шток — колодки разжимаются и автомобиль теряет возможность двигаться. При выключении «ручника» в ЭА вновь повышается давление, воздух сжимает пружину и возвращает толкатель и детали ТК в первоначальное положение.
Иногда могут возникать ситуации, когда шток тормозной камеры выдвигается недостаточно для надежного прижима тормозных колодок (такое может быть при неправильной регулировке или в случае поломки). В этом случае включается запасная тормозная система — из энергоаккумулятора стравливается некоторое количество воздуха, пружина поднимается и толкателем дополнительно выталкивает шток тормозной камеры. Таким образом, ЭА помогает нормально управлять автомобилем до устранения неисправности.
Как снять и разобрать
Чтобы отремонтировать неисправный аккумулятор его необходимо демонтировать со штатного места. Для этого нужно снять воздушные шланги и открутить 2 гайки крепления устройства к основанию. Демонтаж проводят с использованием «баллонного» ключа. Для того чтобы разобрать узел крепления штока тормозной камеры и привода колодок, необходимо расшплинтовать и выбить конусный клин с посадочного места.
Перед ремонтом устройства необходимо демонтировать перепускной трубопровод между цилиндром и тормозной камерой. Разборку начинают со снятия нижней части камеры. Крепится она к верхнему корпусу хомутом. Для безопасного проведения работ энергоаккумулятор устанавливают цилиндром вниз и закрепляют в слесарных тисках. После демонтажа хомута постукиванием по корпусу камеры высвобождают его с посадочного места.
При выполнении этих работ необходимо соблюдать осторожность, т.к. под действием возвратной пружины крышка может «выстрелить».
Слабым местом тормозной камеры является мембрана. Дефектный элемент подлежит замене.
В связи с низкой коррозионной стойкостью материала корпуса цилиндра на внутренней поверхности образуются каверны и язвы. Этому способствует попадающая в стакан верхней части энергоаккумулятора влага и грязь. Все это приводит к нарушению герметичности полостей и как следствие — к выходу из строя всего устройства. Для устранения дефекта необходимо заменить стакан цилиндра либо попытаться отшлифовать внутреннюю поверхность. А это приводит к полной разборке цилиндра.
Чтобы отсоединить верхнюю часть аккумулятора от крышки камеры, необходимо вывернуть болты М8, расположенные по периметру корпуса. Оставшиеся 2 болта будут удерживать крышку от «выстреливания» пружины. Чтобы сжать пружину и выкрутить оставшийся крепеж, используют струбцину или пресс. Мастера, занимающиеся таким ремонтом профессионально, предпочитают токарный станок.
Цилиндр зажимают в патрон, а пружину сдавливают при помощи бабки. Открутив оставшиеся болты при полностью нажатом штоке, начинают медленно отводить последнюю. Все уплотнительные элементы заменяют на новые из ремкомплекта. Сборку цилиндра проводят в обратном порядке. Отремонтированное устройство проверяют на стенде путем подачи сжатого воздуха. Установка энергоаккумулятора на штатное место проводится после получения положительных результатов испытаний.
Разборка и сборка энергоаккумулятора КАМАЗ видео
ПЕРЕБОРКА ЭНЕРГАЧЕЙ КАМАЗ
Ремонт энергоакумуляторов
Разбираем энергоаккумулятор от Камаза
Ремонт тормозных камер или энэрго аккумуляторов )))
разборка энергоаккамулятора вапко ман l2000
Тормозная камера с энергоаккумулятором. Устройство. РЕМОНТ!!!
Дефектовка деталей энергачей
Ремонт энергоаккумуляторов своими руками
Замена втулок в кронштейне энергоаккумулятора КАМаз
энергоаакумулятор зил- камаз
Также смотрите:
- Как определить льющую форсунку на КАМАЗе
- Мотори до КАМАЗа
- Устройство КПП КАМАЗ 6520 евро 2 zf 16
- Кузов бортовой на КАМАЗ 4308
- КАМАЗ с кабиной ман
- КАМАЗ двигатель cummins схема
- КАМАЗ 102 отзывы
- Картер промежуточного моста КАМАЗ
- Система отопления вентиляции КАМАЗа
- Регулятор КАМАЗ давл воздуха
- Отражатели фар КАМАЗа
- Обучение вождению КАМАЗа видео
- Блок двс КАМАЗ 740 31 240
- Запчасти КАМАЗ от частных лиц
- Привод топливного насоса высокого давления КАМАЗ
Главная » Подборки » Разборка и сборка энергоаккумулятора КАМАЗ видео
kamaz136.ru
Как разобрать энергоаккумулятор КамАЗ без стенда
Наиболее удобным способом разобрать пружинный энергоаккумулятор КамАЗ является использование специального стенда. Обычно он используется на станциях ТО и ремонтных мастерских, но что делать, если поломка случилась вдали от них? Можно сделать это без стенда.
Сначала необходимо снять воздушные шланги и отсоединить энергоаккумулятор от пневмокамеры. Далее весь процесс должен осуществляться в строгой последовательности. Найти видео и фото, где подробно показано, как разбирать, можно найти в открытом доступе в Интернете.
Необходимо вывернуть толкатель, снять уплотнительное кольцо, затем, немного ослабив винт цилиндра, отсоединить фланец. Установить цилиндр на место, снять стопорное кольцо. Полностью расслабить пружину, освободив поршень, снять его и пружину, цилиндр. Снять с поршня направляющее кольцо, вывернуть винт из цилиндра, снять уплотнительную шайбу.
Сборка осуществляется в обратном порядке, детали, на которые оказывается трение, необходимо смазать.
Как отрегулировать энергоаккумулятор на КАМАЗе
Расслабив струбцину, отпускают пружину. В случае, когда во время подачи воздуха внутрь камеры стояночного тормоза не получается утопить шток, необходимо пожертвовать стаканом. Для этого просверливают 2 отверстия за 6 см от средней части. Пользуясь всё той же струбциной либо прессом, утопляют шток на полную глубину, потом вставляют ограничительные пальцы в высверленные отверстия (могут применяться болты размером минимум 8 мм) и предотвращают самостоятельное возвращение поршня. После снятия стопорного кольца в штоке возможно избавление от ограничительных пальцев, это тоже происходит при помощи пресса или струбцины. Затем снимается стакан.
Читать дальше: Замена колодок тойота авенсис 2007
Неисправности и ремонт энергоаккумулятора
Энергоаккумулятор играет важную роль в пневматическом приводе тормозов. Самая частая неисправность – разгерметизация системы. Необходимо проверить воздушные шланги, чтобы установить есть ли утечка воздуха. Наиболее вероятное место такой поломки – соединения трубопроводов и шлангов, на них необходимо обратить больше внимания при диагностике. Если проблема возникла в месте соединения, то она устраняется подтяжкой шланга, если сам шланг пропускает воздух, то его необходимо заменить.
Частой причиной плохой работы тормозов становится повреждение корпуса энергоаккумулятора: на нем может быть вмятина или коррозии, так как металл корпуса не износостойкий. Цилиндры начинают пропускать воздух, что приводит к разгерметизации всей системы. В таком случае необходима замена стакана цилиндра.
В Интернете легко можно найти видео, пошагово показывающие процесс демонтажа и разборки энергоаккумулятора, а также устранения некоторых неисправностей.
Как выбрать энергоаккумулятор
Поиск детали определяется маркой полуприцепа, оборудованием тормозной системы. В моделях таких брендов, как «Шмитц», «Крона», «Кегель» устанавливаются как барабанные, так и дисковые.
«Энергачи» подбирают и для типов осей. Запчасти BPW или «Шмитц» в соответствии с их параметрами можно устанавливать на различные полуприцепы.
Например, если ремонт застал водителя-дальнобойщика внезапно, вышедший из строя «энергач» заменяется каким-либо другим, подходящим по конструкции.
Необязательно подбирать модель конкретного производителя.
Так, агрегаты машин МАЗ и КамАЗ взаимозаменяемы, могут осуществлять все функции тормозной системы. Но производить такую подмену с долгосрочной перспективой не стоит. Лучше при необходимости выполнить неотложный ремонт, а затем установить энергоаккумулятор согласно правилам.
Внесение изменений исходной конструкции автомобиля является нарушением ПДД.
Обслуживание тормозной системы КамАЗ | АвтоКАМ
Обслуживание заключается в осмотре, очистке механизмов и проверке креплений, а также в регулировке зазоров между колодками и барабаном. При осмотре тормозных механизмов необходимо проверить следующее.
1. Надежность крепления суппорта к фланцам мостов.
2. Затяжку гаек осей колодок и гаек болтов крепления кронштейнов разжимных кулаков.
3. Состояние фрикционных накладок. Если расстояние от поверхности накладок до головок заклепок менее 0,5 мм, то надо сменить тормозные накладки. Необходимо предохранять накладки от попадания на них масла, так как фрикционные свойства промасленных накладок нельзя полностью восстановить очисткой и промывкой. Если требуется заменить одну из накладок левого или правого тормоза, нужно менять все у обоих тормозных механизмов (левого и правого колес). После установки новых фрикционных накладок колодку необходимо расточить. Радиус колодки 200_0.4 мм дан применительно к новому барабану. После расточки барабана при ремонте радиус колодки должен быть равен радиусу расточенного барабана. Барабаны допускается растачивать до диаметра не более 406 мм.
4. Вращение вала разжимного кулака. Вал должен вращаться в кронштейне свободно, без заеданий. В противном случае нужно очистить опорные поверхности вала и кронштейна, после чего смазать их тонким слоем консистентной смазки.
Обслуживание вспомогательного тормоза КамАЗ
Обслуживание вспомогательного тормоза заключается в периодической проверке его крепления и вращения заслонки.
Если заслонка вращается туго, вследствие отложения на ее оси кокса, следует снять корпус с заслонкой, очистить, промыть в керосине, обдуть сжатым воздухом и установить на место.
Обслуживание компрессора КамАЗ
При обслуживании компрессора необходимо проверять затяжку гаек его крепления к двигателю,
затяжку гаек шпилек, крепящих головку, и других крепежных деталей. Гайки шпилек, крепящих головку, следует затягивать равномерно, в два приема. Окончательный момент затяжки должен быть в пределах 1,2— 1,7 кгс-см2.
Через 80 000—100 000 км пробега при сезонном обслуживании (весной) надо снимать головку компрессора для очистки поршней, клапанов и седел. Клапаны, не обеспечивающие герметичности, необходимо притереть к седлам, а сильно изношенные или поврежденные заменить новыми. Новые клапаны также следует притереть к седлам (до получения непрерывного кольцевого контакта при проверке «на краску»).
Признаками неисправности компрессора являются появление шума и стука при его работе, увеличенное количество масла в конденсате, сливаемом из воздушных баллонов. Последнее обычно является следствием износа поршневых колец, масляного уплотнения заднего торца коленчатого вала или подшипников нижних головок шатунов.
Обслуживание пневмопривода КамАЗ
Надежность работы пневмопривода тормозов автомобиля зависит от правильного обращения с приборами тормозной системы и ухода за ними.
1. При обслуживании пневмопривода автомобиля прежде всего нужно убедиться в герметичности системы в целом и ее отдельных элементов. Особо тщательно следует проверять герметичность соединений трубопроводов и гибких шлангов, так как в этих местах чаще всего возникают утечки сжатого воздуха. Места большой утечки воздуха определяются на слух, а небольшой утечки — с помощью мыльной эмульсии. Устраняют утечку воздуха из соединений трубопроводов подтягиванием или заменой отдельных элементов соединений.
Герметичность пневмосистемы следует проверять при номинальном давлении, выключенных потребителях сжатого воздуха и неработающем компрессоре.
Давление воздуха в воздушных баллонах должно уменьшаться не более чем на 0,15 кгс/см2 за 15 мин при свободном положении органов управления тормозного привода (педали и рукоятки тормозных кранов, кнопок кранов аварийного растормаживания и привода вспомогательного тормоза) и на 0,3 кгс/см2 после включения органов управления.
2. Для обеспечения нормальной работы пневмопривода необходимо постоянно сливать конденсат из воздушных баллонов через краны слива его. Скопление большого количества конденсата в баллонах не допускается, так как это может привести к попаданию его в приборы привода и выходу их из строя.
При высокой влажности окружающего воздуха следует ежедневно сливать конденсат. Наличие большого количества масла в конденсате указывает на неисправность компрессора. Зимой и в случае безгаражной стоянки автомобилей нужно более часто сливать конденсат из воздушных баллонов во избежание замерзания его в приборах и трубопроводах. В случае замерзания конденсата запрещается отогревать приборы, трубопроводы и воздушные баллоны открытым огнем. Для этой цели следует использовать горячую воду.
После полного слива конденсата из воздушных баллонов рекомендуется заполнить систему воздухом, доведя его давление до номинального, и только после этого остановить двигатель.
3. Приборы пневматического тормозного привода (кроме указанных ниже) не нуждаются в специальном обслуживании и регулировке. В случае неисправности разборка этих приборов и устранение их дефектов могут проводиться только квалифицированными специалистами.
Обслуживание регулятора тормозных сил КамАЗ
Обслуживание регулятора тормозных сил заключается в осмотре его крепления, в проверке состояния тяги упругого элемента и рычага регулятора, в очистке от грязи и посторонних предметов. Если мосты задней тележки тягача снимались для ремонта или замены, то при последующем их монтаже необходимо отрегулировать длину рычага регулятора. Эту операцию должен выполнять квалифицированный специалист.
Обслуживание соединительных головок КамАЗ
Обслуживание соединительных головок заключается в периодическом осмотре, очистке от грязи и проверке герметичности соединения головок автомобиля и прицепа.
Проверку герметичности следует проводить при сцепке автомобиля с прицепом, последовательно в заторможенном и в расторможенном положениях.
Эксплуатация автомобилей с негерметичными соединениями тормозных магистралей запрещается.
Для устранения негерметичности в соединительных головках необходимо заменить уплотнительные кольца или соединительные головки в сборе.
При эксплуатации автомобиля без прицепа нужно соединительные головки закрыть крышками, защищающими их от попадания грязи, снега, влаги.
Обслуживание тормозного крана КамАЗ
Обслуживание двухсекционного тормозного крана заключается в его периодическом осмотре, очистке от грязи, проверке герметичности и работы.
Необходимо следить за состоянием защитного резинового чехла крана и плотностью прилегания его к корпусу, так как при попадании грязи на рычажную систему и трущиеся поверхности тормозной кран выходит из строя.
Герметичность тормозного крана проверяют с помощью мыльной эмульсии в двух положениях: в затор-
моженном и расторможенном. Утечка воздуха через атмосферный вывод тормозного крана при этих положениях свидетельствует о том, что в одной из секций либо нарушилась герметичность впускного клапана, либо вышел из строя выпускной клапан. Кран с такими дефектами необходимо заменить.
Тормозной кран срабатывает полностью при усилии на рычаге 80 кгс и ходе рычага 26 мм. Начальная нечувствительность крана примерно 15 кгс. Разность давления в секциях крана может составлять до 25 кгс/см2.
Обслуживание привода тормозного крана заключается в периодическом осмотре, очистке и смазке шарнирных соединений. Следует проверить состояние защитного чехла (он не должен иметь разрывов) и убедиться в том, что он плотно прилегает к корпусу тормозного крана по всему периметру.
Необходимо следить за состоянием кронштейнов, а также тяг и рычагов, связывающих тормозную педаль с тормозным краном, периодически очищать их от грязи и посторонних предметов (веток, проволоки и т. д.).
Полностью нажатая педаль тормоза не должна доходить до пола на 10—30 мм. Полный ход ее должен быть в пределах 100—130 мм, а свободный 20—30 м.
В случае необходимости следует отрегулировать ход педали тормоза, изменяя с помощью регулировочной вилки длину тяги, соединяющей педаль с первым промежуточным рычагом привода.
Если по каким-либо причинам разбирался привод тормозного крана, то при сборке надо добиться совмещения нижнего отверстия промежуточного рычага с осью опрокидывания кабины. Затем, изменяя длину тяги, идущей от педали к переднему рычагу, установить педаль в требуемое положение по отношению к полу кабины.
Обслуживание тормозных камер КамАЗ
Обслуживание тормозных камер заключается в проверке их крепления к кронштейну и герметичности. Для проверки герметичности надо нажать на педаль тормоза, наполнить камеры сжатым воздухом, покрыть мыльной эмульсией стягивающий хомут, отверстие в корпусе и место присоединения трубопровода в камере. Утечку обнаруживают по образованию мыльных пузырей. Ее устраняют подтягиванием болтов хомута. Если при подтягивании болтов утечка не устраняется, необходимо сменить диафрагму камеры. Срок службы диафрагмы тормозных камер 2 года, по истечении этого срока диафрагму надо заменить.
Обслуживание цилиндров с пружинными энергоаккумуляторами КамАЗ
Обслуживание цилиндров с пружинными энергоаккумуляторами заключается в периодическом осмотре и очистке от грязи, а также в проверке их герметичности и работы.
Проверять герметичность этих камер следует при наличии сжатого воздуха в контурах приводов стояночного тормоза и рабочего тормоза задней тележки автомобиля. При этом необходимо выключить стояночный тормоз — цилиндры энергоаккумуляторов наполняются сжатым воздухом.
Если воздух утекает через дренажное отверстие или из-под винта устройства для механического растормаживания, то неисправно уплотнение поршня энергоаккумулятора, а если через входной штуцер диафрагменной тормозной камеры — нижнее уплотнение толкателя.
Утечку воздуха из-под фланца крепления цилиндра следует устранить подтягиванием болтовых соединений. Если этим приемом не удастся ликвидировать неисправность, то тормозные камеры следует заменить.
Для проверки герметичности диафрагменных тормозных камер следует нажать на педаль рабочего тормоза. Если воздух будет выходить через входной штуцер цилиндра энергоаккумулятора, неисправно нижнее уплотнение толкателя.
При выходе воздуха из-под хомута следует обстучать его молотком и подтянуть болты крепления хомута. Если негерметичность не устраняется, следует сменить диафрагму.
Диафрагму также следует заменить при утечке воздуха через отверстия в корпусе камеры. Срок службы диафрагмы 2 года, по истечении его диафрагму следует заменить.
Разбирать, осматривать, чистить и смазывать детали цилиндра с пружинным энергоаккумулятором должен квалифицированный механик только в условиях мастерской на специальном приспособлении с соблюдением мер безопасности.
Предохранитель от замерзания КамАЗ
При температуре окружающего воздуха 5 °С и выше предохранитель должен быть выключен. При температуре ниже 5 °С его необходимо заправить этиловым спиртом.
Для заливки спирта и контроля его уровня рукоятку предохранителя нужно опустить в нижнее положение и зафиксировать, повернув на 90°. Затем надо вывинтить пробку со щупом и залить в предохранитель через воронку спирт. После этого следует закрыть заливное отверстие и, повернув рукоятку на 90°, поднять ее в рабочее положение.
Ежедневно с помощью щупа следует контролировать уровень жидкости. Перед началом заморозков (при сезонном обслуживании) внутренние полости испарителя очищают и промывают.
Проверка работоспособности пневматического тормозного привода КамАЗ
Проверка работоспособности пневматического тормозного привода заключается в определении выходных параметров давления воздуха по контурам с помощью контрольных манометров и штатных приборов, размещенных в кабине водителя (двухстрелочный манометр и блок контрольных ламп тормозной системы). Контрольные манометры устанавливают на клапанах контрольного вывода, имеющихся во всех контурах пневмопривода, и соединительных головках — типа «Палм» питающей (аварийной) и тормозной магистралей двухпроводного привода и типа А соединительной магистрали однопроводного привода тормозов прицепа.
Рис. 98. Схема пневмопривода тормозных механизмов:
1 — передняя тормозная камера; 2 — клапан контрольного привода; 3 — звуковой сигнал; 4 — контрольная лампа; 5 — двухстрелочный манометр; 6 — кран аварийного растормаживания стояночного тормоза; 7 — кран стоячного тормоза; 8 — кран вспомогательного тормоза; 9 — кран ограничения давления; 10 — компрессор; 11 — пневмоцилиндр привода рычага останова двигателя; 12 — регулятор давления; 13 — пневмоэлектрический датчик включения электромагнита пневмоклапана прицепа; 14 — предохранитель от замерзания; 15 — пневмоэлектрический датчик падения давления в контуре; 16 — воздушный баллон контура рабочего тормоза колес задней тележки и контура аварийного растормаживания; 17 — кран слива конденсата; 18 — пневмоцилиндр привода механизмов вспомогательного тормоза; 19 — тройной защитный клапан; 20 — двойной защитный клапан; 21 — двухсекционный тормозной клапан; 22 — аккумуляторные батареи; 23 — воздушный баллон контура рабочего тормоза колес передней оси и контура аварийного растормаживания; 24 — воздушные баллоны контура стоячного тормоза и контура тормозов прицепов; 25 — воздушный баллон контура вспомогательного тормоза; 26 — пружинный энергоакумулятор; 27 — задняя тормозная камера; 28 — перепусковой клапан; 29 — ускорительный клапан; 30 — автоматический регулятор тормозных сил; 31 и 32 — клапаны управления тормозами прицепа соответственно с двухпроводным и однопроводным приводами; 33 — одинарный защитный клапан; 34 — разобщительный кран; 35 — соединительная головка типа «Палм»; 36 — соединительная головка типа А; 37 — задние фонари.
Клапаны 2 контрольного вывода (см. рис. 98) смонтированы: на клапане 9 ограничения давления — контура привода тормозных механизмов колес передней оси; на левом лонжероне рамы в зоне заднего моста — контура привода тормозных механизмов колес среднего и заднего мостов; на правом лонжероне рамы в зоне заднего моста и воздушном баллоне 24 — контура привода механизмов стояночного и запасного тормозов; в воздушном баллоне 25 — контура привода механизма вспомогательного тормоза и питания потребителей сжатого воздуха. Перед проверкой работоспособности пневматического тормозного привода следует устранить утечки сжатого воздуха из пневмосистемы. Последовательность проверки 1. Пустив двигатель, заполнить пневматическую систему воздухом (до срабатывания регулятора давления 12). При этом давление во всех контурах тормозного привода и соединительной головке 35 (типа «Палм») питающей магистрали двухпроводного привода тормозов прицепа должно находиться в пределах 6,2—7,5 кгс/см2, а в соединительной головке 36 (типа А) однопроводного привода 4,8—5,3 кгс/см2. Сигнальные лампы блока контрольных ламп тормозной системы должны погаснуть при достижении давления в контурах 4,5—5,5 кгс/см2. Одновременно прекращает работу шумовой сигнализатор (зуммер). 2. Нажать полностью педаль привода рабочих тормозов. Давление по двухстрелочному манометру 5 в кабине водителя должно резко снизиться, но не более чем на 0,5 кгс/см2. При этом давление в клапане контрольного вывода контура привода тормозных механизмов колес передней оси должно быть равно показанию верхней шкалы двухстрелочного манометра в кабине водителя. Давление в клапане контрольного вывода контура привода тормозных механизмов колес среднего и заднего мостов должно быть не менее 2,5 кгс/см2 (для незагруженного автомобиля). Поднять вверх вертикальную тягу привода регулятора 30 тормозных сил на величину прогиба подвески под нагрузкой (40 мм для автомобилей мод. 5320, 35 мм — мод. 5410 и 30 мм — моделей 53212, 54112 и 5511). Давление в тормозных камерах 27 должно быть равным показанию нижней шкалы двухстрелочного манометра, а в соединительной головке 35 тормозной магистрали двухпроводного привода 6,2—7,5 кгс/см2; в соединительной головке 36 соединительной магистрали — упасть до 0. 3. Рукоятку привода крана стояночного тормоза 7 установить в переднее фиксированное положение. Давление в клапане контрольного вывода контура привода механизмов стояночного и запасного тормозов должно быть равным давлению в воздушном баллоне 24 стояночного и запасного контура и находиться в пределах 6,2— 7,5 кгс/см2, давление в соединительной головке 35 тормозной магистрали двухпроводного привода — равным 0, в соединительной головке 36 — от 4,8 до 5,3 кгс/см2. 4. Рукоятку привода крана стояночного тормоза 7 установить в заднее фиксированное положение. На блоке контрольных ламп тормозной системы должна гореть (в мигающем режиме) контрольная лампа стояночного тормоза. Давление в клапане контрольного вывода контура привода механизмов стояночного и запасного тормозов и в соединительной головке 36 должно упасть до О, а в соединительной головке 35 тормозной магистрали двухпроводного привода должно быть равным 6,2—7,5 кгс/см2. 5. При положении рукоятки крана стояночного тормоза в заднем фиксированном положении нажать на кнопку крана аварийного растормаживания 6. Давление в клапане контрольного вывода контура привода механизмов стояночного и запасного тормозов должно быть равным показанию двухстрелочного манометра 5 в кабине водителя. Штоки тормозных камер 26 механизмов среднего и заднего мостов должны убраться. 6. Отпустить кнопку крана аварийного растормаживания. Давление в клапане контрольного вывода механизмов стояночного и запасного тормозов должно упасть до 0. 7. Нажать на кран вспомогательного тормоза 8. Штоки пневмоцилиндров управления заслонками моторного тормоза 18 и выключения подачи топлива 11 должны выдвинуться. Давление воздуха в тормозных камерах прицепа (полуприцепа) должно быть равным 0,6 кгс/см2.
Регулировка тормозного механизма КамАЗ
Регулировка тормозного механизма может быть полной или частичной. В обоих случаях необходимо проверить, правильно ли затянуты подшипники ступиц колес. Тормозные барабаны должны быть холодными. Стояночный тормоз следует выключить.
Полную регулировку проводят только после разборки и ремонта тормозов или в случае нарушения центровки рабочих поверхностей фрикционных накладок и тормозного барабана.
Необходимые операции надо выполнять в такой последовательности.
1. Ослабить гайки крепления осей колодок и сблизить эксцентрики, повернув оси метками одну к другой. Метки поставлены на наружных выступающих над гайками торцах осей. Отпустить болты крепления кронштейна разжимного кулака.
2. Подать в тормозную камеру сжатый воздух под давлением 1—1,5 кгс/см2 (нажать на педаль тормоза при наличии воздуха в системе или воспользоваться сжатым воздухом из гаражной установки).
При отсутствии сжатого воздуха вынуть палец штока тормозной камеры и, нажимая на регулировочный рычаг в сторону хода штока тормозной камеры при торможении, прижать колодки к тормозному барабану.
Поворачивая эксцентрики в одну и другую сторону, сцентрировать колодки относительно барабана и добиться плотного прилегания их к барабану. После этого через окна в щитке тормоза, расположенные на расстоянии 20—30 мм от наружных концов накладок, направить щуп толщиной 0,1 мм под накладку: он не должен проходить вдоль всей ее ширины.
3. Не прекращая подачи сжатого воздуха в тормозную камеру, а при отсутствии сжатого воздуха — не отпуская регулировочного рычага и удерживая оси колодок от проворачивания, надежно затянуть гайки осей и гайки болтов крепления кронштейна разжимного кулака к суппорту тормоза.
4. Прекратить подачу сжатого воздуха, а при отсутствии сжатого воздуха отпустить регулировочный рычаг и присоединить шток тормозной камеры.
5. Повернуть оси червяка регулировочного рычага так, чтобы ход штока тормозной камеры был в пределах 20—30 мм.
Убедиться, что при включении и выключении подачи воздуха штоки тормозных камер перемещаются быстро, без заеданий.
6. Проверить, как вращаются барабаны: они должны вращаться свободно и равномерно, не касаясь колодок.
После указанной регулировки между тормозным барабаном и колодками могут быть следующие зазоры: у разжимного кулака 0,4 мм, у осей колодок 0,2 мм.
Частичную регулировку проводят только для уменьшения зазора между колодками и барабаном, который увеличивается при эксплуатации вследствие износа накладок. Наличие больших зазоров, при которых требуется проведение частичной регулировки, обнаруживают по увеличению хода штоков тормозных камер (ход штока не должен превышать 40 мм). Частичную регулировку выполняют только вращением осей червяков регулировочных рычагов так же, как и при полной регулировке (см. пп. 5 и 6). При этом не следует ослаблять гайки осей колодок и изменять установку осей, так как это может нарушить нормальное прилегание колодок к барабану при торможении. В случае изменения установки осей необходимо проводить полную регулировку.
При частичной регулировке надо устанавливать наименьший ход штоков тормозных камер, равный 20 мм.
Для получения одинаковой эффективности торможения правых и левых колес необходимо, чтобы ходы штоков правых и левых камер каждого моста мало отличались один от другого.
При проверке тормозов на роликовом стенде необходимо, чтобы разность тормозных сил правого и левого колес испытуемого моста не превышала 15% максимальной величины.
Неисправности моста КАМАЗ в процессе эксплуатации
В данной статье мы рассмотрим вероятные неисправности моста КАМАЗ и пути к их устранению.
Неисправности моста КАМАЗ – закономерность, так как подвеска грузовой машины испытывает огромные нагрузки.
Мост – это один из основных элементов трансмиссии шасси. Данный агрегат в процессе эксплуатации испытывает неимоверные нагрузки. Несмотря на высокое качество компонентов, механический узел подвержен износу. При неправильной эксплуатации, чрезмерных нагрузках и плохом уходе, весь узел, как и любой другой механизм приходит в негодность. Для того что бы избежать поломок, нужно производить своевременный ремонт и замену износившихся деталей. О большинстве поломок трансмиссии можно узнать заранее, до их полного выхода из строя. Для этого мы рассмотрим все признаки поломок, чем они вызваны и как их своевременно устранить.
Нужен мост КАМАЗ?Вибрация среднего моста КАМАЗ. Если вибрация начинается на небольших скоростях и усиливается по мере увеличения скорости то необходимо проверить:
— подшипники. Для начала проверьте/замените подшипники фланца межосевого дифференциала, а также заднего фланца моста;
— отрегулируйте шестерни редуктора, проверьте зазоры между ними;
— кардан. Необходимо проверить состояние и его крепления.
В некоторых случаях причинной вибрации и гула становится главная передача. Разберите механический узел, проверьте состояние шестерен и отрегулируйте его перед обратной установкой.
Не работает задний мост КАМАЗ. Зачастую поломка происходит из-за таких причин:
— неисправен задний редуктор. Снимите, проверьте его техническое состояние;
— Если кардан вращается, но узел не функционирует, вероятно оборвало одну из полуосей;
— Часто из-за поломки дифференциала перестает работать задний мост.
Трещина на мосту КАМАЗа. Поломка серьезная и не приятная. Зачастую трещины появляются при регулярных перегрузках, а также сильных ударах по картеру. В случае серьёзных повреждений требуется покупка нового картера, от этого зависят безопасность и надёжность. Возможный ремонт происходит в несколько этапов:
— демонтируете мост;
— сливаете масло;
— моете и обезжириваете место сварки;
— при помощи болгарки или резака трещина разделывается на 5-8 миллиметров в глубину. Для сварки чугуна необходима сквозная варка. После чего сварщик заделывает полученный выпил с помощью сварки.
Подклинивает задний мост. Болезнь распространена на современных евро шасси. В процессе эксплуатации изношенные тормозные колодки может провернуть и заклинить. Для временного решения проблемы вам понадобиться отключить тормозную систему, зажав шланги задних энергоаккумуляторов. После того как вы добрались, необходимо заменить неисправные тормозные колодки на новые.
Гуляют мосты на КАМАЗе. Данная неисправность возникает в таких случаях:
— разболтаны шарниры. Необходимо подтянуть;
— износились рессоры;
— разболтаны балансирные втулки;
— изогнута рама шасси;
— неправильно сбалансирован мост.
Воет задний мост КАМАЗа. Вой моста первый признак износа шестерен редуктора. Встречается данная поломка часто. Для ее решение необходимо демонтировать редуктор и заменить все износившиеся подшипники и шестерни.
Гонит или течет масло из моста КАМАЗ. Данная поломка очень часто встречается на всех моделях шасси и зачастую крайне просто устраняется. Для начала:
— проверьте состояния сальников, манжет и прокладок. При необходимости замените;
— проверьте сапун. При необходимости почистите, то же самое повторите с вентиляционным отверстием картера.
Зарядка аккумулятора 15В что делать. Какое напряжение нужно использовать для зарядки автомобильного аккумулятора. Зарядка постоянным напряжением
Вы наверное заметили, что я в последнее время очень много пишу об автомобильных аккумуляторах, только что открыла новый раздел на сайте и хочу освятить все "горячие вопросы" - прочитал много полезной информации. Еще одна очень актуальная тема - перезаряд батареи, сегодня я постараюсь рассказать о причинах и последствиях этого явления, почему перезарядка батареи так же плоха, как и ее "недозарядка".Читать...
Я уже не раз указывал, что в аккумуляторе небольшое количество электролита, у каждой модели разная мощность в зависимости от мощности. Именно этот электролит способствует накоплению энергии, без него не было бы эффекта батареи. Но эта жидкость очень капризна, ей нужно создать необходимые условия – чтобы она не замерзла, а также не выкипела. Если то "кипение" батареи может быть спровоцировано перезарядкой, а это уже серьезно. Что-то должно быть сделано.
Что такое пополнение?
Если объяснить на пальцах, то достаточно простой процесс - аккумулятор уже заряжен, генератор продолжает заряжаться и заряжаться.Электролит состоит из воды и довольно большой доли около 65% (остальное в составе серная кислота 35%) в нормальных условиях батарея берет заряд (повышает плотность до нужного уровня) и отключается, поэтому напряжение на ней равно 12,7 В, это среднее 100% напряжение на нескольких батареях.
Если продолжать заряжать аккумулятор, то вода в электролите начнет разлагаться на составляющие газы, которыми являются водород и кислород - соответственно электролит закипит или закипит, уровень воды упадет (испарится) - тем больше электричества вы подадите , тем интенсивнее будет - это классическая зарядка аккумулятора.
Это сопровождается интенсивным приготовлением пищи и падением уровня электролитов. На самом деле это явление гораздо опаснее, чем, скажем, «недозаряд».
Если аккумулятор заряжен не полностью, вы просто не заведете машину, но аккумулятор может взорваться при перезаряде.
Причины этого явления
Ребят, скажу пару слов о "специальной" зарядке от зарядного устройства - многие делают это специально! ПОМНИТЕ! Так вот - до нужного уровня - в нашем диапазоне это около 1,27 г/см3, если плотность ниже (уже при заряженном аккумуляторе) аккумулятор может зависнуть на отрицательных значениях.Мы должны забрать его! Но как это сделать? Очень просто - нужно выпарить из электролита небольшое количество воды, благодаря чему увеличится концентрация кислоты и увеличится плотность.
Именно поэтому многие водители - "варят" аккумулятор малым током от зарядного устройства, но только до определенного значения плотности. Потом зарядка отключается. В противном случае просто «избавьтесь» от аккумулятора. Особенно важно не «оголить» плитку.
Теперь "неспециальная" зарядка, как говорится под капотом автомобиля, ее основные причины:
- Реле регулятора заряда генератора не работает! ... Это реле "видит" зарядку и по достижении 12,7 В отключает питание генератора. При выходе из строя этого реле генератор будет постоянно заряжать аккумулятор, а его токи значительны, он очень быстро закипит! Это самая распространенная причина. К счастью, это реле стоит копейки. Небольшой фильм, который мы смотрим.
- Сам генератор вышел из строя такое тоже бывает. Например, поменяли реле но ничего не помогает, зарядка все равно идет! Генератор надо ремонтировать или менять, тут ремонт уже сложнее и дороже.
- На некоторых автомобилях, например грузовиках, а также на некоторых УАЗ, есть вольтметр , показывает напряжение от генератора до аккумулятора, как он его заряжает. Обычно оно не должно превышать 14 вольт, но часто показания составляют 15-17 вольт, что очень много. У меня на практике был такой случай - заменили и реле и генератор, все новое, а вольтметр показывает 17В, уже голову сломали что делать! Оказывается вышел из строя сам датчик, поменяли этот дисплей и все нормально, напряжение выровнялось до 14В.Так что мораль такова - иногда выходит из строя сам датчик - перегрузки нет, он только показывает "ложные" показания.
Это самые частые причины почему нагрузка выше номинала, в принципе ломаться уже нечему, если у вас не лексус просто с кучей датчиков может быть что-то еще, хотя я думаю уже почти не осталось.
К счастью, в новых автомобилях загораются две лампочки на панели, эта и значок аккумулятора.
Многие скажут - ну и что, грузится и "привет" с ним, что будет? Но, ребята, не говорите мне, мы читали о последствиях.
Последствия перегрузки
Так что для тех, кто думает, что это все несерьёзно и что с ним можно ездить посвящается, я дополню его баллами:
- Перезарядка вызывает закипание электролита, который выливается на поверхность аккумулятора, а затем стекает на многие детали под капотом, например - хомуты, патрубки, металлический корпус, радиатор, провода и т.д. он может съесть все, что угодно. упомянул для вас в любом случае, пусть не сразу, но будет.
- Окисление клемм. При попадании кислоты на хомуты они очень быстро окислятся и появится зеленый налет.
- Уровень электролита падает, обнажаются свинцовые пластины, зарядка продолжается! Так они будут греться, что на них негативно влияет – если долго не перемалывать, они «рассыпаются», банки могут закрыться, либо батарея полностью сдохнет. Просто выбросьте батарею.
- При испарении электролита, который по сути представляет собой взрывоопасные газы (кислород и водород), может взорваться сама батарея, так что вы не сможете увидеть ее так далеко.Весь моторный отсек будет в кислоте.
Напряжение автомобильного аккумулятора является опережающим показателем, по которому грамотный водитель должен делать выводы о состоянии аккумулятора, следует ли его подзарядить или заменить. Известно, что существует прямая зависимость напряжения от уровня заряда автомобильного аккумулятора. Сначала рассмотрим, по каким показателям напряжения можно узнать, что аккумулятор исправен, почему аккумулятор теряет U и что означает эталон напряжения.Далее попробуем определить заряд аккумулятора по напряжению: таблица, на основании которой делаются некоторые выводы о состоянии аккумулятора, будет прикреплена в конце статьи.
Аккумулятор теряет напряжение: в чем причина?
Если заряженный адаптер переменного тока быстро разряжается, это может быть вызвано несколькими причинами такого «поведения» аккумулятора. Уровень заряда батареи может быстро падать по естественной причине: батарея только что истощила свой ресурс обычным образом, так и должно быть.
Генератор также может выходить из строя и перезаряжать аккумулятор во время движения, помогая поддерживать необходимый уровень рабочего состояния. Если аккумулятор еще не старый, а генератор исправен, вероятно, у автомобиля серьезные проблемы с электрикой в виде постоянной утечки.
Кроме того, бортовая сеть автомобиля может быть повреждена - например, магнитола или другое устройство потребляет слишком большой ток, и аккумулятор просто не справляется с такой нагрузкой.
Для устранения падения напряжения иногда достаточно устранить проблему путем технического осмотра, выявить причину, устранить ее и повторно измерить напряжение на клеммах аккумулятора через несколько часов работы.Важно оценить такие показатели, как уровень, а также измерить напряжение с нагрузкой и без.
Что означает нормальное напряжение батареи?
Для нормальной работы аккумулятора его напряжение должно быть в пределах 12,6-12,7 вольт, не менее. Этот норматив следует выучить начинающим водителям как таблицу умножения – чтобы не проглядеть критический уровень потери заряда аккумулятора и не оказаться в ситуации, когда машина вдруг «встанет».
Также следует помнить, что в зависимости от характеристик аккумулятора и автомобиля, а также других сопутствующих условий коэффициент может варьироваться – до 13 вольт и немного больше.Именно так говорят некоторые производители аккумуляторов, и этот фактор тоже следует учитывать. В идеале, сколько вольт должно быть относительным числом. Но всегда нужно ориентироваться на показания между 12,6 и 13,3 вольта - в зависимости от типа и страны производства аккумулятора.
При снижении напряжения аккумулятора ниже 12 В он разряжен как минимум наполовину, а при падении ниже 11,6 В аккумулятору срочно требуется зарядка.
Таким образом, номинальное напряжение для большинства автомобильных аккумуляторов составляет от 12,6 до 12,7 вольт, а если используется нестандартная модель аккумулятора, U-фактор может быть немного выше: 13 вольт, но не более 13,3. Некоторые начинающие водители задаются вопросом, каким должно быть идеальное U. Конечно, идеальных цифр не бывает, так как меняется текущий уровень в сети автомобиля, погодные условия, энергопотребление отдельными элементами бортовой сети автомобиля.
Чтобы не пропустить момент, когда уровень заряда аккумулятора начинает падать до критического уровня, существует так называемая таблица зарядки аккумулятора. Если вы измерили U на клеммах аккумулятора, то по напряжению можно определить заряд аккумулятора: сориентироваться поможет таблица.Он отображает прямо пропорциональную зависимость U от уровня заряда батареи в процентах.
В таблице также приведены показатели плотности электролита и температуры, при которой он может замерзнуть в холодное время года - также в зависимости от уровня заряда и U в аккумуляторе.
Таблица уровня заряда батареи
90 137 90 138 90 139 90 140 Плотность электролита, г/см³ 90 141Свинцово-кислотные аккумуляторы заряжаются от «выпрямленного» (прямого) источника питания. Для этого подойдет любое устройство, позволяющее регулировать зарядный ток или напряжение, при условии, что оно обеспечивает повышение зарядного напряжения до 16,0-16,5 вольт. В противном случае полностью зарядить современный аккумулятор на 12 вольт до 100% его емкости не получится.
Для зарядки положительная клемма зарядного устройства подключается к клемме (+) аккумулятора, а отрицательная клемма — к клемме (-).
Существует два режима зарядки: режим постоянного тока и режим постоянного напряжения. С точки зрения влияния на срок службы батареи эти режимы эквивалентны.
Постоянный зарядный ток.
Аккумулятор заряжается на одну десятую от номинальной емкости после 20-часового разряда. Это означает, что для аккумулятора емкостью 60 А/ч (ампер в час) необходим зарядный ток 6А. Недостатком данного режима зарядки является необходимость многократного контроля значения тока (каждые 1-2 часа) и его корректировки, а также сильное газовыделение в конце процесса.Для уменьшения газовыделения и обеспечения более полного заряда аккумулятора полезно постепенно уменьшать силу тока по мере увеличения зарядного напряжения. При достижении напряжения 14,4 В следует уменьшить зарядный ток вдвое до 3 ампер (для аккумулятора 60 А/ч) и продолжить зарядку до начала газовыделения.
В современных аккумуляторах, не оборудованных отверстиями для заливки воды, после увеличения зарядного напряжения до 15 вольт стоит снова уменьшить зарядный ток вдвое - до 1,5 ампер (для аккумулятора емкостью 60 А/ч) .
В случае так называемого необслуживаемые аккумуляторы полностью заряжаются при напряжении 16,3-16,4 В (разница зависит от качества электролита и состава сплавов, из которых изготовлены сетки).
Зарядка в режиме постоянного напряжения.
При использовании этого метода уровень заряда аккумулятора в конце процесса зависит от зарядного напряжения, обеспечиваемого зарядным устройством. Так, после непрерывной 24-часовой зарядки на 14,4 вольта 12 вольтовая батарея зарядится до 75-85% своей емкости, на 15 вольт - до 85-90%, а на 16 вольт - до 95-97. %.Всего за 20-24 часа. аккумулятор заряжается при подаче на него напряжения 16,3-16,4 вольта.В зависимости от емкости и внутреннего сопротивления аккумулятора в момент зарядки ток через него может превышать 50 ампер. Поэтому во избежание сбоев в зарядных устройствах максимальный ток ограничивают 20-25 амперами.
Во время зарядки напряжение на клеммах аккумулятора постепенно достигает напряжения зарядного устройства, а зарядный ток падает практически до нуля (при условии, что зарядное напряжение меньше напряжения, при котором начинается выделение газа).Таким образом, зарядку можно производить без постоянного внимания человека. Показателем завершения заряда здесь является повышение напряжения на клеммах аккумулятора до 14,3-14,5 вольт. В это время обычно загорается зеленый индикатор, указывающий, что необходимое напряжение достигнуто и зарядка завершена.
На практике нормальная зарядка (до 90-95% емкости) необслуживаемых аккумуляторов современными зарядными устройствами с максимальным напряжением 14,4-14,5 В обычно занимает более суток.
Зарядка автомобильного аккумулятора.
В автомобиле аккумулятор заряжается постоянным напряжением при работающем двигателе. По согласованию с производителями аккумуляторов автопроизводители устанавливают зарядное напряжение генераторов на уровне 13,8-14,3 В - меньше напряжения, при котором происходит интенсивное газовыделение.При понижении температуры воздуха увеличивается внутреннее сопротивление аккумулятора, что снижает эффективность его зарядки в режиме постоянного напряжения. По этой причине не всегда есть возможность полностью зарядить аккумулятор в автомобиле, а зимой при напряжении на клеммах 13,9-14,3 В и включенном дальнем свете уровень заряда аккумулятора не превышает 70-75 В. %.Поэтому зимой, в условиях низких температур, коротких пробегов и частых пусков холодного двигателя рекомендуется не реже одного раза в месяц заряжать аккумулятор в помещении с помощью зарядного устройства.
Проверка плотности электролита.
Для свежезаряженного аккумулятора показатель плотности электролита в каждой банке должен быть в пределах 1,27-1,29 г/см3. По мере расходования заряда плотность постепенно снижается и разряженный наполовину аккумулятор составляет 1,19-1,21 г/см3.При полном разряде плотность электролита достигает 1,09-1,11 г/см 3 .Для нормально заряженной батареи, не имеющей внутренних коротких замыканий, показатель плотности электролита во всех банках примерно одинаков с расхождением не более 0,02 г/см. см3. В случае внутреннего короткого замыкания в любой из банок плотность электролита в ней будет ниже, чем в остальных, на 0,10-0,15 г/см3.
Плотность электролита и других жидкостей измеряется с помощью прибора, называемого ареометром.Для разных жидкостей ареометр имеет сменные плотномеры (от латинского слова densum — плотность, густота, вязкость).
При измерении плотности держите ареометр как можно дальше, чтобы поплавок не касался стенок трубки. Наряду с этим измеряют температуру электролита, а плотность рассчитывают исходя из его температуры +25°С. Для этого показание ареометра увеличивают или уменьшают на значение, взятое из таблицы, приведенной в соответствующем спец. литература.
ИЗМЕРЕНИЕ КЛИМАТ И ВРЕМЯ ГОДА ПЛОТНОСТЬ ЭЛЕКТРОЛИТА | ПЛОТНОСТЬ (г/см3) | 90 150||||||||||
Аккумулятор заряжен | Аккумулятор выписано 90 141 90 150 | ||||||||||
на 25% | на 50% | 90 150 90 139Очень холодный (температура января от -50°С до -30°С) 90 141 90 422 ЗИМА 90 141 90 422 1,30 | 1,26 | 1,22 | 90 150|||||||
ЛЕТО | 1,28 | 1,24 | 1,20 | 90 150 90 139 90 442 Холодный (температура января от -30°С до -15°С) 90 141 90 446 1,281,24 | 1,20 | 90 150 90 139Умеренная (температура января от -15°С до -8°С) 90 141 90 458 1,28 | 1,24 | 1,20 | 90 150 90 139 90 466 Теплый влажный (температура января от 0°С до +4°С) 90 141 90 470 1,23 90 141 90 470 1,19 90 141 90 470 1,15 90 150 90 139 90 478 Сухой горячий (температура января от -15°С до +4°С) 90 141 90 482 1,231,19 | 1,15 |
Если напряжение рабочего цикла аккумуляторной батареи менее 12,6 В и плотность электролита менее 1,24 г/см 3 , проверьте напряжение на клеммах при работающем двигателе и зарядите аккумуляторную батарею.
Регулярно выполняя эти простые шаги, вы можете обеспечить длительную и бесперебойную работу аккумулятора в любое время года.
Разряженный аккумулятор не всегда требует покупки нового, часто достаточно зарядить старый, процедура неизбежна при частых холодных пусках и коротких поездках. Самые дешевые зарядные устройства имеют ручное управление, владельцу нужно знать, каким напряжением заряжать аккумулятор автомобиля.
Требуется постоянный ток, напряжение до 16,5 вольт. Зарядка происходит в одном из двух режимов: постоянным током или постоянным напряжением.
Зарядка аккумулятора Bosch
Зарядное устройство настроено на ток 10% от номинальной емкости. Например, для аккумулятора 12 В емкостью 55 Ач требуется ток 5,5 А, для аккумулятора 60 Ач - 6 А. При этом силу тока необходимо контролировать и регулярно регулировать, так как он имеет тенденцию к блужданию .
При поддержании тока на уровне 10% в конце процесса зарядки происходит сильное газовыделение. Следовательно, после достижения 14,4 В ток уменьшается в 2 раза.Для необслуживаемых аккумуляторов оно снова уменьшается вдвое при напряжении 15 вольт.
Проверить время зарядки аккумулятора
Аккумулятор автомобиля 12 В заряжен, когда показатели напряжения и тока не меняются в течение 2 часов. Для полноценной работы достаточно сохранения параметров в течение 1 часа. Обычно это 16,3 (± 0,1) В.
Зарядка поддерживающим напряжением
Аккумулятор 12 В будет заряжаться ежедневно:
При глубоко разряженной батарее ток в начале зарядки может стать большим, что может привести к выходу из строя батареи, поэтому показатель ограничен 20А.
По мере зарядки ток будет уменьшаться и, наконец, снизится до нуля. Этот метод не требует постоянного контроля со стороны владельца. Контролировать процесс можно через сутки после запуска, измеряя напряжение на клеммах. Если оно равно 14,4 (± 0,1) В, зарядка завершена. Для достижения этой цели обычно требуется более суток для необслуживаемых аккумуляторов. На устройствах с индикацией загорится сигнал, указывающий на окончание.
Зарядка кальциевых аккумуляторов
Старые сухозаряженные аккумуляторы заряжаются током 10%, для которых допускается напряжение до 16 вольт.Новые 12-вольтовые батареи Ca/Ca быстро выходят из строя при таких высоких напряжениях.
Максимально допустимое значение для них 14,4 В при токе 10% от емкости. Зарядка занимает больше времени, но не сокращает срок службы батареи.
Зарядка аккумуляторов 6 В
Аккумуляторы 6 В часто используются в:
- мотоциклы, мотороллеры;
- лодок;
- торговое, складское, промышленное оборудование; 90 039 автомобилей для детей;
- инвалидных колясок.
Учитывая широкое распространение аккумуляторов 6В, они выпускаются в широком диапазоне емкостей, они могут быть как 1,2 Ач, так и 16 Ач или любого промежуточного значения. Зарядка таких аккумуляторов автомобильным зарядным устройством проблематична. Потребуется строгий контроль, постоянное регулирование тока. Велик риск перегрева.
Наиболее подходящим зарядным устройством для аккумуляторов 6 В является Imax B6 или подобное. Ток 10% от емкости, напряжение до 7,3В.
Зарядка литий-полимерных аккумуляторов
Lipo 3.8V заряжается от прилагаемых к нему устройств или зарядных устройств, таких как Imax B6.
Аккумуляторы заряжаются током от 20 до 100% номинальной емкости. Для батарей предпочтительны более низкие значения. Главный вопрос какое напряжение показывает заряженный аккумулятор? При выборе 70-80% зарядка начинается с постоянного напряжения и уменьшающегося тока.
Специальные устройства для Lipo 3,8 В сигнализируют об окончании зарядки при достижении 70-80% емкости.Дальнейшее увеличение плотности обеспечивает менее частую зарядку, но сокращает срок службы батареи в целом.
При зарядке литий-полимерных аккумуляторов на 3,8 В зарядное устройство должно показывать 4,2 В. Если вы можете установить 4,1 В, зарядка займет немного больше времени, но аккумулятор прослужит намного дольше.
Зарядка аккумулятора, не снимая его с автомобиля
Описанные выше методы включают зарядку от розетки, что обычно требует извлечения аккумулятора. Однако зарядка может происходить и под капотом.Современные портативные устройства, такие как CTEK, компактны, что позволяет заряжать аккумулятор на 12 В под капотом. Их можно оставить на ночь, чтобы утром аккумулятор был в рабочем состоянии. Такие зарядные устройства особенно актуальны для владельцев автомобилей с кальциевыми аккумуляторами.
Зарядка аккумулятора генератором
На автомобилях с двигателем внутреннего сгорания аккумуляторная батарея подключена к генератору. Когда вы путешествуете, генератор заряжает аккумулятор, а затем дает ему заряд, чтобы завести автомобиль.
Если емкость аккумулятора чрезмерно превышает рекомендованную, подзарядка от стандартного генератора займет значительно больше времени. Часто в таких случаях аккумулятор не успевает зарядиться до нужного уровня, начинает быстро разряжаться, вплоть до глубокого разряда.
При установке аккумулятора емкостью меньше рекомендуемой, ток генератора слишком велик для него, он быстро перегревается и может закипеть.
Время автономной работы в обоих случаях значительно сокращается.
Напряжение, отображаемое на заряжаемом аккумуляторе, во многом зависит от его типа. Мы подробно разобрали основные из них. Мягкая зарядка продлевает срок службы батареи. Благодаря своевременному обслуживанию они могут служить до 5 лет и дольше.
.Предыдущая тема :: Следующая тема | ||||||||||||
Автор | Известно | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Перейти |
| |||||||||||
Вернуться в игру » | ||||||||||||
Марк33 старый уборщик Докзи: 28 нояб. 2014 Помг: 7 раз Skd: Podborne; Острув Маз |
| |||||||||||
Вернуться в игру » |
| |||||||||||
Реклама |
| |||||||||||
Вернуться в игру » |
| |||||||||||
Михаллика zwadacz Doczy: 27 Apr 2015 Помощь: 13 раз От: Tomaszw Mazowiecki |
| |||||||||||
Вернуться в игру » |
| |||||||||||
Перейти |
| |||||||||||
Вернуться в игру » | ||||||||||||
Реклама |
| |||||||||||
Вернуться в игру » |
| |||||||||||
Скорпионwr Администратор Докзи: 19 июля 2008 Помг: 26 раз От: Przasnysz |
| |||||||||||
Вернуться в игру » | ||||||||||||
Спили модератор занавеса Doczy: 22 Aug 2009 Помг: 24 раза Skd: SD |
| |||||||||||
Вернуться в игру » | ||||||||||||
тележка amator postw Doczy: 07 Feb 2016 Pomg: 1 раз Skd: czyca |
| |||||||||||
Вернуться в игру » |
| |||||||||||
Обеликс наркоман Doczy: 28 Feb 2016 Pomg: 3 times From: Augustw |
| |||||||||||
Вернуться в игру » |
| |||||||||||
Реклама |
| |||||||||||
Вернуться в игру » |
| |||||||||||
тележка amator postw Doczy: 07 Feb 2016 Pomg: 1 раз Skd: czyca |
| |||||||||||
Вернуться в игру » |
| |||||||||||
Перейти |
| |||||||||||
Вернуться в игру » | ||||||||||||
Обеликс наркоман Doczy: 28 Feb 2016 Pomg: 3 times From: Augustw |
| |||||||||||
Вернуться в игру » |
| |||||||||||
самад Zasuzony Doczy: 13 Sep 2009 Помг: 22 раза От: Jasie / ary / LUBUSKIE |
| |||||||||||
Вернуться в игру » |
| |||||||||||
Перейти |
| |||||||||||
Вернуться в игру » | ||||||||||||
перец старый уборщик Doczy: 04 Pa 2012 Pomg: 5 раз From: WOCAWEK |
| |||||||||||
Вернуться в игру » | ||||||||||||
Перейти |
| |||||||||||
Вернуться в игру » | ||||||||||||
Дарецкий bywalec Doczy: 07 Feb 2016 Pomg: 1 раз Skd: Kty Wrocawskie / Wrocaw |
| |||||||||||
Вернуться в игру » |
| |||||||||||
Перейти |
| |||||||||||
Вернуться в игру » | ||||||||||||
тележка amator postw Doczy: 07 Feb 2016 Pomg: 1 раз Skd: czyca |
| |||||||||||
Вернуться в игру » |
| |||||||||||
Свифт V Doczy: 15 Dec 2010 Помг: 25 раз Skd: KT |
| |||||||||||
Вернуться в игру » |
| |||||||||||
тележка amator postw Doczy: 07 Feb 2016 Pomg: 1 раз Skd: czyca |
| |||||||||||
Вернуться в игру » |
| |||||||||||
Норберт zasuzony Doczy: 20 Feb 2012 Помг: 3 раза Skd: Warszawa |
| |||||||||||
Вернуться в игру » |
| |||||||||||
Свифт V Doczy: 15 Dec 2010 Помг: 25 раз Skd: KT |
| |||||||||||
Вернуться в игру » |
| |||||||||||
тележка amator postw Doczy: 07 Feb 2016 Pomg: 1 раз Skd: czyca |
| |||||||||||
Вернуться в игру » |
| |||||||||||
Свифт V Doczy: 15 Dec 2010 Помг: 25 раз Skd: KT |
| |||||||||||
Вернуться в игру » |
| |||||||||||
тележка amator postw Doczy: 07 Feb 2016 Pomg: 1 раз Skd: czyca |
| |||||||||||
Вернуться в игру » |
| |||||||||||
Свифт V Doczy: 15 Dec 2010 Помг: 25 раз Skd: KT |
| |||||||||||
Вернуться в игру » |
| |||||||||||
Дзядзя zwadacz Doczy: 09 Aug 2016 Pomg: 1 раз
|
| |||||||||||
Вернуться в игру » |
| |||||||||||
кФиатек maniac post Doczy: 09 Sep 2015 Pomg: 4 times |
| |||||||||||
Вернуться в игру » |
| |||||||||||
ДЭНИ old stager Doczy: 17 Nov 2014 Pomg: 12 раз From: D |
| |||||||||||
Вернуться в игру » |
| |||||||||||
Реклама |
| |||||||||||
Вернуться в игру » |
| |||||||||||
кФиатек maniac post Doczy: 09 Sep 2015 Pomg: 4 times |
| |||||||||||
Вернуться в игру » |
| |||||||||||
Поршневой компрессор своими руками. Как сделать воздушный компрессор для покраски своими руками. Двигатель
Воздушный компрессор — это устройство для распыления краски. Обычно используется в мастерских и гаражах для покраски автомобилей или накачки колес. Купить такое оборудование можно в специализированном магазине или сделать своими руками. В отличие от заводских моделей, техника, сделанная своими руками, может быть более эффективной и служить гораздо дольше.Кроме того, с точки зрения финансовых затрат самостоятельное изготовление будет дешевле.
Используя приспособление от автомобиля, можно сделать компрессор простой конструкции. Это готовое электрическое устройство - колесный насос ... Компрессор имеет два положительных свойства:
- Мощность. Устройство способно создавать высокое давление до 5-6 атмосфер, без лишней нагрузки на двигатель. Это основное преимущество автомобильных устройств. Но чтобы накачать колеса потребуется около 10 минут.Поэтому работы выполняются с перерывами, иначе дешевые устройства за это время могут перегреться. Причина в низком КПД автомобильных компрессоров.
- Производительность. За единицу времени устройство способно подавать воздух быстро и в больших количествах. Благодаря высокой эффективности бак наполняется быстрее, а прямое использование сжатого воздуха увеличивает поток из сопла.
Высокоскоростной двигатель и устройство с объемной поршневой системой помогают сочетать мощность и экономичность.Чтобы оборудование не глохло при перегреве, необходимо дополнительное охлаждение цилиндров. Иногда для рабочего органа используют турбины. Простые устройства часто не используются в быту из-за их высокой стоимости. Чтобы не выбирать между мощностью и производительностью, используйте ресивер.
Приемник имеет объем памяти ... Для промышленных устройств в качестве приемника используется стальной цилиндр. Достаточно мощный, но не очень эффективный компрессор медленно наполняет цилиндр.За короткое время можно подать из ресивера объемный поток воздуха, но только при наличии достаточного давления. После подачи воздуха он должен восстановить давление. Все устройства работают по этому принципу. Для маломощного компрессора подойдет электродвигатель от игрушки. Это устройство часто используют для подачи воздуха в аквариум.
Функциональный самодельный компрессор
В отличие от машин, которые сделаны из автомобильных аксессуаров, компрессор от холодильника работает постоянно.Это связано с его хорошей мощностью и производительностью. Кроме того, по качеству он не уступает заводским моделям. А если есть возможность получить комплектующие бесплатно, то и денег на производство такого устройства уйдет минимум. Устройство предназначено для покраски и продувки, шиномонтажа, отлично обеспечивает работу пневмоинструмента. Для изготовления компрессора на 220 В потребуются следующие данные:
- Мотор-компрессор от старого холодильника.
- Тройники, маслозаливная труба, шланги, фитинги, розетки.
- Редуктор, который будет контролировать давление.
- Два манометра.
- Получатель. Для этого подойдет огнетушитель или газовый баллон, который должен быть полностью пустым. Можно сварить самодельную емкость из листа металла и толстой трубы.
- Воздушный фильтр.
- Сливочное масло.
- Аварийный клапан.
- Реле стартера и реле давления.
- Краска по металлу.
- Фум-лента, ножовка и моторное масло.
- Гаечный ключ и шприц.
Компрессор в сборе состоит из нескольких ступеней:
Мощный компрессор
Если предыдущий вариант компрессора для вас недостаточно эффективен, то есть устройства с более высоким давлением и высоким КПД ... В качестве компрессора здесь используется двигатель внутреннего сгорания, коленчатый вал которого начинает работать не от сгорания топлива, а от обратного процесса.При этом поршневая группа устройства имеет большой запас прочности. В качестве привода используется электродвигатель мощностью 3 кВт и более, который можно купить недорого. Или использовать работающий двигатель, сняв систему зажигания и впуска, выхлоп, стартер в сборе и коробку передач.
Это устройство способно создавать давление в 10 атмосфер. Очень громко.
Воздушный компрессор средней мощности
Газовый баллон или огнетушитель используется для создания воздушного компрессора средней мощности.Для этого подключите старый огнетушитель (баллон) и мощный автокомпрессор, чтобы накачать колеса. При самостоятельном изготовлении устройства соблюдайте следующие правила:
- Емкость с механическими повреждениями и коррозионными отложениями использовать нельзя.
- Конструкция должна быть хорошо закреплена.
- Требуется токарный станок по стали. Это необходимо, если ресивер случайно сломается.
- Должен быть обеспечен резерв давления. Если вы планируете увеличить давление до 5 атмосфер, его прочность должна быть от 10 атмосфер.
- Для автоматического отключения компрессора при достижении максимального давления установлен датчик аварийного отключения. В качестве альтернативы установите механический клапан, который при необходимости сбросит давление в аварийной ситуации.
- Не оставляйте оборудование под высоким давлением на длительное время, если оно используется в редких случаях. Для сохранения герметичности достаточно 0,5 атмосферы.
Не пренебрегайте мерами предосторожности: не забудьте установить аварийные датчики.Перекаченное колесо просто сломается, а если взорвется стальной баллон, можно серьезно пораниться.
Сделать компрессор своими руками легко ... Его конструкция может быть простой или сложной, главное, для чего он предназначен и сколько вы хотите потратить на его изготовление. Но не забывайте, что устройство должно соответствовать техническим требованиям безопасности.
Краскораспылитель обычно используется для покраски автомобиля.Это воздушный компрессор и подключенный к нему краскопульт. Если вы планируете подобное оборудование для своего гаража, компрессор можно сделать самостоятельно или купить заводской образец.
Очевидно, что купить готовый продукт намного проще. Это влечет за собой снижение трудозатрат. Тем не менее, делая это самостоятельно, вы сэкономите много денег. Кроме того, специалисты утверждают, что самодельный мощный электрокомпрессор для автомобиля с реле и ресивером может быть намного эффективнее и долговечнее серийного изделия.Ниже вы узнаете, как сделать компрессор для покраски автомобиля 220В своими руками
Компрессор для покраски автомобиля своими руками
Конечно, для работы нам придется собирать определенные материалы. Итак, чтобы собрать самодельный воздушный компрессор 220В для покраски автомобиля нам потребуются следующие детали:
- манометр; КПП
- с масляно-влагозащитным фильтром;
- реле контроля давления;
- фильтр очистки бензиновых двигателей;
- перекладина водяная с резьбой внутри; резьбовые переходники
- ; зажимы
- ; двигатель
- ;
- получатель; моторное масло
- ;
- выключатель под напряжение 220В;
Компрессорные материалы самодельные
- Трубы латунные; маслостойкий шланг
- ;
- деревянная доска; шприц
- ;
- Средство для удаления ржавчины;
- шпильки, гайки, шайбы; герметик
- , фум лента; эмаль
- по металлу; файл
- или файл
- колесики мебели; Фильтр дизельного двигателя
- .
Этот список легко составить. Собрав все необходимое, можно приступать к работе.
Собираем двигатель
Начнем с самого главного элемента - двигателя, вырабатывающего необходимое количество давления воздуха. Здесь мы можем использовать двигатель от ненужного холодильника.
В его устройство входит реле, которое понадобится для поддержания заданного значения давления воздуха. Специалисты утверждают, что старые советские модели позволяют добиться более высоких давлений, чем новые импортные двигатели.
Достаем двигатель из холодильника, тщательно чистим и обрабатываем средством во избежание окисления корпуса. Тогда он будет готов к покраске.
Разборка мотора холодильника
Теперь нужно заменить моторное масло. Для этого подойдет полусинтетика – она не уступает моторной и имеет массу полезных присадок.
В моторе 3 трубки: 1 закрытая и 2 открытые, по которым циркулирует воздух. Для определения впускного и выпускного каналов включаем двигатель и запоминаем, откуда воздух входит и откуда выходит.Закрытая трубка используется только для замены масла.При работе напильником делайте надрез таким образом, чтобы опилки не попадали в трубку. Разламываем наконечник, удаляем масло и заливаем новое, с помощью шприца.
Для герметизации канала после замены масла выберите болт соответствующего сечения, обмотайте его герметичной лентой и плотно вкрутите в трубу.
Двигатель и реле установлены на толстой плите, которая будет служить основанием. Выбираем положение, в котором оно было в холодильнике.Это необходимо, потому что пусковое реле чрезвычайно чувствительно к тому, как оно расположено. Как правило, на нем есть соответствующая маркировка — соблюдайте правильное положение, чтобы реле работало стабильно и правильно.
Закрепите двигатель на подготовленной доске
Ресивер для воздуха является обязательным компонентом, который должен присутствовать в компрессорной установке. Чтобы устройство исправно функционировало, оно должно быть рассчитано на определенное значение давления.В качестве ресивера можем использовать старые емкости от десятилитровых огнетушителей – они прочные и герметичные.
Вместо пускового клапана на ресивер накручиваем переходник с резьбой - для герметичности используем специальную ленту ФУМ. При наличии у будущего получателя очагов ржавчины необходимо избавиться от них путем шлифовки и обработки специальными средствами. Для того, чтобы удалить очаги коррозии внутри, залейте средство и хорошенько встряхните. Затем ставим гидравлическую крестовину с герметиком.Можно считать, что домашний ресивер готов.
В качестве баллона со сжатым воздухом используем старый огнетушитель
Сборка устройства
Ресивер огнетушителя с двигателем крепится к основанию из толстого листа. Для крепления используем гайки, шайбы и дюбеля. Ресивер должен стоять вертикально. Для его крепления берем три листа фанеры, в одном из них делаем отверстие под цилиндр. Оставшиеся два листа прикрепляем к деревянному основанию и листу фанеры с родным приемником в нем.Накручиваем колесики мебельной фурнитуры внизу деревянной основы для лучшей маневренности механизма.
На входной патрубок компрессора надевается резиновый шланг и к нему подсоединяется фильтр очистки бензиновых двигателей. Дополнительные зажимы не требуются, так как давление воздуха на входе относительно низкое. Во избежание присутствия влаги и масляных частиц в воздушном потоке мы устанавливаем на выходе влагомаслоотделяющий фильтр для дизельных двигателей. Здесь давление будет уже достаточно высоким, поэтому для дополнительного крепления нужно использовать специальные хомуты с винтовым креплением.
На схеме ниже показано, как собирается самодельный автомобильный компрессор для покраски автомобиля.
Схема компрессора для покраски автомобиля
Далее на вход коробки передач подключается фильтр для очистки от масла и влаги, который нам понадобится для развязки давления в двигателе и цилиндре. Соединение делаем по гидравлической крестовине с левой или правой стороны. С противоположной стороны перекладины ставим манометр для контроля уровня давления в баллоне.На верхний конец перекладины устанавливаем реле для регулировки. Все соединения загерметизированы герметиком.
С помощью реле мы сможем подать необходимое давление в ресивер, при этом обеспечив плавность работы механизма. Реле регулируется двумя пружинами, одна из которых задает верхний предел давления, а другая нижний, один контакт подключен к добавке, другой коммутируется на нулевую фазу сети. Второй сетевой ввод воздуходувки подключается к фазе сети тумблером.Тумблер позволяет включать и выключать прибор от сети, не вынимая вилку из розетки. Пропаиваем и изолируем все электрические контакты. После покраски наш домашний компрессор будет готов к испытаниям.
Самодельный компрессор для покраски автомобиля
Тестируем и настраиваем самодельный компрессор для покраски автомобиля
Для проверки подключите краскораспылитель к розетке. Ставим выключатель в выключенное положение и подключаем вилку к электрической розетке.Установите регулятор реле на минимальное значение и активируйте тумблер. Для проверки используем манометр. Следим за тем, чтобы реле правильно размыкало сеть в нужные моменты. С помощью воды и моющего средства проверьте все шланги и соединения на наличие утечек.
Затем отпускаем баллон со сжатым воздухом - после падения давления до определенного уровня реле должно включить двигатель. Если все работает нормально, вы можете попробовать использовать камеру, чтобы нарисовать нужный предмет.Смотрим на качество и убеждаемся, что устройство стабильно и подходит для работы с автомобилем.
Компрессор может быть очень полезен во многих сферах жизни. Возможно, вам нужно устройство для быстрой накачки автомобильных шин или вы выбрали аэрограф, но у вас нет нужного оборудования и вы не хотите его покупать. Решить эту проблему можно, изготовив компрессор самостоятельно. Мы поговорим о том, как это сделать и что для этого нужно.
Сделать или купить
Перед тем, как научиться делать компрессор своими руками, необходимо узнать, как и какие задачи может решить самодельный вариант, и как с ними справиться с устройством, купленным в магазине.В связи с этим все больше зависит от того, в каком направлении вам нужен компрессор. Если он вам нужен для простой накачки шин, вы можете использовать самодельный.
Другое дело, если тебя тянет к творчеству. Не обязательно быть аэрографом, чтобы натолкнуться на недостатки домашнего варианта. Дело в том, что покраска требует ровного и равномерного потока воздуха. В нем не должно быть примесей и других мелких частиц.
Несоблюдение этих условий может привести к зернистости краски или другим дефектам.Вы должны подумать об этом в первую очередь, когда увидите фотографии самодельных компрессоров.
Ко всему этому можно еще добавить неровные разводы и разводы, что будет проблемой даже при покраске велосипедной рамы, не говоря уже о деталях автомобиля.
Несмотря на это, оба типа компрессоров построены более или менее одинаково с точки зрения базовой конструкции. В любом случае нужен бак, в котором воздух находится под высоким давлением.Он может быть вызван ручным впрыском или возникать в результате механического воздействия.
Если первый вариант дешевле в реализации, то имейте в виду, что работа будет намного сложнее, так как придется постоянно контролировать уровень давления внутри компрессора.
Если компрессор оснащен дополнительной автоматикой, достаточно время от времени доливать или менять масло. Результатом работы такого устройства будет постоянная и равномерная подача воздуха, что может сыграть для вас очень важную роль.
Подготовка
Итак, переходим к пошаговой инструкции, как собрать компрессор в домашних условиях. Если говорить о его преимуществах, в первую очередь стоит помнить об объеме работы, ведь такой агрегат будет работать гораздо тише заводского варианта. Для этого вам придется герметично соединить все компоненты, но работа стоит затраченных усилий.
Из чего можно сделать компрессор самостоятельно?
Для начала вам нужно что-то, что может заменить приемник.Для этого хорошо подойдет простой видеорегистратор. Затем нужно найти простой насос, на котором установлен манометр. Необходимо увеличить давление воздуха внутри камеры. Для этого добавляем простое шило, ремкомплект колеса и простой ниппель камеры.
В первую очередь необходимо убедиться, что камера по-прежнему герметична и герметична. Если окажется, что он не справляется со своими задачами, последствия могут быть серьезными в условиях повышенного давления.
Если при осмотре обнаружены подсосы воздуха, камеру необходимо герметизировать, желательно вулканизацией.
Так как наша камера будет выступать в роли приемника, нам придется проделать в ней еще одно отверстие, для чего нам понадобится простое шило. Вам нужно будет вставить сосок, о котором я упоминал ранее. Он будет использоваться для подачи воздуха в камеру.
Для обеспечения правильной установки ниппеля комплект плотно прилегает, как указано в списке деталей.Затем открутите ниппель и проверьте, как движется воздух.
Мини-компрессор своими руками изготавливается по тому же принципу, только берется меньшая камера, для которой нужен меньший насос. Такая установка будет иметь меньший КПД, но будет обладать определенной компактностью.
Характеристики
После всего того, что было сделано до этого, нужно установить сливной клапан на ниппель, который изначально стоял на камере.Необходимо сбросить давление, если оно поднимается слишком высоко. Чтобы проверить работоспособность устройства не только непосредственным использованием, не лишним будет установить дополнительный манометр.
В противном случае, если собираетесь красить, нужно сначала сделать пробу, потом посмотреть на однородность эмали или обычной краски, и только потом приступать к работе. Это не очень удобно и может быть довольно дорого в зависимости от цены материалов.
Важно знать, что стрелка не должна вибрировать при проверке уровня давления манометром. Если это произойдет, проверьте всю конструкцию, так как это сигнал о том, что поток воздуха неравномерный.
На самом деле идея домашних компрессоров и их изготовления не требует никаких сверхспособностей. Конечно, вам потребуются простые руки, базовые навыки работы с разными инструментами, а главное желание все это делать.Если вам нужен компрессор для профессиональных нужд, лучше обратиться к готовым решениям.
9 Дом в то же время они являются более долговечными # Важно понимать, что это зависит в первую очередь от того, кто изготовил данный агрегат, и не менее важны материалы, использованные при его создании.
Если вы хотите работать в качестве хобби в своем гараже или сарае, у вас есть для этого достаточно свободного времени - почему бы и нет.
Картинки компрессор своими руками
В некоторых случаях для различных хозяйственных работ требуется воздушный компрессор.При наличии достаточных навыков, а также некоторых стартовых узлов и деталей такой агрегат можно изготовить самостоятельно.
Когда вам нужен компрессор для работы по дому?
В первую очередь понадобится владельцам одиночных автомобилей. Покраска автомобиля, очистка салона и двигателя от грязи и пыли, доведение давления в шинах до необходимого значения – вот лишь небольшой перечень мероприятий, которые может выполнять домашний компрессор. Сфера применения устройства резко возрастет, если в хозяйстве появятся пневмоинструменты.Например, в Польше их использование во многих ситуациях оказывается более выгодным, чем электрические: отсутствует подключение к стационарной линии электропередач, а конструкции, основанные на использовании пневматики, зачастую более надежны.
Перед тем, как приступить к изготовлению самодельного воздушного компрессора, следует выполнить предварительное техническое задание, в котором следует уточнить следующие требования:
- какое требуемое давление воздуха;
- из чего и как будет сделан привод;
- из каких компонентов можно собрать устройство;
- как долго компрессор будет работать непрерывно;
- каким должен быть минимально допустимый расход энергии;
- критичны ли качественные показатели энергоносителя: его влажность и температура.
Для большинства домашних дел достаточно 4…6 атм, однако следует помнить, что при длительной эксплуатации компрессора его подвижные части нагреваются, поэтому со временем эта характеристика может упасть на 20…30%. Производительность полностью зависит от технических параметров пневмоинструмента. Минимальный расход обычно относится к сверлам, гаечным ключам и дюбелям (до 100…120 л/мин). В то же время для ударных инструментов или шлифовальных машин требуется расход до 350...400 л/мин.При проведении наружных работ (в частности, малярных) могут потребоваться и более высокие значения производительности, поэтому необходимо предусмотреть запас по этому параметру в 20...30 %. Такой же подход требуется для оценки мощности, потребляемой устройством.
Каждому компрессору необходим ресивер - накопительный бак, поддерживающий давление воздуха в пределах, необходимых для стабильной работы устройства. По мере увеличения объема бака увеличивается функциональность воздушного компрессора, хотя габаритные размеры устройства будут увеличиваться.Однако объем не должен быть меньше 10 литров. Учтите, что для покраски увеличится длина трубопроводов (а значит, и потери).
Как сделать компрессор и в каком порядке выполнять работы?
Комплектующие будущего компрессора
Для самостоятельного изготовления компрессора вам потребуется:
Порядок установки
Как сделать компрессор? Рекомендуется следующая последовательность подготовки и установки компонентов: наливной шланг с отводом → фильтр предварительной очистки → после фильтра → жесткая подводящая труба к компрессору → компрессор → маслопровод замены → отводящий трубопровод к ресиверу → тройник → ресивер → реле РД с аварийным предохранительным клапаном → тройник с манометром → регулятор с клапаном → комбинированный выпускной фильтр → шланг с самозакрывающимся пневматическим разъемом.
На начальном этапе необходимо подготовить компрессор от холодильника к установке. Очищается изнутри от грязи и мусора, красится и сливается масло (вероятно, что это делалось не за все время, впрочем, особой нужды в холодильнике нет). Компрессор уже имеет преднастроенное пусковое реле, менять его не рекомендуется. Герметичное отверстие в нижней части корпуса служит для слива масла. Это отверстие аккуратно вскрывается (стружка не должна попасть внутрь), после чего старое масло с помощью шприца удаляется и полость заливается свежим (подойдет любое синтетическое или полусинтетическое масло, свойства которого практически неизменны) .Масло следует доливать на 30...40 % больше с учетом естественных потерь, например при сплошной окраске больших поверхностей.
Следующим шагом является подготовка воздушного аккумулятора. Внутренняя часть корпуса огнетушителя должна быть тщательно очищена преобразователем ржавчины. Затем в нижней части корпуса получается отверстие с резьбой, которое затыкается заглушкой: это необходимо для периодического слива конденсата. В комплекте с розеткой идет тройник. Возможная проблема - несовпадение резьбы - решается ее обрезанием.К противоположным концам тройника подсоединяется предохранительный клапан (его параметры подбираются с учетом потребностей) и второй тройник, также оснащенный манометром. Накопительный бак подлежит обязательной покраске.
Сборка завершается присоединением второго тройника фильтра-масла-влаги к выходу. Этот тройник должен быть оборудован ручным вентилем и вытекающим из него контрольным манометром. Присоединив к последнему отводной шланг, процесс сборки будет завершен.
Остается только установить все собранные элементы на раму.Для этих целей лучше использовать алюминиевые уголки или толстую фанеру. Компрессор рекомендуется устанавливать сверху: это облегчает последующее использование устройства. Чтобы избежать лишнего шума и вибрации, все агрегаты должны быть жестко закреплены на раме, кроме самого компрессора: он должен допускать некоторую вибрацию. Для этого остальные крепления на нем лучше не разбирать или при их отсутствии предусмотреть установку компрессора на пружинных компенсаторах.
Регулировка и испытание
Основное испытание самодельного компрессора заключается в том, чтобы определить, можно ли эффективно регулировать давление, создаваемое в собранной системе.Проще всего это сделать при покраске тестовой поверхности. При этом последовательно возникают:
- Реле настроено на 4...5 в.
- Подключить компрессор к сети.
- Манометр контролирует стабильность параметра. Если реле сработает, то при превышении давления оно выключит компрессор, иначе откроет предохранительный клапан и сразу выключит агрегат.
- Система проверяется на отсутствие самопроизвольного выброса энергоносителя, для чего можно использовать обычный мыльный раствор.
- При падении давления ниже минимально допустимого уровня реле должно автоматически включать компрессор.
- После окраски любой поверхности проверьте качество нанесенной на нее краски - при внешнем осмотре не должно быть обнаружено следов влаги, инородных тел или грязи. При таких неисправностях следует дополнительно проверить работу выходного фильтра - влагомаслоотделителя.
Работа самостоятельно собранного агрегата будет длительной и надежной, если его периодически обслуживать для регламентных работ.Все сводится к замене впускных фильтров, периодической продувке всех воздуховодов и замене масла в компрессоре.
Воздушный компрессор, работающий от сети 220 В, в доме или гараже незаменим для различных целей: им легко накачать шины, произвести ремонт, приведя в движение пневмоинструмент, сдуть пыль и стружку с обрабатываемых поверхностей, использовать это как пульверизатор. В специализированных торговых точках представлен большой ассортимент пневмокомпрессоров, и стоит такой агрегат немалых денег.Но при желании и наличии определенных навыков можно сделать компрессор в домашних условиях своими руками.
Каждый компрессор или своими руками работает по простому принципу - двигатель нагнетает воздух в емкость, где он находится под необходимым давлением , которое контролируется манометром. При снижении давления до нижнего предела двигатель начинает работать, а при достижении установленного значения выключается. В зависимости от назначения компрессора можно сделать как самое простое, так и полупрофессиональное устройство.
Устройство монтируется на основание или каркас, которым может быть любой доступный материал, например ДСП или фанера необходимого размера, при этом все детали расположены таким образом, чтобы обеспечить легкий доступ для обслуживания или, при необходимости, проведения ремонт. На роль ресивера отлично подойдут старые камазовские тормозные бачки, уже имеющие резьбу для штуцеров и кран слива конденсата, или пустой баллон огнетушителя.
Иногда используют несколько емкостей и затем вваривают в них необходимые втулки и трубки для соединения остальной системы.В проекте должны быть установлены влагоотделитель и воздушный фильтр, и они продаются в готовом виде. Соединительные трубы выполнены из металлических или кислородных шлангов, используемых для газовой сварки. Из автоматики отдельно приобретается пуск и прессостат.
Что тебе нужно? 90 505 Основной частью изделия ручной работы является мотор-компрессор.
Можно приобрести отдельно, но такие устройства не отличаются мощностью и надежностью, к тому же стоят они достаточно дорого.Для этого годится он, лишенный подобных дефектов, и ремонт такого устройства при нормальной эксплуатации крайне редок. Также вам понадобятся следующие материалы .
.
Все мы смотрели фантастические фильмы или читали известных писателей-фантастов. Многие из них, вероятно, представляли, какой будет машина будущего, ...Очень часто этот автомобиль представлялся как летающий, в виде летающей тарелки, а иногда и совсем необычный. Итак, давайте взглянем на автомобиль нашего времени и предположим, как он будет выглядеть через 20-30-50 лет. 2.1 Мнения водителей : Хотелось бы многофункциональную машину. Экономичный автомобиль будет в восторге. Моя мечта — быстрый автомобиль, который экономит время. Моя мечта - машина из сказки.90 280 2.2. Основные направления автомобилестроения. 2.3. Варианты автомобиля будущего . Каким будет автомобиль будущего ? Я решила узнать, что думают по этому поводу мои одноклассники. На вопрос из предложенной мной анкеты ответили иначе. По мнению моих одноклассников, машины "будущего" должны иметь:
Изучив передовой опыт автомобильной промышленности, мы обнаружили, что существуют некоторые идеи о том, каким должен быть автомобиль будущего. 1. Электродвигатель - он будет небольшой и будет питаться от обычной электрической розетки. 2. Водородный двигатель - Производство водорода в будущем будет дешевым, а значит будет прибыльным для большинства водителей. Автомобиль будущего: экологически чистый, практически или полностью не содержащий вредных выбросов. Комфортабельный и безопасный автомобиль, которым не нужно управлять. Компактный для парковки и преобразования в просторный кабриолет. Чего ожидать от автомобилей, которые могут изменить то, как должен выглядеть автомобиль 21 века. В будущем у водителя появится большое количество электронных помощников. В целом механических деталей в машине почти не останется — все заменят электроникой.Он будет следить за транспортным средством и водителем, а также за дорожной обстановкой. В будущем у электроники будет больше возможностей управления, чем у водителя, и, возможно, в далеком будущем она полностью заменит человека. Тогда человеку нужно только спланировать маршрут, а машина сама довезет его до места назначения. Конструкция автомобиля претерпит множество существенных изменений. «Подвижная конструкция» будет иметь значение, когда тип автомобиля будет преобразован в соответствии с конкретной ситуацией.В будущем автомобили будут разделены на два типа: городской автомобиль и спортивный автомобиль ...Городской автомобиль будет предназначен для поездок по городу, благодаря чему он будет иметь компактную форму и будет экономичным. Спорткар будет оригинальным, большим для удобства водителя и будет автомобилем выходного дня. 2.4 Революционная инновация Дизайнеры Массачусетского технологического института давно начали работать над проблемой: как сделать компактный автомобиль для парковки, но при этом удобный для переноски и удобный в салоне. Еще до того, как огромная сеть пробок захлестнула города, автопроизводители задумались о создании городского мини-автомобиля.Первый мини-автомобиль, способный передвигаться даже по тротуарам, не мешая прохожим, что можно сказать, стал родоначальником CityCar, вы можете видеть на фото.
Так родился CityCar. Этот двухместный автомобиль можно складывать и раскладывать по длине. Так, в разложенном состоянии его длина составит 2,5 метра, а в полностью сложенном всего 1,5 метра. Припарковать такую машину не составит труда, тем более, что машина может вращаться вокруг своей оси, ведь каждое колесо вращается на 120 градусов и имеет свой микромотор.Теперь, чтобы припарковаться в узком пространстве длиной чуть более 1,5 метров, нужно просто протиснуться.
AirPod — автомобиль с пневматическим приводом
Больше всего защитников окружающей среды во всем мире беспокоят выбросы.Современные автопроизводители уже внедряют в свои автомобили катализаторы для борьбы с загрязнением воздуха, создавая гибридные двигатели, которые наполовину потребляют электроэнергию и наполовину расходуют топливо. Многие корпорации уже предлагают полностью электрифицированные автомобили, а кто-то изобрел машину, работающую на обычном мусоре. Но MDI придумали уникальный автомобиль, у которого двигатель работает на обычном воздухе .
AirPod (АйрПод) — так называется этот экологичный автомобиль, который способен быть полностью экологичным без единого выброса вредных отходов.Ведь эта машина питается обычным воздухом, которым мы дышим, и выбрасывает его — воздух обратно в атмосферу. Оказывается, пневмодвигатель этого автомобиля работает почти по тому же принципу, что и двигатель внутреннего сгорания, только поршни приводятся в движение сильно сжатым воздухом вместе с горючей смесью.
Кстати, индийский концерн TaTa, который славится самыми маленькими и дешевыми автомобилями, уже подписал контракт на разработку пневмомотора в новых экоавтомобилях. GoogleCar - автомобиль, который едет без водителя
Многие компании стараются облегчить работу водителя, помогая ему управлять автомобилем, помогая парковаться, а некоторые паркуются сами, практически без водителя. Однако для того, чтобы автомобиль мог сам начать движение, выбрать маршрут, соблюдать все правила дорожного движения, совершенно без участия водителя, такое решение предложила компания Google, разработавшая автомобиль, способный двигаться и ездить на свой собственный. GoogleCar, автомобиль на базе Toyota Prius, уже прошел более 500 000 километров испытаний в штатах Невада и Калифорния (США). Ведь только там местные правила допускают транспортные средства, способные управлять автомобилем без участия водителя. Идея разработки электромобилей пришла в Google два года назад. Первым достижением компании стал электромобиль Google Aptera E2, работа над которым началась этой зимой в сотрудничестве с двигателями Aptera. Реальное развитие получила несколько утопическая модель с вполне естественными техническими характеристиками. Это гибрид, который может работать не только на электричестве, хранящемся в специальных батареях, но и на обычном топливе. Словом, автомобиль — это гармоничное сочетание ближайшего и далекого будущего. Возможно, поэтому производители решили не откладывать серийный выпуск в штате Калифорния. По плану он должен начаться этой осенью.
Любителям эксклюзива придется заплатить за Google Aptera E2 около 30 тысяч. долларов, т.е. по цене, которая даже намного дешевле, чем, например,БМВ или Мерседес. За эти деньги автовладельцы получат максимальную скорость 140 км/ч, аккумулятор, на котором машина проедет 160 км без подзарядки и обычный двигатель, потребляющий менее 1 литра топлива на 100 км. А буквально несколько дней назад компания Google обнародовала новую идею автомобиля будущего, который, по собственным прогнозам авторов, может занять достойное место на дорогах к 2040 году, — сообщает turbo.ru. Но поскольку это пока только конструктивный проект, данных о его предполагаемых технических характеристиках нет.Предполагается, что для управления будет осуществляться с помощью голосовой помощи, а точнее одной команды. Человеку достаточно просто сказать, в каком направлении двигаться, а все остальное сделает сама машина. Примечательна не только форма концепта, но и размер. По габаритам она не меньше гостиной. Короче говоря, если этот концепт действительно однажды появится на дорогах и станет доступным, как Google Aptera E2, то комфортная жизнь на колесах станет реальной.Но будущее покажет. Революционную новинку представила французская компания MDI (Motor Development International), сразу же заявившая о намерении начать серийный выпуск автомобилей, оснащенных пневматическим двигателем. Автомобили будущего: Воздух вместо бензина В 2000 году ряд СМИ, в том числе ВВС, предсказывали массовое производство автомобилей, использующих воздух вместо топлива, в начале 2002 года. Поводом для столь смелого заявления стала презентация автомобиля под названием e.Volution на выставке Auto Africa Expo2000, которая прошла в Йоханнесбурге. Удивленной публике сообщили, что e.Volution может проехать без дозаправки около 200 километров, со скоростью до 130 км/ч. Или на 10 часов при средней скорости 80 км/ч. Было заявлено, что стоимость такой поездки обойдется владельцу e.Volution в 30 центов. При этом автомобиль весит всего 700 кг, а двигатель - 35 кг |