Двигатель в масле снаружи причина

Течи масла в авто – что нужно знать, и как справиться с проблемой?

Утечка масла является результатом проблем с определенными деталями двигателя, трансмиссии, системы кондиционирования или рулевого управления. Масло также может вытекать из других узлов автомобиля, и сегодня мы подробно рассмотрим проблему.

Не стоит игнорировать черные лужи масла под вашим автомобилем. Через некоторое время это может привести к низкому уровню масла, серьезным утечкам или крупным поломкам. Незначительные утечки масла можно временно устранить своими руками, но в большинстве случаев вам все равно придется проконсультироваться со специалистами на СТО.

Сегодня мы узнаем причины, последствия, способы устранения утечек масла разного типа.

Откуда в машине может вытекать масло?

Есть несколько элементов, которые могут вызвать утечку масла в вашем автомобиле:

 

1. Двигатель.
2. Трансмиссия.
3. Система рулевого управления.
4. Кондиционер.
5. Амортизаторы.
6. Детали дифференциала.

 

Кроме того, вы могли перепутать другие жидкости с маслом. Например, в тормозной системе могут быть утечки тормозной жидкости, а в системе охлаждения - утечки антифриза.

Количество элементов с маслом в автомобиле может отличаться в зависимости от комплектации авто. Каждый агрегат, в котором есть масло, может быть причиной утечек.

Утечки моторного масла - основные причины

В большинстве случаев утечки масла связаны с двигателем. Этот агрегат является одним из самых нагруженных в машине, а количество масла в двигателе довольно большое. Также есть много мест, где двигатель может дать течь.

Если вы подозреваете утечку моторного масла, проверьте следующие детали:

 

1. Прокладка масляного поддона. Масляный поддон находится под двигателем вашего автомобиля. После смазки двигателя масло поступает сюда и остывает, пока вы снова не запустите двигатель. Прокладка может изнашиваться, и это приведет к утечкам.
2. Прокладка клапанной крышки. Клапанная крышка расположена в верхней части двигателя. Ее прокладка удерживает внутри горячее масло, когда оно смазывает клапаны. Если прокладка изношена, вы увидите потеки масла, стекающие по вашему двигателю.
3. Масляный фильтр. В разных двигателях фильтр может располагаться в разных местах. Найдите его и проверьте, нет ли видимых утечек масла. Место установки фильтра должно быть сухим.
4. Пробка для слива масла. Обычно эта пробка видна снизу авто. Убедитесь, что она сухая, и нет видимых утечек вокруг пробки.
5. Сальники коленвала и распредвалов. Чтобы проверить герметичность коленчатого вала и уплотнения распределительного вала, необходимо проконсультироваться с мастером. Это внутренние части двигателя, поэтому трудно понять, как эти уплотнения чувствуют себя в вашей машине.
6. Прокладка ГБЦ. Если эта прокладка пробита, основная проблема будет связана с внутренней течью масла в систему охлаждения и антифриза в масло. Но в некоторых типах двигателей, таких как оппозитные двигатели Subaru, прокладка головки блока цилиндров также может протекать снаружи.
7. Прокладка крышки ГРМ. Если в вашей машине есть цепь в системе ГРМ, крышка ГРМ может давать утечки. Цепь смазана моторным маслом, поэтому, если прокладка порвется, масло будет подтекать.
8. Крышка маслозаливной горловины. Пробка должна закрывать маслозаливную горловину должным образом. Если она сломана, может вытечь несколько капель масла. Но если крышка маслозаливной горловины сильно протекает, следует проверить двигатель - он не должен прокачивать много масла под крышку.
9. Масляный щуп. Обычно опасность утечки масла через щуп отсутствует. Но если двигатель работает с некоторыми поломками или с плохим маслом, это может вызвать утечку масла через отверстие масляного щупа.

 

Также есть другие места, где можно увидеть утечки масла. Например, у Volkswagen были, которые пропускали масло через систему вентиляции картера. В таком случае пластиковый клапан вентиляции вам придется поменять, а также масло может поддавливать через щуп из-за забитой системы вентиляции.

Как определить, что в вашей машине есть утечка масла?

Вам это может показаться простым, но не всегда вы обнаруживаете пугающие черные лужи под своим автомобилем. Утечки могут быть незначительными, поэтому все масло может остаться на двигателе и сгореть во время движения.

Есть 4 основных сигнала, свидетельствующих об утечке масла в вашем автомобиле:

 

1. Запах горящей резины при езде. Как только двигатель становится достаточно горячим, вытекшее масло начинает гореть, и обычно вы можете почувствовать запах горящей резины внутри автомобиля.
2. Низкий уровень масла. Чаще используйте щуп для проверки уровня масла. Если уровень падает, возможны две вещи: двигатель сломан и начинает сжигать масло, или есть утечки.
3. Индикатор давления масла. Если вы видите, что загорается индикатор давления масла, сейчас самое подходящее время для остановки автомобиля и остановки двигателя. Если он продолжит работать при низком давлении масла, есть большой риск того, что двигатель скоро потребует дорогого ремонта.
4. Некоторые детали под капотом вашего автомобиля залиты маслом. Иногда утечки масла видны только тогда, когда вы внимательно смотрите на двигатель и различные детали в передней части автомобиля.

 

Как устранить утечку масла в автомобиле?

Чтобы устранить утечку масла, сначала нужно выяснить причину. Лучшим решением будет отвезти машину на СТО и отремонтировать.

В зависимости от типа проблемы на устранение утечки уйдет от 1 часа до 2 рабочих дней. Если дело слишком сложное, может потребоваться больше времени.

Бывают случаи, когда вы можете отремонтировать машину самостоятельно. Например, если крышка маслозаливной горловины сломана, вы можете купить новую крышку в магазине и просто установить ее самостоятельно.

Если вы находитесь в дороге и заметили утечку, вы можете попытаться устранить течь любыми методами, чтобы просто продолжить движение. Если утечка незначительная, просто проверьте уровень масла в двигателе и продолжайте движение. Иногда останавливайтесь, чтобы еще раз проверить уровень масла и убедиться, что двигатель в безопасности. Но рекомендуется изменить маршрут и отправиться на ближайшую станцию ??техобслуживания, чтобы осмотреть машину и выяснить настоящую причину утечки.

Насколько опасна утечка масла для автомобиля?

Утечки масла очень опасны для двигателя, трансмиссии или любой другой детали, внутри которой есть масло. Как только уровень масла падает ниже необходимого, агрегат начинает интенсивно изнашиваться. Если вы не отреагируете и продолжите движение, проблемы могут быть катастрофическими.

Итак, возможные последствия утечки масла следующие:

• низкий уровень масла в двигателе, трансмиссии и других агрегатах, что приводит к более быстрому износу;
• риск возгорания, поскольку масло может загореться при нагревании до определенной температуры;
• перегрев двигателя - если масло покрывает внешнюю часть двигателя, это приведет к повышению рабочей температуры;
• проблемы экологии - утечка масел способствуют проникновению нефтепродуктов в природу, что разрушает экосистему;
• лужи масла на месте парковки и в гараже, которые будет трудно очистить.

Итак, утечки масла действительно вредны для вашего автомобиля во многих отношениях, и лучше бороться с ними сразу же.

Существуют ли присадки, которые помогут с утечками?

Если подумать логически, то можно понять, что более густое масло не вытечет из двигателя или трансмиссии. Таким образом, очевидное решение - заменить масло на более густое, чтобы предотвратить утечки. Но это весьма плохой совет, так как в каждой машине есть определенный сорт масла, рекомендованный производителем. Замена масла на более густое может стать причиной повышенного износа двигателя.

Есть некоторые продукты, которые могут помочь вам в устранении утечек. Но в основном они просто делают масло в двигателе более густым и наносят большой вред. Технически нет продуктов, которые могли бы отремонтировать сальники или прокладки. Они могут быть вам полезны, если вы хотите продать свой автомобиль с утечкой и не хотите вкладывать деньги в ремонт.

Также нет специальных масел, которые могут предотвратить утечку. При нагревании почти все типы масла имеют одинаковую структуру, и они будут протекать, если есть проблемы с уплотнениями, прокладками, пробками и крышками. Но если у вас старый автомобиль с огромным пробегом и протечками, оптимальным решением будет покупка самого густого моторного масла среди тех типов жидкостей, которые рекомендует производитель.

Почему масло протекает при доливке?

В большинстве автомобилей заливать новое масло через маслозаливную горловину неудобно. Заливная горловина расположена в верхней части двигателя, но вокруг много других деталей, поэтому довольно сложно налить масло, не разлив его по всему двигателю. И даже если вы будете очень осторожны, какие-то капли попадут на внешнюю часть двигателя.

Через некоторое время эти капли опустятся вниз и образуют небольшую черную точку под вашей машиной. Если это произойдет, обратите больше внимания на то, как вы добавляете масло в двигатель. Также, заметив черные капли под автомобилем, в течение нескольких дней обращайте внимание на возможные утечки.

В двигателе нет масла, но нет утечек - что это значит?

Утечки в двигателе - не единственный способ снижения уровня масла. В старых двигателях, а также в двигателях большого объема масло горит в процессе работы. Вы можете прочитать руководство по эксплуатации для вашего типа двигателя и посмотреть, указывает ли производитель нормальное количество масла, которое может выгорать каждую 1000 км.

Если ваш двигатель начинает сжигать слишком много масла, вам нужно будет посмотреть на клапанную систему или поршневые кольца. Возможно, двигатель нуждается в ремонте.

Как убрать течь масла в машине?

Для чистки самого двигателя автомобиля лучше воспользоваться услугами СТО и специализированных моек. Если вы моете двигатель автомобиля самостоятельно, существует риск того, что вода повредит электрические соединения, и автомобиль не заведется.

Но если вам нужно очистить масло в гараже или подъездной дорожке, есть несколько полезных советов:

• используйте наполнитель для кошачьего туалета для впитывания жидкости, также можно использовать любые другие абсорбенты;
• после этого возьмите жидкое средство для посуды и полейте масляное пятно;
• дайте время, чтобы химия справилась с жиром;
• промойте пятно чистой водой, при необходимости повторите процедуру.

Как вариант, вы можете попробовать кока-колу. Компоненты колы поглощают жир и легко справляются с масляными пятнами. Также можно использовать смазку WD-40, но после этого останутся жирные пятна другого характера. Это хороший выбор для удаления наружных пятен на бетонном полу.

Вердикт об утечке масла в вашем автомобиле

Если вы видите утечку масла, не паникуйте. Это может быть незначительная проблема с уплотнением или прокладкой, или это может быть даже очень незначительная проблема с какой-то пробкой. Если есть возможность, не стоит долго водить машину с подтекающим маслом. Лучше обратитесь в ближайшее СТО и закажите диагностику вашего автомобиля.

Если вы находитесь в дороге и заметили утечку, не забывайте регулярно проверять уровень масла, пока едете в ближайший город, чтобы проверить автомобиль на станции техобслуживания. Не стоит долго откладывать ремонт. Теперь проблема может быть незначительной, и ее ремонт может стоить вам сотни долларов, но со временем утечка принесет больше проблем, которые могут даже разрушить двигатель или вызвать пожар в вашей машине.

 

Как победить

Повышенный расход масла в двигателе заставляет тратить много денег на обслуживание автомобиля. Но куда хуже, что он служит первым симптомом опасных неисправностей, способных привести к капитальному ремонту мотора. Рассказываем, как уменьшить «масложор» двигателя на ранних стадиях.

Нормальный расход масла

В большинстве случаев вам достаточно менять масло каждые 5–10 тысяч километров пробега в зависимости от условий эксплуатации. Доливать смазывающую жидкость в течение этого интервала не нужно. Исключение — использование автомобиля в особенно сложных условиях, включая:

• движение по горным дорогам;

• эксплуатацию в особенно холодном или жарком климате;

• частую езду на высоких оборотах;

• регулярные короткие поездки в городе, когда двигатель не успевает прогреваться;

• участие в спортивных соревнованиях;

• частую езду с большой нагрузкой.

Но лучше сверяться с рекомендациями производителя и советоваться со специалистами авторизованного сервисного центра. У некоторых автомобилей нормальный расход масла достигает 1–1,5 литров на 1000 километров пробега. Прежде всего, это касается мощных моторов с несколькими турбокомпрессорами и высокопроизводительными системами смазки. В таком случае долив смазочной жидкости становится нормой.

7 способов справиться с повышенным расходом масла

1. Найти утечку

Симптомы: потёки смазки снаружи двигателя, особенно плотная корка из смеси грязи и нефтепродуктов, капли и лужицы под автомобилем на стоянке.

Где искать проблему: чаще всего масло выдавливает через повреждённую прокладку клапанной крышки. Реже страдают прокладки головки блока цилиндров и передней крышки. Под прицелом оказываются передние и задние сальники коленвала — протекающее через них масло повреждает сцепление и приводные ремни. Стоит также присмотреться к масляному фильтру — причина может быть в нём или в плохом уплотнении резьбового соединения.

Как устранить: чтобы уменьшить расход масла, нужно устранить течь. Повреждённые детали меняют — сальники, прокладки и прочие уплотнения не подлежат ремонту.

2. Нормализовать давление картерных газов

Симптомы: масло одновременно сочится из всех уплотнений. Двигатель будто «потеет» смазывающей жидкостью и быстро покрывается коркой. Проблема также видна в камере сгорания — свечи и клапаны покрываются толстым слоем нагара. При снятии трубки отвода картерных газов на работающем моторе виден густой сизый дым.

Где искать проблему: чаще всего источником неприятностей становится засор системы отвода картерных газов. Причиной высокого расхода также служат повреждённые клапаны рециркуляции и маслоотделители.

Как устранить: для уменьшения «масложора» нужно очистить клапаны и маслоотделители, а также устранить засоры. Если детали не подлежат восстановлению, их меняют. Иногда водители устанавливают дополнительные отстойники в разрез трубки отвода картерных газов. Это не спасает от повышенного расхода, но помогает справиться с нагаром в цилиндрах.

3. Заменить сальники клапанов

Симптомы: при холодном запуске из выхлопной трубы вырываются густые клубы чёрного или сизого дыма. По мере прогрева газы становятся более прозрачными, окраска пропадает. На свечах и клапанах появляется маслянистый нагар.

Где искать проблему: снимите клапанную крышку и осмотрите колпачки. Если они потрескались, разорвались или деформировались, их нужно сразу же менять. Обратите внимание на состояние самих клапанов и их втулок. Повреждение этих деталей ускоряет износ сальников.

Как устранить: если нужно снизить расход масла на несколько дней перед плановым обслуживанием автомобиля, можно долить в систему смазки специальную присадку. В остальных случаях стоит менять комплект сальников клапанов сразу же после обнаружения неисправности.

4. Заменить поршневые кольца

Симптомы: двигатель начинает сильно дымить на высоких оборотах. При нагрузке, например, при подъёме в гору, из выхлопной трубы вырываются чёрные или сизые клубы, которые часто видны даже в зеркала заднего вида. Снижается мощность, машина вяло реагирует на нажатие педали газа.

Где искать проблему: лучше начать с эндоскопии двигателя — она поможет исключить задиры цилиндров и другие серьёзные повреждения, требующие капитального ремонта. Стоит также измерить компрессию, которая снижается при повреждении поршневых колец. В некоторых автомобилях можно достать поршни без полного демонтажа двигателя — это позволяет взглянуть на состояние деталей.

Как устранить: лучший способ уменьшить масложор двигателя без «капиталки» — заменить весь комплект поршневых колец, если это возможно. Пользоваться химическими средствами для «раскоксовки» опасно — они могут повредить мотор изнутри и стать причиной задиров на стенках цилиндров.

5. Отремонтировать турбину

Симптомы: потёки масла в области турбокомпрессора, медленный набор оборотов, существенное снижение мощности, повышенный расход топлива. Под нагрузкой виден чёрный или серый дым, вырывающийся из выхлопной трубы. В запущенных случаях из-под капота доносятся посторонние звуки — гул, резкий свист или стуки.

Где искать проблему: чаще всего причиной служит износ втулки или уплотнителей ротора. Стоит также обратить внимание на состояние корпуса узла — трещины и вмятины будут поводом для беспокойства.

Как устранить: если корпус не затронут, для снижения расхода масла в двигателе можно установить новый картридж турбины. Если проблема более серьёзная, придётся поменять турбокомпрессор полностью.

6. Нормализовать состав смеси

Симптомы: повышенный расход топлива, хлопки из глушителя, густой сизый дым из выхлопной трубы, резкое ухудшение динамики автомобиля.

Где искать проблему: обычно об излишнем обогащении смеси сигнализирует электроника автомобиля — на приборной панели загорается лампочка Check Engine. При эндоскопии двигателя виден нагар на клапанах. Избыток топлива в камере сгорания смывает масляную плёнку, нарушая нормальную работу системы смазки.

Как устранить: чтобы уменьшить расход моторного масла, придётся провести диагностику впуска. Обратите внимание на состояние форсунок, воздушного фильтра и дроссельной заслонки. Проверьте датчики давления топлива и воздуха. Обязательно проведите компьютерную диагностику, чтобы исключить проблемы с электроникой.

7. Выбрать подходящее масло

Симптомы: потеря мощности, ускоренный износ деталей двигателя, нагар в камере сгорания, сизый дым из выхлопной трубы, который становится более густым и тёмным при наборе оборотов.

Где искать проблему: взгляните на рекомендации производителя. Если вы выбрали неподходящее масло, его стоит заменить как можно быстрее. Прежде всего, обращайте внимание на классы вязкости SAE.

Как устранить: чтобы уменьшить расход масла в двигателе без ремонта, замените смазку на жидкость, рекомендованную производителем. В моторах с пробегом более 150 тысяч километров можно использовать более густое масло только если это допускается сервисной инструкцией.

Что делать при повышенном расходе масла?

Первый шаг — визит в автосервис. Не откладывайте — в большинстве случаев последствия оказываются плачевными, вплоть до капитального ремонта и замены двигателя. Чтобы уменьшить расход масла в двигателе, используйте оригинальные запчасти и рекомендованные производителем расходные материалы. Не соглашайтесь на народные средства и «экспериментальные составы» — они могут ускорить износ мотора и приблизить дату капитального ремонта. ​

Причины подтекания масла из двигателя. Как найти течь масла в автомобиле Течет масло сбоку

Дело в том, что утечка масла может быть в разных местах двигателя (клапанная крышка двигателя, течь масла из под болтов и других крепежных элементов силового агрегата, из под масляного фильтра и из под других компонентов). Также быстрому обнаружению течи масла может мешать скопившиеся грязь или пыль на двигателе и в подкапотном пространстве.

Иногда течь масла из двигателя обнаруживается случайно, когда например водитель увидел масляные пятна на полу гаража, на асфальте во время парковки автомобиля и т.п.

Но помните, что если вы не обнаруживаете масляные пятна под своим автомобилем, это еще не означает, что в вашей машине нет утечка масла или любой другой жидкости.

Все дело в том, что течь масла может быть сначала небольшой и малозначительной в связи, например, с внутренней утечкой. Обнаружить подобную течь очень и очень тяжело. Поэтому проверяя регулярно (или в другом компоненте) обратите внимание на то, снижается ли постепенно уровень жидкости.

В любом случае каждый водитель (даже тот, кто имеет опыт ремонта автомобилей) может столкнуться с проблемой с нахождением места течи масла. Так что без хорошей стратегии, которая поможет установить причину утечки жидкости не обойтись.

И так, когда вы подозреваете, что в вашем автомобиле началась течь масла, то для того чтобы найти источник утечки, вы должны сделать следующее.

Основные источники течи масла в двигатели

Источники утечки моторного масла

Течь масла из под прокладок двигателя или сальников

Трещина в двигателе

Сломанные или изношенные болты двигателя

Дефектные компоненты

Аномальное давление в картере

Неправильная установка компонентов двигателя

Подготовка к поиску места возможной течи масла

Во-первых, прежде чем приступить к поиску места утечки масла, вы должны очистить поверхность двигателя от грязи и пыли. Так вам будет легко определить местонахождение жирных пятен, которые оставляет или другая жидкость компонентов автомобиля.

Для того чтобы очистить двигатель от пыли вы можете купить специальный очиститель и вымыть силовой агрегат самостоятельно. Также вы можете вымыть двигатель под давлением на автомойке.

Обратите внимание, что очистка двигателя с помощью специального очистительного спрея или на автомойке должна осуществляться только на холодный мотор. В процессе мытья двигателя вы также должны очистить не только сам силовой агрегат, но и все шланги, кронштейны, поддон двигателя, а также вымыть днище машины и его подвеску.

Внимание! При очистке двигателя вы должны обязательно защитить герметичным материалом все электрические разъемы и открытые клеммы. В противном случае вы рискуете ускорить коррозию электрических компонентов автомобиля, а также просто не запустить двигатель после мойки.

Обнаружение течи масла в машине

После того как вы очистили двигатель, а также другие компоненты автомобиля, которые возможно являются причиной течи масла, вы должны приступить непосредственно к визуальному поиску источника утечки жидкости.

Кстати, если вы, например, обнаружили масляные пятна под автомобилем, то прежде чем приступить к поиску утечки, подложите под машину несколько листов газеты или бумаги. Это возможно поможет вам установить источник утечки. Оставьте газету на ночь (например, если вы собираетесь приступить к поиску источника течи масла с утра).

Оставив газету под машиной, утром вы точно выясните, есть ли течь масла с двигателя или с других компонентов автомобиля. Правда, это не 100 процентный тест на обнаружение утечки масла. Помните, что некоторые утечки масла могут быть только при работающем двигателе.

В принципе таким способом можно обнаружить утечку любой жидкости в автомобиле. Например, с тормозной системы, рулевого управления и т.п. Также как и в двигателе, чтобы вовремя распознать возможную течь масла в других компонентах автомобиля, проверяйте регулярно уровень не только моторного масла, но и других жидкостей. Если вы начали замечать, что какая-то жидкость постепенно убывает в том или ином компоненте, то вы должны обязательно выяснить, есть ли утечка.

Примечание: Некоторые автомастера и автолюбители для поиска места утечки масла или любой другой жидкости используют специальные красители.

Как происходит процесс поиска течи, смотрите в видео ниже. Так вы получите представление как с помощью красителя найти место утечки масла.

Вы также можете использовать этот способ, чтобы найти источник течи масла в вашей машине. Но обратите внимание, что этот метод немного дороже, то, что предлагаем сделать мы.

Ищем утечку масла в автомобиле

Обнаружив на газете или бумаге, которую вы положили под автомобиль, капли масла проведите визуальный осмотр непосредственно масляных пятен. Убедитесь, что это капли масла, которое течет из двигателя или с каких-либо других компонентов автомобиля. Возможно эти пятна лишь только конденсат или вода. Как определить, что за остались на бумаге или газете, вы можете узнать подробней из нашей .

Если пятна на газете оказались маслом, то теперь пришло время приступить к общему осмотру всех самых вероятных мест, откуда могут течь масла. Смотрите таблицу сверху. Если существует даже небольшая утечка вы должны увидеть мокрые места двигателя или других компонентов, где существует течь. Вот почему перед поиском утечки необходимо обязательно промыть не только двигатель, но и подвеску, масляный поддон двигателя, коробку передач, а также ряд других компонентов машины, откуда может течь масло, либо другая жидкость.

Простой способ диагностики течи масла в автомобиле

• - Как найти утечку масла: В первую очередь внимательно осмотрите двигатель на предмет влажных участков. Затем осмотрите коробку передач и систему рулевого управления. Если вы обнаружили мокрый участок какого-либо компонента, следуйте по нему вверх к самой высшей точке, которую можете достать. Так вы можете узнать возможное направление течи масла, так как утечка обязательно, оставляя за собой след, испачкает множество элементов автомобиля.

• - Утечка масла двигателя из-за изношенных прокладок двигателя: При поиске утечки особое внимание уделите прокладкам двигателя. Чаще всего течь масла происходит из-за износа прокладок и сальников двигателя. Это же относится и к трансмиссиям.

• - Утечка масла с двигателя: Обычно оставляет за собой прозрачный, светло-коричневый след (если масло недавно менялось) или темно-коричневый след (если моторное масло используется давно).

В зависимости от места расположения масляного пятна под автомобилем проверьте возможную утечку из маслосборника, с переднего и заднего сальника коленвала. Также проверьте крышку, которая защищает ремень или цепь ГРМ, а также все участки, окружающие этот компонент.

В том числе не забудьте проверить обязательно место, где головка блока соединяется с блоком цилиндров двигателя. Дело в том, что в этом соединении есть прокладка головки блока, которая часто выходит из строя и начинает пропускать моторное масло. В том числе самой частой причиной утечки масла с силового агрегата авто становится прокладка клапанной крышки.

• - Утечка моторного масла из под фильтра: Кроме того, если вы недавно поменяли моторное масло в двигателе, то есть еще несколько компонентов, которые вы должны осмотреть.

Так, вы должны проверить герметичность масляного фильтра, а также убедится, что прокладка масляного фильтра плотно прилегла к фильтру и двигателю.

Помните, что иногда во время установки масляного фильтра его прокладка может немного завернуться и тогда фильтр может начать пропускать масло.

Для осмотра масляного фильтра используйте любое маленькое зеркало, которое поможет вам осмотреть основание фильтра. В том числе вы можете взять рукой фильтр и попробовать повернуть его против часовой стрелки, чтобы убедится, что он надежно затянут.

Есть, конечно, и другие распространенные места, где может наблюдаться утечка масла из двигателя. Например, обязательно осмотрите сливную масляную пробку, через которую также может утекать моторное масло.

• - Утечка масла из автоматической коробки передач: Если ваш автомобиль оснащен автоматической коробкой автомат, то вы должны осмотреть на предмет утечки масла не только корпус АКПП (как правило, масло может течь из поддона коробки передач), но из-за переднего сальника и заднего сальника АКПП. Распознать трансмиссионное масло (масляные пятна) можно по цвету.

Новое или свежее трансмиссионное масло имеет красноватый оттенок. Старое трансмиссионное масло коробки передач, как правило, не прозрачное, и имеет темно-коричневый цвет, а также может иметь жжёный запах. Поэтому, если вы решили определить возможную утечку масла не только из двигателя, но и из коробки передач, то с вечера разложите газету или бумагу не только под двигателем, но и под КПП.

• - Утечка жидкости гидроусилителя: Так как в любом автомобиле помимо моторного масла и трансмиссионного масла есть еще и другие , то естественно из-за износа некоторых компонентов автомобиля может появиться течь и других жидкостей. Например, в любой машине может начаться утечка жидкости из рулевого управления.

Как правило, утечка жидкости из рулевой системы имеет на бумаге или газеты явно желтый цвет. Для того чтобы увидеть источник утечки на рулевом управлении, попросите помощника, запустить двигатель, включить стояночный тормоз (ручник) и нажать педаль тормоза. Затем попросите его повернуть медленно рулевое колесо сначала в одну сторону, а затем в другую. Если все элементы рулевого управления, включая шестерни, и насос гидроусилителя, а также бачок жидкости гидроусилителя. Так как жидкость в рулевом управлении находится под давлением, при вращении рулевого колеса вашим помощником, вы быстро найдете место утечки жидкости гидроусилителя.

• - Утечка тормозной жидкости: Цвет тормозной жидкости похож на жидкость гидроусилителя (желтый). Если под машиной вы обнаружили бледно-желтые пятна, но проверив уровень жидкости в гидроусилители, обнаружили что он в пределах нормы, то обязательно проверьте уровень тормозной жидкости. Если вы обнаружили, что уровень тормозной жидкости существенно упал, то срочно проверьте главный тормозной цилиндр, все тормозные шланги и каждый суппорт или тормозные цилиндры на предмет утечки тормозной жидкости.

Устранение течи масла в автомобиле

После того как вы нашли источник протечки в машине, пришло время решить, сможете ли вы самостоятельно все исправить как можно скорее. Например, даже если вы не обладаете достаточным опытом по обслуживанию и ремонту автомобиля, вы можете достаточно легко устранить течь из прокладки клапанной крышки.

Также в некоторых случаях вы сможете самостоятельно устранить течь масла из масляного фильтра. В остальных случаях вам нужен некоторый опыт ремонта и обслуживания автомобилей, а также руководство по ремонту вашей модели автомобиля. Особенно если масло начало течь из-за износа сальников коленвала. Если же у вас нет такого опыта, то, обнаружив течь масла, как можно скорее обратитесь в технический автоцентр. Правда, всё равно мы советуем установить место утечки самостоятельно, чтобы избежать обмана на автосервисе.

К счастью, как правило, течь масла и других жидкостей в новых или свежих автомобилях редкое явление. Но по мере увеличения пробега и в зависимости нагрузки на автомобиль во время эксплуатации многие его прокладки, уплотнители и сальники изнашиваются, что может привести к утечки жидкостей. Особенно быстро могут изнашиваться прокладки и сальники в двигателе из-за резких перепадов температур.

Поэтому время от времени вы не только должны просто менять , масляный и воздушный фильтр, но и проводить тщательный осмотр всех основных компонентов автомобиля. Только так вы вовремя сможете обнаружить возможную утечку масла и других жидкостей.

Не бойтесь своего автомобиля. Каждый из вас в состоянии время от времени осмотреть автомобиль на предмет утечки жидкостей. Умение и навыков в этом вам не нужно. Ваша задача вовремя обнаружить течь.

Помните что периодический осмотр, а также своевременное плановое ТО поможет вам содержать автомобиль в хорошем состоянии, а также . Это позволит вам в будущем сэкономить не только ваши нервы и время, но конечно деньги.

Система смазки двигателя внутреннего сгорания подобна человеческой кровеносной системе. Масло, как и кровь, циркулирует по замкнутому кругу, смазывая, охлаждая и очищая движущиеся детали. Все это, естественно, происходит под определенным давлением, снижение или превышение которого неизменно приведет к нарушению рабочего процесса.

Малейшая течь масла из двигателя - сигнал к тому, что произошла разгерметизация системы. А это уже серьезный повод для того, чтобы задуматься о проведении диагностики силового агрегата.

В этой статье мы поговорим о том, по каким причинам возникает, и как устранить течь масла из-под клапанной крышки.

Что собой представляет крышка клапанов

Этот элемент двигателя внутреннего сгорания предназначен для защиты от попадания в него грязи, пыли и влаги. Кроме этого, крышка защищает все подкапотное пространство от масла, которое подается под давлением для смазки ГРМ.

Первые двигатели внутреннего сгорания не имели клапанной крышки, из-за чего постоянно приходилось мыть и чистить. Со временем ГРМ стали прикрывать штампованными крышками из тонкой листовой стали. Сегодня этот элемент изготавливают из алюминия путем литья. И это уже не просто крышка, а целая конструкция, в задачи которой входит и защита ГРМ, и участие в процессе вентиляции картера, и сбор масла, разбрызгиваемого движущимися деталями механизма газораспределения.

С целью обеспечения герметичности клапанная крышка крепится к головке блока цилиндров через резиновую или силиконовую прокладку. В некоторых новых автомобилях прокладку не ставят вообще: ее роль выполняет слой специального герметика.

Возможные места утечки

Если вы заметили, что течет масло из-под постарайтесь точно определить место утечки. Чаще всего смазка может вытекать:

В редких случаях течь масла может возникнуть и на самом корпусе крышки. Это может быть следствием механического повреждения или заводского брака при литье.

Причины течи масла из-под клапанной крышки

Течь масла из-под крышки клапанов может быть обусловлена двумя факторами:

• утратой прокладкой своих герметизационных свойств;
• повышением давления масла в системе.

В первом случае прокладка в силу значительного времени эксплуатации и влияния высокой температуры попросту грубеет или трескается, что не может не сказываться на герметичности системы. Это не самый худший случай. Достаточно поменять старую прокладку на новую, и герметичность восстановится.

Но если подтеки масла из-под клапанной крышки вызваны увеличением давления внутри системы, потребуется дальнейшая диагностика. И начинать ее нужно с измерения давления.

Как измерить давление масла

Как уже было сказано, смазка циркулирует по специальным каналам внутри двигателя под напором, создаваемым масляным насосом. Нормальное давление масла для каждого двигателя разное, все зависит от его объема, количества цилиндров, клапанов и т.д. Чтобы не гадать, загляните в руководство по эксплуатации вашего автомобиля, там все обозначено. Так вот, если давление в системе снижается, его датчик моментально просигнализирует вам об этом загоревшейся на панели приборов лампой.

Если же происходит его повышение, он не отреагирует никак. Иными словами, высокое давление можно определить, только подсоединив к двигателю специальный жидкостный манометр вместо датчика. Ориентируясь на его показания, можно сделать вывод, что течет масло из-под клапанной крышки по причине повышения давления в системе, или причина все же в прокладке (уплотнителях).

О чем говорит высокое давление масла

Для автомобиля, как и для человека, «гипертония» не сулит ничего хорошего. В нашем случае она является свидетельством неполадок в работе системы смазки. Итак, если в вашем автомобиле течет масло из-под клапанной крышки, и вы диагностировали повышение его давления, причиной этому может быть:

• нарушение нормальной вентиляции картера вследствие забивания сеток маслоотделителя;
• засорение масляных каналов головки блока цилиндров;
• засорение масляного фильтра;
• заклинивание редукционного клапана в закрытом положении.

Рассмотрим эти причины более детально, причем в том порядке, в котором лучше проводить диагностику: от самого простого к сложному.

Нарушение нормальной вентиляции картера

Начнем с самой распространенной причины повышения давления в системе смазки, встречающейся в отечественных автомобилях. Чаще всего масло из-под клапанной крышки ВАЗ начинает сочиться по причине нарушения вентиляции картера. Проще говоря, картерные газы, которые должны свободно выходить из двигателя, встречают на своем пути препятствия, и начинают скапливаться внутри, создавая избыточное давление. В этом случае оно не только давит масло из-под клапанной крышки, но также может выбрасывать его через сапун в корпус воздушного фильтра.

Что же это могут быть за препятствия? Во-первых, сетка маслоотделителя, если она забита продуктами сгорания. А во-вторых, обычные отложения и грязь на внутренних стенках штуцеров, к которым присоединяются шланги вентиляции. Так что, если гонит масло из-под клапанной крышки в нашем автомобиле, не поленитесь снять клапанную крышку и промыть сетку маслоотделителя, а заодно и прочистить штуцеры.

Засорение масляных каналов и фильтра

Имеет целую сеть специальных каналов, по которым движется масло. Применение низкокачественной смазки, попадание в систему грязи, перегрев двигателя - это основные причины, по которым эти каналы могут засоряться. Когда это происходит, давление масла, естественно, увеличивается, ведь масляный насос продолжает работать.

То же самое происходит и когда забивается фильтр. Он теряет свою пропускную способность, создавая повышенное давление в системе. И нет ничего удивительного в том, что течет масло из-под клапанной крышки, если вы меняли фильтр несколько лет назад.

Устраняется данная проблема путем замены фильтрующего элемента и промывкой системы с использованием специальных жидкостей.

Неисправность редукционного клапана

Нередко повышение давления масла является следствием неисправности масляного насоса, ведь он его и регулирует. Наиболее распространенная причина неисправности - заклинивание в закрытом положении, вызванное попаданием в его механизм продуктов трения (мелкой стружки) или грязи. Избавиться от подобной проблемы несложно. Клапан легко разбирается и чистится, однако для этого необходимо будет демонтировать масляный насос.

Выбираем прокладку клапанной крышки

Уделите достаточно внимания выбору прокладки, так как устранить течь масла из-под клапанной крышки, используя некачественное изделие, вам вряд ли удастся. Предпочтение здесь лучше отдать оригинальной запчасти, узнав ее заводской каталожный номер. Если конструкцией предусмотрена резиновая прокладка, проследите за тем, чтобы резина была мягкой и не имела никаких трещин или наплывов. Все эти дефекты обязательно скажутся на герметичности.

Нужно ли смазывать резиновую прокладку герметиком

Насчет использования герметика мнения автомехаников расходятся. Одни считают его применение недопустимым, другие же, наоборот, утверждают, что только с ним можно достичь полной герметичности. Скажем так, если поверхности крышки и блока цилиндров имеют шероховатости, применение герметика желательно, но только если он будет нанесен аккуратным тонким слоем. Если же поверхности идеально ровные, можно обойтись и без него, ведь еще несколько лет назад никто подобным уплотнителем особо не пользовался. Ну а для автомобилей, где прокладка не предусмотрена конструкцией, без герметика не обойтись.

Если масло течет из горловины или в местах болтовых соединений

Случается, что масло течет не из места соединения привалочных поверхностей головки блока цилиндров и крышки клапанов, а, например, из маслозаливной горловины или там, где есть болтовое соединение. Причиной таких утечек является все то же избыточное давление. Устранив причины повышенного давления, рекомендуется заменить резиновые уплотнители болтов (если они предусмотрены конструкцией), а также проверить герметичность крышки маслозаливной горловины.

Напоследок приведем несколько полезных советов, которые позволят вам избежать проблем с утечкой масла или же быстрее с ними справиться.

1. Своевременно производите замену масла в двигателе, а также масляного фильтра.
2. Используйте только качественную смазку.
3. Не допускайте попадания в систему смазки грязи, воды, других технологических жидкостей.
4. При прохождении ТО не забывайте проверять давление масла в системе смазки. В случае обнаружения его повышения, незамедлительно производите ремонт авто.
5. Не допускайте перегрева двигателя.
6. Проверяйте работу узлов, отвечающих за вентиляцию картера.
7. Выбирая прокладку для клапанной крышки, отдайте предпочтение оригинальному изделию.
8. Наносите герметик на прокладку тонким сплошным слоем. Не допускайте его попадания на элементы газораспределительного механизма.
9. Прикручивая крышку клапанов, не перетягивайте болты.
10. Обнаружив течь масла из-под клапанной крышки, не затягивайте с диагностикой и ремонтом.

Причины течи масла из ДВС могут быть очень мнгообразными

Если однажды вы заметили, что течет масло из двигателя (на это указывают потеки в подкапотном пространстве и лужи под машиной), то первое, что вам нужно знать – причин для паники нет. Случиться подобное может, как с зарубежным авто, так и с отечественным, но многие подобные неисправность легко исправимы. Следовательно, первое действие – самостоятельная диагностика. При беглом осмотре сразу можно выявить точное место потека или хотя бы примерную локализацию. И уже затем обращаться к специалистам за помощью.

Видео:

Знайте, что масло подтекает из двигателя, как правило, из-за неплотного прилегания уплотнителей (сальников). Масло, как и любое вещество, двигается по пути наименьшего сопротивления, а значит оно под давлением, создаваемым масляным насосом устремится в любую образовавшуюся брешь. Отсюда и основная причина – негерметичность прилегания деталей или износ сальников. Заменить многие из них не так уж и сложно. Обращайтесь – мы ! Разумеется, с гарантией.

Почему течет масло

Интересная информация:

Первое, что необходимо выяснить – это почему течет масло из двигателя. Ответ на этот вопрос мы уже дали выше – это происходит из-за негерметичности двигателя. Слабые места ДВС представлены разного рода сочленениями с уплотнителями. Со временем под влиянием высоких и низких температур, некачественного масла или просто износа сальник может задубеть, деформироваться или вовсе порваться. Разумеется, это приведет к тому, что масло начнет подтекать, а при полном разрушении уплотнителя будет не просто сочиться, а именно течь. Основной пример – прокладка блока цилиндров.

Износ прокладки головки блока цилиндров приводит к большим потерям масла

Есть и еще один ответ на вопрос, о том, почему подтекает масло в машине. Это неплотное прилегание частей, например, масляного фильтра, шкива помпы и т.д. Если деталь неплотно вставлена в паз, то она не обеспечит должное прилегание уплотнителя к стенкам технологического отверстия. Если масло сочится из-под масляного фильтра, возможно, его просто нужно затянуть.

Масло может уходить из под фильтра (1) – вкрутите его поплотнее в основание (2), течь должна исчезнуть

В особо тяжелых случаях, если течет масло под двигателем, причиной может быть пробитый поддон. Тогда вся смазка уйдет из двигателя (можно проверить щупом).

Основные причины течи масла

Коренной сальник двигателя в результате износа может пропускать масло

Как уже было сказано, течь моторного масла из двигателя может иметь множество причин. Следующая таблица поможет разобраться с самыми распространенными из них.

Причина	Описание	Устранение
Плохое сочленение масляного фильтра	Фильтр неплотно вкручивается в паз и пропускает масло	Замена фильтра или его уплотнителя
Коренной сальник	Прогрессирующее подтекание масла из сальника из-за его задубевания или износа	Замена сальника
Прокладка крышки ГБЦ	Износ прокладки с выходом масла большими объемами	Замена прокладки, либо ее ремонт
Неплотное прилегание шкива помп, и других частей	Износ шкивов, задиры, задубевание уплотнителей	Разбор и замена нарушенных частей
Повреждение масляного поддона	Пробой поддона с выходом всего масла из ДВС	Ремонт или замена поддона

Если у вас течет масло из машины, и вы самостоятельно не можете определить неисправность, обращайтесь к нашим специалистам. Мы работаем с любыми автомобилями и моделями двигателей. Также осуществляем

Любые потеки масла в автомобиле могут свидетельствовать о довольно серьезных проблемах. Так что намного лучше и проще будет выполнить качественную диагностику сразу же после того, как вы заметили капли масла в гараже на полу или на месте длительной стоянки. Если же под автомобилем образуется масляное пятно, то ситуация требует незамедлительной реакции. Есть самые серьезные риски потери дорогостоящих агрегатов из-за их полного износа. Работа с недостаточным уровнем смазки или вообще без смазочной технической жидкости может полностью уничтожить многие детали вашего автомобиля. Об этом стоит помнить, чтобы не стать жертвой весьма простой поломки, которая в будущем может привести к очень неприятным последствиям. Сложно представить себе транспорт, который ни разу в жизни не потребовал бы внимания по данному поводу.

Заметить подтеки масла в моторном отсеке можно иногда непосредственно на агрегатах. Технические жидкости в автомобиле довольно вязкие, поэтому при однократном попадании на поверхность они прекрасно растекаются по всем деталям и очень долгое время не смываются даже специальными средствами. Поэтому на корпусе двигателя и КПП можно достаточно просто заметить масляные потеки, которые сразу же чернеют и набирают на себя пыли. Это и есть основной аспект загрязнения двигателя. Если плохо затянута какая-либо прокладка или крышка маслозаливной горловины, то смазочная жидкость будет разливаться в процессе эксплуатации. Все это позволяет достаточно просто выполнить полноценный осмотр даже без специалистов, чтобы выяснить базовые возможные неполадки. Давайте разберем возможные прокапывания смазки под автомобилем.

Двигатель - проблемы с маслом и его вытеканием

Существуют буквально десятки вариантов вытекания технической жидкости из картера двигателя. Сначала стоит проверить сливной винт в картере вашего силового агрегата. Эта деталь обладает довольно высоким качеством фактически во всех автомобилях и служит очень долго. Но на многих винтах есть резиновые уплотнители, которые со временем выходят из строя. Так что проверить эту делать лишним не будет. Также причины подтекания масла могут быть следующие:

• при доливке или при замене смазочной технической жидкости было разлито немного масла, из-за чего смазка стекала по двигателю довольно долгое время и капала вниз;
• капли могут образовываться при проверке уровня смазки в двигателе - не слишком вязкая жидкость со щупа вполне может опадать на пол, а далее будет ощущение поломки в авто;
• повреждения картера - еще одна проблема, которая часто приводит к значительным подтекам технической жидкости под автомобилем, определить визуально можно не всегда;
• трещина в блоке цилиндров двигателя приводит к тому, что при работе масло буквально выдавливается из некогда герметичных камер, так что весь агрегат оказывается грязный;
• существуют и другие проблемы, которые требуют моментальных решений, подтекать может масляный фильтр с плохой конструкцией или низкого качества, это сложно проверить.

В процессе работы двигателя давление масла в системе довольно высокое. Так что при любой неполадке смазка найдет свой вариант выхода и будет капать. Если же прокапывает даже без давления, на стоящей машине в гараже, то стоит обратить особое внимание на возможные неполадки. Через определенное время вы можете остаться просто без двигателя. И в такой ситуации нужно максимально часто смотреть уровень масла в картере силового агрегата.

Коробка передач - еще один источник капающего масла

Не исключено, что капли масла, которые вы видите под автомобилем, стали причиной прокапывания из коробки передач. Здесь точно также есть сливное отверстие для смазочной жидкости, которое стоит проверить в первую очередь. Но иногда капает в самых неожиданных местах. Особенно это актуально для отечественных КПП, надежность которых весьма сомнительная. Можно выделить такой спектр проблем, если вы видите капли масла под коробкой:

• поврежден болт, выполняющий роль пробки сливного отверстия, испортился сальник этого болта, что привело к активному выгону масла из агрегата вплоть до последних капель;
• слетела крышка, через которую заливается масло в коробку передач, а при давлении все масло выгнало из коробки, которая очень грязная, и с нее активно капают остатки смазки;
• повреждены пыльники внутреннего ШРУСа, который входит в коробку передач, через него смазка может активно капать в неограниченном количестве на пол вашего гаража;
• корпус коробки поврежден наездом на неровность на дороге, что привело к трещине в самом агрегате и выгону масла через определенное отверстие, образовавшееся при этом;
• возможен выгон масла через сломавшиеся полуоси, которые искривились или вышли из привычного места установки, в таком случае открывается путь выхода масла из КПП.

Все эти ситуации проверить в домашних условиях практически невозможно. Но вы можете достаточно просто провести качественные исследования на СТО. Для этого нужно просто дать задачу мастерам посмотреть, откуда капает масло. Если вы уверены, что проблема в КПП, стоит сразу же провести диагностику этого узла, проверить уровень жидкости и выполнить другие задачи обслуживания. Зачастую это поможет остановить подтеки.

А масло ли вообще прокапывает из-под вашего авто?

Если вы регулярно находите под автомобилем капли или даже лужи вязкой маслянистой жидкости, нужно для начала убедиться в том, что проблема реально с маслом. Возможно, это просто набравшаяся при поездке вода, которая вымывает многолетние загрязнения и стекает при спокойном положении автомобиля. Есть и другие варианты образования неприятных луж в процессе эксплуатации и хранения автомобиля. Стоит проделать такие проверочные действия:

• возьмите лист белой бумаги, с помощью ватной палочки наберите из лужи жидкость и помажьте бумагу, посмотрите на результат и подождите несколько секунд для уверенности;
• если перед вами масло, бумага примет большую прозрачность в месте, где вы ее намазали жидкостью, также будет видно жирное пятно, которое не уходит в течение длительного периода времени;
• если же пятно просто мокрое, то вы имеете дело с другой жидкостью, это может быть просто вода из бачка омывателя или набравшаяся в определенные пазы дождевая вода;
• в случае, если бумага начала окрашиваться в зеленый, красный или синий цвет, стоит проверить систему охлаждения, скорее всего, течь происходит именно оттуда, а на полу гаража антифриз;
• при постоянной периодичности появления жидкости на полу в месте хранения автомобиля все равно нужно провести полноценную качественную диагностику и решить все проблемы.

Не используйте варварские методы проверки, о которых так много сегодня пишут в интернете. Пощадите ваш автомобиль и отвезите его мастеру. Можно просто показать машину опытному человеку, который знает больше вас в технических аспектах и реально может помочь выполнить все задачи качественно и в короткие сроки. Все это реально поможет произвести поиск неполадки и устранить ее, чтобы избавиться от неприятных и настораживающих подтеков.

Диагностика на СТО - на что обратить особое внимание?

Бывает и так, что после долгих месяцев борьбы с подтеканиями владелец автомобиля отправляется на СТО. Здесь ему выставляют нереальный счет за замену какого-нибудь сальника, он счастливый едет домой, а на следующее утро замечает на полу гаража знакомые пятна, которые никуда не делись. Осмотр на станции лучше всего проводить вместе с мастером, чтобы не упустить ничего важного. Также стоит дать определенные условия специалисту:

• полностью рассказать, откуда сочится жидкость, как она выглядит, в каком количестве она вытекает - дать всю информацию, которая только есть у вас в арсенале по неполадке;
• далее попросить внимательно осмотреть все детали, о которых мы говорили выше, при этом многие мастера могут уговаривать вас даже без осмотра просто поменять какую-либо деталь;
• закажите диагностику того агрегата, от которого течет жидкость, это поможет понять причины такого неприятного эффекта, а также устранить последствия течи в целом;
• закажите полное обслуживание этого узла, чтобы мастер долил при необходимости масло или вовсе сменил его, а также проверил уровни всех технических жидкостей в вашем авто;
• помимо указанных решений также стоит проверить целостность всех пыльников, что поможет предотвратить вытекание смазки, размешанной с водой (очень похожа на масло).

С таким набором интересных особенностей вы можете достаточно просто попасть в точку и исправить неполадку. Скорее всего, в процессе диагностики будет найден узел, который необходимо качественно обслуживать. Вы сможете без особых проблем получить максимум уверенности со всеми указанными процессами. Но для этого нужно выбрать профессиональную станцию. Не доверяйте осмотр и ремонт машины непроверенным специалистам - это может очень плохо сказаться на исправности транспорта. Проблема может быть заключена и в банальных вещах, таких как в следующем видео:

Подводим итоги

Можно долго говорить о том, как именно производится диагностика и ремонт автомобиля. Но лучше не ждать ни секунды, если вы заметили реально опасные симптомы с вашим транспортом. Лучшим решением в данном случае будет выполнить качественный осмотр самостоятельно прямо на месте, где вы первый раз заметили неприятный момент. Если вы не нашли течи, следует сразу же отправиться к специалистам. При отсутствии уверенности в безопасности той или иной проблемы вам лучше воспользоваться помощью специалистов настолько быстро, насколько это вообще возможно.

Также не стоит экспериментировать в данной ситуации. Нужно точно определить, откуда сочится масло, чтобы его просто удалить. Также стоит предупредить возможные проблемы главных агрегатов. Для этого нужно проверять уровень масла в них постоянно, использовать самые разные инструменты для получения информации о том, что же именно не так в вашем авто. Это поможет без особых сложностей исправить ситуацию и отремонтировать неполадку. А вот ездить долго на машине, из-под которой течет масло, не стоит. Лучше сразу отправиться на СТО. А у вас были ситуации, когда из-под автомобиля текли технические жидкости?

Прежде всего, надо заметить, что течь масла, даже если это просто пятна масла в местах уплотнения различных деталей двигателя – клапанной крышки, безнонасоса, трамблера и т.д. (как говорят в таких случаях – “двигатель потеет”) – зачастую вызывается неудовлетворительной вентиляцией картера двигателя.

Во время рабочего хода любого поршня, часть выхлопных газов, хотим мы того или нет, прорывается через кольцевое уплотнение этого поршня и попадает в картер двигателя. В новом двигателе это количество сведено к минимум, в старом же – довольно много выхлопных газов прорывается в картер двигателя, создавая там избыточное давление. Для снижения этого давления на современных автомобилях используется специальная система вентиляции картера двгателя.

У всех бензиновых двигателей есть две системы вентиляции:

1. одна работает только на холостом ходу,
2. вторая – на больших оборотах двигателя.

Обе системы представляют собой просто резиновые трубки, через которые картерные газы отсасываются во впускной коллектор.

Для того, чтобы на холостом ходу эти газы не мешали работе двигателя, они в малых количествах отсасываются в воздушный фильтр, а затем, через систему холостого хода, в впускной коллектор, минуя карбюратор.

Этот клапан перекрывает вентиляцию на холостом ходу, если он не будет работать, то во впускном коллекторе получится слишком бедная смесь, и двигатель будет трястить или заглохнет (при условии, что карбюратор работает правильно, т.е. не переливает).

Чтобы вместе с картерными газами не летела масляная пыль, в клапанной крышке устроен маслоотделитель, который при “пережаренном” двигателе весь забит нагаром и не работает, поэтому и появляется масло в воздушном фильтре и во впускном коллекторе. Двигатель, естественно, дымит.

У двигателей с впрыском обычно одна трубка отсоса картерных газов, но, подойдя к дроссельной заслонке, канал для картерных газов разделяется. Канал большого диаметра входит во впускной коллектор до дроссельной заслонки, а канал меньшего диаметра (он обычно первый, и засоряется шлаками, так как его диаметр всего около 1 мм) – после дроссельной заслонки.

Через меньший канал осуществляется вентиляция картера на холостом ходу, через больший – при открытой дроссельной заслонке. Когда эти каналы (особенно меньший) забьются гарью, вентиляции картера не будет, и выхлопные газы создадут в двигателе такое избыточное давление, что ни один сальник, ни одна прокладка или торик его не выдержат, и картерные газы вместе с маслом потекут наружу.

Поэтому прежде чем устранять течь масла, добейтесь нормальной вентиляции картера, так чтобы уже при 1000 об/мин картонка, лежащая на клапанной крышке вместо снятой маслозаливной горловины, плотно прижималась разрежением в картере двигателя.

При изношенной поршневой группе этого добиться невозможно даже при 2000 об/мин, т.к. выхлопные газы в очень большом количестве прорываются в картер двигателя, и бороться с течью масла в этом случае практически бесполезно. У дизельных двигателей система вентиляции картера обычно проще и напоминает просто сапун, только выведен он не под мотор, как в наших старых автомобилях, а во впускной коллектор.

Если потеет клапанная крышка, то ее надо снять, отмыть, смазать герметиком со всех сторон уплотняющую резинку и поставить обратно. Результат вас наверняка порадует. Надо только не забыть смазать герметиком и резиновые фасонные шайбы под болтами, крепящими эту клапанную крышку.

Когда вы будете отмывать клапанную крышку, попытайтесь отмыть и маслоотделитель системы вентиляции картерных газов, чтобы хотя бы немного очистить находящуюся в нем сетку. Поставив крышку на место и затягивая назад гайки крепления, обратите внимание, что при этом очень легко можно раздавить клапанную крушку (“Mitsubishi”, “Mazda”) или сорвать резьбу (“Toyota”).

Пожалуй, можно было бы и не обращать внимания на течь из-под клапанной крышки, главное – следить за уровнем масла, доливая его примерно раз в неделю, но если у вас “твинкамовский” двигатель, где свечи зажигания расположены в углублениях, то течь масла может привести к тому, что все свечи будут работать под слоем масла, а это, скорее всего, приведет к выходу из строя системы зажигания: искре будет легче “пробить” крышку трамблера, катушку или что-нибудь еще, но не свечу. Поэтому лучше все же устранить любую течь масла из-под клапанной крышки.

Если обнаружились следы масла в месте крепления трамблера, это не составит большой проблемы. Надо снять крышку трамблера, заметив, куда мотрит бегунок (при этом ориентироваться надо на какую-нибудь деталь на двигателе, а не на корпусе трамблера, т.к. этот корпус сам может вращаться туда-сюда), отвернуть болты крепления и вынуть трамблер, после этого только снаружи, не снимая, смазать резиновый торик герметиком, затем воткнуть трамблер обратно. При этом бегунок должен смотреть на то же место, что и до демонтажа (на ту же деталь двигателя). За десять минут, не снимая галстука, вы можете проделать все эти операции и добиться хорошего результата.

С течью из-под вакуумного серводвигателя управления геометрией впускного коллектора вам, пожалуй, не справиться.

Все, что можно сделать – это заткнуть болтиком на герметике дыру вентиляции корпуса серводвигателя (предварительно нарезав резьбу М6):

металл там тонкий, но болтик будет держаться, или купить новый вакуумный серводвигатель, но для того, чтобы снять старый и поставить новый, вам придется снимать клапанную крышку. Вернее, можно вообще выкинуть эту штуковину, а дырку заткнуть.

Изменений в работе двигателя вы, скорее всего, не почувствуете. В нашей практике несколько раз мы так и поступали: все заслонки потоком топливной смеси будут поставлены “по ветру”, и двигатель будет вполне нормально работать. На каких-то оборотах этот двигатель, возможно, и не будет создавать требуемый крутящий момент, но вы этого не заметите.

Если обнаружена течь масляного датчика, то решение должно быть однозначным: датчик немедленно заменить. Эта течь в один прекрасный день в мгновение ока (прорвалась диафрагма) может увеличиться настолько, что давлением насоса все масло за несколько минут выгонит наружу.

Дело в том, что течь этого датчика почти всегда вызвана старением в нем резиновой диафрагмы, а старая потрескавшаяся диафрагма может лопнуть в любой момент.

Масляные датчики для лампочки аварийного снижения давления масла, как уже говорилось, почти все одинаковы и взаимозаменяемы, при условии, что они от японских двигателей и имеют один вывод. Разными могут быть только разъемы, но это легко разрешимая проблема. Срабатывают все датчики при снижении давления ниже 0,3 кг/кв.см.

Можно использовать и жигулевские датчики, хотя им и необходимо перерезать резьбу, но это несложно, материал позволяет. Срабатывают они обычно при давлении 0,5 кгс/кв.см. Все эти датчики при отсутствии давления масла замыкают подходящий к ним провод на массу, в результате чего в салоне на щитке приборов загорается красная лампочка аварийного снижения давления масла. При подаче давления на датчик провод замыкается, и лампочка гаснет. Если провод слетит с разъема датчика, то лампочка при включенном зажигании и заглушенном двигателе гореть не будет.

Течь из-под масляного фильтра большой беды не представляет, хотя бы потому, что если фильтр туго затянут и не может сам крутиться, то неожиданно увеличиться эта течь не может (исключения составляют те случаи, когда вам достался бракованный фильтр).

Для начала надо потуже затянуть фильтр, а еще лучше просто заменить его, т.к. наиболее вероятно, что причина течи в нем: может быть он бракованный, а может, по стандартам не подходит к данному двигателю. Если же у вас, не дай бог, стоит разборный масляный фильтр, замените его немедленно: случалось так, что разборный масляный фильтр сначала слегка подтекал, а потом “сам взял и разобрался”.

Течи из-под поддона картера двигателя или поддона картера автоматической коробки передач, во-первых, появляются только после удара поддоном о неровности дороги. Если при этом поддон чуть потянулся на болтах, и образовалась утечка масла, то нужно просто его снять, отрихтовать, смазать герметиком и поставить на место. На старых машинах могут использоваться пробковые прокладки для герметизации стыков, но на новых их нет, один герметик. Поэтому, если у вас возникло желание вырубить из маслостойкой резины новую прокладку, вы можете заняться этим. Но быстрее, и главное, надежнее, – выкинуть старую прокладку, даже если они и была, и “посадить” поддон на герметик. Поддон коробки автомата снимается без проблем, а вот с поддоном двигателя могут быть сложности. У продольно расположенных двигателей надо открутить клепления подушек двигателя и приподнять его, например, домкратом, до тех пор, пока вентилятор не упрется в диффузор. Если этого будет мало, надо снять или вентилятор, или диффузор. Затем возьмем два брусочка и подложим их под “лапы”, после чего можно опустить домкрат и начать “добывать” поддон. У машин с поперечным расположением двигателя все немного проще. Надо снять “лыжу” – и поддон перед вами. Двигатель никуда не денется и не упадет, т.к. его удержат передняя опора и опора коробки передач. На некоторых моделях, возможно, придется отдавать приемную трубу выпускной системы. При установке поддона на место, главное – равномерно затягивать болты, не забывая о том, что “сорвать” или обломать болтик крепления поддона – проще простого.

Течь сальников. В двигателе всегда есть два сальника коленчатого вала: передний, сравнительно маленький, и задний – большой. Задний сальник служит, как правило, гораздо дольше переднего, и чтобы его заменить, надо снять коробку передач, сцепление (если оно есть) и маховик. Затем ножом или отверткой вынуть старый сальник, стараясь при этом не поцарапать рабочую поверхность вала. Очистить поверхность вала тряпкой (только трапкой!), затем ее и рабочую кромку сальника смазать герметиком и вставить новый сальник. При установке “Литол” защитит кромку сальника от царапин, а герметик послужит в роли смазки, когда вы с помощью какой-нибудь деревяшки будете “садить” сальник на место. Потом герметик высохнет и надежно и герметично зафиксирует сальник. Для замены переднего сальника надо, как минимум, снять блок шкивов: бывает, что сальник “сидит” на нем, это обычно у цепных двигателей. Если же у вас зубчатый резиновый ремень, то надо снимать его кожух, сам ремень, приводное зубчатое колесто, и только потом будет виден сам сальник.

В двигателях с резиновым зубчатым ремнем сальники установлены, кроме этих двух, на всех валах, выходящих из двигател: на валу газораспределения, на валу балансира (“Mitsubishi”), на валу масляного насоса (не у всех двигателей). Эти сальники также могут течь, и их приходится заменять. При этом самый ненадежный сальник – это сальник распредвала. Затем по возрастанию надежности: сальник коленвала (сальник лобовины), сальник балансира, сальник масляного насоса и, наконец, задний сальник коленвала (коренной сальник). Замена этих сальников осуществляется так же, как и замена заднего сальника коленвала: все смазать “Литолом”, снаружи нанести герметик и, пружиной вовнутрь, поставить его на место.

Когда вы будете держать в руках новый сальник, отогните слегка его рабочую кромку: у нового сальника она должна быть упругой, ровной и отрой. Чем она острее, тем лучше и дольше будет работать новый сальник. На некоторых сальниках могут быть маслосгонные риски, но их присутствие не обязательно. Если же эти риски есть, то найдите на сальнике стрелку, показывающую направление вращения вала, потому что, если направление стрелки не совпадет с направлением движения вала, сальник сразу же потечет. Это уже проверено на сальнике лобовины двигателя 5М-TEV. Пришлось искать “правильный” сальник. Не доверяйте самодельным сальникам, они вряд ли долго прослужат: трудно добиться хорошего качества от самодельной прессформы, и он потому слегка “неправильный”, нет гарантий качества резины, из которой он изготовлен, т.к. резиновая смесь неизвестно как и сколько хранилась, так же неизвестно, выдержан ли технологический процесс изготовления. Поэтому будьте осторожней с кооперативными изделиями.

Обычно рабочая кромка снятого сальника уже изношенная и неэластичная (как говорится, “деревянная”), поэтому использовать такой сальник, даже если на рабочей кромке нет явных трещин, нельзя, он наверняка потечет. Поэтому, если при ремонте двигателя сальники демонтировались или валы из них вытаскивались, то их все надо менять (вы ведь не хотите, чтобы из-под машины капало масло).

Как определить, какой сальник течет? Если масло капает в задней части двигателя, то, проверив, не течет ли поддон, сухой ли блок (особенно задняя его часть), надо решить проблему: течет ли коренной сальник или сальник первичного вала коробки передач (сальник гидромуфты, если у вас автоматическая коробка передач). Для этого поместите каплю масла, которое капает из-под машины, на поверхность воды. Туда же капните по капле масла с двигателя из коробки передач. Капли моторного и трансмиссионного масла на поверхности холодной воды ведут себя по-разному: Моторное держится линзочкой, а трансмиссионное сразу же разбегается по поверхности. Теперь, когда вы знаете, какое масло капает из-под машины, вы можете принять решение, менять сальники двигателя или сальники коробки передач, но и в том и в другом случае вам придется снимать коробку передач.

Если сальники начали течь, то не следует тянуть с их заменой, поскольку при этом замасливается зубчатый ремень, в результате увеличивается вероятность его проскальзывания, что, в конечном итоге, ведет к поломке двигателя. Если, вкрыв кожух ремня газораспределения, вы увидите, что под ним все в масле, то, предварительно все отмыв (не снимая ремень), дайте двигателю немного поработать и попытайтесь определить, из-под какого вала появится струйка бегущего масла. Хотя, если все в масле – меняйте все сальники, не прогадаете: да, первым потек сальник распредвала, но сальник коленвала проработал не меньше, поэтому тоже скоро потечет. Надежней будет заменить сразу все. Впрочем, может быть, вам доставляет удовольствие лишний раз собрать-разобрать двигатель любимого автомобиля, тогда вы можете это удовольствие растянуть, меняя каждый сальник в отдельности.

У дизельных двигателей довольно распространенный случай – течь сальника ТНВД. При этом из-под кожуха капает дизельное топливо, которое легко определить по запаху. На способность двигателя нормально работать это не влияет, но ремень мокрый, а значит, последствия все те же: ремень может в любой момент проскочить на несколько зубьев (распредвал на куски – вам это надо?). Поэтому, если ваш дизельный двигатель “замокрел” снизу в передней части – не тяните с ремонтом. Впрочем, и современные бензиновые двигатели проскочивший забчатый ремень очень “не любят”. Выпрямлять или заменять гнутые клапаны после проскакивания ремня – удовольствие сомнительное. Если вы не сможете найти “родной” сальник, то можно попытаться найти отечественный аналог.

Если сальник велик по наружному диаметру, а расточить посадочное гнездо очень сложно, то можно поступить так: обрезать большой сальник, выточить два кольца и выпрессовать, желательно на герметике и с использованием оправок, сначала первое кольцо, потом обрезанный сальник, потом второе кольцо. Рабочая кромка сальника будет работать, может быть не на “родном” месте, но это обычно неважно.

Если сальник велик по внутреннему диаметру, то на вал, уплотняемый этим сальником, можно напрессовать втулку с диаметром, равным диаметру выбранного сальника, только при этом надо отполировать наружную поверхность этой втулки.

Масло в интеркулере: причины

Одна из тенденций автомобилестроения – повышение мощности автомобиля при одновременном снижении рабочего объема двигателя.

Современное решение этой задачи – установка на автомобиль системы турбонаддува. Воздух с использованием энергии отработавших газов через турбину подается под давлением в камеры сгорания. При этом происходит лучшее сгорание топлива, увеличивается мощность и общий КПД двигателя.

Чтобы повысить эффективность турбонаддува между турбиной и двигателем устанавливают специальный охладитель – интеркулер.

Частой проблемой при эксплуатации турбированного двигателя становится появление масла в интеркулере. При этом теряется мощность двигателя.

Чтобы понять, насколько это опасно, устранить или предотвратить эту неприятность, необходимо уметь вовремя ее обнаружить и правильно диагностировать.

В данной статье постараемся разобраться с этими вопросами.

Интеркулер – это теплообменный аппарат, предназначенный для охлаждения нагретого сжатого воздуха, поступающего под давлением от турбины в двигатель. Это неотъемлемая часть системы турбонаддува.

По сути это устройство представляет медный или алюминиевый радиатор, по трубкам которого проходит и охлаждается сжатый воздух. Охлаждение производится с помощью воздуха или жидкости.

Обычно эти аппараты устанавливаются в передней части автомобиля:

• Перед радиатором системы охлаждения двигателя
• Над двигателем (при этом в капоте предусмотрен специальный воздухозаборник)
• Сбоку от двигателя под крылом

Жидкостные интеркулеры могут устанавливаться в любом месте автомобиля исходя из особенностей его компоновки.

Изначально интеркулеры предназначались исключительно для турбированных дизельных двигателей, однако в настоящее время появилось немало решений по турбированию бензиновых агрегатов.

На первый взгляд – совершенно непонятно, откуда может взяться масло в интеркулере. Ведь поступает в него сжатый воздух, на выходе – тоже сжатый воздух, только охлажденный.

Чтобы выяснить, как все же это может произойти, необходимо рассмотреть не только устройство самого агрегата, но и понять принцип действия системы турбонаддува.

Итак, мы уже знаем, что нагретый воздух подается в интеркулер турбиной. Турбина представляет собой колесо с лопастями и действует по принципу вентилятора. При высокой скорости вращения турбины происходит сжатие воздуха и его нагрев. Сжатый воздух попадает в интеркулер.

Турбина приводится в действие энергией отработавших газов, которые раскручивают ее до высоких скоростей.

• Если в двигателе возникает неполадка, связанная с нарушением вентиляции картера или попаданием моторного масла в выпускной коллектор, то это масло оказывается в турбине. Но этого еще недостаточно для его проникновения в интеркулер. А вот если нарушена герметичность сальников турбины, то под действием разряжения, создаваемого турбиной масло может проникать в теплообменный контур, а оттуда уже – в интеркулер

• Еще одной частой причиной появления масла в интеркулере становятся проблемы с маслопроводом, соединяющим турбокомпрессор и картер двигателя. Деформация элементов маслопровода приводит к повышенному давлению масла в турбокомпрессоре и его выдавливанию через уплотнительные элементы

• Следы масла могут появиться также в результате сильного засорения воздушного фильтра или образования трещин и негерметичности в воздуховоде, ведущем в турбокомпрессор. При этом в охлаждающем контуре создается разряжение и масло, разрушая уплотнители турбины, всасывается из турбокомпрессора

• Учитывая, что при неисправности двигателя пары и брызги масла могут находиться в подкапотном пространстве, оно может проникать в интеркулер и через неплотности и повреждения в соединениях и трубопроводах системы турбонаддува

• Иногда при непрофессиональной установке системы турбонаддува для герметизации соединений используются обычные герметики. Выдавливание при сборке их излишков внутрь системы способно привести к засорению системы и образованию пробок. Это также может привести к проникновению масла в теплообменник.

С основными причинами разобрались.

Зададимся вопросом – а насколько опасно попадание масла в охладитель? Может быть это не причиняет никакого вреда автомобилю и его силовой установке?

Небольшое количество масла (25-30 мл) практически всегда присутствует в интеркулере и не приносит какого-либо вреда ни ему, ни двигателю.

Однако, если масла становится много, то оно вместе с воздухом оказывается в камере сгорания цилиндра и изменят условия сгорания воздушно-топливной смеси. При этом не происходит полного сгорания, теряется мощность двигателя, образуется нагар, и коксование.

Но и это еще не самое страшное. В некоторых случаях масла в цилиндры поступает так много, что возможно его возгорание и перегрев двигателя. В результате – двигатель придется отдавать в капремонт.

Чтобы устранить эту неисправность необходимо провести диагностику и определить, отчего и почему в интеркулере появилось масло.

Для первичной диагностики при обнаружении масла внутри или снаружи теплообменника или на его патрубках необходимо выполнить следующие шаги:

• Проверить масляный фильтр
• Проверить воздушный фильтр и состояние воздухопроводов
• Проверить, не происходит ли перегрева двигателя в процессе эксплуатации
• Проверить состояние сальников турбины
• Проверить состояния маслопроводов
• Проверить уровень моторного масла в двигателе
• Проверить работоспособность системы вентиляции картерных газов

Причина попадания масла в интеркулер, скорее всего, связана с объектами, перечисленными в этом списке.

Как поступать далее, чтобы устранить неисправность?

При засорении масляного фильтра в системе возрастает давление, которое продавливает и разрушает сальники двигателя. Масло начинает подтекать, а турбина кидает его капли внутрь интеркулера. Фильтр в этом случае надо заменить. Однако сальники уже разрушены и их также придется менять.

Загрязненный фильтр и загрязненный воздухопровод вызывают разряжение, из-за которого в цилиндр поступает недостаточное количество воздуха. Это приводит к переобогащению воздушно-топливной смеси и не дает двигателю работать в оптимальном режиме. Кроме того, из-за создавшейся разницы давлений в турбину, а, значит, и в интеркулер всасываются капельки масла.

Установка чистого фильтра и прочистка воздуховодов снизят течь масла и улучшает параметры работы ДВС.

При неисправной системе охлаждения или при длительной эксплуатации в тяжелых режимах двигатель может перегреваться и закипать. В результате перегрева масло разжижается и начинает усиленно испаряться, повышая давление. Сальники турбины, особенно уже изношенные, не могут обеспечить герметизацию в таких условиях. Подтекающее масло турбина гонит в интеркулер.

В этом случае необходимо проверить состояние системы охлаждения и вентиляции картера, состояние сальников турбины.

В случае обнаружения изношенных или поврежденных сальников их нужно заменить на новые.

Если на маслопроводе обнаружились перегибы и деформации – исправьте его геометрию.

Если этого сделать по каким-то причинам не удается или обнаружена трещина – замените неисправную запчасть.

При повышенном уровне масла оно поступает в маслопровод к турбине и выдавливается через сальники, откуда забрасывается в интеркулер.

Избыточное количество моторного масла нужно слить, доведя его уровень до установленных производителем значений. Однако одновременно нужно определить, почему уровень масла оказался повышенным и в случае необходимости устранить неисправность.

Эта неисправность приводит к созданию повышенного давления в картере. При этом масло проникает через маслопровод к турбине и продавливается через ее сальники, а затем потоком воздуха заносится в интеркулер.

В этом случае следует проверять не только систему вентиляции, но и подвергнуть диагностике поршни, ЦПГ. Для правильной диагностики и устранению неисправности в этом случае лучше обратиться к специалистам.

Какова бы ни была причина неисправности, ее следует устранить.

Какие-то действия можно провести собственными силами, но лучше посетить специализированный сервисный центр, который сделает диагностику и ремонт на профессиональном уровне.

Общим пунктом работ по устранению неисправности является очищение интеркулера от засорений и остатков масла.

Если не сделать эту процедуру, эффективность охлаждения воздуха останется недостаточной для достижения двигателем оптимальных режимов работы. Кроме того, остатки масла вместе с воздухом будут поступать в цилиндры, снижая качество сгорания воздушно-топливной смеси.

Для очистки интеркулера его придется снять. С воздушными охладителями проблем обычно не возникает – для этого достаточно ослабить хомуты и вывернуть несколько болтов. Жидкостные охладители снять сложнее. Очистку следует производить специальными средствами, рекомендованными производителем. Применение неподходящих моющих средств без консультации со специалистами нежелательно.

Отдельные конструктивные элементы некоторых интеркулеров могут быть изготовлены из полимерных материалов или эластомеров. Применение агрессивных по отношению к ним очистителей и растворителей приведет к выходу из строя всего устройства.

После промывки остатки очистителя и внешние загрязнения аккуратно смываются водой. Мойки высокого давления применять не следует, так как как они способны повредить ячейки радиатора.

После полной очистки интеркулер следует высушить и установить на место.

Опытные автомобилисты, эксплуатирующие автомобили с турбонаддувом советуют периодически проверять состояние интеркулера и очищать его от загрязнений, которые неизбежно скапливаются в ячейках – пыль, дорожная грязь, растительный мусор, остатки мелких насекомых. Это не только сохраняет эффективность теплообмена, но и является профилактической мерой предотвращения серьезных проблем.

При обнаружении следов масла на патрубках или радиаторе интеркулера чаще всего свидетельствует о его неисправности. В этом случае необходимо прекратить или максимально ограничить эксплуатацию автомобиля, как можно скорее провести диагностику и устранить поломку.

Помните, что эксплуатация автомобиля с неисправным турбонаддувом приводит к серьезным проблемам ДВС, вплоть до выхода его из строя.

ТЕЧЬ МАСЛА

ТЕЧЬ МАСЛА

В этой главе будет описано, как бороться с обычной течью масла, вызванной изношенностью и старением резиновых уплот­нений. Прежде всего надо заметить, что течь масла, даже если это просто пятна масла в местах уплотнения различных деталей двигателя — клапанной крышки, бензонасоса, трамблера и т.д. (как говорят в таких случаях — «двигатель потеет») — зачастую вы­зывается неудовлетворительной вентиляцией картера двигателя. Во время рабочего хода любого поршня часть выхлопных газов, хотим мы того или нет, прорывается через кольцевое уплотнение этого поршня и попадает в картер двигателя. В новом двигателе это количество сведено к минимуму, в старом же довольно много выхлопных газов прорывается в картер двигателя, создавая там избыточное давление. Для снижения этого давления на современ­ных автомобилях используется специальная система вентиляции картера двигателя. У всех бензиновых двигателей есть две систе­мы вентиляции: одна работает только на холостом ходу, вторая — на больших оборотах двигателя. Обе системы представляют собой просто резиновые трубки, через которые картерные газы отсасыва­ются во впускной коллектор. Для того, чтобы на холостом ходу эти газы не мешали работе двигателя, они в малых количествах отсасываются в воздушный фильтр, а затем, через систему холо­стого хода, во впускной коллектор. При больших оборотах кар­терные газы сильной струей через специальный клапан (PSV) от­сасываются прямо во впускной коллектор, минуя карбюратор. Этот клапан перекрывает вентиляцию на холостом ходу, если он не будет работать, то во впускном коллекторе получится слишком бедная смесь, и двигатель будет трястись или заглохнет (при условии, что карбюратор работает правильно, т.е. не переливает). Чтобы вместе с картерными газами не летела масляная пыль, в клапанной крышке устроен маслоотделитель, который при «пере­жаренном» двигателе весь забит нагаром и не работает, поэтому и появляется масло в воздушном фильтре и во впускном коллекто­ре. Двигатель, естественно, дымит.

У двигателей с впрыском обычно одна трубка отсоса картерных газов, но, подойдя к дроссельной заслонке, канал для картерных газов разделяется. Канал большего диаметра входит во впускной коллектор до дроссельной заслонки, а канал меньшего диа­метра (он обычно первый и засоряется шлаками, так как его диа­метр всего около 1 мм) — после дроссельной заслонки, Через меньший канал осуществляется вентиляция картера на холостом ходу, через больший — при открытой дроссельной заслонке. Ко­гда эти каналы (особенно меньший) забьются гарью, вентиляции картера не будет, и выхлопные газы создадут в двигателе такое избыточное давление, что ни один сальник, ни одна прокладка или торик его не выдержат, и картерные газы вместе с маслом потекут наружу. Поэтому прежде чем устранять течь масла, добейтесь нор­мальной вентиляции картера, так чтобы уже при 1000 об/мин картонка, лежащая на клапанной крышке вместо снятой маслозаливной горловины, плотно прижималась разрежением в картере двигателя. При изношенной поршневой группе этого добиться невозможно даже при 2000 об/мин, т.к. выхлопные газы в очень большом количестве прорываются в картер двигателя, и бороться с течью масла в этом случае практически бесполезно. У дизель­ных двигателей система вентиляции картера обычно проще и на­поминает просто сапун, только выведен он не под мотор, как в наших старых автомобилях, а во впускной коллектор.

Если потеет клапанная крышка, то ее надо снять, отмыть, смазать герметиком со всех сторон уплотняющую резинку и по­ставить обратно. Результат вас наверняка порадует. Надо толь­ко не забыть смазать герметиком и резиновые фасонные шайбы под болтами, крепящими эту клапанную крышку.

здесь разрезать                                                      

Обрезав Г-образный шестигранный ключ,

вы сможете при использовании обрезков

этого ключа применять гаечные ключи,

головки, удлинители и трещотки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Когда вы будете отмывать клапанную крышку, попытайтесь отмыть и маслоотделитель системы вентиляции картерных газов, чтобы хотя бы немного очистить находящуюся в нем сетку. Поставив крышку на место и затягивая назад гайки крепления, обратите внимание, что при этом очень легко можно раздавить клапанную крышку («Mitsubishi», «Mazda») или сорвать резьбу («Toyota»).

Пожалуй, можно было бы и не обращать внимания на течь из-под клапанной крышки, главное — следить за уровнем мас­ла, доливая его примерно раз в неделю, но если у вас «твинкамовский» двигатель, где свечи зажигания расположены в углуб­лениях, то течь масла может привести к тому, что все свечи будут работать под слоем масла, а это, скорее всего, приведет к выходу из строя системы зажигания: искре будет легче «про­бить» крышку трамблера, катушку или что-нибудь еще, но не свечу. Поэтому лучше все же устранить любую течь масла из-под клапанной крышки.

Если обнаружились следы масла в месте крепления трамбле­ра, это не составит большой проблемы. Надо снять крышку трамб­лера, заметив, куда смотрит бегунок (при этом ориентироваться надо на какую-нибудь деталь на двигателе, а не на корпусе трамб­лера, т.к. этот корпус сам может вращаться туда-сюда), отвер­нуть болты крепления и вынуть трамблер, после этого только снаружи, не снимая, смазать резиновый торик герметиком, затем воткнуть трамблер обратно. При этом бегунок должен смотреть на то же место, что и до демонтажа (на ту же деталь двигателя). За десять минут, не снимая галстука, вы можете проделать все эти операции и добиться хорошего результата.

С течью из-под вакуумного серводвигателя управления гео­метрией впускного коллектора вам, пожалуй, не справиться. Все, что можно сделать — это заткнуть болтиком на герметике дыр­ку вентиляции корпуса серводвигателя (предварительно нарезав резьбу Мб): металл там тонкий, но болтик будет держаться, или купить новый вакуумный серводвигатель, но для того, чтобы снять старый и поставить новый, вам придется снимать клапанную крышку. Вернее, снять-то можно и так, а вот поставить правиль­но обратно скорее всего не удастся. Впрочем, можно вообще вы­кинуть эту штуковину, а дырку заткнуть. Изменений в работе двигателя вы, скорее всего, не почувствуете. В нашей практике

пластмассовый фиксатор пластмассовый болт Н4

Многие брызговики фик­сируются с помощью пла­стмассовых заглушек, ко­торые, в свою очередь, фиксируются опять же пластмассовыми болтами М4. Выкрутить этот бол­тик бывает зачастую слож­но, тем более если поль­зоваться изношенной кре­стовой отверткой: срыва­ются грани. Поэтому надо совсем не давить на от­вертку, а если этот номер не пройдет — выковыри­вайте двумя плоскими от­вертками головку болта.

резиновые прокладки

для фиксации трубок в ушах намотать на их концы изоленту

крышка баночки

вклеенная в дно баночки металлическая трубка

резиновые или полихлорвиниловые трубки

спица, -тройник

зафиксированная на мембране двумя гаечками

 

Фонендоскоп, изготовленный из какой-нибудь пластиковой баночки (из-под крема, например).

 

 

Срабатывают они обычно при давлении 0,5 кг/см². Все эти датчики при отсутствии давления мас­ла замыкают подходящий к ним провод на массу, в результате чего в салоне на щитке приборов загорается красная лампочка аварийного снижения давления масла. При подаче давления на датчик провод размыкается и лампочка гаснет. Если провод сле­тит с разъема датчика, то лампочка при включенном зажигании и заглушенном двигателе гореть не будет.

Течь из-под масляного фильтра большой беды не представля­ет, хотя бы потому, что если фильтр туго затянут и не может сам открутиться, то неожиданно увеличиться эта течь не может; (ис­ключения составляют те случаи, когда вам достался бракован­ный фильтр). Для начала надо потуже затянуть фильтр, а еще лучше просто заменить его, т.к. наиболее вероятно, что причина течи в нем: может быть, он бракованный, а может, по стандартам не подходит к данному двигателю. Если же у вас, не дай бог, стоит разборный масляный фильтр, замените его немедленно: случалось так, что разборный масляный фильтр сначала слегка подтекал, а потом «сам взял и разобрался».

Течи из-под поддона картера двигателя или поддона картера автоматической коробки передач, во-первых, появляются только после удара поддоном о неровности дороги. Если при этом под­дон чуть потянулся на болтах, и образовалась утечка масла, то нужно просто его снять, отрихтовать, смазать герметикой и поставить на место. На старых машинах могут использоваться пробковые прокладки для герметизации стыков, но на новых их нет, один герметик. Поэтому, если у вас возникло желание выру­бить из маслостойкой резины новую прокладку, вы можете за­няться этим, но быстрее и, главное, надежнее — выкинуть ста­рую прокладку, даже если она и была, и «посадить» поддон на герметик. Поддон коробки автомата снимается без проблем, а вот с поддоном двигателя могут быть сложности. У продольно расположенных двигателей надо открутить крепления подушек двигателя и приподнять его, например, домкратом, до тех пор, пока вентилятор не упрется в диффузор. Если этого будет мало, надо снять или вентилятор, или диффузор. Затем возьмем два брусочка и подложим их под «лапы», после чего можно опус­тить домкрат и начать «добывать» поддон. У машин с попереч­ным расположением двигателя все немного проще. Надо снять «лыжу» — и поддон перед вами. Двигатель никуда не денется и не упадет, т.к. его удержат передняя опора и опора коробки пере­дач. На некоторых моделях, возможно, придется отдавать прием­ную трубу выпускной системы. При установке поддона на место главное — равномерно затягивать болты, не забывая о том, что «сорвать» или обломать болтик крепления поддона — проще простого.

Течь сальников. В двигателе всегда есть два сальника коленча­того вала: передний, сравнительно маленький, и задний, большой. Задний сальник служит, как правило, гораздо дольше переднего, и чтобы его заменить, надо снять коробку передач, сцепление (если оно есть) и маховик. Затем ножом или отверткой вынуть старый сальник, стараясь при этом не поцарапать рабочую поверхность вала. Очистить поверхность вала тряпкой (только тряпкой!), за­тем ее и рабочую кромку сальника смазать «Литолом», посадоч­ную поверхность смазать герметикой и вставить новый сальник. При установке «Литол» защитит кромку сальника от царапин, а герметик послужит в роли смазки, когда вы с помощью какой-нибудь деревяшки будете «садить» сальник на место. Потом гер­метик высохнет и надежно и герметично зафиксирует сальник. Для замены переднего сальника надо, как минимум, снять блок шкивов: бывает, что сальник «сидит» на нем, это обычно у цеп­ных двигателей. Если же у вас зубчатый резиновый ремень, то надо снимать его кожух, сам ремень, приводное зубчатое колесо, и только потом будет виден сам сальник.

В двигателях с резиновым зубчатым ремнем сальники установ­лены, кроме этих двух, на всех валах, выходящих из двигателя: на валу газораспределения, на валу балансира («Mitsubishi»), на валу масляного насоса (не у всех двигателей). Эти сальники также мо­гут течь, и их приходится заменять. При этом самый ненадежный сальник — это сальник распредвала. Затем по возрастанию на­дежности: сальник коленвала (сальник лобовины), сальник балан­сира, сальник масляного насоса и, наконец, задний сальник колен­вала (коренной сальник). Замена этих сальников осуществляется так же, как и замена заднего сальника коленвала: все смазать «Литолом», снаружи нанести герметик и, пружиной вовнутрь, так же, как стоял старый сальник, поставить его на место.

Когда вы будете держать в руках новый сальник, отогните слегка его рабочую кромку: у нового сальника она должна быть упругой, ровной и острой. Чем она острее, тем лучше и дольше будет работать новый сальник. На некоторых сальниках могут быть маслосгонные риски, но их присутствие не обязательно. Если же эти риски есть, то найдите на сальнике стрелку, показы­вающую направление вращения вала, потому что, если направле­ние стрелки не совпадет с направлением движения вала, сальник сразу же потечет. Это уже проверено на сальнике лобовины дви­гателя 5M-TEV. Пришлось искать «правильный» сальник. Не доверяйте самодельным сальникам, они вряд ли долго прослу­жат: трудно добиться хорошего качества от самодельной пресс-формы и он потому слегка «неправильный», нет гарантий качества резины, из которой он изготовлен, т.к. резиновая смесь неизвест­но как и сколько хранилась, так же неизвестно, выдержан ли технологический процесс изготовления. Поэтому будьте осторож­ней с кооперативными изделиями.

Обычно рабочая кромка снятого сальника уже изношенная и неэластичная (как говорится, «деревянная»), поэтому использо­вать такой сальник, даже если на рабочей кромке нет явных трещин, нельзя, он наверняка потечет. Поэтому, если при ремонте двигателя сальники демонтировались или валы из них вытаски­вались, то их все надо менять (вы ведь не хотите, чтобы из-под машины капало масло).

Как определить, какой сальник течет? Если масло капает в задней части двигателя, то, проверив, не течет ли поддон, сухой ли блок (особенно задняя его часть), надо решить проблему: течет ли коренной сальник или сальник первичного вала коробки пе­редач (сальник гидромуфты, если у вас автоматическая коробка передач). Для этого поместите каплю масла, которое капает из-под машины, на поверхность воды. Туда же капните по капле масла с двигателя и из коробки передач. Капли моторного и трансмиссионного масла на поверхности холодной воды ведут себя по-разному: моторное держится линзочкой, а трансмиссион­ное сразу же разбегается по поверхности. Теперь, когда вы знае­те, какое масло капает из-под машины, вы можете принять реше­ние, менять сальники двигателя или сальники коробки передач, но и в том и в другом случае вам придется снимать коробку передач.

Если сальники начали течь, то не следует тянуть с их заменой, поскольку при этом замасливается зубчатый ремень, в результа­те увеличивается вероятность его проскальзывания, что, в конеч­ном итоге, ведет к поломке двигателя. Если, вскрыв кожух рем­ня газораспределения, вы увидите, что под ним все в масле, то, предварительно все отмыв (не снимая ремень), дайте двигателю немного поработать и попытайтесь определить, из-под какого ва­ла появится струйка бегущего масла. Хотя, если все в масле — меняйте все сальники, не прогадаете: да, первым потек сальник распредвала, но сальник коленвала проработал не меньше, поэто­му тоже скоро потечет. Надежней будет заменить сразу все. Впро­чем, может быть, вам доставляет удовольствие лишний раз со­брать-разобрать двигатель любимого автомобиля, тогда вы можете это удовольствие растянуть, меняя каждый сальник в отдель­ности.

У дизельных двигателей довольно распространенный случай — течь сальника ТНВД. При этом из-под кожуха капает дизельное топливо, которое легко определить по запаху. На способность двигателя нормально работать это не влияет, но ремень мокрый, а значит, последствия все те же: ремень может в любой момент проскочить на несколько зубьев (распредвал на куски — вам это надо?). Поэтому, если ваш дизельный двигатель «замокрел» снизу в передней части — не тяните с ремонтом. Впрочем, и современные бензиновые двигатели проскочивший зубчатый ре­мень очень «не любят». Выпрямлять или заменять гнутые кла­паны после проскакивания ремня — удовольствие сомнитель­ное. Если вы не сможете найти «родной» сальник, то можно попытаться найти отечественный аналог.

Если выбранный сальник мал по наружному диаметру, то мож­но изготовить кольцо из любой стали и «посадить» его на герметик вместо сальника, а сальник уже обычным образом вставить в кольцо. Такой способ мы обычно применяем при замене саль­ника хвостовика в главной передаче.

Если сальник велик по наружному диаметру, а расточить по­садочное гнездо очень сложно, то можно поступить так, как изо­бражено на рисунке : обрезать большой сальник, выточить два кольца и выпрессовать, желательно на герметике и с использова­нием оправок, сначала первое кольцо, потом обрезанный саль­ник, потом второе кольцо. Рабочая кромка сальника будет рабо­тать, может быть не на «родном» месте, но это обычно неважно.

Если сальник велик по внутреннему диаметру, то на вал, уп­лотняемый этим сальником, можно напрессовать втулку с диа­метром, равным диаметру выбранного сальника, только при этом надо отполировать наружную поверхность этой втулки.

 

 

 

Течь масла. Сальник коленвала? | Страница 5

STrelok сказал(а):

Маладец! По любому на скорости автомат был вот и не запускалась. Я когда гаечку на тросике селектора затягиваю меткой не пользуюсь: ставишь в крайнее положение флажок селектора а рычаг в парковку и в том месте затягиваешь.

Нажмите, чтобы раскрыть...

ну, как грится, век живи - век учись я так и подумал, что скорее всего после снятия тросика что-то не так встало, потому как проводка вся в порядке а заработало после перемещения селектора...

STrelok сказал(а):

Насчет жижи принцип такой, если нет сливной пробки на редукторе, то объем общий. На виноградах он общий, так что не боись. Бывали машины, где на редукторе есть сливная пробка, а заливной ну не отыскать, тогда тоже не парюсь, при открученной этой пробке сливной потихоньку заливаю в автомат жижу и если с пробки полилось - значит объемы сообщаются.

Нажмите, чтобы раскрыть...

согласен, хорошая методика, главное чтобы жижа в запасе была меня насторожила такая заливная как будто крышка сверху дифференциала, овальная такая, на 1 болту и с выступающей полосой поверх. похоже, на заливную, как бы.... в книжку бегло глянул - не нашел...

кстати, я насчитал 11 болтов крепежа АКПП к двигателю, 7 штук по книжке, 2 - стартер, еще 2 крепят заднюю подушку двигателя к той пластине между АКПП и двигателем...

блин, а кнопку "благодарить" только я не вижу? :-/

что-то вот еще.... топливный насос... не в эту тему, но может подскажешь - субъективно стал громче жужжать... по шуму как бы вровень с печкой на единичке, чуть громче... вот думаю, толи я уже себя напрягаю излишне, толи насосу приходит конец.. фильтр менял тысяч 60 назад, давление в рампе в норме, а не хотелось бы по зиме в -30 встать по дороге :-( громче жужжать может от чего?

Добавлено спустя 15 минут 12 секунд:

bullit сказал(а):

Ну ваще молорик!
У самого масло капало, но с двигла, так как жижа чёрная была. Кстати на одной фотке жижа возле дренажного отверстия была красная, у тебя сальник коробаса тёк или двигла?

Нажмите, чтобы раскрыть...

у меня бежало однозначно с двигателя, фото неудачное просто вышло... в посте viewtopic.php?p=85101#p85101 получше будет. масло темное, не красное, сальник АКПП был чист и красив, упруг. его поменял на всякий случай, ибо на форуме у родственников силфи.ру парень на СТО менял и там заменили на двигателе только, причем сказали что меняли на АКПП а через год с АКПП потек декстрон. как-то так напутано было... я не стал откладывать это дело и заменил в паре. можно было бы еще попутно на приводах сальники заменить, но что-то не стал, вроде живые, да и поменять там не так сложно, как тут...

bullit сказал(а):

Но я масло сменил и всё...

Нажмите, чтобы раскрыть...

по зиме на синтетике тоже бежать начинало интенсивнее, на лето заливал полусинтетику, вроде стало меньше капать, но не надолго - видимо зазор увеличивается как бы... это временные меры, дождаться теплого сезона. а менять все равно надо - внизу все загаживается, некрасиво, маслом в салоне пахнуть начинает при отборе воздуха снаружи, да и говорят техосмотр не пройти, если капает масло :nez-nayu:

bullit сказал(а):

Насчёт помыть, я просто прошу снизу мыть. Правда самому помыть лучше и проще, да и знаешь все места скопления грязи. Кстати как помыл двигло (сам) сразу перестал в салон попадать запах всякой гари при остановке!!

Нажмите, чтобы раскрыть...

да, я вот и думаю, что лучше меня никто там не промоет планирую заняться...

опять вопрос возник по ходу пьесы: заправляюсь последние три года на одной и той же заправке газпромн***ь, и последние 4 заправки при разгоне как будто пальцы стучат :sh_ok: правда, я на москвичах не ездил, но слышал похожий звон там. это бенз такой неудачный пошел чтоли, или датчик детонации уже не чует этот вопрос? тяга не пропала, свечи красивые...

Утечка моторного масла. В чем опасность и где искать причину? • Автомобильный блог интернет-магазина nocar.pl

Моторное масло – самая важная рабочая жидкость в автомобиле. Он отвечает за поддержание двигателя в исправном состоянии: предохраняет его от заедания и перегрева, нейтрализует загрязнения, скапливающиеся на его элементах, предотвращает коррозию. Недостаточная «смазка» привода может привести к серьезному и дорогостоящему отказу. Каковы признаки утечки масла? Чем это вызвано? Проверять!

Что вы узнаете из этого поста?

• Течь моторного масла - каковы причины?
• Чем опасна утечка моторного масла?
• Как распознать утечку?

TL, DR

Утечка моторного масла чаще всего происходит из-за изношенных уплотнений, напримеркрышку головки блока цилиндров. Причиной также является повреждение масляного поддона, дефект турбокомпрессора или закипание коленвала. Слишком низкий уровень смазки может привести к заклиниванию узла привода.

Наиболее распространенные причины утечек моторного масла

Утечки моторного масла наиболее распространены в старых автомобилях. Хотя двигатель представляет собой чрезвычайно прочную конструкцию, выдерживающую колоссальные перегрузки и температуры, некоторые его элементы просто изнашиваются .К ним относятся, в первую очередь, резиновые уплотнения, например, коленчатого или распределительного вала. Однако иногда даже в новых автомобилях, собранных из автосалона, возникает проблема негерметичности всей системы - просто , незначительная ошибка проектирования .

Свежий разлив масла легко увидеть после поднятия капота, так как жидкость оставляет за собой черное жирное пятно . Хуже того, если утечка смазочной жидкости ускользнула от нашего внимания и двигатель загрязнился – чтобы найти источник утечки, приходится промывать привод. Где чаще всего происходят утечки?

Масляный поддон

Распространенные причины утечки масла включают отказ масляного поддона . В автомобилях, где двигатель не защищен кожухом, он подвержен выкрашиванию камнями или трещинам, вызванным зацеплением шасси за камень или бордюр. также легко подвергается коррозии . Время от времени мы должны проверять его состояние и проверять уплотнения. Так как для снятия изношенной прокладки необходимо слить масло , его замену стоит совмещать с периодической сменой «смазки».

Закипание коленчатого вала

В автомобилях с большим пробегом часто возникает утечка из-за закипания коленчатого вала . Его последствия могут быть серьезными – масло может загрязнить ремень ГРМ или поликлиновой ремень , а это значительно сокращает срок их службы. При повреждении переднего сальника появляются жирные пятна на моторном отсеке, при заднего - на стыке двигателя и коробки передач.

Турбокомпрессор

Источником утечек также является турбокомпрессор, особенно уплотнитель шланга , который подает к нему моторное масло.Изношенную турбину следует регенерировать или, что дороже, заменить на новую.

Крышка головки блока цилиндров

Когда заканчивается прокладка в крышке головки блока цилиндров, масло начинает стекать в двигатель (водители часто называют эту проблему «запотеванием двигателя»). Так что грязь видно несложно, особенно когда она попадает на выпускной коллектор - она ​​там выгорает, что вызывает характерный, раздражающий запах.

Не недооценивайте!

Почему утечки моторного масла настолько серьезны? Если мы их вовремя не заметим, и его уровень упадет слишком сильно, двигатель нашей машины может заклинить .Бывает, что полное повреждение узла привода происходит и при обрыве во время движения, загрязнении смазывающей жидкостью ремня ГРМ .

Течь масла опасна не только для состояния автомобиля (и нашего кошелька), но и для других водителей, которые могут занести из-за жирных пятен на дороге . Более крупные утечки иногда даже парализуют движение в городе — пожарным или дорожным службам приходится перекрывать проблемный участок, чтобы удалить опасные загрязнители.

Как распознать утечку масла?

Основным признаком течи масла из двигателя являются появление черных жирных пятен под автомобилем при стоянке . О негерметичности системы свидетельствует также загрязнение привода густым шламом и повышение его температуры , а также черный отработавший газ . Если смазка быстро истощается, мы также можем заметить более частый запуск вентилятора радиатора.

Надлежащая смазка двигателя необходима для поддержания его в хорошем состоянии.Предполагается, что уровень масла следует проверять каждые 50 часов работы двигателя. Если мы замечаем жирные пятна на подъездной дорожке, полу гаража или постоянном парковочном месте, не игнорируйте этот симптом — пренебрежение дорого обойдется.

Проблема с турбонагнетателем или поддоном? На Nocar.pl вы найдете запчасти от проверенных производителей.

Вас также может заинтересовать:

Какое моторное масло для зимы?

Почему стоит чаще менять масло?

Какое моторное масло заливать в подержанный автомобиль?

Источник фото: nocar.pl, pixabay.com

.

Слишком высокий уровень моторного масла. Почему масло в двигателе? • Автомобильный блог интернет-магазина nocar.pl

Каждый водитель знает, что слишком низкий уровень масла может стать причиной многих проблем с двигателем. Однако все чаще говорят и об обратном – когда количество моторного масла не уменьшается, а увеличивается. Это происходит особенно в дизельных автомобилях. Каковы последствия? И почему масло в двигателе?

Что вы узнаете из этого поста?

• На какую неисправность указывает добавление моторного масла?
• Почему повышается уровень моторного масла?
• Избыток масла в двигателе – в чем опасность?

Коротко

Уровень моторного масла повышается сам по себе, когда в систему смазки попадает другая жидкость, например охлаждающая жидкость или топливо.Источником таких утечек может быть прокладка ГБЦ (для охлаждающей жидкости) или негерметичные поршневые кольца (для топлива). В автомобилях, оборудованных DPF, разбавление масла другой жидкостью обычно является следствием неправильного сжигания накопившейся в фильтре сажи.

Почему при эксплуатации автомобиля повышается уровень масла в двигателе?

Каждый двигатель работает на масле. Некоторые агрегаты, такие как 1.9 dCi от Renault, печально известный своими проблемами со смазкой, больше, другие настолько малочисленны, что их трудно заметить.Однако в целом небольшая потеря моторного масла является нормальным явлением и не должна настораживать . Вопреки его приходу, одно и то же самопроизвольное размножение смазки всегда указывает на неисправность. Почему масло в двигателе? Причина проста - потому что в попадает другая рабочая жидкость .

Утечка охлаждающей жидкости в масло

Виновником повышения уровня масла в двигателе обычно является охлаждающая жидкость , которая поступает в систему смазки через поврежденную прокладку головки .На это указывает более светлый цвет смазывающей жидкости, а также значительная потеря охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Дефект, хотя и звучит безобидно и относительно легко устраняется, может стоить дорого. Ремонт включает в себя несколько элементов - механик должен не только заменить прокладку, но обычно и притереть головку (это так называемая планировка головки), почистить или заменить направляющие, сальники и седла клапанов. Стоимость? High - редко достигает тысячи злотых.

Топливо в моторном масле

Второй жидкостью, которая может попасть в систему смазки, является топливо.Происходит это чаще всего в сильно изношенных, старых автомобилях, как с бензиновыми, так и с дизельными двигателями. Источником течи являются поршневые кольца , которые пропускают топливо в камеру сгорания - там оно оседает на стенках цилиндра и далее стекает в масляный поддон.

Присутствие топлива в моторном масле легко определить. Хотя смазка и не меняет потом свой цвет, как в случае смешивания с охлаждающей жидкостью, но имеет специфический запах и более жидкую, менее липкую консистенцию .

Разжижение моторного масла другой жидкостью всегда отрицательно сказывается на работе двигателя, поскольку такая смазка не обеспечивает ему должной защиты , особенно в части смазки. Недооценка проблемы рано или поздно приведет к серьезной поломке – вплоть до полного заклинивания приводного узла.

У вас есть автомобиль с фильтром DPF? Будь осторожен!

В автомобилях с дизельным двигателем топливо, а точнее солярка, может быть в системе смазки и по другой причине - DPF-фильтр неправильно "сгорел".Все дизельные автомобили, выпущенные после 2006 года, оснащены DPF, т.е. сажевыми фильтрами – именно тогда вступил в силу стандарт Евро 4, навязавший производителям необходимость снижения уровня токсичности отработавших газов. Задача сажевых фильтров — улавливать частицы сажи, которые выходят из выхлопной системы вместе с выхлопными газами.

К сожалению, сажевый фильтр, как и все фильтры, со временем засоряется. Его очистка, в просторечии известная как «выгорание», происходит автоматически.Процесс контролируется бортовым компьютером, который по сигналу датчиков, установленных у фильтра, подает в камеру сгорания увеличенную дозу топлива. Его избыток не сгорает, а уходит в выхлопную систему и там самовоспламеняется. Это повышает температуру выхлопных газов и буквально сжигает сажу, накопившуюся в DPF.

Перегорание DPF и избыток масла в двигателе

Теоретически звучит просто. Однако на практике регенерация сажевого фильтра не всегда работает должным образом.Это связано с тем, что для его выполнения требуются определенные условия - , поддержание высоких оборотов двигателя в течение нескольких минут и постоянная скорость . Когда водитель резко затормозит или остановится на светофоре, выгорание сажи будет остановлено. Вместо того, чтобы идти в выхлоп, лишнее топливо остается в цилиндре и затем стекает по стенкам картера в систему смазки. Если это произойдет один или два раза, не проблема. Хуже, если процесс прогара фильтра прерывать регулярно - то уровень моторного масла может значительно подняться до .Состояние DPF следует особенно учитывать водителям, которые ездят в основном по городу, ведь именно в таких условиях регенерация часто дает сбой.

Чем опасен избыток моторного масла?

Слишком высокий уровень моторного масла так же вреден для автомобиля, как и слишком низкий. Особенно, если смазочная жидкость разбавлена ​​другой жидкостью - , тогда она теряет свои свойства и не обеспечивает должной защиты привода . Но избыток чистого, свежего масла также может быть опасен, если мы заходим слишком далеко с доливкой.Это вызывает повышение давления в системе , что может привести к выходу из строя одного из уплотнений и утечке из двигателя. Слишком высокий уровень смазки также негативно влияет на работу коленчатого вала. В экстремальных ситуациях в автомобилях с дизельным агрегатом это может привести даже к опасному отказу, называемому разгоном двигателя. Об этом мы писали в тексте: Запуск двигателя - сумасшедшая дизельная болезнь. Что это такое и почему вы не хотите испытать это?

Разумеется, речь идет о значительном превышении. Превышение лимита на 0,5 литра не должно нарушать работу привода. В каждом автомобиле есть маслосборник, в который помещаются дополнительные порции масла, поэтому доливка даже 1–2 литров масла обычно не вызывает проблем. «Обычно», потому что это зависит от модели автомобиля. К сожалению, производители не указывают объем резерва, поэтому все же стоит позаботиться о соответствующем уровне масла в двигателе. Предполагается, что его следует проверять каждые 50 часов вождения.

Пополнение, замена? Моторные масла лучших брендов, а также фильтры и другие рабочие жидкости вы можете найти на nocar.пл.

Источник фото: Shutterstock.com

.

Что делать, если течет масло из-под мотоцикла?

успокойся, это просто утечка

Разлив масла из двигателя мотоцикла может случиться с любым мотоциклистом, независимо от возраста, марки и частоты посещений сервиса. Даже если машине два года, она немецкая и проехала пока всего пять тысяч километров.

На самом деле, статья о протечках мотоциклов могла бы быть очень короткой, учитывая практику обслуживания в стране.Достаточно процитировать мастера Йоду: «Используй силикон, Люк»… Вот и все. Увидимся на следующей неделе.

Уплотнения для двигателей мотоциклов

Почему возникают утечки из двухгусеничных машин? Мотоциклетные двигатели состоят из множества компонентов. Эти элементы изготавливаются из различных материалов. Все это подвергается значительным термическим нагрузкам. Следовательно, отдельные компоненты привода расширяются по-разному в зависимости от температуры.Тем не менее, внешние элементы этого узла должны быть полностью герметичны. Следовательно, необходимо использовать гибкие уплотнения.

Не говоря об уплотнительных кольцах, которые являются отдельной темой, в мотоциклетных двигателях используются три основных типа уплотнений. Первый тип – это одноразовые прокладки из специальных материалов, которые при прессовании с компонентами, предназначенными для взаимодействия, позволяют вдавить в себя точный рисунок этих элементов.В то же время они гарантируют, что указанные части привода отделены друг от друга, позволяя совершать микродвижения. Особое значение здесь имеет затяжка элементов со строго определенным усилием, что вынуждает использовать динамометрический ключ!

Второй тип уплотнений представляет собой специальные пасты, которые химически отверждаются при контакте с сопрягаемыми поверхностями. Здесь следует особо подчеркнуть – это высокотехнологичность, требующая как тщательного подбора материалов, из которых изготавливаются уплотняемые элементы, так и технология нанесения не следует принципу – смазать и закрутить.

Третий тип – многоразовые прокладки. Изготовлены из резины или производных материалов. Часто этот тип уплотнения используется для соединения головки блока цилиндров с ее крышкой. Лично я должен признаться, что никогда не использовал никакую прокладку во второй раз, но некоторые производители это допускают.

Из двигателя мотоцикла течет масло! Что делать?

Откуда течи из движителей, или например из корпуса дифференциала? Ну как указано выше - пломбы работают.В процессе работы они могут подвергаться дефрагментации или отслоению от сопрягаемой поверхности и нарушению герметичности. Другой проблемой является затвердевание некоторых материалов из-за температуры и времени. Поэтому при утечке замените уплотнение.

Утечки двигателя - Практика мастерской

Как осуществляется ликвидация течи двигателя мотоцикла на практике? В разгар сезона мотоциклист приезжает в мастерскую, чтобы сообщить о проблеме с машиной.Автомобиль отмечает место парковки черными точками. Механик знает, что для получения правильного уплотнения требуется время. До 10 дней для некоторых брендов. И хозяин хотел бы подождать, пока вы ждете. Даже если у вас есть на полке подходящая прокладка, правильная подготовка поверхностей, предназначенных для работы с ней, иногда требует многочасовой работы. И владельцу хотелось бы подешевле. Технологии часто требуют, чтобы используемые герметизирующие материалы могли отверждаться при медленных химических реакциях.И владельцу это уже нравится.

Именно поэтому некоторые механики используют силиконовую лотерею. Будет тесно или нет. Перенасыщение силиконом либо заблокирует масляный канал к распредвалу, либо нет. Также по собственному опыту знаю, что если я увижу на двигателе красные следы лудильщика, я заранее знаю, что мне тоже придется чинить оборванную резьбу в его корпусе.

Запрещено ли использование герметиков в силовых агрегатах мотоциклов? Нет! Есть места, где это требуется в руководствах по обслуживанию.А вот за замену прокладок на красненькие - см. фото крышки обмотки генератора - руки бы отрубил.

Иногда бывает трудно обнаружить утечку в двигателе. Пожалуйста, не вините сервис, если выяснится, что после неудачного ремонта требуется еще один визит. Недавно я разобрал английский мотор почти до последнего болта и, несмотря на замену большинства уплотнений, он все равно капал. Выяснилось, что маслозаглушка была неправильно приклеена.Видимо, кто-то торопился за чаем.

.

Течь моторного масла - как устранить? Отнесу в мастерскую

Если автомобиль оставляет темные пятна на полу гаража или парковки, следует обратить на это внимание. В лучшем случае это просто конденсат из системы кондиционирования, а в худшем - утечка масла из двигателя. Когда возникает эта проблема, мы должны реагировать быстро, чтобы не было более серьезных последствий.

Утечка моторного масла опасна для окружающей среды и работы силового агрегата.Что делать, если это произойдет? Что на самом деле означает такая утечка и почему она возникает? Давайте выясним, как мы можем справиться с этой уязвимостью.

Что может означать утечка моторного масла?

Давайте внимательно посмотрим на пятно и слегка потрите его тряпкой. Если жидкость темная, жирная и имеет неприятный характерный запах, возможно, это моторное масло. Важный аспект, который следует отметить, заключается в том, что его расположение не обязательно означает, что в этой точке есть утечки - расположение масляного пятна не всегда указывает, где находится утечка.Это может быть, например, гидравлическое масло для гидроусилителя руля или трансмиссии. Коричневатые или зеленоватые пятна обычно указывают на утечку тормозной жидкости. Однако окончательный диагноз должен поставить специалист автомастерской. Он хорошо знает двигатели и может сразу приступить к поиску причины потери масла.

Утечка двигателя — возможные причины потери масла

Существует много потенциальных причин утечки. Например, если маслопровод пористый, масло может выплескиваться во время работы двигателя.Негерметичный масляный поддон также может привести к потере жидкости. Также возможно, что болты в упомянутом масляном поддоне или пробке слива масла ослабли во время движения.

Опытные водители, которые уже сталкивались с подобными проблемами, могут самостоятельно устранить такие неисправности. Однако, если владелец транспортного средства не уверен, почему, например, происходит утечка масла между коробкой передач и двигателем или что вызывает утечку масла с правой стороны двигателя, необходимо посетить профессиональный механический завод. .

Внезапная утечка моторного масла - почему это происходит?

Если потери масла значительно превышают нормальный износ и автомобиль не дымит синим цветом, оставляя после себя характерный запах горелого масла, вероятно, в поддоне имеется отверстие. Как узнать, потребляю ли я нужное количество жидкости? Точные данные должны быть указаны в инструкции по эксплуатации.

Одной из наиболее распространенных причин утечки моторного масла является повреждение уплотнений масляного поддона, которые необходимо заменить.Обычно ремонт протекающих фильтров требует небольших усилий. Часто бывает достаточно просто затянуть винты. Однако, если на пятне под автомобилем есть белая пена, это может быть загрязненная маслом охлаждающая вода.

Поиск и устранение неисправностей - Как найти причину неисправности?

Чаще всего течет масло непосредственно из двигателя автомобиля. Только опытный глаз может определить место утечки, так как двигатель обычно грязный. Поэтому лучше почистить его заранее.Профессиональная очистка, например, методом сухого льда, также будет полезна. Сухой лед используется для удаления загрязнений с поверхности двигателя в процессе высокого давления. Из-за чувствительных электрических систем пароочиститель здесь не подходит. После очистки двигатель можно запускать. Утечки должны быть видны примерно через 30 минут. Если его блок заранее посыпать тальком, найти протечки еще проще.

Профессионалы также используют современные методы устранения неполадок в темноте.Они подмешивают в моторное масло специальные контрастные вещества и затем запускают двигатель. В свете УФ-лампы любые утечки в моторном отсеке кажутся фиолетовыми. Контрастное вещество стоит менее 50 злотых, как и обычная УФ-лампа.

Что делать, если я заметил утечку масла?

Масляное пятно опасно как для окружающей среды, так и для других участников дорожного движения. Поэтому, если во время вождения мы замечаем, что из автомобиля вытекает жидкость, мы должны немедленно съехать на обочину.Пожарная часть может удалить остатки масла с дорожного покрытия методом влажной уборки. Вы должны реагировать как можно быстрее, иначе владелец автомобиля, вероятно, будет оштрафован. Чем опасна утечка моторного масла? Разлив его на дороге может повлечь за собой необходимость уплаты штрафа в размере 500 злотых или выговор (ст. 91 Кодекса о мелких правонарушениях).

Важно предотвратить занос других участников дорожного движения. Быстрая реакция после обнаружения утечки также является вопросом защиты окружающей среды.Стоит отметить, что всего одна капля моторного масла может загрязнить 1000 литров грунтовых вод.

Как устранить утечку масла из двигателя? Эффективные и простые способы

В случае утечки моторного масла примите соответствующие меры для предотвращения загрязнения грунтовых вод. К счастью, место, где произошла утечка моторного масла, можно обезопасить довольно простым способом. Тем не менее, стоит помнить, что сначала необходимо вызвать первоначальные службы (пожарную службу).

Если у водителя есть наполнитель для кошачьего туалета, он должен посыпать им то место, где образовалось пятно. Это может быть неэффективно, если из двигателя произошла большая утечка масла, но, по крайней мере, предотвратит распространение загрязнения.

Нам также не нужно слишком беспокоиться о штрафах за утечку - обычно расходы компенсирует страховщик транспортных средств. Однако не забудьте немедленно сообщить о повреждении поставщику услуг.

Стоимость устранения повреждений должна быть как можно ниже.Стоит помнить, что утечка масла не всегда является административным правонарушением. Если мы очистим его сразу после того, как заметили дефект, нам не придется ожидать штрафа.

Чем заделать течь масла? Эффективные контрмеры 9000 9

Чтобы устранить течь эффективно и без вреда для двигателя, мы должны заменить поврежденную прокладку. Временно можно использовать специальный герметик, но это не рекомендуется, так как он изменяет параметры масла, заливаемого в двигатель, и может вызвать другие проблемы, например, снижение смазывания отдельных узлов двигателя.

Предотвращение утечки моторного масла

При обнаружении течи между коробкой передач и двигателем, или вы заметили ее течь в других частях движителя, следует немедленно обратиться в механическую службу. Но есть ли способы предотвратить это?

Частичную или полную утечку моторного масла можно предотвратить профилактическими мерами. Прежде всего, это визуальная проверка состояния двигателя. При проверке состояния масла снимите кожух с двигателя и проверьте, нет ли запотевания.При периодической замене масла и фильтров также заменяйте прокладку или всю сливную пробку (не реже одного раза в год или каждые 10 000–15 000 км пробега). Благодаря этому мы минимизируем риск протечек из этих элементов. Сочетая это со знанием того, как устранить возможный дефект, мы можем должным образом защитить себя, чтобы избежать штрафа или необратимого повреждения привода.

.

Причины и средства устранения - Перевозка людей

19 августа 2021 г.

Вашему двигателю для работы требуется масло, но даже при частой замене масла возможно попадание загрязняющих веществ в систему смазки с течением времени и разрушение. Здесь в дело вступает масляный фильтр.

Фильтры

защищают двигатель от серьезных повреждений и являются простой точкой обслуживания, которая может продлить срок службы автомобиля на многие годы, если уделять должное внимание.Утечка из масляного фильтра может свести на нет эти преимущества, но если вы знаете, что вызывает утечку и как ее избежать, вы можете предпринять шаги, чтобы ваш двигатель дольше оставался в отличном состоянии.

Как работает масляный фильтр

Подвижные детали двигателя имеют очень жесткие допуски и должны быть хорошо смазаны чистым маслом, чтобы предотвратить чрезмерное трение и нагрев двигателя во время работы. Масляный насос в вашем автомобиле повышает давление моторного масла, направляя его через масляный фильтр, который улавливает любые потенциально вредные загрязняющие вещества до того, как они попадут в двигатель.Фильтр необходимо регулярно заменять — обычно при замене масла — во избежание засорения.

Фильтр навинчивается на корпус масляного фильтра двигателя. Он имеет прочную, но тонкую металлическую внешнюю оболочку и резиновую прокладку вокруг головки, которая соприкасается с поверхностью корпуса, обеспечивая герметичное уплотнение, способное выдерживать вибрации при нормальной работе.

Подлые утечки

Существует несколько причин, по которым фильтр может протекать.

Когда масло в вашем автомобиле переходит от одного компонента к другому, оно находится под большим давлением. Если масляный фильтр слишком ослаблен, он может вибрировать, что приведет к утечке масла. Если он установлен слишком плотно, прокладка может быть повреждена, что приведет к протечке.

Течи могут возникнуть и при замене масла, если прокладка от старого фильтра прикипит к корпусу. Когда новый фильтр скручивается, у нас внезапно появляются две прокладки, которые могут протечь и вскоре сломаться.Новая прокладка также может прилипнуть, защемиться или иным образом отслоиться во время установки.

В дополнение к прокладке убедитесь, что резьба из мягкого металла на выходе фильтра не повреждена и не навинчена неправильно. Также возможно использовать неправильный фильтр, так как многие фильтры выглядят одинаково, но специфичны для некоторых двигателей. Убедитесь, что они совместимы.

Корпус фильтра на двигателе также может быть поврежден, или интерфейс между фильтром и корпусом может быть настолько грязным, что пропускает масло.Наконец, всегда существует вероятность физического повреждения фильтра от удара.

Ремонт

Лучший способ избежать утечек — принять меры во время установки. При снятии старых фильтров убедитесь, что на корпусе нет грязи и старого уплотнительного материала, а сопрягаемая поверхность чистая. Кстати, проверьте свой новый фильтр на наличие вмятин, поврежденной резьбы, порезанных или деформированных уплотнений, а также еще раз убедитесь, что вы используете правильный номер фильтра.Нанесите тонкий слой масла вокруг прокладки, чтобы предотвратить ее заедание во время сборки, и осторожно навинтите ее на двигатель вручную, стараясь не затягивать ее слишком сильно. Как всегда, обратитесь к рекомендуемому производителем крутящему моменту для этого компонента. Наконец, проверьте уровень масла и при необходимости долейте.

Важно помнить, что в случае серьезной утечки масла немедленно заглушите двигатель и отбуксируйте автомобиль в мастерскую для ремонта. Если капель всего несколько, и вы хотите самостоятельно диагностировать проблему, начните с очистки области, чтобы увидеть, где впервые появляется утечка.Это должно помочь вам быстро определить источник. Как всегда, не забывайте принимать надлежащие меры предосторожности при работе с работающим или горячим транспортным средством.

Ознакомьтесь со всеми масляными фильтрами на веб-сайте NAPA Online или доверьтесь одному из 17 000 пунктов обслуживания NAPA AutoCare, где проводится плановое техническое обслуживание и ремонт. Для получения дополнительной информации об утечке масляного фильтра поговорите со знающим специалистом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Фотографии предоставлены Блэр Лэмп.

.Двигатель

берет масло - почему?

Двигатель берет масло? Расход масла — тема, которая не дает спать по ночам многим пользователям автомобилей. Это кошмар для многих из нас. Лишь немногие могут сказать: у меня ни грамма с обмена на обмен не добавляют. И говорят это с гордостью, как будто долить масла было стыдно.

Каково это на самом деле? Может ли двигатель потреблять масло? Если да, то почему двигатель берет масло и сколько? Дело скользкое, потому что большинство производителей клянутся, что если двигатель расходует литр на 1000 км, то все нормально.Уверены ли вы? Почему двигатель ест масло? От чего зависит расход масла? В первую очередь состояние двигателя и стиль вождения. Дизайн двигателя и его аксессуаров также важен.

Регулярная проверка уровня моторного масла – залог успеха. Прежде всего, поддерживая соответствующий уровень масла, мы обеспечиваем оптимальные условия работы двигателя, и в то же время следим за его расходом.

Состояние двигателя. В каком направлении масло может «выйти»? Кроме течи может исчезнуть через негерметичную систему поршень-цилиндр или маслосъемные колпачки. Откуда эти утечки? От износа или плохой обкатки двигателя. Расход расходом, и это, наверное, понятно, но как это возможно, что машина с очень маленьким пробегом берет масло? Это может быть связано с феноменом остекления . Если во время обкатки двигатель был слишком слабо нагружен, возможно, цилиндр отполировался. Это может показаться невозможным, но это действительно происходит. В этой ситуации герметичности нет и масло просачивается в камеру сгорания .

Направляющие клапанов — еще одно место, где может возникнуть утечка. Каждый имеет отдельный герметик. К сожалению, с возрастом или в результате высоких температур, возникающих в результате перегрева двигателя, герметики теряют свою эластичность и масло стекает по стержням клапанов в коллекторы.

Как проверить, куда уходит масло ? В век вездесущего катализатора это можно сделать только замерив давление сжатия в цилиндрах.Если он в пределах нормы, значит, дело в герметиках. При чем здесь катализатор? Если его нет, мы можем наблюдать дымление (хотя если мы уже видим дымление, то расход масла обычно очень значителен). Раньше можно было сказать, что "приседает" по типу курения. Если это был износ, двигатель дымил при добавлении газа и под нагрузкой. Если герметики доходят до высокой скорости. Прям такие древние мастерские патенты.

Современный турбокомпрессор — сложное устройство. Жидкостное охлаждение, дефлекторы выхлопных газов с шаговым двигателем, иногда собственный электрический насос охлаждающей жидкости. Все во имя лучшей производительности и снижения выбросов вредных веществ. Турбокомпрессоры

также очень популярны в наши дни. Если наш двигатель оснащен им, то здесь может закончиться моторное масло. Пользователи автомобилей, оборудованных «турбо», свидетельствуют, что расход масла на уровне 200–500 мл на 1000 км не является чем-то тревожным. Многое зависит от конструкции турбокомпрессора и стиля вождения. Некоторые автомобили потребляют масло, когда ездят мягко, а другие — только когда мы сильно на них нажимаем. Конструкция турбонагнетателя также влияет на износ. Все чаще можно встретить в автомобилях турбокомпрессорные агрегаты, охлаждаемые жидкостью и снабженные собственным электрическим жидкостным насосом. Все это для того, чтобы мы не «зажарили» ее после напряженной езды. Однако, если он не успевает как следует прогреться, масло вытекает через лабиринтные уплотнения.Это нельзя рассматривать с точки зрения производственного брака или дефекта. Так и должно быть, если мы хотим, чтобы турбокомпрессор был безопасным в широком диапазоне нагрузок и температур.

В дизельных двигателях поршень может быть сильно поврежден из-за неисправности форсунки. Как видите, часть поршня просто прогорела.

Когда расход масла становится опасно высоким? В современных автомобилях по инструкции можно считать, что после превышения 1 л/1000 км.У меня есть свой путь. Пока двигатель способен прожечь это масло, не оставляя нагара на свечах, оно все еще приемлемо. Итак, вынув свечи, проверьте, не имеет ли он цвета кофе с молоком. Если это так, мы можем спать спокойно.

Когда мы можем беспокоиться о том, что что-то не так? Когда мы чувствуем, что мощность падает, а расход масла резко возрастает. Если ваш автомобиль все время потребляет одинаковое количество масла на 100 000 км, вам не нужно об этом беспокоиться. Это именно то, что этот тип. Конечно, кого-то это может сильно беспокоить. Я когда-то сам продал машину, так как меня раздражала необходимость доливать литр на 10 000 км. Очевидно, это был бессмысленный поступок, но в то время у меня было мало опыта, и я был немного напуган ситуацией.

Опустошение двигателя по полной. На всякий случай отделка. Двигатель ремонту не подлежал. Достаточно было не недооценить падение мощности, дым и посторонние звуки.Это не было ошибкой доли секунды.

Как с этим бороться? Если двигатель изношен, ответ один. Замена автомобиля, двигателя или ремонт. Имеет ли это смысл? Всегда надо все надежно считать. Если это так, вы должны либо принять его, либо продать машину. Мелкие дефекты всегда стоит исправить. И, наконец, самое главное. Можно ли использовать масло, двигатель которого будет потреблять меньше? С этим вопросом я обратился к Павлу Масталереку, эксперту Castrol.

«Возможность уменьшения количества сгоревшего масла (а значит - доливок) следует искать только в рекомендациях производителя двигателя. Если мы эксплуатируем автомобиль, например, на масле с вязкостью SAE 5W-30, а производитель допускает более высокие вязкости, то можно использовать такое масло. Есть несколько двигателей, которые имеют очень широкие одобрения для используемой вязкости, например, двигатель 1.8 Turbo от группы VW/Audi. Для этого двигателя рекомендуется масло 5W-30, но допускаются масла с более высокой вязкостью.Самая высокая утвержденная вязкость — SAE 10W-60. После использования такого масла следует ожидать значительного снижения количества сжигаемого масла. Общим требованием к двигателям, выпускаемым в настоящее время, является гораздо меньшая вариация используемых вязкостей. Если производитель рекомендует только 5W-30 или две вязкости 5W-30 и 5W-40, мы вынуждены использовать масла из требований и здесь только капитальный ремонт двигателя уменьшит количество необходимых доливок моторного масла." - Павел Масталерек, Castrol

Так выглядит головка блока цилиндров дизельного двигателя с пробегом ок. 200 000 км. Никакого загрязнения. Использование соответствующего масла и его регулярная замена позволяют наслаждаться безотказной работой в течение длительного времени.

Интересный факт - какой расход масла у мощного автомобиля? Я спросил об этом Paweł Trela ​​, чемпион Польши по дрифту, который сам является механиком и, кроме того, полностью выполняет свою работу на трассе.Что он движет? Opel GT с двигателем Toyota Supra 2JZ 3 литра.

Павел Трела

«Вопреки всему, масло в моей машине не подвержено высоким термическим нагрузкам. Радиатор большой и температура масла не превышает 100°С. Я часто достигаю более высоких температур в своей «гражданской» машине. Гораздо большая проблема заключается в том, что мы хотим иметь как можно больше «нижестоящих», а это порождает проблемы. Легко перезарядить и тогда имеем идеальное «дно», но нагрузки на коренные и шатунные вкладыши очень высокие.Масло в моем двигателе должно быть очень устойчивым к разрыву масляной пленки. Что касается замены, то если у меня нет поломки, то меняю раз в месяц, т.е. каждые три-четыре соревнования. Это обеспечивает безопасность двигателя. Несмотря на такие суровые условия эксплуатации, двигатель практически не расходует масло. Это связано с отличной конструкцией двигателя, турбокомпрессора и качеством самого масла». - Павел Трела

Вы должны принять правило, что двигатель заливается маслом, предоставленным производителем автомобиля. Если что-то не так, попытайтесь найти причину. Чем новее машина, тем меньше места для маневра при выборе масла. Главное, чтобы масло соответствовало заводскому стандарту. Все остальное отходит на второй план. Как выбрать масло? Руководство по эксплуатации автомобиля или интернет и поисковые системы по маслу вам в помощь, например здесь.

Вне зависимости от того, много или мало масла расходует наш двигатель, стоит зарезервировать определенное его количество для доливки. Мы никогда не знаем, когда это спасет нам жизнь... точнее, наш двигатель.

На самом деле двигателей, потребляющих масло, не бывает. Каждый двигатель берет масло. Ну разве что кроме электрических 😉

.

Обучение LITWISKI - аккредитованный учебный центр

1. Из чего построен курган? ?

- система привода, система рулевого управления, система торможения, рабочая система.

2. Какое основное оборудование есть в шахте? - объявление. ?

- экскаваторное оборудование, погрузочное оборудование.

3. Какие дополнительные приспособления можно установить на мины? - объявление. ?

- вместо экскаватора - буровой двигатель, крюк, грейфер, уплотнитель и т. д.

- вместо погрузчика - вилы, шпора, очистное устройство.

4. С какой категорией мы работаем без рыхления почвы?

- Навесное оборудование экскаватора до 4-го

- оборудование погрузчика для второго.

5. От чего зависит производительность майнинга - объявление. ?

- от вида подложки, т.е. от размера рабочего сосуда

- на КПД машины

- от навыков оператора

- по типу почвы и погодным условиям.

6. Чем отличается современная шахта? - объявление. от старого (Острувек)?

- у новых есть заменитель, а у Островка шипы

- при современном оборудовании можно использовать более

рабочих инструментов

- в новинке лучшие условия труда, безопасные кабины, лучшие условия управления и т.д.

7. Можешь скопировать. - объявление. с заменой сгорит за перегон?

- невозможно.

8. Островек?

- можно, т.к. есть фрикцион.

9. Как работает шахтный привод - объявление. ?

- от двигателя к сцеплению или к чейнджеру в зависимости от шасси, от заменителя к коробке передач, с трансмиссионными валами к переднему и заднему мосту или одному, а оттуда к боковым передачам (редуктор) и к колеса.

10. Как работает рабочая схема?

- гидравлический насос перекачивает масло под давлением примерно 140 - 160 [атм], в зависимости от типа оболочки. к распределителю, управляя распределителем, подаем масло к исполнительным механизмам системы управления.

11. Как работает система рулевого управления?

- масло скатывается в сепаратор орбитального типа.При повороте рулевого колеса масло поступает в рулевой цилиндр двойного действия, и мы можем повернуть влево или вправо.

12. Как действовать при замене гидравлического шланга?

- поставить машину в безопасное место, опустить стрелу так, чтобы она максимально вытолкнула масло из цилиндра, заглушить двигатель, расслабить гидравлическую систему, переместив рычаг коллектора, дождаться остывания масла и замените шланг.

13. Что делать при замене шины?

- Выпустите воздух, чтобы предотвратить отдачу и удар предохранительного кольца по оператору.

14. Что делать, если в рабочем сосуде находится снаряд?

- немного опустить орудие, обездвижить корпус. и оставаясь на машине, лучше всего уведомить полицию.

15. Как прокачать гидравлическую систему?

- при работающем двигателе перемещает навесное оборудование на максимальный диапазон от конца до начала движения. Воздух пойдет в бак и через клапан наружу.

16. Сколько человек нужно для входа в шахту. - объявление. на трейлере?

- два человека: оператор и водитель операторского движения на подъезде.

17. Как подготовить шахту - объявление. пройти?

- тормозные педали должны быть заблокированы, тормозная система, система рулевого управления, освещение должны быть исправны, вращение весла должно быть заблокировано, машина должна быть очищена, утечки масла должны быть устранены.

СИОВ ГИДРАВЛИКА

90 260

90 260

1. Из чего состоит гидравлическая система?

- бак, магистрали, фильтры, гидронасос, клапаны, приводы, аккумуляторы давления, гидрозамки, гидромоторы.

2. Как устроен бак гидравлического масла?

- чаще всего из листового металла, должен иметь заливную горловину с сетчатым фильтром, сливную пробку в нижней части, может иметь смотровое стекло для проверки уровня масла, датчик температуры и клапан сброса давления гидросистемы. система.

3. Какие гидравлические шланги вы знаете?

- жесткие и гибкие.Жесткие стальные трубы представляют собой бесшовные гибкие резиновые армированные хлопчатобумажной оплеткой и металлической сеткой.

4. Какое давление должны выдерживать гидравлические магистрали?

- в зависимости от типа машины 250-400 [ат].

5. Когда мы используем жесткие и когда гибкие трубы?

- жесткие, где положение одного элемента изменяется по отношению к другому

- гибкие, где соединяемые элементы меняют положение по отношению друг к другу.

6. Можно ли комбинировать трубы с разным диаметром потока?

- Нет, потому что это увеличит поток, снизит давление и увеличит расход масла.

7. Для чего используются масляные фильтры?

- для очистки масла для обеспечения правильной работы и продления срока службы гидравлических компонентов.

8. Какие могут быть фильтры?

- одноразовые и со сменной вставкой, которая может быть из картона, ваты, металлической сетки.Конструкция фильтра зависит от давления, которое он должен выдерживать.

9. Как подразделяются гидравлические насосы?

- Шестерня осевая и радиальная, винтовая, лепестковая. Шестеренчатые насосы и осевые насосы с несколькими отверстиями являются наиболее распространенными.

10. Для какого давления используются зубчатые и многослойные пульпы?

- полосовые в диапазоне до 250 [ат], многокольцевые до 350 [ат].

11. От чего зависит эффективность уплотненной пыли?

- от его конструкции, т.е. размера зубьев (модуля) и оборота. Оператор m влияет только на обороты.

12. От чего зависят характеристики многооболочечной пыли?

- от количества роликов и их диаметра, шага роликов, который зависит от прогиба ведущего диска и оборотов.

13. Как отличить п-п от гидромотора?

- после входного и выходного отверстий - в случае двигателя они одного диаметра, в случае закрылка входное (женское) отверстие имеет больший диаметр, чем выходное (раскатное).П-па всегда работает в одном направлении.

14. Как подразделяются гидравлические цилиндры?

- токарные, плунжерные, телескопические, одинарного и двойного действия.

15. Когда привод двойного действия?

- в цилиндре двустороннего действия масло подается под давлением к обеим сторонам поршня в зависимости от требуемого направления движения поршня.

16. От чего зависит цилиндр и от чего зависит скорость движения?

- Усилие зависит от поверхности токарного станка и давления масла, а также от времени заливки масла.

17. Какой привод может быть одностороннего действия?

- там, где скалка может двигаться под некоторым весом, например, стрелы навесного оборудования.

18. В чем разница между токарным цилиндром и плунжерным цилиндром?

- в зубчатой ​​линии соприкасается с цилиндром, а не с плунжером.Плунжерные цилиндры можно найти возле погрузчиков.

19. Где и когда используются телескопические цилиндры?

- там, где требуется длинный ход, например, с кипрами и лебедками.

20. Что такое p-py эффективность и какова энергоэффективность двигателя?

- КПД р-пы - это количество смещенного в единицу времени, измеряемое в л/мин, а энергоемкость двигателя - это количество масла, поглощаемого двигателем из р-пыли в л/мин.

21. Какие гидравлические клапаны вы знаете?

- контроль давления и направления потока масла.

22. Замена нескольких клапанов регулирования давления.

- Клапан предохранительный, перепускной, перекрестный. Это краны грибовидного или шарового типа.

23. Приведите пример клапана, регулирующего направление потока масла.

- типичным примером является коллектор в рабочих машинах, где путем перемещения ползунка в секции коллектора масло направляется на управление, например, на подъем рычага yki.

24. Для чего нужен поперечный клапан?

- защищает от резкого повышения давления при смене направления вращения стрелы и бокового удара о препятствия.

25. Для чего нужны гидроцилиндры?

- для выполнения определенных движений аксессуаром.

26. Для чего нужны гидроаккумуляторы?

- их задача накапливать масло с подрезкой в ​​процессе эксплуатации и при необходимости выводить его в систему. Поэтому поддерживайте давление в гидравлической системе относительно постоянным.

27. Что такое гидроаккумуляторы?

- чаще всего газовые и пружинные с различными конструктивными решениями.

28. Как работают гидроаккумуляторы?

- при резком повышении давления масла в системе масло скапливается в аккумуляторе

- При снижении внешнего сопротивления давление в системе также снижается и масло из гидроаккумулятора возвращается в операционную систему. Таким образом, аккумулятор воспринимает резкое изменение давления масла в гидравлической системе и снижает это давление.

29. Для чего нужны гидравлические замки?

- это устройства, предохраняющие стрелу от опускания в случае выхода из строя (обрыва) гидропровода.В основном используется в гидравлических рычагах и бетононасосах.

30. Что такое гидравлический двигатель?

- устройство преобразования давления масла в механическую энергию - вращательное или возвратно-поступательное движение токарного станка. Насос подает масло под давлением к двигателю, который, например, приводит в движение колеса или розетки, приводящие в движение гусеницы.

31. Что такое гидротрансформатор?

- преобразователь крутящего момента - преобразователь крутящего момента, изменяющий крутящий момент при изменении внешней нагрузки без изменения частоты вращения приводного двигателя.

32. Что такое динамическое соотношение заменителя и что это такое и что это значит?

- передаточное число гидротрансформатора составляет 1:3,5 и означает, что передаваемый крутящий момент на выходном валу с гидротрансформатором может увеличиться в 3,5 раза.

33. Какой крутящий момент передается через преобразователь (что такое среда?)?

- крутящий момент передается через масло.

34. Закурим Островку на перекус?

- ДА

35. Уволим машину с заменой на перегон?

- №

36. Какая нормальная температура масла в нейтрализаторе во время работы?

- в среднем это 80 ^на С.

37. Что мы будем делать, когда температура повысится до 120 ^на С?

- оставить двигатель на повышенных оборотах, пока масло не остынет.

38. Что произойдет, если мы будем работать с горячим маслом при температуре 120 ^при С?

- уничтожим

герметиков

1. В каких единицах:

- напряжение U - в вольтах (В)

- ток I - в амперах (А)

- сопротивление R - в омах (Ом)

- мощность N - в киловаттах (кВт)

2. Что больше км или кВт?

- больше кВт - 1 кВт = 1,36 км

3. Что такое стартер и для чего он нужен?

- это двигатель постоянного тока, он используется для запуска двигателя внутреннего сгорания.

4. Как работает стартер?

- при включении зажигания запускается автоматика стартера (бендикс) - шестерня стартера входит в зацепление с шестерней маховика и двигатель запускается. После отпускания ключа шестеренка "бендикса" выбрасывается из зацепления со свечой.

5. Что лучше генератор или генератор переменного тока?

- генератор лучше, потому что он производит электричество на низких оборотах, он легче и меньше, не имеет искрового коммутатора и практически не требует обслуживания.

6. Какой ток вырабатывает генератор?

- генератор выдает постоянный ток, а генератор переменного тока, который обычно "выпрямляется" диодным выпрямителем.

7. Какова основная нагрузка машины?

- основной приемник это батарея.

8. Когда мы повредим генератор?

- если ток не собирается при работающем двигателе внутреннего сгорания, т.е.отсоединенная батарея, грязные зажимы или кронштейны батареи, истирание кабелей зарядной цепи - это любая причина, по которой электричество, вырабатываемое генератором, не поступает в батарею.

9. В чем может быть причина, почему батарея не заряжается или нет?

- обрыв или проскальзывание ремня, грязные или ослабленные хомуты, другие обрывы в цепи зарядки, подвешенные или изношенные щетки, грязный коллектор.

10. Как проверить натяжение клинового ремня?

- надрезом большого пальца - отклонение должно быть около 1,5 см. Чрезмерное натяжение приводит к быстрому износу подшипника.

11. Что будет если не будет зарядки?

- низкий заряд батареи.

12. Можем ли мы работать, когда нет зарядки?

- нет, только для перемещения машины в безопасное место.

13. Как мы выбираем батареи?

- последовательно "+" с "-" и параллельно "+" с "+" и "-" с "-". При последовательном соединении напряжение увеличивается, а емкость остается прежней. При параллельном соединении емкость увеличивается, а напряжение не меняется.

14. Зачем мне нужна дополнительная батарея при запуске двигателя?

- аккумуляторы должны быть соединены параллельно.

15. Как проверить заряд батареи?

- путем измерения плотности электролита аэрометром - полная зарядка 1,26 - 1,28 [г/см³].

16. Что делать в случае короткого замыкания?

- глушит двигатель, считывает аккумулятор и ищет причину короткого замыкания.

17. Что добавить в аккумулятор?

- вода дистиллированная, если электролит не вылился, то долейте электролит той же плотности и столько, сколько вылилось.

18. Какое напряжение на ячейке?

- ~ 2 [В] например, батарея на 6 [В] будет иметь три ячейки.

19. В каких единицах определяется емкость аккумулятора?

- в ампер-часах [Ач].

20. Какая скоба в аккумуляторе толще и почему?

- положительный зажим - защищает от неправильного подключения аккумулятора.Это защищает генератор от повреждений.

ДВИГАТЕЛИ СГОРАНИЯ

1. Каковы основные системы двигателя?

- Шестерня кривошипная, газораспределительная, смазочная (смазка) ходовая, силовая.

2. Что такое скорость стирки и что это такое?

- это отношение полного объема цилиндров к объему моющей камеры - в двигателях низкого давления: до 11, дизелях: до 22.

3. Для чего нужна система шестерен и кривошипов и как она устроена?

- изменяет возвратно-поступательное движение поршня во вращательное движение коленчатого вала, состоит из: поршня с кольцами, пальца, шатуна, коленчатого вала.

4. Почему гудит коленвал (имеет отверстия)?

- для подачи масла для смазки коренных и шатунных подшипников.

5. Как выглядят поворотные кольца?

- уплотнения цельные, а скребки в виде соединенных между собой пластин - имеют отверстия для подачи избыточного масла.

6. Как устроена система питания дизеля?

- бак, питательный насос, фильтры предварительной и тонкой очистки, магистрали низкого давления, ТНВД, магистрали высокого давления, форсунки.

7. Может ли блок питания выйти из строя?

- дизельный двигатель - да, двигатель низкого давления - нет.

8. Каково среднее давление впрыска?

- в большинстве двигателей 140-170 [ат].

9. Как вентилировать систему подачи?

- сначала найти причину попадания воздуха и удалить его, затем открутить ручку подкачивающего насоса и прокачать топливо - открутить воздушник на первом фильтре и качать до тех пор, пока не пойдет чистое топливо без воздуха и закрыть воздушник - вот что делаем на каждом вентиляционном - попадаем на ТНВД.Иногда нужно прокачать форсунки.

10. Что такое разгон двигателя?

- двигатель набирает обороты сам по себе и оператор на это не влияет.

11. Каковы причины выбега двигателя?

- заедание шестерни ТНВД, повреждение регулятора оборотов.

12. Что мы делаем, когда разбегаемся?

- опустите оборудование, перекройте подачу топлива, отойдите на безопасное расстояние - не поворачивайте ключ, потому что мы повредим генератор.

13. Какие маршруты ходьбы?

- воздушные, жидкие, смешанные.

14. Что такое малый и большой цикл ходьбы?

- малый между: насос - блок - термостат - насос

- большой: по тротуару.

15. Что такое термостат?

- Устройство, размыкающее или замыкающее большую цепь.

16. Можно ли работать, если сломался термостат?

- снимите его и работайте по мере необходимости и установите хороший термостат, как только работа будет завершена.

17. Какой мотор без термостата?

- без подогрева.

18. Каковы причины медленного перегрева двигателя?

- мало жидкости в ходовой системе, скользкий клиновой ремень, камень в тротуаре, грязный тротуар, камень в водяном насосе, залипший термостат, плохая смазка.

19. Каковы причины внезапного повышения температуры двигателя?

- обрыв ремня, срез клина насоса, внезапная утечка охлаждающей жидкости, отказ вентилятора, сильное повреждение смазки двигателя, отсутствие охлаждающей жидкости.

20. Какие бывают типы синхронизаторов?

- зубчатыми колесами, цепью, зубчатым ремнем.

21. На что рассчитано время?

- управляет работой двигателя - закрывает и открывает клапаны.

22. Когда все клапаны закрыты?

- в рабочем ходе стирки.

23. Какие существуют способы смазки дизельного двигателя?

- разбрызгивание и циркуляция под давлением - в строительных машинах разбрызгивания не происходит.При циркуляции под давлением масло всасывается через сетчатый фильтр масляным насосом и подается по главной магистрали для смазки втулок вала и распределительного вала. Избыток стекает в масляный поддон.

24. Что такое турбонагрузка?

- предполагает подачу турбонагнетателем дополнительного количества воздуха с одновременной большей дозой топлива. Увеличивается количество топливно-воздушной смеси, что позволяет получить большую мощность двигателя при той же мощности.Обороты турбокомпрессора 60000-100000 [об/мин].

25. Как глушить двигатель с турбонаддувом?

- оставить двигатель работать на холостом ходу примерно 5 минут. чтобы снизить скорость турбонагнетателя и охладить его, а не заклинить из-за отсутствия смазки, а затем заглушить двигатель.

26. Как запустить двигатель с турбонаддувом после длительной остановки?

- желательно смазать подшипник турбины (залить маслом), а можно крутить стартер два-три раза не заводя двигатель.

27. Как перевозить машины с двигателем с турбонаддувом?

- после погрузки и надлежащего закрепления трубы выхлопной трубы (дымохода).

28. Что такое продувка цилиндра?

- момент работы двигателя, при котором: впускной и выпускной клапан открыты одновременно - позволяет лучше заполнить цилиндр топливно-воздушной смесью и получить большую мощность двигателя.

ОБЩАЯ КОНСТРУКЦИЯ МАШИН

1. Как работает двигатель
2. Деаэрация двигателя
3. Описывает причины курения на: белом, черном, синем
4. Повышение температуры охлаждающей жидкости - причины
5. Отличие: форсунка - насос-форсунка
6. Инжектор разницы - Электрический инжектор
7. Разгон двигателя Причины для принятия мер
8. Разница между четырехтактным и двухтактным самовоспламенением
9. Загорается лампа давления масла - причины действия
10. Загорается лампа зарядки - причины
11. Гусеничный тормоз
12. Расстояние от линий электропередач
13. Гидравлический замок
14. Защита котлована
15. Топливный тракт к двигателю
16. Структура двигателя - описывает наиболее важные компоненты
17. Клин Odam, естественный угол наклона
18. Глубина котлована - до 1м, до 2м, площадь2м, площадь 4м, котлован с естественным углом откоса
19. Аккумуляторы - соединения, плотность электролита, напряжение
20. Гидростатический привод
21. Шестерни для замены трансмиссионного масла: вращения, хода, осей, бортовых передач, коробки передач
22. Типы почвы (стр. 32) например 2 - где стоит экскаватор?
23. Типы систем подачи топлива
24. Гидроаккумулятор - что это такое, когда работает: поломка, пульсации давления, система управления ходом
25. Типы насосов высокого давления - рядные, распределительные,
26. Механические трансмиссии: маслоконтроль, масло, вращение, гусеницы

27.Дифференциальный механизм - устройство, принцип действия

28. Как работает двигатель...

29. Что такое клин у одам

30 Турбокомпрессор - где находится, как работает, для чего

31. Оборотная колонка - конструкция, назначение, место разработки

32-й подшипник - конструкция, место разработки

33. Масляный тракт системы привода экскаватора

34-й Глубоководный экскаватор, где копать, откос, ограждение

35. Гидростатический привод

36.Гидротрансформатор

37. Как переключаются передачи на экскаваторе-погрузчике,

1. Из каких систем состоит машина?

- система привода, рулевое управление, тормозная система, рабочая система, шасси, кузов.

2. На каком шасси построены машины?

- колесные - автомобильные и самоходные

- дорожка

- двусторонний (многодорожечный)

- плавучий (понтонный)

- шаги.

3. Системы привода:

- механическая - фрикционная муфта, механическая коробка передач, приводной вал, ведущий мост с цилиндрическими шестернями

- гидротрансформатор - гидротрансформатор, коробка передач под нагрузкой, приводной вал, ведущий мост с бортовыми передачами

- гидростатический - масляный бак, гидравлический газ, гидромоторы, распределитель, перепускной клапан, масляный фильтр, магистрали.

4. Типы дополнительных рабочих инструментов:

- Дробилка, каток, резак, вилы, захват, крюк, очистное устройство, устройство для окорки стволов деревьев, буровые установки, сортировочные линии, дробилки, петли разминирования.

5. Типы муфт:

- механический (трение) - работает по принципу трения

- Гидрокинетический - работает на энергии потока жидкости.

6. Компоненты гидротрансформатора:

- Ротор насоса, ротор турбины, корпус

- Масло заполнено примерно на 80-90% мощности сцепления

7. Каков динамический коэффициент гидротрансформатора?

- и d равен 1 - муфта передает крутящий момент.

8. Что такое гидротрансформатор?

- гидротрансформатор, изменяющий крутящий момент под действием внешней нагрузки без изменения частоты вращения двигателя.

9. Список элементов замены:

- Ротор насоса, ротор турбины, дефлектор струи, корпус.

10. Сколько масла в замене?

- пенопласт - 100% - это масло гидротрансформатора, скатывается с коробки передач.

11. Давление масла в нейтрализаторе:

- 4 - 7 [атм].

12. Динамический коэффициент преобразователя

- до 3,5 раз.

13. Замещающая рабочая температура: 80 - 90°С - при повышении, указанном в РЭ и ТО (110-120°С), работу следует прекратить и запустить двигатель на холостом ходу до остывания масла.

14. Что такое альтернативная точка соединения?

- при одинаковых оборотах турбины и помпы - преобразователь работает как муфта.

15. Откуда мы знаем, что генератор перегревается?

- после показаний указателя температуры масла альтернативного

- по температуре охлаждающей жидкости двигателя.

16. Перечислите преимущества замены:

- защищает систему привода от перегрузок, простая конструкция, низкий уровень аварийности, облегчает работу оператора, плавный пуск независимо от нагрузки, возможность плавного движения на очень малых скоростях, тихая и плавная работа, снижение динамических нагрузок.

17. Перечислите дефекты заменителя:

- относительно низкий КПД (пробуксовка), отсутствие задней передачи, ухудшение эффективности торможения двигателем, отсутствие возможности толкания, низкий диапазон передач, быстрый нагрев, повышенный расход топлива.

18. Различия между гидротрансформатором и гидротрансформатором:

- сцепление двигается и преобразователь изменяет крутящий момент

- в замене стоит неподвижный жиклер

- в сцепление залито масло, а в гидротрансформатор оно заведено от коробки передач

- нет давления масла в сцеплении, масло в чейнджере находится под давлением 4-7 [атм].

19. Какой средний крутящий момент. в гидравлическом сцеплении. и заменить?

- крутящий момент передается через масло.

20. Можно ли повредить гидротрансформатор?

- можно, но только при перегреве - повредятся уплотнения.

21. Действия в случае перегрева заменителя:

- останавливаем работу и оставляем двигатель работать на холостом ходу.

22. Что такое раздаточная коробка?

- имеет одинаковое количество передач вперед и назад.

23. Какое давление масла в муфтах коробки передач?

- 14 - 16 [атм], минимум 12 [атм].

24. Когда коробка передач может выйти из строя?

- при падении давления масла на фрикционах ниже 12 [атм] лопаются диски

- зубья могут сломаться, если мы переключаемся с спуска на задний ход без остановки или если мы переключаемся на пониженную передачу без замедления.

25. Из каких механизмов состоит приводной мост?

- главная передача, дифференциал, ведущие валы, редукторы.

26. Почему мы используем дифференциал?

- для дифференциации частоты вращения левого и правого колес при движении в повороте.

27. Для чего нужна блокировка дифференциала?

- для блокировки приводных валов с целью передачи привода на оба колеса вне зависимости от их внешнего сопротивления - это позволяет приводу выскальзывать из станины.

28. Когда мех. дифференциал?

- во время вождения

- при повороте управляемых колес.

29. Почему воздух подается из тормозной системы? на редукторе?

- вызывает падение давления масла на ведущих фрикционах - привод отключается.

30.Почему мы сцепляем педали тормоза?

- чтобы колеса с обеих сторон автомобиля тормозились равномерно.

39. Технические решения для систем аварийного рулевого управления:

- с насосами с внутренним зацеплением, расположенными в распределителе, с приводом от рулевого колеса

- с насосами с приводом от ходовых колес.

40. Правила разборки и сборки колес:

- закрепляем станки - строим и "крепим"

- перед демонтажем шины

обязательно спустить

- насос в «корзине» или привинчиванием колеса к ободу

- подтягиваем колесо после соответствующего пробега.

41. Откуда вы получаете питание для гидравлических насосов?

- от двигателя, через крыльчатку насоса гидротрансформатора.

УПРАВЛЕНИЕ МАШИНОЙ

1. Что означает аббревиатура DTR и что она содержит?

- ДТР - ТЕХНИЧЕСКАЯ И ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ - обязательный документ. Он выдается изготовителем и включает в себя чертеж или фото машины, ее описание, технические параметры, описания электрических, гидравлических и приводных схем, инструкции по эксплуатации и техническим осмотрам, способ обкатки, транспортировку, расположение к-п и устройства управления.DTR должен располагаться в кабине машины.

2. Когда мы читаем DTR?

- всякий раз, когда мы получаем новую или неизвестную машину, и когда нам нужны данные, например, о проведенном ТО или любая информация о машине.

3. Зачем мы проводим ОТ?

- для обеспечения полной работоспособности машины для безотказной и безопасной работы, а значит и большей эффективности.

4. Когда мы делаем ОТ-транспорт?

- при смене места использования, продаже, транспортировке в НГ.

5. Как мы транспортируем машины?

- своим ходом или на низкорамном прицепе.

6. Что следует помнить при прохождении купола?

- самое главное: заглушить тормоза, зафиксировать оборудование в правильном положении, проверить свет, тормоза, рулевое управление.Рулевое управление на предмет течи.

7. Сколько человек вам нужно, чтобы садиться на прицепы?

- минимум два - один войдет, а другой погонит.

8. Как мы защищаем машины во время транспортировки?

- после входа опустить оборудование на пол, расслабить рабочую систему (обнулить ее), закрепить клиньями и присосками или веревками, опустить опоры, включить ручной тормоз, ощутить массу.Во время транспортировки оператор не должен находиться в кабине машины и перевозить ее с работающим двигателем. Обязательно заглушить выхлопные трубы.

9. Когда мы осуществляем OT-складирование?

- если машины не будут использоваться в течение длительного периода времени, например, зимой, в ожидании продажи и по другим причинам.

10. Чем мы занимаемся на ОТ-складе?

- тщательно очищаем, помещаем на место хранения, опускаем оборудование и опоры, перезагружаем систему, закрепляем корродирующие элементы, щупаем массу и вынимаем аккумулятор.Полностью заправьте топливный бак или полностью слейте топливо. Гидравлическая система полностью заполнена маслом. Время от времени вы можете запустить двигатель, чтобы повторно смазать его.

11. Что важнее и как оно делится?

- ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ - перед работой, во время работы, после работы.

12. Как осуществляется гражданско-правовая ответственность перед началом работы?

- некоторые действия для всех машин постоянны, а некоторые прописаны в Руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию.

Подходим к машине и производим внешний осмотр - проверяем состояние шин, затяжку колес, состояние рабочего оборудования, всех шарниров, масло моторное (байонетное), гидравлическое, охлаждающую жидкость, тормозной электролит. Проверяем состояние гидрошлангов, натяжение клиновых ремней, течи из масляного поддона, мостов, из-под форсунок, из ходовой системы.. Чистим кабины; окна, зеркала, лестницы, площадки и мы можем запустить двигатель в положении рычагов управления "0".Даем двигателю поработать - проверяем давление масла, заправку, температуру охлаждающей жидкости. Перемещаемся без груза работающей техники. Отъехав, проверяем тормозную и рулевую систему. Завершаем РД. В современных машинах основные системы управляются электронным способом, и каждая система имеет сигнал неисправности или правильной работы. Читаем команды на экране компьютера. В случае опасности он отключается в аварийной ситуации или отключается данная система, например, работающая гидравлическая система.

13. OC - во время работы.

- проверяем работу двигателя и агрегатов, контролируем показатели, работаем безопасно для себя и окружающей среды, в соответствии с правилами техники безопасности и целевого использования машины.

14. ОС - после работы.

- моем машины, ставим обратно на место стоянки, опускаем оборудование и опоры, перезагружаем систему, проверяем техническое состояние, заправляем, заливаем РД и охраняем машины от посторонних.

15. Что делает оператор, когда приходит на работу?

- идет с отчетом МФ-1, чтобы руководитель или прораб написал ему ежедневное задание. Если была посменная работа, проверяет, есть ли записи в месте «комментарии». Затем он идет к станку, чтобы провести ОК перед работой.

16. Что мы делаем для OTO-1?

- то же, что и для ОУ + дополнительные мероприятия, предусмотренные Руководством по эксплуатации и техническому обслуживанию.ОТО-1 производится самим оператором на рабочем месте станка.

17. Что мы делаем для OTO-2?

- ОТО-1 + дополнительные работы, предусмотренные Руководством по эксплуатации и техническому обслуживанию - выполняются оператором с механиком в гараже.

18. КМБ - что это такое и что в нем содержится?

- это СТРОИТЕЛЬНАЯ МАШИННАЯ КНИГА - обязательный документ.Он содержит записи о владельце машины, основные технические и эксплуатационные данные, а также информацию о ходе работы машины - время работы, расход топлива и т.д. расходные материалы, замена комплектующих, поломки, ремонт. КМБ два - один в офисе, другой в кабине машины. Записи делаются не реже одного раза в месяц.

19. Что такое отчет о работе оборудования? - необязательный документ - оператор заполняет до начала и после окончания работы.Он вводит время начала и окончания своей и машины работы, показания m-го счетчика, выставляет счета за топливо, вносит время простоя и другую ежедневную информацию в соответствии с требованиями компании.

.

---

Смотрите также

• 
  Сансет это
• 
  Масло для солярис
• 
  Задающий диск коленчатого вала
• 
  Ебд что это
• 
  Проблемы с генератором
• 
  Дорожный знак движение без остановки запрещено
• 
  Как правильно наносить воск на мойке
• 
  Как настроить carplay
• 
  Что такое спу
• 
  Основные дорожные знаки для пешеходов
• 
  Какое движение в греции правостороннее или левостороннее