Двигатель не тянет причины

причины? Почему двигатель не тянет? Причины падения мощности Машина не поднимается в гору.

Современные двигатели отличаются хорошей мощностью, достаточным уровнем экономичности, меньше загрязняют окружающую среду. Когда поведение силового агрегата меняется, то это сразу заметно. Если не тянет машина, причины этого явления могут быть самые разные. Давайте рассмотрим их.

Двигатель может потерять тягу по разным причинам. Существует огромное количество самых разных неисправностей, которые выливаются потерей мощности. Иногда тяга пропадает без каких-либо симптомов. Агрегат не издает необычных для него шумов, не вибрирует - просто у него пропала тяга. С каждым днем машина едет все хуже и хуже. Наверное, такая ситуация знакома каждому автомобилисту.

Низкое качество топлива

Если не тянет машина, причины у этого явления могут быть самые различные. Но первая - это качество топлива.

Постарайтесь вспомнить, на какой АЗС вы в последний раз заправляли свой автомобиль. Может быть, горючее не слишком качественное? На заправках иногда продают такой бензин, что двигатель и вовсе перестает работать, пока бак не опустеет и туда не зальют более качественное горючее.

Проверьте воздушный фильтр

Слишком загрязненный фильтр не пропускает достаточное количество воздуха для создания топливной смеси. Это может приводить к существенному падению а расход топлива значительно увеличится.

Кроме этого на работу мотора может влиять и качество материалов, что использовались в нем.

Приобретая очередной фильтр, многие стараются купить самую дешевую продукцию, которая только есть. Не стоит приобретать что попало, потому что дальнейший ремонт мотора обойдется значительно дороже.

Существует много самых разных историй о дешевых и неоригинальных фильтрах. Эти изделия рвутся, а затем по цепочке идет серия серьезных неисправностей, вплоть до выхода из строя поршневых колец. Чтобы проверить состояние воздушного фильтра, необходимо открыть капот, достать элемент из корпуса и визуально оценить состояние. При необходимости деталь сразу меняют.

Топливный фильтр

Иногда, находясь в определенном состоянии, топливные элементы не подают достаточное количество горючего в автомобиля. Вследствие этого не тянет машина. Причины ясны, а чтобы проверить топливный фильтр, его демонтируют, а остатки горючего сливают.

Затем он продувается. Если элемент чистый, тогда он очень легко продуется. Если же продуть его достаточно трудно или вовсе невозможно, тогда его следует выбросить. Иначе придется в будущем менять топливный насос.

Давление в системе питания

Топливный насос расположен в бензобаке, на инжекторном моторе. На насос обнаружится под капотом, на двигателе. У большинства автомобилей потери мощности могут быть связаны именно с топливным насосом.

На многих современных автомобилях есть специальные разъемы на топливопроводе для подключения манометра. Так можно проверить давление. Если разъем отсутствует, то для подключения придется немного потрудиться.

Значения давления можно найти в инструкции к двигателю. В магистрали находится специальный регулятор, с помощью которого можно сбросить лишнее давление прямо в бак. Регулятор этот может быть неверно настроен, а может и течь. Для проверки его понадобится обыкновенный воздушный насос. С помощью него необходимо плавно поднять уровень давления до того, который указан в паспорте к мотору. Если вы не успели увеличить давление, а регулятор сбросил топливо в бак, тогда он подлежит замене.

Система зажигания

Здесь необходимо проверить, правильно ли выставлено опережение зажигания. Иногда, если машина не тянет, причины могут быть именно в этом. Проверять необходимо также состояние свечей и высоковольтную проводку. Более подробно о том, как именно выполнить проверку, можно прочитать в инструкции к конкретному двигателю. Главное здесь, в поиске неисправностей, - использовать не только свой опыт. Важно также проанализировать похожие ситуации на других автомобилях.

Датчик расхода и давления воздуха

Эти два элемента определяют, какое количество воздуха потребляет двигатель, а также то, сколько воздуха необходимо для создания оптимальной топливо-воздушной смеси. Если эти датчики вышли из строя, тогда ЭБУ будет неправильно делать расчеты и, соответственно, может пропасть тяга. Если не тянет машина, причины (ВАЗ-2110 инжектор в том числе) могут быть в этих датчиках. При необходимости их следует заменить, и тогда мощность снова вернется.

Но если в автомобиле есть ЭБУ, почему тогда не горит соответствующая лапочка на приборной панели? Электронный блок управления программируется на обрыв либо на короткое замыкание. Если ничего этого нет, а датчик просто работает не так, как нужно, компьютер сможет сообщить, что идет неправильный процесс приготовления смеси. Если плохо тянет машина, причины могут быть и другие, но датчик проверить стоит. Источник неправильной работы датчика придется искать самостоятельно. О параметрах конкретного элемента можно посмотреть в инструкции.

Ремень или цепь ГРМ

Коленчатый и вал должны вращаться вместе и при этом синхронно. Для этого и применяют ремни. Здесь просто нужно совместить метки, которые есть на цепях, ремнях и шестеренках.

Случается, что ремень может перескочить на другой зуб. Цепи имеют свойство растягиваться. Однако, если эти механизмы вовремя и правильно обслуживаются, эту причину можно исключить.

Проверка выпускной системы

Устройство современного двигателя довольно сложное. Производители изготавливают их такими, чтобы автомобили не загрязняли окружающую среду. Или если загрязняли, то минимально.

Так, одно из устройств, которые влияют на очистку выхлопных газов, - это катализатор. Он может располагаться в разных местах. Если он есть в вашем автомобиле, то при регулярном использовании некачественного топлива, которое в большом количестве продается на большинстве наших заправочных станций, катализатор может прийти в негодность. Но он не только разрушается, а еще может блокировать нормальный выход выхлопных газов. В результате машина не тянет в гору. Причины - в том числе забитый катализатор.

Для проверки катализатора необходимо применить дистанционные термометры. Также можно проверить его работоспособность по давлению перед устройством и после него. Если всех этих возможностей нет, тогда придется демонтировать устройство и оценивать его состояние визуально. Если катализатор забит, следует его заменить или же установить вместо него пламегаситель.

Компрессия

Если машина не тянет, причины могут быть в компрессии. Для проверки понадобится компрессометр. Лучше, если он будет оснащен манометром с хорошей точностью. При эксплуатации мотора поршневые кольца стачиваются. В результате в цилиндрах уменьшается или вовсе пропадает компрессия. Если клапаны газораспределительного механизма не слишком плотно установлены в своих посадочных местах, тогда проверка покажет плохие результаты.

Чтобы выявить причину плохой компрессии, после выполненного замера добавляют масло в цилиндр, а затем снова замеряют. Если уровень немного увеличился, тогда необходимо менять поршневые кольца. Если не повезло и компрессия осталась прежней, тогда под замену пойдут клапаны. Если не тянет машина, причины (ВАЗ-2109 не исключение) могут быть именно в этом.

Прежде чем замерять компрессию, следует хорошо зарядить аккумулятор. Иначе правильных показателей вы не получите. Компрессометр вкручивают вместо свечей. Это гораздо лучше, чем использовать резиновое уплотнение. Возможно, если не тянет машина, причины в низкой компрессии.

Проверяем трансмиссию

Иногда силовой агрегат может развивать серьезную мощность, однако она не доходит до колес. Если во время езды слышно, что мотор работает напряженно, а скорости не ощущается, то, может быть, пробуксовывает автоматическая система трансмиссии либо есть блокировки со стороны тормозов.

Для проверки необходимо выехать на прямой участок, установить селектор АКПП в положение D, а затем посмотреть, как ведет себя машина. Если скорость снижается, тогда следует провести диагностику Если с тормозами все в порядке, необходимо ехать в хорошее СТО и проверять автоматическую КПП.

Еще можно проверить стояночный тормоз. Для этого следует выехать на свободное пространство. Прогрейте машину, а затем потяните ручной тормоз. Далее нажмите педаль тормоза, а установите в положение D. Далее надавите на акселератор. Если двигатель держит обороты в районе 2000, тогда с ним все в порядке. Если же меньше либо больше, следует ехать на СТО для тестирования АКПП.

Почему не тянет машина: причины (карбюратор)

Если пропала тяга у такого мотора, возможно, загрязнен штуцер топливного насоса либо же в системе низкое давление.

Также возможно, что карбюратор просто загрязнен или есть некоторые проблемы с игольчатым клапаном. Возможны ошибки либо неверная настойка регулировки состава топливной смеси. Если недостаточно открыты заслонки карбюратора, может пропадать тяга. При снижении уровня топлива в двигателе тяга также пропадает. Когда есть какие-либо проблемы с тягой в двигателе, необходимо срочно провести полную диагностику.

Обязательно нужно отыскать, почему плохо тянет машина, причины мы уже рассмотрели. При нахождении неисправности следует сразу же устранить ее. Если вы не смогли самостоятельно найти причину снижения тяги, не нужно медлить. Следует провести более глубокое обследование в СТО. Но в основном причину все-таки удается выявить и устранить самостоятельно.

Итак, мы выяснили, почему у машины пропадает тяга.

Если машина не показывает былую мощь и тягу, никакого удовольствия от поездки за рулем вы не получите. Да еще зачастую расход бензина или дизельного топлива растет, повышается риск выхода из строя каких-либо агрегатов. Владелец машины интуитивно понимает, что в конструкции транспортного средства что-то происходит не так. Потому появляется желание проверить автомобиль, найти причину изъяна и получить конкретные решения проблемы. Сегодня мы поговорим о том, почему машина не тянет, а также что нужно делать в таких ситуациях, куда в первую очередь стоит смотреть. Если вы столкнулись с такой проблемой внезапно, стоит быстро провести диагностику основных узлов машины, определить неполадку и устранить причину потери мощности. Если же проблема присутствует давно, самое время заехать на СТО и решить этот вопрос.

Если долго ездить с большинством неполадок, которые вызывают потерю тяги, можно полностью угробить силовой агрегат и получить необходимость дорогостоящего ремонта. Так что мы настоятельно рекомендуем сразу же обратить внимание на ощутимую потерю мощности двигателя или реальное ощущение, что вас кто-то держит за выхлопную трубу и не дает разогнаться. Чем дольше вы будете думать, что это пройдет со временем, тем больше вреда можете нанести автомобилю. Это станет и причиной чрезмерно дорогого ремонта в конечном счете. Рассмотрим основные причины такого явления.

Прекратите ездить на ручнике, и тяга появится сама собой

Если вы всегда ставите автомобиль на ручной тормоз, но забываете его убирать во время движения, приготовьтесь к нарушенной тяге. При езде на ручнике создается ощущение, что машина очень туго разгоняется, слишком сложно набирает обороты. Водитель сразу же грешит на двигатель, напирает на подвеску или коробку передач. Но он даже подумать не может, что достаточно опустить рычаг ручного тормоза, чтобы проблема решилась сама собой. Мало того, езда на ручнике достаточно длительное время станет причиной следующих неприятностей с машиной:

задние тормозные диски (или барабаны, в зависимости от конструкции автомобиля) слишком сильно нагреваются;
нагрев вызывает порой деформацию или чрезмерный износ этих деталей с различными последствиями;
износ в любом случае будет очень высоким и станет причиной обязательной замены колодок и диска после 100 километров такой поездки;
барабанный тормоз и вовсе может разлететься на части уже в процессе движения, снизив безопасность поездки;
нагрев и чрезмерное трение могут стать причиной выхода из строя некоторых деталей ходовой части;
тормозная система может также получить другие неполадки, которые требуют моментального решения.

Вот такие неприятности ждут вас в том случае, если вы просто забудете убрать рычаг ручного тормоза в исходное положение перед тем, как тронуться с места. Если у вас ручная коробка передач, следить за ручником становится еще сложнее. На автомате достаточно не газовать с первой секунды, а дать автомобилю показать готовность к поездке, позволить ему тронуться на холостом ходу. В том случае если вы регулярно оставляете натянутым ручной тормоз, просто перестаньте ставить машину ну ручник. Оставляйте ее на передаче, выбирайте более или менее ровные места для парковки.

Проверяем самые распространенные причины уменьшения тяги

Сниженная мощность двигателя может быть также вызвана другими проблемами. К примеру, если вы проводили самостоятельное переоборудование основных узлов и деталей машины, можете быть уверены, что тяга снизится. Также стоит обратить внимание на периодичность сервиса и качество покупаемого горючего. Если вы не меняли масло в машине несколько лет или несколько десятков тысяч километров, износ деталей двигателя будет просто невероятным. Вам придется восстанавливать агрегат, а потеря тяги означает, что времени на ремонтные и профилактические работы у вас осталось совсем мало. Главные причины потери тяги следующие:

плохое топливо - если бензин ужасный, он просто не выгорает полностью и не дает нужной мощности;

низкое качество и плохая периодичность обслуживания двигателя, что вызвало износ основных деталей;
повышенный износ поршневой группы, плохая эффективность работы двигателя и потеря мощности вследствие естественных процессов;
разгерметизация одного из цилиндров, низкая компрессия по причине больших зазоров между деталями;
выход из строя электрической системы, свечей, проводов и датчиков, отказ в работе одного или двух цилиндров;
переход на альтернативные виды топлива, в том числе газ, который естественным образом снижает эффективность агрегата;
установка колес значительно большего диаметра, чем были установлены на заводе и замена других важных частей машины;
выполнение капитального ремонта двигателя с использованием аналоговых запчастей.

Все это процессы вызывают снижение тяги, которое является основным индикатором того, что вам необходимо что-то быстро делать. Иначе придется искать, как продать не совсем рабочий автомобиль и как за вырученные деньги купить более или менее нормальный. Лучше не доводить до этого и при первом появлении проблем с тягой вернуть жизнь своему железному коню. Потеря мощности двигателя должна послужить индикатором, что нужно предпринять какие-то действия.

Почему лучше решать проблему с тягой на СТО?

Конечно, если плохая тяга связана с забытым ручником или плохим топливом, ни один сервис вам не поможет. Разве что, нужно устранить проблемы повышенного износа тормозных дисков. В иных случаях лучше сразу же обращаться на СТО и не экспериментировать с самостоятельными возможностями выполнения ремонта. Так вы сможете восстановить свой автомобиль в короткие сроки, вам не придется проверять возможные теории поломки. Главные выгоды обслуживания в таком случае у профессионалов будут следующие:

специалисты найдут причину возникшей проблемы и смогут полностью восстановить нормальный режим работы;
на сервисе вам порекомендуют изменить привычки вождения, чтобы впредь вы в такую ситуацию не попадали;
все запчасти компания закупит самостоятельно, что снижает риск приобретения некачественной детали;
диагностика покажет точный узел, который стоит восстановить, что часто может сэкономить ваши деньги;
выполнение ремонта будет профессиональным, вам дадут гарантию на исправность отремонтированного узла.

Это важные плюсы обслуживания машины у специалистов, потому лучше не пренебрегать ими и получить максимум комфорта в эксплуатации своего автомобиля. Часто придется переплатить за недешевые услуги профессионалов, но эта переплата обязательно окупит себя. После выполнения ремонта на хорошей станции не придется переживать о возможных повторных проблемах с тягой. Тем не менее, здоровье автомобиля в большинстве случаев зависит именно от поведения водителя, от привычек на дороге. Потому если в вашем авто постоянно возникает определенная проблема, просто поменяйте стиль вождения. Если у вас отечественное авто, можете посмотреть следующее видео с описанием возможных проблем при потере тяги автомобиля:

Подводим итоги

Учитывая достаточно сложную систему конструкции современного авто, потеря тяги может не так сильно ощущаться или даже вообще не чувствоваться в ежедневной эксплуатации. Но это серьезный показатель того, что пора выполнить определенный набор ремонтных работ. Потому лучше прислушиваться к машине и стараться определить ее реальные неполадки. Если же потеря мощности была замечена, лучше всего сразу отправиться на СТО и устранить неполадку. Только так вы сможете избежать серьезных разрушений с достаточно дорогостоящими последствиями.

Если в вашем авто давно уже подсела мощность, не стоит думать, что это естественный процесс старения автомобиля. Лучше задаться целью и устранить все возможные причины этой проблемы. Впрочем, потеря мощность действительно может быть естественным процессом. Капитальные ремонты, замена оригинальных деталей на аналоговые и прочие привычные процессы для владельца автомобиля являются настоящей проблемой для работы агрегата. Скажите, а вы сталкивались с резкой потерей мощности в вашем авто, и как с этой проблемой было решено расправиться?

Как правило, в процессе длительной эксплуатации транспортного средства практически каждый водитель рано или поздно замечает, что двигатель плохо тянет. Другими словами, силовой агрегат с трудом справляется с нагрузками, отмечается потеря , агрегат нужно раскручивать до высоких оборотов для поддержания привычного темпа, машина хуже разгоняется с места, медленно набирает скорость и т.п.

При этом мотор во многих случаях работает ровно, не троит, нет , стука или шума во время работы . Сразу отметим, существует достаточно широкий список возможных причин, по которым не тянет прогретый двигатель, отмечается потеря мощности мотора на холодную и/или на горячую.

В этой статье мы поговорим о том, почему не тянет двигатель, а также рассмотрим наиболее распространенные неисправности, которые проявляются в виде потери тяги силового агрегата.

Читайте в этой статье

Мотор не тянет: основные причины снижения мощности двигателя

Итак, если никаких других симптомов, кроме потери тяги, не обнаружено, тогда сразу необходимо обратить внимание на качество топлива, исправность работы системы и .

Как показывает практика, больше половины случаев снижения отдачи от ДВС связаны с горючим. Двигатель не тянет по причине того, что в бак может быть залито некачественное или неподходящее для данного типа мотора топливо (например, 92-й бензин вместо 95-го).

В ряде случаев после заправки могут также возникнуть проблемы с запуском мотора, появляется двигателя. Для решения указанной проблемы бывает достаточно разбавить имеющееся горючее более качественным. Реже возникает необходимость полностью сливать топливо из бака, после чего производится дополнительная промывка системы питания.

Обычно такие манипуляции необходимы тогда, когда параллельно потере тяги отмечена неустойчивая работа ДВС, и под нагрузкой, двигатель плохо заводится, на панели и т.д.

Также владельцы бензиновых моторов могут самостоятельно определить качество бензина . Для проверки свечи нужно выкрутить из двигателя. Нарушение процесса сгорания топливно-воздушной смеси в цилиндрах, а также наличие примесей в горючем можно выявить по нагару на свечах зажигания и его цвету.

Например, если в топливе много сторонних металлсодержащих присадок и добавок, тогда юбка и электроды могут покрываться красноватым нагаром (кирпичного цвета). Черный нагар укажет на то, что топливо сгорает неполноценно и т.д. В любом случае, сбои в процессе сгорания рабочей смеси приводят к тому, что двигатель перестает тянуть.

Следующим шагом при диагностике становится . Снижение эффективности работы данных элементов также сопровождается падением мощности силового агрегата.

Особенно это заметно при резких ускорениях, причем когда автомобиль уже движется на высокой скорости. Другими словами, у мотора не остается «запаса» для дальнейшего ускорения.

Свечи могут оказаться грязными, также не следует исключать того, что их ресурс подошел к концу. Чтобы устранить данную проблему, можно произвести или сразу заменить весь комплект на новый.

При этом важно учитывать, что если новые свечи правильно подобраны для конкретного двигателя по калильному числу и другим параметрам, но все равно быстро загрязняются, тогда причина потери тяги не в них. Образование нагара в этом случае указывает на проблемы со смесеобразованием или сгоранием топливного заряда в цилиндрах.

Если со свечами все в порядке, тогда необходимо проверить состояние топливного и воздушного фильтра. В первом случае недостаточная пропускная способность может приводить к тому, что в цилиндры не подается нужного количества топлива для приготовления так называемой «мощностной» смеси.

В результате двигатель теряет мощность, то есть не тянет под нагрузками. В подобной ситуации достаточно заменить указанный фильтрующий элемент. Что касается воздушного фильтра, проблема похожа на фильтр топлива, однако в этом случае в составе топливно-воздушной смеси отмечена нехватка воздуха.

Это приводит к тому, что топливо без достаточного количества кислорода сгорает неполноценно. Мощность мотора в подобных условиях закономерно падает, в камере сгорания образуется нагар, усиленно загрязняются свечи и т.д. Для решения проблемы также необходимо заменить.

Неисправности системы питания, зажигания и нарушенное смесеобразование

Если неполадки со свечами зажигания и фильтрами можно определить прямо на дороге, то более серьезные проблемы, связанные с системой питания и зажигания, диагностировать и устранить на месте намного сложнее. В случаях, когда двигатель не набирает обороты, а также отмечены рывки и провалы при нажатии на педаль газа, необходима проверка и или инжектора.

Давайте заострим внимание на более распространенном электронном впрыске. В списке основных неисправностей современных инжекторных ДВС выделяют:

неполадки, снижение производительности или загрязнение фильтра-сеточки бензонасоса;
неисправности инжекторных форсунок;
проблемы с датчиками или ЭБУ;
неисправности системы зажигания;
подсос воздуха и негерметичность топливных магистралей;

Если говорить о системе зажигания, кроме свечей следует также проверить , катушки зажигания и т.д. Что касается топливоподачи, на начальном этапе следует замерить давление в топливной рампе (рейке). Параллельно проверяется и регулятор давления в топливной рампе.

Зачастую на многих авто неполадки связаны с топливным насосом, который находится в бензобаке, а также с указанным регулятором. Для замера давления топлива к рейке подключается манометр, полученные значения сравниваются с рекомендуемыми для конкретного двигателя. Если давление ниже нормы, тогда виновником может оказаться как бензонасос, так и регулятор давления.

Задачей регулятора является сброс лишнего топлива в обратку в тот момент, когда давление выше нормы. Если настройки сбились или сам регулятор течет или неисправен, тогда топливо будет сбрасываться в обратку раньше времени. Чтобы это проверить, компрессором или насосом накачивается воздух, давление в рейке растет. Если регулятор сработал раньше того показателя давления, который рекомендуется, элемент нужно отрегулировать или заменить.

Другие причины сниженной отдачи от двигателя

На мощность мотора также большое влияние оказывает состояние . Дело в том, что для защиты окружающей среды от вредных выбросов во время работы ДВС в выпуске устанавливаются каталитические нейтрализаторы.

В процессе эксплуатации фильтр-катализатор может разрушиться, снижается пропускная способность системы выпуска. В результате двигатель «задушен». Проверка производится путем замеров давления перед и после катализатора. Также можно снять элемент и осмотреть его состояние визуально.

Как правило, в официальных сервисах предлагают заменить изношенный элемент, однако цена запчасти весьма высокая. По этой причине на многих автомобилях на территории СНГ катализатор попросту выбивают, а блок управления «обманывают» программно или другими доступными способами.

Также при снижении мощности двигателя необходимо отдельно проверить , чтобы исключить вероятность сбоя фаз газораспределения. Иногда бывают ситуации, когда ремень может перескочить на один зуб, цепь растягивается и т.п.

В этом случае синхронная работа клапанного механизма по отношению к тактам работы ДВС может быть нарушена. Это приводит к различным сбоям, нестабильной работе агрегата и снижению мощности.

Еще добавим, что износ двигателя и определенные неисправности также влияют на мощность мотора. Как правило, изношенные ДВС с пробегом обычно теряют около 10% заявленной мощности.

Если же водитель ощущает, что потери больше, тогда в двигателе нужно . Низкая компрессия по цилиндрам может возникать в результате износа стенок цилиндров, поршневых колец, или неполного их закрытия и т.д.

Так или иначе, любые неплотности в камере сгорания будут приводить к тому, что расширяющиеся газы во время сгорания топлива будут прорываться из цилиндра. Это означает, что давление этих газов на поршень снизится, а сам ДВС будет плохо тянуть и нестабильно работать.

Напоследок отметим, что также причиной того, что автомобиль потерял в динамике, может быть не двигатель, а трансмиссия. Другими словами, силовой агрегат развивает достаточно мощности, но она не полностью передается на колеса.

Обычно это проявляется так, что двигатель ревет, обороты высокие, но машина не едет или разгон очень медленный на пониженных передачах. Зачастую такие проблемы связаны со сцеплением или пробуксовками АКПП, а также с подклиниванием тормозной системы. Для проверки тормозов достаточно разогнать автомобиль на ровной дороге, затем включить нейтральную передачу.

Если при движении накатом заметно, что машина сразу стала замедляться, тогда проблема очевидна, колеса немного блокируются. Если же проблем с тормозами не выявлено, тогда необходима диагностика АКПП. Указанную процедуру лучше доверить опытным специалистам, доставив автомобиль в сервис.

Читайте также

Назначение, особенности конструкции, место установки регулятора давления топлива инжекторного двигателя. Признаки неисправностей РДТ, проверка устройства.

В результате чего появляются рывки и провалы при наборе скорости, машину дергает в движении на переходных режимах. Причины и устранение неисправностей.

Почему двигатель не набирает, или плохо набирает обороты, не тянет.

Если ваш двигатель не набирает, или плохо набирает обороты, не тянет, чихает и пукает, согласитесь это очень не приятно. Здесь же давайте попробуем разобраться в причинах такого не здорового поведения двигателя, которых уверяю вас великое множество, от какого нибудь проводка или патрубка, до весьма доставляющих проблем с электроникой или железом.

Итак, приступим к перечислению причин.
1) Неисправность или изношенность системы подачи топлива. Как у бензиновых так и у дизельных моторов, этот пункт всегда проверяется первым, если двигатель не тянет и плохо набирает обороты.
У бензиновых моторов часто из строя выходит бензонасос, так что первым делом проверяется он, и здесь неважно электрический он или механический, примеров из жизни хватает. Даже вот один, недавно знакомый на пассате с моновпрыском приезжал, жаловался на отсутствие тяги, и как вы думаете где была зарыта собака? Правильно, потихоньку умирал бензонасос, в результате недостаточно топлива, а голодный двигатель уже не такой бодрый. Также смотреть и сам орган подачи и распределения топлива, карбюратор, моновпрыск или инжектор, но это уже на сайт к топливщикам а не ко мне. Пускай проверяют, регулируют, ремонтируют.
Что касается дизелей, в большинстве случаев, когда умирает аппаратура с форсунками, появляются проблемы описанные в заголовке. Смерть распылителей форсунок и кончина плунжерных пар ТНВД приводят к большой потере мощности двигателя, вплоть до того, что тот и вовсе перестанет заводиться.
Если же вы уверены что аппаратура с форсунками живы, но двигатель упорно не хочет набирать обороты как положено, вероятно у вас стоит позднее зажигание, то есть, нужно колдовать с углом опережения зажигания, сделайте раньше.
Подсос воздуха в топливной системе дизеля есть настоящее ЗЛО. Подсасывать может как через убитые уплотнительные шайбы (медные или алюминиевые), так и маленькую дырочку в каком либо из шлангов системы подачи топлива. В общем подсос нужно найти и обезвредить.
Топливные фильтры, касается как дизеля так и бензина, если они давно не менялись и забиты, тяги от двигателя тоже можно не ожидать.
2) Неисправность системы зажигания. Здесь стоит определить, не троит ли ваш двигатель, если троит то читайте здесь. Если же не троит, то начнем с простого, с трамблёра. Во первых стоит его покрутить на работающем двигателе, попробовать поймать момент (если такой конечно будет), когда двигатель будет работать более приёмистей. Если не получится смотрите внимательно провода и свечи, и прочую электрическую хрень.
Если же двигатель у вас инжекторный, начинать с меток ГРМ, ведь именно от правильности их установки у инжекторного двигателя зависит момент подачи искры и впрыска топлива. Если с метками порядок, возможно из строя вышел какой то из датчиков, коих в инжекторном моторе тьма, начиная с датчика массового расхода воздуха, датчика положения коленвала, датчика распредвала, датчика холостого хода, заканчивая лямбда зондами и прочей электронной ересью, которую предстоит проверить на работоспособность либо вам, либо авто электрику к которому вы обратитесь.
Если ваш двигатель стал плохо набирать обороты после замены ремня или цепи ГРМ, возможно ошиблись при установке, ведь здесь зуб влево, зуб вправо играет большую роль, ошибка всего лишь на один зуб может лишить вас удовольствия при вдавливании педали в полик, вместо рывка с места с пробуксовкой можно получить неуверенное смещение с места с повышенным расходом топлива.
3) Проблемы с подачей воздуха. Подсос воздуха на пути в цилиндры после датчика массового расхода воздуха тоже также чреват потерей мощности, ведь компьютер рассчитывает состав топливной смеси исходя из тех показаний о количестве поступившего воздуха, которые передаёт ему ДМРВ, если же воздуха будет больше, то как следствие обедненная смесь и слабая тяга.
Воздушный фильтр, его следует менять раз в полгода, но бывают умники, которые не меняют его годами. В результате затрудненное поступление воздуха, черный дым, двигатель плохо набирает обороты и не выдает положенную мощность. Замена фильтра решает проблему.
4) Проблемы с выхлопом. Прежде чем пуститься в прозу на эту тему, советую проверить катализатор, если он у вас еще стоит. Если он забит, это печально, был случай на ауди 100 С4, 2.3 движок, не набирает обороты, 4000 предел, долго ломали голову, выкинули катализатор, движок стал как зверь.
Думаю не секрет для многих, что двигатель без системы глушителей выдаёт на 10-15% мощности больше, поэтому при тюнинге движков часто ставят прямоток с увеличенным диаметром выхлопных труб, но это так, для общего развития.
А теперь проза, случай из недавнего прошлого. Двигатель камаза, привезли на кап ремонт, причина: нет мощности и не набирает обороты. Вскрыли головки, а там жопа вообще, судя по всему двигатель хорошо жрал масло, и масло это догорало как раз в выхлопном коллекторе, короче нагара на стенках выхлопного коллектора было нереально много, оставалось отверстие диаметром 3-4 см, это все равно что у человека запор, и без вмешательства из вне он не лечится.

Пока что в голову на эту тему больше ничего не приходит, но если у вас есть что добавить и хотите поделиться своим опытом, прошу отписаться в комментариях, может быть эту историю уже прошли, а кому то поможет и будет полезно.

причины и решения проблемы У машины не хватает тяги завестись

В процессе эксплуатации автомобиля многие владельцы сталкиваются с целым рядом проблем. Одна из них – снижение мощности двигателя. При этом не всегда понятно, в чем причина такого явления, какие предпринимать меры, стоит ли ехать на СТО. Давайте же поговорим об основных причинах, почему не тянет двигатель и как можно устранить проблему своими силами.

Основные причины снижения мощности двигателя

1. Неисправность датчика положения коленвала

Бывают ситуации, когда ДКПВ несвоевременно отправляет управляющую команду на подачу топливовоздушной смеси. Как следствие, мощность силового узла падает на глазах. Основная причина сбоя – сдвиг зубчатой звезды по отношению к шкиву и расслоение демпфера. В такой ситуации необходимо внимательно осмотреть демпфер и произвести его замену.

2. Увеличение (уменьшение) зазора между электродами свечей

В процессе эксплуатации по причине мощного температурного воздействия расстояние между электродами свечи может снизиться или возрасти. Чтобы исключить или подтвердить свое подозрение, необходимо проверить величину зазоров с помощью круглого щупа.Если расстояние меньше или больше допустимого, нужно выполнить регулировку с помощью подгибания боковой части электрода или же произвести замену свечи. Что касается оптимального расстояния искрового промежутка, то он может быть различным (в зависимости от типа свечи) – 0,7- 1,0 мм.

3. Появление нагара на свечах – еще один явный признак проблемы

Если двигатель плохо тянет, необходимо выкрутить поочередно все свечи зажигания и произвести их осмотр. При появлении явного нагара на электродах устройство необходимо очистить с помощью щетки с металлическим ворсом. При этом важно не просто почистить свечи или заменить их, но и выяснить причину данного явления.

4. Выход из строя свечей зажигания

Снижение мощности двигателя может быть вызвано выходом из строя изделия. В этом случае необходима проверка работоспособности свечи на специальном стенде. Если подозрения подтвердились, то единственный выход – замена комплекта или одной свечи.

5. Отсутствует бензин в баке

Диагностировать проблему можно по указателю уровня топлива. Если же он неисправен или есть подозрение на его «неадекватность», то определить наличие топлива можно путем снятия бензонасоса.

6. Загрязнение топливного фильтра, замерзание воды в системе, пережатие топливного провода, выход из строя бензонасоса

Все эти неисправности можно смело отнести к одной категории, ведь все они имеют одинаковые признаки – стартер проворачивает двигатель, но запаха топлива из выхлопной трубы нет. Если автомобиль карбюраторный, то причину нужно искать в поплавковой камере. Скорее всего, в нее не подается топливо. В случае с инжектором наличие топлива в рампе легче проверить путем нажатия на специальный золотник (установлен в торцевой части рампы).

Для исправления проблемы необходимо хорошенько прогреть двигатель и прокачать систему питания шинным насосом. После этого меняются все трубки системы, шланги и сам бензонасос.

7. Топливный насос создает слишком слабое давление

Определить такую проблему можно исключительно путем специальных замеров (делаются непосредственно на выходе топливного насоса). После этого проверяется качество работы фильтра бензонасоса.

Решение – очистка фильтра топливного насоса, его замена (в случае невозможности ремонта) или установка нового топливного насоса.

8. Низкое качество контакта в цепи

Низкое качество контакта в цепи по которой питается топливный насос или выход из строя его реле. Первое, что нужно сделать для проверки – убедиться в качестве «массы» на автомобиле и сделать замеры сопротивления с помощью мультиметра. Если уровень сопротивления действительно завышен, то единственный выход – зачистить контактные группы, хорошо обжать клеммы или установить реле (если старое неисправно).

9. Поломка форсунок или неисправность в подводящей системе

Если есть подозрение на выход из строя данных элементов, необходимо проверить с помощью мультиметра сопротивление обмоток на факт обрыва или межвиткового замыкания. Если же причина проблемы – это неисправность ЭБУ, то такую проверку можно провести исключительно на СТО.

Устранить снижение мощности двигателя по этой причине можно несколькими способами (в зависимости от глубины проблемы) – установить новый ЭБУ, почистить все форсунки, обеспечить качественный контакт в электрической цепи и так далее.

10. Поломка ДПКВ

Поломка ДПКВ - датчика положения коленчатого вала или повреждение его цепи. В такой ситуации загорается лампа неисправности двигателя «Check engine». Первое, что нужно сделать – произвести осмотр целостности самого ДКПВ, убедиться в нормальной величине зазора между зубчатым венцом и датчиком (он должен быть около одного миллиметра). Нормальное сопротивление катушки датчика – около 600-700 Ом.

Для решения проблемы достаточно восстановить нормальный контакт в электрической цепи и установить новый датчик (если старый оказался неисправным).

11. Вышел из строя ДТОЖ

Вышел из строя ДТОЖ – датчик, контролирующий температуру охлаждающей жидкости. Симптомы неисправности следующие – загорается лампа неисправности двигателя. Если же имеет место обрыв, то электровентилятор системы начинает непрерывно вращаться. Кроме этого, необходимо проверить исправность самого датчика.

Если мощность двигателя упала по этой причине, то необходимо восстановить качество контакта в электрической цепи и произвести установку нового датчика.

12. Вышел из строя ДПДЗ

Вышел из строя ДПДЗ – датчик, контролирующий правильность положения дроссельной заслонки (или его цепочки). Как и в предыдущих случаях здесь загорается лампа «Check engine». Если имеет место обрыв в цепи ДПДЗ, то обороты двигателя обычно не снижаются ниже полутора тысяч оборотов.

Решение проблемы заключается в чистке дроссельного узла и восстановлении качества контактного соединения во всей электрической цепи. В случае если датчик неисправен и не подлежит ремонту, то его необходимо заменить.

13. Вышел из строя ДМРВ

Вышел из строя ДМРВ – датчик, отвечающий за контроль массового расхода топлива. Здесь оптимальное действие – проверка целостности ДМРВ или его замена на исправное устройство. В случае если поломка ДМРВ подтвердилась, то необходимо сделать попытку его почистить, а в случае невозможности ремонта просто произвести замену.

14. Поломка датчика детонации

Поломка датчика детонации. При такой неисправности на панели приборов обязательно загорается лампа неисправностидвигателя. Кроме этого, при выходе из строя ДД детонации отсутствует в любом из режимов работы силового узла и также падает мощность двигателя. При такой проблеме лучший вариант – восстановить целостность контактной группы в электрической цепи и установить новый датчик.

15. Поломка датчика кислорода

Поломка датчика кислорода или нарушение его цепи. Такая неисправность характеризуется загоранием лампы «Check engine». При этом первое, что нужно сделать – проверить спираль подогрева на целостность. Во-первых, измеряется сопротивление, а во-вторых – уровень напряжения на выходе. Измерение можно сделать даже без разрыва цепи – достаточно проткнуть изоляцию с помощью иголок.

Для устранения неисправности стоит произвести ремонт датчика кислорода, восстановить качество проводки и произвести чистку всех отверстий, через которые подсасывается воздух. В крайнем случае, необходимо произвести замену самого датчика кислорода.

16. Разгерметизация выпускной системы

Диагностировать такую проблему просто – достаточно осмотреть основные элементы во время работы двигателя на средних оборотах. Для решения проблемы необходимо произвести замену прокладки выпускного коллектора и протянуть все уплотнения.

17. Выход из строя ЭБУ

Выход из строя электронного блока управления (ЭБУ). Несмотря на свою надежность ЭБУ также может ломаться (иногда просто сбивается его программное обеспечение). Чтобы убедиться в исправности (выходе из строя ЭБУ), необходимо поверить напряжение на самом блоке (нормальный параметр – около 12 Вольт) или произвести замену на заведомо исправный блок. Если блок управления оказался неисправным, то может потребоваться его замена. В некоторых случаях достаточно поменять только проводку.

18. Нарушение регулировки зазоров в приводе клапанов

Убедиться в соответствии параметров можно исключительно путем проверки с помощью специальных щупов. Если зазоры не соответствую норме (прописано в мануале), то необходимо сделать регулировки.

19. Деформация или поломка пружин на клапанах

В этом случае придется снимать головку блока цилиндров и измерять длину пружин под нагрузкой и в свободном состоянии. В случае если были обнаружены поломанные или деформированные пружинки, то их нужно поменять.

20. Изношены кулачки распределительного вала

Здесь достаточно будет визуального осмотра (после снятия необходимых элементов) и замены распределительного вала в случае необходимости.

21. Разлажены фазы газораспределения

В таких случаях необходимо проверить факт совпадения меток на распределительном и коленчатом валах. Если есть «разбаланс», то достаточно установить правильное положение по специальным меткам.

22. Низкий уровень компрессии в цилиндрах

Низкий уровень компрессии во всех или некоторых цилиндрах. К причинам можно отнести вероятное повреждение клапанов или их износ, поломку или залегание поршневых колец. Чтобы убедиться в подозрениях или опровергнуть их, достаточно произвести необходимые измерения. Если подозрение подтвердилось, то необходимо сделать ремонт силового узла – поменять кольца, поршни или выполнить ремонт цилиндров.

Вывод

Выше перечислена лишь часть неисправностей, из-за которых падает мощность двигателя. Но в большинстве случаев этого достаточно, чтобы диагностировать проблему, устранить ее и вернуть своему «железному коню» столь необходимую тягу.

Наверное, любой водитель сталкивался с такой проблемой, когда автомобиль потерял былую динамику: разгоняется долго, а при подъеме и вовсе отказывается двигаться на повышенных передачах. В этой статье мы подробно расскажем, что делать, если не тянет двигатель ВАЗ или плохо тянет, рассмотрим основные причины и способы устранения неисправностей.

Условно все типы бензиновых двигателей можно разделить на бензиновые и инжекторные. В целом, их принцип действия абсолютно одинаковый, однако становятся различными те факторы, которые влияют на мощность двигателя. Рассмотрим проблему карбюраторного и инжекторного двигателя отдельно.

Не тянет карбюраторный двигатель ВАЗ

Карбюратор представляет собой механическое устройство, предназначенное для смеси воздуха и бензина, с дальнейшей подачей этой смеси в камеру сгорания двигателя. Проблемы с нехваткой мощности двигателя на карбюраторе встречаются довольно часто и причин их большое множество. Постараемся разобраться с каждой.

Система питания двигателя

Прежде всего, потеря мощности двигателя может скрываться за системой питания. Как правило, двигатель не тянет из-за недостатка или переизбытка топлива. Дело в том, что бензин и воздух смешиваются в определенном соотношении. И если одного или другого элемента будет не хватать – то мотор начнет работать неустойчиво и перестанет развивать требуемую мощность.

Соотношение воздуха к топливу должно находиться в пределах 15 к 1. Если количество бензина станет превышать допустимые параметры, то тогда он будет сгорать не полностью, а значит, уменьшит приемистость двигателя. Кроме того, такая смена соотношений серьезно увеличит расход топлива и в дальнейшем приведет к другим неисправностям двигателя.

Недостаточное количество топлива и вовсе приводит к «голоданию». Воспламенение топливовоздушной смеси будет недостаточным, и поршень будет двигаться медленно. Все это достигается правильной настройкой карбюратора, точным подбором жиклеров и многими другими факторами.

Начинается с самого подбора жиклеров. Важным условием является наличие большего размера жиклера на воздух, чем у жиклера на бензин. Затем настройке подвергается поплавковая камера карбюратора, которая должна быть только на половину заполнена бензином. После этого, двигатель автомобиля запускается и производится регулировка количества и качества топлива в соответствии с технической литературой на данную модель карбюратора. Если, при этом достигнуто устойчивое число оборотов в пределах 800-900 об/мин, то настройка карбюратора прошла успешно.

Другим звеном в системе питания является наличие чистых воздушных и топливных фильтров. Если фильтра слишком сильно загрязнены, то топливо или воздух будет проходить с большим затруднением, что тоже нарушает состав смеси. Таким образом, фильтры необходимо всегда поддерживать в чистом состоянии.

Проверьте также . Вполне возможно, что она открывается не полностью. В этом случае остановите мотор и отрегулируйте положение дроссельной заслонки.

Также вполне возможно, что бензонасос перестал создавать требуемое давление. Для этого необходимо его снять и проверить. Вполне возможно, что в нем придется менять привод и его диафрагму. Есть и другая очень распространенная неисправность – повышенный износ штока бензонасоса. Это значит, что в ручную он качает отлично, а при запуске двигателя работает непродолжительное время, затем теряет мощность и мотор глохнет.

Клапанный узел

Газораспределительный механизм тоже играет не последнюю роль в поддержании мощности мотора. Если клапана, в процессе износа, потеряли свою герметичность, то из камеры сгорания будут прорываться газы прямо в клапанный механизм. Все это уменьшает давление, создаваемое в цилиндрах двигателя, таким образом, поршни движутся заметно медленнее.

Чтобы восстановить герметичность клапанов, необходимо их притереть и правильно провести их регулировку. Суть регулировки заключается в выставлении тепловых зазоров в их ударном механизме. Величина зазоров указана в справочной литературе к двигателю автомобиля.

Помимо этого, клапанный механизм должен работать в синхронизации с коленчатым валом двигателя. Если открытие и закрытие клапанов будет не соответствовать положению поршня, то двигатель будет не только плохо тянуть, но может и вовсе не запуститься.

Система зажигания

Пожалуй, решающим фактором. Искрообразование должно происходить только в строго заданных тактах, иначе мотор не только будет плохо тянуть, но и может перегреться и работать очень и очень не устойчиво. Если регулировка УОЗ прошла успешно, а мотор по-прежнему не тянет, а на холостых оборотах работает совершенно не устойчиво, то есть смысл проверить систему зажигания в целом.

На бесконтактной системе зажигания необходимо убедиться в исправности коммутатора. Для этого включите зажигание и проследите за положением стрелки вольтметра: вначале она должна отклониться к 12 Вольтам, а через секунду подняться еще выше. Если Вольтметр не предусмотрен конструкцией вашего автомобиля, то замените коммутатор на заведомо исправный и проверьте работу зажигания еще раз.

В первую очередь обратите внимание на чистоту и плотность прилегания контактов в трамблере. Если все в порядке, можно переходить дальше. Запустите мотор и поочередно выдергивайте высоковольтные провода. После каждого провода слушайте, как работает мотор. Если он начинает работать еще хуже, то в этом цилиндре искра есть. Если же работа двигателя не поменялась, то это значит, что вы нашли неисправную свечу зажигания или высоковольтный кабель. Проверка этого предположения может выполняться посредством замены элемента на заведомо исправный.

Неправильное применение свечей зажигания тоже влияет на работу двигателя. Чаще всего, разница свечей заключается в зазорах между электродами. Величина зазора должна соответствовать двигателю, сезону эксплуатации автомобиля и модели свечи.

Проверьте распределитель зажигания. Вполне возможно, что в нем сгорел резистор, находящийся в цепи ротора. Другая проблема – это неплотное прилегание контактного уголька. Попробуйте заменить его или пружину.
Последняя проблема зажигания – нечетка работа октан-корректора. При отсутствии нужного разряжения, специальная пластина не возвращается в исходное положение. Кроме того, в системе наблюдается повышенный люфт. Устраните его и замените все неисправные детали. Проверьте герметичность шланга.
Последняя и самая страшная неисправность – это . Данные элементы предназначены для снижения трения поршня об стенки цилиндра двигателя и снятия остатков масла, чтобы оно не попадало в камеру сгорания двигателя.
Неисправность колец влечет за собой нарушение герметичности камеры сгорания, в связи с чем серьезно уменьшается компрессия цилиндра. Определить это можно по повышенному расходу масла и соответствующему цвету выхлопных газов. В этом случае поможет только серьезный ремонт двигателя.
Неисправная выхлопная система

Выпускная часть автомобиля тоже играет важную роль в создании требуемого давления в цилиндрах двигателя. Если эта разность давлений на впуске и выпуске будет нарушена, то тяга двигателя может заметно уменьшиться. В этом случае, проверьте загрязненность выхлопной системы: трубы необходимо снять и осмотреть. Особое внимание уделите приемной трубе. Если в ней имеются какие-либо отверстия, она потеряет свою герметичность и станет непригодной к использованию.
Если в резонаторе, трубах или глушителе есть какие-либо лишние отверстия или повреждения, то они должны быть заменены в обязательном порядке.

Плохо тянет инжекторный двигатель
Часть неисправностей карбюраторного мотора можно смело отнести к неисправностям инжекторного. Это касается механизма ГРМ, фильтров, системы зажигания, выхлопа и поршневой группы двигателя.
Неисправность бензинового насоса

Главной особенностью инжекторного двигателя – это наличие электрического бензинового насоса. Он представляет собой электрический двигатель, который создает разряжение и накачивает топливную систему необходимым количеством топлива.
Влияет на устойчивость оборотов двигателя. Ведь если он будет работать с перебоями, то и бензин будет подаваться в соответствующем количестве. Чаще всего, виновата электрическая проводка, реле бензонасоса или контактная группа электрической цепи. В этом случае необходимо провести диагностику и отремонтировать неисправный бензонасос.
Другая проблема бензонасоса – повышенное загрязнение его фильтра. Замерьте давление на выходе и сравните его с нормированными значениями. Если результат измерений не соответствует справочным величинам, то фильтр бензонасоса необходимо очистить.
Форсунки (инжекторы)

Форсункой называют небольшой электромагнитный клапан, который в определенные момент времени распыляет топливовоздушную смесь в камеру сгорания двигателя. Мощность двигателя также зависит от правильности работы инжекторов.
Диагностика их исправности производится при помощи мультиметра. Для этого необходимо проверить сопротивление обмоток на наличие обрыва и короткого замыкания. Если обнаружена их неисправность, то форсунки подлежат замене.
Неисправные датчики

Датчики являются основным сборщиком информации для работы электронного блока управления. В случае неисправности одного из датчиков, контроллер, не получая нужной информации, мгновенно переводит мотор в аварийный режим с включением соответствующей лампы на приборной панели двигателя.
Неисправный датчик можно вычислить путем проведения электронной диагностики на станции технического обслуживания и заменить.
Неисправность самого ЭБУ

Электронный блок управления тоже может давать сбои в работе. Чтобы проверить его работоспособность, необходимо заменить его заведомо исправным и проверить работу двигателя. Напряжение, подаваемое на блок, должно быть равно 12 Вольтам.
Видео - Двигатель не тянет на низких оборотах, машина не едет вгору

Читайте в этой статье

Мотор не тянет: основные причины снижения мощности двигателя

Как показывает практика, больше половины случаев снижения отдачи от ДВС связаны с горючим. Двигатель не тянет по причине того, что в бак может быть залито некачественное или неподходящее для данного типа мотора топливо (например, 92-й бензин вместо 95-го).

Следующим шагом при диагностике становится . Снижение эффективности работы данных элементов также сопровождается падением мощности силового агрегата.

Если со свечами все в порядке, тогда необходимо проверить состояние топливного и воздушного фильтра. В первом случае недостаточная пропускная способность может приводить к тому, что в цилиндры не подается нужного количества топлива для приготовления так называемой «мощностной» смеси.

Неисправности системы питания, зажигания и нарушенное смесеобразование

неполадки, снижение производительности или загрязнение фильтра-сеточки бензонасоса;
неисправности инжекторных форсунок;
проблемы с датчиками или ЭБУ;
неисправности системы зажигания;
подсос воздуха и негерметичность топливных магистралей;

Другие причины сниженной отдачи от двигателя

Читайте также

Низкое качество топлива

Если не тянет машина, причины у этого явления могут быть самые различные. Но первая - это качество топлива.

Проверьте воздушный фильтр

Кроме этого на работу мотора может влиять и качество материалов, что использовались в нем.

Топливный фильтр

Давление в системе питания

Система зажигания

Датчик расхода и давления воздуха

Ремень или цепь ГРМ

Проверка выпускной системы

Компрессия

Проверяем трансмиссию

Почему не тянет машина: причины (карбюратор)

Итак, мы выяснили, почему у машины пропадает тяга.

Чтобы двигатель развивал полную мощность, должны выполняться следующие условия:

1 - хорошая компрессия двигателя;

2 - устойчивая и обильная подача топлива;

3 - большое количество воздуха.

Если одно из перечисленных условий не выполняется, то КПД двигателя будет низким.

Когда при нагрузке пропадает тяга, это означает, что блок управления двигателем перешел в аварийный режим. Аварийный режим работы двигателя предусмотрен на всех современных машинах. Этот режим необходим, чтобы автомобиль не быстро, но безопасно доехал до пункта назначения.

Чтобы верно найти причину, надо произвести компьютерную диагностику двигателя.

По результатам компьютерной диагностики мы поймем, в какую сторону двигаться и куда копать, чтобы выяснить истинную причину неисправности.

Если дизельному двигателю не хватает топлива , то проверяйте топливную аппаратуру: .

Если диагностика показывает, что дизельного топлива достаточно, а турбина недодувает и нет ошибок по остальным системам, то желательно померить компрессию двигателя.

Отсутствие необходимой компрессии двигателя приведет к тому, что двигатель не будет тянуть и развивать полную мощность. Если нет сжатия поршня, но есть в достаточном количестве воздух и топливо, то сильного взрыва все равно не произойдет, тем самым не будет хорошего выхлопа, а как мы знаем, выхлоп раскручивает турбину, поэтому турбина не будет надувать нужный объем воздуха. Отсутствие наддува воздуха приведет к тому, что машина тянуть не будет.

Самая распространенная причина отсутствия наддува воздуха – проблемы в работе турбины и отключение самой турбины.

Рассмотрим двигатель с изменяемой геометрией турбины (самый распространенный).

Отключение турбины, как правило, возникает по одной из двух проблем: одна связана с воздухом, другая с механической неисправностью самой турбины (износ крыльчаток, люфт оси).

Есть турбины с изменяемой геометрией, которые управляются вакуумом, а есть и те, которые управляются электронным актуатором.

В машине установлены четыре датчика, которые всецело влияют на работу турбины.

1 - Датчик давления наддува. Он измерят давление воздуха во впускном коллекторе.

2 – Регулятор давления наддува. Это клапан, который управляет геометрией, т.е. включает и выключает турбину.

3 - Датчик температуры впускного воздуха. Показывает температуру воздуха, поступающего в мотор.

4 – Датчик атмосферного давления. Замеряет атмосферное давление в месте движения автомобиля (обычное атмосферное давление относительно уровня моря).

Чаще всего бывает, что в машине нарушена герметичность впускной системы воздуха. Тем самым турбина гонит весь воздух наружу (порван патрубок, плохое соединение на местах стыков, треснул интеркулер (радиатор охлаждения воздуха).

Для выявления подобной проблемы необходимо проверить всю впускную систему воздуха на герметичность.

Следующая по частоте встречаемости проблема: Неисправная геометрия в турбине.

Чтобы проверить геометрию на автомобиле, надо снять вакуумный шланг с актуатора на самой турбине. Надеть на него другой шланг и попробовать ртом или специальным устройством втянуть воздух. После этой процедуры шток, который управляет геометрией должен изменить свое положение. Если он не меняет своего положения, то может быть 2 причины либо порвалась мембрана в актуаторе, либо заклинила сама геометрия.

Выход из строя регулятора давления наддува и датчика давления наддува выявляется наличием ошибок по ним в результатах компьютерной диагностики.

Регулятор давления наддува также можно проверить вакуумметром.

Надо не забыть проверить вакуумный насос и вакуумные трубки во всей машине на герметичность. Делается это следующим образом, отсоединяете в каком-либо месте патрубок, прикладываете руку, должно ощущаться втягивание воздуха.

Турбина с электронным актуатором проверяется только с помощью компьютерной диагностики!

Обратите внимание, что на потерю тяги также могут влиять «вихревые» заслонки (имеются не во всех автомобилях).

Надеемся, что эта информация поможет вам выявить причину, по которой ваш автомобиль не тянет или не набирает полную мощность, а также получить достаточно знаний для общения со специалистами автосервисов.

причины и решения проблемы. Неисправности системы зажигания

По статистике, каждый автовладелец при длительной службе автомобиля, испытывает проблемы с тягой, в зависимости от причин, машина либо плохо разгонялась, либо вовсе не могла даже тронуться с места. По-другому сказать у двигателя попросту не хватает мощности, чтобы справиться со всеми нагрузками — набрать скорость и обороты.

Приборная панель

Самое интересное при этом то, что мотор в таких ситуациях ведет себя, как полностью «здоровый». Не услышите от него ни шума, ни стука, ни других свидетельств нарушения работы. Хотелось бы отметить сразу, что список возможных причин потери мощности огромный и расписать все неисправности очень сложно. Приведем перечень только наиболее часто встречаемых, а также подробно разберем их характер и возможные причины появления.

Главные причины потери мощности

Если попутно не найдено других проблем, как только потеря тяги, то в первую очередь стоит обратить внимание на качество . Как гласит практика, в 51% случаях с пропажей мощности связано некачественное топливо. В бак заправлено плохое или не соответствующие для данной модели, топливо. Не редко, что современные машины, особенно иностранного производства не переносят 92 марку бензина. Иногда справится довольно просто, достаточно разбавить более качественным топливом. Зачастую такие манипуляции помогают при неустойчивой работе ДВС, « » оборотах и тому подобное. Тогда попутно наблюдается « » на приборке.

Владельцы бензиновых моторов без проблем могут проверить качество, посмотрев на свечи. Если причина кроется в нарушениях сгорания, а также наличии примесей – это отобразится на свечах, появится нагар, и изменится цвет.

К примеру, когда топливо перенасыщено сторонними металлосодержащими компонентами, «юбка» и контакты покроются красноватым оттенком. Образование черного нагара свидетельствует о неполноценном сгорании смеси. В любой ситуации, при сбоях в процессах сгорания, двигатель теряет мощность.

Также не забывайте, что при проверке свечей, нужно вспомнить о сроке службы. Они не долговечны, особенно если изначально были не качественные. Теперь интересный факт, если после замены всего комплекта свечей, «накипь» образуется так же быстро и мотор переживает те же проблемы, тогда причину стоит искать в фильтрах или цилиндрах.

Проблемы с фазами газораспределения возникают из-за не правильно установленных «меток» ремня, цепи ГРМ. Ремни растягиваются, цепи перескакивают, после чего из-за игнорирования проблем, последствия могут оказаться куда печальней.

Банальный износ двигателя. Не забывайте, что автомобили с пробегом в среднем теряют 10-15% от мощности. Если потери мощности на ваш взгляд куда больше, тогда разумно проверить компрессию. Слабая компрессия, а это, зачастую менее 10 кг/м. свидетельствует о прогоревших стенках цилиндров, износе колец, прогаре клапанов и тому подобное. Данные о компрессии для каждой модели разнятся, но обычно это 12-14 кг/м. Подробней о том, какая у вас, можно узнать в сервисной книжке.

Причины в трансмиссии. Изношенное сцепление в МКПП или же пробуксовка АКПП. Проверку лучше доверить опытным мастерам, особенно это касается АКПП.

Вообще, двигатель может перестать тянуть по самым различным причинам - это одна из наиболее распространённых неисправностей, у которой может быть огромное множество причин, и ниже мы рассмотрим наиболее вероятные, опишем их симптомы и исследуем этот вопрос подробно. Ведь однажды с каждым из нас может произойти такое, что двигатель потеряет мощность, не сопровождаясь более никакими симптомами. Вероятно, двигатель не подаёт никаких явных признаков каких-либо болезней, он, казалось бы, почти в полном в порядке и не издаёт никаких необычных шумов и вибраций, но при этом он просто не тянет так хорошо, как обычно делает это. И проблема, кажется, с каждым днём становится всё хуже и хуже, хотя, Вы наверняка даже и не заметили, когда мотор впервые начал хуже тянуть.

Если Вам знакома такая ситуация, то давайте рассмотрим следующие причины уменьшения тяговитости мотора:

Некачественное топливо

Прежде всего необходимо обвинить топливо - вспомните, где Вы последний раз заправлялись - возможно, это новая АЗС либо та, с топливом которой ранее Вы не имели опыта езды. Вполне возможно, что топливо это просто оказалось очень некачественным (бывает настолько, что Вам ещё просто повезёт, если у Вас просто перестанет тянуть двигатель - ведь у кого-то, вероятно, двигатель вообще перестанет заводиться до тех пор, пока владелец не заменит полностью топливо в баке).

Если же Вы заправляетесь на той заправке, где обычно, и ничто не вызывает подозрений, зайдите на местные сообщества в социальных сетях, автоклуб Вашего региона/района или просто городской портал - возможно, на АЗС просто был плохой завоз топлива.

Однако, чаще всего вкупе с потерей тяговитости несовместимость двигателя с таким некачественным топливом имеет и другие симптомы - например, такие как неустойчивость оборотов двигателя, трудности с запуском и некоторые другие в зависимости от того, насколько топливо оказалось плохим и от модели автомобиля.

А вот наиболее вероятно определить плохое качество бензина самому можно, выкрутив свечи из двигателя (для этого потребуется специальный свечной ключ) - вообще, свечи нередко можно использовать как первичный диагностический метод тех или иных неисправностей в камере сгорания двигателя, так как именно они наиболее плотно сотрудничают с этой камерой сгорания и при этом являются быстросъёмными. Если в топливе содержится большое количество присадок на основе металла, то контакты свечи и "юбки" центрального диода будут иметь налёт красноватого цвета (как-будто красный кирпич покрошили на свечу).

Загрязнённый воздушный фильтр

У Вас может также просто загрязниться Ваш воздушный фильтр, и в этом случае устранение потери мощности обойдётся Вам, пожалуй, дешевле всех остальных вариантов - просто замените воздушный фильтр - Вы сможете как купить его самостоятельно, так и заменить своими руками.

Проблема загрязнённого воздушного фильтра заключается в том, что топливо-воздушная смесь, которая поступает в камеру сгорания цилиндров Вашего двигателя, поступает туда без достаточного количества воздуха, и потому топливо сгорает не полностью, ведь для его сгорания нужно достаточное количество кислорода. Получается ситуация, аналогичная с насморком у человека - он вроде бы и питается достаточно, и ведёт здоровый образ жизни, но в определённые моменты жизни (во время болезни этим насморком) забитые носовые проходы не дают нормально дышать.

Загрязнённые или старые свечи зажигания

Свечи зажигания вполне могут быть загрязнены или чрезмерно изношены, и в этом случае, если мотор не тянет из-за них, это также сравнительно недорогой вариант устранения неисправности - просто почистите свечи или замените их. Однако, следует иметь в виду, что и периодическое загрязнение, и износ свечей зажигания - это ненормальный процесс, и причина этого кроется, скорее всего, где-то глубже, либо в самих свечах зажигания.

Загрязнённый топливный фильтр

Топливный фильтр, также как и воздушный, может стать причиной потери мощности двигателя. И физика процесса здесь аналогична воздушному фильтру - если в вышеописанном случае топливо полностью не сгорало из-за недостатка воздуха, то в случае загрязнённого топливного фильтра, наоборот, топлива подаётся недостаточное количество. В этом случае просто .

Механические проблемы с двигателем

Если все вышеуказанные способы не спасли, и двигатель всё также плохо тянет машину, то настало время доверить дело профессионалам - заедьте в хороший автосервис и проведите диагностику работы двигателя - проверка компрессии (степени сжатия в камерах сгорания), к примеру, может многое сказать о работе двигателя , в том числе и о приближении к лимиту его ресурса и предстоящем дорогостоящем ремонте.

Неисправность в топливной системе

Вполне вероятна и такая причина падения тяговитости двигателя, как нарушение нормальной работы системы подачи топлива в цилиндры, и здесь также может быть целый ряд причин того, что мотор не набирает обороты, давайте перечислим основные:

Неисправный (загрязнённый) бензонасос вследствие, например, некачественного топлива или высасывания бензина со дна бака, где осело большинство посторонних частиц грязи.
Неисправность инжектора или кислородного датчика.
Негерметичность шлангов или трубок подачи топлива, куда засасывается воздух.

Катализатор или выхлопная система засорены

Причиной снижения тяговитости двигателя также может стать загрязнённый каталитический нейтрализатор или магистраль выхлопной системы. В обоих случаях поможет замена соответствующего загрязнённого компонента. Следует иметь в виду, что катализатор , как правило, стоит очень недёшево из-за содержания в нём в определённых количествах благородных металлов.

Мы перечислили основные и наиболее вероятные причины возможной потери мощности двигателя - нужно помнить, что таких причин существует превеликое множество, и, если Вам не удалось их установить самостоятельно, то обязательно необходимо отправиться в автосервисную мастерскую, чтобы доверить это дело профессионалам.

/ 4
ХудшийЛучший

Эту неисправность владелец автомобиля воспринимает субъективно, замечая, что автомобиль стал "ленивым", что двигатель "не тянет". Но как более точно определить истинное состояние двигателя по мощностным параметрам? Для этого существуют вполне конкретные оценочные показатели максимальной скорости, развиваемой автомобилем, и времени прохождения им 1 км пути при трогании с места с переключением передач при интенсивном разгоне. Испытания по определению этих параметров автомобиля проводят на горизонтальном прямолинейном участке дороги с ровным и твердым покрытием в сухую погоду при отсутствии ветра. Участок дороги должен иметь достаточную длину, при этом должна быть обеспечена полная безопасность движения (отсутствие встречного транспорта, пешеходов и т. д.). Все замеры производят при движении в двух противоположных направлениях при закрытых стеклах дверей и вентиляционном люке в передке кузова.Перед проведением испытаний необходимо привести в исправное состояние ходовую часть автомобиля (схождение и развал передних колес, давление воздуха в шинах, регулировка тормозных механизмов) и проверить путь свободного качения (выбег) автомобиля с установившейся скорости 50 км/ч до полной остановки. Для этого разгоняют автомобиль на прямой передаче до 50 км/ч и движутся с этой скоростью до заранее намеченного ориентира на дороге, например километрового указателя: При проезде ориентира необходимо быстро выключить сцепление и немедленно перевести рычаг коробки передач в нейтральное положение.

Это испытание проводится при движении в двух противоположных направлениях и берется средняя величина, которая должна быть не менее 420 м. Нередко в процессе доводки до нормы выбега автомобиля он становится "резвым", так как причиной плохих его динамических качеств были не двигатель, а неправильно отрегулированное схождение колес или "затянутые" тормозные механизмы.

Итак, что и где проверять, если нет приемистости двигателя(двигатель не тянет).

1. Проверить все датчики.

1.1. ДМРВ - датчик массового расхода воздуха. При несправности смесь может быть изличше обогащенной(будет много кушать бензина) или бедной - будет вяло разгоняться. Как попытаться проверить датчик своими силами: Если вялый разгон - отсоединяете разъем датчика, заводите. Обороты холостого хода станут сразу высокими, загориться лампа "chek Engine/проверьте двигатель". Попробуйте прокатиться в этом режиме. Если разгон станет значительно лучше(разницу почувствуете сразу) то датчик явно неисправен. Можно попытаться его аккуратно промыть керасином, но это ненадолго.

Поскольку датчик дорогой, чтобы продлить его жизнь меняйте воздушный фильтр каждые 5000км, т.к. больше всего нелюбят попадающий на них песок или пыль.

1.2. ДПКВ - Датчик положения коленчатого вала. С ним проблемы возникают редко, иногда достаточно почистить от грязи поверхность между шестерней и датчиком.

1.3. Р.Х.Х. - регулятор холостого хода. Представляет из себя шаговый двигатель. Иногда подклинивает и является причиной незаведенного двигателя в холода. При неисправности могут "зависать" обороты холостого хода, сильно плавать либо двигатель будет глохнуть после сброса газа. Явным признаком умершего датчика может служать работающий двигатель но только при нажатой педали акселлератора. После отпускания - глохнет.

1.4 ДПДЗ - датчик положения дроссельной заслонки. Стоит на оси дроссельной заслонки. При выходе из строя нелинейно начинает работать педаль газа, прыгают обороты, "зависают". Рекомендую поставить бесконтактный датчик(чуть дороже) и забыть про его замену надолго.

1.5 ДК - датчик кислорода. Следит за составом смеси. Стоит перед катализаторов(в новых машинах их два - еще один после катализатора). Неисправный датчик также является причиной "притупленного" разгона. Исправность самому определить сложно. Обычно делают перепрошивку контроллера для исключения этого датчика из работы.

2. Проверить бензонасос.

Работу бензонасоса обычно оценивают по давлению в рампе форсунок. Нормальным считается давление чуть больше 3 атмосфер. Лучше заехать померить на диагностике. Работать с бензином на горячем двигателе все-таки самому опасно. Стоит проверить сеточку бензонасоса. Часто она засоряется и давления в рампе тут же падает, что может значительно влиять на разгон.

Плохие свечи - частые пропуски поджига. Заметно по тому, как плавают обороты на х.х. Рекомендую ставить проверенные(брать в престижных магазинах, дабы не нарваться на подделку) - NGK и Brisk. По опыту эксплуатации надежные и в тестах "За рулем" лидеры.

4. Низкая компрессия в цилиндрах.

Может быть из-за прогоревшего клапана(или сразу нескольких). Резко падает мощность двигателя и заметно возрастает расход бензина. На 8-клапанных моторах периодически нужно делать регулировку клапанов. Если ее давно не делали то это и может стать причиной низкой компрессии и ее разбросу по цилиндрам.

Основные причины снижения мощности двигателя

1. Неисправность датчика положения коленвала

2. Увеличение (уменьшение) зазора между электродами свечей

3. Появление нагара на свечах – еще один явный признак проблемы

4. Выход из строя свечей зажигания

5. Отсутствует бензин в баке

6. Загрязнение топливного фильтра, замерзание воды в системе, пережатие топливного провода, выход из строя бензонасоса

7. Топливный насос создает слишком слабое давление

8. Низкое качество контакта в цепи

9. Поломка форсунок или неисправность в подводящей системе

10. Поломка ДПКВ

11. Вышел из строя ДТОЖ

12. Вышел из строя ДПДЗ

13. Вышел из строя ДМРВ

14. Поломка датчика детонации

15. Поломка датчика кислорода

16. Разгерметизация выпускной системы

17. Выход из строя ЭБУ

18. Нарушение регулировки зазоров в приводе клапанов

19. Деформация или поломка пружин на клапанах

20. Изношены кулачки распределительного вала

21. Разлажены фазы газораспределения

22. Низкий уровень компрессии в цилиндрах

Вывод

Автомобили ВАЗ-2114, с начала производства, оснащаются восьмиклапанными двигателями, объёмом 1,5 л. С 2007 г. комплектуются восьми клапанным двигателем 1,6 л., имеющего экологический класс Euro-4. Эксплуатация автомобиля, иногда не правильная, со временем преподносит «сюрпризы». не на полную мощность, уменьшается тяга. Попробуем разобраться в причинах и методах устранения.

Динамика автомобиля, в первую очередь, зависит от устойчивой и стабильной работы двигателя. Когда показатели этой характеристики уменьшаются, это показывает на то, что есть проблемы в работе двигателя.

Двигатель ВАЗ-2114

Нестабильная работа двигателя вызывается следующим:

Произошло загрязнение фильтра очистки топлива.
Диафрагма бензонасоса засорилась.
Не работают или .
Недостаточная .
Бортовой компьютер сбоит.
Засорились форсунки (требуется их чистка или ).
Диск сцепления износился.
Сбои в работе датчиков, которые контролируют: положение коленчатого вала, ; температуру охлаждающей жидкости; ; детонацию.

Это только часть возможных причин из-за которых двигатель может плохо тянуть на всём диапазоне оборотов.

Стоит упомянуть и о бензонасосе, который выходит из строя. Реальное положение вещей определяется детальной диагностикой.

Краткий анализ причин и их последствий на ВАЗ-2114

Загрязнение фильтра тонкой очистки . Определяется визуально. Частицы мусора, присутствующие в топливном баке, бензине, накапливаются в фильтре, забиваются каналы. Топлива подаётся недостаточно. «Лечение» – .
Меняем топливный фильтр
Диафрагма бензонасоса засорилась . Причина – та же, присутствуют частицы грязи в бензине. Решается выемкой, промывкой, продувкой сжатым воздухом
Меняем сетку бензонасоса
Воздушный фильтр засорился . Кратковременно, решается продувкой фильтра, можно постучать о твердый предмет. В идеале фильтр меняется на новый.
Очищаем или меняем воздушный фильтр
Не работают или плохо работают свечи . Определяется осмотром, после выкручивания. Одна из причин – . Зазоры проверяются щупом, устанавливается необходимый. Для этого подгибается боковой электрод на нужную величину.
Проверяем зазор между электродами свечи зажигания
Образуется . Электроды зачищаются наждачной бумагой (нулевкой), очищаются, проверяется зазор.
Очищаем свечи зажигания от нагара
Исправность свечей зажигания проверяется на стационарном стенде. Если возникают проблемы, необходимо заменить.
Свечи лучше всего проверять на стенде в автосервисе
Недостаточная компрессия в цилиндрах . Данный дефект появляется в следствие высокой изношенности цилиндро-поршневой группы. Результатом является повышенный расход масла, неполное сгорание горючей смеси, бензин попадает в картер. В одних случаях достаточно заменить поршневые кольца, в других необходим капитальный ремонт двигателя.
Замеряем компрессию в каждом цилиндре
Сбой или поломка электронного блока управления . Без специальных знаний невозможно отремонтировать. Производится диагностика специальными приборами. Возможна перепрошивка, или же меняется блок управления полностью.
Выполняем диагностику блока управления
Засорились форсунки . . Существуют присадки в топливо, но особого эффекта не дают. Может потребоваться замена , поэтому ознакомьтесь с материалом: « «.
Почистить форсунки можно в домашних условиях
Диск сцепления износился . В движении, при увеличении оборотов, автомобиль не набирает нужную скорость, чувствуется пробуксовка. Экспертным путем проверяется троганием с места на четвертой передаче. Если заглохнет, с диском все в порядке, если двигатель работает, значит проблемы. Решается заменой диска сцепления.
Загорание датчика Check engine говорит о сбоях в работе датчиков

Выводы

Техническое обслуживание (ТО), которое должно проводится согласно рекомендациям производителя, позволит избежать многих неполадок. Только вопрос в том где проходить, у «кулибиных», или на специализированных СТО, оснащенных необходимым оборудованием и аппаратурой. Выбор остается за владельцем транспортного средства. Чем раньше выявятся предпосылки выхода из строя той или иной детали, тем меньше финансовых потерь в будущем . Следует помнить, что своевременное ТО увеличивает безопасную эксплуатацию автомобиля.

Почему машина не тянет и что нужно проверять в этом случае?

Прекратите ездить на ручнике, и тяга появится сама собой

задние тормозные диски (или барабаны, в зависимости от конструкции автомобиля) слишком сильно нагреваются;
нагрев вызывает порой деформацию или чрезмерный износ этих деталей с различными последствиями;
износ в любом случае будет очень высоким и станет причиной обязательной замены колодок и диска после 100 километров такой поездки;
барабанный тормоз и вовсе может разлететься на части уже в процессе движения, снизив безопасность поездки;
нагрев и чрезмерное трение могут стать причиной выхода из строя некоторых деталей ходовой части;
тормозная система может также получить другие неполадки, которые требуют моментального решения.

Проверяем самые распространенные причины уменьшения тяги

плохое топливо - если бензин ужасный, он просто не выгорает полностью и не дает нужной мощности;
низкое качество и плохая периодичность обслуживания двигателя, что вызвало износ основных деталей;
повышенный износ поршневой группы, плохая эффективность работы двигателя и потеря мощности вследствие естественных процессов;
разгерметизация одного из цилиндров, низкая компрессия по причине больших зазоров между деталями;
выход из строя электрической системы, свечей, проводов и датчиков, отказ в работе одного или двух цилиндров;
переход на альтернативные виды топлива, в том числе газ, который естественным образом снижает эффективность агрегата;
установка колес значительно большего диаметра, чем были установлены на заводе и замена других важных частей машины;
выполнение капитального ремонта двигателя с использованием аналоговых запчастей.

Почему лучше решать проблему с тягой на СТО?

специалисты найдут причину возникшей проблемы и смогут полностью восстановить нормальный режим работы;
на сервисе вам порекомендуют изменить привычки вождения, чтобы впредь вы в такую ситуацию не попадали;
все запчасти компания закупит самостоятельно, что снижает риск приобретения некачественной детали;
диагностика покажет точный узел, который стоит восстановить, что часто может сэкономить ваши деньги;
выполнение ремонта будет профессиональным, вам дадут гарантию на исправность отремонтированного узла.

Подводим итоги

причины? Машина едет но не тянет.

/ 4
ХудшийЛучший

Итак, что и где проверять, если нет приемистости двигателя(двигатель не тянет).

1. Проверить все датчики.

2. Проверить бензонасос.

4. Низкая компрессия в цилиндрах.

Современные двигатели имеют большую мощность, экономичность и меньше загрязняют окружающую среду, чем те, которые были раньше. Так что, когда поведение вашего двигателя изменяется, то это сразу же становится заметно. Когда машина «теряет мощность», это говорит, что что-то неисправно. Это необходимо сразу же выяснить, так как может быть причиной аварийной ситуации в пути.

Для примера : У вас повреждены тормозные колодки, а вы этого не заметили. При движении они могут привести к возгоранию колеса, так как тормозная жидкость является горючим материалом. Или, топливный фильтр, забился грязью. Это может привести к поломке топливного насоса, который начнет работать с повышенной нагрузкой. Это два примера основных причин потери мощности вашего автомобиля. Но могут возникать и другие причины, как их выявить мы рассмотрим ниже:

Сканирование кодов неисправности- необходимо произвести, если на приборной панели загорелась сигнальная лампочка с двигателем. Если этого нет, то переходите к следующему этапу.

Итак, загорелся «check engine», нужно произвести самодиагностику или подключить сканер к диагностическому разъему. Нужно заметить, что система контроля автомобиля записывает ошибку, которая появляется повторно при втором запуске двигателя.

Если двигатель работает нормально, то существующий код может быть сам удален из памяти. Бывают моменты, кода двигатель работает по ощущениям как-то не так, а лампочка не загорается. Просто некоторые неисправности не могут быть выявлены компьютером. Например: если впускные или выпускные клапана работают неправильно, компьютер этого не определит, так как это неисправность не связана с датчиками.

Проверка воздушного фильтра — загрязненный воздушный фильтр уменьшает подачу воздуха для создания топливно-воздушной смеси. Это приводит к падению мощности двигателя и увеличенному расходу топлива. Также на работу двигателя влияет качество материала воздушного фильтра. Не гонитесь за дешевизной, потому как возможный ремонт двигателя может обойтись дороже. Много историй о том, как ставили не оригинальный или дешевый фильтр, впоследствии он порвался, а за ним по цепочке вышли из строя MAF-сенсор, кольца на поршнях. Для проверки Вашего воздушного фильтра, откройте капот, извлеките фильтрующий элемент уз корпуса и оцените состояние. Если есть необходимость, замените его.

Топливный фильт р — при определенном состоянии, топливный фильтр может подавать меньшее количество топлива в систему, а это, в свою очередь, отражается на мощности. Для проверки его необходимо демонтировать и слить остатки топлива. Продуть фильтр по ходу течения топлива в системе. Чистый фильтр продувается легко. Если продувается трудно или вообще невозможно продуть, без сожаления выбрасывайте его и помните, что он может испортить ваш топливный насос.

Проверьте давление в топливной системе и на регуляторе давления- топливный насос находится в бензобаке, если вы счастливый обладатель машины с электронным впрыском, или на двигателе, если у Вас все еще автомобиль с карбюратором. У многих машин ухудшение работы связано именно с топливным насосом. На некоторых автомобилях есть специальный разъем на топливной магистрали, для проверки давления. Если у вас его нет, то придется приложить некоторые усилия для подключения манометра. Значение давления в магистрали Вы можете найти в на Ваш двигатель. В Вашей магистрали установлен специальный регулятор, который сбрасывает излишнее давление в магистрали обратно в бензобак. Он может быть неправильно настроен или вообще подтекать. Его можно проверить с помощью воздушного насоса, постепенно повышая давления до паспортного. Если, не достигнув его, регулятор открылся, то замените его.

Проверьте систему зажигания- какое опережение зажигания. В каком состоянии свечи, высоковольтные провода. Более подробная инструкция по проверке находится в к двигателю. Запомните главное, не полагайтесь на собственный опыт или обрывочные знания. Упустив, какой либо нюанс, Вы можете испортить какой либо элемент системы. Например, катушки зажигания.

Датчик расхода или давления воздуха- эти датчики помогают электронному блоку управления двигателемопределить сколько воздуха расходует двигатель и сколько необходимо подать топлива для образования топливно-воздушной смеси. Если датчики неисправны, то компьютер может неправильно рассчитывать количество топлива, и Вы соответственно плохо едите. Но почему, же тогда лампочка не загорается? Компьютер запрограммирован на короткое замыкание или обрыв датчика. Если датчик работает неправильно, то компьютер может лишь сообщить Вам, что в топливной системе не правильное смесеобразование и все. Источник придется искать самому. Для этого существуют специальные руководства по этапам проверки компонентов. Какие параметры должны быть у датчика, смотрите в мануале.

Проверка цепи или ремня ГРМ- коленчатый вал и вал ГРМ должны вращаться синхронно, для этого и необходимы вот эти ремни или цепи. Вам просто необходимо будет совместить все метки, которые у Вас нанесены на ремне и шестернях. Бывают моменты, когда ремень перескакивает на один зуб или растягивается цепь. Но при должном уровне обслуживания Вы будете защищены от данной напасти.

Проверка выпускной системы на блокировку- современные двигатели очень сложны и автопроизводители стараются, чтоб их автомобили меньше наносили вреда окружающей среде. Одним из компонентов такой системы- катализатор, установленный в выхлопной системе. У одних он может располагаться непосредственно возле двигателя, у других, где-то под кузовом. Но одно неизменно, он есть. При использовании грязного топлива, который в изобилии продается на наших заправках, со временем катализатор разрушается и блокирует нормальное истечение выхлопных газов. Проверить его работоспособность можно или с помощью дистанционных термометров (температура после катализатора должна быть чуть выше) или по давлению перед и после катализатором. Если таких возможностей Вы лишены, то остается только снимать его и смотреть на просвет. Если он забит, то лучше конечно его заменить, но сознательных индивидуумов, готовых расстаться с большой суммой денег- практически нет, его просто-напросто выбивают.

Проверьте компрессию- для этого Вам потребуется компрессометр с манометром, точности которого Вы доверяете. Со временем кольца на поршнях стачиваются и компрессия в цилиндрах падает, это оказывает свое влияние на работу двигателя и на его запуск. Однако, не только кольца могут быть причиной слабой компрессии. Если клапаны механизма ГРМ не плотно прилегают к своим посадочным местам, то тогда тоже будет плохой результат. Для выявления источника плохой компрессии, необходимо после первого замера компрессии добавить несколько грамм машинного масла в цилиндр и снова замерить. Если компрессия поднялась, то тогда виноваты кольца. Если нет- клапаны. Правда при замере компрессии Ваш аккумулятор должен быть хорошо заряжен, иначе все усилия пойду зря. Компрессометр лучше вворачивайте вместо свечей зажигания, че пользоваться резиновым уплотнением. Удобней.

Если все выше приведенный пункты прошли тесты, то остается только проверить трансмиссию.

Проверка трансмиссии- иногда двигатель развивает достаточную мощность, но она фактически не достигает колес. Если во время движения Вы слышите, что двигатель работает тяжко, а при этом Вы не ощущаете бодрости движения автомобиля, то возможно пробуксовка автоматической трансмиссии или блокировки со стороны тормозной системы. Определить это можно по выбегу машины, при движении по горизонтальному участку дороги, переведите селектор передач в положение «D» и посмотрите на поведение автомобиля. Если попытается сразу же сбросить скорость, то смотрите тормоза. Если нет, то тогда нужно задуматься о посещении СТО и проверке автомата. Предварительно конечно и самим можно, хотя бы провести стояночный тест.

Для проведения стояночного теста Вам потребуется свободное пространство перед Вами и наличие тахометра. Необходимо прогреть двигатель автомобиля, потом затянуть ручной тормоз. Надавить ногой на педаль тормоза и перевести селектор передач в положение «D». Не отпуская педали тормоза, надавить на педаль газа и смотреть за показанием тахометра. Если обороты в районе 2000 (для автомобилей с турбиной около 2200) то все нормально. Если больше/меньше этого числа, то всё же придется ехать на СТО проверять автомат. Тест делается несколько секунд и потом необходимо двигателю поработать на холостых оборотах. Свободное пространство перед собой необходимо на тот случай, если у Вас плохие тормоза.

Основные причины снижения мощности двигателя

1. Неисправность датчика положения коленвала

2. Увеличение (уменьшение) зазора между электродами свечей

3. Появление нагара на свечах – еще один явный признак проблемы

4. Выход из строя свечей зажигания

5. Отсутствует бензин в баке

6. Загрязнение топливного фильтра, замерзание воды в системе, пережатие топливного провода, выход из строя бензонасоса

7. Топливный насос создает слишком слабое давление

8. Низкое качество контакта в цепи

9. Поломка форсунок или неисправность в подводящей системе

10. Поломка ДПКВ

11. Вышел из строя ДТОЖ

12. Вышел из строя ДПДЗ

13. Вышел из строя ДМРВ

14. Поломка датчика детонации

15. Поломка датчика кислорода

16. Разгерметизация выпускной системы

17. Выход из строя ЭБУ

18. Нарушение регулировки зазоров в приводе клапанов

19. Деформация или поломка пружин на клапанах

20. Изношены кулачки распределительного вала

21. Разлажены фазы газораспределения

22. Низкий уровень компрессии в цилиндрах

Вывод

Читайте в этой статье

Мотор не тянет: основные причины снижения мощности двигателя

Как показывает практика, больше половины случаев снижения отдачи от ДВС связаны с горючим. Двигатель не тянет по причине того, что в бак может быть залито некачественное или неподходящее для данного типа мотора топливо (например, 92-й бензин вместо 95-го).

Следующим шагом при диагностике становится . Снижение эффективности работы данных элементов также сопровождается падением мощности силового агрегата.

Если со свечами все в порядке, тогда необходимо проверить состояние топливного и воздушного фильтра. В первом случае недостаточная пропускная способность может приводить к тому, что в цилиндры не подается нужного количества топлива для приготовления так называемой «мощностной» смеси.

Неисправности системы питания, зажигания и нарушенное смесеобразование

неполадки, снижение производительности или загрязнение фильтра-сеточки бензонасоса;
неисправности инжекторных форсунок;
проблемы с датчиками или ЭБУ;
неисправности системы зажигания;
подсос воздуха и негерметичность топливных магистралей;

Другие причины сниженной отдачи от двигателя

Читайте также

Почему машина не едет в гору. Почему двигатель не тянет? Причины падения мощности

Читайте в этой статье

Мотор не тянет: основные причины снижения мощности двигателя

Как показывает практика, больше половины случаев снижения отдачи от ДВС связаны с горючим. Двигатель не тянет по причине того, что в бак может быть залито некачественное или неподходящее для данного типа мотора топливо (например, 92-й бензин вместо 95-го).

Следующим шагом при диагностике становится . Снижение эффективности работы данных элементов также сопровождается падением мощности силового агрегата.

Если со свечами все в порядке, тогда необходимо проверить состояние топливного и воздушного фильтра. В первом случае недостаточная пропускная способность может приводить к тому, что в цилиндры не подается нужного количества топлива для приготовления так называемой «мощностной» смеси.

Неисправности системы питания, зажигания и нарушенное смесеобразование

неполадки, снижение производительности или загрязнение фильтра-сеточки бензонасоса;
неисправности инжекторных форсунок;
проблемы с датчиками или ЭБУ;
неисправности системы зажигания;
подсос воздуха и негерметичность топливных магистралей;

Другие причины сниженной отдачи от двигателя

Читайте также

Низкое качество топлива

Если не тянет машина, причины у этого явления могут быть самые различные. Но первая - это качество топлива.

Проверьте воздушный фильтр

Кроме этого на работу мотора может влиять и качество материалов, что использовались в нем.

Топливный фильтр

Давление в системе питания

Система зажигания

Датчик расхода и давления воздуха

Ремень или цепь ГРМ

Проверка выпускной системы

Компрессия

Проверяем трансмиссию

Почему не тянет машина: причины (карбюратор)

Итак, мы выяснили, почему у машины пропадает тяга.

Если Вам знакома такая ситуация, то давайте рассмотрим следующие причины уменьшения тяговитости мотора:

Некачественное топливо

Загрязнённый воздушный фильтр

Загрязнённые или старые свечи зажигания

Загрязнённый топливный фильтр

Механические проблемы с двигателем

Неисправность в топливной системе

Неисправный (загрязнённый) бензонасос вследствие, например, некачественного топлива или высасывания бензина со дна бака, где осело большинство посторонних частиц грязи.
Неисправность инжектора или кислородного датчика.
Негерметичность шлангов или трубок подачи топлива, куда засасывается воздух.

Катализатор или выхлопная система засорены

Что делать, если в машине нет электричества? • DobryMechanik.pl

Вождение автомобиля с ограниченной мощностью двигателя может быть довольно стрессовым. Недостаток мощности может быть из-за неисправной топливной системы, проблем с подачей нужного количества воздуха или засоренного катализатора. Вождение с ограниченной мощностью и неисправными компонентами в любой из систем может привести к дальнейшему повреждению, увеличивая стоимость ремонта. Чем раньше механик определит неисправность, тем ниже будут затраты на ремонт.

Найти мастерскую и организовать ремонт

Обзор 175369 отзывов по автосервисам,
выбирайте гараж

, проверенный и рекомендованный другими водителями

РЕМОНТ

Когда автомобиль теряет мощность или мощность автомобиля уменьшается, даже если вы нажимаете педаль акселератора, это не только раздражает, но и может быть опасно. Движение по автомагистрали или пересечение оживленного перекрестка на автомобиле с ограниченной мощностью может быть очень опасным.
В большинстве случаев недостаток мощности может быть вызван неисправностью топливной системы. Причины могут быть в любом месте системы, от утечки в топливных магистралях до поврежденного топливного насоса. Какой бы ни была причина, двигатель, который не вырабатывает достаточной мощности, должен быть немедленно отремонтирован механиком.

Как это работает:

Топливная система подает топливо в двигатель. В камере сгорания топливо смешивается с воздухом, а затем воспламеняется.Топливные системы различаются в зависимости от модели автомобиля, но все они содержат одни и те же основные компоненты.

Топливо хранится в баке, и топливный насос нагнетает топливо по топливопроводам к топливному фильтру, а затем к форсункам. В старых автомобилях топливо поступает в карбюратор, где смешивается с воздухом. В случае форсунок топливо впрыскивается в цилиндр, где оно смешивается с воздухом и воспламеняется во время сжатия.Возникающий взрыв приводит в движение поршни.

Причины выхода из строя:

Неисправен топливный насос или топливный фильтр - Топливный насос отвечает за подачу топлива в двигатель, и в случае его неисправности вы почувствуете потерю мощности. Со временем топливный насос изнашивается или забивается мусором, который блокирует доступ топлива к форсункам. Это может привести к рывкам автомобиля на высоких скоростях или замедлению движения при ускорении.Забитый топливный фильтр также может вызвать такие проблемы, поэтому не забывайте периодически его заменять.

Топливная форсунка засорена или повреждена - Как и топливный насос, форсунки могут засориться из-за загрязнения топлива. Забитый инжектор снизит производительность и двигатель будет иметь ограниченную мощность. Это также может вызвать затруднения при запуске двигателя, резкую работу на холостом ходу и повышенный расход топлива.

Утечка в топливных магистралях - Утечки в топливных магистралях не обеспечивают подачу достаточного количества топлива к форсункам, что может привести к снижению мощности. Если вы заметили сильный запах топлива в салоне или заметили лужу топлива под автомобилем, причиной обычно является утечка в топливных магистралях.

Утечка вакуума - Утечка вакуума может мешать работе компьютера, который не сможет определить правильное количество воздуха для получения стехиометрической топливной смеси.Для правильного процесса сгорания необходимо соблюдать соответствующие пропорции воздуха и топлива. Проблемы с вакуумом обычно сопровождаются индикатором Check Engine.

Измеритель грязного потока - Измеритель массового расхода воздуха, измеряет количество воздуха, поступающего в систему впуска. Исходя из этого значения выбирается количество топлива, необходимое для правильного сгорания смеси. Выход из строя или загрязнение расходомера вызовет отправку ошибочного сигнала на компьютер, который неправильно выберет необходимое количество воздуха.В результате двигателю не хватит мощности. Также загорится индикатор Check Engine.

Катализатор засорен - Если каталитический нейтрализатор забивается или начинает засоряться, это может помешать правильному прохождению воздушного потока через двигатель. Это могло привести к потере мощности. При этом температура двигателя будет выше.

Как это сделать:

Механик подключает машину к диагностическому компьютеру в поисках ошибок.Затем проверяет топливный фильтр и топливный насос. Он также проверяет топливные магистрали и вакуумные системы на утечки.

Насколько это важно?

Вождение автомобиля с ограниченной мощностью двигателя может быть очень опасным. Особенно при ускорении или маневрировании на оживленных перекрестках. Кроме того, движение с неработающей топливной системой может привести к дальнейшему повреждению компонентов и увеличению затрат на ремонт.

Вы уже все об этом знаете?

РЕМОНТ

10 причин падения мощности в автомобиле

Важное предостережение для начала: падение мощности не равно падению мощности. Самый простой способ распознать проблему - это когда так называемый толчок начинает внезапно пропадать - машина едет нормально, только мгновенно ослабевает и перестает реагировать на команды правой педали. В такой ситуации на наборе часов часто загорается индикатор отказа двигателя, и из выхлопной трубы может начать выходить «нездоровый» дым.

Машина иногда "давится", останавливается, вообще отказывается ехать дальше.Такое явление должен заметить даже самый большой неспециалист - дело простое, следующий шаг - посещение мастерской. Для этого существует множество причин: от выхода из строя одного из датчиков (например, положения распределительного вала в бензиновом двигателе), утечки во впускном канале (турбодвигатели) и окончания срока службы турбины.

Иная ситуация, когда мощность данной двигательной установки снижается медленно, но постепенно.В таком случае - особенно когда кто-то часто управляет данным автомобилем и к тому же не всегда использует весь потенциал двигателя - гораздо сложнее выявить неисправность. Машина вроде нормально едет, но как-то ... неохотно. Подсказкой может быть, например, постепенно возрастающая потребность в топливе. Причин этому может быть много: от засорения всасывающего коллектора нагара и масляного шлама, загрязнения расходомера и лямбда-зонда до износа форсунок, колец, поршней и гипса.

Однако есть и элементы, которые в начальной стадии износа лишь незначительно снижают мощность, а окончательно практически мгновенно «заиливают» автомобиль - это будет, например,лямбда-зонд, который - если он слегка загрязнен - дает лишь слегка «округлые» показания, но в какой-то момент показывает белый флаг и полностью перестает работать. Блок управления не умеет дозировать топливо, двигатель теряет мощность и переходит в аварийный режим.

Еще одна проблема - блок питания.Во-первых, заправка некачественным топливом всегда приводит к снижению мощности - она будет тем больше, чем больше усилий будет у двигателя. Относится как к бензиновым, так и к дизельным двигателям. Кроме того, движение на топливе из непонятного источника почти наверняка окажет негативное влияние на ключевые компоненты двигателя и, как правило, довольно быстро.

Второй, LPG.Большинство установок с впрыском газовой фазы отрицательно сказываются на мощности двигателя, и провалы тем больше, чем больше искажена и игнорируется установка. Снижение мощности касается не только агрегатов с установками последнего поколения, то есть тех, которые используют закачку газа в жидкой фазе. Проблема в том, что эти системы довольно дороги - стоимость установки в четырехцилиндровом двигателе с непрямым впрыском начинается примерно от 5000 злотых. Так что в основном для тех, кто много водит.

Как проверить, сколько мощности «осталось» в данной машине? Все просто: перейдите на дино.И мы здесь не говорим, что ясно, о ситуации, когда что-то явно сломалось, и у автомобиля есть проблема с запуском с места - в этом случае измерение совершенно бессмысленно. Другое дело, когда у водителя создается впечатление постепенного снижения мощности - измерение на динамометре может подтвердить или развеять сомнения. Хорошая новость: опытный механик сможет точно определить причину проблемы, основываясь только на компьютерной диагностике двигателя.

В галерее мы представляем коллекцию неисправностей, наиболее часто влияющих на снижение мощности двигателя.Мы также представляем - в значительной степени - стоимость устранения отдельных неисправностей. Пусть сила будет с вами.

Что может вызвать проблемы с запуском двигателя? [гид]

Обычно в таких ситуациях виновата топливная система или система зажигания. В случае с последним это может быть банальное отсутствие электричества (разряд аккумулятора). Симптомом является то, что двигатель после поворота ключа вроде хочет крутиться, но нет. Если в машине есть кнопка, обычно ничего, кроме мигающих огней, не происходит. Другой причиной может быть предохранитель, например, отвечающий за запуск топливного насоса.Это, в свою очередь, приводит к топливной системе.

Как подключить кабельные перемычки? Правильный заем электроэнергии

Проблема с запуском машины морозным утром? Если у вас есть кабели для прыжков и вторая машина, у которой можно позаимствовать электричество, это полдела ...

Когда двигатель проворачивается, но не запускается, причина может быть связана как с электрикой, так и с питанием топливной системы. Насос или система впрыска могут не работать. Однако может также случиться так, что топливо достигает цилиндров, но воспламенения не происходит.Как видите, электрическое топливо - это замкнутая цепь, и невозможность запуска двигателя обычно происходит по той или иной причине.

Топливный насос не работает & hairsp; - & hairsp; что делать?

Для начала нужно увидеть правильный предохранитель, отвечающий за его работу. Если предохранитель не перегорел, то виновато реле помпы. Однако мы не можем сразу проверить такой дефект. В некоторых случаях неисправность насоса может быть вызвана сигнализацией или иммобилайзером.

Имеются случаи поступления воздуха в систему подачи топлива . Обычно в этом виноват заблокированный или негерметичный обратный клапан. Если топливный насос работает, индикаторы загораются и гаснут при повороте ключа в положение зажигания. Время пуска следует немного отложить (даже до нескольких секунд), одновременно открывая дроссельную заслонку. Если топливная система работает нормально, следует проверить систему зажигания.

Неисправность зажигания и шпатлевка; что делать?

Для начала надо проверить исправность проводов зажигания и вилок. Вынуть свечу зажигания и положить ее с подключенным кабелем зажигания к массе двигателя. Если на свече зажигания четкая искра, то с зажиганием все в порядке. Если нет, стоит снять провод со свечи зажигания и проверить искру между свечой зажигания и концом провода. Если это так, нам нужно заменить свечу. Если нет, то, скорее всего, не работает вся система зажигания & hairsp; - & hairsp; это может быть катушка или даже контроллер двигателя.

Следите за нами в Новостях Google:

Почему машина не шьет - причины и решения

Что делать, если машина не шьет? Почему машина не шьет, как отремонтировать швейную машину? Мы представляем наиболее частые причины таких проблем и предлагаем, как с ними бороться, не отправляя машину в сервис.

Как отремонтировать швейную машину?

Как сервис швейных машин, мы считаем, что устранение неисправностей машин должно производиться квалифицированными и опытными специалистами.Однако проблема со швейной машинкой не всегда настолько серьезна, чтобы ее нужно было немедленно отправлять в сервис. Поэтому мы рекомендуем вам попытаться выяснить для себя, почему машина вообще не шьет или шьет не так, как надо. Иногда устранение предполагаемого дефекта занимает всего мгновение (иногда немного больше), и есть хороший шанс, что мы сможем решить проблему самостоятельно. Машина снова будет в рабочем состоянии, и мы гордимся тем, что отремонтировали ее сами.
Вот наиболее частые причины, по которым швейная машина не шьет. Также мы советуем, что делать в такой ситуации. Мы убеждены, что с нашим руководством и руководством по эксплуатации машины вы сможете преодолеть множество препятствий. Помните, что любое, даже малейшее вмешательство в работу машины должно происходить только после ОТКЛЮЧЕНИЯ МАШИНЫ ОТ ПИТАНИЯ.
Владельцы новых машин, напоминаем, что выполнение множества мелких операций не аннулирует гарантию.В первую очередь мы имеем в виду:

снятие боковой крышки, например, для замены лампы,
очистка машины,
смазочная машина,
замена прижимной лапки,
замена иглы,
замена поврежденной шпульки,
снятие и замена игольной пластины.

Швейная машина связывает или наматывает петлю

Ослабление нити в основном связано с плохим натяжением машины.При правильном натяжении нити прямая строчка должна быть одинаковой с обеих сторон. С другой стороны, машина с плохо заправленной нитью может запутать нить. Итак, если ваша машина - клубок, бусинка, петля и петля, проверьте:

Заправка машины. Неправильно проложенная нить от верхней шпульки к игле является наиболее частой причиной неправильной работы машины. Решение очень простое: вы еще раз заправляете машину, не забывая о правильной последовательности, и сначала поднимаете прижимную лапку.Это важно, поскольку диски натяжения нити открываются в этом положении, и вы можете легко направить туда нить. Убедитесь, что шпульный колпачок вставлен правильно.
Правильное натяжение. Установка значения на половину шкалы - хорошее решение для начала шитья. Однако стоит понаблюдать за эффектами шитья и установить натяжение верхней нити, которое даст нам желаемый эффект. Реже, но иногда это тоже важно, можно регулировать натяжение нижней нити. Регулировка натяжения также иногда необходима, если вы шьете нитками разной толщины.Кроме того, проверьте состояние самих ниток, потому что, если вы не знаете, хорошего качества они и правильно ли хранились, лучше выбирать те, которые, как мы уверены, не вызовут проблем с натяжением (подробнее о нитках - ниже , в разделе «Швейная машина обламывается»).
Чистота натяжителя. Бывает, что между дисками преднатяжителя остается фрагмент оборванной ранее резьбы. Его наличие может привести к неправильному натяжению верхней нити.Чтобы избавиться от грязи, поднимите прижимную лапку вверх, при этом натяжные диски откроются. Затем нужно пробежать между ними мягкой тканью, сложенной пополам - вверх-вниз. Должно помочь.
Замок шпульки. Если шпулька разблокирована или слишком ослаблена, верхняя нить может подаваться неправильно.
Состояние шпульки и шпульки. Даже небольшие зазубрины или вмятины, где нить может зацепиться за нить, могут вызвать проблемы с натяжением.Осмотрите шпульку и катушку на предмет повреждений.

Шпулька. Его размер и тип имеют значение. Даже катушка, размер которой немного меньше рекомендованного, может вибрировать и вызывать проблемы с натяжением нити. При намотке шпульки (фото выше) обязательно остановите намотку шпульки, когда вы достигнете примерно 90 процентов диаметра шпульки. Нить должна быть намотана правильно (если вы не уверены, что это так, обратитесь к руководству пользователя и выполните намотку в соответствии с указаниями), потому что это влияет на правильное натяжение нити.С хорошо намотанной нитью и правильно подогнанной шпулькой нить должна двигаться свободно без излишнего сопротивления.

Швейная машина пропускает стежок

В этом случае сначала обратите внимание на иглу. Прежде всего, будь то:

В соответствии с рекомендациями производителя. Информация о правильной системе игл должна быть включена в руководство по эксплуатации машины.
Хорошо закреплен, т.е. вставляется правой стороной в конец игловодителя и зажимной винт затягивается по мере необходимости.
Правильная толщина. Помимо размера важна и толщина иглы - примерно от 60 для шитья легких тканей до игл 110-го калибра, которые мы используем для шитья тяжелых тканей.
Подходящая для вашей швейной работы (следует выбрать другую иглу для шитья ткани, другую иглу для трикотажа, кожи, джинсовой ткани, вышивки и т. Д.).
Хорошее качество. В этом отношении мы согласны с производителями машин: используйте иглы, рекомендованные данной компанией, или, возможно, иглы уважаемых и признанных брендов.
Прямо. Проверить, не перекрутилась ли игла, легко: выньте ее из машины и положите на ровную поверхность - расстояние между иглой и землей должно быть одинаковым по всей длине от торца до кончика иглы. иголка.
Изношен. Даже если состояние иглы на первый взгляд не вызывает беспокойства, производители советуют вам время от времени заменять ее. (Когда заменять иглу на швейной машине, см. Рамку ниже).

Полезный совет: для менее опытных людей - в зависимости от типа швейного материала и качества игл меняйте их каждые 8-14 часов шитья; некоторые советуют менять иглу после использования четырех шпулек шпульной нити.Люди, имеющие значительный опыт работы с машиной, наверняка поймут, когда стоит дотянуться до новой иглы. Один из способов проверить, не затупилась ли игла, - это провести плоской стороной иглы по поверхности ногтя. Если игла оставляет след, ее необходимо заменить.

Кроме того, отсутствие стежка может быть вызвано смещением прижимной лапки . Поэтому не забудьте установить подходящую прижимную лапку, особенно при шитье трикотажных, тонких и эластичных тканей.

Швейная машина обрывает нить

Обрыв верхней или нижней нити чаще всего вызван неправильной заправкой нити в машину или неправильным натяжением нити. Но не только. Если ваша швейная машина сломается, она порвет нить, попробуйте следующее:

Выбор подходящей резьбы. На них экономить не на чем - выбирайте нити хорошего качества, гладкие и одинаковой толщины. Храните их вдали от влаги и солнечного света.Важно отметить, что если один поток вызывает проблемы, стоит запустить другой поток, даже из того же пакета. Бывает, что такая процедура помогает и можно продолжать шить. Лучше подойдут нитки для ручного шитья или те, которые вы не уверены, были ли они спрятаны в течение нескольких десятилетий. Жалко нервов и риска, что они порвут и испортят весь эффект от работы.

Проверить, заправлена ли машина. Мы уже писали об этом выше, о проблемах с петлями ниток, так что просто напоминание.Если вы подозреваете, что у вашей машины могут быть проблемы из-за неправильной заправки нити, просто заправьте ее заново. Не забывайте о правильном порядке прокладки нити и о подъеме прижимной лапки, чтобы раздвинуть натяжные диски.

Установите фиксатор шпульки. Если вы только что намотали шпульный колпачок или заменили игольную нить, обязательно установите фиксатор шпульки. Только после того, как она будет правильно заблокирована, мы сможем убедиться, что нить правильно развивается и не вызывает проблем с натяжением.В особых случаях нить может запутаться под катушкой, замяться и порваться.

Заменить поврежденные компоненты. Даже небольшие надрывы, отверстия или другие повреждения шпульки или шпульки могут привести к обрыву нити во время шитья. Так что если вы заметили, что упомянутые детали повреждены, вставьте новые.

Швейная машина не продвигает ткань

Вы пытаетесь шить, но это не работает, потому что ткань не проходит под прижимной лапкой? У вас сложилось впечатление, что машина шьет на месте? Посмотрите, что искать в этой ситуации:

Транспортировка материалов. Если ткань совсем не движется под прижимной лапкой или неправильно, убедитесь, что прижимная лапка опущена правильно. Компьютерная машина сама по себе напомнит вам, а в других - вы должны об этом помнить. Также убедитесь, что транспорт не отключен и под игольной пластиной не скопилась грязь, что затрудняет или даже делает невозможным правильную работу транспорта. Зубцы (хорошо видны на фото выше) должны выступать примерно на 1 мм над игольной пластиной. Если это не так, возможно, они опустились, и тогда необходимо отрегулировать зубы механиком.Если машина не шьет трикотаж, флис, кожу и т. Д., Прикоснитесь к транспортным зубцам пальцем. Если они потускнели или потрескались, их необходимо заменить, и вы можете сделать это самостоятельно. Необходимо следить за тем, чтобы после установки зубья располагались так, чтобы они свободно перемещались в отверстиях игольной пластины. Если это не так или если зубья не достигают нужной высоты, механизм необходимо отрегулировать, и это работа механика.

Давление прижимной лапки. Если ваша машина не шьет так, как вы хотите, стоит проверить, имеет ли она регулировку давления прижимной лапки. Правильный выбор стоимости поможет сшить, например, нежные, «сложные» материалы, склонные к порче и утолщению. Напоминаем, что чем выше значение давления прижимной лапки, тем оно больше.

Длина стежка. Особенно для новичков, бывают случаи, когда машина шьет на месте, потому что пользователь установил длину стежка на «0». Если машина будет шить на месте в течение длительного времени, нить может запутаться под игольной пластиной.Решение состоит в том, чтобы установить правильный параметр длины стежка.

Установка прижимной лапки. Если вы начнете шить очень толстую ткань или несколько ее слоев, машина может не начать транспортировку ткани, если прижимная лапка находится под крутым наклоном. Он не может правильно прижать материал к зубцам транспортера. Есть два решения: поднимите прижимную лапку и продвиньте ткань под нее глубже или используйте фиксатор на универсальной лапке.

Швейная машина шьет, но шумит

Если машина издает шум или странные шумы во время шитья, это определенно является поводом для беспокойства.Советуем прекратить шить, даже если у вас нет замечаний по поводу качества стежков.
Первым делом необходимо выключить машину, отсоединить шнур питания и проверить чистоту под игольной пластиной, под транспортером, у челнока, вокруг игольной планки, косилочного бруса и натяжителя верхней нити. Если вы давно этим не занимались, необходимо смазать чувствительные места маслом. Напоминаем, что подробное описание обслуживания швейной машины мы пишем ЗДЕСЬ.

Убедитесь, что имеющиеся болты надежно затянуты и не имеют люфта.

Даже в чистой и ухоженной машине шум может быть вызван погнутой, изношенной или поврежденной иглой . Это может быть ответом на то, почему машина пропускает стежок и происходит хлопок. Смена иглы должна помочь.

Шум во время шитья также может быть вызван неправильной, поврежденной или неправильно установленной прижимной лапкой . Стоит взглянуть на него и, возможно, правильно надеть снова. Это должна быть лапка, подходящая для типа петлителя вашей машины (мы похожи только на другие лапки для машин с вращающимся челноком и другие лапки для машин с челночным челноком) и хорошо подходящая для швейной задачи.

Шпульный колпачок также может стучать по машине. Это происходит, когда он поврежден, нить заедает, и шпульный колпачок начинает подпрыгивать, вызывая шум. Замена шпульного колпачка не должна стать для вас проблемой.

Если чрезмерный и неестественный шум сохраняется после вышеупомянутых процедур, вероятно, потребуется отремонтировать или отрегулировать машину в специализированном сервисном центре.

Швейная машина заблокирована.

Если ваша машина не шьет из-за того, что шьется ткань или нить запуталась, не пытайтесь шить с усилием.В такой ситуации отключите машину от источника питания, осторожно поднимите прижимную лапку и устраните вышеупомянутые препятствия . Для этого могут пригодиться ножницы с узкими острыми кончиками. Вполне возможно, что игольную пластину придется разбирать. После этой очистки убедитесь, что игла не погнута. Если так - его необходимо заменить.

Также случается, что оборванная нить, запутавшаяся на нитеобрезателе , также может обездвижить машину. Владельцы машин с откидными боковыми крышками здесь находятся в лучшем положении, ведь они легко могут попасть в запутавшуюся нить и удалить ее.Это возможно и в других машинах, но в них вам придется снять крышку и еще немного поработать, чтобы избавиться от нити от нитеобрезателя.

В других ситуациях внезапная остановка машины скорее является сигналом для обращения в центр ремонта швейных машин

Швейная машина не работает

Некоторые из вас могут с сожалением улыбнуться, но прежде чем мы перейдем к более сложным причинам, стоит проверить:

Правильно ли подключена машина к источнику питания .Главное здесь - хорошо ли «садятся» вилки (от блока питания и ножного привода) в розетки и есть ли в розетке электричество.

Однако, если вы уверены, что все в порядке и машина по-прежнему не запускается, мы рекомендуем не ремонтировать самостоятельно. В таких ситуациях следует обратиться в сервис и быть готовым к тому, что устройство придется отремонтировать.

Ага, пусть вас не волнует то, что после включения станка не загорелась лампочка, освещающая поле работы .Возможно, наша машинка шьет нормально, но нужно только ... вынуть перегоревшую лампочку и установить новую. Такой «ремонт» должен быть простым занятием.

Швейная машина работает, но шьет слишком медленно

Машина шьет, но ходить по ней тяжело - часто причиной таких ситуаций являются пыль, грязь, остатки ниток или материалов, которые скапливаются под игольной пластиной . Вы предотвратите такие неприятные сюрпризы, позаботившись о машине - регулярно ее чистя и смазывая.Как часто и когда это делать - ЧИТАЙТЕ ЗДЕСЬ.

Убедившись, что нет грязи под игольной пластиной, вокруг транспортера и петлителя (запутанная нить может помешать работе машины!) Что нет грязи, которая может замедлить работу машины, поищите другие возможные причины. На машинах с регулируемой скоростью шитья убедитесь, что ползунок находится в интересующем вас положении .

Стоит проверить, не ли причиной неисправности является педаль (регулятор скорости или просто педаль).Особенно, если ранее он издавал тревожные звуки или запахи. В этом случае нам, возможно, придется заменить стартер на новый.

Если вы недавно заправляли шпульку, проверьте, что шпульный колпачок и маховик машины вернулись в исходное положение.

Когда вы определяете, что ни одно из этих решений не помогло, вполне возможно, что виновата какая-то неисправность двигателя. Тогда нужно обратиться за помощью к специалисту.

Когда машина не шьет - справка из руководства

Помните, что многие полезные советы и готовые рецепты по избавлению от неприятностей с машиной включены производителями в руководство, в раздел, который чаще всего называется «Устранение неисправностей».Мы советуем вам прочитать руководство перед первым использованием, сохраните его и сначала обратитесь к нему, если машина начинает вести себя странно.
Если вы пропустили или повредили эту важную книгу, ничего не потеряно. Есть большая вероятность, что вам удастся получить дубликат. Для этого стоит обратиться к продавцу или дистрибьютору машины. Многие компании имеют инструкции для своих машин в виде компьютерных файлов, а некоторые даже позволяют загружать их со своих веб-сайтов.

Сводка

Независимо от того, начинаете ли вы свое приключение со шитьем или с машинами, вы уже потратили тысячи часов. Возраст, количество стежков, количество стежков и параметры, доступные на машине, не имеют значения - у всех, вероятно, были ситуации, когда машина пропускала стежки, ломала иглы, рвала нить, запутывала нити, не шила вообще или пришивает на место и т. д. Мы представили наиболее распространенные ситуации, в которых машина ведет себя таким образом, что вам все надоело.Надеемся, что предложенные подсказки и решения помогут вам избежать подобных ситуаций, а если у вас возникнут проблемы с машиной - вы с ними справитесь. И это без необходимости возвращать машину для ремонта в сервисный центр.

Самостоятельное устранение дефекта доставит вам большое удовлетворение и позволит вам продолжить шитье без проблем. Однако, если вы решите, что даже мелкий ремонт швейной машины не является для вас работой, или предпочитаете, чтобы его проверили специалисты, СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ или воспользуйтесь ФОРМой ОТЧЕТА ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ.Если ваша машина не шьет или шьет должным образом, сервисные специалисты sprawnamaszyna.pl позаботятся об этом. Он должен вернуться к вам через несколько дней - готов к следующим испытаниям.

О том, как выглядит полный обзор швейных машин в нашем сервисе и что он охватывает - ЧИТАЙТЕ ЗДЕСЬ

Узнайте о наших правилах - правила сайта sprawnamaszyna.pl доступны ЗДЕСЬ
.
Каковы симптомы отказа турбокомпрессора? - Блог | Turbo Serwis | Турбокомпрессоры

Эффективный турбонагнетатель эффективно снижает расход топлива при одновременном повышении производительности двигателя. Это, казалось бы, сложное устройство заставляет водителей даже с двигателями меньшей мощности задуматься при одном условии - если оно работает безупречно.

Неисправный турбокомпрессор может привести к дорогостоящему ремонту. Узнайте, каковы наиболее распространенные симптомы повреждения турбокомпрессора, что его вызывает и как от них защититься.

Многие водители игнорируют первые симптомы, указывающие на то, что с турбокомпрессором происходит что-то неприятное, но именно из-за быстрой реакции у нас в кармане остается много денег. Мало кто догадывается, что неисправный турбокомпрессор может даже напрямую повредить двигатель.

Найдите список симптомов неисправного турбокомпрессора:

Падение мощности двигателя и черный дым - такие симптомы могут указывать на утечку во впускной системе,

Дергание при разгоне - наиболее частый симптом блокировки системы переменной геометрии,

Появление масла во впускной системе - проблема с уплотнением турбокомпрессора,

Активация аварийного режима двигателя при нажатии на педаль акселератора - эффект размытия переменной геометрии,

Странные металлические шумы - трение компрессионного колеса о корпус турбокомпрессора, большой люфт или недостаточная балансировка (полное повреждение турбокомпрессора),

«Свист» при повышенных оборотах - поврежден ротор или компрессионное колесо.

Причин выхода из строя турбокомпрессора может быть множество. Есть конструктивные недоработки, которые, к сожалению, мы мало что можем сделать, но часто владельцы автомобилей, оснащенных турбокомпрессорами, сами вносят свой вклад в их повреждение, например, из-за неправильного использования или небрежного обслуживания.

Правильная работа автомобиля, оборудованного турбокомпрессором, очень важна, поэтому ниже приводится список правил, которые необходимо соблюдать, чтобы значительно продлить срок службы нашего турбокомпрессора:

После запуска двигателя осторожно нажимайте педаль акселератора, пока моторное масло не станет теплым.
Холодное моторное масло густое, что затрудняет смазку всех компонентов. Следствие: нет смазки вала ротора. Помните, что не трогайте автомобиль сразу после запуска - подождите несколько секунд, дайте двигателю поработать на холостом ходу. Когда вы начинаете движение, не добавляйте тяжелый газ, пока двигатель не прогреется до нормальной температуры. Первые 5 км лучше всего не превышать 2500 оборотов - для дизеля и 3000 оборотов - для бензина.

Подождите от 30 до 60 секунд, прежде чем просто выключить двигатель.
Ожидание на холостом ходу (особенно после динамичной езды) позволит турбокомпрессору замедлиться и остыть. Мало кто догадывается, что турбонагнетатель может раскалиться докрасна (бензиновые двигатели). Выключение горячего двигателя внезапно остановит подачу масла в турбонагнетатель - оно лишится смазки и на подшипниках образуется нагар (кокс), который повредит устройство. Последствия: повреждение подшипников турбокомпрессора.

Используйте моторное масло высочайшего качества и регулярно меняйте его.
Используйте рекомендованное производителем масло (желательно синтетическое) , но меняйте его каждые 10-15 тыс. Км!

Истории из жизни двигателей, закончившихся на 300 000 км, мы знаем только потому, что сервис рекомендовал замену масла каждые 30/60 тыс. Км. Если не хотите проблем с турбиной и двигателем - меняйте масло каждые 15 000 км (полностью синтетическое) и 10 000 км (полусинтетическое). Помните, что чем лучше масло, тем лучше смазка двигателя, и чем лучше смазка, тем дольше срок службы.

Регулярно заменяйте воздушный фильтр.
Представьте себе ротор компрессора, вращающийся со скоростью до 250000 об / мин ... А теперь представьте, что несколько песчинок врезаются в него ...

Даже если компрессионное колесо сделано из самого твердого металла, попадание на него загрязняющих веществ может нанести огромный ущерб. Поэтому регулярно заменяйте воздушный фильтр вместе с рекомендованной нами заменой масла.

Позаботьтесь о хорошей смазке.
Несколько турбонагнетателей выходят из строя из-за засорения маслопровода к турбонагнетателю. Линии забиты нефтешламом (пригоревшим маслом).

Последствия: отсутствие смазки и охлаждение турбокомпрессора.
Затем проверьте и при необходимости замените маслопроводы турбонагнетателя.

Оглядываясь назад на несколько лет, можно сказать, что дизель был более мощным и долговечным двигателем, чем бензиновый. Старые турбокомпрессоры, без электроники и без изменяемой геометрии были практически неразрушимы.Сегодня дизели с турбонаддувом гораздо более подвержены повреждениям и более чувствительны к тому, как они используются. Бывают случаи конструктивных дефектов, которые влияют на частоту отказов турбокомпрессоров, и эти устройства также подвержены износу, как и любые другие, но долговечность этих устройств по-прежнему в большей степени зависит от нас, как пользователей.

Следовательно, мы должны помнить о должном уходе за исправным состоянием турбокомпрессора, поскольку затраты, связанные с его ремонтом, не ограничиваются только самой регенерацией.Придерживаясь вышеуказанных правил, мы будем дольше наслаждаться работой наших автомобилей.

.
Почему двигатель забирает масло?

Расход моторного масла - какие параметры правильные?

На этот вопрос есть много ответов. В инструкциях от производителей автомобилей мы можем прочитать, что соответствующий расход составляет 1 л / 1000 км. В свою очередь, на форумах и порталах в Интернете все чаще можно увидеть, что чей-то автомобиль не сжигает ни капли масла. И первый, и второй вариант невероятны. Потребление литра масла на 1000 км однозначно перебор, а отсутствие потерь - это ошибка измерения.Если у нас легковой автомобиль, расход масла на тысячу километров должен составлять несколько миллилитров. Это будет означать, что литра хватит как минимум на 30 000 км. Даже хороший и плотный двигатель принимает смазку, но если это высокие значения, стоит отнести машину в мастерскую для диагностики неисправности.

Впуск тяжелого масла - причины

Повышенное поступление масла в двигатель в основном вызвано сколом или протечкой зубчатых колец. Они отвечают за передачу тепла от поршня к цилиндру и контролируют сгорание масла.Металл под действием температуры расширяется, что может привести к выходу этого элемента из строя, и масло попадет в камеру сгорания. Их долговечность во многом зависит от материала, из которого они изготовлены.

Замените шестерни на новые, чтобы снова освободить двигатель от необходимого количества масла. Подавляющее большинство моделей колец доступно на рынке. Для некоторых моделей двигателей ремонт будет включать покупку нового. Голубое масло при большой нагрузке может указывать на то, что двигатель не работает должным образом.

Помимо зубчатых колец причиной всасывания масла в двигатель может быть отказ турбонагнетателя. К сожалению, это довольно дорогое удовольствие, но вмешиваться в конструкцию привода не нужно. Этот компонент влияет на эффективность двигателя, но срок его службы довольно короткий. На срок службы турбонагнетателя в автомобилях влияют высокие температуры и большая нагрузка на него. Причины утечек в двигателях могут включать в себя неисправности в системе вентиляции картера, прорыв двигателя или слишком высокий уровень масла.Правильный диагноз очень важен, поэтому обратитесь к механику, если заметите какие-либо проблемы.

Еще одним элементом, выход из строя которого может привести к налипанию смазки на двигатели автомобилей, являются уплотнения клапанов. К счастью, обменять их относительно легко и не потребует много денег. Герметики дешевы, а стоимость ремонта будет зависеть от объема работ, но она должна составлять несколько сотен злотых. Об исчезновении моторного масла и необходимости замены может свидетельствовать синий дым при запуске автомобиля, который через некоторое время возвращается к своему обычному цвету.Причиной падения уровня масла в автомобилях также может быть повреждение поддона, но это дешевый ремонт.

Регулярно проверять расход масла в двигателе

Честно говоря, это абсолютная необходимость. Однако это не означает, что мы избежим всех возможных неудач. Мы обязательно уменьшим его риск. При стабильном уровне расхода моторного масла достаточно заглядывать под капот в среднем каждые 500 км. На время проверки автомобиль следует прогреть и припарковать на ровной поверхности.Выньте штык, протрите тряпкой и вставьте обратно. После повторного извлечения мы можем надежно проверить уровень моторного масла. Если его слишком мало, проверьте все возможные узлы и детали, которые могут быть причиной чрезмерного расхода масла.

Если масло в двигателе на исходе, это может быть вина его параметров, особенно его вязкости. Если двигатель изношен, потребление масла может быть намного больше, поэтому проверьте уровень жидкости и при необходимости замените ее на вязкую.

Двигатель забирает масло - не ждите, будет уже поздно

Взятие масла - проклятие для многих автовладельцев. С движком нет арта. Лучше позаботьтесь о машине, чем потом заплатите целое состояние за ремонт.
.
Исчезающий хладагент - в чем может быть причина?

Утечка охладителя

Охлаждающая жидкость кончается слишком быстро? Возможно, причина - течь в самом радиаторе или в канале, расположенном на одном из его концов. Как мы можем подтвердить, что это проблема? Симптомы проявятся только летом, при высоких температурах - включается вентилятор радиатора и стрелка индикатора температуры направляется вверх.Присмотревшись к радиатору, вы заметите на нем зеленоватый налет, который является следом испарившейся охлаждающей жидкости.

Не удается локализовать неисправность при выключенном двигателе - она появляется, когда он горячий. Если при осмотре радиатора мы видим не только пар, но и капающие капли, неисправность достаточно серьезная - то лучше сразу же отправиться в автомастерскую.

Эксперт

Также может случиться так, что капающая охлаждающая жидкость попадет на горячие выхлопные трубы - она сразу испарится.

Потеря охлаждающей жидкости по сравнению с протекающими шлангами и нагревателем

Шланги и их соединительные уплотнения - это элементы, которые особенно подвержены повреждению при частом использовании. Со временем резина, из которой они сделаны, затвердевает и трескается - мелкие утечки будут постепенно увеличиваться, и утечка будет все сильнее и сильнее. Решение проблемы - замена негерметичного элемента.

Как определить, вызвана ли утечка жидкости неисправностью шланга? Дефект становится очевидным только тогда, когда жидкость очень горячая и вся система находится под избыточным давлением.После поездки поместите автомобиль в чистое сухое место и дайте двигателю некоторое время поработать на холостом ходу. Через несколько минут шланги и уплотнения намокнут, и под точкой разрыва появится пятно.

Отопитель, небольшой радиатор, расположенный чуть ниже лобового стекла, также может протекать. В этой ситуации, помимо утечки жидкости, мы заметим и другие симптомы - испарение стекол автомобиля и характерный запах охлаждающего материала.

Прочие причины утечки охлаждающей жидкости

Утечка охлаждающей жидкости также может быть результатом утечки из прокладки головки блока цилиндров.Чаще всего этот дефект сопровождается выходом пара из выхлопной трубы, пузырьками на поверхности жидкости и наличием воды в моторном масле - тогда мы увидим бежевый осадок под заглушкой впускного патрубка или на щупе. В случае выхода из строя важно не только заменить протекающую прокладку, но и сгладить головку. Если вы пропустите этот шаг, неисправность скоро восстановится и вызовет новые повреждения, такие как разрыв поршня или заедание поршневых колец.

Утечка жидкости также может быть признаком неисправности водяного насоса - поврежденный подшипник может вызвать выход из строя уплотнения, что приведет к потере охлаждающей жидкости.Решение проблемы - замена помпы.
.
Смотрите также

Вес матиз

Постоянный полный привод автомобили список

Каско от полной гибели и угона

Как прокачать

Gibdd ru проверка автомобиля на ограничения

Как парковаться между двумя машинами

Бренды красок для авто

Как проверить масло зик на подлинность

Джип рам

Лучшие модели машин

Номер постановления