Диодный мост генератора ваз

Диодный мост ваз 2106: Замена, Как проверить

Сегодня мы поговорим о том, как проверить диодный мост своими руками, сэкономив при этом деньги и время на поездку к специалистам в автосервис. Когда-то я уже писал о том, как сделать ремонт генератора ВАЗ 2101, на этот раз мы поговорим конкретно про диодный мост, точнее о том как его проверить в домашних условиях.

Оглавление

Замена
Как проверить

Замена

Для замены диодного моста надо будет снять генератор с автомобиля. Чтобы разобрать генератор и снять диодный мост Вам понадобятся головки на 8 и 10.

Первым делом нужно разобрать генератор на 2 части, для этого отворачиваем гайки на болтах, которые скрепляют корпус генератора

Далее аккуратно молотком простукиваем по одной из частей генератор, чтобы его разобрать

Следующим действием отворачиваем головкой с удлинителем гайки крепления диодного моста и, отсоединив колодку от генератора, снимаем его

Установка нового диодного моста происходит в обратном порядке.

Как проверить

Заметить, что есть какие-то проблемы с диодным мостом, не так уж и сложно. Достаточно установить, что аккумуляторная батарея не получает достаточный объем заряда или же наоборот поддается избыточному заряду (перезаряд АКБ).

Основная задача выпрямительных диодов генератора — это однонаправленное пропускание электрического тока и блокирование его прохождение назад, от бортовой сети автомобиля.

Если же ток пропускается в обе стороны или же вообще не пропускается через диоды, значит они неисправны. Бывает такое после неудачного «прикуривания» (перепутанный «+» и «-»), а также вследствие попадания на диоды влаги.

Итак, проверка может производиться как на извлеченном из генератора мосту, так и без разборки (снятия). Сначала рассмотрим вариант прозвона диодов при помощи обычной 12-вольтовой лампы, без разборки генератора. Для этого необходимо снять защитный кожух генератора и отсоединить вывод «Б» регулятора напряжения от клеммы «30». Также следует отсоединить провода и от вывода регулятора «В». Обратите внимание, что 3 диода, помеченные красным цветом, это «плюс», а 3 диода с черными метками — «минус».

Первым делом все диоды проверяются на замыкания: через лампу подсоединяем «плюс» от АКБ к клемме «30», в то время как «минус» — к корпусу генератора. В случае, если лампа горит, «плюсовые» и «минусовые» диоды имеют короткое замыкание. После этого проверяются на замыкание отдельно «минусовые» диоды. Для это «плюс» аккумулятора через лампу соединяем с крепежным болтом диодного моста, «минус» — на корпус. Когда наблюдается свечение лампы, это означает, что есть замыкание в одном или нескольких «отрицательных» диодах.

Проверять «положительные» диоды нужно аналогичным способом, только теперь к болту подключаем «минус», а «плюсовую» клемму батареи определяем на зажим «30». Как и в предыдущем случае, свет лампы будет сигнализировать, что имеется замыкание по одному или нескольким «плюсовым» диодам.

Дополнительные диоды «прозваниваются» так: «плюс» через лампу подключается к выводу генератора «61», а «-» идет на болт крепления диодного моста. Свет лампы укажет на наличие короткого замыкания в одном из дополнительных диодов. В заключение отметим, что определить, какой именно диод выдает замыкание, возможно лишь после снятия моста и поочередной проверки всех его элементов.

Диодный мост Ваз 2110 - проверка и замена пошаговая инструкция

Диодный мост генератора на автомобилях Ваз 2110 очень часто выходит из строя. О его неисправности может сказать нагрев быстрый и сильный нагрев генератора автомобиля.

Сегодня мы поговорим о том, как проверить диодный мост своими руками, сэкономив при этом деньги и время на поездку к специалистам в автосервис. Когда-то я уже писал о том, почему греется генератор на автомобилях ВАЗ, на этот раз мы поговорим конкретно про диодный мост, точнее о том, как его проверить и заменить в домашних условиях.

О роли генератора в авто, наверное, не стоит лишний раз говорить, каждый знает о том, что это очень важная деталь, без которой нельзя представить двигатель. От работоспособности генератора во многом зависит срок службы АКБ, который получает зарядку от генератора.

Диодный мост состоит из четырех или шести диодов, которые преобразуют переменный ток в — постоянный по принципу двухполярного способа выпрямления. Выпрямительные диоды генератора играют роль шлюза, который пропускает ток лишь в одном направлении, не позволяя току из бортовой электросети автомобиля пройти на обмотки статора. Диоды расположены на корпусе генератора и имеют свойство перегорать, причин этому есть несколько.

Какие функции выполняет диодный мост Ваз 2110

При включении генератора в работу, он производит постоянный ток. Но чтобы питать всех потребителей в автомобиле и подзаряжать аккумуляторную батарею, требуется переменный ток с четко определенной частотой.

Диодный мост выполняет функции по преобразованию постоянного тока в переменный. Это устройство также называется выпрямителем.

Диодные мосты могут иметь различную конструкцию. Однако автомобили преимущественно комплектуются трехфазными выпрямителями. Это обусловлено важными достоинствами, которыми они обладают. А именно:

1. На выходе создается наиболее пульсирующее напряжение;
2. Трехфазные устройства отлично подходят для полумостов и диодных мостов;
3. Их конструкция позволяет дополнительно использовать конденсатор — фильтр для тока.

Схема диодного моста Ваз 2110

Как проверить диодный мост Ваз 2110 – пошаговая инструкция

Лично я знаю несколько способов проверки диодного моста Ваз 2110. С помощью:

1. тестера
2. лампы

Ниже я опишу каждый способ детально, чтобы у вас была возможность самостоятельной проверки. Не обязательно обращаться в сервис, достаточно наличия мультиметра и умения им пользоваться. Все остальные мы опишем ниже.

Как проверить диодный мост Ваз 2110 с помощью мультометра

1. Мультиметр необходимо перевести в режим измерения сопротивления и установить звуковую индикацию.
2. Далее щупы измерительного устройства подключаются к каждому выводу диода. Отрицательный вывод – «минус» соединяется с центральной стальной или алюминиевой пластиной, а положительный вывод соединяется с металлической жилой, выполненной в виде луженого оголенного провода, диаметр которого должен быть не менее 1 мм.
3. Чтобы проверить каждый диод, нужно вначале одним щупом коснуться жилы или центральной пластины, а другим щупом – противоположного вывода диода. После этого щупы необходимо поменять местами. При исправности диода, мультиметр будет выдавать звуковые сигналы только когда щупы находятся в определенном положении. Проверка диодного моста Ваз 2110 мультометром измеряем сопротивление
4. Если же тестер пищит при всех вариантах подключения, это указывает на то, что диод пробит. Если звуковые сигналы вообще отсутствуют, значит имеет место обрыв диода. Звуковые сигналы должны издаваться прибором, когда проверяется только одна сторона моста.

Как проверить диодный мост Ваз 2110 при помощи лампочки

Еще один способ проверки диодного моста Ваз 2110 при помощи лампочки без демонтажа блока. Для этого:

1.  Снимите защитный кожух генератора. Как проверить диодный мост генератора Ваз 2110 при помощи лампочки шаг 1
2. Проверьте на работоспособность всю цепь диодов, для этого подключите лампочку (1..5, 12 В) одним концом к минусу на АКБ, вторым – к плюсу клеммы «30». Если лампа загорелась, в цепи есть короткое замыкание, следовательно, один или несколько диодов в ней неисправны, осталось только определиться какие (положительные или отрицательные). Эта информация подскажет знающему автовладельцу, на что обратить свое внимание, чтобы установленный на место неисправного рабочий диодный мост генератора тоже не сгорел.
3. Итак, первой проверим отрицательную группу, для этого соединим минус лампочки с корпусом генератора, а плюс – с одним из крепежных болтов диодного моста. Если лампочка загорится (постоянно или будет моргать), значит, имеет место короткое замыкание либо вентилей, либо витков обмотки статора. Как проверить диодный мост генератора Ваз 2110 при помощи лампочки шаг 2

    

4. Переходим к плюсовым диодам. Соединяем плюс аккумуляторной батареи через нашу лампочку с зажимом генератора «30», а минус подводим к одному из болтов крепления выпрямительного блока. Загоревшаяся лампочка – явный признак присутствия короткого замыкания. Как проверить диодный мост генератора Ваз 2110 при помощи лампочки шаг 3
5. Последний этап – диагностика дополнительных диодов. Оставляем минус аккумуляторной батареи на одном из болтов крепления моста диодов, а ее плюс через лампу подводим к выводу генератора «61». Излучающая свет лампа опять же свидетельствует о присутствии замыкания в данной группе диодов.

Как заменить диодный мост Ваз 2110 – пошаговая инструкция

Замена диодного моста ВАЗ 2110 происходит в следующем порядке:

1. Сперва снимите генератор с автомобиля  и затем от щёлкните по бокам фиксаторы которые крышку крепят к генератору и её снимите, а как только она будет снята и отложена в сторонку, приступайте к снятию. Замена диодного моста Ваз 2110 шаг 1
2. В начале отвёрткой или гаечным ключом (У всех по разному крепится регулятор напряжения), выкрутите либо винты, либо болты крепления регулятора  и потянув за него. Замена диодного моста Ваз 2110 шаг 2
3. Снимите, отсоединив при этом ещё от регулятора разъём провода  следом накидным ключом или головкой отверните три болта, которые крепят провода к диодному мосту и ещё один болт выкрутите, крепящий сам диодный мост и сняв провода.
4. Откинув их в сторонку, отверните крестовой отвёрткой винт который конденсатор крепит  и снимите диодный мост и конденсатор с генератора автомобиля. Замена диодного моста Ваз 2110 шаг 4
5. Установка диодного моста осуществляется в обратном порядке снятию, вся операция проводится легко и быстро, главное собрать правильно всё не забудьте и обязательно с видео-роликом который в конце расположен ознакомьтесь.

Видео: Замена диодного моста генератора Ваз своими руками

Как поменять диодный мост на ВАЗ-2110

На чтение 6 мин. Просмотров 687 Обновлено 05.10.2017

Диодный мост – один из элементов автомобильного генератора, который преобразует вырабатывающийся переменный ток в постоянный. Время от времени диодный мост ВАЗ-2110 выходит из строя. Как определить эту неисправность и что делать для ее устранения?

При неисправности диодного моста генератор выдает меньшее напряжение, чем обычно. То есть со стандартных 12,5 – 13 Вольт оно упадет, например, до 11,5. Такого тока не хватит для зарядки аккумулятора и первое с чем сталкиваются автовладельцы – его быстрый разряд. Кроме этого на приборной панели может светиться лампочка отсутствия заряда. Еще одним признаком низкого напряжения в сети может послужить мигание подсветки приборов в такт включенным поворотникам – они забирают на себя и без того малое количество тока из бортовой сети.

Заметив на своем автомобиле подобные признаки, нужно принимать меры. Если вы предпочитаете не связываться с ремонтом самостоятельно – отдайте машину на ремонт автоэлектрику. Диагностика и замена диодного моста генератора на ВАЗ-2110 делается достаточно быстро и несложно. Но, именно из-за этого, стоит попробовать поменять диодный мост самому.

Прежде чем идти в магазин за новым диодным мостом, нужно убедиться в том, что причина низкого напряжения в бортовой сети именно в мосту.

Как добраться до диодного моста?

Чтобы продиагностировать диодный мост нужно, как минимум, получить к нему доступ. Профессионалы-автоэлектрики умеют проводить диагностику и даже замену диодного моста на генераторах переднеприводных ВАЗов, не снимая данный агрегат с автомобиля. Делается это при помощи зеркала и, конечно, опыта. Если вы не занимаетесь систематически подобным ремонтом, то генератор все же нужно снять – ведь в установке диодного моста есть нюансы, не зная которые можно провести ремонт некачественно.

Снимите генератор с автомобиля и отсоедините от него заднюю крышку. На переднеприводных Ладах сделать это очень легко – достаточно аккуратно отогнуть три защелки, которыми крепится эта крышка к корпусу генератора. Сразу под крышкой находится диодный мост.

Он представляет собой два металлических сектора, между которыми запрессованы большие основные диоды. Они соединены таким образом, что один из секторов, грубо говоря, «плюсовой», а другой – «масса». Между основными диодами расположены маленькие вспомогательные.

Сняв крышку и увидев диодный мост, осмотрите его. Особенное внимание стоит уделить местам, где к мосту подсоединены выводы обмотки статора генератора. Это несколько жестких проводов, которые прикручены к диодному мосту через клеммы «под болтик». Достаточно часто на «десятках» эти клеммы окисляются, обгорают и даже отваливаются. В последнем случае потребуется или профессиональное припаивание новой клеммы или замена обмотки статора.

Как снять диодный мост на ВАЗ-2110

Убедившись в целостности и чистоте выводов статора и клемм на диодном мосту, снимаем мост. Для этого открутите выводы обмотки статора, запомнив расположение шайб и прокладок и не потеряв их! Аккуратно сложите все, что сняли в сторону, так, чтобы не смахнуть с верстака или стола. Теперь открутите от моста регулятор напряжения в сборе со щетками, и диодный мост будет освобожден.

Диагностика диодного моста ВАЗ-2110

Для диагностики диодного моста генератора потребуется мультиметр с функцией “прозвонки”

Для диагностики диодного моста ВАЗ-2110 потребуется цифровой мультиметр. С его помощью нужно «прозвонить» все основные диоды в мосту. Диод – это деталь, которая пропускает ток только в одном направлении. Исходя из этого, существует два вида их неисправности – пробой (пропускание тока в оба направления) и обрыв (когда ток вообще никак не проходит через диод).

Включив мультиметр в режим прозвона, приложите щупы прибора к концам диода, а затем поменяйте их местами. В одном из положений мультиметр должен показать значение в диапазоне 400-800 Ом. Проведите такую проверку со всеми диодами в мосту. Если на всех диодах одно из положений не прозванивается, а другое дает указанные значения, значит диодный мост исправен.

Если же хотя бы один диод в мосту не прозванивается вообще (на экране мультиметра «0») или же свободно прозванивается (мультиметр пищит), значит, диодный мост нужно менять. На автомобили LADA данная деталь стоит недорого и продается практически в любом автомагазине.

Установка диодного моста генератора на ВАЗ-2110

При установке нового диодного моста на генератор нужно переставить на него силовой болт, через который напряжение подается в бортовую сеть. На этот болт одеваются потом все силовые провода от общей проводки. Под болтом располагается изолирующая пластмассовая вставка и крайне важно так же поставить эту вставку под болт на новом мосту! Без нее, при подключении аккумулятора, произойдет короткое замыкание. Также, при затяжке крепежной гайки на силовом болту, не нужно сильно усердствовать – иначе можно перетянуть и вставка лопнет. Затягивать гайку нужно настолько, чтобы болт уверенно стоял на месте и не проворачивался от руки.

Следующий момент, который нужно учесть при установке диодного моста – крепеж обмоток статора. Здесь важно разместить круглые клеммы точно в центре площадок, предназначенных для них на поверхности диодного моста. Если клеммы окислившиеся, есть смысл очень осторожно снять окислы при помощи шкурки. Так же нужно положить все шайбочки и прокладки в том порядке, в котором они были во время снятия старого моста.

Такое внимание креплению обмоток генератора нужно уделить потому, что при неплотном контакте клемм обмоток с корпусом моста, они начнут потихоньку подгорать. Закончится это невозможностью пропускать ток, а, в худшем случае, как раз тем самым отпаданием от вывода обмотки.

Если же все сделано верно, наденьте крышку на генератор, установите его на автомобиль, подключите провода и минусовую клемму аккумулятора. В этот момент с генератором ничего не должно произойти. Если из генератора пошел дым, моментально уберите клемму с аккумулятора – в отремонтированном агрегате есть короткое замыкание. В таком случае придется все разобрать и собрать заново.

Убедившись, что генератор собран верно, наденьте ремень, натяните его и запустите двигатель. Замерьте мультиметром напряжение на клеммах аккумулятора – оно должно быть в пределах 13,5 – 14 Вольт. Затем включите дальний свет и отопитель салона и замерьте еще раз. Если напряжение не «просело» ниже 12 Вольт на холостом ходу, значит ваш ремонт удался и генератор работает отлично.

Почитайте также почему не работают фары на ВАЗ-2110 при целых предохранителях.

Справочник диодных мостов выпрямительных. Характеристики и параметры.

Справочник диодных мостов импортных. Диодные мосты для генераторов авто. Отечественные производители диодных мостов					В справочник по диодным мостам включены однофазные и трехфазные импортные диодные мосты для поверхностного монтажа, в DIP корпусе, с выводами для пайку в плату и для внешнего монтажа с штыревыми выводами. Диодные мосты на токи более 5 ампер, как правило, предназначены для монтажа на теплоотвод. Стоимость диодного моста можно узнать, используя форму в левом углу страницы. При загрузке datasheet с характеристиками на выбранный компонент в форму автоматически заносится его наименование. И при клике по кнопке "Узнать цену" посылается запрос в несколько популярных интернет-магазинов.
Наименование	PDF	Imax, A	Umax, В	Примеч.	Краткое описание диодных мостов
Однофазные диодные мосты.
MB1S - MB10S		0.5	50 - 1000		диодный мост для поверхностного монтажа MB1S, MB2S, MB3S, MB4S .... MB10S
DB101S - DB107S		1	50 - 1000		диодные мосты для поверхностного монтажа DB101S - DB107S. Подробные параметры приведены в datasheet.
DB101 - DB107		1	50 - 1000		диодные мосты в DIP корпусе DB101 - DB107.
DB151S - DB157S		1.5	50 - 1000		диодные мосты для поверхностного монтажа DB151S - DB157S
DB151 - DB157		1.5	50 - 1000
W005M - W10M		1.5	50 - 1000
RС201 - RС207		2	50 - 1000
RS201 - RS207, KBP005-KBP10		2	50 - 1000
KBP200 - KBP210		2	50 - 1000
KBPС1005 - KBPC110		3	50 - 1000		мосты диодные KBPC1005, KBPC101, KBPC102, KBPC103, KBPC104...KBPC110 на ток до 3А и напряжение до 1000В
BR305 - BR310		3	50 - 1000
KBL005 - KBL10		4	50 - 1000
RS401 - RS407		4	50 - 1000
RS501 - RS507		5	50 - 1000
KBU6A - KBU6M		6	50 - 1000
RS601 - RS607		6	50 - 1000
KBPC600 - KBPC610		6	50 - 1000		характеристики мостов диодных KBPC600, KBPC601, KBPC602, KBPC603, KBPC604...KBPC610 на ток до 6А и напряжение до 1000В
BR605 - BR610		6	50 - 1000
KBPC1001 - KBPC1010		10	50 - 1000		справочные данные мостов диодных KBPC1001, KBPC1002, KBPC1003, KBPC1004, KBPC1005...KBPC1010 на ток до 10А и напряжение до 1000В
BR1005 - BR1010		10	50 - 1000
KBPC1500W - KBPC1510W KBPC1500 - KBPC1510		15 15	50 - 1000 50 - 1000		справочные данные диодных мостов KBPC1500, KBPC1501, KBPC1502, KBPC1503, KBPC1504...KBPC1510 на ток до 15А и напряжение до 1000В
MB1505W - MB1510W MB1505 - MB1510		15 15	50 - 1000 50 - 1000
GSIB2520 - GSIB2580		25	200 - 800
KBPC2501 - KBPC2510		25	50 - 1000		характеристики мостов диодных KBPC2501, KBPC2502, KBPC2503, KBPC2504, KBPC2505...KBPC2510 на ток до 25А и напряжение до 1000В
MB251 - MB2510		25	50 - 1000		характеристики однофазных диодных мостов MB, аналогов KBPC
26MB20 - 26MB120		25	200 - 1200
KBPC3500 - KBPC3510		35	50 - 1000		справочные данные диодных мостов KBPC3500, KBPC3501, KBPC3502, KBPC3503, KBPC3504...KBPC3510 на ток до 35А и напряжение до 1000В
MB351 - MB3510		35	50 - 1000		однофазный диодный мост MB (аналог мостов KBPC) на токи до 35А
36MB20 - 36MB120		35	200 - 1200
KBPC5000 - KBPC5012		50	50 - 1200		справочные данные диодных мостов KBPC5000, KBPC5001, KBPC5002, KBPC5003, KBPC5004...KBPC5012 на ток до 50А и напряжение до 1200В
MB501 - MB5010		50	50 - 1000
Трехфазные диодные мосты
RM10TA		20	1200, 1600		трехфазный диодный мост RM10TA на ток до 20А с штыревыми выводами
DBI25-04 - DBI25-16		25	50 - 1600		трехфазный диодный мост для пайки в плату DBI25
26MT10 - 26MT160		25	100 - 1600		трехфазный диодный мост 26MT с штыревыми выводами
36MT10 - 36MT160		35	100 - 1600		трехфазный диодный мост 36MT на ток до 35А с ножевыми клеммами
60MT80 - 60MT160		60	800 - 1600		трехфазный диодный мост 60MT на ток до 60А под винт
110MT80 - 110MT160		110	800 - 1600		трехфазный диодный мост 110MT на ток до 110А под винт
Диодные мосты генераторов авто. (показать) БВО11 и БВО21 - производства "ВТН" (Винница, Украина) БВО2...БВО8, МП, БПВ - производства ОАО"Орбита" (Саранск) БВО105, БПВ - производства ООО "Астро" (Пенза)					В техническом описании на диодные мосты генераторов ВАЗ, ГАЗ, МАЗ, КАМАЗ приведены следующие данные: модели автомобилей, на которые ставился данный выпрямительный блок, номинальное и максимальное напряжения, максимальный выходной ток, падение напряжения на диодах, электрическая схема, габаритный чертеж и фотография.
Применяемость мостов БВО11, БВО21		(совместимые генераторы, аналоги из серий БВО3...БВО-8, БПВ
БВО3-БВО8, МП, БПВ		на какие авто ставятся)
БВО11-150-02 БВО4-105-01		120	20-24	ВАЗ	характеристики, схема БВО11-150-02 (диодного моста для генератора ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112)
БВО11-150-04		150	20-24	Daewoo	характеристики, электрическая схема, габаритный чертеж БВО11-150-04 (выпрямительный блок для генератора автомобилей Daewoo Nexia, ZAZ Lanos, Chevrolet Lanos, Chevrolet Aveo)
БВО11-150-07 БВО3-105-01		120	20-24	ВАЗ	характеристики и схема диодного моста БВО11-150-07 (применяется на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, ВАЗ 2121)
БВО11-150-08 БВО3-105-08		120	20-24	ВАЗ	БВО11-150-08 - диодный мост для ВАЗ 2110, ВАЗ 2108, ВАЗ 2109 ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, ВАЗ 2121, Daewoo Sens, Славута, Таврия.
БВО11-150-13 БВО3-105-06 БВО3-105-09		150	20-24	ВАЗ	характеристики и схема диодного моста БВО11-150-13 (применяется на генераторах автомобилей ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, Daewoo Sens, УАЗ)
БВО11-150-15 БВО3-105-03		120	20-24	ГАЗ	БВО11-150-15 - диодный мост для автомобилей ГАЗ
БВО11-150-16 БВО3-105-02		150	20-24	ГАЗ, УАЗ	характеристики БВО11-150-16 (диодный мост генераторов ГАЗ, УАЗ)
БВО11-150-18М БВО8-105-01		120	20-24	"Приора" "Калина"	технические характеристики БВО11-150-18, диодного моста генератора  ВАЗ 1117, ВАЗ 1118, ВАЗ 1119 ("Калина"), ВАЗ 2170, ВАЗ 2171, ВАЗ 2172 ("Приора")
БВО11-150-20М БПВ 076.1.105-02		120	36-41	МАЗ	схема и характеристики БВО11-150-20 (диодного моста генератора МАЗ)
БВО11-150-22		150	36-41	МАЗ	характеристики блока выпрямительного БВО11-150-22 (диодного моста генератора МАЗ)
БВО11-150-23 БВО7-110-02		120	36-41	КАМАЗ	электрическая схема БВО11-150-23, диодного моста для генератора КАМАЗ
БВО21-150-09 БВО8-105-01		120	20-24	"Калина"	БВО21-150-09, выпрямительный блок (диодный мост) генераторов авто ВАЗ 1117, ВАЗ 1118, ВАЗ 1119 (Калина)
БВО21-150-14 БПВ56-65-02Г		85	?	ВАЗ	электрическая схема и характеристики БВО21-150-14, диодного моста генератора автомобилей ВАЗ 2110, ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, “Ока”, ВАЗ 21213
БВО21-150-14А БПВ56-65-02А		85	?	ВАЗ до 91г	выпрямительный блок для авто ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2103, ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107, "Таврия" до 91г.в.
БВО21-150-14Б БПВ56-65-02Б		85	?	ВАЗ	электрическая схема диодного моста для генератора авто ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, “Ока”, ВАЗ-2121. Электрические характеристики БПВ56-65-02Б (выпрямительный блок для генератора  ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110)
БВ21-150-14 БПВ56-65-02Г		85	?	ВАЗ	характеристики диодного моста для 2110, а так же для авто ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, “Ока”, ВАЗ-21213. Характеристики и подробное описание выпрямительного блока БПВ-56-65 для ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110.
БВ21-150-14А БПВ56-65-02А		85	?	ВАЗ до 91г	для авто ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2107, “Таврия” до 91 г.в. Диодный мост генератора ВАЗ БВП56-65-02А для моделей ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2103, ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107
БВ21-150-14Б БПВ56-65-02Б		85	?	ВАЗ	выпрямительный блок для генераторов авто ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, “Ока”, ВАЗ-2121
БВ21-150-14В БПВ56-65-02Г		85	?	ВАЗ	характеристики и схема БВ21-150-14, диодного моста генраторов ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-2110,“Ока”, ВАЗ-21213
					На главную

самые распространенные ошибки — Российская газета

Слово генератор происходит от латинского generator (производитель) и представляет из себя узел, который преобразовывает механическую энергию в электрическую, обеспечивая постоянный и непрерывный заряд аккумулятора при работающем двигателе, а также подающий электропитание во время запуска мотора, когда стартер потребляет большое количество электроэнергии. При этом существует несколько простых способов "приговорить" генератор, совершив любую из нижеперечисленных ошибок.

Невнимание к аккумулятору

Нередко многие узлы автомобиля выходят из строя от банального невнимания, а именно нежелания хотя бы изредка поднимать капот и смотреть, что происходит в моторном отсеке. При таком раскладе вполне можно недосмотреть, что вы эксплуатируете автомобиль с неисправной или ослабленной клеммой или, как еще говорят, с плохой или пропавшей массой".

Из-за этого генератор начинает работать под большой нагрузкой, не выдавать заявленное напряжение и разогреваться до нештатных температур.

Не менее часто проблемы с генератором возникают, когда вы используете старый или поврежденный аккумулятор, в одной или нескольких "банок" которого имеет место короткое замыкание. В этом случае "гена" становится мощной паразитной нагрузкой в цепи генератора. Он опять-таки начинает перегреваться и рано или поздно выходит из строя - сгорают реле-регулятор, диодный мост, обмотка ротора и статора. А случается и такое - вы даете "прикурить" соседу по парковке, а в этот момент двигатель вашего автомобиля работает.

В этом случае генератор и электронный блок-контроллер электропитания получат экстремальную нагрузку от стартера второго автомобиля, и генератор, равно как блок-контроллер электропитания, могут не вынести издевательства. Ну и совсем, казалось бы, нелепый, но встречающийся сценарий - это когда при "прикуривании" или установке нового аккумулятора путают клеммы. При самом оптимистичном сценарии вам придется менять плавкие предохранители. Однако случается, что "переплюсовка" убивает диодный мост генератора, статор реле-регулятор и провода.

Залить генератор

Вывести генератор из строя с помощью воды вполне можно при мойке двигателя. Причем тут все зависит о того, как долго и как активно вы ездили, прежде чем приехали на мойку.

Из-за того, что в процессе езды генератор сильно нагревается, попадание воды на этот узел вызовет резкое охлаждение, и как вариант - появление трещин внутри изоляционного материала обмоток статора либо диодов.

А это в свою очередь может привести к коррозии диодного моста, окислению контактов диодов и как следствие - поломке генераторного устройства. Кто-то скажет - но ведь генератор заизолирован от воды. Иначе как бы джиперы форсировали глубокие броды!

Однако это верно, если речь идет о генераторе в хорошем состоянии - как минимум с лаком на обмотке статора. Если же в обмотке есть скрытые дефекты, "купание" "гены" может поставить на его дальнейшей работе точку. Кроме того, генератор боится соленой воды, грязи и масла. К примеру, подтекающий из сальников лубрикант может просочиться внутрь генератора, после чего графитовые щетки пропитаются маслом и станут жесткими.

Все это может спровоцировать искрение щеток, их быстрый износ, а также перегрев регулятора напряжения и блокировку щеток. Кроме того, сформировавшаяся пастообразная масса может стать токопроводной. А это значит, что при скоплении замасленных элементов между коллектором ротора и корпусом генератора вполне может произойти короткое замыкание.

Увеличение числа энергопотребителей

Нередки случаи, когда генератор сжигают меломаны, происходит все примерно следующим образом. Любители громкой музыки устанавливают в небольшую "легковушку" серьезный сабвуфер и множество динамиков без доработки штатной электрики автомобиля.

В результате при воспроизведении треков в стиле "тынц-тынц" в электросети возникают пиковые скачки, резко повышается токопотребление, генератор начнет сильно перегреваться и в конце концов выйдет из строя.

Чтобы исключить такой сценарий, не устанавливайте такую технику самостоятельно, а обратитесь к специалистам. Они, вероятнее всего, подключат усилитель через конденсатор (он сгладит скачки энергии) или установят более мощный или дополнительный генератор.

Или, как вариант, штатный генератор может сгореть на бездорожье, после того как джиперы некорректно задействуют лебедку, например, поднимая обороты двигателя в надежде "добыть" из генератора побольше электричества.

Отсюда правило, которое хорошо знают любители "оффроуда" - "лебедиться" нужно на холостых оборотах двигателя или чуть выше холостых, именно для того, чтобы сберечь генератор. Можно также поступить по следующей схеме - на время выключить лебедку и только тогда добавить оборотов, чтобы подзарядить аккумулятор.

Диодный мост генератора от autodoc.ua (оригинал, аналог)

Диодный мост генератора

Генератор автомобиля представляет собой устройство, обеспечивающее преобразование механический энергии непосредственно в ток. Это позволяет подпитывать электрооборудования. Зачастую поломки генератора происходят из-за неисправного выпрямительного блока. То есть виной всему конструкция, благодаря которой переменный ток превращается в постоянный. Диодный мост генератора, находящийся в выпрямительном блоке, является цепью диодов. Принцип их действия заключается в однополярной передаче электрического тока. Поэтому если диод исправен, ток идет только в одно сторону.

Главными причинами поломки моста являются проблемы с контактами или проникновение влаги непосредственно внутрь конструкции. Но прежде чем осуществить ремонт устройства или приобрести диодный мост для замены, целесообразно проверить генераторные щетки и регулятор напряжения. Диагностику конструкции начинают с того, что снимают диодный мост генератора. Обойтись без него, по сути, невозможно.

Чтобы поверхностно оценить состояние моста систему проверяют на утечку тока. Устанавливают вероятность такого процесса. Если мотор заглушен и приборы выключены, но потребление тока превышает 1 ампер за час, источником проблем является мост. Не лишним будет также проверить силовые и вспомогательные диоды, используя мультиметр. Для этого отрицательные и положительные щупы тестера присоединяют к пластине соответствующего диодного моста, а также к выводу диода. Когда операция завершена, щупы меняют местами.

В настоящее время для заказа сертифицированной автомобильной продукции целесообразно посетить наш профильный сайт. В широком ассортименте представлен выбор качественных товаров по приемлемым ценам. Здесь каждый сможет подобрать диодный мост генератора под соответствующие запросы. Консультанты помогут заказчику определиться с выбором и осуществить выгодную покупку. Приобрести диодный мост генератора можно в онлайн режиме всего за несколько минут. Для этого достаточно оставить заявку на заказ непосредственно на сайте. Представители компании в ближайшее время выйдут с клиентом на связь. Профессиональный сервис гарантирован.

Диодный мост на ваз 2110

Несмотря на высокое качество сборки и деталей ВАЗ 2110, диодный мост генератора нередко выходит из строя. Распознать поломку моста можно по нагреву генератора личного транспорта за короткий промежуток времени.

В данной статье речь пойдёт о том, как провести диагностику и поменять диодный мост на ВАЗ 2110 своими руками, не тратя много денежных средств.

Напоминать о важной роли генератора наверно не стоит. От его работоспособность и качества зависит работа всего двигателя.

Диодный мост-электрической устройство, которое направлено на преобразование переменного тока в постоянный. Также, данное устройство называют ещё выпрямителем.

Состоит он из 4-6 диодов, которые идут как «вспомогательные» шлюзы, пропускающих ток в одном направлении. Мост препятствует току пройти на обмотки статора легкового транспорта. Диоды находятся на защитной коробки генератора и могут перегорать под действием различных факторов.

Несколько слов об его устройстве

Генераторная установка этого автомобиля представляет собой достаточно надёжное устройство, которое способно хорошо переносить вибрационные нагрузки и перепады температуры в моторном отсеке. Также ей не страшны попадание влаги и грязи во время движения. Показатели его работы должны быть стабильны при любых оборотах мотора.

Требования, предъявляемые к генератору:

• Сила тока, вырабатываемого прибором, должна быть такой, чтобы не допустить разрядки аккумуляторной батареи, а подзаряжать до нужного уровня независимо от подключенных потребителей;
• Независимо от частоты вращения коленчатого вала двигателя и колебаний потребляемого тока, должна обеспечиваться стабильность бортового напряжения.

Он представляет собой электротехническую машину, которая преобразует вращательное движение от коленчатого вала двигателя, в постоянное напряжение для подзарядки аккумуляторной батареи. Корпус его состоит из двух половинок, передней и задней. На заднюю крышку возложена обязанность по креплению на ней щёточного узла с реле-регулятором, диодного моста, выводов для подключения потребителей вырабатываемого электрического тока.

Главным узлом этого устройства, является статор, который вырабатывает электрическое напряжение. Его устанавливают между половинками корпуса, передней и задней. В корпусе на подшипниках вращается ротор с обмоткой возбуждения. Напряжение на эту обмотку подаётся через медные кольца на валу ротора, а на них оно поступает через щёточный узел, установленный на задней крышке.

О возможных доработках

. Сегодня у любителей дополнительных потребителей электрического тока в автомобиле получили два способа увеличения напряжения подзарядки аккумуляторной батареи. Давайте их рассмотрим.

Возможные неисправности: признаки и причины

Как сказано выше, предназначение диодных элементов заключается в преобразовании переменного напряжения в постоянное. Если один из диодных элементов выйдет из строя, то о его неисправности может сообщить такой признак, как снижение уровня напряжения, а также мощности в автомобильной электросети.

Будет полезно: Какой расход топлива у газели

По каким причинам в работе ДМ могут возникнуть неполадки:

1. Заводской брак. Как показывает практика, многие современные производители ДМ при изготовлении используют алюминиевые оболочки достаточно низкого качества. Соответственно, это влияет и на их надежность в целом. Именно поэтому рекомендуется использовать ДМ, оснащенные стальными оболочками, поскольку это напрямую влияет на ресурс эксплуатации.
2. Попадание влаги внутрь устройства. Регулярное воздействие влаги может стать причиной появления окисления, в частности, речь идет о поверхности между корпусом устройства, а также диодными элементами.
3. Попадание моторной жидкости на узел, такая причина является одной из наиболее распространенных. Воздействие смазки может привести к нарушению функциональности девайса в целом, особенно, если оно попадает внутрь генераторного узла, прямо на ДМ.
4. Еще одна причина, по которой ДМ на «десятках» часто выходят из строя — это спутывание полярности аккумуляторной батареи. Если вы подключите АКБ к зарядному прибору либо во время «прикуривания» авто случайно спутаете полярность, это, вероятнее всего, станет причиной перегорания ДМ. Поэтому всегда нужно помнить, что плюс подключается к плюсу, а минус — к минусу.
5. Регулярная эксплуатация транспортного средства со слабой аккумуляторной батареей. В том случае, если АКБ не тянет нагрузку и постоянно работает в условиях сниженного заряда, то причина может заключаться в неработоспособности ДМ.

Доработка реле-регулятора

Для любой доработки генераторной установки нужно иметь хоть небольшие познания в области электроники. Для доработки «релюшки» на увеличенное напряжение заряда АКБ, нужно приобрести такое же реле с иномарки на выходное напряжение 14,5 вольт, его указывают на верхней крышке. Дальнейший порядок будет таким:

• От отечественного реле нужно отсоединить родную «таблетку». Нужно воспользоваться нагретым паяльником и пинцетом;
• Такую же процедуру проводят и с импортной «штучкой»;
• После этого на отечественный щёточный узел нужно установить импортное реле. Тут придётся потрудиться, так как выводы не совпадают и их нужно правильно подогнуть и припаять;
• После этого его надёжно крепят винтами к корпусу, предварительно обработав специальной термоусадочной пастой.
• Всё, можно реле регулятор устанавливать на генератор и опробовать в действии, он должен выдавать напряжение равное 14,5 вольта.

Как установить дополнительный диод?

Это ещё один способ для доработки генераторной установки с целью увеличения напряжения заряда аккумуляторной батареи. Этот способ несколько сложнее, так как потребуется полная разборка генератора. Переделка заключается в изменении подключения вывода D реле-регулятора.

На схеме красным цветом обозначен дополнительный диод, который необходимо установить. В качестве такого полупроводникового прибора хорошо подходит прибор 2Д219Б

, но можно подобрать аналогичный, схожий по параметрам.

Необходимо найти ещё примерно полметра двухжильного провода, две клеммы «папа» и «мама» номер 4, а также термоусадочный кембрик. С одного конца провода попаивают клеммы и изолируют термоусадкой. Свободные концы провода нужно подпаять к диоду, «маму» припаивают к катоду, а для анода предназначен «папа». Теперь нужно подсоединить «маму» к выводу РН

, а штатный провод подсоединяют к «папе». На этом переделка закончена, осталось только собрать прибор, установить на машину и провести испытания.

Как видите, переделку провести не так уж сложно. Доработка генератора ВАЗ 2110 (установка диода) позволит любителям громкой музыки, дополнительных световых эффектов, не думать о том, что аккумуляторная батарея недостаточно заряжается.

Выводы

Для проверки генератора на автомобиле ВАЗ-2114, а именно щеток и диодного моста необходимо провести демонтаж и разборку узла. Данный процесс достаточно длительный и требует некоторых знаний. Не все даже опытные автомобилисты способны проделать данную операцию самостоятельно. Поэтому, если автолюбитель не уверен в том, что он самостоятельно способен отремонтировать генератор рекомендуется обратиться в автосервис.

Все, и наоборот, циркулирует вокруг мер предосторожности, которые необходимо принять, или оборудования, которое будет установлено, чтобы избежать или ограничить электролиз на лодке. В свете этого часто случаются смешные сюрпризы, поскольку электролиз зависит от электрическая конфигурация и аноды, установленные на вашей собственной лодке, например:. — качество земли понтонной сети, на которой вы подключены; — конфигурация ваших понтонных соседей, — химическое качество воды в пруду.

Неудивительно, что эксперт, проинструктированный страховой компанией швейцарского яхтмена, измерил разницу потенциалов более 6 вольт между понтоном и лодками, подключенными к его электрическим терминалам, и три дифференциальных выключателя понтона были не использованы.

Как делается замена диодного моста генератора ВАЗ-2110 своими руками

Прежде, чем разобраться с тем, как происходит замена диодного моста генератора ВАЗ-2110, нужно выяснить его месторасположение, ведь не все автомобилисты об этом знают. Также необходимо разобраться, что это за механизм и за что отвечает. Итак, начнем с того, что диодный мост дает заряд аккумулятору. Когда автомобиль заводится, данный механизм тоже приступает к работе. Отсюда очевидно, что если он выходит из строя, то сразу разряжается и аккумулятор.

Что касается месторасположения, то здесь необходимо уточнить, что ВАЗ-2110 на 8 клапанов и ВАЗ-2110 на 16 клапанов имеют разные двигатели. Таким образом, расположение тоже может несколько отличаться. Но обычно он располагается на генераторе, вернее, на задней крышке, в виде подковы. Узнать его несложно, если же вы затрудняетесь, то посмотрите фото этого механизма, что поможет быстрее понять, где он находится.

Функции диодного моста генератора такие:

1. Блокировка попадания тока в статорную обмотку генератора, то есть выполнение роли клапана.
2. Повышение надежности функционирования генератора.

Это главные функции данного приспособления, которые весьма важны для исправной езды. Теперь рассмотрим основные поломки, которые бывают с диодным мостом, а также схему выполнения замены подобного устройства.

Проверка состояния

Проверка диодного моста выполняется достаточно просто даже самостоятельно. Ехать на станцию технического обслуживания нет никакой потребности.

Все, что вам необходимо, это наличие мультиметра.

1. Плюсовой щуп мультиметра подключаем к диодной шине.
2. Аналогично соединяем минусовой щуп с минусовым выводом диодного моста.
3. Теперь смотрим на показания прибора. Если все хорошо с выпрямителем, тогда на вашем мультиметре вы увидите показания, близкие к бесконечности. Если таковых не появляется, тогда с устройством возникли проблемы, придется его менять.
4. Но это не все. Теперь щупы следует поменять местами, то есть минус соединить с плюсом, а плюс с минусом.
5. Вновь обращаем внимание на наш мультиметр. Что вы там видите? Если отображается несколько сотен Ом, единиц измерения сопротивления, тогда узел работает нормально, он исправен.
6. Для проверки дополнительного диода, если таковой имеется, повторите те же действия, описанные выше в нашей инструкции.

Статья в тему: Выбор чехлов для ВАЗ 2114

Причины неполадок

Как показывает практика, в основном главная причина неполадок заводская. Если оболочка сделана из алюминия, то лучше от такого узла отказаться. Если стальная, то такой вариант нужно брать. Она более надежная и долговечная. Если же продавец не предоставляет гарантию, то это также дает понять, что доверять его продукту не стоит.

Помимо этого, причинами поломок могут быть:

• попадание влаги, из-за чего окисляется пространство между диодом и корпусом;
• попадание масла или других жидкостей;
• если перепутана полярность АКБ во время прикуривания.

Если диодный мост не подлежит ремонту, что бывает, если он износился с годами или полностью вышел из строя, то необходимо прибегать к крайней мере – замене данного агрегата.

Инструкция по проверки диодного моста мультометром

Шаги проверки:

1. Перевести прибор в нужный режим и поставить звуковой сигнал;
2. Подключить щупы устройства к выводам диодов. К минусовому выходу присоединяется центральная пластина, изготовленная из алюминия или стали. К положительному-металлическая жила с поперечным сечением не больше 1 миллиметра;
3. Касаясь щупами выходов поочерёдно, водитель должен услышать звуковой сигнал.

Если звуковой индикатор срабатывает при любом положении щуп, то мост пробит. Если отсутствует, то имеется обрыв диода. Сигнал должен быть, когда проверяется одна сторона.

Детальнее о замене

Конечно, данную процедуру легко может выполнить мастер на ближайшей СТО. Однако многие автолюбители предпочитают самостоятельно ремонтировать либо менять детали на своем автомобиле. Если у вас есть знания и опыт в этом деле, то тогда следуйте данному алгоритму:

1. В самом начале следует обесточить ВАЗ-2110.
2. Далее необходимо отсоединить АКБ.
3. После вытащить розовый провод, который включает генератор. Для этого откручивается гайка с плюсового болта.
4. Затем требуется ослабить верхнюю и нижнюю гайки и снять болт натяжения. После всего этого надо снять ремень.
5. Далее генератор поворачивают на 90 градусов, снимая нижний крепежный болт.
6. Потом все соединения нужно зачистить, в том числе корпус выпрямителя.
7. Верхнюю часть необходимо особо тщательно зачистить.
8. После этого производится замена механизма, а сборка всех соединений выполняется обратной последовательности.
9. В конце нужно проверить, как работает генератор.

Приобретая новый механизм, необходимо знать, что на него обязательно должен идти гарантийный талон. Именно поэтому покупать следует исключительно в специализированных магазинах. Если же вы затрудняетесь произвести собственноручно замену диодного моста, то лучше доверьте эту работу специалистам из технического сервиса. Они без труда выполнят замену, причем без снятия генератора и с гарантией.

Инструкция по замене своими руками

В случае поломки ремонт ДМ заключается в его замене, которая производится так:

1. Для начала нужно отключить зажигание, открыть капот и обесточить бортовую сеть, для этого отключается АКБ.
2. Когда клемма батареи будет сброшена, нужно будет отключить розовый кабель, отвечающий за активацию генераторного узла. Сам провод фиксируется с помощью болта и гайки, саму гайку нужно будет выкрутить.
3. Теперь вам необходимо немного ослабить натяжку верхней, а также нижней гаек. Открутите натяжные винты и демонтируйте ремешок. Осмотрите его — если на ремне видны следы повреждений — трещины, расслоения — то его лучше сразу поменять. Если ремешок целый, отложите его в сторону.
4. Выполнив эти действия, необходимо провернуть генераторный механизм на 90 градусов, это делается для того, чтобы вы могли получить доступ к нижнему крепежному винту. Выкрутите его.
5. Далее, внимательно осмотрите корпус демонтированного агрегата. При необходимости произведите очистку — грязи не должно быть, особенно, на соединениях. Попадание грязи внутрь корпуса генератора также может привести к его некорректной работе и даже выходу из строя. Отогните фиксаторы и демонтируйте крышку.
6. Далее, вам нужно максимально осторожно, но наиболее эффективно произвести очистку внутренних частей колец.
7. После этого вам остается только произвести демонтаж вышедшего из строя ДМ и произвести его замену на рабочую деталь. Когда установка будет завершена, производится сборка конструкции в обратной последовательности. Не забудьте натянуть ремешок, только проследите за тем, чтобы он был не перетянут, это важно. Сделав это, вам нужно будет запустить мотор вашего авто и произвести диагностику работы нового ДМ.

какие диоды стоят в генераторе ваз 2110

Всем привет. У меня давно назревала мысль поменять свой ген на десятошный. Он и помощней будет, да и шкив к/в там поликлиновый(ближе к инжектору буду). Мой хоть и хороший, но его стало не хватать, усел кушает прилично. Оказался у меня в руках генератор 2110 КЗАТЭ, за символический подгон.

Я был сразу предупрежден, что на ходу у него застопорил шкив и ремень сожрало. Разобрав генератор, сразу увидел причину оба подшипника рассыпались. Купил подшипники, вроде КРАФТ, поменял. Ну теперь о доработках собственно. Было принято решение делать его 90 амперным.

Впридачу регулятор на 14,5 вольт. А то сток 80 А как-то не катит. Насчет переделки в 90А читал в блоге у,там все понятно расписано и к тому же ссылки на автоладу.

Ру. Особо расписывать смысла не вижу, ибо у вышеуказанного товарища итак все по-полочкам расписано, вкратце напишу. Поехали: 1.

Чтобы увеличить отдачу до 90А, надо разобрать генератор, отделить обмотку, и припаять к ней еще один вывод на диодный мост, а также поменять сам мост на 8ми диодный, большей производительности. Снял обмотку, содрал кусочек изоляции на месте, к которому припаивается вывод. С нерабочего генератора, с обмотки откусил вывод. Нарастил ножки медной проволокой такой же толщины. Припаял.

В термоусадку. Поехал на авторынок, купил мост 8 диодный(его найти пипец как трудно у нас). Тут вышла проблемка купил, на радостях даже не проверил его, привез домой, поставил, собрал ген. Повез к электрику, где раньше работал, проверили на стенде нет зарядки.

Подскажите марку диодов в генераторе

Есть проблема: сгорел 1 диод в выпрямителе генератора (тот, который в основной цепи, то есть от обмотки к выходу генератора, то есть цепь «30»). Заменять весь выпрямительный блок — а где же я такой найду. Заменять весь генератор тоже влом.

ВАЗ-21093 инж. GM Генератор ISKRA AAK5102 14v 80A 11.201.440 Made in Slovenia

Теоретически, я готов даже не разбирать сам выпрямительный блок, а отпаять контакт от сгоревшего (с огоньком горел, сам видел пламя 3 см) диода и поставить новый диод даже снаружи генератора.

Вопросы: 1. Можно ли так «сфинтить»? 2. Какой диод подойдет? (там стоят диоды в виде «таблетки» высотой около 5 мм, диаметр не более 10 мм, ножки около 2мм диметром вверх и вниз по одной оси) 3. Есть ли «сопутствующие» проблемы? (например, охлаждение?)

Обсуждение закрыто модератором

Re: Подскажите марку диодов в генераторе *Да не парься!Купи готовый мост!

Он же написал «генератор Искра» *ты попробуй найти на этот генератор диодный мост

Спасибо за совет про КЭМП посмотрю Сегодня забыл глянуть по дороге домой.

Поищи мост в КЭМПе *я там видел какие-то запчасти на генераторы «Искра»

Не знаю, но можно купить мост от нашего генератора и выломать диод — мостов навалом в продаже. Внешняя установка. так диоду радиатор нужен.

Re: Не знаю, но Похоже мы только вдвоём и остались? ;-))

Так «обычный» мост на 55А, а мой то на 80А.

Ну а радиатор же тоже можно присобачить.

Уж больно не охота морочиться с новым генератором — сначала фиг найдёшь, потом от цены фиг «отойдёшь».

Ну и возьми на 55А Если на машине нет лишних потребителей на эти 25А, то и обычный потянет. 80А это максимальный ток, который может выдать генератор, и совсем не факт, что такой ток от него потребуют. Я бы попробовал просто присобачить всю подкову от 12-го генератора или поискать в Чипе и Дипе диод с нужной полярностью на корпусе (и током) под резьбу М8 или М8 и вкрячить его в свободную дырку в кузов(толстый провод к нему needed от вывода обмотки) — такой ток уже не фокус. Типа такого: https://www.chip-dip.ru/shop/article.xtml? >

Ну диод ты нашел — «на все времена» * я порадовался

Ремонт и оборудование генератора ВАЗ 2114, замена дисков, ремня и подшипников: пристрий, як знания вузол

Основное электричество для автомобилей - это аккумуляторы и генератор. В статти просматривается генератор ВАЗ 2114: примитив, возможные неровности, способы унификации, даны инструкции по знаниям, предоставлены фото и видео материалы.

Какая обмотка генератора?

Генератор на ВАЗ 2114 - устройство трехфазное.Його завданням превращение лукавого потока в постоянный.

В конструкцию агрегата входят следующие элементы:

1. Передняя и задняя подушки алюминиевые, подшипники прикреплены к обшивке. Задняя подставка оснащена зажимом для крепления аккумулятора от аккумулятора и розеткой для подачи шпульки на шпульку. Вдобавок конденсатор на задней стенке, следы удушения перешкода магнитолы, а также небольшой ВУЗ.
2. Статор. Цилиндр с сердечником Yogo представляет собой набор пластин, изготовленных из специальной трансформаторной стали.В паз статора укладываются силовые обмотки генераторной установки, которые можно использовать для подключения к диодному мосту. К статору при помощи 4-х болтов надо прикрутить обрыва.
3. Ротор. Висновки ого збудження обмотки, которая расположена на валу, соединена с контактными кольцами, расташованными на этом же валу. Перед ротором имеется шпоночный паз, в котором шкив крепится к приводу генератора ВАЗ 2114.
4. На ВАЗ 2114 установлен трехуровневый пружинный регулятор, который считывает Щитковый университет, то есть нервная система. .Реле-регулятор размещено в металлическом корпусе. Экраны передают усилие от регулятора к обмотке ротора.
5. На внутренней стороне задней стены есть один блок, которому девять дней. Всего шесть основных и три дополнительных. Чтобы направляющие до конца остыли, их поместили на алюминиевые пластины сбоку от ребенка.

Генератор ВАЗ 2114 - пристый

Роботы генераторной установки помогут вам понять, что в обмотке статора имеется электрическое повреждение, так как оно выходит за пределы обмотки магнитного поля ротора.

Технические характеристики генератора:

• для обмотки усилителя необходимо отрегулировать пружину, которая находится в диапазоне от 13,2 до 14,7 В;
• сила вибрации генератора виробля 80 А;
• при ширине 10 кг, выступ приводного ремня не должен быть более 8 мм.

Генератор расположен с левой стороны двигателя. Ротор установлен с соответствующими обертками, потому что шестерни от коленчатого вала двигателя ходят.

Возможные травмы: признаки и причины

Генераторная установка представляет собой электромеханическое приспособление. Есть два типа неисправностей: механические и электрические.

Познакомлюсь с механическими аномалиями є шумовыми возмущениями, как луна перед часом робота-генератора. Причина шума - разрушение подшипника, упакованного в кришты. Всегда есть отличная радиальная навантаження, поэтому есть небольшой срок службы.

Кратковременный срок эксплуатации максимального напряжения ВАЗ 2114.Надо зашивать сзади эту обтяжку и талию. Генератор не практичен, если ремень разрезан.

Признаки неисправности электрооборудования є:

• генератор Зарядить аккумулятор телефона несложно;
• напряжение зарядки низкое;
• ремешок для зарядки на задней части дужки;
• аппарат горячий.

Возможна несовместимость с мультиметром. О недостатке грузов можно судить по тусклым фарам и обычному мытью двери, а также по индикаторам типа морга или постоянного горения.Если заряд большой, в аккумуляторе закипает электролит и светятся туда-сюда лампочки.

ВУЗ диагностика

Отсутствие виробленя зарядки генераторной установкой для производства перед пружинами не выстачивает в течение всего срока службы электроуправления. В цём випадку, на помощь приходит аккум. Вы можете заряжать его в сумке. Zanadto visoka небезопасна для палубной изгороди, поэтому новой можно намазать посторонних, а также ингредиенты электрорезина.

Зная, как генератор напруга має виробляти ВАЗ 2114, можно проводить иогую диагностику для выявления неисправностей (автор видео - Ильдар Латипов).

ДИАГНОСТИКА Следуйте указаниям мультиметра, установленного в режим вимирования вапруги.

Сохраняется версия генератора ВАЗ 2114 по состоянию на последние сутки:

1. Необходимо включить запальник и запустить двигатель.
2. Если обмотка ротора находится в ланцете обмотки ротора, контрольная лампа на панели будет гореть постоянно.
3. Привод опустился примерно на 90 градусов. Частота наматывания вала колінчастей виновата в складывании почти 2500-3000 об / мин.
4. Затем включите ближний свет и магнит.
5. Теперь необходимо заморозить аккумулятор як, чтобы перейти к выводам аккумулятора. Виновен, но приближается к 13В.
6. После вызова магнетола и выключения ближнего света энергия снова замораживается. Виной всему повышение до 14,7 В.

Слушайте роторного робота в течение диагностического часа.Якшто zruynuєtsya передний подшипник раздавить, если есть небольшой шум.

Падение рессор можно отнести к возникновению следующих причин:

• ослабление натяжения ремня генератора;
• износ щетки;
• несравнимость реле-регулятора;
расход
• всего генератора.

Поскольку генератор колледжа будет увеличивать отношения, необходимо будет увеличить количество людей. Прежде чем вспомнить генератор на ВАЗ 2114, вы должны уметь его диагностировать.Якшо ни, причина может быть в бритье пояса.

Аттестация на агрегат

Подшипник Якшхо зруйнованый необходим, но в целом его нужно будет разобрать. Генераторная установка крепится к блоку цилиндров двигателя на специальных кронштейнах. Также есть ремень для регулировки натяжения ремня.

Чтобы знать генераторную установку на ВАЗ 2114, необходимо запастись продвинутым инструментом:

• набор ключей гаечных, гаечных и гаечных ключей и их комбинации;
• головная часть на «15»;
• монтаж, либо отрезки металлических труб.

Вы можете решить демонтировать генераторную установку, если знаете как получить силовой агрегат или без него. Разобраться в этом варианте можно без разборки системы. Перед тем, как познакомиться с генераторной установкой, необходимо подключить отрицательную клемму на аккумуляторной батарее на короткое мерцание.

Процедура сохраняется в виде шагов:

1. Используйте гаечный ключ на «17», чтобы ослабить натяжение ремня генератора. В целом сверху прикрутите крепежную гайку и прижмите агрегат к блоку цилиндров.
2. Накрутите гайку на винт «31» и снимите провод, находящийся под напряжением перед обмоткой ротора.
3. В нижней части генератора закрепить дополнительной гайкой и болтом, он должен быть затянут.
4. Для генератора нужно будет подкрутить шток, которым колокол должен быть прикручен к блоку цилиндров двигателя. Для этого нужно затянуть два винта.
5. Переместите крепление на гайку крепления рейки к стартеру. После присоединения насадки вы можете ускорить проникновение мачты, так как это дает вам возможность увидеть ее и потомство.
6. Щоб подвесить крепление генератора к кронштейну, красивее повернуть за старую стрелку.
7. Ключом на «19» затяните гайку и снимите проставку и втулку.
8. Теперь генератор вузол можно найти в горах.

При возможности демонтажа генератора снизу необходимо знать автоматический выключатель.

Как можно избавиться от недостатков чотирнадцатого генератора модели ВАЗ?

Застення недостатки кроются в причинах типа мигания:

1. Якщо згорив запобижник, его нужно заменить.Все запобижники находятся в блоке редактирования. Згорилий запобижник говорит о несправедливости в ланцюз. Надо переосмыслить, выяснить точную причину и вернуть обратно.
2. При отсутствии питания необходимо пересмотреть надежность отрицательных линий.
3. Если возникла проблема с блокировкой запювання, потребуется перенастроить группу контактов. Как только станет известно, что замок находится поблизости, его заменят позже.
4. Контрольная лампа используется для определения проблем, возникших в фурме обмотки ротора. Я сгорел и мне нужно его заменить.
5. Щетки генератора заменяются сразу с реле регулятора напряжения. Контроллер OCMO не подлежит ремонту.
6. Генератор не заряжать, ремень приводной побрею, новый расходник установят. При этом виноват размер ремня, но натянутость достаточная. Замена ремня генератора ВАЗ 2114 8 и 16 аналогично.
7. Из-за плохого натяжения ремня натяжение шва деки низкое, натяжение необходимо отрегулировать.
8. В передней части генератора слышен небольшой грохот и потрескивание, поэтому следует опасаться замены подшипника, так как это наиболее частая причина шума.

Фотогалерея

1. Электрогенератор в заборе 2. Повышение ВУЗа 3. Одно место 4. Щитковая средняя школа

висновок

Ремонт генератора ВАЗ 2114 по возникающим неисправностям.Зная, как и при замене генератора, можно ошибиться. Деякі з им не удалось найти благородство генератора. Например, генератор плохо заряжается или не заряжается - они вызывают низкое натяжение или искривление приводного ремня.

В случае выхода из строя подшипников университет сможет увеличить количество выборов. При замене диодного моста требуется подбор генератора.

Важно определить точную причину отказа, чтобы обновить характеристики генераторной установки.

В этом видео показано, как разобрать генераторную установку ВАЗ 2114, не зная, как запустить двигатель (автор видео - fedot580).

.

Для чего нужен диодный мост?

Для чего нужен диодный мост?

Одним из основных компонентов современной электроники является диод. Он используется в цепях, где необходимо выпрямление переменного тока, и используется почти во всех бытовых приборах. Его можно встретить в телевизоре, компьютере, холодильнике, магнитофоне и др. Также широко применяется в промышленной электронике, входит в состав схем, управляющих технологическими процессами.В полууправляемых тиристорных преобразователях используются мощные мощные диоды. На базе диода установлена ​​так называемая схема Герца, называемая диодным мостом. Подключение диодов в мостовую схему позволило выпрямить переменное напряжение и превратить его в пульсирующее, которое затем можно стабилизировать и отремонтировать с помощью схем стабилизации напряжения и конденсаторов. В результате на выходе такого устройства можно получить постоянное напряжение.

Во времена Льва Герца использовать диодный мост было проблематично, потому что диоды в то время были ламповыми лампами.Выпрямлять переменный ток сразу четырьмя лампами было непрактично, мягко говоря, в то время они были очень дорогими. Ситуация кардинально изменилась с появлением полупроводниковых приборов, они стали намного компактнее и дешевле.

Соберите диод

Или вы можете, например, подключиться к домашней лабораторной жизни. Для этого подбираем четыре диода с допустимым обратным напряжением 400-500 вольт. Катоды одной пары диодов соединены между собой - это будет положительный конец моста.Аноды второй пары также подключены друг к другу - это, соответственно, отрицательный результат. Теперь соединяем две пары в мостовую схему, на две другие клеммы можно подавать переменное напряжение. На выходе диодного моста заделываем полярный конденсатор и параллельно ему разрядный резистор. В результате получается диодный мост, который можно установить на панели и подключить через резистор переменного сопротивления к сети. Выходное напряжение такого устройства будет регулироваться от нуля до значения амплитуды питающей сети, что очень удобно для питания схем малой мощности в процессе настройки или для создания опорного напряжения.Кроме того, в автомобиле применяется мостовая схема, здесь применяется так называемый генераторный диодный мост. Он используется для преобразования переменного напряжения, генерируемого генератором, в постоянное напряжение, которое используется во всех автомобильных устройствах. Напряжение постоянного тока также необходимо для зарядки автомобильного аккумулятора. Выход из строя даже одного элемента диодного моста приводит к нестабильной работе всей схемы.

Для сварки постоянным током также необходимо использовать диодный мост.В этом случае используются диоды с большей мощностью, чем в автомобиле, и с большим допустимым обратным напряжением. Диодный мост для сварочного аппарата можно смонтировать самостоятельно с помощью мощных диодов. Класс диодов выбирается в зависимости от напряжения питания, получаемого от сварочного трансформатора.

.Схема

АТС. АВР (автоматический резервный вход) для генератора

В нормальном режиме электроснабжения он поставляется энергокомпанией и доставляется к месту использования. При выходе из строя основного источника питания мощность от второго сетевого входа или резервного генератора необходимо вручную или автоматически подавать на нагрузки, для которых используется схема автоматического переключения (ATS). Его основная задача - перераспределение мощности от энергосистемы к резервному источнику питания.

Категория надежности электроснабжения III

Как известно, энергетические компании разделяют всех своих потребителей, которые есть. д. лиц (юридических и физических), с которыми они заключают договоры поставки электроэнергии, на три категории в зависимости от степени надежности электроснабжения. Самая низкая надежность в третьей категории. Такие потребители энергии должны обеспечивать только одно напряжение, трехфазный ввод 6 или 10 кВ (иногда 400) или однофазный ввод 230 от одной питающей подстанции, но стоимость подключения нагрузки к сети по отношению к этой категории минимальна. - достаточно установить простой трансформатор-трансформаторный блок и подключиться к ближайшей ВЛ.

Нужен ли мне график ОВД для категории III?

ПУЭ допускает такую ​​возможность электроснабжения, если энергетика гарантирует восстановление питания после аварий не более суток. Что, если это не так? Тогда вам понадобится резервный источник питания, которым обычно является бензоэлектрический или дизельный генератор. Раньше потребители вручную объединяли свои нагрузки и запускали их. Однако благодаря автоматизации этих продуктов появилась возможность запускать их без вмешательства человека.

И как только вы можете запускать дизельный генератор автоматически, точно так же, как к нему могут быть подключены потребительские нагрузки. Таким образом, появилась современная концепция АРН с двумя входами, электрическая схема которого, показанная ниже, уже становится стандартом электропитания для частного дома.

Категория II: нужна ли АТС

Если заказчик заказывает два сетевых ввода, то блок питания попадает в следующую категорию - вторую. В этом случае энергия обычно требует от потребителей оплаты строительства подстанции с двумя трансформаторами.В простейшем варианте он состоит из двух секций рельса (в лучшем случае из алюминия или медной ленты) высоковольтных электрических переключателей, каждый из которых подключен только к одному из высоковольтных вводов (от 6 до 10 кВ). Между секциями есть так называемые Переключатель секций. Если есть открытый высоковольтный вход, каждый трансформатор может питать только один (обычно работает только один из двух, а другой резервный - и это также типичное требование к мощности).При отключении электроэнергии на одном из вводов потребитель электроэнергии может вручную включить секционный выключатель и подать нагрузку трансформатора, который постоянно работает со вторым высоковольтным вводом.

Этим потребителям не особо нужно наличие АТС. Однако в последнее десятилетие энергетические компании часто предлагали установить их на типовых трансформаторных подстанциях на стороне низкого напряжения. Такой экран ABP имеет два входа от низковольтных обмоток разных трансформаторов (оба должны быть под напряжением, но только один из них заряжается одновременно) и один выход на низковольтную шину, к которой подключены все нагрузки.

Первая категория - АВР обязательна

Но если потребителю в принципе не нравится Задержка при ручном переключении входа, то он вынужден сразу использовать АВР и переходить в следующую категорию надежности питания - первую. В простейшем виде принципиальная схема АВР может включать два входа от одних и тех же двух секций шины подстанции и переключающий блок поперечного сечения (обычно вакуумный). Если напряжение пропадает на входе сети, автоматика отключает свой входной переключатель и активирует переключатель секции.Затем со второго входа поступает напряжение на подключенную шину. В этом случае АРН с двумя состояниями также может быть реализован на стороне низкого напряжения подстанции, как описано выше.

А вот от потребителей первой категории, называемой особой группой, не хватает двух сетевых вводов, а еще нужен резервный третий, обычно сделанный от дизель-генератора. В этом случае ATS требуется для 3 въездов. Его схема выполняется при низком напряжении.

Как работает устройство АВР с входом генератора

В последнее время на рынке появилось много устройств автоматического резервирования с микропроцессорным управляющим контроллером. Реле управления - контроллеры серии Easy от Moeller очень популярны в этом отношении. Анализируя сигналы датчика напряжения, микроконтроллер обнаруживает сбой питания и инициирует процедуру запуска синхронного генератора двигателя (обычно). После достижения номинального напряжения и частоты система управления переключается на доставку нагрузки потребителю.С точки зрения схемы, электрическое подключение АВР, ответственного за большие нагрузки, представляет собой довольно сложную проблему, поскольку задержки по времени неизбежны, а другие технические проблемы затрудняют немедленное получение аварийного питания.

Контроль частоты и напряжения

Одной из основных функций устройства ATS является обнаружение падения напряжения или полной потери основного источника питания. Как правило, все фазы сети контролируются сбоку с помощью реле минимального напряжения (реле контроля фаз).Точка отказа определяется падением напряжения ниже минимально допустимого уровня в любой из фаз. Информация о напряжении и частоте отправляется на экран АВР, где можно сделать дальнейшую индикацию нагрузки. Перед переключением нагрузок на резервный генератор, мощность которого должна обеспечивать их, необходимо преодолеть минимально допустимые напряжение и частоту.

Базовая задержка времени

Схема АВР обычно имеет широкий диапазон регулировки времени задержки срабатывания.Это необходимая функция для предотвращения необоснованных отключений от основного источника питания во время кратковременных сбоев. Наиболее распространенная временная задержка заменяет любые кратковременные отключения, чтобы не вызывать ненужных запусков приводов генератора и переключения на них нагрузок. Эта задержка составляет от 0 до 6 секунд, причем одна секунда является наиболее распространенным вариантом. Он должен быть коротким, но достаточным для подключения нескольких потребителей к резервным источникам питания.Сегодня многие компании покупают мощные источники бесперебойного питания с аккумуляторными батареями, которые обеспечивают минимальное время ожидания подключения.

Дополнительные задержки

После восстановления основного питания необходима некоторая задержка, чтобы гарантировать, что нагрузка достаточно стабильна, чтобы отключить ее от резервного источника питания. Как правило, это от нуля до тридцати минут. ATS для генератора должен автоматически обходить это время задержки и возвращаться к основному источнику, если резервный источник не работает и основной снова работает правильно.

Третья по частоте задержка - период охлаждения двигателя. По всей длине система управления дизель-генератором контролирует разряженный двигатель до его остановки.

Обычно это желательно в большинстве случаев. Переключите нагрузки на резервный генератор, как только будут достигнуты соответствующие уровни напряжения и частоты. Однако в некоторых ситуациях конечные пользователи ожидают последовательности переключения различных нагрузок на резервный генератор. При необходимости несколько схем АВР для генератора запускаются с индивидуальной задержкой по времени, так что нагрузки могут быть подключены к генератору в любом желаемом порядке.

Реализация устройств схемы ввода с резервированием

Конечный результат работы Классовыми устройствами являются коммутация электрических цепей, переключение их с основного ввода в режим ожидания. Как упоминалось выше, на электрических подстанциях схема АВР может быть реализована как на стороне высокого, так и на стороне низкого напряжения. В первом случае его исполнительными механизмами являются обычные высоковольтные выключатели. Во втором случае, предполагающем переключение нагрузок на вход генератора, переключение осуществляется низковольтными устройствами.

Может быть установлен на щитке АВР или может быть снаружи и составлять часть общей схемы энергоснабжения нагрузок. В первом случае возможно использование магнитных приводов - это касается устройств для отпускания непромышленных мощных нагрузок до нескольких десятков кВт с потребителями. При более высоких мощностях на контакторах используется АВР. Схема устройства одинакова в обоих случаях.

Внешними устройствами ввода низкого напряжения в качестве резерва являются силовые выключатели с электромагнитными исполнительными механизмами.В этом случае функция реального устройства ATS ограничивается генерацией и передачей ему соответствующих сигналов включения / выключения.

Типовой блок АРН на 3 входа. Схема и алгоритм работы

Предназначен для реализации постоянной нагрузки 0,4 кВ от трех источников питания: двух входов трехфазной сети и входа трехфазного дизель-генератора. Исполнительными механизмами являются штатные автоматические выключатели Q1, Q2 и Q3 каждого входа, которые защищают нагрузки 1 категории надежности по мощности.

Алгоритм блокировки следующий:

1. Есть напряжение на основном входе. Тогда Q1 включен, а Q2 и Q3 выключены.

2. На главном входе нет напряжения, но есть напряжение на резервном. Тогда Q2 включен, а Q1 и Q3 выключены.

3. Отсутствие напряжения на основном и резервном вводе. Тогда Q3 включен, а Q1 и Q2 выключены.

p> .

Как проверить диодный мост генератора ВАЗ 2114. Диодный мост генератора. Приступим к проверке.

Процедура испытания диодного моста

Поскольку диодные мосты в одном корпусе все чаще используются в электронике, возникает вопрос, как их проверить. Мне часто задают вопрос: «Как проверить диодный мост?» О проверке штатных диодов я уже рассказывал, но как-то упустил тему проверки диодных сборок.Давайте восполним этот пробел.

Бесщеточная система возбуждения предназначена для устранения необходимости в собирающих кольцах и щетках для питания поля генератора. При таком типе возбуждения кольца и щетки утратили свое предназначение, поскольку связь между индуктором и полем генератора является электромагнитной. Таким образом, был достигнут значительный прогресс в разработке и применении синхронных генераторов, поскольку обычные проблемы охлаждения коллектора и срока службы щеток больше не существуют.

Таким образом, в этом разделе подробно описан принцип работы бесщеточного возбудителя, подчеркивая специфику управления напряжением генератора, которая достигается путем приложения значения постоянного тока, приложенного к полю возбудителя.

Для начала напомним основные характеристики диодной и диодной мостовой схемы (так называемая схема Гретца).

Как известно, диод пропускает ток только в одном направлении - это его основное свойство. Схема диодного моста по схеме Гретца представлена ​​на рисунке.

В общем, как и в синхронном генераторе, магнитный поток в возбудителе создается постоянным током, протекающим в полюсных катушках, что приводит к индукции трех напряжений с электрической задержкой в ​​120 °. Однако основное отличие принципа работы синхронных генераторов заключается в том, что в случае бесщеточного возбуждения полюса находятся в статической структуре, а катушки, в которых индуцируются напряжения, находятся во вращающейся части.

Проверка ротора генератора

Рисунок 1 - Бесщеточная система возбуждения. Итак, процесс возбуждения поля основного генератора можно понять из схемы ниже. Циркуляция постоянного тока в поле возбудителя. Трехфазное выпрямление через диодный мост. Постоянный ток в основном поле генератора.

Напряжение переменного тока подается на клеммы, помеченные знаком «~», полярность подключения здесь не важна. Проще говоря, два контакта «~» - это вход переменного напряжения.

Из выводов » + »и« - »Постоянное напряжение уже снято. Он действительно пульсирует, но сейчас не в этом суть.

Иногда клеммы для подключения переменного напряжения (~) также имеют маркировку AC , что означает A переменный C urrent - перевод с английского » переменный ток. ».

В этом разделе будут описаны основные аспекты, которые необходимо учитывать в проекте спецификации компонентов, включенных в бесщеточную систему регулирования напряжения возбуждения.Поэтому в этом разделе будут обсуждаться следующие моменты.

Повышенный шум механизма

Трансформатор возбуждения; 3-х фазный неуправляемый мостовой выпрямитель; Регулятор напряжения. Обычно поле возбуждения трансформатора имеет свою главную сторону, подключенную к выходным клеммам генератора, а его вторичные выходы подключены к неуправляемому трехфазному мостовому выпрямителю.

Итак, память обновилась, теперь давайте посмотрим, как можно проверить диодный мост мультиметром.

Включите мультиметр в режим проверки диодов. Обычно он подключается к режиму «дозвон» и помечается на панели устройства значком диода.

Для наглядности нарисуем схему диодного моста на бумаге и остановимся на чертеже. Затем проверяем диоды, которые на рисунке обозначены цифрами 1 и 2. Для этого подключите положительный щуп мультиметра к отрицательной клемме диодного моста ( красный, ). А отрицательный щуп (, черный, ) подключается к контактам моста со значком «~» или аббревиатурой AC.Так как светодиода два, выполняем эту операцию по порядку.

В общем, этот трансформатор должен быть спроектирован таким образом, чтобы на его выводах вторичной обмотки достигался уровень напряжения, соответствующий тому, который был определен в ходе испытаний на динамическую стабильность системы. В случае машин с бесщеточным возбудителем, как правило, в случае отказа в электрической системе напряжение должно составлять от 150 до 160% от номинального напряжения поля возбудителя.

Этот уровень напряжения, называемый потолочным напряжением, может быть приложен к полю примерно за 10 секунд благодаря автоматическому срабатыванию используемого регулятора напряжения.Обратите внимание, что это условие применяется только к бесщеточным системам возбуждения.

Поскольку в этом случае светодиоды будут гореть в прямом (проводящем) направлении, на дисплее мультиметра будут отображаться такие числа, как 0,562 В (562 мВ). Это падение напряжения на P-N переходе открытого диода. Его еще называют , порог , т.е. для открытия диода нужно это напряжение превысить. В зарубежных паспортах этот параметр называется Прямое напряжение или Падение напряжения вперед ( Vf для краткости), что в широком смысле означает «падение напряжения при прямом подключении».

В статических системах возбуждения напряжение, которое подается непосредственно в поле генератора, регулируется путем изменения угла зажигания тиристоров управляемого трехфазного выпрямительного моста. В случае бесщеточного возбудителя трехфазный вторичный сигнал трансформатора возбуждения выпрямляется трехфазным диодным мостом, то есть его нельзя остановить.

Измерительная система, участвующая в регулировании напряжения, предназначена для контроля уровней сигналов напряжения и тока, которые контролируются и контролируются автоматическим регулятором напряжения.Этот регулятор имеет три режима работы, которые позволяют управлять током возбуждения возбудителя, напряжением на выводах генератора и реактивной мощностью, замещаемой сетью. Таким образом, проектируемая система измерения должна соответствовать значениям интересующих нас величин, как показано ниже.

Для кремниевых диодов пороговое напряжение ( Vf ) составляет 400 ... 1000 мВ.

Теперь подключите черный щуп ко второму контакту моста с сокращением «~» или AC. Результат должен быть похожим. Посмотри.

Как видите, этот диод тоже проводит постоянный ток и пороговое напряжение немного другое (566 мВ), это нормально.

Измерительная система - ток возбуждения. Помимо устранения проблем, связанных со щетками и коллекторными кольцами, еще одним преимуществом бесщеточной системы возбуждения является необходимость в малом токе в поле возбудителя, что позволяет использовать небольшие и недорогие электрические устройства для считывания значения этого тока.В случае, представленном в этой статье, измерение выполняется с помощью датчика Холла, эффективность будет показана в следующей главе.

Измерительная цепь - напряжение генератора. Через однофазный трансформатор напряжения сигнал напряжения с клемм генератора передается на регулятор напряжения. Рисунок 3 - Система обратной связи по напряжению. Система измерения - реактивная мощность.

Чтобы быть на 100% уверенным, что светодиоды 1 и 2 работают правильно, проверьте их после включения.Для этого используйте отрицательную клемму моста (« - ") подключите отрицательный полюс, черный зонд мультиметра и красный положительный зонд подключаются поочередно к клеммам, отмеченным символом" ~ ".

Проверка одного диода ...

Рисунок 4 - Система обратной связи по реактивной мощности. В этом разделе будут представлены принципы работы режимов работы регулятора напряжения. Поскольку генератор подключен к изолированной системе, принцип работы регулятора напряжения заключается в поддержании напряжения на выводах генератора в пределах определенного диапазона допуска.Время реакции системы управления должно быть достаточно коротким, чтобы нагрузки, питаемые системой, не были повреждены колебаниями напряжения. Эти колебания в большинстве случаев являются результатом случайности, характерной для нагрузок системы.

Второй.

В обоих случаях на дисплее будет отображаться 1, что означает высокое сопротивление. P-N переход ... Поэтому диоды не пропускают ток. Действуют .

Итак, мы проверили диоды 1 и 2 и убедились, что они пропускают ток в одном направлении.

Основные симптомы отказа генератора

В этом контексте важно оптимизировать настройки контура управления, а также электронную систему, отвечающую за регулирование значения напряжения возбуждения. Таким образом, основное различие между двумя режимами работы - это конфигурация обратной связи и задания. Однако работа управляющей сетки, микроконтроллера и электроники аналогична.

Другой режим работы регулятора напряжения заключается в управлении током возбуждения, единственной и исключительной функцией которого является поддержание значения тока, циркулирующего в поле возбудителя.В этой главе мы проанализировали принцип работы бесщеточного возбудителя и режимы работы регулятора напряжения, предоставив вам обзор оборудования.

Теперь проверяем вторую часть моста - диоды 3 и 4. Для этого подключите отрицательный щуп мультиметра к положительному выводу моста и подключите последовательно красный щуп мультиметра с проводами AC, диодная сборка . Это позволит проверить диоды при прямом включении.

Следующий абзац этого обзора направлен на: подробное описание разработки регулятора для этого типа системы с указанием его характеристик, а также управляющей электроники и энергетических технологий.Чтобы облегчить понимание шагов, предпринятых при разработке прототипа, сначала будет применен общий подход к устройствам, включенным в регулятор. Для того, чтобы интегрированная работа этих устройств была подробно описана, всегда пытаясь соотнести с философией программирования.

Поскольку это разработка устройств, которые должны использоваться в электроустановке, которые, помимо генератора, есть устройства безопасности, управления и другие устройства, необходимые для правильного функционирования гидроагрегата, правила эксплуатации, установленные системой Оператор необходимо тщательно проанализировать, чтобы приступить к разработке алгоритма, который будет реализован...

Как видите, светодиоды 3 и 4 в порядке. Для большей уверенности меняем щупы и проверяем их после повторного включения, так же, как со светодиодами 1 и 2. В обоих случаях дисплей должен быть единым.

Многим этот метод проверки может показаться сложным и утомительным. Да, я бы назвал этот тест «точным», но он очень эффективен, потому что мы тестируем все диоды в сборке индивидуально.

Функции и причины отказа

После того, как алгоритм определен, рабочая логика, в данном случае специально разработанная и реализованная в программах, написанных в программируемом логическом контроллере и программируемом микроконтроллере.Таким образом, в этой главе рассматриваются: общее поведение устройств в отношении режимов работы регулятора напряжения, а именно: управление током прямого возбуждения, управление напряжением на клеммах генератора и управление реактивной мощностью, передаваемой в сеть.

Быстрая проверка диодного моста.

Существует также более быстрый способ проверить диодный мост. На рисунке на фото видно, что светодиоды 1 и 3 включены последовательно. Так что вы можете сразу их проверить. Мне это нравится.

Подключите положительный щуп мультиметра к отрицательной клемме моста, а отрицательный щуп - к положительной клемме. На дисплее должно появиться что-то вроде этого.

Как обсуждалось ранее, система измерения тока возбуждения осуществляется через датчик Холла. Однако, как видно из последовательности, улучшена обратная связь системы управления и электрической схемы, которая определяется как «формирователь сигнала». Этот формирователь сигнала предназначен для увеличения диапазона выходного напряжения датчика, что способствует более точной и стабильной работе контура управления.

Признаки неисправности светодиодов

Предварительно определенный производителем диапазон напряжения для выходного сигнала датчика Холла выглядит следующим образом. Рисунок 5 - Диапазон напряжений на выходе Холла. Таким образом, анализируя график, можно подтвердить, что диапазон выходного напряжения Холла, в котором отображается измеренный ток, относительно невелик по сравнению с диапазоном значений по отношению к измерению тока.

Поскольку диоды 1 и 3 соединены последовательно, пороговые напряжения перехода складываются.В данном случае это 1.045V. Но не торопитесь! Диоды 2 и 4 также подключены последовательно и напрямую. Причем они подключены параллельно последовательной ветви диодов 1 и 3. Это означает, что измерительный ток делится и будет течь через эту ветвь. Таким образом мы проверяем все 4 светодиода одновременно. Если хотя бы один из диодов сломан, на дисплее будет отображаться значение не примерно 1 вольт, а как минимум в два раза меньше, примерно 0,5 В. В будущем мы в этом убедимся, а пока поменяем щупы местами и проверим диоды при обратном подключении.

Поэтому была разработана следующая схема формирования сигнала. Рисунок 6 - Схема формирования сигнала. Принцип работы микросхемы связан с технологией операционных усилителей, что привело к следующей логике работы. Рисунок 7 - Фактический сигнал обратной связи.

Следовательно, важно, чтобы ввод данных поля радиатора возбудителя был включен в начальную настройку контроллера. Эти данные, которые должен предоставить производитель бесщеточного возбудителя, должны содержать информацию, соотносящую текущее значение с его допустимым временем цикла, что показано на графике ниже.

Как видите, прибор показывает одно - сопротивление диода высокое.

Теперь возьмем умышленно поврежденный диодный мост. У меня был диодный мост с маркировкой KBL06 ... Один из его диодов сломан. Проводим быструю проверку.

Рисунок 8 - Тепловая возбудимость возбудителя. Как только любое из этих граничных условий будет превышено, контроллер должен остановить контур управления, доведя ток возбуждения до нуля, одновременно отправляя цифровую команду на реле возбуждения и контакторы освещения.Эта передача цифрового сигнала подробно описана в следующей главе.

Обычно этот текущий уровень является важными проектными данными для большинства текущих приложений с накладными расходами. Это значение характерно только для бесщеточной системы возбуждения. Помимо обеспечения непрерывного контроля тока возбуждения возбудителя для защиты этой цепи, важна также обратная связь по току.

Как видно из фото, пороговое напряжение двух последовательно соединенных диодов составляет 554 милливольта (554 мВ).В этом случае пороговое напряжение на одном диоде будет около 277 мВ, что для кремниевых диодов недостаточно. А теперь обратите внимание! Переключимся на плюс зонд на соседние провода переменного тока диодного моста. На одном из них прибор покажет нулевое сопротивление и издаст отвратительный звуковой сигнал! Мы обнаружили сломанного светодиода внутри диодной сборки.

Рассмотрим, как вызвать диодный мост генератора

Этот режим, также называемый ручным режимом, используется в ситуациях тестирования генератора или в случае потери обратной связи по реактивной мощности, что может быть вызвано, например, возможным отказом трансформаторы, питающие контроллер генератора.

Когда гидроэлектрический генератор подключен к изолированной сети, то есть в отсутствие других устройств, для удовлетворения потребности в энергии приемников, подключенных к системе, регулятор напряжения должен обеспечивать поддержание значения напряжения в допустимых пределах. диапазон. Другими словами, в этом рабочем состоянии осуществляется прямое управление выходным напряжением генератора.

Меняем положения щупа мультиметра для проверки диода при обратном подключении.Напомню, что при обратном подключении диод не пропускает ток, он закрыт.

Дисплей такой же, как и раньше. Переходное сопротивление PN диода равно 0. Мы убедились, что один из диодов (3 или 4) сборки сломан. Этот мост нельзя использовать, он поврежден.

Как видите, диодный мост можно быстро проверить, но не факт, что он будет исправен. Представим себе ситуацию, при которой будут пробиты диоды 1 и 4. В этом случае при быстрой проверке прибор покажет на дисплее значение около 200 мВ (для выпрямительных кремниевых диодов).В обратном соединении прибор покажет единицу, потому что исправные диоды 3 и 4 не пропускают ток в обратном направлении. Если мы закроем глаза на очень низкое значение 200 мВ, мы сделаем ошибку и сделаем неправильный вывод о пригодности моста. Поэтому в особо важных случаях желательно провести полную проверку диодного моста.

Как уже упоминалось, наиболее распространенные диоды выходят из строя из-за разделения P-N преобразования. Но на практике может произойти другой отказ диода - обрыв цепи.Обрыв - это когда диод не проводит электричество ни в прямом, ни в обратном соединении, это своего рода изолятор. В этом случае мультиметр всегда будет показывать единицу (высокое сопротивление) при проверке диода в прямом и обратном подключении.

Большинство водителей «на вас» с электроникой, особенно в современных автомобилях, что неудивительно, учитывая сложность современных двигателей ... а проводка пугает «нашего брата» ... Но есть вещи, которые на первый взгляд выглядят очень сложно, но на самом деле их ремонт и диагностика - это легкий ветерок.

Сегодня поговорим о , как проверить диодный мост своими руками, сэкономив при этом деньги и время на выезд к специалистам в автосервис. Я как-то писал раньше, что в этот раз речь пойдет конкретно о диодном мосте, а точнее о том, как его проверить в домашних условиях.

Вряд ли стоит упоминать роль генератора в автомобиле, все знают, что это очень важная деталь, без которой невозможно представить двигатель. Генератор, который его получает, во многом зависит от КПД генератора.

Диодный мост состоит из четырех или шести диодов, которые преобразуют переменный ток в постоянный по принципу метода биполярного выпрямления. Выпрямительные диоды генератора действуют как затвор, позволяющий току проходить только в одном направлении, предотвращая протекание тока от бортовой электросистемы транспортного средства к обмоткам статора. На корпусе генератора есть диоды и они имеют свойство перегорать, тому есть несколько причин.

Наиболее частые причины перегорания диодов:

1. Попадание влаги (например, при промывке двигателя).
2. Пыль, масло и грязь, которые могут попасть в генератор во время движения.
3. При «зажигании автомобиля», когда аккумулятор полностью разряжен, при случайном перепутании «+» и «-».

Действительно, очень много ситуаций, когда диодный мост перегорает, но мы, конечно, не будем их описывать.

Как проверить диодный мост ВАЗ в домашних условиях?

До проверьте диодный мост Вам не нужны лишние знания или инструменты, просто имейте представление о том, что такое генератор и диодный мост, и включите тестер (мультиметр) или «драйвер» (лампочка на 12 В) ». ферма".

Способ №1 с лампочкой

1. Подсоедините пластину (корпус) диодного моста к отрицательной клемме аккумулятора, плотно прижав пластину к корпусу генератора.
2. Затем возьмите лампочку и подключите один конец к положительной клемме аккумулятора, а другой конец к выходной клемме дополнительных диодов, затем к винту положительной клеммы и к точкам подключения обмотки статора.
3. Лампочка должна быть исправной и не должна загораться при любом прикосновении, если она все же загорается, можно смело говорить о повреждении диодного моста.

Метод № 2 для проверки разрыва диодного моста

1. Подключите пластину «-» тестера к «+» батарее.
2. Возьмите другой конец «элемента управления» и подключите его к «-» батарее, затем проверьте те же точки, как описано выше, только в этом случае свет должен гореть, если он выключен или очень тусклый, у вас есть поврежденный диодный мост.

Метод №3 проверка тестером (мультиметром)

Этот метод заключается в следующем: полностью снять весь диодный мост с генератора.Диоды проверяются индивидуально.

1. Возьмите тестер, установите его в режим «звонок» (при замыкании двух электродов тестера он звонит или пищит, если такой опции нет, установите режим 1 кОм).
2. Подключите электроды к обоим концам диода, затем поменяйте местами провода. Исправным считается диод, если он показывает 400-700 Ом в одном направлении и бесконечность в другом. Если у вас бесконечность в двух направлениях, диод отключен.Если сопротивление с обеих сторон мало или одинаково, диод поврежден и его необходимо заменить.

Для замены диода достаточно иметь исправный диод и хороший паяльник, ну конечно навыки не помешают. Если не хотите возиться, замените весь диодный мост в сборе, это будет быстрее, но дороже.

.

Несколько простых в использовании опций

Электрошокер не только является эффективным оружием, но и может иметь
мер самообороны, не требующих лицензии. "Почему у меня еще нет этого
? «- спросите вы себя. Наверное, потому что многие думают, что
- это использование электрошокера женщиной для самообороны, а стоит
. Хороший мощный электрошокер стоит недешево. Но зря! Дом согласно схемам ниже.

Как сделать электрошокер своими руками.
В качестве футляра для нашего самого мощного бытового электрошокера
пластиковая оболочка от обычного электрического паяльника
. Необходимо установить пластиковую перегородку
между основными элементами электрошокера: трансформатором, умножителем
, а также между электродами, чтобы избежать коротких замыканий
, коротких замыканий и нежелательных искр, как описано в
на следующей схеме:

Как видно на фото, поражающие элементы - латунные антенны.Будущий электрошокер
, расстояние между ними меньше, чем между
электродами, что увеличивает эффект воздействия. однако ни один электрошокер
своими руками не защитит вас от опасности
У меня нет терпения сделать стержень ферритового трансформатора
из обычного радиоприемника (диаметр 8 мм) или П-образного феррита
, отлитого из топливного блока, на котором много витков намотано
обмотки высокого напряжения.В дополнение к применению изоляции каждые тысячу оборотов,
, чтобы держать своих друзей отдельно друг от друга для большей безопасности вас и продукта, мы советуем
с фторопластом.

Если вы не умеете наматывать высоковольтную обмотку трансформатора
или просто плохо возитесь с электротехникой, давайте объясним этот вариант на примере
, сделав трансформатор для нашего самого мощного электрошокера
.

Необходимые материалы: провод 0,2мм, ферритовый сердечник
типа 2000НМ (это линейный трансформатор в формате домашнего ТВ
).Важно, чтобы его размеры составляли от 10 до 50
мм, в противном случае вам придется вручную привести феррит в желаемую форму,
или использовать вместо сплошного стержня склеенный узел между
- ферритовые кольца. Также для изготовления рабочего трансформатора
для электрошокера понадобится полипропиленовая водопроводная труба
диаметром 2 см (продается в сантехническом магазине). Выбрав отрезок трубы
длиной 50 мм, делаем пазы по окружности глубиной
и шириной около 2 мм.Готовая конструкция
выглядит по следующей схеме:

Теперь о намотке. Не забудьте оставить небольшой кусок стартового провода
торчащим, чтобы не забыть, откуда вы запустили ветер
. Обмотав всю трубу по всей длине, также намотайте ферритовый стержень
и ровно 20 витков проволоки диаметром 0,8, протягивая их по всей длине феррита
.

Теперь оберните изделие изолентой, чтобы было легче, но
довольно плотно прилегает к полипропиленовой трубке.Внимание! Изгибание проводов с ферритовым сердечником
должно выполняться синхронно с полипропиленовой частью
, то есть с соблюдением общего направления намотки, например,
матовый - намотать в обоих случаях вправо или влево.
После всех испытаний вы можете отомстить трансформатору, заправив его парафином
(поместив его в картонную тару и убедившись, что парафин
не был полностью горячим).

Автономный электрошокер

будет работать за счет преобразователя постоянного напряжения
(схема на рисунке ниже), выход устройства
подключен к умножителю на конденсаторах 220 пФ в
десять киловольт и на диодах КЦ-106, а также можно запитать не менее
обычных батареек, главное, чтобы они давали не менее 9-10В.

Пояснения к схеме электрошокера своими руками: I - от 2 до 14, от
диаметром 0,5 - 0,8, II - от 2 до 6 диаметром 0,5 - 0,8, III - от 5 до 8
тыс., С диаметр 0,15 - 0,25.

(Посещений 3354, сегодня 1)

Итак: как самому сделать электрошокер. Об этом мы и поговорим в этой статье. К тому же стоимость самоделок будет намного ниже, чем у промышленных. Качество часто бывает таким же хорошим.

Технические характеристики нашего устройства.

Само собой разумеется, что вам нужно подумать о том, что вы собираетесь делать, прежде чем приступить к реализации. Ранее мы говорили, что это мощное устройство. А теперь перейдем к деталям. Итак, его характеристики следующие:

Номинальная / максимальная / пиковая мощность, Вт - 70/100/130;
Частота зажигания, Герц - 1200;
Выходное напряжение на ограничителях В - 35000;
Напряжение питания (аккумулятор, LI-po 1200 мАч) - 12 В;
Пропадание воздуха номинальное, Вольт - до 30 000;
Отсутствие воздуха, максимальное значение, Вольт - до 45000;

Устройство также оснащено фонариком и защитой - предохранителем.Как видите, это довольно мощная и серьезная система самозащиты. Теперь перейдем непосредственно к схеме устройства.

Схема нашего электрошокера.

Двухтактная схема инвертора с N-канальными силовыми переключателями.

Как видно из схемы, здесь используется двухтактный умножитель. Благодаря такой схеме удалось значительно повысить КПД и эффективность амортизатора. Кроме того, благодаря использованию мощных переключателей мощности и двухтактной схемы, как мы уже говорили ранее, в схеме используется минимальное количество элементов.

В связи с большой потребляемой мощностью устройства потребуется использование мощных источников питания - аккумуляторов. Сила тока при его использовании достигает 11 ампер, при использовании более мощных ключевых транзисторов увеличится до 16 ампер. Это накладывает существенные ограничения на использование блока питания - ничего не подойдет.

Использовались литий-полимерные батареи с номинальным напряжением 12 В и емкостью 1200 мА. Они позволяют получить ток до 34 ампер (ток короткого замыкания, по некоторым независимым источникам).Одним словом - то, что нам нужно. Поэтому остановимся на них.

Что касается транзисторов, то можно использовать не только указанные на схеме, но и устанавливать их аналоги, такие как IRFZ46, IRFZ48, IRFZ44, можно устанавливать более мощные транзисторы, например, IRL3705, IRF3205. В общем, ищите аналог в справочниках, возможно, тот, который у вас есть в наличии, вполне подойдет.

Самое сложное - импульсный трансформатор.Лучше всего снимать самому. Для этого требуется сердечник от электронного трансформатора мощностью 50 Вт. Кстати, стоит такой трансформатор совсем недорого и обойдется вам почти в копейки - около ста российских рублей. На картинках ниже мы показываем образец.

Подходящий трансформатор для амортизатора.

Рисунок 3. Шоковый трансформатор.

Как мы уже говорили выше, придется немного подправить - перемотать. Для первичной обмотки понадобится провод, состоящий из пяти жил экранированной медной проволоки диаметром 0,5 миллиметра каждая.Намотываем сразу две шины, в результате получаем четыре вывода первичной обмотки.

Рисунок 4. Первичная обмотка 5-виткового импульсного трансформатора.

После намотки обмотки ее необходимо изолировать от десяти до пятнадцати слоев прозрачной ленты. Помните, что там генерируется очень высокое напряжение.

Рисунок 5. Первичная обмотка импульсного трансформатора и ее изоляция.

Вторичная обмотка намотана послойно проволокой толщиной 0,1 мм.Утеплитель между слоями делаем таким же образом прозрачной лентой, используя по три-пять слоев в каждом. Этого достаточно для надежной работы устройства.

Вторичная обмотка состоит из 800 витков.

Готовый трансформатор желательно залить дополнительным изолятором, например эпоксидной смолой. Но это не обязательное условие, можно оставить как есть. Наконец, последний штрих - снимаем лак с концов обмотки и заслуживаем проводники. В результате мы получаем такую ​​красивую деталь.

Импульсный трансформатор готов.

Собственно, почти все, что мы хотели вам рассказать о производстве важной и ответственной части электрошока.

Дальнейшая сборка будет производиться по схеме (см. Рисунок 1), не должно вызывать никаких затруднений. Готовое устройство не займет много места, но после подготовки и установки в корпус его необходимо будет залить эпоксидной смолой.

Также следует отметить, что из шокера можно удалить до 6 сантиметров чистого лука.Но не сдвигайте контакты слишком далеко, потому что нежелательные последствия ... Коробку для продукта можно взять готовой, старого светодиодного фонарика достаточно, но его придется немного доработать. Поместите батареи в заднюю часть корпуса.

Коробка для вашего шока.

В качестве предохранителя лучше всего использовать стандартный (вы догадались - китайский) линейный выключатель. Подойдет любой с током 4 или 5 ампер. Они довольно распространены в нашей стране и стоят довольно недорого. Так что проблем с поиском быть не должно.В качестве примера предлагаем собственную версию - рисунок 10.

В качестве предохранителя лучше всего использовать стандартный (китайский) автоматический выключатель.

Кнопка питания используется без защелки и также должна быть рассчитана на значительный ток. Выбор остается за вами. Схема установки показана на рисунке 11.

Вы можете выбрать кнопку активации на свой вкус и «цвет».

Не лишним будет добавить в шокер светодиоды. В результате получается эффективный и экономичный фонарик.Для этого берем три белых светодиода, соединяем их последовательно и выводим через резистор 10 Ом от источника питания - аккумулятора.

Они позволят осветить ночную дорогу, а при необходимости можно использовать фонарик как подсветку. Достаточно трех светодиодов. Выбирайте более яркий и подходящий размер. Например, как на рисунке 12.

Светодиод в шоке лишним не будет. Устройство станет более функциональным.

После завершения окончательной установки еще раз проверьте, работает ли она.Затем возьмите эпоксидную смолу, которая до сих пор продается в очень удобной упаковке - шприцах (рисунок 13).

Этого количества, примерно тридцати граммов, достаточно, чтобы заполнить пару таких множителей. Если вы никогда не работали с эпоксидной смолой, присмотритесь к рисунку 14, где все ясно без слов.

Эпоксидная смола продается в шприцах - удобно и практично.

Использование эпоксидной смолы.

Ниже на рисунке 16 показана рабочая часть амортизатора с высоковольтными конденсаторами.

Передняя (рабочая) часть заслонки, где хорошо видны высоковольтные контакты и дублирующие конденсаторы.

Пример установки импульсного трансформатора в корпус прибора.

В результате вашей деятельности вы получите самый мощный и очень компактный электрошокер. Кстати, мы покрыли наше устройство карбоном 3D, что значительно улучшило его внешний вид - по крайней мере, отправим его на выставку достижений. Ниже мы включили несколько дополнительных фотографий, демонстрирующих эффект от нашей работы.

Навесное устройство со встроенным светодиодом.

Устройство крупным планом.

Шокирующая композиция крупным планом.

Отметим также, что действие электрического тока высокого напряжения на организм человека длится миллисекунды из-за повышенной частоты искрения. Заряжать устройство можно по бестрансформаторной схеме, но это уже другая история. Диаграмму обязательно покажем в следующий раз. Приходите к нам, у нас много интересного и полезного.

Внешний вид полностью готового устройства.

Требования к такому устройству обычно довольно большие - карманный амортизатор должен быть компактным и мощным. Сделав электрошокер своими руками, вы также можете оборудовать его встроенным фонариком. Подумав, как сделать электрошокер своими руками, можно дополнительно продумать расположение в нем индикатора готовности к зарядке. Также желательно, чтобы изготовленное устройство не потребляло слишком много электроэнергии и имело относительно простую конструкцию ... В качестве фонарика удобно использовать не лампу, а мощный светодиод белого цвета, который проходит через резистор от общего питания. источник.Индикатор готовности удобнее снабдить маленьким светодиодом. Пригодится предохранитель, чтобы уберечь вас от случайного нажатия кнопки разряда в кармане.

Чтобы сделать катушку высокого напряжения, оберните ферритовый стержень тремя слоями изоленты и оберните его не менее чем 5 слоями ленты. Затем делается первичная обмотка, состоящая из 15 витков провода диаметром от 0,5 до 1 мм. Катушки должны плотно прилегать друг к другу. Сверху снова кладут 5 слоев изоленты и 6 слоев липкой ленты.Дальнейшее производство требует использования полиэтилена, для которого хорошо подходит обычный мешок. Его следует разрезать на полоски, соответствующие катушке по ширине и длине 10 см. Они требуются для вторичной обмотки на 350-400 витков. Обмотка также должна быть плотной и направленной в том же направлении, что и первая. Каждый ряд раны изолируют двухслойными лентами, отрезанными от мешка. После завершения, верх обмотки был укреплен 5 слоями ленты.

Дополнительно накладываются 2 слоя изоленты и не менее 10 слоев липкой ленты, а боковые отверстия могут быть заполнены силиконом для надежности.Готовый трансформатор следует проверить на отказ; для этого ток от конденсатора подводится к первичной обмотке. Если после создания дуги сбоев в обмотке нет, значит, все сделано правильно. В этом случае можно приступать к изготовлению преобразовательного трансформатора. Для этого опять же нужен ферритовый трансформатор, который можно купить или снять с блоков питания различных устройств, пришедших в негодность. Все существующие обмотки трансформатора, используемого таким образом, необходимо удалить; для облегчения этой процедуры его можно поместить в кипящую воду.Сколотые детали соединяются суперклеем, на работоспособность готового изделия это не повлияет.

Первичная обмотка преобразовательного трансформатора, без которой никакая схема электрошокера не может обойтись самостоятельно, должна состоять из 12 витков и выполнена проводом 0,8 мм. Готовую обмотку следует изолировать 3 слоями изоленты и 5 слоями липкой ленты. Вторичная обмотка преобразователя состоит из 600 витков и требуется провод диаметром 0,1 мм. Намотка выполняется рядами, поворачивать, чтобы она вращалась, не нужно, но даже при массовом выполнении следует быть максимально осторожным.Ряд удобнее всего делать из 70 витков, каждый новый ряд изолируется от следующего 4 слоями изоленты. По окончании намотки половинки феррита расплющивают и плотно обматывают лентой или изолентой. Этапы изготовления трансформаторов при изготовлении самодельного электрошокера самые сложные и трудоемкие.

Для получения качественного продукта необходимо будет сделать разрядник, чтобы конденсатор мог отдавать свой заряд первичной обмотке катушки. Его можно сделать из старого предохранителя, сняв с его контактов олово с помощью паяльника и осторожно вытащив провод внутри.Вместо провода с обеих сторон вкручиваются винтики, которые не должны касаться посередине во избежание коротких замыканий. Размер зазора между болтами регулирует частоту разрядов, возникающих между электродами. Сборка деталей проводится в любом корпусе подходящего размера, например, из старого амортизатора. В целях безопасности рекомендуется дополнительно покрыть высоковольтную часть цепи силиконом. В качестве штыков можно использовать вилку со срезанными средними зубьями, два маленьких гвоздя или шурупы.

Для большей безопасности трансформатор можно поместить в картонную коробку подходящего размера и полностью залить горячим парафином. Коробка должна иметь запас по высоте, так как парафин при охлаждении дает усадку, а излишки можно удалить ножом после застывания. Для этого парафин плавится в железной посуде, но не сильно нагревается, так как от горячего парафина можно испортить всю работу. Специалисты рекомендуют проводить процесс в два этапа - сначала залить парафином, а затем выставить его на тепловентилятор или другой источник тепла на 10-15 минут.Это удалит все пузырьки воздуха, которые могли образоваться во время первого наполнения. Если вы можете построить вакуумный насос, лучше использовать эпоксидную смолу вместо парафина.

Для доставки готового амортизатора с зарядным устройством можно использовать готовую схему от светодиодного фонарика, где переключатели имеют несколько положений. Для сборки батареи размещаются в задней части корпуса, а выключатель питания может использоваться как предохранитель. В качестве переключателя можно использовать любую модель на 4-5 ампер и более.Вы можете удалить их из использованной фурнитуры. Кнопка защелки также должна иметь большой ток и иметь 2–3 положения. К фонарю можно подключить от 1 до 3 светодиодов, такого освещения обычно достаточно для ночной дороги. После того, как все детали будут снова собраны в корпусе, еще раз проверьте работоспособность цепи. Затем для проверки мощности между штыками помещается обычная лампочка, которая должна загореться при правильной эксплуатации.

В сети можно найти множество видео и текстов о производстве.Большинство из них требует много денег и знаний. В этом материале мы рассмотрим способ изготовления одного из самых дешевых и простых электрошокеров. В результате мы получим хороший способ самообороны.

Посмотрим ролик о производстве электрошокера

Итак, нам понадобится:
- метла электрическая;
- две батарейки для фонарей;
- ящик;
- прозрачные шланги;
- саморезы.

В отличие от большинства аналогов, сделанных на основе пьезоэлементов, этот электрошокер будет изготовлен из серьезных материалов, поэтому будьте предельно осторожны.Давайте начнем.

Первым делом берем электронный галстук-бабочку и разбираем его. После успешного демонтажа ручки лопатки для мух перед нами откроется вся электроника.

Нам нужна только доска, которая находится наверху ручки. На плате есть сам трансформатор, блок питания, кнопка пуска, которую мы вытащим позже, индикатор обледенения, показывающий, что устройство включено, и конденсаторы, выходы которых расположены на обратной стороне платы.

Поскольку заводское решение для расположения кнопок может быть не таким удобным при установке печатной платы в коробку, вы можете удлинить контакты кнопок с помощью проводов и установить собственный переключатель или кнопку.

Точное расположение кнопки выбирайте на свое усмотрение в зависимости от типа и размера коробки.

В качестве контактов будем использовать самые популярные саморезы. При их поиске нужно убедиться, что они максимально похожи.Что касается шлангов, мы воспользуемся ими для изоляции контактов.

Вам нужно сделать два отверстия для контактов на коробке. Если коробка, как и авторская, металлическая, то обязательно нужно позаботиться об изоляции контактов.

Наконец, электрошокер можно сделать перезаряжаемым. Для этого можно заменить пальчиковые батарейки на аккумуляторные.

Также можно заменить заводской конденсатор на пластине на конденсатор, снятый со вспышки камеры, но мы этого делать не будем.

Проверено несколько простых вариантов и рабочие схемы электрохирургов, изготовленные и сконструированные вручную. Электрошокеры бывают двух основных конфигураций: прямая и L-образная. Нет разумных доказательств того, какая форма лучше. Некоторые люди предпочитают L-образные, потому что им легче дотронуться до врага таким ударом. Другие выбирают прямые линии, дающие максимальную свободу передвижения, относительно короткие или длинные, напоминающие полицейскую дубинку.

Каждая схема электрошокера и ее конструкция подробно обсуждаются, а также описываются возможные способы модернизации готовых устройств.

Это связано не только с болью, вызванной поражением электрическим током. Высокое напряжение, накопленное во время разряда при контакте дуги с кожей, преобразуется в переменное напряжение со специально рассчитанной частотой, заставляя мышцы в зоне контакта сокращаться чрезвычайно быстро. Эта аномальная мышечная гиперактивность вызывает быстрое снижение уровня сахара в крови, который питает мышцы. Другими словами, мышцы в зоне контакта на время теряют свою функцию. Параллельно импульсы блокируют активность нервных волокон, через которые мозг контролирует эти мышцы.

Среди популярных средств самообороны электрошокеры далеко не последние, особенно если речь идет о силе психологического и паралитического воздействия на бандита. Однако обычные промышленные сооружения довольно дороги, что вынуждает радиолюбителей самостоятельно изготавливать электрошокеры.

R1 - 2.2kR2 - 91 OmR3 - 10 mOmR4 - 430 OmC1 - 0.1 x 600vC2 и C3 - 470pf x 25kv D1 - cd510D2,3,4 - d247
T1 - на сердечнике Ш5х5 с магнитной проницаемостью M 2000 NN или a подходящее ферритовое кольцо.Обмотка I и II - 25 витков провода ПЭВ-2 0,25 мм. Обмотка III содержит 1600 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,07 мм.
T2 на кольце K40x25x11 или K38x24x7 из феррита M2000 NN с прорезью 0,8 мм. Возможна без зазора в кольце из прессованных пермаллоев марок МП140, МП160. Обмотка I - 3 витка провода ПЭВ-2 диаметром 0,5 мм. Обмотка II - 130 витков провода МГТФ. Провода этой обмотки следует разделить по возможности дальше, а после намотки трансформатор пропитать лаком или парафином.

Схема электрошокера "Гром"

Работу генератора проверяют измерением напряжения в точках «А».Затем при нажатии кнопки получается высоковольтный разряд. Контакты ограничителей могут иметь различную конструкцию: плоские, острые и т.д. Расстояние между ними не превышает 12 мм. 1000 вольт проходят через 0,5 мм воздуха.

Устройство представляет собой генератор импульсов высокого напряжения, подключенный к электродам и размещенный в корпусе из диэлектрического материала. Генератор состоит из 2-х последовательно соединенных преобразователей напряжения (схема на рис. 1). Первый преобразователь представляет собой несимметричный мультивибратор на транзисторах VT1 и VT2.Включается кнопкой SB1. Нагрузкой на транзисторе VT1 является первичная обмотка трансформатора Т1. Импульсы, снятые с его вторичной обмотки, выпрямляются диодным мостом VD1-VD4 и заряжают батарею конденсаторов C2-C6. Напряжение конденсаторов С2-С6 после включения кнопки SВ2 поступает на второй преобразователь на тринисторе VS2. Зарядка конденсатора С7 через резистор R3 до коммутирующего напряжения динистора VS1 приводит к отключению тринистора VS2. В этом случае конденсаторная батарея C2-C6 разряжается на первичную обмотку трансформатора T2, вызывая импульс высокого напряжения во вторичной обмотке.Поскольку разряд является колеблющимся, полярность напряжения на батарее C2-C6 меняется на обратную, после чего оно восстанавливается из-за чрезмерного разряда через первичную обмотку трансформатора T2 и диод VD5. Когда конденсатор C7 перезаряжается до напряжения переключения динистора VD1, тиристор VS2 снова включается, и на выходных электродах генерируется еще один импульс высокого напряжения.

Все компоненты монтируются на покрытой фольгой стекловолоконной пластине, как показано на рис.2. Диоды, резисторы и конденсаторы устанавливаются вертикально. Корпус может представлять собой коробку любого подходящего размера, изготовленную из материала, не пропускающего электричество.

Электроды изготовлены из стальной иглы длиной до 2 см - для доступа к коже через одежду человека или шерсть животных. Расстояние между электродами не менее 25 мм.

Устройство не требует настройки и безупречно работает только с правильно намотанными трансформаторами.Поэтому необходимо соблюдать правила их изготовления: трансформатор Т1 выполнен на ферритовом кольце типоразмера К10 * 6 * 3 или К10 * 6 * 5 из феррита марки 2000НН, его обмотка I содержит 30 витков ПЭБ-20.15. провод мм, а обмотка II - 400 витков ПЭВ-20,1 мм. Напряжение на его первичной обмотке должно быть 60 вольт. Трансформатор Т2 намотан на каркас из эбонита или оргстекла с внутренним диаметром 8 мм, внешним диаметром 10 мм, длиной 20 мм и диаметром щеки 25 мм.Магнитопровод представляет собой отрезок от ферритового стержня до магнитной антенны длиной 20 мм и диаметром 8 мм.

Обмотка I содержит 20 витков провода ПЭЛШ (ПЭВ-2) - 0,2 мм, а обмотка II - 2600 витков ПЭВ-2 диаметром 0,07–0,1 мм. Сначала на каркас наматывается обмотка II, через каждый слой, на который уложено лаковое полотно (иначе может произойти пробой между витками вторичной обмотки), а затем на нее наматывается первичная обмотка. Клеммы вторичной обмотки тщательно изолированы и соединены с электродами.

Перечень позиций: C1 - 0,047 мкФ; C2 ... C6 - 200 мкФ * 50 В; C7 - 3300 пФ; R1 - 2,7 кОм; R2 - 270 МОм; R3 - 1 МОм; VT1 - К1501; ВТ2 - К1312; ВС1 - Х202Б; ВС2 - КУ111; ВД1 ... ВД5 - КД102А; VS1 и VS2 - P2K (независимые, фиксированные).

Применение: Заметив угрозу безопасности или заранее нажмите кнопку VS1, после чего устройство начнет заряжаться, в это время на электродах нет напряжения.

Через 1-2 минуты амортизатор будет полностью заряжен и готов к работе.В режиме ожидания длится несколько часов, затем постепенно разряжается аккумулятор.

Когда опасность очевидна, просто коснитесь голой кожи нападающего и нажмите кнопку VS2.

После серии высоковольтных ударов атакующий на несколько минут находится в шоке и испуге, неспособен к активным действиям, что дает возможность спрятаться или нейтрализовать нападавшего.

Устройство самообороны «Меч-1» используется против хулигана или вора.Меч-1 при включении издает громкий звук сирены, генерирует ослепляющие вспышки света, и касание им открытых частей тела приводит к сильному поражению электрическим током (но не смертельному!).

Описание принципиальной схемы: Генератор сирены выполнен на транзисторах микросхемы VT1-VT5 D1. Мультивибратор на элементах D1.1, D1.2 генерирует прямоугольные импульсы с периодом 2-3 секунды, которые после интегрирования цепочкой R2, R5, R6, C2 через резистор R7 модулируют сопротивление транзистор EC VT1, который вызывает отклонение частоты тонального мультивибратора на элементы D1.3, D1.4. Сигнал сирены с выхода элемента D1.4 поступает на выход ключевого усилителя мощности, установленного на транзисторах VT2-VT5 (составных, с коэффициентом усиления ~ 750).

Преобразователь напряжения для питания фонаря и разрядного устройства представляет собой блокирующий генератор с увеличенной вторичной обмоткой, установленный на элементах VT6, T1, R12, C4. Преобразует 3 В постоянного тока в 400 В переменного тока. Диоды VD1 и VD2 выпрямляют это напряжение, конденсаторы электрического разрядника C6, C7 и конденсатор вспышки C8 заряжаются.Одновременно заряжается конденсатор цепи вспышки С5. Неоновая лампа h2 загорается, когда вспышка готова. После нажатия кнопки S3 конденсатор С5 разряжается через первичную обмотку трансформатора Т2, и на его вторичной обмотке появляется импульс напряжения 5-10 кВ, зажигающий лампу-вспышку VL1 (энергия вспышки 8,5 Дж).

«Меч-1» питается от 4-х элементов А-316 или от 4-х батарей ЦП К-0,4 5. В этом случае преобразователь напряжения включается переключателем S2, а сирена - S1.

Трансформаторы

Т1 - бронежилет В18 из феррита 2000 НМ (сплошной). Сначала на катушку на каркасе наматывается катушка с повышающей обмоткой V-VI - 1350 витков провода ПЭВ-2 = 0,07 мм с парафиновой тканевой изоляцией каждые 450 витков. На повышающую обмотку надевается двойной слой парафиновой бумаги, затем наматываются обмотки: I-II - 8 витков ПЭВ-2 = 3мм III-IV - 6 витков ПЭВ-2 = 0,3мм. Допускается использовать сердечник B14, сделанный из феррита 2000 НМ.
T2 - Сердечник стержня = 2,8 мм L = 18 мм из феррита 2000НМ. Кисточки из картона, печатной платы и т. Д. Прикрепляются к сердцевине, а затем оборачиваются двумя слоями лакированной ткани. Сначала наматывается повышающая обмотка III-IV - 200 витков ПЭЛШО = 0,1 мм (по 100 витков - изоляция двумя слоями лакированной ткани). Затем сверху первичная обмотка I-II - 20 витков провода ПЭВ-2 = 0,3 мм. Клемма 4 трансформатора подключается проводом с хорошей изоляцией (МГТФ и т. Д.).) С электродом зажигания лампы-вспышки VL1. При использовании деталей, указанных в скобках, или других подходящих деталей, размеры устройства могут увеличиться.

Большинство деталей Sword-1 смонтированы на односторонней печатной плате (A1), изготовленной из стеклянной печатной платы с фольгированным покрытием. Резисторы R4, R10, R11 установлены на плате горизонтально, все остальные - вертикально. Первыми припаиваются диоды VD1, VD2, так как они расположены под горизонтально расположенным транзистором VT6.

Собран без ошибок. «Меч-1» не требует регулировки.Перед включением питания внимательно проверьте установку. Затем с помощью переключателя S1 подайте питание на сирену и проверьте ее работу. Выключив сирену и включив SA1, убедитесь, что преобразователь напряжения исправен (должен быть тихий свист). Подстроечный резистор R15 служит для того, чтобы контрольная лампа загоралась при напряжении на конденсаторе С8 = 340 вольт.

Отсутствие генерации или низкое выходное напряжение указывает на неправильное включение обмоток трансформатора T1 или межвитковое короткое замыкание.В первом случае необходимо поменять местами выводы 3 и 4 трансформатора. Во втором случае пролистайте T1.

Когда преобразователь работает и конденсатор C8 заряжен (горит индикатор h2), нажатие кнопки S3 вызывает мигание VL1. При повторном включении клемм 1 и 2 трансформатора T2 или при возникновении межвиткового короткого замыкания мигание не будет. Следует поменять местами клеммы, а если это не поможет, перемотать трансформатор.

Конструктивно «Меч-1» выполнен в кожухе из ударопрочного полистирола размерами 114х88х34 мм.В торце корпуса имеется окошко для отражателя лампы-фонарика ВЛ1 и электродов разрядника (см. Рисунок). Ограничитель состоит из изоляционного основания (оргстекло, полистирол) высотой 28 мм и двух металлических электродов XS1 и XS2, выступающих над ним на 3 мм. Расстояние между электродами 10 мм. Переключатели S1, S2 и кнопка S3 расположены сбоку на корпусе, также есть видоискатель сигнализации h2. Отверстия для звука динамика BA1 закрыты декоративной решеткой.

Устройство «Меч» представляет собой вариант устройства «Меч-1» и отличается от него отсутствием генератора сирены, питаемым от двух элементов А316, и меньшими габаритами.Принципиальная схема «Меч» представлена ​​на рис. 2. Основа системы - преобразователь напряжения, полностью идентичный преобразователю «Меч-1». Элементы «Меч», обозначение которых на схеме не совпадает со схемой «Меч-1», приведены в разделе «Детали» в квадратных скобках, перед обозначением элементов «Меч-1». Например, VT6 KT863A (или KT829).

Вот это элемент схемы "Меч", а VT6 - схема "Меч-1".

Детали меча закреплены на печатной плате.Аккумуляторы расположены на пластине между металлическими контактными пластинами пружины.

Размер корпуса устройства 98 x 62 x 28 мм. Размещение электродов, кнопок и т. Д. Аналогично Sword-1.

Резисторы (МЛТ-0,125) R1, R5, R7 - 100 кОм; R2 - 200 ком; R3, R4 - 3,3 ком; R6, R9 - 56 ком; R8, R16 1.0 Мама; R10, R11 - 3.3 Ком; R12 - 300 Ом; R13 - 240 ком; R14 - 510 яч.

Резистор строительный R15 - СПЗ-220 1,0 Мом.

индикатор х2 - ИН-35 (любой неон).

Головка динамическая ВА1 - 1ГДШ-6 (любая с мощностью R = 4-8 Ом> 0,5 Вт).

Лампа импульсная ВЛ1 - ФП2-0.015 с рефлектором (или ИФК-120).

Конденсаторы С1, С2 - К50-6 16В 1.0 МКф; С3 - КТ-1 2200 Пф; С4 - К50-1 50В 1 МКФ; С5 - К73-24 250В 0,068 МКФ; С6, С7 - К50-35 160В 22 МКФ; С8 - К50-1,7 400В 150 МКФ.

Микросхема D1 - K561LA7 (или K561LE5).

Диоды VD1, VD2 - КД105В (или КЦ111А).

Транзисторы ВТ1 - КТ315Г; VT2, VT4 - КТ973А; VT3, VT5 - КТ972А; VT6 - КТ863А (или КТ829А).

Схема подключения Генератор сирены установлен на микросхеме DD1. Частота генератора в DD1.3-DD1.4 изменяется плавно. Это изменение задается генератором на DD1.1-DD1.2, VT1: VT4 - усилитель мощности. На транзисторах VT5-VT6 установлен преобразователь для питания вспышки.Частота генерации примерно 15 кГц. VD1-VD2 - выпрямитель высокого напряжения: C6 - накопительный конденсатор. Напряжение на нем после зарядки около 380 вольт.

Конструкция и детали.

Диоды КД212А можно заменить на КД226.

Вместо К561ЛА7, 564ЛА7, К561ЛН2 можно использовать микросхемы, но с изменением рисунка печатной платы.

КТ361Г можно заменить на КТ3107 с любыми буквенными индексами.

КТ315Г можно заменить на КТ342, КТ3102 с любыми буквенными индексами.

Вместо 0,5 ГДШ-1 можно установить любую с сопротивлением обмотки 4: 8 Ом, желательно выбирать маленькие с большей емкостью.

кнопки MP7 или аналогичные.

Лампа ФП - 0,015 - из комплекта камеры; Могут использоваться IFC80, IFC120, но они имеют большие размеры.

С1, С2 - марки К53-1, С3-С5 - марки КМ-5 или КМ-6, С7 - марки К73-17, С6 - марки К50-17-150,0 мкФ х 400 В. С5 припаивается к клемме R7 .

Трансформатор Тр1 выполнен на армированном ферритовом сердечнике М2000НМ с внешним диаметром 22 мм, внутренним диаметром 9 мм и высотой 14 мм, числом витков обмотки: I - 2х2 витка ПЭВ-2-0,15; II - 2х8 витков ПЭВ-2-0,3; III - 500 витков ПЭВ-2-0,15.Последовательность обмоток III - II - I.

Тр2 выполнен на сердечнике диаметром 3 мм, длиной 10 мм от контура витков радиоприемника: I обмотка - 10 витков ПЭВ-2-0,2; II - 600 витков ПЭВ-2 - 0,06. Последовательность намоток II - I. Все обмотки трансформатора изолированы слоем лакированной ткани.

Длина части стопорного штифта составляет около 20 мм, и расстояние между штифтами такое же.

Трансформаторы VT5-VT6 смонтированы на медной пластине 15x15x2.

Печатная плата с деталями установлена ​​в отечественный пенополистирольный корпус.

Kn1: Кнопки Kn3 удобно расположены в корпусе.

1. При нажатии кнопки Kn1 включается сирена, которая звучит с соответствующей громкостью.

2. Нажатие кнопки Kn2 на несколько секунд заряжает конденсатор, после чего можно:

а - нажатием кнопки Kn3 получить сильную вспышку света; б - прикосновение оголенных электродов к телу хулигана вызывает поражение электрическим током до потери сознания.

Схема обычно сразу начинает работать. Единственная операция, которая может потребоваться, - это подобрать резисторы R7, R8. При этом минимальное время зарядки конденсатора С6 получается при допустимом токе потребления, который находится в пределах 1 А.

Устройство потребляет значительный ток во время работы, поэтому батареи следует проверять после использования и при необходимости заменять.

Не забывайте соблюдать меры безопасности при установке и эксплуатации устройства - на выходных электродах разрядника имеется высокий потенциал.

Генератор высокого напряжения (ВН) состоит из мощного двухтактного преобразователя VT1, VT2 с автогенерацией (AP) 9-400 В; выпрямитель VD3-VD7; накопительный конденсатор С; генератор разрядных импульсов на однопереходном транзисторе VT3; Коммутатор VS n высоковольтных импульсных трансформаторов T2a, T2b.

Карманная версия VG собрана на двух печатных платах, расположенных одна над другой, с компонентами внутри. Т1 выполнен на кольце М1500НМЗ 28х16х9.Обмотка W2 наматывается первой (400 витков D 0,01) и тщательно изолируется. Затем наматываются обмотки W1a, W1b (по 10 витков D 0,5) и базовая обмотка Wb (5 витков D 0,01). Т2а (Т2б) выполнен на ферритовом стержне 400НН длиной 8-10 см, D 0,8 см. Стержень предварительно заизолирован, на него намотана обмотка W2a (W2b), содержащая 800-1000 витков D 0,01, и тщательно заизолирована. Обмотки W1a и W1b (10 витков D 1.0) намотаны в противофазе. Для предотвращения электрического пробоя трансформаторы высокого напряжения залиты эпоксидной смолой!

Оптимизация параметров:

Зарядная мощность конденсатора С ограничена максимальной развиваемой мощностью (кратковременно!) Блоком питания P = U1I1 (U1 = 9B, I1 = 1A), максимально допустимым средним током VD3-VD7 I2 = CU2 / 2Tp и VT1 ​​-VT2 I1 = N1I2.Энергия, запасенная на выходе AP E = CU22 / 2, определяется емкостью C (1-10 мкФ) с допустимыми размерами и рабочим напряжением U2 = N1U1, N1 = W2 / W1.

Период разрядных импульсов Tr = RpCp должен быть больше постоянного заряда Tg = RC.

R ограничивает импульсный ток AP I2u = U2 / R, I1u = N1I2u.

Напряжение высоковольтного импульса определяется соотношением витков T2a (T2b) Uvu = 2n2U2, n2 = w2 / w1.

Наименьшее количество витков w1 ограничено максимальным импульсным током VS Ii = U2 (2G / L) 1/2,

L - индуктивность w1a (w1b), наибольшая - электрическая прочность T2a, T2b (50 В на оборот).

Пиковая мощность разряда зависит от скорости VS.

Режимы мощных элементов близки к критическим. Поэтому время работы ВГ должно быть ограничено. Допускается включение ВГ без нагрузки (разряд в воздухе) не более 1-3 секунд. Работа VS и VT3 сначала проверяется при выключенном AP путем подачи + 9В на анод VD7. Для проверки AP, T2a и T2b заменяются резистором 20-100 Ом достаточной мощности. При отсутствии генерации необходимо заменить выводы обмотки Wb.Можно ограничить потребляемый ток AP, уменьшив Wb, выбрав R1, R2. Правильно собранный ВГ должен обязательно пробить внутренний зазор между электродами 1,5-2,5 см.

При использовании VH следует соблюдать соответствующие меры предосторожности. Импульсы тока высоковольтного разряда через миелиновую оболочку нервных волокон кожной ткани могут передаваться в мышцы, вызывая тонические сокращения и сокращения. Благодаря синапсам нервное возбуждение распространяется на другие группы мышц, вызывая рефлекторный шок и функциональный паралич.По данным Комиссии по безопасности потребительских товаров США, печальные последствия - трепетание и фибрилляция желудочков с последующим переходом в асистолию, завершение конечных состояний - наблюдаются при разряде с энергией 10 Дж. По непроверенной информации 5-секундное воздействие высоковольтного разряда с энергией 0,5 Дж вызывает полную иммобилизацию. Полный контроль над мышцами восстанавливается не ранее, чем через 15 минут.

Примечание: За границей аналогичные устройства официально (Бюро табака и огнестрельного оружия) классифицируются как огнестрельное оружие.

Высоковольтный трансформатор намотан на стержень от ферритовой антенны транзисторного приемника. Первичная обмотка содержит 5 + 5 витков провода ПЭВ-2 0,2-0,3 мм. Вторичная обмотка наматывается поочередно с изоляцией каждого слоя (1 виток на 1 вольт), 2500-3500 витков.

R1, R2 - 8-12 кОм
C1, C2 - 20-60 нФ
C3 - 180 пФ
С4, С5 - 3300 пФ - 3,3 кВ
D1, D2 - CV 106V
T1, T2 - CT 837

Это устройство предназначено только для лабораторных демонстрационных испытаний.Компания не несет ответственности за использование этого устройства.

Ограниченный сдерживающий эффект достигается при воздействии сильного ультразвукового излучения. Ультразвуковые колебания высокой интенсивности оказывают крайне неприятное, раздражающее и болезненное воздействие на большинство людей, вызывая сильные головные боли, спутанность сознания, внутричерепную боль, паранойю, тошноту, несварение желудка и чувство полного дискомфорта.

Генератор ультразвуковой частоты выполнен на Д2.Мультивибратор D1 генерирует треугольный сигнал, который управляет разверткой частоты D2. Частота модуляции 6-9 Гц лежит в области резонанса внутренних органов.

Д1, Д2 - КР1006ВИ1; ВД1, ВД2 - КД209; ВТ1 - КТ3107; VT2 - КТ827; VT3 - КТ805; R12 - 10 Ом;

Т1 выполнен на ферритовом кольце М1500НМЗ 28x16x9, обмотки n1, n2 содержат 50 витков D 0,5.

Выключить эмиттер; отсоединить резистор R10 от конденсатора С1; с подстроечным резистором R9, установленным на вывод.3 D2 частота 17-20кГц. Резистор R8 для установки необходимой частоты модуляции (вывод 3 D1). Частоту модуляции можно снизить до 1 Гц, увеличив емкость конденсатора С4 до 10 мкФ; Подключите R10 к C1; Подключите эмиттер. Транзистор VT2 (VT3) установлен на мощном радиаторе.

В качестве нагревателя лучше всего использовать специализированную пьезокерамическую головку ВА импортного или отечественного производства, обеспечивающую уровень звуковой интенсивности 110 дБ при номинальном напряжении питания 12 В. Несколько мощных высокочастотных динамических головок ВА1, соединенных параллельно. может быть использован... БАН. Для выбора преобразователя с учетом необходимой интенсивности ультразвука и рабочего расстояния предлагается следующая методика.

Средняя электрическая мощность, подаваемая на громкоговоритель Рср = Е2 / 2R, Вт, не должна превышать максимальную (паспортную) мощность головки Рmax, Вт; E - амплитуда сигнала на голове (меандр), В; R - электрическое сопротивление головки, Ом. В этом случае эффективно подводимая электрическая мощность на излучение первой гармоники Р1 = 0,4 Рср, Вт; звуковое давление Psv1 = SdP11 / 2 / d, Па; d - расстояние от центра головы, м; Sd = S0 10 (LSd / 20) Па Вт-1/2; LSd - уровень характеристической чувствительности головки (паспортное значение), дБ; S0 = 2 · 10-5 Па · Вт-1/2.В результате интенсивность звука I = Npsv12 / 2sv, Вт / м2; N - количество головок, соединенных параллельно, s = 1,293 кг / м3 - плотность воздуха; v = 331 м / с - скорость звука в воздухе. Уровень интенсивности звука L1 = 10 log (I / I0), дБ, I0 = 10-12 I м / м2.

Уровень болевого порога считается равным 120 дБ, разрыв барабанной перепонки происходит при интенсивности 150 дБ, повреждение уха на 160 дБ (180 дБ прожигает бумагу). Подобные зарубежные изделия излучают ультразвук с уровнем 105-130 дБ на расстоянии 1 м.

При использовании динамических преобразователей может потребоваться увеличить напряжение питания, чтобы получить требуемый уровень тока. При наличии подходящего радиатора (игла общей площадью 2 дм2) транзистор КТ827 (металлический корпус) позволяет параллельное соединение восьми динамических головок с сопротивлением катушки 80 м каждая. 3ГДВ-1; 6ГДВ-4; 10ГИ-1-8.

Разные люди относятся к УЗИ по-разному. Наиболее чувствительны к ультразвуку молодые люди. Если вы предпочитаете мощное звуковое излучение ультразвуку - дело вкуса.Для этого необходимо в десять раз увеличить емкость С2. При желании частотную модуляцию можно отключить, отключив R10 от C1.

Эффективность излучения некоторых типов современных пьезоэлектрических излучателей резко возрастает с увеличением частоты. При непрерывной работе более 10 минут возможен перегрев и разрушение пьезоэлектрического кристалла. Поэтому рекомендуется выбирать напряжение питания ниже номинального. Требуемый уровень звукового давления достигается включением нескольких передатчиков.

Ультразвуковые излучатели имеют узкую диаграмму направленности. Когда активатор используется для защиты больших помещений, излучатель направлен на предполагаемое вторжение.

Устройство предназначено для активной самообороны путем воздействия на злоумышленника разрядом электрического тока высокого напряжения. Схема допускает напряжение на выходных контактах до 80 000 В, что приводит к пробою воздуха и образованию электрической дуги (искрового разряда) между контактными электродами.Поскольку при прикосновении к электродам протекает только ограниченный ток, опасности для жизни человека нет.

Благодаря небольшим размерам электрошокер может использоваться как индивидуальная защита или как элемент системы безопасности для активной защиты металлического объекта (сейф, металлическая дверь, дверной замок и т. Д.). К тому же конструкция настолько проста, что не требует использования промышленного оборудования для производства - все легко можно сделать в домашних условиях.

На принципиальной схеме устройства, рис. 1, на транзисторе VT1 и трансформаторе T1 установлен импульсный преобразователь напряжения. Автоматический генератор работает на частоте 30 кГц. а во вторичной обмотке (3) трансформатора Т1 после выпрямления диодами на конденсаторе С4 снимается постоянное напряжение порядка 800 ... 1000 В. Второй трансформатор (Т2) позволяет дополнительно повысить напряжение до требуемого значения. . Работает в импульсном режиме. Это обеспечивается регулировкой зазора в ограничителе F1 так, чтобы оно было на напряжении 600 В... Произошел пробой воздуха 750 В. Как только напряжение на конденсаторе С4 (в процессе зарядки достигает этого значения, разряд конденсатора проходит через F1 и первичную обмотку Т2.

Энергия, запасенная в конденсаторе C4 (передаваемая во вторичную обмотку трансформатора), определяется из выражения:

Вт = 0,5 C x Uc2 = 0,5 x 0,25 x 10-6 x 7002 = 0,061 [Дж]

где, Uc - напряжение конденсатора [В];
C - емкость конденсатора C4 [Ф].

Подобные промышленные устройства имеют примерно такую ​​же или чуть меньшую энергию заряда.

Схема питается от четырех батареек D-0,26 и потребляет ток не более 100 мА.

Элементы системы, отмеченные пунктирной линией, представляют собой бестрансформаторное зарядное устройство от сети 220 В. Для подключения режима зарядки используется кабель с двумя соответствующими вилками. Диод HL1 является индикатором наличия напряжения в сети, а диод VD3 предотвращает разряд аккумулятора по цепям зарядного устройства, если он не подключен к электросети.

В системе используются следующие детали: резисторы МЛТ, конденсаторы С1 типа К73-17В на 400 В, С2 - К50-16 на 25 В. С3 - К10-17, С4 - МВМ на 750 В или типа К42У-2. на 630 В. Конденсатор высоковольтный (С4) других типов использовать не рекомендуется, так как он должен работать в тяжелом режиме (близкий к короткому замыканию разряд), который только эти серии выдерживают длительное время.

Диодный мост VD1 можно заменить четырьмя диодами КД102Б, а VD4 и VD5 - шестью последовательно включенными диодами КД102Б.

Переключатель SA1 типа PD9-1 или PD9-2.

Трансформаторы самодельные и их обмотка начинается с вторичной обмотки. В процессе изготовления потребуются аккуратность и устройство намотки.

Трансформатор Т1 выполнен на диэлектрическом каркасе, размещенном в сердечнике брони Б26, рис.2, из феррита М2000НМ1 (М1500НМ1). Он содержит 6 витков в обмотке I; II - 20 витков проводом ПЭЛШО диаметром 0,18 мм (0,12 ... 0,23 мм), в обмотке III - 1800 витков проводом ПЭЛ диаметром 0,1 мм.При намотке третьей обмотки необходимо через каждые 400 витков прокладывать диэлектрическую бумагу конденсатора и пропитывать слои конденсаторным или трансформаторным маслом. Намотав катушку, вставьте ее в ферритовые гнезда и приклейте разъем (предварительно убедившись, что он работает). Проволока катушки заполнена нагретым парафином или воском.

При установке схемы соблюдайте полярность фаз обмоток трансформатора, указанную на схеме.

Высоковольтный трансформатор Т2 выполнен на пластинах трансформаторного железа, собранных в корпус, рис.3. Поскольку магнитное поле катушки не замкнуто, конструкция исключает намагничивание сердечника. Обмотка производится на витки (сначала наматывается вторичная обмотка) II - 1800 ... 2000 витков проводом ПЭЛ диаметром 0,08 ... 0,12 мм (в четыре слоя), I - 20 витков диаметром 0,35 мм. . Межслойную изоляцию лучше делать из нескольких витков тонкой (0,1 мм) фторопластовой ленты, но подойдет и конденсаторная бумага - ее можно получить из высоковольтных неполярных конденсаторов.После намотки обмоток трансформатор заливается эпоксидным клеем ... Перед заливкой желательно добавить в клей несколько капель конденсаторного масла (пластификатора) и хорошо его перемешать. При этом в клее не должно быть пузырьков воздуха. А для удобства заливки необходимо будет сделать каркас из картона (размеры 55х23х20 мм) в соответствии с габаритами трансформатора, в котором производится пломбировка. Такой трансформатор обеспечивает во вторичной обмотке амплитуду напряжения более

В, но без защитного ограничителя F2 включать его не рекомендуется, так как при таком напряжении возможен пробой внутри катушки.

Любой диод VD3 со следующими параметрами:
- обратное напряжение> 1500 В.
- ток утечки - прямой ток> 300 мА
Наиболее подходящий по параметрам: два диода, соединенные последовательно КД226Д.

Данные трансформатора:
T1 - стандартный размер железа 20x16x5 (M2000mm Sh7x7 может быть железо)

Обмотки:
I - 28 витков 0,3 мм
II - 1500 витков 0,1 мм
III - 38 витков 0,5 мм

T2 - ферритовый сердечник 2000-3000 нм (кусок от трансформатора TV Line Scan (TVS), в крайнем случае кусок стержня от магнитной антенны радиоприемника).
I - 40 витков 0,5 мм
II - 3000 витков 0,08 - 0,15 мм

Этот трансформатор является важнейшей частью амортизатора. Порядок его изготовления следующий: ферритовый сердечник изолируется двумя слоями фторопластовой фольги (ФУМ) или стекловолокна. Затем начинается намотка. Витки укладываются сотнями, чтобы витки из следующих сотен не попадали друг на друга: 1000 витков наматывают в один слой (от 10 до 100), затем пропитывают эпоксидной смолой, двумя слоями фторопластовой фольги или покрывают лаком. ткань наматывается, и следующий слой проволоки (1000 витков) наматывается так же, как и в первый раз; снова утеплить и намотать третий слой.В результате выводы катушки получаются с разных сторон ферритового сердечника.

Конденсатор С2 должен выдерживать напряжение 1500 В (в крайнем случае 1000 В), желательно с минимально возможным током утечки. Эжектор К состоит из двух скрещенных латунных пластин шириной 1-2 мм с шагом пластин 1 мм: для разряда 1 кВ (киловольт).

Корпус: сначала монтируется преобразователь с трансформатором T1 (детали не подключены к обмотке II) и подается питание.Свисток должен быть слышен на частоте около 5 кГц. Затем выводят один в один (с небольшим зазором около 1 мм) выводы обмотки II трансформатора. Должна появиться электрическая дуга. Если положить между этими контактами лист бумаги, он загорится. Эту работу нужно выполнять аккуратно, так как напряжение на этой обмотке до 1,5 кВ. Если свист в трансформаторе не слышен, заменить выводы обмотки III на Т1. Затем подключите диод и конденсатор к обмотке II Т1.Снова включите питание. Выключите через несколько секунд. Теперь используйте хорошо изолированную отвертку, чтобы закоротить выводы конденсатора C2. Разряд должен быть громким. Значит конвертер работает нормально. Если нет, поменяйте местами выводы обмотки II T1. Затем можно собрать всю схему. В нормальном режиме работы разрядный разряд достигает 30 мм в длину. Резистор R1 = 2 ... 10 Ом, можно увеличить мощность устройства (если уменьшить этот резистор) или уменьшить (увеличить его сопротивление). Батарея представляет собой аккумулятор типа «Крона» (желательно импортного производства), обладающий большой емкостью и обеспечивающий ток до 3 А в кратковременном режиме.

Трансформатор Т1 намотан на феррите М2000НМ-1 типоразмера Ш7х7,
Обмотки: I - 28 витков 0,35 мм.
II - 38 витков 0,5 мм.
III - 1200 оборотов 0,12 мм.

Трансформатор Т2 на стержне 8 мм и длиной 50 мм.
I - 25 витков 0,8 мм.
II - 3000 витков 0,12 мм.

Конденсаторы С2, С3 должны выдерживать напряжение до 600 В.

На транзисторе VT1 установлен одиночный преобразователь напряжения, который выпрямляется диодом VD1 и заряжает конденсаторы C2 и C3.Как только напряжение на C3 достигает порога динистора VS1, VS2 открывается и открывается. В этом случае конденсатор C2 разряжается через первичную обмотку высоковольтного трансформатора T2. На его вторичной обмотке появляется импульс высокого напряжения. Так что процесс повторяется с частотой 5-10 Гц. Диод VD2 используется для защиты тиристора VS2 от выхода из строя.

Регулировка заключается в выборе резистора R1 для достижения оптимального соотношения между потребляемым током и мощностью инвертора.Заменив динистор VS1 другим, с более высоким или меньшим напряжением срабатывания, можно регулировать частоту высоковольтных разрядов.

Производство - Корея.
Выходное напряжение - 75 кВ.
Мощность - 6 В.
Масса - 380 г.

Основной генератор установлен на транзисторе VT1.

Характеристики трансформатора

Т1:
- стальной сердечник М2000 20х30 мм;
I - 16 витков 0,35 мм, ответвление из 8 витков
II - 500 витков 0,12 мм.

Данные трансформатора Т2:
I - 10 витков 0,8 мм.
II - 2800 витков 0,012 мм.

Трансформатор Т2 намотан в пять слоев по 560 витков в каждом. Хотя вместо этого трансформатора можно снять с машины катушку зажигания. Трансформатор - важнейшая часть амортизатора. Порядок его изготовления следующий: ферритовый сердечник изолируется двумя слоями фторопластовой фольги (ФУМ) или стекловолокна. Затем начинается намотка.Катушки уложены сотнями, чтобы катушки соседних сотен не падали друг на друга: 1000 катушек наматывают в один слой (от 10 до 100), затем пропитывают эпоксидной смолой, два слоя фторопластовой фольги или лакированной ткани. наматывают и наматывают следующий слой проволоки (1000 витков) так же, как и в первый раз; снова утеплить и свернуть третий слой. В результате выводы катушки получаются с разных сторон ферритового сердечника.

Далее следует опять пропитка эпоксидной смолой, сверху наматываются три слоя изоляции и 40 витков провода 0,5-0,8 мм.Этот трансформатор можно включать только после того, как смола застынет. Не забывайте об этом, потому что он будет «пробит» высоким напряжением.

Настройка заключается в выборе R2 до тех пор, пока при отключенных динисторах VD2, VD3 напряжение на С4 не станет 500 В. После нажатия кнопки начинает работать блокирующий генератор, а на выходе Т1 появляется напряжение, которое достигает 600 В. Через VD1 C4 начинает заряжаться, и как только напряжение на нем достигает порога динисторов, они размыкаются, ток в первичной цепи достигает 2А, напряжение на C4 резко падает, динисторы замыкаются и процесс повторяется с частота 10-15 Гц.

В основе устройства лежит преобразователь постоянного напряжения (рис. 1). На выходе устройства я применил умножитель на диодах КЦ-106 и конденсаторах 220 пФ х 10 м2. Питание осуществляется от 10 батареек Д-0,55. При меньшем количестве результат немного хуже. Также можно использовать батарею «Крона» или «Корунд». Важно, чтобы было 9-12 вольт.

I - диам. 2 x 14. 0,5-0,8 мм.
II - 2 x 6 средн. 0,5-0,8 мм.
III - 5-8 тысяч Диам. 0,15-0,25 мм.

Батарейки удобны только потому, что они перезаряжаемые.

Очень важный элемент - трансформатор, который я сделал из ферритового сердечника (ферритовый стержень от радиоприемника диаметром 8 мм), но ферритовый трансформатор от топливного блока работал более эффективно - стержень я сделал из U -образный стержень.

Правила намотки высоковольтной обмотки взял из («Электрическая спичка») - каждую тысячу витков заизолировал. Я использовал фторопластовую ленту для межвитковой изоляции. На мой взгляд, другие материалы менее надежны.В ходе экспериментов пробовал изоленту, слюду и провод ПЭЛШО. Трансформатор прослужил недолго - обмотки сшили.

Корпус выполнен в виде пластикового ящика соответствующих размеров - пластикового корпуса электрического паяльника. Исходные размеры: 190 х 50 х 40 мм (см. Рис. 2).

В корпусе я сделал пластиковые перегородки между трансформатором и умножителем, а также между электродами со стороны припоя - меры предосторожности во избежание проникновения искры внутрь цепи (корпуса), что также защищает трансформатор.С внешней стороны я разместил под электродами небольшие латунные «антенны», чтобы уменьшить расстояние между электродами - между ними возникает разряд. В моем проекте расстояние между электродами составляет 30 мм, а длина коронки - 20 мм. Искра создается без «усов» - между электродами, но есть риск испортить трансформатор, его образование внутри корпуса. Я встречал идею «усов» на «брендовых» моделях.

Во избежание самопереключения при ношении рекомендуется использовать ползунковый переключатель.

Предупреждаю радиолюбителей бережно обращаться с изделием, как в период проектирования и настройки, так и с готовым устройством. Помните, что он направлен против тирана, преступника, но в то же время против человека. Превышение пределов необходимой защиты преследуется по закону.

Устройство создано на основе преобразователя постоянного напряжения. Выполнен по схеме генератора двухтактных импульсов на транзисторах VT1 и VT2. Он нагружен первичной обмоткой трансформатора.Второй - для обратной связи. Высшее - растущее. При нажатии кнопки Х2 на конденсаторе С2 появляется постоянное напряжение 400В. Катушка зажигания автомобиля Москвич-412 играет роль умножителя напряжения.

При нажатии кнопки на генератор подается напряжение, и в его выходной обмотке индуцируется высокое переменное напряжение, которое диод VD1 преобразует в возрастающую постоянную на C2. Как только С2 зарядится до 300 В, динисторы VD2 и VD3 откроются и в первичной обмотке катушки зажигания появится импульс тока, в результате чего во вторичной цепи появится импульс высокого напряжения, амплитуда несколько десятки киловольт.Использование катушки зажигания обусловлено ее надежностью, и в этом случае отпадает необходимость в трудоемкой самодельной обмотке катушки. И умножитель диодный не очень надежный. Трансформатор Тр1 намотан на ферритовом кольце внешним диаметром 28 мм. Его первичная обмотка содержит СЭВ 0,41 мощностью 30 Вт с отводом на внутренней стороне. Вторичный - 12 витков отводом от центра того же провода. Третичное - 800 витков провода ПЭВ 0,16. Правила наматывания такого трансформатора известны.

Это устройство можно использовать для защиты от нападений диких животных (и не только).В большинстве этих устройств используются генератор импульсов и высоковольтный трансформатор с самодельной катушкой, которую нелегко изготовить и которая долговечна.

Это устройство имитирует систему зажигания автомобиля. Он использует автомобильную катушку зажигания, девятивольтовую шестиэлементную батарею A373 и конденсаторный переключатель электромагнитного реле. Коммутатор управляется мультивибратором на микросхеме DI и ключом на транзисторе VT1. Все это помещено в пластиковую трубку длиной около 500 мм и диаметром, равным диаметру катушки зажигания.Катушка находится на рабочем конце (с двумя выводами от вилки 220В и лепестками разряда между ними), а аккумулятор - на противоположной стороне трубки, между ними находится электронный блок. Включение - кнопка, расположенная между элементами аккумуляторной батареи. Катушка зажигания может быть от любой машины, электромагнитное реле тоже автомобильное, например реле звукового сигнала от «ВАЗ 08» или «Москвич 2141».

Примечание: будьте осторожны при использовании устройств; напряжение на электродах сохраняется в течение 20-40 секунд после выключения.

Набор свежих элементов А316 хватает на 20-30 запусков устройства за 0,5-1 мин. Быстро заменяйте предметы. В случае аварии включите преобразователь напряжения. Через 2-3 секунды напряжение на электродах достигнет 300 В. Нажмите кнопку, чтобы включить вспышку не раньше, чем загорится свет (5-12 секунд после включения преобразователя). Включите вспышку с расстояния не более 1,5 метров, направив вспышку в глаза нападающего. Сразу после вспышки может произойти поражение электрическим током.

.Генератор ВАЗ 2112

: характеристики, ремонт и замена

Устройство, соответствующее любому транспортному средству, содержит генератор, то есть необходимый для выработки электричества путем преобразования механической энергии двигателя в электричество. С помощью этого устройства в автомобиле работают все устройства, которым требуется электричество. Как работает генератор ВАЗ-2112? Сегодня мы узнаем о его технических характеристиках, а также о том, как обслуживать и ремонтировать своими руками.

шт.

шт.

Генератор ВАЗ-2112 состоит из крышек - передней и задней. Они изготовлены из алюминиевого сплава и имеют специальное гнездо, в которое устанавливаются подшипники. На задней крышке находится клеммный отсек, который используется для подключения аккумулятора. На нем тоже есть гнездо. Через него подается напряжение на обмотку возбуждения. Задняя крышка конденсатора присутствует - она ​​служит для подавления электромагнитных помех. Там есть приспособление для крепления и фиксации щетки.

Сердечник цилиндра в этом генераторе - железный трансформатор. Внутри него есть специальные отверстия, в которых аккуратно расположены обмотки. Выводы также по цилиндру для подключения выпрямителя. Статор с винтами с головкой под ключ. Ротор имеет обмотку возбуждения на валу, которая выполняет эту функцию. Он связан с медным кольцом. На переднем конце шпинделя имеется специальный паз, который используется для крепления от ведущего колеса. Зубная щетка - это составной элемент, который совмещен с автоматическим выключателем генератора.Он размещен в прочном металлическом корпусе и прикреплен к щеткодержателю. Задняя крышка удерживает внутри светодиодный модуль - он содержит 6 основных элементов и три дополнительных. Они установлены на полукруглых алюминиевых пластинах, благодаря которым светодиоды эффективно охлаждаются. Инструкция по эксплуатации автомобиля - это программа, по которой можно понять, как работает генератор ВАЗ-2112.

Применяется также при ремонтных работах.

Принцип действия

Ротор, основная задача которого - создавать магнитное поле, которое представляет собой вал, на котором установлена ​​катушка возбуждения.Каждая половина из них обслуживает специальные полюсные башмаки. Контактные кольца питают ток обмотки. Ротор вращается посредством ременной передачи с приводом. Статор - это сердечник и обмотки. Генерируется переменный ток, который проходит через кольца, далее называемые сетками. Однако сначала его нужно вынуть из кадра. Щеточный узел используется для возбуждения кольца. Затем идет выпрямительный блок, преобразующий синусоидальное переменное напряжение, генерируемое генератором.В разных случаях следует использовать разные соединения цепи обмотки возбуждения. Например, используя другую отдельную пару. Ток просто не может протекать через аккумулятор при неработающем двигателе. При подключении системы обмоток «звезда» возможно увеличение мощности генератора на 15%. Поддержание устройства в пределах установленных вольт-амперных характеристик генератора задействовано в реле. Это изменяет частоту и длительность импульсов электрического тока. Реле - это совокупность множества датчиков и исполнительных механизмов.Их задача - определить, как долго поле обмотки должно находиться в сети. Если реле сломалось, то на АКБ должно быть подано нестабилизированное напряжение.

технические параметры

К генератору ВАЗ-2112 предъявляются следующие требования. Таким образом, напряжение, которое формируется на обмотках возбуждения, может изменяться в пределах от 13,2 до 14,7 В. кг веса, прогиб не менее 8 мм.

ремонтный генератор на автомобиль ВАЗ-2112

Важно время на обслуживание этого предмета - он имеет большой запас прочности, но иногда возникает необходимость в преждевременном ремонте автомобильного генератора. Прежде всего, важно очистить устройство снаружи. Кроме того, убедитесь, что генератор отремонтирован с сервисными работами. Также проверьте необходимость регулятора напряжения. Специалисты рекомендуют проверить приводной ремень. Если он немного растянут, система не сможет нормально работать.Проверять ремень генератора ВАЗ-2112 рекомендуется каждые 10 тысяч километров пробега автомобиля. - На первый взгляд не должно быть недостатков. Затем проверьте, в каком состоянии находятся подшипники. Во время этой операции необходимо снять ремень и поворотный рычаг роторного устройства. Если при повороте он чувствует себя ослабленным или сцепленным во время движения, необычный шум или другие звуки - подшипники вышли из строя и их необходимо заменить. Генератор ВАЗ-2112, цена которого около 4000 таких деталей, можно найти в любом магазине или на рынке.

возможных ошибки

Как и все другие системы в автомобиле, генератор также может выйти из строя. Иногда его можно отремонтировать, и устройство снова заработает. Однако по некоторым неисправностям это будет только замена генератора ВАЗ-2112. Распознавание этого узла выполняется при повышенном шуме во время работы. Часто шум возникает из-за чрезмерного износа подшипников. Но зачастую все сводится только к подшипнику, который находится в передней крышке.На него действуют более высокие радиальные нагрузки, поэтому он относительно короткий. Если ремень слишком натянут, это также влияет на скорость износа подшипника.

электрические неисправности: методы диагностики

Определение проблем электрического типа, поскольку генератор может работать по нескольким причинам. Таким образом, один из важнейших симптомов - отсутствие зарядки, низкое напряжение аккумулятора или наоборот - повышенный. Не ломая счетчика, определяют основные характеристики. Например, осветительный щиток или прибор для вспышки аккумуляторной лампы.Также в GOT свет двигателя очень слабый, дворники работают в замедленном темпе. О перенапряжении сообщает кипящий электролит в аккумуляторной батарее, и фары очень яркие. Диагностика поверхности может выполняться без разборки. Вам нужно проверить мультиметр. Обязательно измерять напряжение на выводах аккумуляторной батареи при работающем двигателе. Если прибор показывает 12, генератор не заряжает аккумулятор. Если все ваши электроприборы исправны, на счетчике будет ниже 14 вольт, а уровень заряда недостаточен.Специалисты не рекомендуют проверять генератор с удалением плюсового контакта АКБ. Это может повредить реле.

Снятие генератора ВАЗ-2112

Для более серьезного теста устройство необходимо снять. Генератор удерживается в держателе на блоке двигателя. Для демонтажа установки потребуются ключи 10 и 13, рожковый отрывной элемент 17, а также узел и головка 15. В первую очередь снимите заглушку с аккумуляторной батареи. Затем ослабьте и снимите ремень, затем разберите механизм натяжителя ремня.Далее - отключаем провода и разъёмы отключаемся. Устройство держится на длинном болте и гайке. Убрать его не так-то просто. Поэтому первую голову крутили на кронштейнах моторного агрегата. Они расположены на задней панели устройства. Тогда выясняется, что генератор будет без проблем откручивать оси крепления. Он стянулся со ступицей, а затем выбил кронштейн оси.

Неисправность щетки в сборе

Для проверки узла щетки вам понадобится источник питания, так как любая лампочка на источнике питания 12 В подключена к регулятору напряжения, лампа подключена к щетке - она ​​должна быть включена.Когда входное напряжение повышается до 15 вольт, лампочка гаснет. Если лампа загорается, причем более высоким напряжением, когда автомобилю требуется ремонт генератора ВАЗ-2112. Требуется замена реле. Что касается щеток, то у них выход из строя аккумулятора, слишком низкое напряжение в сети автомобиля, напряжение нагрузки нестабильно. Длина кисти должна быть более 5 мм. Если он меньше, их необходимо заменить. Для проверки щетки можно немного сдвинуть их в канавках. Исправлено кистями для свободного перемещения.Если они забиты, их рекомендуется смазать. Также стоит проверить исправность контактных колец - смотрите изготовление. Если есть следы, кольцо шлифуют наждачной бумагой. Немедленно вернитесь к нормальной работе генератора после замены щеток. Важно следить за работой устройства и регулярным обслуживанием генератора ВАЗ-2112 - цена за единицу невысока, но при качественном обслуживании потребуется только замена щеток.

диодный мост

Кроме того, часто возникают различные проблемы с диодными мостами.Сбой питания диодов, при необходимости их можно заменить. О том, что мост вышел из строя, об отсутствии зарядов и высоком напряжении, которое выдает генератор ВАЗ-2112, сообщит. Ремонт в данном случае - замена пробитого диода.

.

Генератор ВАЗ-2105: подключение устройства, ремонт

При запуске транспортного средства значительная часть тока пропала от аккумуляторной батареи. Для возобновления нагрузки при проектировании каждой машины предусматривался генератор. Ими оснащается и ВАЗ-2105. Что это за предмет? Как это работает? Устройство и работа генератора - далее в этой статье.

элемент

Этот элемент представляет собой узел, преобразующий механическую энергию в электрическую.Основная функция, которую выполняет генератор ВАЗ-2105, - это уровень заряда аккумуляторной батареи. Устройство работает только при работающем двигателе, при проворачивании коленчатого вала. На автомобилях Авто ВАЗ (2105 не исключение) используется генератор переменного тока.

где

Устройство находится в передней части двигателя. Генератор приводится в движение коленчатым валом. Активный ингредиент расположен лучше. Ведь при контакте с водой он сразу же распадается.

устройство

Генератор ВАЗ-2105 состоит из множества устройств и деталей.К ним относятся:

• Статор.
• Ротор.
• Выпрямительный блок.
• Щетка в сборе.
• Регулятор напряжения (в просторечии "шоколадный").
• Зажим для ремня генератора.

Все эти элементы размещены в металлическом корпусе. Элемент довольно тяжелый и весит менее одного килограмма.

ротор

Основная функция генерирующего узла магнитного поля. Вал ротора имеет обмотку возбуждения.Последняя размещена в двух полярных половинах, каждая из которых имеет по 6 выступов. Также на вал ставятся контактные кольца. Благодаря им осуществляется возбуждающая сила намотки. Кроме того, на валу ротора размещен вентилятор, крыльчатка приводится в движение и ведущее колесо. Тела качения подшипников и ремня с обслуживающим генератором.

статор

Этот элемент предназначен для производства электроэнергии переменного тока. Обмотка статора включает в себя металлический сердечник и его конструкцию. Последний представляет собой набор тарелок.Пазы петли сердечника используются как для волновой наладки обмотки.

корпус

Есть две заглушки - задняя и передняя. Последний находится в части шкива коленчатого вала. Обе крышки генератора соединяются несколькими длинными винтами. Материал - алюминий. Wins рассеивает тепло и магнит, что очень полезно для работы генератора. Также в корпусе предусмотрены форточки и крепление на «ножки».

щетка

Они используются для передачи электрического тока на контактные кольца.Щеточный узел состоит из двух графитовых деталей. Они прижимаются к земле пружиной. Все эти детали закреплены в корпусе - щеткодержателе. В последних поколениях активный компонент конструктивно связан с регулятором напряжения, это одно устройство без разделения.

Выпрямитель

Необходимо преобразовать синусоидальные напряжения, создаваемые генератором. Это устройство представляет собой металлическую пластину, на которой установлены светодиоды. они также действуют как теплоотвод.Выпрямитель мощностью Вт содержит 6 силовых диодов (на фазу - с двумя элементами). Есть положительный и отрицательный терминал.

меандр

Двигатель ВАЗ-2105 с ремнем ГРМ имеет особую конструкцию обмотки. Он подключается через отдельные группы, состоящие из двух светодиодов. От этих выпрямителей при остановке двигателя в батарее возникает разрядный ток. Некоторые драйверы изменяют конструкцию генератора. Если обмотки соединить по типу «звезда» и совместить на выходе два дополнительных диодных элемента, можно повысить КПД на 15-20%.

регулятор напряжения

Этот элемент служит для поддержания нормального уровня напряжения в бортовой сети. Генератор ВАЗ-2105 оснащен полупроводниковым регулятором напряжения. по той причине, что аккумулятор не страдает от скачков напряжения. Обычно генератор дает вам заряд в диапазоне от 13 до 14,5 вольт. Пластины аккумулятора могут быстро закипеть во время зарядки.

привод

Это машина с ременным приводом. Частота вращения ротора в 3 раза превышает частоту вращения коленчатого вала двигателя.Чем сильнее вы вдавливаете газ, тем выше выходное напряжение. Для автомобилей с классическим семейством клиньев.

соединение

Для подключения к генератору необходимо снять минусовой полюс аккумуляторной батареи. Затем с помощью шестигранного ключа на 17 затягиваются два крепежных болта. Они прикреплены к основанию корпуса мотора. Затем выровняйте приводной ремень. установите натяжение с помощью ролика. Кроме того, к разъемам подключается клемма генератора.Вывод идет на аккумулятор через плату с предохранителем. Затем снова подсоедините клемму аккумулятора и запустите двигатель. Устройство должно вырабатывать электричество и заряжать аккумулятор.

Неисправности и ремонт

Изначально можно отметить, что даже в случае серьезной неисправности ремонт генератора ВАЗ-2105 можно провести своими руками. Да, первая возможная неисправность - это межвиток, короткое замыкание или прерывание цепи разматывания якоря. Симптомы - отказывается генератор вырабатывать электроэнергию.На приборной панели загорается красная лампочка аккумулятора. Такую систему можно определить омметром, измерив фактическое сопротивление. Иногда разрыв обнаруживается при диагностической визуализации.

После разборки генератора проверьте расположение проволочной щетки и пластин противоскольжения, а также припайку концов катушки к контактному кольцу. Как проходит ремонт ВАЗ-2105? Если есть обрыв, его можно устранить обычным паяльником. Но если это замыкание «на», будет только замена статора и якоря в сборе. Затем возникает проблема с выпрямителем. Симптомы - устройство не вырабатывает электричество при правильной чистке щеток и отсутствии критических неисправностей. В этом случае причиной неисправности являются диодные мосты. В случае разрыва ток будет проходить через себя или в обоих направлениях (с коротким замыканием). выпрямитель поменял полностью. Запчасти на ВАЗ-2105 дешевые. Цена нового диодного моста будет в районе 400-500 рублей.

Неисправен регулятор напряжения

Иногда опускается, так называемый «шоколадный». Как определить неисправность регулятора напряжения? Симптомы - дает вам генератор заряда с избытком или недостатком. Аккумулятор часто хвастается или предоставляется бесплатно. Панель приборов торпедо от аккумуляторной батареи. Стоит отметить, что это самый частый ушиб.

Сколько стоят эти детали на ВАЗ-2105? Цена новой интегральной прибыли 150 руб. Отметим, что она одинакова для всех классических моделей АвтоВАЗа, и даже для запорожской «Таврии».

Как узнать, сломан ли регулятор? Для этого заведите двигатель ВАЗ-2105 с ремнем ГРМ и среднечастотным, чтобы учесть все оборудование: освещение, печка, свет кабины.Кроме того, с помощью вольтметра измеряется уровень напряжения в АКБ, а затем - между выводом и разъемом массы генератора. Если показание находится в диапазоне от 12,5 до 14 вольт, то с прибором все в порядке. Если значения слишком высокие или слишком низкие, регулятор напряжения необходимо заменить.

Шум на рабочем месте

Если в зоне генератора есть шумовая характеристика, это может быть износ подшипников якоря. Чаще всего страдает фасадный элемент, так как он рассчитан на максимальные нагрузки.Проанализировав этот генератор, необходимо внимательно изучить состояние расточки подшипника. Если вы обнаружите, что износ превышает зазор между статором и якорем, требуется замена передней крышки генератора. В противном случае якорь будет касаться полюса статора во время работы. Подшипник подбирается не только по внутреннему и внешнему диаметру, но и по ширине. Например, если это генератор «Bosch», передний конец якоря может быть установлен подшипником главного вала CPT-GAS 24-10.В тыльной части использованы «классические» элементы из Таврии, «мусковит» и «мусковит». Следует отметить, что напряжение на обмотку генератора ВАЗ-2105 подается через лампы пульта управления. Поэтому в разомкнутой цепи, если прибор перестает вырабатывать ток, нужно «прозводить» обмотку на лампочке. Рекомендуется использовать мультиметр.

приложение

Так выяснилось, что устройство и неисправность генератора переменного тока на автомобиле ВАЗ-2105. В большинстве случаев ремонт можно сделать своими руками.А стоимость запчастей к генератору редко превышает отметку в тысячу рублей. Один из самых дорогих компонентов - диодный мост. Кстати, хорошо сочетается с другими моделями из «классики».

.

---

Смотрите также

• 
  Категория на автобус какая
• 
  Как убрать битум с машины
• 
  Как проверить компрессию в цилиндрах своими руками
• 
  Регулируемый пешеходный переход
• 
  Одновременное перестроение в одну полосу кто должен уступить дорогу
• 
  Виниловая оклейка автомобилей
• 
  Симуляторы вождения на пк с открытым миром
• 
  Поменять тормозную жидкость
• 
  Alfa romeo navajo
• 
  Замена противотуманной фары
• 
  Sedan ru