Как проверить компрессию в цилиндрах своими руками

Как измерить компрессию двигателя без компрессометра и с ним

Одна из причин снижения мощности автомобиля - уменьшение компрессии двигателя. Расскажем как её проверить с помощью компресометра или без него. Что такое масляная проверка мотора.

Без компресометра

Есть два способа для измерения компрессии: точное измерение - компрессометром и приблизительное - вручную. Для последнего способа измерения требуются определенный навык, но в то же время нет ничего сложного и в нем. Выверните все свечи, кроме первого цилиндра. Понадобиться снять колесо машины, и подготовить ключ. Далее вручную проворачивайте коленвал двигателя, пока в первом цилиндре не закончится такт сжатия (определить можно по совпадению меток). Затем поочередно ввертывайте свечи в другие цилиндры и также проворачивайте коленчатый вал. Понять, в каком цилиндре компрессия понижена, можно, сравнивая усилия, прилагаемые для прокручивания коленвала.

Это довольно условное измерение, т.к. связано с субъективными особенностями человеческой физиологии. Поэтому предпочтительней воспользоваться компрессометром. Необходимое значение компрессии для своего автомобиля можете узнать из технической документации.

С помощью компрессометра

Заведите автомобиль и прогрейте до рабочей температуры.
Выверните свечи зажигания.
Попросите помочь, т.к. обязательным условием измерения является полное открытие дроссельной заслонки, а помощник будет включать стартер, до конца выжав педаль газа.
Наконечник компрессометра плотно вставить в отверстие авто свечи. Убедитесь, что соединение надежно.
Включите стартер и "крутите" двигатель, пока показания манометра не прекратят расти (обычно 2-3 секунды). Проверка выполняется только при полностью заряженном аккумуляторе.
Выключите стартер, считайте показания прибора. Измерение производится во всех цилиндрах.
Не забывайте удалять воздух из компрессометра после каждого замера. Если у вас получились данные, отличающиеся от нормы, повторите измерения на данном цилиндре.

Разница показателей компрессометра между цилиндрами не должна превышать 10% от максимального показателя. Таким образом, падение компрессии на 15 % в данном цилиндре свидетельствует об износе поршня, поршневых колец или клапанов. Продолжительная эксплуатация мотора с такими показателями ведёт к усиленному износу и возможному ремонту двигателя. Посмотреть таблицу результатов измерения можно ТУТ.
Что делать, если вы не знаете нормативных данных? Приблизительный показатель компрессии для двигателя автомобиля можно рассчитать по формуле:

Компрессия (кгс/см²) = степень сжатия * коэффициент Х

Степень сжатия всегда записывается в технической характеристике двигателя. Коэффициент Х зависит от вида двигателя:

Х = 1,2-1,3 для бензиновых моторов;

Х = 1,7-2 для дизелей.

Компрессия в новых автомобилях или в находящихся в хорошем состоянии должна соответствовать данных завода-изготовителя или данным, следующим из указанной выше формулы.

Масляная проверка

Потеря компрессии зависит от состояния деталей мотора и в частности от износа поршневых колец. Есть один способ проверить техническое состояние колец. Назовем этот вариант "масляная проверка". Для данного вида определения неисправностей нам потребуется ранее упомянутые в инструментах шприц и машинное масло. Впрысните в те цилиндры, где компрессия понижена, 10-30 мл моторного масла. Закройте свечное отверстие, сделайте несколько оборотов коленвала, чтобы масло распространилось по цилиндру, а затем снова измерьте давление в моторе.

Сравниваем показания компрессометра до и после

Компрессия значительно повысилась или близка к норме - негерметичны поршневые кольца из-за износа или есть задиры на стенках.
Если повысится незначительно - негерметичны клапаны и поршневые кольца или повреждена прокладка головки двигателя.
Показания остались неизменными - негерметичны клапаны. Требуется притирка клапанов.

Если показатели компрессии не слишком критические, то рекомендую воспользоваться присадками для двигателя. После определенного времени (не менее недели) повторить замеры. Если показатели улучшились, то можно продолжать ездить. Если остались такими же или ухудшились - готовиться к скорому ремонту двигателя.

Как проверить компрессию двигателя без приборов: доступные способы

Как известно, показатель компрессии в двигателе позволяет получить определенную информацию о состоянии мотора без разборки и дефектовки силового агрегата. Замер компрессии является диагностической операцией, которая условно позволяет оценить «герметичность» цилиндра и эффективность сжатия смеси.

Далее мы поговорим о том, какие способы позволяют измерить компрессию по цилиндрам, на какие неисправности указывает снижение компрессии, а также как определить компрессию в двигателе без прибора, то есть выполнить необходимую диагностику в полевых условиях при такой необходимости.

Содержание статьи

Компрессия двигателя: что это такое и к чему приводят отклонения от нормы

Что касается самой компрессии, не вдаваясь в подробности, это давление в цилиндре. Указанное давление напрямую зависит от того, какая степень сжатия в том или ином моторе. Чтобы замерить компрессию, измеряется максимальное давление воздуха в конце такта сжатия.

Если же говорить о проблемах ДВС, снижение компрессии приводит к тому, что топливно-воздушная смесь в цилиндре будет сжиматься недостаточно для нормального сгорания заряда. В результате силовой агрегат может заводиться с большим трудом, работать неустойчиво, троить (один цилиндр или несколько не работают или работают с перебоями). Также наблюдается снижение мощности, повышается расход топлива и т.д.

Параллельно в двигателе могут появляться посторонние шумы и стуки, силовой агрегат в ряде случаев работает достаточно «грубо». Вполне очевидно, что проблему нужно определить как можно быстрее, чтобы уже имеющиеся неполадки силового агрегата не переросли в целый комплекс более серьезных проблем.

Замер компрессии: без компрессометра или при помощи спецоборудования

Итак, на практике активно используются всего два способа, которые позволяют делать замеры компрессии:

Естественно, наличие прибора позволяет получить наиболее точные показания, однако в экстренных случаях или для получения приблизительных оценочных результатов также практикуется решение замерить компрессию вручную.

Сразу отметим, чтобы мерить компрессию без приборов, потребуются определенные навыки и знания, при этом больших сложностей операция не представляет, причем даже для начинающих автолюбителей.

Для начала нужно выкрутить свечи зажигания, оставив только свечу в первом цилиндре.
Затем коленвал нужно провернуть так, чтобы поршень в первом цилиндре оказался в конце такта сжатия.
Чтобы точно определить, что поршень находится в правильном положении, нужно сверяться с метками.
Далее следует приблизительно запомнить, с каким усилием проворачивался коленвал от руки.
После этого вкручивается свеча во второй цилиндр и так далее.

Основная задача — выявить проблемный цилиндр, когда после вкручивания свечи коленчатый вал вращался наиболее легко (с наименьшим усилием). Другими словами, если компрессия понижена в одном цилиндре, тогда усилия, которые нужно приложить для прокручивания коленвала, будут меньше по сравнению с проверкой компрессии других цилиндров.

Отметим, что хотя способ достаточно примитивный, однако в ряде случаев даже он позволяет получить общее представление и выявить неполадку в том или ином цилиндре двигателя. Более точные измерения можно выполнить только при помощи компрессометра.

Прежде всего, нужно изучить техническую документацию применительно к конкретному типу установленного на машине ДВС.
Определив конкретное значение компрессии для двигателя, необходимо запустить мотор и прогреть его до выхода на рабочую температуру (происходит включение вентилятора охлаждения).
Затем аккуратно выкручиваются свечи зажигания. Далее необходимо пригласить помощника, который будет выжимать педаль газа (важное условие при замерах компрессии) и прокручивать двигатель стартером.
Если говорить о приборе, компрессометр имеет особый наконечник, который плотно вставляется в свечное отверстие.

После этого двигатель прокручивается стартером около 3-4 сек. Еще важно учесть, что мерить компрессию нужно при условии того, что АКБ заряжена и сам стартер полностью исправен. Дело в том, что недостаточная частота вращения коленвала может привести к заметному снижению показателей, однако это не будет означать, что в двигателе настолько сильно упала компрессия.
Затем, когда показания были получены, их нужно сравнить с номинальными для конкретного двигателя.

Еще добавим, что разница показаний компрессии по всем цилиндрам (разброс данных) не должна быть больше 1/10 от самого максимального показателя. Это значит, что если в каком-либо цилиндре компрессия упала на 15-20% сравнительно с остальными, тогда высока вероятность того, что изношен поршень и поршневые кольца, произошло повреждение клапанов ГРМ и т.д.

Также важно понимать, что дальше продолжительно эксплуатировать двигатель, в котором компрессия снижена в одном или нескольких цилиндрах, не рекомендуется. Дело в том, что детали в этом цилиндре будут еще больше изнашиваться, сам двигатель будет сильнее вибрировать и работать нестабильно, несгоревшее топливо в избытке стечет в масляный поддон, что вызовет разжижение масла, тем самым усилит общий износ ДВС и т.д.

Низкая компрессия и как понять, в чем проблема: ЦПГ, кольца или клапана

Как уже было сказано, снижение компрессии может возникать по разным причинам. При этом достаточно часто к этому приводит залегание, износ или разрушение поршневых колец. Чтобы проверить кольца на месте без разборки двигателя, можно воспользоваться доступным способом проверки при помощи моторного масла. Под рукой нужно только иметь свечной ключ, немного масла и шприц.

После того, как был выявлен проблемный цилиндр и показания компрессии зафиксированы, через свечное отверстие нужно залить шприцем около 20-30 мл. чистого масла.
Затем отверстие нужно закрыть и прокрутить двигатель стартером. Это нужно для того, чтобы смазка растеклась по цилиндру.
Далее производится повторный замер компрессии в этом цилиндре.

В том случае, если компрессия явно повысилась или даже приблизилась к нормальному показателю, тогда вполне вероятно, что изношены следующие элементы ЦПГ: поршни, кольца или сами стенки цилиндров. При этом масло «уплотнило» имеющиеся дефекты, позволяя добиться необходимого сжатия смеси в цилиндре.

Если же показатель компрессии после заливки масла повышается незначительно, тогда вполне возможны проблемы с клапанами (например, прогар клапана и т.д.). Также могут быть сильно повреждены поршневые кольца, а также пробита прокладка ГБЦ.

Полное отсутствие каких-либо изменений означает, что герметичность камеры сгорания нарушена по причине каких-либо проблем с клапанным механизмом. Вполне возможно, что клапана неплотно прилегают к седлам, то есть необходимо их регулировать, притирать и т.д. Также не следует исключать трещины и пробои в БЦ или ГБЦ.

Что в итоге

Как видно, необходимость замерить компрессию может возникать по разным причинам. Зачастую эту процедуру применяют в рамках общей диагностики состояния ДВС. Также замеры делаются и после того, как двигатель был собран после ремонта (как капитального, так и переборки). Это необходимо для выявления возможных дефектов после сборки.

Еще отметим, что хотя проверка компрессии двигателя без компрессометра в ряде случаев позволяет локализовать проблему, более детальной информации получить не удается. При этом стоит добавить, что простой компрессометр вполне доступен по цене (как правило, стоимость составляет около 15-20 у.е.).

Также устройство при необходимости можно изготовить самостоятельно, используя манометр, трубки и различные переходники. По этой причине (особенно владельцам авто с солидным пробегом) рекомендуется иметь в автомобиле отдельный готовый прибор для замеров.

Проверка компрессии двигателя за 5 минут без инструментов | Ремонт авто своими руками

Сегодня расскажу, как проверить компрессию двигателя с помощью очень простого способа. Этот метод работает с любым автомобилем, а все, что потребуется для проверки – это часы, ну и, собственно, сам автомобиль. Следовательно для рядового автовладельца, который, как правило, не имеет компрессометра – идеальный способ проверить компрессию в цилиндрах. Правда она не скажет вам конкретного значения, но даст ответ – исправен ли двигатель или нет! А кому интересен способ проверки компрессии как в автосервисах, тот может прочитать данную статью на Етлибе.

Многие знают, что наличие компрессии в двигателе можно узнать заткнув свечное отверстие, однако он даст слишком мало информации. Так что лучше воспользоваться именно вот этим...

Это очень простой, дедовский способ, но он очень надежный, и нет необходимости в проведении каких-либо дополнительных диагностик. Не нужно выворачивать свечи, продувать компрессором, вставлять вместо свечей компрессометры – не дает это нужного результата. И вот почему: на больших оборотах идет скрадывание, на больших оборотах компрессия кажется нормальной, ее нужно проверять на очень низких оборотах, при небольшом сжатии. Если это сжатие автомобиль держи – с ним все в порядке.

Что нужно делать?

Первым делом устанавливаем авто под горку, в принципе, неважно какой там будет угол, достаточно и десяти-пятнадцати градусов. Самое главное – чтобы машина легко катилась, но сильно крутой спуск выбирать не нужно, результаты проверки могут быть неправильными.

Как проверяется?

Остановили автомобиль на спуске, включили вторую передачу, отпустили сцепление и ручник. Засекаем время. Через какое-то время компрессия натягивается, сжатие с цилиндров уходит, машина при этом, конечно, не заведена.

Ждем, через какое-то время будет такой вот провал – ОП, все, машина пошла, ОП, до следующего цилиндра, встала. Замеряем временной интервал между этими провалами. Через время компрессия натянулась, машина опять пошла. И так нужно замерять время четыре раза – если, конечно, у вас четырехцилиндровый двигатель.

Если это расстояние равное, допускается плюс-минус 10 секунд, то все в норме. Если же какой-то интервал оказался меньшим, то выходите из машины, открываете капот, открываете трамблер (если машина карбюраторная) и смотрите – где стоит бегунок, на каком цилиндре идет сжатие (в инжекторе нужно смотреть по меткам ГРМ).

Теперь садитесь в машину, и делаете то же самое, только по порядку зажигания, например – первый и третий, четвертый и второй. В результате вы точно узнаете, в каком цилиндре слабая компрессия.

Когда еще такой способ полезен?

Возможно, износ поршневой в одном цилиндре бывает редко, а вот клапан пережат – это довольно частое явление. И когда двигатель нагреется, то зажатый клапан просто сгорит. А если он окажется недотянутым, то будут раздаваться бренчащие звуки. Вот тут то и придет на помощь данный метод проверки компрессии без инструмента.

Поэтому если вы занимались регулировкой клапанов, а опыта в этом деле не много, то после того, как отрегулировали клапана, проделайте описанную операцию два раза, один раз – на холодном двигателе, второй – нагрели автомобиль до 85-90 градусов и повторили процедуру. Когда клапана отрегулированы неправильно, но на каком-то цилиндре компрессия исчезнет, ее почти не будет, это значит, что вы перетянули клапан. Срочно открываем крышку, доводим клапан до ума и ездим.

Если информация была полезной для вас – не поленитесь жмакнуть ПАЛЕЦ ВВЕРХ! А чтобы не потерять – делитесь в одноклассниках или другой соцсети.

Удачи на дорогах, оставайтесь с нами – ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ.

Проверяем компрессию в цилиндрах двигателя

Если вдруг вы заметили, что мощность двигателя вашего автомобиля значительно снизилась или двигатель стал совсем плохо запускаться, значит, вам срочно необходимо произвести диагностику двигателя.

Каждому автомобилисту под силу проверить давление в цилиндрах мотора своими руками, т.е. провести проверку компрессии в цилиндрах.

Что такое компрессия двигателя и для чего она нужна

Компрессия двигателя – значение, которое определяет давление воздуха в цилиндрах мотора в конечной точке такта сжатия, во время вращения стартером коленчатого вала. С помощью проверки компрессии двигателя можно более-менее точно определить проблемы двигателя, не разбирая его. Причины снижения компрессии могут быть различными.
Это может быть из-за износа деталей поршневой группы, неисправности элементов ГРМ (газораспределительный механизм) и т.д., перечислять можно до бесконечности. При любом раскладе, снижение давления ухудшает характеристики двигателя и экономичность.
Вряд ли вам что-то скажут цифры, полученные при измерении давления в цилиндре мотора. А, чтоб все стало более-менее понятно, необходимо ознакомиться с Руководством по измерению компрессии двигателя.

Компрессометр – прибор, служащий для проверки компрессии. Он более эффективен для измерения компрессии в цилиндрах и подходит для любительского применения. Современные виды компрессометров выполнены, как раз для таких потребителей. В комплекте идут переходники (адаптеры), подходящие для различных моделей автомобилей. В автосервисах же для измерения компрессии применяют компрессографы или мотортестеры, но мы их не будем обсуждать.
Внимание! В Руководстве к двигателю вашего автомобиля должны быть указаны стандартные значения компрессии.
В исправном бензиновом двигателе, средняя величина компрессии должна составлять 9,5 – 10 атм. По цилиндрам разброс значений не должен быть больше 0,5 – 1 атм.

Как проводится проверка компрессии двигателя

Технологическая процедура проверки давления в цилиндрах аналогична для любого двигателя. Основным условием для проверки компрессии является полностью заряженный аккумулятор и исправный стартер, в этом необходимо быть уверенным на 100%.
- чтобы измерить компрессию, необходимо прогреть двигатель до рабочей температуры (80-90 градусов). При такой температуре между подвижными элементами поршневой группы уменьшаются зазоры и вязкость моторного масла становится меньше;
- отключите подачу топлива в двигатель;
- если запустить двигатель не получается, значит, проверяем давление на холодном двигателе. Из-за изношенности элементов поршневой группы, либо «залегания» колец возможно снижение компрессии примерно в два раза;
- свечи зажигания выкручиваем и на полную открываем дроссель и воздушную заслонку. В принципе, проверку можно провести и при закрытом дросселе;
- в первом цилиндре в отверстие для свечи зажигания вставляем наконечник компрессометра (здесь и пригодятся знания о порядке нумерации цилиндров). Коленвал проворачиваем стартером до того, пока давление в цилиндре не перестанет расти;
- записываем показания аппарата, потом делаем сброс и повторяем процесс на остальных цилиндрах.

Какие неисправности можно выявить с помощью проверки компрессии двигателя

- если компрессия нарастает, значит, давление при первом такте низкое 3-4 атм, а потом начинает возрастать, допустим до 8 атм, это говорит о том, что возможно износились поршневые канавки, кольца, стенки цилиндра;
- если компрессия не увеличивается, значит, через повреждения деталей головки блока цилиндров (седла клапанов) выходит воздух;
- если параметры компрессии изменяются, при этом заслонка полностью открыта, значит, возможна деформация клапанов, закоксовывание колец, задиры на поверхности цилиндров, прогар поршня или клапанов и т.д.;
- если компрессия изменяется при закрытой заслонке, значит, вероятно, есть прогар прокладки ГБЦ, зависание клапанов, трещины в стенке камеры и т.д.

Выявить причины невысокой компрессии можно и «дедовскими» способами

Залейте в цилиндр с низкой компрессией моторное масло, примерно 25 куб. см и повторно проведите проверку давления. Если показания не изменились, значит, практически на 100% можно утверждать, что прокладка ГБЦ повреждена или к седлам неплотно прилегают клапана. Если компрессия, по сравнению с первыми показателями, увеличилась, значит, скорее всего изношены поршневые кольца.
С помощью компрессора подайте в цилиндр сжатый воздух, при этом на шланг компрессора должен быть надет конический наконечник от компрессометра. Перед тем, как подать воздух в цилиндр, выставите поршень в DVN/ давление воздуха 2,5-3 кГ/см. Фиксируем стояночный (ручной) тормоз, а рычаг КПП переводим на высшую передачу, чтобы предотвратить прокрутку коленвала.
Если через карбюратор выходит воздух, значит, выпускной клапан неплотно прилегает. При поврежденной прокладке ГБЦ, через радиатор (около горловины вы можете увидеть пузырьки) или в соседний цилиндр выходит воздух.
В любом случае, если проверяя компрессию двигателя, показания прибора значительно отличаются от оговоренных производителем, значит необходимо провести более комплексную диагностику.
Но, в принципе, и так ясно, что необходим ремонт двигателя. А, уже разбирая головку блока цилиндров, можно более точно определить, что именно требует ремонта или замены на б/у двигатель. Компрессия выполнил свою задачу, указав, примерно, где необходимо искать неисправность мотора.
Удачи вам в проверке компрессии.

< Назад
Вперёд >

Как проверить компрессию и устранить перепады давления в цилиндрах двигателя своими руками?

Из статьи вы узнаете, как проверить компрессию и при надобности устранить перепады давления в цилиндрах двигателя автомобиля своими руками. Кроме того, выясним, в чем разница между степенью сжатия и давлением, а также, какие существуют наиболее эффективные способы измерения компрессии в гаражных условиях.

Рекомендуем ознакомиться со статьей: Причины появления синего дыма из выхлопной трубы?

Общепринятое понятие “компрессия” не считается профессиональным. Большинство профессиональных автомехаников в этом случае говорят о давлении в цилиндре силового агрегата в конце такта сжатия. Но мы, в дальнейшем, будем использовать более привычный для нашего лексикона термин — компрессия.

В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ СТЕПЕНЬЮ СЖАТИЯ И ДАВЛЕНИЕМ?

По большому счету, компрессия, то есть давление, образуется в цилиндре двигателя тогда, когда поршень находится в верхней мёртвой точке (ВМТ), а зажигание выключено. В случае с дизельными силовыми установками, компрессия образуется в цилиндре мотора тогда, когда подача топлива остановлена. На компрессию оказывает влияние множество факторов: степень изношенности деталей цилиндропоршневой группы, давление в начале такта сжатия, рабочая температура в системе, а также фазы газораспределения. В целом, компрессия — это верный показатель внутреннего состояния двигателя, которое не становится лучше в процессе его эксплуатации.

Справочно заметим, что в отличии от компрессии, на степень сжатия возраст силовой установки (пробег) не влияет. Этот параметр конструктивно заложен в двигатель внутреннего сгорания и считается безразмерным. Он обуславливает геометрию цилиндра, или отношение камеры сгорания к его полному объёму. Добавим, что степень сжатия влияет на компрессию, тогда как компрессия не влияет на степень сжатия.

НИЗКАЯ КОМПРЕССИЯ ИЛИ ЕЕ ОТСУТСТВИЕ

При низкой компрессии у бензинового или дизельного двигателя могут возникнуть проблемы с запуском. Особенно это относится к дизельным силовым агрегатам, в которых от температуры такта сжатия и давления непосредственно зависит процесс воспламенения горючего.

Если речь идёт о бензиновых моторах, то в них при пониженной компрессии нарушается режим испарения топлива, поэтому горючее остаётся в цилиндре в виде капель. Также наблюдается увеличение токсичности из-за повышения давления картерных газов и происходит ускоренное засорение камеры сжатия. Для справки заметим, что, если мотор на холостом ходу начал вибрировать, значит компрессия в цилиндрах неравномерная.

Одной из основных причин низкой компрессии в цилиндрах зачастую становится, перегрев силового агрегата. Как утверждают автомеханики, в случае сильного перегрева мотора, могут появляться механические повреждения на стенках цилиндров и даже самих поршнях, то есть возникают задиры. Кроме того, поршни, при сильном перегреве имеют свойство прогорать и плавиться. Так, например, современные двигатели ВАЗ (в том числе и новая серия ВАЗ 11182 1.6) чаще других моторов страдают от перегревов. У отечественных силовых агрегатов от перегрева нередко рассыпаются перегородки поршневых колец, из-за чего резко падает показатель компрессии в цилиндрах, а мотор начинает троить и тарахтеть на холостых оборотах.

Проблемы в газораспределительной системе также очень часто становятся причиной снижения компрессии в цилиндрах. Так, например, прогорел один из клапанов – показатель компрессии может сразу упасть на “двоечку-троечку”, из-за чего автовладельцу придется вскрывать ГБЦ, проверять клапана и возможно их менять или притирать.

Следующая ситуация. Произошел перескок цепи ГРМ или обрыв ремня ГРМ. В этом случае владельцу очень повезет, если не согнутся клапана, а вот компрессия уже неминуемо упадет. Или другая ситуация, связанная с регулировкой тепловых зазоров клапанов. Зазор выставили неправильно или клапан не закрывается, в последствии возникает пониженная компрессия или ее полное отсутствие.

Также причиной низкой компрессии может быть пробитая прокладка, расположенная между блоком цилиндров и головкой. Или наоборот, прокладка ГБЦ банально прогорела и отработанные газы выходят в систему охлаждения или напрямую в масляную магистраль. Низкий показатель компрессии может также возникать из-за чрезмерного износа поршневых колец, поршней и критической выработки стенок цилиндров, которые принимают форму эллипса. В данном случае наряду с падением давления в цилиндрах может наблюдаться повышенный расход горючего и масла (масложор).

Опасной причиной низкой компрессии иногда могут служить и появившиеся трещины в ГБЦ. Кроме того, наглухо засоренный воздушный фильтр двигателя также нередко становится виновником падения давления в цилиндрах. Дело все в том, что загрязнения, скопившиеся на сетке фильтрующего компонента, не пропускают необходимый поток воздуха, который стремится в цилиндры, из-за чего опять же, снижается компрессия.

САМЫЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ ИЗМЕРЕНИЯ КОМПРЕССИИ

Чтобы точно замерить компрессию в цилиндрах вам в любом случае понадобиться специальное приспособление — прибор, предназначенный для измерения давления рабочей смеси по завершению такта сжатия. Данный прибор называется компрессометр. На сегодняшний день существует множество видов компрессометров и внешне они могут быть различными, но предназначение у них одно.

Итак, как правильно замерить компрессию при помощи компрессометра? Перед проведением диагностики силовой агрегат потребуется подготовить. Аккумулятор автомобиля необходимо зарядить полностью. Мотор нужно прогреть до оптимальной рабочей температуры (около 60 градусов по Цельсию). Чтобы не удалить со стенок цилиндров масляную плёнку, следует закрыть подачу топлива. Для этого можно просто рассоединить общий разъём форсунок.

Далее переходим к размыканию модуля зажигания и колодки проводов, а также выкручиваем свечи и вынимаем их из колодцев. Не забудьте аккуратно вычистить свечные колодцы, чтобы в цилиндр не попал песок или грязь. В цилиндры должен поступать воздух. Поэтому, если привод дросселя тросовый, то нужно до отказа выжать педаль акселератора. Если привод электронный, чтобы удостовериться что дроссельная заслонка открывается, потребуется нажать на педаль газа и включив зажигание немного провернуть стартер.

Кроме того, многие автомеханики настоятельно рекомендует отсоединять патрубок дросселя и воздушного фильтра. Если заслонка останется в закрытом положении, узел придётся демонтировать. Впрочем, заслонку можно приоткрыть вручную и удерживать в данном состоянии в процессе проведения замеров давления.

Теперь настала очередь компрессометра. В одно из свечных отверстий вворачиваем наконечник этого полезного прибора и начинаем вращать стартер до тех пор, пока показание на манометре не зафиксируется. После того, как показатель отобразится на шкале, нужно записать полученные данные. Как можем видеть, особых трудностей процедура по замеру компрессии у автовладельца вызвать не должна, главное иметь под рукой компрессометр и четко соблюдать пошаговую инструкцию.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЯ КОМПРЕССИИ

В автомобиле с исправным бензиновым мотором компрессия должна варьироваться от 11,0 до 14,0 Бар. Разница давления в цилиндрах должна быть не более 1,0 Бара. Если компрессия низкая, нужно залить в свечное отверстие немного моторного масла (около 10 кубических сантиметров) и ещё раз провести замер. Повышение компрессии на пару Бар является свидетельством того, что поршневые кольца залегли или износились и требуют замены. Если показания остались прежними, значит отсутствует необходимая степень прилегания клапанов к седлам. Подобное наблюдается при некорректных тепловых зазорах, прогаре или выработке седел клапанов.

Диагностика с использованием компрессометра, это первичный и несложный метод оценки технического состояния силового агрегата. При более детальном исследовании можно применить эндоскоп, чтобы иметь представление о степени утечки воздуха из цилиндров. Иногда диагностика проводится мотор-тестером с подключением его к датчикам управления силовой установкой автомобиля. В этом случае наверняка потребуется навестить ремонтный сервис, так как своими руками подобную процедуру провести ощутимо сложнее, чем при помощи компрессометра.

В завершении статьи отметим, что компрессию цилиндров можно назвать одним из ключевых показателей жизнеспособности двигателя, ведь он напрямую демонстрирует текущее состояние здоровья силового агрегата, от уровня которого зависят многие процессы в моторе (расход масла, быстрота заводки, сгораемость топливно-воздушной смеси и стабильность работы двс). Таким образом, компрессия – это максимально возможный показатель давления воздуха в камерах сгорания цилиндров, который образуется при достижении поршнями самых верхних мертвых точек в процессе такта сжатия.

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ВНИМАНИЕ! ПРОЯВЛЯЙТЕ ВЗАИМОУВАЖЕНИЕ НА ДОРОГАХ!

Проверка компрессии в цилиндрах двигателя.

Подробности

Компрессия – это величина максимального давления в цилиндре, создаваемая при холостой прокрутке двигателя стартером. Компрессия в цилиндрах двигателя это достаточно важный фактор исправной работы двигателя. Если ваш автомобиль плохо заводится, куда-то пропала былая мощность, то в этом случае неплохо было бы измерить компрессию.

Для проверки компрессии вам потребуется компрессометр. Это не дорогой прибор, представляющий из себя манометр с обратным клапаном, благодаря которому он фиксирует наибольшую компрессию в цилиндре.

с резьбовым наконечником, который вкручивается вместо свечи (Рис1).

Рис 1 – Компрессометр с резьбовым наконечником.

с простым резиновым наконечником, который необходимо вставить в свечное отверстие и удерживать на момент проверки (Рис 2).

Рис 2 – Компрессометр с прижимным наконечником.

Для дизельных двигателей компресометры идут на более высокое давление и обязательно с резьбовым наконечником.

При покупки предпочтение остается за первым видом, так как это позволяет произвести более точный замер, где вам не потребуется помощник, да и в цене не велика разница. Во втором случае без помощи вам просто не обойтись.

Если вы приобрели компрессометр или он у вас уже давно имеется в наличии, то можно перейти непосредственно к замеру. Но перед замером компрессии в цилиндрах двигателя нужно выполнить два условия:

Аккумулятор должен быть хорошо заряжен, стартер должен крутить двигатель с частотой не меньшей 200 об/мин, иначе не получим реальных показателей.
Непосредственно перед началом замера компрессии необходимо двигатель прогреть до рабочей температуры 80 – 90 градусов.

Снимаем все свечные провода.
Выворачиваем все свечи, запоминая какая из какого цилиндра, желательно потом в крутить их все на свои места. Некоторые выкручивают, только одну свечу, только в том цилиндре, где в данный момент производят замер компрессии. На самом деле это ошибочное представление о замере, и в итоге мы получим не правильные, заниженные показатели компрессии. Так как величина оборотов будет меньше, за счет создаваемой компрессии в тех цилиндрах, где не выкручены свечи.
Отсоединяем низковольтные провода от катушек, чтобы их не пробило.
Предотвращаем подачу топлива в цилиндры. Отсоединив топливный шланг в том случае если у вас механический бензонасос, если насос электрический, то можно вытащить реле насоса, предохранитель или снять провода питания со всех форсунок.
Проделав все подготовительные работы, приступаем к самому измерению. Рассмотрим случай если компрессометр у нас с резиновым наконечником. Вставляем компрессометр в свечное отверстие, плотно прижав его. Напарник садится за руль, выжимает педаль газа (открывая тем самым дроссельную заслонку) и вращает двигатель стартером, до тех пор, пока показания на приборе не перестанут расти.
Записываем давление в данном цилиндре. Сбрасываем показание на приборе. И проделываем эту процедуру во всех остальных цилиндрах.
Измерив компрессию в двигателе. Собираем все в обратном порядке. После сборки двигателя идем анализировать наши полученные результаты.

Анализ полученных данных.

Если компрессия во всех цилиндрах лежит в пределах 11 – 15 и разность давления между цилиндрами не составляет более 1, то значит на вашем двигателе отличная компрессия (для более точного определения пределов нормы компрессии, конкретно для вашего двигателя свертись с технической документацией вашего автомобиля, так как эти показатели для разных двигателей могут отличаться).

Если в некоторых цилиндрах давление на порядок ниже это говорит о наличии, каких-то неисправностей. Для предварительного выявления неисправности в цилиндре нам необходимо добавить в него 5 – 10 мл чистого моторного масла и вновь произвести замер.

Если компрессия в нем поднялась или даже превысила показания в других цилиндрах, то это говорит о большом износе или о залегании колец. В этом случае вам поможет раскоксовка двигателя.

Если компрессия осталась на прежнем уровне, то возможно, что проблема в неплотном прилегание впускного или выпускного клапана (прогорании или неправильной регулировке клапанов), либо пробое прокладки головки блоков цилиндров ГБЦ или трещине в поршне, головке или блоке. Для выявления этого ряда причин нам потребуется компрессор. Выставляем поршень подозрительного цилиндра в ВМТ, ставим автомобиль на ручной тормоз, а ручку переключения скоростей на 4 или 5 передачу. Включаем компрессор, нагнетаем давление в цилиндр и ищем утечку воздуха:

Если шипение мы слышим в соседнем цилиндре, то пробой прокладки произошел между цилиндрами. Выход замена прокладке ГБЦ.
Если прокладка пробита в систему охлаждения (предварительно необходимо выкрутить пробку на радиаторе или расширительном бочке , подробнее система охлаждения), то мы увидим увеличение уровня жидкости или пузырьки в расширительном бачке .
Если шипение раздается во впускном или выпускном коллекторе (шипение будет доноситься из выхлопной трубы), то проблема в каком-то из этих клапанов или их регулировке.

Но прежде чем сделать окончательный вывод о неисправности нужно помнить, что нельзя основываться лишь только на замерах компрессии. Например, если на автомобиле продолжительное время форсунка льет бензин, плохо распыляя его в цилиндре, то может произойти так, что бензин будет смывать масляную пленку со стенок цилиндра, тем самым очень сильно снижая компрессию. Или у автомобиля наблюдается повышенный расход масла из-за изношенных масляных колец. Измерив на нем компрессию, мы можем получить высокие показатели давления в цилиндрах. Все потому что излишки масла будут ликвидировать большие зазоры износа.

Как проверить компрессию в цилиндрах двигателя

Принято считать, что нормальной является компрессия не менее чем 10 атмосфер для двигателей ВАЗ, как «классики», так и семейства 2108-2109. Но стоит сразу обратить внимание, что это минимальное значение, и допускать эксплуатацию с более худшими показателями крайне не рекомендуется.

Во-первых, при достаточно сильном износе поршневой группы, стенок цилиндров и колец, компрессия сильно падает. Это влечет за собой повышенный расход масла в двигателе, и соответственно расход топлива автомобиля.
Во-вторых, мощность мотора значительно сокращается, что тоже не может радовать владельца.

Чтобы замерить этот параметр, необходимо будет достать вот такой прибор:

Сфоткал все в упаковке, когда только купил себе этот девайс. При помощи данного компрессометра можно выполнить необходимую нам процедуру всего за несколько минут. Порядок выполнения процедуры следующий:

Первым делом вынимаем предохранитель топливного насоса (на инжекторном двигателе) и заводим машину. Ждем пока она заглохнет, то есть бензин в магистрали закончится.
Затем Отключаем колодку проводов от модуля зажигания. Делать это обязательно, иначе при проворачивании стартером двигателя, высоковольтное напряжение пойдет по проводам и это может привести к выходу из строя датчиков инжектора.
После чего выкручиваем все 4 свечи из цилиндров.
Вкручиваем штуцер компрессометра в свечное отверстие первого цилиндра:

Теперь нужен будет помощник, который должен включить зажигание, выжать до упора педаль газа и прокрутить стартером несколько оборотов. Лучше крутить до тех пор, пока стрелка на приборе не перестанет двигаться по шкале делений. Вот то значение, которое удалось зафиксировать при вращении стартера и есть показатель компрессии в данном цилиндре.

Потом нужно сбросить давление в приборе при помощи специальной кнопки, на фото выше она видна с правой стороны прибора. И выполнить аналогичную ситуацию с остальными цилиндрами. Если после выполнения замера выяснилось, что компрессия не отличается более чем на 1 атмосферу во всех цилиндрах и составляет не менее 10 атм., значит мотор вполне еще хороший и не требует ремонта.

Если же разница в замерах существенная, и тем более меньше 10 атм., то стоит провести диагностику двигателя и выяснить, все ли в порядке с клапанами, поршневыми кольцами или прокладкой ГБЦ.

Читайте по этой же теме

Как проверить компрессию в двигателе? Автодиагностика

Обслуживание всех узлов и агрегатов - залог бесперебойной работы любого автомобиля. Но если он вдруг начинает терять мощность, или даже не завелся «горячим», его нужно брать на диагностику ДВС. Во время этого теста давление в цилиндрах двигателя измеряется с помощью специального оборудования. Этот процесс называется тестированием на сжатие. Конечно, всегда есть возможность обратиться к профессионалам автопрома.Итак, сегодня мы рассмотрим, как самостоятельно проверить компрессию на двигателе.

Информация о сжатии

Вообще говоря, этот термин обозначает значение давления воздуха в цилиндрах двигателя внутреннего сгорания в конечной точке такта сжатия, когда стартер вращает коленчатый вал. Диагностика двигателя ВАЗ и многих других отечественных автомобилей на компрессию позволяет более точно выявить конкретную проблему в двигателе. При этом двигатель даже частично не разбирается.

Почему это значение со временем уменьшается?

Причина снижения давления в цилиндрах двигателя, может возникнуть неисправность компонентов газораспределения. Но чаще всего это связано с естественным износом механизмов поршневой группы. Но в любом случае перепад давления существенно влияет на мощность двигателя и общий расход топлива.

Что еще может повлиять на сжатие ДВС?

Причин изменения давления в баллоне в основном много. Среди них следует выделить следующие моменты:

Положение дроссельной заслонки.
Неправильный люфт в приводе клапана. Здесь следует отметить, что небольшой зазор может привести к более позднему закрытию, в результате чего давление в цилиндрах значительно снижается. Это также может изменить угол поворота коленчатого вала, в результате чего компрессия также будет значительно снижена.
Температура двигателя. От этого параметра зависит работа многих узлов двигателя, особенно тех же клапанов. Чем ниже температура, тем меньше зазор. Соответственно снижается и давление в цилиндрах.
Подробно различные утечки, закрывающие полость камеры сгорания.

При каких условиях двигателя компрессия будет идеальной? Вероятность утечки воздуха через различные отверстия будет минимальной только в том случае, если:

Цилиндр идеально круглый.
Поршневые кольца плотно прилегают друг к другу.
На рабочей поверхности цилиндра отсутствует продольный риск.
Зазор в кольцевых замках близок к нулю.
Тарелки клапана находятся ближе всего к седлам.

Что такое измерение компрессии двигателя?

Для этого есть специальный прибор. Это называется компрессором. Сегодня практически все модели комплектуются специальными переходниками под разные модели двигателей. Компрессометр чаще всего используется в домашних условиях, в то время как профессиональные службы для этого используют более совершенные устройства - компрессоры и тестеры двигателей.

Какие неисправности может обнаруживать компрессор?

Используя этот прибор в домашних условиях, вы можете самостоятельно определить количество неисправностей в ДВС.Например, если сжатие не увеличивается, это может указывать на повреждение седел клапанов, через которые выходит воздух. Если происходит резкое увеличение этого значения на шкале (например, при первом такте сжатия уровень давления составляет три атмосферы, а затем увеличивается до восьми), то это свидетельствует об износе канавок поршня, колец или стенок цилиндра. Когда заслонка находится в открытом положении и давление изменяется, существует вероятность того, что поверхности цилиндра заедут или клапаны в двигателе будут деформированы.

Также может быть закоксовывание колец или прогорание клапана и поршня. Что ж, если данные меняются при закрытом люке, то стоит обратить внимание на состояние стенок камеры сгорания. Может образовывать трещины. Более того, изменение компрессии в этом случае означает, что клапаны «зависают». Еще может быть прогорание накладки ГБЦ.

Как проверить компрессию в двигателе своими руками? Об приборах

Как мы уже говорили, необходим специальный прибор - компрессор. С его помощью мы измеряем уровень давления в каждом цилиндре двигателя индивидуально.Всего компрессометры бывают двух типов:

С резьбовым наконечником. Для диагностики ввинчивают в отверстие свечи зажигания.
С зажимом. В этом случае данные измеряются после того, как резиновый наконечник плотно вдавлен в отверстие автомобильной свечи.

Компрессия дизельного двигателя Между прочим Измеряется только с помощью резьбовых зажимов. Кроме того, такие компрессометры не требуют определенных навыков и навыков в области измерения давления.Диагностика самого автомобиля может проводиться как с ассистентом, так и самостоятельно.

Подготовка двигателя к измерениям

Перед тем, как приступить к замерам компрессии, необходимо прогреть двигатель до рабочей температуры (не менее 80 градусов Цельсия). Кроме того, перед началом работы проверьте уровень заряда аккумулятора. Если он разряжен, обязательно зарядите его перед диагностикой. Еще одна важная роль в измерении компрессии - удобство использования стартера. Когда он запускает двигатель с частотой менее 200 об / мин, такая диагностика автомобиля будет просто бесполезной из-за большой разницы в показаниях.Если все нормально, можно смело приступать к работе.

Инструкция

Как проверить компрессию в моторе рукой? Сначала нам нужно открутить все свечи, а затем по очереди вынуть все свечи. Их следует разбирать таким образом, чтобы каждую деталь можно было прикрутить на место. Многие автомобилисты задаются вопросом: «Зачем надо все свечи откручивать?» Ответ на этот вопрос очень прост. Дело в том, что проверка компрессии закрученными свечами точного результата не даст.Все значения будут приблизительными, неточными или с большими колебаниями. Поэтому ни в коем случае нельзя крутить только одну искру в двигателе.

Но мы вернулись к работе. Как измеряется компрессия двигателя? После свечей в целях безопасности отсоедините от катушек все низковольтные провода. Также, если у вас карбюраторный двигатель и механический насос, снимите топливопровод. Поэтому перекрываем подачу топлива в цилиндр. Если у вас есть инжектор и электрический топливный насос, вытащите реле агрегата или отсоедините линии питания от всех инжекторов.После этих манипуляций можно приступать к измерениям.

Как пользоваться компрессором? Сначала установите его конец в отверстие для свечи зажигания, затем нажмите педаль газа (до открытия дроссельной заслонки) и приведите в действие стартер, чтобы провернуть двигатель. Мы делаем это до тех пор, пока данные шкалы компрессора не перестанут расти. Затем записываем данные в блокнот и при необходимости пронумеруем цилиндр, давление, при котором мы только что измерили. Затем сбрасываем параметры на компрессоре и переходим к следующему цилиндру.Мы диагностируем это так же.

После измерения давления во всех цилиндрах соберите все элементы в обратном порядке и начните анализ данных.

Анализ данных

Чтобы понять, как работает двигатель, у вас должно быть «Руководство по эксплуатации» для вашей модели и типа автомобиля. Необходимо указать нормативные значения для этого типа двигателя. Часто нормальная компрессия двигателя ВАЗ 2107-2170 составляет от 9,5 до 10 атмосфер. В этом случае небольшой диапазон значений - до 1 атмосферы.Если компрессия в двигателе была примерно 8,5-11 атмосфер, это отличный показатель. Но опять же, для более точных расчетов нужно иметь руководство и документацию именно на эту модель двигателя.

Но если полученные значения ниже 8,5 атмосфер, неисправности двигателя необходимо устранить. Для их выявления понадобится 10 миллилитров моторного масла. Переливаем в цилиндр и повторяем.

Если полученные данные значительно увеличились и даже на порядок превышают норму для последующих замеров во 2-м, 3-м и 4-м цилиндрах, скорее всего у вас неисправность поршневой группы.Это может быть наличие или износ колец. Чтобы устранить эту неисправность, необходимо произвести полную выемку двигателя. Ну а если уровень давления в цилиндрах остается прежним, то проблема в клапанах, а именно в их неправильной установке. Бывает, что причина пониженной компрессии - прогорание клапанов. Чаще всего это происходит из-за трещин в поршне или сильно изношенной прокладки ГБЦ. На этом проверка компрессии двигателя завершена.

Как определить точное место неисправности?

Для этого нам понадобится компрессор.Затем следуйте инструкциям. Сначала установите поршень цилиндра (который мы проверяем) в положение BMT. Далее ставим машину на ручник и учитываем четвертую передачу. Затем запускаем компрессор и повышаем давление в баллоне. В этом случае внимательно проверьте место утечки. Если вы наблюдаете шипение в соседних цилиндрах, скорее всего, повреждена прокладка ГБЦ.

В этом случае его необходимо заменить. Если подобный шум обнаружен в коллекторе, проблема кроется во впускном или выпускном клапане.Чтобы выявить неисправность системы охлаждения двигателя, нужно открутить пробку расширительного бачка. При выходе из строя антифриза начинают образовываться пузырьки.

Так мы узнали, как самостоятельно проверять компрессию в двигателе.

p> .

Как выровнять компрессию в цилиндрах ВАЗ 2110. Разные компрессии в цилиндрах

Автомобильные детали и не только шасси, но и двигатель со временем изнашиваются. Зачем нужно проверять компрессию цилиндра? Например, вы покупаете подержанный автомобиль, и чтобы проверить состояние двигателя, лучше перестраховаться и проверить компрессию, чтобы вам не пришлось делать капитальный ремонт через несколько месяцев. Я взял свою десятку, когда ей было 5 лет, на тот момент пробег уже не был низким (около 90 000).Во время осмотра машины со мной был специалист, который проверял компрессию в цилиндрах.

Теперь посмотрим, как это делается по порядку. Сразу предупреждаю, что артериальное давление лучше проверять вместе, поэтому попросите кого-нибудь о помощи.

Ход работ

Для работы нам нужно

компрессор
ключ свечи зажигания

для 8 клапанов

для 16 клапанов

Здесь вам нужен помощник.Он должен сесть в машину и при полностью нажатой педали газа (полный газ) повернуть стартер (завести машину) на 5-10 секунд. Записываем показания прибора и таким же образом проверяем давление в остальных баллонах.

Нормальная компрессия двигателя ВАЗ 2110 должна быть не менее 1,0 МПа (10 бар) на каждый цилиндр, разница в производительности между цилиндрами не должна превышать 0,1 МПа (1,0 бар).

На момент покупки компрессия была 12 бар, это очень хороший показатель, сейчас хоть и не знаю сколько покажет давление, но с двигателем проблем нет)) Надеюсь статья была полезна, спасибо !

Сжатие - это давление в цилиндрах двигателя, которое возникает в конце такта сжатия.Если сжатие слишком велико, концентрация топливовоздушной смеси будет высокой, что приведет к быстрому воспламенению и взрывам. В результате двигатель начнет разрушаться.

Низкая компрессия снижает мощность двигателя, снижается динамика и невозможно достичь максимальной скорости. К тому же заметно увеличивается расход топлива и масла.

При низком давлении (сжатие) топливно-воздушная смесь медленно воспламеняется и двигатель прогревается. Катастрофические последствия неизбежны, если проблему не устранить.

Причины отказа

Существует множество причин, по которым требуемый уровень сжатия может упасть ниже установленных стандартов. Поэтому перед проверкой давления и проведением ремонта нужно разобраться в возможных причинах выхода из строя.

Прокладка блока цилиндров прогорала;
Прогоревшие поршни или клапаны;
Изношен узел цилиндр-поршень;
Седла клапана разрушены;
В диске выпускного клапана образовалась трещина.

Изготовитель должен указать нормальный уровень сжатия и степень сжатия для каждого двигателя. Более того, эти функции сбиваются с толку, считая их одним и тем же. Степень сжатия - это отношение общего объема цилиндра к объему камеры сгорания.

Чтобы рассчитать оптимальную степень сжатия для вашего двигателя, используйте формулу:

Степень сжатия = степень сжатия * К.

Коэффициент составляет 1,2 для бензинового двигателя и 1,8 для дизельного двигателя.

Зачем проверять

Измерения производятся при открытой и закрытой заслонке. Каждый вариант проверки дает свои результаты и данные о состоянии двигателя.

Испытание заслонки на открытие определяет:

Проблемы и повреждения поверхностей цилиндров;
Деформация, прогорание клапанов;
Поршневые кольца липкие или обугленные.

Если проверить компрессию при закрытом люке, можно узнать:

Клапаны заблокированы;
Плотно ли прилегает седло клапана;
При наличии гидротолкателя определяется наличие дефектов кулачкового профиля распредвала.

Дороги

Есть два основных способа проверить показания компрессии двигателя.

Исследование

Теперь можно переходить непосредственно к проверке.

Прогрейте двигатель, когда он прогрет до рабочей температуры, затем выключите зажигание.
Отсоединить топливный насос. Если это механический насос, шланги отсоединяются и подача топлива прекращается. В случае электрического топливного насоса вы просто выключаете реле подачи топлива и снимаете предохранитель.
Сбросьте давление в топливной системе.
Запустить двигатель. Это позволяет двигателю израсходовать все топливо, оставшееся в системе. Подождите, пока двигатель полностью не остановится.
Теперь продолжим измерение компрессии.
Отсоединить модуль зажигания.
Отсоедините свечи зажигания от высокого напряжения, а затем с помощью специального свечного ключа вывинтите их из патронов.
Вставьте измерительный инструмент в патрон свечи. На каждом цилиндре, т.е. когда устройство подключено к каждому отверстию, измерения проводятся отдельно.
Пригласите помощника. Его задача - сесть на водительское сиденье и нажать на педаль газа, чтобы открыть дроссельную заслонку.
При этом запускается двигатель на 5-10 секунд.
Вы в данный момент читаете показания счетчика.
Аналогичным образом произведите измерения на каждом цилиндре, сбросив показания предыдущего на приборе. Запишите свои выводы.

Для двигателей ВАЗ 2110 нормальная степень сжатия составляет 10 бар или 1,0 МПа на любом цилиндре.Допускается разница показателей до 1 бара или 0,1 МПа, то есть нормальные данные 11-11-11 или 10-11-11-10 и аналогичные результаты испытаний. Если вы отклонитесь от них, вам следует искать причины проблемы.

Что влияет на ошибку

Измерения не всегда могут дать наиболее точный результат, потому что на них влияют определенные факторы. В результате мы получаем ошибку.

Факторы, вызывающие неточные показания компрессии, могут включать:

Дроссельная заслонка не полностью открыта.Поэтому важно полностью выжать педаль газа;
Грязный воздушный фильтр;
Малый клапанный зазор. Это приводит к меньшему сжатию;
Температура двигателя. Данных на холодном двигателе будет меньше, чем на горячем;
Прокладка ГБЦ повреждена или сгорела;
Наличие топлива в камере сгорания. По этой причине показания будут меньше истинных. Поэтому важно выбросить все топливо еще на этапе подготовки;
Недостаточная герметичность обратного клапана манометра или манометра.Использовать качественные, оперативные измерительные приборы;
Низкие обороты двигателя.

Компрессию также можно проверить на холодном двигателе. Тогда показания уменьшатся вдвое по сравнению с нормой, а нормальное отклонение будет уже не 1, а 0,5 бар.

Давление, создаваемое в цилиндрах двигателя, также известно как сжатие. Если уровень в цилиндре слишком низкий, большой объем топливовоздушной смеси с низкой концентрацией приводит к медленному воспламенению.
При этом увеличивается теплоотдача и двигатель перегревается. Если степень сжатия очень высока, топливовоздушная смесь воспламеняется быстро, вызывая детонацию или взрыв смеси в результате высокой концентрации.
В это время в двигателе происходит повышенное давление, которое разрушительно действует на его детали. Бывают ситуации, когда на ВАЗ 2110 разная компрессия в цилиндрах.
В этом случае зажигание происходит быстрее на одном цилиндре, медленнее - на другом. , и двигатель начинает работать неравномерно.Во время работы поршней и валов создается дисбаланс, что отрицательно сказывается на их состоянии. 90 163

Как контролировать компрессию в цилиндрах ВАЗ 2110

Каждый метод помогает более точно определить неисправности узла. Компрессия чаще всего измеряется при закрытых и открытых заслонках карбюратора.
Когда заслонка полностью открыта после измерения статического давления, могут быть обнаружены следующие недостатки:

Царапины или серьезные повреждения поверхности цилиндра.
Нет перегорания и деформации клапанов.
Подвешивание или закоксовывание в канавках поршневых колец.
Поршни с трещинами или прогораниями.

Когда заслонка закрыта, после измерения статического давления определяется:

Клапан заблокирован. При конструкции с гидротолкателем определяется наличие дефектов кулачкового профиля распредвала.
Рядом с седельным клапаном.

Компрессия цилиндров автомобиля ВАЗ 2110 без гидрокомпенсатора (см.) Измеряется при открытых амортизаторах.

Измерение компрессии

Во избежание негативных последствий необходимо измерять отклонение компрессии в цилиндрах. Для работы своими руками используется прибор, называемый компрессометром.
Его цена невелика по отношению к средствам, которые будут потрачены на ремонт двигателя при необходимости замены цилиндра на ВАЗ 2110.
Итак:

При выборе устройства обращайте внимание на концевой выключатель. Он соединяется с двигателем и может быть резиновым или резьбовым.

Совет: предпочтительнее использовать концевой выключатель с резьбой. С ним удобнее работать, да и без посторонней помощи можно обойтись.

Двигатель прогревается.
Все они откручены и сняты.

Совет: Компрессию лучше всего измерять при прогретом двигателе и при хорошо заряженной аккумуляторной батарее, обеспечивающей номинальную мощность стартера.

Отсоединены провода от катушек зажигания.
Отключение топливного насоса (см.). Для отсоединения шлангов подачи топлива или отключения подачи топлива можно использовать механическое устройство.
Для электрического топливного насоса: предохранитель снят или реле обесточено, чтобы отключить питание.
Компрессор подключается к одному из цилиндров, как показано на фото.

Стартер приводится в действие и проворачивает двигатель до достижения максимального давления. Частота вращения коленчатого вала должна быть от 200 об / мин./ мин до 350 об / мин

Примечание: Особое внимание следует обратить на положение заслонки, она должна быть полностью открытой.

Максимальное показание прибора будет соответствовать уровню сжатия в цилиндре.
Таким образом, измеряется компрессия в цилиндрах ВАЗ 21102, поочередно в каждом цилиндре. Подробности работы вы можете увидеть на видео.
В инструкции указано, что в разных баллонах давление не должно отличаться более чем на 0,1 МПа, а его номинальное значение должно быть менее 1,0 МПа.
Если у ВАЗ 2110 нет компрессии в одном цилиндре или он опущен, это может указывать на неплотную посадку седел клапанов, повреждение прокладки, заедание или поломку поршневых колец.
Чтобы выяснить причины, залейте примерно 20 см2 моторного масла в цилиндр, в котором понижена компрессия, и измерьте компрессию.

Когда показания компрессора увеличиваются, скорее всего, они плохие. Сохранение значения сжатия указывает на неплотную посадку плунжеров клапана на седла или поврежденную прокладку головки блока цилиндров.

Примечание: Причину недостаточной компрессии можно найти, подав сжатый воздух в цилиндр. В этом случае поршень должен находиться в верхней мертвой точке такта сжатия.
Для этого с компрессора снимается наконечник, к которому подсоединяется шланг компрессора. Наконечник вставляется в отверстие свечи зажигания, и в цилиндр подается воздух под давлением 0,3 МПа.
За это время коленчатый вал не должен вращаться, он удерживается на месте ручным тормозом.На утечку во впускном клапане указывает утечка через воздушный узел дроссельной заслонки, а на выпускной клапан указывает на выход воздуха из глушителя.
На повреждение уплотнения указывает утечка воздуха через заливную горловину расширительного бачка или в соседний цилиндр, на что указывает характерное шипение.

Компрессия - очень важный показатель для диагностики деталей двигателя без его разборки. Из-за разницы в значениях, найденных в разных цилиндрах, и их средних, можно довольно точно определить, насколько изношена шатунная группа двигателя, чтобы определить отказы в этой группе и деталях в клапанном механизме.

Самый простой и доступный для любого водителя способ диагностировать двигатель - это проверить компрессию в цилиндрах.

Замеряем компрессию

Отключаем подачу топлива, гасим свечи и замеряем компрессию, как при открытом, так и при закрытом дросселе. Конечно, вам нужен помощник. Получаем мрачный результат - другое сжатие.

Причин этому может быть много: от качества топлива и работы топливной системы до (в худшем случае) неисправностей поршней, клапанов и самих цилиндров.Не забудьте добавить сюда дефекты и пломбы.

Сразу же мощное облако нависает над неприятным вопросом - действительно ли вам нужен капремонт двигателя? Ответ пока однозначен - нет.

Доступны показания компрессора, их необходимо использовать на практике

В случае, если в одном цилиндре наблюдается низкая компрессия и работа двигателя на холостом ходу нестабильна, высока вероятность износа кулачка распределительного вала, который управляет выпускным клапаном.

Если компрессия разная по схеме: низкая в двух соседних цилиндрах, скорее всего сгорела прокладка между ними.

И, наконец, после доливки моторного масла в каждый цилиндр и повторения теста на компрессию показания увеличились - поршневые кольца изношены.

Способы устранения низкого уровня сжатия в двигателе

Как мы уже говорили, существует множество причин, по которым компрессия в цилиндрах отличается. А если вы следите за «умными» книгами, вам нужно вскрытие, которое, как вы знаете, покажет причину.

Но страшно от одной мысли, что на тебя обрушится куча проблем. И замена колец, замена «колпаков», сальников коленвала. И если зазор между поршнем и цилиндром нарушен, отверстия в блоке не избежать. Нет, не торопитесь, подумайте об этом.

Поэтому первой возможной причиной низкой компрессии цилиндра специалисты рекомендуют учитывать наличие колец. Это когда происходит чрезмерное закоксовывание, и они практически прилипают к поршню.Если описанный ниже вариант не устраняет проблему разной компрессии в цилиндрах, понадобятся радикальные методы.

Обычный способ устранения заедания колец и увеличения компрессии

Этот метод не гарантирует изменения показаний компрессора. Но на самом деле эффективно, если разная компрессия в цилиндрах образовалась именно из-за наличия колец. Ваша совесть как минимум будет чиста, и тогда вы исключите этот момент из диагностики.

Покупаем качественную жидкость для чистки клапанов. В инструкции должно быть указано, что он добавляется в моторное масло.
Сегодня вечером выкручиваем все свечи и наливаем в баллоны 50-70 мл. эту жидкость с помощью «лампочки» или шприца.
Утром, через 12 часов, выключите двигатель, затем очистите свечи зажигания, отрегулируйте зазор и затем снова закрутите их.
При запуске двигателя не пугайтесь качества и количества выхлопного дыма.
Выезжайте на дорогу, чтобы двигаться быстрее. Значит, стоит задача дать двигателю максимальные нагрузки. Поэтому заранее продумайте, где вы это будете делать. Учитывайте состояние дорожного покрытия, погодные условия и загруженность дорог. В идеале это делать на загородной трассе.
Важно! Обязательно соблюдайте предыдущий пункт, иначе прилипшие за ночь продукты коксования попадут под клапан и разборки головки блока цилиндров не избежать.
После обкатки на 100-120 км / ч 10-20 км. повторно измерить компрессию в цилиндрах.

Если давление в одной из «кастрюль» намного ниже, чем в других (например, везде 11,5, а в атмосфере только 6,0), то есть разница в сжатии. Конечно, это негативно сказывается на работе силового агрегата. Часто падение сжатия можно увидеть в нескольких «точках». Однако в этом случае можно смело сказать, что двигатель нуждается в срочном ремонте.Причин снижения компрессии может быть много, для ее устранения необходимо снять ГБЦ. Вот основные причины:
1. Изношенная (прогоревшая) прокладка ГБЦ. Одна из наиболее частых причин - «залечить» заменой этого элемента.
2. Головка блока цилиндров недостаточно затянута. Фактически, это причина вышеупомянутой причины, прокладка начинает передавать давление и в конечном итоге прокалывает ее.
3. Пропустить кольца. Аналогичное явление происходит, когда уплотнительные кольца сильно изношены или сломаны.Если в одной «кастрюле» упало давление, кольца гарантированно порвутся. В этом случае требуется капитальный ремонт двигателя.
4. Коксование. Покрытие колец коксом связано с использованием некачественного моторного масла или из-за большого пробега. Масло выгорает, и кольца слипаются в одном месте, не проходя по канавкам. Изнашивается только одна сторона, поэтому мотор изнашивается быстрее. На коксование указывает потеря компрессии во всех цилиндрах.
5. Износ стенок блока цилиндров. Это явление встречается редко, чаще всего из-за использования производителем некачественных материалов.
6. Перегрев ДВС. Если двигатель перегревается, кольца и стенки блока начинают сбрасывать давление, а вместе с ним и масло. Частично это можно узнать по синему дыму, идущему из выхлопной трубы.
7. Перегорание поршня. Если поршень сломан, компрессия в цилиндрах будет практически нулевой. Он может выгореть как сверху, так и сбоку.Нередко поршни ломаются при обрыве ремня ГРМ, когда из-за нарушения ГРМ они соприкасаются с клапанами.
8. Клапаны. Компрессия может упасть из-за неправильной регулировки, перегорания или поломки при обрыве ремня ГРМ.

Недавно в моем блоге мне задали вопрос - а почему может быть разная компрессия в цилиндрах двигателя? Вопрос, если честно, интересный, я задал себе очень давно, когда приводил в порядок двигатель, сейчас его все меньше и меньше, потому что я езжу на более-менее свежих машинах.А тем, кто пробегает 150-200 000 километров, посвящают ...

Так почему это - когда давление в одном намного меньше, чем в другом? По моему опыту, для этого может быть несколько причин, однако почти всегда приходится снимать головку блока:

1) Прокладка проколота ... Такое бывает очень часто при пробивании прокладки между блоком и головкой блока - просто меняем.

2) Головка не затягивается ... Это продолжение первой причины - при неправильном затягивании головки прокладка также может потечь давление.

Это самые простые причины, но они самые частые - например, так было часто и с моими новыми купленными «ВАЗами», в частности на ВАЗ 2114, и у друга на ВАЗ 2110. Итак, сначала всего туда залезем, за новыми «нашими машинами» - проблема будет в этом примерно 80%. Тогда есть более сложные проблемы.

1) Проходные кольца круглого сечения ... Это из-за износа или из-за того, что они сломаны. Однако если в одном из цилиндров упало давление, скорее всего, он сломался. Ремонт сложный, придется разбирать сам блок, чтобы вытащить поршни.

2) Коксовые кольца ... Решил отнести в отдельный пункт - из-за некачественного моторного масла кольца могут закоксовываться.

90 365

За исключением того, что масло горит в точках соприкосновения и уплотняет кольца в одном месте - хотя это неправда, кольца не проходят по канавкам, а обрабатывается только одна сторона, что приводит к быстрому износу - хотя это способ давление упадет во всех 4 цилиндрах.Потому что маслом смазываются все 4 штуки.

3) Износ стенок блока ... Редкость - но бывает, что кольцо тут ни при чем, страдают только стены, о которые они трутся. Скорее всего, это некачественный материал.

4) ... При перегреве теряется герметичность колец и стенок блока, начинают течь и давление, и моторное масло. Косвенный признак - во время работы.

5) Перегорел - лопнул сам поршень ... В таких случаях компрессия может просто упасть до нуля.

Иногда перегорает сам поршень, это может быть как «ожог» сбоку, так и очень большой - например, посередине. Также бывает, что поршень ломается, например, от встречи с клапаном, при обрыве ремня ГРМ - мы снова теряем атмосферу.

6) Клапан ... Причин много. Это тоже неправильная настройка. А бывает, что прогорание клапана - один горит, поэтому компрессия будет меняться ровно в одном цилиндре.Также он может порваться при обрыве ремня ГРМ.

Это основные причины, по которым значения будут отличаться точно в одном пуле из всех четырех.

Ремонт

Как я уже писал выше, самостоятельно отремонтировать действительно сложно. Если, конечно, ваша прокладка не проколола, ее можно отремонтировать здесь, но, опять же, все не так просто. Как заменить небольшую пленку.

Диагностика проводится при снятой головке блока - здесь неисправность определяется на 100%.Вы сами вряд ли сделаете это сами, обратитесь к специалистам на АЗС или людям, которые разбираются.

Как проверить компрессию двигателя? диагностика автомобиля

Простота обслуживания всех узлов и агрегатов - залог бесперебойной работы любого автомобиля. Но если он вдруг стал терять мощность, или даже вообще не завелся «горячим», то его следует отнести на диагностику ДВС. Во время этого теста давление в цилиндрах двигателя измеряется с помощью специального оборудования. Этот процесс называется тестом на сжатие. Конечно, не всегда в мастерской можно обратиться к профессионалам.Поэтому сегодня мы рассмотрим, как протестировать сжатие движка собственными силами.

Информация о сжатии

В основном, термин относится к величине давления воздуха в цилиндрах двигателя внутреннего сгорания в конечной точке тактов сжатия, когда коленчатый вал вращается. Диагностика двигателя ВАЗ и многих других отечественных автомобилей на компрессию позволяет более точно определить конкретную проблему в двигателе. В этом случае двигатель даже не разбирается частично.

Почему это значение со временем уменьшается?

Причиной падения давления в цилиндрах двигателя может быть неисправность узлов газораспределительного механизма. Но чаще всего это связано с естественным износом механизмов поршневой группы. Но, возможно, снижение давления существенно влияет на мощность двигателя и общий расход топлива.

Что еще может повлиять на компрессию двигателя?

Как правило, существует множество причин колебаний давления в цилиндре.Среди них следует выделить следующие пункты:

Положение дроссельной заслонки.
Неправильный люфт в приводе клапана. Здесь следует отметить, что небольшой зазор может привести к последующему закрытию, в результате чего давление в цилиндрах значительно упадет. Также он может изменить угол поворота коленчатого вала, в результате чего компрессия также будет значительно снижена.
Температура двигателя От этого параметра зависит работа многих компонентов двигателя и одних и тех же клапанов.Чем ниже температура, тем меньше разница. Соответственно снижается и давление в цилиндрах.
Различные утечки в деталях, уплотняющих полость камеры сгорания.

При каких условиях работы двигателя компрессия будет идеальной? Вероятность утечки воздуха через разные отверстия будет минимальной только в том случае, если:

Цилиндр будет идеально круглым.
Поршневые кольца максимально плотно прилегают друг к другу.
На рабочей поверхности цилиндра отсутствует продольный риск.
Размер щели в кольцевых замках близок к нулю.
Тарелки клапана должны располагаться как можно ближе к седлам.

Что такое измерение компрессии двигателя?

Для этого есть специальное устройство. Это называется компрессором. Сегодня практически все модели комплектуются специальными переходниками под разные модели двигателей. Чаще всего в бытовых условиях используются компрессоры, а для профессиональных услуг используются более совершенные устройства - компрессоры и моторы.

Какие отклонения может обнаружить измеритель компрессии?

Воспользовавшись данным прибором в домашних условиях, можно самостоятельно выявить ряд неисправностей в ДВС. Например, если компрессия не увеличивается, возможно повреждение седел клапанов, выпускающих воздух. Если шкала показывает быстрое увеличение этого значения (например, при первом такте сжатия уровень давления составляет три атмосферы, а затем повышается до восьми), то это свидетельствует об износе канавок поршня, колец или стенок цилиндра.Когда клапан находится в открытом положении и изменяются параметры давления, скорее всего, на поверхности цилиндров есть следы отрыва или деформированы клапаны в двигателе.

Также может быть закоксовывание колец или выгорание клапана и поршня. Что ж, если данные изменятся после закрытия клапана, следует обратить внимание на состояние стенок камеры сгорания. Может образовывать трещины. Кроме того, изменение давления в данном случае означает «замораживание» клапанов. Однако могли выгореть прокладки ГБЦ.

Как проверить компрессию в двигателе своими руками? Около

устройств

Как мы уже говорили ранее, для этого понадобится специальное устройство - компрессор. С его помощью мы измеряем уровень давления в каждом цилиндре двигателя отдельно. Всего компрессометры бывают двух типов:

С резьбовым концом. Для диагностики их вкручивают в свечное отверстие.
С зажимным концом. В этом случае данные измеряются путем плотного вдавливания резинового наконечника в искровое отверстие автомобиля.

Кстати, компрессия в дизельном двигателе измеряется приборами только с резьбой на концах. Кроме того, такие компрессометры не требуют определенных навыков и навыков в области измерения давления. Саму диагностику можно провести как с ассистентом, так и самостоятельно.

Подготовить двигатель к измерениям 9000 6

Перед измерением компрессии необходимо прогреть двигатель до рабочей температуры (не менее 80 градусов Цельсия).Также перед работой следует проверить уровень заряда аккумулятора. Если он разряжен, перед диагностикой зарядите его любой ценой. Еще одна важная роль в измерении компрессии - исправность стартера. Когда он запускает двигатель с частотой менее 200 оборотов в минуту, такая диагностика автомобиля будет просто бесполезной из-за большой разницы в показаниях. Если все нормально, можно смело приступать к работе.

Инструкция

Как проверить компрессию в двигателе своими руками? Сначала нам нужно открутить все провода свечей зажигания, затем по одной снимать все свечи зажигания.Более того, они должны быть удлинены таким образом, чтобы каждую деталь можно было прикрутить на место. Многие автомобилисты задаются вопросом: «Зачем нужно выкручивать все свечи?» Ответ на этот вопрос очень прост. Дело в том, что попытка выжать прикрученными свечами не дает точного результата. Все значения будут приблизительными, неточными или с большими вариациями. Поэтому ни в коем случае нельзя откручивать только одну искру в двигателе.

Но мы вернулись к работе.Как измеряется компрессия двигателя? После свечей в целях безопасности отсоедините от катушек все провода низкого напряжения. Также, если у вас карбюраторный двигатель и механический насос, снимите топливопровод. Итак, мы перекрыли подачу топлива в цилиндр. Если у вас есть инжектор и электрический топливный насос, вытащите реле агрегата или отсоедините линии питания от всех инжекторов. После этих манипуляций можно приступать к измерениям.

Как пользоваться компрессором? Сначала установите его конец в отверстие свечи зажигания, затем нажмите педаль газа (до открытия дроссельной заслонки) и приведите в действие стартер, чтобы запустить двигатель.Делаем это до тех пор, пока данные по шкале степени сжатия не вырастут. Затем запишите данные в блокнот и не забудьте посчитать давление в цилиндре, которое мы только что измерили. Затем сбрасываем индикаторы на компрессоре и переходим к следующему цилиндру. Мы диагностируем это так же.

После замера давления во всех цилиндрах собрать все элементы в обратном порядке и приступить к анализу полученных данных.

Анализировать данные

Чтобы понять, насколько хорош двигатель, вам необходимо иметь «Руководство по эксплуатации» для вашей модели и типа автомобиля.Должны быть описаны стандартные значения показателей для этого типа двигателя. Часто нормальная компрессия двигателя ВАЗ 2107-2170 варьируется от 9,5 до 10 атмосфер. При этом допускается небольшое изменение значения - до 1 атмосферы. Если компрессия в двигателе была в районе 8,511 атмосферы, это отличный показатель. Но опять же, для более точных расчетов нужно иметь руководство и документацию именно на эту модель двигателя.

Но если полученные значения меньше 8,5 атмосфер, значит в двигателе есть неисправности, которые необходимо устранить без ошибок.Для их выявления понадобится 10 миллилитров моторного масла. Переливаем в баллон и повторяем измерение.

Если полученные данные значительно увеличились или даже стали намного выше норм для последующих замеров во 2-м, 3-м и 4-м цилиндрах, скорее всего у вас проблемы в поршневой группе. Это может быть наличие или износ колец. Чтобы устранить эту неисправность, необходимо полностью разблокировать двигатель. Ну а если уровень давления в цилиндрах остается прежним, то проблема кроется в клапанах, а именно в их плохой подгонке.Также бывает, что причина пониженной компрессии - прогорание клапана. Чаще всего это происходит из-за трещин в поршне или сильно изношенной прокладки ГБЦ. На этом испытание компрессии двигателя завершено.

Как определить точное место неисправности?

Для этого нам понадобится компрессор. Далее нужно следовать инструкции. Сначала установите поршень цилиндра (который проверяется) в положение BMT. Затем поставьте машину на ручной тормоз и переключитесь на 4-ю передачу. Затем запускаем компрессор и повышаем давление в баллоне.При этом необходимо внимательно проверить, где именно находится утечка воздуха. Если вы наблюдаете шипение в соседних цилиндрах, скорее всего, повреждена прокладка ГБЦ.

В этом случае необходимо заменить его. Если подобный звук обнаружен в коллекторе, проблема кроется во впускном или выпускном клапане. Чтобы выявить неисправность системы охлаждения двигателя, нужно открутить пробку расширительного бачка. Если антифриз не работает должным образом, начнут образовываться пузырьки.

Итак, мы разобрались, как самостоятельно проверить компрессию двигателя.

Признаки неисправности тормозных цилиндров. Как проверить и прокачать тормозной насос? Пошаговые методы. Видео: Как работает тормозная система

27 Января 2018

Проблемы с тормозами в пути считаются критическими и должны быть немедленно устранены. Часто виноват главный цилиндр, установленный в моторном отсеке и жестко связанный с педалью. Чтобы выяснить причину поломки и отремонтировать устройство самостоятельно, необходимо знать устройство главного тормозного цилиндра (ГТЦ) и принцип его действия.В процессе диагностики необходимо выявить и устранить отказы других элементов системы.

Как работает GTZ?

Агрегат состоит из следующих частей:

металлический корпус с отверстиями для подачи тормозной жидкости, штоком педали и штуцером для расширительного бачка;
2 поршня с резиновыми уплотнениями;
2 возвратные пружины;
втулки направляющие;
заглушка с прокладкой.

Расширительный бак прикреплен к верхней части корпуса главного распределителя, где избыточная жидкость течет через расширительные отверстия.Внутри элемент разделен на 2 цилиндра с отдельными поршнями на одной оси.

Глухой конец корпуса закрывается резьбовой пробкой, с другой стороны - фланец для крепления к вакуумному усилителю. Шток от педали тормоза прикреплен к первому поршню. Тормозные шланги монтируются в нижние отверстия - отдельно для передних и задних колес.

Принцип работы главного тормозного цилиндра следующий:

Когда педаль нажата, оба поршня движутся вперед одновременно и нагнетают жидкость в трубопровод контура.Под его давлением срабатывают колесные цилиндры, прижимая колодки к дискам.
Часть жидкости, не успевшая пройти в патрубки, попадает в расширительный бачок через специальные перепускные отверстия.
Когда водитель отпускает педаль, пружины возвращают поршни в исходное положение. Жидкость из труб и резервуара пополняет бутылки.
Для компенсации расширения жидкости (например, из-за нагрева) предусмотрена еще одна пара отверстий, ведущих к расширительному бачку.

Примечание. GTZ работает вместе с вакуумным усилителем (не показан на диаграмме), помогая прижимать поршни вниз. Это позволяет системе быстрее реагировать и легко управлять водителем.

Признаки проблем

Жидкостная тормозная система состоит из многих частей, которые могут прийти в негодность: камеры, колесные цилиндры, суппорты, барабаны и колодки. Типичные признаки неисправности главного тормозного цилиндра:

Автомобиль медленно останавливается при нажатии на педаль.Причина в том, что манжеты одного или двух поршней потеряли герметичность - потрескались или «поплыли».
Вы должны сильно нажать на педаль тормоза, чтобы снизить скорость. Это явление происходит из-за набухания резины поршневых уплотнений.
Слишком короткий ход педали тормоза ... Жидкости внутри цилиндра некуда деваться, потому что расширительное отверстие забито. В качестве альтернативы канал перекрывается набухшей резиновой прокладкой.
Распространенным признаком является отказ педали и срабатывание тормоза в конце движения.Это свидетельствует о полном износе манжет, в результате чего жидкость проникает в поршень и попадает в расширительный бачок - цилиндр «обходит».
Шайбы не дают тормозным дискам расшатываться, а барабаны сильно нагреваются при движении. Варианты: заклинило один из поршней или забито отверстие байпаса.

Вышеупомянутые симптомы отказа ГТЦ аналогичны отказам других компонентов. Выход из строя педали происходит также при попадании большого количества воздуха в трубки или при потере жидкости в одном из рабочих цилиндров.Медленное торможение и повышенная силовая нагрузка на педаль часто вызваны выходом из строя вакуумного усилителя - разрывом диафрагмы или недостаточной герметичностью соединений шланга, отводящего разрежение от мотора.

Имеются признаки, однозначно указывающие на работоспособность главного гидроцилиндра и выход из строя других узлов:

при торможении автомобиль тянет в сторону - проблема в определенной гусенице или колесе;
блокировка тормоза одного колеса;
скрипит и скрипит при торможении;
и грелки на одно колесо.

Если эти симптомы будут устранены, будет проще проверить главный тормозной цилиндр в мастерской. Это также включает очевидные утечки тормозной жидкости и стук изношенных суппортов.

Диагностика и ремонт

По вышеперечисленным признакам легко понять, что в большинстве случаев источник проблем только один - пришедшие в негодность резиновые изделия. Манжеты рвутся и разбухают, позволяя жидкости течь и закрывая вентиляционные отверстия. Отсюда рекомендация: все «резинки» тормозной системы заменять с интервалом примерно 100000.км, не дожидаясь критического износа.

Ссылка. Многие автомеханики считают, что после замены манжет главный гидроцилиндр прослужит недолго. Это утверждение верно, если автолюбитель купил дешевые детали некачественного качества или установил новые уплотнительные кольца в цилиндр, в котором образовалась внутренняя стенка.

Перед проверкой работы ГТЦ убедиться в отсутствии других ошибок:

Проверить колеса в сборе изнутри на предмет утечек тормозной жидкости из дополнительных цилиндров.
Проверить целостность расширительного бачка и уровень жидкости в нем.
Запустить двигатель и запустить на холостом ходу вакуумную трубку к усилителю. Если частота вращения двигателя значительно увеличилась, то, скорее всего, можно использовать и главный цилиндр.

Явным признаком неисправности главного гидроцилиндра является капля тормозной жидкости на корпус. ... Обнаружив течь, можно разобрать устройство и разобрать его в поисках причины.Другая распространенная проблема - перелив жидкости через уплотнения - диагностируется следующим образом:

Откройте крышку расширительного бачка и поместите помощника на сиденье водителя.
Прислушиваясь к звукам в баке, попросите помощника нажать на педаль.
Если педаль движется свободно и вы слышите булькающие звуки в резервуаре, жидкость попадает в резервуар. Причина в том, что использованные манжеты не способны создавать давление в контурах, жидкость просачивается через протечки и попадает в емкость.

На проблемы с GTZ также указывает заклинивание или слишком малый ход педали. Сядьте за руль, нажмите на них несколько раз и запустите двигатель, удерживая педаль ногой. Если он упал на пол или не вибрирует, снимите гидроцилиндр.

Для замены или ремонта главного тормозного цилиндра необходимо снять блок с автомобиля. Работа выполняется в следующем порядке:

Выкачайте жидкость из резервуара с помощью шприца.Если манжеты переполнены, нажмите педаль несколько раз, чтобы слить лишнюю жидкость.
Снимите расширительный бачок.
Нет необходимости сливать воду из всех тормозных контуров. Заменив небольшую емкость, откручиваем колпачок первой трубки и осторожно отводим ее в сторону, вставляя деревянную палочку.
Повторите операцию для второй трубы, открутите крепление фланца ГТЦ и выньте агрегат.

Дальнейшие действия зависят от конструкции главного цилиндра. Если компонент полностью разобран, замените резиновые прокладки.В противном случае придется заменить поршневой узел. Предварительно промойте корпус автомобиля и все отверстия спиртом, не используйте бензин. После установки долейте жидкость и прокачайте тормозную систему, чтобы удалить воздух.

В автомобиле нет основных и второстепенных узлов или агрегатов, но наше здоровье и безопасность напрямую зависят от выхода из строя некоторых из них. Поэтому стабильная работа тормозной системы, ее постоянная диагностика, регулировка и своевременный ремонт ее устройств должны стать приоритетом.Даже при малейшем подозрении на протечку главного цилиндра или на то, что ремонт и регулировку не следует откладывать, а предпринимать немедленно. Чтобы провести диагностику, отремонтировать или заменить неисправные детали своими руками, нужно понимать схему работы всей тормозной системы, каковы признаки возможных неисправностей, и как отремонтировать главный цилиндр.

Схема работы гидропривода этой системы проста: нажатая педаль воздействует на вакуумный усилитель (при его наличии) или непосредственно на главный тормозной цилиндр, последний, создавая давление на гидравлическую жидкость, пропускает ее через ответвления. к рабочим роликам, открывающим тормозные колодки.

90 130

Отсюда следует, что главным узлом в данной схеме считается главный тормозной цилиндр, чтобы понять, как отремонтировать главный тормозной цилиндр своими руками, необходимо изучить все его составляющие.

Принцип действия и конструкция главного цилиндра аналогичны принципу действия и конструкции барабана тормоза сцепления, учитывая, что во многих транспортных средствах один механизм выполняет двойную функцию. Однако во многих автомобилях в тормозном барабане есть два поршня для управления передним и задним или левым и правым контурами, в зависимости от марки автомобиля.

После разборки главного цилиндра можно увидеть следующие основные детали:

1, 2 - Крышка бака с прокладкой.
3 - Бачок главного тормозного цилиндра.
4 - Втулки для байпасной арматуры.
7 - Корпус бака.
10, 28 - Пружины возвратные.
12, 26 - Манжеты внутренние.
13, 25 - Байпасные клапаны.
14 - Поршень привода передних тормозов.
15, 16 - Наружные манжеты Тормоза переднего привода.
20, 22 - Наружные манжеты тормозов заднего привода.
24 - Поршень, отвечающий за работу задних тормозов.

Признаки неисправности

Основные признаки неудовлетворительного торможения могут быть вызваны всеми компонентами в этой цепи: задними или передними проводными цепями, неисправностью тормозного насоса или неправильной регулировкой педали:

Ненормальное поведение при торможении или «мягкая» педаль тормоза указывает на то, что требуется регулировка педали или что в систему попал воздух и его необходимо откачать.
Загорится соответствующий индикатор, возможно, электроды изношены или необходимо прокачать всю систему.
Пятна видны снизу, а после осмотра становятся видны пятна пятен. Из коллектора где-то течет гидравлическая жидкость или изношены манжеты.

При проверке давления в контурах не совпадает с контрольными значениями - основной ролик неустойчивый, а именно ниппель неравномерно пропускает жидкость или течет в одном из них.Кроме того, причиной может быть низкое качество гидравлической жидкости, и в этом случае может помочь замена и удаление воздуха.

Если вы обнаружите какие-то из этих признаков, не нужно спешить с выводом о необходимости замены главного цилиндра, возможно, прокачка системы поможет, но даже если она не сработала, не спешите менять это может быть возможно исправить. В продаже всегда можно найти запчасти в виде ремкомплекта главного тормозного цилиндра, который может включать: муфту, поршни, манжеты, пружины, стопорные кольца и т. Д.

Ремонт главного насоса

После снятия главного цилиндра стоит проверить его на предмет механических повреждений, если нет, то нужно его разобрать и заменить поврежденные детали на те, что входят в ремкомплект. После демонтажа главного цилиндра в любом случае следует заменить все резиновые детали - манжеты и т. Д. Принцип разборки своими руками прост:

после фиксации в тисках откручиваем муфты, подающие жидкость из корпуса;
снимите стопорное кольцо отверткой;
Осторожно разберите и снимите манжеты, поршни, пружины и другие запчасти.

После того, как все компоненты были очищены и промыты гидравлической жидкостью, внимательно проверьте внутреннее зеркало корпуса на предмет царапин или других повреждений. При обнаружении набухших манжет стоит заменить гидравлическую жидкость, низкое качество которой может быть причиной данного явления. Одно из табу - регулировка и ремонт регулятора давления, параметры которого задает производитель, указан набором.

Установите главный тормозной цилиндр в обратном порядке.После замены требующих замены запчастей: арматуры, комплекта манжет и прочего на новые, возникает вопрос, как проверить главный цилиндр после сборки?

Для этого есть специальный стенд, состоящий из следующих единиц:

Клапаны насосные.
Манометры.
Рулоны впитывающие.
Бачок гидравлической жидкости.
Индикатор максимальной смены.
Маховик механический.
Корпус основного барабана.

Эта подставка поможет определить, правильно ли была произведена сборка своими руками. После установки основного барабана прокачайте тормозную систему.
Если обнаружено механическое повреждение кузова, главный цилиндр необходимо заменить новым.

Замена барабана

Как заменить главный цилиндр? Все работы выполняются как по его ремонту. Откачать гидравлическую жидкость из бачка, отсоединить все шланги от кузова, отсоединить сам барабан от пылесоса или кузова автомобиля и от педали тормоза.Установите главный цилиндр в обратном порядке.
Удалите воздух из тормозов после выполнения всех ремонтных работ. Прокачка осуществляется по схеме: правое и левое задние колеса, затем передние колеса. После прокачки регулируется высота педали тормоза.

Главный тормозной цилиндр (ГТЦ). Что мы о нем знаем? Да не так уж и много. Он редко привлекает внимание водителей, которого заслуживает. Многие о нем почти не слышали, а если так, то точно не смогут определить, где он.Но без этого единственный способ для машины улететь вперед - это сделать канаву (в лучшем случае) или в стену (если не повезет).

Думаю, стоит начать с того, что главный цилиндр, являющийся центральным элементом тормозной системы, фактически как звено этой системы, не мог быть создан. Если бы не выполнялись два условия: автомобили не имели бы веса более 600-800 кг, а их скорость оставалась бы в пределах 30-40 км / ч, не более того.

Тогда чисто теоретически он может даже оставаться подключенным, как на недорогих байках нашего времени.Достаточно было бы остановить допотопную машину. Однако вам придется вывернуть правую ногу и резко затормозить заранее, чтобы не попасть в аварию. Но история не имеет связи, автомобильный мир начал развиваться по хорошо известному пути, по которому вам нужно тормозить одну, две, а иногда и двадцать тонн металла, пластика и резины, разгоняясь значительно более 100 км / ч. Как известно, делать это нужно четко, быстро, качественно и надежно.

Поэтому быстро появились более практичные решения по работе тормозной системы, главным из которых была гидравлика.Тот факт, что жидкость не сжимается, делает ее идеальной для передачи силы от одной части системы к другой. Здесь GTZ находится на переднем крае, поскольку он преобразует усилие, создаваемое педалью тормоза, в гидравлическое давление в системе, становясь ее ключевым элементом.

Принципиальная схема ГТЦ

Представьте себе педаль тормоза. Погрузитесь в относительную темноту этого воображаемого пространства для ног и нажмите на педаль. Что случится?

На большинстве автомобилей движение педали передается непосредственно на вакуумный шток, который передает давление на главный поршень.Во время движения он закрывает расширительное отверстие, благодаря чему давление в этом контуре начинает увеличиваться. Под действием давления начинает движение второй контур, давление в котором также увеличивается.

Если в этот момент вы отпустите педаль тормоза, она вернется в свое нормальное положение с помощью возвратных пружин внутри главного тормозного цилиндра.

Продолжим. Педаль тормоза нажата, что означает, что поршни внутри GTZ начинают двигаться вперед, преодолевая сопротивление возвратной пружины.Движение поршней сопровождается перекрытием компенсационных каналов, что открывает перепускной канал и герметизирует все контуры. Начинают стрелять тормоза, их движение инициируется созданием избыточного давления жидкости в трубах (избыточное давление по сравнению с атмосферным давлением). начинает давить на исполнительный механизм, цилиндры в зажимах движутся в сторону диска ротора, прижимая к нему блоки.

Не забудьте упомянуть, что от главного цилиндра идут две магистрали, которые также содержат тормозную жидкость... Одно шоссе идет по диагонали к двум колесам, а другое - к другому. Это называется двухконтурная тормозная система , а точнее, одна из ее разновидностей - диагональный шарнир. Это функция безопасности, которая гарантирует, что даже если один из тормозных шлангов протекает, вы все равно можете остановить автомобиль, поскольку вся тормозная жидкость не полностью покидает приводы.

При отпускании педали тормоза поршни возвращаются в исходное положение. Давление в контурах снижается до атмосферного.Тормозная жидкость возвращается в бачок через переливное отверстие.

Если вы посмотрите на главный цилиндр (обычно установленный на вакуумном усилителе тормозов, со стороны водителя в задней части моторного отсека), который обычно расположен горизонтально, вы можете увидеть резервуар тормозной жидкости (расширительный бачок), стоящий вертикально на Это. Его задача - обеспечить, чтобы воздух не попал в систему во время такта сжатия, сохраняя при этом достаточный объем запаса жидкости, чтобы система была полностью «тормозной» на всех этапах своей работы и во всех рабочих условиях, а также во время работы. работает плавно и безопасно.

Давайте выясним, что могло быть причиной неисправности главного тормозного цилиндра. В первую очередь его выход из строя происходит из-за неравномерного распределения тормозной жидкости внутри механизма.

Сам цилиндр состоит из двух рабочих секций, каждая из которых отвечает за торможение одного из передних колес, а заднего - с противоположной стороны. Следует знать, что в заднеприводных автомобилях картина совершенно иная: за работу тормозов отвечают секции, расположенные по оси.

Работа самого ГТЦ начинается с момента нажатия на педаль. Если автомобиль сконструирован с вакуумным усилителем, тормозной цилиндр содержит 3 камеры, одна из которых преобразует тормозное давление в давление, что делает его легче. Когда педаль нажата, на поршень секции передается определенная нагрузка, которая заставляет тормозную жидкость давить на суппорт. Он в свою очередь сжимает тормозные диски через колодки.

О проверке ГТЦ

Неисправности в главном тормозном цилиндре могут повлечь как его ремонт, так и полную замену... Рекомендуется начинать проверку тормозного цилиндра с визуального осмотра. Его следует тщательно проверить на предмет внешних повреждений и протечек тормозной жидкости. После осмотра проверьте работу педали тормоза. Для этого нужно надавить на нее и убедиться в отсутствии заторов и просадок.

Главный цилиндр не только изнашивается со временем, но и ржавеет внутри. Часто это происходит из-за того, что тормозная жидкость содержит определенное количество кислорода и воды.

Устройство цилиндра сконструировано таким образом, что в случае утечки тормозной жидкости из первой секции вторая секция останется работоспособной. Это означает, что первый поршень пройдет через свою собственную секцию и передаст движение второму поршню, который, в свою очередь, создаст необходимый уровень давления для работы своей собственной секции.

Если вторая секция протекает , то запуск первой будет совершенно другим. Когда поршень работает в рабочей части, поршень возвращается в работу из поврежденной части.Он, в свою очередь, свободно перемещается вперед и упирается в ограничитель хода, тем самым блокируя выпускное отверстие. В свою очередь, в первой секции давление увеличивается, что вызывает торможение колесных механизмов.

В результате при нажатии на педаль тормоза. В этом случае эффективность торможения наблюдается только в конце хода педали.

Поломка ГТЦ и его замена

Одна из частых причин выхода из строя главного тормозного цилиндра - его расширение.На практике это заметно невооруженным глазом: тормозной цилиндр постоянно протекает, оставляя характерный след и своеобразный запах. в баке будет непрерывно уменьшаться. Все эти признаки указывают на необходимость ремонта ГТЦ и предотвращения непоправимых последствий.

Сброс давления в тормозном цилиндре - хороший повод заменить его на новый механизм. Поломки главного цилиндра, такие как повреждение и сильный износ, поршневые уплотнительные втулки, впускные втулки, возвратные пружины поршня, а также заедание и сильный износ механизма зеркала указывают на необходимость ремонта или полной замены ГТЦ.

Ваша жизнь и безопасность зависят от правильного функционирования вашей тормозной системы. Поэтому при появлении вышеперечисленных признаков необходимо срочно устранять неисправность, чтобы на дороге внезапно не вышли из строя тормоза.

Устройство и принцип работы главного тормозного цилиндра (ГТЦ) в любом автомобиле с вакуумным усилителем тормозов (ВУТ) одинаковы. Именно ГТЦ обеспечивает необходимое давление тормозной жидкости, поэтому эффективность тормозов напрямую зависит от ее состояния.

Устройство главного тормозного цилиндра

В основе GTZ лежит чугунная труба с полированной внутренней поверхностью, по которой движутся поршни. Когда гонщик нажимает на тормоз, тяга, прикрепленная к педали, приводит в действие ВУТ. Шток ВУТ прижимается к заднему поршню ГТЦ, который закрывает расширительное отверстие и создает давление в тормозных магистралях.

При движении вперед задний поршень создает давление в передней камере как через переходные отверстия, так и через пружину, которая соединяет его с поршнем переднего цилиндра.Поршень переднего цилиндра начинает двигаться, закрывает расширительное отверстие и увеличивает давление в передней тормозной камере и магистралях.

Ошибки ГТЦ

Основные неисправности главного тормозного цилиндра:

износ резиновых уплотнительных элементов;
Образование царапин и ржавчины на внутренней поверхности ГТЦ;
Попадание воздуха в ГТЦ.

При торможении температура в рабочих цилиндрах значительно повышается, что приводит к сильному нагреву тормозной жидкости.Через 1-2 года свойства жидкости начинают меняться, что приводит к повышенному износу резиновых уплотнителей. Действительно, в жидкость попадают частицы оксидов и гидроксидов металлов, а также микроскопические фрагменты резиновых уплотнителей. В результате изнашиваются сальники, а зачастую и внутренняя поверхность ГТЦ, что приводит к утечкам тормозной жидкости.

Если есть даже небольшая утечка в тормозной системе, уровень жидкости в бачке будет продолжать падать.После достижения критического значения в ГТЦ может попасть воздух, что значительно снизит эффективность торможения. Чем больше воздуха, тем хуже работает система. В некоторых случаях тормоза срабатывают только при 4-5 ходах педали.

Как снять главный тормозной цилиндр?

Технология разборки ГТЦ одинакова в каждой машине. Сначала из бачка с помощью шприца откачивается тормозная жидкость (бачок можно снять как на машине, так и при разборке ГТЦ).Затем специальным ключом откручиваем концы тормозных шлангов (желательно сразу надеть на них резиновые заглушки). Затем откручиваются гайки крепления ГТЦ к ВУТ и снимается цилиндр.

Разборка и ремонт GTZ

После разборки GTZ внимательно осмотрите на предмет утечек жидкости. Если задний сальник мокрый или мокрый, скорее всего в ВУТ попала тормозная жидкость и поедает его диафрагмы.Необходимо откачать жидкость из ВУТ с помощью шприца и тонкой трубки.

Чтобы разобрать GTZ, слейте жидкость из GTZ, а затем осторожно зажмите его в тисках с отверстиями для крепления бака внизу. Открутите прижимные винты, которые предотвращают слишком сильное втягивание поршней. Вынуть ГТЦ из тисков и снять стопорное кольцо со стороны ВУТ с помощью съемника. Вытащите первый поршень и пружину. Часто второй поршень выходит с трудом, поэтому приходится либо забить ГТЦ в брусок, либо воткнуть подходящим болтом одно из отверстий в дальнем цилиндре и подключить к нему компрессор с давлением не менее 6 атмосфер. другая дыра.При снятии поршней помните о способе установки резиновых уплотнителей и расположении поршней, что значительно облегчит сборку.

Внимательно осмотрите внутреннюю поверхность ГТЦ. Любые царапины уменьшают эффект торможения и поэтому недопустимы. Если на внутренней поверхности обнаружены царапины, необходимо заменить корпус или весь ГТЦ. Убедившись, что внутренняя поверхность ГТЦ не повреждена, приобретите подходящий ремкомплект. Выбирая ремкомплект, отдавайте предпочтение продукции, которую производят предприятия-партнеры крупных автопроизводителей.Часто оригинальные ремкомплекты одной марки или модели вписываются в другую.

Снимите все старые резиновые уплотнения с поршней. Промойте поршни водой и просушите сжатым воздухом. Установить новые прокладки из ремкомплекта. Перед установкой смажьте их тормозной жидкостью, что облегчит их регулировку и предотвратит поломку. Не путайте направление, в котором прикреплены манжеты. Перед сборкой ГТЦ вымойте его корпус водой с моющими средствами, просушите сжатым воздухом и смажьте большим количеством тормозной жидкости.Не используйте для полоскания бензин или другие нефтепродукты, если их плохо промыть, они разъедают резиновые уплотнители. Заменить поршни, затянуть стопорные болты, вставить задний сальник и стопорное кольцо.

Установка и прокачка GTZ

Соберите так же, как и снятие, только в обратном порядке. После затяжки концов трубки долейте тормозную жидкость. Теперь нужно прокачать главный тормозной цилиндр. Попросите помощника 4 раза плавно и полностью нажать на педаль тормоза, затем нажмите ее еще раз, не отпуская.Ослабьте задний правый конец тормозной трубки, чтобы тормозная жидкость вытекла из-под нее. Когда жидкость и воздух перестанут выходить, затяните наконечник и дайте помощнику отпустить педаль тормоза. Повторите эту процедуру 3-4 раза для каждой пробирки.

В половине случаев такой подход позволяет избежать полного обескровливания тормозов. После прокачки убедитесь, что педаль тормоза туго затянута. Запустите двигатель и несколько раз нажмите педаль тормоза. Если его легко толкнуть более чем на 1/6 его хода, обязательно, чтобы тормоза были полностью прокачаны.Выезжайте на любой прямой участок, где вы можете беспрепятственно ускоряться и тормозить. Разгонитесь до 5-10 км / ч и задействуйте тормоза, чтобы убедиться, что они работают. Если все в порядке, увеличьте скорость до 30 км / ч, затем сильно нажмите на педаль тормоза. Если машина тормозит быстро и без рывков в стороны, вы все сделали правильно. Если автомобиль покатился боком, требуется полная прокачка тормозов.

Забастовка в период лактации | Hafija.pl

Все было хорошо, ребенок ел молоко хорошо или с меньшими проблемами. Вы пошли прямо, ничего не изменилось. И вдруг, в мгновение ока, малыш передумал и отказался есть из его груди.

Плачет, кричит, наклоняется. Я не хочу сосать.

Ты сломлен. Грустный. Испуганный. Ребенок только что отлучился от груди?

Прежде чем вы начнете излишне подчеркивать, что ребенок только что отказался от вас и вашего молока или что произошло самоотведение, убедитесь, что этот «удар» не вызван факторами, не зависящими от вас.

Помните, что дети не отлучаются от груди сами по себе, пока им не исполнится 12 месяцев, и чаще всего это происходит не раньше, чем примерно в 2 года. Так что, если вы хотите кормить грудью, а у вашего ребенка только что образовалась «ямка» на груди, расслабьтесь.

Как проявляется забастовка:

Ребенок внезапно начинает отталкиваться от груди, иногда выгибается «от груди»
Есть или кажется, что голоден, но все еще отказывается прикладываться к груди
Обычно появляется около 6 месяца, но также может появляться раньше / позже
Мама чувствует, что молоко скапливается в груди, и грудь не опорожняется эффективно
Занимает от одного до нескольких дней

До четверти детей в возрасте до 6 месяцев могут столкнуться с проблемой лактации.Это довольно много. Это нормально и может происходить в самых разных ситуациях. Поэтому, если это произойдет с вами (даже когда малыш старше), спокойно проанализируйте, есть ли за этой забастовкой один по следующим причинам.

Развитие нервной системы, скачок в развитии у малыша - особенно чувствительными моментами являются 9-й и 18-й месяцы жизни
Наружные диффузоры, не позволяющие ребенку спокойно есть
Частое сосание сосков, поедание из бутылочки, сосание большого пальца
Инфекции уха, горла, простуды, головная боль
Телесные повреждения - переломы, ушибы, растяжения
Внезапное изменение образа жизни (отъезд, посещение семьи, непредвиденное событие)
Ближайший период
Беременность
Неправильная контрацепция
Прорезывание зубов
Жесткие часы кормления или жесткие ограничения при кормлении
Внезапное стрессовое событие, произошедшее во время сеанса кормления
Приучение к ночному сну / плачущему ребенку, чтобы заснуть
Насильственные методы ограничения кормления
Использование лекарств или трав, подавляющих лактацию
Смена косметики, которую использовала мама
У нас стресс и нервозность
Внезапная реакция на укус ребенка
Внезапное изменение распорядка дня
Мы устали
Сильный поток молока
Ослабление потока молока
Аллергия
Рефлюкс
Боль в руке напр.после вакцинации

Что делать в случае лактации.

Прежде всего - расслабься! Скорее всего, ваш ребенок не отнимается от груди

Прочтите также запись о том, может ли ребенок уйти на ночь <-

Проверьте по медицинским показаниям, таким как болезнь или аллергия.
Проанализируйте последние 2-3 дня и то, что произошло за это время, если что-то отговаривало ребенка от кормления грудью.
Спланируйте и осуществите быстрое возвращение ребенка в безопасное убежище:
Выключите отвлекающие факторы, телевизор, радио, стиральную машину - сядьте или лягте с младенцем или привяжите его к повязке и проведите с ним близкое и неторопливое время. Tul, lulaj. Сядьте на большой гимнастический мяч, держа ребенка в руке, и ритмично вращайте или слегка подпрыгивайте
Не заставляйте ребенка есть - позвольте ему это сделать, но не заставляйте его это делать. Обнимите малыша у груди.
Примите ванну с малышом, расслабьтесь в ванной.Приглушите свет, пойте песни.
Покормите сонного малыша - когда он спит и спит, или ночью. Попробуйте кормить днем в затемненном помещении.
Не прикладывайте ребенка к груди, когда он плачет и нервничает.
Слейте немного молока из груди перед тем, как предложить молоко. Смажьте сосок молоком. Тогда молоко потечет сразу, без особых усилий для малыша. Вы также можете сжать грудь или выдавить немного молока прямо в грудь ребенка.
Если у вашего ребенка прорезываются зубы, и между кормлениями нежно массируйте его десны, вы можете дать что-нибудь, чтобы облегчить боль.
Если вам удалось захватить грудь, кормите его как можно дольше во время этого однократного кормления. Также предложите вторую грудь.
Если вы кормите, делайте это из специальной чашки или ложки. Избегайте давать бутылку.
Постарайтесь позаботиться о своей груди - сцеживайте молоко, чтобы предотвратить застой и поддерживать продуктивность.

Обычно забастовка длится около суток, иногда двух.Часто бывает трудно или невозможно выяснить причину забастовки. Если ситуация не стабилизировалась в течение двух дней и трудности сохраняются, обратитесь к акушерке по месту жительства или в CDL / IBCLC. Вы можете записаться на прием в первый день, чтобы записаться на свидание через два дня.

Как упаковать велосипед?

При застегивании молнии мы все задавали вопрос: «Все ли упаковал?» Готовясь к однодневной аварии за городом, забыв обо всем, мы почувствуем дискомфорт и внутреннее напряжение. Не говоря уже о поездках на соревнования, где последние часы проходят в нервной атмосфере, и тогдашний «склероз» может эффективно нарушить наши предстартовые ритуалы.Сохраним нервы и попробуем составить индивидуальный список, благодаря которому мы будем на 100% уверены, что в нашей сумке есть все необходимое.

Основной критерий - это продолжительность нашей поездки. Однако есть вещи, которые всегда должны быть в нашей сумке:

сапоги,
шлем,
футболка с короткими рукавами,
шорты,
длинные брюки,
толстовка,
легкая непромокаемая куртка,
ножки и рукава,
носки,
термоактивное белье,
перчатки,
очки,
Велосипедная электроника - пульсометр, компьютер,
бутылок с водой,
батончиков, гелей, изотонических напитков или другой еды, которую можно взять с собой в дорогу,
банный набор - тапочки, полотенце и мыло,
ручной насос,
камеры внутренние,
Наборы инструментов - Обслуживание и отслеживание,
цепной зажим,
Рычаг шин,
ткань.

У многих из нас поездки выходного дня ассоциируются с соревнованиями. Они требуют дополнительных, специальных ресурсов, которых нельзя пропустить:

стартовый номер,
молний,
мазь согревающая,
второй комплект рубашка + блузка - «простыня» нужно подобрать в свой наряд,
теплая шапка,
носки компрессионные,
пищевых добавок - BCAA, гейнер, углеводы и т. Д.,
восстановительное питание - не всегда подается организаторами,
подтверждение оплаты стартового взноса.

Часто, когда мы решаем уйти, мы не возвращаемся в тот же день. Отсюда список дополнительных предметов для поездок минимум на два дня:

коврик для сна,
спальный мешок,
велосипедный дополнительный комплект, трикотаж + шорты + кофточка,
чередование гражданской одежды и нижнего белья,
запаска,
комплект тормозных колодок,
запасная лента и порция латексного молока,
зарядное устройство для телефона,
набор смазочных материалов.

Чаще всего мы путешествуем на автомобиле. Это позволяет взять гораздо больше, поэтому в багажнике стоит разместить:

ящик для инструментов,
насос стационарный,
бутылка для воды.

Пожалуй, не все из перечисленного нам пригодится - у каждого свои индивидуальные предпочтения, мы отправляемся в разные климатические условия и времена года. Однако стоит быть готовым к возможным осложнениям.На основе представленных списков создайте свой, в котором будет все необходимое. Помещенный в карман сумки, он позволит вам наслаждаться каждой минутой безумия езды на велосипеде, вместо того, чтобы жить в постоянном стрессе от забытых вещей - как по дороге «туда», так и обратно.

При всей суматохе с упаковками не забудьте взять с собой самое главное, без чего не будет невозможна ни одна поездка - хорошее настроение и ВЕЛОСИПЕД!

Подержанный автомобиль с установкой LPG

Практически каждая газовая система, установленная в автомобиле, означает существенное вмешательство в его конструкцию и порождает некоторые проблемы. Серьезность этих проблем будет зависеть от типа автомобиля и качества сборки, но было бы наивно ожидать, что их вообще не будет. Ниже представлены вопросы, на которые стоит обратить внимание при покупке автомобиля с газовой установкой. С большой долей вероятности можно ожидать, что даже некоторые из вышеперечисленных проблем появятся вскоре после покупки.

Общеизвестная закономерность состоит в том, что автомобили с газовой установкой обычно хуже содержатся. Поэтому по возможности выбирайте автомобиль, который еще не переоборудован, и собирайте систему самостоятельно. Тогда мы избежим многих неожиданных проблем.

Фото

Баллоны со сжиженным нефтяным газом могут использоваться в течение 10 лет.Тогда они теряют легализацию. / Двигатель

Требуется замена каждые 10 лет

Проблема касается автомобилей, которые уже давно оснащены системой LPG. Бензобак на заводе легализован на 10 лет. Фактически по истечении этого времени нам придется заменить бак на новый, иначе машина не пройдет техосмотр. Это требование, потому что резервуар находится под давлением.

Альтернативное решение - подвергнуть старый резервуар легализационной экспертизе, но вряд ли кто-то решится на это. На это есть две причины: во-первых, стоимость теста обычно составляет 150-300 злотых, что вдвое меньше стоимости нового баллона, а во-вторых, тест обычно продлевает срок службы баллона на следующие 2-3 года, а не еще 10 как с новым танком. Поэтому можно предположить, что выходом будет только замена баллона на новый.

Стоимость баллона: ок. 600 злотых

Фото

Замена баллона - хорошая возможность, например, установить бачок большего размера, что увеличит запас хода автомобиля на сжиженном нефтяном газе. / Двигатель

Фото

Самый простой способ - регулировать двигатели с синхронизацией SOHC. / Двигатель

В автомобилях, работающих на сжиженном газе, они гораздо быстрее выходят из строя.

Проблема относится к автомобилям с регулируемыми вручную зазорами клапанов (нет проблем в двигателях с так называемымгидравлическая регулировка зазоров).

В автомобиле с газовой системой обязательна регулярная проверка люфта (каждый год), при движении на бензине - каждые несколько лет. Двигатели с седлами и клапанами, устойчивыми к сжиженному газу, могут не требовать корректировки зазоров до 100000. км, но 90 012 в автомобилях с более деликатными розетками может потребоваться проверка даже каждые 20 000. км.

Пренебрежение устранением клапанных зазоров приводит к выгоранию седел и потере компрессии.В результате возникает необходимость регенерировать всю головку - объем ремонта почти как после обрыва ремня ГРМ (стоимость не менее 1500 злотых).

Стоимость корректировки зазора: 100-500 злотых

Фото

И такой кабель, и такой штифт можно заменить. / Двигатель

Они очень быстро толкаются и теряют герметичность

Дополнительные резиновые шланги добавляются к системе LPG в автомобиле.Они используются для подачи газа и подачи охлаждающей жидкости к регулятору. Практика показывает, что это одни из наименее прочных элементов установки. Газовые форсунки часто экономят деньги, используя самые дешевые шланги, срок службы которых до 10 раз ниже, чем у оригинальных шлангов в автомобиле. Нажатие на кабели вызывает утечку газа и потерю охлаждающей жидкости. Шланги следует проверять ежегодно, а в случае появления симптомов удушья - заменять весь комплект. Стоит использовать самое лучшее, потому что стоимость их и так невысока.

Стоимость замены шлангов в установке: ок. 50 злотых

Фото

Фильтры LPG настолько дешевы, что отказ от их замены - это пренебрежение, а не экономия. / Двигатель

Требуется частая замена

В каждой установке должно быть не менее двух фильтров: фильтр жидкой фазы, расположенный в электромагнитном клапане, обычно на входе в испаритель, и фильтр летучей фазы, расположенный после испарителя.

Как правило, эти фильтры на проданном автомобиле уже подлежат замене. Грязные фильтры вызывают проблемы с работой на газе и должны быть заменены, тем более что они не дороги.

Кстати, газовые трубы "задуть" - хорошая идея.

Стоимость фильтров: около 60-100 злотых

Фото

Стоимость ремкомплекта часто составляет половину цены редуктора. / Двигатель

Изнашивается, теряет емкость

С редуктором (также часто называемым испарителем) ситуация аналогична цилиндру. Новый стоит ненамного дороже, чем затраты на восстановление старого.

Предлагаются ремонтные комплекты, состоящие из диафрагм, прокладок и клапанов, но их цена часто превышает 100 злотых, а новый испаритель часто можно купить менее чем за 200 злотых.

В случае автомобиля с более чем 150 000 км на газе, как правило, подлежит ремонту или замене редуктор. Иногда это хорошая возможность установить более качественный редуктор, который быстрее реагирует, например, на резкое добавление газа (особенно важно для двигателей с турбонаддувом).

Стоимость замены редуктора: ок. 300-500 злотых

Фото

Хорошие форсунки (например,Keihin) стоят несколько сотен злотых за штуку, но выдерживают до 10 лет работы. / Двигатель

С возрастом теряют точность дозирования газа

Газовые форсунки сходятся во мнении, что форсунки являются одним из важнейших элементов установки. От их качества зависит работа двигателя на газе. Некоторые двигатели даже не могут быть должным образом настроены при использовании слишком дешевых газовых форсунок.

В двигателе, который работал на газе, несколько десятков тысяч. км, форсунки могут быть изношены, что может вызвать проблемы с холостым ходом, развитием мощности или переходом двигателя в аварийный режим. В случае некоторых более дешевых форсунок их можно регенерировать, в то время как более совершенные форсунки обычно не разбираются. В последнем случае их просто заменяют на новые.

Если у двигателя частые проблемы с выходом в аварийный режим, стоит задуматься об использовании на этом этапе форсунок высокого класса.

Стоимость замены четырех форсунок хорошего качества: примерно от 500 злотых

Фото

Калибровка позволяет максимально приблизить дозировку газа к исходной дозировке бензина. / Двигатель

Газовая установка требует частого осмотра и регулировки

Оригинальная система впрыска бензина обычно не требует каких-либо регулировок в течение всего срока службы автомобиля.Совершенно иначе обстоит дело с установками для закачки газа. Это устройство гораздо менее совершенное, чем впрыск бензина, и оно не может слишком хорошо справляться с изменениями условий работы или состава газа. Газовый компьютер использует только сигналы от впрыска бензина и на этой основе пытается выбрать дозу газа, используя очень простые алгоритмы и настройки, введенные монтажником.

Работу газовой установки необходимо поддерживать, время от времени изменяя ее параметры. Механик делает это с помощью диагностического компьютера, обычно проверяя автомобиль. Стоит повторять проверку и возможное исправление работы установки каждый год. Если установка нового типа и учитывает т.н. Микрокоррекции OBD, на практике обычно достаточно самого контроля и менять настройки не нужно.

Стоимость калибровки: от 50 злотых

Фото

Когда индикатор показывает неверно, нужно гнуть поплавок в бензобаке. / Двигатель

Необходима регулировка, обычно неточная

Это почти правило, что примитивный газовый манометр в баллоне показывает то, что он хочет, а не то, как должен. Водители почти всегда оценивают количество оставшегося бензина, исходя из пройденных километров. Исправление показаний требует полного опорожнения бензобака, откручивания т.н.мультиклапанный и поплавковый изгиб. Однако сделать это с первого раза редко удается, поэтому многие владельцы отмахиваются. Между тем, можно настроить индикатор так, чтобы он примерно отображал правильное количество газа, и это стоит сделать для вашего удобства. Это около дюжины минут работы.

Переключение датчика количества газа: ок. 50 злотых

Текст: Марцин Клоновски, фото: Павел Тышко; «Мотор» 6/2015

Сжиженный газ, шаг за шагом - ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Вы должны знать о сжиженном нефтяном газе - СОВЕТ ВОДИТЕЛЯ