Детонация двигателя причины и методы устранения

Детонация двигателя, причины, последствия

Автовладельцы в процессе эксплуатации часто сталкиваются с таким явлением, как детонация. По сути, это ударная волна, причиной которой является самовоспламенение горючего еще до момента достижения в камере сгорания требуемого давления (для дизельных моторов) или воспламенения искры (для моторов, работающих на бензине).

Почему происходит детонация двигателя? Как устранить эту проблему? Что произойдет, если ничего не предпринять? Эти вопросы требуют детального рассмотрения.

В чем причины детонации двигателя?

Для устранения неисправности важно знать причины детонации двигателя. Это, применение топлива низкого качества. Автовладельцы с целью экономии часто заливают бензин с меньшим октановым числом. Объяснить это легко. Современные двигателя имеют высокую степень сжатия, что требует применение более качественного бензина.

Вторая проблема — неправильно выставленное зажигание (как правило, ошибка заключается в ранней установке зажигания). Такая хитрость позволяет машине быстрее реагировать на педаль газа. Но имеется и минус. Из-за преждевременного запала горючая жидкость воспламеняется в момент, когда поршень еще не стал в верхнюю позицию. Из-за этого на поверхность поршня действует ударная нагрузка, имеет место перегрев и появляется детонация.

Обедненная смесь. Бывают ситуации, когда преждевременное воспламенение происходит из-за высокого содержания воздуха и малого объема бензина в подготовленном составе. Здесь возможны две причины — неправильно выполнена регулировка или же специально увеличена мощность мотора.

Если горючее подготовлено с учетом требований производителя, воспламенение происходит своевременно, а мотор работает идеально. При этом температура горения поддерживается на должном уровне. В случае обеднения смеси детали мотора перегреваются, из-за чего при последующем впрыске горючее загорается под действием тепла, не дожидаясь появления искры. Практика показала, что в случае «обеднения» горючего риск детонации существенно возрастает.

Появление нагара. При длительной эксплуатации на внутренних элементах мотора возникают отложения, создающие «тепловую рубашку». Это, в свою очередь, приводит к росту рабочей температуры и воспламенению горючего в камере сгорания. Итог — сильная детонация двигателя на холостых оборотах.

Неправильно выбранные свечи зажигания. Часто автовладельцы не обращают внимания на модель и тип свечей, которые покупаются для системы зажигания машины. На самом же деле этот вопрос крайне важен. Изделия должны подбираться под каждый конкретный тип мотора и подходить по тепловым характеристикам. Итогом несоответствия как раз и являются вибрации.

Вероятные последствия детонации двигателя

Детонация двигателя при выключенном зажигании или после пуска мотора — опасный процесс, который может привести ко многим проблемам с автомобилем в будущем:

Снижению мощности двигателя и быстрому износу элементов кривошипно-шатунного узла. Как следствие, ресурс мотора уменьшается, и раньше наступает необходимость его ремонта.

Из-за неправильного воспламенения силовой узел постоянно перегревается. В результате происходит разрушение поршней и внешней части цилиндров. Кроме того, от высокой температуры страдают клапана, свечи зажигания и кольца на поршнях. Со временем на внутренних элементах движка появляются задиры, зазубрины и трещины. На начальном этапе это приводит к усилению детонации, а со временем и к выходу из строя двигателя.

Высок риск перегорания прокладки, которая устанавливается под ГБЦ мотора. Это произойдет, если своевременно не избавиться от проблемы, и не устранить детонацию.

Появляются сильные ударные нагрузки, которые негативно действуют на движущиеся элементы мотора. Наибольшее влияние испытывают на себе элементы кривошипно-шатунного механизма. В частности, из-за сильных ударов страдает шатун, поршень, а также вкладыши (коленвала, шатунные и коренные).

Из сказанного выше видно, что отсутствие каких-либо действий, направленных на устранение проблемы, неизбежно приводит к выходу из строя элементов мотора и необходимости больших затрат в будущем. Вот почему важно быстро диагностировать и устранить проблему.

Устранение детонации двигателя

Теперь выделим основные способы, как устранить детонацию мотора. Учтите следующие рекомендации:

1. Помните, что детонация не возникает просто так. Чаще всего это происходит на фоне каких-то изменений (ремонта, заправки мотора и прочих). К примеру, если до заезда на АЗС двигатель работал на «отлично», а сразу после заливки топлива стал «барахлить», причина очевидна — в бак попало топливо низкого качества. В этом случае не стоит «докатывать» бензин. Сливайте его, после чего заполняйте емкость новым и проверенным горючим.

2. Еще одна проблема появления детонации заключается в образовании нагара, о котором упоминалось выше. Решение здесь простое — достаточно время от времени давать двигателю повышенные нагрузки. Желательно выбрать ровный участок трассы и разогнать авто до предельной скорости хотя бы на несколько секунд. При этом участок для разгона должен быть безопасным. Не стоит идти на риски в плотном городском потоке.

3. Если детонация на «дизеле» проявляет себя появлением выхлопных газов странного цвета (зеленого или черного), это свидетельствует о нарушении целостности поршней. В наиболее сложных случаях через выхлопную систему вылетают элементы алюминия. Простой регулировкой здесь уже не обойтись — требуется ехать на СТО и менять поршневую группу.

4. Сильная детонация двигателя может появляться из-за проблем со свечами (загрязнения или неправильного выбора). В такой ситуации достаточно установить новый комплект свечей. Если вибрации появляются в момент пуска дизеля, без посещения сервиса уже не обойтись.

В завершение учтите еще несколько советов:

• Заправляйте машину качественным топливом.
• Проверяйте уровень охлаждающей жидкости.
• Регулируйте и выставляйте правильный угол опережения зажигания.
• Следите за состоянием свечей — они должны быть чистыми.

Детонация двигателя — проблема, которая требует решения сразу после появления. Бездействие может стать причиной серьезных проблем с двигателем. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

Детонация двигателя - причины и способы устранения, датчик детонации

Причины появления детонации двигателя

Двигатели внутреннего сгорания (д.в.с.) могут быть выведены из строя из-за возникающей при сгорании рабочей смеси детонации. Более высокие степени сжатия, улучшающие топливную экономичность двигателя, и изменение качества используемого топлива увеличивают склонность двигателя к детонации. При высоких степенях сжатия пределы детонации часто находятся внутри установленного диапазона моментов зажигания (для минимального расхода топлива) или сдвинуты в сторону более позднего зажигания. Средства защиты двигателя от детонации предотвращают детонационное сгорание рабочей смеси при всех условиях работы двигателя.

Контроль детонации в двигателе и способ устранения

Датчик детонации, размещенный в соответствующем месте блока цилиндров, реагирует на возникающие при детонации высокочастотные колебания блока и трансформирует их в электро сигналы, поступающие в ECU. Так называемое «измерительное окно» синхронизировано с вращением коленчатого вала и полосовой фильтр используется для выделения данных, характеризующих детонацию. Эта информация затем сравнивается с сигналами, получаемыми во время сгорания без детонации. Управляющая цепь имеет исполнительные устройства, регулирующие работу двигателя и исключающие детонацию.

Схема действия системы защиты двигателя от детонации

При возникновении детонации момент зажигания смещается в сторону запаздывания в течение определенного числа тактов, после чего постепенно возвращается в первоначальное положение. Особенно важно, что смещение момента зажигания может происходить индивидуально для каждого цилиндра двигателя, позволяя другим цилиндрам работать в соответствии с оптимальным моментом зажигания.

Контроль за детонацией в двигателях с турбокомпрессором

В таких двигателях помимо регулирования момента зажигания осуществляют изменение давления надувочного воздуха. ECU, регулируя момент зажигания, одновременно воздействует на электромагнит, открывающий заслонку в системе выпуска и перепускающий отработавшие газы в обход турбины компрессора. Это уменьшает давление наддува, и, следовательно, вероятность детонации.

Когда данная система используется в комбинации с цепями управления дроссельной заслонкой, она регулирует давление наддува, одновременно уменьшая противодавление для улучшения топливной экономичности.

Система защиты от детонации легко сочетается с электронным зажиганием; такое устройство часто используется в системах Motronic.

Датчик детонации

Датчик детонации размещается в таком месте, которое обеспечивает оптимальное определение детонации во всех цилиндрах двигателя. Колебания блока цилиндров двигателя при детонации передаются к кольцевому пьезокерамическому диску, где они индуцируют переменное напряжение, которое затем подается по экранированному кабелю в ECU.

Датчик детонации:

1 – инерционная масса; 2 – заливка компаундом; 3 – пьезокерамический элемент; 4 – контакты; 5 - выводы

Для обнаружения детонации в двигателях с большим числом цилиндров могут потребоваться два датчика детонации. Работа этих датчиков синхронизирована с вращением распределительного вала, что позволяет осуществлять корреляцию сигналов датчиков детонации с отдельными цилиндрами.

Функции контроля

Водитель должен быть информирован о любой неисправности в системе защиты двигателя от детонации. В случае нарушения работы системы защиты ECU устанавливает постоянный более поздний момент зажигания. Индикатор на приборной панели автомобиля информирует водителя о нарушениях в работе системы или о тех случаях, когда замкнутая управляющая цепь при своей работе достигает пределов диапазона управления.

что это? Причины и последствия детонации

Детонация — это процесс не контролированного, неравномерного сжигания топливной смеси с элементами взрыва и повышенной нагрузкой на средину цилиндра двигателя. Важно отметить, что проблема детонации возникла одновременно с внедрением первого двигателя этого типа.

Все непонятные звуки и последствия после них списывали исключительно на неправильное зажигание. Правда на ранних этапах не было возможности диагностировать, как все это происходит, чтобы в дальнейшем принимать определенные меры реагирования на детонацию двигателя.

Впервые нормально удалось разобраться с этой проблемой только в 1940 году. И после этого уже начались разрабатываться меры по устранению пагубных последствий детонации на все элементы двигателя. Сегодня эта проблема периодически возникает даже в самых продвинутых топливных системах. Но связана она, как правило, с человеческим фактором. Если четко следовать инструкциям завода производителя – избежать проблемы детонации двигателя весьма просто.

Основные причины детонации

Что такое детонация двигателя автомобиля и из-за чего она происходит мы определились. Но прежде чем начинать что-либо делать, следует изучить возможные причины возникновения неисправности, понять процессы, которые происходят в этом случае и на что они влияют. Из основных причин детонации ДВС автомобиля следует выделить следующие.

1. Низкое октановое число. Учитывая, что степень сжатия в двигателях современного типа существенно выше, чем в их предшественников, низкое октановое число обеспечивает преждевременное воспламенение, еще до того, как поршень дойдет в нужное положение. Итог – разрушение элементов поршня и цилиндра, преждевременный износ.

2. Раннее зажигание. Некоторые владельцы, чтобы увеличить мощность своего «стального коня» стараются установить раннее зажигание. Но здесь присутствует очень тонкая грань, когда преждевременное (до захода поршня на «позицию») зажигание выходит за пределы сбалансированного такта и дополнительно способствует воспламенению не полного объема топливной смеси.

3. «Бедная» смесь. Другой момент, используемый лихими автовладельцами для повышения мощности авто, использование обеднённой смеси. В этом случае в камеру сгорания подают смесь, где пропорция воздуха несколько превышает необходимую, а топлива меньше требуемого. В итоге элементы камеры сгорания больше накаляются и дальше способствуют преждевременному воспламенению и детонации топлива.

4. Детонация двигателя если в камере образован нагар. Если использовать некачественное топливо, ездить исключительно с одной мощностью (без периодической нагрузки автомобиля) вероятность образования на стенках камеры сгорания нагара очень сильно возрастает. Это становится причиной увеличения внутренней температуры и, как следствие, непроизвольной детонации смеси в двигателе автомобиля.

5. Неправильные свечи. Как не странно, но это также может оказаться весьма серьезной проблемой. Дело в том, что для каждого типа авто предусматриваются свои типы свечей. Их несоответствие может стать причиной неравномерного воспламенения топливной смеси, и, как следствие этого микровзрывы внутри камеры сгорания. Последствия всего этого – прогорание поршней и клапанов, а также повышенный износ остальных, задействованных в обеспечении крутящего момента элементов.

Последствия неконтролируемых взрывов

Нужно отметить, что если топливо сгорает неконтролируемо, да еще и с большей нагрузкой на поршневую систему, чем предусмотрено разработчиками, вероятность преждевременного выхода всей системы из строя и появления неприятного звука детонации двигателя существенно возрастает.

Здесь важно отметить, что такой процесс сопровождается резким повышением температуры внутри камеры сгорания, и началом повреждения имеющихся (взаимодействующих там) элементов. В частности это свечи, головки цилиндров, масляная пленка, кольца и другие части, которые от высокой температуры могут попросту прогореть.

Еще одним механизмом, которому сильно достается, когда возникает детонация двигателя, это кривошипно-шатунный механизм. Чрезмерные ударные нагрузки в буквальном смысле выбивают отдельные его элементы, расшатывают, создают трещины, изгибы, повышенную выработку.

В итоге очень скоро такую часть потребуется менять (обычно степень износа узла или детали такой сильный, что ремонту они уже не подлежат). И это не удивительно, ибо механизмы автомобиля изначально к таким нагрузкам не готовились. Итог весьма неутешительный – смена поврежденных деталей вместе с ремонтными работами влетит владельцу автомобиля в хорошую копеечку.

Что нужно для борьбы с детонацией двигателя

Учитывая, что последствия детонации своей серьезностью ни у кого не вызывают никаких сомнений, многие ищут способы как можно избежать этого явления на ранних стадиях, чтобы не пришлось тратиться на ремонт. Сделать это не сложно. Достаточно придерживаться некоторых простых правил эксплуатации транспортного средства, определенных производителем.

Прежде всего, следует следить, чтобы автомобиль постоянно заправлялся правильным топливом с нужным октановым числом, в противном случае детонация в двигателе будет появляться постоянно. Здесь также важно качество топлива, поэтому не упускайте возможность поинтересоваться имеющимися у владельцев автозаправок сертификатами.

Дальше нужно смотреть за уровнем охлаждающей жидкости, периодически проверять систему охлаждения, осматривать радиатор, проверять, как работает нагнетающий воздух вентилятор. Эти, на первый взгляд, не сложные шаги дадут возможность своевременно обнаружить возможные проблемы с охлаждением двигателя и избежать его внезапного перегрева, и, как следствие, внутренней детонации.

Четким сигналом появления проблем в двигателе из-за того, что он детонирует, может стать черный, либо же зеленоватый дым из выхлопной трубы. Но такие проявления, как правило, сигнализируют об уже имеющихся серьезных неприятностях, исправить которые поможет исключительно замена отдельных частей.

Если же причиной детонации является раннее зажигание, его следует в срочном порядке отрегулировать. После этого на средней скорости дать максимальную нагрузку для двигателя и отследить детонацию мотора. Если не помогло, продолжить регулировку до полного его устранения.

Поделитесь информацией с друзьями:

Почему возникает детонация?

Детонация



Природа явления детонации

Детонация двигателя - это процесс самопроизвольного воспламенения горючей смеси в цилиндрах, носящий характер взрывной волны. Чаще детонации подвержены бензиновые двигатели, в которых рабочая смесь воспламеняется принудительно, но иногда явления детонации проявляются и у дизелей.

Попробуем разобраться в физической природе детонации и причинах, вызывающих ее, пристальнее рассмотрев процесс сгорания топлива в цилиндрах двигателя.
Попавшая в цилиндр двигателя во время такта впуска горючая смесь перемешивается с остатками отработавших газов, образуя рабочую смесь, и начинает быстро сжиматься в процессе такта сжатия. На подходе поршня к верхней мертвой точке рабочая смесь сильно разогревается за счет сжатия и контакта с горячими деталями кривошипно-шатунного механизма, после чего в требуемый момент цикла воспламеняется искрой зажигания.
Горение распространяется по объему камеры сгорания лавинообразно, увеличивая давление в цилиндре, толкая поршень и совершая, таким образом, полезную работу.
Таков механизм протекания нормального процесса горения. Но иногда он может нарушаться.

Ничего в природе не происходит в единый миг, и рабочая смесь тоже воспламеняется не одновременно по всему объему камеры сгорания, - горение начинается у места запала смеси искрой, в центральной части камеры, а затем быстро распространяется к периферии. По мере роста очага возгорания создается так называемый фронт горения (или фронт пламени), на границе которого образуется зона повышенного давления и температуры.

Часть рабочей смеси, до которой фронт пламени доходит в последнюю очередь, нагревается дополнительно в результате прироста давления со стороны фронта пламени. Тем не менее, при достижении температуры самовоспламенения очаги горения в этих зонах, чаще всего, не возникают из-за местного недостатка кислорода и относительно большого времени протекания первой стадии сгорания, что характерно для периферийных зон.

Однако несгоревшая смесь в этих зонах чрезвычайно активизируется и оказывается на границе теплового взрыва. Из-за высокого давления и больших температур несгоревшая горючая смесь образует очень активные химические соединения - альдегиды, спирты, перекиси и т. д. При достижении критических значений температуры и давления между соединениями возникают цепные окислительные реакции, приводящие к самопроизвольному воспламенению смеси, и сопровождающиеся мощным выбросом энергии взрывного характера. В эпицентре такого мини-взрыва образуется взрывная волна, которой распространяется по цилиндру с невероятной скоростью.

Ударные волны со стороны таких очагов самовоспламенения вызывают, в свою очередь, самовоспламенение хорошо подготовленной к этому смеси. Это вызывает еще большее повышение давления, под действием которого фронт пламени принудительно ускоряется. Скорость его может превысить скорость звука и достичь 1500…2300 м/с, что характерно для взрывного горения. Для примера - при нормальном горении скорость фронта пламени составляет всего 20…30 м/с. От разрыва поршень и стенки цилиндра спасает лишь то, что детонация вызывается микровзрывами, которые выбрасывают недостаточную для глобальных разрушений энергию.

Сгорание в цилиндрах двигателя с искровым зажиганием последних порций заряда после его объемного самовоспламенения, сопровождающееся возникновением ударных волн, называется детонационным.
При отражении ударных волн от стенок камеры сгорания возникает звонкий металлический стук, который является внешним проявлением детонации.

***

Последствия детонации

Заблуждением является мнение, будто прирост давления за счет увеличения скорости распространения фронта пламени позитивно влияет на динамику двигателя и обеспечивает прибавку его мощности. Это не так, поскольку взрывная волна распространяется очень быстро (иногда – более 2 км/с), вызывая настолько сильный прирост давления (до 700 Н/см²), что поршень, головка блока и другие детали КШМ испытывают настоящий удар, словно по ним ударяют увесистой кувалдой.
Очевидно, что положительно повлиять на мощность двигателя за такой короткий промежуток времени взрывная волна просто не успевает.

Поэтому микровзрывы в цилиндре приносят только вред - ударяя с невероятной скоростью в стенки цилиндров, взрывная волна разрушает масляную пленку, вызывая интенсивный износ деталей поршневой группы из-за сухого трения, а дополнительный прирост температуры на фронте волны приводит к перегреву стенок цилиндров, поршней, клапанов и головки блока.

Высокая температура разрушает детали двигателя, приводя к обгоранию кромок поршней и клапанов, электродов свечей зажигания, прокладки головки блока цилиндров. Кроме этого нередко имеют место механические разрушения деталей кривошипно-шатунного механизма и даже выкрашивание антифрикционного состава в подшипниках коленчатого вала.
Попробуйте узнать в приведенном на рисунке бесформенном куске металла поршень. Он разрушен последствиями детонационного сгорания топлива.

Заметно снижается динамика двигателя - при сильной детонации его мощность падает, растет расход топлива, в отработавших газах появляется черный дым.

Таким образом, детонационное сгорание отрицательно влияет на рабочий процесс и долговечность деталей КШМ.

***



Причины возникновения детонации

Возникновению детонации способствуют следующие факторы:

Сорт топлива

Сорта топлива характеризуются октановым числом, которым оценивается антидетонационная стойкость бензина. Чем выше октановое число, тем выше антидетонационные свойства топлива. Октановое число легких фракций бензина меньше, чем у средних и тяжелых фракций. При быстром открытии дроссельной заслонки (например, при интенсивном разгоне) тяжелые фракции поступают в цилиндр с некоторой задержкой, что стимулирует детонацию в начале разгона из-за временного снижения октанового числа топлива, поступившего в цилиндр.
Октановое число автомобильных бензинов в соответствии с ГОСТ 2084-77 составляет от 76 до 98 единиц.

Частота вращения коленчатого вала

Увеличение частоты вращения коленчатого вала приводит к росту турбулизации заряда, что влечет за собой увеличение скорости распространения пламени. В результате времени на развитие предпламеных процессов в последних частях заряда становится недостаточно, и детонация снижается.
Кроме того, с увеличением частоты вращения коленчатого вала увеличивается содержание остаточных газов в рабочей смеси, что также снижает интенсивность предпламенных процессов и приводит к снижению детонации.

Нагрузка

Уменьшение нагрузки сопровождается прикрытием дроссельной заслонки карбюратора, вследствие чего давление и температура заряда в конце процесса сжатия снижается, а коэффициент остаточных газов γ_r увеличивается.
Кроме того, уменьшается количество поступающей в цилиндр горючей смеси, а значит и выделяемая в результате ее сгорания теплота, вследствие чего снижается давление в камере сгорания. По этим причинам уменьшение нагрузки приводит к снижению детонации и наоборот.

Угол опережения зажигания

Увеличение угла опережения зажигания приводит к более раннему тепловыделению относительно прихода поршня в верхнюю мертвую точку (ВМТ). В результате резко повышается давление, что способствует возрастанию степени сжатия рабочей смеси перед фронтом пламени и вызывает появление очагов самовоспламенения.
Поэтому с увеличением угла опережения склонность к детонации возрастает и наоборот.

Тепловое состояние двигателя

С ростом температуры деталей камеры сгорания увеличивается вероятность возникновения очагов самовоспламенения и детонации.

Температура и давление воздуха на впуске в цилиндр

Увеличение температуры и давления окружающей среды усиливает вероятность детонации. Поэтому применение наддува в двигателях с принудительным воспламенением затруднено.

Степень сжатия

Увеличение степени сжатия приводит к увеличению температуры и давления в конце процесса сжатия. Следовательно, увеличение степени сжатия ограничивается, и ее максимально допустимое значение выбирается в зависимости от сорта топлива, формы камеры сгорания, материала поршня, головки блока цилиндров, быстроходности двигателя и способа его охлаждения.

Форма и размеры камеры сгорания

Двигатели с формой камеры сгорания, обеспечивающей наибольшую турбулизацию смеси, более защищены от детонации. С этой точки зрения наиболее рациональными являются камеры сгорания в поршне или клиновые и плоскоовальные камеры с вытеснителями. Уменьшение пути пламени от свечи до периферийных зон камеры сгорания сокращает время его распространения и тем самым снижает вероятность возникновения детонации.
Следовательно, детонацию ограничивает применение двух свечей зажигания вместо одной и уменьшение диаметра цилиндра.

Материал поршня и головки блока цилиндров

Материал этих деталей во многом определяет теплоотвод от рабочего тела. Применение алюминиевых сплавов, обладающих высокой теплопроводностью, позволяет снизить требования к октановому числу бензина на 5…7 единиц.

***

Способы борьбы с детонацией

Для того чтобы устранить данное явление, необходимо обратить внимание на причины его возникновения и помнить, что детонация происходит при включенном зажигании, ненормальные явления, возникающие при глушении мотора, имеют иное название и требует иных мер.

Если двигатель стал работать с детонацией сразу после заправки - значит, в бак попало некачественное горючее. Если двигатель бензиновый, можно добавить в топливный бак немного ацетона, - он повысит октановое число. Либо придется некачественное топливо из бака слить и заправиться более качественным.

Детонация дизельного двигателя иногда сопровождается черным или зеленоватым выхлопом. Это означает, что разрушились поршни, и выхлопные газы содержат частицы алюминия. В такой ситуации необходима замена поршневой группы.

Из-за неисправных свечей зажигания может возникать детонация при запуске двигателя. В этом случае свечи необходимо заменить.
У дизельного двигателя такая проблема может возникнуть после западания иглы форсунки.

Если автомобиль постоянно эксплуатируется с минимальной нагрузкой или же его двигатель часто и подолгу работает на холостом ходу, в камерах сгорания откладывается слой нагара, из-за чего повышается степень сжатия и увеличивается риск появления детонации.
В данном случае полезна своеобразная профилактика - двигателю необходимо периодически давать работать с большой нагрузкой. Хороший метод такой профилактики - периодические динамичные разгоны и движение на пониженной передаче с высокими оборотами.
Разумеется, такая профилактика не должна противоречить правилам дорожного движения.

Современные автомобильные двигатели, оснащенные компьютерным управлением системами питания и зажигания, предохраняют от детонации при помощи датчика, который так и называется - датчик детонации. Он чутко реагирует на посторонние стуки, появляющиеся в двигателе и подает сигнал компьютеру (ЭБУ), а тот, в свою очередь, корректирует зажигание, пытаясь устранить детонацию.

***

Калильное зажигание и дизилинг

Не следует путать детонационное сгорание с преждевременным самовоспламенением, которое может произойти во время процесса сжатия еще до момента появления искры - в результате поджига горючей смеси от раскаленной поверхности центрального электрода свечи зажигания, головки выпускного клапана или нагара. Такое воспламенение носит название калильного зажигания.

Воспламенившаяся от накаленных поверхностей рабочая смесь затем сгорает с нормальной скоростью, однако, момент самовоспламенения неуправляем, и со временем наступает все раньше и раньше. При этом давление и температура достигают своего максимума задолго до прихода поршня в ВМТ, что приводит к уменьшению мощности двигателя и его перегреву. Устранить это явление выключением зажигания нельзя - двигатель будет продолжать работать. Поэтому в случае появления калильного зажигания необходимо просто прекратить подачу горючей смеси.
Иногда водитель пытается остановить двигатель, работающий от калильного зажигания, попыткой трогаться с места на высшей передаче. Двигатель в этом случае глохнет от недостатка тягового усилия на коленчатом валу, но детали КШМ, а также элементы трансмиссии могут повредиться из-за ударных нагрузок.

В некоторых случаях аналогично калильному зажиганию возникает самовоспламенение топлива от чрезмерного сжатия – явление дизилинга.
Такое воспламенение наблюдается при выключении зажигания, когда прогретый карбюраторный двигатель не останавливается и продолжает работать с пониженной частотой вращения коленчатого вала. При этом его работа нестабильна и сопровождается вибрациями.
Дизилинг нередко имеет место при степени сжатия более 8,5. Для его устранения применяют специальные устройства, автоматически перекрывающие в карбюраторе канал холостого хода при выключении зажигания.

***

Свойства автомобильных бензинов



Главная страница

Дистанционное образование

Специальности

Учебные дисциплины

Олимпиады и тесты

Причины детонации двигателя и их устранение

Одной из важнейших и опаснейших проблем автомобилистов является детонация двигателя. Понятие детонации появилось вместе с двигателем внутреннего сгорания. Сегодня существует множество способов предотвратить самопроизвольный процесс воспламенения горючей смеси но, тем не менее ни один производитель не может дать полную гарантию отсутствия подобной проблемы.

Описание понятия и механизма детонации

Детонация возникает, когда давление на топливно-воздушную смесь (ТВС) выше нормы. В результате большего воздействия на педаль акселератора, в цилиндре повышается давление, и поршень не может достичь верхней точки своего движения. ТВС воспламеняется значительно раньше, создавая эффект ударной волны.

Выделяемое тепло распределяется по камере сгорания и поршню, создавая перегрев. Несгоревшая топливная смесь вступает в реакцию с деталями двигателя и может осаживаться на стенках в виде альдегидов или спиртов, провоцируя коррозию. В дальнейшем эти химические соединения могут усугублять детонацию.

Волна от взрыва в условиях высокой температуры распространяется по пространству камеры со скоростью до 1000–3000 м/с. В нормальных условиях сгорания топливно-воздушной смеси скорость волны достигает 20–30 м/с.

Причины детонации двигателя

Существует несколько основных причин, которые способствуют детонации:

1. Состав топливно-горючей смеси. Чрезмерно обогащенная ТВС при воспламенении может создавать на стенках и углах камеры окислительные соединения, которые ведут к дальнейшей детонации двигателя. Чаще всего это случается с ТВС, у которой соотношение воздух/топливо равняется 9,0.
2. Угол опережения зажигания. Если было произведено вмешательство в систему работы зажигания, есть большая вероятность повышения ударной нагрузки на поршни. Давление, оказываемое на смесь, вызывает ее самопроизвольное воспламенение.
3. Октановое число. Вероятность «заработать» детонацию ДВС возрастает, если использовать бензин с низким октановым числом. Таким образом, автомобили, которые ездят на 75 бензине, вместо рекомендованного 92, больше подвержены детонации.
4. Уровень сжатия. Сжатие – соотношение между объемами камеры сгорания и поршня. Увеличение показателя повышает температуру в цилиндрах и приводит к детонации. Чтобы избежать подобной проблемы, для автомобилей с высоким сжатием лучше использовать бензин с высоким содержанием октана. Проблемы топливного фильтра или топливный насос работает с перебоями.
5. Недостатки в работе кислородного датчика из-за чего ТВС смешивается в неправильных пропорциях.
6. Проблемы с охлаждением.

Последствия детонации

Когда технология сгорания топлива нарушается, в цилиндрах постоянно повышается температура. В результате первыми под удар попадают свечи зажигания, а затем клапаны и поршневые кольца.

Во время детонации на двигателе выгорает масляная пленка, которая должна защищать детали от чрезмерного износа. При долгосрочном отсутствии смазывающего вещества элементы цилиндропоршневой группы подвергаются излишнему механическому воздействию, что чревато залеганием колец и задирам на стенках камеры сгорания.

Помимо температурной нагрузки возникает постоянное давление от ударной волны, которая настигает все активные элементы двигателя. В первую очередь это отражается на кривошипно-шатунном механизме.

Сильнее всего от детонации страдают вкладыши коленчатого вала и шатуна.

Детонация двигателя после выключения зажигания

Помимо того, что ДВС детонирует после работы свеч и других механизмов, детонация может происходить при выключении замка зажигания. Это процесс происходит в среднем за несколько секунд, однако в редких случаях может достигать 20–30 секунд.

Чаще всего двигатель детонирует после отключения зажигания при неправильно подобранном топливе. Разное октановое число бензина предназначается для разных уровней сжатия. В таком случае, если бензин не соответствует требованиям автомобиля, то качества ТВС может быть недостаточно для обеспечения нормального механизма сгорания.

При активном воспламенении выделяется излишек тепла и энергии, который направлен в сторону двигателя.

Другой причиной детонации при отключении зажигания считается излишне раннее зажигание. Некоторые механики устанавливают его из побуждений повысить чувствительность к движению дроссельной заслонки. Однако часто не учитывают факт, что при такой настройке воспламенение ТВС происходит раньше в момент движения поршня к верхней точке. Отсутствие продуманной системы охлаждения усложняет отвод тепла от двигателя и вызывает перегрев.

Третьей причиной подобной проблемы считается неправильно подобранные свечи, или же их перебойная работа.

Конструктивные способы устранения детонации двигателя

Чтобы правильно устранить детонацию ДВС необходимо четко очертить причины проблемы. Если сразу после заправки нового топлива двигатель начал вибрировать и шуметь, можно определенно сказать, что причина детонации кроется в неподходящем октановом числе.

Лучше не экспериментировать и не доливать подходящий бензин к тому, что есть. Правильнее будет слить прежний и заправить тот вид топлива, который подходит к двигателю автомобиля.

Если же детонацию спровоцировал нагар в камерах сгорания, можно дать несколько минут проехать автомобилю на высоких оборотах. В качестве профилактики специалисты рекомендуют раз в неделю давать двигателю максимальную нагрузку.

В случае детонации дизельного мотора, автомобилист может обнаружить грязный зеленый или черный выхлоп. В таком случае проводить «спасение» уже бессмысленно, поскольку поршни полностью разрушены.

Если причина скрыта в неправильной работе свечей зажигания, необходимо полностью поменять комплект. В целом, детонация из-за свечей происходит достаточно редко но, тем не менее не стоит пренебрегать их своевременной диагностикой.

Кроме всего, необходимо следить за системой охлаждения двигателя и вовремя регулировать угол опережения зажигания.

Использование датчика детонации двигателя

С целью уменьшения вероятности возникновения детонации, на современных автомобилях устанавливают специальные датчики. Они крепятся около блоков цилиндров силового узла, и преобразовывают механическую энергию.

Внутри каждого датчика размещается пьезоэлектрическая пластинка, которая передает колебания к электронному блоку. После достижения показателя, близкого к детонации, контроллер изменяет угол опережения зажигания.

Датчик постоянно передает сигналы и следит за составом топливной смеси. В результате правильной настройки, он также помогает достичь более экономного расхода топлива.

Чтобы правильно оценить работу двигателя своего автомобиля и предостеречь его от детонации лучше советоваться с профессиональными мотористами, или ознакомиться с некоторыми роликами в сети:

Несмотря на то что детонация – крайне губительное понятие для двигателя, ее легко контролировать. Если не пренебрегать своевременным техническим осмотром и не экспериментировать с топливом – проблемы не возникнет. Необходимо всегда обращать внимание на «лишние» шумы и посторонние звуки в автомобиле, поскольку они являются индикатором работы узлов транспортного средства.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Мой мир

Как устранить вибрацию электродвигателя - ООО «СЗЭМО Электродвигатель»

Вибрация электродвигателя приводит к быстрому износу подшипников и снижает надежность агрегата. Вибрирующий ротор подвергает подшипники ударным и толчковым нагрузкам, следствием чего могут быть:

• нарушение масляной пленки;
• подплавление баббита;
• появление сколов и трещин на баббите;
• разрыв сепараторов подшипников качения;
• снижение технологических свойств металла;
• излом/изгиб вала;
• повреждение фундамента и опорной рамы;
• отрыв бочки ротора от вала;
• появление трещин в торцовой крышке и станине статора;
• преждевременный износ изоляции обмоток.

Причины вибрации двигателей

Специалисты условно делят причины вибрации на 2 группы. К первой относятся:

• Некорректная центровка механизма и движка.
• Дефекты подшипников рабочего устройства.
• Дефекты соединительной муфты (износ частей, несоосность отверстий под пальцы, дисбаланс пальцев и полумуфты).
• Дисбаланс ротора рабочего механизма, чаще всего спровоцированный износом лопаток.
• Недостатки фундамента – разрушенный бетон, обрыв сварки на жесткой раме, ошибки при креплении двигателя.

Во вторую группу входят:

• Дисбаланс ротора и двигателя.
• Излом/изгиб вала ротора.
• Трещины в короткозамкнутой обмотке ротора.
• Обрыв стержней обмотки ротора.
• Отделение бочки ротора от вала.
• Слишком большой зазор в подшипниках скольжения.
• Разрушение подшипников качения.
• Слабое крепление узлов двигателя.

Обычно причиной вибрации становятся сразу несколько пунктов из вышеперечисленных. Величина вибрации замеряется вибрографом или виброметром.

Как устранить вибрацию электродвигателя

Прежде чем решать, как устранить вибрацию электродвигателя, необходимо точно установить ее причину. Проверьте, надежно ли закреплен агрегат, не нарушена ли сварка частей фундаментной рамы, не разрушен ли бетон фундамента. При включенном движке определите на ощупь и сравните вибрацию лап, болтов крепления и рамы около лап. Положите палец на стык лапы и болта. Если вы чувствуете, что лапа двигателя вибрирует сильно, а болт вибрирует незначительно или совсем не вибрирует, а при работе они смещаются относительно друг друга, причина – недостаточная затяжка болта. При вибрации лапы и болта проверьте тем же способом разницу вибрации на стыках:

• рамы и лапы;
• вертикальной части рамы и верхней полки;
• верхней и нижней полок и ребра жесткости;
• фундамента и нижней полки рамы.

Также на нарушение прочного сопряжения деталей указывают брызги масла или пузыри в местах стыков. Разъедание бетона маслом является причиной нарушения сопряжения между фундаментом и рамой. В этом случае остановите движок и удалите весь пропитанный бетон (даже тот, что на вид сохраняет прочность), затем замените его свежим. При отсутствии видимых дефектов крепления агрегата и рабочего устройства, рамы, фундамента, рассоедините муфту между рабочим механизмом и двигателем и запустите движок на холостом ходу. Если вибрации нет, причина может быть в нарушении центровки, износе полумуфт и/или пальцев, дисбалансе приводного устройства. Вибрация на холостом ходу указывает на дефекты электродвигателя. Отключите его от сети и посмотрите, исчезнет ли вибрация сразу после этого. Если она исчезла – зазор между статором и ротором неравномерен, и его нужно выровнять. Когда двигатель, запущенный на холостом ходу, вибрирует очень сильно, причины могут быть две – либо неравномерный зазор, либо (если зазор равномерен) обрыв стержня ротора. Во втором случае обмотку ротора необходимо отремонтировать. Если после отключения от сети вибрация пропадает не сразу, а постепенно снижается, проверьте баланс ротора. К его неправильному балансу могут привести:

• неуравновешенность полумуфты;
• смещение обмотки;
• изгиб вала или трещины на нем;
• отрыв бочки ротора от вала.

Снимите полумуфту и запустите двигатель без нее. Если после этого он работает нормально, значит, полумуфта не сбалансирована. Установите ее на оправку и проточите на токарном станке по всей наружной поверхности. При вибрации агрегата со снятой полумуфтой выньте ротор и проверьте его на предмет отсутствия дефектов на валу и надежности крепления роторной бочки. Если дефектов не обнаружено, отбалансируйте ротор на станке. Дефекты подшипников качения определяются по уровню производимого ими шума и нагреву. Проблема решается заменой подшипников. Дефекты соединительной муфты, являющиеся причиной вибрации, чаще всего вызваны:

• неуравновешенностью полумуфт;
• разным весом пальцев;
• несоосностью отверстий полумуфт;
• неравномерным износом пальцев;
• сильным износом мягких шайб.

Взвесьте пальцы и пару, имеющую одинаковый вес, установите в противоположные отверстия полумуфт. На сработавшихся пальцах замените кожу или резину. Замените полумуфты с несоосными отверстиями.

Причины и последствия детонации двигателя

Согласитесь, очень неприятно слышать громкие «раздирающие мотор» стуки под капотом при каждом нажатии на педаль акселератора, а также при подъеме в гору на высокой (прямой) передаче.

Резкий металлический стук двигателя следует отличать от сдавленного еле слышного, поскольку, в первом случае, это явление детонации — неспецифически высокой скорости горения бензовоздушной смеси в цилиндрах блока двигателя, а во втором, – халатное отношение к двигателю при движении на малой скорости на неадекватно высокой передаче.

Что это?

Теоретически, оптимальная скорость горения топливовоздушной смеси в цилиндрах блока двигателя должна быть не более 250 м/с (норма около 20). Сгорание бензина со скоростью более 2000 м/с. принято называть детонацией, точнее сказать, – фактически микровзрывом. Происходит неравномерное, несвоевременное, ударное возгорание воздушно-топливной смеси, при более высокой температуре и скорости, сопровождающееся характерным звонким металлическим стуком. Такое возгорание происходит не в области свечи и не от нее, и распространяется на поступающую порцию воздушно-топливной смеси.

Возгорание под высоким давлением происходит в дизельных движках, зажигание же смеси паров бензина и воздуха под давлением не нормально для бензинового мотора.

И если движение на высокой передаче с низкой скоростью — это едва ли не осознанное нанесение вреда двигателю, то детонация может принести весьма печальные последствия для двигателя вплоть до его поломки.

Причины происхождения:

1. Одна из самых распространенных причин появления детонационных стуков — это использование некачественного или низкооктанового бензина. Все дело в том, что для бензина октановое число является показателем его детонационной стойкости, точнее, его способности сгорать равномерно при любых условиях. Так например, у бензина марки АИ-92 эта стойкость будет ниже, чем у АИ-95 или АИ-98. Современные двигатели имеют сравнительно высокую степень сжатия, которая в этом случае является одним из главных ключевых факторов образования этого негативного явления. Фактически, степень сжатия определяется объемом камеры сгорания. Для двигателей с малой степенью сжатия вполне подойдет низкооктановый бензин. Но, этот же бензин при более высоком сжатии неизбежно потеряет свою детонационную стойкость. Его горение в цилиндрах будет взрывообразным, что может привести к, в полном смысле, разрушительным для мотора последствиям. Поэтому, заправка современного двигателя низкооктановым или низкокачественным топливом может стать для него фатальной.
2. В другом случае, может возникать как следствие перегрева двигателя. Причины перечислять не будем, их довольно много.
3. В ряде случаев в возникновении детонации виноваты неисправные свечи, благодаря которым происходят пропуски моментов зажигания, либо дизелинг — самопроизвольное воспламенение топливовоздушной смеси, когда поршень еще движется в направлении верхней мертвой точки. Такие свечи необходимо заменять.
4. Четвертая и самая распространенная причина данного явления — неисправность системы зажигания. В данном случае, причиной детонации будет слишком раннее зажигание – это когда подается искра прежде, чем поршень подошел к верхней мертвой точке. В этом случае, топливовоздушная смесь, сгорая начинает расширяться, но поршень продолжает совершать поступательное движение вверх. В результате, давление в цилиндре нарастает и возникает детонация. Особенно явно это явление заметно при движении под нагрузкой. Последствия неправильной регулировки зажигания могут вылиться в аналогичные, что и при использовании некачественного низкооктанового топлива.

Последствия.

При таком «неправильном» сгорании топлива температура в цилиндрах резко повышается, что пагубно сказывается на свечах зажигания, клапанах и поршневых кольцах. Резкая температура способствует выгоранию масляной пленки на цилиндрах, что в свою очередь, неизбежно приводит к более интенсивному износу цилиндропоршневой группы вплоть до залегания колец и появления задиров на стенках цилиндров. Выгорание электродов свечей, трещины, зазубрины и оплавления на поршнях, клапанах и цилиндрах, – это далеко не полный список последствий детонационных стуков в двигателе.

Наряду с высокой температурой возникает и ударная нагрузка на все движущиеся части механизмов двигателя. В первую очередь страдает кривошипно-шатунный механизм.

Сильные ударные нагрузки негативно сказываются на состоянии поршня, шатуна, а также коренных и шатунных вкладышей и коленчатого вала. Другими словами, ни один механизм двигателя не приспособлен к детонационным нагрузкам.

Как избежать?

Чтобы избежать последствий данной проблемы, рекомендуется:

1. Заправлять автомобиль только бензином с октановым числом, отмеченным в руководстве по эксплуатации машины и только на сертифицированных АЗС.
2. Важно следить за состоянием элементов системы охлаждения, регулярно проверять уровень охлаждающей жидкости, при необходимости заменять ее. Также рекомендуется регулярно осматривать радиатор, при необходимости очищать его, а также следить за работоспособностью охлаждающего вентилятора. Выполнение этих несложных условий поможет избежать внезапного перегрева двигателя и как его следствия, детонации.
3. Также верным избавлением от этой дисфункции двигателя служит регулировка угла опережения зажигания. После регулировки зажигания желательно сделать пробный заезд, на котором следует разогнать автомобиль до 40-50 км/ч и резко нажать педаль акселератора. Если при этом характерные звуки под капотом несильные и непродолжительные, то зажигание можно считать отрегулированным. Если же нет, процедуру регулировки необходимо повторить.
4. Ну и, разумеется, свечи и проводка должны быть чистыми и исправными.

Зная, что такое детонация и методы ее устранения, можно обеспечить двигателю своего автомобиля долгую и безаварийную жизнь.

Пропуски зажигания в цилиндрах: как определить причины

Пропуски зажигания в цилиндре - распространенная проблема, которая может возникнуть в любом двигателе внутреннего сгорания. Обычно эта проблема проявляется в проблемах с запуском, снижении мощности и нестабильной работе двигателя. Также при пропусках зажигания наблюдаются дополнительные вибрации, выстрелы в выхлопную трубу и другие проблемы. При обнаружении таких признаков необходимо немедленно провести диагностику автомобиля, выявить и устранить неисправность.

Что такое пропуск зажигания в цилиндре

Принцип работы двигателей внутреннего сгорания следует из названия силовой установки: источником энергии для движения является воспламенение топливной смеси в цилиндрах. В бензиновых двигателях топливно-воздушная смесь воспламеняется от искры, генерируемой свечой зажигания в момент наибольшего сжатия (сжатия), в дизельных двигателях - в результате сжатия топливо воспламеняется автоматически.

Так называемые пропуски зажигания возникают, когда топливо не воспламеняется или воспламеняется поздно.Несгоревшая смесь попадает в выхлопную систему, где под воздействием высокой температуры взрывается. Поэтому автомобиль с пропуском зажигания сразу можно отличить по сильным трещинам и «выстрелам» из выхлопной трубы. Это детонационное топливо повреждает каталитический нейтрализатор, наиболее чувствительную часть выхлопной системы.

Основные признаки пропусков зажигания:

• Затруднение при запуске двигателя;
• остановка двигателя после запуска или во время движения;
• беспокойный холостой ход силовой установки;
• колебания двигателя, распространяющиеся на кузов автомобиля;
• запах топлива из выхлопной трубы;
• повышенный расход топлива;
• пониженная мощность;
• Световой индикатор «Проверьте двигатель»;

Причины пропусков зажигания в цилиндрах

Все причины, по которым топливно-воздушная смесь не воспламеняется или воспламеняется в неподходящий момент, можно разделить на несколько основных групп.Это аппаратные отказы (детали, узлы и механизмы ДВС), некачественное топливо и ошибки в регулировании работы оборудования.

Неисправное оборудование

• Свечи зажигания . Длительная эксплуатация без своевременной замены приводит к выходу из строя свечи - выгоранию электродов, выходу из строя изоляторов. В результате тока недостаточно для создания искры, способной воспламенить смесь. Особенно заметна эта неисправность при попытке запустить двигатель при включении нескольких потребителей тока в автомобиле.Многократные пропуски зажигания приводят к образованию плотных отложений нагара или сажи на контактах свечи зажигания, что также предотвращает искрение.
• Кабели высоковольтные. При длительной эксплуатации электрооборудования без замены и защиты от влаги появляются так называемые «пробои» - повреждение защитной изоляции, в результате чего подается электрический ток с недостаточными свойствами для создания искры от свечей зажигания. .
• Одинарные или сдвоенные катушки зажигания .Выход из строя катушки из-за износа, механическое повреждение также может привести к пропуску зажигания в одном или нескольких цилиндрах.
• Датчик положения коленчатого вала, датчик расхода воздуха, лямбда-зонд. На двигателях с электронными блоками управления (ЭБУ) установлены различные датчики, которые контролируют различные параметры двигателя и передают информацию в ЭБУ. Выход из строя некоторых из них может привести к пропускам зажигания.
• Топливные насосы высокого или низкого давления .Нарушение давления в системе подачи топлива приводит к тому, что смесь попадает в цилиндры с нарушением соотношения топливо / воздух.
• Прогорание прокладки головки блока цилиндров, клапанов, нагара двигателя . Группа неисправностей, приводящих к падению компрессии. Особенно важно для дизельных двигателей, где высокая степень сжатия имеет решающее значение для правильной работы.

Некачественное топливо

Для того, чтобы двигатель заработал с перебоями, достаточно залить в бак горючее несколько проблем:

• чужеродные смеси, добавки, вода;
• пониженное октановое число;
• не предназначен для работы в течение определенного периода времени.

В результате попадания топлива в топливную систему низкого качества, фильтры засоряются, датчики не работают должным образом или выходят из строя, а на свечах зажигания образуется нагар.

Ошибки регулирования

Одна из наиболее частых причин неисправности двигателя - погрешность угла зажигания. Распределитель отвечает за распределение зажигания на карбюраторных двигателях - специальный механизм, который подает электрический ток высокого напряжения на свечи зажигания. Неправильная установка угла опережения зажигания приводит к перегреву ДВС, потере мощности и чрезмерному расходу топлива.

Как определить и устранить пропуски зажигания

Определите причину пропусков зажигания. Самые простые причины можно выявить и устранить самостоятельно. Для этого необходимо по очереди прекратить подачу тока к свечам зажигания и топлива к форсункам двигателя каждого цилиндра по очереди. Контакт с высоковольтным проводом снимается со свечи зажигания при работающем двигателе внутреннего сгорания. Если характер работы изменился, искрообразование не нарушается. Если двигатель все еще работает в том же режиме, зажигание смеси неправильное.В этом случае для устранения неисправности нужно поменять набор свечей.

Обнаружить отказ высоковольтных кабелей достаточно просто: припарковать машину в темном помещении или провести осмотр ночью в полной темноте. Для этого запустите двигатель и откройте капот. Яркие синие вспышки электричества указывают на повреждение изоляции. Устранение - замена высоковольтной проводки.

Для более точной диагностики используются специальные устройства - сканеры, подключаемые к технологическому разъему автомобиля.После проверки систем сканер выдает четырехзначный код неисправности в виде P030X, где X - номер поврежденного цилиндра. Например, ошибка P0301 - пропуск зажигания в первом цилиндре, P0302 во втором цилиндре и т. Д.

Автомобили с объемными двигателями V6, V8 испытываются с помощью сканеров и динамических стендов. Автомобиль имитирует ускорение и движение на высокой скорости, сканер фиксирует количество пропусков зажигания по каждому цилиндру. Значительное число указывает на проблему с конкретным цилиндром, после чего проверяют целостность свечи зажигания, компрессию и т. Д.

Это видео

. .

принцип действия, характеристики, причины детонации, диагностика и меры по устранению.

Тонкий и бесперебойный двигатель - верный признак «здоровья» автомобиля и его правильной работы ... Любой посторонний шум, будь то скрип, стук, гудение или стук, обычно указывает на проблему с двигателем. Сегодня мы хотим поговорить о том, почему ваш автомобиль может загонять клапан двигателя .

Самая частая проблема

Стук клапанов автомобиля Двигатель , пожалуй, самая частая проблема, с которой сталкивается любой автомобилист.Во-вторых, после детонации клапана возникает проблема с работой двигателя, но мы оставим этот вопрос для следующей статьи, а сейчас попробуем разобраться в причинах детонации клапана.

Эта проблема, как правило, возникает в двигателях автомобилей с приличным пробегом или в тех силовых агрегатах, которые не контролируются должным образом и при этом с завидной постоянством подвергаются экстремальным нагрузкам. Тем не менее, бывают случаи, когда клапан начинает «в мусорку» и в новых автомобилях, находящихся на гарантийном обслуживании.

В чем причина стука клапана?

Основная причина, по которой клапан может начать издавать посторонние шумы, - это увеличенный зазор между кулачками и рычагами распределительного вала, из-за чего кулачок стучит по коромыслу, издавая посторонний шум, похожий на стук по металлу. И чем больше зазор, тем серьезнее будет повреждение, что ускорит износ деталей и в итоге приведет к полному восстановлению. двигатель не работает.

Следует отметить, что величина зазора устанавливается производителем и этот параметр одинаков для всех приводных устройств определенной марки автомобиля, но отличается от зазоров в двигателях других марок автомобилей. Зазор должен быть определенного размера - не больше и не меньше параметров, указанных производителем. Несоответствие размера зазора в меньшую сторону приведет к тому, что клапан будет пережиматься без надобности, и со временем из-за этого он перестанет плотно закрываться.

Сжат или не полностью закрыт Клапан может привести к перегреву двигателя и снижению компрессии. Помимо прочего, не забывайте, что по этой же причине могут полностью выйти из строя один или несколько цилиндров. Чтобы этого не произошло, специалисты рекомендуют своевременно корректировать зазоры. Время регулировки, регламентируемое производителями, составляет от 10 000 до 15 000 километров.

Что еще может вызвать стук клапанов?

Кроме того, неправильная регулировка детонации клапана может быть вызвана детонацией силового агрегата... Когда двигатель взрывается, внутри него происходит нечто вроде взрыва, излучающего волну, которая ударяет как по стенкам цилиндра, так и по другим частям поршневой группы. От таких ударов клапан может и выбить , хотя металлический лязг из-под капота слышен по другой причине.

Отличительные признаки детонации двигатель :

• выхлоп черный или другой, необычный для него цвет;
• повышенная вибрация;
• перегрев двигателя;
• падение мощности.

Причины стука клапана на горячем двигателе:

Как определить конкретную причину стука?

Чтобы точно определить, по какой из вышеперечисленных причин стучит клапан , необходимо проверить состояние не только впускных, но и выпускных клапанов двигателя , и первым делом убедиться, что давление масла в двигателе составляет в норме, а кроме того, проверьте его свойства - вязкость, смазочные свойства. Когда вы слышите стук клапана на холодном двигателе, скорее всего, причиной является износ толкателя.Если толкатели загрязнены или протекают, возможно, что подача масла к клапанам недостаточна. Таким образом, на холостом ходу вы можете услышать дребезжащий звук металла, пока двигатель прогревается.

Если давление масла в норме, стоит проверить зазоры, возможно, потребуется их отрегулировать, при этом обычно используют специальный щуп. Если распредвал находится внизу, щупы вставляются в зазор между коромыслом и верхним краем оправки. Когда распредвал наверху - щуп проходит между кулачком и толкателем.

Еще бывает, что, перепробовав все возможности по устранению стука, избавиться от него в гаражных условиях не получается, а клапаны все равно работают стук. В таком случае наиболее подходящим решением будет обращение на СТО, иначе можно просто «убить» двигатель.

Когда владелец автомобиля слышит стук в двигателе, у него много догадок о поломке. Откуда мог исходить стук? Как определить детонацию цепи, втулок коленвала или еще чего?

Как правило, в двигатель начинают попадать самые движущиеся части, к которым, несомненно, относятся клапаны.Речь идет о том, чтобы стучать по тем деталям, о которых пойдет речь в статье.

А как узнать, стучат ли клапана? Как правильно выбрать детонационные клапаны с полной массой ревущих механизмов и деталей, чтобы провести ремонт максимально быстро и качественно? В этой статье мы постараемся дать развернутые ответы на эти вопросы, что сузит круг исследования и решит проблему.

Зачем стучать?

Наиболее частые причины детонации

Для того, чтобы сделать вывод о стуке клапанов, необходимо определить причины данного дефекта.Первой причиной стука может быть производственный брак. Такой вариант характерен для новых автомобилей, собранных недобросовестно. Другой вариант - чрезмерный износ деталей ГБЦ из-за длительной эксплуатации ... Не стоит забывать и о нечестном подходе «хозяина» к автомобилю, который приводит к множеству отказов двигателя.

Причины детонации от износа

Одна из причин детонации клапанов - изменение (увеличение) зазора между кулачком распределительного вала и рычагом.Из-за изменения зазора между деталями в головке распредвал по инерции начинает задевать коромысло, в результате чего металлический стук в подкапотном пространстве ... Этот неприятный момент чреват отказом двигателя в кратковременный и дорогостоящий ремонт.

Важно! Зазор между кулачком распределительного вала и рычагом одинаков для каждой модели двигателя.

Еще одним фактором, приводящим к образованию клапанного кольца, является заниженное расстояние между вышеуказанными частями.В этом случае клапан постоянно зажимается и вскоре полностью перестает закрываться. Это приводит к снижению компрессии и выходу из строя одного или группы цилиндров. Но разобраться в этом довольно сложно: частая причина звона клапанов - детонация в цилиндрах, вызывающая отдачу во всех узлах. группа поршней ... Из-за повышенной отдачи на деталях они начинают издавать металлический звон.

Осторожно! Однако часто детонация клапана не может быть обнаружена сразу и может быть ошибочно принята за металлический удар по цепи или втулке коленчатого вала.

Диагностика и устранение неисправностей

Причины детонации и методы устранения:

• Холодный стук. У холодного двигателя зазор между кулачком и коромыслом больше, чем у горячего силового агрегата. Поэтому при запуске двигателя может появиться стук, который потом пропадает. Собственно, поэтому это можно определить. Особенно это актуально в холодное время года. Этот дефект исправляется простой регулировкой зазоров. Подробнее о регулировке зазора клапанов смотрите в видео ниже.В нем довольно подробно рассматривается устранение дефекта группы клапанов в популярных моделях автомобилей.

• Начинает стучать при резком ускорении автомобиля или плавном нажатии на газ. По этой причине также можно установить неисправность детали. Такой дефект возникает из-за некачественного топлива, а также неправильно выставленного зажигания. В результате в цилиндровом пространстве возникает повышенная детонация, которая поражает детали, в том числе клапаны;
• Гром постоянно.Этот дефект связан с чрезмерным износом кулачков распредвала, рычагов, коромысел. Решить эту проблему можно дополнительной регулировкой зазоров или простой заменой изношенных деталей;
• Слышен горячий стук. Это связано с увеличением оборотов двигателя и низким давлением масла. Проверить уровень и вязкость масла.

Интересно! Раньше в машинах регулировка клапанов проводилась дважды в год: на зиму и на теплое время года. Эта простая мера избавила от необходимости думать о том, как определить источник шума.

Чтобы определить, что именно стучит клапаны и в каком цилиндре, нужно взять небольшой кусок дерева (можно использовать ручку от любого инструмента) и приложить одним концом к проблемным участкам двигателя. Сначала мы прикладываем край деревянного бруска к головке блока цилиндров (для каждого цилиндра) и слушаем другой конец. Если клапан стучит, вы услышите тыльную сторону дерева. Чтобы отличить стук клапана от стука цепи и втулки коленчатого вала, следует прикрепить кусок дерева к области цепи (если он шумит, это станет очень отчетливо слышно) и следует выполнить соответствующую операцию. производиться в районе коленчатого вала.

Результат

Многие автовладельцы склоняются к тому, что если стрекот клапана слабый и со временем пропадает, лучше не мешать двигателю и не регулировать люфт самостоятельно, ведь пружины клапанов можно крутить и потом будет только хуже.

Если вы сами не смогли определить источник шума в двигателе, вам следует обратиться к специалистам, иначе ремонт силового агрегата может быть намного дороже.

В этой статье описывается, когда стучат клапаны, в чем проблема и на какие неисправности может указывать этот звук.Как поставить себе диагноз.

Основные причины детонации клапана

Плавная работа двигателя без посторонних шумов часто говорит о своевременности и качестве обслуживания, т. Е. О его удобстве использования. Появление необычных звуков является первым признаком неисправности. К сожалению, не всегда неисправность так проявляется. Стук клапанов можно отнести к проблеме, которую всегда можно распознать на слух. Подобная проблема может сигнализировать о многих грядущих сбоях.

Зона риска

Обычно проблема этого типа возникает на двигателе с большим пробегом или при серьезной проблеме.Кроме того, двигатели для тяжелых грузов, такие как полукоммерческие автомобили, имеют двигатель, не рассчитанный на определенный вес. К тому же стук клапана - частое явление в автомобилях. отечественного производства ... Однако известны случаи холодного стука двигателя на новых иномарках. Какие проблемы могут привести к такому явлению?

В чем проблема?

Как бы далеко не продвинулось развитие автомобилестроения, принцип работы двигателя внутреннего сгорания практически не изменился, а только улучшился.Почему вы слышите стук клапана?

Эти проблемы можно предотвратить, своевременно определив, стучат ли клапаны или звук исходит от других частей двигателя внутреннего сгорания.

Определить причины звука

В современных автомобилях устанавливаются двигатели, в которых люфт регулируется автоматически. При поиске ответа на вопрос, почему стучит клапан в иномарке, ответ, скорее всего, не регулировать зазор. Все современные двигатели внутреннего сгорания оснащены гидрокомпенсаторами.Но с отечественными автомобилями и другими иномарками, не имеющими подобной системы, вопрос корректировки зазора стоит существенный.
Во многих иномарках процедура регулировки или проверки зазора - сложная тема. Как правило, двигатель должен быть проверен специалистом на предмет нарушения величины зазора. На старом двигателе или бытовых агрегатах узнать, почему стучат клапана, можно так:

Остальные причины можно выявить только при профессиональном осмотре двигателя, а в некоторых случаях - при его анализе.

Ремень ГРМ и клапан

Ремень ГРМ также может вызвать стук клапана. Аналогичное явление происходит следующим образом:

При низком напряжении происходит потеря хода, что приводит к рассматриваемой проблеме.
Стук клапана будет происходить постепенно, если ремень ГРМ оторвался на одном или нескольких зубцах. Как правило, все начинается с легкого стука, который мало кто заметит в машине старше 10 лет. Со временем звук усилится в несколько раз.Все, как правило, заканчивается обрывом ремня ГРМ и всеми другими неприятностями, возникающими в подобной ситуации ... Поэтому обращайте внимание на посторонние звуки из клапанов.

Когда ремень ГРМ отрывается от зуба, двигатель получает незначительные повреждения, в основном газораспределительной системы. При полном обрыве страдают блок цилиндров, цилиндры, головка и другие узлы двигателя. К сожалению, визуально определить, перескочила ли дорожка, довольно сложно. Тем более, что его своевременная замена не гарантирует отсутствия повреждений.Расшатанные шлицы и выход из строя натяжного ролика часто приводят к аналогичным проблемам.
Регулировка клапана на современных двигателях внутреннего сгорания, без гидроцилиндров - сложный процесс, за который в коммерции берутся далеко не все ... Это связано с необходимостью демонтажа двигателя с дальнейшей регулировкой зазоров. Практически ничего не нужно менять, только компоненты двигателя, которые могут изнашиваться и заменяться одновременно. Также стоит остерегаться веб-сайтов, которые начинают «говорить» о необходимости замены многих элементов, что на работу уходит несколько дней.

Водитель, знающий конкретный двигатель и управлявший аналогичной работой, сможет все сделать за несколько часов, а регулировка клапанов обойдется в несколько тысяч рублей.

Если двигатель работает без сбоев и неисправностей нет, это верный признак того, что он «исправен» и обслуживается надлежащим образом. Наличие посторонних шумов, таких как стук, стук или скрип, часто указывает на проблему с силовым агрегатом. Возможно, наиболее распространенным шумом, с которым сталкиваются водители, является стук клапанов, его прямым конкурентом, возможно, является звук работающего двигателя.Но в этой статье мы поговорим о клапанах, а точнее о том, почему они стучат и как самостоятельно выявить причину этого неприятного явления.

Часто клапаны начинают стучать в двигателях, которые уже «изношены» при большом пробеге, или в силовых агрегатах, которые «завели» водители или подвергаются сильной перегрузке. Но бывают исключения, когда стук клапана двигателя возникает практически на новых автомобилях, у которых даже не истек гарантийный срок.

Причины детонации клапана

Первой причиной по праву можно назвать нарушение люфта между рычагами и кулачками распределительного вала... А бывает это следующим образом. Увеличивается зазор между перечисленными элементами, в результате чего кулачок ударяется о коромысло, в результате чего в камере силового агрегата появляются странные звуки, похожие на звук металла о металл. По мере увеличения зазора металлический звук будет усиливаться и, следовательно, изнашиваться. Если оставить все как есть и абсолютно ничего не делать, результат будет очень катастрофическим - двигатель полностью выйдет из строя и перестанет запускаться, что при малейшем сценарии потребует ремонта... Размер зазора между клапанами указывается производителем двигателя в четкой регулировке, поэтому при малейшем отклонении от стандарта необходимо регулировать клапаны с учетом параметров, указанных производителем.

Вторая и не менее частая причина стука клапанов - недостаточный зазор клапанов. Со временем слишком плотно прижатые клапаны перестают полностью закрываться, что приводит к неизбежному перегреву двигателя, падению компрессии и, как следствие, чрезмерному расходу топлива.Чтобы не допустить такого поворота событий, рекомендуется регулировать клапаны каждые 15000. километров.

Клапаны также могут стучать из-за детонации двигателя. Как вы уже знаете, детонация - это разновидность микровзрыва, которая создает волну, способную «поразить» все детали и узлы приводного агрегата, включая клапаны. В итоге получается, что детонация приводит к металлическому стуку клапанов, хотя, как видите, причина совершенно не в них. Признаки взрыва включают черный дым глушителя, сильную вибрацию и пониженную мощность двигателя.

Частым явлением также является «стук» клапанов или стук клапанов после перегрева двигателя. В данном случае причина - увеличение оборотов при низком давлении масла, и это может повториться из-за повышенного люфта или чрезмерного износа деталей. В этом случае проверьте давление масла; дополнительно убедитесь, что он в нормальном состоянии и имеет вязкие свойства.

Детонация клапана также может происходить «на холоде», и в этом случае причиной может быть критический износ толкателя.Когда толкатели загрязняются или протекают, это влияет на поток масла к клапанам, вызывая характерный металлический стук, вызванный отсутствием смазки на клапанах. Если проверка показала нормальное давление масла, проверьте зазоры клапанов, не исключено, что их нужно отрегулировать.

Способы устранения детонации клапана

Автомобильные цилиндры обычно оснащены одним или двумя клапанами на единицу. Один из них запускает горючую смесь, другой выпускает отработанные газы.Именно поэтому клапаны получили свои названия: впускной и выпускной. А механизм, который их активирует, называется , газораспределитель, (ГРМ), или просто клапан. После того, как высокие температуры достигают силового агрегата, его детали начинают расширяться. Вспомним физику среднего класса. В холодном двигателе зазоры должны быть строго определены производителем.

Неправильная регулировка клапанов может привести к снижению КПД, КПД силового агрегата, а не только к быстрому износу его деталей.Например, если люфт слишком мал, клапаны и их седла сгорят. При больших зазорах все складывается иначе: клапаны не откроются полностью, в результате чего произойдет существенное падение мощности двигателя и вы услышите металлический лязг.

Уровень детонации в моторном отсеке зависит в основном от количества клапанов в двигателе, которым оснащена модель автомобиля. Следовательно, сила удара во время износа также будет зависеть от количества клапанов. Чтобы предотвратить этот непонятный шум, используются гидравлические толкатели, которые поддерживают зазоры клапанов в определенном фиксированном положении.

Для более правильной и эффективной работы газораспределительного механизма очистите клапаны двигателя. Ведь в процессе эксплуатации они зарастают нагаром, что мешает их нормальному состоянию. Поэтому клапаны необходимо периодически чистить и притирать. Благодаря регулярному профилактическому обслуживанию газораспределительного механизма силовой агрегат вашего автомобиля не только будет безупречно работать, но и значительно снизит расход топлива. Технология правильной регулировки клапана следующая:

- снимаем клапанную крышку;

Используйте домкрат, чтобы поднять одно колесо;

Ставим клапан прижимного устройства;

Интересно, где впускные и выпускные клапаны;

Поворачиваем колесо до тех пор, пока колено вала не окажется вверху, затем измеряем зазор первого клапана;

Если клапаны стучат, посчитайте, какая шайба нужна, если есть, вставьте.Для этого есть специальный кулачок, который удерживает седло вдавленным. Это обеспечивает легкий доступ к стиральной машине. Теперь его можно вытащить пинцетом или зажимом. Аналогично проделаем работу с остальными клапанами.

Подпишитесь на наши

каналов

Отсутствие повышенного шума и посторонних звуков при работе любого двигателя свидетельствует о исправном состоянии и нормальной работе всех узлов и механизмов силового агрегата. Внешний вид всегда указывает на какие-то сбои, сбои или другие поломки.

Стук - одна из наиболее частых проблем, с которыми сталкиваются водители.Затем мы рассмотрим, почему стучат клапана на холодном двигателе, поговорим о детонации клапанов «горячий», а также ответим на вопрос, как определить причину такой детонации двигателя.

Прочтите

в этой статье

Детонационные клапаны: основные причины

В самом начале отметим, что стук клапанов - неисправность, более характерная для двигателей без гидроподъемников. Другими словами, эти элементы могут стучать по таким моторам, что подразумевает конструктивно необходимость регулировки клапанов с определенной частотой.Что касается двигателей, оборудованных гидроподъемниками, то в агрегатах этого типа часто стучат не сами клапаны, а упомянутые выше компенсаторы.

Детонация клапана обычно возникает на двигателях в двух случаях:

• естественный износ силового агрегата в результате внушительного пробега;
• клапаны не отрегулированы или Данная процедура была выполнена некорректно;

Другими словами, механизм может поразить как старый двигатель, так и относительно новый двигатель, проехавший всего несколько десятков тысяч километров.Основная причина этого стука - сильное увеличение зазора между кулачком и рычагом. Увеличенный зазор между этими компонентами приводит к ударам кулачка распределительного вала о коромысло. В результате повышается общий уровень шума двигателя, и двигатель работает «тяжело». Также было замечено появление отчетливого металлического звонка, который хорошо слышен и расположен в районе крышки клапана.

Следует понимать, что изначально установленные на заводе зазоры термоклапанов имеют тенденцию теряться после десятков тысяч километров пробега.По этой причине владельцу время от времени приходится корректировать определенные зазоры. Настройка производится с учетом строго определенного для конкретного типа и модели двигателя значения, которое указано в мануале для конкретного автомобиля.

Сразу отметим, что общепринятая рекомендация по интервалам регулировки клапанов - порядка 15-20 тысяч пробега. км. Перед регулировкой, особенно на старых двигателях, убедитесь, что могут возникнуть проблемы. Сама регулировка зазоров осуществляется с помощью щупов.Эти щупы вставляются в зазор между толкателем и кулачком на двигателях с верхним распределительным валом. На других типах двигателей есть зазор между верхней частью шпинделя и коромыслом. При регулировке зазоров также желательно учитывать температуру наружного воздуха. Клапан оптимально отрегулирован при температуре +20 градусов Цельсия. Если поправки производятся, например, при отрицательных температурах, учтите этот нюанс и внесите в него некоторую поправку.

Также недопустимо уменьшение люфта (защемление клапанов). Дело в том, что с пережимными клапанами происходит вот что: после относительно небольшого пробега они полностью перестают закрываться. Если эти элементы не могут закрыться полностью, то компрессия в цилиндрах уменьшается из-за расширения камеры сгорания, горячие газы прорываются через зазор между клапаном и фазой, двигатель перегревается, клапан перегорает и т. Д. , двигатель плохо запускается, теряет мощность, расходует топливо и т. д.Результатом является невозможность продолжать нормальную работу ДВС и необходимость устранения как самой проблемы, так и вероятных последствий езды с затянутыми клапанами. Следует помнить, что износ не только ГРМ, но и всего двигателя напрямую зависит от степени увеличения или уменьшения люфта. Длительная эксплуатация силового агрегата при ярко выраженной стуке в газораспределительном механизме приводит к серьезным поломкам и резкому выходу из строя всей силовой установки.

Клапаны стучат «холодные» и / или «горячие»

Как уже было сказано выше, причиной стука клапана является прежде всего нарушение тепловых зазоров.Этот зазор может быть слишком большим или слишком маленьким. Распространенная ситуация - стук клапана на холодном двигателе, но по мере прогрева двигателя ненужные звуки исчезают. Автомеханики с большим опытом объясняют это явление просто.

В двигателе автомобиля с большим пробегом детали уже изношены, поэтому зазоры между ними увеличиваются. При этом зазоры остаются в пределах нормы, то есть такое увеличение не влияет на КПД систем и самого двигателя.Единственный нюанс - усиление шума клапанов на холодном двигателе. После прогрева двигателя металл разбухает и двигатель начинает нормально работать.

Это также обычная ситуация, когда вы выбиваете механизм газораспределения на новом или недавно отремонтированном двигателе. В такой ситуации нужно проверить качество регулировки. Как уже упоминалось, клапаны могут заклинивать и требуют дополнительной регулировки. Еще одна причина холодного стука - износ толкателя. Грязь и отложения в области толкателя, утечки моторного масла и другие отклонения от нормы снижают эффективность смазки.В результате, когда вы запускаете холодный двигатель, вы можете отчетливо услышать металлический звук до того, как он немного нагреется. В этом случае клапаны сильно «стучат».

Обратите внимание, что водителям, не имеющим достаточного опыта, может быть сложно определить точную причину детонации двигателя на слух. Для газораспределительного механизма следует учитывать, что распредвал вращается вдвое медленнее, чем. Это означает, что частота детонации будет отличаться от общего шума рабочего блока.

Более точное определение можно использовать простым и доступным способом ... Необходимо подготовить пустую металлическую банку или чашку, которую вы ставите на поверхность вытяжки и слышите сквозь нее стук. Звук более четкий, что позволяет точнее определить неисправность. Добавим, что некоторые водители путают стук клапанов на холодном двигателе со стуком. В этом случае следует тщательно диагностировать неисправность, то есть проверить состояние и степень натяжения цепи.

Перейдем к диагностике и выясним причины детонации клапанов, которые не удается устранить стандартными регулировками.

1. В некоторых случаях, когда регулировка клапана не помогает, необходимо снять распределительный вал и проверить его на предмет люфта. Параллельно следует проверить коромысла на предмет сильного износа концов клапанов. При обнаружении такой разработки ее можно удалить, после чего нужно проверить приметы и установку задвижек. Во время теста одинаковое внимание уделяется как клапану, так и клапану.
2. Детонация горячего клапана после того, как двигатель достиг рабочей температуры, в дополнение к нарушенному люфту может произойти на холостом ходу или при увеличении частоты вращения двигателя.Часто это происходит из-за падения давления масла в системе смазки. В этом случае необходимо провести проверку двигателя (вязкость, степень загрязнения и т. Д.), После чего необходимо будет дополнительно измерить давление моторного масла. Также не стоит забывать о естественном износе деталей или возникновении поломок, вызывающих естественное усиление шума при прогреве ДВС.
3. Узнавая о причинах отсчета времени, всегда следует помнить о таких явлениях, как. В том случае, если процесс сгорания топлива в цилиндрах становится взрывоопасным, ударная волна сильно ударяется о стенки цилиндра и другие детали.Такие удары могут вызвать стук клапанов, при этом сам клапанный механизм находится в рабочем состоянии и нормально регулируется.

Подведем итоги

Возникновение стука клапана указывает на необходимость скорейшего решения этой проблемы. Помимо увеличения зазора причинами повышенного шума могут быть:

• изношенные кулачки распределительного вала;
• сломанная пружина клапана;
• дефект в направляющей втулке клапана;
• происходит ослабление ремня / цепи ГРМ;
• снижена эффективность подачи смазки по каналам распределительного вала к ножкам клапана;
• возникли проблемы с ремонтом распредвала;

Для качественного ремонта потребуется разобрать двигатель (снять клапанную крышку или головку блока цилиндров), после чего проводится диагностика распредвала и других узлов ГРМ.Добавим, что своевременная профессиональная регулировка клапанов позволяет значительно увеличить ресурс газораспределительного механизма и самого ДВС.

Читайте также

Стук гидравлических подъемников: основные причины посторонних шумов на холодном или горячем двигателе. Как найти стучащий главный аккумулятор без анализа ДВС.

Причины шума и детонации при работе бензинового двигателя в различных режимах ... Детонация, детонация гидроподъемников, сбои зажигания и другие причины.

.

Почему машина дергается на газу? Причины и способы устранения. Падения мощности при работе двигателя и их устранение. Рывки при сильном нажатии на педаль акселератора

Рано или поздно каждый автолюбитель сталкивается с таким явлением: двигатель внезапно начинает дергаться, машина как бы завибрирует. Это может случиться в любой момент. Педаль акселератора резко нажимается при разгоне даже на холостом ходу. Почему так происходит и как с этим бороться, мы поговорим в этой статье.

Основная причина плохой реакции на нажатие педали газа

Практически всегда одно и то же: бедная или, наоборот, богатая топливная смесь. По этой причине коленчатый вал двигателя может продолжать вращаться даже после отпускания педали газа, или наоборот, он не начинает вращаться сразу после нажатия на газ. Основная причина - неправильная смесь. Но есть много проблем, с которыми смесь становится такой. Перечислим наиболее частые причины сбоев питания и способы их устранения.

Почему машина дергается при плавном нажатии на педаль газа?

• В этой ситуации двигатель с задержкой реагирует на нажатие педали акселератора. Рывки появляются, когда дроссельная заслонка остается открытой на долгое время. Во время разгона датчик положения дроссельной заслонки (TPS) должен послать сигнал в электронный блок управления (ECU) о том, что двигатель переходит из режима холостого хода в режим нагрузки, поэтому в камеры сгорания должно подаваться больше топлива и общее давление в топливной рампе должен быть высоким.Если TPS вышел из строя, он не отправляет вышеуказанный сигнал в ЭБУ (или отправляет, но с задержкой). В результате давление в рейке падает, мотор начинает вибрировать и иногда глохнет. Данная неисправность возникает у инжекторных двигателей как отечественных (Lada Priora, Lada Granta), так и иномарок (в частности, Ford Focus 2). Выход очевиден: неисправный датчик необходимо заменить.
• Та же проблема с инжекторными автомобилями может быть вызвана датчиком массового расхода воздуха (MAF).Контролирует образование смеси и количество поступающего в нее воздуха. Если он неисправен, машина начнет вибрировать, не успев разогнаться. Это означает, что необходимо заменить и датчик массового расхода воздуха.
• На карбюраторных автомобилях (ВАЗ 2107, первая редкая редакция ВАЗ 2114) рывки при разгоне возникают из-за закупорки выходных отверстий в первой камере карбюратора. Решение: Карбюратор снимается и продувается сжатым воздухом.
• На классических моделях ВАЗ часто выходят из строя ускорительные насосы карбюратора, что также вызывает рывки при попытке запуска. Ремонтировать эту деталь нецелесообразно, поэтому ее необходимо заменить.

Дергание двигателя при движении

Рывки при сильном нажатии на спусковой крючок

Основная причина этому - двигатель «тройка». Получается ситуация, когда работают только три из четырех цилиндров автомобиля. Если двигатель исправен, то просто некогда вовремя среагировать, когда сильно нажимаешь на педаль газа и появляются рывки.Эта проблема затрагивает все типы двигателей. Вот основные причины его возникновения и способы их устранения:

• Датчик кислорода не работает должным образом. Решение: проверить мультиметром, при выходе из строя заменить.
• Двигатель имеет смещение ГРМ. Решение: отрегулируйте в соответствии с руководством по эксплуатации автомобиля.
• Неверное число накала свечи зажигания. Решение: проверьте в руководстве количество накаливания и установите новый комплект свечей зажигания с правильным номером.
• Форсунки забиты. Решение: снять их, установить на стойку, имитирующую работу двигателя, и промыть специальным растворителем.
• Кроме того, на автомобилях с карбюратором при резком нажатии на газ могут появиться рывки из-за того, что ускорительный насос в карбюраторе не работает должным образом. Решение: снимают помпу, проверяют форсунку, затем каналы диафрагмы и клапана. Если они забились, тщательно продуйте их сжатым воздухом.

Подробнее о других возможных причинах

Изредка владельцы автомобилей, оснащенных газом, начинают замечать нестабильную работу своего автомобиля на холостом ходу или под нагрузкой.При движении появляются непонятные рывки, а мощность оставляет желать лучшего. Почему бывает, что машина дергается на газ, как не допустить такого состояния железа у друга, и что может быть причиной рывков при движении, мы поговорим в сегодняшней статье.

Холостой ход

Плавный холостой ход - обычное явление при работе на газе, часто после недавней замены форсунок в газовой установке. И тот факт, что после замены форсунок на новую машину какое-то время она работала нормально, только подтверждает, что это проблема.Вернее, необходимость дополнительной калибровки новых форсунок после проезда на автомобиле от одной до двух тысяч километров. Если ваша проблема - нестабильная работа на холостом ходу, необходимо обратиться к специалисту, который откалибрует и настроит систему после недавней замены форсунок.

Проблема не в ГБО

Довольно часто машина рвет на газ во время движения не из-за газовой установки, как думает водитель, а из-за выхода из строя электрической части автомобиля.

Чаще всего водители выявляют следующие проблемы:

• Дефект свечей зажигания и их исправность в целом. Считается, что оптимальный зазор должен быть в пределах 0,7-0,9 см, хотя некоторые водители выставляют зазор на свечах 1,1. Также существуют специальные свечи для запуска авто на газе, они отличаются от обычных люков и конструкции. Если свеча зажигания повреждена, она просто «пробивается», и ток идет по пути наименьшего сопротивления.
• Кабели высоковольтные. Вторая по частоте проблема - повреждение высоковольтных проводов в автомобиле. Если ваши бронепровода прошли более 80 000 км. лучше всего заменить их без замены. Выявить выход из строя одного провода поможет опытный электрик.
• Третья по важности проблема с катушкой самовоспламенения, если в ней проблема, замените катушку на новую.
• Газовая смесь. Качество смеси также может серьезно повлиять на поведение автомобиля.Попробуйте перейти на другую заправку.

Проблема с ГБО

Если все вышеперечисленные параметры были проверены и автомобиль все еще дергается при сильном нажатии на педаль газа, то вам следует искать проблему в плохо настроенном или неработающем оборудовании для сжиженного газа. В основном проблема газовых приборов - это нерегулируемый забор воздуха, из-за которого автомобиль дергается. Чтобы определить такую ​​неисправность, присмотритесь к:

• Соединения всех газовых компонентов.В результате длительной эксплуатации возможно расширение соединительных элементов системы.
• Кабели и резиновые шланги, которые могут высохнуть при активном использовании.
• «Антихлопок». Следует внимательно проверить ватную резинку и место сборки.

Можно определить место утечки воздуха, «пропитав» все вышеперечисленные компоненты системы. Если обнаружена неисправность, замените шланги или фитинги, а затем повторно проверьте систему на герметичность.

Не лишним будет записаться на прием к опытному диагносту, который после подключения автомобиля к компьютеру выявит проблемы с настройкой ЭБУ, откалибрует и прочистит форсунки, а также выявит другие возможные проблемы.

Один из возможных вариантов рывков автомобиля при нажатии на педаль газа при работе на газе может быть не выполнен вовремя

Внезапно начинает нестабильно работать под нагрузкой: рывками при движении как будто закончился расход топлива.В то же время газ полный. И хорошо, если вы не успели отойти от «гассера», но обычно это происходит в самый неподходящий момент - например, при движении в гору. При переходе на бензин проблема может исчезнуть.

Практика показывает, что в 8 случаях из 10 автомобиль дергается на газу не из-за газа, а из-за проблем в электрической части. Причины следующие:

• Свеча;
• Кабели высоковольтные;
• Катушки зажигания (модуль зажигания).

Причем дефект электрической части может не проявиться при работе на бензине или холостом ходу на газе. Дело в том, что газ воспламеняется не так легко, как бензин, поэтому для смеси газа и воздуха требуется больше искры. Отсюда повышенные требования к пригодности электрооборудования и автомобильных аксессуаров.

Что касается бронированных кабелей, то не всегда можно обнаружить их выход из строя обычным способом - наблюдая за двигателем в темноте с открытым капотом, поэтому, если кабели «устарели», их следует заменить.

Остальные 2 случая из 10, почему машина дергается при движении? , в комплекте и баги прошивки. Настройки ЭБУ и неправильная калибровка форсунок проявляются сразу, и если не было внешнего вмешательства извне, они могут грешить на них последними. При необходимости прошивку можно «залить» новыми, но калибровку лучше доверить специалистам.

Но дефекты обычно обнаруживаются со временем при использовании.В основном они связаны с утечкой воздуха, которая возникает:

1. На соединениях всей газораспределительной системы;
2. На корпусе самих шлангов в результате пересыхания или натирания;
3. На месте установки «Вата»;
4. На уплотнении, поврежденном обычными морозами.

Для этого требуется «промыть» все соединения и подозрительные места. При необходимости замените шланги и замените соединения.

Между прочим, если уровень охлаждающей жидкости может упасть, сначала «стекает» контур коробки передач.В результате газ не успевает испариться, оставаясь сжиженным из-за замерзания.

Это могут быть все эти сюрпризы, но чтобы их избежать, необходимо регулярное обслуживание: большинство «внезапных» ситуаций можно предотвратить.

Существует ряд причин, по которым машина будет рывковать при ускорении. В большинстве случаев, чтобы обнаружить это явление, достаточно просто проверить и прослушать работу некоторых компонентов машины. Однако вне зависимости от причин такого «поведения» автомобиля необходимо как можно скорее устранить неисправность, иначе могут возникнуть более серьезные проблемы.

Провалы и рывки на карбюраторном двигателе

Если автомобиль дергается во время разгона и дальнейшего ускорения, а при нажатии на педаль газа возникают провалы, в первую очередь рекомендуется:

• Проверить или заменить воздушный и топливный фильтры. Когда они сильно загрязнены, затрудняется подача воздуха и топлива, что может привести к рывкам.
• Неустойчивый поток топлива в поплавковую камеру, обычно связанный с проблемами в работе топливного насоса.Его замена позволяет решить проблему с рывками автомобиля.
• Недостаточное давление топлива. Проверка давления топлива производится путем подсоединения манометра к штуцеру на топливной магистрали (для этого используется отрезок шланга). При работающем двигателе давление в топливопроводе не должно превышать 3 кгс / см2.

Если давление не соответствует этому показателю, причину неисправности следует искать в следующих частях автомобиля: регулятор давления топлива, топливный фильтр или топливный насос.

Причинами «поломки» (после нажатия на педаль газа автомобиль отказывается ускоряться) и сопутствующих рывков часто бывают:

• Катушка зажигания вместе с высоковольтными проводами, которые из-за длительной эксплуатации и износа начинают «пробиваться» », в результате чего двигатель начинает работать втрое. Решение проблемы - замена проводов и катушек.
• Свеча. Они вызывают рывки автомобиля из-за сильных отложений и плохого контакта с проводами.

Проверка кабелей высокого напряжения

Чтобы проверить состояние кабеля высокого напряжения, снимите конец кабеля высокого напряжения, который соответствует свече зажигания.Внутри обмотки находится центральный сердечник, который должен максимально приближаться к так называемому металлический пенни на кончике проволоки.

Эта копейка предназначена для передачи тока на свечу зажигания, и если нет контакта между проводом и копейкой, ток может не течь, что приведет к тройням. Основная причина «выхода из строя» проволоки - ее окисление.

Окисление провода проверяется вторым щупом мультиметра, которым необходимо коснуться центральной жилы высоковольтного провода.Если наблюдается выгорание по всей длине, то место повреждения определяют, протыкая провод через каждые 5-10 мм специальным наконечником мультиметра. Поврежденный участок, если длина провода позволяет, просто отрезают, в остальных случаях заменяют весь высоковольтный провод.

Причины рывков инжекторных двигателей

По сравнению с карбюраторными версиями, инжекторные двигатели имеют лучшие технические и эксплуатационные параметры. Однако они также имеют более сложную конструкцию, поэтому причин, вызывающих рывки автомобиля при разгоне, может быть намного больше, чем у автомобилей, оснащенных карбюраторами.

Особенностью форсунки является наличие электронного блока управления системой подачи топлива, который регулируется различными датчиками. Дергание автомобиля в основном вызывает проблемы со следующими датчиками:

• Датчик массового расхода воздуха.
• Датчик положения дроссельной заслонки.
• Датчик положения коленчатого вала (ДПКВ) - проблемы с этим датчиком считаются самыми «неприятными», так как его выход из строя приводит к прекращению работы форсунки, соответственно, и возможность запуска автомобиля полностью исключена.

ДПКВ хорошо работает при подключении к нему автомобильного осциллографа. Если датчик исправен, на экране прибора появятся рабочие импульсы форсунки. Если импульсы отсутствуют или размыты, необходимо как можно скорее заменить / отремонтировать датчик. Также рекомендуется провести дополнительную проверку работы других контроллеров, которая может позволить выявить неисправность лямбда-зонда или, например, электромагнитного клапана форсунки, что также может привести к рывку автомобиль.

Причиной рывков инжекторных машин, как и у карбюраторных автомобилей, могут быть проблемы в системе зажигания (свечи, катушка зажигания, высоковольтные провода), а также неисправности в топливной системе (забитые форсунки и фильтр).

Другой частой причиной рывков машины является использование некачественного топлива. Такое топливо приводит к образованию обедненной смеси, свойств которой недостаточно для стабильной и качественной работы двигателя.

В большинстве случаев проблему рывков автомобиля при разгоне можно быстро устранить, главное - своевременно приступить к ремонтным работам и не допустить возникновения более серьезных поломок.

Чтобы понять возможную причину сбоя, нужно четко обозначить симптомы и сделать из них какие-то выводы.

При прогреве автомобиля до рабочей температуры, после нажатия на педаль газа она начинает «тупить» или слегка вибрировать, а потом при разгоне проблема исчезает и машина работает в штатном режиме.

Если эта проблема возникает только при разгоне, а не, например, при запуске, то причины будут теми же.Если машина дергается при трогании с места, возможно, проблема со сцеплением или корзиной. Если вибрации ощущаются во время движения, а не только при разгоне, возможно, неисправны подушки безопасности двигателя.

Также диагностику можно провести в сервисном центре. Тем более, если в машине есть инжектор, понадобится специальный прибор. Он подключен к блоку управления и показывает, где и на каком датчике может возникнуть проблема.То же самое и с дизельными автомобилями. Для проверки дизельных форсунок нужен специальный стенд. Без него невозможно определить, в каком они состоянии.

Причины рывков при разгоне

Причин рывков при разгоне может быть несколько.

Неисправности в системе зажигания двигателя

При потере зажигания это будет сильно ощущаться при разгоне. Это связано с тем, что при нажатии на педаль газа топливо впрыскивается в цилиндры и там должна происходить детонация.Если зажигание настроено неправильно или не работает, топливо подается и искра зажигается не вовремя. Другими словами, какое-то топливо не загорается или загорается не в то время. Некоторые баллоны могут вообще не взорваться. Все это приводит к неустойчивой работе, а значит к рывкам. Также причиной могут быть поврежденные свечи или бронепровода. Иногда желательно заменить свечи. Свечи проверяются на специальном оборудовании, где при том же давлении, что и в двигателе, проверяется, генерирует ли свеча зажигания искру.

Даже если свечи выглядят хорошо и не имеют дефектов, это не значит, что они подходят для работы. Свечи рекомендуется покупать у не самого дешевого производителя, ведь даже новые могут не пройти проверку.

Бронированные кабели проверяют омметром на наличие необходимого сопротивления. Также можно проверить качество соединений проводки при помощи свечей. Процедуру проводить при прогретом двигателе. Вы должны набрать воду в бутылку и с помощью распылителя распределить ее при работающем двигателе по бронированным трубам и соединению со свечами.Если частота вращения коленчатого вала двигателя начинает падать и автомобиль тронулся, замените шланги.

Если нет понимания, как происходит возгорание, лучше обратиться к специалисту. Процесс довольно тщательный, здесь не стоит ошибаться.

Самая частая причина рывков при разгоне - отказ в подаче топлива и топливной системе. Не хватает топлива для ускорения при нажатии на педаль газа из-за загрязненных компонентов топливной системы.Поэтому при разгоне появляются рывки.

Проблема может быть:

1. Фильтры. Воздушный фильтр и топливный фильтр необходимо регулярно заменять. Это расходный материал, который быстро выходит из строя.
2. Загрязнение систем подачи топлива. В карбюраторных автомобилях это форсунки, в которых мельчайшие частицы пыли или грязи сильно влияют на подачу топлива. Форсунки форсунок могут быть забиты.
3. Топливный насос. Если он выходит из строя или частично начинает показывать более низкий КПД, а именно некогда закачивать необходимое давление топлива в систему, то этот дефицит будет виден при разгоне.

Существуют различные аэрозоли и добавки для очистки топливных систем. Если вы выберете товар от проверенного производителя, они будут работать очень хорошо. Но этого может быть недостаточно во всех случаях. Есть случаи, когда требуется механическая очистка или ремонт отдельных деталей. Может выйти из строя клапан или какая-то другая часть механизма.

Прочие дефекты

Некачественное топливо может быть объяснено другими причинами. При заправке некачественным топливом, которое сильно отличается от предыдущего, вы можете почувствовать падение мощности или «глупость» при нажатии на педаль газа.Если все было хорошо, а потом вы пошли на заправку, на которой еще не были, и тут начались проблемы, то вывод очевиден. Эта проблема очень часто встречается на газовых автомобилях.

Устранение выявленных проблем

После того, как вы определили причину, вы можете приступить к ее устранению. В большинстве случаев эту работу следует поручить специалистам. Ведь не всегда причины, которые на первый взгляд были ключевыми, именно такие. Правильную настройку зажигания, карбюратора и регулировку форсунок лучше доверить опытному человеку.Если вы обнаружите, что подергивание было вызвано грязными фильтрами, вы можете использовать аэрозольный очиститель. Распыляется в отверстии воздушного фильтра. Присадки в топливном баке тоже неплохо проявляются. Эти присадки очищают топливопроводы и все остальное. Надстройки ХАДО себя хорошо зарекомендовали.

.Двигатель

Троит - причины и способы устранения. Двигатель Троит Троит Ко?

Практически каждый житель мегаполиса или города со средней численностью населения имеет свой автомобиль, что значительно облегчает жизнь, а также позволяет получать удовольствие от поездки. Однако со временем двигатель начинает работать нестабильно или популярным образом. За рубежом используют свой особый термин - «пропавший без вести». А собственно зачем троит двигатель? , в чем конкретно может быть проблема?

Уточнение термина «разделение»

Большинство новичков настороженно относятся к конструкции трех двигателей, и не зря.Стоит разобраться в самой концепции, которая была создана несколько десятилетий назад. Обычно это происходит с 4-цилиндровыми двигателями, когда один из них не работает, а другие работают. Иногда могут выйти из строя несколько цилиндров.

Проще говоря, гниение «стекла» заключается в том, что топливно-воздушная смесь в нем не загорается. Все несгоревшие остатки скапливаются на стенках цилиндров и оседают в картере двигателя.

Силовые агрегаты, работающие не только на бензине, но и на дизеле, подвержены трению.

В результате это не только приводит к быстрому износу деталей, но и к ухудшению свойств моторного масла. К тому же снижается компрессия, что не может не отражаться в худшую сторону.

Знаки, обозначающие тройку двигателей

Знание основных симптомов поможет вам вникнуть в характеристики тройни и понять ее причины. Каждый водитель сможет определить проблему, для решения которой следует обратить внимание на поведение транспортного средства. Как исправить остановку двигателя ? В частности, можно выделить несколько основных характеристик:

• Повышенный расход топлива.
• При ускорении вы можете ощущать легкие рывки и рывки.
• На свече зажигания одного из цилиндров отложения сажи.
• Отказ приводного агрегата.
• Увеличение холостого хода двигателя. Вибрация также ощущается по всему салону. Как правило, этот симптом появляется поздно, свидетельствуя о выходе из строя одного из цилиндров.
• Углерод и почернение электродов.
• Ухудшилась динамика автомобиля, что заметно при разгоне или на малых оборотах двигателя.
• Плавающая частота вращения силового агрегата в довольно широком диапазоне - от 900 до 1500. Ситуация в этом случае уже серьезная.

Все вышеперечисленные явления могут относиться не только к тройняшкам, поэтому для полной диагностики стоит обратиться в автосервис.

Основные причины появления тройной трансмиссии

Наличие тройного двигателя не стоит игнорировать, об опасности поговорим позже. Бездействие со стороны автовладельца только ухудшит и без того плачевное состояние двигателя.

Выявление истинных причин может занять много времени и усилий, поскольку может быть много вещей, от самых простых и легко решаемых проблем до сложных ситуаций. Тем не менее, можно выделить 4 основные группы, что ускорит устранение неполадок. Основные инструкции, которым необходимо следовать:

• система зажигания;
• система подачи топлива;
• энергосистем;
Падение сжатия
• из-за износа ЦПГ.

Первым делом необходимо проверить наличие сбоев в каждой из этих групп, что сэкономит вам время на диагностику и ремонт. Вполне вероятно, что вы сможете сделать это самостоятельно.

Проблема со свечой зажигания

Неправильное зажигание может утроить двигатель. Такую вероятность многие водители принимают в первую очередь потому, что, как показывает практика, это наиболее частая причина.

Важно! Даже если свечи меняли не так давно, их все равно нужно открутить и внимательно осмотреть.

Исправная свеча зажигания не должна иметь отложений сажи на изоляторе и электродах. Само тело должно быть почти белоснежным - без полос, без черных точек. Если есть дефекты, это свидетельствует о неисправности, поэтому свеча не будет работать должным образом. Наличие нагара нарушит нормальное искрообразование, а это значит, что поездка неизбежна.

Проблема также может заключаться в неправильном выборе свечей зажигания. В первую очередь следует следовать рекомендациям производителя приобретаемого транспортного средства.Здесь в первую очередь нужно обратить внимание на зазор между контактами свечи зажигания - если он будет слишком большим или слишком маленьким, может выйти из строя один или несколько цилиндров. Для этого обратитесь к руководству по эксплуатации автомобиля.

Может проблема в высоковольтных кабелях и модуле?

Если свечи зажигания исправны, проблема может быть в модуле высокого напряжения или проводах. Последние следует внимательно изучить на предмет сбоев. Типичными отметками в этом случае будут черные точки или наличие нагара.Следовательно, ток не достигает свечи зажигания, создавая искру необходимой силы.

При необходимости можно проверить свечу зажигания на наличие искры. Для этого последовательно отсоединяют провод от каждого элемента, откручивают свечу, затем снова надевают провод, а саму деталь осторожно кладут основанием на землю (двигатель). Наличие искры проверяют перемоткой стартера. Если есть искра, все в порядке, иначе - неисправность проводки.

Внимание! При работающем стартере не касайтесь свечи зажигания или концов проводов (напряжение очень высокое!)

Потому что когда троит двигатель на холодный , его можно спрятать в модуле зажигания. Только в этом случае для его диагностики необходимо иметь соответствующие навыки и опыт. Самостоятельно проводить операцию крайне нежелательно.

В противном случае невозможно избежать опасного поражения электрическим током или сам модуль, включая ЭБУ, может быть поврежден.Поэтому, если вызывает подозрения именно эта деталь, следует обратиться к специалисту.

Сжатие

Двигатель также может начать работать втрое из-за низкой компрессии. Причина в этом случае - наличие уплотнительных колец на поршнях или прогорание клапанов. Этот вид неисправности подтверждается измерением компрессии.

Некоторые модели автомобилей имеют возможность регулировки клапанов. Тогда тройка может быть вызвана несоответствующими пробелами, указывающими на некомпетентность «мастера», выполнявшего манипуляции.

Если они присутствуют, они также могут вызвать аналогичную проблему и часто являются основной причиной неисправности форсунки.

Причина - топливо

Это еще одна причина - в частности, речь идет о богатой смеси. Затем двигатель заправляется топливом, и свечи зажигания время от времени перестают работать. Сканер может отображать расширенный код ошибки P0172.

Форсунки

Когда троит привод, форсунки нельзя сбрасывать со счетов! И если искровой тест выявил его наличие во всех цилиндрах, стоит заняться форсунками сейчас.

Поочередно снимая с них разъемы, можно обнаружить неработающий цилиндр. Примерно так же поступают при диагностике свечей зажигания на работающем двигателе.

В то же время это не точный метод. Может быть повреждена не только форсунка, но и сама свеча зажигания. Обычно для тестирования используется специальное оборудование, которое сложно найти в гараже. Другое дело в автомастерских из-за специфики работы.

Поэтому при отсутствии необходимого оборудования достаточно поменять форсунки (с одного баллона на другой).А если перестал работать цилиндр, то смерть форсунки фиксируется.

Особенности ГБО

Установка такого оборудования на автомобили объясняется необходимостью экономии на топливе - газ дешевле бензина или дизельного топлива.

Каким бы надежным ни было оборудование, все равно случаются различные поломки, в том числе уже известное явление - остановка двигателя.

Но почему это происходит? на газу ? В этом случае ваш лучший вариант сводится к диагностике с помощью диагностического сканера, который определит ошибку.Но далеко не у всех автовладельцев есть это устройство, и иногда невозможно посетить автосервис. Затем вы должны использовать старый добрый «метод тыка», отключая различные параметры:

• Проверить газовые фильтры - особенно если они давно менялись, их обязательно нужно проверить и при необходимости заменить.
• Диагностика свечей зажигания - часто из-за их плохого состояния двигатель не только работает, но и глохнет.
• линии BB - это также может быть основной причиной, влияющей на бензиновые двигатели.
• Проблема с газовым редуктором - при неправильной установке или сильном загрязнении начинает течь холостой ход или видны рывки в двигателе.
• Газовые форсунки - эти детали тоже стоит проверить. Сбой в их работе приводит к плохому воспламенению газовой смеси. В результате увеличивается расход газа.

Вот пять основных причин, по которым количество приводов начинает увеличиваться втрое. Как видите, почти все причины схожи с бензиновыми или дизельными двигателями.

Определите холостой цилиндр

Для двигателей на жидком топливе, чтобы устранить причины трения, сначала необходимо понять, в каком цилиндре возникла проблема. Для этого есть один безошибочный способ, которым пользуются все автомобильные мастера. Суть его в том, чтобы поочередно снимать каждую проводку, ведущую к свече. Алгоритм действий здесь следующий:

• Для начала нужно найти диэлектрическую основу, на которой будет проводиться «диагностика».Подойдет любая деревянная доска или резиновый коврик.
• Запустить двигатель, поддерживать 1500 оборотов в минуту.
• Теперь возьмите провод (не свечу!) И отсоедините его от свечи зажигания. Когда звук двигателя меняется, приходим к выводу, что на их место можно установить рабочий цилиндр и провод.
• Сделайте то же самое с остальными кабелями. И если после отключения одного из них звук остается прежним, «виновник» найден.

Теперь вы готовы приступить к устранению проблемы.Однако при возникновении затруднений, когда сложно определить, какой цилиндр неисправен или устранить поломку невозможно, следует обратиться в автосервис.

Опытные мастера позаботятся об автомобиле на профессиональном уровне. Обратите внимание, что вождение с трением категорически не рекомендуется, чтобы избежать более серьезных проблем.

Тройняшки Опасно

Можно ехать это двигатель троит? Подобный вопрос интересует в основном новичков или, скажем, в ситуациях, когда на дороге возникла проблема и нужно посетить ближайший автосервис.Опытные водители прекрасно понимают, что это влечет за собой.

Игнорирование проблемы может привести к капитальному ремонту двигателя или необходимости покупки нового двигателя.

Поэтому ответ на поставленный вопрос однозначен - ездить нельзя, но при необходимости ехать в сервисный центр или СТО на скорости не выше 2500. И как можно скорее приступить к поиску причины. К счастью, некоторые проблемы можно решить самостоятельно без посторонней помощи.

Как краткое изложение

Это основные причины, по которым ваш двигатель внезапно утроился. Не исключено, что есть и другие ситуации, но наиболее частые случаи перечислены в этом материале.

Наконец, стоит еще раз напомнить, что проблему нельзя игнорировать. Несоблюдение этого может привести к опасным последствиям для двигателя, включая смерть. Поэтому обязательно как можно скорее найти и устранить проблему. Это не только сэкономит время и деньги, но и не повлияет на нервную систему водителя!

Используется в автомобилях более века.И его конструкция постоянно совершенствуется. Однако, несмотря на глобальную модернизацию, большинство неисправностей ДВС уже известны и давно изучаются, поэтому устранить их вполне возможно. В сегодняшней статье мы поговорим о такой неисправности, как тройной двигатель. Почему двигатель работает и каковы признаки этой неисправности? Обо всем этом и многом другом - далее в нашей статье.

Откуда взялось это название подразделения?

Почему при таком отказе двигатели всегда «тройные», а не «двойные» или «четверные»? Дело в том, что большинство двигателей предыдущих поколений имели 4 цилиндра.Следовательно, когда один перестал работать, только трое из них продолжали двигаться в двигателе. При этом существенно изменился звук двигателя. Затем появилось такое характерное название подразделения, как «тройка». Это означает, что работают только 3 цилиндра.

Однако сегодня 6- и даже 8-цилиндровые автомобильные двигатели можно увеличить втрое. Да, с научной точки зрения использование этого термина не совсем корректно, но для большинства наших автомехаников характерна именно такая поломка.Неважно, сколько цилиндров у двигателя - четыре, восемь или двенадцать.

Почему двигатель троит?

Так почему двигатель на холодном троит? Неисправность двигателя часто вызывается двумя проблемами. Явление разбитого цилиндра может возникнуть, если в камере нет горючей смеси или нет ничего, что могло бы воспламенить эту жидкость. Однако проблема не всегда в самом цилиндре. Современные форсунки и дизели имеют множество электроники, датчиков и блоков управления.Любой их отказ может спровоцировать тройню. Поэтому причины этого зла нужно искать на сайте, особенно если это новая импортная машина.

Также стоит обратить внимание на такой факт, как нехватка мощности, возникающая при тройном моторе. Он может падать в разных режимах работы - под нагрузкой, до или после прогрева, «холодный». И оттуда следует искать причину сбоя. Это может быть перегоревший клапан или очень грязный воздушный фильтр.

Эффекты

Некоторые драйверы не придают большого значения этой неисправности.И это очень плохо, потому что последствия могут быть совершенно непредсказуемыми. Первое, на что стоит обратить внимание, это повышенный расход топлива. Если двигатель холодный на морозе, его износ значительно увеличится. Из-за неправильного сгорания топливо просто течет «в трубу», не давая поршню необходимой механической тяги.

Таким образом, когда двигатель увеличивается втрое, расход топлива может увеличиться на 50, 60 или даже 100 процентов. При этом не сгоревшая в цилиндре смесь загрязняет атмосферу, разрушает катализатор (также окисляет лямбда-зонд, образуя на нем нагар) или попадает в картер, где затем смешивается с маслом.Высокие нагрузки оказываются на коленчатый вал, блок цилиндров и всю цилиндро-поршневую группу. А это существенно влияет на их ресурсы. Если вовремя не устранить проблему, ремонт двигателя может обойтись вам очень дорого. Поэтому не бойтесь исправлять эту неисправность.

Как распознать холодный двигатель троит?

Часто водители понимают это по характерному звуку своей работы. Особенно это слышно по вибрации и звуку выхлопной трубы. Кроме того, на приборной панели автомобиля может загореться красный индикатор «Проверьте двигатель».

Есть и другие признаки того, что двигатель начал работать втрое:

Вибрация кузова. Сам блок двигателя тоже может трясти.

Повышенный расход топлива.

Заметная потеря мощности двигателя.

Обратите внимание, однако, что каждый из этих симптомов может указывать на разные неисправности. Следовательно, их следует рассматривать только вместе.

Почему не работает цилиндр?

Так что это за двигатель? «Приора», причины отказа цилиндров которой во многом схожи с другими автомобилями нашего времени, повреждаются по следующим причинам:

90 220

Неправильная установка угла опережения зажигания.

Неисправные свечи зажигания, в которых прекратилось искрение (только для карбюраторных и инжекторных двигателей).

Утечка воздуха в вакуумном усилителе тормозов.

Продувочные клапаны (справа фото одного из них).

Изношенные поршневые кольца.

Нарушение сроков.

Забит воздушный фильтр.

Прогоревшая прокладка ГБЦ.

Изношены коромысла.

Утечка воздуха во впускном коллекторе.

Потеря герметичности. Это может быть связано с износом или деформацией мембраны вакуумного таймера.

Изношен подшипник поворотной части.

Поврежден вал коллектора прерывателя.

Поршень перегорел. В случае такой поломки двигатель предельно утроится.

Неправильно отрегулированный карбюратор.

Как найти сломанный цилиндр?

Это не сложно. Чтобы определить пригодность того или иного цилиндра, необходимо в свою очередь отсоединить концы высоковольтных проводов от свечей зажигания.Как правило, доступ к ним осуществляется без демонтажа каких-либо элементов. Эти провода можно увидеть, как только откроешь капот машины. Так что выключите ручку и внимательно прислушайтесь к скачку мотора. Если он не изменился, значит вы нашли такой же неисправный цилиндр.

Меры предосторожности при отсоединении кабелей

Обязательно примите меры предосторожности. Ведь это высоковольтные провода, а не маленькие 12-вольтовые «струны». Прежде всего, под ножки следует подложить диэлектрик, т.е.материал, который сам по себе не проводит электричество.Это может быть деревянная доска. Также обратите внимание на технологию отключения проводов. Обязательно держите провод пальцами, а не вилкой. И, конечно же, не рекомендуется в это время опираться на туловище свободной рукой. Помните, что несоблюдение этих правил может привести к поражению электрическим током.

Что делать, если двигатель холодный? Подробный анализ неисправностей

Если вы знаете точную причину этого, гораздо легче устранить неисправность такого двигателя внутреннего сгорания, чем делать все наугад.Выше мы перечислили основные причины выхода из строя одного из цилиндров, поэтому двигатель автомобиля издает лишние вибрации, потребляет много топлива и не тянет при разгоне. Теперь рассмотрим каждый из пунктов отдельно.

Установка угла опережения зажигания

Если из-за этого выйдет из строя цилиндр, вы, скорее всего, услышите характерный щелчок, при котором двигатель немного подпрыгнет. Чтобы выявить эту неисправность, внимательно прислушивайтесь к звуку работающего двигателя только на малых оборотах.Дело в том, что на больших высотах его работа нивелируется, и пропуск рабочего цикла в одном из цилиндров практически не заметен. Услышав такие звуки и прыжки, можно сделать вывод, что угол опережения зажигания на двигателе выставлен неправильно, т.е. слишком рано.

Свечи зажигания

На холодном двигателе двигатель изношен по разным причинам, одна из которых - неправильное искрение. Более того, эта проблема возникает не при всех температурных режимах двигателя.Дело в том, что при прогреве характерный звук и вибрация часто затухают или становятся менее выраженными. Что делать в этом случае? Для начала нужно выяснить, какой цилиндр не работает, используя приведенную выше инструкцию. Затем нужно выключить его и проверить внешнее состояние. О состоянии всего двигателя можно судить по его внешнему виду. Итак, на что следует обратить внимание? Прежде всего, определите цвет изолятора центрального электрода. Определить, рабочая это свеча или нет, очень просто.В рабочей части изолятор имеет светлый или слегка коричневый оттенок.

Если цвет другой, нужно выяснить, почему. Например, наличие нагара или следов масла на поверхности изолятора указывает на то, что в камеру сгорания попадает высокообогащенная смесь. По своему составу наливается свеча или поливается ее поверхность маслом. В результате возникает нарушение искрообразования, а как следствие - тройной двигатель.

Следующие факторы также могут вызвать загрязнение свечи:

Конечно, вы можете проверить свечу другим способом, замкнув боковой электрод на массу.Однако помните, что таким образом вы проверяете только выполнение детали, не более того. А качество искры проверяется точно описанным выше методом.

Неисправные свечи зажигания - основная причина популярности «инжекторного» двигателя. Причины выхода из строя цилиндра, как мы уже говорили ранее, могут быть скрыты в их банальном износе или скоплении различных нагара, из-за которого деталь не может образовать нормальную искру. Поэтому, если у вас бензиновый двигатель, в первую очередь следует проверить внешнее состояние свечей.

Отказ в высоковольтных линиях

Реже двигатель работает на холостом ходу из-за отказа высоковольтных линий. Но и эта проблема вполне разрешима. Годность высоковольтных кабелей лучше проверять в темноте - так вы увидите искры, которые погаснут. В этом случае двигатель должен быть в рабочем состоянии. Но этот способ помогает не всегда. Бывает, что неисправность возникла не в обмотке, а внутри нее, то есть повреждаются сами провода.В этом случае берем мультиметр и измеряем номинальное сопротивление. В идеале оно должно быть не более 20 кОм. Если вы видите искры или изменение уровня сопротивления, замените высоковольтные провода на новые. Однако помните, что длина у них разная. Поэтому перед покупкой помните об их длине, чтобы не покупать очень короткие или длинные.

Приложение

Итак, мы выяснили, почему холодный двигатель и как эту проблему можно решить в разных случаях. Напоследок отметим, что не стоит медлить с устранением этого явления.В противном случае дорогостоящий ремонт двигателя будет неизбежен. И, конечно же, нельзя игнорировать свечи. Эффективность всего двигателя может зависеть от их пригодности для использования. Поэтому не рекомендуется устанавливать самые дешевые варианты.

Почему двигатель троит? Очень важно определить условия, которые привели к отказу двигателя. Это может происходить на холостом ходу, низкой скорости, а также на высоких оборотах, холодном и горячем двигателе, движении под нагрузкой, ускорении и устойчивой езде.Каждый из вышеперечисленных факторов может быть условием возникновения тройной формации.

Описание признаков и причин тройных двигателей

Автовладельцы различных моделей часто испытывают проблемы в двигателе, среди них есть такой дефект, как автоматическое отключение двигателя (отсутствует). Отказ одного из четырех цилиндров - это то, что делает трехцилиндровый двигатель.

Только имея опыт и некоторые знания внутреннего устройства и работы бензиновых двигателей с карбюратором и впрыском выхлопных газов (ДВС), вы можете определить причину отказа двигателя.

Что такое двигатель «тройка»? Этот термин появился благодаря четырехцилиндровой конструкции ДВС, так как при выходе из строя одного цилиндра остаются три рабочих элемента. Появление шестицилиндровых и двенадцатицилиндровых двигателей не изменило существующую терминологию для определения этого дефекта вопреки требованиям русского языка.

Признаки отсутствия двигателя

Вы можете узнать, что такое двигатель, проверив следующие сигналы:

• повышенная вибрация двигателя - это означает, что двигатель работает на холостом ходу или на низких оборотах;
• изменение цвета свечей зажигания, они потемнели, покрылись сажей и налетом нагара;
• характерный звук выхлопных газов сигнализирует о том, что цилиндр двигателя вышел из строя, двигатель исправен;
• Появление густого белого, черного дыма из выхлопной трубы;
• Не хватает силы для разгона автомобиля;
• увеличение расхода бензина;
• чек мигает, указывая на нестабильное вращение;
• усиление прерывистых рывков при разгоне, а также при установившемся движении.

Определенный шум измененного хода в работающем двигателе также может быть связан с тем, что он работает в двигателе.

Симптомы низкой скорости, высокой скорости и холостого хода аналогичны. Как узнать настоящую причину? Если двигатель интенсивно работает как на высоких, так и на средних оборотах, неисправны клапаны, что позволяет увеличивать зазор при переходе двигателя в рабочий температурный режим. Если троит движется на малых оборотах, перед прогревом зазор клапанов увеличивается, а затем возвращается в норму.

Определить, что двигатель начал работать втрое, помогает наличие изменений в звуках, которые он издает во время работы. Наиболее заметны поломки, когда человек находится у выхлопной трубы.

Каждый из этих знаков указывает на проблему в одном, двух или трех цилиндрах. Если периодически дорабатывать двигатель втрое, игнорирование серьезной неисправности обязательно приведет к капитальному ремонту автомобиля.

Причины выхода из строя цилиндра

Возникновение нехватки цилиндров вызвано следующими факторами:

• отказ управления пуском зажигания;
• Воздухозаборник в тормозную систему;
• Нагар и растрескивание свечей зажигания;
• нарушена целостность электрического провода, ведущего к свечам;
• появление неисправностей в конденсаторе;
• нарушение целостности впускного коллектора;
• износ поршневого клапана;
• поршневые кольца пришли в негодность;
• неисправность регулятора клапана газораспределителя;
• нарушение целостности уплотнений в головке топливного насоса;
• Износ уплотнений стержней клапанов;
• Нарушены регулировки карбюратора;
• забит воздушный фильтр;
• обрыв вакуумной диафрагмы регулятора времени;

Несоответствие размеров свечей зажигания для данного типа двигателя может вызвать серьезные сбои в его работе.

Когда цилиндр перестает работать, двигатель исправен. Причины, вызвавшие эту неисправность, включают потерю мощности приводного устройства, увеличение расхода топлива и отказ всех систем автомобиля.

Как определить, какой цилиндр не работает?

Чтобы определить заедание цилиндра, выполните следующие действия:

1. Отсоедините концы высоковольтных проводов от каждой свечи зажигания один за другим.
2. Для исправления изменения звуков двигателя при выключенных свечах предыдущий звук указывает на отключение холостого цилиндра, можно сделать вывод, что именно этот компонент вышел из строя.

Отсоединение высоковольтных кабелей может вызвать поражение электрическим током. Во избежание травм используйте диэлектрический материал в виде резинового коврика или высушенной деревянной подставки для ног. Вы должны бериться за шнур, но не за колпачок, когда отсоединяете его, и не касайтесь кузова автомобиля при отсоединении.

Выводы из диагностики

При проведении точной диагностики особое внимание следует обратить на внешний вид свечей зажигания. Не допускаются следующие обозначения:

• угольных месторождений;
• отказ изоляторов;
• колпачки б / у;
• отказ взрывоопасных линий;
• выход из строя переключателя;
• Катушки зажигания не работают.

Если в цилиндр залито недостаточное количество топлива, детали и узлы топливного насоса неисправны. Повышенная подача топлива говорит о том, что топливные форсунки загрязнены, пришли в негодность. Нарушение настроек электронного блока управления также является причиной тройного двигателя.

Часто бывают ситуации, когда двигатель тоже может утроиться:

• грязные воздушные фильтры;
• Износ дроссельной заслонки;
• неисправность датчика расхода воздуха.

Самый сложный дефект - это отсутствие компрессии двигателя или ее заниженный уровень. Данный вид отказа двигателя может сигнализировать о таких фактах:

• прогорание поршня;
• неисправность клапана;
• Общий износ поршневых колец.

Автовладелец должен определить, чем двигатель хороший и что делать дальше. Вам следует обратиться за профессиональной помощью на ближайшую станцию ​​техобслуживания, где будет проведена квалифицированная компьютерная диагностика силового агрегата автомобиля.

Определение причин нехватки бензиновых двигателей

Владельцы автомобилей, у которых работает газ, борются с проблемой трехходового двигателя, индикаторная лампа начинает мигать. Если двигатель работает на газе, причина в следующих неисправностях:

90 220

Отказ газовых фильтров, при необходимости замените их.

Свечи зажигания пришли в негодность.

Нарушение целостности высоковольтных проводов.

Нарушение настройки, засорение фильтров газового редуктора.

Износ резиновых уплотнителей в газовом регуляторе.

Неисправности в работе газовых форсунок, приводящие к увеличению расхода газа и появлению детонации и тройки двигателя, после промывки форсунок принимаются меры по устранению неисправностей, калибровке, недостатки исчезают.

Владельцам автомобилей не следует игнорировать эти предупреждающие знаки, поскольку они могут вызвать серьезные финансовые и временные проблемы. Для выявления неисправностей, возникших в работе двигателя, необходима точная, плановая и внеочередная компьютерная диагностика привода.

Практически у каждого жителя страны есть своя машина. Это не только позволяет получать удовольствие от поездки, но и упрощает повседневную жизнь. Но вскоре могут возникнуть всевозможные проблемы и сбои, которых невозможно избежать. Если у вас троит двигатель, это самое ужасное. Многие новички очень опасаются этого негативного последствия. Посмотрим, что означают тройки трансмиссии.

Описание неисправности

Сам концепт был создан несколько десятков лет назад.В основном он использовался для четырехцилиндровых двигателей, когда выходил из строя один из цилиндров. Во время такой напасти можно было услышать характерный звук и ощутить тонкие колебания деталей.

Проще говоря, при выходе из строя цилиндра процесс воспламенения топливовоздушной смеси прекращается. Вся несгоревшая смесь будет скапливаться на стенках и в картере двигателя, что приведет к быстрому износу деталей и ухудшению свойств моторного масла.

К тому же падает сама компрессия, что очень плохо. Стоит отметить, что не только бензиновые, но и дизельные двигатели имеют тенденцию к утрате.

Если вовремя не выявить проблему, придется сделать капитальный ремонт или купить новый силовой агрегат. И то, и другое потребует огромных денег и времени.

Основные признаки неисправности

Знание основных симптомов проблемы значительно упрощает понимание того, почему ваш двигатель хорош.

Их несколько:

1. Неисправность в приводе, увеличивается частота вращения холостого хода, и вы можете почувствовать вибрацию во всем салоне автомобиля. Этот вид проявления однозначно свидетельствует о выходе из строя одного из цилиндров. Основная проблема в том, что эти симптомы появляются довольно поздно после того, как один из «преступников» потерпел неудачу;
2. Электрод черный покрыт углеродом. В этом случае неопытные водители просто заменяют свечу и все.Они даже не задумываются о возможных причинах проблемы. Если ваш электрод почернел, это свидетельствует об очень серьезной неисправности блока питания. Вплоть до того, что двигатель троит;
3. Сильно изменился звук выхлопа. В результате автомобиль может слегка трястись. Опытный водитель сразу поймет, что происходит;
4. Расход топлива увеличивается в несколько раз. Это явление может быть результатом множества проблем. В этом случае нужно обратиться в автосервис и провести полную диагностику;
5. Немного ухудшилась динамика автомобиля.Обычно это заметно при разгоне и на низких оборотах. Этот симптом говорит не только о том, что двигатель исправен, но и о других неисправностях. В этом случае нужно пройти полную диагностику;
6. Обороты двигателя начинают колебаться, что очень хорошо видно на тахометре. В некоторых случаях колебания могут составлять от 900 до 1500 об / мин. Это очень серьезные ценности;
7. При движении появляются всевозможные рывки. Это заметно при увеличении скорости и на рабочей передаче.
90 284

Причины отказа

Итак, мы подошли к самому интересному. Теперь выясняем, чем хорош двигатель и что нужно делать. Если у вас возникла такая проблема, не сомневайтесь и ничего не предпринимайте. Такое отношение только ухудшит общее состояние двигателя.

Последствия проявляются не только в неприятных ощущениях от поездки, но и в чрезмерном износе деталей. Вторая проблема более серьезная и устрашающая. Ведь при выходе из строя важного агрегата и все, придется делать капитальный ремонт и заменять двигатель.

Эксперты выделяют несколько основных причин:

1. Неправильно отрегулировано зажигание;
2. Проблемы в вакуумном усилителе;
3. Проблемы со свечой зажигания;
4. Проблемы с проводкой;
5. Проблемы с поршневыми кольцами;
6. Распределитель неисправен;
7. Неправильная регулировка клапана и прогорание;
8. Проблемы с воздушным фильтром.

Устранить неисправность

Первый шаг - посмотреть на свечи.Как правило, именно они становятся основной причиной выхода из строя силового агрегата. Отвинтите крышку и проверьте, нет ли нагара и сажи.

Дефекты могут вызвать утечку тока в изоляторе. Также необходимо проверить сам изолятор. На нем не должно быть светлых полос или других отметин. Наконец, вы можете взглянуть на зазор между электродами.

Замена свечей не очень сложная. Для этого вам необходимо выполнить следующие операции:

1. Очистить моторный отсек от мусора и прочего ненужного;
2. Снимите детали двигателя, чтобы обеспечить свободный доступ к свече зажигания.Если вы не можете снять компоненты, вы можете использовать простой удлинитель и адаптер. Специалисты не рекомендуют снимать свечи зажигания после прогрева двигателя. Это означает, что вам нужно оставить машину в покое и дать ей остыть до комнатной температуры;
3. Переворачивания нужно производить по очереди, постепенно отключая провода. Для вашей безопасности снимите аккумулятор с автомобиля. Дело в том, что даже при работе двигателя на холостом ходу может быть доставлен небольшой заряд электроэнергии.Об этом всегда нужно помнить при ремонте авто. Специалисты подчеркивают, что нужно очень осторожно использовать свои силы. Ведь если свечу не подать, нити можно оборвать. Этот факт можно отнести к одной из причин вложения дополнительных ресурсов;
4. Все отверстия необходимо прикрыть тряпкой, чтобы в них не попал мусор и другие предметы;
5. Свечи нужно вкручивать очень осторожно, на начальном этапе руками. Такой подход позволит не порвать нить и приложить нужную силу.После вкручивания можно подключать высоковольтные провода;
6. и проверьте его работу.

Если после замены свечи зажигания двигатель работает нестабильно, см. Другие причины.

За ними следуют высоковольтные кабели, играющие важную роль. Их необходимо проверить на наличие поломок и других дефектов.

Если обнаружены черные точки или полосы, то проскочила искра. Проще говоря, мощность искры не доходит до электрода свечи зажигания, и в результате двигатель остывает.

Для определения состояния проводов выполните следующие операции:

1. Снимите конец, который соединяется со свечой зажигания;
2. Проверить структуру высоковольтного кабеля. Он состоит из центрального сердечника и наконечника, который соединяется со свечой зажигания. Стоит отметить, что внешний вид ручки может немного отличаться от марки и модели транспортного средства. Его основное предназначение - подавать на свечу электричество;
3. Сердечник не должен выступать за кончик. В результате старения поверхность может окисляться и плохо проводить электричество.В результате увеличивается сопротивление провода и появляются моторные тройки. Окисление можно очень легко проверить. Для этого возьмите щуп мультиметра и коснитесь средней жилы. Если прибор ничего не показал, поверхность окислилась;
4. К тому же вена может выгореть по всей длине. Для выявления поврежденного участка нужно использовать специальный наконечник мультиметра, напоминающий тонкую иглу. Через каждые 5-10 миллиметров проволоку необходимо протыкать до выявления поврежденного участка.После нахождения качественного участка прибор покажет требуемый показатель сопротивления. Как только найдете обожженный участок, возьмите нож и отрежьте часть проволоки. Этот способ позволяет восстановить стабильную работу силового агрегата. Если шнур не очень длинный, достаточно его поменять.

Особого внимания заслуживает модуль зажигания. Убедитесь, что свечи зажигания и провода в хорошем состоянии.

Специалисты рекомендуют чередовать отключение кабелей при работающем двигателе и внимательное прослушивание.В результате можно услышать неприятный шум при нарушении воздушной прослойки между самим колпачком и наконечником. Если гудят все цилиндры, замените модуль.

Обратите внимание, что этот метод проверки очень опасен. Если у вас нет опыта, вам следует отказаться от этого. Либо вас ударит ток, либо вы просто убьете весь блок двигателя. Но этот метод проверки самый точный, он позволяет очень быстро определить, чем двигатель хорош.

Также причиной может быть плохая топливная смесь. Свечи залиты и отказываются работать. Специалисты говорят, что это не очень сложная проблема. Чтобы это исправить, нужно просто поменять топливо.

• ЭТИКЕТКИ ДЛЯ УСТРОЙСТВА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ГАЗА

Довольно простая причина - выход из строя меток газораспределительного механизма. В этом случае силовой агрегат не работает должным образом и он начинает утроиться. В этом случае необходимо обратиться в автосервис.

Более сложная проблема - неисправный датчик положения коленчатого вала. В этом случае приводной агрегат ведет себя нестабильно.

Специалисты отмечают, что такая причина может вызвать отключение даже при 2000 об / мин и выше. Помимо искры прерывается еще и впрыск топлива. В результате увеличивается износ деталей. В этом случае также необходимо обратиться в автосервис.

Эта причина имеет большое влияние на общую производительность двигателя.Дело в том, что открытие и закрытие клапанов зависит от правильной регулировки. Если не обращать на них внимания, двигатель утроится. Для решения проблемы можно использовать регулировку клапанного механизма.

Эта причина может привести к нестабильной работе привода, а это значит, что двигатель сам выключится. Это связано с неправильной сборкой и использованием некачественных прокладок. Чтобы решить эту проблему, нужно заменить уплотнители и проверить качество сборки.

Если форсунка неисправна, двигатель переключается на холодный. Если свечи зажигания в хорошем состоянии и искра доставляется без проблем, проверьте сами форсунки. Для этого нужно по одному снимать их с разъема и смотреть на дефекты. Проблемы с форсункой могут возникнуть из-за плохого качества топлива и засорения. Для устранения причин следует обратиться в автосервис. Там сделают не только саму диагностику, но и очистят форсунки от грязи и других неприятных вещей.

Важная причина - компрессия силового агрегата. Многие водители могут спросить, что это?

Производительность цилиндров зависит от степени сжатия. Если его скорость очень мала, двигатель начнет работать втрое и работать нестабильно.

В основном это происходит из-за заедания уплотнительного кольца или выдувного клапана. Стоит отметить, что если клапаны на вашем автомобиле можно регулировать, причиной будут неправильные зазоры.

Многие автомобилисты борются с проблемой включения лампочки, не относящейся к двигателю.Если загорается, проблема в блоке питания. В этом случае двигатель работает холодным. Во избежание проблем бортовой компьютер предупреждает вас о ситуации. Чтобы устранить проблему, нужно сходить в мастерскую или купить специальную пасту. С его помощью можно увеличить компрессию двигателя.

• УСИЛИТЕЛЬ ВАКУУМНОГО ТОРМОЗА

Если у вас есть вакуумный усилитель, он может сделать двигатель нестабильным. Дело в том, что теряется герметичность шланга и диафрагмы.Внутри системы образуется воздух, вытягивая топливную смесь. Для устранения причины проверьте тормозную систему, при необходимости замените шланги и диафрагму.

Если двигатель холодный, воздушный фильтр засорен. В таком случае просто замените его на новый и продолжайте движение.

Это слово было настолько связано с судом, что автоматически распространилось на остальные двигатели - независимо от количества цилиндров. Поэтому даже двухцилиндровую «Оку» часто называют «троилом» - хотя правильнее было бы сказать «одна».А благодаря современным европейским тенденциям распространения 3-цилиндровых двигателей такие двигатели смогут «удвоиться». Но слово «троит» будет использоваться и дальше.

Что может вызвать отказ одного цилиндра? Как мы знаем со времен карбюраторных двигателей, есть только две основные причины: либо нечего гореть, либо нечего поджечь. Ну что ж, начнем скручивать пальцы:

• Свеча зажигания не работает
• Провод высокого напряжения паршивый (у кого есть ...)
• Единственная катушка зажигания и ее проводка капризны (крысы обычно едят на это)
• Неисправность форсунки (переливается или не открывается) или проводка форсунки

Пока все кажется простым - и способы устранения таких дефектов вполне очевидны: неисправные детали необходимо заменять.Но бывают случаи, когда подаются оба топлива и зажигание правильное, но смесь все равно не загорается. Могут быть и другие причины.

• Недостаточное сжатие смеси в цилиндре (поршневые кольца неисправны, стенка цилиндра подтянута, выгорание поршня или клапана, неправильная регулировка клапана, открытый гидрокомпенсатор и т. Д.), Трещины или утечки воздуха из-за вакуума шланг усилителя тормозов.
• Утечка в цилиндре (или попадание в него охлаждающей жидкости) из-за повреждения прокладки, перелома головки блока и т. Д.

За пять минут такую ​​«поездку» невозможно вылечить - если только бесполезный вакуумный шланг не будет заменен достаточно быстро. А вот такие недостатки, как прогорание клапана, потребуют немало возни.

.

Неисправность при нажатии на педаль акселератора: причины и способы устранения. Электронная педаль акселератора

При управлении автомобилем с бензиновым или дизельным двигателем иногда возникает ситуация, когда ожидаемого увеличения числа оборотов не происходит при нажатой педали акселератора. Пригодный к употреблению силовой агрегат должен немедленно реагировать на увеличение горючей смеси в камерах сгорания повышением частоты вращения коленчатого вала, но если этого не происходит, то приходится искать неисправность.Причины его могут быть как достаточно простыми и легко ремонтируемыми вещами, так и серьезными поломками.

Основные причины отказа двигателя

Водитель, постоянно управляющий автомобилем, легко распознает ухудшение качества динамических характеристик двигателя, которое проявляется в плохом разгоне, плохой тяге, повышенном расходе топлива и масла. Эти процессы часто сопровождаются появлением выхлопных газов голубоватого или черного цвета. Чаще всего это происходит по следующим причинам:

1. Недостаточный нагрев приводного агрегата.
2. Низкое качество используемого топлива.
3. Забит воздушный фильтр и проблемы с подачей воздуха.
4. Неисправности газораспределительного механизма.
5. Неисправности систем подачи топлива.
6. Неисправные датчики.
7. Неисправности системы зажигания.
8. Плохая компрессия в цилиндрах.
9. Неисправность ЭБУ автомобиля.
10. Специфические неисправности турбированных или карбюраторных двигателей.

Холодный двигатель



Динамические характеристики силового агрегата не достигнут максимальных значений до тех пор, пока рабочая температура теплоносителя не поднимется до значения 90 ° C.Холодный двигатель не может быстро развивать обороты, для этого топливно-воздушная смесь в камере сгорания должна прогреваться. В противном случае двигатель заглохнет, дернется и взорвется.

Качество топлива



Использование качественного бензина или дизельного топлива - гарантия длительного срока службы двигателя и получения от него показателей максимальной мощности. Однако ни один из водителей не застрахован полностью от заправки некачественным топливом, использование которого может не только существенно снизить показатели мощности, но и помешать запуску двигателя.Регулярное использование некачественного бензина проявляется интенсивными отложениями нагара на цилиндрах, поршнях, каталитическом нейтрализаторе и выпускном коллекторе, а также повышенным износом цилиндров. поршневая группа.

Грязные фильтры

Чрезмерное засорение воздушного фильтра уменьшает количество воздуха, который может пройти через фильтр в камеры сгорания, вызывая падение мощности двигателя и неравномерную работу. Подобное последствие вызывает недостаточную подачу топлива в камеры сгорания в случае выхода из строя топливного насоса или затруднений с его прохождением по трассе или через топливные фильтры по разным причинам.

Нарушение газораспределительного механизма



Отказ или неправильная регулировка механизма газораспределения приводит к смещению фаз газораспределения из оптимального положения и вызывает резкое падение мощности двигателя. Это связано с неполным освобождением цилиндра от выхлопных газов или недостаточным заполнением воздухом или топливовоздушной смесью. Пропуск цепи или ремня ГРМ на один или несколько зубцов приводит к выходу из строя и регулировке механизма, обеспечивающего необходимый угол опережения зажигания в зависимости от частоты вращения двигателя.Значительное падение мощности наблюдается и при неправильной регулировке ГРМ, когда они недостаточно открыты или закрыты.

Неисправности в топливной системе



В случае отказа системы питания бензиновый двигатель почувствует первую потерю мощности. К ним относятся забитые топливные фильтры, перебои в работе топливного насоса, подача питания на форсунки и разгерметизация топливопровода, из-за чего двигатель ощущает нехватку топлива. В дизельных двигателях наиболее частыми отказами топливной аппаратуры являются износ форсунок и топливного насоса, разгерметизация топливопровода, замерзание топлива в топливопроводе и засорение фильтров.

Неисправности датчика



В современных двигателях

В для достижения сочетания высокой динамики и низкого расхода топлива используются показания различных датчиков, определяющих положение коленчатого вала, расход воздуха, детонацию в камере сгорания, состав выхлопных газов, положение воздушных клапанов и др. дроссели, и температура наружного воздуха. Данные от них поступают в ЭБУ двигателя и влияют на режим его работы. Выход из строя того или иного датчика приводит к неоптимальной работе силового агрегата, что проявляется потерей мощности.

Неисправности системы зажигания



Наиболее частые неисправности в системе зажигания, снижающие мощность двигателя, касаются свечей зажигания, при которых могут быть нарушены зазоры между электродами, на них образовался нагар или поврежден изолятор. Ухудшение или отсутствие искры часто является результатом поломки, обрыва контактов или целостности высоковольтной проводки, катушки зажигания и распределителя.

Износ в поршневой группе



При длительной эксплуатации двигателя поршневая группа подвержена естественному износу, что снижает требуемую компрессию в цилиндрах и мощность приводного агрегата.Чрезмерный износ может возникнуть при заклинивании поршневых колец из-за неисправности двигателя, использования некачественного топлива и масла.

Неисправности ЭБУ



Управление всеми рабочими процессами - в современном автомобиле реализован электронный блок, который собирает показания с датчиков и на основе встроенной в него программы регулирует работу двигателя. Работа блока управления двигателем может быть изменена путем адаптации различных режимов работы в зависимости от требуемого расхода и типа используемого топлива, условий эксплуатации транспортного средства и других характеристик.Сбои в работе электронного блока или неправильная его регулировка могут привести как к потере мощности, так и к невозможности работы самого двигателя.

Специфическая неисправность двигателя



Старые модели автомобилей с карбюратором до сих пор достаточно активно используются отечественными автомобилистами. Выход из строя различных узлов таких силовых систем проявляется заметным снижением мощности двигателя и имеет следующие характерные недостатки:

1. Неисправность бензонасоса, вызывающая падение давления в системе.
2. Грязь, попадающая в карбюратор, забивает форсунки и вызывает проблемы с работой игольчатого клапана.
3. Неправильный контроль состава горючей смеси.
4. Неисправности амортизаторов карбюратора и клапана экономайзера.
5. Некорректная работа поплавка.

Некоторые модели новых двигателей имеют одну или несколько турбин, которые нагнетают воздух в камеру сгорания, тем самым увеличивая количество воздуха, которое может подавать привод.Сбои или нарушения в их работе вызывают резкое снижение дроссельной реакции силового агрегата.



Падение мощности двигателя должно быть поводом для диагностики автомобиля, чтобы выявить неисправность и полностью ее устранить. Хорошо, если потеря динамики вызвана такими легко устранимыми причинами, как некачественное топливо, забитые фильтры или старые свечи зажигания. Однако сбои в работе газораспределительного механизма, износ поршневой группы и другие более серьезные проблемы требуют немедленного ремонта, так как могут привести к значительным поломкам и гораздо более высоким денежным затратам.

14 октября 2017

Самая неприятная проблема - когда что-то в машине ломается надвое. В таких случаях устранение неполадок становится сложной задачей, сродни ловле блох. Типичный пример: двигатель не разгоняется при нажатии на педаль акселератора. Автомобиль движется, но не может разогнаться до нормальной скорости - двигатель «чихает» и глохнет. Если вы решили найти проблему самостоятельно, ознакомьтесь с полным списком причин, по которым блок питания выходит из строя.

Проблемы с топливной системой

Если у вас проблема с падением мощности двигателя, начните искать проблему с системой подачи топлива. Ведь если двигатель не реагирует на открытие дроссельной заслонки или начинает глохнуть, логично предположить, что у него просто заканчивается топливо. Ваши действия:

1. Не забудьте заменить фильтр тонкой очистки и проверить его состояние. Забитый фильтрующий элемент не пропускает достаточно газа, которого хватает только на холостой ход без нагрузки.
2. Распространенная причина - засорение грязью сетки топливного насоса в баке. Часто водители игнорируют его замену, устанавливая только новый фильтр ... Чтобы проверить крупную сетку, придется разобрать бензобак и вытащить насос.
3. Неисправен предохранительный клапан, из-за чего излишки топлива сливаются обратно в бак. Проверяется это путем замера давления в топливной рампе с помощью специального ниппеля.
4. Если вы чувствуете запах бензина в закрытом гараже, где стоит ваш автомобиль, пройдите вдоль всей топливной магистрали в поисках утечек.

Примечание. Забитый фильтр свидетельствует о продолжительном шуме бензонасоса, который слышен после включения зажигания. Аппарат не может поднять давление в линии до нормы, и долго не отключается.

Более серьезные проблемы обнаружить труднее. И бензиновые, и дизельные двигатели могут пострадать из-за неправильной работы или выхода из строя форсунок. Их работу проверяют отключением и подключением к источнику питания.Опрыскиватель должен образовывать ровный красивый «факел», в противном случае его необходимо заменить.

Причиной нехватки топлива в дизельном двигателе часто становится топливный насос, который создает высокое давление в системе ... При износе деталей агрегата давление в магистрали падает ниже нормы и небольшое количество дизельного топлива топливо впрыскивается в цилиндры.

Вместе с топливными фильтрами не помешает проверить воздух. Сдуйте загрязненный элемент, если не можете сразу его заменить.

Ошибки зажигания

В случаях, когда после нажатия на педаль газа вы слышите прострел в выхлопной трубе или двигатель начинает «тройной» включаться на холостом ходу, попробуйте решить проблему с системой зажигания. Плохое искрение на электродах свечи зажигания приводит к неполному сгоранию топливовоздушной смеси и потере мощности в трансмиссии. Причины неисправности системы следующие:

1. Проблемы как минимум с одной катушкой высокого напряжения.
2. Протекла изоляция высоковольтных проводов от катушек до вилок.
3. Из-за долгого срока службы сами свечи изношены.

Хитрость использованных свечей заключается в том, что при проверке они дают нормальную искру. ... Но давление в цилиндрах двигателя высокое, из-за чего старые свечи гаснут. Поэтому двигатель не развивает обороты, а резкое нажатие на педаль акселератора вызывает «опускание». Проверять свечи необходимо на специальном стенде, создающем давление не менее 20 бар.

Диагностировать неисправность изоляции высоковольтного провода или свечи зажигания можно в темном гараже. Откройте капот, запустите двигатель и смотрите, как он работает. Если вы видите, что в «люльках» вспыхивают искры, установите новые детали.

Обрыв катушки или обрыв провода высокого напряжения свидетельствует о полном выходе из строя одного из цилиндров. Проверить провод просто: поменяйте его местами с соседним и убедитесь, что другой цилиндр перестал работать. С катушками такая методика не работает, для диагностики необходимо специальное оборудование.

Проблемы с двигателем

Критический износ цилиндро-поршневой группы приводного агрегата также приводит к падению мощности. Есть и другие причины, по которым двигатель плохо крутится:

• Перегорание клапана в одном или нескольких цилиндрах;
• отсутствие компрессии или ее падение ниже допустимого уровня;
• неправильная регулировка тепловых зазоров между стержнями клапанов и коромыслами;
• Неисправности ремня ГРМ или цепной передачи.

Большинство этих неисправностей обнаруживается путем измерения компрессии. Перегоревший клапан не полностью сидит в своем седле, поэтому давление в этом цилиндре падает до 2–3 бар, а иногда и до нуля. Общее падение компрессии во всех цилиндрах до 9 бар и менее свидетельствует о «шалости» поршневых колец.

Совет. Перед тем, как огласить вердикт цилиндро-поршневой группе, стоит проверить тепловые зазоры щупа. Если недавно «специалист» сделал неправильную регулировку и затянул клапан, компрессия тоже уменьшится.

Аналогичные ошибки возникают при замене цепи ГРМ или ремня при смещении знаков на 1 зуб. Последствия - нарушение сроков и потеря мощности плюс нестабильная работа двигателя. Подобный эффект достигается неосторожными водителями, которые не следят за своим автомобилем: цепь (ремень) натягивается из-за износа и штифт распредвала 1 заскакивает на шестерню.

Слишком большой расход, попадание масла в камеры сгорания через сальники клапанов также ухудшает условия эксплуатации силового агрегата.Изнутри стенки камеры и электроды свечей покрыты нагаром, а поршневые кольца закоксовываются и ложатся. Верный признак неисправности - клубы серого дыма из выхлопной трубы.



Прочие проблемы

Современный автомобиль оборудован электронной системой, управляющей силовым агрегатом и нейтрализующей выхлопные газы. Хотя техническое состояние этих систем напрямую влияет на работу двигателя, потеря мощности может произойти по следующим причинам:

• разрушение и полное засорение катализатора, установленного в выхлопной системе бензинового двигателя;
• засоренный сажевый фильтр имеет такие же последствия - выхлопным газам некуда деваться и двигатель задыхается;
• неисправность одного или нескольких датчиков, относящихся к электронному блоку управления.

Проверить засорение нейтрализатора и сажевого фильтра просто: открутить передний фланец агрегата, открывая путь выхлопным газам, и запустить двигатель. Если его производительность значительно улучшится, замените каталитический нейтрализатор на новый.

При выходе из строя лямбда-зонда двигатель не разгоняется по команде контроллера. Не «видя» количество кислорода на выходе, электронный блок не может должным образом подготовить топливно-воздушную смесь и поэтому переходит в аварийный режим... Смешивание топлива с воздухом происходит в соответствии с установленными показателями, что снижает мощность двигателя.

Переход в аварийный режим сопровождается включением дисплея Проверьте двигатель на панели приборов ... Отказ возникает при выходе из строя одного из основных датчиков - датчика массового расхода воздуха (в новых автомобилях - MAP), лямбды щуп или датчик положения дроссельной заслонки. Чтобы проверить работу этих устройств, лучше обратиться к грамотному автоэлектрику или на СТО.

Отсутствие оборотов двигателя при нажатой педали акселератора - распространенная проблема, с которой сталкивается большинство водителей. Причин этой неприятной ситуации много: это может быть переход с бензинового двигателя на газовое оборудование или простая поломка двигателя. Давайте рассмотрим причины более подробно.

Двигатель не ускоряется при нажатии: причины

В первую очередь нужно обратить внимание на «симптоматику» проблемы: когда она проявляется, как, появляются дополнительные сигналы, указывающие на сбой.Вполне возможно, что двигатель полностью исправен и отключенный при ремонте датчик мешает его нормальной работе. Решить такую ​​проблему мастер сможет после непродолжительного осмотра.

Если отказ двигателя происходит без серьезной причины, требуется точная диагностика.

Рассмотрим подробнее, по каким причинам автовладелец может совершенствоваться.

Ключевым фактором надежной работы двигателя является качество топливной смеси, специфика ее приема, зажигания и сгорания в рабочей зоне двигателя.Нарушение любого из вышеперечисленных процессов приводит к проблемам с оборотами двигателя. Поэтому при выходе из строя ДВС первое, на что следует обратить внимание, это на работу системы подачи топлива и кислорода.

1. Если в воздушном фильтре скапливается грязь, смесь масла и песка, воздух поступает в двигатель неравномерно, что приводит к потере мощности двигателя и соответствующему «пропуску» оборотов.

2.Нарушение системы впуска приводит к чрезмерной утечке воздуха. Неудача может быть внезапной или перерасти в хроническую. Поступление большого количества воздуха уменьшает смесь, в ней слишком мало легковоспламеняющихся паров. В этом случае двигатель запускается, но в пути машина не может набрать нужную скорость.

3. Нет топлива в двигателе. Эта проблема чаще всего проявляется забитым фильтром. Топлива достаточно для запуска двигателя, но не достаточно для нормальной езды.В результате машина дергается, плохо слушает педаль газа. Во время разгона наблюдаются так называемые «провалы».

4. Скопление грязи на фильтре топливного насоса. Фильтр имеет мелкую сетку, при попадании на нее масляных отложений в системе повышается давление и в камеру сгорания поступает недостаточно топлива. При загрязнении фильтра топливного насоса двигатель начинает прерывисто работать практически во всех режимах. При попытке увеличить скорость двигатель внутреннего сгорания может просто заглохнуть.

5. Проблемы со свечами зажигания или жгутом проводов, вызывающие проблемы с воспламенением смеси. В этом случае топливо воспламеняется не в то время, двигатель теряет мощность и система не может набрать скорость. Свечи могут стать жирными и грязными. Наиболее частые причины обрывов свечей зажигания - это повреждение корпуса и неправильные зазоры между электродами.

6.
Обрыв электрических проводов, подключенных к свечам зажигания. В этом случае двигатель запускается «через раз», двигатель набирает обороты с большой неохотой.

Эти проблемы легко устранить: проверьте свечи зажигания и провода на наличие искры; проверить давление по манометру в топливной рампе; удалить жирные отложения и грязь с воздушного фильтра; замените топливный фильтр на новый; очистить сетку топливного насоса от отложений грязи и т. д. 9000 5 Обороты двигателя

также могут падать по более сложным причинам, которые не могут быть устранены самостоятельно, так как ремонт требует специальных знаний, опыта и наличия диагностического оборудования.

Вам не обойтись без автосервиса, если:

1. Отказ фаз газораспределительного механизма в автомобиле. Если синхронизация двигателя нарушена, подача топлива и выпуск выхлопных газов происходит неравномерно, клапаны открываются с перебоями. Подобная проблема часто возникает после некачественного ремонта, предполагающего замену ременного привода ГРМ, с неправильной регулировкой клапанов, неисправностью системы ГРМ и выходом из строя цепи ГРМ.
2. Неисправность катушек или модуля зажигания. Главный «признак» этой проблемы - двигатель начинает работать, в системе цилиндров наблюдаются пропуски зажигания и уменьшается количество оборотов.
3. Сбои в подаче форсунок-форсунок. Самая частая причина этой неисправности - плохая проводка. Электрический сигнал не доходит до форсунки или не достигает ее вовремя. Конечно, в таких условиях форсунка не может нормально работать, поэтому топливо в цилиндрах воспламеняется неравномерно, мощность двигателя падает вместе с частотой вращения.
4. Проблемы в работе ТНВД. Неприятный срыв, развивающийся медленно, но верно. В результате создаваемого давления недостаточно для работы двигателя: двигатель глохнет.
5. Грязь попадает в форсунку. К этой проблеме может привести использование некачественного топлива и загрязнение форсунок. Рекомендуется чистить форсунки через 35-45 тысяч. км. курс.
6. Неудовлетворительное состояние систем отвода газов, особенно ЕГР, сажевых фильтров и катализатора.В двигателе остается большое количество углекислого газа, и двигатель не может достичь требуемых оборотов в этих условиях.
7. Отказ системы устройств электронного управления ДВС, приводящий к изменению состава горючей смеси.
8. Нельзя исключить выход из строя электронного блока управления. Это неудобство может возникнуть после некачественного ремонта прошивки. Основным сигналом выхода из строя ЭБУ является резкая работа двигателя, неожиданное увеличение и уменьшение крутящего момента.

Своевременные и простые процедуры обслуживания, такие как очистка форсунки, замена свечей зажигания и фильтров, являются идеальной профилактикой неисправностей двигателя.

Для автомобиля, работающего на газе, ключевое значение имеет правильная настройка двигателя и системы подачи топлива.

Как работает электронная педаль акселератора, в чем ее преимущества и недостатки, каковы наиболее частые поломки и как с ними бороться? Все эти вопросы очень актуальны, потому что сегодня многие производители автомобилей заменили традиционный тросовый привод на более современную электронную педаль.

Электронный ускоритель - как он работает?

Современные технологии призваны максимально облегчить нашу жизнь. С одной стороны, это огромный плюс, а с другой - они просто лишают нас возможности принять какое-либо решение, а точнее исправить его, так что не всегда удается добиться желаемого результата. . Это хорошо видно при работе с электронной педалью, столь популярной в современном автомобилестроении. Хотя для тех, кто чувствует себя неуверенно за рулем, и тем более не вникает в технические нюансы автомобиля, это нововведение - только плюс.

Принцип работы электронной педали газа следующий: когда водитель нажимает на педаль газа, значения углов давления сразу передаются на блок управления с помощью специальных датчиков. Далее идет ЭБУ , который рассчитывает необходимый угол открывания, и привод открывает его на этот угол на основе полученных данных ... Причем, если вдруг возникнет необходимость изменить значение этого угла (на большее экономичный режим или безопасность), блок управления делает это самостоятельно без соответствующего указания.Получается, что драйвер не может регулировать этот процесс на 100%.

Когда следует заменять электронную педаль акселератора?

Поскольку это электронный привод, основные неисправности в нем связаны с электроникой. В опоре педали расположены два датчика, которые передают команды на блок управления. При выходе из строя одного из этих датчиков загорается лампочка на панели, отвечающая за состояние системы управления двигателем. В этом случае ЭБУ переходит в режим ожидания (скорость увеличивается намного медленнее).При выходе из строя двух датчиков включается аварийный режим и двигатель будет работать, как если бы он был включен. Поскольку датчики ремонту не подлежат, необходимо заменить электронную педаль акселератора.

Также может быть повреждена проводка и нарушена работа заслонки. Если электродвигатель изношен, на мониторе также отображается ошибка, свидетельствующая об аварии. Эти повреждения можно отремонтировать, но если не работает акселератор электронной педали газа, отвечающий за динамику автомобиля, эту деталь следует немедленно заменить на новую.Как это сделать, мы рассмотрим чуть ниже.

Ремонт электронной педали газа - неисправности устраняем сами

В принципе, при возникновении проблем, необходимо заменить весь узел целиком. Но прежде чем предпринять столь решительные действия, не помешает выяснить причину поломки. Для этого, конечно, стоит прочитать информацию о том, как проверить электронную педаль газа. Для этого отсоедините блок и датчики, а затем снимите педаль, открутив крепежные гайки.

Мультиметр вам понадобится непосредственно для проверки: подключая его к разным клеммам, мы отслеживаем изменение электрического сопротивления. Он должен плавно уменьшаться, но если есть скачки, значит деталь повреждена.

В некоторых случаях также можно отремонтировать электронную педаль акселератора, например, если повреждена проводка. Итак, после обнаружения дефекта (повреждение изоляции, повреждение проводов и т. Д.) Необходимо действовать по следующей схеме.Освободив ось крепления трансмиссии, снимите жгут. Для этого распаяйте провода, освободите скобу и вытащите кабель. Затем замените провода, а после снятия разъема под педалью распаяйте их. Теперь вы можете сложить амортизатор и спокойно ездить.

Если машина, так сказать, реагирует на ускорение акселератора, то вам нужна шпора (электронный уравнитель) на акселераторе. Это устройство позволяет сократить до минимума расстояние между нажатием и открытием заслонки.Это отдельный модуль, который подключается к датчикам и через микропроцессор обрабатывает поступающие от них сигналы, а затем отправляет их контроллеру.

Итак, мы видим, что электронная педаль газа, настройка которой возможна на любом специализированном предприятии, с одной стороны является явным результатом прогресса, а с другой - несколько ограничивает наши желания. Правда, если вы не относитесь к категории людей, которым приходится «плыть по ветру», но предпочитаете аккуратно ездить с минимальным расходом топлива, этот вариант для вас.

Отказ всегда плохо, независимо от контекста произнесенного слова. В случае с педалью «газа» (ускорения) это тоже неприятно, более того, опасно, потому что вместо резкого ускорения водитель получает отказ и полный холостой ход двигателя. Как вы понимаете, на большой скорости при обгонах это явление может плохо закончиться ...

Как я уже сказал, выходит из строя при нажатии на педаль газа - двигатель не реагирует на нажатие педали газа, т.е. вы нажали педаль, но ускорения нет.Как правило, прием все же происходит, но с задержкой реакция может проявляться в виде резкого укола или рывка, что тоже не приносит никакой пользы. Например, на скользкой дороге рывок может стать причиной потери управления или аварии.

Такая неисправность обычно связана с топливной системой, однако могут быть и другие причины, по которым отказ происходит при вдавливании газа.

Причины отказа

Свечи и провода BB ... Свечи обычно ругают в первую очередь, потому что часто из-за плохого топлива свечи «зарастают» нагаром и работают некорректно, в результате чего двигатель не реагирует после нажатие на газ.Чуть реже, но бывает, что причина не в свечах, а в высоковольтных проводах, в таком случае их нужно проверить. Если причина действительно в обрыве или плохом контакте проводов, выходом будет замена.

Форсунки ... В подержанных автомобилях топливные форсунки часто забиваются из-за низкого качества топлива, что приводит к их прерывистой работе. Поскольку форсунка или форсунки не работают в желаемом режиме, топливная смесь становится бедной, и остается пустым, когда педаль нажимается на ... Решение проблемы - промывка форсунок, вариантов много, хочешь помыть своими руками, если не хочешь - отнеси в сервис, там на стойке помоют.

Дроссельная заслонка ... Если тарелка грязная, она может заклинивать, т. Е. Не работает должным образом. Пластина, образующаяся на ее поверхности, мешает нормальной работе дроссельной заслонки, в результате чего возникает эффект при нажатии педали газа, но в результате двигатель не разгоняется.

Проверить зажигание ... Часто при таких сбоях водители забывают, что нередко причиной является зажигание, а точнее его неправильная регулировка. Устранить провалы при нажатии на газ опытный специалист сможет за несколько минут, быстро отрегулировав зажигание при работающем двигателе.

Ошибки ... Если в ЭБУ накопилось несколько ошибок, связанных с конкретной неисправностью, реакция на педаль мотора может быть задержана.

Грязный воздушный фильтр ... Если воздушный фильтр забит и долгое время не заменялся, возможно, провалы при нажатии на педаль связаны с тем, что мотор «задыхается» и не получает необходимого количества воздуха , который, как вы знаете, крайне необходим для создания топливно-воздушной смеси.

b топливный насос (неисправности) ... Если подача топлива топливным насосом прервана, то при увеличении нагрузки могут произойти падения. Проблем с бензонасосом может быть множество: от банальных (забит фильтр, плохой контакт и т. Д.) До серьезных (выход из строя рабочих деталей, проблемы с питанием, необходимость замены и т. Д.).

Наконец ...

Для проведения самостоятельной диагностики требуются определенные знания, при отсутствии таких знаний поиск причины может превратиться в сплошной «метод тыка».В результате вы потеряете время, сделаете много ненужной работы и, скорее всего, не сможете понять, почему двигатель не разгоняется при нажатии на газ. Если у вас достаточно знаний и уверенности в своих силах, начните проверку с самых простых, таких как вилки и провода BB, а затем переходите к менее распространенным возможным причинам.

У меня все есть, спасибо за внимание. Если вы знаете другие причины, по которым после нажатия на газ падает , не оставайтесь равнодушными к этой проблеме и поделитесь своими впечатлениями, возможно, ваш комментарий кому-то очень поможет.Всем до свидания, берегите себя.

.90 000 причин и средств правовой защиты. Правильная идентификация источника шума транспортного средства

Каждый водитель и пассажир мечтают о тихой, комфортной машине, чтобы за рулем насладиться спокойной музыкой или разговором. Уровень шума в салоне автомобиля - это своеобразный показатель комфортности автомобиля.

На самом деле у нас иная картина. Автомобиль, состоящий из множества узлов и деталей, независимо от марки и модели, при движении создает шум, шум и вибрацию.

Естественные причины шума

Все звуки и шумы, производимые движением автомобиля, можно разделить на естественные звуки и звуки, связанные с поломкой автомобиля.

Протектор издает естественный шум при движении по асфальту, бетону или другим дорожным покрытиям. Чем выше скорость автомобиля, тем больше шума от колес проникает в автомобиль. При движении по плохому покрытию шум колес переходит в настоящий гул и доставляет некоторый дискомфорт во время поездки, особенно на дальние расстояния. Производители автомобильных шин стараются максимально минимизировать шум качения резины, но свести его к нулю невозможно.

Аэродинамический шум от кузова также является естественным шумом.Коэффициент аэродинамического сопротивления представляет интерес для всех конструкторов и строителей автомобилей, а большинство современных автомобилей обладают хорошими характеристиками. Однако при сильном встречном или боковом ветре аэродинамический шум может возникать вблизи выступающих частей кузова (зеркал заднего вида, антенны, багажника на крыше). Характерный шум работающего двигателя и выхлопной системы тоже в норме. выхлопные газы, если, конечно, они не превышают допустимый уровень.

Шум от поломки автомобиля

Другая категория шума и гудения связана с неисправностью узлов и деталей в автомобиле.Например, поврежденные ступичные подшипники создают особый шум, который отличается от других звуков, усиливающихся при нагрузке колеса.

Подшипники водяного насоса, генератора в моторном отсеке тоже могут выть. Когда плацента полностью схлопывается, шум переходит в хруст. Неисправная подвеска автомобиля (сайлентблоки, вертикальные стабилизаторы, переключатели, тормозные колодки, суппорты и т. Д.) Характеризуется металлическим стуком при движении по неровной дороге.Выход из строя коробки передач (КПП, карданная передача, шарниры на равных угловых скоростях) автомобиля также характеризуется специфическим гудением и вой. Вибрации автомобиля возникают при выходе из строя опор двигателя или выходе из строя резины (биении колес). Реже, в основном при движении по пересеченной местности, слышен шум от случайно застрявших в разных частях автомобиля предметов. Это может быть камешек, застрявший между тормозным диском и колесным диском, проволока, намотанная вокруг колеса или застрявшая под автомобилем, и другие предметы.

Требуется ли полная звукоизоляция?

Каждый автолюбитель должен различать естественные звуки и звуки поломки. Для уменьшения естественного шума можно использовать процедуру шумоподавления салона автомобиля. Однако следует понимать, что водитель должен четко и четко слышать звуковые сигналы других автомобилей, а также сирены при малой громкости радио (радио) или тихого разговора внутри автомобиля. спецтехника своевременно реагирует на дорожную обстановку.

Это заблуждение некоторых водителей, которые хотят превратить салон автомобиля в своего рода глухой аквариум. Таким образом, они лишают себя органа человеческого осязания, такого как слух. Звукоизоляция автомобиля также должна обеспечивать безопасность водителя, также необходимо своевременно слышать и распознавать звуки, связанные с поломкой автомобиля. Кроме того, многие из них требуют немедленного обращения в сервисный центр для решения проблемы.

Шумы посторонних предметов можно обнаружить и устранить после визуального осмотра автомобиля.Остальные шумы, связанные с поломкой автомобиля, можно встретить только на специализированных СТО.

Поворачивая ключ зажигания на автомобиле или нажимая на него, вы, как врач, должны иметь возможность прислушиваться к автомобилю, чтобы своевременно обнаруживать посторонние шумы, которые могут указывать на это.

К сожалению, многие водители забывают, что каждая машина сложна. техническое устройство, которое может периодически выходить из строя. Помните, что ни у кого не должно быть посторонних звуков и непонятных звуков.

Если ваша машина по какой-то причине начинает издавать посторонние звуки, вполне возможно, что машина повреждена. Вот десять основных причин, которые вы можете услышать в машине.

1. Шип



Конечно, шипение может быть вызвано попаданием змей под капот вашей машины. Но это из области фантастики. Все намного проще.

Если вы слышите шипение под капотом при работающем двигателе, наиболее вероятной причиной является утечка в системе охлаждения или утечка в вакуумных системах машины.

Утечка антифриза может вызвать перегрев двигателя. Поэтому, если вы услышите шипение под капотом, немедленно обратитесь в техцентр для диагностики автомобиля и устранения проблемы.

2. Стук



Если ваша машина издает щелчки при движении по неровностям или ухабам, это, вероятно, норма.

Но если такой шум возникает на ровной дороге или не на больших неровностях, стоит провести тщательную диагностику ходовой части автомобиля, подвески и других частей автомобиля.

Возможно, причиной постороннего шума дороги является неисправность шаровых опор, стабилизаторов или концов руля. Кроме того, неисправная выхлопная система иногда может издавать аналогичные звуки.

3. Визг под капотом



Если двигатель вашего автомобиля визжит, это может быть старый или изношенный ролик натяжителя. Обычно, когда шкив натяжителя ремня изнашивается, натяжение ремня ослабевает, в результате чего ремень начинает проскальзывать, что в конечном итоге приводит к его поломке.

К счастью, ремонт этой детали простой и недорогой. Но не позволяйте ремню порваться. Необходимо вовремя заменить все и ремень генератора.

Если вовремя не заменить эти автомобильные детали, то в 2 часа ночи вы окажетесь на пустой трассе, зимой в 2 часа ночи. неисправный автомобиль, вы поймете, насколько важно проводить регулярное техническое обслуживание автомобиля и вовремя заменять поврежденные детали.

4. Металлический визг



Если при торможении слышен металлический визг, скорее всего, они изношены.

Многие современные тормозные колодки сконструированы таким образом, что по мере износа фрикционного покрытия до определенного слоя колодки начинают сильно визжать, напоминая о том, что пора их заменить.

Если по каким-то причинам вы решили отложить их замену, несмотря на скрипы или скрипы блоков, звук будет усиливаться с каждым километром.

Если этот шум возникает не только при торможении, существует также вероятность повреждения одного из ступичных подшипников автомобиля.

5. Кранч или хруст



Если у вашего автомобиля передний привод, и вы слышите хруст или потрескивание на малой скорости (особенно при полном повороте рулевого колеса на повороте), это возможная причина неисправности ШРУСа.

Это сложные детали автомобиля, передающие крутящий момент от коробки к колесам. Если за это время не поменять ШРУС, привод может сломать розетки в коробке передач.Поэтому, если вы слышите хруст или срочно обращайтесь в автомастерскую для диагностики и устранения неисправностей.

Также периодически проверяйте пыльники ШРУСов на предмет трещин и повреждений. Защита ШРУСа защищает привод от пыли и песка, которые могут повредить ШРУС.

6. Рычание или вибрация при повороте руля



Если автомобиль начинает рычать на повороте, возможно, используется насос гидроусилителя рулевого управления.Помните, что нельзя игнорировать симптомы отказа гидроусилителя руля. Это вопрос вашей безопасности во время вождения.

Правильно, многие современные легковые и грузовые автомобили оснащены электроусилителем руля. Поэтому если в вашей машине, то в случае поломки может быть жужжание.

Однако в настоящее время на дорогах встречается много автомобилей, оснащенных рулевым управлением с гидроусилителем. Поэтому каждый водитель таких автомобилей должен бережно обращаться с гидросистемой, своевременно менять жидкость гидроусилителя руля и диагностировать систему на наличие скрытых дефектов.

7. Удары капота, свисток

90 110

Если вы слышите стук под капотом, будьте осторожны, так как это может быть причиной стука. Эти звуки могут быть связаны с тремя причинами неправильного сгорания топлива в камере сгорания двигателя. Первая причина может быть связана с проблемами зажигания (выход из строя катушки зажигания, высоковольтных проводов). Другой причиной может быть забитый инжектор.

Помните, что плохое зажигание может вызвать щелчок или детонацию, которые могут привести к ненужному детонации, когда двигатель сжигает топливо.Детонация может повредить двигатель.

Неправильное зажигание вызывает образование нескольких источников пламени в камере сгорания, которые при контакте друг с другом создают в камере сгорания избыточное давление. Детонация большая. Может повредить поршни двигателя.

Если у вашего автомобиля проблема с зажиганием из-за низкого качества топлива или по другим причинам, использование высокооктанового бензина может решить эту проблему.

8. Дребезжание или стук двигателя



Если двигатель издает тряску, которая становится громче при увеличении числа оборотов, это может быть серьезной неисправностью.автомобильный силовой агрегат.

Если вы слышите стук-тук или аналогичный звук. Возможно, масляный насос не подает масло с требуемым давлением, или может потребоваться регулировка зазоров клапанов двигателя. Детонация в двигателе, конечно, не может быть серьезной проблемой, но любой посторонний шум в двигателе требует этого. Чем раньше вы это сделаете, тем лучше.

Если стук где-то глубоко в двигателе, вполне возможно, что вам предстоит дорогостоящий ремонт двигателя. Например, такой стук в двигателе может свидетельствовать о неисправности шатунных подшипников, что вам дорого обойдется.

Не откладывайте диагностику и ремонт, так как изношенные шатунные подшипники могут повредить двигатель, что приведет к более дорогостоящему ремонту.

9. Хруст в коробке передач

.



Если в вашем автомобиле установлена ​​механическая коробка передач и при движении при изменении скорости слышен хруст, это может быть признаком различных проблем. Обычно это происходит из-за высоких передач автомобиля и нормального износа.

Для стартеров хруст в коробке передач при переключении передач может указывать на износ синхронизаторов и других деталей коробки передач.Синхронизаторы играют важную роль в коробках передач, уравнивая скорости валов и шестерен, чтобы передавать требуемую скорость на определенную.

Треск также может указывать на износ сцепления. Обычно при этой неисправности появляется хруст при полном нажатии педали сцепления при переключении передач. То же самое происходит с хорошим сцеплением, если вы не нажимаете педаль сцепления полностью.

10. Вой



Если ваша машина оборудована и вы слышите характерный вой при движении сзади, вполне возможно, что у вашей машины проблема с дифференциалом.При изношенном дифференциале в разных дорожных условиях могут возникать разные шумы (как при разгоне, так и при замедлении). Изношенные подшипники также могут вызывать этот шум.

Автомобилистов часто интересует, почему они слышат шум при движении в машине. Ведь повышенный уровень шума в салоне доставляет лишний дискомфорт, делая поездку довольно неприятной. Недаром сейчас среди всех остальных показателей производители автомобилей указывают уровень шумоизоляции.Также повышенный уровень шума в салоне может свидетельствовать о дефектах конструкции или ее неисправностях. Поэтому, если вы заметили появление нового шума во время движения, скорее всего, ваша машина сигнализирует о поломке.







Собственный шум


Почему при движении в машине слышно шум? Этот вопрос часто задают напуганные начинающие автолюбители. Ведь они думают, что это предвестник серьезного спада.Да, иногда машина издает шум при поломке, но часто причиной являются естественные шумы. Они образуются в процессе работы некоторых механизмов, и полностью устранить их практически невозможно.

К естественным шумам можно отнести работу двигателя и выхлопной системы, конечно, до тех пор, пока они не превышают определенных показателей. Также при движении по не очень хорошей дороге часто можно услышать гул в салоне. Это связано с заеданием протектора шин на неровной дороге. Производители шин много лет бились над решением этой проблемы, но не могут ее решить.Жужжание также может быть вызвано сопротивлением воздушного потока. Особенно это заметно при сильном встречном ветре и высоких скоростях. Все эти шумы не опасны, не бойтесь их.







Неестественные шумы


Другая категория гудения - это признаки поломки. Как правило, причиной появления шума являются поврежденные подшипники. Взламывать некоторые из них довольно опасно. Поэтому желательно как можно скорее устранить источник шума.Для этого нужно знать, что разные подшипники гудят по-разному. Точнее, их звук более или менее одинаков, но по тому, откуда он исходит и как он реагирует на ваши различные действия, вы можете довольно точно определить источник неприятного звука.

Чаще всего слышен вой из передней части автомобиля. Гул достаточно сильный. Часто сразу видно, что он исходит с одной стороны машины. Если вы наблюдаете именно такое явление, скорее всего, проблема в ступичном подшипнике.Если остановиться и коснуться хаба, скорее всего, он будет горячим. Из-за этой проблемы часто увеличивается шум на поворотах. Таким образом можно определить, какая плацента «больна». Повышенный шум по часовой стрелке указывает на проблемы с правильным подшипником. Следовательно, если все это происходит при повороте налево, проблема связана с другой ступицей.

Еще можно примерно определить выход из строя подшипников задних колес. Все неисправности ступицы необходимо устранять сразу после идентификации.Заклинивший подшипник при движении обязательно приведет к аварии.





Шум, исходящий от двигателя, может указывать на выход из строя нескольких подшипников. Поэтому здесь нужно обращать внимание на дополнительные приметы. На неисправность насоса указывает повышенная температура двигателя. Ведь поврежденный подшипник не позволяет устройству нормально выполнять свою функцию. Если во время движения вы слышите гул, и в то же время он слышит, немедленно проверьте помпу. Подшипник, вероятно, потребуется заменить.

Если затянуть замену, вместо гула будет довольно неприятный стук. Также этот шум может быть вызван подшипником генератора. В этом случае вы можете заметить снижение скорости зарядки. Правда, об этом можно судить только по автомобилям, оборудованным вольтметром.

Кстати, если это не делается на вашем компьютере, не удивляйтесь такой проблеме.

Гул иногда непостоянный, но только при выжатом сцеплении. Проблема здесь.Чтобы устранить неприятный фактор, достаточно заменить поврежденную деталь.

Иногда водителя беспокоит шум снизу. Причин может быть 2. Чаще всего такой шум появляется на механических и роботизированных ящиках ... Чтобы найти причину, можно провести простой тест. Переключитесь на нейтральную скорость во время движения. Если гудение вызвано проблемой на КПП, оно немедленно исчезнет. Помните, что для замены подшипника вам придется разобрать корпус.Это довольно сложный механизм, если вы не уверены в своих силах, лучше обратиться в автосервис. На автомобилях с задним приводом шум может быть вызван изношенным универсальным шарниром. Желательно заменить.

Кроме того, на некоторых заднеприводных автомобилях может звучать редуктор заднего моста. Звук весьма характерный, особенно при разгоне. Владельцы старых автомобилей «Жигули» знакомы с этой проблемой.Проблема решается добавлением трансмиссионного масла в коробку передач. Если такая мера не поможет, придется ее заменить.







Прочие шумы


Кроме шума в кабине слышны и другие звуки. Самым отвратительным явлением можно назвать вибрацию. Чаще всего это происходит при откручивании опор двигателя. В этом случае при работе двигателя на холостом ходу это явление только усилится. Проблема решилась довольно просто.Необходимо подтянуть гайки крепления силового агрегата, и вибрации исчезнут.

Резкий визг из-под капота, усиливающийся при разгоне, свидетельствует о необходимости подтянуть или заменить ремень привода генератора. Для начала нужно визуально оценить его состояние, если на нем нет повреждений, то следует его подтянуть. Иногда этого достаточно. Но если скрип все равно не утихает, замените его на новый. Опытные водители всегда носят с собой запасной ремень генератора.

Еще неприятно слышать скрип пластика в машине.В повседневной речи такие звуки называют сверчками. Большинство владельцев страдают от этой напасти. дешевые машины ... Универсальных рецептов устранения такой проблемы не существует. В каждом случае нужно разбираться индивидуально и находить собственные варианты решения.

Вывод ... Шум от машины довольно неприятный. Это особенно опасно для нервов при поездках на большие расстояния, когда водителю приходится долгое время сидеть за рулем.Именно поэтому многих интересует, почему слышен шум при движении в машине. Ведь зная причину шума, можно быстро ее устранить. Что в данном случае важно, поскольку большая часть шума вызвана опасными поломками.

Автомобиль - сложный, слаженный механизм, при этом в нем все нормально, водитель даже не слышит шум двигателя, потому что современные двигатели работают тихо и ритмично. Однако, как только появляется посторонний шум, следует быть осторожным - посторонние звуки говорят о различных больших или мелких неисправностях.

Шумы очень разные и причину найти очень легко, например, если прокладка болтается, стекло может стукнуть. Этот стук обычно очень раздражает. Чтобы от него избавиться, нужно просто положить что-то между стеклом и герметиком - сложенный лист бумаги или плотно закрыть окно.

Однако некоторые шумы могут возникать очень неожиданно, и водитель искренне шокирован, потому что не знает, чего ожидать от своей машины. Иногда могут возникать вибрации, которые передаются на рулевое колесо, педали и все тело.Вибрация может повлиять на общую устойчивость автомобиля. Как правило, они возникают из-за того, что подушки, на которых установлен двигатель, ломаются, колебания проходят по всему корпусу, двигатель начинает раскачиваться вбок и рулевое управление при этом уменьшается. Решить эту проблему можно только в мастерской, заменив опоры двигателя.

Вибрация также может возникать при смещении ведущих колес.

Дисбаланс наносит ущерб рулевому управлению, сайлентблокам и рулевой рейке, страдает вся ходовая система... Руль начинает "плясать", если отпустить, машина не идет по прямому курсу. Единственно верное решение в этом случае - это быстрый выезд в ближайший сборочный цех для диагностики и регулировки углов установки колес. Также в случаях, когда шины не по сезону, например, зимой и летом, шины могут издавать шум при движении по асфальту. Необходимо следить за давлением в шинах, так как от его падения нарушается устойчивость и появляются колебания на рулевом колесе.

Если вы имеете дело с непонятным гулом, шумами и ударами, которые часто пугают водителей, вы можете найти множество причин такого поведения.

Если без причины вы внезапно услышали глухой стук, как будто дерево стучало по металлу, это, скорее всего, означает, что поршень исправен и в нем появилась трещина.

Если ничего не предпринять, последствия могут быть весьма плачевными - поршень разобьется на мелкие кусочки, повредив блок цилиндров, шатуны, заклинило коленчатый вал, прогнутся клапаны - словом, вы столкнетесь с серьезными материальными затратами.

Если шатун или коренные подшипники кривошипа начинают двигаться или вздуваются из-за неправильной установки, вы услышите «кусающий» шум, который будет усиливаться с увеличением скорости.Выход из строя коленчатого вала - серьезная проблема. Такие звуки также могут указывать на то, что масло не поступает к подшипникам скольжения коленчатого вала - это может вызвать перегрев двигателя и вызвать деформацию.

Подобные звуки можно услышать при износе шариковых или роликовых подшипников - подшипников ступиц, опорных подшипников, карданного вала, подшипников в коробке передач или в двигателе. Эти звуки очень неприятны для слуха водителя и не предвещают ничего хорошего, тем более что не всегда легко определить, какая плацента прошла.Если засорилась масленка, смазывающая подшипник, сначала вы услышите свист, а затем гудение.

Если ремень генератора ослаблен или его срок службы подходит к концу, раздается звуковой свист.

Ремень ГРМ желательно заменить как можно скорее, особенно если вы едете на ВАЗе, погнутые клапаны и сломанные цилиндры - не самый приятный сюрприз для водителя.

Если вместо тихого шума двигатель трактора начинает реветь, значит, проблема с распределительным валом.

Регулировочные винты дают небольшой люфт, но он будет недолгим, поэтому нужно быстрее сходить на диагностику и подготовить деньги на ремонт.

Двигатель начинает стучать даже тогда, когда поршневые кольца не справляются со своей работой - не удаляйте газы и масло из цилиндра. Об этом свидетельствует характерный черный выхлоп, грязные и влажные свечи зажигания. Опять же, вам придется снять головку блока, вынуть поршни и купить новый набор колец.

Любой посторонний шум в любой системе - выхлопе, шасси, коробке передач - повод для размышлений и диагностики.

› Расшифровка звука автомобиля

Различные посторонние звуки в автомобиле являются сигналом тревоги и служат поводом еще раз обратить внимание на техническое состояние. Стук - это люфт, образующийся в любом узле. Часто это происходит из-за естественного износа данного устройства. Шум - от трущихся деталей. Шумы и стуки очень похожи друг на друга. Кроме того, они очень часто складываются, например, шариковые подшипники неисправны и есть люфт в подшипниках передней ступицы или на концах рулевого колеса.Как узнать, из какого узла исходит этот стук / шум?

Чтобы определить местоположение шума и / или стука, вы должны сначала определить, с какой стороны он исходит, спереди или сзади, слева или справа. Если вы уже выяснили примерное местонахождение шума, найти его будет намного проще. Также помогут наблюдения: с каким звуком он синхронизируется и при каких условиях возникает.

В то же время обратите внимание на оставшиеся параграфы - возможно, вы назначили наблюдаемый звук другому разделу, из которого он слышен.Это связано с тем, что некоторые системы автомобиля являются удлиненными (например, выхлопная система). Кроме того, звук хорошо проходит через металл и может быть не слышен с того места, где он возникает.

Звук в передней части автомобиля

Стук и / или громкий стук подшипников передней ступицы. Стук вызывается чрезмерным люфтом в подшипниках, а шум - износом дорожек качения сепаратора и роликов подшипников.

Диагностику можно проводить на ровной поверхности, в смотровой канаве или в лифте.

Тест № 1. Поднимите левую часть автомобиля домкратом (можно использовать и штатным) (для безопасности подложите под автомобиль опору). Осторожно крутите колесо рукой. Он должен вращаться без гула, как звук большого металлического шара, катящегося по плоской металлической поверхности. Если такой шум возникает, это указывает на развитие дорожек качения сепараторов и опорных роликов. В этом случае подшипники необходимо заменить.

Тест № 2. Возьмитесь левой рукой за верхнюю часть колеса изнутри, а правой - за нижнюю часть колеса.Качайте колесо «на перерыв». Если колесо не качается и на нем нет посторонних неровностей, значит, все в порядке. Если он провисает, устраните люфт в подшипнике ступицы.

Шаровые опоры издают стук и / или скрип. Эти звуки отчетливо слышны при движении по неровностям и неровным дорогам.

Выполняйте диагностику на ровной поверхности, эстакаде или смотровой канаве, но никогда на лифте. В противном случае подвеска будет нагружена и вы не сможете определить неисправность шаровых опор.Сотрудничать удобнее.

Чтобы устранить проблему, поднимите автомобиль за нижний рычаг с помощью гидравлического домкрата или винтового домкрата. Если такой розетки нет, можно использовать обычную. Используйте его, чтобы поднять автомобиль, затем поместите деревянный брусок под нижний рычаг и опустите на него автомобиль. Возьмитесь левой рукой за верхнюю часть колеса изнутри, а правой - за нижнюю часть колеса. Качайте колесо «на перерыв». Второй человек, попеременно кладя руку на верхнюю и нижнюю часть поворотного кулака в точках крепления шаровых опор, должен определить, в каком из них есть люфт.Заменить неисправную опору. Иногда есть люфт в двух опорах одновременно.

Таким же образом проверьте шаровые опоры на другой стороне.

Очень часто можно услышать скрип, когда автомобиль раскачивает переднее крыло или бампер. Это скрип шаровых опор из-за отсутствия смазки между шаром и тефлоновой втулкой. Такая опора пока не опасна, но знайте, что ее скоро нужно будет заменить.

Рулевой механизм. Основной пар Из-за износа происходит стук червячного вала.Иногда слышен скрип при повороте руля в разные стороны.

Выполняйте диагностику на ровной поверхности, эстакаде или смотровой канаве, но никогда на лифте. В противном случае рулевое управление будет загружено, и вы не сможете определить проблему. Возьмитесь рукой за сошки рулевого механизма и перемещайте ее вверх и вниз. Если есть люфт и / или стук, удалите его с помощью регулировочного винта.

Визг устраняет жидкую смазку WD-40. Распылите его на вал рулевого управления на выходе из моторного отсека.

Маятник не издает неприятных звуков, если он не активирован полностью. В нем изнашивается пара маятниковой оси коромысла. Маятник проверяется так же, как и рулевой механизм. Если вы обнаружите люфт, затяните регулировочную гайку или замените втулки или весь рычаг в сборе.

Рулевые тяги и блоки имеют такое же влияние, как и шаровые шарниры, и возникают только на неровной дороге.

Для диагностики неисправности рулевых тяг и концевых деталей необходимо быть абсолютно уверенным, что сошки рулевого механизма и коромысла не имеют люфта.

Поднесите руку к концу рулевых тяг (сбоку или по центру). Качайте его вверх и вниз. Шариковый палец в корпусе петли подпружинен, поэтому он может перемещаться при приложении к нему определенной силы. Но при этом он не должен свободно свисать. Если есть люфт, замените шаровую опору на новую.

Амортизаторы обычно не раздражают своим "звуком". Но если так, то на неровной дороге они хорошо слышны.

Их болезнь - износ резиновых гильз, подушек, течи масла, неграмотный монтаж.Покачайте машину с обеих сторон и слушайте стук. При этом нужно быть уверенным, что все вышеперечисленное в порядке. Проверить амортизаторы. Поочередно возьмитесь рукой за верх и низ амортизатора и двигайте им. Сразу видно износ втулок, подушек и неграмотная сборка - амортизатор будет двигаться свободно или почти свободно. Если втулки изношены, замените их. Если сборка неправильная, затяните болты и гайки крепления амортизатора.

Утечка масла из амортизатора определяется визуально - на кузове автомобиля видны полосы и приставшая грязь в этих местах. Такой амортизатор необходимо заменить. Напомню, что замена амортизаторов только попарно: правая и левая, а вот переднюю и заднюю пары можно заменить отдельно.

Тормозные колодки иногда свистят. По мере набора скорости свист превращается в монотонный свист, который в будущем может исчезнуть. При нажатии на педаль тормоза слышен скрежет.

Если есть подозрение, что колодки издают неприятный скрип при ускорении, слегка нажмите на педаль тормоза.Если пропал звук, поменяйте пэды.

Если вы слышите скрежет при нажатии на педаль тормоза и на приборной панели загорается восклицательный знак, срочно необходимо заменить колодки и, возможно, тормозные диски, если вы долгое время ездите с таким скрежетом.

Пружины могут издавать шум от трения металлических частей друг о друга. Встречается только на кочках.

Пружина может скрипеть после замены и / или разборки, поскольку она находится не в одном и том же месте.Выход один - правильно установить, выдвинув ровно на исходное место. Для этого придется заново демонтировать подвеску.

Стабилизатор Боковая устойчивость издает низкий уровень шума, который практически не слышен на неровной дороге. Определить его можно на эстакаде.

Возьмите стабилизатор рукой по очереди возле каждой втулки и перемещайте его вверх и вниз. При износе боковых втулок их можно заменить только, при замене средних можно заменить весь стабилизатор (включая втулки).Втулки изнашиваются при пробеге около 60 т. Км.

При ударе передней выхлопной трубы о стабилизатор поперечной устойчивости издается характерный резонансный металлический звук. Звук появляется на кочках. Поверхность трубы в месте соприкосновения блестящая или даже слегка морщинистая. Чаще всего это происходит из-за обрыва хомута для крепления всасывающего патрубка к КПП. При нормальном креплении выхлопной системы звук устраняется подкладкой двух металлических пластин толщиной 2-3 мм под кронштейны стабилизатора или заменой опор двигателя.

При всех вышеперечисленных неисправностях, по отдельности или вместе, ухудшается поведение автомобиля на дороге.

Звуки в задней части автомобиля

Тяги заднего моста. При трогании с места и торможении слышен стук из-за износа втулки. Или при сильном нажатии на педаль газа задняя часть машины немного закручивается, нужно регулировать направление движения машины с помощью руля.

На стержнях легко определить неисправность. Проводите диагностику на эстакаде или смотровой канаве, но не на лифте.Возьмите удочку и поверните ее. Таким образом, проверьте все звенья: продольные и поперечные. Неисправные стержни будут иметь повышенный люфт или стук. Заменить поврежденный стержень.

Колодки тормозные задние. Слышен шум или вибрация по всему телу при нажатии педали тормоза. Очень часто эта неисправность проявляется во влажную или влажную погоду. Обычно это вызвано тонким слоем коррозии, грязью на колодках или внутренней поверхности тормозных барабанов.

1.Попробуйте проехать несколько сотен метров с не полностью задействованным ручным тормозом - исчезнет слой коррозии и исчезнет шум.

2. Удалите грязь с тормозных колодок и рабочей поверхности тормозного барабана наждачной бумагой.

Возможен эллиптический износ барабанов - тогда поможет только замена или проточка.

Звуки трансмиссии

ШРУСы внешние: при их неисправности отчетливо слышен щелчок и перекатывание шариков при повороте.

Внутренние ШРУСы обычно не вызывают проблем.Но если они терпят неудачу, симптомы похожи на внешние шарниры CV. Возьмитесь рукой за карданный вал. Покачайте его и попробуйте повернуть вокруг своей оси. Повышенный люфт свидетельствует о неисправности ШРУСа. Такие ШРУСы долго не протянут. Лучше сразу их заменить.

Приводные валы: шум увеличивается с увеличением скорости. Сам полуось не выходит из строя, но у него есть слабое место - подшипник полуоси. Проверить его работу можно так же, как и подшипники передних колес. Замените поврежденный карданный вал вместе с подшипником или снова затяните подшипник.

Передний и задний мосты ... Шум от них при движении со скоростью 40-80 км / ч. Хорошо слышно под нагрузкой или при разряде газа.

Как определить, какая коробка передач неисправна? На смотровой канаве удобно искать.

Тест № 1. Вручную проверните приводные валы вокруг своей оси по часовой стрелке и против часовой стрелки по очереди. Если какой-либо из валов поворачивается более чем на 15-20 градусов, это коробка передач, к которой привязан карданный вал.

Тест № 2. Поднимите переднюю левую или правую сторону автомобиля. Резко крутите колесо. Оставьте машину. Теперь возьмите левую или правую сторону на спине. Резко крутите колесо. Сравните уровни шума переднего и заднего редукторов. Тот, который делает его самым громким, ошибочен.

Фланцы РПМ, РЗМ, РК и КПП. Из-за развития шлицевых соединений они в начальный момент движения издают глухой металлический удар. Исправляйте поврежденный фланец только после снятия карданного вала.Поверните воротник по часовой стрелке и против часовой стрелки на высокой скорости. Наличие люфта может быть по двум причинам:

1. Гайка фланца не затянута.

2. Развитие шлицевых соединений.

В обоих случаях снимите хомут и проверьте его состояние. В случае утечки замените фланец, валы раздаточной коробки или шестерню редуктора в зависимости от степени износа. Если гайка ослабла, затяните ее с требуемым моментом.

Грязевые кольца манжеты издают легкий металлический звон. Это отчетливо слышно только на низкой скорости. Вы можете диагностировать это на эстакаде, лифте или просто пролезть под машину по ровной поверхности. Рукой поверните все кольца защиты от грязи (всего 6). Кольцо легко оторвалось от воротника: оно легко поворачивается или просто висит на воротнике. Два способа решить проблему:

1.Кольцо и воротник очистите от грязи металлической щеткой. Обезжирьте обе части бензином. Сделайте холодный сварной шов по кругу в месте соединения деталей и дайте ему затвердеть.

2. Приварите грязезащитное кольцо к фланцу электрически в 2-4 точках.

Карданные валы. Металлический звон, щелчок в начале движения или скрип в ритме вращения валов свидетельствует о выходе из строя крестовин. Найти неисправную крестовину несложно. Возьмитесь за вал одной рукой, а за буртик вилки - другой.Удерживая вал, плотно удерживая его от проворачивания, попробуйте повернуть хомут вилки по часовой стрелке и против часовой стрелки вокруг своей оси. Стук или люфт говорят о выходе из строя той или иной крестовины. У ВАЗ-21213 их 4, у ВАЗ-2121 - 5. Поврежденную поперечину заменить и залить.

Шум в районе КПП при работе На холостом ходу двигатель в большинстве случаев исходит от подшипников первичного вала КПП, реже - от подшипников промежуточного вала или шестерен.

Чтобы проверить это, нажмите педаль сцепления. Если шум прекратился, источником шума, скорее всего, является подшипник первичного вала. Точную причину шума можно определить только открыв коробку передач.

Выжимной подшипник редко является проблемой. Но если при нажатии на педаль сцепления слышен шум или скрежет, а при отпускании педаль сцепления она останавливается, пора заменить выжимной подшипник. Другой специфический звук - свист, тон которого иногда меняется на октаву (вдвое большую частоту), - указывает на то, что сам подшипник оторвался от базы.QH наблюдал это при высвобождении плаценты. Водить можно, но звук не очень приятный.

Шум в моторном отсеке

Пронзительный визг при запуске двигателя или резком увеличении скорости указывает на низкое натяжение или удлинение ремня генератора.

Затяните ремешок (как описано в разделе «Генератор переменного тока»), свист должен прекратиться. Если он не останавливается, или через некоторое время снова начинает свистеть, или ремень больше не может быть затянут, замените его.

На холостом ходу в передней части моторного отсека слышен грохот и / или тонкий свист - это может быть насос или генератор.

Тест № 1. Возьмите длинный деревянный брусок или тонкий шланг и подсоедините один конец поочередно к насосу и генератору, а другой конец прикрепите к уху (шланг - вставьте в ухо). Усиленный шум, который вы слышите, указывает на неисправность насоса или генератора.

Тест № 2. Возьмитесь рукой за одну из лопастей вентилятора (но не за дополнительную электрическую :-)) и встряхните ее.Увеличенный зазор укажет на выход из строя насоса, а точнее его подшипника. Если раньше вам приходилось часто доливать антифриз и вы видите полосы на помпе, вам обязательно стоит заменить ее.

Тест № 3. Снимите ремень генератора. Энергично проверните рукой шкив насоса, а затем шкив генератора. Усиленный шум, который вы слышите, указывает на неисправность насоса или генератора.

Звуки работы газораспределительного механизма на заднем фоне при совместной работе двигателя очень хорошие.

Шум цепи - четко слышно чириканье при недостаточном натяжении цепи. По мере увеличения оборотов двигателя шум исчезает и снова появляется при отпускании дроссельной заслонки.

Регулярно слышен стук впускных или выпускных клапанов. Его частота меньше, чем у любого другого детонационного двигателя, поскольку клапаны приводятся в действие с частотой вращения распределительного вала, которая составляет половину скорости вращения коленчатого вала.

Стук коренных подшипников коленчатого вала обычно имеет глухой металлический тон. Он появляется, когда вы его внезапно открываете. дроссельные заслонки на холостом ходу. Его частота увеличивается с увеличением частоты вращения коленчатого вала. Чрезмерный осевой люфт коленчатого вала делает детонацию более резкой и неравномерной, особенно заметной при плавном увеличении и уменьшении частоты вращения коленчатого вала.

Стук шатунных подшипников резкий. Он хорошо слушает резкое открытие заслонок.Если одна из шейок издает шум, место детонации можно легко определить, выключив свечи зажигания одну за другой.

Стук поршней скорее приглушенный, чем громкий, из-за биения поршня в цилиндре. Лучше всего его слушать на низких оборотах коленчатого вала и под нагрузкой. Добавляем wl: звук поршней похож на перезвон колокола (источник информации - книга Росса Твега «Ремонт двигателей Жигулей»).

Чириканье при резком открытии дроссельных заслонок свидетельствует о слишком раннем зажигании или выходе из строя распределителя зажигания.Отрегулируйте УОЗ и / или проверьте распределитель зажигания на стенде. Для москвичей: можно как фокусник. «Машины» на ВЕРХНЕМ, в павильоне, немного левее центра первого этажа.

Выхлопная система. Если он неисправен, его звук нельзя спутать ни с каким другим.

В случае выхода из строя части выхлопной системы, лучше заменить всю в сборе, включая хомуты и уплотнители.

3 года

.

% PDF-1.3 % 262 0 об. > эндобдж xref 262 139 0000000016 00000 н. 0000004331 00000 п. 0000004504 00000 н. 0000004556 00000 н. 0000004592 00000 н. 0000005114 00000 п. 0000005151 00000 п. 0000005199 00000 п. 0000005247 00000 н. 0000005361 00000 п. 0000007824 00000 н. 0000010141 00000 п. 0000012709 00000 п. 0000015243 00000 п. 0000017959 00000 п. 0000020422 00000 п. 0000 020 742 00000 н. 0000021367 00000 п. 0000021516 00000 п. 0000021662 00000 п. 0000021689 00000 п. 0000 022 398 00000 н. 0000022510 00000 п. 0000022785 00000 п. 0000 023 158 00000 н. 0000023435 00000 п. 0000023840 00000 п. 0000023867 00000 п. 0000024519 00000 п. 0000027209 00000 н. 0000030164 00000 п. 0000032814 00000 п. 0000 108 426 00000 н. 0000108702 00000 н. 0000108772 00000 п. 0000109389 00000 п. 0000169703 00000 н. 0000237693 00000 н. 0000 304 318 00000 н. 0000304592 00000 н. 0000304662 00000 н. 0000305202 00000 н. 0000305992 00000 н. 0001046543 00000 п. 0001046978 00000 п. 0001060571 00000 п. 0001060643 00000 п. 0001060777 00000 п. 0001060885 00000 п. 0001060949 00000 п. 0001061092 00000 п. 0001061183 00000 п. 0001061246 00000 п. 0001061367 00000 п. 0001061430 00000 п. 0001061615 00000 п. 0001061808 00000 п. 0001061871 00000 п. 0001062004 00000 п. 0001062067 00000 п. 0001062176 00000 п. 0001062239 00000 п. 0001062380 00000 п. 0001062506 00000 п. 0001062569 00000 п. 0001062699 00000 п. 0001062860 00000 п. 0001063004 00000 п. 0001063067 00000 п. 0001063215 00000 п. 0001063396 00000 п. 0001063558 00000 п. 0001063621 00000 п. 0001063773 00000 п. 0001063884 00000 п. 0001063947 00000 п. 0001064084 00000 п. 0001064204 00000 п. 0001064267 00000 п. 0001064441 00000 п. 0001064602 00000 п. 0001064704 00000 п. 0001064767 00000 п. 0001064909 00000 п. 0001065078 00000 п. 0001065224 00000 п. 0001065287 00000 п. 0001065437 00000 п. 0001065586 00000 п. 0001065706 00000 п. 0001065769 00000 п. 0001065891 00000 п. 0001066006 00000 п. 0001066069 00000 п. 0001066282 00000 п. 0001066432 00000 п. 0001066495 00000 п. 0001066615 00000 п. 0001066678 00000 п. 0001066819 00000 п. 0001066882 00000 п. 0001067065 00000 п. 0001067128 00000 п. 0001067263 00000 п. 0001067326 00000 п. 0001067493 00000 п. 0001067556 00000 п. 0001067619 00000 п. 0001067682 00000 п. 0001067819 00000 п. 0001067882 00000 п. 0001067945 00000 п. 0001068008 00000 пн 0001068071 00000 п. 0001068134 00000 п. 0001068277 00000 п. 0001068340 00000 п. 0001068477 00000 п. 0001068540 00000 п. 0001068699 00000 п. 0001068762 00000 п. 0001068825 00000 п. 0001068888 00000 п. 0001068951 00000 п. 0001069014 00000 п. 0001069167 00000 п. 0001069 230 00000 н. 0001069401 00000 п. 0001069464 00000 п. 0001069527 00000 п. 0001069590 00000 п. 0001069653 00000 п. 0001069716 00000 п. 0001069779 00000 п. 0001069842 00000 п. 0001069906 00000 п. 0001070019 00000 п. 0001070082 00000 п. 0000003076 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 400 0 об. > поток xVoL [U? # e-h (nHXHlf`cJdk.5EY $ S41RР185È27 \ tιy ׾ WLy {=; s

.

---

Смотрите также

• 
  Ремонт арки стекловолокном
• 
  Как сделать пескоструй своими руками в домашних условиях
• 
  Как сохранить номера на авто
• 
  Как заполировать
• 
  Устройство кривошипно шатунного механизма
• 
  Обувь для водителей легковых автомобилей
• 
  Система активного шумоподавления в авто
• 
  Кто принимает экзамен по вождению в гаи
• 
  Как определить прогар клапана
• 
  Стс для автомобиля что это
• 
  Как проверить бензин