Прокачка сцепления форд фокус 2


Прокачка гидропривода выключения сцепления Ford focus 2 и 2 рестайлинг

Подробности Родительская категория: Устройство и ремонт автомобиля Ford Focus Категория: Сцепление Ford focus 2

Если при нажатой до упора педали сцепление выключается не полностью («ведет»), что сопровождается характерным скрежетом шестерен при включении задней передачи, возможно, в гидропривод сцепления попал воздух. Удалите его прокачкой гидропривода.

Кроме того, прокачку выполняют при заполнении гидропривода жидкостью после ее замены или после ремонта узлов системы, связанного с ее разгерметизацией.Вам потребуются: тормозная жидкость, шланг для прокачки, ключи «на 11», «на 17», емкость для сливаемой жидкости.1. Проверьте уровень рабочей жидкости в бачке главного тормозного цилиндра (бачок общий для обоих главных цилиндров) и при необходимости доведите его до нормы. 

2. Снимите защитный колпачок с клапана для удаления воздуха рабочего цилиндра сцепления.

3. Наденьте на клапан шланг и опустите его конец в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости. Попросите помощника нажать на педаль сцепления 4–5 раз с интервалами 2–3 с, а затем удерживать ее нажатой. Выверните клапан на 3/4 оборота, удерживая вторым ключом штуцер переходника рабочего цилиндра привода выключения сцепления. Из шланга в емкость будет выходить жидкость с пузырьками воздуха.

4. Заверните клапан и попросите помощника отпустить педаль сцепления.5. Повторите операции 3 и 4 несколько раз до начала выхода из шланга жидкости без пузырьков воздуха.

ПредупреждениеВо время прокачки гидропривода Ford focus 2 и 2 рестайлинг периодически проверяйте уровень жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Не допускайте падения уровня жидкости в бачке ниже метки «MIN» на стенке бачка. Своевременно доливайте жидкость, иначе при осушении дна бачка в систему попадет воздух и прокачку придется повторять заново. 

6. Заверните клапан, наденьте защитный колпачок и при необходимости долейте жидкость в бачок главного тормозного цилиндра.

autosecret.net

замена жидкости ЭГУР, мойка радиатора, прокачка сцепления — бортжурнал Ford Focus Hatchback 1.8 2008 года на DRIVE2

Приехал на очередную возню выходного дня к родителям в гараж, был намечен комплекс мероприятий, из которого не успел сделать только замену тормозухи в тормозах. Ну, по порядку.

1. Замена жидкости в ЭГУР

Изначально задался вопросом, какого же цвета мне покупать жидкость (бывает красная и зелёная), снял правую фару, посмотрел на бачок, вопрос исчез. Да, условимся сразу: право и лево — с точки зрения человека, сидящего за рулем.

По стрелке — расширительный бачок ЭГУР. Сам насос, кстати, тоже внутри бачка

Что нужно сделать:0. Вывесить передние колеса машины1. Снять фару2. Открутить переднюю часть правого подкрылка, чтобы добраться до шланга обратки3. Откачать из бачка старую жидкость, чтобы она не полилась на руки, когда будете снимать шланг обратки4. Снять шланг обратки, сунуть его в пустую бутылку под обратку, а сосок из бачка заткнуть каким-нибудь болтиком, обмотанным изолентой5. Залить полный бачок свежей жидкости6. Крутнуть руль вправо-влево до упора7. Подлить ещё свежей жидкости в бачок8. И так, пока вся литрушка не пройдет через контур ЭГУРа9. Потом возвращаете шланг обратки на место, заливаете жидкость в уровень, запускаете мотор, крутите рулем, глушите и проверяете уровень последний раз.

10. Всё!

Откачиваем старую жидкость

Обратка в бутылке, болт в соске обратки

Старая жидкость по цвету как кока-кола, новая — зелёненькая и прозрачная

2. Промывка радиатора системы охлаждения двигателя

Пока возился с гидрачом, мотор остыл, можно браться за радиатор. Как снять весь пластик, мешающий доступу к радиаторам, сто раз описано на том же ютубе, не буду повторяться. Предположим, что вы всё сняли, и видите вот такую картину:

Видим поролон. Он не на клею, тащим его на себя. У меня он имел вид почти негнущегося бруска из поролона и песка

Вытащили, смотрим между радиаторами. Грязи полно, вердикт — мыть надо!

В левом нижнем углу радиатора есть сливная заглушка. сливаем антифриз в чистую тару, 5-литрового тазика достаточно. (предполагается, что всю защиту вы тоже уже сняли)

После этого снимаем патрубки с радиатора — и один с расширительного бачка, их там два, один уходит видимо к печке, а второй в радиатор. Его-то и нужно сдернуть, иначе радиатор на мойку далеко не унесёшь ))

Отсоединяем кабель питания вентилятора — здесь, а не на блоке управления! Я поначалу там возился несколько минут, пока не понял, что что-то я делаю не так ))

Итак, антифриз слит, шланги отсоединены, кабель разъединён.

Подвязываем радиатор кондея чем попало куда-нибудь. Он останется на своем месте, чтобы потом ничего не перезаправлять

Затем лезем в яму и ПОЧТИ откручиваем нижнюю рамку радиаторов, там 4 болта. Рамка всё ещё держится, но у радиатора появился свободный ход вверх-вниз. Вылазим из ямы, аккуратно рвем пополам вдоль радиатора нижний поролон, и отсоединяем радиатор кондея от всего остального. Держится он на двух защелках понизу и двух пазах поверху. Можете не бояться шевелить радиатор, он хоть и на трубках, но они потом всё равно переходят в шланги и свободный ход у него есть.Отсоединили, теперь радиатор кондея висит на веревках отдельно. Лезем в яму, откручиваем болтики до конца и вытаскиваем вниз бутерброд из радиатора двигателя и его вентилятора. Вентилятор отщелкиваем аналогично — снизу защелки, сверху пазы. чтобы вывести защелку, надо придавить язычок защелки отверткой, без фанатизма, всё разъединяется легко.

Разъединили! Смачиваем, наносим что-нибудь едкое и моющее (я брызгал очистителем для двигателя), ждем и моем

Мыть можно керхером, начиная с самого малого напора, и увеличивая до тех пор, пока не увидите, что грязь уже сбивается, а соты ещё не загибает )) Патрубки под шланги системы охлаждения заткните ветошью, а то грязи налетит, её будет много.

Мыл полчаса ))

Попутно обнаружил подозрительную вмятину на радиаторе кондея, по-моему поэтому он и не морозит ((

Пичаль

Из-за этого косяка я не мыл радиатор кондея — походу пойдет он под замену…

В общем, помыли — собираем всё обратно. Антифриз заливаем через воронку из бутылки и синтетическую тряпочку обратно.

До операции по промывке уровень был по шву, итого потерь — стакан-полтора.

3. прокачка сцепления

Был уверен, что никто с момента замены сцепы этого не делал (2 года назад), да и вообще как-то всё кажется, что сцепа сильно резко схватывает, да и задняя иногда как-то странновато недовключается. Короче, вреда не будет.итак, снимаем корпус возд фильтра, видим шланг сцепления и штуцер прокачки

По стрелке — штуцер с уже надетым сливным шланчиком, ведущим в емкость для отработанной тормозухи

Садим помощника за руль, ну и дальше процедура аналогична прокачке тормозов.У меня где-то миллилитров сто вышло какой-то серо-черной тормозухи, потом пошла чистая. Воздуха не было. На самом сцеплении это если и сказалось, то как-то неуловимо. Больше просто спокойствия, что там теперь порядок.

4. Оффтопик

Попутно нормально почистил дроссель, а то предыдущий хозя просто побрызгал без снятия, и было видно, что за заслонкой — грязь. Было её немного на самом деле, ну да ладно.

Коллектор. Слегка в нагаре, черная полоса по низу — это я пальцем провёл. Криминала нет, имхо

Ну и напоследок:

клапана IMRC от ВАЗ-2105. Покупал в отделе ГАЗ (волговские запчасти, типа) по 280р/шт. Ходят уже полторы тыщи, нареканий нет ))

www.drive2.ru

Прокачка гидропривода выключения сцепления в автомобиле Ford Focus 2

Если при нажатой до упора педали сцепление выключается не полностью («ведет»), что сопровождается характерным скрежетом шестерен при включении задней передачи, возможно, в гидропривод сцепления попал воздух. Удалите его прокачкой гидропривода.

Кроме того, прокачку выполняют при заполнении гидропривода жидкостью после ее замены или после ремонта узлов системы, связанного с ее разгерметизацией.

Вам потребуются: тормозная жидкость, шланг для прокачки, ключи «на 11», «на 17», емкость для сливаемой жидкости.

1. Проверьте уровень рабочей жидкости в бачке главного тормозного цилиндра (бачок общий для обоих главных цилиндров) и при необходимости доведите его до нормы.

2. Снимите защитный колпачок с клапана для удаления воздуха рабочего цилиндра сцепления.

3. Наденьте на клапан шланг и опустите его конец в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости. Попросите помощника нажать на педаль сцепления 4~5 раз с интервалами 2~3 с, а затем удерживать ее нажатой. Выверните клапан на 3/4 оборота, удерживая вторым ключом штуцер переходника рабочего цилиндра привода выключения сцепления. Из шланга в емкость будет выходить жидкость с пузырьками воздуха.

4. Заверните клапан и попросите помощника отпустить педаль сцепления.

5. Повторите операции 3 и 4 несколько раз до начала выхода из шланга жидкости без пузырьков воздуха.

Предупреждение

Во время прокачки гидропривода периодически проверяйте уровень жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Не допускайте падения уровня жидкости в бачке ниже метки «MIN» на стенке бачка. Своевременно доливайте жидкость, иначе при осушении дна бачка в систему попадет воздух и прокачку придется повторять заново.

6. Заверните клапан, наденьте защитный колпачок и при необходимости долейте жидкость в бачок главного тормозного цилиндра.

Источник: http://www.samoremont-avto.ru/ford-focus2-repair-manual-p159.html.

None

login

тестовый вызов окна с регистрацией \ логином

carpedia.club

Прокачка сцепления — бортжурнал Ford Focus Hatchback 2012 года на DRIVE2

Закралась мысль, что сцепление изредка, но надо прокачивать. Тем более что машинке уже 4года

Начитавшись тем о 2ом Фокусе, ничерта совсем не поняв полез под капот :)

Как оказалось все совсем просто и нужен только шланг, все остальное ручками

Фотоотчета нормального нету, но примерно выглядит это так:

открываем капот и справа от двигателя внизу за патрубками находим желтый колпачек и надеваем вместо него шланг…опускаем в тормозную жидкость в какой нибудь емкости(чтобы видеть пузырки будут или нет) у меня был прозрачный поэтому лил все на пол

Далее просим кого-нибудь прокачать сцепление нажимая педаль 4-5раз и зафиксировав в нажатом положении или сами при помощи кирпичика зафиксируем…Открываем вентиль в который вставили шланг…там внешняя часть крутиться просто руками без всяких ключей…Жижа сразу заполнит шланг…потом перекрываем и плавно отпускаем сцепление…повторяем начиная с прокачки и т.д. до тех пор пока пузыриков не будет идти из шланга…

И НЕ ЗАБЫВАЕМ СМОТРЕТЬ УРОВЕНЬ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ(ДОЛИВАЕМ), иначе если упадет, то придется долго по новой и большими затратами тормозухи

Кстати у меня пузырей не было даже при первой манипуляции…но теперь хотя бы душа спокойна)

Изменений вроде никаких…ну может быть задняя перестала с хрустом включатся…но пока не время судить…т.к. времени мало прошло

Цена вопроса: 0 ₽

www.drive2.ru


Смотрите также