Зачем пружины на диске сцепления
Устройство сцепления автомобиля и принцип его работы
Сцепление необходимо для отсоединения двигателя от остальных элементов трансмиссии на непродолжительное время и плавного соединения их во время переключения передач и начале движения автомобиля. Кроме того сцепление защищает детали трансмиссии от ударных нагрузок.
На автомобилях применяют электромагнитные, гидравлические, но чаще всего фрикционные сцепления.
Электромагнитное сцепление
При возникновении электромагнитного поля ведущая и ведомая части электромагнитного сцепления соединяются между собой непосредственно или через ферромагнитный порошок, который теряет подвижность под действием электромагнитного поля.
Подобные сцепления применялись на автомобилях, предназначенных для инвалидов. Сейчас электромагнитные сцепления часто применяются в климатических установках автомобилей.
Гидравлическое сцепление
В гидравлическом сцеплении между ведущим и ведомым дисками, имеющими лопасти, циркулирует жидкость. Скорость вращения ведомого колеса зависит от количества жидкости. Если её полностью удалить, ведомое колесо останавливается. Такое сцепление значительно повышает плавность хода автомобиля, но усложняет его конструкцию.
Фрикционное сцепление
В обычном фрикционном сцеплении крутящий момент передается силами трения, возникающими между прижатыми друг к другу ведущей и ведомой частями сцепления.
В автомобилях можно встретить одно, двух и многодисковые фрикционные сцепления диски которых могут работать как в жидкости (мокрое сцепление), так и без неё (сухое сцепление).
Сухое однодисковое сцепление
Чаще всего в современных автомобилях применяют сухое однодисковое сцепление. Оно состоит из следующих деталей:
- корзина сцепления;
- нажимной диск;
- ведомый диск;
- диафрагменная пружина;
- выжимной подшипник;
- вилка выключения сцепления.
Схема однодискового сцепления:
1 — корпус; 2 — тангенциальная пружина; 3 — опорный подшипник; 4 — коленчатый вал; 5 — демпферная пружина; 6 — ведомый диск; 7 — нажимной диск; 8 — маховик; 9 — корзина сцепления; 10 — кольцо; 11 — распорный болт; 12 — диафрагменная пружина; 13 — выжимной подшипник; 14 — направляющая; 15 — первичный вал коробки передач; 16 — вилка выключения сцепления; 17 — рабочий цилиндр.
На некоторых автомобилях вместо диафрагменной пружины используют цилиндрические пружины, расположенные по окружности нажимного диска и рычаги, расположенные радиально.
Корзина сцепления в сборе с диафрагменной пружиной и нажимным диском крепится к маховику двигателя и вращается вместе с ним, играя роль ведущей части сцепления. Между маховиком и нажимным диском располагается ведомый диск сцепления, насаженный на шлицы первичного вала коробки передач.
Принцип работы сцепления
Если сцепление включено (педаль сцепления не нажата), нажимной диск под действием диафрагменной пружины прижимает ведомый диск к маховику и через этот «сэндвич» крутящий момент передаётся от двигателя к коробке передач.
При нажатии на педаль сцепления детали привода сцепления перемещают вилку сцепления. Она перемещает выжимной подшипник, который в свою очередь воздействует на центральную часть диафрагменной пружины. Она выгибаясь отводит нажимной диск от ведомого, освобождая его. В результате двигатель оказывается отсоединённым от коробки передач.
На ведомом диске на его периферийной части с обеих сторон закреплены (приклеены или приклёпаны) две кольца из специального фрикционного материала. Центральная часть диска имеет отверстие со шлицами. При их помощи ведомый диск соединяется с первичным валом коробки передач. Периферийная часть соединяется с центральной через демпферные пружины расположенные по окружности. Пружины необходимы для обеспечения плавной работы сцепления и гашения крутильных колебаний.
Нажимной диск соединяется с корзиной сцепления при помощи упругих пластин, расположенных по касательной к внешней окружности диска.
Диафрагменная пружина своей внешней окружностью крепится к нажимному диску, а на её центральную часть (точнее на концы радиальных лепестков) нажимает при выключении сцепления выжимной подшипник.
Маховик двигателя
Маховик традиционно представляет собой плоский диск, закрепленный на конце коленчатого вала. На его внешней окружности напрессован зубчатый венец необходимый для соединения стартера двигателя с коленчатым валом при пуске двигателя.
Но у современных автомобилей конструкция маховика несколько иная. Дело в том, что вибрации в двигателе есть всегда, как бы он не был уравновешен. Они становятся заметнее на малых оборотах двигателя. Вибрации добавляет и трансмиссия.
Сгладить вибрации помогает массивный маховик. Часть работы по обеспечению вращения без рывков берут на себя демпферные пружины ведомого диска сцепления. Но большой вес маховика увеличивает вес двигателя и мешает ему быстро набирать обороты, уменьшая приёмистость автомобиля.
Двухмассовый маховик
Поэтому сейчас применяют, так называемые двухмассовые маховики, состоящие из двух частей, соединённых между собой через упругие элементы. В одном варианте конструкции это два параллельно расположенных диска, соединённых через расположенные по окружности пружины.
Другой вариант – два концентрических диска, соединённых между собой подпружиненными тягами.
Вес маховика уменьшается, он лучше охлаждается, упрощается конструкция и вес ведомого диска сцепления (нет демпферных пружин). Кроме того уменьшаются ударные нагрузки на детали коробки передач, что позволяет уменьшить их прочность и, как следствие, вес.
Двухдисковое сцепление
На автомобилях с мощными двигателями могут применяться двухдисковые сцепления, позволяющие передавать большой крутящий момент при небольших размерах устройства. В сцеплении используются два ведомых диска, установленных последовательно через промежуточный диск. Число поверхностей трения при этом увеличивается до четырёх.
Схема двухдискового сцепления:
1 — крышка корпуса; 2 — двухмассовый маховик; 3 — приводная пластина; 4 — ведомый диск 2 с демпферными пружинами; 5 — проставка; 6 — ведомый диск 1; 7 — нажимной диск; 8 — сенсорная пружина; 9 — регулировочное кольцо; 10 — диафрагменная пружина.
Видео — сцепление автомобиля:
Ролик отлично дополнил статью. Удачи на дорогах!
Загрузка...Как правильно ставить диск сцепления
Какой стороной ставят диск сцепления на мтз
Какой стороной ставить диск сцепления к двигателю? Как правильно?
Имею собственный, печальный опыт, неправильной установки диска маховика, когда всё собрал и при первом пуске сцепление напрочь отсутствовало, да ещё и звуки скрежета были слышны. Пришлось заново снимать коробку и менять стороной диск. Технически произошло вот что:
Ступица диска упёрлась в опорный подшипник маховика, а демпферные пружины в болты крепления маховика. Из-за этого между диском и маховиком образовался зазор в несколько миллиметров (правильно — рабочая часть диска сцепления должна плотно прилегать к рабочей поверхности маховика)
Корзина с обратной стороны надавила на диск, что привело к тому, что диск зажало между корзиной и маховиком. Даже при выжиме сцепления, выжимной подшипник не справлялся со своей работой, и диск сцепления оставался зажатым, но передача крутящего момента происходила от двигателя через зажатую ступицу и корпус демпферных пружин.
Что же делать, чтобы не ошибаться при установке диска сцепления. Есть три способа:
1) Некоторые производители маркируют стороны диска, куда какая должна смотреть, надписями на корпусе демпферных пружин. В зависимости от страны предназначения или производства, слова будут на разных языках.
Сторона КПП маркируется такими словами — GEARBOX SIDE, PP, Getriebeseite, GB SIDE, TRANS SIDE, T/M SIDE
Сторона ДВС маркируется такими словами — COTE VOLANT, FLYWHEEL SIDE, ENGINE SIDE, MOTOR SIDE, FW SIDE, SCHWUNGRAD-SEITE
2) Опытным путём, т.е. приложите диск разными сторонами к маховику и посмотрите, какая сторона лучше ляжет по всей поверхности, и ничем цепляться не будет. Но этот вариант может повести по ложному пути, так как некоторые диски сцепления имеют практически одинаковый вынос ступицы и не зависимо от стороны прилегания, цепляться не будет.
3) Самый хороший способ определить сторону, когда нет маркировки, это осмотреть сам диск сцепления, лучше всего использую мерительный инструмент (штангенциркуль — колумбик)
Вот сторона со стороны КПП, должна плотно лечь на корзину, как видите, с этой стороны ступица выпирает.
А в корзине есть специальный проём под корпус демпферных пружин, да и сами пружины процентов на 75 вынесены именно в сторону корзины (КПП)
А вот со стороны ДВС ,пружины выпирают меньше, процентов на 25, корпус посажен почти заподлицо с рабочей частью (фередо), ступица практически не выпирает.
Кстати вот она надпись "FLYWHEEL SIDE", означающая, что сторона направлена к маховику (двигателю)
01.11.2018
Как правильно и какой стороной поставить диск сцепления? Даже этому можно научиться
Замена диска обычно производиться вместе со всей корзиной сцепления. Существует два способа проведения работ: с демонтажем КПП и без него. Последний метод менее трудоемок и более удобен. Выполняется рабочий процесс на подъемнике или смотровой яме.
Как правильно и какой стороной поставить диск сцепления, этот вопрос возникает часто у начинающих автомобилистов, не обращающих внимания при выполнении работ на некоторые нюансы, игнорирование которых может привести к бесполезности ремонта и серьезным проблемам с машиной.
Приступая к снятию рассматриваемого узла, необходимо выполнить следующие требования:
- Застопорить транспортное средство специальными клиньями;
- Освободить кардан от КПП и рабочий цилиндр;
- Отключить концевики проводки выключателя световых элементов заднего хода;
- При помощи накидного ключа выкручивается пара крепежных гаек, фиксирующих подушку КПП, которая снимается. Далее, следует на предельно возможное расстояние убрать передающую коробку от движка так, чтобы переключатель уперся в днище;
- Трансмиссия окажется висящей на входящем патрубке глушителя, поэтому желательно подстраховать заднюю часть коробки установкой добавочной подпорки. Отведя маховик, нужно отвинтить шесть крепежных болтов на корзине сцепления. Для удобства доступа к фиксирующим элементам, периодически следует проворачивать коленчатый вал;
- В образовавшийся паз, путем сдвижки корзины сцепления, снимается диск. Для снятия самой корзины, потребуется сдвинуть ее в направлении двигателя. Далее, останется демонтировать вилку и выжимной подшипник.
Монтаж узла производится в зеркальной разборке последовательности.
Предварительно следует в отверстие подшипника первичного вала КПП нанести специальную смазку, обработать площадь трения и прижимного диска чисткой тканью. Установка диска на свое место, производится выступающей частью, обращенной к корзине. Предварительно нанесенные метки на кожухе и маховике совмещаются для предотвращения разбалансировки.
В процессе проведения работ требуется отцентрировать ведомый диск по отношению к оси коленвала. Для этой процедуры применяют специальное правило (имитирует шлицевую часть первичного вала), которая после монтажа должна легко выниматься. Болты крепежа необходимо затягивать равномерными усилиями попеременно для препятствования сдвижки кожуха.
Функции и строение диска сцепления
На боковой стороне кожуха присутствуют три равномерно размещенных выемки в форме прямоугольника. В них впритирку входят три ступицы нажимного диска. Подобное строение гарантирует передачу крутящего усилия на рабочий диск и возможность его перемещения относительно оси при активации сцепления.
Между нажимным дисковым элементом и кожухом находятся 18 пружин, размещенные попарно, которые имеют разносторонние завитки для исключения возникновения заклинивания детали. Чтобы противодействовать перекашиванию рабочего диска и получить оптимальное усилие, пружинные элементы ставятся из одной группы. От чрезмерного нагрева в случае пробуксовки сцепления пружины предохраняют шайбы из теплоизолирующего прессованного асбестового материала.
На концы хвостовых вилок рассматриваемого узла прикреплены сферические гайки с коническими пружинами, обеспечивающие некоторое качение элемента, требуемое для гашения изменения дистанции между осями, когда отводится диск. В пазах выступов направляющего дискового элемента размещены три стальных рычага, которые скрепляются с диском и опорными вилками посредством подшипников игольчатого типа и осей.
Опытные водители советуют при выполнении процесса замены представленного узла, на рабочую поверхность корзины поставить равномерно небольшие точки клеем (момент или качественные аналоги). Диск кладется на корзину пружинами от себя и выравнивается по краям. Клей позволит зафиксировать детали во время их крепления.
Учитывая, как правильно и какой стороной поставить диск сцепления, этот способ предполагает небольшое продолжение. После монтажа КПП, нужно включить передачу и выжать сцепления и прокрутить механизм стартером. Данный метод подходит для большинства машин.
Ремонт и эксплуатация МТЗ » Как правильно поставить диск сцепления МТЗ-80
Советы от механиков о том как правильно поставить диск сцепления на трактор МТЗ-80
- Возьмите полулитровую бутылку из под водки с длинным горлом для центровки диска.
- Вставляется диск к маховику той стороной у которой заклепки ступицы плоские и с прорезью или как зубилом насечка-выпуклые шляпки наружу (они будут задевать за болты маховика если поставить неправильно).
- Затем ставьте корзину отцентрировав диск от корзины бутылкой, затягиваете ее.
- Отрегулируйте лапки если нужно в одну плоскость.
Длинной стороной диск сцепления к маховику или к лапкам?
Приставьте диск к маховику и попробуй провернуть — зацеплять за болты не должен. Более длинная часть ступицы к корзине. Ориентируйтесь на заклёпки ступицы — плоской стороной к маховику, выпуклой к корзине (наружу), заклепки в центре ступицы.
Читайте также: шины МТЗ-82 задние
Диски сцепления МТЗ-80/82 разных производителей
Как работают сцепления | HowStuffWorks
С 1950-х по 1970-е годы вы могли рассчитывать на пробег от 50 000 до 70 000 миль от сцепления вашего автомобиля. Сцепления теперь могут прослужить более 80 000 миль, если вы будете их осторожно использовать и поддерживать в хорошем состоянии. Если не принять меры, сцепления могут начать выходить из строя на 35 000 миль. Грузовики, которые постоянно перегружены или часто буксируют тяжелые грузы, также могут иметь проблемы с относительно новыми сцеплениями.
Этот контент несовместим с этим устройством.
Щелкните "play", чтобы увидеть промах.
Объявление
Самая распространенная проблема со сцеплениями заключается в том, что фрикционный материал на диске изнашивается. Фрикционный материал на диске сцепления очень похож на фрикционный материал на колодках дискового тормоза или колодках барабанного тормоза - через некоторое время он изнашивается. Когда большая часть или весь фрикционный материал исчезнет, сцепление начнет проскальзывать и в конечном итоге не будет передавать мощность от двигателя на колеса.
Сцепление изнашивается только тогда, когда диск сцепления и маховик вращаются с разной скоростью. Когда они сцеплены вместе, фрикционный материал плотно прижимается к маховику, и они вращаются синхронно. Износ происходит только тогда, когда диск сцепления скользит по маховику. Итак, если вы относитесь к тому типу водителей, который часто переключает сцепление, вы изнашиваете сцепление намного быстрее.
Иногда проблема не в скольжении, а в залипании.Если ваше сцепление не выключается должным образом, оно будет продолжать вращать первичный вал. Это может вызвать скрежет или полностью помешать включению передачи. Некоторые общие причины заедания сцепления:
- Обрыв или растяжение троса сцепления - тросу требуется правильное натяжение для эффективного толкания и тяги.
- Негерметичный или неисправный рабочий и / или главный цилиндры сцепления - Утечки не позволяют цилиндрам создавать необходимое давление.
- Воздух в гидравлической линии - Воздух влияет на гидравлику, занимая место, необходимое жидкости для создания давления.
- Неправильно отрегулирована тяга - Когда ваша нога нажимает на педаль, рычажный механизм передает неверное количество силы.
- Несоответствующие компоненты сцепления - Не все запасные части работают с вашим сцеплением.
«Жесткое» сцепление - тоже частая проблема. Все муфты требуют определенного усилия для полного нажатия.Если вам придется сильно нажать на педаль, возможно, что-то не так. Частыми причинами являются заедание или заедание рычага педали, троса, поперечного вала или шарнира. Иногда засорение или изношенные уплотнения в гидравлической системе также могут стать причиной жесткого сцепления.
Другой проблемой, связанной со сцеплениями, является изношенный выжимной подшипник, иногда называемый выжимным подшипником . Этот подшипник прикладывает силу к пальцам вращающегося прижимного диска, чтобы освободить сцепление.Если вы слышите грохочущий звук при включении сцепления, возможно, у вас проблема с выгрузкой.
В следующем разделе мы рассмотрим несколько различных типов муфт и способы их использования.
.Основы сцепленияи рабочие характеристики сцепления
Нефтяники любят механические коробки передач. Они простые, удобные для водителя, удобные в обслуживании и веселые. Прямо сейчас на моей подъездной дорожке их три. За всем этим стоит сцепление, так как оно работает?
Сцепление является неотъемлемой частью механической коробки передач, и, несмотря на то, что мы можем использовать его сотни раз во время поездки, для многих людей все еще остается загадкой, как оно работает.Итак, сегодня мы ответим на четыре вопроса о клатчах:
- Что такое сцепление?
- Почему диски сцепления имеют внутренние пружины?
- Что такое сцепление Performance?
- Зачем вам нужно сцепление Performance?
1. Что такое сцепление?
Как следует из названия, здесь происходит некоторое цепляние.Сцепление - это точка соединения двигателя и трансмиссии; гидротрансформатор ручных машин. Он состоит из нескольких важных компонентов:
Диск сцепления
Диск сцепления имеет шлицы на входном валу трансмиссии. Сам диск находится между маховиком и нажимным диском, оба из которых вращаются вместе с двигателем. Диск сцепления вращается вместе с трансмиссией, и по обе стороны от него находится металлическая поверхность, которая вращается вместе с двигателем.
Маховик
В качестве сцепления маховик - это сопрягаемая поверхность, через которую передается крутящий момент. Это одна из двух сторон, между которыми зажат диск сцепления. Маховик соединен с коленчатым валом двигателя и всегда вращается вместе с двигателем.
Прижимной диск
Прижимной диск - это другая сторона многослойной пластины вокруг диска сцепления. Он прикручен к маховику и вращается вместе с двигателем, а внутри него находится диафрагменная пружина.
Пружина диафрагмы
Когда вы нажимаете педаль сцепления, это пружина, которая снимает давление с диска сцепления. Выжимной подшипник используется для давления на него, и он создает зазор между нажимным диском и маховиком, позволяя диску сцепления (и, следовательно, трансмиссии) свободно вращаться.
2. Почему диски сцепления имеют внутренние пружины?
Вы часто будете замечать пружины внутри удерживающей пластины диска сцепления.Они служат для демпфирования и сглаживания зацепления диска сцепления, а также помогают поглощать любые колебания оборотов двигателя. Поскольку рабочие ходы не являются непрерывным событием, скорость вращения маховика имеет небольшие изменения скорости, которые передаются на диск сцепления. Если это продолжается до трансмиссии, это может привести к нечеткой подаче мощности, а также к слышному стуку шестерен. Пружины сцепления помогают сгладить эту разницу скоростей, поэтому трансмиссия передает мощность более линейно.
Теоретически он очень похож на двухмассовый маховик, который также устраняет крутильные колебания, передаваемые на трансмиссию через пружины, но DMF снижает вибрацию еще до того, как она достигнет диска сцепления.
3. Что такое сцепление Performance?
В сцеплениях
Performance обычно используются более тяжелые пружины и диски из другого материала.Использование более тяжелой пружины приведет к тому, что сцепление будет с большей силой зажима, а это означает, что больший крутящий момент может быть передан без проскальзывания сцепления, и сцепление будет с гораздо большей вероятностью зацепиться при агрессивном переключении или сбросе сцепления.
Использование различных материалов приводит к совершенно разным характеристикам сцепления. Органические соединения чаще используются в серийных автомобилях, поскольку они обеспечивают плавное включение и долгий срок службы, но не обязательно хорошо работают при высоких температурах.Кевлары, уголь и керамика обеспечат промежуточную гладкость, но при этом смогут работать при более высоких температурах.
Часто в сцеплениях для рабочих характеристик используются «шайбовые» конструкции с зазорами между блоками дисков сцепления. Я считаю, что здесь есть что-то вроде крутого фактора, который имеет приоритет над функциональностью, однако в этом есть некоторая логика. При меньшей площади поверхности давление на материал сцепления будет выше, а некоторые материалы будут обеспечивать большее сцепление при определенных давлениях.Усилие, передаваемое диафрагменной пружиной, будет таким же, но давление на диск сцепления будет выше. В некоторых случаях это может быть полезно. Тем не менее, на самых мощных двигателях, которые я когда-либо видел, диски сцепления имеют полные круги с небольшими вырезами для теплового расширения.
Говоря о высокой мощности, если вы изо всех сил, то можете оказаться на территории дисков сцепления из металлокерамики. Эти диски будут работать при исключительно высоких температурах по сравнению с другими материалами и могут выдерживать чрезвычайно высокие зажимные усилия.Конечно, управляемость практически исключается, поскольку она становится больше переключателем включения / выключения, чем педалью сцепления с модуляцией.
4. Зачем вам нужно сцепление Performance?
Эти сцепления способны выдавать около 10 000 лошадиных сил.
Рабочие характеристики при высоких температурах
Рабочие муфты становятся необходимыми, когда уровни мощности или температуры, испытываемые системой сцепления, превышают уровни, при которых может работать стандартный диск сцепления. Если сцепление находится в чрезмерном использовании, например, на треке, возможно, оно не выдержит высокой температуры. Со временем он начнет не хватать, а от этого будет только нагреваться.По мере повышения температуры диска он работает все меньше и меньше, пока, наконец, не выйдет из строя или не даст ему остыть. Если между сменами он с трудом удерживается, даже при рабочих температурах, вполне вероятно, что сила зажима недостаточно высока для уровней мощности.
Управление запуском
Для буксируемых транспортных средств сцепление должно обеспечивать хороший захват во время запуска. Если он слишком сильно скользит, вам может потребоваться более сильное зажимное усилие. Если во время запуска требуется некоторое скольжение, важно выбрать материал, способный выдержать тепло.
Ваш econobox в порядке.
Как и большинство модификаций, обновление диска сцепления зависит от конкретного применения. Важно понимать, что, хотя модернизированная муфта может означать, что вы можете передавать более высокие уровни мощности и работать с муфтой в течение более длительных периодов времени, она также может ухудшить сцепление. Одним из самых больших преимуществ органических материалов является плавное включение, что помогает лучше контролировать педаль сцепления и делает повседневное вождение более управляемым.Даже при более интенсивном использовании органические соединения и стандартные муфты часто могут справиться с некоторыми нагрузками на гусеницы при правильной технике. Если сцепление работает нормально, сцепление происходит плавно, оно не проскальзывает, а производительность соответствует периодическому использованию, не беспокойтесь, зная, что все в порядке.
Щелкните здесь, чтобы получить больше информации из Engineering Explained
.Как работают детали сцепления? (Механическая коробка передач)
Если вы управляете автомобилем с механической коробкой передач, вам необходимо использовать сцепление и знать, как оно работает. Проще говоря, сцепление - это связующее звено между колесами и двигателем вашего автомобиля. Это дает вам возможность отключить двигатель, когда вы нажимаете педаль сцепления. Это заставит транспортное средство катиться и поворачиваться независимо от того, с какой скоростью вы движетесь. Обычно вы хотите выключить сцепление, когда останавливаетесь и вам нужно сделать поворот.Двигатель будет продолжать вращаться, даже если колеса остановились. Когда вы снова поедете за руль, вы включите сцепление и вернете мощность двигателя на колеса.
Узел сцепления не просто входит в зацепление и расцепление с коленчатым валом двигателя. Он также включает и отключает входной вал коробки передач. Как вы, наверное, знаете, трансмиссия транспортного средства - это то, что обеспечивает передачу колесам достаточной мощности. Эта мощность исходит от двигателя, и для передачи этой мощности необходимо переключить передачи.Весь этот обмен мощностью между двигателем и трансмиссией не мог происходить без сцепления.
Общие компоненты сцепления
Выжимной подшипник
Выжимной подшипник сцепления обеспечивает работу всего процесса сцепления. Он отвечает за включение двигателя и отключение двигателя от сцепления. Подшипник опирается на пружину сцепления и соединяет механизм выключения коробки передач с нажимным диском. После того, как вы нажмете педаль сцепления, выжимной подшипник заставит нажимной диск войти в зацепление с диском сцепления.Если вы уберете ногу с педали сцепления, нажимной диск расцепит диск сцепления.
Нажимной диск
Нажимной диск сцепления и маховик сцепления скреплены болтами. Прижимной диск нагружен выжимными пружинами, и его функция заключается в том, чтобы закрепить узел сцепления на месте путем приложения к нему натяжения. Когда узел сцепления должен вращаться, прижимной диск ослабит натяжение и позволит ему освободиться. Нажимной состоит из пружин, из листового металла, высвобождение рычагов, упорное кольцо и прижимное кольцо металла.Последний обеспечивает поверхность, на которой диск сцепления создает трение. Упорное кольцо помогает выжимной подшипник сцепления в вовлечении и расцепления. Когда вы выключаете сцепление, выжимной рычаг снимает напряжение с пружин. Так узел сцепления может вращаться самостоятельно.
Диск сцепления
Стальной диск между нажимным диском и маховиком называется диском сцепления. Этот компонент похож на двухстороннюю тормозную колодку в том смысле, что он входит в зацепление и разъединяет поверхность нажимного диска и маховика.В середине диска находится ступица, которая надевается на верхнюю часть зубьев первичного вала трансмиссии. Когда вы нажимаете на педаль сцепления, нажимной диск и маховик контактируют с диском сцепления и создают трение. Это позволяет передавать мощность двигателя на входной вал трансмиссии от ступицы диска сцепления.
Читайте также: 4 основных симптома неисправного радиатора и стоимость замены
Средняя стоимость замены сцепления
Если один из этих компонентов в вашем узле сцепления выйдет из строя или выйдет из строя, вы не сможете сделать просто замените этот один компонент.Вместо этого вам придется заменить все сцепление, что будет немного дорого. Для большинства автомобилей эконом-класса вы можете рассчитывать заплатить от 765 до 1500 долларов за типичную замену сцепления. Стоимость запчастей и затраты на рабочую силу будут фактически одинаковыми. Стоимость запчастей составит от 360 до 720 долларов, а стоимость труда - от 370 до 800 долларов.
.Как использовать приспособление для регулировки сцепления »Блог NAPA Know How
Установка нового сцепления - это разочарование, в основном потому, что вам приходится манипулировать гигантской трансмиссией под автомобилем. Последнее, что вам нужно сделать, это начать все сначала, потому что диск сцепления выскользнул из выравнивания и не зацепился с входным валом. Сэкономьте время и силы и воспользуйтесь приспособлением для регулировки сцепления, чтобы этого не случилось с вами.
Входной вал механической коробки передач - это то, что соединяет диск сцепления с вращающимся узлом двигателя.Ваше сцепление должно иметь правильные шлицы, как и ваш инструмент для выравнивания.Эти инструменты часто идут в комплекте с полным комплектом сцепления, но если вы просто заменяете только диск сцепления, этого может не быть. Инструменты очень простые, изготовлены из литого пластика или нейлона, вам понадобится инструмент, соответствующий вашей трансмиссии. Это вопрос количества шлицев первичного вала. Если шлицы не совпадают, ничего не получится. Не пытайтесь обмануть его инструментом, который не полностью захватывает шипы.Если ваш инструмент для выравнивания сцепления не подходит к направляющему подшипнику / втулке, это не тот инструмент, вам нужно получить правильный.
На задней части двигателя болты крепления маховика к кривошипу. Внутри кривошипа есть выемка для подшипника. Наконечник приспособления для выравнивания сцепления фиксируется в подшипнике, удерживая сцепление на месте. Муфта имеет две стороны, одна сторона обычно имеет маркировку до маховика, они должны быть установлены правильно.Сначала вставьте инструмент в диск сцепления.Убедитесь, что сцепление установлено в правильном направлении. Инструмент должен полностью проникнуть через шипы на диске. Затем установите муфту на маховик и вставьте центрирующий инструмент в направляющую втулку или подшипник в центре коленчатого вала. Наденьте сцепление на маховик.
Инструмент входит в диск сцепления, а затем инструмент устанавливается в подшипник на маховике. Он вообще не должен двигаться.Установите сцепление на маховик, установите нажимной диск на маховик и завинтите болты.
Далее устанавливается нажимной диск и заводятся болты. Между пластиной и маховиком будет зазор, пока болты не будут затянуты.Подвигайте выравнивающий инструмент, чтобы убедиться, что он полностью зафиксирован и сидит во втулке / подшипнике пилота. Затяните болты прижимной пластины крест-накрест, а затем затяните в соответствии со спецификацией.
Каждый болт должен быть затянут в соответствии со спецификацией крест-накрест, используя трехэтапный процесс (затяжка вручную, половинный момент, полный момент).Инструмент для выравнивания сцепления остается в сцеплении, пока вы не будете готовы установить трансмиссию. Хотя место давления должно удерживать сцепление от движения, не рискуйте слишком рано вытащить инструмент. Когда трансмиссия будет готова к установке, вытащите инструмент и сдвиньте трансмиссию на место.
В каждом приложении есть свой инструмент для сцепления. Эти три инструмента выглядят одинаково и могут даже объединяться, но все они разные. Два справа - это 26-шлицевые и 48-шлицевые. Левый инструмент - 48-шлицевой, правый - 25-шлицевой. Заметили разницу в размерах? Большинство инструментов для сцепления отмечены сверху, на этом написано «GM 26», что означает, что он подходит для 26-шлицевых сцеплений General Motors.Вот и все об использовании инструмента для выравнивания сцепления. Убедитесь, что вы сохранили инструмент. Вы можете использовать его не очень часто, но когда он вам понадобится, вы будете рады, что сохранили его.
Ознакомьтесь со всеми инструментами и оборудованием, доступными на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта.Для получения дополнительной информации о том, как использовать инструмент для выравнивания сцепления, поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS. Вы также можете посетить NAPASafety.com, чтобы ознакомиться со всей нашей линейкой продуктов безопасности.
Джефферсон Брайант, работающий на всю жизнь, проводит в магазине больше времени, чем где-либо еще. Его карьера началась в автомобильной аудиоиндустрии в качестве менеджера магазина, а затем он перешел на должность дизайнера продукции в Rockford Fosgate. В 2003 году он начал писать технические статьи для журналов и с тех пор работает автомобильным журналистом.Его работы были представлены в Car Craft, Hot Rod, Rod & Custom, Truckin ’, Mopar Muscle и многих других. Джефферсон также написал 4 книги и снял бесчисленное количество видео. Джефферсон управляет своей личной гаражной студией Red Dirt Rodz, где создаются все его журнальные статьи и технические видео.
.Из каких частей состоит сцепление и как оно работает?
Сцепление, предназначенное для переключения передач и начала движения, является одним из ключевых узлов любого транспортного средства. Инженеры производственной компании «Дженерал Партс» рассказали об устройстве и принципе действия данного узла подробнее.
Основные конструктивные элементы
Сухое сцепление фрикционного типа состоит из следующих компонентов:
- маховика. Именно он передает на трансмиссию крутящий момент. Механизм закрепляют на коленчатый вал двигателя. Для соединения частей маховика используются демпфирующие пружины. Благодаря им уровень вибрации заметно снижается;
- нажимного диска. Данную деталь также называют «корзиной». Нажимной диск жестко зафиксирован на маховике и вращается с ним как цельная деталь. Одна или несколько пружин прижимают нажимной диск к ведомому. Тем самым передается крутящий момент от движка на КПП;
- ведомого диска. Он располагается между нажимным диском и маховиком. Это сборный узел из металлического диска и надетых с двух сторон фрикционных накладок. Для плавной передачи крутящего момента и смягчения ударов также предусмотрены демпфирующие пружины;
- выжимного подшипника и нажимной муфты. Подшипник предназначен для защиты муфты от изнашивания. Кроме того, он давит на диафрагменную пружину и сжимает ее при выжимании сцепления;
- деталей привода сцепления. Они отвечают за его включение и выключение. К этим комплектующим относятся тросы, трубки, гидроцилиндры, вилка, педаль и пр.
Алгоритм работы сцепления
Принцип работы механизма довольно прост. Диафрагменная пружина постоянно поддерживает сцепление во включенном состоянии. Благодаря ей обеспечивается плотный контакт нажимного и ведомого дисков и маховика. Весь узел становится единым целым. Как результат, обеспечивается передача крутящего момента на коробку передач.
Когда водитель переключает передачу, сцепление выключается. Если нажать на педаль, то пружина сжимается. Установленные в «корзине» пластины приводятся в действие. Нажимной диск отдаляется от ведомого диска. Крутящий момент больше не передается от двигателя, что позволяет переключиться с одной передачи на другую.
После того, как нужная передача включена, сцепление отпускают. Происходит возврат пружины к исходному положению. Нажимной диск прижимается к ведущему диску и маховику. Возобновляется передача крутящего момента на колеса и КПП.
Если при старте с места слегка отпустить педаль сцепления, то плотность прижатия дисков уменьшается, и они начинают проскальзывать. Крутящий момент передается лишь частично. Начало движения получается плавным. За счет этого автомобиль ускоряется постепенно.
Бесплатную консультацию по устройству и производству компонентов сцепления можно получить по телефону (495) 787-14-89.
Комплект сцепления: виды и принцип работы
Сцепление выполняет вспомогательную функцию при переключении передач: плавное соединение двигателя и вала МКПП обеспечивает мягкий старт без рывков и уменьшает нагрузку на узлы мотора и трансмиссии.
Местоположение и функции компонентов сцепления
Сцепление – это связь коленвала двигателя с первичным валом механической коробки передач. Прижимная группа обеспечивает передачу момента вращения при соединении, и отсоединяет двигатель от КПП при размыкании.
Схема размещения сцепления
В комплект сцепления входит ведомый диск, прижимной диск (корзина сцепления) с диафрагменной пружиной и выжимной подшипник.
Схема сцепления
Корзина сцепления и ведущий диск
Прижимной диск вместе с корпусом обеспечивает надежный контакт между ведомым диском и маховиком двигателя, а при нажатии на педаль сцепления отодвигается назад, размыкая эту связку. Корзина сцепления – это комплект диска, кожуха и диафрагменной пружины, которая отводит ведущий диск от ведомого с помощью выжимного подшипника. Тангенциальные (возвратные) пружины установлены внутри и создают усилие в обратном направлении, благодаря чему при включении сцепления ведущий диск приводится к ведомому.
Корзина сцепления: прижимной (ведущий) диск, кожух, лепестковая пружина
В системе сцепления кожух корзины жестко соединен с маховиком двигателя и вращается вместе с ним, при этом соединения корзины с первичным валом коробки передач нет. Вал коробки передач проходит от ведомого диска через отверстие в лепестковой пружине без соприкосновения с деталями корзины.
Как правило, в автомобилях устанавливаются корзины нажимного действия: при нажатии педали сцепления лепестки диафрагменной пружины нажимаются в сторону маховика. В корзине вытяжного действия при нажатии педали диафрагменная пружина вытягивается от маховика.
Схема работы сцепления вытяжного типа: пружина в невыжатом,
полувыжатом и полностью выжатом состоянии
(в третьем случае ведущий диск полностью отсоединен от ведомого)
Корзина нажимного действия конструктивно проще, но вытяжного – меньше по размеру, и устанавливается в тех случаях, когда необходим малогабаритный узел.
Материалы изготовления у каждого производителя разные, но в большинстве случаев кожух и пружины делаются из стали разных сортов, а прижимной диск – из чугуна, обладающего высокой износостойкостью.
Ведомый диск сцепления
Ведомый диск выполняет связующую функцию: благодаря поверхности с высоким показателем трения он входит в зацепление со стальным маховиком двигателя с одной стороны и стальным прижимным диском – с другой, передавая вращение от маховика. В нормальном состоянии ведущий и ведомый диски плотно прижаты к маховику, при выжимании сцепления они расходятся.
В этой конструкции наибольшая нагрузка ложится на ведомый диск: со стороны маховика идет усилие, которое через ведомый диск передается на вал. Из-за нагрузок ведомый диск со временем приходит в негодность (изнашивается фрикционное покрытие), после чего требует замены.
Ведомый диск сцепления.
1. Держатель. 2. Ступица. 3, 5. Заклепки. 4. Накладка.
6. Обойма демпфера. 7. Диск демпфера.
8. Фрикционное кольцо демпфера. 9, 10. Пружины демпфера.
Диск сцепления решает сразу несколько задач: передача вращения, гашение колебаний, сопротивление износу, стойкость к высоким температурам, прочность, упругость (осевая податливость) и как можно меньший вес. Для решения этих задач применяют различные конструктивные приемы.
Основа диска – стальная пластина, к которой крепятся остальные компоненты. Ее конфигурация зависит от планируемой упругости и веса конструкции: фигурные лепестки (с поочередным расхождением от плоскости около 1 мм) обеспечивают более мягкое сцепление с маховиком, а следовательно, и более комфортные условия для пассажиров. Оптимальной в этом плане является сборная конструкция, в которой лепестки (или, как их еще называют, кнопки) из более тонкой стали крепятся к центральному диску.
Цельная конструкция (слева) и сборная основа (справа)
Для облегчения веса применяют различные модификации: лепестковую форму (самый жесткий вариант – трехлепестковый диск), вырезы, комбинированные материалы. Фрикционные накладки, идущие по окружности, позволяют включать сцепление мягко, а разделенные по лепесткам – более жестко, но точно.
Демпфирующая система предназначена для компенсации колебаний при включении сцепления. Комплект пружин, дисков и фрикционных колец принимает на себя рывки маховика, благодаря чему сцепление включается мягче, снижается шум и вибрация. В «жестких» вариантах, где важен не комфорт, а скорость и точность включения, используются диски без демпфера.
Работа демпфера
Функция фрикционных накладок с обеих сторон диска – сцепление с поверхностью маховика и ведущего диска, за счет чего и передается момент вращения. Поскольку сам диск работает в сложных условиях, поверхность накладок подвергается огромным нагрузкам, и чем агрессивней стиль вождения, тем быстрей они приходят в негодность.
Требования к накладкам достаточно строгие: устойчивость к высоким температурам (даже при аккуратном вождении диск нагревается до 200-250оС), износостойкость, отсутствие абразивных свойств («бережное» отношение к металлу маховика) и в то же время жесткое сцепление с металлом. До недавних пор в их состав входил асбест, который производители перестали использовать в связи с повышающимися экологическими требованиями. В настоящее время фрикционные накладки изготавливаются чаще всего из органики (95% рынка занимает продажа именно дисков с органическими накладками), а также керамики и металлокерамики, кевлара и карбоно-керамических составов. Для «гражданских» версий сцепления помимо органики подходит кевлар: этот материал сочетает в себе прочность, отличные показатели передачи вращения и бережное отношение к металлу маховика и прижимного диска. А вот карбон, керамика и особенно металлокерамика – варианты для тех, кто готов платить за точность сцепления ранним износом маховика и собственным комфортом.
Выжимной подшипник
Выжимной подшипник связан с педалью сцепления через вилку и систему привода (гидравлического, пневматического или механического) и при нажатии на педаль движется вдоль оси первичного вала трансмиссии к корзине сцепления, нажимает на диафрагменную пружину, а она в свою очередь снимает давление с ведущего и ведомого дисков. Современные выжимные подшипники бывают шариковые (или роликовые) – механические, и гидравлические, которые приводятся в действие давлением в гидравлической системе сцепления. Вторые легче в управлении, но и цена их на порядок больше.
Виды выжимных подшипников: шариковый (слева)
и гидравлический (справа)
Как и многие другие современные автозапчасти, выжимной подшипник делается неразборным и необслуживаемым. Смазкой его наполняют при изготовлении, и обновлять или менять ее не нужно.
Поломка выжимного подшипника прежде всего будет слышна: при нажатии сцепления появляется характерный звук, который усиливается по мере выжимания педали. Появление такого шума говорит об износе подшипника и необходимости его замены.
Эксплуатация
При спокойном «семейном» стиле езды даже самый простой «бюджетный» комплект сцепления прослужит достаточно долго: от 100 до 200 тыс. км. Но эти цифры верны только при неагрессивном способе вождения: без резких стартов и жесткого включения сцепления, с постепенным набором скорости. Любители рвать с места с пробуксовкой и дымом из-под колес сжигают сцепление буквально за 2-3 таких резких старта. От трения и мгновенного нагрева поверхность ведомого диска меняет свою структуру и свойства: становится гладкой и хрупкой, теряет свою вязкость и не держит усилие.
При самых неблагоприятных обстоятельствах поврежденный ведомый диск выводит из строя маховик и корзину, так что вместо одной расходной детали приходится менять весь узел.
Второй причиной поломки тоже можно назвать человеческий фактор: многие неопытные водители перегружают сцепление, когда слишком долго удерживают педаль. При этом нагрузка на все узлы возрастает в несколько раз, и первым выходит из строя выжимной подшипник.
Помимо внешних условий, детали сцепления стираются и просто от времени, каким бы аккуратным ни был водитель. Износ сцепления проявляется рывками, толчками и ударами на старте, а в крайних случаях педаль может просто провалиться. Для профилактики подобных неприятностей делается проверка сцепления на СТО через 80 тыс. км после замены.
При подозрении на неисправность сцепления можно провести и самостоятельную проверку: со скорости 60 км/ч начать разгон на 4-й передаче. Если обороты двигателя и скорость автомобиля нарастают пропорционально – сцепление в порядке, если же показания спидометра на месте, а тахометра растут – сцепление не выполняет свои задачи в полной мере.
Описанная здесь конструкция сцепления устанавливается на автомобили с механической коробкой переключения передач. С коробкой-автоматом и само сцепление, и принцип вождения будут совершенно другими. Какой тип выбирать – решает каждый для себя, у обоих вариантов есть свои плюсы и минусы. Но в любом случае залогом долгой службы сцепления будет опыт и техническая дисциплина самого водителя.
О том, как выбирать комплект сцепления, а также рекомендации брендов производителей – наш "Гид покупателя".
Диск сцепления
Глава II
Шасси
Сцепление
Сцепление на автомобиле М-20 «Победа» однодисковое, сухое, с пружинной ступицей и гасителем колебаний на ведомом диске (рис. 87). Кожух 20 сцепления прикреплен шестью болтами к маховику 1. В кожухе имеются три точно расположенных прямоугольных окна, в которые входят выступы нажимного диска 22. Через эти выступы передается вращение от маховика к нажимному диску. Ведомый диск сцепления зажат шестью пружинами 19 между торцом маховика и нажимным диском. Под пружины поставлены теплоизолирующие шайбы 21.| Рис. 87. Сцепление: 1 — маховик; 2 — ведомый диск; 3 — подшипник первичного вала коробки передач; 4 — первичный вал коробки передач; 5 — ось рычага на нажимном диске; 6 — картер сцепления, верхняя часть; 7 — игольчатый подшипник; 8 — крышка люка; 9 — ось рычага на опорной вилке; 10 — ролик; 11 — опорная вилка рычага выключения сцепления; 12 — рычаг выключения сцепления; 13 — вилка выключения сцепления; 14 — крышка подшипника первичного вала коробки передач; 15 — подшипник первичного вала коробки передач; 16 — муфта выключения сцепления; 17 — регулировочный болт; 18 — подшипник выключения сцепления; 19 — пружина сцепления; 20 — кожух сцепления; 21 — теплоизолирующая (асбестовая) шайба пружины сцепления; 22 — нажимной диск; 23 — нижняя штампованная часть картера сцепления. |
При нажатии на концы рычагов 12 нажимной диск отходит от маховика и ведомый диск освобождается. Для обеспечения одинакового зазора между подшипником 18 выключения сцепления и концами всех трех рычагов служат регулировочные болты 17.*
К стальному диску 5 ведомого диска сцеплений (рис. 88) приклепаны восемь волнистых пластинчатых пружин 3, к пружинам с обеих сторон приклепаны фрикционные накладки 1 и 13. Каждая из накладок приклепана к пластинчатым пружинам отдельно, независимо от второй накладки; головки заклепок помещены в отверстиях противоположных накладок с зазором. При таком способе приклепывания пластинчатые пружины несколько раздвигают накладки, что обеспечивает плавность включения сцепления.
| Рис. 88 Ведомый диск сцепления: 1 — фрикционная накладка; 2 — заклепка; 3 — пластинчатая волнистая пружина; 4 — балансировочный груз; 5 — диск; 6 — фрикционная шайба; 7 — стойка; 8 — ступица; 9 — фрикционная шайба; 10 — регулировочная стальная шайба; 11 — пружина ступицы; 13 — фрикционная накладка; 14 и 15 — заклепка крепления фрикционных накладок. |
Для гашения крутильных колебаний служит устройство, состоящее из фрикционных паронитовых шайб 6 и 9, зажатых между фланцем ступицы и дисками 5 и 12. Гашение этих колебаний происходит вследствие трения между указанными деталями. Величина момента трения регулируется при сборке в пределах 1,2 — 1,5 кгм установкой различного количества тонких стальных шайб 10.
Педаль 12 сцепления (рис. 89) через промежуточный валик 14 посредством тяги 13 и толкателя 2 связана с вилкой 8 выключения сцепления. При нажатии на педаль вилка 8, поворачиваясь на шаровом пальце, нажимает на муфту 9 выключения сцепления и передвигает ее к маховику. Шариковый подшипник 5 упирается в головки болтов 4, ввернутых в концы рычагов 3. Рычаги 3 поворачиваясь, выключают сцепление.
При отпускании педали пружины 11 и 7 возвращают педаль в исходное положение и сцепление включается.
Смазка упорного шарикового подшипника производится колпачковой масленкой 6 через гибкий шланг. Доступ к колпачковой масленке снизу автомобиля.
Регулировка свободного хода педали сцепления. По мере износа фрикционных накладок толщина ведомого диска сцепления уменьшается, нажимной диск приближается к маховику, и зазор между винтами 4 (рис. 89) и подшипником 5 выключения сцепления постепенно уменьшается.
| Рис. 89 Привод выключения сцепления: 1 — кронштейн промежуточного валика на блоке цилиндров; 2 — толкатель; 3 — рычаг выключения; 4 — болт для регулировки одновременности контакта рычагов; 5 — подшипник выключения сцепления; 6 — колпачковая масленка; 7 — оттяжная пружина; 8 — вилка выключения сцепления: 9 — муфта выключения сцепления; 10 — оттяжная пружина муфты; 11 — оттяжная пружина педали сцепления; 12 — педаль сцепления; 13 — соединительная тяга; 14 — промежуточный валик; 15 — кронштейн на лонжероне рамы. |
Нормальный зазор между упорным подшипником и винтами рычагов равен 3 мм. Для обеспечения этого свободный ход педали сцепления должен быть равен 38 — 45 мм. В эксплуатации необходимо периодически проверять и регулировать свободный ход педали при неработающем двигателе в пределах 38 — 45 мм. Эта регулировка производится изменением длины толкателя 2. При навертывании наконечника на стержень длина толкателя уменьшается, и свободный ход педали увеличивается. По окончании регулировки необходимо наконечник тщательно застопорить контргайкой.
Ни в коем случае не следует пытаться производить какую-либо регулировку болтами 4, так как эти болты установлены и закернены на заводе так, чтобы был обеспечен одновременный контакт головок всех болтов с торцом подшипника выключения сцепления. Нарушение этой регулировки неизбежно приводит к перекосу нажимного диска, и сцепление начнет «вести».
Указания по снятию и установке сцепления. Сцепление можно демонтировать, не снимая двигатель с автомобиля. Для этого необходимо предварительно снять коробку передач и нижнюю штампованную часть 23 картера сцепления (рис. 87) Затем, отвернув шесть болтов крепления кожуха сцепления 20 к маховику и отведя сцепление назад, вынуть сначала ведомый диск сцепления, а затем кожух вместе с нажимным диском.
При установке сцепления необходимо совмещать метки «0» имеющиеся на маховике и на кожухе сцепления, чтобы не нарушить балансировку. Прежде чем закрепить кожух сцепления к маховику, необходимо сцентрировать ведомый диск с помощью шлицевой оправки. В качестве такой оправки можно использовать, первичный вал коробки передач из какой-нибудь разобранной коробки.
*На автомобилях выпуска до 1953 г. устанавливалось полуцентробежное сцепление. У этого сцепления рычаг 12 выполнялся за одно целое с грузом, создававшим при вращении дополнительное усилие, зажимающее ведомый диск сцепления под действием центробежной силы инерции.
Клуб Mitsubishi Space Star
Документация:--Руководство по эксплуатации (1)
--Книги по ремонту (1)
--Книги по ремонту (в электронном виде, PDF) (файловый архив)
--Электронные каталоги запчастей (1)
--Электросхема (1)
--Кузовные размеры (1)
--Расшифровка OBD-2 (1, 2, типичные ошибки и средства борьбы)
--Характеристики и параметры (экологический класс, тип кузова, дата выпуска)
--Модификации (до- и послерестайл, взаимозаменяемость задних фонарей, отличия фэмили/комфорт/спорт)
Разборки, сервисы, магазины:
--Отчеты по сервисам, Москва (Мек, Саша Тушино, Анкар, MITSUbrik, JapanSTO)
--Разборки (СПб, Москва)
--Магазины (Москва и СПб, интернет-магазины для всей России, поисковики магазинов, заказ за границей, черный список)
--Неоригинальные запчасти (каталоги и алгоритм поиска, подтверждённые замены, лампы внешнего освещения)
Электрика и Электрооборудование:
Светодиоды и ксенон, шумоизоляция, нештатная музыка и сигналки ниже, в разделе Тюнинг
--Штатная антенна (сломалась)
--Звуковые сигналы (1)
--Кнопка DISP и бортовой компьютер (эмулятор DISP, переключение без DISP, средний и мгновенный расход)
--Бортовой компьютер (ремонт дисплея и подсветка, неправильные показания остатка топлива, пикает , сбивается время, сервисный режим, не работает БК и прикуриватель, датчик температуры воздуха, появилась надпись LOCK)
--Магнитола оригинальная (сама перенастраивается, не реагирует на нажатие кнопок)
--Ключ и замок зажигания (ремонт, копия, чип, иммобилайзер, бирка ключа, замок зажигания, контактная группа)
--Центральный замок и штатная "сигналка"(замена батарейки в брелке, проблемы с ЦЗ, электроприводы замков (актуаторы))
--Концевики (дверей, багажника)
--SRS, подушки безопасности, ремни (лампа неисправности включилась без аварии, блок, датчики - после удара, пассажирская-крышка, дребезжит, скрипит, в сидениях, боковые, не работают ремни безопасности)
--Чистые стёкла (режимы работы стеклоочистителей и стеклоомывателей, электрические неисправности, подрулевой, незамерзайка, бачок и датчик уровня, моторчики омывателей, шланги, форсунки омывателей, размеры щёток и неоригинал, поводки дворников, трапеция, болтается во втулке, задний дворник)
--Проводка двери багажника (не работают задний дворник, обогрев стекла, средний стоп)
--Стартер (не цепляет, не крутит, трещит, снятие)
--Аккумулятор (параметры, утечки тока на стоянке)
--Генератор (лампа, напряжение, ток зарядки, регулятор с доп. контактами FR и G, снятие, разборка и замена отдельных частей)
--Блоки предохранителей (под капотом, внутри салона)
--Поворотники и аварийка (не работает аварийка и (или) поворотники, подрулевой переключатель поворотов)
--Стеклоподъемник (прыгают, плохо закрываются/открываются, обучение, не работают в целом, реле, электрика, не работают кнопки, номер кнопки для замены, подсветка кнопок)
--Панель приборов (глюки спидометра и тахометра, датчик уровня топлива и лампа остатка бензина, замена ламп, лампа индикации габаритов, спидометр и GPS, соответствие оборотов и скорости, ошибка P0300 и неработающий тахометр (IFS сенсор), ошибка P0500 и неработающий спидометр (датчик скорости автомобиля <МКП>), правильное считывание оборотов ХХ, кнопка сброса суточного пробега, индикация при включении зажигания и при запуске, включается сама, мигание ламп, замена панели до->рестайл)
--Консоль "борода", панель отопителя, замена лампочек (рестайл, дорестайл, прикуриватель/пепельница подсветка, снятие, замена лампы подсветки селектора АКПП)
--Свет в салоне (передний и средний плафон потолка, подсветка бардачка, освещение багажника)
--Передние противотуманки (чистка выключателя, лампочки подсветки, не работают, лампа ПТФ)
--Фары обычные (оригинал и неоригинал, регулировка, лампы, разборка, чистка, замена стёкол, полировка, потеют, пищалка включенных фар)
--Внешнее освещение и сигнальные лампы в целом (перестали работать некоторые лампочки, фонарь и датчик заднего хода, тормоз или стоп-сигнал)
--Габариты (замена лампочек спереди, светятся при нажатии на тормоз)
--Задние фонари (снятие)
--Поворотники (замена лампочек в передних, рестайл)
--Электрообогрев (зеркала, заднее стекло, реле-таймер, сидения)
--Штатный навигатор (диск, загрузка, цветной дисплей)
Кузов, салон:
--Лакокрасочное покрытие (коды красок и номера подкрашивающих карандашей, сколы, полировка, ржавчина, коррозия, оцинкован?)
--Бампер (покупка или ремонт, совместимость рестайл и до, зазоры и отвисания переднего, зазоры и отвисания заднего, ремонт своими руками и снятие/установка).
--Стекло лобовое (замена, трещины, сколы)
--Зеркала ("стекляшка", чем клеить, обогрев, не работает регулировка)
--Навесные элементы (подкрылки (локеры), брызговики, молдинги дверей, молдинги крыша-лобовое и клипсы, накладки на пороги). Остальное ниже, в разделе Тюнинг
--Двери - которые по бокам (задняя не открывается, регулировка замка, ремонт и регулировка внешней ручки, фиксаторы открытых дверей, гремят флажки, замки, личинки и ключи дверей, провисают двери)
--Крышка багажника, дверь багажника, задняя крышка (цены и пр., стойки, внутренняя облицовка, скрипы-стуки, замок, не открывается)
--Капот (цены, аналоги, не открывается, регулировка)
--Крыша (внутренняя обивка (потолок), люк оригинальный)
--Экстерьер (лючок бензобака)
--Уход за салоном (химчистка, дополнительные чехлы)
--Торпедо (или торпеда) (порядок снятия торпедо, шумы, скрипы, сверчки, центральная консоль, крышка пассажирской подушки безопасности скрипит)
--Сидения (ремонт сидушки, подлокотник, подогрев, задние)
--Интерьер (футляр для очков, шторка (полка) багажника)
--Коврики и корыта (в салон, в багажник, вода в салоне)
Вентиляция, отопление, кондиционер
--Вентиляция (салонный фильтр, вентилятор печки, не греет печка, потеют стёкла, тяги заслонок)
--Кондиционер (разные неисправности, индикатор хладагента, очистка испарителя (пахнет в салоне), радиатор кондиционера)
Двигатель, и система управления, топливная и пр...:
--Не заводится (в холодную погоду, после пуска/стопа - залив свечей, нет напряжения на бензонасосе, щелчки реле под торпедой, датчик коленвала (ДПКВ),стартер жужжит, но не цепляет, на горячую, мало масла в коробке, иммобилайзер, блокирующее реле сигналки)
--Глохнет (сразу после пуска двигателя, P0340, датчик распредвала (ДПРВ), плохо едет, глохнет, постоит - заводится)
--Не тянет (тупит, провал тяги, пропала мощность, не едет, дергается при старте - что, кроме сцепления, не едет накатом при отпускании газа)
--Холостые обороты и дроссельная заслонка (неустойчивый ХХ при отпускании педали, на нейтралке, при нагрузке по электрике, чистка заслонки и адаптация (обучение), замена заслонки и молибден, провалы на первой)
--Выпуск (гофра, катализатор, глушитель, конденсат, клапан EGR и ошибка P0403, адсорбер и P0443)
--Лямбда-зонд (работа зонда и его проверка, ошибка P0421 и проставка механическая, обманка электронная, лямбда-зонд неоригинал Bosch, Denso, ошибка P0125)
--Check Engine, "чек" (бессимптомно включается лампочка, включается при резких поворотах, сброс ошибок, считать самостоятельно адаптером KL-линии, OBD-II, по миганию лампочки?, типичные ошибки и средства борьбы)
--Система питания (проверка бензонасоса, бензонасос, топливный фильтр, воздушный фильтр, чистка/промывка форсунок, утечка бензина, крышка бензобака)
--Расход топлива (меряемся расходами, ВНЕЗАПНО увеличился расход, причины повышенного расхода, неправильные показания остатка топлива по БК, ёмкость бензобака)
--Катушка(и) зажигания (ошибка 0300-0312 обнаружены случайные/множественные пропуски зажигания, свечение катушек зажигания)
--Распределитель, трамблер (заглохла и не заводится, бегунок, уголёк, течь масла)
--Свечи (выбор, замена, масло в свечных колодцах, замена наконечника высоковольтного провода, свечные провода, троит двигатель)
--Масло в двигатель (выбор, сколько лить, самостоятельная замена, промывать?, жрёт масло, компрессия)
--Датчик давления масла (течёт, мигает лампа)
--Масляный фильтр (виды)
--Привод клапанов (гидрокомпенсаторы, стук при запуске на холодную, регулировка, только на 4G13 выпуска до 05.2000)
--Ремень ГРМ и окружение (когда менять, как менять, 4G18, статистика обрывов, шкив коленвала)
--Система охлаждения (состав и цвет антифриза, замена антифриза, промывка системы, замена термостата, датчик температуры, стрелка плавает, вентиляторы, перегрев, медленно прогревается, помпа, основной радиатор, утечка антифриза, парит из-под капота)
--Двигатель в целом (подушки (опоры), приводные ремни генератора, ГУР, кондиционера и их шкивы, поддон прогнил)
--Дизель (отзывы, ТО и расходники, катализатор, клапан EGR, сажевый фильтр, глохнет на ХХ, турбина)
Трансмиссия
--АКПП (замена масла, переключается с рывками, датчики скорости, ошибки АКПП: P0715, P0720, замена лампы подсветки селектора, снятие рукоятки селектора)
--Сцепление (диагностика, регулировка, подбор, замена, привод - педаль провалилась, педаль скрипит, педаль жёсткая)
--МКПП (не втыкается, кулиса, втулки, сальник штока, масло, замена, разборка коробки, подшипник первички, течёт, упали иголки, аналоги?)
--Шумы, скрипы, хруст (разнообразные, связанные со сцеплением и коробкой)
--Рычаг МКПП (замена пыльника, замена чехла и рукоятки)
Тормозная система
--Общее (задние не тормозят, а виноват главный тормозной цилиндр (ГТЦ), замена трубопроводов (тормозные трубки))
--Тормозная жидкость (замена, удаление воздуха - прокачка, мигает лампочка (!))
--Колёсные тормозные механизмы (выбор колодок, замена тормозных колодок, дисков, суппортов и шлангов, механизм задних дисковых тормозов - суппорт и привод ручника, направляющие суппортов, задние барабанные тормоза, замена цилиндров в барабанных тормозах)
--ABS (датчик неоригинал, загорелась лампочка)
--Ручной тормоз (регулировка ручника (на рычаге), тросики)
Рулевое управление, подвеска, приводы, колеса
--Руль (скрипит руль при повороте, бьёт-люфтит в рулевой колонке)
--Гидроусилитель (ГУР) (что заливать, как менять жидкость, выдавливает жидкость, протекает шланг, разборка и замена сальника, )
--Рулевая рейка и приводы (люфт, потеет, течет, замена полностью, рулевые тяги, рулевые наконечники)
--Передние стойки (снятие стойки и спецключ, пружины, амортизаторы, верхние опоры (тарелки) пружин, опорные подшипники)
--Передняя подвеска (передние рычаги и шаровая опора, стойки стабилизаторов)
--Задняя подвеска (рычаги, пружины, амортизаторы, стойки стабилизаторов)
--Подвеска в целом (проставки, непонятные стуки и скрипы в подвеске, скрип подвески в мокрую погоду, как сделать подвеску мягче, вибрация на (после) определенной скорости)
--Развал-схождение (регулировка, уводы в сторону, неравномерный износ резины, положение руля)
--Крепление колес (гайки, секретки, замена шпильки)
--Шины и диски (диски, давление, шины летние, шины зимние, нестандартные размеры)
--ШРУСы (внутренний - трипоид, замена пыльника, внешний, замена)
--Ступицы и подшипники (перед и зад)
Тюнинг и дополнительное оборудование
--Сигнализация (ставим сами, управляем стеклоподъёмниками, рольфовская Excellent, замок капота)
--Колхоз-тюнинг (всякие доработки своими руками)
--Кузов (обвесы и вообще, багажник на крышу, рейлинги, фаркоп, брызговики неоригинал, задний спойлер, задний спойлер от Оки, дефлекторы на окна, дефлектор на капот, люк, газовые упоры капота)
--Металлическая защита картера (чертеж)
--Покрытия (аэрография, пленка "под карбон", винил, тонировка стёкол)
--Двигатель (чип-тюнинг, замена на другой объём, тип, модификацию, реинкарнацию, aka swap, свап, своп, газ)
--Улучшения в салоне (1)
--Свет простой (автоматическое включение штатного ближнего света фар (ДХО, скандинавский свет), противотуманки неоригинал)
--Нетрадиционные лампы в фарах (в целом о газоразрядных, светодиодных, законодательство, ксенон, варианты, биксенон, варианты, биксенон с ангельскими глазками)
--Светодиодное освещение, кроме фар (светодиодные дневные ходовые огни на место ПТФ, в ПТФ, в габариты, светодиоды в задние фонари)
--Музыка (линейный вход у штатных магнитол, про кассетные адаптеры и замену кассетного блока не плеер, FM-трансмиттер, модулятор, подключение не штатной (переходник ISO), всё-в-одном, шумоизоляция для хорошей музыки + акустика, шумоизоляция для тишины, помехи)
--Дополнительная электроника (диагностика OBD, парктроник, видеорегистратор, КПК, GPS и навигация, камера заднего вида, питание гаджетов, CarPC, компьютер, провода из моторного отсека в салон)
--Дополнительная электротехника (альтернативная подсветка панели приборов, электрический подогреватель двигателя, доп. попгрейка, внедрение климат-контроля от Калины)
--В гостях у сказки (чудодейственные примочки для автомобиля)
Общие замечания и советы
--Купил! (что сделать в первую очередь)
--Про машину (отзывы владельцев, хочу купить, расход топлива, 95 vs 92, 1.3, 1.6 vs 1.8, альтернативы, публикации в прессе, продавать или восстанавливать?)
--По пробегу (100-175, >200, движок миллионник)
--Сезонные хлопоты (осень->зима, весна->лето, мойка двигателя, кто сколько греется)
--Дачники (что влезает в машину, проходимость)
--Едем отдыхать (подготовка, спим в машине)
--Рулим правильно (АКПП, МКПП, переключение передач, ABS)
--ГАИ (камеры)
--Разное (огнетушитель, аптечка и прочая мелочёвка в машине, инструмент, артефакты (необычные разъёмы, детали) в машине, что-то пищит внутри автомобиля)
--Клубные наклейки (как клеить)
Сцепление. Принцип работы, признаки неисправности и особенности замены
Как работает
Правильно выжимать педаль сцепления начинающих водителей учат в автошколах. Но даже после получения прав далеко не все представляют, что при этом происходит, каков принцип действия сцепления и зачем оно вообще нужно.
Сцепление по сути является посредником между двигателем автомобиля и коробкой переключения передач. В упрощенном виде его работа выглядит следующим образом.
Двигатель вырабатывает крутящий момент, который передается на маховик. Если к вращающемуся маховику прижать диск сцепления, тот также начнет крутиться за счет силы трения. Диск, в свою очередь, передает вращение первичному валу коробки передач.
В корзине сцепления имеется мощная диафрагменная пружина. Именно она и прижимает диск к маховику.
Надавливая на педаль сцепления, водитель воздействует на выжимной подшипник, который насажен на ось первичного вала и может свободно перемещаться по ней.
Подшипник давит на диафрагму пружины и та ослабляет свое прижимное действие на диск сцепления. В итоге диск отходит от маховика, а крутящий момент прекращает передаваться от двигателя на коробку передач.
Первичный вал КПП перестает вращаться, и теперь можно производить переключение передач, чтобы ввести в зацепление шестерни первичного и вторичного вала.
После отпускания педали первичный вал снова начинает вращаться. От него вращение передается на вторичный вал и далее посредством трансмиссии — на колеса.
Конструктивные особенности
Для передачи усилия от педали на выжимной подшипник в большинстве случаев используется механический трос, электрический привод или гидравлика.
Ведомый диск сцепления выполнен из специального фрикционного композитного материала с высоким коэффициентом трения. Благодаря термостойким компонентам такой материал способен выдерживать температуру до нескольких сотен градусов.
Диск имеет пружинные пластины и фрикционные накладки, которые присоединены к нему с помощью заклепок или клея. Чаще всего используется один ведомый диск, но в некоторых системах их может быть два или больше.
В зависимости от типа трения сцепление может быть сухим или влажным. В сухом в качестве рабочей среды выступает воздух, а во влажном используется масляная ванна.
В легковых автомобилях для отведения ведомого диска от маховика двигателя обычно применяется нажимная пружина диафрагменного типа. Она может быть плоской или конусообразной. В центральной части имеется около двадцати лепестков, на которые при нажатии педали давит выжимной подшипник.
Что способствует ускоренному износу сцепления
Когда трогаетесь с места, не следует резко давить на газ. Чем выше обороты двигателя при не полностью отпущенной педали сцепления, тем сильнее изнашивается диск сцепления. В идеале трогаться лучше на одном сцеплении. При этом нажимать педаль нужно резко, а отпускать плавно.
Некоторые водители имеют привычку на красном сигнале светофора удерживать сцепление нажатым. Это снижает срок службы выжимного подшипника и нажимной пружины. Разумнее в этом случае отпустить педаль и поставить КПП на нейтралку.
Быстрому износу выжимного подшипника способствует также длительная езда с выжатым сцеплением. Чаще такое случается с неопытными водителями, которые просто забывают отпустить педаль.
Встречается еще одна вредная привычка — держать ногу на педали, слегка ее нажимая. При этом ведомый диск не достаточно плотно прижимается к маховику и может стираться из-за пробуксовки.
Признаки неисправности
Неполное выключение.
При этом затруднено переключение передач, слышны скрежет, треск и другие посторонние звуки.
Пробуксовка (неполное включение).
Часто сопровождается неприятным горелым запахом. Происходит из-за неплотного прилегания дисков и маховика друг к другу. Наиболее частая причина — ведомый диск замаслен или сильно стерся и стал тонким.
Также проблема может быть в износе рабочей поверхности маховика, ослаблении диафрагменной пружины или заедании привода сцепления.
Рывки при включении.
К этому может привести повреждение фрикционных накладок ведомого диска, его замасливание, деформация прижимной пружины, износ демпферных пружин.
Сильный гул или визг при нажатой педали.
Это говорит о скором выходе из строя выжимного подшипника.
Заклинивание педали.
Может быть вызвано заеданием или обрывом троса, неисправностью рычага. В гидравлическом приводе возможна утечка жидкости.
Слишком большой рабочий ход педали.
Машина начинает двигаться, только когда педаль практически полностью отпущена. Появление хотя бы одного из этих признаков — повод для срочного обращения в автосервис.
Если вы будете игнорировать их, то очень скоро настанет момент, когда ваше авто просто откажется двинуться с места, а к неисправностям сцепления могут добавиться проблемы с КПП.
Как лучше менять — целиком или по отдельности
Сама по себе замена элементов сцепления не слишком сложна. Но при этом приходится снимать, а затем снова ставить на место коробку передач. Именно это является наиболее трудоемкой и дорогостоящей частью работы.
Детали сцепления имеют примерно одинаковый срок службы. Если у вас износился диск, то велика вероятность того, что в скором времени полетит выжимной подшипник, ослабнет пружина или сломается вилка включения сцепления.
Если менять каждую деталь по отдельности, то каждый раз нужно будет платить немалые деньги за монтаж / демонтаж КПП.
К тому же, комплект, в который обычно входит диск, корзина, пружина и подшипник, стоит дешевле, чем совокупность деталей, купленных по отдельности.
Поэтому вывод очевидный — если у вас проблема со сцеплением, меняйте его целиком, а не каждую деталь по мере выхода из строя. В конечном итоге вы сэкономите деньги и не будете иметь лишней головной боли.
Товар из этой статьи
Сцепление- как оно работает и для чего оно нужно?
Сцепление является чрезвычайно важным автомобильным компонентом со сложной конструкцией. Он состоит из множества элементов, взаимодействие которых обеспечивает эффективное переключение передач во время движения. Стоит поближе взглянуть на то, что на самом деле представляет собой клатч. Какие элементы составляют этот узел и как они работают? Знание того, как работает сцепление, полезно для своевременного обнаружения любых отклонений в его работе. Без исправно работающего сцепления невозможно безопасное вождение.
Купить сцепление на Ucando.pl
Дешевле до -40% с бесплатной круглосуточной курьерской доставкой. Беспроблемный обмен и возврат запчастей в течение 30 дней
Зачем мне сцепление?
Вообще говоря, целью сцепления является передача крутящего момента от ведущего вала к ведомому валу. Однако стоит отметить, что механизм работы сцепления может быть самым разнообразным. В зависимости от типа автомобиля устанавливаются разные сцепления с несколько иным устройством и режимом работы.В легковых автомобилях используется фрикционная муфта, которая эффективно передает крутящий момент между двигателем и коробкой передач.
При нажатии на педаль сцепления во время движения трансмиссия отделяется от коленчатого вала, что позволяет водителю легко переключать передачи или останавливать автомобиль. Другими словами, при нажатии на педаль сцепления крутящий момент больше не передается. При отпускании педали сцепления пружины прижимаются к коленчатому валу и шестерням, позволяя системе продолжать работу.
Компоненты муфты
Как уже упоминалось, сцепление представляет собой сложный узел, состоящий из множества компонентов. Он состоит в основном из:
- Диск сцепления
- Давление
- Подшипник
Вышеуказанные элементы составляют основную часть сцепления, но они не будут функционировать должным образом без дополнительных компонентов, таких как:
- маховик
- коленчатый вал
- соединительный вал
- пружины
кривошипС другой стороны коленвал крепится к маховику, а это пока музыка крепится к хомуту. При создании крутящего момента он передается от коленчатого вала на маховик, который с помощью давления передает его на диск сцепления.
С другой стороны, вышеупомянутый вал сцепления является одним из конструктивных элементов коробки передач. Он выступает из его верхней части, позволяя установить диск сцепления. Благодаря валу сцепления диск может совершать как вращательные, так и скользящие движения, что позволяет отключать привод простым нажатием на педаль сцепления.
.Что такое сцепление и для чего оно нужно?
Стоит напомнить, что существует множество видов этих устройств. В результате - имеет ряд типов расщепления сцепления. Одним из основных является тот, который различает неразборных и разъемных конструкций. К первым относится, среди прочего, карданная муфта, которая также встречается в автомобилях.
Автомобильная муфта, соединяющая двигатель с коробкой передач, используется для отключения трансмиссии и вторичного вала привода, который, в свою очередь, предназначен для плавного переключения передач или остановки автомобиля. Его использование косвенно обусловлено характеристиками двигателя внутреннего сгорания.
Для этого требуется коробка передач, которая, в свою очередь, должна быть соединена с двигателем через сцепление. Без него автомобиль заглох бы в тупик, а переключение передач было бы невозможным или очень разрушительным для всей системы привода.
Стандартная автомобильная фрикционная муфта состоит из:
- маховик,
- фрикционный диск,
- корпус сцепления,
- нажимной диск,
- тарельчатая пружина,
- периферийная пружина,
- для механизма выключения.
В автомобильном сцеплении маховик расположен со стороны двигателя, т.е. ведущей (активной) стороны. На пассивной стороне, т. е. приводится в движение фрикционным диском, на который передается крутящий момент и от которого он через вал поступает на коробку передач.
При нажатии на педаль сцепления усилие прикладывается к выжимному подшипнику, который, в свою очередь, передает его на диафрагменную пружину. Затем сцепление выключается, т.е. фрикционный диск и маховик разъединяются.
Узнайте больше о функциях и структуре отдельных компонентов автомобильного сцепления:
Как работает фрикционная муфта? [руководство]
Средний легковой автомобиль состоит из 12 тысяч. части. В основном это кузов, детали двигателя, но также, например, фары, детали...
Узнайте, что из себя представляют спортивные сцепления:
Sports, Performance, Sinter и сцепление Zero-One
Механический тюнинг – это постоянное стремление к повышению параметров двигателя.Перед передачей крутящего момента от коленчатого вала на следующие звенья...
.Что такое и что такое пружины сжатия и сжатия?
Дата добавления:
Пружины используются во многих машинах, мебели, конструкциях и других предметах повседневного обихода. Они часто скрыты от нашего взгляда, поэтому мы даже не замечаем их присутствия. Без них было бы невозможно играть на батуте, качаться, отдыхать на диване или комфортно путешествовать на машине. Существуют разные типы пружин.В сегодняшнем посте мы рассмотрим два типа: пружины растяжения и сжатия. Что это такое и каково их применение? Если хотите узнать, читайте дальше!
Что такое пружины сжатия?
Пружина сжатия, также известная как пружина сжатия, представляет собой тип пружины, которая сжимается при нажатии. У нас можно встретить пружины сжатия разной длины и жесткости (мягкие, средние и жесткие) . Самые длинные из них могут погнуться в процессе эксплуатации, поэтому рекомендуется всегда помещать их в специальные отверстия или вести на перекладине.Такая практика предотвратит опасное явление прощения и обеспечит безотказную работу пружин. Пружины сжатия имеют множество применений, но чаще всего используются в конструкции машин (например, сцепления, амортизаторы), и в мебельной промышленности (например, сиденья, матрасы).
Что такое пружины растяжения?
Это тип пружины, которая используется для растяжения различных элементов. Свободные витки пружины соприкасаются друг с другом и заканчиваются двумя ручками (могут быть разные типы ушек).Во время работы пружина растягивается и таким образом пытается вернуться в естественное положение, растягивая элементы, к которым она прикреплена. У этих типов пружин часто другая роль - они предназначены для гашения вибраций для . Примером такого применения являются пружины в дисковых фрикционах.
.
Как поступить с нажимным диском сцепления с несколькими пружинами и "упорами"?
В старых моделях автомобилей применялись в основном два типа нажимных дисков сцепления: с центральной пружиной, т.е. солнце, и с несколькими пружинами, симметрично расположенными у края картера сцепления. Первый тип хомутов сцепления не требовал обслуживания. Со вторым обычно были проблемы.
Обслуживание и ремонт такого сцепления требует специализированного оборудования, настолько простого, что его можно выполнять даже в домашних условиях.Однако без него любая работа над сцеплением очень затруднена, а часто и невозможна.
См. также: Какие масла следует использовать в старинных автомобилях с разной степенью износа двигателя и коробки передач?
При демонтаже такого сцепления с маховика автомобиля под его рычаги следует вставлять специальные монтажные хомуты, которые обездвиживают пружины рычагов, называемые в народе «когтями», предотвращая тем самым их перегрузку.После сборки сцепления вилки должны быть сняты, а рычаги должны быть полностью исправны.
См. также: Какое топливо следует использовать в старинных автомобилях?
Чтобы отделить нажимной диск от кожуха сцепления, необходимо иметь специальное приспособление для натяжения его пружин.Если он отсутствует, положите такой диск на более гладкую, чистую и твердую поверхность, а затем сильно надавите на его прижимной диск (центральное кольцо), который в рабочих условиях работает с выжимным подшипником. Обычно достаточно давления в десяток или около того килограммов.
На практике это кольцо прижимается ногой, после чего зажимные гайки и регулировочные рычаги можно свободно отвинтить. Для сборки муфты также требуется постоянное натяжение пружины.Без него невозможно надеть гайки на штифты рычага. После их надевания и регулировки таким образом, чтобы крышка сцепления была идеально равноудалена от рабочей плоскости нажимного диска, их следует надежно зафиксировать от самопроизвольного откручивания.
Этот тип муфты можно отрегулировать на гладкой и очень ровной поверхности, желательно на чертилке или толстой текстолитовой плите. Поместив на него картер сцепления нажимным диском вниз, с помощью глубиномера (часть штангенциркуля) измерьте расстояние картера сцепления от плоскости, на которой во многих точках лежит нажимной диск.
См. также: Как и когда заменять подшипники в генераторах и генераторах переменного тока?
Если не совпадает, откорректировать соосность картера сцепления и нажимного диска с помощью гаек крепления коромысел с допуском не менее 0,1 мм. В противном случае правильная работа сцепления будет невозможна, а кроме того, фрикционные накладки диска сцепления могут быстрее изнашиваться.
Если вы хотите узнать больше, загляните »
Комплект: Налоги 2022 часть.1 и часть 2 (книга + PDF)
.Полная концентрация на установке самоустанавливающихся муфт (SAC)
Саморегулирующиеся сцепления устанавливаются на все большее количество моделей, даже на автомобили с маломощными двигателями. Однако их сборка требует большой осторожности.
LuK первой в мире внедрила в серийное производство саморегулирующееся сцепление (SAC - Self Adjusting Clutch) 11 лет назад. В настоящее время этот тип сцепления устанавливается почти на половину новых моделей, но автомобили с таким сцеплением до сих пор редко встречаются во многих мастерских.Вот почему многие механики немного удивлены этим продуктом.
Саморегулирующееся сцепление визуально отличается от стандартного сцепления двумя или тремя дополнительными спиральными пружинами. Собственно для чего они?
] 1 [
Разумное решение
Устанавливается в саморегулирующееся сцепление, т.н. Пружина датчика обеспечивает постоянную силу нажатия на педаль сцепления в течение всего срока службы, независимо от степени износа накладок дисков, что значительно продлевает срок их службы.
По сравнению со стандартной муфтой тарельчатая пружина не поддерживается постоянно на кольце, приклепанном к корпусу зажима, а опирается на подвижную чувствительную пружину. По мере износа накладок дисков увеличивается усилие, прилагаемое к педали сцепления. Через некоторое время эта сила превысит противодействующую силу от пружины датчика, так что подвижная опора диафрагменной пружины начнет двигаться в сторону маховика до тех пор, пока давление на педаль сцепления не сравняется с давлением пружины датчика.В результате возникает небольшой люфт на границе между чашкой и пружинами датчика.
На другой стороне тарельчатой пружины имеется т.н. регулировочное кольцо, имеющее 12 небольших клиньев по всей окружности, направленных к корпусу зажима, установленных под тем же углом, что и тиснение в этом же корпусе. Натяжение кольца осуществляется с помощью упомянутых трех спиральных пружин, которые, поворачивая его, за счет работы клинового механизма устраняют возникший небольшой люфт. Из-за того, что саморегулирующееся сцепление состоит из множества взаимодействующих компонентов, для его сборки требуется специальный инструмент.Это связано с тем, что муфта SAC не может быть выжата отдельно без диска и маховика из-за опасности проскальзывания регулировочного кольца. Именно этого можно избежать, используя специальный инструмент, который можно приобрести у торгового партнера LuK без возможности заимствования.
Не рисковать
Установка SAC без специального инструмента может повредить хомут. Симптом неправильной работы сцепления - отсутствие выключения и рывки при езде.В итоге недовольный клиент возвращается в гараж.
Причина дефекта не видна на первый взгляд - хомут необходимо вернуть производителю за счет мастерской.
Использование специальной муфты упрощает сборку в восемь этапов:
1. Отцентрируйте диск с помощью специального центрирующего штифта,
2. Надавите на маховик, проверяя центрирующий штифт, не затягивайте,
3. Ввинтите три фиксирующих штифта с интервалом 120°,
4. Установите инструмент на штифты и затяните его гайками с накаткой,
5.вверните центральный барашковый винт, сжимая тарельчатую пружину, пока хомут полностью не ляжет на маховик,
6. вверните в оставшиеся 3 отверстия и затяните винты, крепящие хомут к колесу,
7. ослабьте и снимите центральный барашковый винт , центрирующий штифт, три фиксирующих штифта a на своих местах затяните оставшиеся винты,
8. затяните все крепежные винты с правильным моментом затяжки.
Крепление SAC:
] 2 [
Снятие САК: Снятие муфты САК производится в порядке, обратном сборке.
Источник: LuK-Aftermarket Service
.Повреждение гасителя крутильных колебаний - симптомы и ремонт
Пока гаситель крутильных колебаний на сцеплении работает исправно, ни один водитель даже не помнит о его существовании. Однако при появлении первых признаков износа незатухающие вибрации заставят всех задуматься о замене диска.
Каково применение гасителей крутильных колебаний в различных типах дисков сцепления?
Ключевым компонентом любой автомобильной трансмиссии является диск сцепления.Эта деталь действует как реле между нажимным диском и маховиком, передавая крутящий момент на первичный вал коробки передач. По наличию и типу гасителя колебаний, соединенного с диском сцепления, различают следующие конструктивные решения дисков:
- Диск сцепления с гасителем крутильных колебаний - Классическое решение, в котором гаситель крутильных колебаний соединен с диском сцепления для рассеивания циклических неравномерностей, создаваемых кривошипно-поршневыми двигателями.Без наличия глушителя возникающие при движении резонансные колебания приводили бы не только к неприятным шумам, вибрациям и рывкам всего автомобиля, но и к многочисленным повреждениям и сокращению срока службы многих отдельных деталей автомобиля.
- Диск сцепления с компенсацией смещения — специальный тип диска сцепления, который компенсирует возможное осевое смещение, которое может возникнуть между двигателем и коробкой передач.Эти диски имеют очень эффективный предварительный демпфер, особенно для вибраций, возникающих на низких оборотах холостого хода. Они снижают расход топлива.
- Диски сцепления для двухмассовых маховиков - Внедрение двухмассовых маховиков, очевидно, повлияло на конструкцию сопряженных дисков сцепления. В автомобилях с популярной «двумассой» могут быть диски сцепления с одним гасителем крутильных колебаний или вообще без демпфера (функцию демпфирования берет на себя двухмассовое колесо).
Несмотря на то, что двухмассовый маховик очень удобен, его не всегда можно использовать. В ситуациях, когда места для двухмассовой сборки просто нет, единственным решением является использование диска сцепления с гасителем крутильных колебаний.
Каковы характеристики дисков сцепления с демпфированием и когда они используются?
Диски сцепления с виброгасителями характерны для старых моделей автомобилей и в случае конструкций, где у инженеров не было возможности найти достаточно места для установки двухмассового маховика. Гасители крутильных колебаний, интегрированные с диском сцепления, представляют собой не что иное, как цилиндрические пружины, симметрично расположенные в гнездах на диске определенного диаметра . Их роль:
- Гашение вибраций, возникающих при работе сцепления,
- оптимизация сгорания,
- , снижающий выбросы выхлопных газов.
Для того чтобы гасители вибрации правильно выполняли свою задачу, их необходимо выбирать точно в соответствии с особенностями предстоящей операции.Каждая трансмиссия имеет разные требования и разные нагрузки. Таким образом, единственным решением является установка немного отличающегося диска сцепления с соответствующим образом подобранным гасителем крутильных колебаний для каждой модели автомобиля.
Что является признаком повреждения демпфера крутильных колебаний диска сцепления?
Диски сцепления, как и сами гасители крутильных колебаний, являются расходными деталями, поэтому требуют регулярной замены. Закономерным следствием их работы является процесс износа и именно износ является одной из основных причин выхода из строя виброгасителей. При таком износе отчетливо ощущаются шумы и вибрации по всему кузову, а особенно по кузову автомобиля . Что делать тогда?
Лучший способ заменить изношенные амортизаторы — заменить весь диск сцепления.
Гжегож КинчевскиОб авторе...
.Улучшенная модуляция сцепления - пружина отбоя
Здравствуйте,
Представляю свое вольное наблюдение на примере нескольких машин с (фу!) «механикой», ха-ха 🙂
Ну есть машины, у которых сцепление высокое, как бы "на последнем сантиметре". Не скользит, не горит. Но работает как-то так странно...
Часто причиной является вот такое маленькое чудо, поддерживающее гидравлику, а именно пружина сцепления, прикрепленная к педали.
Пружина срабатывает после тысяч рабочих циклов и поэтому больше не работает так хорошо.
Ниже фото старого и нового.
Новый, оригинальный сегодня стоит около 135 злотых, даже непосредственно в Дилерском центре 🙂 номер детали # 9191365
Заменить довольно просто, надо сжать, выдвинуть, заменить.
Обращаю внимание на металлические "втулки", которые надеваем на пластиковые концы новых штуцеров. Без него "сцепление" сильно скрипит 🙂
Тема также обсуждалась в Saab Club, стоит почитать: http://www.saabklub.pl/index.php?option=com_smf&Itemid=218&topic=162119.0
Почувствуйте улучшение модуляции педали при изменении. Работает в более широком диапазоне, плавнее, как-то.. легче на ощупь
PS. Если сцепление уже плохое (тонкая пластина, плохое давление, хуже, буксование), замена не поможет 🙂
