Маслосъемные колпачки признаки износа


Маслосъемные колпачки (сальники клапанов) - неисправности, признаки износа, замена

Конструктивно в двигателе внутреннего сгорания имеется несколько видов сальников, служащих уплотнением для различных подвижных соединений, среди которых особая роль отводится сальникам клапанов или как их еще называют маслосъемные колпачки.

Маслосъемные колпачки на ВАЗ 2109

Назначение

Защита камеры сгорания от попадания масла из головки блока цилиндров.
Масло в головку блока подается под давлением для смазки распределительных валов, при вращении которых в полости головки создается масляный туман, состоящий из брызг горячего масла, оседающего на все элементы головки блока.

Где находятся?

В головке блока установлены направляющие втулки для впускных и выпускных клапанов. Между втулкой и стержнем клапана оставлен определенный тепловой зазор, рассчитанный на расширение деталей при нагреве.
Для того, чтобы масло из головки блока не могло попасть в камеру сгорания через этот зазор на втулках, установлены сальники, в виде колпачков, за что и получили свое название – «маслосъемные колпачки».

Расположение сальников клапанов

Устройство

Сальник представляет собой стальной цилиндр для жесткой посадки на головку направляющей втулки. Сверху цилиндра на вулканизирован слой резины или каучука (фтор или акрилатный каучук) в виде усеченного конуса, для плотного обхвата стержня клапана и снятия масла при его рабочем ходе. На конце колпачка установлено пружинное кольцо для надежного контакта колпачка с телом клапана.

Когда нужно менять?

При работе силовой установки, в зависимости от оборотов двигателя, каждую минуту клапана совершают порядка 200- 1200 тактов, что отрицательно сказывается на ресурсе колпачков, вызывая их естественный износ.
Производители автомобилей не дают каких-либо данных о периодичности замены сальников клапанов и эта работа выполняется по мере обнаружения признаков их неисправности.

Признаки неисправности:

• Масло на резьбе свечей, при сильном износе колпачков, масло уже присутствует и на их электродах;

• Дымление из глушителя при прогреве холодного двигателя и при перегазовках;

• Двигатель троит;

• Падение мощности, ухудшение динамики и увеличение расхода топлива;

• Нестабильный запуск горячего двигателя;

• Увеличение расхода масла.

При перегреве двигателя, первыми страдают именно колпачки, как наиболее высокорасположенные в двигателе, плюс контактирующие с клапанами, разогретыми в камере сгорания. В таких случаях сальники просто «дубеют» и уже не в состоянии выполнять свою работу, позволяя маслу беспрепятственно попадать в камеру сгорания.

Слева неисправный сальник клапана

Неисправность сальников можно обнаружить и при вскрытии крышки клапанов для выполнения регулировочных работ или замены прокладки. Это относится к двигателям, где колпачки можно увидеть. Неисправность будет выражена в отсутствии пружинки, либо сальнике, который «снялся» с направляющей втулки и «сидит» на стержне клапана.

Как происходит процесс замены?

На многих моторах замену маслосъемных колпачков выполняют без снятия головки блока цилиндров, производя лишь частичную ее разборку, чтобы добраться до сальников.

Однако, если двигатель долгое время работал с неисправными колпачками, то это однозначно привело к образованию нагара на тарелках и седлах клапанов, который необходимо убрать, для надежной работы двигателя.

Поэтому рекомендуется выполнять замену со снятием головки блока, где одновременно при необходимости будут очищены и притерты клапана, для восстановления компрессии в цилиндрах.

К тому же, в большинстве случаев на снятой головке обнаруживается не параллельность ее плоскости, которую необходимо про фрезеровать.

В любом случае, эта работа относится к категории сложных и ответственных и должна выполняться в условиях автосервиса, либо в гараже у опытного механика, где есть все условия и необходимый инструмент для ее проведения.

На фото замену произвели со снятием ГБЦ

Однако здесь существует нюанс. Замена будет целесообразной лишь в случае, когда втулки стрежни клапанов не имеют износа. В противном случае срок службы новых деталей будет крайне ограничен и понадобится повторный ремонт.

Дело в том, что если стержень клапана ходит в направляющей с большим зазором, то он будет двигаться не по центру втулки, а с перекосом и постоянно давить на один край колпачка, вызывая его интенсивный износ.

Что будет, если не ремонтировать?

Как следует из теории для сгорания 1 литра бензина необходимо 14-16 кг воздуха и такая топливовоздушная смесь будет наиболее благоприятной для работы двигателя, как в плане экономии топлива, так и полной отдачи мощности.

Когда же в составе этой смеси появляется масло, то это ведет к неполному ее сгоранию, нестабильной работе двигателя, потери мощности и возрастанию расхода топлива.

Помимо этого, при сгорании масла образуется нагар на тарелках клапанов, днище поршня и электродах свечей зажигания. При сильном поступлении масла, когда колпачки уже не способны его задерживать, появляются пропуски зажигания, либо одна из свечей вообще перестает работать.

Нагар на клапанах — одно из последствий неисправных колпачков

Нагар, появившийся на тарелках клапанов не дает им возможности плотно «садиться» в седла клапанов, что ведет к снижению компрессии в цилиндрах и перебоям в работе силовой установки. Плюс неплотная посадка клапана (особенно выпускных клапанов) создает условия для прорыва раскаленных газов из камеры сгорания и прогару тарелки клапана.

При обнаружении выше перечисленных неисправностей рекомендуется, не откладывая на спасительное завтра, обратиться к профессионалам автосервиса для продления ресурса двигателя.

Маслосъемные колпачки: признаки износа и замена

Современные технологичные двигатели плохо представляются без хорошей смазочной системы. Но также нужно, чтобы масло не попало в цилиндры.

Что такое клапанный сальник?

Маслосъемные колпачки клапанов (или сальники клапанов) предназначены для того, чтобы предотвратить течь лишнего масла из двигателя. Как и большинство деталей в моторе, они изготавливаются из резины специального состава. Проходит время, эти детали стареют, а значит - теряют свою эффективность. Это характеризуется расслоением. Старые сальники плохо удерживают излишки масла, а расход смазки значительно увеличивается. Кроме большого расхода смазочной жидкости, это может сильно навредить мотору. Давайте посмотрим признаки выхода из строя данных деталей, а также узнаем, как заменить маслосъемные колпачки.

Зачем они нужны в двигателе?

В головке блока цилиндров расположены клапаны, которые участвуют в работе ДВС. Верхняя часть детали, а точнее ее ножка, постоянно входит контакт с распределительным валом. Когда он вращается, в ГБЦ создается взвесь из масла. Другая часть клапана расположена в зоне, где она постоянно контактирует с топливной смесью и выхлопными газами. Чтобы работа распределительного вала была надежной и бесперебойной, необходимо большое количество смазки. Но при этом нужно учитывать, что попадание смазки в камеры сгорания недопустимо.

Так инженеры придумали эту деталь. Когда клапан находится в движении, резиновый сальник снимает масло с ножки, при этом не пропуская его в камеру сгорания.

Где найти сальники клапанов?

В моторе найти маслосъемные колпачки легко и просто. Они располагаются прямо на клапане, если двигатель в сборе. Если двигатель разобран, тогда нужно поискать их в ГБЦ. Количество этих деталей нетрудно выяснить. Их столько же, сколько и клапанов.

Как устроен сальник?

Современный сальник представляет собой колпачок из резины. Для надежности он усилен втулкой из стали и пружиной. Пружина позволяет более плотно прижать кромку колпачка к рабочей части клапана.

Эффективность детали определяет не сама конструкция. Важен материал, из которого изготовлен сальник. Если колпачок выполнен из акрилатного каучука или вторкаучука, тогда можно говорить о хорошем уплотнении.

Двигатели устаревших моделей оснащены неармированными сальниками, которые изготовлены из фторопласта - эффективность достигалась благодаря более широкой кромке.

Нужно понимать, что износ маслосъемных колпачков совершенно не зависит от уровня и класса автомобиля, а также тех технологий, которые применяются при их производстве. И у различных моделей ВАЗ и у Mercedes сальники могут иметь одинаковый срок службы.

Необходимо точно знать, какие именно колпачки стоят в моторе. Ведь процесс замены - достаточно дорогая операция. Это в первую очередь связано с тем, что необходимо разобрать двигатель. Также автопроизводители советуют производить установку только оригинальных деталей для определенной модели двигателя.

Маслосъемные колпачки - признаки износа

Коленчатый вал при работе мотора вращается на 500 об/мин на холостом ходу, а при езде - до 4500 об/мин. За каждую минуту клапаны проходят от 150 до 1200 тактов. Естественно, что на сальники приходится большая нагрузка. Кроме этого, на колпачок еще в высокой степени воздействует агрессивная химическая среда. Здесь на материал сальника воздействуют масло и горячие выхлопные газы.

Из-за таких нагрузок материал, из которого выполнена самая мягкая часть, становится более твердым. Затем происходит стирание рабочих кромок детали. В этом случае предстоит замена маслосъемных колпачков, двигатель можно также промыть или провести профилактику.

Однако не нужно думать, что сальники необходимо менять каждый год. Современные производители уже наладили культуру производства этих деталей. Замена необходима раз в 100 000 км. Но существуют моторы, где замену нужно производить чаще.

Какие имеют старые маслосъемные колпачки признаки износа? Здесь их видно даже внешне. Износ можно распознать по сизому дыму из выхлопной трубы. Он может появляться на некоторое время только при запуске двигателя либо при торможении мотора.

На такой детали, как маслосъемные колпачки, признаки износа в виде дыма - не единственный фактор.Второй признак - повышенный «аппетит» к маслу. При этом течей смазочной жидкости может и вовсе не наблюдаться. Если говорить приблизительно, то расход возрастет до 1 литра масла на 1000 км. Также еще одним признак - засаливание и замасливание электродов на свечах.

Как заменить маслосъемные колпачки?

Многие советуют проводить эту операцию в сертифицированных СТО, так как работа требует разборки мотора. Можно провести эту операцию и без снятия ГБЦ, стоит лишь запастись нужным объемом терпения.

Набор инструментов

Для работы понадобятся кое-какие инструменты. Обычно требуется набор инструментов, который используется при ремонте мотора. Нам пригодятся пассатижи и специальный инструмент, который сожмет клапанную пружину. Пинцет будет необходим для того, чтобы достать сухари. Кроме всего этого, понадобиться оправка, с помощью которой будет проходить запрессовка сальников. Еще нужны молоток и пруток оловянного припоя. Размеры прутка должны быть не более чем 8 см в диаметре.

Проводим замену

Снятие маслосъемных колпачков предусматривает следующие действия. Для начала нужно демонтировать крышку ГБЦ. Затем проворачиваем коленчатый вал. Проворачивать необходимо до тех пор, пока не совместиться отметка на звездочке распределительного вала с такой же отметкой на корпусе подшипника. Дальше снимаем корпус подшипников вместе с распределительным валом. Теперь можно зафиксировать звездочку и цепь. Отсоединяем провода от свечей зажигания и выворачиваем свечи.

На следующем этапе хорошо прижимаем пружину и снимаем рычаг клапанного привода. Выводим из-под стопорной пластины и извлекаем пружину. Выворачиваем регулировочный винт. На место винта требуется вкрутить инструмент, который может сжать клапанную пружину. В отверстие, которое образовалось от снятия свечи, вставляем наш пруток. Это требуется для того, чтобы клапан оставался закрытым. Теперь освободим сухари. Для этого обычно необходимо сжать пружину клапана и закрутить болт рассухаривателя. Снимаем детали, убираем инструмент.

Теперь можно увидеть сальники. Если вы не знаете, как поменять маслосъемные колпачки, то следует воспользоваться цанговым зажимом. Это позволяет при помощи легких ударов бойка снять сальники. Не стоит пользоваться для выпрессовки отвертками, плоскогубцами или любыми другими подобными инструментами. Так можно распороть втулку.

Новую деталь нужно аккуратно надеть на клапан (и при этом постараться не нанести повреждений крайней ее части). Внутренние поверхности необходимо смазать маслом. Так получится продвинуть сальник вдоль по клапану до направляющей втулки. Теперь остается легонько постучать и окончательно запрессовать сальник.

После успешной запрессовки пора собрать все в обратном порядке. Так вы узнали о том, как поменять маслосъемные колпачки.

Как выбрать сальники

Сегодня практически нет проблем с запчастями. Однако не нужно исключать ситуацию, когда приходится доверять не на тем запчастям, которые рекомендовал производитель, а тем, что есть в магазинах.

Если говорить о выборе маслосъемных сальников, то основное их назначение - уплотнение для стержней клапана, а также клапанных втулок. Эти сальники должны защищать камеры сгорания от масла. Когда видны маслосъемные сальники, признаки износа, пора озаботиться приобретением новых.

Вы знаете, как устроены эти элементы. Как показывает использование данных деталей, именно такое решение позволяет получить хорошие результаты. Так, защита сохраняется и тогда, когда вдруг стержень клапана перекосится.

Новые модели колпачков из фторкаучука или акрилатного каучука применяются на современных двигателях. Однако никто и нигде не говорил, что их нельзя использовать на более старых машинах.

Если на старый двигатель установить новые маслосъемные кольца, признаки износа появятся гораздо позже срока, а сам мотор сильно выиграет от такого хода. Это оптимальное решение, если колпачок подходит к клапану по посадочным размерам.

Еще важно учитывать профиль внутренней части сальника. Например, японские двигатели имеют колпачки, которые внутри имеют выступ. На направляющей втулке в этом месте канавка. Не стоит проводить эксперименты и ставить такие детали на гладкие втулки.

Долгий ресурс колпачкам обеспечит установка новых сальников на новые двигатели. Если на старый мотор можно поставить новые модели колпачков и ничего не будет, то если поставить старую модель сальника на новую модель ДВС, то может произойти что угодно. Тут все дело даже не в том, какие маслосъемные колпачки по конструктивным особенностям, а в том, что новые силовые установки работают в чрезвычайно жестких режимах. Старые модели сальников просто не выдержат таких нагрузок. Поэтому их покупка бессмысленна.

Итак, мы выяснили, какие имеют маслосъемные колпачки признаки износа.

Признаки износа маслосъемных колпачков ВАЗ 2110

Замена маслосъёмных колпачков на ВАЗ-08.

Замена колпачков в ваз 2112.

Маслосъемные колпачки двигателей 2112 и 21124 (16v) - замена.

Рессора (рис.) охватывающие концы рессор. подвески автомобиля ВАЗ 2110.устр...

Замена маслосъемных колпачков ВАЗ 2110.

Маслосъемные колпачки, или иными словами сальники штоков клапанов

13. С помощью специальной оправки, которая входит в комплект съемника, напр...

Маслосъёмные колпачки.

Замена маслосъемных колпачков ВАЗ 2110.

Признаки износа маслосъемных колпачков (фото-2).

16.13 Маслосъемные колпачки двигателя 1,6i - замена.

снимаем маслоотражательный колпачок с направляющей втулки клапана.

12.9.4. Замена маслоотражательных колпачков клапанов.

Замена маслосъемных колпачков.

Замена маслосъемных колпачков ВАЗ 2110.

Замена маслосъемных колпачков.

Инструкция по замене маслоотражательных колпачков механизма газораспределен...

Распредвал ваз 2110.

Рассухариваем четыре клапана и маслоотражательный меняем колпачки.

3.14. Замена маслоотражательных колпачков механизма газораспределения.

На следующем этапе замены клапана с снимается маслосъемный колпачок.

Golf II Замена маслосьемных колпачков (двигатель PN) .

Замена маслосъемных колпачков Форум.

Маслосъёмные колпачки.

замена маслосъёмных колпачков KIA Spectra.

Маслосъёмные колпачки.

Признаки износа маслосъемных колпачков

 Ремонт

Для тех, кто только начинает работать со своим автомобилем, уточним, что маслосъемные колпачки являются одними деталей, которые израсходуются быстрее всего. Это связано с их быстрым изнашиванием. Зачем же они нужны? Для уплотнения в области, где прилегают клапаны газораспределительного устройства и направляющих втулок. Плюс ко всему не допускается попадание масла к  камере, где происходит сгорание.

Кроме того, что требуется частая замена колпачков, они еще и расположены в месте, куда достаточно сложно добраться механику. Отметим, что принципиального значения не имеет, будут ли это фирменные сальники штоков клапанов (так еще называют колпачки) от БМВ или же от Део.

Итак, приступаем к главному, каковы же признаки износа? В первую очередь это дым из трубы, когда водитель давит педаль газа. Потом необходимо посмотреть свечи зажигания, потому что на них может собраться налет, который и будет являться признаком износа колпачков. Чтоб деталь как можно дольше служила, нужно покупать высокого качества масло.

Если маслосъемные колпачки не своевременно заменить, то это повлечет за собой череду последствий. Через некоторое время станет быстро понижаться компрессия мотора, в свою очередь в цилиндрах будет появляться все больше нагара. Водитель станет замечать, что расход топлива значительно увеличился, а если точнее, то это около 4 литров топлива на 100 километров. На холостом ходу появляются неровности в работе двигатели, можно обратить внимание на стрелку тахометра, она будет показывать значение 700 и резко достигать 1100 по оборотам.

Читать также: как поменять шрузы?

Для того чтоб заменить вышеуказанные детали, необходимо заранее подготовить новые колпачки, рассухариватель, не обойтись без сальника распредвала, прокладки трамблера, ролика натяжителя и 3 ремней, если установлен кондиционер.

Сразу отметим, что операция должна проводиться на станции техобслуживания, ведь работа предстоит с разбором мотора, и это занимает до 10 часов. Конечно же, если вы сталкивались с подобным, и имеете некоторые навыки, то можно все проделать в домашних условиях. В следующей статье мы подробно рассмотрим, как должна производиться замена.


Маслосъемные колпачки ESPRA

Располагаются маслосъемные колпачки непосредственно на штоках клапанов, и состоят из трех основных частей:

Ресурс маслосъемных колпачков, устанавливаемых в ДВС, составляет приблизительно 100 000 километров пробега. После того, как автомобиль прошел это расстояние, они подлежат замене. Специалисты также рекомендуют менять маслосъемные колпачки и в двигателях автомобилей, которые в течение длительного времени были выведены из эксплуатации.

Об износе маслосъемных колпачков могут свидетельствовать следующие признаки:

  • Существенно выросший расход масла;
  • Появление нагара на электродах свечей зажигания;
  • Появление выхлопных газов синего цвета в момент прогрева двигателя.

Признаки износа:

Увеличение «масляного аппетита». Дело в том, что та смазочная жидкость, которая не снимается ими со штоков клапанов, попадает в цилиндры и сгорает. Соответственно, она безвозвратно теряется из системы смазывания силового агрегата, и масло приходится доливать чаще, чем обычно.

Поскольку масло сгорает, то продукты горения, имеющие синий цвет, выходят наружу, окрашивая в соответствующий цвет выхлопные газы. Когда двигатель разогревается, то масло сгорает практически полностью, поэтому синий дым исчезает.

Кромо этого, если масло, не снятое колпачками, попадает в цилиндры, то его мельчайшие капли оседают и на электродах свечей зажигания. Соответственно, после сгорания на них образуется нагар.

При появлении перечисленных  признаков износа маслосъемных колпачков, следует заняться проверкой газораспределительной системы авто.

Эксплуатировать двигатель с изношенными маслосъемными колпачками категорически не рекомендуется. Как показывает практика, если игнорировать этот дефект и не устранять его, то это приведет к тому, что:

  • Снизится мощность силового агрегата;
  • На холостом ходу он начнет периодически глохнуть;
  • Обороты станут «плавать»;
  • Значительно упадет компрессия;
  • На цилиндрах, поршнях и клапанных седлах появится нагар.

Если автовладелец обнаруживает, что маслосъемные колпачки на его машине износились, то их необходимо заменить.

Купить можно тут: http://inspare.ru/Search.aspx?code=%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%bf%d0%b0%d1%87%d0%ba%d0%b8

ESPRA предлагает манжеты клапана ГРМ (колпачки маслосъемные) на следующие модели авто:


Замена своими силами:

Шаг 1. Дать двигателю остыть, после чего демонтировать крышку ГРМ.

Шаг 2. На распределительном и коленчатом валу сделать соответствующие метки, после чего снять распредвал.

Шаг 3. Клапаны «рассухариваются» (то есть с них снимаются толкающие пружины), с них демонтируются неисправные маслосъемные колпачки. Для этого специалисты чаще всего используют или обычные пассатижи, или специально предназначенную для этой цели цангу.

Шаг 4. Штоки клапанов смазываются маслом, после чего на них надеваются новые маслосъемные колпачки.

Далее сборка газораспределительного механизма автомобиля осуществляется в обратном порядке.

Маслосъемные колпачки: износ,расположение замена,виды,фото,видео


Маслосъемные колпачки, или, как их еще называют – сальники клапанов/клапанные сальники, в первую очередь предотвращают попадание излишков масла в двигатель. Точно так же, как и большинство деталей двигателя, они изготавливаются из специальной резины и со временем изнашиваются и менее эффективно работают: отделяются и пропускают излишки масла. А это, в свою очередь, приводит к возрастанию расходов масла. Сегодня мы попытаемся разобраться не только в том, что же такое маслосъемные колпачки, но еще в причинах и первых признаках их износа.

Что такие маслосъемные колпачки.

Маслосъемные колпачки необходимы в двигателях для того, чтобы предотвращать попадание масла и мелкого мусора в камеры сгорания. Их нередко называют клапанными сальниками, и это наименование в полной мере отражает ту роль, которую они выполняют.

Располагаются маслосъемные колпачки непосредственно на штоках клапанов, и состоят из трех основных частей:

  • Основание;
  • Собственно колпачок;
  • Пружина.

Основание представляет собой втулку, изготавливаемую из стали. Она играет роль каркаса этой детали и придает ей необходимую прочность. Собственно колпачок — это основной элемент детали. Его изготавливают из специальной, устойчивой к высоким температурам и воздействию силы трения резины. Колпачок установлен внутри втулки, и будучи смонтированным на клапан, плотно облегает шток и снимает масло. А пружина монтируется в специальной кольцевой выемке колпачка и обеспечивает максимально плотное его прилегание к штоку.

Что касается масла, которые эти колпачки должны снимать, то оно подается в газораспределительный механизм масляным насосом. Оно предназначено для смазывания деталей ГРМ, испытывающих на себе трение, и увеличения их ресурса. В то же самое время его попадание внутрь цилиндров через клапанные группы крайне нежелательно, поскольку, сгорая, оно образует нагар, скапливающийся на их стенках.

Следует заметить, что в современных двигателях внутреннего сгорания маслосъемным колпачкам приходится функционировать в довольно жестких условиях высоких температур и повышенных механических нагрузок. Кроме того, на них негативно воздействуют и вещества, содержащиеся в снимаемой смазочной жидкости. Поэтому производители маслосъемных колпачков используют для их изготовления наиболее долговечные, устойчивые к трению, термическому и химическому воздействию материалы.

Износ маслосъемных колпачков

Как и любая другая деталь двигателя внутреннего сгорания, регулярно испытывающая на себе целую комбинацию негативных воздействий различного рода, маслосъемные колпачки постепенно, но неуклонно изнашиваются. Их наиболее нагруженная резиновая часть со временем теряет эластичность, в ней появляются трещины. Кроме того, с течением времени и под воздействием высоких температур неминуемо ослабевает прижимная силы пружины. В результате износ маслосъемных колпачков приводит к тому, что масло не снимается со штоков клапанов и оно попадает в камеру сгорания ДВС.

Как показывает практика, ресурс маслосъемных колпачков, устанавливаемых в современных двигателях внутреннего сгорания, составляет приблизительно 100 000 километров пробега. После того, как автомобиль прошел это расстояние, они подлежат замене. Специалисты также рекомендуют менять маслосъемные колпачки и в двигателях автомобилей, которые в течение длительного времени были выведены из эксплуатации.

Кроме того, нередко случается так, что маслосъемные колпачки по тем или иным причинам изнашиваются преждевременно. В таких случаях они, разумеется, также требуют замены на новые. О том, что время такого рода ремонта двигателя пришло, свидетельствует несколько характерных признаков.

Особенности работы и причины выхода из строя маслосъемных колпачков

Колпачки изготовлены из достаточно прочной и жесткой резины. На двигателях дорогих иномарок они произведены из действительно качественных материалов, колпачки не портятся в течение всей жизни транспортного средства. На отечественных авто МСК выходят из строя гораздо чаще. На некоторых авто приходится менять колпачки после 100-150 тысяч километров, но регламентной замены этого оборудования нет. Потому замена часто происходит только после возникновения неполадок. Сальники клапанов выходят из строя по ряду причин:

  • низкое качество масла, смешивание двух разных марок смазочной жидкости, которые смешивать не рекомендуется;
  • использование различных активных присадок, которые обещают очищение системы смазки транспорта;
  • длительное отсутствие эксплуатации агрегата, после которого сальники просто трескаются;
  • слишком долгая эксплуатация транспортного средства, которая вызывает повышенный износ всех деталей;
  • изначально низкое качество маслосъемных колпачков, установленных на заводе производителей машины;
  • самостоятельная установка колпачков низкого качества в целях экономии бюджета на ремонтные работы.

Выполнение работ с дешевыми комплектующими или без специального инструмента — это возможная реальная проблема. Если вы решили менять маслосъемные колпачки своими руками, обзаведитесь нужным инструментом и купите нормальные дорогие колпачки. Лучше всего подойдет заводское оборудование, которое полностью подходит вашему автомобилю. При решении экономить рекомендуем вообще не приниматься за самостоятельные ремонтные работы. Лучше отдайте машину специалистам для выполнения замены МСК.

Признаки износа

Существенно выросший расход масла;Об износе маслосъемных колпачков могут свидетельствовать следующие признаки:

  • Появление нагара на электродах свечей зажигания;
  • Появление выхлопных газов синего цвета в момент прогрева двигателя.

Увеличение «масляного аппетита» двигателя при износе маслосъемных колпачках вполне логично и объяснимо. Дело в том, что та смазочная жидкость, которая не снимается ими со штоков клапанов, попадает в цилиндры и сгорает. Соответственно, она безвозвратно теряется из системы смазывания силового агрегата, и масло приходится доливать чаще, чем обычно.

Поскольку масло сгорает, то продукты горения, имеющие синий цвет, выходят наружу, окрашивая в соответствующий цвет выхлопные газы. Когда двигатель разогревается, то масло сгорает практически полностью, поэтому синий дым исчезает.

Кромо этого, если масло, не снятое колпачками, попадает в цилиндры, то его мельчайшие капли оседают и на электродах свечей зажигания. Соответственно, после сгорания на них образуется нагар.

Признаки износа поршневых колец

Чтобы понять, надо ли менять поршневые кольца, необходимо изучить симптомы, которые прямо или косвенно укажут на необходимость такой замены. Сразу отметим, что не стоит рассчитывать на ту сумму, которую изначально озвучил механик или автосервис в ответ на вопрос заказчика, сколько стоит замена поршневых колец.

Дело в том, что поменять только поршневые кольца и полностью решить проблему зачастую не удается, так как после вскрытия мотора обычно выявляются дополнительные скрытые дефекты. По этой причине необходимо заранее быть готовым к более серьезным расходам на ремонт двигателя.

Надвигающаяся замена поршневых колец определяется по следующим признакам:

  • двигатель теряет мощность;
  • машина очень плохо ;
  • в отдельных случаях мотор с трудом запускается «на горячую»;
  • наблюдается повышенный расход моторного масла;
  • двигатель дымит синим или серым дымом;
  • увеличивается расход топлива;

От общего состояния колец и всей ЦПГ зависит показатель компрессии, по которому можно определить состояние мотора. Обычно при описанных выше симптомах компрессия в цилиндрах снижается, растет давление картерных газов.

Потеря мощности, повышение расхода топлива и затрудненный запуск чаще всего являются главными причинами, которые заставляют владельца менять поршневые кольца или делать комплексный ремонт ДВС. Силовой агрегат с неисправными кольцами плохо заводится, особенно после простоя в холодное время года. При езде под нагрузкой такой двигатель не «тянет».

Неисправности поршневых колец могут быть вызваны естественным износом, а также перегревом двигателя. Во втором случае даже на новом моторе кольца теряют свои свойства и перестают выполнять прямое назначение. Наиболее подвержены перегреву маслосъёмные кольца коробчатого типа.

Значительный расход моторного масла часто возникает по причине того, что изношенное маслосъемное кольцо не убирает в должном количестве масло со стенок цилиндров и активно пропускает смазку через неплотности в камеру сгорания. Результатом становится закоксовка и дымление двигателя. Также остатки несгоревшего в двигателе масла активно загрязняют систему выпуска, выводя из строя фильтры и катализаторы. Проблема еще больше усугубляется.

Для точной диагностики состояния ЦПГ замеры компрессии необходимо подкреплять анализом цвета и содержания выхлопных газов. Дело в том, что ухудшение качества уплотнения поршневыми кольцами может компенсироваться моторным маслом. В этом случае показатель компрессии бывает приближен к допустимому, при этом расход масла все равно будет увеличен.

Повышенный расход топлива в случае проблем с поршневыми кольцами возникает в результате того, что компрессия снижена и мощность упала. Параллельно с этим водитель продолжает ездить в привычном темпе, сильнее нажимая на педаль газа для компенсации потерь. В результате в цилиндры попадает обогащенная топливно-воздушная смесь, которая не полностью сгорает. Свечи зажигания в подобных условиях часто заливает топливом.

Еще одним неприятным моментом является попадание бензина или солярки через изношенные поршневые кольца в картер двигателя и последующее перемешивание горючего с моторным маслом. Масло в системе смазки разжижается, теряет свои защитные и другие полезные свойства, а износ нагруженных деталей ЦПГ и КШМ при этом сильно возрастает.

Добавим, что сегодня достаточно широко распространена практика использования присадки для очистки поршневых колец в масло или в топливо. Также владельцы иногда заливают в цилиндры так называемую раскоксовку двигателя. Это делается для того, чтобы почистить нагар в камере сгорания и попытаться вернуть подвижность залегающим поршневым кольцам для увеличения компрессии.

Необходимо отметить, что при появлении явных признаков неисправности (сильное дымление, большой расход масла, низкая компрессия и т.д.) присадка вместо замены поршневых колец является или временной мерой, или вовсе не помогает исправить ситуацию.

Последствия износа маслосъемных колпачков

Как только начинают проявляться перечисленные признаки износа маслосъемных колпачков, следует заняться проверкой газораспределительной системы автомобиля, причем особое внимание необходимо уделить именно маслосъемным колпачкам. Опытные автолюбители делают это самостоятельно, менее искушенные отправляются на станцию технического обслуживания, где диагностику производят опытные специалисты.

Следует заметить, что эксплуатировать двигатель с изношенными маслосъемными колпачками категорически не рекомендуется. Как показывает практика, если игнорировать этот дефект и не устранять его, то практически неизбежно:

  • Снизится мощность силового агрегата;
  • На холостом ходу он начнет периодически глохнуть;
  • Обороты станут «плавать»;
  • Значительно упадет компрессия;
  • На цилиндрах, поршнях и клапанных седлах появится нагар.

Что касается нагара, то его появление — это действительно очень серьезный «звоночек», поскольку его образование вполне может привести к весьма дорогостоящему капитальному ремонту силового агрегата.

КАК ЗАМЕНИТЬ МАСЛОСЪЕМНЫЕ КОЛПАЧКИ БЕЗ СНЯТИЯ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

Если проблема с износом маслосъемных колпачков была своевременно обнаружена водителем, он может заменить их, не снимая головку блока цилиндра. В ситуации, когда решение проблемы было затянуто, потребуется демонтировать детали, чтобы убрать нагар с поршней и клапанов. В зависимости от модели автомобиля и двигателя, процесс замены маслосъемных колпачков будет различаться. Но можно выделить несколько основных этапов, общих для всех машин: Перед тем как приступать к замене маслосъемных колпачков, нужно дать двигателю автомобиля полностью остыть; Далее снимается крышка газораспределительного механизма; Делаются метки на коленчатом и распределительном валах, после чего ослабляется привод и снимается распределительный вал;

Демонтируются толкающие пружины клапана – «рассухариваются»; Используя пассатижи или цангу, необходимо снять изношенный маслосъемный колпачок со штока клапана; Маслом смазать шток клапана и внутреннюю поверхность новых колпачков, предварительно сняв с них пружину; Установить в оправу сальник и насадить на шток, а далее запрессовать до упора слабыми ударами; Пружины надеть на колпачки и засухарить клапана в обратном порядке. Если имеется вероятность, что неисправны маслосъемные колпачки были продолжительное время, потребуется снять головку блока цилиндров и провести полноценную замену, с очисткой элементов мотора от нагара.

Замена

Замена маслосъемных колпачков своими руками:

  • Снимете крышку ГРМ.
  • Выставьте коленчатый и распределительный валы по меткам. Поставьте на деталях соответствующие маркировки, чтобы не было трудностей с их выставлением после ремонта. Запишете расположение снимаемых патрубков и разъемов.
  • Снимая распредвал, ослабьте натяжитель его привода.
  • Приспособа для рассухаривания клапанов. На фото процесс снятия сухариков

    Если привод цепной ― отверните шестерню привода, и снимите ее с распредвала. Чтобы не потерять, лучше выньте шпонку из паза вала и приберите ее. Если привод ременный, то проще снять ремень с шестерни.

  • Отверните крепление постели распредвала и снимите его с головки. Размер ключей определите самостоятельно. Пока распредвал будет снят проверьте его на предмет износа шеек и кулачков.
  • Демонтируйте толкатели клапанов: в зависимости от конструкции, снимите коромысла либо выньте стаканы с гидрокомпенсаторами.
  • Так как поршни I и IV цилиндров у вас уже стоят в ВМТ, замену лучше начать с краев. Потому что для рассухаривания клапана нужно, чтобы он во что-то упирался в нашем случае это будет днище поршня.
  • На некоторых моделях впускной коллектор мешает настолько сильно, что рассухариватель приходится укорачивать. Так как это проще чем снять коллектор.
  • Правильное приспособление для снятия колпачков

    Возьмите рассухариватель. Его кронштейн, который крепится ближе к краю рычага зафиксируйте на шпильке крепления постели, а прикрепленный ближе к середине поставьте кольцом на тарелку, накрывающую клапанные пружины. Одной рукой нажмите на рычаг рассухаривателя, чтобы клапанные пружины сжались, а тарелка опустилась вниз по штоку, а другой рукой возьмите пинцет и выньте им сухари из тарелки.

  • Уберите рассухариватель в сторону, снимите со штока обе пружины и тарелку.
  • Закрепите цанговый зажим съемника на колпачке. Перемещая грузик вверх по штоку съемника, ударьте им по верхнему упору ― снятие негодного колпачка выполнено.

Пока клапан свободен, проверьте износ его штока и направляющей. Для этого возьметесь пальцами за верх штока и попытайтесь покачать его. Если износ незначителен, то люфт будет отсутствовать и вам это не удастся.

  • Если у вас есть оправка, стоит воспользоваться ей. В случае ее отсутствия, для колпачков на клапаны с диаметром штока 8 мм она может быть заменена торцевым ключом-трубкой на 10. Если же диаметр штоков 6 мм, то подойдет ключ-трубка на 8. Сальники клапанов должны быть сделаны из фтористой резины (так называемый сосав FRM).

Процесс установки

  • Снимите пружинки с сальников.
  • Вставьте сальник в оправку, капните капельку масла на шток клапана.
  • Наденьте сальник вместе с оправкой на шток клапана сдвиньте его вниз до посадочного выступа направляющей. Легкими ударами молотка по оправке напрессуйте его на посадочное место.
  • Не забудьте перед сборкой надеть пружинки на установленные колпачки.
  • После это установите комплектующие клапанов и засухарьте способ, который использовали для снятия сухариков.
  • Повторите эту последовательность столько раз сколько нужно и замена колпачков своими руками будет сделана.
  • Соберите разобранные узлы в обратной к снятию последовательности. Если в вашем моторе не применяются гидрокомпенсаторы, отрегулируйте клапана.

Теперь вы знаете, как поменять маслосъемные колпачки своими руками. Сколько бы вы не совершали все процедуры до этого, соблюдайте придельную внимательность.

Всегда ли помогает установка новых колпачков

Разумеется, что замена колпачков, особенно если при этом не снимать головку двигателя, не является панацеей. Бывает так, что двигатель и после замены маслосъемных колпачков жрет масло. В этом случае есть вероятность, что была допущена ошибка или небрежность при работе. Например, не до конца запрессован или вовсе порван сальник. Но, как правило, проблема кроется в поршневых кольцах. Двигатель придется разбирать (снимать головку), вынимать поршни и менять поршневые кольца. Меняются они целым комплектом.

Иногда бывает и так, что автомобиль дымит после замены маслосъемных колпачков. В этом случае не обязательно причина кроется в кольцах. Чаще всего это значит, что были допущены оплошности при ремонте: неправильно подобранные по размеру колпачки, неаккуратно установлены или вообще не заменены. Если колпачки запрессованы не до конца, то они во время работы будут слетать со всеми, так сказать, вытекающими последствиями.

В редких случаях, когда машина дымит и потребляет в избытке масло, помочь может без замены маслосъемных колпачков раскоксовка поршневых колец. Для этой процедуры потребуется специальная жидкость, которая заливается в колодцы свечей зажигания (после выкручивания последних).

Перед началом процедуры нужно выставить все поршни примерно в одинаковое положение. Для этого в свечные каналы вставляются палочки одной длины и вращением вала за гайку достигается их выравнивание на один уровень. После этого раскоксовыватель заливается в отверстия.

По прошествии 4-6 часов нужно удалить остатки жидкости из цилиндров. Для этого свечные каналы накрываются тряпкой и двигатель несколько раз прокручивается стартером. Потом свечи вкручиваются на свои места и двигатель запускается. Произойдет это не сразу. Возможно, понадобится несколько попыток. В процессе прогревания из выхлопной трубы будет валить сизый дым. Это нормальное явление, которое проходит после прогревания двигателя на холостых оборотах. Как только дымить перестанет, двигатель нужно заглушить и сразу же полностью поменять масло. Остатки коксовых отложений будут выгорать еще на протяжении 100-200 км.

Направляющие клапанов – замена и ремонт

При замене изношенных, погнутых или продуваемых клапанов состояние направляющих клапанов часто не проверяют одновременно. Это важно, так как повреждение клапана часто происходит из-за изношенных направляющих.

Изношенная направляющая клапана может привести к следующему повреждению клапана и утечке:

  • Диск клапана прогорел
  • Трещины в заливной горловине клапана
  • Трещины в канавках конуса клапана
  • Чрезмерный износ наконечника штока клапана
  • Коромысел с односторонним износом
  • Повышенный расход масла из-за износа маслосъемных колпачков
  • Изношенное или сгоревшее кольцо седла клапана

Производители автомобилей часто не предусматривают варианты ремонта ГБЦ.В каталогах запасных частей вы не найдете номера запасных частей для новых направляющих клапанов. Также в технической литературе, особенно по легковым автомобилям, нет информации, на что обращать внимание при замене клапанов. При этом неизвестны параметры износа, необходимые для оценки состояния всего клапанного механизма.

Ниже приведены стандартные зазоры направляющих клапанов. Эти данные можно использовать в качестве альтернативного ориентира, когда производитель транспортного средства не указывает каких-либо параметров или не предусматривает замены деталей клапанных механизмов.

Диаметр штока клапана Впускные клапаны Выпускные клапаны
5…7 мм 10… 40 мкм 25… 55 мкм
> 7…9 мм 20… 50 мкм 35… 65 мкм
> 9… 12 мм 40… 70 мкм 55…85 мкм


Для головок цилиндров с воздушным охлаждением и мощных двигателей стремитесь к максимальному допуску зазора из-за более высокой тепловой нагрузки.

Если требуется замена клапана, зазор между штоком клапана и внутренней окружностью направляющей не должен превышать указанных значений. Если зазор слишком велик или направляющие клапанов имеют овальную, коническую или воронкообразную форму из-за износа, их необходимо заменить.

Литые направляющие клапанов особенно сильно влияют на клапаны с диаметром штока менее 8 мм. Когда направляющая выбита, тарелка клапана смещена от центра с одной стороны седла клапана и втягивается в седло силой пружины (пружин) клапана (рис.2). Это может привести к разрыву клапана в течение длительного периода времени. Из-за постоянных изменений направления нагрузки клапан ломается на переходе между штоком и тарелкой. В клапанах с коромыслом штампованные направляющие приводят к увеличению сил, действующих поперечно на шток клапана. Результат – поломка клапана в районе подрезки под стопор пружины клапана.

Установка новых направляющих клапанов

Направляющие удерживаются в требуемом положении в головке клапана с помощью установочной вставки.Направляющие втулки клапанов, предлагаемые Motor Service, уже имеют соответствующую внутреннюю периферию. По этой причине после запрессовки направляющих и перед установкой клапанов проверьте наличие необходимого монтажного зазора. Деформации внутренней окружности направляющей клапана могут отрицательно сказаться на работе направляющей. Чтобы предотвратить деформацию, отрегулируйте диаметр и форму новой направляющей с помощью развертки.

Дополнительная информация

При установке и снятии направляющих клапанов следите за тем, чтобы головка блока цилиндров была должным образом прогрета (в соответствии с указаниями изготовителя двигателя).Используйте правильные монтажные оправки. Дополнительное охлаждение направляющих облегчает сборку.

Примечание:

В результате вдавливания под давлением направляющие втулки клапанов могут слегка радиально сужаться по внутреннему диаметру. Величина этой деформации зависит от соотношения между диаметром отверстия корпуса и наружным диаметром направляющей. Жесткость обеих частей также может играть решающую роль. В случае значительных различий в жесткости стенки корпуса радиальная деформация по ее длине может быть самой разнообразной.

.

Документ без названия

Экспертиза технического состояния двигателя.

Целью упражнения является оценка технического состояния кривошипно-поршневого узла и системы газораспределения без разборки двигателя, по основным методам диагностики двигателя внутреннего сгорания.

Для выполнения упражнения необходимо:

щуп,

стетоскоп,

Тестер давления масла,

Тестер давления сжатия SPCS,

Течеискатель цилиндра PSC,

· набор ключей и монтажного инструмента.

Объем упражнения

· внешний осмотр двигателя;

· прослушивание двигателя;

· измерение давления масла;

· измерение давления сжатия;

· Проверка герметичности баллона.

Дополнительные сообщения.

Причины и последствия износа деталей коленчато-поршневого узла и системы газораспределения.

Во время работы двигателя компоненты кривошипно-поршневого узла и системы газораспределения изнашиваются из-за трения, высоких рабочих температур и химического воздействия выхлопных газов. В двигателе это проявляется прежде всего в постепенной разгерметизации цилиндров. Потеря герметичности в цилиндрах вызывает снижение давления сжатия, ухудшение наполнения цилиндров, увеличение расхода масла и топлива и, как следствие, снижение мощности двигателя.Если имеется чрезмерная утечка между цилиндром и поршнем, выхлопные газы вдуваются в картер. Следы масла на поверхности охлаждающей жидкости указывают на течь между фюзеляжем и головкой блока цилиндров. При негерметичных клапанах топливно-воздушная смесь и выхлопные газы попадают в выпускной и впускной коллектор, а увеличенные зазоры между стержнем клапана и его направляющей вызывают попадание таким образом моторного масла в камеру сгорания. Это вызывает в том числе образование нагара на направляющих стержней впускных клапанов, из-за чего они зависают и перегреваются.Износ подшипников коленчатого вала приводит к просачиванию масла через зазоры между шейками вала и втулками, что снижает давление масла и уменьшает смазку. Увеличенные зазоры взаимодействующих деталей в результате износа также вызывают увеличение вибраций двигателя и шума при его работе.

Оценка технического состояния ГРМ и ГРМ, особенно путем прослушивания работы двигателя, требует от лица, проводящего испытания, большого опыта.В основном это касается правильного выделения из общего шума работающего двигателя звуков, свидетельствующих о неправильной работе взаимодействующих частей этих систем. Поэтому для четкого определения степени износа деталей кривошипно-поршневой системы и системы газораспределения рекомендуется проводить испытания не менее чем двумя методами.

Стенд для испытаний двигателей не требуется для проведения проверок технического состояния ГРМ и системы газораспределения ДВС.Однако использование такого стенда, а особенно с возможностью компьютерной распечатки результатов измерений, значительно улучшает испытания двигателей.

Диагностические испытания кривошипно-поршневого узла и системы газораспределения проводят после прогрева двигателя внутреннего сгорания до нормальной рабочей температуры, за исключением внешнего визуального осмотра двигателя.

Визуальный осмотр проводится при неработающем двигателе, при хорошем местном освещении и легком доступе к компонентам двигателя.При визуальном осмотре все узлы и узлы двигателя проверяются на комплектность, правильность креплений и соединений, а затем на наличие утечек и механических повреждений. Уровни масла и охлаждающей жидкости проверяются и при необходимости доливаются. В системе ГРМ после снятия крышки ГБЦ визуально проверяют состояние клапанных пружин, коромыслов и регулировочных элементов. Затем проверяются и регулируются зазоры клапанов в соответствии с инструкцией по эксплуатации и регулировке двигателя.Измерение клапанных зазоров, в зависимости от рекомендаций производителя, производят «на горячую» — т. е. после прогрева двигателя до нормальной рабочей температуры, или «на холодную» — после полного остывания двигателя.

При отсутствии подробных инструкций по регулировке клапанов проследите за расположением впускных и выпускных труб - определите впускные и выпускные клапаны каждого цилиндра и поверните коленчатый вал так, чтобы поршень первого цилиндра (если смотреть со стороны привода распределительного вала) совпадает с положением внешнего направляющего ролика (ZZ) во время хода нагнетания.Оба клапана этого цилиндра затем закрываются. Метки для установки зажигания можно использовать для установки поршня в точку ZZ. Затем проверьте зазор клапанов первого цилиндра с помощью щупа. Фактический зазор клапана определяется, когда пластина щупа может перемещаться с небольшим сопротивлением. Если измеренный зазор клапана отличается от рекомендуемого, ослабьте контргайку гаечным ключом и поверните регулировочный винт отверткой или гаечным ключом, чтобы установить правильный зазор.

Удерживая регулировочный винт неподвижным, затяните контргайку и снова измерьте зазор клапана, при необходимости отрегулируйте. Затем проверните коленчатый вал на 120° или 180°, в зависимости от количества цилиндров двигателя, и проверьте зазор клапанов в цилиндре с тактом сжатия. Знание циклов открытия и закрытия клапанов отдельных цилиндров двигателя облегчает регулировку клапанов, поскольку при этом используется тот факт, что впускной клапан в цилиндре, где начинается такт выпуска, и выпускной клапан, где заканчивается такт впуска, закрыты.

Ревизия двигателя

Целью прослушивания двигателя является выявление чрезмерного люфта сопрягаемых деталей ГРМ и ГРМ, а также определение их технического состояния на основании анализа шумов, возникающих при работе двигателя. Шумы от работающих агрегатов двигателя можно устранить, отключив их привод.

Двигатель выслушивается стетоскопом или невооруженным ухом сначала на холостом ходу, а затем на повышенных оборотах двигателя.Использование стетоскопа позволяет лучше аускультировать двигатель и снизить субъективную оценку. С целью выявления выхода из строя отдельных механизмов кривошипно-поршневой системы и механизма газораспределения следует провести ревизию в районе подшипников коленчатого вала, в районе цилиндра, привода распределительного вала, в районе распределительного вала и в районе клапана.

Величина давления масла и его изменения при изменении частоты вращения двигателя являются мерой состояния системы смазки, состояния коленчатого вала и подшипников ГРМ.Для выполнения измерения на место датчика давления, управляющего сигнальной лампой в комбинации приборов, ввинтить наконечник тестера давления масла. Затем запускается двигатель и измеряется давление масла на холостом ходу при номинальной частоте вращения двигателя.

Измерение оборотов двигателя сопровождает многие контрольно-диагностические проверки. Частота вращения может быть измерена различными способами в зависимости от оснащения двигателя и типа диагностического прибора.Наиболее распространенным измерителем скорости является тахометр, которым можно измерять — с помощью оптического датчика — вращение шкива или маховика, наклеив по его периметру белую полоску. Во время измерения датчик должен быть прикреплен таким образом, чтобы между датчиком и прикрепленной меткой было соответствующее расстояние. В случае безопасного и легкого доступа к указанным колесам скорость можно измерить, совместив измерительный наконечник прибора с осью вращения вращающегося элемента.

Измерение давления сжатия

Измерение давления сжатия используется для проверки степени износа рабочих поверхностей цилиндра, поршня и колец, а также седел клапанов и их седел. Это может быть выполнено с помощью тестеров давления сжатия SPCS. Эти тестеры имеют встроенную кнопку запуска двигателя в ручке.

После того, как двигатель прогреется до нормальной рабочей температуры, снимите все форсунки или свечи зажигания, а в одной из форсунок замените форсунку подходящим мерным наконечником, а в двигателе с искровым зажиганием полностью откройте дроссельную заслонку (например,разбрасыватель) для лучшего наполнения цилиндров. Перед измерением отключают подачу топлива к двигателю, в пробоотборник вставляют чистую диаграмму, пробоотборник продувают (нажатием на выпускной клапан) и пробоотборник герметично соединяют с измерительным элементом.

Для двигателя с воспламенением от сжатия измерительным элементом является форсунка с измерительным наконечником, закрепленным на месте распылителя. Если двигатель запускается оператором прибора, оба электрических провода с вилкой должны быть подключены к клеммам на рукоятке тестера, а провод с большой рукояткой должен быть подключен к центральной клемме стартера, в том месте, где ведет «толстый» кабель аккумулятора, а второй провод к клемме стартера, к которой подключается провод замка зажигания (рис.4). Затем запустить двигатель стартером (для удаления остатков топливной смеси из цилиндров), соединить пробоотборник с проверяемым цилиндром, установив измерительный элемент вместо форсунки или прижав резиновый конус к свечному отверстию. , заботясь о сохранении герметичности этого соединения. После этих приготовлений снова включите стартер и прогоняйте им двигатель до тех пор, пока стрелка (самописец на схеме) не перестанет двигаться. Во время измерений коленчатый вал должен вращаться со скоростью не менее 100 об/мин.После отключения стартера прокачайте тестер (стрелка должна вернуться в исходное положение), переместите кассету с диаграммой в следующее положение и измерьте следующий цилиндр. Если результат измерения отличается от требуемого, его следует повторить, чтобы убедиться в правильности полученного результата.

Для цилиндров с недостаточным давлением сжатия, т.н. проверка масла, чтобы проверить, не является ли причиной износ колец и отверстия цилиндра.Он заключается во впрыскивании в эти цилиндры небольшого количества моторного масла (до 10 см3) и распределении его по опорной поверхности цилиндра путем многократного проворачивания вала. Затем снова измеряется давление сжатия. Если он все еще слишком низкий, это означает, что клапаны не работают должным образом или повреждена прокладка головки блока цилиндров.

Проверка герметичности цилиндров

Герметичность цилиндров проверяют путем измерения перепада давления воздуха, подаваемого в цилиндр, с помощью тестера PSC и стетоскопа, выслушивая места возможного продувки воздуха в двигателе.Измерения проводятся после прогрева двигателя до нормальной рабочей температуры и при положении поршня в испытательном цилиндре в конце такта сжатия. Для выставления поршня используйте специальную ленту, надетую на шкив коленчатого вала, и заводские метки, указывающие точку ZZ поршня для данного типа двигателя.

Для проведения проверки снимите все свечи зажигания или форсунки. Поворачивая коленчатый вал в направлении вращения двигателя, поршень испытуемого цилиндра устанавливают в конце такта сжатия и фиксируют вал на время измерения.Подсоедините течеискатель цилиндра с одной стороны к системе сжатого воздуха, а с другой стороны к свече зажигания или отверстию форсунки. Затем откройте клапан подачи воздуха в пространство над поршнем испытуемого цилиндра и снимите показания перепада давления или герметичности цилиндра на манометре в зависимости от типа тестера. Полученный результат следует сравнить с заводскими критериями оценки технического состояния двигателя. При превышении допустимых значений перепада давления необходимо с помощью стетоскопа проверить указатель уровня масла и маслозаливное отверстие, выпускной и впускной коллекторы, соседние цилиндры через свечные отверстия или форсунки, а также проверить наличие воздуха, поступающего в охлаждающую жидкость.

Результаты проверки необходимо занести в таблицы. На основании полученных результатов и ссылки на данные, предоставленные изготовителем двигателя или диагностическим прибором, оценить техническое состояние отдельных элементов кривошипно-поршневого узла и системы газораспределения в испытуемых двигателях внутреннего сгорания.

.Двигатель

берет масло - почему?

Двигатель берет масло? Расход масла — тема, которая не дает спать по ночам многим пользователям автомобилей. Это кошмар для многих из нас. Лишь немногие могут сказать: у меня ни грамма с обмена на обмен. И говорят это с гордостью, как будто долить масла было стыдно.

Каково это на самом деле? Может ли двигатель потреблять масло? Если да, то почему двигатель берет масло и сколько? Дело скользкое, потому что большинство производителей клянутся, что если двигатель расходует литр на 1000 км, то все нормально.Ты уверен? Почему двигатель ест масло? От чего зависит расход масла? В первую очередь состояние двигателя и стиль вождения. Дизайн двигателя и его аксессуаров также важен.

Регулярная проверка уровня моторного масла – залог успеха. Прежде всего, поддерживая соответствующий уровень масла, мы обеспечиваем оптимальные условия работы двигателя, и в то же время следим за его расходом.

Состояние двигателя. В каком направлении масло может «выйти»? Кроме течи может исчезнуть через негерметичную систему поршень-цилиндр или маслосъемные колпачки. Откуда эти утечки? От износа или плохой обкатки двигателя. Расход расходом, и это, наверное, понятно, но как это возможно, что машина с очень маленьким пробегом берет масло? Это может быть связано с феноменом остекления . Если во время обкатки двигатель находился под слишком малой нагрузкой, возможно, цилиндр отполировался. Это может показаться невозможным, но это действительно происходит. В этом случае герметичности нет и масло просачивается в камеру сгорания .

Направляющие клапанов — еще одно место, где может возникнуть утечка. Каждый имеет отдельный герметик. К сожалению, с возрастом или в результате высоких температур, возникающих в результате перегрева двигателя, герметики теряют свою эластичность и масло стекает по стержням клапанов в коллекторы.

Как проверить, куда уходит масло ? В век вездесущего катализатора это можно сделать только замерив давление сжатия в цилиндрах.Если он в пределах нормы, значит, дело в герметиках. При чем здесь катализатор? Если его нет, мы можем наблюдать дымление (хотя если мы уже видим дымление, то расход масла обычно очень значителен). Раньше можно было сказать, что "приседает" по типу курения. Если это был износ, двигатель дымил при добавлении газа и под нагрузкой. Если герметики доходят до высокой скорости. Прям такие древние мастерские патенты.

Современный турбокомпрессор — сложное устройство. Жидкостное охлаждение, дефлекторы выхлопных газов с шаговым двигателем, иногда собственный электрический насос охлаждающей жидкости. Все во имя лучшей производительности и снижения выбросов вредных веществ. Турбокомпрессоры

также очень популярны в наши дни. Если наш двигатель оснащен им, то здесь может закончиться моторное масло. Пользователи автомобилей, оборудованных «турбо», свидетельствуют, что расход масла на уровне 200–500 мл на 1000 км не является чем-то тревожным. Многое зависит от конструкции турбокомпрессора и стиля вождения. Некоторые автомобили потребляют масло, когда ездят мягко, а другие — только когда мы сильно на них нажимаем. Конструкция турбонагнетателя также влияет на износ. Все чаще можно встретить в автомобилях турбокомпрессорные агрегаты, охлаждаемые жидкостью и снабженные собственным электрическим жидкостным насосом. Все это для того, чтобы мы не «зажарили» ее после напряженной езды. Однако, если он не успевает как следует прогреться, масло вытекает через лабиринтные уплотнения.Это нельзя рассматривать с точки зрения производственного брака или дефекта. Так и должно быть, если мы хотим, чтобы турбокомпрессор был безопасным в широком диапазоне нагрузок и температур.

В дизельных двигателях поршень может быть сильно поврежден из-за неисправности форсунки. Как видите, часть поршня просто прогорела.

Когда расход масла становится опасно высоким? В современных автомобилях по инструкции можно считать, что после превышения 1 л/1000 км.У меня есть свой путь. Пока двигатель способен прожечь это масло, не оставляя нагара на свечах, оно все еще приемлемо. Итак, вынув свечи, проверьте, не имеет ли он цвета кофе с молоком. Если это так, мы можем спать спокойно.

Когда мы можем беспокоиться о том, что что-то не так? Когда мы чувствуем, что мощность падает, а расход масла резко возрастает. Если ваш автомобиль все время потребляет одинаковое количество масла на 100 000 км, вам не нужно об этом беспокоиться. Это именно то, что этот тип. Конечно, кого-то это может сильно беспокоить. Я когда-то сам продал машину, так как меня раздражала необходимость доливать литр на 10 000 км. Очевидно, это был бессмысленный поступок, но в то время у меня было мало опыта, и я был немного напуган ситуацией.

Разрушение двигателя. На всякий случай отделка. Двигатель ремонту не подлежал. Достаточно было не недооценить падение мощности, дым и странные звуки.Это не было ошибкой доли секунды.

Как с этим бороться? Если двигатель изношен, ответ один. Замена автомобиля, двигателя или ремонт. Имеет ли это смысл? Всегда надо все надежно считать. Если это так, вы должны либо принять его, либо продать машину. Мелкие дефекты всегда стоит исправить. И, наконец, самое главное. Можно ли использовать масло, которое двигатель будет потреблять меньше? С этим вопросом я обратился к Павлу Масталереку, эксперту Castrol.

«Возможность уменьшения количества сгоревшего масла (а значит - доливок) следует искать только в рекомендациях производителя двигателя. Если мы эксплуатируем автомобиль, например, на масле с вязкостью SAE 5W-30, а производитель допускает более высокие вязкости, то можно использовать такое масло. Есть несколько двигателей, которые имеют очень широкие одобрения для используемой вязкости, например, двигатель 1.8 Turbo от группы VW/Audi. Для этого двигателя рекомендуется масло 5W-30, но допускаются масла с более высокой вязкостью.Самая высокая утвержденная вязкость — SAE 10W-60. После использования такого масла следует ожидать значительного снижения количества сжигаемого масла. Общим требованием к двигателям, выпускаемым в настоящее время, является гораздо меньшая вариация используемых вязкостей. Если производитель рекомендует только 5W-30 или две вязкости 5W-30 и 5W-40, мы вынуждены использовать масла из требований и здесь только капитальный ремонт двигателя уменьшит количество необходимых доливок моторного масла." - Павел Масталерек, Castrol

Так выглядит головка блока цилиндров дизельного двигателя с пробегом ок. 200 000 км. Никакого загрязнения. Использование соответствующего масла и его регулярная замена позволяют наслаждаться безотказной работой в течение длительного времени.

Забавный факт - какой расход масла у мощного автомобиля? Я спросил об этом Paweł Trela ​​, чемпион Польши по дрифту, который сам является механиком и, кроме того, полностью выполняет свою работу на трассе.Что он движет? Opel GT с двигателем Toyota Supra 2JZ 3 литра.

Павел Трела

«Вопреки всему, масло в моей машине не подвержено высоким термическим нагрузкам. Радиатор большой и температура масла не превышает 100°С. Я часто достигаю более высоких температур в своей «гражданской» машине. Гораздо большая проблема заключается в том, что мы хотим иметь как можно больше «нижестоящих», а это порождает проблемы. Легко перезарядить и тогда имеем идеальное «дно», но нагрузки на коренные и шатунные вкладыши очень высокие.Масло в моем двигателе должно быть очень устойчивым к разрыву масляной пленки. Что касается замены, то если у меня нет поломки, то меняю раз в месяц, т.е. каждые три-четыре соревнования. Это обеспечивает безопасность двигателя. Несмотря на такие суровые условия эксплуатации, двигатель практически не расходует масло. Это связано с отличной конструкцией двигателя, турбокомпрессора и качеством самого масла». - Павел Трела

Вы должны принять правило, что двигатель заливается маслом, предоставленным производителем автомобиля. Если что-то не так, попытайтесь найти причину. Чем новее машина, тем меньше места для маневра при выборе масла. Главное, чтобы масло соответствовало заводскому стандарту. Все остальное отходит на второй план. Как выбрать масло? Руководство по эксплуатации автомобиля или интернет и поисковые системы по маслу вам в помощь, например здесь.

Вне зависимости от того, много или мало масла расходует наш двигатель, стоит зарезервировать определенное его количество для доливки. Мы никогда не знаем, когда это спасет нам жизнь... точнее, наш двигатель.

На самом деле двигателей, потребляющих масло, не бывает. Каждый двигатель берет масло. Ну разве что кроме электрических 😉

.

Замена ГРМ, прокладки ГБЦ, поршневых колец и масляного поддона - А4 В5

Наконец-то начал несколько раз менять ГРМ, а так же заменил прокладку ГБЦ, поршневые кольца и поддон картера.

Фотоистория с описанием уже доступна, поэтому буду добавлять только фото и любые комментарии или проблемы, с которыми я столкнулся.

Если у кого-то есть какие-либо вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь спрашивать, и если я застряну, я приму совет здесь.

Время было нормальное, но я пробежал на нем больше 90.000 000 км, так что самое время... (проехал 195 000 км).

Я заменяю прокладку ГБЦ, потому что хочу заменить направляющие, маслосъемные колпачки и поршневые кольца, чтобы избежать случайных доливок масла.

Кстати, строгание 0,1мм (хотя головка дизеля не точена), замена сальников и направляющих, шлифовка и притирка клапанов и фрезеровка седел.

Общая стоимость регенерации головки 300 злотых.

Прокладка будет оснащена самой толстой 1.61 мм с тремя отверстиями как было.

С другой стороны, профилактически заменяю прокладку масляного поддона (я когда-то покупал оригинальную прокладку, и оказалось, что топливо стекает в поддон через прокладки бензонасоса, так что жалко врать).

Первая проблема, которая меня удивила, это отсутствие головки на 33 зуба для откручивания шкива генератора, поэтому я отнес генератор к знакомому электрику и он за 5 минут поменял его пневмоключом (хотя не должен, его нужно было затянуть с моментом 85 Нм).

Вторая проблема, с которой я столкнулся, это при разборке шестерни с распредвала, т. к. ее невозможно было заблокировать (ни сзади вала линейкой, ни через отверстия колеса, т. к. мешала крышка ГРМ), поэтому традиционно я заблокировал его за обоими отверстиями с помощью гаечного ключа, и это было легко.

Третья дилемма была с шестерней распредвала (его тоже никак нельзя было заблокировать), поэтому на последнем фото представляю свой патент с плоским ключом (высверливание ключа было бойней).

Ниже приведен список деталей, подлежащих замене:

- зубчатый ремень (Gates 5223XS) - 56 злотых

- шкив зубчатого ремня (Audi 028 105 263 D) - 158 9000 PLN 3

- натяжной ролик зубчатого ремня (Ina 531 0251 30) [Litens 979286] - 109 PLN

- Реверсивный ролик зубчатого ремня (Ina 532 0122 10) [ina F-222651.01] - 44 PLN

- Натяжитель генератора (Audi 028 903 315M) - 304 PLN 9000 3

- шкив генератора (RUVILLE 55470) [iNA F-225653.12] - 235 PLN

- ручка с роликом натяжителя кондиционера (Ina 531 0309 10) [ina F-230875] - 99

зл.

- поликлиновой ремень генератора, водяные насосы (Gates 5PK1590) - 43 PLN

- Поликлиновой ремень кондиционера (Gates 4PK855) - 22 злотых

- насос охлаждающей жидкости (Ruville 65470) - 125 злотых

- термостат (Audi 044 121 113) - 55 злотых

- Коленчатый вал, распределительный вал и промежуточное уплотнение (Elring 325.155) - 30 9000 злотых 3

- толкатели клапанов (Ina 420 0022 00) [ina F-46516.30.TSTH] - 144 PLN

- маслосъемные колпачки (Elring 701.289) - 44 зл.

- прокладка ГБЦ (Elring 412.912) - 99 9000 зл. 3

- болты головки блока цилиндров (Elring 819.824) - 50 зл. 9000 3

- прокладка крышки ГРМ (Elring 619.771) - 44 PLN

- Уплотнительная шайба крышки ГРМ (Audi 028 103 533) - 10 зл.

- Конические уплотнения крышки ГРМ (Hans Pries HP100 291) - 7 PLN

- Прокладка впускного коллектора (Elring 915.213) - 16 9000 злотых 3

- прокладки выпускного коллектора (Elring 815.187) - 12 9000 PLN 3

- клапан регулировки давления (Audi 028 129 101 D) - 30 PLN

- уплотнительные кольца для водяных патрубков (Elring 815.187) - 3 зл.

- прокладка промежуточной выхлопной трубы (Bosal BOS256-189) - 10 злотых

- прокладка клапана рециркуляции отработавших газов 32 мм (Hans Pries HP110 376) - 14 злотых

- прокладка клапана рециркуляции отработавших газов 22 мм (Elring 429.050) - 21 зл.

- прокладка масляного поддона (Audi b 044 103 609 D) - 130 9000 PLN 3

- свечи накаливания (Beru GN855) [0 100 226 227] - 130 PLN

- Масло 5W40 (Motul 8100 X-cess - 5L) - 110 злотых

- масляный фильтр (Mann W 940/44) - 25 злотых

- воздушный фильтр (Mann C 26 168) - 29 злотых

---------- Сообщение написано 06.09.2012 в 01:11 ---------- предыдущее сообщение написано 06.07.2012 в 15:54 ---- -- ----

Сегодня разобрали масляный поддон и поршни.

Полезно знать, что в картере коробки передач и на маховике при снятии и затяжке болтов имеется насечка, облегчающая обращение с ключом.

Угловые розетки не нужны, достаточно длинного удлинителя.

Стоимость замены колец и шлифовки канавок в поршнях - 230 зл.

---------- Сообщение написано 06.12.2012 в 00:36 ---------- предыдущее сообщение размещено 06.09.2012 в 01:11 ---- -- ----

Установлены поршни

...

Подшипники были заводского изготовления, т.к. на них не было ни царапин, ни следов износа.

.

Присадка к моторному маслу, подготовка к регенерации двигателя

Я автослесарь по образованию и должен признаться, что очень скептически и недоверчиво отношусь ко всем "чудодейственным" препаратам, омолаживающим механизмы автомобиля. Каждый день выслушиваю мнения заказчиков, которые использовали разного рода спецы и… ничего. машины шлепались и насыпались, шестерни выли и выли. Тем более покупатели навешивали страшных собак на препараты, которые чудесно расхваливали в телевизионных супермаркетах, где двигатели после нанесения соответствующего препарата работали хоть и без масла (в рекламе), но на деле.... ну грустно.

На керамизатор меня уговорил приятель, тоже слесарь, который использовал препарат в своей состаренной марле, я подумал, черт возьми, денег не так много, так что попробую. Я использовал Керамизер как присадку к свежему маслу в двигателе 2100ТД автомобиля Ситроен ХМ. Пробег двигателя около 220 000 км. Это было в ноябре прошлого года. В течение двух месяцев я внимательно наблюдал за работой двигателя. Вот мои наблюдения: При запуске холодного дизеля такое ощущение, что стартер туго крутит.После керамиза у меня сложилось впечатление, что он отпустил какой-то тормоз в двигателе и быстро крутится. Постепенно стали исчезать сильные вибрации, сопровождающие работу изношенного двигателя. Внезапно двигатель начал тормозить, что даже вызвало у меня некоторое беспокойство (к счастью, не оправданное). Рад сообщить, что состояние масла не ухудшается. Пусть не очень большое, но заметное снижение расхода топлива. Это очень важно в связи с ростом цен на топливо. Двигатель фактически перестал дымить, чуть раньше стучал. Я не измерял давление, просто мои наблюдения носят чисто практический характер.На данный момент я проехал более 1500 км и должен признать, что двигатель работает без нареканий. Я должен признать, что Керамизер сделал свое дело.
Вальдемар Боровски

Рейтинг: 5/5

Я водитель 28 лет, наездил около 1 500 000 - 1 700 000 км на разных машинах. Ко всем "изобретениям" подхожу с большой настороженностью, многое в жизни повидал. Ранее, лет 10 назад, я пытался оживить старые пиломатериалы какими-то мототорами, сликами и т.п.Эффекты были довольно посредственными и временными, заканчиваясь заклиниванием поршневых колец и общим заклиниванием двигателя. Тем не менее, я решил снова рискнуть. У меня старенький Опель Омега А универсал, 93 г.в. - бензиновый двигатель 2,0 л с пробегом более 300 000 км работал корректно, но не экономично. Высокие скорости, 150-160 км/ч, достаточно агрессивная езда, частые обгоны с использованием примерно 80-90% мощности, тяжелые прицепы. Все приводные механизмы этого автомобиля явно начинали заканчиваться.Любая реконструкция или ремонт автомобиля совершенно невыгодны, рыночная стоимость автомобиля составляет около 2-4 тысяч рублей. зл.
Характерные симптомы:
1. Гудящий насос ГУР, подвывание при полном вывороте колес, жесткий руль и небольшие рывки руля при резком повороте, особенно при маневрировании.
2. Отчетливо слышно коробку передач, шум синхронизаторов, скрежет при переключении передач, ощущение работы при низком уровне масла - несмотря на максимальное состояние.
3. Отчетливо гудящий дифференциал, известный по старым автомобилям типа "Ныса", "Жук" и старым внедорожникам типа "Газ" и "УАЗ".
4. Дребезжание форсунок и дымление двигателя на холодную и на холостом ходу.
5. Вибрация двигателя на холостом ходу, шумный, слышимый щелчок втулок и втулок клапанов.
6. Значительно меньшая мощность, особенно заметная при обгоне и движении с большим прицепом. Проблемы с запуском горячего двигателя, высокое внутреннее сопротивление - характерный признак торчащих втулок и опорных поверхностей цилиндров.Давление в отдельных цилиндрах измерено на прогретом двигателе без добавления масла в цилиндры (результат ложный): I - 9,7, II - 9,2, III - 10,0, IV -9,8
7. Плавность двигателя явно ниже, чем в начале, повышенная чувствительность к некачественному топливу, которого в стране предостаточно.

Вот и решил рискнуть ничего не теряя, ведь стоит 1 бак бензина. Поэтому купил ремкомплект №4 и дополнительно 1 керамиз для двигателя.
Результаты превзошли мои ожидания.
1. Начал с ГУР, так как боялся, что насос рухнет в любой момент, и у меня были такие случаи. Поменял масло, стер железно-серый налет с бака, промыл систему и залил оригинальный американский "Декстрон", прогрел систему и залил керамизатор в рулевые системы и начал "утомлять" руль справа налево по асфальту посыпать песком, чтоб не пилить шины и рулевую систему. С каждым поворотом между крайними положениями было легче и тише.Проехав еще около 2000 км, время от времени крутил руль в крайние положения. Сейчас, после 2000 км, насоса и цилиндров ГУР вообще не слышно, руль ходит намного легче и не вибрирует в крайних положениях.
2. Заодно залил керамизатор в редуктор и дифференциал (после прогрева масла естественно). Утомлял коробку передач на низших передачах минут 40, в том числе 1 км задним ходом. В начале эффекта не было, отчетливо почувствовался через ок.700 - 1000 км. Коробка передач и дифференциал явно заглушены, синхронизаторов не слышно, передачи включаются без скрипа. Я также оцениваю, что выбег автомобиля, особенно на более низких скоростях, особенно в городе (он компенсирует сопротивление воздуха на более высоких скоростях), увеличился примерно на 30-40%, что действительно удивительно. Сейчас езжу, как бью рекорды по расходу топлива: разгоняюсь до 60-80 км/ч и до места вынужденной остановки (светофор, перекресток) ютусь по 500-700 м. Это дает экономию топлива, которую оцениваю в 20 % после компьютера.Сопротивление привода холостому ходу, измеренное на динамометре, например, для контроля тормозов, существенно не изменилось и колеблется около одних и тех же значений. Однако это измерения без нагрузки.
3. Дифференциал стал заметно тише, теперь плохо слышно.
4. Долил Керамизер в топливо почти до сухого бака и залил 50 литров топлива. Уже проехав около 500 км, двигатель сразу после запуска стал заметно тише, по моим оценкам около 3 дБ. Запах из выхлопной трубы на холодном каталитическом нейтрализаторе раздражает гораздо меньше.Форсунки перестали тарахтеть, а их шум был раньше, как на холодном дизеле.
5. Пока залил в двигатель 1 пакет керамиза (4,5л масла) в свежее, прогретое масло при длительной трассе без особой нагрузки. Четкие эффекты примерно через 1000 км. - На холостых ЭБУ всегда показывал расход топлива 1,4 - 1,5 л/ч, а частота вращения была в пределах 600-650. Сейчас 1,1-1,3 л/ч, а обороты холостого хода упали до 400 на прогретом двигателе и двигатель работает ровно, без вибраций! У него даже не было таких малых внутренних сопротивлений, когда он был новым! - После запуска холодного двигателя - расход топлива в первую минуту был на уровне 3,2-2,8 л/ч.Сейчас это 2,2-1,9 л/ч. - В машине тише на 3-5 дБ и меньше вибрирует. - Давление масла в компенсаторах клапанных зазоров нарастает быстрее, стук клапанов после пуска пропадает примерно через 20 секунд, ранее примерно через минуту. - Заводится на горячем, слегка перегретом двигателе - лучше, но откровения нет. - Мощность автомобиля на колесах трудно измерить, даже на динамометре она обычно плохая, отличия составляют единицы % и зависят в основном от нагрева механизмов, качества топлива и сопротивления воздушного фильтра, влажности и т.д.Динамика и гибкость, безусловно, увеличились. Ездя по городу, могу, как раньше, позволить себе пропустить 3-ю передачу (переключаю со 2-й на 4-ю). На пятой передаче плавно работает с 60 км/ч и разгоняется с 65 км/ч. Раньше ехать на 4 передаче при 50 км/ч было подвигом, а я включал 5 передачу при 70-80 км/ч. По трассе, по польским национальным дорогам, я теперь могу проехать 200-300 км, не трогая рычаг коробки передач и сцепление, изящно сбавляя скорость перед коробками с камерами контроля скорости до 55-60 км/ч.(Их освобожденно-практикуемый предел около 70-75 км/ч). Давление сжатия, измеренное на прогретом двигателе без добавления масла - повышено I - 10,2, II - 10,5, III - 10,5, IV -10,5. Я не знаю, какой должен быть правильный, но, вероятно, хороший, потому что это неэффективный низкооборотный агрегат.
6. Тем не менее, расход топлива является лучшим показателем мощности, внутреннего сопротивления и общей эффективности автомобиля.

Примеры:
- маршрут Познань-Здуньска-Воля-Познань протяженностью 480 км минимум два раза в месяц.Показания компьютера (удалены при выезде из гаража): Средняя скорость в хороших условиях всегда в пределах 86-88 км/ч, средний расход топлива 7,5-7,8л/100км. Недавно вернулся с этого маршрута с расходом топлива 6,7 л/100 км.
- Познань - Бжезины - Познань маршрут 508 км, пройдено 3-5 раз в месяц, расход топлива также ниже примерно на 1 л / 100 км.
- Гуляя днем ​​по городу (Познань), всегда сжигал 11,5-12 л/100 с участками в 200 км. Теперь сгорание не превышает 10 литров.
Собираюсь залить 3 мл керамиза в двигатель автомобиля Опель Омега перед дальней трассой - никаких затрат, и думаю есть где отстояться, т.к. сильно изношен, и трений много соединения и большие поверхности. Оставшиеся 2 мл будут использованы весной для оживления старой 17-летней 4-тактной косилки со смазкой разбрызгиванием, которая покрывает около 1000 м2 газона, примерно 2 часа работы в неделю в сезон. Двигатель еле живой, подбрасывает масло на свечи, дымит, перегревается, мощность вполовину меньше, чем была.Опишу свои впечатления.
Следующим реанимируемым автомобилем является завершающий Mercedes, культовый MB1000 с пробегом более 500 000 км. К сожалению, я не водитель, а владелец. Я не буду сообщать водителям. Мне любопытны действия и его мнение. Конечно, мое мнение основано не на точных измерениях, они слишком громоздки и неточны для автомобиля в целом. В нем конечно присутствует некоторый элемент субъективизма и внушения.Тем не менее, я вообще очень требовательный клиент, неприятность для гарантийного обслуживания, часто пользуюсь услугами потребительского суда и экспертными заключениями из суда.
В качестве элемента акции использовалась картонная упаковка б/у керамизов - я их подарил своим знакомым, у которых машины в похожем состоянии. (Такое состояние характерно примерно для 80% автомобилей в Польше.).

Дальнейшая часть отзыва, полученного 27 июня 2006 г.:
Для справки: Opel Omega A универсал 93 года выпуска - 2,0 л бензиновый двигатель с пробегом 348 000 км на сегодняшний день. Последний контакт по электронной почте был октябрь 2006 г.

Что изменилось после того, как проехал 40.000 км?
1. Масло в двигателе менял 3 раза, к первой замене добавил еще 3мл. Керамизер, потому что двигатель был сильно изношен. Но эффекты Ceranizer остались. Двигатель сохранил полученные параметры.Раньше в жаркую погоду были проблемы с запуском очень горячего двигателя, он давал большое сопротивление, поэтому стартер с трудом справлялся с этим. (Втулки или гильзы цилиндров.) Теперь это значительно сократилось. После длительного стояния в пробках при температуре охлаждающей жидкости на выходе из радиатора (вот так он размещен странно) 95°С стартер делает только первую половину оборота коленчатого вала с повышенным сопротивлением, потом нормально крутится на 2 оборота вала и двигатель нормально заводится при дозировании топлива в первые 5 секунд на 1,5-1,7 л/ч, а через 5 секунд устанавливается на 1,4-1,3 л/ч.Раньше было около 2,7-3,5 л в первые 5 секунд, а фиксация на 1,5-1,6 л/ч занимала от 30 секунд до 1 минуты. ЭТО ПРЕКРАСНО ОБЕСПЕЧИВАЕТ СНИЖЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ГОРЯЧЕМ СТАРТЕРЕ.
ДАВЛЕНИЕ МАСЛА ТАКЖЕ РАСТЕТ ГОРАЗДО БЫСТРЕЕ, что слышно по компенсаторам люфта клапанов. У МЕНЯ ТАКЖЕ ЕСТЬ ЧУВСТВО, ЧТО ДВИГАТЕЛЬ МЕНЬШЕ НАГРЕВАЕТСЯ ВО ВРЕМЯ ЖАРЫ С ВЫСОКОЙ НАГРУЗКОЙ (ПРИЦЕП), НО ЭТО ТРУДНО ИЗМЕРИТЬ.

2. ГУР вообще не слышно, даже в крайних положениях, где всегда дует насос ГУР, даже на новой машине, и руль вибрирует.

3. Коробка передач стала совершенно бесшумной, даже при торможении двигателем, а рычаг переключения передач перестал раздражающе вибрировать на холостом ходу. Однако я заметил странное явление: после длительной остановки коробка передач как бы "застревает" внутри и первое движение рычага переключения передач должно быть сильнее. Подозреваю эффект прилипания клея к идеально гладким поверхностям.

4. Дифференциал не слышно даже при опущенных задних сиденьях (Положение сидений открывает участок пола, где находится дифференциал.) И слышно было всегда, особенно при торможении двигателем, а на заднем гудел как паровоз трамвая.

Как я сообщал в октябре, я собирался использовать Ceramizer для старой газонокосилки, которой этой весной исполнилось 18 лет. Двигатель Tekumseh объемом около 45 куб. см, 4-тактный, со смазкой разбрызгиванием.
Состояние - типичное для выбега двигателя;
трудно воспламеняется
бросает масло на свечи
дымит как всасывание
горит масло
нет мощности и перегревается
сильное сгорание.
Поменял масло, протер тряпкой об провод через сливную пробку и остатки присадочного металла со дна масляного поддона, максимально почистил свечу. С большим трудом завел двигатель в клубах дыма, прогрел его 5 минут и добавил в масло 1 мл керамиза.
Оставил косилку на холостых с полным баком, она крутилась около 3-х часов.
Примерно через 20 часов работы я добавил в масло 1 мл керамиза.
На сегодняшний день косилка отработала около 25-30 часов.

Следующие эффекты:
Я закончился вечным удалением и чисткой свечи. Он сухой и слегка коричневатый, без асфальтовых отложений.
Мой 13-летний сын без проблем заводит косилку. Осенью это было невозможно. Теперь он стреляет до 1/3 трикотажной струны.
Цвет и запах выхлопных газов изменились, не видно. Раньше это было облако черного цвета с запахом навоза в течение всего рабочего цикла, напоминающее работу всасывания.
Значительно возросла мощность, теперь въезжать в высокую мокрую траву можно практически на любой скорости и двигатель остается включенным.Раньше это делалось очень аккуратно.
Двигатель работает намного тише, на холостом ходу при опорожнении травосборника работает ровно и меньше трясет (акустически теперь напоминает симпатичный четырехтактный мотоцикл, раньше скорее трабант.).
Уменьшен расход масла, нет необходимости доливать масло при каждой заправке около 100мл, но приходится тщательно мерить.
Уменьшен расход топлива. Я всегда начинаю косить с полным баком под крышкой. Теперь весь сад можно выкосить на 1 бак, раньше в конце всегда приходилось добавлять больше.Трудно определить количественно, разная трава (сухая, мокрая, выше, ниже), но я оцениваю 10-15%.
Теперь ходовая часть косилки наверняка раскрошится - пластиковые колеса, как и у Опель Омега, получат лист ржавчины в виде ржавчины, чем система привода обоих.
С уважением: Мацей Гера


Автор: Марчин Петршак

Рейтинг: 5/5

Я купил Fiat Palio Wekkend 1.2 1990 года выпуска. Ну и конечно только через месяц после покупки заметил что машина жрет масло, расходует 12 литров топлива на 100км при езде по городу и расход не падает ниже 8л/100км по трассе.Из выхлопной трубы выходят клубы серого дыма (автомобиль с каталитическим нейтрализатором). Машина шумит, слышно свист воздуха, знакомый механик сказал, что двигатель исправен, нужно все заменить, стоимость оценили в 3500 злотых. Я ничего не понимаю в машинах (я айтишник) и поехал в первый лучший сервис (не знакомый), там цены на ремонт были лучше, оценили в 5000 злотых. и как я сказал, что подумаю и поеду домой - они слегка удивились, сказав, что это будет чудо, если я вообще туда попаду.Позже в тот же день я случайно нашел предложение керамиза на Аллегро и купил керамиз для топлива, двигателя и коробки передач. Через 3 дня пришла нужная посылка, у меня была небольшая проблема с заливкой того в редуктор так как я не знал куда она открывается. Я пошел к знакомому механику, который, смеясь, влил мне препарат в нужное место, утверждая, что я напрасно потратил 100 злотых, потому что это все равно ничего не даст, и за эти деньги у меня уже будет половина масла. Улучшение наступило не сразу.Первый эффект я заметил через две недели. Через два месяца двигатель работал как лезвие, успокоился, перестал брать масло, выхлопных газов не видно - они бесцветные, в редукторе нет царапин, машина заводится сразу, расход топлива на трасса сильно упала - пять литров на 100 км. С Уважением.
Марчин Петшак


Автор: Томек из Тарнува

Рейтинг: 5/5

Керамизер впервые встретил на сайте в поисках меры по снижению расхода масла в автомобиле марки "Ауди 80 Б4 2".0 E 85 KW 94 года выпуска». Машину купил в Германии, пробег 160 000 км документально подтвержден. Машина на бензине разгонялась практически до 220 км/ч по немецким автомагистралям (что я проверял, естественно, никому не угрожая ).Однако был удивлен высоким расходом масла в дороге.Почитав внимательно посты и отзывы об этом товаре,решил поддаться искушению и попробовать "Керамайзер для двигателя". пол-литра масла на 1000 км, что меня не устраивало, пробовал менять масла но ничего из-за этого не добился.Поэтому решил заменить герметики. После этой процедуры расход масла значительно снизился, но полностью меня это не устраивало, так как машина все равно потребляла до 0,3 масла. После всех этих процедур я купила и использовала керамиз. Изначально ехал по городу.Проехав около 500 км я был приятно удивлен так как у меня на щупе осталось всего 2 мм масла, работа двигателя немного выровнялась и двигатель в машине стал работать легче.Проехав еще 1000 км расхода масла по городу в машине не заметил :) чему очень рад. Недавно проверял машину в дороге, на скорости до 140 км/ч машина практически не заряжает меня маслом. Выше этой скорости машина расходует масло, но всего 0,2 на 1000 км, чему я рад :) Конечно, забыл добавить, что после приезда на дачу машина была переведена на ГБО и по трассе расход бензина после использования Керамизера от 10 до 11 л/100км и на бензине от 7-8 л/100км :).Желаю другим водителям таких же ощущений после использования керамизов!!! С уважением
Томек из Тарнова


Автор: Ярослав Юзвик, Гданьск

Рейтинг: 5/5

Это мое мнение о керамизаторе для автомобильных двигателей, подкрепленное результатами измерений. Однако я не ограничился только замерами давления сжатия, а также провел замеры уровня звука (т.е. шума двигателя) в салоне автомобиля.Применял Керамизер на Skoda 120L (1989 г., пробег 82 тыс. км) с карбюраторным бензиновым двигателем рабочим объемом 1174 см3, как присадку к минеральному маслу. Как и было рекомендовано, я добавил препарат в горячее масло в двигателе (примерно через 30 минут езды) и дал постоять 25 минут на холостом ходу. Примерно через 15 минут обороты двигателя значительно увеличились (это карбюраторный двигатель, поэтому обороты сами не регулируются), но при этом двигатель стал тише, что свидетельствует об уменьшении трения всех трущихся элементов в двигателе.Я проехал первые 200 км с макс. скорость 60 км/ч. Проехав 220 км, стал ехать быстрее - машина стала заметно резвее на педаль газа, появилась возможность ездить на меньших оборотах на повышенных передачах (двигатель свободно работает на 4 передаче на 40 км/ч - тут минимум скорость составляла ок. 50 км/ч), что существенно сказалось на расходе топлива. Уровень звука (шума) в кабине водителя я измерял шумомером Bruel-Kjaer Type 2238 class I с включенной характеристикой A-meter (в соответствии с восприятием человеческого уха).Поскольку результаты измерений даны в децибелах (нелинейная шкала), я также представляю преобразованную наблюдаемую разницу в процентах.
Результаты (среднее значение 10 измерений) ниже:
1. До керамического покрытия:
а) холостой ход (двигатель холодный, первое измерение через 15 секунд после запуска): 54,8 дБ
б) скорость до макс. всасывание (ок. 3-3,5 тыс. об/мин): 69,2 дБ
2. После керамизирования:
а) холостой ход (двигатель холодный, первое измерение через 15 с после пуска): 54,0 дБ (снижение шума на 8,8%)
б) оборотов до макс.всасывание (ок. 3-3,5 тыс. об/мин): 67,5 дБ (снижение шума на 18,7%)
Как видите, разница существенная и дает размерность субъективному восприятию снижения громкости - в моем случае у меня сложилось впечатление ( особенно на красный свет) что двигатель просто заглох, но работал - тише. Поскольку обороты холостого хода были выше, чем до введения препарата, я уменьшил их вручную (карбюратором), так как не было необходимости удерживать на этом уровне (что, конечно, приводит к дальнейшему снижению расхода топлива).Инжекторные двигатели не нуждаются в регулировке, так как они регулируются сами - здесь уменьшение дозы топлива (при той же работе поршня) осуществляется автоматически. Проехав около 1500 км, я также замерил давление сжатия. Однако следует отметить, что двигатель был после пробега около 30 тысяч. км от ремонта и больше повышать давление сжатия не пришлось, но разница появилась - давление увеличилось до того уровня, на который это было возможно.
Вот результаты для отдельных цилиндров до нанесения керамизатора (в кПа):
1,18
2. 1,20
3. 1,18
4,22

После керамизации:
1. 1.22
2. 1.24
3. 1.20
4. 1.25
В каждом случае происходит увеличение давления сжатия. В целом машина живее реагирует на педаль газа, лучше разгоняется на высоких передачах. Безусловно, большим преимуществом является легкое зажигание двигателя – исключение «сухих» пусков двигателя, более легкое зажигание зимой.Все преимущества производителя подтверждены на практике. Теперь пришло время для дополнительных тестов - подготовка коробки передач и присадка к топливу, и - больше автомобилей. Искренне поздравляю производителя, предоставляю подробные результаты и данные измерений, желаю дальнейших успехов. С Уважением! Ярослав Юзвик, Гданьск 9000 3


Автор: Роберт Калиш

Рейтинг: 5/5

Хочу описать свои впечатления и опыт, полученные за более чем год эксплуатации моего автомобиля после использования керамизов, входящих в состав Ремкомплекта № 2, приобретаемого на сайте www.керамиз.пл. Несколькими неделями ранее у моего VW Passat 1900 TDI (год выпуска 1998, пробег на тот момент - около 175 тыс. км) по неизвестным причинам вышел из строя двигатель при нормальной эксплуатации. Он заключался в повреждении клапана, головки блока цилиндров и поршня четвертого цилиндра металлическими частицами, оторвавшимися от плунжера выпускного клапана. К счастью, рабочая поверхность цилиндра не пострадала.

Вероятнее всего, причиной поломки стало какое-то фатальное заклинивание этого клапана в направляющей, в результате чего он не успел «спрятаться» в своем седле и был «подхвачен» поршнем, приближающимся к верхнему возвратному положению.Этот механизм типичен для многих дизелей: если клапан вовремя не «убирается» в седло клапана, он может столкнуться с движущейся головкой поршня. Конечно, это ненормальная ситуация, хотя, как показывает мой случай, вполне реальная. Рассматриваемой, гипотетической первопричиной отказа мог быть также самопроизвольный излом плунжера клапана из-за усталости материала, ослабления пружины толкателя или временного заклинивания стержня клапана в направляющей, однако после разборки двигателя никаких повреждений плунжера не обнаружено. обнаружена пружина или следы заедания клапана.Получив машину после ремонта, я заметил, что ее двигатель работал не так, как до поломки, и он как бы слегка хлюпал. Механик заявил, что это типичное явление, которое может появиться после устранения такого типа повреждений и что оно носит временный характер. Проведенные мной измерения давления сжатия показали, что показания отремонтированного цилиндра были более чем на 10% хуже, чем у трех других цилиндров, где это значение было одинаковым и находилось в приличном диапазоне. Это явление также описывалось механиком как следствие изменения условий взаимодействия пар трения новых элементов: поршень-поршневые кольца-цилиндр и переходное после их взаимного контакта в процессе эксплуатации.

К сожалению, у меня нет распечатки давления сжатия в двигателе того периода. Случайно в то время, т.е. во второй половине апреля 2005 года, я нашел в Интернете сайт компании www.ceramizer.pl, которая предлагала современные препараты для регенерации механических частей автомобильных двигателей. Решил попробовать их на своей машине. Несмотря на то, что стоимость покупки была довольно высокой, я сделал покупку в надежде, что это поможет моему двигателю и коробке передач работать.Один из них служил присадкой к топливу, второй — к маслу в коробке передач, а третий — к маслу в двигателе. Керамизеры я применил в соответствии с их инструкциями, приложенными к полученной мною партии, и начал использовать их в первых числах мая 2005 г. Их применение не вызвало особых проблем, только необходимость ограничения оборотов двигателя (и, следовательно, вождения) в начальный период. За время этой эксплуатации, длящейся более 12 месяцев, я не заметил тревожных симптомов плохой работы двигателя, коробки передач и других механических узлов автомобиля, на работу которых могло бы повлиять применение вышеперечисленного.приготовления. Тем не менее, я хотел бы кратко описать свои наблюдения относительно их положительного влияния на общий вопрос. Во-первых, после использования керамайзеров у меня появилось положительное отношение к эксплуатации моего автомобиля, что само по себе было благом - и неизмеримым - для меня как пользователя. После периода около одного или двух месяцев и пробега около 4000 км, заметил, что двигатель работает тише, меньше трясет и что слышные ранее "постукивания" стихли. После измерения давления сжатия оказалось, что оно уравновешено во всех цилиндрах, в том числе и отремонтированных после отказа.Кроме того, зимой заметил общее улучшение работы (более легкий ход) рычага переключения передач, и особенно легче стало включение второй передачи, что в предыдущие зимы при эксплуатации автомобиля при отрицательных температурах проявлялось большое сопротивление. Мне кажется, дым из выхлопной трубы уменьшился и при утренних пусках холодного двигателя после ночной остановки.

Записи круглогодичного использования дизельного топлива для моей машины показывают, что средний расход остался неизменным или даже немного снизился (по моим оценкам, около 0.3 дм3/100 км), однако потому, что моя машина по своей сути довольствуется относительно небольшими расходами топлива, а в процессе эксплуатации есть отличия в характере и условиях вождения, маршрутах, способе использования (моментальные изменения темперамента водителя, разные загрузки транспортных средств) и т. д., я не знаю, не является ли эта разница, полученная в результате расчета, результатом разброса значения объема или качества (чистота, содержание воды и т. д.) заправленного топлива, вызванного допуском показания ТРК, расположенных на разных АЗС.Качество моторного масла, которое я использовал, также могло повлиять на расход топлива. Возможно, у меня также произошло неосознанное изменение стиля вождения, что привело к снижению потребности в топливе, хотя я не замечаю, что теперь двигаюсь медленнее или менее эффективно, чем раньше. Наоборот - мне кажется, что, например, время прохождения фиксированного расстояния, которое я преодолевал неизменно каждую неделю в течение нескольких лет (около 160 км в одну сторону), несколько уменьшилось, что скорее свидетельствует об объективном быстрее ездить.Однако оно также может быть вызвано причинами, отличными от улучшения работы двигателя или неосознанного изменения стиля вождения, и может быть вызвано, например, изменением организации движения или дорожного покрытия на пройденном маршруте. Во всяком случае - что я считаю бесспорным - за весь рассматриваемый период, т.е. с 1 мая 2005 года по сегодняшний день, я не только не заметил негативного влияния мер компании Керамизер на мой автомобиль, который, как и все остальное, немного изнашиваются и стареют за это время, но я даже заметил некоторые положительные стороны их использования, хотя, возможно, не особенно впечатляющие.Надеюсь, что некоторые из них были объективно оценены и описаны выше. Поэтому я хотел бы использовать эти препараты в дальнейшей эксплуатации своего автомобиля.
Роберт Калиш


Автор: Гжегож Каличак

Рейтинг: 5/5

Керамайзер впервые применил в 2004 году на Isuzu Trooper 1988 г.в., 2.6 MPI 4x4 (двигатель+топливо+коробка). Перед применением препарата, несмотря на замену свечей, тросов, пальца распределителя, купола и т.д.на холостых двигатель иногда не прогорал на одном из цилиндров. Уже через 200 км (первый этап лечения) - пропал недожог на одном из цилиндров. Двигатель медленнее прогревается (раньше выходил на рабочую температуру через 4 км, теперь через 6 км) - как будто уменьшилось трение внутри двигателя. После недели езды было видно больше эффектов - двигатель с пробегом 220 000 км стал живее, стал лучше крутиться, а расход ГБО уменьшился примерно на 1 л/100 км (проверил, т.к. часто езжу по той же трассе, что и технический консультант).Кроме того, передачи стали входить с меньшим сопротивлением и очень точно (практически как в новой машине). Я продал машину в мае 2005 года и до этого момента (и пробега 250 000 км) действие препарата сохранялось. Я определенно рекомендую эти препараты
Ing. Grzegorz Kaliciak


Автор: Ярослав Гинал

Оценка: 4/5

Здравствуйте, я купил у вас набор для керамиза; двигатель - 1 шт, коробка передач - 1 шт для использования в собственном автомобиле Daewoo Lanos с пробегом 95 тыс.километров. К покупке меня подтолкнули: реклама (где-то, даже не знаю где), положительные отзывы на форуме Lanos в интернете, и легкий "вой" коробки передач в диапазоне 60 - 65 км/ч (наверное подшипник или дифференциал). Кстати, в качестве меры предосторожности заказал керамизатор двигателя для заказанного керамизатора коробки передач. Я применил вышеупомянутое в марте 2006 года и с тех пор проехал около 3000 километров. Негативного воздействия Керамизера я не ощутил, наоборот - коробка передач перестала "выть", хотя проблем с переключением передач у меня никогда не было - так что здесь ничего не изменилось.Что касается двигателя, то на холостых он явно тише, а при зажигании холодного двигателя (применял препарат в морозы, а зима длилась долго) не слышно ни стука, ни скрежета, который так характерно для холодных, не смазанных двигателей (опытные водители знают, что это такое - это доли секунды после включения стартера) и сразу двигатель набирает нужные обороты и "работает нормально". С уважением
Ярослав Гиналь


Автор: Петр Соколовский

Рейтинг: 5/5

Здравствуйте, машина после обработки 3 месяца, Мерседес W124 250 дизель 1986 года выпуска, пробег неизвестен (вероятно 500-700 тыс.км), он тише и ровнее. интересный случай неделю назад поехал к механику так как что-то начало тарахтеть в двигателе. Оказалось гидрокомпенсаторы. После проверки давления выяснилось, что верх двигателя не смазан. прогорела прокладка под головкой, головка оказалась пробитой в 4-х местах и ​​теперь самое интересное: машина не перегревалась - температура была в норме даже при езде по городу!!! несмотря на отсутствие смазки (неизвестно как долго) распредвал не имеет следов повреждений.Я надеюсь, что остальная часть двигателя защищена таким же образом.
С уважением, Петр Соколовский


Автор: Яцек Юхневич

Рейтинг: 5/5

Я пользователь транспортного средства, которое практически не встречается на наших дорогах и, что тут скрывать, не имеет ничего общего с технологиями, применяемыми в настоящее время в автомобилестроении. Однако у него 4 колеса, кузов и двигатель :) Речь идет о Warburg 1.3 с двигателем по лицензии VW.Несмотря на возраст и количество пройденных километров (лично я проехал около 290 000 км, а предыдущий владелец =?), визуально и технически исправен. Я позволил себе это краткое вступление, потому что хотел бы отметить, что менее обеспеченные люди тоже передвигаются с чем-то и максимально заботятся о своем транспорте. Именно поэтому керамизатор — отличное средство для людей, например, когда я не могу себе позволить покупку дорогого автомобиля, а капитальный ремонт по экономическим причинам тоже упускает момент.Теперь некоторые данные и наблюдения по воздействию керамизатора:
Данные, описание и состояние двигателя до применения керамизатора:
1. Марка: Wartburg 1.3
2. Год выпуска: 1990
3. Двигатель: IFA по лицензии VW, мощность 1 , 3
4. Блок питания: ГБО
5. Пробег: более 350 000 км
6 Техническое состояние: несмотря на возраст, исправная работа двигателя, безаварийная работа за 6 лет эксплуатации, ремонтов и реконструкций не производилось. В последний период эксплуатации (последний период, под которым понимается период до нанесения керамиза) заметил неравномерность работы на холостом ходу (исключаю причины, связанные с регулировкой карбюратора или состоянием электросистемы)
7.Очень важный параметр: расход топлива: 9,8 - 10,2 л/100 км ГБО - городской цикл, 6,8-7,5 л/100 км ГБО - трасса Всегда заправляюсь "по полной". Результат рассчитывается как среднее за период около 1 года (городской цикл), при этом расход топлива на маршруте (частые поездки) является средним по нескольким десяткам пройденных маршрутов в диапазоне от 400 до 1000 км. Я считаю, что данные о расходе топлива очень надежны.
8. Расход масла (от замены до замены 10 тыс. км - Castrol GTX 3): ок. 0,3 л

Я нанес керамиз на двигатель, следуя инструкции производителя.Эффекты после пробега около 6000 км после применения керамиза:
1. Расход топлива проверял только в городском цикле (мелкие разовые трассы до 50 км) 7,8 - 8,5 л ГБО!!! (Интересно, что случилось с моей машиной, каждый раз заправляя ее полностью - я забыл, что использовал керамизатор!!!)
2. Более ровная работа двигателя на холостых оборотах (напомню пробег: более 350 тысяч)
3. Тише работа двигателя
4. Улучшение разгона
5. Расхода масла не заметил
6.Цвет масла в масляном поддоне - чуть темнее, чем сразу после замены (раньше после такого курса было значительно темнее)
С уважением, Яцек Юхневич


Автор: Бартломей Пьент

Рейтинг: 5/5

Впервые, когда решил использовать Ваш керамизатор для двигателей внутреннего сгорания, не поверил, что он может так эффективно работать. И все же я нашел то, что было вредно для меня.Автомобиль, к которому я применил ваш продукт, — Citroen ZX 1.6i 1991 года выпуска. Почему я выбрал керамиз? Машина прошла 105тыс. пробег и расход масла был довольно большой. Я пошел к механику и поменял сальники на клапанах и был уверен, что это поможет, но после доливки масла и проезда в несколько тысяч машина по-прежнему потребляла значительное количество масла. Около 110 тыс. Я заменил масло и использовал ваш продукт. Ранее я измерил компрессию во всех цилиндрах (хотя своим прибором, думаю, результаты не сильно отличаются от реальности).И оказалось, что давление на 2-м цилиндре очень маленькое и на остальных цилиндрах тоже не большое. Следуя рекомендациям, проехал 200 км, не превышая 2700 оборотов. В начале особой разницы не почувствовал, но проехав 1000км. двигатель автомобиля стал намного тише и даже больше даже на холостых оборотах. Еще я заметил, что машина стала более маневренной, особенно на 3-й передаче при движении в гору. Динамика автомобиля увеличилась. Правда, я надеялся, что расход топлива уменьшится, но, к сожалению, существенной разницы не ощутил, может, и небольшую, но все равно неплохо, учитывая другие аспекты этого продукта.Проехав 2000 км. Измерил еще раз давления в цилиндрах и в сумме не поверил своим глазам. Особенно порадовало, что давление во 2-м цилиндре значительно возросло, что для меня было невероятным. И самое главное, уменьшился расход масла. Это правда, что он все еще берет следы масла, но мне не нужно покупать 1 л каждый месяц. масло для доливки. И я должен вам сказать: я не верил, что этот керамизатор может быть эффективным, но я очень доволен этим продуктом, о чем свидетельствует тот факт, что я уже второй раз использовал керамиз для двигателей внутреннего сгорания в своем автомобиле и убедил мой отец, чтобы купить его.Кто-то может сказать, что таких чудес не бывает, и я с чистой совестью говорю вам: Поздравляю с идеей создателей этого Керамизера и сердечно их приветствую! Давления перед 1 цилиндром = 0,85; 2 цилиндра = 0,4; 3 цилиндра = 0,85; 4 цилиндра = 0,9
Давление после 1 цилиндра = 0,95; 2 цилиндра = 0,85; 3 цилиндра = 1; 4 цилиндра = 1
С уважением, Бартломей Пьент


Автор: Мариуш Свонтковски

Рейтинг: 5/5

Официальной документации у меня нет, но после покупки вашего изделия я решил провести некоторые замеры и пометки, которые позволили бы мне оценить пригодность данного изделия для других автомобилей членов моей семьи.Известно, что рекламировать можно все, что угодно, но в рекламу мало кто верит, предпочитая узнавать от того, кому доверяют, кто пробовал это лично. Одна из машин у меня FIAT TIPO 2.0 16V. С самого начала, когда я привезла его из Германии, с ним были проблемы. Во-первых, звук двигателя был какой-то "металлический", во-вторых, проехав 50 км, он начал греться до 120 градусов и даже включение вентилятора не помогало - приходилось останавливаться и ждать пока остынет вниз. В-третьих, горела лампа давления масла на малых оборотах (ниже 2000).Купил керамиз и замерил компрессию в цилиндрах перед заливкой в ​​двигатель (делал механик). Было 16,16,16,13. Как видите, один цилиндр выделялся на фоне остальных, хотя больше всего меня беспокоило не это. Проехал около 1500 км и заметил такие изменения: температура двигателя не превышает 85 градусов (именно это я и имел в виду), лампа масла загорается ниже 1500 об/мин (может потом будет лучше), двигатель стал тише и имеет более мягкий звук. Расход топлива снизился примерно на 1 литр на 100 км (но это очень прожорливый двигатель - у него 150 л.с.).Я был у того же механика (Юрек Шуберт) и после замеров оказалось, что во всех цилиндрах компрессия 16 атм. И перед заливкой керамизатора, и вторым замером это делалось несколько раз - чтобы не ошибиться. Невооруженным глазом видно, что это работает. Кстати, одно замечание: я не понимаю, почему вы не можете купить свой препарат ни в одном магазине в Валбжихе. Есть Xeramic, но он дороже и по консистенции напоминает Militec-1. Я не знаю, как это работает, но ваш продукт лучше, чем Милитек-1, который я использовал в другой машине и не дал таких видимых изменений.Скоро куплю комплект на вторую машину (просто для подстраховки, т.к. у нее большие течи масла). Мой папа и брат тоже собираются сделать эту покупку.
С уважением Мариуш Свонтковски


Автор: Томаш Чех

Рейтинг: 5/5

Лично я очень хорошего мнения о керамизаторе. Я состою в клубе Опель. Свои наблюдения я представил на форуме Opel Klub Polska 25 сентября 2005 года. Вот ссылка на мой пост: ссылка, мой ник hecz.Повторю написанное: "Проехал уже более 1500 км от использования керамиза для масла. Сначала не особо верил в его эффективность, но теперь могу сказать, что это был удачный выбор. Теперь подробнее. Opel Автомобиль Astra vintage 91,пробег ~177 тыс.км,1.6 У машины явно лучше динамика,лучше разворачивается на обороты,двигатель работает тише,заводится легче.Расход газа уменьшился минимально.Давление в цилиндрах не мерил так Я не могу сказать, увеличилось ли оно.км, двигатель работает отлично, побочных эффектов от использования Керамизера нет. Я также получил около десятка личных сообщений с форума, все были довольны после использования ceramizer. С уважением, Томаш Чех


Автор: Адриан Павлицкий

Рейтинг: 5/5

Керамизер пришлось купить довольно давно, но я не жалею о покупке! Являюсь владельцем Полонеза и, как известно, двигатели в наших польских машинах не очень долговечны.Я студент и не могу позволить себе другую машину! Так что я забочусь о своем 12-летнем полонезе, как могу. Решил использовать керамизатор, чтобы продлить жизнь двигателю. Однако во время эксплуатации автомобиля после нанесения Керамизера я заметил другие эффекты средства! К сожалению, у меня нет никаких диаграмм или измерений! Могу лишь поделиться наблюдениями, которые может наблюдать человек, немного разбирающийся в двигателях (особенно в полонезе!!).На момент использования Керамизера пробег двигателя был 53000 км (но на мой взгляд перед продажей показания одометра были немного изменены, так что могло быть где-то около 80000). На данный момент это уже 93 000 километров (т.е. наверное 123 000). За это время масло менялось 3 раза (первый раз до использования средства и далее каждые 150 000 км пробега). Из того, что наблюдал:
- Уменьшился расход масла (за 15000 км, т.е. от замены до замены добавляю 200 макс 250 миллилитров масла
- Двигатель работает более ровно (вероятно из-за выравнивания давления в цилиндрах)
- Он тише
- я не замечал, что некоторые записи прожигаются, потому что я довольно быстро езжу.Если то, что уже случилось в моем двигателе, дойдёт до того, что дойдёт надолго, я буду очень доволен!!! В скором времени планирую купить вторую дозу керамиза, и применение после замены масла!! Так профилактически! Приветствую и желаю вам много довольных клиентов, как и я.
Адриан Павлицкий


.

Разборка двигателя Suzuki GS 500 E после 100000 км -Факты и мифы - Suzuki

Здравствуйте - решил сегодня поделиться материалом с разборки всем известного
и полюбившегося тем, кто начинает свои приключения с мотоспорта - Suzuki GS 500 E 95 года.

Как известно в мире существует множество мифов о ресурсе движителя..
"что он выдерживает до 50000..или тоже 100000 и в хлам."
Некоторые, к сожалению, меньше в основном из-за тяжелой эксплуатации.
Многое также зависит от самого использования и регулярного обслуживания.

В любом случае, обсуждаемая модель одна из неисчерпаемых и вполне живая, если за ней правильно ухаживать.

Итак, начнем.. Больной оказался на столе, потому что у него увеличился аппетит к маслу..
поэтому разборка двигателя и оценка его состояния.
Показания одометра 95000 км..скорее фактическое состояние, если не выше,
с учетом того, что была заменена линия спидометра и червяк.
Компрессия 11.5

Окей, так что разбираем верх двигателя и начнем с рейтинга этой
которая обычно смазывается в мотоциклах последней (в зависимости от конструкции двигателя)

Валы выглядят как новые, практически без царапин и следов износа, Они точно пройдут в два раза больше
Как видно на фото, резьба на штоках была повреждена из-за частых регулировок клапанов

(те, что держат клапанную крышку) Это довольно важный момент элемент
- если резьба не приклеится, весь верх двигателя будет потеть на резиновой прокладке.

Сами корпуса в отличном состоянии, есть несколько мелких царапин.
Все зависит от того, вовремя ли меняли масло (отсутствие коричневого налета в двигателе)
Был ли он перегрет или включался еще на холодную.

Пришло время головки

Как видно после нагара на клапанах, головка в очень хорошем состоянии. Нити свечей очень хорошие.
Так же видно, что головка снималась один раз (фирменная прокладка)
Тем не менее, просто без поддува воздуха.
Седла клапанов и сами клапаны для этого не перетерты и сохранили свою герметичность.
Уплотнения клапанов подлежат замене.

Нет большого люфта на направляющих (стандарт)
Средний размер клапанных тарелок 260, так что впереди у головки еще много жизни.

Далее цилиндры были сняты для оценки состояния поршней, рабочей поверхности цилиндров и поршневых колец.

Как видно поршни не продуты, что говорит о достаточно плавном ходу
и отличном состоянии (соответствии) поршневых колец поверхности цилиндра.
Поршни без царапин, изменений цвета, еще видны следы заводской токарной обработки.
Сами кольца имели зазор 0,4 на замках.
Цилиндр минимальная кромка - еще 50000 пройдет без проблем.

Ладно, запустим двигатель.

Сам коленчатый вал без повреждений, без заметного люфта после демонтажа шатунов, оказалось,
что вкладыши имеют следы износа, но на них еще есть композит (двигатель может продолжать эксплуатироваться без отказа)

Подводя итоги.. Вы видите рекламу с Гска где счетчик показывает 70000+??? Вы боитесь покупать..
Прочтите еще раз мою статью и подтвердите свое убеждение,
что если бы только экземпляр был правильно обслужен, то можно без страха купить
и намотать еще пятьдесят тысяч км без дополнительного стресса.

Цены на новые запчасти могут быть ошеломляющими (комплект колец в АСО около 250 злотых за 1 поршень)
вторичный рынок очень богат на запчасти по приемлемым ценам.
Даже если попадете в ремонт, это не так страшно (и дорого), как его малюют

Помните, что у большинства мотоциклов на рынке этот счетчик "скорректирован" на 20-30% от пробега
и эти байки до сих пор в живых!

* Микрометрические данные я намеренно не привожу, так как в глазах обычного пользователя они мало что меняют.

.

Какие форсунки стоят на 7a fe. Надежные японские двигатели Toyota серии А. Варианты тюнинга двигателя

Toyota 7A

спецификация двигателя от
Производство Завод Kamigo
Завод Shimoyama
Завод двигателей Deeside
Завод Northern
Tianjin FAW Завод двигателей Toyota No. 1
Марка двигателя Тойота 7А
Годы выпуска 1990-2002 гг.
Материал блока цилиндров чугун
Система снабжения инжектор
Тип встроенный
Количество цилиндров 4
Клапанов на цилиндр 4
Ход поршня, мм 85.5
Диаметр отверстия, мм 81
Степень сжатия 9,5
Объем двигателя, см3 1762
Мощность двигателя, км/об/мин 105/5200
110/5600
115/5600
120/6000
Крутящий момент, Нм/об/мин 159/2800
156/2800
149/2800
157/4400
Топливо 92
Экологические стандарты -
Масса двигателя, кг -
Расход топлива, л/100 км (для Corona T210)
- город
- трасса
- смешанный.

7.2
4.2
5.3
Расход масла, группа 1 000 км до 1000
Масло моторное 5W-30
10W-30
15W-40
20W-50
Сколько масла в двигателе 3,7
Текущая замена масла, км 10000
(лучше 5000)
Рабочая температура двигателя, градусы -
Ресурс двигателя, тыс. км
- по данным завода
- на практике

НС.
300+
Тюнинг
- потенциал
- без потери ресурсов

НС.
НС.
Двигатель установлен

Toyota Corolla Spacio
Toyota Sprinter Carib
Geo prizm

Неисправности и ремонт двигателя 7A-FE 9000 3

Двигатель Тойота 7А - еще одна вариация на базе основного двигателя 4А, в которой короткоходный коленчатый вал (77 мм) заменен на колено с ходом 85,5 мм, соответственно увеличена высота блока цилиндров.В остальном те же 4A-FE.
Выпускалась только одна версия этого двигателя, это 7A-FE, в зависимости от настройки он выдавал от 105 л.с. до 120 КМ Слабая версия 7A-FE Lean Burn, брать не рекомендуется, система капризная и достаточно дорогая в обслуживании. К тому же двигатель похож на 4А и болезни у него те же: проблемы с трамблером, с датчиками, стук поршневых пальцев, стук клапанов, которые все вовремя забыли отрегулировать, и так далее, полный список проблем.
В 1998 году 7A-FE был заменен новым двигателем, о котором упоминалось отдельно.

Тюнинг двигателя Toyota 7A-FE

Чип-тюнинг. Атмосфера

В климатическом варианте как и с двигателем ничего толкового не выйдет, можно весь двигатель раскачать, заменить все что меняется, но это совершенно бессмысленно. Только турбонаддув имеет определенную рациональность.

Турбина на 7A-FE

Турбину можно поставить на стандартный поршень и легко надуть до 0,5 бар, нужен только подходящий кит, а можно сварить и собрать самому.Помимо турбины понадобятся форсунки 360сс, помпа Valbro 255, выхлоп на 51 трубе и тюнинг на Abit или Январь 7.2, работать будет, но не слишком долго.

Двигатель 7A-FE выпускался с 1990 по 2002 год. Первое поколение, построенное для Канады, имело 115 л.с. при 5600 об/мин и 149 Нм при 2800 об/мин. В 1995-1997 годах выпускалась спецверсия для США, мощность которой составляла 105 л.с. при 5200 об/мин и 159 Нм при 2800 об/мин. Индонезийская и российская версии двигателя самые мощные.

Технические характеристики

от
Производство Завод Kamigo
Завод Shimoyama
Завод двигателей Deeside
Завод Northern
Tianjin FAW Завод двигателей Toyota No. 1
Марка двигателя Тойота 7А
Годы выпуска 1990-2002 гг.
Материал блока цилиндров чугун
Система снабжения инжектор
Тип встроенный
Количество цилиндров 4
Клапанов на цилиндр 4
Ход поршня, мм 85.5
Диаметр отверстия, мм 81
Степень сжатия 9,5
Объем двигателя, см3 1762
Мощность двигателя, л.с./об/мин 105/5200
110/5600
115/5600
120/6000
Крутящий момент, Нм/об/мин 159/2800
156/2800
149/2800
157/4400
Топливо 92
Экологические стандарты -
Масса двигателя, кг -
Расход топлива, л/100 км (для Corona T210)
- город
- трасса
- смешанный.
7.2
4.2
5.3
Расход масла, группа 1 000 км до 1000
Масло моторное 5W-30 / 10W-30 / 15W-40 / 20W-50
Сколько масла в двигателе 4.7
Текущая замена масла, км 10000
(выше 5000)
Рабочая температура двигателя, градусы -
Ресурс двигателя, тыс. км
- по данным завода
- на практике
НС.
300+

Общие сбои и операции

  1. Повышенный расход бензина. Лямбда-зонд не работает. Нужна срочная замена. Если на свечах зажигания есть налет, темный выхлоп и вибрация на холостом ходу, откорректируйте датчик абсолютного давления.
  2. Вибрация и перерасход бензина. Необходимо прочистить форсунки.
  3. Проблемы со скоростью. Нужна диагностика клапана холостого хода, а так же почистить дроссельную заслонку и проверить датчик на предмет его расположения.
  4. Двигатель не запускается, если скорость не соответствует норме. Виноват датчик нагрева блока.
  5. Нестабильность скорости. Необходимо почистить блок дроссельной заслонки, КХХ, свечи, картерные клапана и форсунки.
  6. Двигатель регулярно глохнет. Неисправен топливный фильтр, распределитель или топливный насос.
  7. Повышенный расход масла более 1 л на 1000 км. Стержневые кольца и сальники клапанов подлежат замене.
  8. Стук в двигателе.Причина в ослабленных поршневых пальцах. Регулировать зазоры клапанов необходимо каждые 100 тысяч километров.

В среднем 7А хороший агрегат (кроме версии Lean Burn) с пробегом до 300000. км.

Видео о двигателе 7А

"A" (R4, ремень)
Двигатели серии A, вероятно, имеют преимущество перед серией S по распространенности и надежности.Что касается механической части, то, как правило, трудно найти более грамотно спроектированные двигатели. .При этом они имеют хорошее обслуживание и не создают проблем с запчастями.
Устанавливается на автомобили классов "C" и "D" (семейства Corolla/Sprinter, Corona/Carina/Caldina).

4А-ФЭ - самый массовый двигатель в серии, без существенных изменений
выпускается с 1988 года, не имеет явных конструктивных дефектов
5A-FE — Вариант с уменьшенным рабочим объемом, который до сих пор производится на китайских заводах Toyota для внутреннего использования
7A-FE - более новая модификация с увеличенным объемом

В оптимальном серийном варианте 4A-FE и 7A-FE достались семейству Corolla.Однако при установке на автомобили Corona/Carina/Caldina наконец-то получили топливную систему LeanBurn, предназначенную для сжигания бедных смесей и помогающую экономить японское топливо при спокойной езде и в пробках (подробнее об особенностях конструкции см. . в этом материал на какие модели устанавливался LB - Надо отметить, что здесь японцы довольно сильно "избаловали" нашего рядового потребителя - многие владельцы этих двигателей имеют дело с
т.н."проблема ЛБ", проявляющаяся в виде характерных перепадов на средних оборотах, причины которых не могут быть должным образом определены и устранены - либо низкое качество местного бензина, либо проблемы с питанием и системами зажигания (к состоянию свечей и высоковольтные провода, особо чувствительные двигатели) или все вместе - но иногда бедная смесь просто не загорается.

Небольшими дополнительными недостатками являются склонность к повышенному износу подшипников распредвалов и формальные трудности в регулировке зазоров во впускных клапанах, хотя эти двигатели в целом комфортны в работе.

"Двигатель LeanBurn 7A-FE отличается малооборотным двигателем и даже более мощным, чем 3S-FE, благодаря максимальному крутящему моменту при 2800 об/мин."

Версия LeanBurn исключительного крутящего момента 7A-FE на низких оборотах является одним из самых распространенных заблуждений. Все гражданские двигатели А-серии имеют "двухскатную" кривую крутящего момента - с первым пиком при 2500-3000 и вторым пиком при 4500-4800 об/мин. Высота этих пиков почти одинаковая (разница почти 5Нм), но у моторов STD второй пик чуть выше, а у LB первый.Причем абсолютный максимальный крутящий момент у STD еще больше (157 против 155). Теперь сравним его с 3S-FE. Максимальные крутящие моменты 7A-FE LB и 3S-FE тип 96 составляют 155/2800 и 186/4400 Нм соответственно. Но если брать характеристики в целом, то 3S-FE при тех же 2800 выходит с крутящим моментом 168-170 Нм, а 155 Нм - уже выпускается в районе 1700-1900 об/мин.

4А-ГЭ 20В - Форсированный монстр для малых GT заменил в 1991 году предыдущий двигатель начального уровня всей серии A (4A-GE 16V).Для обеспечения 160 л.с. японцы применили головку блока с 5 клапанами на цилиндр, систему VVT (впервые в Toyota с изменяемыми фазами газораспределения), тахометр с красной чертой на отметке 8000. Минус - такой двигатель неизбежно будет более мощным "ушатаном" по сравнению со средним серийным 4A-FE того же года, потому что изначально покупался в Японии не для экономичной и щадящей езды. Требования к бензину (высокая степень сжатия) и маслам (привод VVT) более серьезные, поэтому он предназначен в первую очередь для тех, кто знает и понимает его особенности.

За исключением 4A-GE, двигатели успешно работают на бензине с октановым числом 92 (включая LB, для которого требования к октановому числу еще более мягкие). Система зажигания - с распределителем («распределителем») для серийных версий и СИС-2 для более поздних LB (Direct Ignition System, одна катушка зажигания на каждую пару цилиндров).

90 460
Двигатель 5A-FE 4A-FE 4A-FE LB 7A-FE 7A-9GEV 0 8 02

8

В (см 3) 1498 1587 1587 1762 1762 1587
Н (л.с./при об./ мин) 102/5600 110/6000 105/5600 118/5400 110/5800 165/7800
М (Нм/при об/мин) 143/4400 145/4800 139/4400 157/4400 150/2800 162/5600
Степень сжатия 9,8 9,5 9,5 9,5 9,5 11,0
Бензин (рекомендуется) 92 92 92 92 92 95
Система зажигания Трамблер. топтать. ДИС-2 трамбовка. ДИС-2 трамбовка.
Колено клапана Нет Нет Нет Нет Нет Да **

Двигатели 4A-F, 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE и 4A-GE (AE92, AW11, AT170 и AT160) 4-цилиндровый рядный, по четыре клапана на цилиндр (два впускных, два выпускных ), с двумя верхними распределительными валами. Двигатели 4A-GE отличаются установкой пяти клапанов на цилиндр (три впускных, два выпускных).

Двигатели 4A-F, 5A-F карбюратор. все остальные двигатели имеют многоточечный впрыск топлива с электронным управлением.

Двигатели 4A-FE выпускались в трех модификациях, отличавшихся в основном конструкцией впускной и выпускной систем.

Двигатель 5A-FE аналогичен 4A-FE, но отличается размером цилиндро-поршневой группы. Двигатель 7A-FE имеет небольшие конструктивные отличия от 4A-FE. Двигатели будут иметь нумерацию цилиндров, начинающуюся со стороны, противоположной коробке отбора мощности.Коленчатый вал полностью опирается на 5 коренных подшипников.

Вкладыши подшипников изготовлены из алюминиевого сплава и устанавливаются в отверстия в картере двигателя и в крышках коренных подшипников. Сверла в коленчатом валу служат для подачи масла к шатунным вкладышам, шатунам, поршням и другим деталям.

Порядок цилиндров: 1-3-4-2.

Головка блока цилиндров, отлитая из алюминиевого сплава, имеет поперечные и противоположные впускной и выпускной патрубки с угловыми камерами сгорания.

Свечи зажигания расположены в центре камер сгорания. В двигателе 4A-f используется традиционная конструкция впускного коллектора с 4 отдельными впускными коллекторами, объединенными в единый канал под фланцем крепления карбюратора. Впускной коллектор имеет жидкостный подогрев, что улучшает приемистость двигателя, особенно в прогретом состоянии. Впускной коллектор двигателей 4A-FE, 5A-FE имеет 4 независимых патрубка одинаковой длины, которые соединены с одной стороны общей впускной камерой (резонатором), а с другой стороны соединены с впускными каналами головка блока цилиндров.

Во впускном коллекторе двигателя 4A-GE их 8, к каждому из которых подходит свой впускной клапан. Сочетание длины впускных труб и фаз газораспределения двигателя позволяет использовать явление инерционного наддува для увеличения крутящего момента на низких и средних оборотах двигателя. Выпускной и впускной клапаны взаимодействуют с пружинами с неравномерным ходом.

Выпускной распределительный вал двигателей 4A-F, 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE приводится от коленчатого вала плоским зубчатым ремнем, а впускной распределительный вал - от выпускного вала посредством зубчатой ​​передачи.В двигателе 4A-GE оба вала приводятся в движение плоским зубчатым ремнем.

Распредвалы имеют 5 подшипников, расположенных между толкателями клапанов каждого цилиндра; одна из этих опор находится на переднем конце головки блока цилиндров. Смазка подшипников и кулачков распределительных валов и ведущих шестерен (для двигателей 4A-F, 4A-FE, 5A-FE) осуществляется подачей масла через масляный канал, просверленный в центре распределительного вала. Клапанный зазор регулируется регулировочными шайбами, расположенными между кулачками и толкателями клапанов (на 20-клапанных двигателях 4A-GE регулировочные шайбы находятся между толкателем и штоком клапана).

Блок цилиндров изготовлен из чугуна. имеет 4 цилиндра. Верхняя часть блока цилиндров покрыта головкой блока цилиндров, а нижняя часть блока образует картер, в котором установлен коленчатый вал. Поршни изготовлены из жаропрочного алюминиевого сплава. В нижней части поршня сделаны углубления для предотвращения контакта поршня с клапанами в ВТМ.

Поршневые пальцы двигателей 4A-FE, 5A-FE, 4A-F, 5A-F и 7A-FE "неподвижного" типа: они плотно входят в головку поршня шатуна, но имеют скользящую посадку в поршневые ступицы.поршневые пальцы двигателя 4A-GE - "плавающего" типа; иметь скользящую посадку как в головке поршня шатуна, так и в ступицах поршня. Такие поршневые пальцы защищены от осевого смещения стопорными кольцами, встроенными в ступицы поршней.

Верхнее компрессионное кольцо изготовлено из нержавеющей стали (двигатели 4A-F, 5A-F, 4A-FE, 5A-FE и 7A-FE) или стали (двигатель 4A-GE), а второе компрессионное кольцо выполнено из чугуна. . Маслосъемное кольцо изготовлено из сплава обычной стали и нержавеющей стали.Внешний диаметр каждого кольца немного больше диаметра поршня, а эластичность колец позволяет им плотно обхватывать стенки цилиндра при установке колец в канавки поршня. Компрессионные кольца препятствуют выходу цилиндровых газов в картер, а маслосъемное кольцо удаляет лишнее масло со стенок цилиндра, не давая ему попасть в камеру сгорания.

Максимальная неплоскостность:

  • 4А-фе, 5А-фе, 4А-гэ, 7А-фе, 4Э-фе, 5Э-фе, 2Э.... 0,05 мм

  • 90 188 2c …………………………………………………… 0,20 мм 90 191 90 388

Строка (10) 'статистика ошибок' строка (10) 'статистика ошибок'

По сути, перед нами легендарный двигатель 4а с увеличенной высотой блока и ходом поршня, в результате чего объем увеличился до 1,8 литра, а длинноходная конструкция двигателя обеспечила отличное сцепление на низких оборотах.

Двигатель бензиновый безнаддувный 7A-FE

Конструктивные особенности

Двигатель 7A FE имеет следующие конструктивные особенности узлов и механизмов:

  • 16 клапанов, по 4 на каждый цилиндр;
  • Распределительные валы установлены в подшипниках скольжения внутри головки блока цилиндров;
  • Только один распределительный вал соединен с ремнем;
  • Впускной распределительный вал приводится в движение выпускным;
  • Во избежание грохота звездочка распределительного вала должна быть затянута;
  • V-образная система клапанов;
  • Конструкция двигателя с длинным ходом;
  • Система впрыска EFI;
  • Металлическая прокладка для прокладки ГБЦ;
  • Установка разных распредвалов в зависимости от автомобиля, на котором установлен двигатель;
  • Неплавающий поршневой палец.

Привод распредвала двигателей серии А, на фото вращение от коленчатого вала передается на звездочку выпускного распредвала, а затем передается на впускной вал

Конструкция двигателя проста и надежна, имеются никаких фазовращателей и регулировки геометрии впускного коллектора, привод ГРМ японской разработки не гнет клапана даже при обрыве ремня.

График обслуживания 7A-FE

Этот двигатель требует регулярного обслуживания в течение определенного периода времени:

  • Рекомендуется менять моторное масло и фильтр через каждые 10 000 запусков;
  • Замена топливного и воздушного фильтров рекомендуется через 20 000 км;
  • Свечи требуют внимания и замены после достижения 30 000км;
  • Регулировка клапанных зазоров требуется каждые 30 000 циклов;
  • Осмотр шлангов и трубок системы охлаждения требует систематического ежемесячного осмотра;
  • Выпускной коллектор потребуется заменить через 100 000 км;
  • Ремень ГРМ рекомендуется заменять каждые 100 000 км, а его контроль каждые 10 тыс. км;
  • Помпа служит примерно 100 000 км.

Обзор неисправностей и ремонт

Двигатель 7A-FE в силу своих конструктивных особенностей подвержен следующим «болезням»:

Стук в ДВС 1) Износ пары трения поршневого пальца

2) Нарушение тепловых зазоров клапанов

3) Износ цилиндропоршневой группы (соударение поршень-гильза при обращении)

1) Замена пальцев

2) Регулировка зазоров

Повышенный расход масла Повреждение поршневых колец или маслосъемных колпачков Замена колец и колпачков
Двигатель запускается и глохнет Неисправности, связанные с топливной системой или зажиганием Замена топливного фильтра, топливного насоса, проверка распределителя, проверка свечей зажигания
Плавающая скорость 1) Забиты форсунки, дроссельная заслонка, клапан РХХ

2) Недостаточное давление в топливной системе

1) Очистить форсунки, дроссельную заслонку и клапан РХХ

2) Заменить топливный насос или проверить регулятор давления топлива

Повышенная вибрация 1) Забитые форсунки, неисправные свечи зажигания

2) Разная компрессия в цилиндрах

1) Очистка или замена свечей зажигания и форсунок

2) Диагностика компрессии, проверка герметичности

Проблемы с запуском двигателя и работой на холостом ходу связаны с разрядкой датчиков температуры двигателя.Выход из строя лямбда-зонда приводит к повышенному расходу топлива и, как следствие, к уменьшению ресурса свечей зажигания. Капитальный ремонт двигателя можно выполнить своими руками, если у вас есть инструменты. В инструкции по эксплуатации описан полный перечень возможных действий с двигателем внутреннего сгорания.

Список моделей автомобилей с установленным 7A-FE:

Toyota Avensis

  • Toyota Avensis
    (10.1997 - 12.2000)
    хэтчбек, 1 поколение, T220;
  • Тойота Авенсис
    (10.1997 - 12.2000)
    универсал, 1 поколение, Т220;
  • Toyota Avensis
    (10.1997 - 12.2000)
    седан, 1 поколение, Т22.

Toyota Caldina

  • Toyota Caldina
    (01.2000 - 08.2002)
    рестайлинг, универсал, второе поколение, T210;
  • Toyota Caldina
    (09.1997 - 12.1999)
    Универсал, 2-е поколение, T210;
  • Toyota Caldina
    (01.1996 - 08.1997)
    рестайлинг, универсал, 1 поколение, Т190.

Тойота Карина

  • Тойота Карина
    (10.1997 - 11.2001)
    рестайлинг, седан, 7 поколение, Т210;
  • Toyota Carina
    (08/1996 - 07/1998)
    седан, 7 поколение, T210;
  • Toyota Carina
    (08.1994 - 07.1996)
    рестайлинг, седан 6 поколения, Т190.

Toyota Carina E

  • Toyota Carina E
    (04.1996 - 11.1997)
    рестайлинг, хэтчбек, 6 поколение, T190;
  • Toyota Carina E
    (04.1996 - 11.1997)
    рестайлинг, универсал, 6.поколение Т190;
  • Toyota Carina E
    (04.1996 - 01.1998)
    рестайлинг, седан, 6 поколение, T190;
  • Toyota Carina E
    (12/1992 - 01/1996)
    универсал, 6 поколение, T190;
  • Toyota Carina E
    (04.1992 - 03.1996)
    хэтчбек, 6 поколение, T190;
  • Toyota Carina E
    (04/1992 - 03/1996)
    седан, 6 поколение, T190.

Тойота Селика

  • Тойота Селика
    (08.1996 - 06.1999)
  • Тойота Селика
    (08.1996 - 06.1999)
    рестайлинг, купе, 6 поколение, Т200;
  • Toyota celica
    (10.1993 - 07.1996)
    купе, 6 поколение, T200;
  • Toyota celica
    (10.1993 - 07.1996)
    купе, 6 поколение, T200.

Toyota Corolla

Европа

  • Toyota Corolla
    (01/1999 - 10/2001)
    рестайлинг, универсал, 8 поколение, Е110.
  • Toyota Corolla
    (06.1995 - 08.1997)
    рестайлинг, универсал, 7.поколение, Е100;
  • Toyota Corolla
    (06.1995 - 08.1997)
    рестайлинг, седан, 7 поколение, Е100;
  • Toyota Corolla
    (08/1992 - 07/1995)
    универсал, 7 поколение, Е100;
  • Toyota Corolla
    (08/1992 - 07/1995)
    седан, 7 поколение, Е100.

Toyota Corolla Spacio

  • Toyota Corolla Spacio
    (04/1999 - 04.2001)
    рестайлинг, минивэн, 1 поколение, Е110;
  • Toyota Corolla Spacio
    (01.1997 - 03.1999)
    Минивэн, 1 поколение, Е110.

Toyota Corona Premium

  • Toyota Corona Premium
    (12.1997 - 11.2001)
    рестайлинг, седан, 1 поколение, T210;
  • Toyota Corona Premium
    (01.1996 - 11.1997)
    седан, 1 поколение, T210.

Toyota Sprinter Carib

  • Toyota Sprinter Carib
    (04.1997 - 08.2002)
    рестайлинг, универсал, 3 поколение, Е110.

Варианты тюнинга двигателя

Двигатель 7A-Fe не предназначен для тюнинга, но умельцы поставили головку блока цилиндров от двигателя 4A-GE на блок 7A и получается что 7A-GE, но не достаточно, чтобы вставить ГБЦ, нужно еще сделать подбор поршня, регулировку топливно-воздушной смеси, а Тойота ЭБУ не позволяет тюнинговать...

Однако атмосферный тюнинг возможен следующим образом:

  • Повышение степени сжатия за счет промывки ГБЦ;
  • Модернизация ГБЦ, увеличение диаметра клапанов и седел;
  • Заменить топливный насос и распределительные валы;
  • Сборка ГБЦ от двигателя 4a ge.

Также можно заменить двигатель. Купить контрактный двигатель не сложно, выбор огромен: 3s-ge, 3s-gte, 4a-ge, 4a-gze.Рекомендуется покупать двигатели с пробегом не более 100 тысяч. км. и внимательно проверяйте их состояние перед покупкой.

Список модификаций ДВС

Было около 6 модификаций 7A FE, они отличались мощностью, крутящим моментом и работой в разных режимах. Это произошло потому, что двигатели устанавливались на разные автомобили, с разным весом и размерами. Поэтому у некоторых машин было мало родных 105л.с. а инженерам Toyota пришлось заставлять машины программировать распредвалы и мозг двигателя:

  • Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./ мин:
    • 150 (15) / 2600;
    • 150 (15) / 2800;
    • 155 (16) / 2800;
    • 155 (16) / 4800;
    • 156 (16) / 2800;
    • 157 (16) / 4400;
    • 159 (16) / 2800;
  • Максимальная мощность, мощность: 103-120.

Технические характеристики 7A-FE 105-120 KM

Двигатель состоит из простого чугунного блока и алюминиевой головки, между ними металлический стеклопакет, привод ГРМ осуществляется ремнем. Конструкция головки с двумя распределительными валами позволила реализовать механизм газораспределения без использования коромыслов.При обрыве ремня мотор не гнет клапана, такие моторы называются бесконтактными.

Технические данные двигателя 7A FE соответствуют значениям в таблице ниже:

90 015
Объем двигателя, см3 1762
Максимальная мощность, л.с. 103-120
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об/мин. 150 (15) / 2600
Отработанное топливо Бензин AI 92-95
Расход топлива, л/100 км Получено: 4.6-10

Реальное: 8-15

Тип двигателя 4-цилиндровый, 16-клапанный, DOHC
Диаметр отверстия, мм 81
Ход поршня, мм 85,5
Сжатие, банкомат 10-13
Масса двигателя, кг 109
Система зажигания Трамблер, отдельная катушка
Какое масло заливать в двигатель по вязкости 5W30
Какое масло лучше для двигателя по мнению производителя Toyota
Масло 7A-FE по составу Синтетика

полусинтетика

минеральное

Объем моторного масла 3–4 литра в зависимости от автомобиля
Рабочая температура 95°
Ресурс ДВС заявленный 300 000 км 90 188 реальный 350 000 км 90 191
Клапан регулировки Шайбы
Впускной коллектор Алюминий
Система охлаждения Принудительная, незамерзающая
Объем охлаждающей жидкости 5,4 литра
водяной насос GMB GWT-78A 16110-15070, Aisin WPT-018
Свечи на 7A-FE BCPR5EY от NGK, Champion RC12YC, Bosch FR8DC
Свечной зазор 0,85 мм
Ремень ГРМ Ремень ГРМ 13568-19046
Заказ цилиндров 1-3-4-2
Воздушный фильтр Манна C311011
Масляный фильтр Vic-110, Mann W683
Маховик Держатель 6 болтов
Болты крепления маховика М12х1,25мм, длина 26мм
Уплотнения штока клапана Toyota
-02090 Впуск

Toyota Выхлоп
-02088

Итак, двигатель 7A-FE – эталон японской надежности и неприхотливости, у него не гнет клапана, а его мощность достигает 120 лошадиных сил.Этот двигатель не предназначен для тюнинга, поэтому увеличить мощность будет достаточно сложно, а наддув не принесет значительных результатов, но для повседневной эксплуатации он прекрасно подойдет и при систематическом обслуживании не доставит владельцу никаких хлопот.

Если у вас есть вопросы - оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши гости будем рады ответить на них.

.

Смотрите также