Как сбить шрус с привода
Покажу, как легко снять ШРУС с вала привода автомобиля | Lada Granta
Покажу, как без особых осложнений снять ШРУС с привода колеса. Чаще всего проблемы бывают именно с наружным шарниром. В чем сложность?
Стопорное кольцо, которое удерживает шарнир на валу, разжато, и так просто его не сжать. Поэтому чаще всего использую молоток и начинают сбивать, закрепив вал в тиски. Это не всегда легко получается, так как кольцо смещается и ШРУС не сдвигается.
Чтобы упростить этот процесс, нужно создать продольную нагрузку и резко сдернуть. Для этого лучше всего использовать обратный молоток. Но в его комплекте нет соединения с гранатой, поэтому я ее изготовил своими руками.
Для этого потребуется небольшой отрезок трубы, желательно толстостенный квадратный.
В данном случае я использовал 4 мм толщины, длина отрезка трубы 5 см. Сверлим 2 отверстия таким диаметром, чтобы входила резьба гранаты и обратного молотка. С одной стороны мы крепим его на резьбовую часть ШРУСа.
С другой к ударному съемнику.
Закрепляем вал в тиски и сдергиваем. Покажу, как это сделать, приступаем.
Инструкция
Вначале зажимаем вал привода в тиски.
Устанавливаем оправку на обратный молоток и поджимаем ее с одной стороны гайкой, чтобы она не болталась.
Здесь достаточно усилия одной руки. Теперь соединяем обратный молоток с оправкой к ШРУСу. Для этого используем штатную гайку, которая крепила ступицу колеса.
После этого нам осталось снять пыльник с гранаты, предварительно сняв с него хомут.
Теперь мы создаем предварительный натяг, тянем на себя за ручку обратного молотка.
Затем резко делаем удар.
ШРУС снят.
В заключении отмечу, что для фиксации шарнира на валу используется 2 варианта колец.
Есть сплющенное овальное, у которого усики загнуты внутрь (на фото справа). Оно предпочтительно для таких вариантов креплений. Когда мы устанавливаем шарнир, усики внутрь сдвигаются и ШРУС защелкивается.
Если мы используем круглое кольцо (слева), худший вариант, оно сдвигается в проточке вала. Своими кончиками оно упирается в обойму шарнира, препятствует установке и снятию гранаты с вала. Поэтому такое круглое кольцо часто вызывает много проблем. Я не рекомендую его использовать.
Надеюсь, что все понятно объяснил и показал. Пишите в комментариях, как вы снимаете и устанавливаете гранаты на своей машине. Подпишитесь на канал, чтобы не пропускать важные обзоры. Вам нетрудно, а для канала будет большая польза в развитии. Всем удачи на дорогах!
Что такое ШРУС и зачем его менять
Вопрос: Как заменить вал ШРУСа? - Транспорт
В видео показано как была решена проблема при снятии ШРУСа при заклинивании и застопоривании движения ШРУСа по шлицам для его снятия. При снятии ШРУСа произошло заклинивание стопорного кольца. Что только не делал для того чтобы его снять, он не снимался. До этого вкручивал ступичный болт, результата не принес, только деформировалсяеле выкрутил. Так же ударные манипуляции были бесполезны.Сбивал ШРУС очень сильными ударами молотка и кувалды. Граната осталась на месте. Стопорное кольцо ШРУС ушло в заклинивание. Такое бывает, что ШРУС который раньше снимался без особых проблем, сейчас не снимается. Как я решил эту проблему, смотрите видео..
ПОПУЛЯРНОЕ ВИДЕО КАНАЛА:
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ШАРОВОЙ ОПОРЫ СВОИМИ РУКАМИ. ЗДЕСЬ:https://www.youtube.com/watch?v=1-CjF1C6qGA&t=2s.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ СТОЙКИ СТАБИЛИЗАТОРА ЗДЕСЬ: https://www.youtube.com/watch?v=gKGZLkOph3U&t=5s.
РЕМОНТ БЕНДЭКСА ЛЕГКО СВОИМИ РУКАМИ. ЗДЕСЬ: https://www.youtube.com/watch?v=vdeFsYORKe8.
МОЙ КАНАЛ О РЕМОНТЕ АВТО ЗДЕСЬ: https://www.youtube.com/channel/UC0SBnzUR-jurZLfB5kTut1Q?view_as=subscriber.
Подписывайтесь на мой канал!
https://www.youtube.com/channel/UC0SBnzUR-jurZLfB5kTut1Q.
Всем удачи в ремонте!
=
Оптимизация( не для чтения!) снять гранату, шрус, снятие шрус, как снять шрус, не снимается, ремонт машин, ремонт авто, авторемонт, ремонт ходовой, замена шрус, граната ваз, граната, замена гранаты, пыльник наружный, ремонт двигателя, как снять, демонтаж, ремонт гранаты, снять, полуось, замена гранаты с абс, замена внешней гранаты, замена гранаты на приоре, граната с абс, разница шрус с абс, съемник шруса (замена гранаты), шлицы, извлечение гранаты, ступица, граната прикипела, выбивание шруса, пыльник гранаты, замена пыльника гранаты, коробка solaris, solaris ремонт, ремонт коробки, ремонт, солярис, solaris, сыёмник ступицы, привод, трипоид, пыльник OLEG Vinokurov,снять гранату,шрус,снятие шрус,как снять шрус,не снимается,ремонт машин,ремонт авто,авторемонт,ремонт ходовой,замена шрус,граната ваз,граната,замена гранаты,пыльник наружный,ремонт двигателя,Ремонт машин,как снять,демонтаж,ремонт гранаты,СНЯТЬ,как снять шрус с вала,как сбить шрус с вала,не снимается шрус,как сбить шрус,как снять гранату с привода,как сбить наружный шрус,как снять гранату,как выбить шрус с вала,как снять шрус с привода,как снять шрус без съемника,не снимается граната,как выбить гранату с привода,замена шруса,не снимается наружный шрус,как сбить гранату с привода,как сбить гранату с вала,как снять стопорное кольцо на шрусе,стопорное кольцо шруса,наружный шрус,как выбить гранату,daewoo lanos,как сбить гранату,ваз 2110,замена приводов шруса, замена шруса, ваз 2110, 2112, калина, гранта, приора, замена приводов шруса, наружный шрус, автомобили, авто, автомобиль, ремонт автомобилей, ваз своими руками, лада калина ремонта, автоваз, замена шруса, замена гранаты, наружняя граната, the cv joint replacement, toyota joint replacement, как поменять гранату, замена шруса своими руками, меняем шрус, внешняя граната, наружная граната, пыльник шрус, แทนที่ cv ข้, ersatz gleichlaufgelenk, съёмник шруса, замена гранаты съёмником, съёмник для гранаты, съёмник своими руками, как сделать съёмник, изготовление съемника, как снять гранату съемником, замена наружного шруса, extractor, extractor cv joint, ท่านครับ-ตาพวกนายแล้วข้อรูปแบบสากล, abzieher gleichlaufgelenk, съемник шруса (замена гранаты), нива, нива рулить, нива снятие гранаты, замена гранаты нива, замена шрус, нива шрус, авто_ремонт, авторемонт своими руками, замена гранаты джили, замена шруса джили, замена пыльника гранаты джили, замена пыльника джели, замена наружней гранаты джили, замена гранаты джили ck, гранат, шрус, съемник, замена гранаты (шрус) съемником, замена, замена наружной гранаты и внутреннего пыльника привода на ваз 2112, замена наружной гранаты ваз 2112, замена внутреннего пыльника привода ваз 2112, замена гранаты и пыльника ваз 2112, замена наружного шруса ваз 2112, самостоятельный ремонт ваз, ремонт ваз своими руками, редактор youtube, toyota
Замена ШРУС
Замена внешнего ШРУС Suzuki Chevrolet Cruze 4WD.
Внешние ШРУСы на наших машинах довольно слабенькие и ресурс у них не большой. Щёлкать начинают под нагрузкой на прямой и в поворотах. Впринципе кроме щелчков особых проблем мне они не доставляли. Но хотелось тишины. По каталогам получается, что на наши машины предлагается менять привод целиком! Есть коды у внутреннего ШРУСа (кстати у сузуки внутри стоит ШРУС, а не трипод, как на многих других машинах), есть коды у пыльников, стяжек и колечек. А у внешнего ШРУСа нет своего кода! Но форумчане с дрома совместным усилиями нашли подходящие ШРУСы - ASVA SZ-29A43, либо HDK SU-29-A43. Данные "гранаты" предлагаются для Suzuki Swift Sport HT81.
Причём данный ШРУС подходит только на Cruze и на Swift Sport. На Ignis и обычный 1,3 литровый Swift этот ШРУС не подойдёт!
Заказал себе ASVA SZ-29A43. Но качеством их остался не доволен! Пыльники, которые идут с этими "гранатами" лопнули в первый же мороз ниже -30. "Гранаты" начали щёлкать через несколько месяцев. Без нагрузки всё нормально, но если "топнуть тапку", то слышны щелчки. В следующий раз попробую заказать HDK SU-29-A43.
В комплекте со ШРУС-ами фирмой ASVA поставляются пыльники не высокого качества. Модель пыльников ASBT-27. Данные пыльники не выдерживают сибирских морозов. Лучше заказать более качественные пыльники, что бы не пришлось по новой снимать ШРУС и менять порваный пыльник. Под наши размеры подходит много разных моделей пыльников, например Ohno FB-2067(20/69/89), FB-2066(20/70/90), FB-2100(19/67/88), MARUICHI 53-413, 52-413(23/78/91), 09-411, 73-417(18/63/82), Avantech A-98098, A-98040, A-98194, A-98122, A-98188 (пыльники Avantech вроде как из неопрена) и т.д. Можно поискать силиконовые или неопреновые пыльники. Неопреновые пыльники очень хорошо тянутся и если верить рекламе прочнее силиконовых в 2,5 раза. Есть методика замены неопреновых пыльников не разбирая привода путём натягивания такого пыльника через ШРУС на своё место. В качестве бюджетного варианта можно использовать пыльники от ОКИ. Они и то лучше переносят морозы чем ASBT-27.
Комплект у данных "гранат" полный: смазка, гайка, стопор, пыльник и стяжки на него.
Внутри новой "гранаты" от ASVA 6 шариков.
На ASVA SZ-29A43 уже есть кольцо ABS. Его не придётся переставлять со старой "гранаты"
Смазку использовал Mannol с молибденом. Но температура застывания у неё всего -30. В следующий раз хочу взять LIQUI MOLY MoS2 LM 47 LANGZEITFETT (код для заказа: 7574).
Перед началом работ можно попробовать выдернуть полуось из "гранаты" путём зажимания полуоси "газовым" ключом или используя специальный съёмник, который бы путем распирания выдёргивал бы полуось из ШРУСа. Полуось удерживается внутри стопорным колечком. Если выдернуть полуось у нас не получилось, то придётся снимать привод целиком. Для этого нам потребуется открутить ступичную гайку (она накручена на хвостовик ШРУСа), открутить и зафиксировать тормозной суппорт, открутить два болта, крепящих стойку к поворотному кулаку. Откручивать рулевой наконечник и шаровую не обязательно. Свободного ходы поворотного кулака достаточно, что-бы выдернуть ШРУС из ступицы. Как это сделать описано на этой странице. Подробно предстоящий фронт работ можно посмотреть по схеме ниже.
После того, как ШРУС и поворотный кулак освободили, но ШРУС ещё не вытащили из ступицы, можно повторить попытку сбить ШРУС с полуоси ударом молотка через проставку по внутренней обойме ШРУСа. Для этого придётся снять пыльник с "гранаты" и хорошим ударом через другой молоток или проставку сбить ШРУС с полуоси. Для этой процедуры потребуется помощник. Он будет удерживать привод на весу, пока мы лупим молотком по старой "гранате". Если и таким способом не удалось снять ШРУС с привода, то возможно поможет зажимание полуоси в тисках. Можно снять привод целиком, выдернув внутреннюю гранату из коробки (с левой стороны) или из промвала (с правой стороны), но этим можно повредить сальник в коробке. Есть ещё способ, но для этого придется полностью разобрать внутренний ШРУС. Снимаем пыльник с внутреннего шруса. Внутри под внешний диаметр есть стопорное кольцо (на схеме привода деталь с номером 44112L), которое надо вынуть, подцепив тонкой отвёрткой или ножом. Дальше надо действовать акуратно и не растерять шарики, они ничем, кроме смазки, не удерживаются внутри обоймы. Лучше подставить снизу тазик и выкатить шарики туда. После удаления смазки обойма внутреннего ШРУСа выглядит так:
Пытаюсь сбить упрямый ШРУС, зажав полуось в тисках.
В особо тяжёлых случаях, как это было у меня, придется распиливать привод с непослушной "гранатой" УШМ ("болгаркой"). На одном из приводов у меня ШРУС никак не хотел сбиваться с полуоси. Пришлось распиливать корпус "гранаты" болгаркой, чтоб добраться до её внутренней обоймы, которую я распилил повдоль, чтоб снять с полуоси. А во всём виновато стопорное колечко, которое "зажевало" внутри обоймы!
Когда всё разобрал, смог убедиться, что новый ШРУС ASVA SZ-29A43 по параметрам (размеры, шлицы и т.д.) практически полный аналог оригинальному ШРУСу от Круза.
Внутри родной сузуковской "гранаты" 8 шариков!
Процесс обратной сборки намного проще. Главное не перепутать последовательность. Убедись, что все нужные детали (стяжки, пыльник) одеты на полуось, прежде чем набивать новый ШРУС. Стопорное кольцо на полуоси не должно сидеть слишком плотно. Оно должно свободно проворачиваться внутри канавки, иначе есть риск того, что полуось выскочит из ШРУСа на ходу!
P.S. Недавно поставил новый внешний ШРУС HDK SU-29A43 взамен умершего ASVA SZ-29A43.
Для замены ШРУСа надо вывесить и открутить колесо. Открутить ступичную гайку (помошник должен давить на тормоз).
Потом откручиваем тормозной суппорт от поворотного кулака.
Далее нужно открутить поворотный кулак от стойки.
После этого можно отвернуть поворотный кулак в сторону и вынуть ШРУС из ступицы. Далее самый сложный момент - сбить старый ШРУС с привода (или разрезать его "болгаркой"). После этого одеваем на привод стяжки и пыльник, а потом одеваем новый ШРУС. Смазку и пыльник использовал из комплекта ШРУСа HDK.
Новый ШРУС HDK SU-29A43 в сборе на приводе.
Автор: Shark
Ваши отзывы
Замена наружного шруса рено логан
Замена привода Рено Логан
Снятие, замену и установку приводов передних колес проводим при демонтаже коробки передач или силового агрегата, при замене самих приводов, замене пыльников внутренних и наружных ШРУСов и сальников приводов. Правый привод снимаем также для замены его сальника, а левый — для замены подшипника чехла внутреннего ШРУСа Рено Логан. Работу выполняем на подъёмнике, смотровой канаве или эстакаде. 1.Снимаем защиту двигателя. 2. Перед снятием привода левого колеса сливаем масло из коробки передач (смотрите Замена масла в коробке Рено Логан ). 3. Откручиваем гайку крепления подшипника переднего колеса (смотрите Замена ступичного подшипника Рено Логан ). 4. Снимаем колесо. 5. Выводим палец шаровой опоры передней подвески из отверстия поворотного кулака.
6. Отводим поворотный кулак с амортизаторной стойкой в сторону и выводим шлицевой хвостовик корпуса наружного ШРУСа Рено Логан из ступицы колеса.
7. Очищаем от загрязнений держатель и привалочную поверхность картера коробки Рено Логан, чтобы при снятии привода грязь не попала внутрь коробки передач.
8. Торцовой головкой «на 13» откручиваем 3 болта крепления держателя чехла внутреннего ШРУСа Рено Логан к картеру коробки передач.
9. Снимаем левый привод Рено Логан.
10. При установке привода аккуратно вводим ролики трехшиповика в пазы корпуса внутреннего шарнира и крепим к картеру коробки передач держатель пыльника ШРУСа.
11. Дальнейшую установку привода проводим в обратном порядке.
12. Во время установки не прикладывайте усилие к приводу вдоль его оси, направленное в сторону, противоположную коробке передач, так как при этом может произойти выход роликов трехшиповика из пазов корпуса внутреннего ШРУСа и повреждение игольчатых подшипников роликов. 13. При малейшем подозрении на выход трехшиповика из пазов корпуса внутреннего шарнира необходимо отвернуть болты крепления держателя чехла внутреннего шарнира и, убедившись в нормальном состоянии игольчатых подшипников роликов, повторить установку привода.
14. После установки левого привода Рено Логан заливаем масло в коробку передач. 15. При снятии правого привода Рено Логан не нужно сливать масло из коробки передач.
16. Отвернув гайку крепления подшипника ступицы и отсоединив шаровую опору от поворотного кулака, выводим шлицевой хвостовик корпуса наружного ШРУСа привода из ступицы колеса, как показано выше.
17. Сдвигаем наконечник корпуса внутреннего ШРУСа привода правого колеса со шлицевого вала полуосевой шестерни дифференциала и снимаем правый привод Рено Логан. 18. Устанавливаем правый привод Рено Логан в обратном порядке.
Замена привода Рено Логан видео
Замена пыльника внутреннего ШРУСа Рено Логан
Замена пыльника правого внутреннего ШРУСа Рено Логан
1.Работу проводим при повреждении пыльника или замене ШРУСа.
2. Снимаем правый привод Рено Логан. 3. Очищаем ШРУС снаружи и зажимаем вал в тиски с накладками губок из мягкого металла.
4. Ножовкой по металлу перепиливаем (или перекусываем бокорезами) большой хомут крепления пыльника, так чтобы не повредить при этом корпус ШРУСа.
5. Стягиваем пыльник с корпуса внутреннего ШРУСа …
… и снимаем корпус ШРУСа. 6. Удалив смазку с торца трехшиповика …
… щипцами для снятия стопорных колец снимаем стопорное кольцо. 7. Если замене подлежит только пыльник ШРУСа, помечаем положение трехшиповика относительно вала.
8. Нанося удары по торцу трехшиповика через выколотку из мягкого металла, сбиваем трехшиповик с вала.
Выколотка не должна передавать усилие на ролики трехшиповика, чтобы не повредить их.
9. Бокорезами перекусываем малый хомут и снимаем пыльник ШРУСа Рено Логан.
10. Вынимаем пружину вместе с упорной шайбой. 11. Если пружина сломана или потеряла упругость, заменяем ее на новую. 12. Удаляем из корпуса ШРУСа старую смазку и промываем его в керосине.
13. Протираем ШРУС ветошью и продуваем сжатым воздухом.
14. Осматриваем ролики, игольчатые подшипники трехшиповикa и внутреннюю полость корпуса ШРУСа.
15. Ролики трехшиповика должны вращаться на игольчатых подшипниках свободно, без заеданий.
16. Задиры, вмятины, трещины, следы коррозии не допускаются — такой ШРУС заменяем. 17. Перед установкой нового пыльника ШРУСа наносим небольшое количество смазки на торец вала.
18. Надев пыльник ШРУСа на вал, располагаем его поясок под малый хомут в канавке вала. 19. Половину рекомендуемого объема (124±10 см 3) требуемой смазки вкладываем и равномерно распределяем в полости корпуса ШРУСа, другую половину — в полости пыльника.
20. Через оправку напрессовываем на вал трехшиповик в положение, помеченное при его снятии. 21. Устанавливаем в канавку приводного вала новое стопорное кольцо. 22. Надеваем корпус ШРУСа на трехшиповик и натягиваем пыльник на корпус ШРУСа, расположив поясок пыльника под большой хомут в установочной канавке корпуса.
23. Крепим пыльник ШРУСа новыми хомутами. 24. Дальнейшую сборку проводим в обратном порядке.
Замена пыльника ШРУСа Рено Логан видео
Замена пыльника левого внутреннего ШРУСа Рено Логан
Работу проводим при повреждении пыльника, а также при замене подшипника пыльника ШРУСа.
- Снимаем привод переднего левого колеса.
- Зажимаем приводной вал привода в тиски с накладками губок из мягкого металла.
3. Щипцами для снятия стопорных колец снимаем стопорное кольцо. 4. Помечаем положение трехшиповика относительно приводного вала.
5. Нанося удары по торцу трехшиповика через выколотку из мягкого металла, сбиваем с приводного вала трехшиповик …
… и снимаем его.
Выколотка не должна передавать усилие на ролики трехшиповика, чтобы не повредить их.
6. Бокорезами перекусываем хомут крепления пыльника …
… и снимаем грязезащитный чехол в сборе с держателем. 7. Снимаем с пыльника его держатель. 8. Осматриваем ролики и игольчатые подшипники трехшиповикa.
9. Ролики трехшиповика должны вращаться на игольчатых подшипниках свободно, без заеданий.
10. Задиры, вмятины, трещины, следы коррозии не допускаются — такой трехшиповик заменяем на новый.
Замена сальника привода Рено Логан
1. В том случае, если сальник подшипника пыльника пропускает масло из коробки передач или неисправен сам подшипник (люфт или заедание в подшипнике), его необходимо заменить. 2. Для этого устанавливаем приводной вал в тиски так, чтобы подшипник опирался на губки тисков через грязеотражатель сальника.
3. Нанося удары молотком через деревянный брусок в торец вала …
… спрессовываем подшипник в сборе с сальником привода Рено Логан и снимаем с приводного вала грязеотражатель. 4. Надеваем на приводной вал новые грязеотражатель и подшипник в сборе с сальником. 5. Запрессовать подшипник можно только на прессе, так как при запрессовке ударным методом можно повредить подшипник и его сальник.
6. Для правильного расположения на вале подшипник должен быть напрессован на него так, чтобы расстояние между торцевыми поверхностями подшипника и вала составляло 118±0,2 мм.
7. Для этого необходима оправка, которую можно изготовить из отрезка трубы с наружным диаметром 30 мм, внутренним — 26 мм, и длиной 118±0,2 мм.
8. Надеваем оправку на приводной вал и на прессе запрессовываем подшипник до тех пор, пока конец оправки не расположится заподлицо с торцом вала.
9. Надеваем на приводной вал новый пыльник ШРУСа Рено Логан и крепим его к наружному кольцу подшипника новым хомутом. 10. Напрессовываем на вал трехшиповик в помеченное перед снятием положение и фиксируем его на приводном валу стопорным кольцом.
11. Надеваем на пыльник ШРУСа Рено Логан держатель.
Универсальные ленточные хомуты для крепления чехла ШРУСа: 1 — хомут крепления чехла на корпусе шарнира; 2 — хомут крепления чехла на вале привода
Замена сальника привода Рено Логан видео
Замена пыльника наружного ШРУСа Рено Логан
Замену пыльника наружного ШРУСа привода проводим при его повреждении. Так как наружный ШРУС неразборный, надеть новый пыльник на корпус ШРУСа можно только предварительно демонтировав внутренний ШРУС и протянув пыльник через весь вал. Замену чехла наружного шарнира показываем на примере правого привода.
- Снимаем чехол внутреннего ШРУСа Рено Логан.
- Маркером помечаем положение демпфера относительно приводного вала.
3. Стягиваем с приводного вала демпфер. 4. Тщательно очищаем вал привода от коррозии и загрязнений. 5. Ножовкой по металлу перепиливаем (или перекусываем бокорезами) большой и малый хомуты крепления пыльника ШРУСа Рено Логан.
6. Снимаем с корпуса наружного ШРУСа Рено Логан пыльник и протягиваем его через весь приводной вал или разрезаем ножом. 7. Удаляем из ШРУСа старую смазку и промываем его в керосине. 8. Продуваем ШРУС сжатым воздухом из компрессора.
9. Поворачивая в разные положения корпус ШРУСа относительно кулака, осматриваем ролики трехшиповика и пазы кулака.
10. Задиры, вмятины, трещины, следы коррозии на элементах ШРУСа не допускаются, ролики трехшиповика должны перемещаться в пазах кулака плавно, без заеданий.
11. Если наружный ШРУС привода неисправен, необходимо заменить весь привод.
Установка пыльника наружного ШРУСа Рено Логан
12. Перед надеванием нового пыльника наружного ШРУСа наносим на поверхность приводного вала тонкий слой смазки.
13. Надев пыльник на вал, располагаем его поясок под малый хомут в проточке приводного вала. 14. Вкладываем и равномерно распределяем в полостях шарнира и его чехла требуемый объем смазки (294±10 см 3). 15. Натягиваем пыльник на корпус ШРУСа, расположив поясок пыльника под большой хомут в установочной канавке корпуса.
16. Закрепляем пыльник ШРУСа новыми хомутами. 17. Для установки оригинальных хомутов, поставляемых в запасные части, потребуются специальные щипцы.
18. При их отсутствии можно воспользоваться универсальными ленточными хомутами для крепления пыльников ШРУСов, имеющимися в продаже. 19. Показываем установку универсального ленточного хомута, крепящего чехол на корпусе ШРУСа. 20. Установив хомут в канавку пыльника …
… пассатижами вытягиваем ленту, сжимая хомут. 21. При этом другими пассатижами необходимо упереться в замок хомута или лапки фиксатора, удерживая хомут от проворачивания. 22. Плотно стянув хомут …
… загибаем вытянутый конец ленты в противоположную сторону.
23. Удерживая ленту в натянутом положении, проверяем затяжку хомута, пытаясь сдвинуть хомут за его замок вдоль паза пыльника.
24. Если хомут сдвигается, затяжка его недостаточна и необходимо повторить затяжку хомута. 25. Плотно стянув хомут …
… отгибаем на ленту лапки фиксатора. 26. Таким же образом закрепляем пыльник хомутом на вале привода. 27. Проверяем надежность крепления пыльника ШРУСа хомутами.
28. При угловых перемещениях корпуса ШРУСа относительно приводного вала пыльник не должен сдвигаться с корпуса и перемещаться вдоль вала привода, а также проворачиваться на них.
29. Лишний конец ленты хомута (за лапками фиксатора ленты) откусываем бокорезами. 30. Дальнейшую сборку привода проводим в обратном порядке. 31. При замене пыльника наружного ШРУСа привода левого колеса снимаем пыльник и подшипник внутреннего ШРУСа привода. 32. Дальнейшие операции по замене пыльника наружного ШРУСа левого привода аналогичны операциям по замене пыльника наружного ШРУСа правого привода Рено Логан.
Замена пыльника наружного ШРУСа Рено Логан видео
На этом замена ШРУСа Рено Логан своими руками завершена, эта процедура, на мой взгляд, не очень сложная, также теперь Вы знаете, как правильно происходит замена пыльника внутреннего и наружного ШРУСов(гранаты) Рено Логан, а также замена сальника привода Рено Логан.
Замена шруса форд фокус 2 своими руками.Фото-и видео.
Современном автомобиле Форд Фокус 2 может возникать хруст, который слышен где-то в районе переднего колеса точно выявляется при поворотах руля . Наиболее вероятная причина данной проблемы кроется в повреждении довольно важной детали, именуемой как ШРУС. Чтобы произвести ремонт, нужно снять и поменять ШРУС. Конечно, замена такого рода – дело непростое, особенно если опыта в этой сфере не особо много, поэтому лучше разобрать все по шага во.
Набор инструмента.
Набор ключей для любых работ авто
поднятия авто домкратом
Набор головок; отвертка; кусачки; набор инструментов, необходимых для ремонта всего, что связано с приводом. Теперь следует выполнить работу по инструкции по поэтапно.
Открутит супорт колодок
Снять переднее колесо и привод.
Открутит колесо правое
У Форд Фокус это делается довольно просто и особых сложностей данная процедура вызвать не должна. Очистить все детали привода. На них может быть немало мусора, который в дальнейшем будет только мешать. Выполнить проверку наружного шарнира угловых скоростей. Проверку внутреннего пока что выполнять не нужно. Этот аппарат должен легко поворачиваться, если это не так, понадобится еще замена шарнира.
Шрус наружный
Теперь нужно выполнить проверку и внутреннего шарнира. Им тоже должно быть легко управлять – без всевозможных рывков и заеданий. Опять же, если это не так, то замена ШРУСа предполагает еще и замену шарнира угловых скоростей. Провести тщательный осмотр чехлов, в которых находится каждый ШРУС на предмет всяческих трещин и прочих деформаций. Посмотрите на приводной вал колеса. Опять же, если в нем есть какие-то деформации, пусть даже самые незначительные на первый взгляд, его следует заменить.
Выбираум шрус б\у Форд
Стоит отметить, что если проверка внутреннего и внешнего ШРУСа не дает результатов, вполне возможно, что проблема вовсе и не в нем. Интересно, что замена внутреннего и внешнего шарниров имеет несколько отличительных особенностей. Замена наружного шарнира Здесь тоже есть несколько основных этапов. Отсоедините замок, на котором держится крепежный хомут чехла ШРУСа.
Делается это при помощи самой обычной отвертки или спец клчюем. Важно заметить, что эти хомуты одноразовые, поэтому лучше сразу купить на рынке еще несколько таких изделий. Далее необходимо сдвинуть с корпуса чехол защиты и сбить обойму шарнира с вала.
Замена пыльника на Форд Фокус 2.
Делается это старым проверенным методов – при помощи молотка. Теперь можно и отсоединить ШРУС. При этом разбирать его нельзя ни в коем случае! Далее замена ШРУСа предполагает извлечение стопорного кольца из проточки, после чего можно снять первый крепежный хомут, на котором крепится чехол шарнира. Это даст возможность убрать и сам чехол с вала. Он, кстати, тоже одноразовый.
Шрус наружный новый
Теперь необходимо подготовить новый ШРУС к замене, для этого заполните его 100 граммами смазки. Если заводской смазки нет, следует купить обычный молибденовый смазочный материал, который можно найти на всех авторынках страны. Теперь осталось всего лишь поставить новый ШРУС в обратной последовательности.
Похожие записи:
Замена ШРУСа внешнего и внутреннего на Приоре - Видео
В этом посте мы подробно рассмотрим процедуру замены ШРУСа внутреннего и внешнего привода на вашем автомобиле Лада Приора. Сфотографировать описание данного мануала было невозможно, но получилось записать на видео, что было бы идеальным вариантом для такого рода мануала.
Для начала стоит рассказать о тех инструментах и приспособлениях, которые могут понадобиться при данном ремонте. В первую очередь нам потребуются:
- Сплит
- Молоток
- Тиски
- Головки торцовые на 17, 19 и 30 мм
- Молоток и монтажная лопатка
- Съемник для шаровых и головных шарниров
- 900 инструкция по замене привода ШРУС
- 900 Лада Приора
Сначала стоит рассмотреть видео урок, который я сделал, а затем сделать небольшое описание под отображаемым видео.
Процедура разборки и сборки ШРУСов
- Подденьте пластиковый пылезащитный колпачок и выньте его
- На стоящем автомобиле отломите ступичную гайку и колесные болты.
- Поднимите переднюю часть домкратом и окончательно снимите переднее колесо
- Выньте палец шаровой шплинта рулевого колеса, отверните гайку и съемником выдавите палец из поворотного кулака
- Открутите переднее колесо шаровая опора коромысла (откручиваем два винта снизу)
- Откручиваем до конца ступичную гайку и отводим рейку вместе с тормозным механизмом в сторону освобождая таким образом наружный ШРУС
- Чтобы снять внутренний, нужно можно поддеть монтажной лопаткой и отсоединить от КПП - лучше всего это делать снизу
- Вынуть весь привод Приора и в тисках можно молотком выбить ШРУСы
Думаю что в видеоинструкции выше весь процесс показан более наглядно и не должно возникнуть вопросов при замене ШРУСов на Приоре.Стоит обратить внимание на несколько дополнительных моментов: цена новых ШРУСов может быть:
- Для внутренних - около 1200-1400 рублей
- Для наружных работ - не менее 800 рублей за штуку 90 019
- легкость и простота исполнения;
- ШРУСы обеспечивают плавность хода;
- отличные ходовые качества на скользких поверхностях.
- литиевая;
- на основе дисульфида молибдена; 90 018 90 017 бар;
- минерал.
- наружные - для прямого вращения ступицы колеса;
- внутренний - для передачи крутящего момента от двигателя к колесам.
- корпус - в виде чаши;
- зажим с маслом - внутри;
- сепаратор - кольцевое отверстие;
- шесть шариков - как в подшипнике.
- уменьшение трения;
- снижение расхода;
- для снижения нагрузки на трущиеся детали;
- защита металла от коррозии.
- Какую смесь выбрать?
- Как это сделать?
- Сколько смеси заполняет ШРУС?
- высокой вязкостью;
- долговечность.
- стабильность свойств при изменении условий;
- антикоррозионные свойства;
- способность длительное время сохранять свои первоначальные характеристики.
- с развязкой более 100 000 км;
- при замене багажника;
- только при замене ШРУСа.
- в руководстве по эксплуатации автомобиля - не всегда;
- на упаковке - всегда.
- Снимите гайку ступицы.
- Выбросить мяч.
- Ослабьте внутреннюю защитную ленту ШРУСа.
- Согните стойки.
- Получить деталь.
- Снимите стопорное кольцо.
- Нанесите смесь на дно гранаты.
- Установите петлю.
- Установите стопорное кольцо.
- Ведущий мост.
- Проверить совпадение символов TRIPOD.
- Заполните весь узел смесью.
- Чтобы высвободить смазку, поместите небольшое количество смазки в багажник.
- Напрессовать сепаратор на шары.
- Сильно надавив, можно выбить пластиковую или деревянную деталь.
- Вынимая шарики, нужно помнить их места. Для этого пригодится картонная коробка с дырочками, туда нужно их положить, чтобы при возврате не перепутать местами.
- Удалить старое вещество со всех деталей.
- Промыть и высушить.
- Проверьте детали на наличие повреждений.
- Налейте смазку в стакан.
- Смажьте зажим и вставьте шарики точно на место.
- Наденьте зажим на стекло, прикрепите разделитель.
- Вытрите излишки смазки.
- Снять ШРУС с автомобиля.
- Вставьте конец трубки и вдавите масло в узел.
- Плотно прижмите тюбик и подождите, пока цвет вещества не станет свежим.
- Протрите деталь, чтобы удалить излишки вещества.
- Установите деталь на место.
- Для уменьшения силы трения между деталями.
- Для повышения износостойкости поверхности детали.
- Для уменьшения давления на детали.
- Обеспечивает защиту от металлических вредителей, таких как коррозия и старение.
- непараллельный,
- одновременно.
- стук при запуске автомобиля
- необычный шум при разгоне - особенно если колеса слегка выкручены
- специфическое поведение автомобиля во время движения - например, сложный поворот в одну сторону.
Установка осуществляется в обратном порядке и при соблюдении всех пунктов трудностей возникнуть не должно.
2022-05-26
Комментарии закрыты, но обратные ссылки и пингбэки открыты.
.что лучше? Чем лучше всего смазывать ШРУСы? Заправка маслом ШРУСа.
Шарнир равных угловых скоростей (ШРУС) является важной деталью, используемой в переднеприводных и полноприводных автомобилях. ШРУС передает крутящий момент от шестерен к колесам при сильных ударных нагрузках; поэтому требуется специальная смазка: она защищает ШРУСы от преждевременного износа и коррозии.
ШРУСывыпускаются в разных исполнениях, но в современном автомобилестроении используются два основных типа.Первый тип — классическая петля Rceppa-Lebro с 6 шариками. Этот тип ШРУС в настоящее время чаще всего используется в качестве внешних приводов колес переднеприводных автомобилей и полноприводных внедорожников, реже они используются в качестве внутренних или шарнирных соединений. Второй тип — шарнир трипода, имеющий меньшие углы поворота, но допускающий более высокие скорости и осевые смещения, в основном используется в качестве внутренних шарниров для легковых автомобилей. Эти два типа соединений требуют двух совершенно разных типов смазки.
Выбор смазки:
Шаровой шарнир Rcepp требует, в зависимости от нагрузки, смазки с содержанием дисульфида молибдена от 3% до 5% из-за очень высоких контактных усилий. Смазка производится на минеральной основе, в качестве загустителя используется литиевое комплексное мыло, для повышения нагрузочной способности часто добавляют противозадирные присадки. Ресурс такого шарнира и самой смазки очень большой и приближается к ресурсу самого автомобиля, если бы не резиновые чехлы. Довольно часто чехлы рвутся из-за механического воздействия.Если поломку крышки удается быстро определить, достаточно поменять крышку и смазку, если нет, то замене подлежит сам шарнир. Большинство производителей поставляют чехлы ЗИП вместе со смазкой ШРУСа в обезличенном целлофановом пакете, часто в недостаточном количестве. В ШРУС может понадобиться от 40 до 90 граммов смазки. Смазки для ШРУСов разных производителей могут сильно различаться по цене и характеристикам, поэтому не думайте, что самые качественные продукты идут в комплекте с запчастями.Именно поэтому Liqui Moly предлагает специальную смазку для ШРУСов LM47 Langzeitfett + MoS2 в отдельных упаковках по 100 и 400 г. LM47 значительно превосходит стандартные смазки и подходит для самых высоких нагрузок и скоростей, содержит дополнительные (помимо дисульфида молибдена) противозадирные присадки на основе соединений цинка и фосфора.
Шарниры трипода требуют высокотемпературной смазки без твердых включений из-за повышенной температуры (близость к шестерням и особенности конструкции), а проникающая способность (вязкость) такой смазки несколько ниже, чем у классической смазки для ШРУСов.В стендах используется смазка с полиуретановым загустителем, первого класса проникающей способности, верхний температурный диапазон до +180°С и обязательный противозадирный комплекс.
Правильный подбор смазки для ШРУСов – залог долгого срока службы, а также комфортного и безопасного вождения.
Смазка устанавливается на заводе на весь срок службы шарнира, но она не застрахована от неожиданностей. Резиновая или пластиковая крышка ШРУСа может оторваться из-за контакта с посторонними предметами или перегрева.Тогда в шарнир неизбежно попадет грязь и вода. Если вовремя не обнаружить проблему, дорогостоящий шарнир придется заменить и, соответственно, в новую деталь залить новую смазку. Если регулярно осматривать крышки ШРУСов, то достаточно заменить саму крышку и конечно же смазку.
Но наряду с этим переднеприводные автомобили имеют существенный недостаток - быстро изнашивается механизм коробки передач.Для продления срока службы используйте специальную смазку для узлов. Современные производители предлагают разнообразные смазочные материалы. Чтобы не запутаться и не запутаться в предлагаемом ассортименте, нужно знать, какая смазка для ШРУСа лучше.
Внимание! Также для качественной замены смазки необходимо знать, сколько смазки необходимо для ШРУСа.
Требования к смазочным материалам для ШРУСов
Смазка, которая применяется в автомобильных механизмах, соответственно снижает трение деталей, что приводит к предотвращению их износа.Смазка снижает нагрузку на механизмы, позволяет им свободно вращаться, а это обеспечивает плавность хода. Еще одним положительным моментом смазки является снижение расхода топлива и потерь в трансмиссии автомобиля.
Современные смазочные материалы прекрасно предотвращают ржавление. При появлении ржавчины в ШРУСах образуются каверны, ухудшающие эффективность трансмиссии, а на поворотах отчетливо слышен стук. Благодаря смазке не возникает коррозия, ШРУСы служат долго, а водитель не тратит деньги на покупку новых деталей.
Важным свойством используемой смазки является ее мягкое воздействие на органические и синтетические полимеры. Так как ШРУСы защищены от грязи и пыли резиновыми или пластмассовыми пыльниками, то состав смазки не должен на них влиять.
Разнообразие смазок
Производители постоянно работают над улучшением смазки для ШРУСов. С момента появления передне- и заднеприводных автомобилей было разработано множество различных рецептов. Каждый из них отлично справился с основной функцией – снижением нагрузок и сил трения на деталях трансмиссии.Но некоторые из них негативно влияют на полимерные соединения и не обладают антикоррозийным действием. Какую смазку использовать для ШРУСа?
Внимание! Чтобы выбрать лучший смазочный материал, необходимо знать, какие виды смазочных материалов бывают и каковы характеристики каждого из них.
Современные производители выпускают следующие виды смазок для наружных и внутренних ШРУСов:
Соединения лития
Наиболее популярными и желательными препаратами являются препараты лития. Они используются в автомобильных приложениях, которые подвергаются повышенным нагрузкам, например, в органах управления автомобилем. Этот материал имеет желтоватый цвет и липкую консистенцию, изготавливается из раствора лития, предварительно вспененного в органической кислоте. Чем ниже температура, тем гуще состав и тем сложнее его распределить по деталям. Этот вид материала прекрасно предотвращает износ деталей, так как значительно снижает нагрузку на привод.Кроме того, они защищают детали от влаги, удаляют пыль и грязь, попавшие внутрь.
Несмотря на все достоинства литиевых составов, не все они способны бороться с питтингом ШРУСов. Автомеханики рекомендуют систематически проверять трансмиссию каждые 50 000 км пробега. км. Исключением является продукт на основе лития Литол-24. Специалисты рекомендуют менять через 100 тысяч километров.
Составы на основе лития не разрушают большинство полимеров, используемых в производстве ШРУСов.Но некоторые производители автомобилей делают пыльники из прочного органического пластика. Литол и его аналоги растворяют органические вещества. При использовании таких продуктов следует внимательно прочитать их инструкцию, в которой будет указано, какие меры следует предпринять для их защиты.
На сегодняшний день российские производители являются мировыми лидерами в производстве соединений лития. За рубежом предпочитают более современные технологии. Тем не менее зарубежные смазки для ШРУСов ХАДО, РЕНОЛИТ и других известных брендов до сих пор есть в продаже.
Препараты дисульфида молибдена
Смазки нового поколения – составы на основе дисульфида молибдена, в отличие от других видов, обеспечивают надежную защиту механизмов автомобиля от коррозии. Испытания показывают, что после 100 000 км пробега ШРУСы не получают серьезных повреждений. Тем не менее специалисты рекомендуют менять смазку через сто тысяч километров или раз в пять лет.
Составы на основе дисульфида молибдена обеспечивают надежную защиту механизмов от трения, а низкое содержание органических кислот не проявляет агрессивности к поверхности полимера.Несмотря на все преимущества, у составов этого типа есть один существенный недостаток – они теряют свои свойства при попадании влаги в ШРУС, и следствием этого является разрушение механизма.
Поэтому при использовании продуктов на основе дисульфида молибдена необходима ежемесячная профилактическая проверка пыльников. Кроме того, внеочередные проверки следует проводить после движения по плохим дорогам или после удара днищем автомобиля.
Производители таких препаратов рекомендуют использовать их в каждом автомобиле.При выборе смазки на основе дисульфида молибдена не ориентируйтесь на цену. Часто дешевые продукты лучше, чем дорогие материалы. Отличным вариантом является отечественная смазка ШРУС-4, а из зарубежных аналогов специалисты рекомендуют использовать Liqui Moly, ESSO, BP.
Смазки на основе бария
Соединения бария, используемые в ШРУСах, стали альтернативой смазкам на основе дисульфида лития и молибдена. Основным преимуществом брусовых изделий является их высокая устойчивость к влаге.Также можно отметить такие достоинства смазки на основе бария, как антикоррозийные свойства и нейтральный химический состав, не агрессивный к пыльникам. Недостатком бариевых смазок является их низкая морозостойкость.
Внимание! Баросодержащие составы пока не получили широкого распространения, так как имеют достаточно высокую стоимость. Среди отечественной продукции можно отметить ШРБ-4, зарубежные аналоги значительно дороже.
Составы минеральные
Смеси минеральные для ШРУСов обеспечивают надежную защиту от коррозии и влаги.Они показывают отличные характеристики независимо от температуры. В состав смазки входят синтетические вещества, литиевый загуститель, клейкие вещества и ингибиторы ржавчины. Лидером среди минеральных составов является смазка для ШРУСов Chevron.
Как заменить смазку
Для замены смазки в ШРУСах необходимо снять шасси машины. Для этого нужно снять опоры и стяжки, затем отодвинуть амортизаторы в стороны и снять деталь.
Для запрессовки смазки в ШРУСы необходимо разделить их на две части - внутреннюю и внешнюю.Внутренняя часть сразу смазывается, для этого ее отделяют от приводного механизма. Во избежание повреждения деталей на корпусе и опоре необходимо сделать неглубокие надрезы, которые затем необходимо выровнять.
Затем грубой тряпкой или бумажными полотенцами для чистки автомобиля удалите старую смазку и нанесите новую смазку. После этого можно переходить к смазке наружного ШРУСа. Его также следует очистить от грязи.
У многих автомобилистов возникает вопрос, чем промыть ШРУС от старой смазки? Специалисты рекомендуют использовать для этого специальные средства, а не использовать для этого мыло или автошампунь.Вымытые детали необходимо протереть салфеткой и смазать. Затем наружная крышка ШРУСа со смазкой снова устанавливается на автомобиль.
Еще один закономерный вопрос - сколько смазки заливать в ШРУС? Масса смазки для игольчатых подшипников ШРУСа составляет около 115 г, а для наружного узла - 135 г. Визуально ее можно определить так - на внешней части смазка должна немного выходить за свои пределы, а на внутренней - не должен доходить до края примерно на 0,5 см.
Как залить смазку в ШРУС можно посмотреть на видео:
Некоторые любители автомобилей не знают названия своих автомобильных запчастей.Поэтому могут возникнуть трудности в процессе ремонта или при общении со специалистами сервиса. ШРУС представляет собой шарнир угловой скорости.
Бывают двух типов:
Компоненты узла
Узел давно известен человечеству и незаменим в автомобилях. Конструкция проста и при правильном уходе прослужит вам безотказно и долго.
Детали ШРУСа:
Своевременное техническое обслуживание необходимо для обеспечения бесперебойной работы машины. Поскольку в машине есть трущиеся детали, их необходимо смазывать, чтобы:
Масло недолговечно и его необходимо периодически менять. Но возникают вопросы:
90 150О смазке
Каждый узел автомобиля имеет свои эксплуатационные и эксплуатационные характеристики. Перед покупкой обязательно прочитайте инструкцию и найдите рекомендуемую смазку.
Подбор смазки
Если производитель не указывает, какой тип смазки использовать для ШРУС, можно использовать универсальный инструмент.Выбирайте внимательно, ведь устройство работает под большой нагрузкой.
Для информации! Все смазочные материалы производятся из сырой нефти. Остерегайтесь подделок.
В автосалонах можно приобрести специальную смесь, которая отличается:
Это необходимо для того, чтобы вещество оставалось на поверхности движущихся частей даже при высоких температурах. Свойства масла:
При замене смазки
Липкое вещество в ШРУСах заменяется в следующих случаях:
Количество требуемой смазки при замене указывается:
Обработать узел и смазать
Анализ внутреннего ШРУСа (ТРИПОД)
Внимание! Запомните места части узла.Создавайте ярлыки. Все должно вернуться на свои места, особенно шары.
Алгоритм анализа замены:
90 150Смазка
Внимание! Заранее подготовьте материалы для очистки от старой смазки. Не используйте растворитель.
Снятые детали необходимо очистить до блеска. Рекомендуется использовать бумагу для удаления старой смазки и полотенце для окончательной очистки и полировки.
Алгоритм смазки деталей при замене:
90 150
Разбор наружного ШРУСа
Смазка
Алгоритм замены смазки:
90 150Помните! На наружный блок потребуется 120-150 грамм масла, на внутренний – 100-130 грамм.
Для наглядности можно использовать видео:
Некритично заменяемый
Возможна замена смазки в ШРУСе без снятия его составных частей.Для этого нужно:
90 150Внимание! У этого метода есть один недостаток – внутри стенок детали остается тонкий слой старого вещества.
Не нужно спешить в смазочный узел во время движения.Значение, закрутите узел на месте, когда автомобиль подвешен на домкратах. Это необходимо для того, чтобы равномерно распределить смазку по деталям.
Внимание! В автомобиле с автоматической коробкой передач с вывешенными колесами давление в системе будет быстро падать.
Процесс замены не так уж и сложен, а при наличии минимального набора инструментов и навыков его легко сделать самому. Это сэкономит вам деньги и придаст вашему автомобилю более приятный вид. И помните, качественная замена смазки в ШРУСах не проходит без ее удаления.Если блок не снимается, лучше обратиться в автосервис к специалистам.
Переднеприводные автомобили имеют много преимуществ – они зачастую легче, дешевле и проще в производстве. Кроме того, переднеприводные машины лучше ездят по скользкой местности. Но есть и некоторые недостатки. Таким образом, ШРУС в приводе обеспечивает не только равномерную прямолинейность движения, но и вызывает быстрый износ деталей и шестерен.
С целью повышения надежности приводных механизмов и трансмиссий была разработана специальная смазка, с которой ситуация улучшилась.Впоследствии на рынке смазочных материалов стало появляться множество различных продуктов, что вызывало путаницу и некоторые неудобства у автолюбителей. Чтобы не ошибиться, следует знать, какая смазка ШРУС наиболее эффективна.
Какие задачи решает смазка ШРУС?
Даже начинающий автомобилист знает, что смазка, которая используется в большинстве узлов, решает не только проблему снижения трения и износа деталей. Это также предназначено для снижения нагрузки на машину.Смазочные материалы делают повороты более легкими и свободными, и автомобиль может беспрепятственно двигаться вперед. Смазка ШРУСа, помимо снижения трения, также снижает расход топлива и потери энергии в трансмиссии.
Еще одним не менее важным свойством смазочных материалов является защита металлических деталей от коррозии. Не секрет, что чаще всего отказы деталей механизмов являются следствием кавернозной коррозии. Смазка должна защищать детали ШРУСов от таких процессов и тем самым обеспечивать долговечность узла.Хороший товар убережет автовладельца от лишних затрат.
Виды смазочных материалов
Переднеприводные автомобили и их полноприводные собратья сосуществуют уже много десятилетий. За это время появилось множество разновидностей смазок для ШРУСов. В целом каждая команда достаточно эффективно выполняет свои функции. Однако некоторые из предлагаемых смазочных материалов вызывают коррозию резины или пластика. Многим составам также не хватает адекватных антикоррозионных свойств, и это едва ли не самая важная особенность смазки ШРУС.
Смазки на литиевой основе
Представляет собой смесь желтоватого оттенка и высокой вязкости. При понижении температуры вязкость увеличивается. В холодную погоду литиевая смазка наносится на деталь с большим трудом. Соединения лития отлично снижают трение. Кроме того, смазка в десять раз снижает напряжения, воздействующие на приводной механизм и его компоненты.
Также обращают внимание на ремонтные свойства этих материалов – именно продукты на основе лития обеспечивают максимальную защиту металла от влаги, пыли и других загрязнений.Но то же самое нельзя сказать о каждом составе, бывает, что ни один продукт не обладает необходимыми свойствами для противодействия разрушению ШРУСов из-за воздействия коррозии. Эксперты советуют водителям регулярно проверять состояние трансмиссии и всех компонентов. Периодичность таких проверок составляет 50-60 тысяч километров.
Одним из исключений, которых очень мало, является бытовая литиевая смазка Литол-24. Российские автопроизводители рекомендуют не менять его раньше, чем через 100 000 км пробега.Составы на основе лития можно смело использовать с любыми полимерными покрытиями, которые используются для изготовления пыльников в ШРУСах.
Марки
На сегодняшний день отечественные смазки лидируют среди производителей литиевых смазок. Многие иностранные компании постепенно отказываются от этих рецептов в связи с развитием более новых и современных технологий. Последние разработки обеспечивают максимальную защиту каждой детали коробки передач.
Тем не менее, всегда есть в продаже литиевая смазка для ШРУСов таких производителей, как ХАДО, Very Lube, Renolit.
Продукты на основе дисульфида молибдена
Хотя литиевая смазка для ШРУСов очень эффективна, поиск новых технологий и решений продолжается. Состав должен идеально подходить для всех автомобилей. В результате было создано новое поколение препаратов. их особенностью является дисульфид молибдена. Это улучшило коррозионную стойкость. Как показали ресурсные испытания, даже после пробега 100 000 км серьезного износа ШРУСов не обнаружено. Но даже этот уникальный состав не вечен – замена потребуется через сотню километров.
Боязнь жидкости
Следует отметить, что такие составы имеют серьезный недостаток. Изделия из молибдена очень боятся влаги, которая может попасть в механизм с пути. В результате состав полностью теряет свои свойства.
Бренды
Чтобы выбрать лучшее, не придавайте слишком большого значения цене. Часто более эффективной оказывается смазка для ШРУСов с более низкой ценой. Прекрасным примером является отечественное производство «ШРУС-4». В составе много молибдена, что наилучшим образом сказывается на долговечности шестерни.Из иностранных брендов можно порекомендовать BP, Liqui Moly, Mobil, Esso.
Смазка для внутренних шарниров ШРУСа
Все сказанное выше относится только к наружным угловым шарнирам. Ни литиевые, ни молибденовые изделия не подходят для установки внутри помещений. Дело в том, что работа внутреннего ШРУСа осуществляется при более высоких температурах. Эффективность литиевых смазок падает до 120°, а стандартная температура для внутренних компонентов составляет 160°.
В качестве смазочных материалов рекомендуются препараты на основе полимочевины. Среди отличительных черт — высокая термостойкость, устойчивость к жидкостям и общая производительность. Полимочевинный компаунд подходит в качестве смазки для ШРУСа. Если внутренний узел базируется на шариках, вполне можно получить изделие «ШРУС-4».
Особенности внутренних трипоидных шарниров ШРУСа
Что касается трипоидных шарниров, то они работают на игольчатых подшипниках.Если в смазке есть твердые частицы, это приведет к неминуемой гибели механизма. Розничные торговцы в магазинах пытаются продать автолюбителям, которые не знают, что.
Смазка для трехступенчатого ШРУСа может быть как отечественной, так и импортной. В ассортименте ХАДО есть подходящие полимочевины. Многие автовладельцы также рекомендуют Castrol LMX, который идеально подходит для игольчатых подшипников.
Какой смазочный материал не следует использовать
Водители часто становятся жертвами маркетинга – они получают самый лучший и надежный продукт, который на самом деле не обладает желаемыми свойствами.Поэтому графитные смазки не рекомендуются для угловых соединений. Также не подойдут продукты на углеводородной основе. Кроме того, смеси на основе кальция и натрия, а также железа или цинка приведут к разрушению механизма.
Сколько смазки в ШРУС
Таким образом наружные ШРУСы заполнены смазкой, так что состав немного выступает за границы детали. Во внутреннюю часть можно добавить немного – наливается так, чтобы до края оставалось около 3-5 мм.
Как выбрать хороший смазочный материал?
На сегодняшний день изделия из дисульфида молибдена являются оптимальным вариантом. Тут и высокая защита от коррозии и сниженное трение в узлах. В качестве универсальной смазки можно использовать ШРУС-4 или Литол-24. А лучшая смазка для ШРУСов – это оригинальный материал, рекомендованный производителем автомобиля. Поэтому будьте внимательны при выборе.
Большинство водителей не до конца знают названия деталей, из которых состоит автомобиль, поэтому иногда возникают трудности при использовании аббревиатур в мастерских.К таким затейливо названным деталям относятся ШРУСы – шарниры равных угловых скоростей. Эта деталь требует особого внимания. В частности, необходимо проверить ШРУС, смазка которого крайне необходима и оказывает существенное влияние на правильную работу автомобиля.
Основное назначение этой детали - передача вращательных движений с одной полуоси на другую. Шарнир изобретен давно и сейчас является незаменимой деталью любого современного автомобиля. Шарнир имеет достаточно простую конструкцию.Если за этой деталью правильно ухаживать, она прослужит долго. Это устройство состоит из четырех частей:
Существует два типа этого устройства: внешнее и внутреннее. Эти типы устройств имеют разные характеристики. По габаритам внутренний шарнир больше, поэтому и цена его дороже. Что касается наружного шарнира, то его основная задача — вращать ступицу колеса.
Как подобрать смазку для ШРУСов
Требуется максимальная внимательность, чтобы машина работала как часы.Основной заботой шарнира является смазка. Очень часто многие задают такой вопрос, какую смазку использовать для ШРУСа? Для этого не нужно быть автомехаником, достаточно знать, какая смазка используется для внутреннего ШРУСа, а какая для наружного.
Современные смазочные материалы изготавливаются из очищенной сырой нефти. Использование смазок необходимо для конкретных целей, а именно:
Каждая деталь, являющаяся частью конструкции этого прибора, выполняет свою функцию ухода. Перед использованием смазки лучше ознакомиться с техническими характеристиками корпусов.
Итак представлю правила ухода за данным устройством. Считается, что время работы этих устройств напрямую связано с мерами, применяемыми автомеханиками. К выбору смазки нужно отнестись серьезно. Учитывая важность этого устройства, была разработана специальная смесь смазок, которая предназначена для этих механизмов.
Многие автосалоны поставляют клиентам смазку для внутренних ШРУСов. Это вещество присутствует в твердой или полутвердой упаковке – это смазка для ШРУС 4. Смазка для ШРУС 4 имеет особенности, которые существенно отличают ее от аналогичных компонентов, имеющихся на рынке. Инструмент имеет повышенную прочность, благодаря чему остается на деталях, находящихся в постоянном движении.Эта смесь достаточно липкая, что говорит о необычном составе этого элемента.
Вязкая консистенция позволяет этому веществу не превращаться в жидкость при любой погоде, в любое время года. В состав шарнирной смазки входят такие микроэлементы, которые способствуют предотвращению образования коррозионных отложений, а также препятствуют старению металла. Кроме того, этот шарнирный состав обладает достаточно хорошим водоотталкивающим эффектом, что не может не радовать, особенно в дождливую погоду. Для длительного применения достаточно одной упаковки этого вещества.
Как часто вы меняете смазку?
Практически каждый автовладелец хотя бы раз сталкивался с вопросом "как часто меняют смазку в ШРУСах". Ответ не заставит себя долго ждать и будет заключаться в том, что смазку 4 ШРУС необходимо постоянно менять в таких ситуациях: при установке нового ШРУСа, а также при замене ствола.
Замена смазки актуальна и при пробеге автомобиля более 100 тысяч километров, учитывая, что это была последняя замена смазки.Чтобы устройство работало дольше, его необходимо обильно смазывать. Количество смеси, необходимое для нанесения, всегда указывается в технической спецификации.
Как говорится в народной поговорке: "Не помажешь, не пойдешь". Это правило распространяется и на автозапчасти. Для автомобилистов современный рынок предлагает огромный выбор смазок для внутренних петель, важно помнить, что экономить на этом веществе нельзя, так как оно может впоследствии привести в негодность часть транспортного средства.Цена на смесь ШРУС 4 соответствует ее качеству. Инструмент достаточно популярен в использовании. Его отдают предпочтение многие автовладельцы, а также заправочные станции.
Также не забывайте, что применять смазку нужно по рекомендации специалистов, чрезмерное количество смеси не рационально. Если есть сомнения, сколько смазки нужно заливать в ШРУС, лучше обратиться за помощью к специалистам, чтобы они подсказали и посоветовали.
Выбор смазки для внутреннего шарнира всегда очень важное решение, поэтому помните, что перед покупкой лучше ознакомиться со всеми техническими параметрами, чтобы не повредить устройство.
Видео "Замена смазки ШРУСа"
В записи показано как легко и быстро поменять смазку ШРУСа.
.Приводные шарниры подлежат замене - каковы признаки износа?
Дата публикации: 07-07-2020
Поврежденный сустав - последствия
Шарнирный шарнир в автомобиле является одним из элементов, определяющих не только безопасность и комфортность поездки, но и возможность управления автомобилем.В ситуации, когда шарниры изношены, управление автомобилем становится невозможным. Отсюда важность знаний и осведомленности водителя. Садясь в машину, стоит знать, каковы симптомы износа карданных шарниров и как распознать надвигающуюся поломку.
ШРУСыобеспечивают правильную передачу мощности от коробки передач непосредственно на колеса. Существует два типа шарниров карданных валов:
Специфика каждого из них соответствует его свойствам. U-образные шарниры, также известные как прямые шарниры (также используется термин «асинхронный»), позволяют передавать крутящий момент под определенным углом. Однако в то же время они генерируют мгновенные изменения скорости вращения - это происходит между валами, соединенными нелинейным шарниром.
Шарниры равных угловых скоростей являются гораздо более популярным решением. Это гомокинетическая технология, которая не вызывает, в отличие от первого решения, изменения скорости вращения, зафиксированной между валами.
Независимо от типа конструкции работа приводных шарниров, особенно в контексте эксплуатации, сводится к одному принципу. Чем чаще автомобиль подвергается поворотам - как динамическим, так и постепенным - , тем сильнее это сказывается на износе компонентов. Об этом стоит помнить в контексте маневрирования автомобиля. Распространенной ошибкой водителей является убеждение, что повреждение приводных шарниров может произойти только в результате очень агрессивного вождения, т.е.при сохранении высокой скорости. Ничто не могло быть более неправильным. Кроме того, в целом понятное плавное вождение — постепенное использование возможностей рулевого управления автомобиля — может повлиять на качество соединений. Более того: проблемы, возникающие при езде по городу, могут быть в этом отношении намного сложнее — маневрирование между автомобилями, парковка, выполнение поворотов с полным поворотом или последующие перекрестки — это , естественная нагрузка для суставов.
Сочленение в автомобиле и причины повреждений и поломок
Размышляя о , каковы причины проблем с приводными шарнирами , вы должны знать, что это один из тех компонентов, которые естественным образом подвержены износу.Переезды, особенно в городе, и большое количество маневров — например, парковка в бухте и последующие повороты колес почти на месте — переводят в работу эти элементы. Конечно, это не означает немедленного ущерба. Однако со временем, особенно если автомобиль не подвергается регулярным проверкам на предмет долговечности и срока службы приводных шарниров, их работоспособность будет подвергаться все большему риску возникновения проблем.
Примером поведения, ускоряющего износ шарниров, является слишком динамичный старт автомобиля с фарами - часто колеса подруливающего моста слегка перекручиваются, что создает большую нагрузку на трансмиссию.
Однако источники проблем не должны ограничиваться только работой. Правильные шины имеют большое значение для долговечности приводных шарниров. Дело не только в использовании качественных материалов. Это также вопрос сцепления с подложкой . Если шины рассчитаны на сцепление с дорогой выше среднего, например, в спортивных или внедорожных автомобилях, передача нагрузки автомобиля будет немного отличаться от стандартной. Это тоже может повлиять на функцию и более быстрый износ суставов.
К симптомам изношенного соединения нельзя относиться легкомысленно.
Игнорирование симптомов, указывающих на возможное повреждение суставов, является серьезной ошибкой водителя – последствия не ограничиваются только затратами на ремонт, а гораздо шире. Во-первых, поврежденный приводной шарнир — внешний или внутренний — ограничивает ходовые качества автомобиля, что, например, при маневрировании на дороге может привести к столкновению или аварии.
Типичные признаки поврежденного или изношенного приводного шарнира включают:в.:
Особо необычные шумы указывают на необходимость замены шарнира — как внутреннего, так и внешнего.В таких ситуациях в большинстве случаев приходится считаться с покупкой пары элементов и заменой карданного вала целиком.
Также обратите внимание на вибрацию на руле. Если водитель испытывает легкую вибрацию во время движения, это может быть признаком постепенного износа внутреннего шарнира.
При анализе симптомов повреждения шарниров привода стоит обратить внимание на различия между симптомами, характерными для внешних и внутренних компонентов. В первом типичны металлические стуки с возрастающей частотой.Это происходит при повороте колес и, например, при преодолении неровностей. Неисправности внутренних шарниров проявляются немного другими симптомами – скорее тряской автомобиля, особенно ощущаемой при разгоне автомобиля. Каждое такое событие обязательно должно быть толчком для водителя к диагностике автомобиля и, возможно, к замене карданных шарниров на новые.
Как ухаживать за карданными шарнирами автомобиля?
Естественным способом является регулярный анализ их состояния – периодические осмотры или другие визиты к механику должны быть связаны с проверкой состояния и оценкой того, не пора ли заменить изношенные элементы.Однако техническое обслуживание элементов также важно для правильной работы — даже до того, как они проявят какие-либо признаки потери долговечности. Поскольку карданные шарниры весьма чувствительны к потенциальному загрязнению, с точки зрения механика стоит осмотреть их крышки, чтобы ограничить доступ грязи внутрь. Поскольку крышка шарнира изготовлена из резины, песок или мелкие частицы могут привести к растрескиванию ее конструкции и вызвать утечку.
.Замена шкворней передних колес. Замена и ремонт передних колесных болтов
Бывает, что шпильки колеса стоят в ряд, и надежно закрепить его на ступице не удается. Часто возникает при частом снятии колеса. Повреждение может быть разным - отсутствие резьбовой части, искривление штифта пресс-формы. Изнашивание происходит в результате неправильного ухода. Есть грязь и песок, которые, в свою очередь, действуют как абразив. износ также является причиной неправильной затяжки гаек.Облом деталей может быть вызван усталостью металла, точками отскока, конусами и колесными гайками. В результате движение машины опасно. Этот факт может стать причиной серьезного ущерба и большего количества дорожно-транспортных происшествий.
Решение этой проблемы
При возникновении неисправности такого типа необходимо обязательно заменить шпильку переднего колеса.
Таким образом желательно менять не только сломанную деталь, а весь узел. Характеризуется тем, что выпадение одного и остальных штифтов может быть повреждено, хотя визуально это может быть и не заметно.В зависимости от марки автомобиля процесс замены может происходить как на снимаемой ступице, так и непосредственно на автомобиле. Это связано с конструкцией машины. Но, как правило, ремонт можно произвести без снятия ступицы. Практически каждый водитель может установить пин самостоятельно. Достаточно иметь правильные инструменты и небольшой опыт ремонтных работ.
А что, если булавка сломается? Устранить неисправность в этом случае практически невозможно. Благодаря тому, что колесо крепится к ступице с помощью определенного количества шпилек (от четырех до шести, исключение «ОКА» — три), есть возможность попасть домой или на заправку слева.В этом случае изначально нужно проверить степень затяжки колесных гаек и двигаться очень осторожно, избегая крупных неровностей и не добиваясь высокой скорости. Замена шпильки передней ступицы - процесс не очень трудоемкий, но требующий определенной сноровки и терпения.
Как демонтировать непригодную деталь
Ниже приведены способы решения этой проблемы с использованием нескольких «национальных» марок автомобилей, как отечественных, так и импортных.В принципе ремонтные работы особо не отличаются по технологии, но некоторые отличия с устройством автомобиля все же есть.
Замена шпильки переднего колеса - "Тойота"
В данном случае целью является ремонт автомобилей Toyota Corolla.
Непосредственно перед заменой необходимо принять решение о приобретении комплекта деталей штифта. Лучшее решение – покупать именно оригинальные детали, качество которых не вызывает сомнений. В противном случае вы рискуете купить некачественные шпильки, которые могут быстро сломаться, если в ближайшее время у них будет повреждена резьбовая часть.Также не должно быть путаницы с местом их установки. Передние и задние ступицы имеют разные зажимы. Этот обзор относится ко всем автомобилям, которым требуется замена кодов передней ступицы. Процесс постепенной замены
Для работы вам понадобится стандартный набор торцевых ключей, молоток, колесный ключ, регулятор и домкрат. Автомобиль устанавливается на ровную поверхность и ставится на ручной тормоз. Затем отпустите колесные гайки и, домкратив машину, снимите колесо.
После подготовительных работ приступайте к снятию тормозного суппорта.
Головки 17 Отверните болты крепления суппорта, чтобы снять его с диска. Отсоединять магистраль тормозной жидкости не нужно, достаточно отвести корпус тормоза немного в сторону. На внутренней стороне ступицы находится технологическое соединение для снятия и установки шпилек. Проверните ступицу колеса так, чтобы поврежденный штифт оказался перед гнездом. Затем используйте молоток, чтобы выбить штифт.Если он надежно хранится на своих местах, то нужно обработать его WD-40 или соляркой и дать немного откиснуть. После этого разборка станет проще, можно будет воспользоваться наставкой при необходимости.
После удаления поврежденных деталей замените его новым комплектом. Установка аналогична снятию. Как только шпилька заняла свое место, держите ее за колесную гайку, пока она не зафиксируется на тормозном диске. Замена шкворней передних колес (в частности "Тойота Камри") успешно завершена.При замене остальных болтов операция выполняется в той же последовательности.
Стоит отметить, что на новых болтах не желательно использовать гайки, которые были установлены на старые шпильки, так как есть вероятность повредить резьбу. Это может привести к резкому износу нового набора продуктов.
Процесс ремонта ваз
Замена шкворней передних колес (в частности "коробки") производится так же, как и на предыдущем автомобиле.
Сиденье автомобиля подвешено к рулю, снято колесо и защитный кронштейн тормозного механизма. Далее шпильку устраняют молотком, сравнивая ее с ранее вырезанной для снятия. Чтобы ступица не проворачивалась, включите первую передачу. Седло очищается от грязи и ржавчины, затем устанавливаются новые болты. Тело штифта и его мишень имеют продольные прорези.
Поэтому мы должны убедиться, что они подходят друг к другу. Когда моторизованный привод выходит из штифта с помощью молотка, удерживайте гайку до полной посадки.Весь объем работ занимает около полутора часов. Замена передней ступицы со снятием штифта
Рассмотрим на примере запасных частей для автомобилей "Матиза". Демонтаж поврежденных частей этого автомобиля невозможен без разборки кузова, что позволяет тормозной диск.
Первый этап извлечения сочленения, тормозной суппорт в сборе снимается с пластин и в сторону. Из первой пряжи. Далее демонтируем крепление ступицы к рейке, откручиваем ее и выбиваем с шаровой опорой.Предварительно ослабив гайку ступицы, снимите ступицу, а приводной вал зафиксируйте таким образом, чтобы шарнир ШРУСа не вышел из коробки передач.
В дальнейшем ступица снята и доступны болты.
Замена переднего шпильки входит в стандартную комплектацию. Поврежденный сжимается и на его место ставится новый комплект. Затем можно переходить к монтажу подвесного механизма. Снятие и установка шкворней на "Шевроле"
Первый этап – все подготовительные работы для беспрепятственного доступа к пораженным частям.Демонтирован со ступицей, тормозным суппортом и тормозным диском. Удобный доступ к болтам крепления предпоследнего нужно для изменения поворотного положения руля. Замена балки передних колес («Авео 1,6» включительно) производится следующим образом. Несоответствующая деталь штампуется молотком из деревянных прокладок, а на ее место устанавливается новая оправка. После этого вся сборка будет производиться в порядке, обратном разборке.
Как видите, разборка и сборка нового комплекта болтов ступицы переднего колеса в домашних условиях вполне осуществима.Замена тяг передних колес (включительно "лачетти") производится аналогично, кроме одного, - тормозной диск не снимается из-за конструкции ступицы.
ремонтные штифты
Часто водители не рекомендуют ремонт болта. Во-первых, не всегда возможно иметь форму и (кривизну). Во-вторых, снижается безопасность вождения автомобиля. Тем не менее, их можно восстановить.
Речь идет о повреждении резьбы. Замена шпилек переднего колеса не может быть выполнена, если резьба восстановлена.Для этого штифт демонтируется со ступицы. Кроме того, он зажимается в тисках и скошивается на конце напильника. Затем с помощью плитки нужного размера производится зачистка поврежденного участка. Если элемент не имеет трещин и сколов в основании, его можно использовать в дальнейшем. обслуживание
Чтобы не столкнуться с такой проблемой, как помятости и замена шпилек передних колес, необходимо следить за степенью затяжки гаек. При отпускании происходит биение диска штифтами. Это приводит к обрыву и износу резьбы.Перед тем, как снять колесо с автомобиля, нужно тщательно очистить болты от грязи, чтобы не попасть в резьбовые шпильки. Такую же операцию следует провести перед намоткой и гайками.
Желательно после ослабления колеса смочить резьбу маслом любого типа. Так упростите пробег гайки. Эти простые процедуры способствуют сохранности деталей и занимают гораздо меньше времени, чем простая замена и ремонт колесных шпилек. Дополнительно следует проверить болты и гайки после осмотра шины.Скорее всего, в спешке работник не может оставаться на руле и в лучшем случае повредит штифты.
.
