Как проверить стартер на работоспособность от аккумулятора ваз

Как проверить стартер от аккумулятора - Стартер, генератор - Статьи

К сожалению, ситуацию, когда при повороте ключа двигатель не заводиться, нельзя назвать слишком уж редкой. В большинстве случаев появления такой неисправности подозрение падает на стартер и, соответственно, возникает необходимость быстрой его проварки. В данном случае, значительную помощь нам может оказать автомобильный аккумулятор, который, к счастью, всегда находиться под рукой. Проще всего, когда к стартеру добраться достаточно легко и, в этом случае, требуется взять достаточно толстый провод и попробовать проверить работоспособность стартера при включении его напрямую, для чего один оголенный конец провода прижимается к нижней клемме стартера, а второй, подключается к плюсовой клемме аккумулятора. Вал исправного стартера должен начать крутиться. Отдельно можно проверить массу, дополнительно соединив проводом корпус стартера и минусовую клемму аккумулятора. Если в таком положении автомобиль заведется нормально - это означает, что родная "масса" машины нарушена.

Однако, чаще всего, перед тем как проверить стартер от аккумулятора, агрегат приходиться с машины, все-таки, снимать и, в этом случае, проверяя исправность стартера одним проводом соединяется корпус агрегата и минус аккумуляторной батареи, а второй, опять же, одним концом «бросаем» на плюс аккумулятора, а вторым - прикасаемся к вводу стартера. Исправный стартер начинает вращаться, при этом, так активно, что его трудно удержать в руках.

Несложно с помощью аккумуляторной батареи проверить и состояние втягивающего реле. С этой целью отсоединяем клемму от контактного болта 1. Минус аккумуляторной батареи соединяем с клеммой 2, а «+» с контактным болтом 1 (на рисунке схема обозначена красным цветом). Если втягивающее реле исправно – его якорь резко втянется. Проверка удерживающей обмотки выполняется немного по другому: плюс батареи подсоединяется к клемме 2 (с болта 1 клемма снята), а «–» -  прижимаем к корпусу стартера. Если все нормально, то якорь плавно втянется. Само собой, разумеется, что все перемещения якоря исправного реле должны быть свободными и без заеданий.

Похожие материалы

проверка стартера мультиметром или от аккумулятора

Как известно, стартер является устройством, которое запускает двигатель автомобиля. Фактически, стартер является электродвигателем, который питается от АКБ. Вполне очевидно, что выход стартера из строя значительно усложняет или делает невозможным запуск ДВС.

При этом стартер редко выходит из строя неожиданно. Другими словами, на возникновение неисправностей указывают определенные признаки. Далее мы рассмотрим, по каким симптомам можно определить, что стартер неисправен, а также как проверить стартер от аккумулятора или мультиметром.  

Содержание статьи

Проверка стартера: как проверить работоспособность стартера

Итак, если в работе стартера замечены сбои, необходимо выполнять проверку и дефектовку. При этом часто возникает необходимость сделать быструю проверку стартера без снятия.  

Проверить стартер ВАЗ или любого другого авто прямо на машине можно разными способами, которые позволяют выявить неполадки втягивающего реле, мотора стартера и т.д. Самым простым и доступным способом является проверка стартера аккумулятором.

Чтобы выполнить такую проверку, АКБ должна быть заряжена, а также под рукой необходимо иметь пару силовых проводов. Обратите внимание, от аккумулятора не удается проверить якорь, обмотку стартера или щетки. Для проверки этих элементов стартер нужно разбирать, после чего прозванивать мультиметром (тестером.). Доступные способы будут рассмотрены ниже.

Проверка стартера от аккумулятора

Если говорить о проверке стартера от аккумулятора, этот метод позволяет быстро проверить работоспособность и эффективность работы устройства. Дело в том, что если просто пытаться завести двигатель привычным образом, стартер может щелкать, но ничего больше не происходит.

При проверке от АКБ замыкаются клеммы с выводами на втягивающем и корпусе стартера. Данный способ проверки позволяет определить неисправности втягивающего реле или самого стартера. Данная проверка позволяет понять, происходит ли срабатывание реле, крутит ли моторчик стартера и т.д.

Чтобы проверить, как стартер выдвигает шестерню и крутит, нужно минусовую клемму присоединить на корпус, а плюс подать на верхнюю клемму реле и контакта включения.

 Если шестерня не выдвигается, причин может быть несколько:

• подгорели контакты втягивающего;
• заклинило якорь;
• перегорела обмотка стартера или реле.

В норме бендикс должен выдвинуться с характерным щелчком, после чего шестерня начинает прокручиваться мотором стартера. Такой метод позволяет проверить втягивающее реле, при этом проверка втягивающего реле от аккумулятора достаточно достоверна.

Проверка щеток стартера

Щетки быстрее всего проверяются при помощи контрольной лампочки на 12 вольт. Один вывод лампы присоединяется на щеткодержатель, тогда как другой на корпус. Если лампа начнет гореть, щетки нужно менять, так как защита пробита.

Также щетки можно проверить тестером — мультиметром. Для этого стартер нужно разобрать. Основная цель сводится к тому, чтобы проверить замыкание на массу. В норме щетки не должны замыкать.

Проверка омметром выполняется путем замеров сопротивления между держателем щеток и основной пластиной. Нормой считается результат, когда  сопротивление устремляется в бесконечность. Также при снятии щеточного узла необходимо осмотреть сами щетки, параллельно осматривается коллектор, втулки, обмотка и якорь.

Например, если втулки сработались, тогда во время пуска напряжение просаживается, моторчик стартера работает со сбоями, причем подгоревший коллектор фактически выедает щетки. Если втулки сильно разбиты, это приводит к перекосам якоря, щетки изнашиваются неравномерно, возможно замыкание обмотки.

Проверка бендикса

Чтобы проверить бендикс стартера, корпус обгонной муфты зажимается в тисках. Чтобы избежать повреждения, можно на «губы» тисков положить прокладки из резины. Далее осуществляется попытка прокрутить бендикс в разные стороны. Обратите внимание, в две стороны он не должен вращаться.

Если же заметно такое вращение, это говорит о неполадках в обгонной муфте, та как в норме при попытках провернуть в другую сторону должен срабатывать стопор. Еще бывает так, что бендикс не входит в зацепление, то есть стартер крутится в холостую (без нагрузки). В этом случае бендикс или залег, или стерты зубья. При этом проблемы с шестерней можно выявить при осмотре, тогда как проблема залегания выявляется только после полной разборки и очистки редуктора от грязи и смазки.

Проверка обмотки стартера

Чтобы понять, как проверить обмотку стартера, важно знать, что такую проверку можно выполнить при помощи дефектоскопа или лампочки 220 В. Метод похож на тот, как проверяются щетки. Для проверки лампочку мощностью до 100 Ватт нужно последовательно подключить проводом между обмоткой и корпусом.  

Один корпус закрепляется на корпус, а другой на вывод обмотки. Если лампочка горит, значит имеется пробой. Если нет лампочки, нужно взять мультиметр и замерить сопротивление. В норме показатель около 10 кОм.

При необходимости выполнить проверку обмотки ротора стартера, необходимо выполнить аналогичные действия. Один вывод контрольной лампы прикладывается к пластине коллектора, а другой кидается на сердечник. Если лампа горит, это говорит о необходимости перемотки обмотки. Также проблему можно решить путем полной полностью замены ротора.

Проверка якоря стартера

В процессе диагностики важно знать, как проверить якорь стартера. Для этого потребуется напрямую подавать напряжение 12 Вольт с аккумулятора на стартер. Другими словами, напряжение подается в обход в реле.

Если стартер крутит, это значит, что якорь в полном порядке. Если же вращения нет, тогда проблемным может оказаться как якорь, так и щетки. В такой ситуации стартер нужно разбирать, после чего провести дефектовку и проверку мультиметром, переведя устройство в режим омметра для замеров сопротивления. 

Как правило, в списке проблем с якорем можно выделить возможные пробои обмотки на корпус, коллекторные выводы распаяны или произошло межвитковое замыкание обмотки. Кстати, последнюю неисправность обычно выявляют спецприбором (ППЯ).

Еще добавим, что замыкание обмотки можно поределить по характерным признакам, когда между ламелей коллектора видна стружка и мелкие частицы, проводящие ток. Также на замыкание указывает выгорание ламелей, что является результатом контакта между «шинкой» обмотки и так называемым «петушком».

Еще износ коллектора, особенно если он неравномерный, становитс причиной износа щеток и выхода стартера из строя. Одна из причин, когда изоляция выступает между ламелями в результате того, что произошло смещение коллектора по отношению к оси вала. Обратите внимание, общая глубина между проточками коллектора якоря не должна быть меньше 0,5 мм.

Проверка стартера мультиметром

Разобравшись с описанными выше способами, отдельно можно выделить, как проверить стартер мультиметром. Данный способ оптимален, если нет дефектоскопа или контрольной лампы. Тестер позволяет быстро прозвонить щетки и обмотки стартера на замыкание, а также проверить обмотки реле путем замеров сопротивления.

• Чтобы быстро проверить стартер тестером, достаточно разобрать устройство, после чего промерять сопротивление между щетками и пластиной, затем между обмоткой и корпусом. Далее замеры выполняются между пластинами коллектора и сердечником якоря, а также корпусом стартера и обмоткой статора.
• Параллельно нужно получить показания, выполняя замеры между контактом выключения зажигания и постоянным плюсом (речь идет о болте шунта подключения обмоток возбуждения электрического двигателя стартера). Так можно проверить, в каком состоянии находится втягивающая обмотка реле. В норме показатель составляет от 1 до 1.5 Ом.
• Еще замеры производятся между выводом подключения зажигания и корпусом тягового реле. Это позволяет проверить удерживающую обмотку втягивающего реле. Нормой принято считать показатель от 2 до 2.5 Ом.

Обратите внимание, проводимости между корпусом и обмоткой,  валом ротора и коммутатором, контактом зажигания и плюсовым контактом реле, а также между двумя обмотками быть не должно.  Еще добавим, что сопротивление обмоток якоря минимальное, простым мультиметром его не измерить.

Тестером можно разве что осуществить прозвон обмотки на предмет того, что нет разрывов. Для этого при проверке нужно убедиться, что каждая ламель коллектора прозванивается с остальными. Еще можно проверить, падает ли напряжение на расположенных рядом ламелях после подачи на них постоянного тока 1А. В норме напряжение везде одинаковое.

Что в итоге

Как видно, приведенная выше информация позволяет разобраться в том, как проверить стартер своими руками в условиях гаража. При этом нет необходимости иметь специальное оборудование. Зачастую контрольной лампы, мультиметра и заряженной АКБ вполне достаточно.

Напоследок отметим, что в ряде случаев такими методами можно выполнить диагностику и дефектовку стартера. Однако, если необходим профессиональный ремонт стартера, без специального прибора ППЯ, которым проверяется якорь, в подобной ситуации не обойтись.

Это значит, что лучше отдать стартер проверенным специалистам, которые отдельно проведут углубленную диагностику, после чего устранят имеющиеся неисправности и вернут стартеру полную работоспособность.  

Читайте также

Как проверить стартер не снимая с машины

С помощью стартера осуществляется пуск двигателя транспортного средства. Срок эксплуатации стартера в два раза ниже, чем у двигателя и составляет около 5–6 лет. К сожалению стартер очень часто ломается в самое неподходящий момент, и вместо звука зажигания слышится полнейшая тишина. Чтобы избежать подобных ситуаций необходимо уметь проверять стартер до того, как он выйдет из строя, и устранять возникающие неполадки в деталях. Своевременная диагностика и профилактика актуальна как для машин с пробегом, так и для новых авто, не бывших в употреблении.

Принцип работы стартера

Работа этого механизма очень простая. После того как владелец авто проворачивает ключ замка зажигания, автоматически втягивающее реле начинает зацепляться  за шестерни, расположенные на вале стартера. При этом случается замыкание контактов и возникает искра, благодаря которой коленчатый вал начинает функционировать и включается мотор.

Главные причины неисправной работы стартера

К основным неисправностям стартера относятся:

Во время подключения стартера не действует тяговое реле, вращающее якорь.

При работе механизма тяговое реле функционирует, но бездействует якорь или уровень его вращения недостаточно интенсивный.

В работе стартера якорь совершает обороты, но не прокручивается коленчатый вал.

Стартер не прекращает работать после включения двигателя.

Когда двигатель работает, а сам стартер не отключается нужно быстро отключить зажигание, после открыть капот машины и отключить провод, идущий к реле. Причиной неполадки в данной ситуации является неправильное положение стартера, а это, легко исправить подтянув болты, которые крепят его к корпусу двигателя.

Проверка стартера

Доступ к стартеру несколько ограничен, поэтому для его проверки не снимая с машины понадобится длинную отвертка с прорезиненной ручкой и вольтметр.

Далее необходимо внимательно рассмотреть стартер, как к большому болту присоединен толстый провод в оплетке, идущий от аккумуляторной батареи – это положительно заряженная клемма втягивающего реле. К ней следует прикрепить красный провод вольтметра, а к массе автомобиля – черный провод. Попросите, чтобы кто-либо повернул ключ зажигания, и посмотрите на стрелку шкалы, она должна показывать 12В, а стартер характерно стучать. Если же стрелка не доходит до этого показателя, выходит проблема в АКБ или самом замке зажигания.

Как проверить стартер не снимая с машины

Для выполнения проверки стартера понадобится:

Отсоедините провод, присоединенный к втягивающему реле, который проходит от выключателя зажигания.

Закоротите положительно заряженную клемму реле с болтом, используя при этом металлическую часть отвертки.

От аккумулятора напрямую к реле пройдет ток, и автомобиль заведется.

Если выполнив эти действия, все получилось, значит, у вас неисправный замок и его следует заменить или же изработалось втягивающее реле.

Когда проведенные действия с отверткой не смогли дать никаких результатов либо не получилось дотянуться до необходимых клемм, тогда понадобится снять стартер с автомобиля.

несколько методов тестирования оборудования Как проверить стартер не снимая его

Стартер необходим любому автомобилю — именно с его помощью происходит запуск двигателя. Но так как это силовая машина, а при заклинивании ротора ток может увеличиться вплоть до 700 А, то он часто выходит из строя. И каждому водителю необходимо знать, на работоспособность самостоятельно. И самое главное в этом деле — соблюдать технику безопасности, так как чрезмерный нагрев элементов может привести к воспламенению.

Система запуска двигателя

Любой автомобиль имеет два источника энергии — генератор и аккумулятор. Первый используется для подзарядки АКБ и питания всей электрики автомобиля при запущенном двигателе. Аккумулятор же используется для питания систем автомобиля на остановленном моторе. Но самое главное — он подает необходимый для прокручивания коленвала ток на стартер. При этом работают системы подачи топлива и зажигания. Все эти механизмы и устройства функционируют максимально синхронно, благодаря чему двигатель запускается очень быстро.

Для инжекторных моторов нормальное время запуска — 0,8 сек. И если это время больше, то потребуется полностью провести диагностику систем. Нужно обязательно знать, на работоспособность.

ВАЗ-2110, как и большинство других автомобилей, нуждается в своевременной замене компонентов и втулки под действием силы трения и высокого тока изнашиваются, покрываются слоем нагара. Из-за этого увеличивается ток, потребляемый обмотками, в несколько раз.

Особенности конструкции стартеров

Любой стартер, используемый в легковых автомобилях, построен по классической схеме двигателя постоянного тока с параллельным возбуждением. В конструкцию входят следующие узлы и детали:

1. Алюминиевый корпус.
2. Передняя и задние крышки.
3. Статорная обмотка.
4. Ротор с обмоткой возбуждения.
5. Медно-графитовые щетки.
6. Бендикс.
7. Обгонная муфта.
8. Шестерня.
9. Втулки в передней и задней крышках.
10. Втягивающее реле.

Важные элемент — это втягивающее реле, оно выполняет сразу две функции — производит коммутацию силовых контактов и вводит в зацепление шестерню на обгонной муфте с венцом маховика. Втулками передается минус питания на обмотку ротора. А еще, благодаря этим втулкам, изготовленным из сплава меди, обеспечивается минимальное трение, что увеличивает КПД механизма.

Как снять стартер с автомобиля?

Так как проверить работоспособность снятого стартера намного проще, нежели установленного на автомобиле, потребуется провести демонтаж. Для этого вам потребуется наличие набора ключей, отвертки. В общих чертах процедура снятия выглядит так:

1. Отключаете от минусовой провод. Обратите внимание на то, что к стартеру подходит толстый провод питания, на нем нет никакой защиты (плавкой вставки). Поэтому кратковременный контакт провода с кузовом автомобиля может вызвать перегрев аккумулятора и его взрыв. Будьте бдительны и всегда соблюдайте технику безопасности!
2. На втягивающем реле имеется три вывода — два силовых (толстые провода гайками прикручены) и один тонкий для управления обмоткой. Сначала вытягиваете штекер подключения провода управления.
3. Ключом «на 13» выкручиваете гайку, которой крепится силовой провод, идущий от аккумулятора к контакту на втягивающем реле.
4. Следующий шаг — выкрутить все болты крепления стартера. Обычно их 2-3 штуки, не больше. Но есть небольшие нюансы у различных автомобилей. Так, на - 2107 нижний болт крепления находится в труднодоступном месте, выкрутить его можно только с помощью головки, удлинителя и кардана.

После снятия стартера обязательно проведите его визуальный осмотр, чтобы выявить механические повреждения. На корпусе не должно быть вмятин, трещин, пробоин — это может привести к повреждению обмоток, попаданию внутрь пыли и воды.

Диагностика втягивающего реле

Сразу необходимо проверить работоспособность втягивающего реле:

• Для этого снимаете его, выкрутив отверткой болты крепления.
• Ключом «на 13» выкручиваете гайку, которой крепится нижний контакт реле к выводу обмотки.
• Устанавливаете внутрь тягового реле сердечник с пружиной, придерживаете рукой, чтобы он не выпал.
• Нужно подать напряжение на вывод втягивающей обмотки. Если сердечник не втянулся, то реле неисправно, его проще заменить. Но если втянулся, то можно судить о том, что обмотка в исправном состоянии.

Вот как проверить работоспособность стартера ВАЗ-2109 и любого другого автомобиля своими руками. Очень часто поломка кроется в тяговом реле.

Если не запускался стартер, не издавал никаких звуков, то это говорит о том, что может быть поломка в силовых контактах. Для этого нужно воспользоваться простейшим пробником для прозвонки цепей.

Подключите мультиметр к силовым контактам тягового реле, полностью вдавите сердечник внутрь руками или подав на обмотку ток. Если при этом мультиметр показывает, что есть контакт, то тяговое реле полностью исправно, потребуется поломку искать внутри стартера.

Неисправности обмотки ротора

Простейший способ проверить исправность стартера — подать ток от аккумулятора непосредственно на силовой контакт в обход тягового реле. Это позволит узнать, как ведет себя электродвигатель, подает ли он какие-либо признаки жизни.

Но перед тем как проверить работоспособность стартера от аккумулятора, старайтесь использовать только толстые медные многожильные провода в хорошей изоляции.

Если не вращается ротор, то придется проверить и его. У него чаще всего случаются такие неисправности:

1. Загрязняются ламели — контакты, по которым передается ток на обмотку ротора. Для избавления от такой поломки достаточно очистить тонким лезвием ножа промежутки между контактами.
2. Появляется короткое замыкание — нарушается изоляция обмотки, в результате чего провод электрически соединяется с металлическим ротором.
3. Появляется межвитковое замыкание — выявить эту поломку труднее всего, для диагностики необходимо использовать мегомметр. Мультиметром сделать проверку невозможно.

Самый простой способ сделать ремонт — это установить новый ротор. Производить перемотку обмотки проблематично, так как сложно найти подходящий провод.

Неисправности статора

Статор — это неподвижная часть, обмотка которой состоит из четырех частей. Провод применяется толстый, чтобы обеспечить максимальный крутящий момент. Перед тем как проверить снятый стартер на работоспособность, обязательно удостоверьтесь в том, что его обмотки не замкнуты на корпус. Сделать это можно простым мультиметром. Переведите его в режим «прозвонки» и проверьте, есть ли контакт между концами обмоток статора и корпусом.

Если нет контакта, то удостоверьтесь, что в обмотках нет обрыва. Поломки в целом такие же, как у ротора, смысла в перемотке нет, проще заменить статор заведомо исправным. Но если в стартере 90% элементов требует замены, то лучше купите новый в сборе — выйдет немного дороже, зато не придется перебирать все по винтикам.

Неисправности щеток и втулок

При помощи щеток передается ток на роторную обмотку стартера. Все четыре статорных обмотки соединены последовательно-параллельно, как показано на схеме, предложенной ниже.

Если будет повреждена одна обмотка статора, то питание на ротор не будет подаваться в полной мере. А если будут неисправны щетки, то питание на обмотку возбуждения не поступит. Так как проверить стартер на работоспособность от АКБ не получится, снимите заднюю крышку и щеточный узел.

Если имеется сильный износ, установите новые щетки — они продаются отдельно, приобрести их можно в любом магазине. Желательно заменить втулки, так как по мере износа они приобретают форму эллипса. Из-за этого существенно увеличивается трение. Также увеличивается потребляемый ток из-за ухудшившегося контакта. Старая втулка выбивается из задней крышки молотком и оправкой подходящего размера.

Бендикс и обгонная муфта

Обгонная муфта — это устройство, которое позволяет вращаться шестерне привода только в одну сторону. Неисправность этого узла характеризуется тем, что стартер вращается очень быстро, слышен звук, с которым шестерня входит в зацепление с венцом, но вращение коленчатого вала не происходит.

С помощью бендикса производится перемещение муфты и шестерни по оси ротора. На роторе имеются спиральные шлицы. Бендикс приводится в движение втягивающим реле.

Другие поломки системы запуска

Теперь, когда разобраны все поломки и выяснено, как проверить стартер на работоспособность, можно упомянуть про одну особенность. Дело в том, что очень часто венец маховика изнашивается и запуск двигателя становится невозможен — шестерня стартера не цепляет зубья. Можно исправить это бесплатно, достаточно только снять коробку скоростей, сбить венец, прогреть его и установить обратной стороной на маховик.

Не стоит лишний раз напоминать, что стартер является одним из важных узлов автомобиля.

Представьте себе, что вы стоите в многочасовой пробке, где приходится каждые 5 – 10 минут заводить автомобиль, чтобы переместиться на 10 – 15 метров, и так в течении 2 – х часов. Знакомая история? Для москвичей точно знакомая.

И вот вообразите, что стартер перестал работать. Однозначно, неприятная ситуация.

Проверить и отремонтировать устройство в дороге сложно, но в некоторых случаях это возможно.

Основные причины неисправности стартера

Основные причины поломки стартера могут находиться в контактах, АКБ, тяговом реле и непосредственно в самом устройстве.

Также может выйти из строя замок зажигания, реле стартера и конечно же предохранитель.

Если тяговое реле срабатывает, но якорь стартера не крутит, то причины этого могут лежать в:

1. Разрядки АКБ-емкости батареи хватает только на срабатывание реле, а на прокрутку якоря нет.
2. Наличие окалины на коллекторе якоря или его подгорание.
3. Недостаточная затяжка проводов болтами на тяговом реле стартера, что в некоторых случаях может привести к искрению контактов.
4. Обрыв обмотки якоря и статора.
5. Замыкание в коллекторе между пластинами.
6. Замыкание плюсовых контактов стартера на массу, к примеру, щеткодержателя, или межвитковое замыкание в якоре и статоре, между собой или на массу.
7. Наличие окиси на контактах проводов и клеммах АКБ, что не обеспечивает стабильную передачу тока к стартеру.
8. Износ щеток или их западине в гнездах.
9. Плавление обмотки в результате перегрева стартера и как следствие, ее замыкание.

Реле не срабатывает и якорь не вращается, причины:

1. Смотрите п. 1-9 выше;
2. Обрыв проводов или замыкание втягивающей, или удерживающих обмоток тягового реле между собой и на массу;
3. Заедание штока тягового реле.
4. Поломка в контактной части реле.

Если ничего не происходит при запуске двигателя:

1. Перегорел предохранитель. Смотрите электрическую схему и замените последний.
2. Неисправен замок зажигания.
3. Вышло из строя реле стартера.
4. Смотрите вышеперечисленные неисправности, замыкания могут произойти, как в реле, так и в самом устройстве.

Коротко принцип работы и устройство стартера

Якорь – это сердечник стартера, на котором монтируются обмотка (ротор) и коллектор.

При поступлении тока на контакт 50 (смотрите схему ниже) включается магнит, который тянет шток на себя к задней части тягового реле к контакту 30.

При этом через рычаг вилка с бендексом перемещается вперед для сцепления с маховиком.

В тот момент, когда шток достегает задней стенки реле, контактным диском, который расположен на штоке, замыкается контакт 30 (подключается напрямую от АКБ) с еще одним, который идет непосредственно к стартеру.

Как только контакты замкнулись, на обмотку, через щеточный узел и коллектор, поступает ток и якорь начинает вращаться.

Вращательный момент, от бендекса через маховик, передается на коленчатый вал двигателя в результате происходит запуск последнего.

Как только на электромагнит прекращается подача напряжения (ключ зажигания повернут обратно), шток под действием пружины перемещается в исходное положение, тем самым размыкая контакты 30 и идущий к якорю. Таким образом последний прекращает работу.

Чтобы было понятней, устройство стартера можно посмотреть ниже.

Как проверить стартер при его неисправности

Проверка стартера и выявление причины его поломки в значительной мере сэкономит ваш бюджет, при условии, что эта поломка устранима.

Поиск причины неисправности устройства нужно начинать от простого к сложному.

Проверьте, достаточно ли заряжено АКБ, и способно ли оно крутить стартер. Это лучше всего сделать вольтметром (норма 13,5В, а идеальное 14В), но в дороге такого устройства может и не быть.

Поэтому обратите внимание на фары, какой степени яркости они светятся. Сразу станет все понятно, особенно если включите дальний свет. Панель приборов тоже должна светиться достаточно ярко.

При попытке запуска двигателя, лампочки на табло не должны гаснуть или сильно притухать. Это первые признаки того, что АКБ разряжен.

Очень помогает диодный или цифровой вольтметр напряжения, которые вставляется в прикуриватель.

Проверьте контакты и наличие окиси на них, достаточно ли затянуты все болты на АКБ и на реле.

Проверяем работу тягового реле.

На задней части реле есть болт 30 и контакт 50 – их хорошо видно (условное обозначение на схеме).

Возьмите толстую отвертку или гаечный ключ и замкните их между собой, при этом, конечно же, цепь должна быть запитана током от АКБ на болт 30, который видно на рисунке.

Таким образом, мы подали ток на напрямую к тяговому реле, минуя замок зажигания, реле стартера (п.8, смотрите электрическую схему выше) и другие участки электропроводки.

Если тяговое реле сработало и бендекс начал вращаться, значит проблема в замке зажигания, реле устройства или существует какой-то обрыв в цепе до контакта 50.

Если мы слышим щелчки, бендекс выдвигается, но не вращается, значит тяговое реле исправно, а вся проблема в стартере.

А если в ответ тишина, значит, тяговое реле не рабочее.

Используем контрольку.

Контролька, это лампочка на 12 или 24В, к которой подключены два провода. С помощью этого простого устройства мы можем прозванивать электрическую цепь находя, тем самым разрывы в ней.

Прозванивать цепь можно на всех ее участках от замка зажигания до контакта 50, при этом зажигание должно быть включенным. Без помощника тут не обойтись.

Проверка тягового реле — способ 2.

1. Проверьте на заряженность АКБ;
2. Снимите стартер;
3. Подключите тяговое реле по схеме, «+» (контакт 50) к «+» АКБ, корпус стартера поставьте на «-» АКБ или зажмите его в тисках и подключите к корпусу минусовой провод.
4. Если вилка с бендексом выдвинулась до щелчка значит реле рабочее. Будет лучше если и сработал якорь, но для этого нужно, чтобы на контакт 30 поступал ток. В другом случае без разборки реле не обойтись.

Проверяем работу якоря.

Проверить работу непосредственно стартера можно следующим способом.

1. Убедитесь, чтобы аккумуляторная батарея была заряжена полностью;
2. Снимите стартер;
3. Подключите все по схеме, «+» (провод на тяговом реле который идет непосредственно к обмотке якоря, не перепутайте с болтом 30 и контактом 50, смотрите рисунок выше) к «+» АКБ, корпус устройства поставьте на «-» АКБ или сделайте как в способе 2 с помощью тисков.
4. Если стартер заработал, а при вышеописанных проверках молчал, то проблема в реле, а если и сейчас молчит, то нужно смотреть в первую очередь щетки.

Также смотрите метод исключения в подразделе выше.

Контакты 50 и 30.

Обратите внимание на контакты 50 и 30, которые отображены на схеме выше. Их нужно проверить на замыкание при обесточенной цепи.

Возьмите омметр, настройте его и подключите к этим контактам. Также можно проверить сопротивление и в других направлениях, во всех случаях оно должно стремиться к бесконечности.

Если прастина на штоке тягового реле прикипела к пятакам-контактам (обратная сторона двух больших болтов), то сопротивление будет равно нулю.

Проверяя стартер не забудьте про бендекс. Бывают ситуации, когда и тяговое реле работает и якорь вращается, а двигатель не заводится.

Проверьте состояние бендекса, может случиться так, что в результате износа зубьев, он не входи в зацепление с маховиком и будет достаточным его просто заменить.

Для такого случая характерна большая частота вращения бендекса со свойственным для этого звуком, но при этом двигатель не заводиться.

Что делать дальше?

После всех этапов проверки стартера необходимо определиться с ходом дальнейших действий.

В любом случае если причина поломки последнего лежит в тяговом реле или самом стартере, то все придется разбирать. Как правило, в 80% случаев это и происходит.

Разобрав тяговое реле обратите внимание на пятаки контактов, которые замыкаются пластиной.

Они не должны иметь ржавчины и окалины, при необходимости зачистите их.

Проверить, замыкаются ли пятаки контактов пластиной можно с помощью омметра.

Обратите внимание на шток.

Он должен быть всегда смазан и ходить свободно. Наличие грязи на штоке не допускается.

Для новых тяговых реле выпущенных в Китае наличие смазки является проблемой, ее китайцы явно экономят. Из-за этого может застопориться шток и вилка выдвигаться не будет.

Если проблема с тяговым реле не решилась, можно попробовать прозвонить втягивающую и удерживающую обмотки. Но это уже серьезный ремонт, проще купить новое реле и не мучиться.

Проблема поломки может находится и в самом стартере.

После его разборки в первую очередь обратите внимание на щетки.

Изношенные щетки нужно заменить. Их высота не должна быть меньше 1,2 см.

А если они залегли, то выясните причину их залегания, может нужно их смазать графитной смазкой.

Также нелишним будет с помощью омметра проверить на замыкание щеток с корпусом щеткодержателя.

Сопротивление должно приближаться к бесконечности.

Обратите внимание на коллектор якоря. Там не должно быть окалин, следов обгорания, все контакты должны быть целыми.

Незначительные обгорания легко удаляются бензином или просто сухой ветошью.

Если вы вскрыли стартер и почувствовали свойственных для горелой обмотки запах, то значит, случай тяжелый.

Для убедительности проверьте на замкнутость обмотку якоря. Для этого можно использовать омметр.

Сопротивление обмотки должно быть приближенное к бесконечности.

Если цепь замкнута, то отдавайте стартер в ремонт или покупайте новый. Хотя перемотка обмотки обойдется намного дешевле.

Некоторые детали устройства можно заменить, достаточно купить на вторичном рынке бу аналог, помните это.

17 ноября 2016

Стартер испытывает при работе серьезные механические нагрузки, поэтому по прошествии нескольких лет эксплуатации автомобиля всегда есть риск поломки данного узла. Если при повороте ключа зажигания авто отказывается заводиться, то одной из причин этого может быть непосредственно поломка стартера. Далее расскажем, как определиться с узлом, ответственным за возникновение неисправности и как проверить стартер на работоспособность.

Предпосылки для проведения диагностики рассматриваемого узла

Перечислим признаки, указывающие, что именно стартер является причиной невозможности запуска двигателя:

1. Не слышно его срабатывания при повороте ключа зажигания в замке.
2. Стартер не отключается после запуска мотора.
3. Коленвал при вращающемся якоре устройства не проворачивается, и машина не может завестись.
4. При срабатывании слышен сильный посторонний шум, скрежет.

Прежде чем снимать агрегат и проводить его проверку, нужно исключить простые причины подобного поведения машины. Необходимо сперва убедиться, что провода, связывающие аккумуляторные клеммы и непосредственно стартер имеют надежное соединение.

Батарея также не должна быть разряжена. Если под рукой нет мультиметра, просто включите фары и подайте звуковой сигнал. Если свет тусклый, а звук недостаточно громкий, то аккумулятор, скорее всего, разряжен. В этом случае придется «прикуривать» от другого авто или заряжать батарею.

Дальнейшая диагностика «на месте» без демонтажа устройства

Если причина не в разряженной батарее, выполните следующее:

1. С выводов замка зажигания отсоедините провода и кратковременно замкните их между собой. Если стартер при этом сработает, то неисправен просто замок. В этом случае нужно будет завести мотор, поставить провода на место и продолжить движение.
2. Если описанный способ не помог, а замок зажигания исправен, для дальнейшей проверки понадобится дополнительный высоковольтный провод. Один конец его соедините с выводом тягового реле, а другим прикоснитесь к плюсовой клемме батареи. Срабатывание стартера укажет на разрыв в цепи от тягового реле до аккумулятора.

Если все описанное выше не заставило стартер работать, то причина невозможности запуска двигателя кроется именно в этом механизме. Его нужно будет демонтировать и следовать дальнейшим инструкциям, описывающим, как проверить исправность детали.

Если стартер не раскручивает коленвал?

Это одна из наиболее частых поломок стартера. На неисправность может указывать явно слышный холостой звук его работы при включении зажигания. Это значит, что венец маховика коленвала мотора не вошел в зацепление с бендиксом стартера (шестерней обгонной муфты). Реле просто не может выдвинуть вперед шестерню, из-за чего, вращаясь сам по себе, стартер не раскручивает двигатель. Проверять в этом случае нужно и втягивающее реле, и бендикс, так как оба механизма могут служить причиной поломки .

Проверка бендикса

На этом этапе снимать стартер не потребуется. Проверить устройство можно так:

• включите передачу,
• выжмите тормозную педаль,
• запустите стартер.

Бендикс будет нуждаться в ремонте или замене, если в ходе описанной проверки будет слышен металлический звук вращающегося якоря. Это говорит о пробуксовке бендикса. Если же ничего подобного вы не услышите, то придется переходить к проверке втягивающего реле.

Проверка втягивающего реле

Для осуществления проверки стартер потребуется сначала демонтировать. Для этого сначала от устройства отсоединяются подходящие к нему провода, затем откручиваются два или три болта крепления. Обычно работа проводится в смотровой яме.

После извлечения из подкапотного пространства рассматриваемой детали нужно очистить ее от грязи, а контакты зачистить «наждачкой» для удаления окисленных отложений. Далее:

1. Подготовьте заранее пару проводов для «прикуривания» с «крокодилами», а диагностируемое устройство расположите рядом с АКБ.
2. Первый провод подсоедините одним концом к плюсовой клемме батареи, другим - к плюсовому выводу втягивающего реле (где большая гайка).
3. Второй провод подключите к минусовой клемме аккумулятора.
4. Свободным концом «минусового» провода коснитесь корпуса детали.

Если при этом в районе втягивающего реле будет отчетливо слышен щелчок, то можно констатировать исправность стартера автомобиля или хотя бы проверяемого компонента устройства. Если же ничего не произойдет, то втягивающее реле необходимо поменять или отремонтировать.

Проверка электродвигателя устройства

Если при включении зажигания слышны лишь щелчки тягового реле, то помимо неисправности контактов реле причина может крыться в нерабочем электродвигателе стартера. Проверить его состояние можно следующим способом:

1. Зажмите демонтированный из моторного отсека агрегат в тиски (т. к. наша цель - заставить электродвигатель вращаться).
2. Снова понадобятся высоковольтные провода с «крокодилами». Схема подключения будет примерно та же - «минус» АКБ соединяется с корпусом устройства, а «плюс» вместо управляющего ввода подсоединяется к нижнему контактному болту тягового реле.

Якорь рабочего стартера при этом начнет вращаться со скоростью 5000 об/мин (почему его и нужно зажать в тисках или в крайнем случае придавить ногой). Если же вращения не происходит, электродвигатель стартера неисправен и подлежит замене.

К сожалению, поломка стартера – явление не такое уж и редкое. Причём, как правило, подобная неприятность случается в наиболее неподходящий момент. Казалось бы, ещё вчера всё было в порядке, а уже сегодня, машина категорически не хочет заводиться. Как быть? Конечно же, можно сдать авто в сервис, доверив профессионалам, но есть и более простое решение – выполнить проверку стартера от аккумулятора своими руками. Процедура это не сложная, главное, не спешить и быть внимательным.

Основные виды неисправностей и причины их возникновения

Стартер – устройство, используемое для запуска двигателя авто, а все его неисправности классифицируются следующим образом:

• Механические – в подавляющем числе случаев, являют собой самый обыкновенный износ деталей и компонентов устройства. В основе лежит длительное использование стартера или несоблюдение основных правил эксплуатации. В некоторых случаях, может стать причиной возникновения электрических поломок;
• Электрические – связаны с подачей и распределением электропитания. Зачастую, проверка стартера, имеющего подобные проблемы, заключается в диагностировании обрывов цепи, межвитковых замыканий, обгорания рабочих поверхностей или замыкающих пластин, вызванных прохождением тока большой силы через контакты.

Если же рассматривать вопрос, как проверить стартер более детально, стоит в первую очередь разобраться с тем, какие именно поломки встречаются чаще всего. Среди наиболее распространённых неисправностей, стоит отметить такие:

• Стартер не крутит двигатель авто при его запуске;
• Само устройство работает, но при этом, коленвал остаётся неподвижным;
• Стартер крутит двигатель с недостаточным числом оборотов;
• Даже после пуска двигателя, стартер продолжает свою работу.

Последовательность выполнения работ

Итак, как проверить стартер? Работа это довольно-таки простая, под силу даже начинающему автолюбителю и состоит из таких промежуточных этапов:

1. Проверка работоспособности стартера;
2. Диагностика реле;
3. Проверка якоря;
4. Диагностика щёток и обмотки;
5. Проверка бендикса.

Поэтапное выполнение процедуры

Начинается проверка стартера с его демонтажа и закрепления в тисках. Здесь очень важно соблюсти меру – чрезмерное усилие может полностью вывести устройство из строя . Для проверки его работоспособности, достаточно замкнуть контактные болты, расположенные в тыльной части стартера, обрезком провода или любым металлическим предметом. Если стартер в порядке, он начнёт вращаться, а значит, причина поломки, скорее всего, кроется в тяговом реле. Обратите внимание, при проверке, температура устройства должна быть в пределах 20 градусов, без скачков и перепадов.

Что касается проверки реле, то выполнить её очень просто. Для этого применяются провода с малым сопротивлением, подключаемые в следующей последовательности: реле на корпусе стартера и положительный вывод аккумулятора с одной стороны, корпус устройства с отрицательной клеммой, с другой. Если устройство рабочее, якорь выдвинет наружу шестерёнку, сопроводив это характерным щелчком. В обратном случае, необходимо задуматься о смене реле.

Чтобы получить ответ на вопрос, как проверить якорь стартера, необходимо воспользоваться обычной контрольной лампой, напряжением в 220 В. Стоит помнить, что эксплуатация данного компонента возможна лишь при наличии сопротивления от 10 кОм и биении в 0,08 мм.

Качественная проверка якоря стартера начинается с грамотного соединения контактов – якорь подключается к источнику питания, а корпус устройства к лампе. Если лампа горит или искрится, а в воздухе чувствуется запах горелой проводки, значит, якорь имеет пробой и нуждается в замене.

Чтобы проверить щётки, необходимо использовать два провода и 12-ти вольтовую лампочку, которая подключается на массу и щёткодержатель. Если лампочка светится, налицо проблемы с целостностью щёток, которые нуждаются в замене. Проверка обмотки выполняется с помощью всё той же лампочки, подключаемой к выводу обмотки и корпусу устройства. Помните, что все работы проводятся исключительно при подключении к АКБ.

Проверка бендикса проводится следующим образом. Посредством мягкой прокладки, дабы избежать повреждения, звёздочка бендикса крепится в тисках, после чего, её муфта осторожно проворачивается в обе стороны. При исправном кольце, оно должно вращаться исключительно в одну сторону. Если же муфта свободно вращается в обе стороны, значит, пришла пора замены компонента.

Подводя итоги

Вот, пожалуй, и всё. Вопрос, как проверить стартер, полностью раскрыт. Надеемся, что изложенная в статье информация поможет вам, и вы сможете самостоятельно выполнить все описанные в ней операции. Удачи на дороге.

Не крутится стартер (или крутится медленно, рывками). Ситуация к сожалению, нередкая. С чего начинать поиск неисправности?

Понятное дело, аккумуляторную батарею проверяем в первую очередь. Убедились в нормальном ее заряде, но стартер крутит как будто сел аккумулятор? Не нужно бояться такой неисправности, и сразу отправлять машину в сервис на эвакуаторе. Система запуска двигателя – не самая сложная часть автомобиля.

Проверка стартера от аккумулятора

Проверить стартер, установленный на штатном месте, практически невозможно. Вы не будете уверены в истинной причине неисправности. Поэтому правильнее будет его снять. Тем более, что это совсем несложно сделать, на любом автомобиле.

Перед демонтажем проверяем целостность проводки и чистоту контактов. В ряде случаев помогает банальная очистка и подтяжка клемм. Для полноты эксперимента, проверьте подводящую проводку. Напряжение на контактах соединительных кабелей должно быть таким же, как и на клеммах аккумулятора.

Прежде чем вы снимите весь узел, проверьте: может ли стартер разряжать аккумулятор. Для этого не обязательно подключать амперметр, и фиксировать ток утечки.

• Отсоедините силовые кабели от стартера
• Подключите мультиметр к аккумулятору, зафиксируйте значение напряжения (по возможности не включайте никакую нагрузку: внешнее освещение, мультимедиа, свет в салоне)
• Подключите силовые кабели к стартеру. Если утечек нет – напряжение на аккумуляторе не изменится. Если значение уменьшилось – есть проблема в схеме стартера.

Важно! Перед отключением кабелей от стартера, отсоедините контакты аккумулятора. Это можно делать только при выключенном зажигании, иначе возникнут проблемы с иммобилайзером. Мотор стартера очень мощный, а ротор имеет большую массу. При запуске двигателя, незакрепленный корпус может вырвать из рук. Поэтому для проверки закрепите узел в тисках.

Если вы не знакомы с устройством стартера, внимательно изучите иллюстрацию. Тогда проще будет понять принцип работы узла.

Возможные причины поломок аккумулятора. Подробности в этом видео.

Как правильно проверить стартер на аккумуляторе

Как видно на иллюстрации, узел состоит из двух отдельных составляющих:

1. Втягивающее реле – работает по принципу сцепления механической коробки передач – соединяет шестерню бендикса с маховиком двигателя, для проворачивания коленвала.После успешного старта бендикс возвращается на «парковочное» место, чтобы вал электродвигателя не вращался вхолостую. Поломка реле приводит к тому, что исправный мотор стартера не может провернуть коленвал, и ДВС не стартует.
2. Электродвигатель стартера . Поломки классические – перегорела обмотка якоря, стерся коллектор, изношены щетки. Статор не ломается, поскольку он без обмоточный.

Проверка и ремонт стартера на автомобилях ВАЗ 2113, 2114, 2115 и Лада Приора, Калина, Гранта

≡  6 Ноябрь 2015   ·  Рубрика: Ремонт   

Ремонт или замена стартера требуется, когда при повороте ключа зажигания в положение «запуск двигателя» стартер не крутится или крутится с провалами. Бывает, что стартер вращается, а двигатель нет. Это легко проверить по подозрительному звуку и отсутствию вращения шкива генератора.

Для проверки работы стартера нам потребуются:

• Заведомо исправный аккумулятор
• Автомобильные шнуры с «крокодилами»
• Металлическая щетка или плоская отвертка

Порядок проверки:

1) Сбрасываем клеммы «+» и «-» с аккумулятора на авто. Это необходимо, чтобы не повредить контроллер двигателя.

2) На всех автомобилях семейства Самара (ВАЗ 2113, 2114 и 2115) и Приора, а так же на автомобилях семейства Лада Калина и Гранта со старой, «рычажной» коробкой переключения передач, стартер установлен на КПП рядом с двигателем со стороны радиатора под воздушным фильтром.

Для того, чтобы проводить работы, необходимо снять корпус воздушного фильтра вместе с впускным патрубком (процедура подробно описана в статье про замену масла в КПП).

На «Калине» и «Гранте» с тросиковой КПП стартер установлен так же на коробке, но со стороны двигателя и за ним, ближе к салону. Добираться и проводить его проверку без подъемника крайне неудобно. Иногда проще снять стартер и проверять отдельно.

3) Откручиваем токопроводящий провод (самый толстый провод, который отходит от клеммы «+» аккумулятора). Он прикручен на верхнюю шпильку втягивающего реле гайкой «на 13» (нижняя стрелка указывает на гайку, сам провод для наглядности снят). Снимаем управляющий провод со штекера «папы» на втягивающем реле (верхняя стрелка).

4) ОБЯЗАТЕЛЬНО ставим автомобиль на нейтральную передачу.

5) Устанавливаем рабочий аккумулятор рядом с автомобилем (или используем установленный, если уверены в нем на 100%). Накидываем крокодил на клемму «-»,

и цепляем второй конец к корпусу стартера (за болт, корпус втягивающего). Предварительно место соединения чистим металлической щеткой для лучшего контакта.

6) Накидываем крокодил на клемму «+» аккумулятора. Второй конец подносим к «папе» на тыльной стороне втягивающего реле.

7) При касании должно сработать втягивающее реле и будет слышан характерный щелчок. Если никаких звуков не издается, то еще раз проверяем массу. Если щелчка нет, то снимаем массу с корпуса и устанавливаем крокодил «-» на нижний болт втягивающего (показан стрелкой). Еще раз подносим крокодил «+» к клемме «папа».

Если втягивающее реле сработало, то в 95% случаев неисправны щетки стартера. Если не сработало, то смело покупаем новое (не ремонтируется, но снимается без снятия стартера). ВНИМАНИЕ! Не оставляйте напряжение на втягивающем реле больше 5 секунд. Это может повредить как реле, так и аккумулятор.

8) Крокодил «-» снова кидаем на корпус. Подносим крокодил «+» к нижнему болту на втягивающем реле:

При этом должен завращаться стартер и будет слышен характерный гул. Обороты у рабочего стартера доходят до 11 тысяч об/мин. Если стартер крутит медленно, то, скорее всего (при исправном аккумуляторе и соединении), неисправен щеточный узел или заклинивает якорь. Если стартер не крутит (при срабатывании втягивающего с крокодилом «-» на корпусе), то дело в обмотке. Если стартер крутит исправно и втягивающий работает, то проверяем их в комплексе. ВНИМАНИЕ! Не оставляйте напряжение на стартере больше 5 секунд. Это может повредить стартер или аккумулятор.

9) Для общей проверки кидаем клемму «+» на верхнюю шпильку втягивающего реле. И отверткой или ключом перемыкаем крокодил «+» и «папу».

При этом должен заработать стартер, и начать крутиться двигатель (определяем по ремню генератора). Если слышно как стартер работает, но при этом раздаются различные резкие звуки, хруст, то дело в механической части (бендикс или редуктор). При медленном вращении двигателя причин неисправности может быть несколько. В большинстве случаев это щетки, но может быть и заклинивание подшипников или втулок. Необходим разбор и поиск дефектов.

Для снятия и ремонта стартера нам потребуется:

• Отвертка плоская
• Отвертка крестовая
• Ключ «на 8»
• Ключ «на 10»
• Ключ «на 13»
• Ключ «на 15»
• Ключ «на 17»
• Литоловая смазка (литол, шрус, солидол)

Дополнительно:

• Ветошь
• Металлическая щетка
• Очиститель тормозов или карбюратора

1) Откручиваем две гайки крепления стартера. Гайки в основном идут под ключ «на 17», но попадаются и «на 15». Снимаем его со шпилек и вытаскиваем. Вытаскивать удобнее через днище.

2) Проверяем внешний вид. На зубчатой шестерне не должно быть задиров, трещин и следов сильного износа. Если есть, то меняем бендикс. Осматриваем состояние втулки на конце якоря. Если она лопнула или на ней наблюдаются трещины, то необходимо ее заменить. Не допускается следов износа на валу.

3) Проверяем работоспособность бендикса. Для этого вращаем его отверткой. Он должен свободно вращаться относительно вала только в одну сторону. Если он проворачивается и в обратную, то меняем бендикс.

4) Откручиваем гайку («на 13») контактного провода стартера на нижней шпильке втягивающего реле.

5) Откручиваем втягивающее реле. В основном, оно закручено на болты под ключ «на 8». Но если умельцы лазили до вас, то может быть закручено и на винты.

6) Снимаем само реле. Якорь сдергиваем вверх с рычага бендикса.

7) Если втягивающее реле работало исправно, то внешне проверяем целостность всех элементов (пружины, корпуса, якоря).

8) Отворачиваем две гайки («на 10») стягивающих шпилек.

9) Откручиваем два винта крепления щеточного узла и снимаем крышку. Часто она «прикипает» и снять ее возможно только поддев отверткой:

10) Сдергиваем со шпилек статор с якорем и щеточным узлом:

11) Снимаем шестерню с якоря:

12) Снимаем якорь вместе со щетками. Обратите внимание, что на якоре, со стороны шестерни, возможно установлено стопорное кольцо (на данном стартере нет).

Осматриваем общее состояние статера и крышек с медными втулками. Очищаем их от грязи и старой смазки очистителем тормозов и ветошью.

13) Снимаем щеточный узел с якоря. Снимаем картонный изолятор. На нем не должно быть видно следов повреждения. Поскольку изолятор установлен рядом с щеточным узлом, то на нем скапливается графитовая пыль, оставшаяся после износа щеток. Ее необходимо или сдуть, или протереть ветошью. При повреждении изолятор лучше заменить, однако есть он далеко не во всех магазинах. По этому при его демонтаже и очистке лучше быть аккуратнее.

14) Проверяем внешний вид щеточного узла. При сильном износе (осталось менее 3,5 мм от края щетки до медного провода) меняем. Разбирать дальше нет смысла, так как этот узел продается в сборе. В данном случае наблюдается сильный износ до подводящих проводов, что и послужило причиной поломки одной щетки. Стартер проработал более 6 лет. При этом определить поломку можно только вышеописанной проверкой. Мультиметром данную проблему не определить.

15) Проверяем состояние якоря. Проверьте отсутствие замыкания обмотки на вал (подносим контакты как показано на рисунке). Лучше пользоваться контрольной лампочкой, но подойдет и мультиметр. Если обмотка замкнута, то необходимо менять якорь.

16) При задирах или сильном износе меняем якорь. При обнаружении незначительного медного налета на цапфах или нагара на коллекторе прошлифуйте шкуркой. Перед установкой новых щеток желательно прошлифовать коллектор. Лучше использовать шкурку с зернистостью не менее 180 единиц. Вал зажимаем в дрель или шуруповерт (лучше зажимать со стороны шлицов, где раньше была установлена шестерня, чтобы не повредить посадочный размер под втулку), и, вращая на низких оборотах, шлифуем шкуркой.

17) Смотрим состояние планетарного редуктора. Перед этим лучше очистить его от старой смазки ветошью и очистителем карбюратора. На зубьях не должно быть видно следов износа.

18) Если проблема была не в этой части узла, то убедиться в ее нормальной работе можно без разбора. Промываем очистителем корпус и просматриваем состояние визуально.

19) Проверяем состояние всех резиновых уплотнителей. При необходимости меняем.

20) Удерживая за редуктор, переместите бендикс по шлицам на валу. Он должен свободно перемещаться и не проворачиваться.

21) При необходимости разбора снимите редуктор из корпуса, прикладывая усилия на шестерню. Редуктор держится только за счет плотной посадки к корпусу. Для его снятия обязательно снимите две стягивающих шпильки.

22) Снимите резиновый уплотнитель с рычага бендикса (на фото сверху держу его рукой).

23) Снимаем упорное кольцо, аккуратно сбивая его в сторону редуктора. Лучше всего это делать, сбивая его молотком, приложив сверху пассатижи.

24) Под ним будет стопорное кольцо, которое снимаем с вала, поддев отверткой. После в эту же сторону снимаем упорное кольцо и бендикс. При необходимости меняем элементы.

25) Бедикс разбирать нет смысла, так как продается он в сборе.

26) Чтобы добраться до корпуса планетарного редуктора необходимо снять стопорное кольцо. Потом вытаскиваем вал. Обратите внимание, что с одной стороны металлического кольца показанного стрелкой стоит упорное кольцо, с другой резиновый уплотнитель. Шестерни планетарного редуктора просто надеваются на ось без колец и упоров.

27) Проверьте состояние всех втулок и посадочных цапф. Легкий налет на валах устраняется шкуркой.

28) Собирается в обратной последовательности. Щеточный узел лучше собирать на якоре или на головке «на 22» (иначе потом будет тяжело увести щетки):

29) Для этого устанавливаем щетки в гнезда без пружин. Одеваем узел на головку или якорь. И, отгибая задний стопор, поочередно вставляем пружины:

30) Редуктор и втулки ОБЯЗАТЕЛЬНО смажьте литоловой смазкой. Шлицы на валу у бендикса так же лучше промазать этой же смазкой.

31) Собираем сначала редуктор с бендиксом в корпус. Прикручиваем шпильки. Устанавливаем якорь в статер. Ставим внутреннюю крышку с медной втулкой. Шестерню. Одеваем стартер на шпильки корпуса. Нелишним будет промазать шестерню с редуктором еще раз литоловой смазкой. Ставим картонный изолятор. Проверяем, чтобы вырез в изоляторе совпадал с вырезом на статоре. Если щетки собирались на головке, то плотно соприкасаем ее с якорем и стаскиваем щеточной узел на якорь. Устанавливаем заднюю крышку. Закручиваем 2 гайки и 2 болта. Одеваем якорь втягивающего реле на рычаг бендикса. Устанавливаем бендикс. Одеваем контактный провод на реле и затягиваем гайкой.

32) Проверяем работоспособность с помощью «крокодилов» по описанной выше методике.

33) Устанавливаем стартер на автомобиль.

Пожалуйста поставьте оценку статье

Загрузка...

проверка реле стартера, как проверить реле стартера, замена реле стартера, поломалось реле стартера - что делать

 

 Каждый водитель сталкивался с ситуацией, когда автомобиль не заводиться. С такой проблемой могут столкнуться владельцы и старых авто и новых марок машин. Рано или поздно все детали, в какой - то степени изнашиваются и подлежат замене. Но если Вы как водитель знаете, где искать поломку, то Вы можете в таком случае сэкономить, так как Вы сможете определить причину поломки без специалиста. Поломаться может или стартер, или аккумулятор, или реле. Нас, в данном случае, интересует ситуация - поломка реле стартера.

  Давайте и приступим к информации о функциях, которые выполняют: стартер, втягивающее реле. А также ответим на вопрос: "каким образом можно проверить реле?  От чего зависит правильное действие механизма?".

  Итак, начнем

  Задача втягивающего реле стартера – это выталкивать бендекс и подача тока на мотор стартера. Говоря, на языке механическом, в процессе вращения стартера, бендикс выталкивается.

  Задача самого стартера - запускать двигатель. Фактически, этот элемент - самый главный элемент в машине.

  Чтобы рассмотреть вопрос: "с чего состоит реле?", а также для определения функций и всех деталей данного механизма - мы и подготовили следующий пункт.

Состав реле и как его механизм действует

   Втягивающее реле состоит из следующих деталей: корпуса, якоря, контактов, магнитов с обмотками и возражающей пружины.

   Работа реле выстроена на основах действия электромагнетизма.

   Такая деталь, как сердечник, сделана в виде трубки, внутри трубки находится якорь, там в свою очередь - вмонтирована обмотка проволки. 

 

 С помощью электромагнитного поля создается ток в катушке - в этот момент происходит вход якоря в сердечник. Когда прекращается подача тока - якорь находится в свободном движении. Магнит представлен парой катушек: одна втягивающая, вторая - удерживающая. Втягивающая катушка подключается к мотору и клемме управления, а удерживающая - к выводу управления, она взаимодействует с корпусом. При подаче питания на контакт, в самой катушке, образуется такой физический процесс, как магнитная индукция, способствующая образованию магнитного поля. В следствии вышеописанного процесса, возвратная пружина сжимается под воздействием якоря, а бендикс - крутиться. Бендикс соединяет стартер с автомобильной АКБ. В тот момент, когда замыкают контакты, на втягивающую обмотку получает питание от клеммы "+", ток на катушке не образуется в это время, а на якорь воздействует поле катушки, которая удерживает, за счет этого якорь остается внутри.

 В процессе запуска силового агрегата автомобиля - происходит отключение питания, затем якорь попадает в свое изначальное положение при действии на него возвратной пружины, контакты размыкаются, в данном случае происходит следующий момент бендикс выходит из сцепления.

По каким причинам реле стартера приходит в нерабочее состояние?

1) Физический износ.

2) Если контактные пластины сгорели.

3) В следствии разрушения компонентов.

4) Когда обмотка сгорела.

Как вычислить поломку реле?

  Признаки: 1) Когда Вы запускаете двигатель, а отключение стартера не происходит, а значит, он находится в состоянии вращения и это не прекращается. При всем этом слышно характерное жужжание. 2) Вращается стартер после запуска, а двигатель - не запускается. 3) Когда Вы поворачиваете Ваш ключ, который находится в замке зажигания в его изначальное положение, Вам слышен щелчок стартера, но он - не начал вращаться.

Каким образом осуществить проверку реле стартера?

  Для осуществления проверки, Вам нужно провести демонтаж стартера с двигателя. Следующий шаг - приступите к выводу реле к выводу АКБ положительному, а корпус стартера - с отрицательным. В том случае, если стартер окажется в исправном состоянии - якорь будет выдвигать шестерню, а Вам будет слышен щелчок. В том случае, если Вы так и не услышите щелчок, то скорей всего это говорит о том, что втягивающее реле находится в неисправном состоянии.

 Причиной этого может послужить: перегорание контактов, заклинивание якоря (коррозия или грязь) или перегорание обмотки.

Что нужно делать для устранения поломки?

  Вам стоит начать из того, что Вам следует отключить питание от батареи аккумулятора. Ведь, пока подключена электрическая цепь - вытягивать и ремонтировать стартер по правилам техники безопасности запрещено. Игнорирование данного правила - приведет к замыканию, или к пожару проводки.

  Чтобы начать разборку Вам необходимо хорошо очистить стартер. Затем начать откручивание гайки щеточного узла с болта реле. Теперь переходите к процессу снятия контакта с болта. Приступите к откручиванию стяжных винтов, которые крепят реле к массе и вытягиваем реле. Далее, Вам нужно открутить торц гайки и приступить к его разделению на две части. Следующий шаг - это замена старого сердечника на новый. Когда это все Вы сделаете - собирайте все в обратном порядке и проведите установку втягивающего реле. Проведите проверку данного механизма и проведите его установку в машину.  Конечный этап данного процесса - это проверка Вами данного механизма и его деталей в работе. Проверку нужно проводить обязательно! Ведь Вы должны быть уверенными, что все сделано правильно и находится в исправном состоянии.

   

    Итак, давайте сделаем выводы, что первыми признаками поломки реле являются:

1) При запуске двигателя, стартер не может отключится. Он очень быстро вращается и слышен жужжащий звук.

2) При повороте ключа в замке зажигания, будет слышно щелчок, это будет говорить о том что устройство включено, но стартер будет находится при этом не в запущенном состоянии.

3) Стартер при повороте ключа работает в холостую, но двигатель при этом не вращается.

    Для устранения данной поломки, Вы можете воспользоваться помощью специалистов или же провести замену данной деталей - самостоятельно. Не забывайте при замене старого реле, но новое - нужно обращать внимание на качество купленной детали (еще при покупке).

    Когда Вы решаете проводить все работы самостоятельно: проверку, процесс разборки или ремонтные работы соблюдайте строго технику безопасности.

Как проверить реле стартера ВАЗ 2109? » ИА "РУСНОРД"

Проверять исправно ли реле стартера имеет смысл, когда есть твёрдая уверенность в том, что сам прибор вполне рабочий. А она появляется после комплексной диагностики устройства или же когда поворот ключа зажигания сопровождается щелчком срабатывающего реле, а стартер при этом работать не начинает.

Если зарядка АКБ при помощи зарядного устройства, зачистка контактов и проверка электрической части авто не дали положительного эффекта, то надо проверять стартер.

Этапы проверки реле стартера ВАЗ 2109

Продиагностировав электрическую часть автомобиля, и удостоверившись, что все провода целые, а контакты еще не покрылись слоем окислов, которые препятствуют прохождению электрического тока, проверяем реле:

• на его задней крышке есть контактные клеммы в виде двух медных болтов. Если их замкнуть, при подключенном АКБ и повернутом в замке зажигания ключе, и устройство начинает функционировать, значит неисправно втягивающее реле;

• ещё один вариант проверки: демонтировать стартер и, положив его на ровную горизонтальную поверхность, подключить «минусовую» клемму аккумулятора на стартерный корпус, а «плюсовую» - на контактный вывод. Если при подключении клеммы отчётливо слышен резкий щелчок, то реле исправно;

• подгоревшие контакты реле стартера ВАЗ 2109 https://azon.ua/vaz/2109/zapchasti-na-elektrooborudovanie-vaz-2109/startery-i-komplektuyushchie-vaz-2109/vtyagivayushchie-rele-startera-vaz-2109/ выдают себя увеличением времени срабатывания. Медленное, неохотное срабатывание механизма - нужна замена или необходимо, как минимум, почистить контакты;

• внушительное количество втулок из пластика, которые деформируются при температурном воздействии, окисленные контакты, стёртые щётки коллекторной группы - всё это отрицательно влияет на работоспособность устройства. После запуска мотора стартер не прекращает крутить, слышно громкий жужжащий звук - однозначно повреждено реле.

Примечательно, что по своим конструктивным особенностям реле ВАЗ 2109 и реле стартеров других автомобилей отличаются незначительно. Разница в расположении контактных ножек, в способе крепления и в структуре магнитного сердечника.

Если Вы поняли в процессе диагностики, что проблема как раз во втягивающем реле, то целесообразно заменить его, купив новое. Ремонту данная запчасть практически не подлежит. При покупке непременно учитывайте, что оно должно быть полностью совместимо с Вашим стартером, так как только в таком случае возможна его беспроблемная исправная работа!

Как проверить стартер на работоспособность?

Стартер - одна из основных составляющих любого автомобиля. Без него завести машину довольно сложно. В целом это надежные устройства, но нередки случаи, когда стартер вообще не реагирует на поворот ключа в замке зажигания. Но вчера двигатель завелся буквально за несколько секунд. Если такая ситуация вас удивила, вы быстро узнаете, как проверить стартер.

Типы неисправностей

Чтобы лучше понять, что случилось со стартером, нужно выяснить, какие неисправности с ним могут случиться. Они могут быть механическими или электрическими. К механическим повреждениям относятся те, которые возникают в результате износа или деформации любого из узлов. Причины - ошибки в использовании, отсутствие обслуживания, проблемы в электрической части.

Проблемы с электричеством связаны с проблемами подачи напряжения на оборудование.В этом случае диагностика сводится к проверке отсутствия внутренних замыканий, проверке контактных групп и рабочих поверхностей на предмет возможного возгорания.

Признаки неисправности

Стартер редко внезапно лопается. О том, что есть проблемы с механической частью, будут свидетельствовать различные внешние шумы, преждевременное срабатывание устройства и посторонние запахи. Наиболее часто встречаются несколько основных функций. Зная эти признаки, а также зная, как проверить стартер на работоспособность, можно быстро устранить с ним проблемы.

Стартер не вращается постоянно

Но при этом электродвигатель узла продолжает вращаться. Во время прыжка можно услышать характерный треск и скрежет металла по металлу. Среди возможных неисправностей можно выделить износ вилки, выход из строя пружины амортизатора, износ шестерен.

Для более точной диагностики прибор необходимо снять. Зная этот и другие симптомы, а также зная, как проверить стартер ВАЗ, вы сможете быстро и легко отремонтировать устройство.

Стартер вращается, но двигатель не вращается.

Других шумов не слышно. Чаще всего эти ошибки связаны с поврежденной вилкой. Собственно об этом известно только после разборки и разборки стартера. Вилка имеет невысокую цену и может быть заменена даже начинающим автолюбителем.

Двигатель запускается металлической трещоткой.

В этом случае немедленно остановите двигатель.

Скорее всего, шум вызван заеданием реле втягивающего устройства, заклиниванием вилок или шестерен.Точнее то, что произошло, может быть после разборки и устранения неполадок.

Периодически работает, но может не работать

В этом случае помогает ударить механизм небольшим металлическим предметом - нужно ударить по задней части корпуса. Если двигатель запустился, нужно заменить щетки в стартере.

Первые щелчки, но не скручивания

В большинстве случаев причина - низкий заряд батареи. Напряжения АКБ хватает только на срабатывание реле, но контактная пластина не замыкает медь, на стартер напряжение не подается.Если с аккумулятором все в порядке, возможно, сгорела медь или на шнуре питания нет напряжения.

Стартер медленно вращается, когда аккумулятор заряжен.

Эта ошибка связана с износом втулки и загрязнением внутри стартера. Определить, что именно произошло, можно только после разборки и устранения неполадок.

Метод проверки реле

Если автомобиль не заводится, это также может быть связано с неисправностью стартера.При исправной работе устройства контакты втягивающего реле замыкаются отверткой и стартер заработает. Если на исправном стартере в момент включения ничего не происходит, необходимо проверить реле. Посмотрим, как проверить отключающее реле стартера.

Первое, что потребуется - это разобрать стартер. Кроме того, релейный выход подключен к плюсу аккумулятора. Тело подключено к минусу. Когда реле сработает, шестеренка выскочит, и вы услышите щелчок.Если щелчка нет, реле неисправно.

Причины выхода реле из строя включают обгорание контактов, блокировку якоря из-за коррозии или загрязнения и обгоревшие обмотки.

А как проверить втягивающее устройство стартера, не снимая его? С помощью всех драйверов, излюбленный метод использования отвертки. Замыкает контакты в корпусе стартера - должен прозвучать характерный щелчок. Если вы слышите щелчок и видите, что шестерня движется вперед, стартер в порядке.

Якорь стартера

Это вал, стержень. В его пазах есть как коллектор, так и заводной. Якорь периодически выходит из строя из-за короткого замыкания в обмотке. Такая ситуация возникает в случае перегрева при работе узла от новой батареи. В течение десяти секунд ток уменьшается, и в этот момент стартер перегревается, в результате чего обмотка оплавляется. Можно сделать вывод, что виноват именно якорь.

Диагностика

Вот как проверить стартер на предмет предполагаемого сломанного якоря.Можно подозревать, что аккумулятор заряжен, а стартер не вращается или не вращается. Проверку анкеровки только разобрали.

Проверка заключается в следующем: мультиметром измеряется сопротивление между корпусом и обмотками якоря. Сопротивление должно составлять несколько мОм. Если сопротивление составляет от 0 до нескольких Ом, якорь поврежден.

А как проверить стартер в домашних условиях обычной лампочкой. Лампа продевается через обмотку якоря и на землю.Лампа не должна загореться. Если загорится, то щетки разбиваются.

Вот еще один способ узнать. Необходимо подать ток от АКБ на стартер, но шунтировать втягивающее реле. Если электродвигатель работает, то проблем нет. Если нет, то проблемы либо с самим якорем, либо с щетками.

Проверить якорь мультиметром

Чаще всего в распоряжении автовладельца нет дефектоскопа и контрольной лампы.Многие знают, как проверить стартер батареей и мультиметром. Но этого достаточно. Щетки и обмотки проверяются, как описано выше. А вот обмотки втягивающего реле проверяют в режиме измерения сопротивления - показателей должно быть мало.

Стартер разбирает и измеряет сопротивление между щетками и пластиной, корпусом и обмоткой стартера, пластинами коллектора и сердечником якоря, между корпусом и обмоткой статора. Также измерьте сопротивление между контактом зажигания и константой +12 В - он находится на винтовом шунте, соединяющем обмотки возбуждения.Если все в порядке, сопротивление будет не более 1-1,5 Ом.

Вот как проверить стартер мультиметром - проверьте сопротивление между замком зажигания и блоком реле. Проверить удерживающую обмотку втягивающего реле. Сопротивление должно составлять 2-2,5 Ом.

Bendix

Убедитесь, что Bendix довольно прост, но устройство необходимо удалить. В тисках осторожно зажать корпус обгонной муфты и попытаться крутить его в ту или иную сторону.Бендикс не должен вращаться. Если он продолжает вращаться, муфта свободного хода неисправна.

Кроме того, Bendix может не соединяться с маховиком, и стартер просто продолжает вращаться. Часто бендикс может лечь или зубы втянуты. Оценить состояние зубов можно визуально, и если механизм на месте, придется все разбирать и чистить.

Последовательность проверок

Если на устройство не подается питание по признакам жизни, вот как проверить стартер на работоспособность.

Первым делом измерить мультиметром напряжение аккумулятора. Для нормального запуска двигателя нужно не менее 12 В. Затем проверьте качество "массы". проверьте вес кузова и кожуха двигателя, а также стартера.

Если двигатель не запускается, можно также провести компьютерную диагностику - часто стартер блокирует иммобилайзер. Поломки автоматов тоже могут привести к тому, что стартер бесшумно.

Затем проверьте контакты замка зажигания.При неисправности контактной группы на втягивающее реле не будет подаваться напряжение. Как проверить реле стартера, мы уже рассматривали, поэтому следует также проверить блокировку.

Затем проверьте реле втягивающего устройства. Затем проверьте состояние обмотки реле. Если все эти тесты не пройдут, панель запуска будет удалена и начнется проверка в удаленной форме.

Снятие и диагностика

Сначала отсоедините отрицательную клемму аккумуляторной батареи.Потом отсоединяем плюс АКБ. Затем открутите ручку стартера и снимите ее с держателей. Вот как проверить пускатель выстрела.

Минусовая батарея подключена к корпусу плюс винт на втягивающем реле. Электродвигатель должен запуститься. Если он не вращается, значит, щетки или коллектор повреждены. Потом проверьте реле, пятаки и вилки. Минус АКБ подключается к болту реле, а плюс - к управляющему выводу. Должен быть щелчок.Вилки должны направлять бендикс. Электродвигатель должен вращаться.

Затем проверьте вал двигателя на сердцебиение. Для этого его переносят поперечно. Даже самый маленький зазор между валом и втулкой может привести к механическому контакту якоря со статором. Механизм необходимо полностью разобрать, чтобы увидеть износ щеток. С большинством моделей это не так уж и сложно. После демонтажа стартера необходимо проверить износ свечи, износ бендикса, обмотку втягивающего реле.

Приложение

Итак, мы рассмотрели основные методы диагностики по этому пункту. Зная, как проверить стартер на ВАЗ, можно исправить любые неисправности и поломки. Качественный ремонт продлит срок эксплуатации этого механизма на долгие годы. Время работы устройства зависит от качества запчастей, а также от его работы. Часто стартер выходит из строя из-за нарушения правил использования. Каждый запуск двигателя не должен превышать десяти секунд. Если при работе слышен непонятный звук, а также имеется необоснованная поломка, лучше сразу выявить и найти причину проблемы.Необходимо постоянно следить за контактами втягивающего реле в стартере автомобиля.

.

Растворяется на форсунке Ваз 2107. Почему стоит двигатель? Причины остановки и способы устранения двигателя. Little air

В этой статье мы поговорим о такой неприятной проблеме, как остановка двигателя, а также плохой запуск. Рассмотрим основные причины, по которым двигатель перестает работать на холостом ходу и ехать. Кроме того, поговорим о том, почему двигатель не запускается горячим, а также о том, как исправить каждую из описанных выше проблем.

Распространенные причины, по которым у вас украдут время простоя:

1.Самый распространенный регулятор (датчик) холостого хода Move, который напрямую связан со скоростью холостого хода мотора. Проверьте, достаточно ли простой сбой. Если машина не заводится при включении стартера, работать педалью газа, двигатель должен запуститься. Если обороты начинают плыть сразу после снятия ноги с педали - 99% В чем причина в регуляторе холостого хода. Решение - для этого у владельцев ваз потребуется минимум времени.

2. Вторая возможная причина глохнет двигателя на холостом ходу - проблемы с дроссельной заслонкой.Лечится эта проблема - банально.

3. Если после очистки проблема не исчезнет, ​​мы сообщаем, что причиной остановки двигателя на холостых оборотах может быть DPDZ (датчик положения дроссельной заслонки). Проблема решена, процедура несложная и фактически вы делаете это своими руками.

Нет ни одного случая, когда двигатель стоит как говорится. Ниже приведены наиболее вероятные и распространенные причины, по которым это может произойти.

Двигатель останавливается на ходу - причины

1. Сжатое топливо - это первое, что приходит на ум большинству из нас, к тому же необходимо начать искать причину остановки двигателя на ходу. «Удачливым», если это произойдет сразу после заправки, в этом случае безопасно, что проблема в топливе. Лечится горючим и горючим.

2. Свечи. Как правило, подозреваемый падает чаще всего, конечно, после неправильного топлива. Здесь все просто - откручиваем свечи и при необходимости проверяем их состояние.

3. Фильтр топливный. Порядок, в котором выставлен фильтр, может привести к прекращению подачи топлива, что приведет к вождению автомобиля и заглоханию двигателя на ходу. Чтобы решить достаточно неудач.

4. Воздушный фильтр. То же, что и с топливом, если забитый воздух не поступает, значит, топливно-воздушная смесь выходит из выпуклости и свеча просто выливается. Кроме того, будет отдана нехватка пневмодвигателя, то есть мощности, и процесс сжигания смеси в цилиндрах осуществить не удастся, ведь двигатель будет заклинивать.Чтобы устранить эту неисправность, достаточно заменить воздушный фильтр.

5. Неисправная АЗС - второй «подозреваемый». Если топливный насос неисправен, автомобиль будет вести себя так, застрянет в дороге или двигатель вообще не запустится. Проблема решается проверкой помпы, ее ремонтом или.

6. Аккумулятор. Окисление клемм аккумулятора или плохой контакт могут вызвать остановку двигателя. Проверить клеммы, при необходимости почистить или заменить аккумулятор.

7.Если ходы мотора в движении и генератора тоже могут быть причиной причины. Вышел из строя генератор и в результате коляска питается только от аккумулятора, а этого на долгое время не хватит. В результате вы не подозреваете, что машина работает от аккумулятора, продолжайте движение, пока он полностью не разрядится. Лечено - i.

6. В Advanced Auto причины также могут быть связаны с электроникой и различными датчиками. Если он в этом не силен, а все вышеперечисленные узлы и детали в норме, лучше обратиться к специальности, и тогда можно будет заменить пол на пресс-пол...

Почему стоит горячего двигателя, Хорошо ли работает горячий двигатель?

1. Причина первая. При движении по нему одновременно охлаждается большое количество воздушных ремней, от которых сильно охлаждается карбюратор и проходящее через него топливо. В результате температура карбюратора в несколько раз ниже температуры двигателя. Из-за этой особенности возникают проблемы, после долгой поездки у вас заклинивает двигатель и вы делаете короткую остановку, за это время карбюратор начинает нагревать горячий кожух двигателя.Остатки бензина в поплавковой камере высокие температуры Они начинают испаряться, заполняя пустоты - воздушный фильтр, впускной коллектор и сам карбюратор. Образуются пробки с высоты птичьего полета. В поплавковой камере нет ни капли топлива.

Решить проблему довольно просто - несколько раз нажать на педаль акселератора до половины и попытаться запустить двигатель. Это создает более бедную смесь и вызывает избыточное испарение. Следует отметить, что проблемы с запуском обогрева могут возникнуть и из-за аналогичной проблемы, только неисправности топливного насоса или топливопровода.Это, как правило, происходит в жару после испарения топливной системы, или же насос образован пробками, препятствующими попаданию топлива в карбюратор.

2. Вторая возможная причина странного поведения прогретого двигателя - проблемы со стартером. Убедитесь, что при попытке запустить двигатель запуск загрузки крутится, а не просто щелкает или вообще не реагирует. Если это так, и один из вышеперечисленных вариантов был подтвержден. Вам нужно проверить стартер. Если вы находитесь в дороге, проверку можно свести к простому тесту подачи проволоки стартера или другим визуальным операциям.Если вы приедете домой, сделайте подробный. В случае выхода из строя или замены.

3. Как вариант, причиной, когда двигатель не запускается горячим, может быть заземленная батарея из-за вышеизложенного, когда генератор не заряжался и батарея полностью села.

Похоже, он что-то пропустил !? Сегодня все, надеемся, статья вам поможет, расскажет о причине поломки и поможет решить проблему, если вы знаете другие причины, а также способы их решения, вы можете добавить статью, используя форму комментария.Спасибо за внимание.

Привет всем, кто хочет сегодня рассказать о причинах, из-за которых ваз 2107 заглохла машина Ваз 2107, и в связи с этим неприятным раздражением больше нельзя дальше двигаться на железном коне. Сегодня мы постараемся рассмотреть основные причины, по которым двигатель стоит. Конечно, многие из этих причин весьма неудачны.
Первая причина - проблемы с регулятором холостого хода (RXX) обычно машина простаивает на холостом ходу. RHX может выйти из строя из-за загрязнения, а это приводит к тому, что клинизм стержня.Для уверенности нужно удалить ЦРБ семерки, а в случае загрязнения хорошо промыть. Желательно использовать жидкость, хорошо связывающую масло.

Вторая причина глохнет Ваз 2107 - это сигнализация (если она конечно не установлена) В большинстве случаев сигнализация работает с электрической цепью бензонасоса, а где спросить? И несмотря на то, что подключивший вас беспринципный механик, сигнализация могла создать свою работу отсюда и могла следить за проблемами.Особенно если по возвратам все сделали, то со временем ослабнут и напишут все как говорится. Питание на помпу перестает работать, в результате чего Ваз 2107 не заводится.

Третья причина - слишком богатая горючая смесь. Проверить эту версию можно, открутив свечи, если контакты свечей покрыты черным нагаром. Это означает, что смесь слишком богатая. По количеству подачи бензина в цилиндры он соответствует положению дроссельной заслонки, а также показаниям датчика температуры автомобиля Ваз 2107 Этот датчик находится на левой задней части головки блока.Если возникла необходимость замены датчика температуры, нужно подключить то, что входит в состав антифриза.
Отказ датчика массового расхода Воздуха (ДМРВ) на Ваз 2107 также приводит к обогащению смеси. Проверить работу ДМРВ можно мультиметром. Если напряжение превышает 1002 В, его необходимо заменить.

Четвертая причина - сильное истощение горючей смеси. В итоге ваша «семерка» тоже будет клеветнической. В основном это связано с подачей воздуха.Основные места доставки - это система впуска или фиксация ослабления в местах, где они стоят. Для поиска всасывания воздуха обычно используют дымогенератор, чтобы увидеть, куда он втягивает дым.

И пятая причина вакуумный усилитель тормозов. Потому что сиденья могут проходить сквозь него. Это из-за протечки мембраны. Поменять неисправный вакуум на Ваз 2107 можно, сдвинув шланг, соединяющий вакуумный усилитель и впускной коллектор, если двигатель не нагревается, скорее всего придется поменять разрежение.

Ну вот и все мы рассмотрели основные причины, по которым глохнет машина ВАЗ-2107, если у вас есть другие причины, то пишите в комментариях. Уже.

Если в вашем легковом автомобиле ВАЗ-2107 произошла поломка, в результате которой заглох двигатель, дальнейшее движение становится проблематичным. А вот выяснить причину этой неисправности для инжекторного двигателя «Семерка» достаточно сложно диагностической аппаратурой. Причин, по которым коленчатый вал перестает вращаться, к сожалению много.

Самая распространенная форсунка двигателя, глохнет при работе холостой ход. . Узел регулятора холостого хода дроссельной заслонки (RCX) может быть вовлечен в эту неисправность, поскольку узел дроссельной заслонки может быть сильно загрязнен в процессе технического обслуживания двигателя, что приводит к кодированию штока RCH. Чтобы проверить, что это допущение придется убрать, а при наличии мусора его аккуратно промыть хорошо промывающим маслом, смешанным с грязью.

Если у вас в машине стоит ВАЗ-2107 сигнализация Которая работает с бензонасос электрической цепью, то причиной того, что двигатель стоит, может стать плохое качество тех, кто его устанавливал.Если бы они сделали это на поворотах, плохо сжатый поворот со временем ослабел бы и контакт был бы потерян. В результате перестает работать электрический топливный насос.

Возможной причиной, по которой двигатель стоит может стать исполнение горючей смеси . Проверить это можно, повернув свечи зажигания. Если они покрыты черным наистаром, смесь получается богатая. Количество бензина, подаваемого в цилиндр двигателя, зависит от положения дроссельной заслонки и правильного показания датчика температуры, который расположен слева в задней части головки блока цилиндров.После замены придется частично соединить антифриз с системой охлаждения.

Сильное обогащение смеси приводит к выходу из строя датчика массового расхода (ДМРВ). Вы можете проверить свое состояние с помощью мультиметра. Измерение производится между зеленым и красным проводом (2 и 4 клеммы, если считать слева) при включенном зажигании. Если напряжение превышает 1002 В, его необходимо заменить.

При сильном истощении горючей смеси отпугнет и двигатель.А его истощение происходит за счет подачи воздуха за дроссельным узлом. Возможные сиденья с подачей воздуха обычно становятся впускной системой либо в результате ослабления деталей частей, между которыми они стоят, либо из-за их раскола. Место всасывания воздуха можно найти, воспользовавшись кучей, которую используют пчеловоды. Заглянув им в моторный отсек, Вы сразу увидите, куда тянется дым. А с приличными станциями техобслуживания используйте устройство, называемое дымогенератором, вместо пимера.

Ваз 2107 AD. Топ модель. Среди автомобилей своего класса, если сравнивать с примерными зарубежными аналогами. Однако, благодаря невысокой цене на сервис A Available, он был популярен на всем постсоветском пространстве. Автомобили выпускались с 1982 года. До 2014 года. Это самая старая модель, ей более 30 лет. В течение этого периода эксплуатации владелец сможет устранить все типы неисправностей и исследовать большинство причин неисправности.

После нескольких лет эксплуатации Ваз 2107, как и практически идентичная модель 2105, начинает проявлять новый характер с изменениями не в лучшую сторону.Отказ связанного с ним силового агрегата И его обвеса другой, но симптоматический:

• периодически глохнет двигатель;
• не имеет стабильной стрельбы;
• нестабильный холостой ход;
• сложно запустить;
• недостаточная мощность;
• повышенный расход топлива.

Все неисправности возникают по двум причинам: нарушение регулировки или износ деталей.

Обычно выражается как самопроизвольное изменение оборотов двигателя.Наблюдается при движении и на холостом ходу. Самая частая причина крутильного грохота в блоках впрыска Ваз2107 / 2105 - выход из строя ДМРВ (датчика расхода воздуха).

Это устройство контролирует количество воздуха, поступающего в двигатель. На основании этих данных ЭБУ регулирует подачу горючей смеси с оптимальным соотношением топлива и воздуха при разных режимах работы двигателя. Следовательно, при отсутствии этого баланса вращение двигателя начинает зависеть от количества поступающего кислорода.Значит ветерок - обороты увеличились, стихи - уменьшились.

Убедитесь, что ваш DMRV довольно просто глючит. Отсоедините разъем устройства, и компьютер перейдет в безопасный режим работы. В этом режиме подача топлива регулируется положением дроссельной заслонки. Если автомобиль начал вести себя правильно, DMWR поврежден. Вы можете ездить на них, но они обладают некоторой мощностью, и расход топлива возрастет.

Неисправный датчик воздушных масс не подлежал ремонту, за исключением его загрязнения, поэтому вы можете попробовать его почистить.

Алгоритм чистки ДМВР ВАЗ2107 / 2105:

1. Снимите датчик вместе с защитным кожухом.
90 128

90 130

1. Удалите два винта и вытащите датчик из основания, не касаясь поверхности активного элемента (токовый изогнутый провод).
2. Ополосните корпус любым средством для мытья посуды.
3. С помощью баллона с очистителем для ДМВР или карбюратора на спиртовой основе (без ацетона) аккуратно очистите поверхности.
4. Обильно влить 3-4 раза, жидкость должна конденсироваться.
5. Просушите устройство.
6. Соберите блок в обратном порядке.

Если проблема не исчезнет, ​​необходимо приобрести новое устройство.

Нестабильный карбюраторный двигатель

Характер нестабильных оборотов двигателя ВАЗ2107 / 2105 с карбюраторами такой же, как и в инжекторном, в неконтролируемой подаче воздуха или топлива в камеру сгорания.

Но в этом случае карбюратор отвечает за образование горючей смеси.Это полностью. механическое устройство, отвечающее за оптимальное соотношение топлива и кислорода в разных режимах. Работа силового агрегата.

Несмотря на то, что впускные отверстия для топлива и воздуха фильтруются, они могут работать неэффективно, как правило, из-за длительного срока службы, превышающего указанный в нормах. В результате жиклеры карбюратора забиваются мелкими частицами.

Водители с большим стажем не особо церемонны, на день закидывают узел Ваз2107 / 2105 в ведро с бензином, а потом все обмазывают сжатым воздухом и карбюратор вроде нормально работает.Это нормально, но легко воспламеняется. Среди причин неисправностей двигателя, которые возникают из-за раскола карбюратора, можно выделить:

• смещение регулировочного положения болтов при ударе или вибрации;
• увеличение диаметра заемной петли из-за износа;
• несут ось люка, ограничивающую его движение;
• засорение форсунок;
• Нарушение герметичности поплавка.

Для определения ошибки карбюратора Ваз2107 / 2105, а она может быть комплексной, начнем с проверки герметика поплавка.Для этого снимаем верхний корпус карбюратора (его необходимо разобрать). Если в бензине всплывает - выкидываем поплавок, если в воздухе проверяем воду водой по пузырькам. Допустим, он нашел экзамен, надо проверить пробел.

Поднимите карбюратор вертикально. Зазор между поплавковой камерой и стенкой карбюратора должен составлять 6,5 мм.

Установите крышку карбюратора и дайте двигателю поработать 30 секунд. Снимаем крышку. Уровень бензина должен находиться точно по центру конической поверхности корпуса карбюратора.Если это не сработало, ледяная штанга должна изгибаться под небольшим углом.

Со временем засоряются или изнашиваются воздушные и топливные форсунки. В первом случае их нужно очистить и взорвать. Во втором случае проверьте пропускную способность форсунок с установленным резервуаром для воды над прикрепленной гиберой на метр. Они соединены трубой. Ниже - мерная колба. Измерения даны в единицах SM3 / мин. В зависимости от маркировки Gibber объем жидкости, собираемой в мерную колбу за минуту, должен быть соответствующим.

После 7-10 лет эксплуатации карбюратора намного проще купить комплект JUS и заменить его.

Те, кто пользуется газовыми установками, должны знать, что карбюратор в заслонке не используется. Со временем внутри сухих соков образуется оксид, который забивает вентиляционные отверстия. Бензиновый автомат может не заводиться. Рекомендуется периодически использовать бензин.

Регулировка карбюратора

Регулировка карбюратора состоит из нескольких этапов:

1. Отрегулируйте положение поплавка выше описанного метода.
2. Проверьте и установите болты "качества" и "количества" как были. Заверните их до упора и открутите 2–3 оборота для винта «Качество» и 3–4 оборота для винта «Количество».
3. Подключить барометр или автотестер к клемме катушки зажигания «к», а второй щуп - к корпусу.
4. Создать и прогреть двигатель до 90 ° С
90 128

90 199

1. Винкер "Качество" выставил максимальные обороты холостого хода. Подача бензина увеличивается при повороте винта против часовой стрелки.
2. Винт "Сумма", установлен в пределах более 80-90 об / мин.
3. Уточняем качество винта, максимальные ли эти обороты, если нет, повторяем процедуру.
4. Если положение числа число числа не влияет на вращение двигателя, качественно заверните винт, чтобы частота вращения упала до 800-900 об / мин.



Эта регулировка карбюратора может быть неточной, но не требует специального оборудования.

Если автомобиль заперт

Двигатель, который внезапно создает охрану не только во время движения, но и создает опасность для водителя и пассажиров.Есть несколько причин.

Жалюзи холостого хода:

• отказ датчика на холостом ходу;
• неисправность датчика дроссельной заслонки;
• Датчик положения сливной дроссельной заслонки.

Отмечено в дороге:

• конец топлива или воздуха из-за грязного фильтра;
• неисправность топливного насоса;
• засорение жиклерами от карбюраторов;
• перегрев двигателя.

Диагностика автомобиля, двигатель от которого встает в самых неожиданных местах, лучше начать с проверки датчика холостого хода.

Проверить его работоспособность. Снимите устройство, не снимая контактов, или подключите заново после разборки. Возьмите устройство в руки, приложите палец к конической игле и попросите друга включить зажигание. Если вы чувствуете дрожь, переустановите устройство. Датчик на холостом ходу исправен.



Если датчик дроссельной заслонки вышел из строя, машина не только стоит, но и не заводится, потому что компьютер даст команде максимальный выброс топлива, моторные будки запоют свечи.

Если вы едете на автомобиле Ваз и возникла проблема с датчиком дроссельной заслонки, проще не беспокоить и обратиться в ближайший сервис, но если вы дойдете до гаража, то можете воспользоваться следующей инструкцией:

1. Снимите датчик.
2. Два сверла просверлены в круглой пластиковой крышке.
3. Снимите пластиковую площадку с верхней части контактной группы.
4. На нижней платформе можно прочитать следы WD-40 или алкоголя.
5. То же самое с контактной группой верхней крышки, но не затухайте, иначе дорожки будут съедены преждевременно.
6. Собирать в обратном порядке.
7. По контуру просыпаем пластиковый клей.

Мало воздуха

Часто машина хорошо заводится, выходит на сцену, но надо только Субликас выключить, двигатель стоит. Это говорит только об одном - нехватке воздуха. Скорее всего забиты воздушные жиклеры. Их нужно открутить и почистить.Тогда проверять устройство не следует, не задыхаясь.

Причин некачественных автомобильных агрегатов со схожими симптомами невероятное количество, но разобраться в них может только специалист, обладающий набором профессиональных диагностических средств. Но если чувствуете себя уверенно - дерзайте, автосервисы ВАЗ ждут вас.

Владельцы ВАЗ 2107, 2110, 2112, 2114 и других могут столкнуться с проблемой - машина сразу заводится и глохнет.Двигатель запускается, но через несколько секунд он падает и глохнет. Рассмотрим возможные причины ошибок запуска и способы их устранения.

Сначала вам нужно перебрать самые очевидные варианты.

• Закончился бензин (дизельное топливо). Как бы парадоксально это ни звучало, но часто водители забывают следить за уровнем топлива в баке.
• На дизелях (особенно зимой) Причиной, по которой машина завелась и практически сразу застряла, может стать замерзшее топливо.
• Качество бензина при заправке часто пугает, поэтому, отражая некачественный легковоспламеняющийся автомобиль, можно столкнуться с проблемой штормового двигателя. Если слабого бензина Мало, можно хорошо его разбавить. Но если полный бак полон, Лучше слить суррогат греха.
• Изношенные провода и старые (неисправные) свечи зажигания также очень часто являются причиной.
• Сжатие двигателя, а точнее его отсутствие, может спровоцировать ситуацию, когда двигатель еле успевает «подхватить».Но это уже очень серьезный перелом, появление которого сопровождается массой других симптомов, и не замечать, что при эксплуатации автомобиля просто невозможно.

Пуск форсунки и защита

Инжекторные автомобили могут вести себя так из-за неисправности топливного насоса. Это в баке. Проверить его работоспособность очень просто. Если включить ключ зажигания в первое положение и прислушаться, будет слышно, как работает насос, нервничающий бензин в систему.


Сильное загрязнение топливного фильтра тонкой очистки Так же может привести к тому, что автомобиль стоит после взлета. Фильтр просто не успевает пропустить необходимое количество бензина.

Ошибки

ЭБУ часто приводят к проблемам с запуском двигателя, когда не принимаются сигналы от определенных датчиков или они искажаются. Диагностику таких отделов лучше проводить в специализированных службах.

Зачем собирают и шлифуют карбюраторные машины

Если машина запускается и сразу останавливается, проблема может заключаться в нехватке топлива в поплавковой камере.Можно попробовать накачать бензонасос вручную. Необходимо проверить работоспособность и при необходимости заменить.

Прежде чем приступить к очистке энергосистемы в целом и ликвидации тушения в частности, имейте в виду, что любые манипуляции по незнанию могут привести к значительному увеличению расхода топлива.

Еще одна причина глохнет двигателя - забился сетчатый фильтр в карбюраторе перед входом. Если машина запускается и останавливается через несколько секунд из-за этого фильтра, очистите и промойте его.Для этого используйте зубную щетку и растворитель (бензин или ацетон). После этого тут же вместе с фильтром почистите гнездо, куда он вставляется.


Бывает, что на автомобилях ВАЗ через несколько секунд после запуска он увеличивается из-за выхода из строя электромагнитного клапана. Проверка производится следующим образом: клапан поворачивается, питание подается на плюсовой контакт, корпус закрывается на массу двигателя. При правильности клапана раздается чистый звук и игла уйдет в корпус.


Вы можете просто подключить провод к клапану и поставить его на место. Если вы не слышите щелчка, клапан неисправен. Откройте клапан и получите от него покачивание. Если он погнулся, его необходимо заменить. Убедитесь, что игла блокировки клапана движется свободно, а прокладка клапана не порвана, поскольку она подходит к корпусу.

Если присутствует щелчок клапана, необходимо распространить систему EPhX. Может потребоваться очистка топливного кулачка на холостом ходу.Если обороты двигателя автомобиля падают, его засорение может сказаться на стабильности работы. Для очистки гибера нужно создать повышенную разрядку в каналах каналов.

Для этого заводим машину и поднимаем обороты до 3000. На несколько оборотов поворачиваем ручку джиггл (электромагнитный клапан). Это позволяет создать в каналах необходимый разряд. Повторяем процедуру несколько раз.


Другие причины неправильного запуска двигателя Ваз 2107

Еще одна частая проблема, которая запускает и останавливает двигатель автомобиля Ваз 2107 - попадание в карбюратор избытка воздуха.В этом случае топливная смесь не может долгое время поддерживать работу двигателя, и автомобиль хоть и завелся, но через несколько секунд глохнет. Это необходимо для определения местоположения воздушного потока и устранения зазора.

Иногда засоряются рубашки и форсунки дозирующей системы. Это касается и снижения оборотов двигателя, так что Ваз 2107 глохнет через несколько секунд. Что делать в этом случае? Нужно открутить форсунки и форсунки под крышкой карбюратора и прочистить их. Затем продуйте скважины и сопла сжатым воздухом.Если у вас есть карбюратор Solex, вам необходимо очистить и надуть топливные форсунки, расположенные на дне колодцев.


Регулировка уровня топлива в поплавковой камере (карбюратор солекс)

Помимо указанных оборотов, двигатель падает, если уровень топлива в карбюраторе (поплавковой камере) неправильно регулируется. В результате получается топливная смесь: либо бензина нет, либо слишком много газа.

При регулировке карбюратора Ваз 2107 не нужно отключать от двигателя. Выполните следующие шаги:

1. снимите корпус воздушного фильтра, открутив все крепления;
2. снимаем крышку карбюратора;
3. проверьте положение поплавков.Для этого разделите и сожмите их, чтобы добраться до нужного места.

Необходимо добиться такого положения поплавков, чтобы их можно было легко перемещать, не прилипая к стенкам аппарата, в котором они расположены. Не лишним будет замерить расстояние от выступов на поплавке для укладки бумаги. Расстояние должно составлять 0,75–1,25 мм. Используйте зонд для измерения.


Что делать, если это далеко не так? В этом случае нужно отрегулировать высоту каждого из поплавков.
Как мы убедились, причин, по которым стоит двигатель, не так уж и мало. Чтобы правильно запустить двигатель, проверьте и устраните все вышеперечисленные ошибки. После, если проблема не будет решена, придется обратиться к специалистам.

.

Модуль зажигания ВАЗ "2115". Модуль зажигания (катушка зажигания) Ваз 2115 Катушка зажигания

Модуль зажигания - представляет собой сложное электрическое устройство, предназначенное для генерации тока высокого напряжения (до 30 000 В) и передачи его на зажигание.

Ответный элемент между модулем зажигания и свечами зажигания. Стоит отметить, что у многих автовладельцев есть модуль зажигания, также называемый катушкой зажигания, потому что это нехорошо.Катушка является частью модуля зажигания, но в данном случае это не важно.

Принцип работы модуля зажигания

Принцип работы модуля соответствует принципу работы каждой катушки зажигания:

1. Управляет работой модуля, подавая на обмотки постоянный ток.
2. Согласно Закону об индукции высокое напряжение генерируется и подается на свечу зажигания в нужный момент.
3. Модуль зажигания состоит из двух катушек зажигания и двух переключателей, а также пластикового корпуса и выводов высоковольтных проводов.Каждая катушка подключена к 2 цилиндрам: 1-я катушка - 1-й и 4-й цилиндры, 2-я катушка - 2-й и 3-й цилиндры.

Признаки неисправности модуля (катушки) зажигания

Основными признаками неисправности катушки зажигания являются:

• погружается в ускорение;
• потеря мощности;
• нестабилен на холостом ходу;
• Не работают 2-3 или 1-4 цилиндра.

Где модуль зажигания?

Модуль зажигания находится на открытом пространстве.Самый простой способ найти - найти провода высокого напряжения. Один конец высоковольтных проводов идет к свечам зажигания, другой конец проводов идет к модулю зажигания.

Схема подключения проводов

для модуля зажигания

Подключите к модулю высоковольтные провода, они должны быть в строгом порядке: провода цилиндра 1 и 4 идут к одной обмотке, 2 и 3 - к другой. Нумерация цилиндров указана на модуле зажигания. Обратите внимание на рисунок.

Если вы держите модуль плотно перед собой, вам нужно подключить следующим образом:

• 1 цилиндр - левый нижний высоковольтный вывод;
• 2 цилиндра - левый верхний высоковольтный вывод;
• 3 цилиндра - сводка высокого напряжения справа вверху;
• 4 цилиндра - нижний правый высоковольтный вывод.

Но такая распиновка типична, когда модуль хранится перед вами. Если вы хотите установить высоковольтные провода на машину, уже установленную на машине, распиновка немного отличается, поскольку модуль установлен под углом (ромб):

• 1 цилиндр - центральный нижний вывод;
• 2 цилиндр - левый вывод;
• 3 цилиндра - выход верхний;
• 4 цилиндра - правое применение.Но для удобства и наглядности лучше снять модуль и только потом устанавливать высоковольтные провода.

Сколько стоит модуль зажигания?

Ориентировочная стоимость модуля розжига в магазине от 700 до 1000 руб.

Как проверить модуль зажигания (катушка)?

Чтобы проверить модуль, вам необходимо измерить сопротивление между выходами (1 и 4 цилиндра; и между 2 и 3 цилиндрами). Сопротивление омметрам должно быть около 5,4 кОм. Более подробное описание Проверьте действие, прочтите статью:

Система зажигания форсунок Ваз первого поколения, конечно, далека от совершенства, но и менее требовательна к обслуживанию и квалификации мастера.Поэтому проверить катушку зажигания на Ваз-2114 не сможет даже опытный водитель. И он должен будет проверить, неисправен ли двигатель или двигатель просто не запускается.

Видео с управлением модулем зажигания и справочным дисплеем:

Как проверить катушку зажигания: диагностика и симптомы

Самый простой способ это сделать, конечно, не ваш, но в сервисе чужие руки. Но до него нужно добраться.Если автомобиль отказывается плотно заводиться, катушка зажигания может быть виновата, помимо прочего, по причинам. Если в арсенале драйвера есть сканер ошибок или диагностический адаптер для диагностики с передачей по технологии Bluetooth - отлично.

Для этого на вашем смартфоне должно быть установлено специальное приложение, тогда вы сможете с большой точностью установить, для чего оно лежит в катушке.

Здесь кодов основных ошибок. Кто что скажет про Сотовый Ваз-2114 Форсунка восьмерка:

• П3000-3004. - Без искры в цилиндре (крайняя цифра) эти коды ничего конкретного не подскажут, а подскажут, где искать причину;
• Р0351. - разговор об обрыве в модуле на обмотках первого и четвертого цилиндров;
• Р0352. - та же поломка, но обмотки двух оставшихся цилиндров, второго и третьего.

Это все, что вам может сказать сканер, модуль или специальное приложение. Не все эти коды говорят о том, что катушку пора выкидывать, иногда причина может быть не столько в катушке, сколько в проводах высокого напряжения или свечах.

Образец свечной изоляции

Поэтому перед проверкой катушки зажигания на Ваз-2114 имеет смысл сразу перейти к более сложной.

Катушка зажигания Ваз-2114 и ее замена

Проще всего заменить катушку. С этим справится даже школьник. Для второй Самары нужно купить новую 43 3705 . Такая же катушка используется на двигателях Tens, Rewind и 8-карманных двигателей с впрыском 1118.

При этом электронная система управления может иметь индекс М7-9-7.Цена новой катушки внутри 1200 руб .

В таком порядке:

1. Отключите минусовую клемму аккумулятора или используйте кнопку выключения, если она установлена.

   

   Клемма Уан!

2. Снимаем наконечники со свечей.
3. Отсоедините цепь управления низким напряжением. Для этого залить стопорный кронштейн, после чего колодку с контактами можно будет снять.

   

   Вынуть вилку из катушки зажигания

4. Отбираем из катушки высоковольтные провода, при этом проверяем их состояние визуально.
5. Откручиваем болты крепления самого модуля. Их должно быть трое.
6. Снимите модуль, используя скобу с моторным блоком.
7. Мы определили скобу с шестигранным ключом.

   

   Открутите пластину крепления теплообменника

8. Устанавливаем новую катушку зажигания в обратном порядке, при этом не надо путать высоковольтные провода местами.

Установлен новый модуль. Тем не менее, мы проверяем на предмет профилактики и старый модуль.Есть несколько способов сделать это.

Способы проверки своими руками (требуется мультиметр)

Заменено? Это великолепно. А теперь, прежде чем выкинуть старую катушку зажигания в дамп истории, проверьте ее на работоспособность. Если двигатель после замены заработал как часы, то действительно в катушке. Хотя могут быть нюансы.

Вот еще три способа убедиться, что старая катушка не работает должным образом:




запросов

С помощью этих методов можно быстро рассчитать выход из строя самой катушки зажигания или проводов управления.Удачного ремонта!

Система зажигания (СЗ) - важный узел каждого автомобиля. Для безаварийной работы станка необходимо следить за исправностью всех узлов и деталей. В статье рассказывается о NW, который является замком зажигания (ZZ), как его заменить, потому что проверяется катушка зажигания 2115, потому что зажигание установлено.

ZZ играет важную роль в SZ в автомобиле, как для двигателей 8 CL, так и для двигателей 16 cl. Он задействован в работе стартера, благодаря чему включает освещение, поворот сигналов, работают стеклоподъемники.

Замена или ремонт замка зажигания Ваз 2115 может потребоваться если:

• ключи утерянные или сломанные;
• Поврежден замок при попытке подтяжки;
• дефектных личинок zz;
Не работает контактная группа
• .



Для замены потребуются: набор гаечных ключей, молоток, отвертка, тонкие стамески.

Процедура замены состоит из шагов:

1. Отключить питание для автоматического отключения «минусовой» клеммы от АКБ.
2. Снимите рулевое колесо.
3. Далее нужно снять подрулевые переключатели.
4. Далее нужно ослабить болты крепления суппорта, которые у ZZ есть на рулевой колонке. Если срезаны головки, следует осторожно выбить болты молотком и тонким зубилом.
5. Теперь нужно отсоединить жгут проводов.
6. Затем нужно открутить винты от корпуса Zz и можно стрелять.
7. Новое устройство устанавливается вместо старого zz.
8. Команда проводится в обратном порядке.

После установки запустите двигатель и проверьте работу переключателя (автор видео - канал «Моя Лада»).

Как проверить катушку зажигания?


Перед диагностированием катушка зажигания (КЗ) на 8-м моторчике. Убедитесь, что на катушке есть напряжение. Для этого нужно отсоединить колодку проводов и тестер для проверки. Напряжение должно быть 12 В.



Характерные дефекты узлов


Признаки неисправности КЗ в двигателях Ваз с 8 клапанами, УЗ и других автомобилях аналогичны:

• пропала мощность, мотор вроде не тянет;
• появление отказов в двигателе;
• нестабильная работа на холостом ходу;
• нет пары цилиндров 2-3 и 1-4, нет искры.

При появлении доступных функций необходимо сначала проверить свечи зажигания, датчик положения коленчатого вала. Впрыск топлива на форсунках регулируется на основании показаний датчика, поэтому при прощении топлива необходимо проверить. И последнее, но вам следует проверить CW.

Проверить модуль зажигания (MZ) на моторе 8 клапана можно одним из трех способов:

1. На месте модуля проще всего разместить исправный прибор. Правда, нужно найти нужный модуль.Перед проверкой необходимо убедиться в исправности высоковольтных проводов.
2. Второй способ - переместить модуль. Если во время движения и обкатывания проводов заметны изменения в работе мотора, проблема с контактами заметна. В этом случае ремонт можно провести своими руками. Если не подлежит ремонту, замените устройство.
3. Третий метод - проверка с помощью мультиметра, установленного в режим ослепления. Для соединений с катушками 2–3 и 1–4 необходимо измерить сопротивление.Он должен быть таким же и быть около 5,4 ком.

Руководство по ремонту и замена катушки зажигания


Замена KZ с 8-м и 16-м клапанным электродвигателем представляет собой последовательность шагов:

1. Модуль легко найти на высоковольтных проводах от штекеров SZ.
2. Перед началом работы нужно отключить «минус» на аккуме.
3. Следующим этапом является отключение кабельных колодок от КЗ и высоковольтных проводов.
4. Затем нужно открутить болты крепления МН к мотору, и можно будет разобрать устройство.
5. Теперь вам необходимо установить новое или отремонтированное устройство и выполнить действия в обратном порядке.

После подключения обратитесь к схеме подключения в руководстве.

Как настроить зажигание самостоятельно?


Точная регулировка зажигания форсунки Ваз 2115 выполняется по специальному стробу. Если такой возможности нет, возможно, зажигание на Ваз искровое.

Для этого выполняются следующие шаги:

1. В первую очередь прогревается двигатель до рабочей температуры.
2. Десну нельзя снимать, а только расслаблять.
3. Необходимо снять центральный провод с распределителя.
4. Поршень в первом цилиндре должен находиться в положении NTC (на 8- и 16-клапанных двигателях маркеры устанавливаются по-разному).
5. Теперь левой рукой надо удерживать провод от КЗ и включить зажигание.
6. Правая рука регулируется распределителем влево, а высоковольтные кабели должны храниться на металле.
7. Далее выполняются аналогичные действия, прокручивая трамблер по часовой стрелке до появления искры.
8. На этом выставка заканчивается, и дистрибьютор отправляется на свое обычное место.

При правильном освещении искры автомобиль будет работать непрерывно, с оптимальным расходом топлива и максимальной мощностью.

Видео «Диагностика модуля зажигания»


В данном видео показано, как проверить модуль зажигания Ваз 2115 (автор вала - электротехнический дневник).

Модуль зажигания на ВАЗ 2114 и других моделях ВАЗ предназначен для подачи высокого напряжения через ПВН (высоковольтные провода) на свече зажигания.Некоторые автовладельцы называют модулем зажигания - катушкой, что не совсем правильно. Установлены катушки зажигания ваз карбюратора. Модуль зажигания применяется на Ваз 2110-15.

Основная функция модуля зажигания


Основная задача модуля - пропускать ток на свечу зажигания. При работе на одну свечу подается профессиональная искра, а на друга - «Хозяин». Рабочая искра складывается в первый и четвертый цилиндры, а холостая - на второй и третий.Благодаря этому соотношению искра своевременно попадает в нужный цилиндр во время необходимого такта. Он подключен к бортовой сети.

Принцип работы и расположение


Модуль зажигания управляется контроллером, который, в свою очередь, получает информацию о состоянии автомобиля от различных датчиков (RXX, DMRV и других). Кроме того, контроллер устанавливает последовательность катушки зажигания или другими словами, чтобы регулировать ток, протекающий к свече зажигания. Модуль зажигания работает при температуре от -40 ° до + 130 °.

Найти его местонахождение несложно, модуль (-ы) можно найти в разъемном модуле.

Неисправность модуля зажигания - первые признаки неисправности


• Загрузка двигателя - машина не тянет
• Плавающий импульс
• Двигатель "Троит", то есть может не иметь одного или двух цилиндров из
.
• Падения при разгоне

Если вы заметили, что машина не тянет, то есть когда ускорение не набирает обороты, одной из причин может быть отказ модуля.В первую очередь стоит проверить, идет ли PNV от катушки свечи зажигания. Возможно, с наконечника вылетела какая-то проволока или была свободно одета.

Схема правильного подключения к модулю зажигания


Если после проверки проводов вы убедились, что все они плотно прилегают к свечам, проверьте правильность подключения самих проводов. Конечно, если в двигатель никто не залез, не беда, если вы его проверите. Если тяга была и ушла, то она могла быть как в катушке, так и в самих проводах - их можно было проколоть.Но в любом случае проверьте правильность подключения. На модуле зажигания указал нумерацию цилиндров, к которым подходили провода.

• 1 цилиндр - выход снизу центральный
• 2 цилиндра - левый выход
• 3 цилиндра - выход верхний
• 4 цилиндра - правый вывод

Схема указана для установленной катушки в автомобиле.

Если после проверки проблемы не обнаружены, возможно, вы захотите заменить катушку или провода.Рекомендуется изменить оба.

Стоимость ПВН в зависимости от производителя колеблется от 300 до 600 рублей за комплект. Самые популярные производители:

• Тесла.
• Энергетик.
• Bautler.
• Егоршинск.

Стоимость катушки зажигания от 1300 до 2500 руб. В магазинах представлены модули следующих компаний:

• Соат (Санкт-Соскол)
• Mzate.
• Hofer.
• Fenox.
• Bosch.

При выборе модуля нужно обращать внимание не только на производителя, но и на саму катушку, бывает и старые, и новые образцы.Поэтому лучше разобрать самостоятельно и принести в магазин.

Коды ошибок модуля зажигания


При диагностике своего авто вам пригодятся следующие коды ошибок

• Р0351 - Описание Змеевик 1-4 цилиндра
• Р0352 - Нарезка катушки 2-3 цилиндра
• P3000 (P3001 P3002 P3003 P3004) - многократный пропуск зажигания.

Замена модуля зажигания своими руками


Итак, первое, что мы ищем, это модуль (для тех, кто не знает).Это свеча зажигания ПВН.

1. Снимаем минусовую клемму с АКБ
2. Отсоедините колодку от модуля
3. Отключите PVN.
4. Открутите сам модуль и снимите его
5. Теперь устанавливаем новый модуль и производим сборку в обратной последовательности.

При установке не перепутайте положение ПВН на катушке.

Полезное примечание! Если вы устанавливаете новую катушку и старые провода, обратите на них внимание. Если на концах свечей и проводов есть желтые полосы, то провода необходимо заменить.

После замены модуля проверьте его работу. Запустите двигатель и наслаждайтесь своей работой.

Предлагаем вашему вниманию электронное устройство под названием автомобильный модуль зажигания Ваз 2115. А точнее его описание, понятие и управление.

В состав этого модуля входят два высоковольтных трансформатора и два блока управления (электронных), заключенные в прочный пластиковый корпус с четырьмя выводами для высоковольтных кабелей.Электронные блоки управления еще называют катушками зажигания, причем одна из них «рабочая» - повернулась свечами зажигания первого и четвертого цилиндров силового агрегата, вторая «хозяин» - свечами зажигания силового агрегата. второй и третий цилиндры.



Модуль зажигания «Ваз 2115» управляется контроллером, в рабочие функции входят обработка данных с датчиков системы автомобиля: температуры охлаждающей жидкости, частоты вращения и положения коленчатого вала, расхода воздуха, наличия детонации и др.

Принципиальная схема и схема подключения этого электронного устройства показаны ниже.



Единственным минусом отрицательной работы данного электронного устройства является полное указание на ремонт. Однако даже начинающий автолюбитель может выполнить замену сил самостоятельно.

Нестабильная работа силовой установки при разгоне автомобиля.

Потеря мощности двигателя.

«Прерывистое» вождение.

Убийца спаренных (1/4 - 2/3) цилиндров двигателя.

Проверка модуля зажигания «Лада Самара»


Правильная работа модуля зажигания не только существенно влияет на запуск силовой установки автомобиля, но и обеспечивает стабильность ее работы на всех режимах. Чтобы провести полную диагностику этого электронного устройства, необходимо иметь достаточное количество сложного оборудования только в крупных специализированных мастерских. Однако работоспособность модуля зажигания можно запустить и в самом любительском кабинете.Единственным элементом материально-технического обслуживания для этой проверки будет мультиметр или тестер.

Осторожно! Используя для проверки машину-донор, не забываем, что только первые модели «Лада Самара» оканчивались модулем зажигания как отдельным прибором. Машины более позднего выпуска оснащаются отдельными приборами (выключатель входит в состав электронного блока управления).

В процедуру замены модуля зажигания входят следующие события:



Другой метод - измерить сопротивление отдельных компонентов модуля с помощью мультиметра (тестера).Через пробник тестера «спаренный» модуль преобразования для подключения высоковольтных проводов и измерения величины сопротивления.

Есть еще один, так называемый «Народный» метод или метод «встряски». Во время работы силовой установки немного постучите по модулю. При всех «технических ненаучных» манипуляциях такие манипуляции способны дать результат. Правда, только если будет поврежден контакт элементов внутри фюзеляжа.

В электронной системе зажигания, которая является одним из важнейших компонентов современного автомобиля, за счет электроприборов создается и распределяется ток высокого напряжения.Электронная система имеет множество явных преимуществ, а также облегчает запуск двигателя зимой.

Это системы прямого зажигания, и тогда ток протекает непосредственно от катушки зажигания. Устройство электронной системы зажигания Каждая электронная система зажигания имеет такие компоненты, как источник питания, входные датчики и переключатель зажигания, электронный блок управления, воспламенитель, катушки и свечи зажигания. Некоторые системы также включают провода высокого напряжения.Входные датчики отвечают за фиксацию текущих параметров двигателя, преобразовывая их в электрические сигналы. Номенклатура датчиков может незначительно отличаться в зависимости от модели автомобиля. Электронный блок управления обрабатывает сигналы с входных датчиков, наоборот, в свою очередь, о зажигании. Воспламенитель, базой которого является транзистор, представляет собой тип электронной платы, которая включает / выключает зажигание. Когда транзистор открыт, ток пойдет на первичную обмотку катушки.Если транзистор закрыт, ОС

Системы зажигания: от простого к лучшему!

Система зажигания - неотъемлемый атрибут любого бензинового или газового двигателя. Технические нюансы со всем коллектором. В этом вопросе все системы зажигания с динамическим распределением напряжения можно разделить на контактные и бесконтактные. Следующая статья посвящена их основным характеристикам, а также причинам возникновения систем со статическим распределением напряжения (электронное зажигание).

ателье дроссельной заслонки нагнетания.уменьшается. В результате пара «диафрагма-тяга» немного сдвигает пластину с контактами от падающего на контактное дно - угол опережения зажигания уменьшается. И наоборот, при уменьшении подачи газа увеличивается расход под дроссельной заслонкой, после чего диафрагма перемещает пластину с контактами на другую сторону. Оба устройства работают одинаково, и в контактных системах они воспламеняются, однако вместо кулачка он вращает экран датчика зубчатого момента искрообразования. Общие недостатки контактных и бесконтактных систем зажигания, даже после устранения комплекса проблем, связанных с механическими контактами контактной системы зажигания, остается нерешенным процесс точной установки угла опережения зажигания.В обеих системах механические устройства, не обеспечивающие адекватной точности для этих целей. В итоге - снижение мощности двигателя, он доволен.

Когда менять модуль зажигания?
Может выйти из строя в любой момент, и символы будут доставлены при следующих неисправностях:

• Автомобиль может рвануть.
• Как нельзя лучше вращение двигателя плавающее.
• Ко всему этому еще можно добавить нестабильную работу двигателя на холостом ходу, что просто глупо.

Как заменить модуль зажигания на Ваз 2113-Ваз 2115?

2) Затем найдите модуль зажигания в двигателе и отсоедините четыре провода напряжения, которые подключены к нему после того, как вы его нашли.

4) Следуйте трем гайкам, которыми этот модуль крепится к кронштейну.

Осторожно!
Что бы вам визуально проще было определиться, посмотрите под фото, где показаны места крепления модуля к кронштейну тремя гайками!

5) После этого снимите модуль с тремя длинными штырями, которые присутствуют на кронштейне.

Установка:
Модуль зажигания устанавливается в порядке, обратном снятию, но при установке необходимо знать две вещи:

1. После установки модуля зажигания посмотрите на его поверхность, вы увидите цифры: 1, 2, 3, 4. Следовательно, в этих данных указано количество соответствующих цилиндров.

2. И вы заметили, что на концах высоковольтных проводов такие же номера: 1, 2, 3, 4. Все это было сделано, чтобы помочь вам определить, какой из высоковольтных проводов находится там, где он находится. необходимо подключиться к модулю.

Осторожно!
Все высоковольтные провода При установке модуля подключайте строго числа например: «Первый провод - к первому выходу», «Второй провод - ко второму выходу», и.т.д.

Проверка модуля зажигания на работоспособность:

Для проверки модуля вам понадобится «Разряд высоковольтный », который можно приобрести в автосалоне по цене в районе 900-1500 руб. С помощью этого ограничителя можно проверить исправность: модуля зажигания, катушки зажигания и самих проводов искры напряжения.

Осторожно!
На видео хорошо видно, что модуль зажигания исправен, так как при подключении к нему переменных всех проводов на разряде постоянно появляется искра, но на последней проверке видно, что искра немного повреждена, но все же модуль показывает нормально и его замена не требуется!

Важно!
Будьте осторожны при работе с модулем зажигания и ни в коем случае не производите никаких действий, не опуская аккумулятор!

.

возможных поломок и их устранение

Система зажигания карбюраторного двигателя ВАЗ2109 достаточно простая, поэтому критических ошибок практически нет. А те проблемы, которые случаются время от времени, можно без проблем исправить самостоятельно. В этой статье мы обсудим причины, по которым пропадает искра на ВАЗ 2109 (карбюратор), а также рассмотрим методы их устранения.

Признаки неисправности

Неисправность системы зажигания, двигатель нестабилен или полностью остановлен и не может запуститься.В первом случае двигатель значительно снижает мощность, увеличивает расход топлива, меняет цвет выхлопа и вибрирует.

Подобные симптомы могут указывать на то, что топливо не горит в одной из камер сгорания или искра, создаваемая электродами одной или нескольких свечей, не может зажечь топливо. Во втором случае, когда двигатель вообще не запускается, скорее всего, неисправен один из основных компонентов системы. Чаще всего это приводит к тому, что на ВАЗ 2109 (карбюратор) пропадает искра.

Карбюраторная система зажигания двигателя

Все «девятки» с завода комплектуются бесконтактной системой зажигания.Конструктивно он состоит из:

• замка зажигания;
• катушки высокого напряжения;
• переключатель;
• Распределитель зажигания с датчиком Холла;
• четыре высоковольтных провода;
• свечи зажигания.

Если какой-либо из первых четырех компонентов системы зажигания не работает, двигатель не запускается. Вы можете улучшить ситуацию, диагностировав и исправив неисправности.

Как работает карбюраторная система зажигания ВАЗ 2109

Чтобы понять, почему пропадает искра на ВАЗ 2109 (карбюратор), давайте разберемся, как работает его система зажигания. Начнем с самого начала - с замка. Когда водитель вставляет и поворачивает ключ зажигания, электричество перетекает из аккумулятора в катушку. Он действует как трансформатор, преобразуя стандартные 12 В в 25000-30000 В. С катушки ток высокого напряжения поступает на распределитель зажигания, приводимый в действие распределительным валом двигателя, а оттуда по высоковольтным проводам на штифты. .Коммутатор принимает участие во всем процессе, обеспечивая формирование в катушке импульсов тока нужной величины, а также стабилизируя напряжение в системе.

Высоковольтные провода

Итак, при подозрении на пропадание искры ВАЗ 2109 (карбюратор) в первую очередь необходимо проверить целостность и крепление высоковольтных проводов. Для этого поднимите капот и визуально осмотрите провода, идущие от катушки к распределителю зажигания, а оттуда к свечам зажигания.Убедитесь, что они надежно закреплены, на контактах нет грязи и влаги.

Чтобы определить исправность бронепровода, его можно проверить автомобильным тестером, включенным в режиме омметра. Сопротивление каждого из них в зависимости от марки и производителя должно быть от 3,5 до 10 кОм. Если он выше, можно быть уверенным, что искра свечи ВАЗ 2109 пропала именно из-за этого. Необходим комплект для замены высоковольтных кабелей.

Свечи

В карбюраторе ВАЗ 2109 чаще выходят из строя свечи зажигания, другие компоненты системы.Это связано с некачественным топливом и неправильной настройкой подачи топлива и самих свечей. Помимо того, что на рынке автозапчастей много подделок, не каждый владелец «девятки» вмешивается в оценку нагрева или зазоров между электродами, как рекомендует производитель. Вот и получается, что при покупке вроде бы новых и брендовых свечей у нас нестабильный холостой ход или строим вообще. В будущем эти, казалось бы, незначительные ошибки могут привести к более серьезным проблемам.

В зажигании ВАЗ 2109 предусмотрено четыре свечи зажигания: по одной на цилиндр.Они проверяются поочередно. Сначала откручивается один из них, визуально проверяется целостность керамического изолятора, состояние электродов и размер зазора между ними. Если со свечами на первый взгляд все хорошо, нужно определиться с его работоспособностью. Для этого на цоколь надевают высоковольтные провода и прикрепленную к земле юбку. Затем нужно привлечь помощника и попросить его запустить двигатель. Когда стартер начинает вращать коленчатый вал, между электродами должна скользить сплошная синяя или синяя искра.Если он имеет другой оттенок (красный, зеленоватый), это может указывать на возможный выход из строя изолятора или недостаточное напряжение. Если искры нет совсем, скорее всего, свеча не работает. Но нельзя исключать и других ошибок. Поэтому обязательно проверять все свечи зажигания. В том случае, если не работает только один из них, попробуйте заменить его на умышленный. Но если на всех свечах нет искры, проблему нужно искать глубже.

Выключатель зажигания

Следующим шагом является проверка замка зажигания.Для этого нам понадобится такой же автомобильный тестер, но уже включенный в режиме вольтметра. Подключите плюсовой щуп устройства к клемме "+ B" катушки зажигания и замкните отрицательный щуп на массу. Затем включите зажигание и посмотрите на тестер. Отсутствие напряжения свидетельствует о неисправности контактной группы замка. В этом случае ремонт (ВАЗ 2109) предусматривает его замену.

Катушка

Как мы уже говорили, катушка представляет собой трансформатор, вырабатывающий ток высокого напряжения. Он имеет две обмотки, которые не защищены от короткого замыкания или обрыва.Если 2109 (карбюратор) не заводится, проверка катушки обязательна. Тем более что определить его работоспособность довольно просто. Для этого при выключенном двигателе снимите центральную линию высокого напряжения с катушки с крышки распределителя зажигания. Имеет защитный колпачок. Для этого нужно подключить свечу зажигания и прикрепить ее к массе юбки. Затем попросите помощника включить зажигание и провернуть стартер. Если катушка исправна, то между электродами свечи зажигания появится искра. Поврежденный трансформатор этим похвастаться не может.

Важно: Никогда не держите свечу руками или плоскогубцами, не изолировав ручки. Напряжение, подаваемое катушкой, достигает десятков тысяч вольт, и даже с учетом относительно небольшого тока существует опасность их выхода из строя. Также не обязательно проверять наличие искры без свечи, т.е. между проводом дома и массой. Итак, вы выключаете выключатель.

Распределитель зажигания

После проверки катушки и результатов диагностики полностью исправной переходите к распределителю зажигания.Отсоедините от крышки высоковольтные провода и открутите два крепящих ее винта. Снимите крышку и проверьте ее целостность. Обратите внимание на состояние угольных контактов и золотника распределителя. В случае неисправности крышку (узел) необходимо заменить.

Датчик Холла служит для передачи на переключатель управляющих и корректирующих импульсов в зависимости от числа оборотов двигателя. Он установлен внутри распределителя зажигания, но не требует его разборки для проверки. Потребуется только автомобильный тестер или мультиметр, включенный в режиме вольтметра, и пара выводов.

Найдите клеммную колодку для распределителя, зеленого и черного и белого проводов. Это провода датчика. На этих проводах со штырями необходимо проткнуть изоляцию и подключить к ним индикаторы измерительного прибора. Попросите помощника медленно провернуть коленчатый вал двигателя рукой.

Это можно сделать отверткой, протолкнув маховик через заслонку в картере сцепления, или гаечным ключом, набросившимся на гайку крепления шкива коленчатого вала.

Если датчик Холла в порядке, устройство при вращении будет показывать скачки напряжения от 0,4 до 12 вольт.Если он пришел в негодность, устройство перестанет работать. В этом случае ремонт (ВАЗ 2109) ограничивается заменой датчика.

Коммутатор

Напоследок поговорим о коммутаторе. Его функция заключается в создании правильных электрических импульсов в первичной обмотке катушки на основе данных, полученных от датчика Холла. Кроме того, он ограничивает максимальный ток и напряжение в соответствии с параметрами бортовой сети.

Проверить выключатель без специального оборудования довольно сложно.Самый простой способ подключить заведомо исправный компонент и проверить работу системы зажигания. Некоторые горько опытные владельцы ВАЗов часто носят с собой запасной пульт управления, и в этом случае просто кладут его на место поврежденного.

.

Ремонт Kia в АвтоМиг. Цены на ремонт Киа Спортейдж

Ремонт двигателя Kia Sportage	D4EA 2.0	D4HA 2.0	G4GC 2.0	FE 2.0
Замена масла	700	700	700	700
Заменить антифриз (охлаждающую жидкость)	800	800	800	800
Замена свечей накаливания	2400	2400	800 Свеча зажигания	800 Свеча зажигания
Замена прокладки клапанной крышки	4600	4600	1800	1800
Замена форсунки по частям	1200	1200	топливная рампа	Топливная рампа
Замена распредвала лев.или вправо.	11000	11000	6900	6900
Замена ГБЦ (ГБЦ)			15000	15000
Замена клапанов на снятой ГБЦ -	300	300	300	300
Замена направляющих клапанов -	500	500	500	500
Замена домкратов	11600	11600	7500	7500
Заменить уплотнения штока клапана	16400	16400	12300	12300
Замена коромысла	11600	11600	7500	7500
Заменить термостат	700	700	1200	1200
Заменить ТНВД	2200	2200	2500 насос в баке	2500 насос в баке
Заменить турбину (турбокомпрессор)			-	-
Замена интеркулера	2000	2000	-	-
Замена привода ГРМ (цепь \ ремень)	6500	6500	4500	4500
Замена приводного ремня	700	700	1200	1200
Заменить блок цилиндров в сборе	23000	23000	21000	21000
Замена поршневых колец	26500	26500	24500	24500
Замена коленвала	29500	29500	24500	24500
Замена шатунных подшипников	5500	5500	4700	4700
Замена вкладышей подшипников	29500	29500	27000	27000
Замена водяного насоса (водяного насоса)	7600	7600	5500	5500
Замена масляного насоса	12400	12400	9000	9000
Заменить поддон двигателя	2500	2500	2500	2500
Заменить балансировочный вал	3400	3400	-	-
Заменить клапан рециркуляции ОГ	1700	1700	-	-
Система охлаждения:
Замена радиатора	3500	2400	3500	2100
Замена радиатора кондиционера	3500	2400	3500	2100
Замена водяного насоса (помпы)	7000	2000	4500	5000
Замена шланга радиатора	из 300	из 300	из 300	из 300
Опрессовка системы охлаждения (проверка на герметичность)	800	800	800	800
Заменить термостат	600	1000	600	600
Замена вентилятора охлаждения	1500	1500	1500	1500
Переезд:
Диагностика МКПП МКПП	600	600	600	600
Замена МКПП	8500	8000	8500	7500
Замена АКПП АКПП	8500	8000	8500	7500
Замена сцепления Kia Sportage	8500	8000	8500	7500
Замена маховика	8500	8000	8500	7500
Замена редуктора заднего моста	5500	5500	5500	5500
Замена редуктора переднего моста
Заменить раздаточную коробку (шестерню раздаточной коробки)	3500	3500	3500	3500
Ремонт раздаточной коробки	6500	6500	6500	6500
Замена заднего карданного вала	2000	2000	2000	2000
Замена переднего карданного вала	2000	2000	2000	2000
Заменить левый / правый привод в сборе	2100	2100	2100	2100
Замена промежуточного вала	2100	2100	2100	2100
Заменить внутренний ШРУС	2100	2100	2100	2100
Замена наружного ШРУСа	1800	1800	1800	1800
Передняя подвеска:
Диагностика передней подвески	600	600	600	600
Замена переднего амортизатора	1900	1900	1900	1900
Заменить шаровой шарнир	450	450	450	450
Заменить подшипник передней ступицы	1700	1700	1700	1700
Заменить втулку переднего стабилизатора	4000	350	4000	1800
Замена переднего стабилизатора	450	450	450	450
Замена рычага	1350	1350	1350	1350
Замена нижнего рычага	1400	1400	1400	1400
Задняя подвеска:
Замена заднего амортизатора	1000	1000	1000	1000
Заменить подшипник ступицы заднего	1800	1800	1800	1800
Замена заднего рычага	из 1350	из 1350	из 1350	из 1350
Замена задней тяги стабилизатора	450	450	450	450
Замена втулки заднего стабилизатора	350	350	350	350
Тормозная система:
Замена передних тормозных колодок	700	700	700	700
Замена задних тормозных колодок	700	700	700	700
Замена переднего тормозного суппорта	1450	1450	1450	1450
Замена главного тормозного цилиндра	1850	1850	1850	1850
Топливная система:
Заменить ТНВД (ТНВД)	2200	2200	2500 насос в баке	2500 насос в баке
Замена форсунки	1200	1200	1700 пандус	1700 пандус
Замена топливного фильтра	800	800	из 600	из 600
Промывка топливной системы	11000	11000	4000	4000
Замена датчика на рампе	450	450	-	-
Электрооборудование:
Компьютерная диагностика всех систем	1000	1000	1000	1000
Ремонт электросистемы	из 300	из 300	из 300	из 300
Заменить стартер	1500	1000	1500	1500
Замена генератора	1000	1500	1500	1500
Замена лампы	из 150	из 150	из 150	из 150
Регулировка фар	600	600	600	600

Никто никогда не может предсказать, что будет на дороге и в какой момент может понадобиться кузовной ремонт в Москве (САО) в Лианозове.Нет людей, застрахованных от несчастных случаев и непредвиденных дорожно-транспортных происшествий. Мы можем предоставить вам такие услуги, как реставрация, рихтовка, покраска и полировка кузова и другие подобные работы. Мы можем вернуть вашему автомобилю первоначальный вид или просто обновить его в короткие сроки.

Компьютерная диагностика автомобиля

Автомобиль - это прежде всего система, точный механизм, работа которого зависит от строго определенных параметров.Компьютерная диагностика может дать точную оценку состояния автомобиля. Эта процедура поможет преждевременно выявить скрытые поломки автомобиля и определить степень его износа. Своевременная профилактика может сэкономить много времени и денег, потому что дешевле «лечить» проблему, когда она возникает, чем когда сбой начинает прогрессировать.

Если диагностика автомобиля что-то выявила, в большинстве случаев назначается слесарный ремонт. Наши опытные мастера выполнят ремонт любой сложности по приемлемым ценам.Стоит отметить, что ремонт Kia Sportage мы выполним на высоком уровне качества, благодаря использованию самого современного оборудования и неукоснительному соблюдению всех технологий ремонта. Стоимость услуг зависит от сложности и объема работ.

Почему наши клиенты выбирают нас?

Это нормально, если кто-то стремится к лучшему и наилучшему возможному качеству. Наши клиенты ценят свое время и безопасность. Здесь мы можем вам помочь! Посетите наш автосервис Kia sportage, и вы не сможете не заметить многие из наших преимуществ.

• Любую неисправность можно устранить быстро, качественно и, что самое главное, недорого;
• У нас нет неграмотных или неопытных сотрудников. Мы верим, что наш клиент достоин только профессионалов;
• Для предварительной информации вы можете посетить наш веб-сайт и просмотреть прайс-лист;
• Мы с уверенностью можем дать гарантию на всю проделанную работу, мы несем ответственность за свое качество;
• Мы используем только инновационное оборудование, которое позволяет нам делать нашу работу еще лучше.

Бензиновый двигатель Kia Sportage 2.0 во втором и третьем поколениях популярного в России кроссовера силовые агрегаты имеют совершенно другую конструкцию. Второе поколение корейского автомобиля имеет модель G4GC с чугунным блоком и ремнем ГРМ (Beta II) мощностью 141 л.с. Kia Sportage третьего поколения имеет более доработанный двигатель серии Theta II G4KD с алюминиевым блоком и цепным приводом ГРМ на 150 л.с. (хотя на других рынках он легко выдает 165 л.с.) Сегодня мы поговорим о обоих двигателях Kia Sportage.


Блок двигателя Sportage 2.0

Двухлитровый двигатель G4GC представляет собой рядный безнаддувный 4-цилиндровый, 16-клапанный, DOHC, водяное охлаждение, ременной привод. Расположение в моторном отсеке продолговатое. Двигатель имеет систему изменения фаз газораспределения на впускном валу. Силовой агрегат имеет гидроподъемники, поэтому регулировка зазора клапана не требуется. Двигатель имеет чугунный блок цилиндров.

2-литровый двигатель G4KD представляет собой рядный 4-цилиндровый 16-клапанный двигатель DOHC с водяным охлаждением и цепным охлаждением без наддува.Расположение в моторном отсеке продолговатое. Двигатель имеет систему изменения фаз газораспределения CVVT на обоих распредвалах. К сожалению, в двигателе нет гидравлических домкратов, поэтому регулировка клапанов требуется каждые 90-100 тысяч километров. Блок цилиндров изготовлен из алюминия.

Головка блока цилиндров Sportage 2.0 G4GC



• Устройство головки блока цилиндров 2-х литрового двигателя Sportage второго поколения.
  1 - Катушки зажигания с разрывной проводкой
  2 - крышка головки блока цилиндров
  3 - датчик положения распределительного вала (CMP)
  4 - передняя крышка
  5 - крышка подшипника распределительного вала
  6 - распределительные валы
  7 - толкатель гидрораспределителя
  8 - крепление головки блока цилиндров болт
  9 - Литая головка блока цилиндров
  10 - Прокладка
  11 - Сухари для разделенного клапана
  12 - Тарелка пружины верхнего клапана
  13 - Наружная пружина клапана
  14 - Пружина внутреннего клапана
  15 - Тарелка пружины нижнего клапана
  16 - Клапан
  17 - колпачок маслоотражателя
  18 - направляющая втулка клапана

Привод ГРМ двигателя Sportage 2.0



• Ременная передача
  1 - шкив коленчатого вала
  2 - Термостат
  3 - верхняя крышка ГРМ
  4 - нижняя крышка ГРМ
  5 - направляющая шайба
  6 - натяжной ролик с пружиной
  7 - Натяжной ролик
  8 - газораспределительный ремень
  9 - шестерни привода распределительного вала
  10 - шестерня коленчатого вала

Замена ремня Киа Спортейдж 2.0 должна производиться строго по регламенту.Обрыв ремня приведет к изгибу клапанов и дорогостоящему ремонту. На фото выше исполнительный механизм изменения фаз (фазовращатель) нарисован не на шкиве впускного распредвала, а на Kia Sportage второго поколения он есть, хотя на первом его реально не было.

У более современного двигателя с алюминиевым блоком привод ГРМ выглядит так. См. Картинку ниже.



Если вы внимательно посмотрите на фото, то заметите, что двигатель имеет две цепи.Вторая маленькая входит в масляный поддон и крутит шестерню масляного насоса.

Характеристики двигателя Kia 2.0 G4GC

• Рабочий объем - 1975 см3
• Количество цилиндров - 4
• Количество клапанов - 16
• Диаметр цилиндра - 85 мм
• Ход поршня - 83,5 мм
• Привод ГРМ - ремень
• Мощность л.с. (кВт) - 141 (105) при 6000 об / мин в мин.
• Крутящий момент - 184 Нм при 4500 об / мин, мин.
• Максимальная скорость - 176 км / ч
• Тип топлива - бензин АИ-92
• Городской расход топлива - 10,4 л
• Общий расход топлива - 8,2 л
• Расход топлива по трассе - 6,6 л

Характеристики двигателя Sportage 2.0 G4KD

• Рабочий объем - 1998 см3
• Количество цилиндров - 4
• Количество клапанов - 16
• Диаметр цилиндра - 86 мм
• Ход поршня - 86 мм
• Привод ГРМ - цепной
• Мощность л.с. (кВт ) - 150 (110) при 6200 об / мин в мин.
• Крутящий момент - 197 Нм при 4600 об / мин, мин.
• Максимальная скорость - 184 км / ч
• Разгон до первой сотни - 10,4 секунды
• Тип топлива - бензин АИ-95
• Городской расход топлива - 9,8 литра
• Общий расход топлива - 7,5 литра
• Расход топлива на шоссе - 6,1 литра

Двухлитровый двигатель Kia / Hyundai G4KD, который сейчас устанавливается на Sportage, можно встретить на довольно большом количестве моделей Kia, Hyundai, Mitsubishi, Chrysler, Jeep и даже Dodge.С глобализацией ничего не поделаешь.

KIA Sportage 3. Руководство по ремонту - часть 11

ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

Осмотрите шестерню распределительного вала и шестерню коленчатого вала на предмет износа, трещин или повреждений. При необходимости замените.

Проверить рычаг натяжителя и направляющую цепи на предмет износа, трещин или повреждений. При необходимости замените.

Убедитесь, что плунжер натяжителя плавно перемещается после отпускания собачки тонким стержнем.

Проверьте шкив на предмет чрезмерной утечки масла, чрезмерной вибрации или неправильного вращения. При необходимости замените.

Проверить работу ремня. Также проверьте поликлиновой ремень на предмет чрезмерного износа. При необходимости замените.

Проверить шкивы на вибрацию при вращении. Также проверьте ребристые части шкивов на предмет загрязнения и масла. При необходимости замените.

УСТАНОВКА

Смонтируйте цепь балансирного вала (см. Главу «Система смазки» в этой группе).

Установите звездочку коленчатого вала (B) и масляную форсунку цепи привода ГРМ (A).

Крутящий момент

7,8 ~ 9,8 Нм (0,8 ~ 1,0 кгс / мин, 5,8 ~ 7,2 фунт-фут)

Установите коленчатый вал так, чтобы шпонка шестерни коленчатого вала была заподлицо с сопрягаемой поверхностью крышки коренного подшипника. Совместите впускной и выпускной распределительный вал в сборе так, чтобы верхние слепые точки (A) на впускных и выпускных шестернях CVVT находились заподлицо с верхней частью головки цилиндров.Это переместит поршень №1 в ВМТ такта сжатия.

Установите направляющую цепи привода ГРМ (A).

Крутящий момент

Установить цепь привода ГРМ Для установки цепи привода ГРМ без люфта между валами

(распределительный вал и кривошип), следуйте приведенной ниже процедуре.

Звездочка коленчатого вала (A) → направляющая цепи привода ГРМ (B) → впускной шкив (C)

CVVT → звездочка CVVT выпускная (D).

Установочные метки на каждой звездочке должны совпадать с установочными метками (цветными звеньями) на приводной цепи, как показано на рисунке ниже.

Установите рычаг натяжителя цепи привода ГРМ (A).

Крутящий момент

9,8 ~ 11,8 Нм (1,0 ~ 1,2 кгс / мин, 7,2 ~ 8,7 фунт-футов)

Установите автоматический натяжитель цепи привода ГРМ (B) и снимите стопорный штифт (A).

Крутящий момент

9,8 ~ 11,8 Нм (1,0 ~ 1,2 кгс / мин, 7,2 ~ 8,7 фунт-футов)

Проверните коленчатый вал два раза в обычном направлении (по часовой стрелке, если смотреть спереди) и убедитесь, что метки DVN (A) на впускных и выпускных звездочках CVVT совпадают с верхней частью головки блока цилиндров.

Установите крышку цепи привода ГРМ

1. Используйте скребок для прокладок, чтобы удалить старый уплотнительный материал с уплотнительных поверхностей.

   Уплотняемые поверхности защитного кожуха цепи и других деталей (головки цилиндров, блока цилиндров и картера) должны быть очищены от моторного масла и т. Д.

   Нанесите Loctite 5900H или аналогичный на зазор между головкой цилиндров и блоком цилиндров перед установкой крышки цепи привода ГРМ. Деталь необходимо установить в течение 5 минут после нанесения герметика.

   Толщина слоя: 2,5 мм (0,10 дюйма)

   Нанесите Loctite 5900H или THREE BOND 1217H на кожух цепи привода ГРМ.

   Деталь должна быть установлена ​​в течение 5 минут после нанесения герметика. Герметик следует наносить непрерывным швом, чтобы предотвратить образование возможных путей утечки масла.

   Толщина слоя: 3,0 мм (0,12 дюйма)

   Необходимо совместить установочные штифты блока цилиндров и отверстия в крышке цепи привода ГРМ, чтобы установить крышку в правильное положение.

   Момент затяжки Болты A (M6 × 25):

   7,8 ~ 9,8 Нм (0,8 ~ 1,0 кгс / мин, 5,8 ~ 7,2 фунт-фут) Болты B (M8 × 28):

   18,6 ~ 22,5 Н · м (1,9 ~ 2,3 кгс · м, 13,7 ~ 16,6 фунт-футов) Болт C (M8 × 30):

   19,6 ~ 24,5 Нм (2,0 ~ 2,5 кгс / мин, 14,5 ~ 18,1 фунт-футов) Болт D (M10 × 40):

   39,2 ~ 44,1 Нм (4,0 ~ 4,5 кгс / мин, 28,9 ~ 32,5 фунт-футов) E-болты (M10 × 45):

   39,2 ~ 44,1 Нм (4,0 ~ 4,5 кгс / мин, 28,9 ~ 32,5 фунт-футов)

   Не запускайте двигатель и не проводите гидравлические испытания в течение 30 минут после установки крышки цепи привода ГРМ.

Установите передний сальник коленчатого вала (A) с помощью специального приспособления (09214-3K000, 09231-h2100).

Установите шкив водяного насоса (A) и шкив коленчатого вала (B).

Крутящий момент

Шкив водяного насоса (A):

7,8 ~ 9,8 Нм (0,8 ~ 1,0 кгс / мин, 5,8 ~ 7,2 фунт-фут) Шкив коленчатого вала (B):

166,6 ~ 176,4 Нм (17,0 ~ 18,0 кгс · м, 122,9 ~ 130,1 фунт-фут)

Затяните болт шкива коленчатого вала, закрепив маховик специальной заглушкой (09231-3K000).Установите стартер после установки шкива коленчатого вала.

Установите натяжитель приводного ремня (A).

Крутящий момент

Установите натяжной ролик (B) и ролик натяжителя приводного ремня (C).

Момент затяжки Натяжной ролик (B):

53,9 ~ 63,7 Нм (5,5 ~ 6,5 кгс / мин, 39,7 ~ 47,0 фунт-футов) Натяжной ролик приводного ремня (C):

53,9 ~ 63,7 Нм (5,5 ~ 6,5 кгс / мин, 39,7 ~ 47,0 фунт-футов)

Болт ролика натяжителя имеет левую резьбу.

Установите гидравлический насос гидроусилителя рулевого управления (A) (см. Группу «ST»).

Установите монтажный кронштейн кронштейна двигателя (B), затем подсоедините заземляющий провод (A).

Крутящий момент

90,082 78,5 ~ 98,1 Н · м (8,0 ~ 10,0 кгс · м, 57,9 ~ 73,2 фунт-сила · фут)

Снимите домкрат с картера.

Установить масляный поддон.

Установите кронштейн компрессора кондиционера (A).

Крутящий момент

19,6 ~ 23,5 Нм (2,0 ~ 2,4 кгс / мин, 14,5 ~ 17,4 фунт-футов)

Затяните нижние болты (A) компрессора кондиционера. Крутящий момент

20,0 ~ 33,0 Н · мм (2,04 ~ 3,36 кгс · мм, 14,8 ~ 24,3 фунта · фут)

Установите приводной ремень (B).

Шкив коленчатого вала → шкив кондиционера → шкив генератора → холостой шкив 1

→ шкив масляного насоса гидроусилителя рулевого управления (только для типа HPS) → натяжной ролик 2 → шкив водяного насоса → ролик натяжителя.

Поверните рычаг натяжителя приводного ремня (A) по часовой стрелке, повернув болт шкива натяжителя гаечным ключом. После установки ремня на ролик натяжителя медленно отпустите ролик натяжителя.

Установить крышку головки блока цилиндров.

Установите катушки зажигания (A).

Крутящий момент

3,9 ~ 5,9 Нм (0,4 ~ 0,6 кгс / мин, 2,9 ~ 4,3 фунт-фут)

Установите протекторы проводов (B) и подсоедините разъемы (A) к катушкам зажигания.

Подсоедините гибкий шланг вентиляции картера (PCV) (A).

Подсоедините разъем (A) реле давления рулевого управления с гидроусилителем (только HPS) и разъем (B) регулятора давления масла для выпускных клапанов.

Подсоедините деаэрационный шланг (A).

Установите правую крышку.

Крутящий момент

8,8 ~ 10,8 Нм (0,9 ~ 1,1 кгс / мин, 6,5 ~ 8,0 фунт-футов)

Установить нижний кожух (см. Раздел Двигатель и коробка передач в сборе в этой группе).

Установить правое переднее колесо (см. Группу «SS»).

Подсоедините отрицательный (-) кабель к аккумуляторной батарее.

Момент затяжки Без датчика аккумуляторной батареи:

7,8 ~ 9,8 Нм (0,8 ~ 1,0 кгс / мин, 5,8 ~ 7,2 фунт-фута) с измерителем заряда батареи:

4,0 ~ 6,0 Н · м (0,4 ~ 0,6 кгс · м, 3,0 ~ 4,4 фунт-силы · фут)

Заменить кожух двигателя.

ИНГРЕДИЕНТЫ

91 039

Крышка подшипника распредвала

Крышка подшипника переднего распредвала

Распредвал выпускных клапанов

Впускной Распредвал

Узел выпускного клапана CVVT

CVVT

Впускной узел

Верхний подшипник подшипника выпускного распредвала

Подшипник нижний распредвала выпускных клапанов

Механический регулятор зазора (MLA)

Держатель тарелок

1. Пружина клапана

   Уплотнение штока клапана

2. Головка блока цилиндров

   Регулятор давления масла для впускных клапанов

   Регулятор давления масла для выпускных клапанов

   Прокладка ГБЦ

   1. Используйте защитные крышки, чтобы не повредить окрашенные поверхности.

      Чтобы не повредить головку блока цилиндров, дайте температуре охлаждающей жидкости двигателя опуститься ниже нормальной, прежде чем снимать ее.

      Будьте осторожны при обращении с металлической прокладкой, чтобы не погнуть прокладку и не повредить контактную поверхность.

      Во избежание повреждений осторожно отсоедините соединительные клеммы, удерживая клемму рукой.

Пометьте все кабели и шланги, чтобы избежать ошибок при повторном подключении.

Снимите кожух двигателя.

Снимите провод с отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.



ЦЕПЬ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Цепь газораспределительного механизма Kia Sportage является частью механизма газораспределения и участвует в передаче крутящего момента от коленчатого вала к распределительному валу. Цепь может соединять их прямо или косвенно, участвовать в работе, например, соединяя распредвалы, если их два, при этом функциональное назначение остается неизменным.

Контроль состояния цепи ГРМ, замена «амортизаторов» и натяжителей, является частью планового технического обслуживания автомобиля и играет важную роль в работе двигателя автомобиля ... Регулярный контроль состояния газа Система имеет важное значение, так как напрямую влияет на мощность автомобиля, чувствительность при подаче газа и расход топлива.



ЗАМЕНА ЦЕПИ

В большинстве двигателей старых моделей автомобилей для передачи крутящего момента использовались цепи с роликовыми звеньями, часто элементы располагались в два или три ряда, что делало цепь привода ГРМ очень надежным, почти вечным механизмом, не требующим постоянного обслуживания.Часто машина проезжала даже 300000 км. и цепь механизма получила только боковой люфт, и худшее, что могло случиться с газораспределительным механизмом, - это подпрыгивание звена, обрывы были крайне редки. Со временем трендом в создании автомобилей стала цена производства, экономичность, экологичность и вес автомобильного двигателя, что влияет на его мощность. В этих условиях производители стали стремиться заменить цепь ГРМ на более легкий, дешевый и простой в обслуживании ремень ГРМ.А те двигатели, в которых все еще были цепи и элементы качения, были заменены на облегченные пластинчатые звенья, более надежные, чем ремни ГРМ, но все же не такие крепкие, как роликовые цепи.

Цепь ГРМ Киа Спортейдж имеет много особенностей, которые в основном отличают ее от ремня ГРМ.

1. Цепь постоянный механизм, она изнашивается намного дольше, чем ремень ГРМ, рвется, но гораздо реже, чем в двигателях с ременным приводом.

2.Обрыв цепи газораспределительного механизма случается довольно редко, а потому выход из строя двигателя, требующий дорогостоящего капитального ремонта, встречается нечасто.

3. Цепи ГРМ достаточно шумные, но при нынешнем уровне звукоизоляции автомобиля этот параметр не имеет большого значения.

4. При износе цепи, появлении провисания и бокового биения это означает, что старую цепь необходимо заменить на новую. Поскольку металлическая часть проседает, а боковое биение сопровождается сильным шумом, не заметить и придать этому значение просто невозможно.Шум под капотом будет первым «звонком», указывающим на необходимость технического обслуживания автомобиля.

5. Основным недостатком замены цепи ГРМ Киа Спортейдж является то, что она находится внутри блока цилиндров и без подготовки и опыта довольно сложно судить о ее состоянии. К тому же разборка и замена на такое устройство - процесс длительный и трудоемкий, а значит, и дорогой.

6. В цепи ГРМ участвуют натяжители и амортизаторы - это расходные материалы, которые быстро изнашиваются и требуют более частой замены, чем сама цепь ГРМ.

ВИДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

1. На цепях ГРМ в полном рабочем состоянии наблюдается естественный ход, который компенсируется натяжителями под действием давления масла. Поломкой считается сильное боковое биение цепи привода ГРМ, возникающее при растяжении звеньев. Определить реальную степень натяжения цепи возможно только после квалифицированного осмотра газораспределительного механизма.

2. Люфт - это прямое натяжение цепи, которое при длительной эксплуатации может привести к пропуску звеньев цепи и выходу из строя газораспределительного механизма, что приводит к снижению чувствительности двигателя при нажатии педали акселератором. и увеличение расхода топлива.

3. Разрыв цепи привода ГРМ Kia Sportage - это наиболее опасное повреждение двигателя, в случае с цепным приводом двигателя встречается нечасто, но встречается. В случае такой поломки распределительный вал перестает быть связанным с коленчатым валом и может полностью произвольно остановиться в таком положении, в котором откроется любой из клапанов газораспределительного механизма. В этом случае движущийся вверх поршень может столкнуться с клапаном, что приведет к его деформации и двигатель автомобиля подвергнется капитальному ремонту.Следует отметить, что обрыв цепи ГРМ не происходит неожиданно, он практически всегда сопровождается изменением работы транспортного средства, снижением его мощности, изменением расхода бензина, возникновением посторонних шумов.

Для предотвращения и предотвращения работы газораспределительного механизма необходимо периодически проводить диагностику цепи ГРМ, что убережет двигатель автомобиля от поломки, предотвратит преждевременный износ двигателя и продлит срок его службы.



ПРИЧИНЫ ИЗНОСА

1.Эксплуатация Kia Sportage в экстремальных условиях. Частая езда по грунтовым дорогам, буксировка прицепов, тяжелых грузов, езда на высоких скоростях приводит к увеличению нагрузки на коленчатый вал, раскручиванию его до максимальных оборотов, что приводит к растяжению цепи ГРМ.

2. Поскольку цепь привода ГРМ находится внутри блока цилиндров, моторное масло полностью вымывается и поэтому очень чувствительно к его качеству. При использовании качественного синтетического масла со специализированными моющими средствами срок службы цепи привода ГРМ значительно увеличивается.

3. Цепь ГРМ состоит из деталей, регулирующих натяжение цепи, они изнашиваются и требуют периодической замены. При обслуживании автомобиля проверяйте износ натяжителя и «амортизатора», преждевременная замена этих деталей может привести к растяжению цепи и пропуску звеньев.

СИМПТОМЫ НЕИСПРАВНОСТИ

1. Повышенный расход топлива автомобилем;

2. Падение мощности двигателя; 3. Появление гудения и шума под капотом автомобиля при работающем двигателе;

4.Остановка автомобиля полностью в движении, при попытке завести двигатель не запускается и стартер крутится легче обычного;

5. Нестабильная работа Двигатель Kia Sportage работает На холостом ходу и движется;

6. Появление выстрелов в корпусе форсунки и выхлопной трубе.

Все эти неисправности могут указывать на несоосность ГРМ и слабое натяжение цепи. Если вы заметили на своей машине один или несколько знаков и этот список - немедленно обращайтесь на СТО для проверки.



КАК ЧАСТО НУЖНО ЗАМЕНЯТЬ ЦЕПЬ ГРМ?

Периодичность замены всех расходников на Киа Спортейдж зависит от стиля вождения и режима эксплуатации автомобиля. При экстремальном стиле вождения и агрессивном использовании автомобиля необходимо обязательно заменить цепь привода ГРМ, поскольку она расшатывается и изнашивается.

При нормальных условиях эксплуатации цепь привода ГРМ необходимо заменять по графику каждые 100 - 150 000 км.курс. Если в вашем автомобиле есть аналоговый ремешок, его следует заменить немного раньше, чем это рекомендовано производителем транспортного средства.

Доверяйте свой автомобиль только профессиональным специалистам, способным правильно решить проблему с цепью ГРМ, оценить боковое биение и люфт, заменить и улучшить работу натяжителей, «демпферов» цепного привода и заменить ГРМ Kia Sportage цепь.

.

Модуль зажигания (катушка зажигания). Модуль зажигания ВАЗ "2115" Признаки неисправности модуля зажигания ВАЗ 21110

Чтобы узнать, как проверить модуль зажигания четырнадцатого числа, вам необходимо общее представление о том, на что влияет модуль зажигания и почему так важно выполнять его безупречно. Понятно, что это устройство сложное по своей конструкции, в нем переплетаются электричество и технологии в прямом смысле этого слова. Это устройство предназначено для генерации тока высокого напряжения, который затем передается на свечи.Этот ток - основа зажигания, из-за сложной работы модуля топливо выгорает, двигатель начинает работать, машина трогается с места. На ВАЗе таких устройств два типа: снабжены катушками, по которым протекает ток, на каждую свечу - отдельно - и на несколько свечей - блок. Четырнадцатого числа прошлого года уже построили блочного типа. А такая катушка, раздающая искру сразу на несколько свечей, состоит из следующих частей:

• Клеммы низкого напряжения
• BB провода
• Ядро
• Обмотка - первичная и вторичная

Катушки, распределяющие искру на все 4 свечи зажигания по отдельности, отличаются от блочных катушек тем, что взрывные провода выходят через контактную пружину.Однако блок легче проверить, его легче удалить и снова вставить. Кстати, весит агрегат около полутора килограммов и не такой уж большой - 11 на 11 на 7 см.

Это все, что вам нужно знать перед проверкой катушки зажигания на ВАЗ 2114. Конечно, неплохо было бы узнать систему типовых проблем, возникающих в модуле: но на самом деле, когда двигатель или машина глохнет на холостом ходу, это может быть что угодно, включая модуль.Поэтому проверка никогда не будет лишней.

Многие думают, что взрывчатка и модуль или любой другой компонент, зависящий от них, - это разные вещи, и если взрывчатка летит, с модулем ничего не случится. Мнение ошибочное. Если подключение выполнено неправильно, ток будет генерироваться и течь в неправильной конфигурации, что может привести к неточным искрам и выгоранию модуля зажигания.

Как проверить?

Проверка модуля зажигания ВАЗ 2114 начинается с подготовки оборудования. И лучшей диагностикой в ​​этом случае будет такой прибор для проверки модуля зажигания, как осциллограф. К сожалению, не каждый российский водитель понимает, что это значит, не говоря уже об умении с этим справляться. Поэтому мы ориентируемся на конечного потребителя и используем свободные средства:

• Лампочка на 12 В или обычное управление
Тестер
• , купить за копейки можно в любом магазине запчастей
.

Прежде чем прикасаться к самому модулю, обратите внимание на связанные с ним части.Начинаем с куба проводов, стоит его отключить и проверить напряжение. Для этого закрепите зажим тестера на штифте А, а второй накиньте на вес двигателя. Нормальное напряжение 12 В. Если не обнаружено, значит проблема явно в предохранителе. С ним есть еще одна история. Далее по проводам: накидываем зажим тестера на контакт как А, так и В. Запускаем, стартер неисправен, контрольная лампочка должна отлично мигать. Если это не так, проблема обрыва в цепи A очевидна.

Теперь непосредственно к модулю зажигания. Есть несколько вариантов диагностики:

1. Один из самых простых видов диагностики - замена неисправного рабочего агрегата. Конечно, для этого нужен «донор». Обменял, посмотрел, сделал выводы. Единственное, что может стать препятствием, утенок, это то, что вам нужен идентичный агрегат, то есть друг с такой же машиной того же года, что и ваш. Для двигателей 1.5 используйте именно модуль, а для 1.6 - только катушки.И помните про рабочие провода взрывчатки, если они полетели, модуль перегибался через них. Опять же, проверка контактов BB - это отдельная история.
2. Можно иначе - сдвинуть ключ зажигания. Что это значит: нужно встряхнуть контактный блок, затем ударить по модулю и встряхнуть. На этом этапе необходимо запустить сам двигатель, поскольку все эти действия необходимы для обеспечения безупречной работы его во время оглушения. Если нет, еще раз взгляните на свои кабели.
3. Другой способ: поставить тестер в рабочее состояние омметр. Измеряем сопротивление на выводах ББ, идущих к цилиндрам 1 и 4. А потом - на 2 и 3. Нормальным сопротивлением считается разрыв от 5,2 до 5,5 Ом.

Важно: Модуль зажигания в большинстве случаев не подлежит ремонту. Или ремонт не стоит. Проще купить новый и доставить.

Модуль зажигания на ВАЗ 2114 можно купить где угодно и когда угодно, цена не такая уж и кислая - от 2000 до 4000 тысяч рублей в зависимости от региона и качества агрегата (производитель, новый или б / у).Однако, если вы решите ошибиться, посмотрите информацию о том, как проверить состояние вашего модуля зажигания.

Если вы все еще сомневаетесь в собственных силах, служебная дверь всегда открыта для вас. Кроме того, сам модуль зажигания может быть как отечественного, так и зарубежного производства. Но, как это ни странно звучит, опытный механик, скорее всего, будет использовать в процессе все вышеперечисленные приемы, так как знает, как проверить модуль зажигания на ВАЗ 2114.За редкими исключениями вы можете найти на сайте кого-нибудь, кто будет пользоваться осциллографом. Поэтому покатайтесь один раз на коньках и посмотрите, как и что делается. По крайней мере, некоторые преимущества времени и денег являются хорошими примерами самодиагностики в магазине.

Для начала хотелось бы отметить, что модуль зажигания на ВАЗ 2115 - принципиально новое устройство, более надежное, чем тот, который устанавливался на более ранних моделях автомобилей ВАЗ. Суть работы этого устройства сводится к тому, что оно вырабатывает электрический ток высокого напряжения, который затем передается на свечи зажигания автомобиля.

Принцип работы модуля зажигания

Как упоминалось ранее, основная функция модуля зажигания - формирование высокого уровня напряжения, которое затем передается на свечи зажигания. Генерируемый ток подвергается процедуре сжатия, при которой рабочая искра подается на одну из свечей зажигания, а искра холостого хода - на другую искру. Чтобы быть более правильным в утверждениях, рабочая искра отправляется на первую и четвертую свечи зажигания системы зажигания автомобиля, а искра «холостого хода» - на вторую и третью.Благодаря такой высоковольтной системе питания на правом такте и на правом цилиндре появляется искра, что обеспечивает устойчивость системы.

Видео. Проверка модуля зажигания ВАЗ 2115


Питание на модуль зажигания ВАЗ 2115 осуществляется напрямую от бортовой электросети автомобиля. Напряжение, подаваемое на модуль зажигания, составляет двенадцать вольт. При этом следует знать, что отрицательный провод модуля зажигания подключается непосредственно к кузову автомобиля.

Конструкция модуля зажигания ВАЗ 2115

Модуль зажигания автомобиля состоит из пластикового корпуса, пары блоков электронного управления, пары высоковольтных трансформаторов тока и четырех выводов типа ВВ. Габариты модуля зажигания ВАЗ 2115: от ста десяти до ста семнадцати до семидесяти. Вес модуля зажигания - один килограмм триста двадцать граммов.

Модуль зажигания получает управляющий импульс от блока управления и передает его на свечу цилиндра для воспламенения топливовоздушной смеси.Само устройство состоит из двух генераторных катушек и двухканального переключателя. Корпус изделия выполнен из прочного пластика.

Повреждение модуля зажигания

Нарушения в работе данного элемента могут выглядеть следующим образом:

• Заметное снижение.
• Нет искры на одной из свечей.
• Чувствую "плавающий" холостой ход.

Эти признаки указывают на проблему с модулем зажигания.Если они все же появились, есть смысл заменить модуль зажигания.

Замена модуля зажигания на ВАЗ-2114

Упаковка из-под оригинальной детали

Для замены модуля зажигания понадобится тряпка и гаечный ключ на 13. Лучше всего это делать на ровной поверхности.

Прогресс




Проверка работы модуля зажигания (видео)

Что делать, если проблема не исчезнет после замены модуля?

Прежде всего, это необходимо.



Проверка модуля зажигания

Сопротивление между контактами: 1 и 4, 2 и 3 - не должно быть выше 5,8 кОм!

Если после замены модуля зажигания ничего не изменилось, остальные неисправны.

Свечи зажигания и система зажигания

Если это не помогает, проверьте свечи зажигания и при необходимости замените (см).



Проверка состояния свечей зажигания

Сначала необходимо удалить концы армированных проводов.Чтобы открутить свечи, вам понадобится специальный ключ на конусе. Затем следует проверить свечи: они должны быть нормального коричневого цвета, на поверхности не должно быть нагара или нагара.

Если замена модуля не помогла, например, Это означает, что кольца или поршни изношены. , их необходимо заменить, а свечи зажигания почистить и снова установить в разъем. Также стоит проверить - слишком большое расстояние негативно сказывается на работе устройств.

Подробный процесс обмена видео

заявки

Так что заменить неисправный модуль зажигания не очень сложно.При этом важно не перепутать расположение высоковольтных проводов, это приводит к быстрому выходу из строя нового устройства из-за сильного изменения внутреннего сопротивления в проводах. Учтите, что неисправность иногда не связана с выходом из строя модуля зажигания.

Знание признаков неисправности модуля зажигания ВАЗ 2114 поможет автовладельцу определить причину поломки в случае проблем с запуском двигателя.

[Скрыть]

Возможные причины выхода из строя модуля зажигания

Перед ремонтом основной детали необходимо выяснить, в чем проблема.Для этого потребитель должен знать симптомы отказа, а также причины отказа.

Основные причины отказа устройства

Причины неполадок:

1. В системе зажигания используются свечи зажигания, не соответствующие параметрам автомобиля. Они могут иметь другой зазор, указанный производителем. Также сами свечи могут выйти из строя или загрязниться, для этого будет установлена ​​визуальная диагностика ... Если на приборах есть следы нагара, их необходимо удалить.
2. Неисправности в работе MH могут возникать в результате частых проверок искры.Во время диагностики на устройство ложится большая нагрузка. Если это происходит часто, это может привести к повреждению оборудования или его неисправности.
3. на ВАЗ 2114 работает с отключенными высоковольтными кабелями. Это также приведет к повреждению устройства. Сами изделия могут быть повреждены, что сказывается на работе двигателя в целом.
4. Устройство работает в условиях повышенной вибрации. Их действие может быть связано с некачественной установкой модуля в сиденье. В результате вибрации повреждается заводская пайка внутри конструкции устройства.Это приводит к его неисправности.
5. Обрыв контакта с проводами низкого напряжения внутри вилки.
6. Первое использование неисправного устройства или модуля некачественной сборки. Устранить этот заводской дефект можно только заменой механизма, ремонтировать технику смысла нет.
7. Попадание влаги внутрь корпуса. Это маловероятная проблема, но контакт с жидкостью может вызвать короткое замыкание и повредить устройство.

Признаки выхода из строя катушки

Основные признаки неисправности модуля зажигания ВАЗ 2114:

1. Трудности возникают при попытке запустить двигатель.Двигатель машины может быть затруднен при запуске из-за отсутствия искры на свече зажигания или нескольких.
2. Движение дальше На холостом ходу или на стоянке с работающим двигателем внутреннего сгорания скорость силового агрегата сохраняется. Их смена не связана с нажатием педали газа и другими внешними факторами. Это произвольно.
3. Появляется падение мощности двигателя автомобиля. Особенно это заметно при движении в гору или резком ускорении. Проблемы могут возникнуть и при движении по ровной дороге.
4. Не работают несколько цилиндров. Обычно эти устройства работают парами, поэтому пункты 1-4 или 2-3 могут выйти из строя. «Тройки» двигателя могут указывать на неработающие цилиндры.
5. На панели загорелась сигнальная лампа «Check Engine».

При неисправности модуля зажигания проблемы возникнут не только в работе двигателя, но и после его запуска.

Лента Simple Opinion на примере автомобиля Лада Приора подробно рассказала о симптомах, возникающих при работе модулей зажигания.

Как самостоятельно проверить неисправность модуля зажигания ВАЗ 2114?

Самый простой способ проверить устройство, не разбирая его - это диагностировать при срабатывании блока питания. Когда двигатель станет нестабильным, по очереди отсоедините крепежные детали от каждого компонента. Отсоединение разъема от работающего устройства изменит характеристики двигателя. Будут сбои, усилится нестабильная работа агрегата. При отключении неработающего элемента MH двигатель будет работать точно так же.

Есть еще один простой метод диагностики, принцип действия которого следующий:

1. Для проверки вам понадобится помощник. Вилка вытаскивается из розетки. От устройства отключен высоковольтный кабель.
2. Затем отключенный провод подсоединяется к свече зажигания, которая надевается на корпус силового агрегата.
3. Двигатель работает, убедитесь, что искра попадает на свечу зажигания. При его прохождении между устройством и поверхностью силового агрегата появляется синий свет, его образование сопровождается трещиной.При отсутствии искры диагностируются свечи зажигания, высоковольтный провод, модуль.

Без специального оборудования диагностику МН можно проводить с помощью контрольного светового индикатора, рассчитанного на 12 вольт. Один провод от лампы подключается к выводу А, а другой - к массе. Помощник должен запустить силовой агрегат или повернуть механизм стартера. Если во время этих действий индикатор мигает, устройство работает.Аналогичные действия следует проделать с другим контактом.

О самодиагностике модулей зажигания, а также других компонентов системы сообщил канал «Автоэлектрик-журнал».

Проверка блока зажигания мультиметром

Диагностика проводится в следующей последовательности:

1. Двигатель машины работает.
2. Переключатель тестера должен быть установлен в режим измерения постоянного тока, предел должен быть до нескольких десятков вольт.
3. Один из контактов мультиметра подключается к разъему D на катушке, а другой - к земле.Масса может представлять собой кузов автомобиля или блок цилиндров. При включении дисплей диагностического прибора покажет 12 вольт.
4. Далее тестер переходит в режим омметра, диапазон значений до нескольких десятков Ом.
5. Один контакт на диагностическом приборе подключается к выходу C, а другой - к земле. Если устройство работает, тест покажет менее 1 Ом.
6. На следующем этапе тестер следует переключить в режим вольтметра. Диапазон значений до нескольких десятков вольт.
7. Один из контактов идет на вывод с маркировкой B, а другой - на массу.
8. Если диагностика показала, что напряжение меньше 0,3 В, прибор исправен. Это указывает на чистый поток сигнала от контроллера Холла. Наконец, подобный тест можно провести только с переходом A. Результаты должны быть идентичными.

Непосредственная проверка вторичных обмоток на неисправность

Для диагностики вторичных компонентов MH на предмет неисправности вам также понадобится тестер:

1. Все подключенные провода необходимо отсоединить от разъемов устройства.
2. Диагностическое оборудование переведено в режим омметра, диапазон значений до десятков Ом.
3. Контактные щупы тестера следует подключать последовательно к парным разъемам модуля. Например, во втором и третьем, а также в первом и четвертом.
4. Если диагностика показала те же результаты, все обмотки в порядке. Параметр сопротивления должен быть примерно 5,4 кОм. Если полученные значения выше, это свидетельствует о внутренней поломке устройства. При меньших параметрах можно сделать вывод, что произошел сбой.

Игорь Белов поделился эффективными возможностями диагностики ЗГ в гаражных условиях.

При каких неисправностях прибор можно отремонтировать?

Из-за конструкции модуля зажигания, включая соединение двух катушек, ремонт затруднен. В случае поломки или поломки, а также оплавления змеевиков проблема может быть решена заменой прибора. Это относится к любому повреждению, которое происходит внутри катушек. Единственный способ исправить ситуацию без замены устройства - отремонтировать поврежденный припой.

Ремонт модуля зажигания

Ремонт проводится после того, как будут готовы все инструменты и материалы:

Набор торцевых ключей
• , понадобится инструмент на 10, 13 и 17;
• шестигранник 5;
Отвертка шлицевая
• ;
• паяльник алюминиевый с флюсом;
• лак для ногтей;
• многожильные провода.

Модуль зажигания восстанавливается следующим образом:

1. Ключ установлен в выключатель.Двигатель заводится. Затем необходимо переместить контактные элементы в модуле, чтобы убедиться, что они не работают.
2. Привод останавливается. Модуль удален.
3. Корпус прибора очищен от пыли. Для разборки нужно открыть корпус, это делается поддев его отверткой. Внутри устройства находится пластина с силиконовой фольгой, которую необходимо утилизировать.
4. Алюминий удаляется с контактных элементов высокого напряжения.Удаляются старые провода.
5. Следующим шагом будет припайка новых проводов к цепи. Для этого поверхность приемного устройства очищается от следов налета. Затем доску следует установить на электроплиту и нагреть примерно до 200 градусов. При повышении температуры можно услышать легкий запах гари. Для схемы это не проблема, ее прогрев упростит процедуру пайки.
6. Затем выполняется пайка. Используйте паяльник, флюс и алюминий, чтобы соединить концы проводов с модулем зажигания.Все контактные части проводов, подключенных к цепи, необходимо покрыть лаком для ногтей.
7. Затем машина собирается в обратном порядке и устанавливается на месте ... После установки запускается привод. Если ремонт решил проблему, то с помощью герметика устройство фиксируется на месте посадки.
8. Если транзистор или переключающее устройство вышли из строя, компоненты не подлежат ремонту, но могут быть заменены. Для этого детали снимаются с платы и заменяются новыми.

Илья Балашов представил видео, демонстрирующее результат пайки модуля зажигания на примере автомобиля ВАЗ 2110.

Замена модуля зажигания ВАЗ 2114

Если ремонт МЗ ВАЗ 2114 нецелесообразен или невозможен, проблема с Исправить работу устройства можно его заменой.

Замена оборудования необходима только при отключенном аккумуляторе. В противном случае существует опасность короткого замыкания и выхода из строя других электрических устройств.

Как снять модуль зажигания ВАЗ 2114?

Порядок разборки следующий:

1. Сначала отключают бортовую сеть от источника питания, для этого ключом ослабляют отрицательную клемму АКБ.
2. Затем в моторном отсеке производится поиск МВ. Вы можете найти устройство по четыре штуки, идущих от свечей зажигания непосредственно к оборудованию. Эти кабели отключены от MZ.
3. Затем разъём с проводами отсоединяется от устройства. Необходимо снять монтажную пластину, расположенную на корпусе модуля зажигания.
4. Сама МЗ крепится к кронштейну тремя гайками. Отвинтите их гаечным ключом.
5. После разборки крепежа устройство снимается, ставится на три штифта.

Подключение нового устройства

Процедура установки оборудования проводится в обратной последовательности, при установке следует учитывать следующие нюансы:

1. После установки модуля зажигания необходимо осмотреть его поверхность. Он обозначен цифрами - 1, 2, 3 и 4. Эти символы обозначают номера цилиндров, к которым должен быть подключен МЗ.
2. Для правильного подключения устройства нужно смотреть на концы высоковольтных кабелей. Они также отмечены такими же номерами.Это сделано для упрощения процедуры подключения MH к кабелям.

Схема подключения

Подключите устройство согласно схеме в этой главе.

Схема подключения МЗ на ВАЗ 2114

Как проверить прибор после подключения?

Диагностика новой 2114 может проводиться только с помощью специального прибора - ограничителя высокого напряжения.

Его можно найти практически в любом автосалоне. С помощью оборудования можно провести диагностику модуля, а также высоковольтных проводов на наличие искры.Чтобы проверить это, устройство должно быть подключено к устройству и обращаться к его руководству пользователя.

Что делать, если проблема не устраняется после замены модуля?

Если проблемы в работе MH не исчезнут после ремонта, возможно, проблема не в модуле. Необходимо провести диагностику остальных элементов системы зажигания.

Свечи зажигания и система зажигания

Функции для проверки свечей зажигания и других компонентов:

1. Отсоедините клеммы высоковольтного кабеля перед разборкой агрегатов.Их состояние проверяется на наличие повреждений. Дефекты наконечника часто приводят к выходу из строя свечей зажигания. В случае поломки провода меняют. Также нужно оценить состояние самого «высокого напряжения». На них недопустимо наличие дефектов и повреждений утеплителя.
2. После отсоединения наконечников снимаются свечи зажигания, а для их откручивания используется специальный свечной ключ.
3. После разборки оценивается состояние устройств. Цвет деталей должен быть коричневым, нагар и нагар на электродах недопустим.При появлении необычных следов прибор очищают металлической щеткой или мелкозернистой наждачной бумагой. Для лучшего эффекта электроды свечей можно нагреть на плите.
4. Проверяется состояние зазора между деталью и электродным элементом. Если он слишком большой, значит, устройство не работает должным образом. Надо будет заменить свечи.

Что выгоднее автовладельцам: ремонт или замена модуля зажигания?

Если есть возможность отремонтировать модуль зажигания, его можно восстановить.Здесь каждый потребитель должен решить для себя, что ему выгодно - потратиться на новый МЗ или отремонтировать старый.

Фотогалерея

Фотография сноса старого металлургического завода.

Видео «Визуальное руководство по замене МЗ»

Канал СТО ТОНН представил наглядное руководство по замене модуля зажигания на отечественном автомобиле Лада 2114.

Система зажигания инжекторных автомобилей ВАЗ первого поколения явно далека от идеала, но и менее требовательна в плане обслуживания и квалификации мастера.Поэтому проверить катушку зажигания на ВАЗ-2114 может не слишком опытный автомобилист. И вам нужно будет проверить, правильно ли он или двигатель просто не запускается.

Видео с проверкой модуля зажигания и указанием эталонного значения:

Как проверить катушку зажигания: диагностика и признаки неисправности

Конечно, проще всего это сделать не своими руками, а чужими руками. Но до этого еще нужно добраться.Если автомобиль отказывается заводиться, в том числе может быть виновата катушка зажигания. Если в арсенале драйвера есть сканер ошибок или диагностический адаптер для диагностики с передачей данных по технологии Bluetooth - отлично.

Для этого нужно, чтобы на вашем смартфоне было установлено специальное приложение, и тогда вы сможете с высокой точностью определить, что причина в катушке.

Здесь основные коды ошибок , которые расскажут про восьмиклапанный впрыск ВАЗ-2114:

• P3000-3004 - искры в цилиндре нет (крайняя цифра), эти коды ничего конкретного вам не скажут, но подскажут, где искать причину;
• P0351 - индикация обрыва модуля на обмотках первого и четвертого цилиндра;
• P0352 - такой же обрыв, но на обмотках двух оставшихся цилиндров, второго и третьего.

Это все, что вам может сказать сканер, модуль или специальное приложение. Не все эти коды говорят о том, что пора выбросить катушку, иногда причина может быть не столько в катушке, сколько в высоковольтных проводах или свечах.

Неисправность изолятора свечи зажигания

Поэтому перед проверкой катушки зажигания на ВАЗ-2114 имеет смысл перейти от простого к более сложному.

Цена катушки зажигания ВАЗ-2114 и ее замены

Проще всего заменить катушку.С этим справится даже студент. Для второй Самары надо покупать новую 43 3705 ... Такая же катушка используется в десятках, в Приоре и 1118 с восьмиклапанным инжектором.

В котором электронная система управления, скорее всего, будет иметь индекс М7-9-7. Цена новой катушки в пределах 90 027 1200 рублей 90 028 руб. .

В таком порядке:

1. Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора или используйте выключатель заземления, если он установлен.

   

   Долой терминал!

2. Снимите колпачки со свечей.
3. Отсоедините цепь управления низким напряжением. Для этого отогните монтажный кронштейн, после чего можно будет снять колодку с контактами.

   

   Демонтировать штекер катушки зажигания

4. Вытаскиваем из катушки высоковольтные кабели и визуально проверяем их состояние.
5. Выкрутите винты, удерживающие сам корпус модуля. Их должно быть трое.
6. Снимите модуль с кронштейном в сборе с двигателя.
7. Снимите кронштейн с помощью шестигранного ключа.

   

   Отвинтите монтажную пластину змеевика

8. Установить новую катушку зажигания в обратном порядке, не перепутать высоковольтные провода.

Установлен новый модуль. Тем не менее, мы также проверим старый модуль на профилактику. Это можно сделать несколькими способами.

Методы поверки своими руками (требуется мультиметр)

Заменено? Это великолепно.А теперь, прежде чем выбросить старую катушку зажигания на свалку истории, давайте посмотрим, работает ли она. Если двигатель после замены заработал как часы, то он действительно был в катушке. Хотя могут быть нюансы.

Вот еще три способа убедиться, что старая катушка не работает должным образом:




запросов

Таким образом можно быстро рассчитать выход из строя самой катушки зажигания или кабелей управления. Удачного ремонта всем!

.

Как сделать свитч с роутера. Общие сведения об автоматических выключателях Основные элементы системы

Выключатель зажигания имеется в каждом автомобиле, независимо от модели и года выпуска. Устройства можно разделить на отдельные типы, но принцип их работы остается примерно одинаковым. Но не каждый автолюбитель знает, что это такое и какова функция обычного переключателя, без которого невозможно было бы запустить двигатель и отправиться в путь.

Это простое электронное устройство имеет только функцию искрения.Но сбои в его работе могут привести к нестабильности двигателя на холостом ходу или в других режимах работы устройства. Иногда вместо того, чтобы выяснять, правильно ли сформирован электрический импульс переключателя системы зажигания, начинают искать проблему в системах двигателя.

Проверить его работу можно как в сервисе, так и дома. Правда, во втором случае придется покупать или делать себе специальный прибор. Но под рукой всегда будет прибор, с помощью которого можно будет определить причину затрудненного зажигания или других распространенных проблем в эксплуатации автомобиля.

Что такое выключатель зажигания

Это модное слово на самом деле означает примитивно простое устройство. Ответственный за искрение в системе зажигания. Момент искрения возникает в блоке зажигания. Переключатель - это небольшое электронное устройство, которое управляет устройством.

Для лучшего понимания каждая система зажигания разделена на две основные части - систему управления и систему искрового разряда. Система управления создает момент появления искры, а исполнительная система непосредственно создает искру.В этой статье мы остановимся, в частности, на контроле искры в системе зажигания. Однако, чтобы немного разобраться в его функциях, необходимо вспомнить несколько моментов из истории автомобилестроения.

Видео что такое выключатель:

Первые выключатели

Первые автомобили оснащались простейшими блоками управления системой зажигания. Схема их работы представлена ​​ниже.

В этой схеме используется принцип самоиндукции. Разрыв цепи протекания тока в катушечной обмотке сопровождается вторичной высоковольтной электродвижущей силой.В этом случае на контакте свечи появляется искра. Цепь прерывается замыканием контактов на автоматическом выключателе.

Данная схема выключателя зажигания проста и надежна, поэтому давно устанавливается на автомобили, несмотря на очевидные недостатки. Даже после смены элементарной базы первоначальный принцип работы устройства сохранился.

Основным недостатком такой системы также является большой ток, протекающий через катушку. Как следствие - искрение в выключателе, его оплавление и подгорание контактов.К этому следует добавить непродолжительность искрового разряда. В результате для полного зажигания требуется более обогащенная топливная смесь, плохая реакция двигателя на дроссель происходит на низких оборотах, а расход топлива увеличивается.

Но со временем автомобильная промышленность вышла на новый уровень, и электронные переключатели зажигания начали использоваться в системах зажигания.

Электронный выключатель

Принцип действия выключателя зажигания нового поколения основан на использовании электронных ключей.В их качестве используются транзисторы VT1 и VT2. Их использование снижает нагрузку на контакты выключателя и увеличивает ток, протекающий через обмотку катушки. В результате этого решения были увеличены характеристики устройства:

• повышенная надежность системы;
• система теперь способна работать на высоких оборотах двигателя и на высоких скоростях движения;
• степень сжатия увеличилась.

Электронные системы могут быть следующих типов:




Для достижения высокого уровня надежности и эффективности используются двухканальные системы.А также - переключатели многоканальные или многоискровые.

Гибридные переключатели

Надо еще немного разобрать. В проиллюстрированной выше системе кулачкового переключателя используется кулачковый переключатель и электронный катушечный переключатель. Использование электронных элементов зажигания значительно увеличивает эффективность этого устройства и увеличивает его надежность. Кулачки подключаются к коммутатору вместо датчика Холла. Вы также можете связать их своими руками.

Удобство использования данной системы характеризуется тем, что в случае выхода из строя прерывателя можно переключить провода на старую катушку, а затем переключиться на кулачок зажигания.

Бесконтактные выключатели

С внедрением электронных устройств в систему зажигания производители автомобилей со временем начали отказываться от контактных выключателей. Выключатели напряжения стали заменять на датчики приближения. Как работает такой переключатель? Проще говоря, теперь устройство получает сигналы от узла, называемого датчиком Холла.Кстати, на отечественных автомобилях бесконтактные переключатели впервые применили на ВАЗ 2108.

С применением датчиков исчезли искровые промежутки, уменьшилась погрешность между моментом воспламенения горючей смеси в правом и левом цилиндрах. . Но никуда не исчезла проблема поиска оптимальной зависимости момента зажигания от скорости агрегата. Усовершенствованный переключатель угла зажигания с микроконтроллерной системой помог устранить эту проблему.



Здесь сигнал с электронного датчика поступает на вход X1.В этом устройстве обработку сигнала выполняет микроконтроллер, который определяет момент включения и выключения катушки. Его коммутация определяется транзисторными переключателями, которые управляют сигналом драйвера. В результате график угла опережения выглядит так:

Коммутатор двухканальный

Также можно сделать двухканальный коммутатор своими руками. Для этого не нужно хорошо разбираться в электротехнике или быть хорошим механиком. Но незначительные корректировки системы зажигания обеспечат ее бесперебойную работу в различных дорожных условиях.Однополюсные переключатели давно вышли из употребления. И переделанная версия сразу почувствует ее преимущества. Итак, вам необходимо сделать следующее:

• снять крышку распределителя;
• выключить высоковольтный привод от катушки;
• с помощью стартера установите резистор перпендикулярно устройству;
• сделать отметку на распределителе и двигателе там, где она совпадает с центром распределителя;
• снимаем старый трамблер после откручивания крепежа;
• выключить привод от катушки к распределителю;
• берем новый трамблер, снимаем с него крышку и монтируем на двигатель по шильдику;
• ремонтная заглушка, надеть на корпус с приводами;
• поменять катушку на новую и подключить к ней провода;
• Теперь двигатель можно запустить.

Очевидно, что процедура займет некоторое время, так как многие шаги будут связаны с электромонтажом автомобиля. Зато двухканальный переключатель зажигания позволит легче завести машину, а заодно - сэкономить топливо и сохранить ресурс двигателя.



Поиск и устранение неисправностей коммутатора

Несмотря на очевидные преимущества более новых коммутаторов, у них есть один недостаток: в их работе выявить проблему труднее, чем при использовании одноштырьковых устройств.Эта проблема особенно касается водителей, которые установили в свой автомобиль новые переключатели. Как правило, неисправности в двухполюсных или электронных выключателях можно обнаружить только в разрезе специализированных сервисных центров ... Но также стоит обратить внимание на явные признаки в работе систем зажигания:

• двигатель не работает. заводиться, на свечах зажигания нет искры;
• устройство останавливается через несколько минут после запуска;
• нестабильная работа двигателя.

Если вы заметили один или несколько из этих признаков, рекомендуется заменить устройство на исправное.

Важно! Многие автомобили ВАЗ, а также несколько других относительно недорогих марок автомобилей оснащены некачественными переключателями. Поэтому лучше носить с собой запасное работоспособное устройство, чтобы в случае выхода из строя вовремя его заменить.

Пригодность устройства также можно проверить с помощью вольтметра. При включении зажигания стрелка должна находиться посередине шкалы.Затем он будет вращаться по часовой стрелке после выключения питания. Эти индикаторы устройства указывают на нормальную работу переключателя.

Вы можете использовать бытовой прибор для проверки переключателя. Это световой индикатор, который легко сделать вручную. Один конец лампы подключен к массе, другой конец - к выходу катушки. Если зажигание включено и прибор работает исправно, лампа через короткое время загорится немного ярче.

Выключатель - это электронный компонент для управления бесконтактной системой зажигания.Это переход между контактом и микропроцессором. Последний, самый продвинутый, позволяет управлять крутящим моментом на основе данных, считываемых с датчиков - кислорода, скорости, оборотов двигателя и т. Д. Но на дорогах все еще довольно много машин, у которых есть как контактные, так и бесконтактные выключатели. Поэтому для обслуживания и диагностики нужно знать назначение всех элементов, а также методы устранения неполадок и их основные симптомы. Пожалуйста, внимательно прочтите все детали перед проверкой переключателя.

Бесконтактная система зажигания

Всего существует три огромные группы систем - контактные, бесконтактные, микропроцессорные. Первая делится на две подгруппы - контактную и с использованием транзистора, работающего в ключевом режиме. Транзисторы также используются в конструкции системы бесконтактного зажигания. Такая схема активно использовалась в начале 1980-х годов. И у него есть ряд преимуществ, о которых мы поговорим ниже. Схема переключателя проста, может быть реализована как на транзисторах, так и на контроллере.

Но и у бесконтактной системы зажигания много недостатков по сравнению с микропроцессорной. Последний позволяет контролировать практически все параметры двигателя. BSZ не допускает этого и не может обычно использоваться на двигателях с впрыском. Причина морального износа бесконтактной системы не только в развитии электроники и автомобилестроения, но и в принятии строгих мер по обеспечению экологичности двигателей внутреннего сгорания. К сожалению, только микропроцессорное управление может снизить количество вредных веществ в выхлопных газах.

Основные компоненты системы



Конечно, сначала необходимо заменить свечи зажигания. Они установлены в головке блока цилиндров с выходом электродов изнутри. Это элементы, позволяющие воспламеняться топливно-воздушной смеси. Но с одними только свечами зажигания двигатель не сможет работать. Необходимо следить за положением коленчатого вала, чтобы знать, в каком положении поршни находятся в цилиндрах.

Для этого используется индуктивный датчик Холла.Он является частью конструкции другого элемента - распределителя зажигания. Датчик генерирует импульс, который поступает на коммутатор. Это устройство позволяет усилить слабый сигнал до напряжения 12 В, чтобы затем его можно было подать на катушку. Катушка - не что иное, как простой повышающий трансформатор. Его вторичная обмотка имеет больше витков, чем первичная. За счет этого увеличивается напряжение, а ток уменьшается. Напряжение в БСЗ подается на свечи номиналом 30-35 кВ (в зависимости от модели автомобиля).

Почему БСЗ лучше контактного?

Внимательно прочитав предыдущую главу, вы заметите, что в системе используется индуктивный датчик приближения Hala. Преимущество очевидно - отсутствие трения и коммутации. Для сравнения обратите внимание на систему контактов. В нем автоматический выключатель переключает напряжение, значение которого составляет 12 вольт. Что и говорить, но металлические контакты все время соприкасаются друг с другом, они постепенно размываются, покрываются нагаром.

По этим причинам необходимо постоянно следить за выключателем, регулировать зазор и своевременно его заменять.БСЗ лишен этих недостатков, благодаря чему система работает намного дольше без вмешательства третьих лиц. Датчик Холла очень редко выходит из строя, как и выключатель. Это увеличивает надежность системы, но также требуются меры предосторожности, в частности, соединение автоматического выключателя с корпусом должно быть максимально плотным, чтобы обеспечить эффективную теплопередачу. Кроме того, БСЗ позволяет улучшить характеристики двигателя, увеличить, хоть и немного, его мощность, вместе с повышением надежности.

Как работает коммутатор



По сути, коммутатор - это простой усилитель сигнала. Его даже можно сравнить с креплением Дарлингтона, которое используется в микроконтроллерной технике для преобразования слабого сигнала с выходного порта до необходимого уровня. Основа этой сборки - полевые транзисторы, работающие в ключевом режиме. На них подается рабочее напряжение, на управляющий выход поступает сигнал, который усиливается и снимается с коллектора.

Замок зажигания работает почти так же.Используется только сигнал датчика Холла. Имеет три выхода - управляющий, общий, плюс силовой. Когда в области датчика появляется металлическая пластина, генерируется ток и подается на вход переключателя. Кроме того, сигнал усиливается, а также подается его на первичную обмотку катушки. Вся система получает питание только после включения зажигания (после поворота ключа).

Основные компоненты коммутатора



Схема коммутатора достаточно простая, но делать это устройство самостоятельно не имеет смысла, так как будет намного проще купить готовый вариант.Монтаж необходимо провести максимально грамотно, иначе работа устройства будет некорректной. Кроме того, при использовании транзисторов их необходимо тщательно выбирать по параметрам, а для этого необходимо иметь качественное измерительное оборудование. К сожалению, в случае двух одинаковых полупроводников разброс характеристик может быть очень большим. А это сказывается на работе устройства.

Выключатель ВАЗ, маркированный 76.3734, состоит из одного основного элемента - контроллера Л497.Он специально разработан для использования в системах бесконтактного зажигания. Национальный аналог этого драйвера - KR1055HP2. Их параметры практически идентичны, что позволяет использовать любой контроллер. Кроме того, данная микросхема позволяет подключить тахометр, расположенный на приборной панели автомобиля. Но можно применить более простую схему - двухкаскадный усилитель. Правда, надежность такого устройства на порядок меньше.

Переключатель подключения

Случаи разные, возможно придется менять проводку.Поэтому нужно учитывать назначение всех контактов в вилке переключателя. Это позволит произвести подключение правильно и не будет риска его отключить. Первый вывод переключателя - это выход. Другими словами, оттуда удаляется усиленный сигнал. Должен быть подключен к проводу катушки «К». Второй вывод подключен к массе - минус аккумулятора.

Все три провода от датчика Холла идут на выключатель ВАЗ. Кроме того, сигнальный провод подключается к шестому выводу переключателя.Пятый - это выход на блок питания (напряжение на нем стабильно на уровне 12 вольт). Третий выход переключателя - земля (минус питание). Третий соединен внутри блока со вторым. Но между четвертым, который питается от аккумулятора, и пятым есть постоянное сопротивление и стабилизатор напряжения.

Как проверить



В этой процедуре нет ничего сложного. Самый простой способ - использовать заведомо исправный узел, потому что вы можете протестировать коммутатор таким образом за считанные минуты.Но если нет, но нужно точно определить, неисправность в катушке или в переключателе, разумнее использовать другие методы. Требуется простая лампочка. Если не знаете, где его взять, открутите от освещения салона или габаритных огней.

Подключите один зажим лампы к минусу АКБ. Другой подключите к контакту «1» переключателя. Это выход, с которого снимается усиленный сигнал. Если лампочка горит, устройство работает исправно.Более продвинутый метод тестирования выполняется с помощью осциллографа. На экране вы можете увидеть размер и форму сигнала и сравнить их с эталоном.

Настройка зажигания



При настройке зажигания нужно сделать самое главное - установить валы по меткам, чтобы газораспределение работало синхронно с работой поршневой группы. Это первое, что нужно сделать перед регулировкой зажигания. Стоит отметить, что особых сложностей с настройкой возникнуть не должно, особенно на автомобилях ВАЗ 2108-21099.Дело в том, что распределитель зажигания в двигателях этих машин может быть установлен только в одном месте. Более того, во время этой процедуры переключатель зажигания не подлежит никаким настройкам, так как в нем их нет.

Корпус распределителя вращается вокруг своей оси для более точной регулировки. И этого достаточно. Для обозначения момента можно использовать простейшую схему, в качестве индикатора используется простой светодиод. Датчик Холла отключен от системы, а его отрицательный вывод находится под напряжением.Между «+» и сигнальным диодом включается светодиод, для снижения напряжения к нему последовательно подключено сопротивление 2 кОм. Но плюс датчика Холла связан с массой. Теперь осталось только медленно повернуть корпус трамблера. Желательно момент, когда загорится светодиод.

выводы

Такое простое устройство в системе бесконтактного зажигания, как выключатель, имеет множество преимуществ. Это и увеличение мощности, хоть и небольшое, и снижение расхода топлива, и значительное повышение надежности двигателя.А главное - нет необходимости в постоянном мониторинге и своевременной настройке системы. Современный водитель не хочет ремонтировать машину, ему нужна машина. Для этого надежный, который не подведет в самый ответственный момент. Независимо от того, какой переключатель используется в БСЗ, его эффективность намного выше, чем у контактного переключателя.

Коммутаторы (коммутатор) - это устройства, которые принимают входящие пакеты, временно хранят их, а затем переключаются на другой порт по адресу получателя пакетов. Коммутаторы могут использоваться для подключения различных локальных сетей к сегменту локальной сети (например, для уменьшения количества конкурирующих местоположений для среды в одном домене) и для преодоления ограничения диаметра сегмента.

Коммутаторы из меди и оптических интерфейсов - это реальное решение для корпоративных клиентов и поставщиков услуг. Интерфейсы медных коммутаторов Ethernet являются наиболее распространенными в корпоративных сетях и поддерживают несколько скоростей для улучшения связи между двумя устройствами.Для удобства многие коммутаторы имеют порты для загрузки модулей по оптическому интерфейсу или 10 Гбит / с.

Коммутаторы Они делятся на коммутаторы 2-го и 3-го уровня, управляемые и неуправляемые, фиксированные и модульные. Возможность переключения данных на основе адресной информации сетевого уровня отличает коммутаторы уровня 3 от коммутаторов уровня 2

.

Инструкция по установке сетевого оборудования

Если вы хотите создать локальную сеть, вам обязательно понадобится устройство, которое объединяет компьютеры в одну систему.Данный прибор представляет собой выключатель (выключатель) ... В нашем материале есть подробная инструкция по установке и подключению выключателя .

Определения

Сетевой коммутатор - это устройство, которое соединяет несколько компьютеров / серверов в единую сеть, к которой сходятся все сетевые кабели.

Патч-корд - (кабель) - Разъем, который соединяет одно электрическое устройство с другим. На обоих концах кабеля есть разъемы (коннекторы).

Алгоритм установки

Распакуйте и достаньте переключатель из коробки.

Проверяем оборудование на наличие внешних повреждений, царапин, оборудования, которое может быть повреждено при транспортировке.

Оцениваем комплектность устройства в зависимости от комплектации. В комплекте:

Шнур питания, кронштейн для установки коммутатора в серверную стойку, диск с программным обеспечением для управления, настройки и администрирования с компьютера или сервера, паспорт пользователя оборудования; гарантия;

Вставьте выключатель в розетку, проверьте его состояние.При подключении к сети все коммутаторы должны начать мигать светодиодами на передней панели и погаснуть через 1-2 секунды, кроме одного (индикатор питания). Убедившись в отсутствии повреждений, выключите питание.

Коммутатор следует разместить в специально отведенном для него месте в серверном шкафу, чтобы обеспечить легкий доступ для подключения / отключения коммутационных шнуров. В упаковке вы найдете крепление для переключателя.

Если вам не нужен маршрутизатор, как в Internet Explorer, вы можете использовать его как простой коммутатор.Коммутатор или концентратор используется для соединения всех компьютеров в одну общую локальную сеть. Если говорить простым языком, то это своего рода «тройник» для подключения всей электроники к счетным машинам ... Плюс коммутатора - скорость передачи информации через каждый порт - 100 Мбит / с. Обычно устройство имеет четырехпортовый концентратор. Итак, давайте посмотрим, как настроить маршрутизатор как коммутатор для создания подключения к локальному устройству.

Бывают случаи, когда нужно срочно организовать сеть, а под рукой остается только роутер.

1. В комплекте с роутером вы найдете инструкцию по его настройке. Его нужно найти, но если вы его потеряли, следует посмотреть его модель на задней панели устройства, ввести номер в поле поиска браузера и скачать предложенное руководство пользователя для дальнейшей работы.
2. Откройте руководство маршрутизатора и найдите раздел о том, как получить доступ к системе управления Интернетом и настройкам.
3. Используйте соединительный кабель «витая пара» для подключения ПК к данному устройству.Независимо от того, предназначена ли беспроводная сеть для работы или нет, в этой ситуации от сетевого кабеля следует отказаться, поскольку после настройки Internet Explorer в качестве коммутатора беспроводная сеть исчезнет.
1. Откройте окно веб-браузера и введите IP-адрес маршрутизатора в адресной строке. Этот адрес можно найти в руководстве. Если вы не можете его найти, используйте стандартные адреса: 168.0.1 или 192.168.1.1. В редких случаях IP-адрес может отличаться, и для его получения нужно открыть команду «Выполнить», нажав комбинацию «Win и R».Затем введите в окне команду «cmd» и в следующей командной строке напишите «IPCONFIG». В столбце «Шлюз по умолчанию» вы увидите искомый адрес.
2. В открывшемся веб-интерфейсе введите свой логин и пароль. Обычно это слово admin, написанное строчными латинскими буквами в обоих полях (это тоже указано в инструкции). После ввода данных вы попадете на страницу статуса веб-передатчика.
3. Для начала выберите пункты «Сеть» и «Локальная сеть» и измените IP-адрес роутера, чтобы он не вызывал проблем с основным интернет-соединением.Например, ваш адрес 192.168.1.1, затем, чтобы переключить маршрутизатор на концентратор, введите 192.168.1.3.



1. Теперь перейдите во вкладку меню «DHCP» и выберите «отключить». Указанный сервер предоставляет IP-адрес вашему компьютеру. Теперь эта функция вам не нужна.
2. Следующим шагом будет отключение DNS-сервера. В меню выберите «Динамический DNS» и удалите адрес поставщика услуг.
3. Если на вашем маршрутизаторе установлен межсетевой экран , его также следует отключить.Эта операция может отличаться в зависимости от модели вашего устройства. Подробные инструкции по отключению брандмауэра приведены в руководстве пользователя.
4. Если в меню веб-интерфейса есть вкладка «Рабочий режим», перейдите на нее и выберите «Использовать как шлюз или коммутатор». Не все устройства имеют эту функцию.



1. Очистить список переадресации портов. Если он отображается в настройках связи, настройте беспроводную сеть маршрутизатора как точку доступа.
2. Наконец, сохраните все изменения и перезапустите устройство, чтобы применить все настройки.

Теперь маршрутизатор действует только как концентратор, и вы можете использовать его для безопасной настройки локальной связи для вашего компьютера.

Cisco - одна из ведущих международных корпораций на рынке телекоммуникационного оборудования.

Продукты Cisco получили признание во всем мире благодаря своей надежности и простоте.

Конфигурация Cisco 2960: в этой статье мы выполним базовую настройку коммутатора.Эта статья будет полезна любому, кто начинает работать с продуктами Cisco.

Шаг 1. Подключение оборудования Cisco

Конфигурация оборудования Cisco очень специфична и немного отличается от оборудования.

Например, для выполнения первоначальной настройки коммутаторов Cisco нам понадобится фирменный плоский плоский кабель RJ-45 - RS-232 синего цвета (входит в комплект поставки оборудования) и COM-порт на компьютере, с которого будет выполняться настройка.

Решение проблемы - скопировать папку HyperTerminal из Windows XP (расположение каталога - Program Files) в любой удобный каталог Windows 7/8.

Для запуска программы используется файл hypertrm .exe, который находится в той же папке.

Или используйте Putty, который, помимо подключения к оборудованию Cisco, можно использовать для подключения к серверам, например, через соединение SSH.

Переходим к подключению. Найдите на передней панели коммутатора разъем RJ-45 с надписью «Konsola» и подключите кабель.

Включите питание коммутатора.

Заходим в HyperTerminal на компьютере, выбираем интерфейс разъема (COM1), скорость порта 9600 B / s, на все дальнейшие вопросы даем отрицательный ответ («Нет»).



Шаг 3. Общие правила конфигурации оборудования Cisco

По соображениям безопасности коммутаторы Cisco имеют 2 режима ввода: пользовательский режим для проверки состояния коммутатора и привилегированный режим (аналогичный пользователю root UNIX или администратору Windows) для изменения переключатель конфигурации.

Пользователям, привыкшим работать с системами UNIX, не составит труда понять, в каком режиме они работают.

Для пользователей Windows дадим пояснение - если строка перед командой начинается с символа «#», вы находитесь в привилегированном режиме.

То же самое относится и к вводу пароля, поскольку в системах UNIX вводимый пользователем пароль не отображается на экране.

Для перехода в привилегированный режим используйте команду «enable» без кавычек и «disable» для выхода.

Начнем с начальной настройки коммутатора. При первом запуске устройства мастер установки запросит: пошаговую настройку, отмените этот шаг:

Продолжить в окне настройки? : no

Дальше мы в пользовательском режиме:

Переходим в привилегированный режим, пароль по умолчанию обычно отсутствует, поэтому ничего не вводите, а нажимайте «Enter».

Switch> on

Режим глобальной конфигурации используется для настройки параметров, касающихся всего коммутатора (указание имени коммутатора, IP-адреса, указание сервера синхронизации времени и т. Д.), Режим конфигурации интерфейса используется для настройки отдельных интерфейсов. .

Шаг 4. Базовая конфигурация Cisco 2960

1. Давайте переименуем наш коммутатор (имя по умолчанию - Switch):

Switch # configure terminal

Switch (config) # hostname Switch01 (Set switch name - Switch01)

Switch01 (конфигурация) #

Это дополнительно помогает гарантировать, что конфигурация выполняется на правильном устройстве.

Обратите внимание, что вместо длинных команд, таких как «configure terminal», есть короткие эквиваленты «conf t».

2. Задайте IP-адрес интерфейса управления коммутатором.

Switch01 (config) # interface fa0 / 0 (определить интерфейс для настройки)

Switch01 (config-if) # not disable (включить интерфейс)

Switch01 (config-if) # ip address 255.255.255.0 ( установить IP-адрес и маску)

Switch01 (config-if) # exit

Switch01 (конфигурация) #

3.Установите пароль для привилегированного режима:

Switch01 (config) # включить секретный пароль 1234 (пароль пароль 1234)

Switch01 (конфигурация) # output

Switch 01 #

Важно! Пароль можно установить с помощью двух команд: пароля и секрета. В первом случае пароль хранится в виде обычного текста в файле конфигурации, а во втором - в зашифрованном виде. При использовании команды password необходимо зашифровать пароли, хранящиеся в устройстве, в виде открытого текста с помощью команды «service password-encryption» в режиме глобальной конфигурации.

4. Поскольку данные передаются в виде обычного текста во время соединения Telnet, для удаленного соединения мы будем использовать соединение SSH с коммутатором, который будет шифровать весь трафик.

Switch01 # conf. T

Switch 01 (config) # ip domain name geek -nose .com (укажите домен, если домена нет, введите любой)

Switch01 (config) # криптоключ генерирует rsa ( Генерация ключа RSA для ssh)

Switch01 (config) # ip ssh version 2 (Укажите версию протокола ssh)

Switch01 (config) # ip ssh authentication-retry 3 (Установите количество попыток подключения через ssh)

Switch01 (config ) # шифрование сервисного пароля (сохранение зашифрованных паролей)

Switch01 (config-line) # ssh transport input (Разрешить подключение только через ssh)

Switch01 (config-line) # exec timeout 20 0 (Активируем автоматическое отключение ssh-сессии через 20 минут)

Сохранить настройки)

Важно! Для выхода из подменю конфигурации на один уровень выше, например,из "config -line" в "config" используйте команду "exit". Чтобы полностью выйти из режима настройки, используйте команду «end».

Базовые настройки ssh описаны выше, более расширенная конфигурация - ниже:

Switch01 # conf. T

Switch01 (config) # aaa новая модель (Включить протокол AAA)

Switch 01 (config) # имя пользователя с правами root 15 секретный пароль 1234 (Создать источник пользователя, с максимальным уровнем доступа - 15, пароль пароль 1234)

Switch 01 (config) # access -list 01 allow 192.168.0 0.0.0.255 (Создайте правило доступа 01, регулирующее право входа через ssh для всех хостов в сети 192.168.0.0/24; вместо сетевого адреса вы можете указать конкретный IP-адрес.

Внимательно подумайте, нужно ли эта настройка необходима для ваших задач).

Switch 01 (config) # line vty 0 2 (Переходим в режим терминальных линий conf-i)

Switch 01 (config -line) # уровень разрешения 15 (позволяет прямой переход в привилегированный режим)

Switch 01 ( config -line) # access -class 23 in (Привязываем созданное правило доступа ssh к строке терминала)

Switch 01 (config -line) # синхронное ведение журнала (очень неудобно, когда сообщения журнала коммутатора прерывают ввод команд.

Отключение сообщений журнала с помощью этой команды заставляет коммутатор ждать завершения команды ввода и отчета для отчета, а затем, при необходимости, вести журнал.

Switch 01 (config -line) # end (выход из режима конфигурации )

Switch01 # copy running-config startup-config (Сохранить настройки)

На этом завершается базовая конфигурация коммутатора Cisco 2960.

Конфигурация Cisco за 30 минут с нуля

Конфигурация Cisco 2960: установка коммутатора

.

---

Смотрите также

• 
  Проверить авто на залог федеральная нотариальная
• 
  Что будет если налить воду в кислоту
• 
  Можно ли детям сидеть на переднем сиденье автомобиля в детском кресле
• 
  Электрокраскопульт для покраски автомобиля
• 
  Сапун вентиляции картерных газов
• 
  Обшивка автомобильных сидений
• 
  Патрубки интеркулера
• 
  Формула тормозного пути автомобиля
• 
  Комиссия для водительских прав
• 
  Можно ли поставить машину на учет без регистрации
• 
  Строительство парковки на даче