Сайлентблок задней балки опель астра н


Замена сайлентблоков задней подвески. — бортжурнал Opel Astra Экономашка ТЕ37 2007 года на DRIVE2

Пользуясь случаем замены задних тормозов решил сразу до кучи поменять сайленты в балке. Старые совсем уж дохлые, всё же 140к пробега!

Так что всё по порядку:

Первым делом откручиваем ступицы — голвка на 16. откручиваем при помощи головки со звёздочкой кронштейны крепления трубок тормозных, откручиваем аммортизаторы и потом откручиваем кронштейн крепления балки к кузову. там всё те же головки со звёздочками. В Опеле без них ни куда. Роняем балку на пол.

Ну и фото состояние сайлентов на момент снятия.

Теперь надо избавиться от старых сайлентов. По привычной технологии, которую я использовал на селике высверливаю и вырезаю внутреннюю втулку.

Потом лобзиком пропиливаю внешнюю обоймуи приспокойно вынимаю её. По состоянию думаю видно что выпрессовывать такое нереально.

Так же поступаю и со второй стороной.

Заснял беспорядок по ходу работы.

Теперь запрессовка. Оправок под рукой нету, искать и подбирать сложно. в магазине беру первое попавшееся — чашки под пружины та ТАЗ. аж 260р за две штуки. и при помощи той же шпильки что и с селикой и нескольких толстых ключей запрессовываю новый сайлент в балку.

Первый сайлент шёл тяжеловато, поэтому под второй место подчистил наждачкой и намазал солидолом.

Таким образом сайленблоки оказались на месте и я сэкономил 3600 рублей

Дальше навинчиваю кронштейны, но болты не затягиваю, затягивать буду только когда машина встанет на колёса как надо, что бы сайлентблоки в нормальном положении были не в напряжении.

Ну и фото балки с новыми сайлентами.

Потом ставлю балку на место, собираю подвеску, в ней всё затягиваю.

Опускаю машину на колёса, слегка пригружаю

И только теперь затягиваю центральные болты, которые зажимают сайленты в кронштейнах!

По пути под пружины поставил проставочки в 1см, так машина стала стоять ровно, а не с просевшей жопой)

www.drive2.ru

Замена сайлентблоков задней балки (без снятия балки) с помощью съемников — бортжурнал Opel Astra 2004 года на DRIVE2

Пришло время менять сайлентблоки (183000км), хотя в принципе можно было и поездить еще, визуально старые еще были ничего. Но по ощущениям машина стала немного упруже.

Сразу скажу с левой стороны менять удобнее, так как там больше места, из-за того что нету бака, так что я бы начинал от туда. Хотя мы начали справа.1. Поддомкрачиваем машину, снимаем колесо.

2. Откручивает гайку крепления сайлентблока к кронштейну, с помощью ключа на 18 и 14.

Гайка (открученная) крепления сайлентблока и первый болт крепления кронштейна к кузову

3. Откручиваем болты крепления кронштейна к кузову. Их три, откручиваем их с помощью ключа TORX E18

Первый болт виден на прошлом фото. Вот второй

Второй болт крепления кронштейна к кузову

И третий, но к третьему не удобно подлезть из-за тросика ручного тормоза, поэтому мы немного откручиваем крепления тросика, чтобы он сместился вправо, ключом на 8.

Третий болт крепления кронштейна к кузову

4. Дальше самое интересное. После того как у нас все откручено, балка вниз не опускается, и нет возможности поставить съемники и выпресовать и запресовать сайлентблок.

Полный размер

Балка слишком высоко

Поэтому нам необходимо, открутить верхнее крепление амортизатора с помощью ключа TORX E18

и поддомкратить всю балку снизу, чтобы она не упала и не порвались тормозные шланги

После этого у нас балка опускается вниз и дает возможность работать с сайлентблоком

5. Перед тем как установить съемник надо по контуру старого сайлентблока с внутренней стороны сбить ободок, так как он нам не даст упереться съемником в балку. Дальше устанавливаем съемники, и начинаем выпресовку. Как только съемник упрется и вы не сможете крутить, берете молоток, зубило, и по контуру сайлентблока, немного сминаем его, так как основное место которое его держит это по контуру сайлентблока в самом его конце, где-то 1 см (потом на фото дальше можете увидеть черный такой ободок). Сминаем сайлентблок, и подкручиваем гайку на съемнике, чтобы усилие не уменьшалось и в один прекрасный момент ваш старый сайлентблок вылетит как пробка.

6. Зачищаем посадочное место для сайлентблока, я немного смазал новый сайлентблок литолом, и запресовываем, тут уже ничего сложного нету, запресовывается он хорошо. При установке направляем сайленблок на точку на балке.

Полный размер

Новый сайлентблок

7. Потом все закручиваем в обратном порядке, но обязательно затягиваем гайку крепления сайлентблока опустив автомобиль на землю, можно не много качнуть его.

Полный размер

Чертеж съемников

Цена вопроса: $30 Пробег: 183200 км

www.drive2.ru

Опель Астра Н, замена сайлентблоков задней балки. — бортжурнал Opel Astra 2006 года на DRIVE2

мой инструмент

Появились стуки бодвески в задиней части с левой стороны.Стал искать причину и выяснилось, что это сайлентблоки зад., балки.Стал искать инфу в инете, смогу ли я в домашних уловиях заменить их.Много всякого пишут.И я так понял, что будет тяжело их запресовывать.Некторые вообще писали, что надо пресс и машину на подъёмнике поднимать.Ну, решил попробовать.Короче выбил их за 2 минуты, взял узкое зубило и между балкой и сайл-ком стал забивать его, в 2 или 3 местах погнул его(сайлентблок) и одним ударом выбил.Корпус сай-ка легко гнётся он из алюминия.Запресовал тоже нормально, инструмент у меня смешно показывать, всё что было под рукой, (так-что не смейтесь)фото покажу. Всё это делал на земле.Сначало одну сторну, потом другую.Так-что если кому-то надо их менять, меняйте без проблем.Спец., инструмента не требуется.Да ещё, Опеля на скарости кидало.На автобане страшно было ехать.С левой стороны был убитый амортизатор, заменил оба.Теперь машина идёт, как по рельсам.Работой даволен.Всем удачи.

навые сайлентблоки

4

5

6

www.drive2.ru

Как меняется саленблоки задней балки Opel Astra H

Главная » Opel » Добавить в закладки

Модель легкового автомобиля Opel Astra H – третье поколение марки Астра, автомобиль выпускался с 2004 по 2009 год. Немецкая модель авто отличается высокой надежностью, детали ходовой части также служат достаточно долгий срок. Но со временем детали все же изнашиваются, и машине требуется ремонт. Замена сайлентблоков задней балки Опель Астра Н обычно происходит на пробеге более 100 тыс. км, на некоторых автомашинах детали выхаживают до 160-180 тыс. км. Как производится замена деталей, мы рассмотрим в этой статье, заодно расскажем, какие сайлентблоки выпускаются на немецкий автомобиль, по какой цене они продаются.

Сайлентблоки задней балки Opel Astra H

Задняя подвеска Опель Астра H – балочного типа, с пружинами и амортизаторами, с продольным рычагом. Устроена подвеска очень просто, и ломаться здесь практически нечему. Балка крепится к кузову авто через сайлентблоки, резинометаллические шарниры обеспечивают мягкость хода задней оси, снижают передачу вибраций ходовой части на кузов.

На задней оси Астры имеется два сайлентблока, они устанавливаются в тело балки методом запрессовки. Цена деталей может быть разной, и она зависит от производителя, выпускающего детали. Сайлентблоки могут быть как резинометаллическими, так и полиуретановыми, полиуретан считается более долговечным материалом, выдерживает высокие нагрузки и любые температуры. Купить детали можно по цене от 400 до 3500 рублей за 1 шт., запчасти выпускаются различными фирмами:

  • Optimal;
  • Lemforder;
  • Jp Group;
  • Febi;
  • Delphi;

Резинометаллические опоры имеют наружный диаметр 70 миллиметров, внутренний – 13 мм. Длина опоры – 90 мм, оригинальные номера деталей – 5402637 и 402952.

Наиболее дорогими являются запчасти производство General Motors, цена в немалой степени зависит от срока доставки деталей под заказ. Чем дольше доставляются запчасти по времени, тем меньше у них стоимость, и цена может отличаться в некоторых случаях чуть ли не в два, а то и в три раза.

Снятие задней балки Opel Astra H

Для того чтобы заменить сайлентблоки, необходимо будет снять саму балку. Выполняем работу в следующем порядке (в варианте без подъемника или ямы):

  • поддомкрачиваем заднюю часть кузова, снимаем задние колеса, устанавливаем автомобиль на подпорки;
  • отсоединяем от задних суппортов тросы ручного тормоза;
  • отворачиваем крепления обоих суппортов, на тормозных шлангах отводим суппорты в сторону (сами шланги отворачивать не надо);
  • разъединяем штекеры датчиков ABS;
  • устанавливаем стяжки на задние пружины, стягиваем пружины до тех пор, пока они не станут свободно ходить в своих посадочных местах (понадобится четыре стяжки);
  • отворачиваем нижние крепления (болты) амортизаторов с обеих сторон, отводим в сторону амортизаторы от балки;
  • снимаем пружины;
  • с каждой стороны откручиваем по три болта крепления балки к кузову;
  • Демонтируем заднюю балку в сборе со ступицами и кронштейнами.

Снять пружины можно и без стяжек, здесь нужно поступить следующим образом: после снятия колес установить подкатной домкрат по центру задней оси, и немного на домкрате балку приподнять. После снятия болтов амортизаторов домкрат опустить, тогда пружины освободятся и сами выпадут из своих посадочных мест. Но здесь нужно работать аккуратно, следить за тем, чтобы пружина не «сыграли». Назад устанавливается ось в обратном порядке – балка с пружинами домкратом поджимается к кузову, затем болтами амортизаторы крепятся к балке.

Выпрессовка и запрессовка сайлентблоков

После того как балка снята, отсоединяем от нее кронштейны крепления к кузову. Каждый из кронштейнов крепится болтом с гайкой – удерживая болт одним ключом, другим отворачиваем гайку, выбиваем болт из сайлентблока.

Не исключено, что болт может закипеть в резинометаллической опоре, в таком случае его придется срезать. Отсоединив кронштейны, приступаем к выпрессовке сайлентблоков – выбивать их можно любым способом, все равно эти детали нам больше не понадобятся. Можно поступить следующим образом:

  • вырезаем внутреннюю часть опоры, в теле балки остается только обойма;
  • распиливаем ножовочным полотном металлическую обойму, извлекаем ее из балки.

Точно таким же образом демонтируем и другой сайлент-блок. Теперь осталось запрессовать новые опоры. Запрессовку можно делать с помощью специальной оправки, но если специнструмента нет, придется воспользоваться подручными средствами:

  • длинной шпилькой с двумя гайками;
  • широкими толстыми шайбами;
  • двумя накидными гаечными ключами.

Направляем сайлентблок по своему месту, продеваем через него шпильку, заворачивая гайку, запрессовываем опору в тело балки.

Есть еще один способ выпрессовки – с помощью нагрева. Горелкой выжигаем резину. От нагрева втулка выходит сама, остается только подстучать наружную металлическую обойму, чтобы она вылетела из тела балки.

Признаки неисправности сайлентблоков

Сайлентблоки задней балки на Opel Astra H служат достаточно долго, раньше времени они могут выйти из строя в основном по следующим причинам:

  • установлены запчасти низкого качества;
  • задняя балка подвергается значительным нагрузкам;
  • замена резинометаллических опор была произведена не квалифицированно.

Состояние сайлентблоков проверяется внешним осмотром, если на резине опор появились трещины или отслоения, необходимо производить ремонт задней подвески.

Понять, что сайлентблоки неисправны, можно понять по ходу движения автомобиля. Признаки изношенных опор задней балки:

  • в подвеске появился стук, он особенно заметен при движении по неровной дороге;
  • автомобиль стал хуже управляться – заднюю часть машины заносит, автомобиль плохо входит в повороты;
  • быстро и неравномерно изнашивается протектор задних колес;
  • задняя подвеска скрипит.

Чтобы сайлентблоки отрабатывали свой положенный срок, следует покупать запчасти хорошего качества, не экономить на стоимости деталей. Если автовладелец не уверен, что сможет произвести ремонт подвески должным образом, лучше обратиться с этим вопросом в автосервис.

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5) Загрузка...

avtobrands.ru


Смотрите также