Home » Misc » Плохая тяга автомобиля причины

Плохая тяга автомобиля причины


полный список причин и что делать — журнал За рулем

Жмешь на газ и... ничего. Иногда в этом виноват даже напольный коврик, который сполз под педальный узел и мешает нажимать на акселератор.

Нюансы эксплуатации

1. Перегруз — одна из наиболее частых причин ухудшения динамики автомобиля

В салоне — пятеро, крышка багажника еле закрылась, да еще и диван на крыше. Ездить с перегрузом не только некомфортно, но и опасно — автомобиль хуже управляется и тормозит, быстрее изнашиваются детали, не исключена их поломка.

Материалы по теме

Бензиновый или дизельный: чьи лошади сильнее?

А как узнать грузоподъемность автомобиля, чтобы гарантированно не перегружать? Разница между полной и снаряженной массой и будет грузоподъемностью. Полная масса всегда указана в табличке на кузове, а снаряженную можно найти в инструкции. Обычно масса одного человека принимается равной 75 кг. А груз в багажнике — примерно 50–100 кг (если, конечно, не гири везете). Итого — не более 500 кг. А многие легковушки и небольшие кроссоверы поднимают и того меньше — очень часто этим особенно грешат азиатские машины. Порою грузоподъемность составляет лишь 5 человек по 75 кг — и всё…

На верхний багажник автопроизводители обычно разрешают класть не более 50 кг — причем это не плюс, а всё в ту же общую копилку.

Материалы по теме

Пересчитываем «лошадей»: народные авто на стенде мощности

Кстати, даже если машина не перегружена, любой предмет на верхнем багажнике резко ухудшает аэродинамику. Именно поэтому установка багажников и боксов рекомендуется только для конкретной поездки. Даже современный автомобиль с двигателем слабее 100 л.с. с холодильником на крыше не поедет быстрее 100 км/ч.

Инструкции к автомобилям не советуют в движении открывать окна. Загрязняется салон, становится бесполезным салонный фильтр, на высоких скоростях появляется сильный шум — и опять-таки ухудшается аэродинамика. Исследования показывают, что сопротивление автомобиля с открытыми окнами увеличивает расход топлива (читай: снижает мощность) на 10–15%.

Погода и природа

2. Дождь

В дождь ухудшается аэродинамика и увеличивается сопротивление качению. Под проливным дождем плотность самой среды, сквозь которую продирается автомобиль, становится намного выше: ведь вода плотнее воздуха в 800 раз. Лично приходилось наблюдать, как в сильнейший ливень автомобиль В‑класса с 85‑сильным двигателем отказывался ехать быстрее 65 км/ч.

3. Ветер

Если скорость встречного ветра составляет 20 м/с, до трети мощности ­ мотора (в зависимости от скорости автомобиля) уходит на преодоление сопротивления воздуха. И сильный боковой ветер ухудшает динамику — особенно кроссоверов и минивэнов, у которых большая площадь поперечного сечения.

4. Высокогорье

Чем выше забираетесь в горы, тем больше падает тяга. Причина — в худшем наполнении цилиндров из-за меньшей плотности воздуха на высоте.

Каждые 1000 м над уровнем моря отбирают у атмосферного двигателя около 10% мощности. Выходит, 100‑сильный мотор на четырехтысячном перевале будет ­выдавать меньше 70 л.с.

Современные наддувные моторы чувствуют себя в горах лучше потому, что турбокомпрессоры рассчитывают на избыточную производительность, чтобы обеспечить широкую полку крутящего момента. В горах эта полка сдвинется в сторону более высоких оборотов, но на мощностных режимах мотор будет тянуть хорошо.

Ходовая часть

5. Неисправное сцепление

Буксует сцепление? Это означает, что энергия от мотора только частично доходит до колес. Тяните до ближайшего сервиса — в лучшем случае обойдетесь регулировкой, в худшем — заменой сцепления.

Материалы по теме

Почему мотор стал хуже тянуть?

Сцепление может буксовать не только у автомобилей с механической коробкой, но и с роботом. Любопытно, что буксуют и автоматические коробки. В классическом автомате или вариаторе может барахлить блокировка гидротрансформатора. И там, и там могут проскальзывать фрикционы, а у вариатора еще и ремень. И блокировки гидротрансформаторов, и приводы сжатия фрикционов и подачей давления для управления конусами иногда сбоят из-за неисправных «мозгов» или исполнительных механизмов.

6. Спустили шины, сбились углы установки колес, прихватывают тормоза

При пониженном давлении в шинах мотору приходится существенно тяжелее, ведь автомобиль хуже катится. Невидимая сила удерживает автомобиль, если углы установки колес сбились или колесо прихватывают тормозные механизмы. С тормозами шутки плохи, поэтому лучше побыстрее отремонтировать их. Да и расходы на запчасти и работы быстро отобьются — исчезнет надобность то и дело покупать новые колодки и постоянно переплачивать за бензин.

Двигатель

7. Плохой бензин

Чаще всего в потере мощности виновато топливо. Например, если заправились бензином с низким октановым числом. Выход из этой ситуации простой — на ближайшей АЗС залейте бак до полного хорошим ­бензином.

Материалы по теме

Диагностика мотора своими силами: 4 полезных прибора

8. Неисправности топливной системы

Впрочем, топливо может быть и нормального качества, а причины кроются в неисправностях топливной системы. Например, недостаточно давление топлива в магистрали из-за засорения на пути от бака к двигателю (входная сетка топливного модуля или топливный фильтр) или барахлит бензонасос (например, вследствие окисления проводки). Реже это происходит из-за неисправного регулятора давления или пережатого топливопровода. Возможно, засорились форсунки. Для начала попробуйте почистить и проверить на стенде производительность инжекторов. Не помогло — замена.

9. Барахлят свечи или система зажигания

Плохое состояние свечей может убавить мотору прыти. Не замененные в срок свечи порой ведут к пробою катушки зажигания, а ее замена гораздо дороже, чем комплект свечей.

10. Подсос воздуха

Если идет подсос воздуха в обход датчика массового расхода воздуха, «мозги» неправильно рассчитывают состав смеси и, соответственно, мотор будет тянуть хуже. Кроме того, в двигатель засасывается грязный воздух (ведь ДМРВ стоит после воздушного фильтра), а посторонние частицы быстро изнашивает двигатель. Чрезмерно засоренный воздушный фильтр перекрывает поток воздуха, тем самым ограничивая мощность мотора.

11. Неисправность акселератора

Бывает, что вследствие неисправности привода акселератора заслонка открывается не полностью. При тросовом приводе заслонки его необходимо отрегулировать.

12. Проблемы в системе выпуска

Система выпуска часто повреждается из-за контакта с дорожным препятствием. Обломки каталитического нейтрализатора могут частично перекрыть проход выпускным газам, а из-за противодавления упадет мощность мотора. Кроме того, возможен заброс частиц в двигатель, что приведет к задирам цилиндропоршневой группы и дорогостоящему ремонту.

13. Неисправная электроника

Мотор при отказе некоторых датчиков системы управления переходит в аварийный режим. Выдавать заявленные характеристики он уже не сможет, его мощность снизится. На большинство неисправностей система отреагирует включением сигнализатора Check Engine. При первой возможности надо продиагностировать систему на сервисе или самостоятельно — например, с помощью сканера ELM 327.

Материалы по теме

Перегрев двигателя: 9+ причин и все последствия

14. Износ ЦПГ, прогар клапанов, зазоры в приводе ГРМ

Тянуть хуже двигатель может из-за износа цилиндропоршневой группы или прогара клапана. Иногда достаточно просто отрегулировать зазоры в приводе ГРМ.

15. Перегрев

При перегреве падает плотность воздушного заряда, управляющая мотором электроника ограничивает мощность, а критическое уменьшение зазоров повышает трение. Тут не просто мотор тянуть будет хуже — так и клин словить недолго. Поэтому немедленно остановитесь и устраните перегрев.

Наши рекомендации
Если не касаться природно-дорожных проблем типа сильного дождя или дороги с плохим покрытием, то можно сделать простой вывод. Как правило, причины потери мощности не являются неожиданными. Компрессия снижается постепенно, воздушный фильтр засоряется не мгновенно, а форсунки не помирают в одночасье. Это — лишнее напоминание о том, что техническое обслуживание автомобиля должно производиться не по принципу «от поломки до поломки», а регулярно и со своевременной заменой тех деталей и узлов, которым вышел срок.

Фото: depositphotos.com

Двигатель не тянет: возможные причины

Как правило, в процессе длительной эксплуатации транспортного средства практически каждый водитель рано или поздно замечает, что двигатель плохо тянет. Другими словами, силовой агрегат с трудом справляется с нагрузками, отмечается потеря мощности, агрегат нужно раскручивать до высоких оборотов для поддержания привычного темпа, машина хуже разгоняется с места, медленно набирает скорость и т. п.

При этом мотор во многих случаях работает ровно, не троит, нет повышенных вибраций, посторонних звуков, стука или шума во время работы ДВС. Сразу отметим, существует достаточно широкий список возможных причин, по которым не тянет прогретый двигатель, отмечается потеря мощности мотора на холодную и/или на горячую.

В этой статье мы поговорим о том, почему не тянет двигатель, а также рассмотрим наиболее распространенные неисправности, которые проявляются в виде потери тяги силового агрегата.

Содержание статьи

  • Мотор не тянет: основные причины снижения мощности двигателя
  • Неисправности системы питания, зажигания и нарушенное смесеобразование
  • Другие причины сниженной отдачи от двигателя

Мотор не тянет: основные причины снижения мощности двигателя

Итак, если никаких других симптомов, кроме потери тяги, не обнаружено, тогда сразу необходимо обратить внимание на качество топлива, исправность работы системы зажигания и питания.

  • Как показывает практика, больше половины случаев снижения отдачи от ДВС связаны с горючим. Двигатель не тянет по причине того, что в бак может быть залито некачественное или неподходящее для данного типа мотора топливо (например, 92-й бензин вместо 95-го).

В ряде случаев после заправки могут также возникнуть проблемы с запуском мотора, появляется детонация двигателя. Для решения указанной проблемы бывает достаточно разбавить имеющееся горючее более качественным. Реже возникает необходимость полностью сливать топливо из бака, после чего производится дополнительная промывка системы питания.

Обычно такие манипуляции необходимы тогда, когда параллельно потере тяги отмечена неустойчивая работа ДВС, обороты скачут или плавают на ХХ и под нагрузкой, двигатель плохо заводится, на панели горит «чек» и т.д.

Также владельцы бензиновых моторов могут самостоятельно определить качество бензина по свечам зажигания и их внешнему виду. Для проверки свечи нужно выкрутить из двигателя. Нарушение процесса сгорания топливно-воздушной смеси в цилиндрах, а также наличие примесей в горючем можно выявить по нагару на свечах зажигания и его цвету.

Например, если в топливе много сторонних металлсодержащих присадок и добавок, тогда юбка и электроды могут покрываться красноватым нагаром (кирпичного цвета). Черный нагар укажет на то, что топливо сгорает неполноценно и т.д. В любом случае, сбои в процессе сгорания рабочей смеси приводят к тому, что двигатель перестает тянуть.

  • Следующим шагом при диагностике становится проверка свечей зажигания. Снижение эффективности работы данных элементов также сопровождается падением мощности силового агрегата.

Особенно это заметно при резких ускорениях, причем когда автомобиль уже движется на высокой скорости. Другими словами, у мотора не остается «запаса» для дальнейшего ускорения.

Свечи могут оказаться грязными, также не следует исключать того, что их ресурс подошел к концу. Чтобы устранить данную проблему, можно произвести чистку свечей или сразу заменить весь комплект на новый.

При этом важно учитывать, что если новые свечи правильно подобраны для конкретного двигателя по калильному числу и другим параметрам, но все равно быстро загрязняются, тогда причина потери тяги не в них. Образование нагара в этом случае указывает на проблемы со смесеобразованием или сгоранием топливного заряда в цилиндрах.

  • Если со свечами все в порядке, тогда необходимо проверить состояние топливного и воздушного фильтра. В первом случае недостаточная пропускная способность может приводить к тому, что в цилиндры не подается нужного количества топлива для приготовления так называемой «мощностной» смеси.

В результате двигатель теряет мощность, то есть не тянет под нагрузками. В подобной ситуации достаточно заменить указанный фильтрующий элемент. Что касается воздушного фильтра, проблема похожа на фильтр топлива, однако в этом случае в составе топливно-воздушной смеси отмечена нехватка воздуха.

Это приводит к тому, что топливо без достаточного количества кислорода сгорает неполноценно. Мощность мотора в подобных условиях закономерно падает, в камере сгорания образуется нагар, усиленно загрязняются свечи и т.д. Для решения проблемы воздушный фильтр двигателя также необходимо заменить.

Неисправности системы питания, зажигания и нарушенное смесеобразование

Если неполадки со свечами зажигания и фильтрами можно определить прямо на дороге, то более серьезные проблемы, связанные с системой питания и зажигания, диагностировать и устранить на месте намного сложнее. В случаях, когда двигатель не набирает обороты, а также отмечены рывки и провалы при нажатии на педаль газа, необходима проверка и настройка карбюратора или инжектора.

Давайте заострим внимание на более распространенном электронном впрыске. В списке основных неисправностей современных инжекторных ДВС выделяют:

  • неполадки, снижение производительности или загрязнение фильтра-сеточки бензонасоса;
  • неисправности инжекторных форсунок;
  • проблемы с датчиками ЭСУД или ЭБУ;
  • неисправности системы зажигания;
  • подсос воздуха и негерметичность топливных магистралей;

Если говорить о системе зажигания, кроме свечей следует также проверить УОЗ, высоковольтные провода, катушки зажигания и т. д. Что касается топливоподачи, на начальном этапе следует замерить давление в топливной рампе (рейке). Параллельно проверяется и регулятор давления в топливной рампе.

Зачастую на многих авто  неполадки связаны с топливным насосом, который находится в бензобаке, а также с указанным регулятором. Для замера давления топлива к рейке подключается манометр, полученные значения сравниваются с рекомендуемыми для конкретного двигателя. Если давление ниже нормы, тогда виновником может оказаться как бензонасос, так и регулятор давления.

Задачей регулятора является сброс лишнего топлива в обратку в тот момент, когда давление выше нормы. Если настройки сбились или сам регулятор течет или неисправен, тогда топливо будет сбрасываться в обратку раньше времени. Чтобы это проверить, компрессором или насосом накачивается воздух, давление в рейке растет. Если регулятор сработал раньше того показателя давления, который рекомендуется, элемент нужно отрегулировать или заменить.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель дергается при разгоне. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах рывков двигателя при резком нажатии на газ, а также о способах определения данной проблемы и ремонта.

В том случае, если бензонасос не качает бензин или нужное давление не создается, необходимо извлечь устройство из бака, почистить или заменить сеточку на насосе. Если ситуация не меняется, тогда насос неисправен и нуждается в ремонте/замене.

Что касается инжекторных форсунок, указанные элементы должны не только своевременно открываться и закрываться, но и подавать топливо в цилиндры в полном объеме. Также важна форма факела распыла. По этой причине форсунки нужно проверять и регулярно чистить от загрязнений, чтобы топливо распылялось равномерно.

  • Датчики ЭСУД (ДМРВ, датчик давления воздуха и т.п.) посылают сигнал на ЭБУ, благодаря чему контроллер учитывает, сколько воздуха расходует двигатель. На основании этих данных блок определяет, сколько топлива нужно подать через форсунки  для образования нужной топливно-воздушной смеси с учетом того или иного режима работы ДВС.

В том случае, если датчики работают некорректно, ЭБУ может подавать неправильное количество топлива. В результате двигатель не тянет и машина не едет так, как нужно. Для проверки датчиков можно воспользоваться мультиметром, однако оптимальным способом является проведение компьютерной диагностики двигателя.

Другие причины сниженной отдачи от двигателя

На мощность мотора также большое влияние оказывает состояние выпускной системы. Дело в том, что для защиты окружающей среды от вредных выбросов во время работы ДВС в выпуске устанавливаются каталитические нейтрализаторы.

В процессе эксплуатации фильтр-катализатор может разрушиться, снижается пропускная способность системы выпуска. В результате  двигатель «задушен». Проверка производится путем замеров давления перед и после катализатора. Также можно снять элемент и осмотреть его состояние визуально.

Как правило, в официальных сервисах предлагают заменить изношенный элемент, однако цена запчасти весьма высокая. По этой причине на многих автомобилях на территории СНГ катализатор попросту выбивают, а блок управления «обманывают» программно или другими доступными способами.

Также при снижении мощности двигателя необходимо отдельно проверить установку ремня или цепи ГРМ по меткам, чтобы исключить вероятность сбоя фаз газораспределения. Иногда бывают ситуации, когда ремень может перескочить на один зуб, цепь растягивается и т.п.

В этом случае синхронная работа клапанного механизма по отношению к тактам работы ДВС может быть нарушена. Это приводит к различным сбоям, нестабильной работе агрегата и снижению мощности.

Еще добавим, что износ двигателя и определенные неисправности также влияют на мощность мотора. Как правило, изношенные ДВС с пробегом обычно теряют около 10% заявленной мощности.

Если же водитель ощущает, что потери больше, тогда в двигателе нужно промерить компрессию. Низкая компрессия по цилиндрам может возникать в результате износа стенок цилиндров, поршневых колец, прогара клапанов или неполного их закрытия и т. д.

Так или иначе, любые неплотности в камере сгорания будут приводить к тому, что расширяющиеся газы во время сгорания топлива будут прорываться из цилиндра. Это означает, что давление этих газов на поршень снизится, а сам ДВС будет плохо тянуть и нестабильно работать.

Напоследок отметим, что также причиной того, что автомобиль потерял в динамике, может быть не двигатель, а трансмиссия. Другими словами, силовой агрегат развивает достаточно мощности, но она не полностью передается на колеса.

Обычно это проявляется так, что двигатель ревет, обороты высокие, но машина не едет или разгон очень медленный на пониженных передачах. Зачастую такие проблемы связаны со сцеплением или пробуксовками АКПП, а также с подклиниванием тормозной системы. Для проверки тормозов достаточно разогнать автомобиль на ровной дороге, затем включить нейтральную передачу.

Если при движении накатом заметно, что машина сразу стала замедляться, тогда проблема очевидна, колеса немного блокируются. Если же проблем с тормозами не выявлено, тогда необходима  диагностика АКПП. Указанную процедуру лучше доверить опытным специалистам, доставив автомобиль в сервис.

honda - Возможные причины плохой тяги и управляемости

Задать вопрос

спросил

Изменено 5 лет, 11 месяцев назад

Просмотрено 13 тысяч раз

У меня есть Honda Prelude SH 2001 года выпуска с пробегом около 180 000 миль.

В течение последних 12-18 месяцев я постоянно замечал странное поведение:

  • Очень склонен к заносу при торможении на неровной дороге.
  • Значительно более ранняя потеря сцепления с дорогой при прохождении поворотов.
  • Когда я наезжаю на слегка неровные участки дороги, особенно при торможении или прохождении поворотов, мне кажется, что машина немного "подскакивает". Я не могу это объяснить, но, например, если я поворачиваю на шоссе и натыкаюсь на шов на дороге, у меня возникает ощущение легкого подпрыгивания наружу (это не похоже на недостаточную поворачиваемость, это чувствуется.. , странно и немного неуправляемо).
  • Очень склонны к укладыванию шин при трогании с места или переключении на повышенную передачу на малых скоростях (< 20 миль в час). (крайне необычно для этой машины)
  • Я думаю Я немного больше чувствую небольшие неровности на дороге, особенно обычные гребни из-за того, как устроены дороги. Но я не могу сказать, в моей голове это или нет. Кроме того, я переехал около 2 лет назад и теперь регулярно езжу по другим дорогам, так что, возможно, дороги здесь особенно неровные.
  • Мой руль повернут примерно на 3-4 градуса вправо, чтобы держать машину прямо. Здесь стабильно, не тянет. Я не знаю, указывает ли это на проблему.

Поведение медленно ухудшается.

Я не поддерживаю машину в отличной форме, в основном потому, что много езжу по городу, а дороги здесь довольно плохие, так что обычно я не могу это оправдать.

Но это становится проблемой. Я собираюсь отнести его в магазин. Но я не хочу тратить деньги, идя по ложному пути. Итак, мой вопрос: Каковы наиболее вероятные причины этого, которые я могу проверить в первую очередь?

Из моего исследования у меня есть по крайней мере неполный список, хотя я не уверен, что больше всего соответствует симптомам или что я упустил. Пока что у меня есть:

  • Повреждены элементы подвески (после написания этого я обнаружил слегка погнутый рычаг спереди слева, который также сбивает развал).
  • Развал-схождение (давно это было, и машина побывала на многих плохих дорогах)
  • Изношенные амортизаторы (все компоненты подвески все еще оригинальные с пробегом 180 тыс. миль)
  • Износ шин (но я купил совершенно новый комплект шин около года назад, и я не помню, чтобы это сильно помогало; прямо сейчас у меня есть три таких плюс один случайно использованный)
  • Поврежден или изношен стабилизатор поперечной устойчивости (придется разобрать, чтобы проверить).
  • Неисправность ATTS (это должно быть что-то, что компьютер не определяет, я не вижу никаких ошибок).
  • Отказ крепления двигателя/коробки передач, что приводит к смещению веса и непредсказуемому поведению.
  • Что-то с тормозами? Например, проблемы с давлением или выравниванием? Это может случиться? (Мои колодки/диски/суппорты в хорошем состоянии) Проблемы с АБС? (пробуксовывает не только при торможении, да и ошибок у меня нет, да и АБС не похоже)
  • Балансировка колес (не должно вызывать проблем, которые я вижу)

Также возможно, что этому способствуют одновременно несколько вещей.

Дополнительная случайная информация в ответах на комментарии:

  • Не шумит на неровностях.
  • Нет биения тормоза.
  • «Пропуск» обычно проходит сразу после возвращения на лучшее дорожное покрытие.
  • Нет проблем с тугими разворотами.
  • Пока руль отклоняется на пару градусов, сам руль все так же супер тугой, проблем нет.
  • Коды ошибок отсутствуют, индикаторы на приборной панели не горят.
  • По-прежнему имеет оригинальный стабилизатор поперечной устойчивости (все компоненты подвески и рычажного механизма остаются оригинальными, кроме передней левой полуоси, которой около 2 с половиной лет).
  • Honda
  • прелюдия
  • обработка

16

Похоже, проблема с выравниванием. Как вы указали в комментариях, изогнутый передний рычаг изменил угол развала на 3°, что уменьшит пятно контакта шин, тем самым уменьшив сцепление с дорогой, что облегчит скольжение.

Вождение с экстремальным углом развала колес по неровной дороге создаст чрезмерную нагрузку на компоненты подвески, что также может повлиять на угол схождения (управляемый рулевыми тягами).

Чрезмерный угол схождения объясняет, почему руль отклоняется на 3-4°. Это также объясняет, почему автомобиль дергается или прыгает, когда вы едете по неровностям, так как в этот момент ось разгружена (уменьшается сцепление с дорогой), а шина, которая имеет большее сцепление, обращена на несколько градусов в сторону от направления движения. движение, заставляя автомобиль прыгать в этом направлении до тех пор, пока ось снова не нагрузится, и вес автомобиля не преодолеет боковую нагрузку, которую все еще испытывает шина.

Чрезмерный угол схождения также может привести к потере сцепления с дорогой при остановке и трогании с места на низких скоростях, поскольку шины (опять же) испытывают нагрузку в двух направлениях, что значительно снижает максимальную нагрузку, которую они могут выдержать в одном направлении. Это происходит только на низких скоростях, потому что инерция автомобиля еще не создает достаточного переднего сцепления, чтобы преодолеть боковую нагрузку на шину.

2

Похоже, ваши передние колеса не держат дорогу. Без более конкретной информации трудно дать конкретный ответ.

Я предлагаю вам проверить дифференциал (или коробку передач) или компоненты, которые могут повлиять на выравнивание, такие как амортизаторы.

Вам следует обратить внимание на то, как он ведет себя, когда дорожные условия воздействуют на обе шины или только на одну сторону одновременно.
Что происходит, когда вы делаете разворот с места? Как ведут себя шины?

RE: развороты в порядке.

(Убедитесь, что развороты хороши в обоих направлениях и хороши как в ситуации без газа, так и в ситуации с небольшим газом. Будьте осторожны, откройте участок)
Если все в порядке, то я скажу, что ваш дифференциал , возможно, в порядке.

180k на стоковых амортизаторах. Без этого "исправленного" нет полного исправления остального, даже если есть какие-то другие проблемы.

Честно говоря звучит как что-то новое амортизаторы + развал бы исправить. Возможно, и втулки, если сможете (это поможет избавиться от крошечных неровностей, которые вы, возможно, чувствуете сейчас).
Какой дорожный просвет? Каково это на автостраде (более быстрые удары?)?

1

Наиболее распространенные проблемы с системой контроля тяги

Противобуксовочная система и ABS являются основополагающими элементами системы контроля устойчивости автомобиля. Противобуксовочная система, встроенная в антиблокировочную тормозную систему (ABS), обнаруживает проскальзывание шин при ускорении и поддерживает сцепление с дорогой при ускорении. ABS делает то же самое для торможения, используя электронные системы стабилизации автомобиля, чтобы сравнить траекторию автомобиля с тем, куда, по-видимому, хочет двигаться водитель, и подтормаживая отдельные колеса, чтобы удержать его на правильном курсе.

Как и в любой системе вашего автомобиля, могут возникнуть проблемы с противобуксовочной системой. В этой статье мы рассмотрим несколько наиболее распространенных проблем, а также то, какие из них требуют профессиональной помощи.

Система A Sensitive

Несмотря на преимущества системы контроля тяги, иногда она может доставлять неудобства, например, при въезде на парковочное место или выезде с него, когда снег покрыт колеями. Некоторые системы настолько чувствительны, что при первых признаках пробуксовки сразу же снижают мощность или тормозят настолько сильно, что вы никуда не едете. К счастью, в большинстве автомобилей противобуксовочная система может быть отключена, и тогда вы можете прибегнуть к проверенной временем технике раскачивания автомобиля вперед и назад, чтобы выбраться из снега, если это необходимо.

Грязь, пыль и мусор

В некоторых случаях сигнальная лампа может загореться, потому что датчики скорости вращения колес покрыты дорожной грязью или мусором. Датчики скорости вращения колес, провода, разъемы, модуль управления и другие компоненты могут испытывать периодические проблемы или полностью выходить из строя. В частности, датчики, провода и разъемы расположены на каждом колесе, что делает их уязвимыми для выхода из строя; им не страшны выбоины, вода, снег, грязь, смола, камни, другой мусор и многое другое. У нескольких моделей GM последних лет была проблема с мусором, вызвавшим неисправность датчиков, что вынудило GM выпустить бюллетень технического обслуживания для дилерских центров для решения этой проблемы.

Неисправные датчики скорости вращения колес

Предполагается, что датчики скорости вращения колес обнаруживают, когда одно ведущее колесо вращается быстрее, чем другие, что означает, что автомобиль буксует или теряет сцепление с дорогой. Затем система уменьшит мощность и/или затормозит это колесо. Торможение вращающегося колеса позволяет передать мощность на другое ведущее колесо или колеса, которые имеют большее сцепление с дорогой. (Этот принцип позволил противобуксовочной системе на основе ABS в некоторых автомобилях заменить самоблокирующиеся дифференциалы, которые служат той же цели). способ: сняв педаль акселератора.

На что обращать внимание

Проблема в системе обычно приводит к тому, что сигнальная лампа на приборной панели постоянно горит, как показано выше, указывая на то, что система контроля тяги отключена. Помните, что кратковременное загорание сигнальной лампы обычно не является проблемой. Свет должен всегда загораться на пару секунд всякий раз, когда вы заводите автомобиль, а также когда система обнаруживает, что колесо свободно вращается, и выполняет свою работу по улучшению сцепления с дорогой.

Если контрольная лампа системы контроля тяги продолжает гореть, это означает, что система не работает и ее необходимо проверить. Для диагностики обычно требуется сканирующий инструмент для считывания кода ошибки, из-за которого загорелась сигнальная лампа. Эти инструменты могут помочь точно определить, в чем заключается конкретная проблема, например, неисправный датчик скорости или разъем, и какое колесо (колеса) затронуты.

Несмотря на то, что контроль тяги является важной функцией безопасности, этот ремонт, как правило, не такой срочный, как отключенная ABS или система стабилизации. В большинстве случаев вы все еще можете нормально управлять автомобилем без контроля тяги, пока дороги чистые и сухие.

Learn more