Замена сцепления форд фьюжн


Замена сцепления на Ford Fusion

Данный фотоотчет подробно демонстрирует как проводится полная замена сцепления на автомобиле Ford Fusion, включая такие детали, как корзина сцепления, диск сцепления, а также выжимной подшипник.

Стоит знать, что данная процедура ремонта, как это говорится, довольно геморройная, поэтому необходимо запастись терпением, а также во время этапа снятия коробки передач обратится за помощью, например к соседу, поскольку весит она очень даже солидно.

Вся процедура выполнима своими руками, при условии что опыт в подобной работе уже имеется, а также при наличии всех необходимых инструментов. Их список включает следующее:

  • набор головок, из них понадобятся на 8, 10, 13, 15, 19, а также 32 если возникнет необходимость в снятии полуосей. Ко всему этому добавить удлинители и «карданчик»;
  • набор накидных ключей — на 10, 13 и 15;
  • набор шестигранников и «звёздочек»;
  • набор отверток — необходимы пара плоских, одна побольше, другая поменьше;
  • зубило;
  • молоток;
  • проникающая смазка типа WD-40;
  • графитовая смазка;
  • тормозная жидкость (при снятии коробки передач, обычно, вытечет практически полный бачок);
  • домкрат;

Источник: fusionclub.ru

На фото — новое сцепление, включающее корзину, диск и выжимной подшипник.

Те же детали с другой стороны.

Ключом на 10 снимаем аккумулятор. Откручиваем «мозги», держащиеся на паре шурупов.

«Мозги» вместе с проводами отводим в сторону.

Снимаем полку аккумулятора.

Для этого откручиваем три винта на 13.

Отсоединяем клеммную колодку.

Для чего немного отгибаем ее от полки аккумулятора и вынимаем вверх.

Вынимаем полку аккумулятора. Внизу находится гайка подушки КПП на 19, её можно сразу открутить.

С помощью ключа на 10 откручиваем три винта крепления кронштейна полки аккумулятора и вынимаем его. Там же два болта крепления подушки к кузову, откручиваем их ключем на «10»

Далее лезем под автомобиль, открываем крышку КПП, для чего поддеваем защелки небольшой отверткой.

Затем отверткой побольше поддеваем шарниры тросиков.

Оранжевая защелка в утопленном положении служит для регулировки хода рычага, ее лучше не трогать. Шарниры отсоединены.

Тросики снимаются проворачиванием проворачиваем вот эту часть против часовой стрелки. Отводим тросы наверх.

Далее головкой на 8 откручиваем четыре винта черного пластика.

Сливаем масло из коробки передач, должно вылиться около двух литров. В данной процедуре из инструментов понадобится длинный шестигранник, выкрутить пробку отверстия для залива масла и ключ на 19 для пробки слива масла.

Вынимаем трубку подачи тормозной жидкости в рабочий цилиндр сцепления, поддев отверткой стопорную пружину. На фото справа — штуцер прокачки и трубка подачи тормозной жидкости.

Ключами на 10 и 13 откручиваем клеммы стартера, предварительно открыв крышку, закрывающую клеммы, поддев ее отверткой.

Вид в снятом состоянии.

Чтобы выкрутить стартер откручиваем три болта, которые его держат.

Болты откручены.

Попутно выдергиваем колодку из датчика заднего хода.

Ставим автомобиль на домкрат, снимаем колеса, наносим WD-40 на гайку рулевого наконечника, гайку болта шаровой и гайку стойки стабилизатора.

Все указанные гайки — на 15, откручиваем их, возможно понадобится шестигранник для наконечника и стойки стабилизатора, если они будут проворачиваться.

Для болта шаровой возможно понадобится звездочка, с той же целью. Чтобы без проблем снять стойку, не забываем прижимать стабилизатор к рычагу.

Если необходимо, палец наконечника рулевой тяги и болт крепления шаровой выбиваются через латунную проставку.

После того, как выбили шаровой болт, проворачиваем термоэкранчик для получения доступа к разрезу поворотного кулака. Разжимаем поворотный кулак молотком и зубилом. Отделяем рычаг от стойки.

Откручиваем гайки опорного подшипника.

Если имеем дело с левой стойкой, можно отвести стойку и вынуть полуось. Стоит учесть, что на левой полуоси есть стопорное кольцо, поэтому она снимается с усилием.

Вот что имеем в снятом виде.

С другой стороны.

С правой стороны аналогично, с одним отличием — необходимо открутить промежуточную опору (две гайки на 13).

Справа стопорное кольцо отсутствует.

Ставим двигатель на домкрат и снимаем центральную опору КПП.

Сверху есть пара болтов, к котором очень сложно подлезть. Тем не менее откручивать надо. Выкручиваем болты, держащие коробку передач.

Далее КПП снимается, лучше с помощником.

Болты предварительно обрабатываются проникающей смазкой.

Коробка передач снята.

Откручиваем корзину сцепления на шести болтах на 10, а также три болта выжимного подшипника.

Старый и новый выжимные подшипники.

Старое и новое сцепление, диск и корзина.

Измерим для сравнения толщину старого ведомого диска.

И нового.

Как видно, старый диск полностью лысый. Пробег около 180 тыс.

К слову о толщине и стертости. Одна фрикционная накладка на ведомом диске сточилась до заклепок, тем самым в корзине немного пропахало бороздку. Плюс ко всему трещина на накладке и легкое биение, из-за этого машину трясло при старте.

Смазываем шлицы КПП смазкой которая идет в комплекте. Прикручиваем сцепление на место, не забывая про центровку ведомого диска. После того, как вставили полуоси, проводим сборку в обратном порядке. Заливаем масло, прокачиваем цилиндр сцепления и проверяем.

Заливать масло можно с помощью шприцов или вот такого приспособления.

Конструкция под крышкой.

rocketmotors.ru

Замена сцепления + по мелочи — бортжурнал Ford Fusion Внедорожник 2005 года на DRIVE2

Всем привет!

…Здесь должно быть вступление о том, что у каждой машины наступает момент зрелости… у кого-то раньше, у кого-то позже … бла бла бла… но не получилось)

Не знаю даже с чего и начать…Короче, заменил сцепление и кучу всего по мелочи…

Теперь подробнее:

— Диск сцепления с корзиной комплект — Luk 621 3008 09— Подшипник выжимной гидравлический — Luk 510 0062 10— Втулка стабилизатора переднего х2 — Ford 1 152 852— Прокладка клапанной крышки — Elring 761.031

— Сайлентблок задней балки х2 — Febi 27245

Я купил машину уже с очень тугой педалью сцепления. Диск хватал где-то аж на середине педали, к чему я довольно быстро приучился. Помимо тугой педали больше проблем со сцеплением не было.Предпосылки к замене сцепления появились около двух месяцев назад, когда при нажатии на педаль послышался свист. Свист прогрессировал не быстро, но все же заметно. Сильнее было слышно на холодную.

Несмотря на это, я ездил в дальние поездки и на работу. Когда свист дошел до пугающего уровня децибел я все таки заказал комплект сцепления и выжимной подшипник. Пару недель, пока детали ехали, я ездил стараясь по минимуму трогать педаль. Частенько с первой переключался на третью или даже на четвертую.Заметил, что такой стиль езды является не безопасным, так как во время проезда ям/поворотов/обгонов/и т.д. надо выжать сцепление и сбросить скорость, но левая нога боится нажать на педаль и скорость сбрасывать страшно, так как есть шанс заглохнуть (обороты упадут) или разгон потом очень вялый… Постоянный мониторинг ноги, чтоб она не нажала по привычке на педаль приводил к невнимательности на дороге и мешканию в нестандартных ситуациях.В итоге я забил и ездил как обычно (так же понадобилось время чтоб перестроиться обратно — нога частенько отдыхала, когда должна была нажимать педаль).

И как только я забрал сцепление, я записался на СТО, для замены.

Добрый экзист сделал скидку в 10% на целую кучу СТО и, выбрав самое подходящее, я поехал на замену.

прошу не обращать внимание на мелкую ржавчину — корзина пролежала почти две недели в кухне, где повышенная влажность

новый выжимной

На пару заказал и несколько других вещиц, которые следовало бы заменить:

сайленты задней балки, мои в плачевном состоянии (фото будет ниже)

Также откопал у себя в загашнике купленные давным-давно втулки стабилизатора.

У меня еще с замены ремня ГРМ текло масло через прокладку клапанной крышки, так что заказал и ее тоже.

Ну и в добавок взял с собой тормозную жидкость на замену. Также из загашника.

Заехал утром (в 9:00) на СТО, оставил машину и запчасти. Вечером заехал (в 18:00), почти все было сделано.Все запчасти были заменены, по моей просьбе мне заправили кондиционер, который не дул холодным воздухом. Нашли перебитую проводку и починили.

Не буду тыкать пальцем на каком именно СТО я ремонтировался, но мне ЖУТКО не понравилось. Во первых они меня развели — сказали, что надо заменить масло в коробке, так как старое черное и воняет гарью.Я в этот момент был весь в работе и, не особо раскинув мозгами, согласился… Воспринял это как факт.

Какое масло менять, если я его менял 25тыс назад?! Масло темнеет очень быстро, а гарью оно воняет из-за того, что с коробки сливается только половина масла. Вот и перемешивается со старым. Эти два фактора никак не влияют на смазывающие свойства масла.

Во вторых мне не вернули остатки тормозной жидкости…В третьих, когда я выехал от них, я услышал стук в подвеске, который никогда до этого еще не слышал.В четвертых, я просил сделать мне схождение. Сделали или нет — хз. В прайсе нет об этом упоминания, но руль смотрит вправо градусов на 25… хотя управление норм…

Следующий косяк — криво прикрутили фару, после ремонта проводки кондиционера.

Возвращаться не стал, так как они мне не понравились.По приезду домой глянул под машину — увидел капающее нечто… С самыми плохими мыслями полез под машину — оказалось просто конденсат.

Заодно полез искать причину стука…

После 20 минут поиска и проверки затяжки всех болтов я полез под капот и заметил, что гайка крепления штока амортизатора к опорному подшипнику крутится руками… Честно — я не знаю их косяк или мой, но когда я к ним приехал, у меня ничего не стучало, да и все болты-гайки я дважды перепроверяю… С другой стороны, с чего бы им разбирать стойку? Она ж элементарно снимается без разбора…

Очередной их косяк был в том, что они не защелкнули хомут на дроссельной заслонке:

Болты колес были перетянуты. Хоть у меня и нет динамометрического ключа, я твердо могу утверждать, что они действительно были перетянуты, так как сорвать их у меня получилось ногой только с пятого раза… Перетянутые тоже плохо!

На это СТО я больше не поеду. Хочешь сделать хорошо — делай сам, блин.Скидка в 10% от экзиста не сильно согрела после таких косяков…

Хватит негатива… )

Старый диск сцепления — толщина 6мм. Нового вроде 8мм.

вот он — ведомый диск. стерся почти до самых заклепок.

ведущий диск. на нем видны следы перекала. я пару раз палил сцепление зимой и когда учил жену трогаться под горку. толщину не замерял (если надо — спросите, замерю)

лепестки подтертые

Старый выжимной подшипник был уже никудышний.При прокрутке его сильно хрустел, руками просто так не вдавливался (в отличие от нового). Приходилось приложить серьезное усилие. В планах разобрать и посмотреть что у него там внутри.

Один из сайлентблоков задней балки. ужассс…

ну и старые втулочки стабилизатора. Не заменил их самостоятельно только потому, что для этого надо разобрать полмашины. А так при замене сцепления удобно их поменять — все равно подрамник снят

Теперь по ощущениям:Педаль сцепления мягууусеенькая!) Схватывает в самом низу.Сзади лишние стуки пропали.

И кондер наконец-то дует холодным!)

Самые внимательные из вас, кто читает мой БЖ, могли заметить по 12й фотке, что я убрал проставки. Я тестирую управляемость с ними и без…

Вся работа обошлась в 3000грн (~125$)

Цена вопроса: 3 000 грн Пробег: 167700 км

www.drive2.ru

Замена сцепления на Ford Fusion

Данный фотоотчет подробно демонстрирует как проводится полная замена сцепления на автомобиле Ford Fusion, включая такие детали, как корзина сцепления, диск сцепления, а также выжимной подшипник.

Стоит знать, что данная процедура ремонта, как это говорится, довольно геморройная, поэтому необходимо запастись терпением, а также во время этапа снятия коробки передач обратится за помощью, например к соседу, поскольку весит она очень даже солидно.

Вся процедура выполнима своими руками, при условии что опыт в подобной работе уже имеется, а также при наличии всех необходимых инструментов. Их список включает следующее:

  • набор головок, из них понадобятся на 8, 10, 13, 15, 19, а также 32 если возникнет необходимость в снятии полуосей. Ко всему этому добавить удлинители и «карданчик»;
  • набор накидных ключей — на 10, 13 и 15;
  • набор шестигранников и «звёздочек»;
  • набор отверток — необходимы пара плоских, одна побольше, другая поменьше;
  • зубило;
  • молоток;
  • проникающая смазка типа WD-40;
  • графитовая смазка;
  • тормозная жидкость (при снятии коробки передач, обычно, вытечет практически полный бачок);
  • домкрат;

Источник: fusionclub.ru

Не нашли ответ на свой вопрос?

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

etlib.ru

Замена сцепления — бортжурнал Ford Fusion 2007 года на DRIVE2

Стал подтекать выжимной цилиндр. Неделю ездил тормозную подливал. Потом уже выжимать он с трудом начал, сцепление не держал, при троганьи обороты просаживал в начале, потом как то ехал. Короче купил выжимной оригинал, и поехал менять. Там разобрали, решил сцепление тоже заменить. Заменили сцепление, выжимной, сальники привдов, тормозную жижу и масло в коробке. Масла ушло 2 литра. После замены сделали обучение робота. Он минут 5 крутил сервоприводами, при рабочем моторе, при не работаеющем моторе. Че там происходило знает только компьютер. Заодно еще моторное масло поменял. После замены первый день при стоянии на передаче была периодически небольшая вибрация, то же самое при троганьи с места в самом начале, при этом обороты не просидают. Но на следующий день вибрации не наблюдалось, всё плавно. Переключает не слышно, задняя включается без толчка и не дёргается. Значит всё ОК.Особенности: 1) на роботе сцепление 210мм диаметр, а не 190 мм, как на ручке. На existe я таких дешевле 10 тыр не нашел. И корзина какаято заковыристая с пружинками.

2) при снятии аккумулятора ошибки не сбрасываются, комп всё помнит.

Цена вопроса: 19 000 ₽ Пробег: 98500 км

www.drive2.ru


Смотрите также