Прогар прокладки гбц симптомы

Прогоревшая прокладка под головкой - диагностика

Прежде всего, чтобы избежать лишних нервов, не читайте слишком внимательно мудрость, которую проповедуют онлайн-сказочники.Есть как минимум несколько симптомов проблемы с прогоревшей прокладкой под головкой, но - вопреки тому, что можно прочитать или услышать - часто указывают на совсем другую неисправность или... ее отсутствие.

Белый дым из выхлопа современных дизелей может появиться, например, при перегорании сажевого фильтра .Интересно, что если поисковик начнет вводить термин "прокладка под...", то первой подсказкой обычно будет "симптомы прокладки ГБЦ". Неудивительно, что устранение сбоя стоит немного, поэтому всем хотелось бы знать, случилось ли это с ним.

В галерее приводим список симптомов, наиболее часто связанных с прогоревшей прокладкой ГБЦ - при одновременном появлении нескольких из них высок риск ее повреждения. Важно: На снижение долговечности прокладки ГБЦ большое влияние оказывают: неисправная система охлаждения, неправильный монтаж газовой установки и слишком сильный (или неадекватный) тюнинг. Начинаем поиск неисправности с проверки уровня жидкости, работы обдува радиатора и продувки системы (симптомы похожи на поврежденную прокладку!).

Прогорела прокладка под головкой - сколько стоит ремонт

Все зависит от того, сколько дополнительных действий потребуется для замены прокладки.Этот элемент не дорогой - стоит от нескольких десятков до нескольких сотен злотых (V-образные двигатели имеют две головы) - , но это следует добавить, среди прочего планирование головки (150-400 злотых; вопреки тому, что некоторые говорят, обычно это необходимо), проверка и возможная замена или очистка направляющих, уплотнений и седел клапанов.

Советуем вложиться в новые болты ГБЦ и - обязательно - в привод ГРМ, т.к. пересборка старых деталей в этом случае просто добровольно напрашивается на рожон. При замене прогоревшей прокладки головки блока цилиндров ответственный механик проверит уплотнения распределительных валов , проверит и устранит причину неисправности. Охлаждающую жидкость тоже всегда меняют, масло нужно заливать свежее.

• От 750 злотых - Вы оплатите замену прокладки в двигателе R4.Цена указана за работу (включая планирование), без жидкостей.
• От 250 PLN до даже 1000 PLN - Вы заплатите за замену ГРМ. Цена зависит от двигателя и доступа к приводу ГРМ.
• От 1300 злотых - средняя стоимость замены прокладки, включая ремонт головки. Однако в большом двигателе это может быть более 2000 злотых.

Прогоревшая прокладка под головкой - хорошая диагностика вместо паники

Прокладка ГБЦ - дело достаточно тонкое: с одной стороны, симптомы прогара легко принять за мелкую поломку.Нечестные механики только и ждут таких случаев... С другой стороны - долгая езда с дефектной прокладкой эффективно убьет двигатель в любой машине . Именно поэтому так важна правильная диагностика, а когда ремонт действительно необходим, нужно еще и проверить состояние головки и определить, что же на самом деле привело к разрушению прокладки.

Симптомы повреждения прокладки ГБЦ

Этот небольшой изолирующий элемент между головкой блока цилиндров и блоком цилиндров обеспечивает плотную подачу масла и охлаждающей жидкости. Прокладка головки блока цилиндров также предназначена для изоляции головки блока цилиндров и блока цилиндров от камер сгорания, которые нагреваются до очень высоких температур.

Треснутая, сгоревшая или поврежденная прокладка может привести к дальнейшим дорогостоящим отказам двигателя. Как понять, что пора его заменить?

Осадок под крышкой заливной горловины охлаждающей жидкости

Самый простой способ определить поврежденную изоляцию.Если слизь прозрачная, температура воздуха низкая, и мы прошли короткий маршрут, не волнуйтесь. Однако, если его цвет темно-коричневый, это означает, что мы должны отремонтировать машину как можно скорее.

Густой выхлопной дым

Хотя причин интенсивного дымления много, наиболее распространенной является поврежденная прокладка под головкой. Мы также можем наблюдать увеличение расхода топлива, а иногда и сопровождающее его снижение мощности двигателя.

Следы масла на воздушном фильтре

Накопление масла в корпусе воздушного фильтра, выталкивание щупа в маслобаке и выход выхлопных газов из-под него может быть сигналом того, что прогорела прокладка и требуется скорейшая замена на новую.

Бульканье охлаждающей жидкости в расширительном бачке

Типичным признаком повреждения прокладки ГБЦ является появление пузырьков воздуха в охлаждающей жидкости в расширительном бачке.Предупреждение! Такой сбой приводит к перегреву силового агрегата. Если мы слышим характерный булькающий звук во время движения, едем как можно быстрее к механику. Также большая потеря охлаждающей жидкости может свидетельствовать о необходимости замены прокладки.

Другие признаки повреждения прокладки головки блока цилиндров

Чрезмерная температура двигателя, неравномерная работа на холостом ходу, проблемы с запуском и запах выхлопных газов в салоне автомобиля – другие симптомы, которые могут свидетельствовать о повреждении прокладки головки блока цилиндров.А как их избежать и как диагностировать их масштаб, вы можете узнать здесь: http://teamtotal.pl/blog/uszczelka-pod-glowica-ahu.

С другой стороны, лучшие цены на запчасти будут предоставлены автомобильным оптовиком или просто аукционными порталами.

Источник: Коллектив Всего / арт. спонсируется

Прогорела прокладка под головкой - что делать?

Самая важная из прокладок - головка блока цилиндров - размещается на границе между блоком цилиндров и головкой блока цилиндров. Хотя он работает в очень неблагоприятных условиях переменного давления, высоких температур и при контакте с нефтяными веществами, он выдерживает многое. Иногда, правда, перегорает, и вопреки видимости — это лучшее, что может случиться. Прокладка преднамеренно является самым слабым звеном, предназначенным для работы в качестве предохранителя.Прогорание прокладки под головкой – это признак того, что с двигателем что-то не так и при замене прокладки следует также определить причину поломки.

Повреждение прокладки видно после разборки головки в виде явного удара, а иногда даже в виде надрыва. / Двигатель

Причины повреждения

Прогар прокладки ГБЦ в большинстве случаев вызван чрезмерным нагревом (если не установлена ​​прокладка заводского брака).дюймов, однако, не означает, что каждый раз это должно сопровождаться скачком температуры на часах, клубами пара из-под капота или другими подобными действенными симптомами. Перегрев может быть точечным, с вовлечением самой камеры сгорания. Это очень часто происходит, например, в бензиновых двигателях LPG, в которых смесь чрезмерно обеднена. Температура сгорания подскакивает и в крайних случаях может даже прожечь дырку в поршне. Однако обычно прокладка головки блока цилиндров применяется в первую очередь.Еще одним фактором может быть слишком раннее зажигание: тогда происходит детонационное сгорание, вызывающее перегрев компонентов камеры сгорания. С дизельными двигателями все наоборот. Здесь повышение температуры вызвано не обеднением, а чрезмерным обогащением квартиры. Чрезмерная дозировка топлива, которая обычно сопровождается черным дымом, может быстро прожечь прокладку ГБЦ. Это более выгодный вариант, так как если эта защита не срабатывает - дело заканчивается прогаром днища поршня, после чего ремонтировать поврежденный двигатель обычно даже не выгодно.

Тревожные симптомы

Обычно первым признаком дефекта уплотнителя, который замечает водитель, является белый дым из выхлопной трубы. Облака водяного пара могут быть интенсивными, но иногда их можно увидеть только снаружи автомобиля. Стоит знать, что белые испарения из выхлопной трубы – симптом, сопровождающий каждый запуск холодного двигателя в условиях повышенной влажности воздуха. Проблема возникает только тогда, когда интенсивное испарение сохраняется после прогрева двигателя.Затем проверьте уровень охлаждающей жидкости. Пар при треснувшей прокладке ГБЦ – это следствие попадания охлаждающей жидкости в цилиндры. Опытные водители подозревают выход из строя уплотнителя после наличия в системах охлаждения и смазки смазки, по консистенции и цвету напоминающей майонез. Это признак смешивания охлаждающей жидкости и масла. Однако это не окончательный симптом.

Некоторые методы

Иногда механик демонтирует головку без необходимости, взимая плату с клиента.Вот почему в хороших ремонтных мастерских есть методы обнаружения утечек, которые вселяют в вас уверенность. Один – измерить давление в системе охлаждения работающего двигателя, а другой – нанести контрольную жидкость, которая станет окрашенной из-за наличия в охлаждающей жидкости выхлопных газов. Прокладка ГБЦ обычно прогорает на двигателях с большим пробегом. Разборка головки — хорошая возможность ее регенерации, что позволяет восстановить мощность двигателя, повысить культуру труда и значительно снизить расход масла.

Сколько это стоит?

Замена прокладки, включая разборку и сборку головки и ее регенерацию, стоит около 1000-1200 злотых.Если малая головка двигателя не ремонтируется, а только планируется, она может быть ниже 800 злотых. Однако сюда нужно добавить стоимость прокладок (80-200 злотых), иногда новых болтов головки блока цилиндров (50-100 злотых) и обязательно новых жидкостей (100-250 злотых). Обычно также заменяют распределительный механизм (250-700 злотых), а иногда и, например, гидрокомпенсаторы (300-600 злотых). Таким образом, стоимость ремонта составляет от 1000 до даже более 2000 злотых. Однако после такого комплексного ремонта двигатель обретет вторую молодость.

Оценка состояния прокладки после прокуривания выхлопной трубы очень неточна.Иногда копчение не интенсивное или возникает при исправной пломбе. Точно так же бежевая жижа в системах охлаждения и смазки не означает неисправность, ведь эти симптомы часто возникают, например осенью, при езде на короткие расстояния на полностью исправном автомобиле. Вот когда методы мастерской пригодятся.

ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ
Когда выхлопные газы попадают в охлаждающую жидкость, давление в системе охлаждения значительно возрастает.Вместо типичных 1,1-1,3 бар он достигает более 2 бар. Его легко измерить обычным манометром.

TEST LIQUID LEAK
В оптовых магазинах имеется специальная тестовая жидкость, которая реагирует на наличие выхлопных газов в системе охлаждения. Неисправность будет распознана после изменения цвета контрольной жидкости через несколько минут работы прогретого двигателя.

Замена прокладки головки блока цилиндров – это работа для мастерской. Однако стоит обратить внимание на некоторые мероприятия, упущение которых при ремонте может отомстить в дальнейшей эксплуатации.Ремонт – это возможность более широко проверить состояние двигателя.

• УДАЛЕНИЕ МАСЛА ИЗ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ОХЛАДИТЕЛЯ
  В двигателях с турбонаддувом стоит очистить от масла систему впуска, включая интеркулер. Последний обычно находится в самой нижней точке впуска и в нем может скапливаться много масла (фото напротив).
  
• ОБРАБОТКА ГОЛОВКИ НЕОБХОДИМО ЗАКАЗАТЬ
  Очистка (шлифовка) поверхности головки, контактирующей с прокладкой, является абсолютно обязательным мероприятием.Он стоит 50-80 злотых и на нем нельзя экономить.
• ЗАМЕНА ГРМ
  В принципе, снятый ремень ГРМ нельзя устанавливать на двигатель. Он теряет гибкость во время использования, и его будет сложно правильно натянуть, поэтому мы рекомендуем заменить его.
• ЗАМЕНА ВСЕХ ВОЗМОЖНЫХ УПЛОТНИТЕЛЕЙ
  При разборке ГБЦ обязательно замена маслосъемных колпачков и распредвалов, они стоят несколько злотых, и доступ к ним теперь будет идеальным.
• УХОД ЗА КОНТУРОМ ВПРЫСКА
  Это относится к дизельным двигателям, у которых "разболтанные" форсунки могут привести к прогоранию уплотнения.Стоит проверить форсунки Common Rail или насос-форсунки.
• ЗАМЕНА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ И МОТОРНОГО МАСЛА
  Новое масло и новая охлаждающая жидкость после ремонта обязательны.При повреждении уплотнения охлаждающая жидкость обычно смешивается с маслом и повторно использовать их нельзя.
• ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
  Высокий износ двигателя (более 250 000км) видно из порогов цилиндров.

Текст: Марчин Клоновски, фото. Павел Тышко 9000 3

Цвет выхлопа укажет на неисправность - СОВЕТЫ

Выход из строя прокладки ГБЦ. Диагностика и метод ремонта | TotalEnergies Польша

Выход из строя прокладки ГБЦ – это синоним несчастья, с которым не хотел бы встретиться ни один пользователь автомобиля. Его неработоспособность может вызвать симптомы, схожие с выходом из строя других компонентов, поэтому без должного опыта легко ошибиться. О чем помнить при диагностике прогара прокладки ГБЦ и как не растянуться на лишние затраты?

Прокладка головки цилиндров представляет собой тонкий металлический элемент между головкой цилиндров и блоком цилиндров.Его задача состоит в том, чтобы изолировать их и направить охлаждающую жидкость и масло по соответствующим каналам, но таким образом, чтобы жидкости не смешивались друг с другом. Прокладка должна выдерживать резкие перепады температур и высокое давление, создаваемое в камерах сгорания. В спортивных автомобилях прокладка может быть изготовлена ​​из меди, которая лучше справляется с крайне тяжелыми условиями эксплуатации.

Интернет-форумы полны автомобильных советов, хороших или плохих. В случае с прокладкой ГБЦ ситуация напоминает человеческую головную боль или боль в желудке - погуглите эти симптомы, и через некоторое время узнаете, что это рак или беременность.Проблема не в том, чтобы сойти с ума, ведь многие болезни дают схожие симптомы. Возвращаясь к автомобильной промышленности, явления, вызванные поврежденной прокладкой головки блока цилиндров, могут быть следующими:

- повышение уровня масла в двигателе,

- Бульканье охлаждающей жидкости в расширительном бачке,

- бело-коричневый налет под пробкой заливной горловины (майонез),

- Следы масла на воздушном фильтре,

- перегрев агрегата, неравномерный холостой ход,

- белый густой дым из выхлопной трубы.

Проблема с прокладкой ГБЦ заключается в том, что все перечисленные выше симптомы могут быть следствием других, как правило, чуть менее дорогостоящих дефектов. С точки зрения диагностики этого элемента наибольшую уверенность можно получить при возникновении нескольких из этих явлений - проблемы с запуском, пузырение охлаждающей жидкости, майонез под крышкой маслозаливной горловины и повышение его уровня почти наверняка свидетельствуют о прогоревшей прокладке ГБЦ . Однако, если разложить на простые множители, то упомянутый осадок под крышкой маслозаливной горловины может возникнуть, когда (особенно зимой) мы проезжаем короткие расстояния и двигатель не успевает нормально прогреться.Конденсационная вода будет образовывать осадок, и это ни в коем случае не проблема с прокладкой ГБЦ.

То же самое и в случае неравномерного простоя. В этом случае причиной может быть неисправный расходомер, лямбда-зонд или разболтанные форсунки. Помня об этом, стоит заранее подключить к автомобилю диагностический компьютер и поискать коды ошибок. Потеря охлаждающей жидкости, в свою очередь, может быть связана с утечками, которые необходимо заблокировать. Белый дым из выхлопной трубы может быть следствием перегорания DPF на некоторых моделях.Наибольшую озабоченность вызывает повышение уровня моторного масла, которое может смешиваться с охлаждающей жидкостью. Контроль уровня жидкости является обязанностью любого информированного водителя.

Итак, как диагностировать неисправность прокладки головки блока цилиндров? В первую очередь катайтесь и наблюдайте за вышеперечисленными явлениями — особенно когда несколько из них происходят одновременно. Избавим себя от замера давления сжатия в цилиндрах. Лучший метод – проверить содержание CO2 в охлаждающей жидкости.Мы можем сделать это сами, и основные метры стоят 30 злотых. Тест заключается в том, чтобы проверить, попадают ли выхлопные газы в охлаждающую жидкость. На холодном двигателе в расширительный бачок следует поставить пластиковый сифон. Затем в него нужно залить жидкость, которая идет в комплекте. Просто подождите, пока двигатель прогреется до рабочей температуры. При наличии дефекта под прокладкой ГБЦ жидкость изменит цвет, например, с зеленого на желтый. Если он останется в исходном цвете, UPG можно исключить.

При замене прокладки снимите головку (не забудьте открутить винты в установленной производителем последовательности), удалите остатки старой прокладки и обезжирьте металлическую поверхность. Следующим шагом будет установка новой прокладки. Чаще всего потребуется еще и прострогать головку, т.е. выровнять ее контактную поверхность с блоком (с прокладкой между ними, которая должна хорошо прилегать). При закручивании головки обратно, кроме схемы, понадобится динамометрический ключ, который позволит затянуть винты с нужным крутящим моментом.

Замена прокладки ГБЦ стоит от нескольких сотен до нескольких тысяч злотых, в зависимости от модели и типа двигателя. Таким образом, мы видим, что это может быть значительным расходом, поэтому правильный диагноз имеет решающее значение. Некоторые симптомы могут быть, а могут и не быть признаком выгорания. Принимая решение о ремонте, не забудьте выбрать самые качественные детали и передать наш автомобиль специалистам, которые имеют соответствующие знания и опыт.

Почему "отходит" антифриз? Сваренный "антифриз" или антифриз

Подавляющее большинство современных автомобилей имеют жидкостную систему охлаждения двигателя, где основным охлаждающим элементом является антифриз. Эта система нужна для поддержания постоянной температуры в двигателе, около 90°С, что позволяет обеспечить стабильную и длительную работу двигателя при различных нагрузках, в морозную зиму и жаркое лето.

Почему тосол может закипеть и подняться из расширительного бачка

Рассмотрим наиболее распространенные причины закипания антифриза и определим порядок их диагностики и устранения.

Недостаточное количество антифриза в системе охлаждения

Температура кипения антифриза зависит от его марки и концентрации. Большинство производителей выпускают антифриз с температурой кипения 108°С и выше.

Несмотря на высокую температуру кипения, при недостаточном количестве охлаждающей жидкости увеличивается нагрузка на теплоотдачу от наиболее горячих зон двигателя к радиатору. Поэтому антифриз перегревается и закипает.

Восстановить нормальную работу системы охлаждения несложно: заглушить двигатель, дождаться его остывания, проверить количество антифриза в расширительном бачке и при необходимости долить до уровня, указанного производителем.

Но если при дальнейшей эксплуатации автомобиля уровень антифриза продолжает падать, скорее всего, в системе имеется утечка, которую необходимо устранить путем восстановления герметичности.

Недостаточный уровень антифриза в расширительном бачке – одна из причин отказа двигателя

Термостат не работает

Термостат действует как клапан и регулирует движение теплоносителя. Пока двигатель не прогрет, термостат находится в закрытом положении и тосол течет в двигатель и печь по малому кругу, позволяя двигателю быстрее набрать рабочую температуру.Когда двигатель горячий, термостат открывается и направляет антифриз по большому кругу через радиатор, позволяя отводить лишнее тепло.

Если термостат заклинит в закрытом положении в результате неисправности, то антифриз всегда будет циркулировать только внутри двигателя, не охлаждаясь через радиатор, вызывая его перегрев и выкипание.

Как понять, что перегрев вызван неисправностью термостата?

Если двигатель прогревается до 90°С, а термостат неисправен и остается закрытым, отопитель будет прогреваться только вверху, а внизу останется холодным или слегка теплым.

Для устранения данной неисправности необходимо заменить термостат.

Вентилятор радиатора не работает

Последствия отказа вентилятора чаще всего проявляются в жару и на малых оборотах, особенно если машина стоит в пробке. В таких условиях радиатор продувается небольшим количеством воздуха, которого недостаточно для эффективного охлаждения жидкости. Эту проблему решает электровентилятор, установленный на радиаторе. Включение заметно увеличивает подачу воздуха к радиатору и, соответственно, увеличивает интенсивность охлаждения.Вентилятор включается и выключается автоматически при повышении температуры антифриза выше 90°С.

Как проверить, не работает ли вентилятор?

Если на автомобиле появились признаки перегрева, температура двигателя достигла 100°С, радиатор горячий, из расширительного бачка начинает идти пар, а вентилятор не крутится, это проблема.

Для решения этой проблемы необходимо проверить состояние вентилятора и управляющей им автоматики.

Почему пенится антифриз, причины и решение проблемы

Антифриз представляет собой химически сложную жидкость.Помимо выполнения своей основной функции по охлаждению двигателя, тосол способен не замерзать зимой, защищать внутренние полости двигателя от коррозии и длительное время сохранять свои свойства под воздействием высоких температур. Если в антифризе образовалась пена, на это могут быть разные причины.

Некачественный антифриз

Исправная работа двигателя во многом зависит от качества залитого в систему охлаждения антифриза. Небольшое пенообразование антифриза допускается и регламентируется международными стандартами, но наличие большого количества пены в системе охлаждения, скорее всего, свидетельствует о том, что в нее заливается низкосортный антифриз.

Чтобы предотвратить возможные негативные последствия для двигателя, замену такого антифриза лучше проводить после промывки системы охлаждения.

Так выглядит пена антифриза

Нарушение герметичности прокладки ГБЦ

Прокладка головки обеспечивает герметичность соединения каналов, идущих от блока цилиндров к головке блока. Эти каналы нужны для циркуляции моторного масла и охлаждающей жидкости. А также прокладка препятствует попаданию газов из рабочих цилиндров двигателя во внутренние и внешние каналы.

Иногда нарушается герметичность прокладки. Это может быть связано с тем, что в результате перегрева головка блока цилиндров деформировалась или повредилась сама прокладка. При этом газы из цилиндров двигателя могут попасть в каналы, по которым циркулирует антифриз, и тогда в расширительном бачке может появиться пена и пузыри.

Для диагностики данной неисправности необходимо запустить двигатель после снятия крышки с расширительного бачка. Если дело в прокладке, то помимо пены в бачке будут активно образовываться пузыри, причем чем выше обороты двигателя, тем больше будет пузыриться антифриз.

В этом случае ремонт предстоит серьезный, потребуется снять ГБЦ, осмотреть ее на наличие деформаций и трещин, заменить прокладку ГБЦ.

Разрушение прокладки ГБЦ

Возможные последствия варки антифриза

Закипание антифриза – серьезный признак неисправности в системе охлаждения автомобиля, что может привести к перегреву двигателя.Возможные последствия перегрева зависят от того, насколько сильно был перегрет двигатель и как долго он был перегрет. Различают три степени перегрева: слабый, средний и сильный.

Низкий перегрев

При своевременном обнаружении проблем в работе системы охлаждения и остановке двигателя до достижения критической температуры возникший перегрев считается незначительным. Двигатель после него, скорее всего, останется работоспособным.

Средний перегрев

Если температура двигателя на приборной панели вошла в красную зону, из-под капота шел пар, но двигатель не заглох до остановки, предположим умеренный перегрев.

В этом случае возможны более серьезные последствия: разрушение прокладки ГБЦ, трещины и деформации ГБЦ.

Сильный перегрев

Если двигатель долго перегревался и вдруг сам заглох, скорее всего, перегрев был сильным или критическим.

Последствия для двигателя в такой ситуации могут быть самыми разрушительными: плавятся и прогорают поршни, моторное масло теряет свою смазывающую способность из-за перегрева, плавятся втулки на коленчатом валу.Иногда ломается коленчатый вал и шатуны могут пролезть сквозь стенку блока цилиндров. Ремонт двигателя с такими дефектами нецелесообразен и, скорее всего, потребует замены.

Перегрев двигателя — серьезная проблема, которая может быстро повредить двигатель. Чтобы этого не произошло, перед поездкой регулярно проверяйте уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке, а во время движения следите за указателем температуры двигателя. Если температура поднимается до 100°С и более, немедленно остановите и заглушите двигатель.Только после того, как двигатель остынет и устранена причина его перегрева, можно продолжать движение. Эффективность системы охлаждения – залог долговечной и надежной работы вашего автомобиля!

Постоянное кипение жидкости в системе охлаждения автомобиля следует расценивать как серьезную неисправность, так как это может привести к перегреву двигателя. Стоит отметить, что это явление может возникать из-за мелких поломок, но может привести к плачевным последствиям, если дефект не будет устранен своевременно.Почему закипает антифриз в расширительном бачке автомобиля и какие способы борьбы с поломкой описаны в этой публикации.

О работе системы охлаждения

Без понимания того, как работает система охлаждения, сложно диагностировать причины поломок и произвести ремонт. Схема работает по следующему алгоритму:

1. Антифриз (антифриз) циркулирует по малому охлаждающему контуру, включающему водяную рубашку двигателя, печку и термостат до тех пор, пока двигатель не прогреется.Уровень жидкости (сокращенно охлаждающей жидкости) в расширительном бачке остается в пределах нормы.
2. При прогреве двигателя термостат открывает большой контур циркуляции - через основной отопитель. Антифриз в системе расширяется и его избыток стекает в бачок. Растущее давление сбрасывается через перепускной клапан крышки.
3. При достижении 95°С вся жидкость проходит через основной нагреватель и расширяется до максимального объема. Его избыток сливается через дополнительную верхнюю трубку радиатора, поэтому создается впечатление, что антифриз кипит в бачке.
4. Охлаждение силового агрегата сжимает охлаждающую жидкость до исходного объема и снижает давление. Чтобы избежать вакуума, перепускной клапан расширительного бачка пропускает наружный воздух в систему.

Ссылка. В некоторых моделях автомобилей предусмотрено 2 сброса излишков антифриза в бачок – из радиатора и отопления кабины.

В зависимости от конструкции системы охлаждения крышка с клапаном монтируется на расширительный бачок или горловину радиатора.Во втором случае истечение жидкости начинается при превышении определенного давления, и бак постоянно соединен с атмосферой через отверстие в пробке.

Закипание из-за перегрева

Для начала необходимо разделить два понятия - закипание охлаждающей жидкости в результате перегрева и бурление антифриза в расширительном бачке. Первый отказ сопровождается скачком температуры выше 115°С (при таком нагреве теплоноситель начинает закипать) и возникает по следующим причинам:

• заслонка термостата заедает в приоткрытом положении, жидкость движется по малой окружности и не успевает остыть;
• не работает датчик включения электровентилятора;
• Соты основного отопителя сильно забиты;
• в системе образовалась пробка, препятствующая нормальной циркуляции;
• вал насоса заклинило или треснуло, крыльчатка насоса раздавлена;
Антифриз
• слишком разбавлен водой, кипящей при 100°С.

Если радиатор закипит по любой из вышеперечисленных причин, двигатель перегреется и может выйти из строя в любой момент. Высокая температура заставляет алюминиевые поршни увеличиваться в диаметре и заедать стальные гильзы цилиндров. Водитель, заметивший показания указателя температуры охлаждающей жидкости и не заглушивший двигатель, рискует поменять поршневую группу с расточкой цилиндров, иногда вместе с коленчатым валом.

При обнаружении критического скачка стрелки термометра на приборной панели до температуры выше 110°С немедленно остановите двигатель и определите причину закипания и перегрева.Преждевременный ремонт стоит недешево.

Насколько опасно бульканье антифриза?

Это явление считается нормальным при прогреве двигателя до рабочей температуры 90-95°С при условии отсутствия потери охлаждающей жидкости, капания из бачка и других аномальных признаков. Часть антифриза, циркулирующего по большому кругу, сливается в расширительный бачок. Неискушенному автолюбителю может показаться, что он кипит, хотя на самом деле происходит интенсивный разряд.

Важный момент! Признаком серьезной опасности для двигателя является повышение температуры охлаждающей жидкости. Если прибор его не показывает, перегрев исключен.

Не каждый фурункул безвреден. Если это происходит на холодном двигателе и сопровождается побочными эффектами, это повод проверить состояние системы охлаждения. Как выглядят эти признаки и возможные неисправности:

1. Антифриз внезапно начинает пузыриться через 2–5 минут после остановки двигателя.Скорее всего, проблема в поврежденном клапане, встроенном в крышку радиатора. Когда циркуляция прекращается, жидкость в головке блока цилиндров быстро нагревается и расширяется. Когда кран радиатора открыт, вода поступает в бак через верхнюю выпускную трубу.
2. Бульканье и протечки в корпусе расширительного бачка указывают на засорение пробкового клапана. Воздух и пар выбрасываются в самое слабое место – по пластиковой нити, но могут и «взорвать» емкость.
3. Из выхлопной трубы идет большое количество белого дыма, на блоке цилиндров видны потеки.Причина - пробитая прокладка между блоком и ГБЦ. Давление газа, создаваемое поршнями, передается в систему охлаждения, из-за чего тосол в расширительном бачке закипает и закипает.

Примечание. Часто трещина в прокладке соединяет водяной и масляный каналы. Затем в емкости можно почувствовать пенообразную субстанцию ​​– взбитую насосом эмульсию.

Несложно догадаться, что выход из строя прокладки ГБЦ является критической неисправностью, которую необходимо устранять немедленно.Проблемы с крышками и встроенными клапанами не так страшны, но приводят к большим потерям антифриза и соответственно к перегреву, на что указывает частое включение вентилятора.

Как решить проблему?

При закипании антифриза в расширительном бачке и стрелке термометра 110°С и выше необходимо заглушить двигатель и проверить следующие моменты:

1. Проверьте рукой нижнюю часть обогревателя. Если он остается холодным, проблема в термостате.Дайте двигателю остыть и медленно двигайтесь в мастерскую или на станцию ​​техобслуживания. Поврежденный термостат подлежит замене, ремонту он не подлежит.
2. Электровентилятор не работает вовремя, подключите напрямую к аккумулятору и продолжайте движение к авторитетному автомобильному электрику, который сможет поставить точный диагноз.
3. Определить степень засорения радиатора без разборки чипа и разборки элемента нереально. Пожалуйста, проверьте эту версию в последнюю очередь.
4. Заклинивание и разрушение помпы сопровождается резким скачком температуры антифриза и течью сальника водяного насоса. Некоторые придется заменить, дальше идти недопустимо.
5. Симптомы закупорки воздуха такие же, как и при неисправном термостате. Другое дело, что она появляется не на пустом месте: скорее всего, вы неудачно залили систему антифризом.

Чтобы устранить воздушную пробку, снимите шланг в верхней части системы (обычно это корпус дроссельной заслонки) и доливайте жидкость в емкость, пока она не потечет из трубки.

Что теперь делать с поврежденным расширительным бачком или крышкой радиатора. Лучшее решение – заменить неиспользуемый предмет, ремонт помогает ненадолго. При этом проверьте состояние пластиковой емкости на наличие трещин, которые могут появиться под давлением жидкости и пара. Езда с заблокированным перепускным клапаном крайне нежелательна.

Прокладка между ГБЦ и блоком цилиндров заменяется сразу . Смесь масла и антифриза доставит массу неприятностей, в том числе и повреждение стенок камеры сгорания в дизеле.Обратите внимание, что повреждение прокладки не всегда сопровождается белым дымом из выхлопной трубы, поэтому обратите внимание на цвет и консистенцию охлаждающей жидкости в расширительном бачке.

Если случилось так, что антифриз закипел в дороге, проверьте компоненты системы по инструкции выше. Три причины не позволят доехать до СТО самостоятельно – отказ помпы, треснутая прокладка ГБЦ и полная потеря жидкости. В остальных случаях можно передвигаться, делая остановки для охлаждения силового агрегата.В случае утечки антифриза в систему необходимо временно добавить дистиллированную воду.

Система охлаждения необходима для правильной работы двигателя. Нередко при его выходе из строя можно увидеть, что антифриз закипел в расширительном бачке. Это часто бывает летом. Для устранения неисправности необходимо предварительно выяснить причину, которая привела к ее возникновению. При наличии опыта ремонт можно выполнить своими руками.

При работе системы охлаждения

Часто при езде, особенно когда на улице жара, в расширительном бачке закипает антифриз.Почему это происходит и как это исправить, в первую очередь интересует автовладельца. Для устранения поломки необходимо понимать, как работает система охлаждения. В противном случае выявить причину проблемы и устранить ее на месте будет достаточно проблематично.

ПРИМЕЧАНИЕ! Я нашел совершенно простой способ снизить расход топлива! Ты мне не поверишь? Автослесарь с 15-летним стажем тоже не поверил, пока не попробовал. И теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год!

При работающем двигателе холодно.Поэтому антифриз циркулирует только в малом контуре охлаждения. Включает:

• водяная рубашка двигателя;
• плита;
• термостат.

Уровень жидкости в бачке теперь в пределах нормы. По мере нагрева агрегата большой контур циркуляции начинает открываться при прохождении через основной нагреватель. Это приводит к тому, что объем технической жидкости в системе увеличивается. Его излишки идут в водохранилище.Когда давление повышается, оно частично сбрасывается через перепускной клапан. Он находится на крышке рабочего контейнера.

Когда антифриз достигает температуры 95 градусов Цельсия, он расширяется до максимального значения. Его излишки выводятся через верхний патрубок радиатора. По этой причине у многих автомобилистов складывается впечатление, что антифриз кипит в расширительном бачке. Любой бывалый автолюбитель объяснит, почему.

Когда двигатель остывает, охлаждающая жидкость сжимается до нормального объема. Результат - падение давления. Чтобы избежать ситуации отрицательного давления, перепускной клапан в этот момент выпускает наружный воздух в систему.

В зависимости от конструкции системы в конкретном автомобиле крышка клапана может быть установлена ​​как на горловине радиатора, так и размещена непосредственно на бачке. Во втором случае разряд происходит только после повышения давления. Этот рабочий сосуд сообщается с атмосферой через отверстие в пробке.

Опасность бульканья антифриза

Если антифриз кипит в расширительном бачке, некоторых водителей это не беспокоит. Ведь специалисты считают такой процесс вполне нормальным, особенно если силовой агрегат прогрет до температуры 90-95 градусов Цельсия.

Но если антифриз кипит, то его потери, а также потеки и другие признаки должны отсутствовать. При циркуляции технической жидкости по большому кругу часть ее сливается в предназначенную для этого емкость.Начинающие водители в такой ситуации могут подумать, что антифриз закипел. Но на самом деле произошло совсем другое: лишняя жидкость была выброшена.

Но не каждое бульканье антифриза можно назвать безопасным для «здоровья» двигателя. Если это происходит, когда силовой агрегат находится в холодном состоянии и при этом присутствуют побочные эффекты, то это серьезный повод проверить состояние системы. Основными признаками, говорящими о наличии неисправности, являются:

Неисправности крышки бака и встроенных клапанов не являются серьезными неисправностями.Однако не следует недооценивать такие проблемы. В противном случае антифриз быстро уйдет из системы. Они также могут привести к перегреву привода. Если это произойдет, вентилятор будет сильно включаться во время движения.

Причины выхода из строя

При закипании антифриза причины этого явления могут быть разными. Опытные водители прекрасно их знают . Наиболее распространенные :

• низкий уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке;
• неисправность термостата;
90 110 забит ТЭН.

В любом случае антифриз не способен быстро остывать. Его температура постоянно повышается. Когда это число достигает 120 градусов Цельсия, начинается процесс кипения. Это приводит к ситуации, когда антифриз начинает закипать.

Этиленгликоль является основным компонентом любой охлаждающей жидкости. Это вещество представляет собой химическое соединение, относящееся к группе спиртов. Именно его присутствие обеспечивает гладкое состояние изделия на морозе. При кипении этиленгликоль испаряется.Основная опасность этого процесса заключается в том, что пары вещества токсичны и представляют серьезную угрозу для нервной системы человека .

Низкий уровень антифриза

Если автовладелец столкнулся с такой проблемой, как закипание антифриза в ВАЗ-2114, то в первую очередь ему необходимо проверить уровень технической жидкости в бачке. Однако эту процедуру следует проводить только после того, как антифриз полностью остынет.При обнаружении его недостатка в зависимости от ситуации необходимо произвести следующие манипуляции:

Если уровень антифриза в системе низкий, продолжать движение нельзя. В противном случае вы можете столкнуться с серьезными проблемами в работе двигателя. Удаление их может быть дорогостоящим.

Сломанный термостат

В системе охлаждения термостат действует как устройство, с помощью которого регулируется температура антифриза.Именно благодаря ему обеспечивается ускоренный нагрев силового агрегата. Также это устройство позволяет поддерживать требуемый тепловой режим во время его работы.

При поломке термостата или заклинивании клапана в одном положении перестает работать большой контур. В таких случаях тосол циркулирует только по малому кругу. Однако это не дает ему полностью остыть. Чтобы определить неисправность этой детали, нужно заглушить двигатель, а затем открыть капот. Найдите патрубки термостата и осторожно прикоснитесь к ним, чтобы не обжечься.

Если труба, подсоединенная к основному радиатору, теплее остальных, это может указывать на проблемы в работе агрегата. В такой ситуации самым разумным решением будет поездка на ближайший СТО для замены устройства.

Даже при таком сбое можно продолжать движение, но с малой скоростью. В этом случае необходимо каждые 5 км останавливаться и проводить процедуру доливки воды в расширительный бачок. Но эту операцию можно производить только после остывания силового агрегата.Тогда вы легко сможете добраться до сервиса и заменить неисправное устройство.

Закипание антифриза может произойти и при остановке работы подогревателя. Такой сбой может произойти в следующих случаях:

В любом случае вы можете продолжить движение, но есть один нюанс. Необходимо делать остановки каждые 8 ​​км для охлаждения двигателя. В противном случае проблем с двигателем не избежать.

Способы устранения неисправности

Если в пути антифриз закипает, а стрелка термометра показывает 110 градусов Цельсия, немедленно выключите привод, затем проверьте следующие важные моменты:

Часто водители сталкиваются с такой проблемой, как заклинивание насос. Его появление может сопровождаться бульканьем антифриза в расширительном бачке. При этом происходит скачок температуры и появляется течь в месте расположения сальника водяного насоса.В этом случае нужно потратиться на замену этой детали. Запрещается продолжать движение с неисправным насосом.

Закипание антифриза – достаточно распространенная проблема, особенно летом. Часто это происходит из-за грязного радиатора. Если из-за пробитой прокладки ГБЦ охлаждающая жидкость начинает закипать, лучше всего вызвать эвакуатор и отправиться на СТО. Специалисты помогут определить причину неисправности и устранить ее. Через некоторое время система охлаждения заработает в штатном режиме и вы сможете спокойно передвигаться по городским улицам, не беспокоясь о проблемах с двигателем.

Иногда можно столкнуться с такой проблемой, что после остановки, после пробок или медленной и долгой езды по городу будет пахнуть тосолом или антифризом, то что залито. Или вы обнаружите лужу охлаждающей жидкости под машиной. Если, конечно, вы не знаете, что это такое, или, наоборот, знаете, такого шока вы, скорее всего, не получите. Что можно испытать, прочитав о подобных симптомах в интернете.

А именно, самый распространенный ответ на такую ​​проблему - прогар прокладки ГБЦ.Для тех кто не знает что такое ГБЦ поясню что ГБЦ это ГБЦ, если вам не составит труда разобрать двигатель, то первая мысль наверное будет о замене этой прокладки. Но представьте, если есть еще две причины, по которым антифриз выдавливает из системы.

1- Это воздушная пробка в системе ОЖ, из-за этого может не работать не только печка в салоне, но это уже метка пробки в системе ОЖ при условии нормального уровня жидкости, но термостат может не работать должным образом.Что может привести к повышению давления в системе охлаждения. Ну и выдавливаем антифриз.

2- Это проблема с расширительным стволом, ну и конечно хитрой крышкой ствола.

Избавиться от воздуха довольно просто, а вот найти проблему в расширительном бочке, когда загорается новый :) иногда ах, как это сложно.

Немного теории, для улучшения циркуляции охлаждающей жидкости в системе двигателя, при запуске двигателя помпой создается небольшое давление, что повышает эффективность системы охлаждения.Если в системе охлаждения создается недостаточное давление, двигатель нагревается быстрее. Это может привести к закипанию или разложению антифриза. При разложении тосола закипает, пары ищут слабые места. Например, деревянные, резиновые уплотнительные кольца системы охлаждения, поврежденные патрубки или неплотно закрепленная крышка расширительного бачка или радиатора.

Ну и так далее и тому подобное.

Одним словом, резинки не вечны даже в сибирских условиях, потому что в армии год-два.Да и качество действительно плохое в последнее время на запчасти и прочее.

Головка блока цилиндров конечно не второстепенная проблема, но ее тоже можно диагностировать и как оказалось очень просто.

И так запускаем двигатель, открываем крышку расширительного бочка, если на холостых видны пузыри которые выходят из основного трубопровода, это одно из двух, либо пробило воздушную пробку, либо проблема с прокладка под головку.

Если это шлюзовая камера, то отдышавшись и выждав время, от нее можно избавиться, наиболее эффективную процедуру описать очень сложно, т.к. вам предстоит выполнить ряд последовательных действий и лучше их показать на камеру.Способов выгнать воздух много, есть еще один способ закончить тему. Так как я уже менял антифриз более подробно, только в следующий раз.

Если нет пробки и проблема с ГБЦ, то у вас будет либо постоянное или слабое бульканье в расширительном бачке, либо уровень теплоносителя будет постепенно уходить.

Например, за 2 года эксплуатации автомобиля, которым я сейчас владею и который был раньше, я не прибавил ни грамма в систему охлаждения! Охлаждающая жидкость была на максимальном уровне.Это свидетельствует о том, что система охлаждения двигателя работает исправно.

Если жидкость куда-то течет, а следов на двигателе нет, то может быть охлаждающая жидкость либо в цилиндре, либо в глушителе, что тоже часто бывает. Это указывает на проблему с головкой блока цилиндров.

Ну вот с ГБЦ разобрались, теперь вернемся к расширительному бочку.

Первый взгляд на капли антифриза вдоль ствола, с этим есть три проблемы:

1- крышка расширительного бачка (прокладка крышки жесткая) пропускает воздух, крышка расширительного бочка РБ тоже деформирована - только заменить на оригинал.

2- сорвана резьба крышки расширительного бочка, в этом случае новая крышка не поможет надолго!

3- подтекает или рвется расширительный бочка по шву, что проявляется повышением давления в системе охлаждающей жидкости двигателя, бывают случаи, что при остывании ДВС происходит смыкание зазора и перестает выдавливать охлаждающую жидкость.

4- утечка воздуха - очень редко, но бывает!

Самое главное визуальный осмотр объекта и наличие утечек, и проверка шлангов на наличие повреждений, в нашем автопроме замена шлангов охлаждающей жидкости производится раз в полтора года.

Кроме того, самое главное не паниковать и не слушать, что говорят специалисты, ведь столько машин и абсолютно ничего, кроме проблем.

То есть, если в Нексии тосол закипает, это прокладка блока цилиндров, то в ВАЗ 21083 это только крышка расширительного бочка. Это означает, что все автомобили разные и не должны рисоваться под одну гребенку. Просто нужно правильно диагностировать проблему.

У меня все оказалось достаточно просто, опять же в сервисе мне продали крышку расширительного бачка, из-за этой проблемы у меня выдавливал антифриз после остановки машины, примерно 50-100 грамм с 7 литров.Причем при каждом задержании эта процедура повторялась как написано. Крышка какое-то время работала и все было нормально, но через неделю резинка осела и появилась щель и все повторилось. Модернизация не помогла.

Тут я заметил резьбу на которую закручивалась крышка и вот что обнаружил при закручивании.

Если закрутить крышку, то она криво приподнимается и жидкость легко стекает из бочки. Если посмотреть на резьбу ствола не совсем понятно, цел он или нет, но если он оказывается с одной стороны засвечен, то все оборвано.Это подарок от друзей Джамшута на станции.

В итоге пришлось ехать за новой бочкой, по ходу не закрутил крышку, это спасло от пробки в системе охлаждения. Поэтому на видео охлаждающая жидкость не поднимается там, где была до последней поездки.

Ствол обошелся мне в 750 злотых за оригинал, новый чехол я купил у себя неделю назад за 300 злотых за оригинал, а этот стоил 1050 злотых за все про все. После установки нового ствола, новая крышка плотно приклеилась, двигатель стал работать тише, вот фото вновь установленного ствола:

90 370

Закипевший антифриз – неприятное явление, возникающее при частом стоянии в пробках или вождении автомобиля в тяжелых условиях.Чтобы избежать неприятностей, следует знать причины перегрева охлаждающей жидкости (ОЖ) и способы борьбы с этим явлением.

1 Что помогает охлаждать двигатель?

Система охлаждения, состоящая из радиатора, помпы, термостата, патрубков, расширительного бачка и других компонентов, предназначена для защиты двигателя от перегрева путем отвода избыточной тепловой энергии. В современных автомобилях в качестве охлаждающей жидкости используется антифриз или антифриз, поскольку они имеют более высокую температуру кипения, чем вода.В крайнем случае можно добавить воду, но лучше дистиллированную.

При эксплуатации в тяжелых условиях или при выходе из строя системы охлаждения охлаждающая жидкость может закипать по двигателю, перегреваясь. Перегрев может быть трех видов:

Способ узнать, почему CHECK включен!

Если закипает антифриз в расширительном бачке, причин может быть много, часть из которых можно устранить самостоятельно. Важно не перегревать двигатель.

2 Закипание антифриза - причины

Ниже мы рассмотрим возможные причины закипания антифриза и способы их устранения.

• Недостаточный уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке.Необходимо следить за его уровнем в процессе эксплуатации, если он недостаточен, необходимо долить. Дайте жидкости остыть, чтобы долить необходимое количество жидкости. Причина в том, что при нагревании жидкость расширяется и увеличивается в объеме. Чтобы долить антифриз, открутите пробку на расширительном бачке и залейте охлаждающую жидкость до уровня между минимальной и максимальной отметками. Недостаток жидкости в резервуаре может быть вызван утечкой или недостаточным заполнением во время обслуживания.

• Сбой системы охлаждения. При его эксплуатации возможны следующие проблемы:

1. Засорение патрубков радиатора происходит из-за попадания в него грязи, нарушается циркуляция охлаждающей жидкости, что приводит к недостаточному охлаждению двигателя и его перегреву.
2. При работе в системе охлаждения образуется накипь и образуются соли, которые откладываются на патрубках и внутри радиатора, снижая их проходимость. Особенно быстро это происходит при использовании некачественной охлаждающей жидкости.Производительность охлаждения падает.
3. Отопитель может не работать из-за неисправного вентилятора. В этом случае в системе охлаждения не будет поддерживаться необходимая температура. Вы можете обнаружить, что вентилятор не работает на ухо: если вентилятор не вращается, мотор будет работать тише, чем обычно.

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ!

Такой универсальный прибор для диагностики своего автомобиля должен быть у каждого водителя. Теперь без автосканера просто никуда!

Вы можете сами прочитать, сбросить, проанализировать все датчики и настроить бортовой компьютер автомобиля с помощью специального сканера...

Для восстановления работоспособности системы охлаждения, в случае засорения и блокировки, необходимо промыть радиатор и всю систему, удалив известковый налет и мусор. Если вентилятор не работает, это может быть из-за плохой проводки или перегоревшего предохранителя. Нужно прозвонить проводку и проверить предохранитель.

• Неисправен термостат. Это устройство представляет собой клапан, который может принимать два положения: открытое и закрытое. Термостат контролирует температуру жидкости в системе охлаждения двигателя.При закрытом клапане двигатель холодный, антифриз циркулирует по малому контуру, поэтому двигатель быстрее нагревается. При прогреве двигателя клапан меняет свое положение, открывается, охлаждающая жидкость течет большой циркуляцией, остывая от радиатора.

В случае неисправности термостата возможны два варианта:

1. Охлаждающая жидкость постоянно кипит, в данном случае она циркулирует только по малому контуру, не успевая остыть, потому что клапан заклинен в закрытом состоянии.
2. Холодный двигатель долго прогревается.

Для определения неисправности устройства необходимо заглушить двигатель, открыть капот и проверить патрубки термостата. Во время осмотра будьте осторожны, чтобы не обжечься при контакте с трубами. Нужно коснуться патрубка, подсоединенного к радиатору. Если он горячее остальных, то вышел из строя термостат. В этом случае медленно доезжайте до ближайшей станции техобслуживания и замените неисправное устройство.

Важной частью системы охлаждения является воздушный клапан.С его помощью снимается гипертония, появляющаяся при перегревании. При повреждении может выдавливать кипящий антифриз в расширительный бачок. Поврежденный штекер необходимо заменить.

Насос - водяной насос - прокачка антифриза через систему охлаждения. Он обычно комплектуется ремнем ГРМ и меняется по регламенту, поэтому техническое обслуживание автомобиля следует проводить регулярно.

3 Что делать, если охлаждающая жидкость закипает?

Признаком неисправности системы охлаждения является указатель температуры охлаждающей жидкости, расположенный на приборной панели в салоне автомобиля.Если его показания превышают норму, то при наличии системы кондиционирования установите максимальную температуру и мощность, которые позволят перегретому тосолу перейти на обогрев автомобиля. Затем идите медленно, без рывков, до ближайшей заправки.

Если во время движения загорается лампа перегрева двигателя, необходимо остановить автомобиль с горящим треугольником аварийной остановки. Затем нужно выключить двигатель, чтобы дать ему остыть. Желательно не возобновлять движение, а вызвать эвакуатор, чтобы доставить машину в автосервис.

Если из-под капота идет дым, немедленно остановитесь и поднимите капот, чтобы двигатель быстрее остыл. Не стоит сразу откручивать крышку расширительного бачка, так как температура жидкости в нем может достигать 200-250 градусов, можно обжечься. Залейте ту же жидкость, которая использовалась в системе. Можно залить дистиллированной водой. Доливайте антифриз только после того, как он перестанет кипеть.

Выявить и устранить причину закипания антифриза несложно, но при эксплуатации автомобиля необходимо соблюдать определенные правила:

• проверить уровень антифриза, при необходимости долить;
• использовать качественную охлаждающую жидкость, низкокачественные антифризные пены;
• регулярно заменять охлаждающую жидкость в соответствии с регламентом или при необходимости;
• промывка системы охлаждения и радиатора при замене охлаждающей жидкости;
• проверить воздушный клапан и термостат на работоспособность;
• проверить и заменить трубы в случае дефектов;
• Замена насоса и газораспределительного комплекта по мере необходимости или в соответствии с нормами.

Любой автолюбитель может найти и устранить некоторые неисправности.

Как снять вентилятор охлаждения на Форд Фьюжн. Вентилятор радиатора не включается! Ищите возможные причины и неисправности! Как выбрать новый датчик

Устранение постоянного вращения вентилятора с помощью ременной передачи сокращает время прогрева двигателя. Электропривод, состоящий из двигателя, реле, сенсорного выключателя и аккумулятора, позволяет включать вентилятор только тогда, когда температура двигателя превышает оптимальное значение. Благодаря такому подходу система охлаждения двигателя внутреннего сгорания стала более эффективной.Периодическое включение вентилятора позволило снизить расход топлива за счет сокращения времени прогрева двигателя и устранения потерь мощности, вызванных постоянным вращением лопастей.

Принцип работы и где находится переключатель вентилятора на датчике

Основой датчика является биметаллическая пластина, которая меняет свою форму при повышении температуры. Когда температура охлаждающей жидкости превышает значение, указанное на корпусе датчика, изгибание биметаллической пластины приводит к замыканию контактов датчика.Электричество, проходящее через контакты датчика, включает силовое реле, управляющее двигателем вентилятора.

Датчик расположен сбоку радиатора. У одних моделей он расположен вверху, у других посередине. Это легко узнать. Выглядит как большая латунная гайка, в которую укладывается два (реже три) электрических провода. Если вы собираетесь менять переключатель вентилятора на датчике, учтите следующее. Чем ниже температура срабатывания датчика, тем ниже она устанавливается относительно уровня охлаждающей жидкости.Температура срабатывания датчиков, установленных в нижней части нагревателя, не превышает 85 градусов. Температура датчиков установленных в центре нагревателя 90 - 95 градусов.

Как проверить датчик включения вентилятора?

Необходимость проверки датчика возникает при перегреве двигателя или подозрении на неисправность системы охлаждения. В первую очередь нужно проверять не датчик, а провода и реле, которые включают вентилятор. Для этого удаляем подходящие к датчику провода и замыкаем их, если проводов не два, а три, то нужно поочередно замыкать средний и каждый из крайних.Вентилятор должен включаться на малой и высокой скорости в зависимости от того, какие контакты замкнуты. Если вентилятор включается, значит провода и реле в порядке и можно приступать к проверке датчика, если нет, то нужно найти и устранить проблему (обрыв провода, плохой контакт, перегорел предохранитель, перегорело реле или моторчик вентилятора) .

Убедившись, что реле, двигатель и проводка работают, приступайте к проверке датчика.Для этого вам понадобится поддон с охлаждающей жидкостью, гаечный ключ на 30 градусов, термометр на 100 градусов, кастрюля с водой, плита и мультиметр. Снимите хомут с аккумулятора и поставьте поддон под машину, чтобы охлаждающая жидкость из радиатора выливалась не на землю, а в нее. Подождите, пока радиатор остынет до 45-50 градусов, затем открутите сливную пробку (находится внизу радиатора с левой или правой стороны). После того, как жидкость стечет, закрутите пробку на место. Снимите провода с датчика (если их 3, пометьте каждый из них, чтобы не перепутать при установке нового датчика), а затем ключом на 30 открутите датчик.

Налейте воду в кастрюлю так, чтобы она покрывала рабочую часть датчика (для колпачка) и поставьте ее на плиту. Следите за температурой воды с помощью термометра.

С помощью мультиметра проверьте работу контактов датчика. Для трехконтактного желательно использовать два мультиметра. Включить мультиметр в режим измерения сопротивления со звуковым сигналом и подключить к клеммам датчика. Когда биметаллическая пластина замкнет контакты, мультиметр начнет пищать. Выключить плиту и дождаться отключения мультиметра.Сравните показания термометра в момент включения и выключения контактов датчика. Если отклонение от значений, зафиксированных на корпусе датчика, больше 5%, рекомендуется его заменить. Если отклонение больше 10% или датчик вообще не работает, его необходимо заменить. Установка осуществляется в следующей последовательности – вкручивание датчика, заливка охлаждающей жидкости, подключение аккумулятора.

Видео - Замена и диагностика выключателя вентилятора по датчику

Как выбрать новый датчик

Для выбора подходящего датчика необходимо знать оптимальную температуру охлаждающей жидкости, при которой он должен включаться и выключаться.Для автомобиля ВАЗ 2110 это 92 и 87 градусов. Оптимальная температура срабатывания датчика для другого автомобиля указана в руководстве по ремонту и эксплуатации автомобиля. Покупайте датчик только в крупных магазинах и обязательно берите чек. Перед установкой датчика в автомобиль проверьте его, как описано выше. Если разница между температурой, указанной на корпусе датчика, и той, при которой он реально работает, превышает 5%, его необходимо заменить. Эксплуатация двигателя при температуре, отклоняющейся от оптимальной, значительно снижает его ресурс.

Учитываются автомобили 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 годов выпуска с бензиновыми двигателями 1,3, 1,4, 1,6, 2,0 литра.

Предохранитель Ford Fiesta рестайлинг.

Где находятся предохранители и реле.

Большинство предохранителей и реле установлены в монтажном блоке предохранителей и реле в салоне автомобиля, расположенном под приборной панелью с правой стороны (за перчаточным ящиком). Назначение предохранителей и реле приведено в таблице.

Для доступа к предохранителям откройте перчаточный ящик.

Снимите ограничители хода перчаточного ящика, сжав боковые стороны приборной панели, и откиньте перчаточный ящик вниз.

На обратной стороне бардачка есть схема расположения предохранителей и реле.

Обозначение предохранителей в монтажном блоке в салоне Ford Fusion или Ford Fiesta.

Обозначение реле.

Предохранители и реле в моторном отсеке.

№6 - блок крепления предохранителей.

Для замены предохранителей в моторном отсеке необходимо снять аккумулятор.

Снимите блок предохранителей со стенки аккумуляторного отсека.

Затем подденьте защелку с помощью отвертки и снимите крышку блока предохранителей.

Ослабьте две крепежные гайки

и снимите предохранитель.

Система охлаждения двигателя представляет собой сложный механизм, эффективность работы которого очень часто зависит от экономичности двигателя, его производительности и его ресурса.Нестабильная работа системы охлаждения или выход из строя одного из ее компонентов может привести к неприятным последствиям, например, к перегреву двигателя.

Сегодня хочу рассказать вам о таком неприятном и во многом непонятном явлении, когда не включается вентилятор радиатора, в результате чего повышается температура двигателя и есть риск перегрева двигателя.

Теория, куда же без нее?

Для начала несколько слов о том, когда должен включаться вентилятор и что считается нормой.Вентилятор системы охлаждения включается автоматически, как только температура охлаждающей жидкости (ОЖ) достигает определенного значения, как правило, это диапазон от 85° до 100°.

При холодном двигателе и необходимости быстрого прогрева охлаждающей жидкости двигателя в малом контуре системы охлаждения, минуя радиатор, также отключается электровентилятор. Когда двигатель прогревается до рабочей температуры, срабатывает термостат и открывает большое колесо, т.е. колесо с радиатором. Это позволяет охлаждать тосол воздушными струями, не давая ему нагреваться выше допустимой отметки.Но что, если поток воздуха недостаточен или автомобиль значительно замедлился или полностью остановился? На такие случаи и рассчитан вентилятор охлаждения радиатора. Он начинает работать, когда не помогают ни большое колесо, ни поток воздуха, проходящий через ячейки радиатора. Вентилятор включается автоматически и принудительно охлаждает радиатор, отводя от него лишнее тепло, тем самым снижая температуру охлаждающей жидкости. Если по какой-то причине вентилятор не работает на прогретом двигателе под нагрузкой в ​​жару, возможно, температура охлаждающей жидкости будет повышаться до возобновления охлаждения.Если вентилятор не включается, температура двигателя достигает критической отметки, после чего двигатель закипает, вернее закипает охлаждающая жидкость, охлаждение не осуществляется и работает приводной агрегат, что называется «разнос». Даже кратковременный перегрев может негативно сказаться на состоянии двигателя и проявиться в дальнейшем в виде неприятной поломки. Длительный перегрев обычно приводит к закипанию, и двигатель просто «клинит» с полным выходом из строя двигателя.

Почему не работает вентилятор? Давайте разбираться!

1. проводка и контакты.Любая из этих причин, несмотря на их безобидность, могла быть причиной того, что вентилятор просто не включается в нужное время. Также часто бывает, когда причина кроется в выходе из строя самого вентиляторного двигателя, который по тем или иным причинам не может запуститься в работу. В случаях с сетью рекомендую найти толкового электрика, который опытным путем устранит проблему и ответит на вопрос, почему не включается вентилятор охлаждения.
2. Предохранитель. Перегоревший предохранитель также можно отнести к довольно частым причинам.Разомкнутая цепь из-за перегоревшего предохранителя не позволит включиться электровентилятору, что приведет к повышению температуры двигателя. Предохранитель можно проверить очень легко, достаточно вынуть предохранитель, отвечающий за работу вентилятора, и установить на его место новый предохранитель, либо просто вставить кусок провода таким образом, чтобы замкнуть цепь. Если электрический вентилятор начинает работать во время проверки, причиной является предохранитель.
3. Засорение воздуха или низкий уровень охлаждающей жидкости.Проверьте уровень охлаждающей жидкости и шланги охлаждающей жидкости. При рабочей температуре шланги к радиатору должны быть горячими, а уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке и радиаторе должен быть в норме. Будьте внимательны, проверка уровня антифриза проводится только на холодном двигателе. Также, если не работает вентилятор, обратите внимание на контур антифриза, после прогрева он должен циркулировать по большому кругу. Если это не так, в системе может быть воздушная пробка, как ее убрать.Низкий уровень охлаждающей жидкости может указывать на утечку в системе охлаждения. В лучшем случае речь пойдет о замене прокладки ГБЦ, в худшем - о трещине или прогаре блока...
4. Датчик температуры. С помощью этого датчика электронный блок (ЭБУ) решает, включать вентилятор или нет. Нестабильная работа или выход из строя этого датчика приведет к тому, что ЭБУ получит неверную информацию о температуре охлаждающей жидкости, в результате чего вентилятор не включится.
5. Последний подозреваемый.При его повреждении будет затруднена циркуляция антифриза, в результате чего работа вентилятора будет поставлена ​​под угрозу. Например, когда термостат застрял в "маленьком круге", вентилятор не выключается и работает постоянно, потому что мотор прогрет, температура поднимается, а вентилятор пытается все это исправить. Проблема только в том, что из-за заклинившего термостата жидкость в радиаторе не циркулирует и охлаждение не происходит. В некоторых случаях все наоборот, датчик температуры не работает, так как заклинивший не пропускает жидкость через большое колесо, в результате не включается электровентилятор.

У меня все есть, пишите в комментариях в чем причины неработающего вентилятора, делитесь опытом и возможно ваш рассказ поможет кому-то решить вашу проблему. Спасибо за внимание и до встречи. Вниз!

Неисправный вентилятор радиатора может привести к перегреву двигателя, особенно в теплое время года.

Если ваш вентилятор вышел из строя и вы хотите заменить или демонтировать его самостоятельно, действуйте следующим образом:

• Отсоедините кабель от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
• Нажмите на защелку и отсоедините колодку с проводами от двигателя вентилятора.
• Нажмите на защелки по бокам вентилятора и потяните его вниз.
• Ослабьте гайку, которая крепит крыльчатку к двигателю.
• Снимите рабочее колесо.
• Ослабьте гайку и снимите кожух двигателя.

Сборка и установка в обратном порядке.

Как проверить вентилятор охлаждения на Ford Fusion?

Вентилятор необходимо заменить, если он поврежден.Если двигатель горячий, а вентилятор не включается Для начала нужно проверить термостат. Для этого вытяните из него провода и замкните их напрямую. Работающий вентилятор в этом случае должен включиться. Если сгорел двигатель вентилятор работать не будет.

Основной причиной неисправности вентилятора охлаждения является повреждение провода .

При выключенном вентиляторе также стоит проверить предохранитель электродвигателя.

Сколько стоит вентилятор охлаждения Ford Fusion?

Оригинальный вентилятор охлаждения с номером детали 1494829 можно приобрести за 14 000 руб. Вентилятор 1495674 обойдется в 28 тысяч рублей.

Если вы хотите сэкономить, вы можете купить бывшую в употреблении деталь или замену.

При какой температуре включается вентилятор?

Первая скорость вентилятора охлаждения включается при температуре охлаждающей жидкости 92-97 градусов, при 99-105 градусов вентилятор начинает работать на второй скорости.

Что делать, если мой двигатель перегревается?

Если ваш автомобиль все еще «готовит» при включенном вентиляторе, попробуйте скатиться на обочину и остановиться. Если течи охлаждающей жидкости нет, не глушите двигатель сразу - дайте ему поработать с включенной печкой на полную мощность. Через несколько минут этой работы выключите двигатель. Осторожно откройте капот и поищите под ним источник пара. В этой ситуации не открывайте пробку расширительного бачка, так как она находится под давлением.

Далее проверьте подкапотное пространство, а также область пальцев ног переднего пассажира на герметичность; натяжение вспомогательного ремня; термостат. Все эти факторы влияют на качество системы охлаждения.

Если перегорел предохранитель , вентилятор или термостат могут быть устранены на месте, а некоторые утечки могут быть устранены. В случае более серьезного повреждения выезжайте на ремонтную площадку всеми доступными способами.

1. Сначала нужно проверить правильный предохранитель в блоке вспомогательных реле слева под приборной панелью.(Глава Электрическая система кузова ).
2. Если все в порядке, отсоедините штекер термовыключателя.
3. Соедините оба контакта на конце провода с помощью куска проволоки.
4. Для двухступенчатого термостата все три контакта должны быть соединены.
5. Если вентилятор начинает работать при включенном зажигании, то неисправен термовыключатель, отключенный от электрической цепи (для проверки).
6. Для дальнейшего движения необходимо хорошо зафиксировать провод в вилках и заизолировать его скотчем или пластырем для предотвращения короткого замыкания.
7. Если отключение термовыключателя не удается, проверьте реле вентилятора на центральном переключателе (см. раздел "Электросистема кузова" ): если обе перемычки термовыключателя "обойдены", то контакты реле должны четко слышно замыкаться при включенном зажигании.
8. Если вы ничего не слышите, вы должны "обойти" реле с помощью вспомогательных средств. Для этого соедините выступы штекера клеммного реле 30 и 87 куском провода (канцелярской скрепкой) и вставьте реле.
9. Теперь вентилятор охлаждения должен работать при выключенном зажигании. Если это произошло, реле неисправно.
10. В аварийной ситуации соединительный кабель можно оставить подключенным даже во время движения. После завершения поездки ее необходимо удалить.
11. Если в этом случае реакции не было, проверьте двигатель вентилятора:
12. Отсоедините конец кабеля от двигателя вентилятора и вместо этого проложите вспомогательный кабель от красного/черного зажима кабеля к положительной клемме аккумуляторной батареи.Штекерный разъем для коричневого провода должен быть подключен непосредственно к минусовой клемме.
13. Если крыльчатка по-прежнему не вращается, двигатель вентилятора поврежден и нуждается в замене.
14. Если вентилятор запустился, проверьте реле (см. раздел Электрическая система кузова ), кабельные наконечники и все кабельные соединения от термовыключателя и вентилятора.
15. Вы можете смело продолжать путешествие, даже если вентилятор работает напрямую от аккумулятора.Вспомогательная проводка должна быть проложена так, чтобы не было короткого замыкания.
16. В моделях с соответствующим оснащением вентилятор второй ступени или устройство включения вентилятора после остановки двигателя питается от красно-синего провода. Чтобы проверить эту скорость вентилятора, подключите провод «+» к красному/синему проводу штекера двигателя.

Поделиться этой статьей:

Выбрасывает жидкость из расширительного бачка. Выдавливание охлаждающей жидкости из расширительного бачка

Выброс антифриза из расширительного бачка - это один из признаков, указывающих на необходимость замены патрубков системы охлаждения на вашем ВАЗ 2109.

Причины выпуска

Первым делом необходимо определить, почему охлаждающая жидкость выбрасывается из расширительного бачка.

1. Амортизация элементов СО. В частности, речь идет об ответвлениях, соединительных шлангах.Они находятся под постоянным давлением и высокими температурами. Поэтому с течением времени их износ вполне естественен. В результате антифриз начинает выбрасываться.
2. Компоненты низкого качества. Если естественный износ характерен для автомобилей с пробегом и СО, которые эксплуатируются достаточно давно, то при использовании некачественных комплектующих даже в совершенно новой или обновленной системе охлаждения могут возникнуть серьезные проблемы. Пример — простые заусенцы на горловине расширительного бачка.Из-за них крышка недостаточно плотно прилегает, что приводит к появлению щели и выбросу антифриза.
3. Расширительный бачок. К сожалению, качество пластика, из которого производятся расширительные бачки для ВАЗ 2109, сегодня оставляет желать лучшего. Из-за этого пластик просто ломается при воздействии высокого давления.
4. Неисправный двигатель. Если сам двигатель работает неправильно, охлаждающая жидкость может закипеть. Это приводит к выходу из строя термостата, ТЭНа, помпы.

Отсюда можно сделать вывод, что качество работы ЦО напрямую зависит от технического состояния автомобиля и качества используемых комплектующих.

Признаки утечки охлаждающей жидкости

Важно понимать, что охлаждающая жидкость может быть выброшена не только через крышку расширительного бачка, но и внутрь системы. Важно следить за состоянием СО и своевременно выявлять признаки утечки.

Антифриз очень быстро испаряется, поэтому его следы не всегда заметны.

1. Если охлаждающая жидкость вытекает через бачок, под автомобилем немедленно образуются лужи.
2. Если жидкость попала в салон из-за неисправности СО, это можно определить по запаху. Имеет сладкий оттенок.
Нередко антифриз
3. попадает и в систему двигателя. Это деление определяется по выходящему из выхлопной трубы белому дыму.
4. Самая неприятная и опасная ситуация - выброс антифриза в картер.Если это произойдет, вы увидите белую эмульсию на поверхности крышки маслозаливной горловины.
5. Периодическая проверка пространства под крышкой ремня ГРМ позволит определить, не вышел ли из строя насос. Если да, то вы обнаружите там повышенную влажность.

Марки кипения

При проблемах с двигателем антифриз может просто перекинуться на СО. Ничего хорошего в этом нет, поэтому важно вовремя заметить неисправность. Существует пять основных признаков закипания охлаждающей жидкости:

• Стрелка температуры прыгает до 130 градусов;
• На горлышке пломбы появляется белая пена;
• Двигатель перестает работать должным образом;
• Резко повышается уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке;
• Из выхлопной трубы идет белый дым.

При возникновении проблем с CO в первую очередь проверьте отсутствие утечек. По рекомендациям это нужно делать каждые 15 тысяч километров. При обнаружении проблемы со шлангами или форсунками их заменяют целиком, а не только те, которые имеют дефекты.

Заменить форсунки

Весь процесс замены форсунок делится на два этапа:

Начнем с работ по сносу.

1. Откройте крышку расширительного бачка, чтобы впустить воздух в систему.
2. Откройте клапан отопителя салона, полностью повернув ручку по часовой стрелке.
3. Снимите защиту картера, отвернув все болты крепления.
4. Подготовьте емкость для слива старой охлаждающей жидкости. Он должен быть изготовлен из пластика объемом не менее 10 литров. Выберите чистую емкость, если вы хотите долить этот антифриз.
5. Очистите поверхности возле сливной пробки на блоке цилиндров и радиаторе.Это предотвратит попадание грязи в сливную коробку охлаждающей жидкости.
6. Подставить емкость под слив из радиатора, открутить пробку и дождаться вытекания антифриза.
7. Таким же образом слейте воду из блока цилиндров.
8. Дайте стечь всей охлаждающей жидкости, затем затяните пробки.
9. Начните работу изнутри, открутив крепления приборной панели и сдвинув их в сторону. Отодвиньте передние сиденья как можно дальше назад. Так вы обеспечите себе более-менее комфортные условия.
10. Открутить хомуты патрубков подачи и обратки теплоносителя от крана печи. Вы найдете его в перегородке между салоном и моторным отсеком.
11. Снимите резиновые трубки. Если их трудно удалить, их можно оттянуть в сторону или срезать ножом. Тем не менее их заменяют. Под воздействием горячей охлаждающей жидкости резина прилипает к металлическим фитингам, что затрудняет их снятие.
12. Будьте осторожны и не тяните сильно за трубку. В противном случае есть риск повредить фурнитуру.А это повлечет за собой гораздо более дорогой ремонт.
13. Плоской отверткой извлеките клапан из моторного отсека.
14. С помощью пассатижей или пассатижей отсоедините ручку от приводной тяги крана печки.
15. Очистите кран, продуйте внутреннюю часть сжатым воздухом.
16. Поочередно снимите все оставшиеся шланги с радиатора и двигателя. Запомните порядок их расположения, чтобы не возникло проблем с обратной сборкой.

• Очистите все соединения металлическими щетками.Обработайте периметр каждой застежки. Действуйте осторожно, не торопитесь;
• Вытрите остатки грязи сухой тканью. Даже мельчайший мусор может засорить систему охлаждения;
• Обработайте края зажимов небольшим напильником. В результате они менее острые, а значит риск повредить резиновые трубки сведен к минимуму;
• Заранее установите хомуты на трубы так, чтобы они пока оставались в свободном положении;
• Если вы не можете надеть насадку на соску, попробуйте смазать края мылом.Так будет проще взять трубу;
• Осторожно и последовательно затягивайте фитинг. Следите за тем, чтобы установка осуществлялась без перекосов;
• После сборки компонентов проверьте их посадку. Иногда резина слишком гибкая или диаметр сопла больше, чем должен быть. Здесь лучше сразу идти в магазин за новым комплектом, чем рисковать системой охлаждения;
• Убедившись, что трубы хорошо сидят, затяните хомуты;
• Установите все новые трубки на свои места, еще раз убедитесь, что все сделано правильно, без перекосов, хомуты хорошо затянуты;
• Убедитесь, что сливные пробки охлаждающей жидкости затянуты должным образом;
• Залить ранее слитую или купленную новую охлаждающую жидкость в расширительный бачок;
• Подождите около 10 минут, затем добавьте еще немного жидкости.За это время антифриз пройдет по системе, заполнит печку, радиатор, блок цилиндров;
• Завинтить крышку бака и запустить двигатель;
• Контроль показаний датчика температуры. Если они поднимаются выше, чем должны, немедленно выключите двигатель;
• Осторожно открыть крышку расширительного бачка с антифризом и плотно прижать верхний патрубок от радиатора;
• Это позволит выйти лишнему воздуху из системы. Повторите процедуру несколько раз;
• Долейте охлаждающую жидкость в бачок, чтобы довести антифриз до необходимого уровня.Перезапустите двигатель и проверьте поведение датчика. Если все в порядке, можете смело продолжать эксплуатацию своего ВАЗ 2109.

Во многом производительность, надежность и безотказность СО зависят от качества комплектующих, используемых при замене форсунок.

Цена вопроса

Если вы решили заменить форсунки самостоятельно, вам придется потратиться только на них. Текущие цены следующие.

Тем более, не факт, что сделают для вас лучше, чем своими руками.

Описание неисправности

1. При отсутствии проблем с двигателем на холостом ходу, по мере увеличения частоты вращения коленчатого вала и в движении охлаждающая жидкость нагнетается через расширительный бачок.

2. При любых оборотах двигателя или во время движения двигателя охлаждающая жидкость заливается в бачок (охлаждение практически не втягивается).

Сразу после запуска двигателя немного подливается, со временем на высоких оборотах выдавливается из бака и выливается.При нарушении герметичности системы охлаждения возникают проблемы с выдавливанием или утечкой охлаждающей жидкости.

Возможные сбои:

Возможно повреждена крышка, хотя правильнее указать проблему шире, то есть вообще нарушение герметичности расширительного бачка;

Прогар прокладки ГБЦ (далее ГБЦ) и пузыри идти не надо, она может прорываться в разные стороны;

Возможно, как вариант отсутствует циркуляция в системе, забит шлюз или отказ насоса;

Возможно, неисправен термостат, что приводит к повышению температуры и давления.

Итак, учитывая возможные варианты неисправностей, приходим к выводу, что проблемой может стать любая часть автомобиля, так или иначе участвующая в охлаждении автомобиля. Диагностику следует начинать с предположения об отличительных признаках. Диагностику лучше, конечно, проводить на СТО, иначе 6 бракованных пробок из расширительного бачка в нашем магазине выскользнут без проблем. По этой причине вы разберете весь двигатель, но проблему не решите.

Особенности неисправности

Первая особенность, когда холостой ход в порядке, но при увеличении скорости или движении бак переполняется. Первый сценарий развития события чаще всего связан с нарушением герметичности крышки расширительного бачка и его напорной характеристики открытия:

Если система охлаждения на холостом ходу работает стабильно и не подает жидкость в расширительный бачок, то виновата крышка расширительного бачка;

Если термостат неисправен, то при увеличении оборотов уровень жидкости поднимется и начнется перелив;

Насос не работает, порваны патрубки, вытекает антифриз.

Вторая характеристика, когда расход жидкости не зависит от режима работы двигателя, а интенсивность перелива зависит только от скорости. Второй вариант указывает на более серьезные проблемы и его сложнее диагностировать:

Если порвется прокладка ГБЦ, то она начнет работать как на холостых, так и на холодном двигателе сначала немного, при прогреве двигателя выдавливание будет больше, может просто посмотреть на выхлопную трубу, когда высокие обороты идут паром;

Если из выхлопной системы капает вода, можно попробовать воду на язык, сладкое - тосол, горькое - тосол, безвкусно, то просто конденсат.Для поиска причин нужно предварительно убедиться, что болты ГБЦ затянуты по инструкции и момент затяжки соответствует нормам, самостоятельно их не затягивайте, резьбу можно легко снять. Причинами прогара прокладки в большинстве случаев является перегрев двигателя:

Использование некачественного антифриза;

Неисправен термостат или помпа;

Наличие воздуха в системе;

Повышенное образование накипи в радиаторе;

Из-за выхода из строя выхлопной трубы, например деформации, которая привела к противодавлению выхлопных газов.

Наиболее частыми причинами перегрева двигателя и, как следствие термического нагрева, прогара прокладки является неправильная работа термостата. В любом случае, если термостат работает, то при прогретом двигателе верхняя трубка будет теплой, нижняя трубка тоже теплая, но холоднее верхней. Если термостат выйдет из строя, верхняя труба будет холодной, а нижняя – горячей, потому что охлаждающая жидкость расширится и попадет в радиатор под давлением через нижнюю трубу.В случае выхода из строя радиатора определить его емкость и эффективность охлаждения гораздо сложнее. Причиной плохого охлаждения жидкости в радиаторе может быть наличие отложений внутри него или засорение внешних ячеек.

Что делать при сбое

Принцип работы систем охлаждения для разных марок автомобилей одинаков, но конструктивные решения могут отличаться друг от друга. В случае возникновения проблем с работой системы охлаждения, во избежание более серьезных поломок, рекомендуется обратиться в сервисный центр и доверить устранение неполадок квалифицированным специалистам.Они качественно, быстро и грамотно решат ваши проблемы и устранят технические поломки автомобиля.

Все мы знаем, что расширительный бачок находится под капотом и представляет собой пластиковую емкость с подсоединенными шлангами. Простой вид этой бочки не заставляет задуматься, ну а что с танком может случиться? На самом деле в стволе находится датчик уровня охлаждающей жидкости. Но самая важная деталь – это крышка расширительного бачка, в нее встроен обратный клапан, отвечающий за нормальное давление в баке.В отечественных автомобилях нормальная рабочая температура двигателя составляет 95°С, что почти равно температуре кипения воды, поэтому для того, чтобы охлаждающая жидкость не кипела, ее температура кипения должна быть намного выше. Еще одним важным фактором является поддержание давления в системе, так как оно напрямую повышает температуру кипения антифриза.

Теперь давайте посмотрим, как работает этот колпачок. Антифриз имеет более высокий коэффициент расширения, чем вода. Но так как нам нужно поддерживать постоянное давление в системе около 1 кгс/см 2 , при нагреве антифриз расширяется и тем самым увеличивает давление, то срабатывает перепускной клапан на крышке, через который выходит лишний воздух, стабилизируя давление во всей системе.Если вы по неопытности случайно залили антифриза чуть больше отметки max, то при нагреве он может выйти через клапан в крышке. По мере охлаждения и уменьшения объема жидкости через клапан в систему начинает поступать воздух. Но есть и множество других причин, о которых можно говорить часами.

Если не обращать внимания на клапан на крышке, он со временем может заржаветь и раскрошиться, в результате чего давление будет падать, создавая воздушные пробки в системе и выброс антифриза из расширительного бачка.Риск перегрева двигателя. Обслуживание клапана очень простое, нужно снять крышку и почистить иголкой от грязи и ржавчины, если ничего нет, то нажимать на клапан до тех пор, пока не услышите звук затяжки и свист.

Может быть трудно сразу обнаружить утечку, вы можете видеть, что уровень антифриза медленно падает, но температура двигателя в норме. Затем вы почувствуете неприятный запах сгоревшего антифриза. В данном случае это, скорее всего, пробитая труба, разрыв очень плохо видно, но по мере повышения давления в системе она дает течь.Тогда нужно ехать на СТО для замены форсунки.

Вариант, когда крышка опускает антифриз, двигатель перегревается, плохо работает печка. Тогда, скорее всего, нужно промыть систему охлаждения. Промывка системы охлаждения описана в статье "Тосол и тосол". Не забывайте, что лучше всего полоскать обычной водой без различных добавок.

Частая неисправность - выход из строя термостата, его задача не допускать попадания антифриза в радиатор до прогрева двигателя до 95 0 С.При закрытом термостате антифриз движется по малому кругу. Как определить причину поломки термостата? Заглушите двигатель, осторожно, чтобы не обжечься, проверьте хомуты на радиаторе (верхний и нижний) Если оба теплые, то это не проблема. Если одна клемма теплая, а другая холодная, скорее всего дело в термостате. Еще вариант, когда двигатель долго прогревается, в пробке температура двигателя в норме, а на трассе перегревается. В этом случае стоит грешить на термостат.

Помпа - это так называемая помпа, обеспечивающая циркуляцию охлаждающей жидкости в системе. Проблемы с этим возникают при использовании разных охлаждающих жидкостей или добавлении в охлаждающую жидкость разных присадок. Он разъедает и, таким образом, забивает систему ржавчиной. В этом случае сотрудники СТО рекомендуют доливать карбоксилатную охлаждающую жидкость, при ее использовании налет откладывается значительно меньше, чем при использовании силикатной охлаждающей жидкости.

На некоторых автомобилях расширительные бачки выполнены таким образом, что при низком уровне охлаждающей жидкости тосол вытекает из двух верхних патрубков и попадает прямо в крышку расширительного бачка, тосол выливается через клапан.

Самая неприятная поломка возникает тогда, когда ее очень сложно определить, для таких случаев существуют специальные жидкости, которые будут светиться в темноте и указывать на поломку или утечку.

Охлаждающая жидкость в системе автомобиля ВАЗ-2114 может не только исправно выполнять свои задачи и обогревать салон, но и создавать многочисленные проблемы. Это его природа.

Видео с разбором причин почему тосол продавливается в расширительный бачок

Почему незамерзающая жидкость?

Любой антифриз имеет очень высокий коэффициент текучести, поэтому даже в тех холодильных системах, где была полная вода и не было капель, они легко могут появиться вместе с антифризом.И эти полосы трудно заметить, потому что антифриз имеет свойство быстро испаряться.

Но есть еще одна довольно распространенная проблема - на ВАЗ-2114 выбрасывает антифриз из расширительного бачка .

Конструкция бачка охлаждения - поиск течи на ВАЗ-2114

Мы не будем рассматривать ситуации, когда в бачке трещина размером с палец и антифриз вытекает "нагло".

Тут все понятно, было бы странно, если бы этого не произошло.Куда более удивительны ситуации, при которых жидкость выдавливается из бака практически нового автомобиля. Здесь стоит помнить, что система охлаждения на ВАЗ-2114, как и на других современных автомобилях, герметичная , и устроена таким образом, что практически не может вскипятить жидкость.

Проект

Для начала разберемся с конструкцией расширительного бачка.

Расширительный бак нужен для того, чтобы при увеличении объема жидкости при нагреве не создавалось избыточное давление в системе, в то же время чтобы после охлаждения жидкости в системе не было воздушных пробок.

Бак восполняет недостаток жидкости при охлаждении и поглощает избыток жидкости при нагреве. Это пластиковый закрытый сосуд, ничего больше.

Но он должен быть герметичным, тогда жидкость не вытечет, как бы вы его не перегревали. Слабость Расширительный бачок ВАЗ - крышка с предохранительным клапаном . Отсюда чаще всего течет антифриз.

Диагностика состояния бака охлаждающей жидкости

При этом следует внимательно осмотреть сам бак, по возможности проверить его герметичность снаружи системы охлаждения и убедиться в отсутствии механических повреждений.Затем проверьте соединение шланга на герметичность. Особое внимание уделяем качеству резьбы на горлышке и на крышке.

Установка двух хомутов поможет уменьшить протечки и попасть на стоянку и отремонтировать

Не должно быть заусенцев, отливка должна быть чистой и без заусенцев.

Почему выдавливает антифриз?

Явные признаки утечки антифриза

Даже подержанный танк на первый взгляд выглядит очень даже ничего.Но это только с первого раза. Если после выключения двигателя под машиной регулярно появляется лужица масла, возможно, дело в самом бачке. Самый простой, но новый может быть не качественным.

Еще одна проблема, с которой столкнулись многие, это качество крышки и самого простого клапана, который в нее встроен.

Таким простым способом можно проверить крышку расширительного бачка

В нормальных условиях клапан обеспечивает полную герметизацию системы, но если причин может быть не так много:

Снятие и очистка крышки расширительного бачка

Признаки утечки антифриза

Наиболее явные признаки течи антифриза из расширительного бачка очевидны - после поездки под машиной появляется живописная лужа, и к следующей поездке необходимо долить антифриз до нормы.Тем не менее антифриз может вытечь через негерметичную пробку во время движения, тут же испарившись, но может быть и другая причина с другими симптомами:

После обнаружения и устранения течи проверьте бак на наличие постороннего мусора. Если он присутствует, он будет необходим.

запросов

Однако в любом случае, даже при частичном выходе из строя бачка системы охлаждения, лучше не пожалеть несколько сотен и купить новый бачок, заранее подобрав качественный.Всем хороших дорог и стабильной температуры!

Смотрите также

• 
  Расшифровка осаго
• 
  Что делать если перелил масло
• 
  Петиция против электросамокатов
• 
  Индекс нагрузки на шинах таблица расшифровка зимние
• 
  Расстояние между болтами на дисках
• 
  Звук свиста
• 
  Автошкола экстерном
• 
  Какую кислоту заливают в аккумулятор автомобиля
• 
  Как зашпаклевать авто
• 
  Совместимость колесных дисков по маркам авто таблица
• 
  Шрус где находится в машине