Как почистить форсунки на приоре
Как часто нужно чистить форсунки.
Вы почувствовали изменения в работе двигателя и вам это не нравится? Приехали в автосервис и вам предлагают заменить свечи зажигания, которые вы недавно поменяли или быстро вышел из строя датчик кислорода (лямбда-зонд) и каталитический нейтрализатор. А на вопросы сервисменов: увеличился ли расход топлива?; запуск двигателя затруднен?; может быть, он неустойчиво работает на холостом ходу?; есть провалы при резком нажатии на педаль газа?; слышны ли хлопки в выхлопной или впускной системе?; может быть изменилась динамика разгона? – у вас есть утвердительные ответы – проблема, скорее всего, в форсунках.
Интервалы обслуживания форсунок:
1.Пробег до 30 000 км.
При использовании некачественного топлива, возможно загрязнение форсунок смолистыми отложениями, что негативно влияет на работу двигателя. В этом случае чистка форсунок является целесообразной в качестве профилактики.
2. От 30 000 до 50 000 км.
Производительность падает на 5 – 7%, увеличивается расхода топлива на 1 – 3 литра. Для устранения загрязнения необходима чистка форсунок.
3. От 50 000 до 80 000 км.
Производительность падает на 10 – 15%, двигатель работает неравномерно. При длительной работе загрязненной форсунке плунжер разбивает седло, вследствие этого сечение сопла увеличивается, помимо этого происходит загрязнение. После промывки вся грязь удаляется, но диаметр сопла будет уже увеличен. Поэтому чистка форсунок не рекомендуется.
4. От 80 000 км.
Разница в производительности форсунок от 20% до 50% – чистка форсунок нецелесообразна, не-обходима замена форсунок вне зависимости от их состояния! Форсунка – главный элемент инжекторной системы, она же система подачи топлива. Она представляет собой устройство с электромагнитным клапаном, которое при получении электрического импульса впрыскивает топливо под давлением во впускной коллектор или цилиндр.
По истечении электрического импульса форсунка перекрывает подачу топлива.
Первое, что нужно усвоить, когда речь заходит о форсунках, форсунки – это расходный материал. У каждой форсунки есть фиксированный срок жизни. Производители рекомендуют замену форсунок на 100 000 – 120 000 км. пробега, вне зависимости от состояния, но в наших условиях реальный интервал замены форсунок 80 000 – 100 000 км. Главная причина выхода форсунок из строя – это не качественное топливо. Например, содержание серы в бензине РФ в 50 раз превышает европейские нормы, на основе которых заводы-изготовители устанавливают свои рекомендации, естественно, это крайне негативно сказывается на агрегатах двигателя и в частности на форсунках.
Очень часто именно от ее состояния зависит работоспособность мотора. Дело в том, что форсунка расположена в зоне действия высоких температур, испарение бензина приводит к тому, что на детали образуются отложения, препятствующие процессу распыления топлива, заодно нарушается процесс смесеобразования. Отложения на форсунках представляют собой черно-коричневую лаковую корку, которая трудно счищается и не растворяется бензином. У загрязненных форсунок снижается производительность, изменяется направление и форма факела распыла. Первыми признаками ее неисправности становятся затрудненный запуск или провалы в мощности при увеличении нагрузки двигателя и как следствие все остальные «симптомы».
Существует два способа очистки форсунки – со снятием и без, которые в свою очередь имеют несколько вариантов проведения. Можно очистить форсунку промывкой, заливая моющую жидкость в бак или подавая ее с помощью специального приспособления к топливной раме. В этом случае вынимать ее из нутра мотора не нужно и процедура становится существенно дешевле. Однако не рекомендуется пользоваться этим способом, так как в форсунку вместе с моющей жидкостью попадет вся грязь со стенок бака или рампы, и могут возникнуть проблемы со свечами и моторным маслом, которые заметно стареют с каждой процедурой.
Сама же чистота форсунок после таких процедур остается под сомнением. Второй вариант подразумевает демонтаж форсунки и ее очистку на специализированном ультразвуковом стенде с последующей проверкой на стенде производительности форсунок. Это требует большего капиталовложения, но дает возможность автовладельцу видеть результат очистки, не полагаясь на непроверенную автохимию. Своевременная профилактика, конечно, лучше всякого лечения. Если машина новая или имеет со-всем небольшой пробег, можно воспользоваться терапевтическим методом очистки (первый способ). Он предполагает использование чистящей жидкости, один флакон которой рассчитан на 60-80л топлива. Этим средством следует пользоваться каждые 3-5 тыс. км.
При движении автомобиля в спокойном режиме вредные отложения в форсунке постепенно растворяются. Если же система впрыска вашей машины серьезно загрязнена, то профилактика не по-может, а только повысит риск замены детали. Но не стоит забывать, что форсунка – расходная деталь, которая при всем желании не будет служить вечно. Срок жизни форсунки истекает, когда автомобиль проходит с ней 80-100 тыс.км. При таком количестве оговорок и условий, незнание которых или неверная трактовка могут нанести серьезные удары по кошельку водителя и организму автомобиля, всегда лучше советоваться с профессионалами. К тому же всегда есть шанс принять симптомы поломки другой детали за неисправность форсунки.
И даже если вам кажется, что проблема именно в инжекторной системе, начать нужно с диагностики.Заправиться некачественным бензином можно в любой момент. Проблемы с форсунками от некачественного топлива могут произойти одномоментно или накапливаться годами и тысячами пройденных километров. При возникновении симптомов неисправности топливной системы необходимо обратиться в автосервис, не затягивая с решением проблемы. Форсунка – это расходный материал. У каждой форсунки есть фиксированный срок жизни. Замена форсунок каждые 100 000 – 120 000 км вне зависимости от состояния, как рекомендуют производители. Но в наших условиях реальный интервал замены форсунок 80 000 – 100 000 км. Главная причина износа форсунок – некачественное топливо.
Содержание серы в бензине на территории РФ в 50 раз превышают европейские нормы, на основе которых заводы изготовители устанавливают интервалы обслуживания автомобилей. Естественно, это крайне негативно сказывается на агрегатах двигателя и, в частности, на форсунках.
Компания ПихтинАвто рекомендует:
1. Постоянно используйте средство для очистки форсунок как добавку к топливу.
2. При первых симптомах неисправности обратитесь в автосервис.
3. чистите форсунки для профилактики засорения каждые 20-30 тыс. км.
4. До пробега 80 тыс.км. заменяйте только неисправную форсунку.
5. После пробега 80-120 тыс.км. замените все форсунки, даже если вышла из строя одна.
ОЦЕНИТЕ ПОЛЕЗНОСТЬ ДАННОЙ СТРАНИЦЫ
Чистка инжектора в Екатеринбурге. Автосервис Римэкс Екатеринбург
Полезная информация
В процессе работы двигателя на элементах его топливной системы – форсунках (инжекторах), топливопроводах, топливной рампе, регуляторе давления, выпускных клапанах двигателя постепенно осаждаются загрязнения, находящиеся в любом бензине, независимо от его качества. Например, на распылителе форсунки отложения накапливаются в основном в течение нескольких минут после остановки двигателя, пока он горячий. Происходит это из-за того, что легкие фракции бензина улетучиваются, а тяжелые образуют слой твердых отложений, которые со временем увеличиваются до такой степени, что ухудшают работу, а в дальнейшем и выводят из строя сами форсунки.
Загрязнение распылителей (форсунок) ухудшает образование топливно-воздушной смеси, а в регуляторе давления нарушается герметичность его запорного клапана.
Основными проявлениями загрязнения форсунок и впускных клапанов являются:
- затрудненный пуск двигателя
- неустойчивая работа двигателя на холостом ходу и переходных режимах
- «провалы» при резком нажатии на педаль газа на непрогретом двигателе
- ухудшение динамики разгона автомобиля
- увеличение расхода топлива
- повышение токсичности отработанных газов
Главное, что в данной ситуации должен помнить автовладелец – это: каким бы качественным бензином он не заправлялся, процесс загрязнения неизбежен. Поэтому необходима регулярная – один раз в 30 000 км пробега – чистка инжектора.
Ведь ни у кого не вызывает сомнения обязательность замены масла и фильтров в двигателе. Такая же необходимость возникает и с промывкой форсунок при помощи специальных стендов в условиях СТО.
Некоторые пытаются решить данную проблему путем добавления в бензобак специальных промывочных жидкостей, пытаясь таким образом сэкономить деньги, и забывая при этом о том, что данные препараты не предназначены для данной процедуры. Они лишь минимизируют свойство залитого в баке бензина к коксообразованию. Более того, если автомобиль уже не молод, в его топливных емкостях скапливаются различного вида грязевые отложения, которые, при попадании в среду подобных жидкостей, растворяются и в результате, не задерживаясь топливным фильтром, проникают в инжектор, выводя его из строя.
При осуществлении работ по промывке инжекторов специалистам сервисных зон центров «Римэкс» приходит на помощь обширный запас знаний о принципах работы двигателей внутреннего сгорания. Потому как все нынешние электронные системы двигателей предназначены для того, чтобы регулировать и рационализировать процессы, относящиеся к сгоранию смеси горючего и воздуха в цилиндрах двигателя. Поэтому крайне важно верно интерпретировать показания многокомпонентного газоанализатора.
Для обеспечения работ по промывке инжекторов мы применяем аппараты для чистки и контроля форсунок, основанные на жидкостном (химическом) методе. Жидкостная чистка используется нередко как профилактика системы на автомобилях с незначительным пробегом. Контур жидкостной очистки идеально подходит как имитации бензонасоса для собственного контроля при его отбраковке.
После окончания промывки инжектора специалисты сервисной зоны совершают регулировку каждого элемента и системы двигателя.
При осуществлении диагностики в сервисных зонах центров «Римэкс» применяется профессиональное оборудование, с помощью которого производится не только всесторонняя диагностика инжектора, но и его очистка от отложений, порожденных использованием топлива невысокого качества или естественными причинами.
Единая гарантия на запчасти и услуги
Мы предоставляем единую гарантию на запчасти и их установку.
При возникновении каких-либо проблем, всю ответственность несем мы.
Исключена ситуация, когда вина перекладывается с продавца детали на автосервис, устанавливающий её.
Зачастую возникают ситуации, когда купленная деталь не подходит, а автосервис произвел большой объём работ по разбору автомобиля. В этом случае автосервис требует оплату за произведенные работы, а затребовать данную сумму с продавца детали не всегда возможно. С нами вы никогда не попадёте в такую ситуацию, так как мы предоставляем весь комплекс услуг от подбора автозапчасти до её установки на авто.
Как проверить форсунки не снимая с двигателя
Неисправности инжектора (форсунок) встречаются как на дизельных, так и на бензиновых двигателях. В схеме устройства системы питания инжекторного двигателя форсунка является элементом, который отвечает за впрыск распыленной порции топлива в камеру сгорания под определенным давлением.
Точное дозирование, герметичность и своевременное срабатывание инжекторной форсунки обеспечивают устойчивую и исправную работу двигателя на всех режимах его работы. Если форсунка «льет» (пропускает лишнее топливо в момент, когда его подача не требуется), снижается эффективность распыла горючего (нарушается форма факела) и возникают другие неисправности инжектора, тогда двигатель начинает дымить серым или черным дымом, теряет мощность, расходует много топлива и т.п.
Содержание статьи
Что указывает на возможные проблемы с инжектором
Сразу отметим, что причин нестабильной работы двигателя может быть много, начиная от забитого топливного фильтра, поломки бензонасоса, вышедшей из строя свечи зажигания или неисправной катушки до потери компрессии, проблем с ГРМ и т.д. Наряду с этим одним из главных признаков неисправности форсунок является затрудненный пуск двигателя, особенно «на холодную», а также расход бензина или солярки (зависимо от типа двигателя), который заметно увеличивается. Еще необходимо отметить неустойчивую работу ДВС в режиме холостого хода, похожую на так называемое «троение» двигателя.
При езде возможно достаточно частое проявление одного или сразу нескольких симптомов:
- наличие рывков, сильно замедленны реакции при нажатии на педаль газа;
- явные провалы и потеря динамики при попытках резкого ускорения;
- машина может дергаться на ходу, при сбросе газа, а также после смены режима нагрузки на мотор;
Необходимо добавить, что подобную неисправность необходимо устранять безотлагательно, так как проблемы с инжектором негативно сказываются не только на ресурсе двигателя и трансмиссии, но и на общей безопасности движения. На автомобиле с неисправными форсунками водитель может испытать серьезные трудности при обгоне, на крутых подъемах и т.п.
Самостоятельная проверка форсунок
Начнем с того, что автомобильные форсунки делятся на несколько типов, из которых в разное время широкое применение нашли два вида: механические форсунки и электромагнитные (электромеханические) инжекторы.
Электромагнитные форсунки имеют в основе специальный клапан, который осуществляет открытие и закрытие форсунки для подачи топлива под воздействием управляющего импульса ЭБУ двигателем. Механические форсунки открываются в результате роста давления топлива в форсунке. Добавим, что на современных авто зачастую устанавливаются электромагнитные устройства.
Чтобы проверить форсунки своими руками без снятия с машины можно воспользоваться несколькими способами. Наиболее простым и доступным способом, который позволяет быстро проверить инжекторные форсунки не снимая их с машины, является анализ шумов, издаваемых двигателем в процессе работы.
Определить неисправную форсунку на слух по звуку работы ДВС можно в том случае, если из блока цилиндров доносится приглушенный высокочастотный звук. Это указывает на необходимость чистки инжектора или неисправность форсунок.
Как проверить подачу питания на форсунки
Указанную проверку производят в том случае, если сами форсунки исправны, но какой-либо из инжекторов не работает при включении зажигания.
- для диагностики от инжектора отключается колодка, после чего к АКБ нужно подключить два провода;
- другие концы проводов крепятся к контактам форсунки;
- затем нужно включить зажигание и зафиксировать наличие или отсутствие вытекания топлива;
- если горючее течет, тогда данный признак указывает на проблемы в электрической цепи;
Еще одним из диагностических приемов является проверка инжектора при помощи мультиметра. Данный способ позволяет измерить сопротивление на форсунках не снимая их с двигателя.
- Перед началом работ необходимо выяснить, какой импеданс (сопротивление) имеют форсунки, установленные на конкретном автомобиле. Дело в том, что встречаются инжекторные форсунки как с высоким, так и с низким сопротивлением.
- Следующим шагом станет выключение зажигание, а также сбрасывание минусовой клеммы с АКБ.
- Далее потребуется отключить электрический разъем на форсунке. Для этого необходимо использовать отвертку с тонким концом, при помощи которой нужно отщелкнуть специальный зажим, расположенный на колодке.
- После отсоединения разъема переводим мультиметр в нужный режим работы для замера сопротивления (омметр), подключаем контакты мультиметра к соответствующим контактам форсунки для измерения импеданса.
- Сопротивление между крайним и центральным контактом форсунки с высоким импедансом должно быть в рамках от 11-12 до 15-17 Ом. Если на автомобиле применяются форсунки с низким сопротивлением, тогда показатель должен быть от 2 до 5 Ом.
Если замечены явные отклонения от допустимых норм, тогда форсунку нужно демонтировать с двигателя для подробной диагностики. Также возможна замена форсунки на заведомо исправную, после чего оценивается работа двигателя.
Комплексная диагностика работы форсунок на рампе
Для такой проверки топливную рейку понадобится снять с мотора вместе с закрепленными на ней форсунками. После этого нужно присоединить все электрические контакты к рампе и форсункам в том случае, если таковые отключались перед снятием. Также необходимо вернуть на место минусовую клемму АКБ.
- Рампу необходимо разместить в подкапотном пространстве так, чтобы получилось поставить под каждой из форсунок мерную емкость с нанесенной шкалой.
- Нужно подключить к рампе трубки подачи топлива и дополнительно проверить надежность их крепления.
- Следующим шагом является включение зажигания, после чего необходимо немного провернуть двигатель стартером. Данную операцию лучше проводить с помощником.
- Пока помощник вращает двигатель, проконтролируйте эффективность работы всех инжекторов. Подача горючего должна быть одинаковой на всех форсунках.
- Завершающим этапом станет выключение зажигания и проверка уровня топлива в емкостях. Указанный уровень должен быть равнозначным в каждой емкости.
Большее или меньшее количество горючего в мерных емкостях укажет на неисправность форсунки или необходимость очистки одного или нескольких инжекторов. Если форсунка демонстрирует недолив, тогда элемент нужно чистить или менять. Подтекание топлива после отключения зажигания укажет на то, что форсунка «льет» и потеряла герметичность.
Кроме самостоятельной проверки можно воспользоваться услугой диагностики инжектора в автосервисе. Данную операцию совершают на специальном проверочном стенде. Проверка форсунки на стенде позволяет точно определить не только эффективность подачи горючего, но и форму факела во время распыла топлива.
Как самому очистить форсунки без снятия с двигателя
В процессе диагностики частой причиной неустойчивой работы мотора является то, что инжекторные форсунки забились. Существует несколько способов очистки форсунок, среди которых может использоваться механический, ультразвуковой или очистка при помощи специальных химических составов.
В ряде случаев заливка в топливный бак специальной присадки-очистителя инжектора достаточно для того, чтобы нормализовать работу всей системы. Также рекомендуется с определенной периодичностью раскручивать мотор до высоких оборотов и разгонять автомобиль до 110-130 км/ч. на ровных отрезках пути. В таком режиме нужно проехать 10-20 километров. Продолжительная работа форсунок под нагрузкой позволяет реализовать так называемую самоочистку.
Напоследок добавим, что перечисленные выше способы очистки позволяют удалить только незначительные загрязнения. Серьезно забитый инжектор необходимо чистить механически, составами под давлением или ультразвуком. Что касается промывки форсунок, специалисты рекомендуют промывать инжектор каждые 30-40 тыс. пройденных километров.
Чистку инжектора стоит делать для профилактики, а не после появления признаков неисправности. Если автомобиль эксплуатируется в режиме городской езды на топливе сомнительного качества, тогда интервал профилактических мер следует сократить применительно к индивидуальным условиям эксплуатации.
Читайте также
Обычные объявленияНайдено 4 359 объявлений Найдено 4 359 объявленийХотите продавать быстрее? Узнать как | |||||
| |||||
Как почистить форсунки на калине
Всем привет! Решил я все таки после практически 20 000 пробега почистить дроссель и форсунки, хотя машина впринципе работала нормально, но я привык все везде лазить и чистить в положенный срок =)
Чистил дроссель как было прочитано в какой то статейке про чистку! Вобщем завел машину прогрел её до рабочего состояния, затем мне понадобился второй человек! для чего? сейчас узнаете =)
Как я прочитал в статье, так чтобы нормально почистить ДХХ, надо на прогретом, работающем двигателе скинуть с него фишку, ноооо… при этом как только скинута фишка, чтобы контроллер не выдал Джеки Чана (ЧЕК) надо сразу же заглушить двигатель! Я позвал свою маму, объяснил ей что от неё требуется, а требовалось от неё, по моей команде заглушить двигатель =) Делается это для того чтобы шток ДХХ не спрятался обратно в корпус (прячется он как только вы заглушили двигатель), а остался в расправленном состоянии, ведь именно из-за заедания штока ДХХ (от скопления на нем отложений) могут плавать обороты на холостом ходу.
Проделав все эти нехитрые операции спокойно снимаю дроссель.
Всем доброго времени суток!
Продолжаю попытки борьбы с высоким расходом топлива у моей ласточки. Слышал и читал, что может помочь чистка форсунок. В принципе ничего нового я здесь не напишу, ведь на просторах сети уйма информации по данной теме, но может мой отчет все-таки будет кому-то полезен.
Итак, первым делом, эти самые форсунки надо снять. Для этого нам понадобятся два рожковых ключа на 17 и отвертка шестигранник. Мне еще понадобилась монтировка, но об этом позже.
Первым делом надо снизить давление в топливной рампе, чтоб не залить все бензином. Для этого снимаем лючок в центральной консоли под которым расположен диагностический разъем.
Справа от разъема расположен блок предохранителей, тот предохранитель что по центру отвечает за работу топливного насоса. Его надо вынуть. Далее заводим машину и ждем, пока топливо в рампе кончится и машина заглохнет. У меня это произошло секунд за 15-20. Выключаем зажигание, открываем капот. Перед снятием форсунок, я продул компрессором места установки во входной коллектор, чтобы грязь не попала в двигатель.
Далее скидываем минусовую клемму и отсоединяем разъем питания форсунок. Для удобства я еще отсоединил разъем с датчика фаз.
Дальнейшие работы проводим ТОЛЬКО НА ХОЛОДНОМ двигателе. В рампе и топливном шланге могут оставаться остатки бензина, что может случиться при попадании их на раскаленный коллектор, я думаю, пояснять не надо.
С помощью двух ключей на 17 отсоединяем топливный шланг от рампы (хорошо, что на калине система питания без обратки, а то шлангов было бы два). У меня было небольшое подтекание бензина.
Рампа держится на двух болтах, для откручивания которых нам и понадобится отвертка с шестигранником. Откручиваем их.
А вот дальше начались танцы с бубном. Дело в том, что подлезть к рампе с правой стороны достаточно сложно (если ничего не отсоединять). У меня подлезть получилось… Я эту рампу, будь она неладна, и шатал, и качал, но достать ее никак не выходило. Пришлось прибегнуть к помощи монтировки. С горем пополам мне все-таки удалось снять…рампу…но без форсунок! Форсунки остались в коллекторе. Показательный момент: две уплотнительные резинки с форсунок, при снятии, остались в рампе! Форсунки, по одной, кое как, я все-таки вытянул.
Осмотрев форсунки дома, я немного расстроился, дело явно не в них, они достаточно чистые. Но раз уж снял, надо продолжать процедуру!
Многие для очистки пользуются баллоном карбклинера и пяти кубовым шприцем, но я решил пойти другим путем — решил собрать девайс для промывки. Нам понадобятся — пластиковая бутылка (какая-нибудь крепкая, типа от пепси или кока-колы), два соска от бескамерки и желание.
Из соска в пробке надо выкрутить ниппель. К соску в дне бутылки подключаем обыкновенный автомобильный компрессор. Сначала я для проверки герметичности накачал пустое устройство воздухом, накачал пять очков — воздух нигде не подтравливал.
В качестве чистящей жидкости я купил какой-то недорогой карбклинер (фото, к сожалению, не сделал), но после вскрытия бутылки, решил от его использования отказаться. Дело в том, что и по запаху, и по цвету, и по консистенции это был обыкновенный бензин. В интернете читал, что почистить форсунки можно и растворителем, у меня как раз была бутылка 646-го, его и решил использовать.
Первым делом я снял с форсунок резинки (они оказались в хорошем состоянии) и замочил сами форсунки в растворителе на сутки. По прошествии суток я почистил форсунки старой зубной щеткой, но налет с корпусов до конца удалить не удалось.
Далее сам процесс чистки. Подсоединяем форсунку к шлангу устройства, в бутылку заливаем растворитель, крепко закручиваем пробку, накачиваем в бутылку воздух (я накачивал 4 очка) — все, устройство готово к работе. Для открытия форсунки на контакты нужно подать напряжение. В интернете читал, что 12 вольт — слишком много, надо подавать напряжение последовательно, через 12в лампочку. Так я и сделал, но форсунка не открылась. Ну, думаю, хана форсунке, просто так, на удачу, подал 12 в напрямую — форсунка открылась (форсунки Симменс). В общем помещаем сопло форсунки в какую-нибудь емкость (я использовал стеклянную банку), переворачиваем накачанную бутылку и, короткими импульсами (по 2-3 сек), подаем на форсунку напряжение. Я промыл все форсунки по несколько раз в обоих направлениях. Факела оказались ровными и одинаковыми на всех форсунках, цвет растворителя после многократных промывок практически не изменился.
Далее собираем рампу. Места установки резиновых колечек и сами колечки смазываем моторным маслом. Так как гофрошланг на проводах от времени частично разрушился, я замотал провода изолентой.
Установку на автомобиль производим в обратном порядке. Установка никаких сложностей не вызвала. Эффекта от проделанной процедуры не ощутил никакого, ну разве что чуть поустойчивей мотор начал работать, расход топлива не изменился.
Всем удачи на дорогах! Ни гвоздя, ни жезла, ни камеры!
Доброго времени суток!
Так как авто совсем не новое, да и история его не известна, решил для профилактики промыть форсунки. Для этого был заказан очиститель инжектора Lavr ML101 арт.для заказа LN2001.
В ближайшем магазине также прикупил фильтр прямоточный от жигулей. Шланг внутренним диаметром на 10, хомуты были в наличии. Емкость хотел сначала сделать как и многие здесь на Драйв2 из обычной 1.5 литровой пластиковой бутылки, но эта затея мне не очень понравилась в виду взрыво-пожароопасности, в итоге нашел у коллеги уже готовую емкость под чистку форсунок.
Производитель хоть и пишет: После промывки не требуется замена масла и свечей зажигания, но так как обещают типа раскоксовывающий эффект, да и свечи вроде как страдают от этой гремучей смеси, делал все перед плановой заменой жидкостей и расходников.
Подключение:
1. В начале всего действия, вынимаем предохранитель бензонасоса, что находится в салоне в центральной части возле диагностической колодки(в книжке написан впроде как 1ый, у кого-то выдел, что 2ой, в моем случае оказался 3ий-непойму, сборщики на автовазе слепые что-ли? куда попало, туда и тыкают?) Заводим авто и даем ему самому заглохнуть.
2. Аккуратно отварачиваем топливную магистраль от рампы(не забываем про остаточное давление в системе), для этого понадобятся два ключа на 17. Магистраль я заглушил тряпочкой с отверткой, чтобы не парила. В рампу вставляем уже подготовленный шланг внутренним диаметром 10мм со всей остальной приблудой.
3. Заливаем очиститель инжектора в емкость, закрываем и накачиваем давление 3.5атм( в моем случае манометр в емкости показывал 3.5атм, а на компрессоре уже 4.5=) Думаю врет манометр на компрессоре, сам не проверял, еще ничего им не качал, только купил=)
После подготовки делаем все по инструкции, указанной на упаковке производителя:
1. Заводим и даем поработать 15мин. на холостом ходу. Периодически поглядываем на манометр и подкачиваем давление до 3.5атм
2. Глушим двигатель и даем откиснуть отложениям 15мин
3. Заводим и периодически повышаем обороты 1500-2000об до полного расхода жидкости…
3.1 Тут я немножко по другому поступил, держал обороты около 2000об опять же 15мин, жидкости еще было полно, поэтому решил еще раз заглушить и дать еще отмочиться на 15мин.
3.2 Снова завел и периодически поднимал обороты уже до 3500об. уже до полного расхода промывки.
В ходе работы двигателя на втором и третьем циклах появился специфический запах из выхлопной трубы, ацетоновый что-ли, копоть не вылетала, один раз только при перегазовке пукнуло черным дымом, в остальном дым был практически невиден. На кончике выхлопной трубы образовалась вода и вычистился весь нагар с него. Больше я ничего не заметил.
По хорошему хотел конечно замерить компрессию до и после, но так как делал один, не получилось.
В завершении промывки все убираем, затягиваем магистраль и возвращаем предохранитель бензонасоса на место. Свечи сразу не меняем, заводим и даем поработать на бензине, чтобы выгнать всю промывочную жидкость с рампы. Я в этом случае сделал пробный заезд на пару км, местами крутанул мотор до 5000об/мин
Меняем свечи. Свечи хотел было прикупить Рено 77 00 500 168 двухэлектродные
, уж больно мне нахваливал их коллега. Они у него стоят на Приоре, перепробовал говорит кучу свечей, на них едет лучше всех. Но увидев ценник 800руб за комплект передумал и взял обычные АУ17ДВРМ 1.0 Энгельс россыпью за 300руб
Естественно я промерил их сопротивление=) разброс составил 4.8-5.2 кОм, на старых Денсо, что стояли разброс был от 6 до 6.8кОм
Слабые места инжекторной проводки ВАЗ — A116.RU — Казань
Слабые места инжекторной проводки автомобилей ВАЗ
Как в любой машине, в продукции Автоваза присутствуют врожденные недостатки. Проводка системы управления двигателем постоянно дорабатывается заводом – причем иногда действительно в направлении повышения надежности.
Слабые места, куда нужно смотреть в первую очередь.
Разъем датчика положения коленчатого вала ДПКВ. Даже не сам разъем, а провода, которые к нему подходят. Если провод ДПКВ не закреплен к кронштейну на нижнем болте крышки ремня ГРМ или хомутом к специальному ушку крышки – от постоянной вибрации и перемещений кузова относительно мотора переламываются провода. Часто ломаются жилы проводов под изоляцией – снаружи эти провода производят впечатление целых. Так же незакрепленный провод ДПКВ может касаться раскаленного выпускного коллектора – отчего плавится изоляция и происходит замыкание сигнальных проводов между собой или массой через экран провода.
Разъем датчика скорости. Достаточно часто в районе разъема датчика скорости провода трутся об коробку передач или очень сильно изогнуты. В результате сильного изгиба повреждается изоляция проводов. Датчик скорости находится в низу мотора – его довольно часто заливает водой из луж. Кроме этого неаккуратные автовладельцы периодически проливают тосол или тормозную жидкость, которые могут попасть на поврежденный участок провода. Медные проводники от этого окисляются и превращаются в труху.
Проводка жгута форсунок. Довольно часто провода лежат на топливной трубке, присоединенной к топливной рампе. От вибрации провода перетираются и замыкают на массу.
На 16-клапанных авто проводка форсунок зажата между фильтром и ГБЦ — тоже перетирается.
Если у вас что-то подобное — не поленитесь — заранее сделайте вот так — правильно.
Проводка индивидуальных катушек зажигания на 16-клапанных моторах. Перетирается об ГБЦ или об хомут патрубка радиатора в районе корпуса воздушного фильтра – там очень тесно. В случае замыкания сигнального провода на массу катушка плавится в колодце.
Крепление массы инжекторной проводки.
В 2114 это два коричневых провода, уходящие под тоннель подвода теплого воздуха к задним сиденьям, куда-то под коврик и шумоизоляцию. Там внутри место контакта с кузовом может оказаться хорошо прокрашенным. Или может ослабнуть гайка крепления или саморез (!). В любом случае – эти два коричневых провода желательно разделить и закрепить в двух разных точках – для минимизации воздействия вентилятора на питание системы управления (поясняю – если при включении вентилятора машина живенько на это откликается – вам это нужно сделать).
В 2110 крепление массы находится на кронштейне под панелью в районе правой ноги водителя. Часто гайка на 10 не затянута. Кроме этого, очень плохой контакт между этим кронштейном и грудиной кузова – кронштейн притягивается гайкой к кузову через слой шумоизоляции. Очень сильно плохой контакт с грудиной влияет на поведение стрелки температуры на панели приборов. Панель пищит, стрелка зашкаливает – а температура в норме. Европанели 2112 этим болеют.
Контакт питания системы управления на плюсовой клемме аккумулятора. Должен крепиться ОТДЕЛЬНЫМ болтом к клемме. Часто прикреплен под затяжной гайкой клеммы, или на этот контакт навешано много разного типа музыки или сигнализации.
Проводка датчика температуры охлаждающей жидкости. Корпус воздушного фильтра часто лежит на разъеме датчика и рвет короткие провода. Если постоянно крутит вентилятор – смотреть там!
Разъем клапана адсорбера на Калинах – клапан крепится сзади корпуса воздушного фильтра — очень часто отрывается провод под корень.
Чистка форсунок Common Rail. Подготовительный тест
Регенерация форсунок Common Rail стоит 2-3 тысячи злотых. Мы проверяем, можно ли очистить систему впрыска химическим препаратом менее чем за 50 злотых.
Многие пользователи дизельных автомобилей не подозревают, что их силовые агрегаты работают неправильно.
Такие симптомы, как часто недооценивают необходимость крутить стартер дольше, неровный холостой ход или дым из выхлопной трубы при разгоне.Водители часто не обращают на них внимания, поскольку считают их естественными и связанными с пробегом используемых двигателей.
Между тем, изношенные или загрязненные форсунки в большинстве случаев являются причиной подобных неисправностей двигателя. Их элементы работают с высокой точностью, и даже небольшое количество нагара негативно сказывается на их работе.
Высокая стоимость регенерации форсунок
При появлении симптомов, указывающих на неправильную работу «форсунок», механики обычно выбирают их для замены или регенерации.К сожалению, покупка новых форсунок обычно стоит несколько или даже несколько тысяч злотых. Для старых автомобилей эта сумма может даже превышать стоимость автомобиля и является неприемлемой.
Вот почему большинство водителей в подобной ситуации решаются на регенерацию. В специализированных мастерских диагностируют форсунки на испытательном стенде, а после демонтажа заменяют рабочие элементы, такие как напр. наконечник или клапаны. Хотя такая услуга дешевле, чем покупка новых «форсунок», она все же означает немалую нагрузку на кошелек водителя.Регенерация комплекта популярных форсунок стоит 2-3 тысячи злотых.
Симптомы износа форсунок
В то время как серьезные проблемы, такие как чрезмерное дымление, потеря мощности или невозможность запуска двигателя, обычно означают износ или механическое повреждение форсунок, незначительные симптомы, такие как снижение культуры работы или необходимость поворота стартер в течение более длительного времени чаще всего вызваны грязью внутри форсунок.
Химикаты для удаления отложений
Существуют присадки для очистки форсунок, которые добавляются в топливо.Мы решили проверить действие такого препарата. Мы выбрали продукт от Liqui Moly, компании, известной производством качественной автохимии. Препарат можно заливать в бак, но при появлении тревожных симптомов производитель рекомендует запускать двигатель непосредственно на веществе во флаконе.
В связи с необходимостью вмешательства в топливные магистрали мы поручили операцию мастерской. До и после очистки работу форсунок проверяли с помощью диагностического компьютера.Также оценивалась культура работы двигателя и легкость запуска.
Присадка к дизельному топливу Spülung Liqui Moly
- Очищает систему впрыска
- Улучшает запуск двигателя и снижает его работу
- Устраняет дымление и неровную работу агрегата .
- Цена: 46,49 зл.
Препарат профилактически добавляют в дизельное топливо - содержимого упаковки (500 мл) хватает на 70 литров топлива. В случае проблем с работой двигателя присадку следует добавить в небольшое количество дизельного топлива или запустить двигатель непосредственно на препарате.
Проверяем работу чистящей присадки
Оценка работы двигателя
Тест проводился на 8-летнем Fiat Freemont с пробегом 240тыс. км пользователь пожаловался на неровную работу двигателя на холостом ходу и проблемы с запуском агрегата. При осмотре автомобиля в мастерской выяснилось, что, по мнению механика, двигатель работал слишком громко.
Диагностика форсунок
После прогрева силового агрегата и оценки культуры его работы была проведена компьютерная диагностика двигателя и проверка корректировок времени впрыска.Разница в параметре между первым и вторым впрыском указывала на их некорректную работу, вызванную износом или загрязнением.
Применение препарата
Запуск двигателя непосредственно на очистителе вместо дизельного топлива требует доработки топливной системы. В некоторых автомобилях также нужно правильно управлять преднасосом — чтобы он не перекачивал топливо из бака. Именно поэтому мы поручили это занятие дружеской мастерской.
Стирание ошибок
Применение чистящего средства в условиях цеха дополнительно поддерживается тем, что контроллер мотора сохраняет на заготовке ошибки, возникающие при пуске агрегата.После завершения работы двигателя удалите ошибки с помощью диагностического прибора.
Проезд на расстояние 3000 км
Мы договорились с пользователем автомобиля о контроле действия препарата через месяц после проведения процедуры очистки. На тот момент владелец Fiat проехал около 3000 километров. Автомобиль использовался для ежедневных поездок в загородном режиме.
Оценка работы двигателя
Выяснилось, что после химической очистки системы впрыска двигатель стал намного лучше зажигаться как на горячую, так и на холодную.Существенно улучшилась и культура работы приводного агрегата Fiat – исчезли рывки на холостых оборотах и неприятные шумы, сопровождающие его работу.
Повторная диагностика
Действие препарата также подтверждено повторной диагностикой в цеху. Поправки на время впрыска значительно улучшились и оказались в пределах нормы для двигателя с пробегом более 200 000 км. км. Особенно уменьшение разницы между первым и вторым цилиндром свидетельствовало об удалении нагара с форсунок.
Стоит знать
Из-за высокой цены на новые форсунки, достигающей даже нескольких тысяч злотых, в случае проблем с их работой водители решают их восстановить. При этом заменяются рабочие элементы форсунок, а в некоторых случаях даже их корпуса. Для популярных форсунок стоимость регенерации составляет 500-750 злотых за единицу.
- Когда следует использовать добавку?
В низкой концентрации препарат можно применять профилактически в автомобилях с исправно работающими двигателями.Присадка особенно рекомендуется, когда работа двигателя сопровождается такими симптомами, как колебание на холостом ходу, дымление или проблемы с запуском.
- Остерегайтесь некачественного топлива
Форсунки Common Rail представляют собой сложные механические узлы, элементы которых работают с очень высокой точностью. Стоит знать, что даже однократная заправка некачественным топливом, например, содержащим воду, может необратимо повредить «форсунки».В такой ситуации поможет только регенерация или замена на новые.
РЕЗЮМЕ
Испытания, проведенные до применения препарата и после испытания, подтвердили эффективность средства для очистки форсунок. Выяснилось, что культура работы приводного агрегата значительно повысилась. Проблемы с запуском двигателя исчезли, он стал работать ровнее и тише. При диагностике было замечено, что очень большая разница в коррекции времени впрыска между первым и вторым цилиндром после применения препарата уменьшилась.
Препарат конечно не ремонтирует поврежденные форсунки, но очистка грязных форсунок дает результат и позволяет избежать дорогостоящего ремонта.
.Недорогой бустер для газовых установок. Как работает очиститель газовых форсунок?
Прежде чем принять решение о замене или регенерации газовых форсунок, стоит их очистить недорогим препаратом. Мы тестируем агента BRC за 40 злотых.
У многих людей наличие газовой установки в автомобиле ассоциируется лишь со значительной экономией на топливе. Прежде чем кто-то решит установить ГБО в автомобиль (или купит автомобиль с уже установленной установкой), он не учитывает никаких расходов, которые могут возникнуть в связи с фактом использования альтернативного топлива.К повышенным затратам на техосмотр и периодическую замену баллона ГБО приходится готовиться всем, но иногда дело доходит до устранения дефектов двигателя, работающего «на газу» (в основном клапанов — стоит их смазать) или самой газовой установки. поврежденные газовые форсунки потребляют больше всего денег: новые газовые форсунки вместе с работой стоят от 300 до даже 1200 злотых, из которых более дешевая альтернатива - регенерация газовых форсунок (около 250 злотых).
Какие бывают газовые установки?
Что вызывает проблемы с газовыми форсунками?
Автомобиль, длительное время работающий на газу, со временем начинает дергаться при наборе скорости или перестает "держать" равную скорость .Неисправность обычно кроется в загрязненном испарителе или форсунках. В то время как в первом случае достаточно тщательной очистки элемента, некоторые газовые форсунки не подлежат демонтажу и требуют замены в случае сильного загрязнения. Нагар, внедренный в форсунки, имеет консистенцию смолы и с повышением температуры размягчается, поэтому проблемы с двигателем обычно проявляются сразу после запуска и исчезают при прогреве. Забитые форсунки не обеспечивают должного потока газа, что приводит к обеднению топливно-воздушной смеси и повышению температуры в камере сгорания. В результате происходят серьезные отказы узла привода , т.е. прогорание седел клапанов или прокладки ГБЦ, и даже повреждение свечи зажигания или поршня.
Проблемы с газовыми форсунками обычно указывают на неисправности в работе двигателя, но только в холодном состоянии. Это связано с тем, что нагар, забивающий форсунки, затвердевает при понижении температуры. Как уберечься от неприятностей с забитыми газовыми форсунками?
Препарат для очистки газовых форсунок, использованных в тесте - BRC BRL9001.Еще до того, как мы начнем ощущать недомогания, связанные с неправильной работой газовых форсунок, стоит попробовать недорогое средство для их очистки. Недавно на нашем рынке появился BRC BRL9001 . Он стоит всего 40 PLN и имеет удобную систему подачи - непосредственно через заправочный клапан в бензобак. Реагент вместе с топливом протекает через основные элементы газовой установки (бак, магистрали, редуктор, форсунки), очищая их от оставшихся примесей и поддерживая .
Действительно ли работает недорогой препарат? Ответ будет - наш тест сделан на Opel Astra 1.6 с симптомами, типичными для грязных газовых форсунок: машина дергалась на холодном двигателе, а после прогрева или перехода на «бензин» возвращалась к нормальной работе. Чтобы исключить проблемы с системой зажигания, мы заранее заменили свечи и катушку. Диагностика газовой установки убедилась, что виной всей ситуации были нарушения в работе газовых форсунок.
Снижает ли сжиженный газ производительность? Испытание на динамику автомобилей с газовым двигателем
Испытание очистителя газовых форсунок по BRC
При применении препарата следовали рекомендациям производителя.Поэтому газ мы «выкачали» до конца, а остаток слили, вдавив шарик в заправочный вентиль. Затем встряхиванием баллона и продеванием через клапан резинового переходника мы нагнетали все содержимое упаковки в бак LPG . Только после этого поехали на станцию, чтобы заправиться (до станции мы проехали «на газу»). Машина прошла испытательный участок, составлявший пробег на одном баке, т. е. около 500 км, из которых 2/3 пути составил загородный участок.
BRC следует применять к пустому газовому баллону. Благодаря специальному адаптеру операция проста. Сработала ли подготовка к очистке газовых форсунок?
После того, как прогорел газовый баллон, "помощник" с очистителем форсунок, действительно стал меньше дергаться, а двигатель - работать намного ровнее . Применение препарата не избавило полностью от недомоганий, но явно сделало повседневное использование намного приятнее.Мы рекомендуем использовать эту меру, особенно в профилактических целях, чтобы заранее защитить нашу газовую установку от грязи.
Рекомендуем другие наши статьи по установке ГБО:
Установка ГБО в автомобиль - часто задаваемые вопросы
Сколько стоит легализация баллонов ГБО? Когда омологировать танк?
Что такое смазка клапана? Когда его использовать?
10 рекомендуемых подержанных автомобилей с заводской установкой LPG
Лучшие подержанные автомобили для LPG за 25 000 злотых
злотых.Как выглядит чистка инжектора? - журнал Ceneo.pl
Дизельные форсунки
Как и в ранее описанных случаях, мы можем очистить дизельные форсунки самостоятельно, используя процедуры очистки, опираясь на примеси топлива. И, как и раньше, надо честно сказать, что результаты могут разочаровать. Все зависит от степени загрязнения и внимания к качеству заправляемого топлива.
Остается вопрос, можно ли почистить форсунки без разборки? В случае использования химических препаратов, абсолютно. Вы также можете подключить к топливной магистрали с помощью относительно простого оборудования, состоящего из насоса и фильтров . Все должно работать при работающем двигателе, вводе химиката в топливную систему. Вся процедура занимает около получаса.
Если вышеуказанные действия не принесут ожидаемых результатов, мы посетим мастерскую, что с практической точки зрения представляется оптимальным вариантом.Цена за услугу не самая высокая, а эффект может превзойти наши ожидания.
Наиболее эффективным на сегодняшний день методом избавления от загрязнения инжектора является ультразвуковые волны . После помещения разобранных форсунок в кислотоупорную корзину их помещают в емкости за моющим средством. Из-за высокой частоты волн, возникающих при работе генератора, частицы очищающей жидкости вибрируют. Это, в свою очередь, приводит к образованию крошечных пузырьков воздуха на грязной поверхности, благодаря которым удаляются все загрязнения.Таким образом, мы эффективно избавляемся от остатков масла, нагара и металлических опилок.
Бензиновые форсунки также подвергаются ультразвуковой ванне с одновременным срабатыванием электрической катушки. Это означает, что импульсы заставляют жидкость протекать через форсунку, которая постоянно интенсивно работает. Помните, что жидкости могут попасть практически в каждый закоулок устройства, удаляя все лишнее. Чтобы мусор вытекал из инжектора, необходимо изменить направление потока, опять же с помощью змеевика.В этом случае топливо подается в обратном направлении.
.JET CLEAN TRONIC продукты месяца ЛИКВИ МОЛИ
01.02.2017
Товаром месяца Liqui Moly в феврале стал весь ассортимент Jet Clean Tronic. Награжденные продукты обеспечивают очистку форсунок без необходимости их разборки.
Форсункиявляются одним из наиболее важных элементов современных двигателей, как дизельных двигателей, так и новейших бензиновых агрегатов с непосредственным впрыском топлива.Во избежание дорогостоящей поломки стоит их чистить систематически и речь идет не о разборке и чистке на испытательном стенде, а о простой процедуре, выполняемой непосредственно на автомобиле устройством Jet Clean Tronic, арт. 5124. В дополнение к устройству для очистки форсунок дизельных двигателей, средство, арт. 5155 и номер препарата 5151 для бензиновых форсунок и впускных коллекторов
В двигателях с воспламенением от сжатия форсунки чаще всего страдают от двух типов недугов: утечки в регулирующих клапанах из-за износа и ошибок дозирования и распыления из-за загрязнения наконечников и корпусов.Если в первом случае проблема заключается в механическом повреждении (хотя в некоторых случаях неисправность клапана может быть вызвана загрязнением), то проблемы второго типа можно решить с помощью химической очистки. Очистка работает, прежде всего, в двигателях, оснащенных форсунками Denso и Delphi. Если двигатель работает тяжело, имеет нестабильные обороты холостого хода или дымит черным дымом, попробуйте химическую терапию.
Для бензиновых двигателей услуга в первую очередь рекомендуется для двигателей с непосредственным впрыском.В этих агрегатах кроме форсунок стоит проверить состояние впускного коллектора. В этом решении топливо подается непосредственно в камеру сгорания, что вызывает проблемы с засорением клапанов. В крайнем случае они даже теряют герметичность и необходимость ремонта головки.
.
Очистка форсунок - blackbook.pl
Прямые форсунки теперь можно найти в каждом типе автомобилей. В прошлом они применялись практически только в дизелях, работающих на дизельном топливе. В настоящее время форсунки успешно устанавливаются в бензиновых двигателях, построенных по «укороченному» принципу.
Этот важный в каждом двигателе орган крайне чувствителен к загрязнениям и качеству заливаемого топлива.Ответственность за такое положение дел лежит на водителе, использующем транспортное средство. Следует регулярно проверять состояние топливного фильтра, который задерживает подавляющее большинство нежелательной грязи и частиц из протекающей через него жидкости.
Как и любая часть автомобиля, форсунки со временем изнашиваются; обычно предел их работоспособности закрывается примерно на 200 000 км пробега. Поврежденные форсунки заметны по сильному дыму из выхлопной системы, затрудненному запуску даже при более высоких температурах, неравномерной работе двигателя на холостом ходу, а также заметна потеря мощности.
За форсунками стоит ухаживать из-за больших затрат на их замену или ремонт
Не все также можно починить. К ним относятся пьезофорсунки. С другой стороны, электромагнитные регенерируются путем замены поврежденных деталей и последующего тестирования, установки и установки их в компьютерное программное обеспечение автомобиля.
Однако это недешевая вещь. Стоимость регенерации или замены форсунок колеблется от 900 до 2700 злотых за штуку. Не каждый обычный хлебоед со своими четырьмя колесами может позволить себе такие расходы.
Поэтому не стоит ждать, пока проблема начнет нарастать и мы столкнемся с необходимостью снятия целой суммы со своего кошелька. Помимо заправки более качественным топливом и проверки топливного фильтра, существует множество мер и препаратов по улучшению состояния форсунок. Давайте подробнее рассмотрим присадки к топливу, которые мы можем использовать сами. При смешивании в соответствующих пропорциях удаляют осадок из системы впрыска, а также предотвращают повторное отложение примесей.
Их цена составляет около 50 злотых за 250 мл, и их достаточно для смешивания примерно с 70 литрами топлива. Их заливают прямо в топливный бак, что делает их очень удобными в использовании. Кроме того, во многих двигателях после применения данного вида препаратов можно ощутить значительный прирост мощности и более живую работу двигателя. Помните, однако, что использование этих мер только защищает форсунки от выхода из строя. С их помощью невозможно устранить ни одну неисправность.
Однако некоторые меры можно применять двумя способами.Когда мы обнаружим более серьезную проблему с форсунками, мы можем применить их в концентрированном виде, залив прямо в топливный фильтр, или поместив топливопроводы в бак, наполненный жидкостью, чтобы она всасывалась прямо в форсунки. .
Эффективность этого метода спорна, мнения расходятся
Наверняка никакие химикаты не помогут при сильном загрязнении или повреждении. Также можно проветрить топливную систему, которую в дизелях удалить сложно.Затем остается прочистить форсунки у механика в мастерской.
Автослесарь может предложить почистить без снятия форсунок. Он прикрепляет к рампе впрыска специальное устройство, которое подает чистящее средство под давлением и запускает двигатель. Этот способ однозначно эффективнее вышеописанного, но при этом - конечно же и дороже.
Кроме того, очищаются впускные клапаны и впускная камера. Однако этот метод, кроме достоинств, имеет и недостатки.Механическое повреждение форсунки диагностировать невозможно, также есть риск выхода из строя деликатных деталей при впрыскивании некачественного чистящего средства.
Способ чистки форсунок после разборки самый эффективный, профессиональный, но и трудоемкий - так что можно догадаться, что цена услуги также превысит предыдущие. Он включает в себя тестирование распыления, производительности и производительности катушки.
Также помогает обнаруживать неисправности, которые невозможно устранить очисткой; часто оказывается, что необходимо заменить наконечник форсунки на новый, либо заменить всю форсунку на новую.Благодаря этому методу можно легко обнаружить неисправность конкретного впрыска, не ища ее долго. Очистка производится ультразвуковыми очистителями с использованием специального чистящего средства.
Многие неисправности системы впрыска можно предотвратить путем надлежащей профилактики. Поэтому попробуем предотвратить, чтобы избежать серьезных затрат.
[Голосов: 0 В среднем: 0/5] .Как очистить сажевый фильтр? Самодельные способы очистки сажевых фильтров
Что такое DPF и почему он забивается?
Сажевый фильтр DPF устанавливается в выхлопных системах дизельных и, в последнее время, бензиновых двигателей. Он призван уменьшить выброс загрязняющих веществ в атмосферу, что в свою очередь приводит к уменьшению смога. В зависимости от производителя автомобиля и топлива, питающего двигатель, может называться:
- GPF (сажевый фильтр)
- FAP (мокрый сажевый фильтр - работает с применением дополнительных химикатов)
- DPF (работают без использования дополнительных химических препаратов)
Сажевый фильтр DPF изготовлен из керамических и металлических материалов.Выхлопные газы, проходящие по каналам, очищаются от сажи, угарного газа и не полностью сгоревших компонентов дизельного топлива. Фильтры DPF не требуют вмешательства водителя до тех пор, пока он не будет переполнен – тогда загорается индикатор на приборной панели.
Если сажевый фильтр забивается сажей и прочим мусором, отработавшие газы имеют затрудненный выход - следствием чего являются ошибки ЭБУ. Курс, после которого происходит засорение DPF, зависит от многих факторов, например.:
- качество топлива
- отработанное моторное масло
- дорожные условия
- состояние других узлов (в основном турбины и форсунки)
Следует отметить, что неисправные форсунки приводят к засорению фильтра DPF в очень короткие сроки .
Когда фильтр достигает состояния, при котором использование автомобиля становится затруднительным, многие водители пытаются самостоятельно восстановить соответствующую пропускную способность DPF, но, к сожалению, с разными результатами... Ниже мы представляем самые популярные бытовые методы очистки для фильтров DPF .
Очистка сажевого фильтра с помощью мойки высокого давления karcher
Это, пожалуй, самый популярный бытовой метод очистки сажевого фильтра. Он заключается в заполнении фильтра химическими веществами и промывке с обеих сторон с помощью мойки высокого давления . Некоторым водителям эта операция удается, но есть и много неудачных попыток. Стоит знать, что направление сильного точечного потока воды может привести к повреждению конструкции DPF.Часто также возникает проблема, заключающаяся в том, что не все загрязнения могут быть удалены. В сочетании с отсутствием надлежащих условий для сушки фильтра сажа и зола образуют густую суспензию, что обуславливает еще более низкую пропускную способность DPF, чем до обработки.
Хорошая новость заключается в том, что большинство фильтров, которые мы получаем, можно регенерировать. Обычно это требует промывки химикатов, в которых очищался фильтр, продления импульса сжатого воздуха и проведения дополнительных циклов очистки.
Очистка DPF каминной жидкостью/димером
Обработка заключается в заливке фильтра жидкостью или раствором димера и оставлении его на некоторое время. Когда фильтр размякнет, водитель промывает его струей воды. Недостатки этого решения:
- низкая эффективность
- сильная химия изменяет свойства фильтра - может оказаться, что фильтр перестанет выполнять свою роль на замену
К нам часто приходят сажевые фильтры после неудачная промывка диммером .К сожалению, чтобы почистить такой фильтр, его необходимо тщательно промыть от ранее использованных химикатов – что существенно удорожает услугу. Если бы мы поместили такой DPF в машину для водной регенерации DPF, эффекты были бы как на фото ниже:
Очистка DPF кротом и кипятком
Это, пожалуй, самый нерекомендуемый способ очистки ДПФ дома. Если упомянутые в предыдущих пунктах фильтры после неудачных попыток очистки можно спасти, то после экспериментов с кротом шансов очень мало.Фильтры, которые мы получили до сих пор, были так называемыми «забетонировали» и все попытки их разблокировать закончились неудачей.
Очистка DPF жидкостями без снятия фильтра
Неоспоримым преимуществом этого метода является безопасность фильтра. Он заключается в нанесении препарата на внутреннюю поверхность сажевого фильтра. Недостатком данного решения является отсутствие золоудаления из ДСФ. Метод во многих случаях устраняет ошибку, связанную с фильтром. Однако проблема возвращается через довольно короткое время.На наш взгляд, наиболее эффективным и безопасным методом очистки DPF является водный метод.
.Как самостоятельно очистить двигатель, топливную систему и ходовую систему? С препаратами Motul легко!
Эффективная очистка двигателя, топливной системы или системы передвижения без трудоемкой разборки и специальных знаний? Это очень просто, просто подпишитесь на один из профессиональных препаратов Motula.
Многие проблемы, с которыми раньше могли справиться только опытные механики, теперь решают за нас профессиональные химики. Вместо сложной операции по разборке и механической очистке узлов топливной системы сегодня достаточно использовать один из специальных препаратов.Дроссели, клапаны, форсунки или глушители — для каждого компонента мотоцикла и скутера у Motul есть подходящие средства, которые сделают процесс очистки или регенерации быстрым и легким.
Так что, если вы планируете завести свой старый мотоцикл, прочистить топливную систему после неудачной заправки на плохой заправке или просто поддерживать мотоцикл в идеальном состоянии, ознакомьтесь с ассортиментом присадок к топливу и маслам Motula, а затем выберите то, что вам нужно.Чистка двигателя Moto
Специальное средство для очистки бензиновых двигателей.Просто добавьте его в старое масло перед плановой заменой, и оно позаботится о растворении шлама и загрязнений во всей масляной системе. Все это будет удалено при замене масла. Благодаря этому двигатель вашего мотоцикла будет не только чистым, но и будет меньше изнашиваться, а параметры (мощность и крутящий момент) очень долго останутся на заводском уровне.
Чистка топливной системы мотоцикла / Чистка топливной системы скутера
Этот препарат полезен для очистки топливной системы.Если вы чувствуете, что двигатель глохнет или глохнет, это может быть признаком того, что в топливную систему попала вода. Clean Moto Fuel System эффективно удаляет грязь и мусор из карбюратора и топливопроводов. Доступны две версии - для мотоциклов и скутеров.
Устранение утечки моторного масла
Если вы все еще замечаете небольшие пятна масла в гараже своего мотоцикла, ищите эффективное средство для предотвращения утечек моторного масла. Его формула обеспечивает эластичность эластомерных уплотнений в двигателе, что предотвращает утечку.Может использоваться со всеми типами масел - минеральными, полусинтетическими и синтетическими.
Очиститель клапанов и форсунок
Это средство удаляет любые отложения в топливной системе. Очистите оба клапана и форсунки, а также всю систему впуска. Без разборки восстанавливает первоначальные параметры двигателя и обеспечивает правильное протекание процесса сгорания. В результате мотоцикл меньше сгорает, а его двигатель меньше изнашивается.
Очистка корпуса дроссельной заслонки
Этот препарат эффективно и быстро удаляет отложения и нагар с дросселей, топливных форсунок, баков, поплавков и трубок Вентури.Его использование уменьшает колебания оборотов на холостом ходу и облегчает запуск. Throttle Body Clean позволяет избавиться от загрязняющих веществ, таких как масло, жир, резина или смола, из системы впуска.
Чистый радиатор
Высокоэффективный очиститель для очистки ходунков. Растворяет и удаляет накипь и ил в тротуарах и каналах, улучшает работу клапанов, термостатов и водяных насосов. Его использование обеспечивает улучшенную теплопроводность и эффективность ходьбы.
Масло для запотевания
Если у вас в гараже есть красивая классика, которую вы лишь изредка выезжаете на важные мероприятия, масло Fogging Oil для вас.Защищает внутренние поверхности двигателей от ржавчины и коррозии и продлевает срок службы приводных агрегатов. Подходит как для двухтактных, так и для четырехтактных двигателей.
Стабилизатор
Устали от проблем с запуском мотоцикла после зимы? Используйте стабилизатор, присадку к топливу, которая сохраняет свои характеристики неизменными в течение длительного периода времени, а также предотвращает окисление бензина и образование шлама.
.
