Проставки под задние стойки приора


Проставки под пружины приора


Проставки под задние стойки "КОПЫТА" — Лада Приора Хэтчбек, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2

Спустя 3 года машина довольно сильно просела, все таки шумки около 55 кг и музыка тоже тяжелая и дает о себе знать. Даже когда машина просто стоит по ней видно что задняя ось просела.Вот так она выглядит когда в ней никого нет.

Не груженая машина

Не груженая машина

Вообщем боязни высоты у меня нет, и решил я поставить данные проставки под задние амортизаторы.

копыта

копыта

Сложностей с установкой никаких не возникло, надо всего лишь снять заднее колесо и открутить нижнее крепление стойки, далее устанавливаем копыта и прикручиваем стойку на одно из 3-х креплений, главное не перепутать какой стороной ставить данную проставку.

В данном случае я поставил на среднее крепление, это +40мм, а если ставить на 2 другие крепления это +30 и +50 то саму проставку надо развернуть на 180 градусов, чтобы ось стойки совпадала с осью штатного крепления.(просто где то читал что если ось не совпадает может сломаться крепление так как идет изгибающий момент)

+40

+40

+40

После установки машина стала намного выше, даже показалось что получилось больше 4см но так как я хотел. Теперь любую колею проезжаю и не цепляю, только зашита движка скользит.Показалось даже что задняя подвеска начала лучше и тише работать, может просто щас она работает под такими углами на которые и рассчитана.

Цена вопроса: 200 ₽ Пробег: 44000 км

Page 2

Спустя 3 года машина довольно сильно просела, все таки шумки около 55 кг и музыка тоже тяжелая и дает о себе знать. Даже когда машина просто стоит по ней видно что задняя ось просела.Вот так она выглядит когда в ней никого нет.

Не груженая машина

Не груженая машина

Вообщем боязни высоты у меня нет, и решил я поставить данные проставки под задние амортизаторы.

копыта

копыта

Сложностей с установкой никаких не возникло, надо всего лишь снять заднее колесо и открутить нижнее крепление стойки, далее устанавливаем копыта и прикручиваем стойку на одно из 3-х креплений, главное не перепутать какой стороной ставить данную проставку.

В данном случае я поставил на среднее крепление, это +40мм, а если ставить на 2 другие крепления это +30 и +50 то саму проставку надо развернуть на 180 градусов, чтобы ось стойки совпадала с осью штатного крепления.(просто где то читал что если ось не совпадает может сломаться крепление так как идет изгибающий момент)

+40

+40

+40

После установки машина стала намного выше, даже показалось что получилось больше 4см но так как я хотел. Теперь любую колею проезжаю и не цепляю, только зашита движка скользит.Показалось даже что задняя подвеска начала лучше и тише работать, может просто щас она работает под такими углами на которые и рассчитана.

Цена вопроса: 200 ₽ Пробег: 44000 км

Приора проставки под пружины

ГлавнаяВаз 2110Приора проставки под пружины

Приобретая автомобиль, покупатель должен обращать внимание на множество моментов. Так, например, нужно выбрать машину в соответствии с теми задачами, которые вы перед ней намерены ставить. Если цели ваших поездок не будут выходить за пределы города, то приобретайте малолитражку, а если вам требуется пересечь бездорожье, то обратите внимание на внедорожники с объемными двигателями.

А можно совместить и то и другое, купив малолитражный автомобиль, а затем сделав его пригодным для пересечения плохих дорог. Сотворить такую универсальную машину можно, просто увеличив дорожный просвет имеющегося у вас автомобиля. В условиях российских дорог подобные махинации всегда будут актуальными. Так, например, увеличив дорожный просвет на таком автомобиле, как «Приора», вы сэкономите немало денег на ее ремонте. Ведь вам попусту не придется чинить подвеску после встречи с парой-тройкой ям.

Вернуться к оглавлению
Как получить выгоду от увеличения клиренса?

Разумеется, ни удвоенный, ни утроенный дорожный просвет «Приоры» не сравнится с клиренсом любого внедорожника. Однако не стоит забывать, что, в тандеме с улучшением некоторых других характеристик машины, клиренс «Приоры» может дать неплохие результаты. Сейчас проясним.

Расстояние от земли до нижней центральной точки «Приоры» составляет 165 мм. Однако знание одного этого факта недостаточно для каких-либо выводов. Автомобилист обязательно должен учесть и указанные ниже характеристики, такие как:

  1. Полная длина машины.
  2. Расстояние от переднего свеса до заднего.
  3. База колес.
  4. Ширина колеи автомобиля.
  5. Наличие каких-либо деталей, выступающих под дном машины.
  6. То, насколько изменяется дорожный просвет, когда автомобиль полностью загружен.

Только работа над совместным улучшением всех этих характеристик может привести к получению пользы от увеличения дорожного просвета «Приоры».

Вернуться к оглавлению
Параметры кузовов «Приоры»

В любом кузове «Приоры» характеристики ее колес и колесных баз будут одинаковы, а потому указывать их везде в отдельности не имеет смысла. Вот эти самые параметры:

  1. Колесная база (расстояние между центрами передних и задних колес) — 2492 мм.
  2. Колея передних колес (расстояние между следами протекторов шин на передней оси) — 1410 мм.
  3. Колея задних колес (расстояние между протекторами шин задний оси) — 1380 мм.

Эти габариты верны для всех кузовов, за исключением купе. Параметры хэтчбека:

  1. Расстояние от задней до передней точки автомобиля — 4210 мм.
  2. Передний свес машины — 770 мм.
  3. Задний свес машины — 660 мм.

Параметры универсала и седана:

  1. Расстояние от задней до передней точки машины — 4350 мм.
  2. Передний свес автомобиля — 740 мм.
  3. Задний свес автомобиля — 830 мм.

Параметры купе:

  1. Расстояние от задней до передней подвески автомобиля — 440 мм.
  2. База колес автомобиля — 2492 мм.

Свесы автомобилей более спортивных вариантов производителем не указаны. Учитывая, что клиренс «Приоры» составляет 165 мм, мы можем подобрать наилучший тип кузова, позволяющий использовать дорожный просвет более удачно, чем иные. Проанализировав все имеющиеся характеристики, мы обязательно придем к выводу, что вариант хэтчбек гораздо лучше всех остальных.

Габариты Лады Приоры

Достаточно большая колесная база, имеющаяся у кузова, несмотря на его маленькую длину, позволяет назвать машину обладательницей большой проходимости. Однако необходимо напомнить владельцам «Приоры» о том, что, даже будучи обладателем хэтчбека, нужно со всей осторожностью относиться к парковке рядом с высокими бордюрами. Особенно актуально это предупреждение тогда, когда ваша машина полностью загружена.

Но если «Приору» хэтчбек с большой натяжкой можно назвать покорительницей лесных дорог и горных вершин, то кузов купе подобного титула удостоиться никак не может. У такой машины слишком уж длинное расстояние между передними и задними колесами и очень большой передний свес. Как ни крути, но по деревенским проселкам на ней проехать будет трудновато. Подобная конструкция автомобиля хороша исключительно для асфальтных покрытий.

Однако даже на них нужно будет очень аккуратно ездить там, где имеются крупные выбоины и есть необходимость преодоления искусственных неровностей. Но поскольку лишних и выступающих частей из-под трансмиссии на «Приоре» нет, вы можете с уверенностью рассчитывать на качество имеющегося дорожного просвета.

Несмотря на отсутствие торчащих из-под днища «Приоры» деталей, можно сильно уменьшить величину клиренса, если посадить в машину много людей и загрузить багажник вещами. Снижение его длины только лишь на 20 мм уже будет достаточно для касания поверхности «лежачего полицейского» днищем. Следует форсировать подобные препятствия с особой тщательностью, дабы вовремя устранить возможность появления поломок.

Вернуться к оглавлению
Способы увеличения клиренса

Надо заметить, что люди находят пользу не только в увеличении клиренса, но и в его уменьшении. Так, например, сократив дорожный просвет, автомобилисты добиваются уменьшения кренов машины направо или налево при прохождении поворотов на высокой скорости. Однако если вы не являетесь гонщиком или не имеете пристрастия к быстрой езде, то вам скорее подойдет идея увеличить клиренс.

То, как мы будем увеличивать клиренс, зависит от запланированной нами его конечной длины. При этом способы воздействия на дорожный просвет Лады будут различными, а некоторые из них повлияют на улучшение остальных характеристик автомобиля.

Вернуться к оглавлению
Установка проставок на автомобиль

Проставки — это детали, устанавливающиеся между кузовом машины и ее стойками. Они крепятся прямо на опору. Поскольку к увеличению клиренса прибегают очень многие автомобилисты, некоторые производители включают проставки прямо в комплект со стойками к машине.

Однако если вы не обнаружили их во время осмотра имеющихся заводских деталей, то не отчаивайтесь. Проставки вполне можно найти на любом автомобильном рынке. Только не ожидайте от них каких-либо невероятных чудес. Клиренс увеличится всего на 12-15 мм. Хотя этого недостаточно при пересечении глубоких ям и ухабин, зато вполне может выручить во время встречи с «лежачим полицейским».

Более того, вмешательство в устройство автомобиля посредством проставок считается вполне безопасным, а потому вы можете не страшиться того, что оно негативно скажется на поведении автомобиля. Развивая тему безопасности, следует вспомнить о целесообразности покупки пластиковых проставок как более надежных.

Вернуться к оглавлению
Видоизмененные амортизаторы

Как правило, заводской амортизатор не оказывает никакого воздействия на величину клиренса. Но если вы работаете с уже изношенном узлом, то во время движения он может подвергнуться раскачиванию в прямом направлении, благодаря чему сильно увеличивается возможность получения повреждений не только бампера, но и расположенных под днищем автомобиля компонентов и деталей Лады.

Для того чтобы качественно увеличить клиренс на «Приору» (данное правило актуально и для любого другого автомобиля), следует пользоваться только оригинальными амортизаторами, которые будут отличаться от заводских по ряду характеристик. Так, например, на них будет увеличена длина штока, длина пружины и сильно повысится качество жесткости пружины. Последнее достигается благодаря настройке амортизаторов — утолщению витков.

Следует заметить, что увеличение параметров амортизатора является достаточно дорогим способом изменения клиренса. Именно поэтому им пользуются редко. Однако возможности для работы с амортизаторами весьма велики, поскольку можно использовать не только узлы Лады, но еще и компоненты иных машин. Кроме того, существуют специальные предложения от фирм-производителей узлов, которые позволяют добиться увеличения клиренса.

То, насколько велик дорожный просвет автомобиля «Лада Приора», будет зависеть от того, какая на нем установлена пружина. Поскольку кузов будет крепиться именно на ней, то от величины жесткости пружины и расстояния от ее нижней точки до верхней будет зависеть не только дорожный просвет, но и качество работы подвески в целом.

Вариантов того, какие пружины крепить на интересующий нас автомобиль, существует не слишком много. Всего есть 2 класса: А и Б, из которых более ранний вариант считается самым жестким. Еще существуют и некоторые разновидности пружин, устанавливающихся на машину во время заводской сборки. Качественно изменив их, мы также можем увеличить дорожный просвет.

Но не забывайте, что стремление к получению чрезмерной жесткости пружин может привести к непредвиденным последствиям. Так, например, вы можете добиться подпрыгивания автомобиля во время встречи с кочками и «лежачими полицейскими». Жесткость пружины очень полезна тогда, когда машина имеет большой вес или сильно перегружена. Однако налегке будет ухудшена работа подвески, и она не сможет работать плавно.

Если вы все-таки решили увеличить жесткость, то можно посоветовать вам использование межвитковых проставок. Они крепятся прямо на пружину, не позволяя ей сжиматься полностью. Благодаря этому увеличится дорожный просвет, который позволит избежать повреждений во время езды по плохим дорогам.

1ladapriora.ru

Увеличить дорожный просвет на 30-50 мм с подвеской CROSS20.

Описание

Одной из важных характеристик подвески автомобиля является клиренс. Клиренс автомобиля — это расстояние от наиболее низких частей автомобиля, таких как редукторы, элементы выхлопной системы или защита агрегатов, до поверхности дороги. Величина клиренса или, как его часто называют, дорожного просвета во многом определяет универсальность автомобиля. По сути, увеличенный клиренс позволяет вам без опасения за бамперы и днище автомобиля парковаться в любом месте, уверенно проезжать «лежачих полицейских», выезжать за город на проселочные дороги и нормально двигаться по снегу и колеям в зимнее время года. Немаловажно, что высокий клиренс позволяет расширить обзор, что повышает безопасность движения как в плотном потоке машин, так и на загородной трассе.

Если вы решили, что ваш автомобиль должен иметь увеличенный клиренс, то можете выбрать между полноценными рамными внедорожниками, кроссоверами или модификациями обычных автомобилей с увеличенным клиренсом (например, Renault Sandero Stepway). У каждого из этих вариантов есть свои плюсы и минусы, а большая разница в цене между внедорожниками, кроссоверами и модификациями с увеличенным дорожным просветом делает последние достаточно выгодным приобретением.

Что подтолкнуло нас к созданию внедорожной подвески для автомобилей ВАЗ?

Появление на авторынке кроссоверов с моноприводом (псевдокроссоверов) вызвано необходимостью адаптировать популярные марки автомобилей к более тяжёлым дорожным условиям в России. Псевдокроссовер — автомобиль с увеличенным дорожным просветом и диаметром колес, а также усиленной подвеской — более приспособлен к нашим дорогам и зимним дорожным условиям. Создание кроссовера с существенным улучшением ходовых свойств на базе «Калины» и стало целью создания подвески CROSS20.

Если вы решили в корне преобразить ваш автомобиль, значительно улучшив его управляемость, устойчивость, комфортность, надёжность и проходимость, то компания SS20 предлагает вам комплект подвески CROSS20, в котором изменения коснулись следующих элементов:

  • передних амортизаторов,
  • задних амортизаторов,
  • приводов,
  • нижнего рычага,
  • переднего стабилизатора,
  • рулевого механизма,
  • сайлентблоков,
  • появился задний стабилизатор.

В результате комплекса этих изменений, при установке подвески CROSS20 вы получаете следующие преимущества:

  1. Повышенная геометрическая проходимость и высокая посадка, присущая кроссоверам, обеспечены за счет увеличения клиренса до 50 мм.
  2. Расширенная на 30мм колея дает большую устойчивость автомобиля.
  3. Увеличивается плавность хода за счет изменения настроек амортизаторов и жесткости сайлентблоков.
  4. Улучшаются ходовые свойства автомобиля.
  5. Оптимальное соотношение жесткостей переднего и заднего стабилизаторов поперечной устойчивости уменьшает крены кузова при поворотах и маневрировании; при этом обеспечивается надежное сцепление колес с дорогой.

Увеличение клиренса на 30 мм обеспечивается конструкцией передних и задних амортизаторов с удлиненным корпусом и специальными настройками клапанной системы. Дополнительное увеличение клиренса на 20 мм достигается при замене штатной шины размерностью 175/65 R14 и диска R14 на шину 185/65 R15 с диском R15.

Благодаря измененной конструкции передних рычагов и кронштейнов крепления происходит расширение колеи на 30 мм.

Передний стабилизатор с креплением на стойку более эффективен, он увеличивает устойчивость автомобиля на дороге и снижает крены в поворотах. Для дополнительного противодействия кренам в состав подвески CROSS20 входит задний стабилизатор поперечной устойчивости, отсутствующий в заводской комплектации автомобиля.

Модифицированная конструкция сайлентблоков в передней и задней подвеске с измененной жесткостью и геометрическими размерами несколько улучшает кинематику подвесок и также направлена на увеличение комфорта во время поездки.

На сегодняшний момент подвеска CROSS20, увеличивающая дорожный просвет, изготавливается на следующие автомобили:

  • ВАЗ 2108,
  • ВАЗ 2110,
  • ВАЗ 2170-72 (Приора),
  • ВАЗ 1117-19 (Калина),
  • ВАЗ 2190 (Гранта).

Гарантия на подвеску CROSS20 составляет 1 год без ограничения пробега. Гарантийное обслуживание осуществляется независимо от того, устанавливалась система увеличения клиренса самостоятельно или в сервисном центре.

ss20.pro

Установка проставок под пружины :: SYL.ru

Качество отечественных дорог весьма далеко от идеала. Ямы, кочки и трещины давно сопровождают нас при езде практически по всем регионам. Про грунтовые дороги и говорить нечего. Подвеска автомобиля призвана компенсировать колебания колес при проезде по ямам. Но, к сожалению, запаса ее хода не всегда хватает, чтобы избежать удара днищем о дорогу. Выходом может служить увеличение дорожного просвета – расстояния между нижней точкой автомобиля и дорожным покрытием. Сделать это можно при помощи специальных проставок под пружины. О них мы сегодня и поговорим.

Что это такое

Проставки – это специальные приспособления, уменьшающие ход сжатия пружин подвески автомобиля или приподнимающие кузов машины над амортизационной стойкой. Также проставки устанавливаются между кузовом и рамой (при ее наличии), но здесь совсем другой подход и специализация.

Внешне элементы чаще всего напоминают плоские толстые шайбы (если они сделаны из металла) либо резиновые или полиуретановые низкие цилиндры. Толщина проставок и определяет величину увеличения дорожного просвета. В обоих случаях они рассчитаны на нагрузку, многократно превосходящую нагрузку на одну из амортизационных стоек автомобиля.

Назначение проставок под пружины

Как уже говорилось, ямы и ухабы преследуют отечественного автолюбителя почти повсеместно. Неслучайно официальная проставка зарубежных автомобилей включает в себя увеличение дорожного просвета. Очень часто этого недостаточно. Да что уж там, даже отечественные автомобили с их немалым клиренсом достают днищем до земли. Поэтому для России большой клиренс будет актуален всегда. Ситуаций, когда его увеличение необходимо, множество. Но самые жизненные - это:

  • постоянный контакт днища или защиты картера с дорогой, особенно при движении по колее;
  • попадание передними колесами в яму, когда передок автомобиля, нагруженный двигателем, клюет носом и пружины, полностью смыкаясь, передают всю энергию удара на кузов;
  • при полной или чрезмерной загрузке багажника задняя часть автомобиля сильно проседает, на кочках колеса цепляются о подкрылки, а при длинном заднем свесе – задней частью, выхлопной трубой о землю.

Со временем пружины изнашиваются и не способны эффективно гасить колебания и нагрузку.

Поэтому перед или зад автомобиля проседает даже без нагрузки. Установка проставок - один из самых простых и дешевых способов увеличить дорожный просвет или повысить жесткость пружин без их замены. Сделать это может каждый за небольшую сумму денег.

Разновидности проставок под пружины

Элементы бывают нескольких видов:

  • Межвитковые. Это самый простой и дешевый способ. Они представляют собой буквально проставки, толстые прокладки, которые устанавливаются внутрь пружины между отдельными витками, препятствуя их полному смыканию. Таким образом, пружина становится как бы короче, но не физически, а по эффективной работе. Благодаря этому, жесткость ее повышается. Следует иметь в виду, что при таком способе дорожный просвет не изменяется. Меняется только жесткость подвески.
  • Проставки под пружины. Эти изделия монтируют между кузовом (чашкой пружины) и пружиной. В этом случае клиренс автомобиля увеличивается на толщину проставки. Следует иметь в виду, что при установке таких элементов изменяется ход отбоя амортизатора. Подвеска неизбежно станет жестче.
  • Регулируемые. По своей функциональности повторяют проставки под пружины с тем отличием, что эффективность их работы можно изменять. При помощи специального механизма настраиваются жесткость подвески и величина клиренса. В ряде случаев это очень удобно, так как жесткость машины зачастую зависит от степени ее загруженности.
Материалы, из которых производятся

Современные проставки изготовляются из самого разного материала – алюминия, полиуретана, пластика. Все они имеют свои особенности:

  • Алюминиевые проставки в основном устанавливаются сверху пружин. Они меньше деформируются сами и щадяще относятся к кузовным элементам кузова. Минус в том, что алюминий подвержен коррозии от солевой смеси на зимних дорогах и в межсезонье.
  • Полиуретановые проставки не отличаются повышенной прочностью. Элементы могут деформироваться при высоких нагрузках. Таким образом, возможно повреждение опорной чашки кузова или самой пружины. Хотя такие элементы чаще устанавливаются между витками пружины (там они наиболее эффективны).
  • Пластиковые проставки – наиболее качественные изделия, которые изнашиваются равномерно и одновременно с металлическими частями, а также не подвержены разрушению от атмосферных и прочих воздействий. Они могут устанавливаться и между витками пружин, и под опорную чашку кузова для увеличения клиренса.
Достоинства и недостатки

Естественно, у каждой конструкции всегда есть какой-нибудь недостаток. Эффективность любого изделия определяется сочетанием положительных и отрицательных качеств. Давайте рассмотрим их.

Межвитковые проставки – наиболее дешевые и простые в монтаже устройства. После такой модернизации грузоподъемность, как правило, значительно увеличивается без существенного уменьшения дорожного просвета. Самый главный недостаток – при кажущемся увеличении грузоподъемности характеристики прочности кузова остаются неизменными. При неразумной загрузке и ежедневной эксплуатации в качестве грузовика в кузове постепенно появляются усталостные трещины. Ликвидировать их практически невозможно.

Проставки под пружины не так сильно воздействуют на кузов. Однако следует понимать, что изменение дорожного просвета влечет за собой и изменение множества других геометрических параметров автомобиля. В первую очередь, это изменение центра тяжести автомобиля. Меняются и углы относительного расположения рычагов подвески, полуосей и самой покрышки в колесной арке. Таким образом, следует тщательно взвешивать и оценивать возможные негативные последствия от установки этих приспособлений.

Монтаж проставок: как это делается

Как уже было сказано, элементы устанавливаются между витками пружин либо между самой пружиной и опорной чашкой кузова. Поэтому суть работы сводится к облегчению доступа к этим деталям. В любом случае снимаются колеса той оси, на которую устанавливаются проставки. Элементы монтируются межу витками разгруженной пружины (вот для чего надо поднимать автомобиль).

Иногда разбирается стойка или снимается полностью пружина, на которую планируется поставить проставку. И здесь возможны некоторые нюансы.

Передняя часть

Если вы хотите поставить проставки под передние пружины, то установка элементов отличается в зависимости от конструкции передней подвески. Если пружина находится отдельно от амортизатора (как в «Жигулях»), то при помощи съемника она сжимается, а затем на нее сверху устанавливаются проставки. После виток возвращается на место и крепится штатными болтами. Если проставка высокая, то болты меняются на комплектные.

В случае подвески типа макферсон или «многорычажки» сама стойка снимается в сборе. Проставка устанавливается вверху. Она будет находиться между опорной чашкой амортизатора и пружиной.

Задняя часть

В случае установки проставки под задние пружины, процесс практически повторяется, за исключением того, что сзади для освобождения пружины потребуется отвернуть крепления изнутри салона. Для этого нужно разобрать багажник и обшивки стоек. Здесь также потребуется установить более длинные болты крепления пружин или амортизационных стоек. Делается это в том случае, если сзади установлены стойки вместе с пружинами. Это дополнительные затраты.

Особенности установки элементов на отечественные автомобили

Проставки под пружины ВАЗ или «Москвич» – наиболее простая процедура ввиду простоты конструкции подвески. Причем как передней, так и задней. Все вышеописанные процедуры подходят под монтаж этих элементов. Что же касается установки проставки под пружины («Нива» в том числе), то здесь – широкое поле для тюнинга, так как здесь при помощи элементов особой формы и конструкции увеличивается просвет на 5-10 см.

Но на этом дело не заканчивается. Меняются рычаги, сайлентблоки и опорные чашки вместе с пружинами и амортизаторами. Таким образом, это комплексный подход, не имеющий ничего общего с повышением грузоподъемности. Проставки под пружины («Шевроле-Нива») - практически тот же вариант с отличием в передней подвеске. Там она выполнена по аналогии с переднеприводными ВАЗами.

Особенности установки элементов на зарубежные автомобили

Иномарки имеют схожую конструкцию подвески с отечественными ВАЗами, и им также в ряде случаев доступна установка средств увеличения клиренса. Отличия в самих деталях – например, проставки под пружины «Киа» обычно алюминиевые или полиуретановые. Больше 30 мм ставить не рекомендуется из-за возможного ухудшения управляемости.

Проставки под пружины «Опель Омега» также бывают резиновыми или алюминиевыми, разной высоты. На старых машинах они стоят с целью компенсировать слабость задних пружин. Элементы устанавливаются аналогично отечественным машинам. Благо конструкция подвески абсолютно одинаковая. Проставки под пружины «Ниссана Максимы» сзади аналогичны по конструкции, а спереди повторяют форму корпуса опорных подшипников, на которые они сверху устанавливаются. Следует отметить, что 30 мм вполне достаточно даже для джипов типа X-Trail. С более высокими проставками рекомендуется устанавливать амортизаторы с удлиненным штоком.

Заключение

Итак, мы выяснили, что собой представляют данные элементы. При установке проставок под пружины каждый автовладелец преследует свои цели – увеличение грузоподъемности, экономия, тюнинг. В любом случае при выборе подходящего варианта следует учитывать технические особенности своего автомобиля.

www.syl.ru

Увеличение клиренса Лада Гранта: фото и видео

Понятие клиренса подразумевает расстояние от самой нижней точки автомобиля, не считая колёс, до поверхности дороги. В нашей стране данный параметр, зачастую, называют дорожным просветом.

От него напрямую зависит проходимость автомобиля и возможность его движения по неровной поверхности. Многие люди желают увеличить клиренс своего автомобиля, чтобы сделать его более приспособленным к отечественным дорогам.

Клиренс Лада Гранта

Клиренс автомобиля Лада Гранта 20 см в самой нижней точке кузова после установки задних проставок

Версия Дорожный просвет, мм
1,6 л 8-кл., 5МТ, 87 л.с. 160
1,6 л 16-кл., 4АТ, 98 л.с. 140
1,6 л 16-кл., 5МТ, 106 л.с. 160
1,6 л 16-кл., 5АМТ, 106 л.с. 160

Подробнее о клиренсе автомобиля Лада Гранта в кузове седан здесь.

Основные способы увеличения клиренса

Есть несколько основных направлений работ, которые бы позволили увеличить клиренс. Учитывая специфику каждого из них, говорить о данных способах нужно отдельно.

Использование подставки

Самый недорогой вариант, который позволяет увеличить клиренс на пару см

Подставки позволяют добиться приемлемого результата, не слишком сильно влияя на показатели устойчивости автомобиля. Достигается результат путём снижения коэффициента сжатия пружины. Это приводит к тому, что рабочий ход амортизатора становится меньше, а зачастую, амортизатор прекращает свою работу практически полностью. Это же касается и самой пружины.

К тому же, есть в данном способе ещё один существенный недостаток, на которой жалуются практически все. Мы говорим о значительном увеличении жесткости движения, а также снижении комфорта при езде, особенно на участках дороги с большими неровностями.

«Домики» на заднюю подвеску

Самый популярный вариант в 90-ые годы

Наиболее популярным считается применение подставок, в народе именуемыми «домиками». Такой способ был очень популярен за счёт его дешевизны на «Самарах» в 90-ые годы.

Подставки устанавливали для подъёма задней части автомобиля, для увеличения объёма и массы загружаемого груза в багажное отделение (багажник).

+5см клиренса сзади

Нестандартная пружина

«Высокие» пружины весьма популярны

Но, если вникать в решение задачи глубже, то можно применить и вариант с установкой нестандартной пружины. Она изготавливается сторонними производителями, как замена заводских пружин. Конечно же, это приподнимает автомобиль на несколько сантиметров, но слишком сильная пружина с увеличенной жесткостью может привести к тому, что работа амортизатора на отбой будет значительно снижена или же отсутствовать, как таковая, полностью.

А, как несложно догадаться, при неработающем амортизаторе, не будет нормально функционировать и подвеска, что приведет к снижению комфортности езды. К тому же, время нормальной работы системы подвески снизится в несколько раз, увеличивая дополнительные траты на ремонт.

Проставки

Передние проставки для Лада Гранта

Разновидность проставок, в сборе с пружиной и амортизатором

Ещё одна разновидность проставок

Не менее популярным способом увеличить дорожный просвет, является установка проставок, выполненных из полиуретана. Они занимают место между опорой стойки и самими кузовными элементами транспортного средства. Этим самым достигается значительное увеличение дорожного просвета. Но и тут есть свои особенности.

Предполагается, что разность материалов на неровных дорогах не лучшим образом сказывается на долговечности службы автомобиля. Полиуретан может сжиматься, что приводит к воздействию втулок на кузов машины, который впоследствии деформируется.

Тем не менее, могут применяться и проставки из алюминия. Они занимают то же место, что и полиуретановые элементы, и точно так же увеличивают клиренс. Тем не менее, их прочность окажется намного выше, а комфорт передвижения не будет ниже. Кроме всего прочего, не будет деформирован кузов машины.

Проставка из алюминия

Что же касается негативных сторон данного метода, то речь идёт о возможной активизации коррозионных процессов, особенно при движении по дорогам, где активно применяется смесь песка и соли.

Проставки могут быть выполнены и из пластика. Они увеличивают дорожный просвет, и могут выдерживать длительную эксплуатацию, так как их прочность можно считать одной из самых высоких. К тому же, комфорт езды останется прежним, а коррозии, как таковой, наблюдаться не будет.

И, конечно же, не забывайте о возможности установки резиновых вставок увеличенной толщины. Они изготавливаются из материала повышенной прочности, так что во время эксплуатации они не будут деформироваться.

Проставка из резины (амортизатор Лада Гранта в сборе)

Водители отмечают сохранение комфорта езды и хорошие эксплуатационные качества.

Зачем нужно увеличение клиренса?

Это фотография с дорог «Германии», у них есть места «как в России». Автомобиль с низким клиренсом после попадания в такую яму, рискует остаться без бампера

Увеличение данного параметра необходимо во многих бытовых случаях, а не только тогда, когда вы желаете выделиться в транспортном потоке. К примеру, если значительная нагрузка на заднюю ось приводит к проседанию машины и риску повреждения днища, то увеличение просвета может оказаться наиболее актуальным вариантом.

«Мощный» лежачий полицейский со следами от автомобилей. Кто-то хорошо на нём чиркнул

Необходимость в увеличении дорожного просвета чаще всего возникает при езде по неровным дорогам, местам с «лежачими полицейскими» и так далее. А, учитывая качество дорожного покрытия в нашей стране, увеличенный клиренс можно считать наиболее востребованной опцией, которая применяется иногда даже на серийных автомобилях, ориентированных специально на наш рынок.

Отрицательные стороны увеличения дорожного просвета

Поломка амортизатора в результате повышенной нагрузки на подвеску автомобиля

Каждый автомобиль проектируется с определённым клиренсом не просто так! Дело в том, что с увеличением просвета возникает риск появления неустойчивости автомобиля, особенно на скоростях, превышающих отметку в 100 километров в час.

К тому же, некоторые виды проставок могут приводить к повреждению кузова. Мы уже указывали на то, какие именно проставки хуже всего сказываются на длительности службы транспортного средства.

Треснул стакан. Хорошо, что не стакан с номером кузова, иначе бы проблем с ГИБДД не избежать

Увеличивается и нагрузка на подвеску, как и на самих пассажиров, которые ощущают дискомфорт во время езды, могут появиться посторонние скрипы и стуки.

Так что, вам нужно самим определиться с тем, нужна ли подобная процедура конкретно для вашего автомобиля, и какие преимущества с недостатками она принесет.

carfrance.ru

Проставки амортизаторов задней подвески

 В случае когда автомобиль при полной загруженности, а иногда и при частичной загрузке задевает задними колесами за подкрылки, нам хочется приподнять задок автомобиля. Здесь есть несколько способов. Первый это заменить просевшие штатные пружины, на анологичные или на усиленные.  Но есть и второй вариант, поставить проставки под амортизаторы. при этом фактически увеличивается строительная длина амортизаторов, присоеденительные размеры сохраняются, то есть сборка проставка + амортизаторы, может быть установлена на штатное место в автомобиле.  

 Сразу стоит сказать о изменениях с которыми придется считаться: - придется регулировать положение регулятора давления задних тормозов,- направление световых пучков фар;- необходимо произвести корректировку угла продольного наклона оси поворота передних колес (кастор).

 Если первые два параметра можно отрегулировать самостоятельной, то кастор придется регулировать на СТО, так как это фактически геометрия установки колес и без спец. приспособлений и обрудования здесь не обойтись.  Могу сказать, что в принципе после установки подобных проставок на машине ВАЗ 2110 производил регулировку только для регулятора давления (колдуна), регулировку геометрии произвел в соответсвии с плановым обслуживанием, примерно через 2000 км, фары отрегулировал ручным гидрокорректором из салона.  Может это не идеальный вариант, но тем не менее приемлемый, тем более что проставки могут быть установлены пробно, то есть на время. Кардинальный метод это все же замена пружин, при этом не только восстанавливается высота подвески, но и повышается комфортность ее работы, ну не об этом статья, поэтому продолжим.  Проставки под амортизаторы вы можете найти пожалуй в любом автомагазине, стоимость их не высока, а выглядят они примерно как на фото ниже.

Далее приведем информацию о установке углов передних колес для автомобиля ВАЗ 2110, 2111, 2112, 2170, 2171, 2172 в снаряженном состоянии и с полезной нагрузкой 320 кг (4 человека) в салоне и 40 кг груза в багажнике углы установки передних колес должны находиться в следующих пределах:

 угол развала  0°±30’
 схождение  0°00’±10’ (0±1 мм)
 угол продольного наклона оси поворота   1°30’±30’

Углы установки передних колес автомобиля в снаряженном состоянии (без водителя, пассажиров и груза):

 угол развала  0°30’±30’
 схождение  0°15’±10’ (1,5±1 мм) 
 угол продольного наклона оси поворота  0°20’±30’ 

именно до таких показателей должны быть отрегулированы углы, после установки проставок под задние амортизаторы.

Операции по установки проставок под задние амортизаторы

Для установки задних проставок под амортизаторы вывешиваем задок автомобиля.Головкой «на 19» отворачиваем болт крепления нижнего уха амортизатора, удерживая гайку от проворачивания ключом того же размера…

Вынимаем болт.

Обратите внимание на то, что проставки зеркально симметричны, и их можно установить на ту или другую сторону автомобиля. Сторона проставки, у которой расстояние от края до отверстия болта крепления больше (показано на фото ниже), должна быть установлена к центру автомобиля.

 Для того чтобы определиться все таки какую проставку куда поставить, необходимо определиться с строительной длиной амортизатор + проставка. Так при  правильной установке проставки необходимо, чтобы линия, проходящая через центры отверстий креплений проставки к балке и нижнему концу амортизатора, была близка к вертикали и совпадала с осью амортизатора, прикрепляемого к проставке. (смотрите фото ниже для одной и другой стороны соответственно)

Устанавливаем проставку на проушины балки. Вставляем между проушинами балки распорную втулку и вставляем болт.

Наживляем на болт гайку и затягиваем ее моментом 70–85 Н.м.В этом положении проставки задок автомобиля можно поднять на выбранную высоту. Для того, чтобы выбрать среднее положение при установке (см на фото), правую и левую проставки пришлось бы поменять местами. Мы выбрали нижнее положение. Вставляем болт в отверстия проставки и во втулку амортизатора.

Наживляем на болт гайку. Аналогично устанавливаем проставку для ругого амортизатора, естественно выбранная высота должна соответсвовать первому случаю.Затягиваем гайки крепления нижних концов амортизаторов к проставкам в положении «автомобиль на колесах» моментом 70–85 Н.м.Для правильной установки регулятора давления нажимаем на задок автомобиля усилием 40–50 кгс.Ключом «на 13» ослабляем болт крепления регулятора давления к кронштейну рычага привода регулятора…

…и перемещаем кронштейн отверткой так, чтобы зазор между рычагом и пружиной рычага был в пределах 2,0–2,1 мм.

Зазор проверяем сверлом или отрезком проволоки соответствующего диаметра, также данному зазору соответствует двухрублевая монета, можно применить и ее.После регулировки проводим дорожный тест. Наблюдатель, находящийся вне автомобиля, должен зафиксировать блокировку задних колес, которая должна наступать несколько позже, чем у передних, при резком торможении со скорости 30–40 км/ч.При слишком поздней блокировке уменьшаем зазор, при ранней (опережающей блокировку передних колес) — увеличиваем с обязательной проверкой указанным выше способом.

Для регулировки фар устанавливаем снаряженный автомобиль (с «запаской», инструментами и полным баком топлива) на ровную горизонтальную площадку в 5 м от экрана — светлой стены здания, гаража и т.п. Проверяем и доводим до нормы давление в шинах всех колес, а на водительское сиденье усаживаем помощника или кладем груз в 75 кг. Размечаем экран, как показано на рисунке (при этом точки пересечения линии 1 с линиями А и В должны находиться на высоте центров фар).

Включаем ближний свет и закрываем правую фару куском картона. Вращая регулировочные винты левой фары, добиваемся, чтобы верхняя горизонтальная граница светового пятна на экране совпала с линией 2, а точка пересечения горизонтальной и наклонной границ (Е) — с линией А. Аналогично регулируем световой пучок правой фары. Устанавливаем рукоятку гидрокорректора фар в положение минимальной загрузки автомобиля.

www.autosecret.net

Как поднять заднюю подвеску на приоре - Автомастер

Не опущена, а занижена.

Почему же Лада Приора с маленьким дорожным просветом вызывает у некоторых людей восторг, а у других – негодование? Ответ на этот вопрос найти невозможно, но если вы захотели занизить свой автомобиль, то мы вам с этим поможем.

Чтобы заниженная Приора работала исправно, такой тюнинг необходимо проводить по уму. Конечно, «обрезать» пружины в разы проще, чем приобрести полноценный комплект — 30, 50, 70, 90, но не стоит забывать про износ автомобиля и снижение безопасности.

Причины и предостережения

Улучшение внешнего вида Лада Приора – вот главная причина, по которой владельцы ВАЗ 2170 решаются на такой шаг. Бюджетный отечественный автомобиль приобретает оригинальный спортивный дизайн. Это довольно дешевый способ выделить Лада Приора из дорожного потока. Если выполнять занижение правильно, то улучшатся и эксплуатационные характеристики:

  • Снизятся крены на поворотах.
  • Повысится маневренность.
  • Заниженная Приора уверенно чувствует себя на высоких скоростях, ее меньше заносит.

Заниженная подвеска автомобиля Лада компенсирует центробежную силу, за счет чего повышается устойчивость. В общем, машина начинает лучше «слушаться рулевого колеса», а также быстро реагирует на повороты.

Главная опасность для водителей заниженных авто – это неровные дороги. Если есть возможность, то такие улицы лучше объезжать.

Что касается автомобилистов, которые проживают в городах, где большая часть дорожного покрытия оставляет желать лучшего, то им занижение с пружинами -30, 50, 70 или 90 лучше не выполнять.

Также рекомендуется уделять особое внимание парковке – при низком дорожном просвете очень легко разбить задний или передний бампер Лада.

Занижаем правильно

Лучший вариант – это пневматическая подвеска. Водитель может в любое время поднять или опустить кузов автомобиля. Этот способов выбирают редко из-за его дороговизны. Своими руками такой тюнинг проводить не рекомендуется, если вы не разбираетесь в электронике и ремонте ходовой части. Переходим к более доступным вариантам.

Комплект с регулируемым дорожным просветом

В комплекте присутствует специальные пружины (50, 70, 90) и стойки с регулируемым дорожным просветом. Это оптимальный вариант, так как вы в любое время можете изменить клиренс своими руками. К примеру, летом Приору можно «посадить», а зимой – поднять.

Заниженные пружины, которые идут в комплекте, обладают повышенной износоустойчивостью и рассчитаны на постоянное изменение длины. На автомобильном рынке сейчас можно найти множество комплектов на ВАЗ.

При желании, вы сможете добиться такого же результата, как с — 50, 70 или даже 90.

Регулируемые амортизаторы для Приоры

Набор заниженной подвески

Более дешевый, но популярный вариант, в который входят заниженные пружины (это могут быть -30, 50, 70, 90) и амортизаторы.

Выбрав один размер, вы уже не сможете корректировать дорожный просвет по своему желанию. Такое понижение можно выполнить и своими руками.

Если вы хотите выбрать комплект заниженной подвески, то обратите внимание на продукцию Асоми – она достаточна популярна среди водителей ВАЗ.

Альтернативные методы (не рекомендуется)

Ниже перечислены методы, которые занимают меньше времени и не требуют больших денежных вложений. Несмотря на предостережения специалистов, владельцы ВАЗ продолжают выполнять занижение машины вручную на 50, 70 и больше:

  • Обрезать пружины. Чтобы провести такой «тюнинг», вам не придется идти в автомагазин, достаточно будет найти болгарку. Если и электроинструмента нет, то можно взять пилу по металлу. Автомобилисты отпиливают от 1,5 до 3 витков пружины. После этого посаженная Приора падает, а витки разрезают пополам, чтобы достать их. Следующий шаг – это подрезка отбойника. Через просверленное отверстие пружины 50, 70, 90 фиксируют при помощи хомута.
  • Низкие пружины. Некоторые владельцы Приоры предпочитают сэкономить на модифицированных амортизаторах и приобрести только заниженные пружины. После тюнинга резко повышается износ ходовой части, падает показатель управления. Единственное преимущество этого способа – это минимальные затраты. Вам нужно только выбрать между -30, 50, 70,90 или 100.

Так выглядит заниженная Лада на минус 70:

Выбор пружин

Теперь вы знаете, как занизить Приору. Если вы хотите сделать это правильно, то лучше выбрать комплект с «пневмой», регулируемыми амортизаторами или стандартным комплектом с пружинами и амортизаторами.

Чтобы автомобиль не испытывал проблем с лежачими полицейскими, то лучше остановиться на комплектах — 30, 50 или 70.

Как показывает практика, — 90 уже вызывают трудности при управлении и преодолении сложных дорожных участков.

А это уже посаженная Приора минус 100

Крайне не рекомендуется покупать пружины — 30, 50, 70 или 90 отдельно. Необходимо сразу менять основные компоненты подвески Лада, особенно это касается амортизаторов.

Источник:

Проставки амортизаторов задней подвески

 В случае когда автомобиль при полной загруженности, а иногда и при частичной загрузке задевает задними колесами за подкрылки, нам хочется приподнять задок автомобиля. Здесь есть несколько способов.

Первый это заменить просевшие штатные пружины, на анологичные или на усиленные. Но есть и второй вариант, поставить проставки под амортизаторы.

при этом фактически увеличивается строительная длина амортизаторов, присоеденительные размеры сохраняются, то есть сборка проставка + амортизаторы, может быть установлена на штатное место в автомобиле.  

 Сразу стоит сказать о изменениях с которыми придется считаться: — придется регулировать положение регулятора давления задних тормозов,- направление световых пучков фар;

— необходимо произвести корректировку угла продольного наклона оси поворота передних колес (кастор).

 Если первые два параметра можно отрегулировать самостоятельной, то кастор придется регулировать на СТО, так как это фактически геометрия установки колес и без спец. приспособлений и обрудования здесь не обойтись.

 Могу сказать, что в принципе после установки подобных проставок на машине ВАЗ 2110 производил регулировку только для регулятора давления (колдуна), регулировку геометрии произвел в соответсвии с плановым обслуживанием, примерно через 2000 км, фары отрегулировал ручным гидрокорректором из салона.  Может это не идеальный вариант, но тем не менее приемлемый, тем более что проставки могут быть установлены пробно, то есть на время. Кардинальный метод это все же замена пружин, при этом не только восстанавливается высота подвески, но и повышается комфортность ее работы, ну не об этом статья, поэтому продолжим. 

 Проставки под амортизаторы вы можете найти пожалуй в любом автомагазине, стоимость их не высока, а выглядят они примерно как на фото ниже.

https://www.youtube.com/watch?v=ObpYC6kKAKw

Далее приведем информацию о установке углов передних колес для автомобиля ВАЗ 2110, 2111, 2112, 2170, 2171, 2172 в снаряженном состоянии и с полезной нагрузкой 320 кг (4 человека) в салоне и 40 кг груза в багажнике углы установки передних колес должны находиться в следующих пределах:

 угол развала  0°±30’
 схождение  0°00’±10’ (0±1 мм)
 угол продольного наклона оси поворота   1°30’±30’

Углы установки передних колес автомобиля в снаряженном состоянии (без водителя, пассажиров и груза):

 угол развала  0°30’±30’
 схождение  0°15’±10’ (1,5±1 мм) 
 угол продольного наклона оси поворота  0°20’±30’ 

именно до таких показателей должны быть отрегулированы углы, после установки проставок под задние амортизаторы.

Операции по установки проставок под задние амортизаторы

Для установки задних проставок под амортизаторы вывешиваем задок автомобиля.Головкой «на 19» отворачиваем болт крепления нижнего уха амортизатора, удерживая гайку от проворачивания ключом того же размера…

Вынимаем болт.

Обратите внимание на то, что проставки зеркально симметричны, и их можно установить на ту или другую сторону автомобиля. Сторона проставки, у которой расстояние от края до отверстия болта крепления больше (показано на фото ниже), должна быть установлена к центру автомобиля.

 Для того чтобы определиться все таки какую проставку куда поставить, необходимо определиться с строительной длиной амортизатор + проставка.

Так при  правильной установке проставки необходимо, чтобы линия, проходящая через центры отверстий креплений проставки к балке и нижнему концу амортизатора, была близка к вертикали и совпадала с осью амортизатора, прикрепляемого к проставке. (смотрите фото ниже для одной и другой стороны соответственно)

Устанавливаем проставку на проушины балки. Вставляем между проушинами балки распорную втулку и вставляем болт.

Наживляем на болт гайку и затягиваем ее моментом 70–85 Н.м.В этом положении проставки задок автомобиля можно поднять на выбранную высоту. Для того, чтобы выбрать среднее положение при установке (см на фото), правую и левую проставки пришлось бы поменять местами. Мы выбрали нижнее положение. Вставляем болт в отверстия проставки и во втулку амортизатора.

Наживляем на болт гайку. Аналогично устанавливаем проставку для ругого амортизатора, естественно выбранная высота должна соответсвовать первому случаю.Затягиваем гайки крепления нижних концов амортизаторов к проставкам в положении «автомобиль на колесах» моментом 70–85 Н.м.Для правильной установки регулятора давления нажимаем на задок автомобиля усилием 40–50 кгс.

Ключом «на 13» ослабляем болт крепления регулятора давления к кронштейну рычага привода регулятора…

…и перемещаем кронштейн отверткой так, чтобы зазор между рычагом и пружиной рычага был в пределах 2,0–2,1 мм.

Читайте также:  Как завести машину в мороз ваз 2112

Зазор проверяем сверлом или отрезком проволоки соответствующего диаметра, также данному зазору соответствует двухрублевая монета, можно применить и ее.После регулировки проводим дорожный тест. Наблюдатель, находящийся вне автомобиля, должен зафиксировать блокировку задних колес, которая должна наступать несколько позже, чем у передних, при резком торможении со скорости 30–40 км/ч.

При слишком поздней блокировке уменьшаем зазор, при ранней (опережающей блокировку передних колес) — увеличиваем с обязательной проверкой указанным выше способом.

Для регулировки фар устанавливаем снаряженный автомобиль (с «запаской», инструментами и полным баком топлива) на ровную горизонтальную площадку в 5 м от экрана — светлой стены здания, гаража и т.п.

Проверяем и доводим до нормы давление в шинах всех колес, а на водительское сиденье усаживаем помощника или кладем груз в 75 кг.

Размечаем экран, как показано на рисунке (при этом точки пересечения линии 1 с линиями А и В должны находиться на высоте центров фар).

Включаем ближний свет и закрываем правую фару куском картона.

Вращая регулировочные винты левой фары, добиваемся, чтобы верхняя горизонтальная граница светового пятна на экране совпала с линией 2, а точка пересечения горизонтальной и наклонной границ (Е) — с линией А.

Аналогично регулируем световой пучок правой фары. Устанавливаем рукоятку гидрокорректора фар в положение минимальной загрузки автомобиля.

Источник:

Увеличить дорожный просвет на 30-50 мм с подвеской CROSS20

Одной из важных характеристик подвески автомобиля является клиренс. Клиренс автомобиля — это расстояние от наиболее низких частей автомобиля, таких как редукторы, элементы выхлопной системы или защита агрегатов, до поверхности дороги. Величина клиренса или, как его часто называют, дорожного просвета во многом определяет универсальность автомобиля.

По сути, увеличенный клиренс позволяет вам без опасения за бамперы и днище автомобиля парковаться в любом месте, уверенно проезжать «лежачих полицейских», выезжать за город на проселочные дороги и нормально двигаться по снегу и колеям в зимнее время года.

Немаловажно, что высокий клиренс позволяет расширить обзор, что повышает безопасность движения как в плотном потоке машин, так и на загородной трассе.

Если вы решили, что ваш автомобиль должен иметь увеличенный клиренс, то можете выбрать между полноценными рамными внедорожниками, кроссоверами или модификациями обычных автомобилей с увеличенным клиренсом (например, Renault Sandero Stepway). У каждого из этих вариантов есть свои плюсы и минусы, а большая разница в цене между внедорожниками, кроссоверами и модификациями с увеличенным дорожным просветом делает последние достаточно выгодным приобретением.

Что подтолкнуло нас к созданию внедорожной подвески для автомобилей ВАЗ?

Появление на авторынке кроссоверов с моноприводом (псевдокроссоверов) вызвано необходимостью адаптировать популярные марки автомобилей к более тяжёлым дорожным условиям в России.

Псевдокроссовер — автомобиль с увеличенным дорожным просветом и диаметром колес, а также усиленной подвеской — более приспособлен к нашим дорогам и зимним дорожным условиям.

Создание кроссовера с существенным улучшением ходовых свойств на базе «Калины» и стало целью создания подвески CROSS20.

Если вы решили в корне преобразить ваш автомобиль, значительно улучшив его управляемость, устойчивость, комфортность, надёжность и проходимость, то компания SS20 предлагает вам комплект подвески CROSS20, в котором изменения коснулись следующих элементов:

  • передних амортизаторов,
  • задних амортизаторов,
  • приводов,
  • нижнего рычага,
  • переднего стабилизатора,
  • рулевого механизма,
  • сайлентблоков,
  • появился задний стабилизатор.

В результате комплекса этих изменений, при установке подвески CROSS20 вы получаете следующие преимущества:

  1. Повышенная геометрическая проходимость и высокая посадка, присущая кроссоверам, обеспечены за счет увеличения клиренса до 50 мм.
  2. Расширенная на 30мм колея дает большую устойчивость автомобиля.
  3. Увеличивается плавность хода за счет изменения настроек амортизаторов и жесткости сайлентблоков.
  4. Улучшаются ходовые свойства автомобиля.
  5. Оптимальное соотношение жесткостей переднего и заднего стабилизаторов поперечной устойчивости уменьшает крены кузова при поворотах и маневрировании; при этом обеспечивается надежное сцепление колес с дорогой.

Увеличение клиренса на 30 мм обеспечивается конструкцией передних и задних амортизаторов с удлиненным корпусом и специальными настройками клапанной системы. Дополнительное увеличение клиренса на 20 мм достигается при замене штатной шины размерностью 175/65 R14 и диска R14 на шину 185/65 R15 с диском R15.

Благодаря измененной конструкции передних рычагов и кронштейнов крепления происходит расширение колеи на 30 мм.

Передний стабилизатор с креплением на стойку более эффективен, он увеличивает устойчивость автомобиля на дороге и снижает крены в поворотах. Для дополнительного противодействия кренам в состав подвески CROSS20 входит задний стабилизатор поперечной устойчивости, отсутствующий в заводской комплектации автомобиля.

Модифицированная конструкция сайлентблоков в передней и задней подвеске с измененной жесткостью и геометрическими размерами несколько улучшает кинематику подвесок и также направлена на увеличение комфорта во время поездки.

На сегодняшний момент подвеска CROSS20, увеличивающая дорожный просвет, изготавливается на следующие автомобили:

  • ВАЗ 2108,
  • ВАЗ 2110,
  • ВАЗ 2170-72 (Приора),
  • ВАЗ 1117-19 (Калина),
  • ВАЗ 2190 (Гранта).

Гарантия на подвеску CROSS20 составляет 1 год без ограничения пробега. Гарантийное обслуживание осуществляется независимо от того, устанавливалась система увеличения клиренса самостоятельно или в сервисном центре.

Источник:

Лада Приора – все, что нужно знать об увеличении клиренса. Часть 8

Лада Приора – все, что нужно знать об увеличении клиренса. Часть 8

Стойка Макферсон, которая установлена на задней подвеске Приоры, не имеет опорного подшипника, так как нет нужды поворачивать ее в разные стороны. Поэтому верхней частью стойки является кузов, который удерживает пружину, а шток зафиксирован самоконтрящейся гайкой и металлической шайбой.

Между пружиной и кузовом установлена резиновая прокладка небольшой толщины. Поэтому при выборе проставки, которую устанавливают вместо этой прокладки, необходимо учитывать толщину последней.

Для задней подвески действует то же правило, что и для передней – увеличение дорожного просвета с помощью полиуретановых проставок более чем на 10 миллиметров требует установки удлинителя амортизатора.

Поэтому большую популярность обрели проставки типа «домик», которые устанавливают между стойкой и балкой подвески. В этой статье мы сравним влияние верхних и нижних проставок на подвеску и поведение автомобиля.

Задняя подвеска – верхние или нижние проставки

Преимущество нижних проставок очевидно – небольшая цена, простота установки, а также возможность регулировки расстояния от балки до стойки. Однако у них есть существенный недостаток – эти проставки меняют угол кастора (наклона амортизатора относительно вертикали).

Это особенно актуально для проставок, у которых сверху три отверстия. В какой-то мере изменение кастора можно устранить установкой наклонных проставок, но они очень редко поступают в магазины.

Изменение кастора приводит к увеличению вероятности заноса задней части автомобиля во время поворотов.

 По сравнению с нижними проставками, верхние обходятся заметно дороже (в 4–7 раз). Ведь увеличение клиренса на 10 миллиметров кардинально ситуацию не изменит, а для более серьезного поднятия зада машины потребуются еще и удлинители амортизаторов.

Поэтому часть владельцев Приор вместо проставок устанавливает более длинные стойки и пружины. Преимущества верхних проставок очевидны – они сглаживают удары, проходящие через пружины, что особенно актуально на плохих дорогах.

Очевидным недостатком этих проставок является сложность установки. Необходимо с помощью съемника сжать пружину, удерживая шток амортизатора открутить гайку, установить удлинитель и проставку и только после этого собирать стойку.

Все это позволяет сделать вывод – нижние проставки дешевле и проще в установке, однако верхние безопасней, потому что гораздо меньше влияют на вероятность заноса. 

Источник:

Процесс замены заднего амортизатора, автомобиля Лада Приора ваз-2170

Альберт

Замена заднего амортизатора автомобиля Приора…

Здравствуйте уважаемые, читатели блога RtiIvaz.ru. Сегодня мы рассмотрим благодаря видео материалу процесс замены заднего амортизатора на автомобиле ваз Лада Приора. На переднее приводных автомобилях ваз процесс замены задних стоек можно сказать одинаковый.

Данная статья также будет полезна для автолюбителей других моделей ваз.  Итак перейдем к делу, для начала откручиваем гайку крепления задней стойки к кузову.

Желательно для этого использовать специальный ключ 22Х13 (головка в головке) для замены, снятия и установки, задних стоек автомобилей.

Далее ставим под автомобиль надежные упоры, «срываем» колесные болты (но не откручиваем), затем поднимаем машину на домкрате, при этом упор ставится на стороне противоположной поднятию.

После поднятия домкратом машины под кузов ставится подстраховка в виде надежного упора. Подняв кузов машины, отдаем «сорванные» предварительно болты далее снимаем колесо. Такой процесс операции мы проделываем для того, чтобы приступить к замене заднего амортизатора автомобиля Приора ваз 2170.

Сняв заднее колесо, отворачиваем болт крепления нижней части задней стоики к балки и вытаскиваем его. Для этого приходится немного слегка поработать молотком. Затем стойку для замены в сборе с пружиной снимается с машины. Прежде всего нужно отдефектовать все элементы амортизатора и просто заменить все пришедшие в негодность детали.

В данном случае произведем замену новых порванных пыльников «гофры», еще заменим втулки верхнего амортизатора заднего «бублики», а старый отбойник оставим, который может еще послужить, так как практически для замены не изношен.

Кожух амортизатора задней подвески, конструкторский номер ремкомплекта: ваз 2108-2915681

Читайте также:  Какие лампочки поставить в линзы

Перед установкой кожуха «гофры» на него сверху устанавливается фасонная отбойная металлическая шайба, а в «гофру» сразу ставится отбойник задней стойки. Пыльник «гофра» надевается на шток, а сверху ставится нижний резиновый «бублик» с железной втулкой.

Резиновые подушки амортизатора заднего под пружину ваз 2110, 2111, 2112, 2170, конструкторский номер ремкомплекта: 2110-2912652

С кузова снимается прилипшая верхняя резиновая подушка пружины амортизатора и также дефектуется. В нашем случае резиновая подушка еще «живая», поэтому она остается для дальнейшей эксплуатации автомобиля ваз Приора.

(!) Как видите на видео, на самой стойке площадка под нижнюю часть пружины обрезиненная.

Далее пружину ориентируем по срезу витка на нижней чашке амортизатора, чтобы правильно установить по срезу витка верхнюю подушку пружины и ставим резиновую подушку на пружину.

Затем пружину с установленной верхней подушкой устанавливаем на амортизатор, и он готов к установке на автомобиль Приора ваз. Новые амортизаторы для замены приобретенные хозяином автомобиля Приора ваз, имеют обозначение «СС20».

Амортизатор заводится верхней частью в нишу кузова, с таким условием что шток попадет в отверстие верхнего крепления в кузове авто и на шток можно будет наживить гайку.

При этом нижняя его часть вставляется в кронштейн крепления и фиксируется крепежным болтом, после чего на него накручивается гайка (гайка самоконтрящаяся).

Затем нижнее соединение стойки к самой балки обжимается ключами. Переходим к верхнему креплению, предварительно несколько опустив кузов для сжатия пружины весом кузова машины. Устанавливаем верхний резиновый «бублик», шайбу и накручиваем гайку штока.

Далее одним ключом удерживаем шток от проворачивания, а вторым затягиваем гайку крепления с предписанным усилием с помощью спец. ключа. Верх опоры стойки собран и можно ставить колесо на место и опускать кузов с домкрата.

Переходим на другую сторону, где проделываем те же операции по подъему и подстраховке кузова автомобиля для безопасности выполнения работы.

Далее снимаем второе заднее колесо…

Затем действуем уже по отработанной схеме. Откручиваем гайку верхнего крепления заднего амортизатора, используют для этого специальный ключ для замены задних амортизаторов (как уже говорилось выше, в виде двух головок, вставляемых одна в одну). После уже откручиваем последние витки резьбы на гайке просто рукой, снимаем гайку, шайбу, втулку заднего амортизатора резиновый «бублик».

Подушки крепления верхнего конца амортизатора, конструкторский номер ремкомплекта: ваз 2110-2915450 (4 шт. под ноиером-1 см. фото). Шарнир крепления рычага задней подвески конструкторский номер: ваз 2108-2914054-10 (2 шт. под номером-2 см. фото)

Переходим вниз и откручиваем нижний болт и вынимаем его из кронштейна крепления. Крепеж отдан и можно вынимать из колесной ниши амортизатор, что мы и делаем.

Далее со старого амортизатора снимаем пружину, пыльник «кожух», отбойник, стальную фасонную шайбу и бублик со втулкой. Все снятые детали также дефектуются. Сам амортизатор прокачивается по возможности (минимум пять качков), заодно сразу чувствуется и сила хода штока, что будет говорить об его исправности.

Памятка. Вообще «по науке» амортизаторы должны храниться в вертикальном положении и если они находились «лежа» на стеллаже, то требуется прокачка, соответствующая не менее 100 ходам штока.

Отбойники амортизаторов ваз 2110, 2111, 2112, 2170, 1118   конструкторские номера ремкомплекта: 2110-2902816-01 (см. фото под номером-1 на переднею стойку) и 2110-2912622-01 (под номером-2 на заднею стойку)

Далее все собирается в обратном порядке, как и в первом случае. На шток надевается отбойник стойки, кожух «гофра», шайба фасонная (стальной колпак, на который одевается край гофры), резиновая втулка «бублик» нижний со стальной втулкой внутри и пружина.

Далее также снимается верхняя резиновая подушка пружины, вытирается от грязи и монтируется на пружину.

Отбойник стойки передней ваз 1118 Калина, конструкторский номер:  1118-2902816-01

Еще маленькая хитрость из разряда – «советы бывалых». Для того, чтобы шток попал точно в отверстие в верхнем креплении кузова на него накручивается тормозной шланг (будет служить отличной направляющей) от ваз 2108 – передний.

Токая «приспособа» заметно облегчает процесс монтажа стойки, сокращая нам время ее установки, да и нервы, как говорят мастера, дома(!). Заведя шток в верхнее крепление кузова, нижняя часть стойки устанавливается в кронштейн крепления, далее фиксируется болтом с гайкой, после чего обжимается ключами.

Отбойники стоек ваз 2108 передние и задние, конструкторские номера: 2108-2902816-01 (под номером-1 на переднею стойку) и 2108-2912622-01 (под номером-2 на заднею стойку)

Далее кузов машины нужно немного опустить на домкрате (подставив меньший по высоте страховочный упор под балку), чтобы он сжал пружину и шток показался в нише верхнего крепления задней стойки.

Переходим в салон, где снимаем тормозной шланг со штока, ставим второй «бублик», шайбу и наживив гайку затягиваем крепления штока. Ставим спецключ (головка в головке) и также работаем двумя ключами, где одним фиксируется шток, а вторым затягивается гайка.

Затем после замены стойки окончательно затягиваем нижнее крепление и ставим на место колесо, убрав «козлик» опускаем машину. Окончательно затягиваем колесные болты.

 На этом процесс замены задних стоек закончен, далее друзья посмотрите видео…

ВИДЕО Youtub:

Благодарю за внимание!

Можно еще почитать полезную статью:

Пыльники шруса Лада

Источник:

Конструкция задней подвески автомобиля Лада Приора

Задняя подвеска автомобиля полунезависимая, выполнена на упругой балке с продольными рычагами, цилиндрическими пружинами и телескопическими амортизаторами двустороннего действия.

Балка задней подвески состоит из двух продольных рычагов, соединенных поперечиной U — образного сечения. Такое сечение обеспечивает соединителю (поперечине) большую жесткость на изгиб и меньшую — на кручение. Соединитель позволяет рычагам перемещаться относительно друг друга в небольших пределах.

Рычаги выполнены из трубы переменного сечения, — это задает им необходимую жесткость, К заднему концу каждого рычага приварены кронштейны для крепления амортизатора, щита заднего тормозного механизма и оси ступицы колеса. Спереди рычаги балки закреплены болтами в съемных кронштейнах лонжеронов кузова.

Подвижность рычагов обеспечивается резинометаллическими шарнирами (сайлент-блоками), запрессованными в передние концы рычагов.

Нижняя проушина амортизатора крепится к кронштейну рычага балки. К кузову амортизатор прикреплен штоком с гайкой.

Эластичность верхнего и нижнего соединений амортизатора обеспечивают подушки штока и резинометаллическая втулка, запрессованная в проушину. Шток амортизатора закрыт гофрированным кожухом, защищающим его от грязи и влаги.

При пробоях подвески ход штока амортизатора отграничивается буфером хода сжатия, выполненным из эластичной пластмассы.

Пружина подвески своим нижним витком опирается на опорную чашку (стальную штампованную пластину, приваренную к корпусу амортизатора), а верхним — упирается в кузов через резиновую прокладку.

На фланце рычага балки установлена ось ступицы заднего колеса (она крепится четырьмя болтами). Ступицу с запрессованным в нее двухрядным роликовым подшипником удерживает на оси специальная гайка.

На гайке выполнен кольцевой буртик, который надежно стопорит гайку путем его замятия в проточку оси.

Подшипник ступицы закрытого типа и не требует регулировки и смазки в процессе эксплуатации автомобиля.

Пружины задней подвески делятся на два класса: А — более жесткие, В — менее жесткие. Пружины класса A маркируются коричневой краской, класса B — синей. С правой и с левой стороны автомобиля должны устанавливаться пружины одного класса.

В передней и задней подвеске устанавливаются пружины одного класса. В исключительных случаях допускается установка пружин класса B в задней подвеске, если в передней установлены пружины класса A. Установка пружин класса A на заднюю подвеску не допускается, если в передней установлены пружины класса B.

Проверка состояния подвески

Оценить техническое состояние подвески можно во время движения автомобиля. При движении на небольшой скорости по неровной дороге подвеска должна работать без стуков, скрипов и других посторонних звуков. После переезда через препятствие автомобиль не должен раскачиваться.

Проверку подвески лучше совместить с проверкой состояния шин и подшипников ступиц колес. Односторонний износ протектора шины свидетельствует о деформации балки задней подвески.

Последовательность выполнения

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

Проверять работоспособность амортизаторов лучше после продолжительной поездки, пока рабочая жидкость в амортизаторах не остыла.

2. Энергично раскачиваем заднюю часть кузова автомобиля в вертикальном направлении. Если по инерции кузов продолжает совершать колебания (более двух: вверх и вниз), после того как его перестали раскачивать, значит, неисправен один или оба амортизатора. Чтобы выявить неисправный амортизатор, повторяем проверку, прикладывая усилия сначала с одной стороны автомобиля, а затем с другой.

Такая проверка позволяет выявить только неисправные амортизаторы. Проверить эффективность гашения колебаний амортизаторами можно только на специальном стенде.

Читайте также:  Форд фокус 3 когда менять ремень грм

3. Осматриваем амортизаторы подвески — подтекание жидкости из амортизаторов не допускается.

Амортизаторы следует заменять парой, даже если второй амортизатор задней подвески исправен.

4. Визуально проверяем состояние резинометаллических шарниров крепления амортизаторов 1 и рычагов балки заднего моста 2.

Шарниры с односторонним выпучиванием резины, разрывами и трещинами заменяем.

5. Проверяем затяжку гаек крепления деталей подвески, при необходимости подтягиваем их.

Моменты затяжки резьбовых соединений задней подвески
Наименование узлов и деталей Резьба Момент затяжки Нм (кгсм)
Болты крепления колеса М12х1,25 65,2—92,6 (6,7—9,5)
Гайка подшипника ступицы заднего колеса М20х1,5 186,3—225,6 (19,0—23,0)
Гайка болта нижнего крепления амортизатора к рычагу задней подвески М12х1,25 66,6—82,3 (6,8—8,4)
Гайка крепления штока амортизатора задней подвески к кузову М10х1,25 50,0—61,7 (5,1—6,3)
Гайки болтов крепления рычага задней подвески к кронштейну М12х1,25 66,6—82,3 (6,8—8,4)
Гайки крепления кронштейна рычага задней подвески к кузову М10х1,25 27,4—34,0 (2,8—3,5)

6. Осматриваем детали подвески. Деформация и усталостные трещины в деталях подвески не допускаются. Поврежденные детали заменяем.

Пружины, как и амортизаторы, заменяйте парами.

Источник:

Ваз 2170 | задняя подвеска | приора

Задняя амортизаторная стойка

Снятие и установка

Для доступа к креплению задней стойки снимите боковую обивку в багажном отделении. На моделях с трехступенчатой системой демпфирования отсоедините регулирующий переключатель. Отверните две гайки верхнего крепления стойки к кузову (рис. 11.11).

Если необходимо разобрать стойку, ослабьте гайку крепления штока, зафиксируйте шток амортизатора от проворачивания (это невозможно на моделях с трехступенчатой системой демпфирования). Не отворачивайте гайку полностью.

Нанесите метки для последующего совмещения верхней части стойки с кузовом.

Поднимите заднюю часть автомобиля и надежно закрепите на подставках.

Снимите зажим и отсоедините тормозной шланг от стойки.

Отверните две гайки и выньте два болта нижнего крепления стойки к опоре ступицы заднего колеса, опустите стойку вниз и снимите с автомобиля.

Проверьте стойку на наличие утечек рабочей жидкости, повреждений пылезащитных чехлов и пружины подвески.

Установка проводится в последовательности, обратной снятию. Совместите ранее нанесенные метки при креплении верхней части стойки к кузову автомобиля.

Ремонт амортизаторной стойки

Ремонт амортизаторной стойки задней подвески проводится так же, как и амортизаторной стойки передней подвески (рис. 11.12).

Трехступенчатые  контрольные переключатели  демпфирования задней подвески

Проверка

Откройте крышку багажника и снимите внутреннюю обивку для доступа к переключателям задней подвески.

Дальнейшая проверка трехступенчатых контрольных переключателей демпфирования стойки задней подвески проводится так же, как и стойки передней подвески.

Снятие и установка

Снимите стойку задней подвески (это рекомендуется изготовителем, но фактически необязательно).

Отсоедините контактный разъем от переключателя.

Выверните винты и снимите переключатель с верхней части стойки.

Установка проводится в последовательности, обратной снятию.

Поперечные и продольная тяги задней подвески

Снятие

Поднимите заднюю часть автомобиля и надежно закрепите на подставках.

Снимите топливный бак.

https://www.youtube.com/watch?v=bA2sNk0Tqrg

Отметьте положение зубчатого регулировочного колеса и гайки для последующей установки их в первоначальное положение. Перемещение гайки и зубчатого колеса воздействует на положительное схождение задних колес.

Выверните болты и гайки крепления поперечных тяг к поперечине (рис. 11.13). Выверните гайки и болты, снимите втулки и отсоедините тяги стабилизатора поперечной устойчивости (если он установлен).

Выверните болты крепления продольных боковых тяг из опоры ступицы заднего колеса, затем снимите тяги с автомобиля.

Выверните болт крепления подвески стояночного тормоза.

Выверните стяжные болты и снимите продольные боковые тяги с автомобиля.

Установка

Установка проводится в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего. Временно вверните все болты и окончательно затяните их после опускания автомобиля на колеса.

Проверьте положительное схождение задних колес.

Замена подшипника  ступицы

Снимите ступицу, подшипники и сальник.

Затупленным зубилом или керном выбейте кольца подшипников из ступицы.

Очистите гнезда для колец подшипников в ступице. Смажьте новые кольца и запрессуйте их на место. Убедитесь, что кольца установлены без перекоса, так как в противном случае они могут быть повреждены.

Смажьте и установите подшипники и сальник, затем установите и отрегулируйте ступицу.

Опора ступицы

Снимите узел тормозного барабана/ступицы.

Отсоедините тормозную трубку от рабочего тормозного цилиндра. Будьте готовы к вытеканию тормозной жидкости.

Выверните четыре болта, крепящие защитный кожух заднего тормоза на опоре ступицы. Снимите пластину барабанного тормоза и отведите ее в сторону в допустимых пределах хода троса стояночного тормоза.

Выверните болты крепления поперечной и продольных тяг и задней амортизаторной стойки к опоре ступицы. Снимите опору ступицы с автомобиля.

Установка проводится в последовательности, обратной снятию.

Удалите воздух из гидравлического привода тормозной системы, отрегулируйте подшипники ступицы и стояночный тормоз.

Источник:

Как поднять или опустить подвеску автомобиля ВАЗ своими руками

Рано или поздно приходит время для того, чтобы провести модификацию подвески автомобиля, или, проще говоря, автомобилист готов произвести тюнинг подвески своего ВАЗ. Неважно, какие причины того, что автомобилист решил поднять или опустить подвески автомобиля: можно обе подвески, а можно только переднюю или заднюю.

Нужно понимать, какая ответственность будет на автомобилисте, если он решил опустить или поднять подвеску автомобиля. Технологически опустить или поднять подвеску автомобиля не так уж сложно, даже если водитель имеет небольшой опыт автомеханика. Значение имеет другое.

Как опустить подвеску автомобиля ВАЗ

Тюнинг подвески автомобиля имеет некоторые особенности. Перед тем, как опустить или поднять подвеску автомобиля, нужно подумать о том, какие результаты будут после модификации подвески. Нужно понимать, что изменение заводских стандартных параметров автомобиля приведет к изменению физических свойств, которые были заложены изначально в конструкцию.

Понижение подвески не только повышает управляемость автомобиля, но и изменяет внешнее восприятие. В понижение подвески есть некоторые особенности. При понижении автомобилист уменьшает дорожный просвет (клиренс). Нужно также понимать, что при понижении подвески автомобиль не будет ездить по немецким автобанам и европейским дорогам.

На отечественных дорогах есть ямы, к тому же, придется переезжать через трамвайные рельсы. Сначала для проведения понижение подвески нужно сначала провести диагностику подвески, рассчитать по установке зазоры между колесной аркой и шинами.

Нужно также учитывать, что резину придется меняют на низкопрофильную с высокопрофильной. Это важно учитывать. Перед тем, как поднять или опустить подвеску стоит принять во внимание народный опыт, который показывает, что все узлы подвески нужно менять одновременно. Если менять элементы подвески выборочным способом, то это даст противоположные результаты.

Как поднять подвеску авто ВАЗ

Если подвеску автомобиля поднимают, то нужно сделать так, чтобы авто не потеряло свои характеристики. Нужно заменить основные узлы подвески:

     Амортизаторы, при замене не нужно заниматься самодеятельностью. В каталоге нужно выбрать те амортизаторы, которые производитель предлагает для конкретной модели автомобиля.
    Но для поднятия подвески выбирают более жесткие и укороченные амортизаторы.
    Стабилизатор поперечной устойчивости. Лучше стабилизаторы менять вместе со стойками.
    Пружины выбирают более жесткие и укороченные.

Поднимают подвеску автомобиля ВАЗ по нескольким причинам. Как правило, владельцы автомобилей решают поднять подвеску в 2 случаях: для увеличения грузоподъемности и увеличения дорожного просвета (проходимости).

Чаще всего возникают вопросы о том, как правильно поднимать заднюю подвеску. На рынке на сегодняшний день есть лифт-комплекты для разных моделей автомобилей.

Эти комплекты позволяют на определенную высоту поднять подвеску.

Нужно не забывать о том, что увеличение клиренса автомобиля сопровождается некоторыми изменениями физических свойств авто. Например, повышается центр тяжести.

Это может негативно повлиять на поведение автомобиля при вхождении в повороты на определенных скоростях.

Важно то, что перед тем, как поднимать или опускать подвеску самостоятельно, нужно учитывать очень важную величину – перераспределение веса, который имеет значение при поворотах автомобиля.

На перераспределение веса влияет понижение центра тяжести и увеличения расстояния между колесами. Увеличение расстояния между колесами производят с помощью перехода на более широкую резину.

Но этот метод ограничивают габариты авто. Понижения центра тяжести автомобиля можно достичь путем установки коротких стоек. Благодаря этому уменьшается ход подвески.

Стойки нужно выбрать достаточно жесткими.

Если автомобилист не готов просчитывать все соотношения деталей, физических свойств автомобиля и узлов подвески, то для того, чтобы поднять или опустить подвеску, нужно выбирать второй вариант – приобретение для конкретной модели автомобиля полного пакета подвески. Под заказ, как правило, существуют различные предложения по модификации подвески. Специалисты проведут подбор узлов для ВАЗ, исходя их предпочтений и требований владельца автомобиля.

Но устанавливать их нужно будет самостоятельно. Если думать, что поднять или опустить подвеску автомобиля – только замена пружин и амортизаторов, то это будет большой ошибкой. Тюнинг подвески нуждается во внесении изменений типа резины и колес, расчета того, как будет на поведение автомобиля влиять изменение подвески. Это при условии, что результат модификации необходим положительный.

Источник:

УСТАНОВКА ПРОСТАВОК НА ПЕРЕДНИЕ СТОЙКИ — Лада Приора Седан, 1.6 л., 2011 года на DRIVE2

Привет всем.До недавнего времени, катался с заниженным передком. Поскольку сзади у меня стоят домики на амортизаторах на среднем положении, то передок у машины заметно занижен. И начал я задумываться о покупке проставок на этот самый передок. Да и к тому же еще, сподвигло к покупке этих проставок то, что с семьей часто выбираемся на природу, и эта самая природа находится в горных местах Карачаево-Черкесской республики. Где собственно говоря я и проживаю на данном промежутке времени.Так вот приобрел я значит такие себе проставки из Полиуретана

Проставка опоры передней стойки Priora 20 мм

Проставка опоры передней стойки Priora 20 мм

Решил покупать сразу два комплекта. Чтобы поднять передок на 40 мм.Собственно говоря когда установил проставки на одну сторону.

Установленная проставка 40 мм

Без проставки

Общий вид

Это уже с установленными проставками покоряю горный ландшафт.

Временная остановка

Клиренс и ту же замятая дверь воротами гаража

Горный пейзаж

Вот такой клиренс стал у авто. И кстати сказать обычные легковые машины сюда почти заехать не могут, поскольку дело связано с клиренсом авто. Я когда устанавливал проставки то думал что 4 мм на передок не особо много, но после того когда я установил эти проставки увидел что передок заметно подрос и машина выпрямилась, учитывая что зад передка поднят на всю высоту задней проставки (домика). Так вот с установкой проставок я теперь смог на бездорожье позволить себе намного больше, чем это было до установки этих проставок. И там где я раньше не мог проехать на машине сейчас я преодолеваю это препятствие без особых проблем. А где раньше чиркал защитой теперь соответственно не наблюдаю звуков от защиты двигателя.Что могу сказать про управляемость автомобиля. Центр тяжесть конечно стал выше у машины и теперь стараюсь перед поворотом сбавлять скорость, конечно же это не критично но все же. О общей картине машина как ехала так и едет, единственное что она стала мягче и по езде стала походить на классику, шестерку, семерку. Соответственно у машины не намного увеличился крен в поворотах но это так же не критично. Скорость 90-110 едет как и ехала, только стыки дороги и ямки проходит заметно мягче нежели как это было раньше.В общем словоблудием заниматься не буду и скажу так…Для меня это необходимое вмешательство в ходовую автомобиля. Купить на данный момент другую машину ДЖИП не представляется возможным, поэтому и захотел заняться вот такой вот доработкой авто по увлечению клиренса автомобиля. И так же точно не скажу сколько реальный клиренс от асфальта до нижней точки двигателя автомобиля потому как банально не замерял.Делать так или нет решать вам. Сам я проживаю в горной местности и вылазки на природу в горы это достаточно частое явление, поэтому это жизненная необходимость.Спасибо всем кто прочитал выше написанное …

Всем мира и добра.

Цена вопроса: 2 000 ₽

Проставки амортизаторов задней подвески

 В случае когда автомобиль при полной загруженности, а иногда и при частичной загрузке задевает задними колесами за подкрылки, нам хочется приподнять задок автомобиля. Здесь есть несколько способов. Первый это заменить просевшие штатные пружины, на анологичные или на усиленные.
 Но есть и второй вариант, поставить проставки под амортизаторы. при этом фактически увеличивается строительная длина амортизаторов, присоеденительные размеры сохраняются, то есть сборка проставка + амортизаторы, может быть установлена на штатное место в автомобиле.  

 Сразу стоит сказать о изменениях с которыми придется считаться:
- придется регулировать положение регулятора давления задних тормозов,
- направление световых пучков фар;
- необходимо произвести корректировку угла продольного наклона оси поворота передних колес (кастор).

 Если первые два параметра можно отрегулировать самостоятельной, то кастор придется регулировать на СТО, так как это фактически геометрия установки колес и без спец. приспособлений и обрудования здесь не обойтись.
 Могу сказать, что в принципе после установки подобных проставок на машине ВАЗ 2110 производил регулировку только для регулятора давления (колдуна), регулировку геометрии произвел в соответсвии с плановым обслуживанием, примерно через 2000 км, фары отрегулировал ручным гидрокорректором из салона.
 Может это не идеальный вариант, но тем не менее приемлемый, тем более что проставки могут быть установлены пробно, то есть на время. Кардинальный метод это все же замена пружин, при этом не только восстанавливается высота подвески, но и повышается комфортность ее работы, ну не об этом статья, поэтому продолжим. 
 Проставки под амортизаторы вы можете найти пожалуй в любом автомагазине, стоимость их не высока, а выглядят они примерно как на фото ниже.

Далее приведем информацию о установке углов передних колес для автомобиля ВАЗ 2110, 2111, 2112, 2170, 2171, 2172 в снаряженном состоянии и с полезной нагрузкой 320 кг (4 человека) в салоне и 40 кг груза в багажнике углы установки передних колес должны находиться в следующих пределах:

 угол развала  0°±30’
 схождение  0°00’±10’ (0±1 мм)
 угол продольного наклона оси поворота   1°30’±30’

Углы установки передних колес автомобиля в снаряженном состоянии (без водителя, пассажиров и груза):

 угол развала  0°30’±30’
 схождение  0°15’±10’ (1,5±1 мм) 
 угол продольного наклона оси поворота  0°20’±30’ 

именно до таких показателей должны быть отрегулированы углы, после установки проставок под задние амортизаторы.

Операции по установки проставок под задние амортизаторы

Для установки задних проставок под амортизаторы вывешиваем задок автомобиля.
Головкой «на 19» отворачиваем болт крепления нижнего уха амортизатора, удерживая гайку от проворачивания ключом того же размера…

Вынимаем болт.

Обратите внимание на то, что проставки зеркально симметричны, и их можно установить на ту или другую сторону автомобиля. Сторона проставки, у которой расстояние от края до отверстия болта крепления больше (показано на фото ниже), должна быть установлена к центру автомобиля.

 Для того чтобы определиться все таки какую проставку куда поставить, необходимо определиться с строительной длиной амортизатор + проставка. Так при  правильной установке проставки необходимо, чтобы линия, проходящая через центры отверстий креплений проставки к балке и нижнему концу амортизатора, была близка к вертикали и совпадала с осью амортизатора, прикрепляемого к проставке. (смотрите фото ниже для одной и другой стороны соответственно)

 

Устанавливаем проставку на проушины балки. Вставляем между проушинами балки распорную втулку и вставляем болт.

Наживляем на болт гайку и затягиваем ее моментом 70–85 Н.м.
В этом положении проставки задок автомобиля можно поднять на выбранную высоту. Для того, чтобы выбрать среднее положение при установке (см на фото), правую и левую проставки пришлось бы поменять местами. Мы выбрали нижнее положение. Вставляем болт в отверстия проставки и во втулку амортизатора.

Наживляем на болт гайку. Аналогично устанавливаем проставку для ругого амортизатора, естественно выбранная высота должна соответсвовать первому случаю.
Затягиваем гайки крепления нижних концов амортизаторов к проставкам в положении «автомобиль на колесах» моментом 70–85 Н.м.
Для правильной установки регулятора давления нажимаем на задок автомобиля усилием 40–50 кгс.
Ключом «на 13» ослабляем болт крепления регулятора давления к кронштейну рычага привода регулятора…

…и перемещаем кронштейн отверткой так, чтобы зазор между рычагом и пружиной рычага был в пределах 2,0–2,1 мм.

Зазор проверяем сверлом или отрезком проволоки соответствующего диаметра, также данному зазору соответствует двухрублевая монета, можно применить и ее.
После регулировки проводим дорожный тест. Наблюдатель, находящийся вне автомобиля, должен зафиксировать блокировку задних колес, которая должна наступать несколько позже, чем у передних, при резком торможении со скорости 30–40 км/ч.
При слишком поздней блокировке уменьшаем зазор, при ранней (опережающей блокировку передних колес) — увеличиваем с обязательной проверкой указанным выше способом.

Для регулировки фар устанавливаем снаряженный автомобиль (с «запаской», инструментами и полным баком топлива) на ровную горизонтальную площадку в 5 м от экрана — светлой стены здания, гаража и т.п. Проверяем и доводим до нормы давление в шинах всех колес, а на водительское сиденье усаживаем помощника или кладем груз в 75 кг. Размечаем экран, как показано на рисунке (при этом точки пересечения линии 1 с линиями А и В должны находиться на высоте центров фар).

Включаем ближний свет и закрываем правую фару куском картона. Вращая регулировочные винты левой фары, добиваемся, чтобы верхняя горизонтальная граница светового пятна на экране совпала с линией 2, а точка пересечения горизонтальной и наклонной границ (Е) — с линией А. Аналогично регулируем световой пучок правой фары. Устанавливаем рукоятку гидрокорректора фар в положение минимальной загрузки автомобиля.

Установка проставок ВАЗ 2110 - фото, описание на VAZ-2110.net

Усионовка проставок на зад.

Проставки амортизаторов задней подвески.

Выкидной ключ ваз 2109.

Для правильного монтажа проставки необходимо, чтобы линия, проходящая через...

Что лучше ваз2112 или приора.

Проставки под задние стойки "КОПЫТА".

Электростеклоподъемники на ваз...

Проставки - домики.

Проставка угловая SS-20 ВАЗ 2108-2110.

задней подвески ВАЗ.

Во первых необходимо залить проникающей жидкостью болты и гайки, которые по...

Третья задача: установить 16см динамики в двери ВАЗ 2110.

Немного доработав молотком и зубилом, подогнал эти проставки от 2108, под п...

Сообщество "Лада Приора (Lada Priora Club)" на DRIVE2.

Устанавливаем проставку и вставляем болт.

Выбираем Верхние опоры - ТЮНИНГ КАК СТИЛЬ ЖИЗНИ :: VAZ.ee k Форум.

В этом положении проставки задок автомобиля можно поднять на максимальную и...

задних стоек на ваз 2110: как сделать своими руками.

задней подвески верхняя на ваз 2110.

Как заменить правую лампочку габаритных огней на рено логан.

Установка домиков на ваз 2115.

Проставки под амортизаторы ваз 2110. Как поднять заднюю подвеску на ваз


Плюсы и минусы увеличения клиренса ВАЗ 2110

Несмотря на мировые тенденции относительно низкой «посадки» автомобилей, для дорог России это, скажем прямо, неприемлемо. К достижениям создателей «десятки» следует отнести тот факт, что клиренс на ВАЗ 2110 вполне достаточный, можно сказать – оптимальный для условий города и дорог с покрытием (которые в большинстве своем оставляют желать лучшего).


ВАЗ 2110 с заниженной подвеской

Зачем

Причины, по которым стоит поднять заднюю подвеску:

  1. Конечно же повышенная проходимость. При наезде на неровности колеса автомобиля задевают , чтобы исправить эту проблему многие поднимают подвеску.
  2. Повышение грузоподъемности. Если в автомобиль нагрузить что-либо тяжелое, то пружины не выдерживают и задняя часть сильно опускается. Чтобы избежать этого, нужно поднимать заднюю подвеску.

Для поднятия задней подвески любого из трех рассматриваемых автомобилей нужны проставки. На ВАЗ 2110 и ВАЗ 2115 они выглядят одинаково, а вот на ВАЗ 2107 немного отличаются.

Важно учитывать, что при установке проставок изменяется:

  • положение регулятора давления задних тормозов;
  • кастор (угол продольного наклона оси поворота передних колес).

Как опустить подвеску автомобиля ВАЗ

Тюнинг подвески автомобиля имеет некоторые особенности. Перед тем, как опустить или поднять подвеску автомобиля, нужно подумать о том, какие результаты будут после модификации подвески. Нужно понимать, что изменение заводских стандартных параметров автомобиля приведет к изменению физических свойств, которые были заложены изначально в конструкцию.

Понижение подвески не только повышает управляемость автомобиля, но и изменяет внешнее восприятие. В понижение подвески есть некоторые особенности. При понижении автомобилист уменьшает дорожный просвет (клиренс). Нужно также понимать, что при понижении подвески автомобиль не будет ездить по немецким автобанам и европейским дорогам.

На отечественных дорогах есть ямы, к тому же, придется переезжать через трамвайные рельсы. Сначала для проведения понижение подвески нужно сначала провести диагностику подвески, рассчитать по установке зазоры между колесной аркой и шинами.

Нужно также учитывать, что резину придется меняют на низкопрофильную с высокопрофильной. Это важно учитывать. Перед тем, как поднять или опустить подвеску стоит принять во внимание народный опыт, который показывает, что все узлы подвески нужно менять одновременно. Если менять элементы подвески выборочным способом, то это даст противоположные результаты.

Электрические схемы и показатели

Для повышения напряжения еще больше, хотя бы до 14 вольт, необходимо монтировать диод в цепь D, регулятора напряжения. Подходит любой диод с напряжением пробоя 20В и током не менее 5А. Падение напряжения желательно не больше 0.6-0.7В. Отлично подходит диод 2Д219Б.

2Д219А15100.6(10А)20 (15В)КД-11
2Д219Б20100.6(10А)20 (20В)КД-11
2Д219В15100.45(10А)20 (15В)КД-11
2Д219Г20100.45(10А)20 (20В)КД-11

Рассмотрим, принципиальные схемы диодов:

  • Спасибо
  • Не нравится

Ромариус 15 Апр 2007

Технические характеристики

Итак, если рассматривать заводские, конструктивные характеристики, то на ВАЗ 2110 всех типов (а выпускались они с кузовами седан, хетчбек и универсал) дорожный просвет должен быть не менее 165 мм – от дороги до поддона картера, 140 мм – до низшей точки глушителя. Для двигателей 1,5 л есть еще один показатель – до катализатора просвет должен быть не менее 130 мм.


Габариты ВАЗ 2110

Ходовые качества

При создании автомобиля инженеров «АвтоВАЗа» мало заботили динамические показатели «семерки». Первой сотни седан достигает аж за 16 секунд, разогнаться можно максимум до 150 км/ч.

Подвеска мягкая, и это большой плюс для езды по убитым дорогам. Клиренс средненький — 154 мм. На бездорожье не сунешься, но для города хватает.

Любителям погонять нужно быть поосторожнее. На трассе при скорости более 100 км/ч авто придется «подлавливать», а при входе в повороты сбросить скорость, чтобы не улететь в кювет. Осторожность важна и при разгонах. При стремительном подрыве с места у автомобиля уводит заднюю часть.

READ В какой цвет покрасить ВАЗ 2107

Руль у «ВАЗа

» тяжелый, лишенный усилителей. У хрупких девушек при выкручивании «баранки» возможен дискомфорт. С тормозами тоже не все гладко: педаль нужно прижимать аккуратно и заблаговременно.

Рыночная стоимость

АвтоЦена (рублевая)
ВАЗ 2110от 70 до 180 тысяч

Оптимизация

Несмотря на то, что кузов создавался, по большей части, инженерами, автомобиль получился вполне симпатичным и не вызывает отрицательных эмоций с точки зрения дизайна. Стоит отметить плавный контур профиля, отсутствие выраженных выштамповок на боковинах, а также лаконичные бамперы.

Оптика освещения объединена в блоки. Высокий дорожный просвет в 175 миллиметров позволяет уверенно передвигаться по проселочным дорогам, не опасаясь повредить днище либо кузовные детали.

Из недостатков нужно выделить посредственную подгонку панелей кузова. Не заметить огромные и неровные зазоры между капотом и крыльями, а также между дверьми попросту невозможно.

По пути удешевления.

Интерьер выглядит неплохо даже по прошествии многих лет. Главной его особенностью является многофункциональная центральная консоль. В богатых версиях на ней присутствовала панель бортового компьютера, на которую выводилась индикация открытых дверей, а также контрольные лампы.

Рядом с маршрутным компьютером расположились аналоговые часы. Блок климатической системы размещен в верхней части консоли. Регулировки осуществлялись посредством двух тумблеров с наглядной разметкой температуры и режимов работы вентилятора.

Приборная панель читается отлично за счет крупной оцифровки и зеленой подсветки, которая действует успокаивающе на глаза в темноте. На более поздних модификациях появились два окошка трип-компьютера, в которых отображалась температура воздуха за бортом, одометр, а также запас хода и моментальный расход топлива.

Передние кресла слишком мягкие и не способны обеспечить телу удобного положения. При этом, регулировка водительского сиденья в продольной плоскости маловата и габаритный драйвер почувствует явный дискомфорт.

Задний же диван, наоборот, жестковат. Разместиться на нем комфортно смогут два пассажира, чей рост не превышает 170 сантиметров.

Объем багажника равен 450 литрам. Однако, несмотря на внушительные цифры, пользоваться отсеком неудобно по причине его значительной погрузочной высоты и выпуклых колесных арок.

Без намека на большее

Самым современным в моторной гамме является шестнадцатиклапанный двигатель 1.6 литра мощностью 89 сил. Он обладает неплохой тягой на низких и средних оборотах, но на высоких резко теряет свой боевой запал.

Механическая коробка с неплохо подобранными передаточными числами разочаровывает тугими и нечеткими переключениями, что крайне неудобно при городской эксплуатации.

Управляемость также далека от идеала. Руль с низкой чувствительностью и посредственной информативностью предостерегает от резких маневров. При этом, в момент прохождения виражей наблюдаются значительные крены, а также резкий снос передней оси, что опять же, не способствует высокой скорости прохождения дуги.

Длинноходная подвеска лишена высокой энергоемкости и на неровностях производит ощущение расхлябанной − она мягкая, однако не способна обеспечить высокую плавность хода из-за вибраций и неприятных покачиваний. На высокой скорости вертикальная раскачка значительна, что может укачать пассажиров.

«Поднятие» машины

В принципе, как мы уже отмечали, этого достаточно для более-менее комфортной езды. Но, конечно, многим хочется еще немного «приподнять» ВАЗ 2110, исходя из своих реалий.


«Поднятая» ВАЗ 2110

Мы расскажем, как можно это реально сделать. Но сразу предупредим: «поднятие» автомобиля над уровнем асфальта влечет за собой ряд неприятных последствий:

  • Зажатие пружин во-первых, приведет к снижению комфорта во время езды, а во-вторых, от этого пострадают амортизаторы, которые не смогут справляться со своими обязанностями;
  • От слишком жестких пружин страдает также подвеска, поскольку это приводит к увеличению на нее нагрузок;
  • При использовании алюминиевых проставок неизбежна коррозия;
  • Увеличивая дорожный просвет ВАЗ 2110, автовладельцы рискуют устойчивостью автомобиля во время движения. Дело в том, что при этом смещается центр тяжести, машину может раскачивать, а в некоторых случаях возможно даже переворачивание. Поэтому мастера настойчиво рекомендуют не увеличивать клиренс более чем на 5 см. То есть, максимальный предел должен быть не более 170 мм!
  • Спасибо
  • Не нравится

Ромариус 16 Апр 2007

Клиренс ВАЗ 2110, увеличение дорожного просвета Lada 2110

Дорожный просвет ВАЗ 2110 или клиренс, как и для любого другого легкового автомобиля является важным фактором на наших дорогах. Именно состояние дорожного покрытия или его полное отсутствие заставляет российских автолюбителей интересоваться клиренсом Lada 2110 и возможностью увеличения дорожного просвета с помощью проставок.Для начала стоит честно сказать, что реальный клиренс ВАЗ 2110 может серьезно отличатся от заявленного производителем. Весь секрет в способе измерения и месте измерения дорожного просвета. Поэтому узнать реальное положение дел можно лишь самому вооружившись рулеткой или линейкой. Официальный клиренс ВАЗ 2110 составляет 160 мм в загруженной машине. В пустом автомобиле можно легко намерить 180 мм просвета.

Некоторые производители идут на хитрость и заявляют размер дорожного просвета в “пустом” автомобиле, однако в реальной жизни у нас полный багажник всевозможных вещей, пассажиры и водитель. То есть в загруженном авто клиренс будет совершенно другим. “Автоваз” в этом плане честен. Еще один фактор, который мало кто имеет ввиду, это возраст машины и износ пружин их “проседание” от старости. Вопрос решается установкой новых пружин или покупкой проставок под просевшие пружины ВАЗ 2110. Проставки позволяют компенсировать просадку пружин и добавит пару сантиметров дорожного просвета. Иногда даже сантиметр на парковке у бордюра играет важную роль.

Но не стоит увлекаться “лифтом” дорожного просвета ВАЗ 2110, ведь проставки для увеличения клиренса ориентированы только на пружины

Если не обратить внимание на амортизаторы, ход которых зачастую очень ограничен, то самостоятельная модернизация подвески может привести к потери управляемости и поломке амортизаторов. С точки зрения проходимости большой дорожный просвет в наших суровых условиях это хорошо, однако на больших скоростях на трассе и в поворотах появляется серьезная раскачка и дополнительные крены кузова

Сзади на “десятке” традиционно для увеличения дорожного просвета используют так называемые “домики”. Которые просто приподнимают все стойку в сборе. Такой метод подойдет практически для всех переднеприводных Lada. Для примера предлагаем посмотреть видео.

Любой производитель автомобиля при проектировании подвески и выбора величины клиренса ищет золотую середину между управляемостью и проходимостью. Пожалуй самый простой, безопасный и незатейливый способ увеличить просвет, это установить колеса с “высокой” резиной. Смена колес позволяет легко нарастить клиренс на сантиметр другой. Не забывайте, что серьезное изменение клиренса может привести к повреждению ШРУСов Lada 2110. Ведь “гранатам” придется работать немного под другим углом. Но это касается только передней оси.

myautoblog.net

Проставки

Один из способов увеличить просвет — есть установка проставок – своеобразных опор-прокладок, которые можно найти в магазинах и на авторынках. Они устанавливаются между кузовом и опорой ВАЗ 2110.


Проставки для понятия задней части автомобиля

Они бывают трех видов:

  1. изготовленные из пластика – практически не имеют недостатков, довольно прочные и служат долго;
  2. полиуретановые также износостойкие, но при «влетании» машины в яму сильно сжимаются, из-за чего становится весьма ощутимым удар;
  3. алюминиевые «обдирают» краску с опор и кузова, тем самым увеличивая и ускоряя коррозию.

С помощью замены стоек и амортизаторов

Способ установки проставок является наиболее эффективным и с наименьшими затратами. Минусом установки этого элемента является то, что подвеска становится более жесткой. Для поднятия задней подвески можно заменить стойки и амортизаторы. В таком случае продлится срок службы всей подвески.

При поднятии задней части автомобиля с помощью пружин и амортизаторов стоит знать, что от стойки не зависит высота подвески, но зависит управляемость автомобиля. Для поднятия задней подвески ВАЗ стоит покупать более удлиненные пружины, но нужно знать предел, так как они могут не залезть в стойки. Для того чтобы машина не проседала от перегруза стоит устанавливать более жесткие пружины, они не всегда выше заводских. Не стоит покупать самые жесткие из них, так как езда в таком автомобиле превратится в испытание.

Жесткие, так как на дороге автомобиль не будет наклоняться из стороны в сторону из-за малейшей неровности.

Некоторые люди устанавливают на отечественные автомобили пневмоподвеску, тогда клиренс увеличивается в разы, но особое удобство в том, что его можно регулировать.

При поднятии задней подвески ВАЗ стоит знать меру, так как все-таки это не внедорожник и узлы этого автомобиля не рассчитаны на такую нагрузку.

Доработка амортизатора

При перевозке больших грузов (а часто владельцы ВАЗ 2110 не слишком прислушиваются к рекомендациям относительно грузоподъемности) автомобиль серьезно «садится», и его дорожный просвет существенно уменьшается.

Если вам приходится постоянно возить тяжелые вещи, есть смысл поставить пружины, имеющие класс «А». Естественно, они сделают амортизаторы жесткими, и комфортно вам будет только в сильно нагруженном автомобиле, а без груза будет трясти, как на арбе.

Есть также с, которые устанавливаются между витками пружины, и не позволяют амортизатору сильно сжиматься.


Межвитковые проставки в пружине амортизатора

В принципе такая машина перестанет сильно проседать под грузом, а также – клевать носом, но уменьшится ход амортизатора, и он быстрее выйдет из строя.

  • Спасибо
  • Не нравится

alibaba 22 Май 2007

«Домики»

Еще один метод увеличения клиренса – установка так называемых «домиков» на задней подвеске. В «домиках» есть специальные отверстия, через которые регулируют дорожный просвет, а устанавливают их между проушинами балки задней подвески и низом амортизатора.


Проставки-домики

Но специалисты вообще не могут прийти к общему мнению – помогают ли «домики» ВАЗ 2110, или вредят ему. Кое-кто считает, что они нужны тогда, когда пружины просели, а с их помощью удастся приподнять заднюю часть машины.Другие же предлагают заменить пружины, и не «городить домиков».

Усовершенствуем ВАЗ 2110

Чтобы поднять заднюю подвеску на ВАЗ 2110 необходимо:

  1. Поставить автомобиль на ручной тормоз.
  2. С помощью поднять заднюю часть машины так, чтобы колеса были в воздухе и свободно прокручивались.
  3. Демонтировать колесо.
  4. Открутить болт крепления амортизатора. Для этого потребуется ключ «на 19».
  5. Достать болт. Проделать похожую операцию с противоположным амортизатором.
  6. Взять проставку и определить, с какой стороны расстояние от основания до первого отверстия больше. Та сторона, где оно больше, должна быть направлена вовнутрь. Одну и ту же проставку можно установить как на правый, так и на левый амортизатор, так как эти приспособления зеркально симметричны.
  7. Установить проставку так, чтобы от центра ее нижнего отверстия была проведена линия к верхнему отверстию, которая попадала в вертикаль стойки. Установить проставку можно так, чтобы она не регулировалась по высоте, закрутив амортизатор в одиночное отверстие.
  8. Развернув проставку, можно отрегулировать высоту подвески, закрутив стойку в верхнее или нижнее отверстие, но приспособление тогда нужно будет ставить на противоположный задний амортизатор.
  9. Устанавливая проставку на проушину, важно установить распорку болта, чтобы во время эксплуатации механизм не сломался. Не нужно слишком сильно затягивать болт, достаточно того, чтобы он плотно сидел и не шатался.
  10. Установить болт крепления стойки в отверстия проставки и амортизатора. Высоту можно отрегулировать, выбрав верхнее или нижнее отверстия.
  11. На противоположный амортизатор также установить проставку.
  12. Отрегулировать регулятор давления задних тормозов, открутив болт его крепления. Далее нужно отодвинуть кронштейн чем-либо до такой степени, пока расстояние между рычагом и пружиной не станет 2 миллиметра.
  13. Проверить работоспособность тормозной системы. При резком торможении на малой скорости задняя ось должна блокироваться немного позже, чем передняя. Если задние колеса тормозят намного позже, то нужно уменьшить расстояние от рычага до пружины крепления, а при слишком ранней – увеличить.

Фотоинструкция

Безопасность

Какой бы способ увеличения клиренса на ВАЗ 2110 вы не избрали (если вам это, конечно, нужно), помните о том, что безопасность – прежде всего. Вы ведь хотите получить автомобиль, который будет более стойким на дороге, а не готовым каждую минуту перевернуться даже на небольшом препятствии?

Поэтому обязательно отрегулируйте подвеску, увеличив ее упругость. Поменяйте обычную резину, установленную на машине, на низкопрофильную. Для гарантии установите также дополнительные стабилизаторы.

Подсветка места посадки-высадки на ВАЗ 2112, ВАЗ 2111, ВАЗ 2110

Для большего удобства поездок в тёмное время суток на дверях автомобиля ВАЗ 2110, 2111 и 2112 можно монтировать подсветку, причём это реально делать своими руками. Чтобы улучшить интерьер машины, вам придётся снять пластиковую накладку и сделать в ней отверстия, где будут располагаться элементы освещения. Вы можете вставить в накладку плафоны любой формы – например, некоторые берут за основу плафоны от подсветки регистрационных знаков, которые можно приобрести в любом магазине запчастей. После этого вам придётся срезать предохранительный резиновый чехол за ненадобностью. В качестве освещения можно взять как обычные лампы накаливания, так и светодиоды – в последнем случае у вас появится большой выбор в плане цвета и насыщенности подсветки.

Также можно доработать и звуковую систему. Поскольку штатная акустическая система работает очень плохо по сравнением с иностранными. К примеру хоть и старые но качество воспроизводимого звука в разы лучше.

На абсолютно любой автомобильной двери вам нужно провести 2 провода – плюсовой и минусовой. После установки плафонов необходимо приложить и закрепить накладку, чтобы будущая подсветка не вываливалась, а контактные провода были хорошо защищены от механических воздействий. Обратите внимание, что плюсовые провода нужно вывести к блоку предохранителей.

Обязательно стоит установить кнопку включения-выключения подсветки, изготовив под неё специальное отверстие. Главное – сделать все выемки под осветительные элементы аккуратно и ровно. Кнопка включения должна соединяться с плюсовым проводом. Если вы считаете, что выключатель делать ни к чему, то вы заблуждаетесь. Для экономии электроэнергии и большего удобства вы сможете быстро включить или выключить подсветку двери, когда вам это потребуется – при уборке в салоне автомобиля, проветривании и т. д. Одно из удобных и целесообразных расположений выключателя освещения двери – рядом с кнопкой открытия багажника. Также вы можете установить такую клавишу и в любом другом месте. В конце концов, при правильном соединении всех компонентов подсветки открывание двери будет включать светодиоды или лампочки накаливания, а закрывание – выключаться. Если вы сделали что-то неправильно, и светодиоды срабатывают периодически (вне зависимости от того, открыта дверь или закрыта), то лучше обратиться в сервисный центр, где вам помогут советом и делом.

( 2 оценки, среднее 5 из 5 )

Проставки задних стоек Ваз 2110

Если пружины просевшие, никакие проставки им не помогут. Но проставки нужны. К примеру, комплект проставок разной толщины от SS20 смягчат нагрузку на перо стойки и будут демпфировать удары. Поскольку проставки бывают разной высоты, можно подобрать именно такую, которая соответствует желаемой высоте клиренса задней части кузова. При этом слишком увлекаться проставками нельзя, поскольку мы меняем таким образом характеристики пружины. Если перестараться, можно вырвать или убить стойку на неровной дороге.

Следите за стойками не только спереди, и тогда ваша десятка обеспечит комфортную поездку по любой дороге, независимо от качества покрытия. Надежных вам амортизаторов и удачных дорог!

В случае когда автомобиль при полной загруженности, а иногда и при частичной загрузке задевает задними колесами за подкрылки, нам хочется приподнять задок автомобиля. Здесь есть несколько способов. Первый это заменить просевшие штатные пружины, на анологичные или на усиленные. Но есть и второй вариант, поставить проставки под амортизаторы. при этом фактически увеличивается строительная длина амортизаторов, присоеденительные размеры сохраняются, то есть сборка проставка + амортизаторы, может быть установлена на штатное место в автомобиле.

Сразу стоит сказать о изменениях с которыми придется считаться: — придется регулировать положение регулятора давления задних тормозов, — направление световых пучков фар; — необходимо произвести корректировку угла продольного наклона оси поворота передних колес (кастор).

Если первые два параметра можно отрегулировать самостоятельной, то кастор придется регулировать на СТО, так как это фактически геометрия установки колес и без спец. приспособлений и обрудования здесь не обойтись. Могу сказать, что в принципе после установки подобных проставок на машине ВАЗ 2110 производил регулировку только для регулятора давления (колдуна), регулировку геометрии произвел в соответсвии с плановым обслуживанием, примерно через 2000 км, фары отрегулировал ручным гидрокорректором из салона. Может это не идеальный вариант, но тем не менее приемлемый, тем более что проставки могут быть установлены пробно, то есть на время. Кардинальный метод это все же замена пружин, при этом не только восстанавливается высота подвески, но и повышается комфортность ее работы, ну не об этом статья, поэтому продолжим. Проставки под амортизаторы вы можете найти пожалуй в любом автомагазине, стоимость их не высока, а выглядят они примерно как на фото ниже.

Далее приведем информацию о установке углов передних колес для автомобиля ВАЗ 2110, 2111, 2112, 2170, 2171, 2172 в снаряженном состоянии и с полезной нагрузкой 320 кг (4 человека) в салоне и 40 кг груза в багажнике углы установки передних колес должны находиться в следующих пределах:

Углы установки передних колес автомобиля в снаряженном состоянии (без водителя, пассажиров и груза):

именно до таких показателей должны быть отрегулированы углы, после установки проставок под задние амортизаторы.

Просели пружины?

#1 Саня99

  • VIP Member
  • 1 030 сообщений
  • Марка авто: ВАЗ-21099, 1996 г.в.
  • Откуда: Инта, Республика Коми

#2 RMX116

Advanced Members214 сообщений

  • Марка авто: 2114 16V
  • Откуда: Казань

Просмотр Гаража

Создается такое впечатление, что просели пружины, т.к. защитой картера цепляю все подряд. С защитой все в порядке, она и так практически вплотную прижата к коробке. Ехали с другом, у него 2112, так в тех местах где двенашка проходит на ура, я цепляю защитой. Возможно ли что просели пружины? И как это проверить, может измерить расстояние от колеса до арки крыла, и по нему судить о состоянии пружин?

Если раньше не цеплял а теперь цепляешь, то скорее всего да. Еще могут опоры просесть. Резину у них выпирает со временем. Посмотри, расстояние между верхней ограничительной чашкой и корпусом опоры должно быть не больше 15 мм (с цифрой могу ошибиться).

А рассстояние лучше мерить не от колеса до арки, от центра ступицы до арки. Но это тебе ничего не даст, т.к. эталонного значения у тебя нет. Можешь конечно найти такую же машину на новых пружинах , померить это расстояние на ней и сравнить со своим.

  • Саня99 это нравится

#3 Саня99

VIP Member1 030 сообщений

  • Марка авто: ВАЗ-21099, 1996 г.в.
  • Откуда: Инта, Республика Коми

Если раньше не цеплял а теперь цепляешь, то скорее всего да. Еще могут опоры просесть. Резину у них выпирает со временем. Посмотри, расстояние между верхней ограничительной чашкой и корпусом опоры должно быть не больше 15 мм (с цифрой могу ошибиться).

А рассстояние лучше мерить не от колеса до арки, от центра ступицы до арки. Но это тебе ничего не даст, т.к. эталонного значения у тебя нет. Можешь конечно найти такую же машину на новых пружинах , померить это расстояние на ней и сравнить со своим.

#4 Cleric

VIP Member1 123 сообщений

  • Марка авто: 2115
  • Откуда: Саратов
  • Саня99 это нравится

#5 Сашке

нашальнике не ругайса!

VIP Member4 381 сообщений

  • Марка авто: был ваз 21083i, сейчас 21134
  • Откуда: Среднеуральск

Сообщение отредактировал Сашке: 07 Май 2012 — 05:52

  • Саня99 это нравится

#6 Саня99

VIP Member1 030 сообщений

  • Марка авто: ВАЗ-21099, 1996 г.в.
  • Откуда: Инта, Республика Коми

#7 Сашке

нашальнике не ругайса!

VIP Member4 381 сообщений

  • Марка авто: был ваз 21083i, сейчас 21134
  • Откуда: Среднеуральск

Сообщение отредактировал Сашке: 08 Май 2012 — 06:20

  • Саня99 это нравится

Как увеличить дорожный клиренс на Приоре: выгода от большого дорожного просвета


Приобретая автомобиль, покупатель должен обращать внимание на множество моментов. Так, например, нужно выбрать машину в соответствии с теми задачами, которые вы перед ней намерены ставить. Если цели ваших поездок не будут выходить за пределы города, то приобретайте малолитражку, а если вам требуется пересечь бездорожье, то обратите внимание на внедорожники с объемными двигателями.

Когда менять задние стойки

Замена задних стоек Ваз 2110 проводится в тех случаях, когда все ресурсы амортизатора уже исчерпаны. Попросту — по-человечески. Признаки, которые говорят о том, что стойка требует замены, видны невооруженным глазом:

Это теоретически. А практически стоит просто осмотреть стойку и если есть явные признаки потеков, амортизатор свое отжил. Также шток амортизатора должен быть в идеальном состоянии. Любые признаки говорят о том, что стойка долго не протянет. Для убедительности можно качнуть заднюю часть машины. Если после энергичного качка задок проседает сам хотя бы раз — стойки не держат. Не говоря уже о стуках и скрипах, это понятно и так.

Демонтаж и замена задних стоек занимает от силы минут сорок, если все резьбы предварительно обработаны магическим составом WD40 или жидкостью для чистки карбюраторов. Но самым эффективным средством по борьбе с упрямыми заржавевшими гайками считается тормозная жидкость БСК. Она противного красного цвета, пахнет не приведи господи, но грязь и ржавчину разъест за полчаса. После применения одного из этих средств все гайки и болты должны открутиться без проблем.

Демонтаж стойки начинается сверху. Разбирается обшивка багажника до тех пор, чтобы можно было добраться до узла крепления стойки к вваренной в кузов чашке. После этого можно откручивать стойку от балки. Там придется поиграться, но в крайнем случае, чтобы выбить болт крепления, который может приржаветь к втулке, придется использовать газовую горелку. После прогрева болт должен вынуться. Если меняем только стойку, то обратить внимание на пружину нужно тоже. Микротрещин невооруженным глазом мы не заметим, но ее высота должна быть не менее 233-240 мм под нагрузкой.

Используемые материалы

Отзывы знакомых, пользователей в сети и личные наблюдения дали понять, что крайне важно, какие проставки вы покупаете. Когда мы ставим первые попавшиеся элементы, купленные за копейки, то сильно рискуем собственным здоровьем и здоровьем своего автомобиля.

Походите по магазинам, зайдите на тот же Алиэкспресс, внимательно посмотрите на чертеж предлагаемых проставок. Но самое главное — это материал их изготовления.

Сегодня проставки выпускаются на основе трех разных материалов.

7177640 Iveco Daily 35C 50C Проставка заднего моста Ivemax

Настройки файлов cookie

Здесь вы можете определить свои предпочтения в отношении использования нами файлов cookie.


Требуется для работы страницы

Эти файлы cookie необходимы для работы нашего веб-сайта, поэтому их нельзя отключить.

Функциональный

Эти файлы позволяют использовать другие функции веб-сайта (кроме тех, которые необходимы для его работы). Включив их, вы получите доступ ко всем функциям веб-сайта.

Аналитический

Эти файлы позволяют нам анализировать наш интернет-магазин, что может способствовать его лучшему функционированию и адаптации к потребностям Пользователей.

Поставщики аналитического программного обеспечения

Эти файлы используются поставщиком программного обеспечения, под которым работает наш магазин.Они не объединяются с другими данными, введенными вами в магазине. Целью сбора этих файлов является выполнение анализа, который будет способствовать разработке программного обеспечения. Вы можете прочитать больше об этом в политике использования файлов cookie Shoper.

Маркетинг

Эти файлы позволяют нам проводить маркетинговую деятельность.

.

CORTECO 21652517 Втулка без проставки CORTECO 21 Жешув

  • Предложение от компании
  • Состояние новый
  • Судьба пассажирский
  • Год производства -

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------- | | КУПИТЬ СЕЙЧАС: суперзапчасти.en/index.php?controller=product&id_product=83892 | -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------- CORTECO 21652517 Втулка без прокладки CORTECO 21652517 1243529065 ОПИСАНИЕ ТОВАРА: Исполнитель: КОРТЕКО Ссылка: 21652517 Место установки: задний мост Стержень / Проставка: толкатель Место установки: справа Место установки: слева Вес [кг]: 0,08 ПОДХОДЯЩИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА: МЕРСЕДЕС БЕНЦ 190 (W201) | Е 1.8 (201.018) (80 кВт / 109 л.с.) | 1990.04 - 1993.08 190 (W201) | 2.0 (201.022) (66 кВт / 90 л.с.) | 1982.10 - 1984.10 190 (W201) | 2.0 (201.023) (75 кВт / 102 л.с.) | 1986.01 - 1990.05 190 (W201) | 2,0 (201.023) (77 кВт / 105 л.с.) | 1984.09 - 1990.05 190 (W201) | E 2.0 (201.024) (90 кВт / 122 л.с.) | 1982.10 - 1993.06 190 (W201) | Е 2.3-16 (125 кВт / 170 л.с.) | 1985.09 - 1987.12 190 (W201) | Е 2.3-16 (130 кВт / 177 л.с.) | 1985.09 - 1988.08 190 (W201) | Е 2.3-16 (201.034) (136 кВт / 185 л.с.) | 1984.04 - 1987.01 190 (W201) | E 2.3 (201.028) (100 кВт / 136 л.с.) | 1986 год.10 августа - август 1993 г. 190 (W201) | Е 2,5-16 (143 кВт / 194 л.с.) | 1989.03 - 1993.08 190 (W201) | Е 2,5-16 (150 кВт / 204 л.с.) | 1988.09 - 1993.08 190 (W201) | Д 2.0 (201.122) (53 кВт / 72 л.с.) | 1983.08 - 1989.08 190 (W201) | Д 2.0 (201.122) (55 кВт / 75 л.с.) | 1989.08 - 1993.08 190 (W201) | Д 2,5 (201.126) (66 кВт / 90 л.с.) | 1985.04 - 1993.08 190 (W201) | Д 2,5 (201.126) (69 кВт / 94 л.с.) | 1989.08 - 1993.08 190 (W201) | Turbo-D 2.5 (201.128) (93 кВт / 126 л.с.) | 1988.02 - 1993.08 190 (W201) | E Evolution II 2.5 (173 кВт / 235 л.с.) | 1990.05 - 1993.08 190 (W201) | Е 2.6 (201.029) (118 кВт / 160 л.с.) | 1986.09 - 1993.08 С-КЛАСС (W202) | C 200 D (202.120) (55 кВт / 75 л.с.) | 1993.03 - 2000.05 С-КЛАСС (W202) | C 220 D (202.121) (70 кВт / 95 л.с.) | август 1993 г. - май 2000 г. С-КЛАСС (W202) | C 250 D (202.125) (83 кВт / 113 л.с.) | 1993.05 - 2000.05 С-КЛАСС (W202) | C 180 (202.018) (90 кВт / 122 л.с.) | 1993.03 - 2000.05 С-КЛАСС (W202) | C 220 (202.022) (110 кВт / 150 л.с.) | 1993.03 - 2000.05 С-КЛАСС (W202) | C 280 (202.028) (142 кВт / 193 л.с.) | 1993.05 - 2000.05 С-КЛАСС (W202) | C 200 (202.020) (100 кВт / 136 л.с.) | 1994.01 - 2000.05 С-КЛАСС (W202) | C 36 AMG (202.028) (206 кВт / 280 л.с.) | 1994.05 - 2000.05 Е-КЛАСС (W124) | E 250 D (124.126, 124.129) (83 кВт / 113 л.с.) | 1993.07 - июнь 1995 г. Е-КЛАСС (W124) | E 300 D (124.131) (100 кВт / 136 л.с.) | 1993.07 - июнь 1995 г. Е-КЛАСС (W124) | E 200 (124.019) (100 кВт / 136 л.с.) | 1993.06 - 1995.06 Е-КЛАСС (W124) | E 220 (124.022) (110 кВт / 150 л.с.) | 1993.06 - 1995.06 Е-КЛАСС (W124) | E 420 (124.034) (205 кВт / 279 л.с.) | 1993.06 - 1995.06 Е-КЛАСС (W124) | E 500 (124.036) (235 кВт / 320 л.с.) | 1993.06 - 1995.06 Е-КЛАСС (W124) | Е 200 Д (124.120) (55 кВт / 75 л.с.) | 1993.06 - 1995.06 Е-КЛАСС (W124) | E 250 Turbo-D (124.128) (93 кВт / 126 л.с.) | 1993.06 - 1995.06 Е-КЛАСС (W124) | E 300 Turbo-D 4-matic (124.333) (108 кВт / 147 л.с.) | 1993.06 - 1995.06 Е-КЛАСС (W124) | E 300 Turbo-D (124.133) (108 кВт / 147 л.с.) | 1993.06 - 1995.06 Е-КЛАСС (W124) | E 300 4-matic (124.230) (132 кВт / 180 л.с.) | 1993.06 - 1995.06 Е КЛАСС (W210) | E 220 D (210.004) (70 кВт / 95 л.с.) | 1995.06 - 1999.07 Е КЛАСС (W210) | E 250 D (210.010) (83 кВт / 113 л.с.) | 1995.06 - 1999.07 Е КЛАСС (W210) | Е 200 (210.035) (100 кВт / 136 л.с.) | 1995.06 - 2000.08 Е КЛАСС (W210) | E 300 D (210.020) (100 кВт / 136 л.с.) | июнь 1995 г. - июнь 1997 г. Е КЛАСС (W210) | E 230 (210.037) (110 кВт / 150 л.с.) | июнь 1995 г. - июнь 1997 г. Е КЛАСС (W210) | E 320 (210.055) (162 кВт / 220 л.с.) | июнь 1995 г. - июнь 1997 г. Е-КЛАСС Универсал (S124) | E 300 TD (124.191) (100 кВт / 136 л.с.) | 1993.06 - 1996.06 Е-КЛАСС Универсал (S124) | E 200 T (124.079) (100 кВт / 136 л.с.) | 1993.06 - 1996.06 Е-КЛАСС Универсал (S124) | E 320 T (124.092) (162 кВт / 220 л.с.) | 1993.06 - 1996.06 Е-КЛАСС универсал (S124) | Е 250 ТД (124.186) (83 кВт / 113 л.с.) | 1993.06 - 1996.06 Е-КЛАСС Универсал (S124) | E 280 T (124.088) (142 кВт / 193 л.с.) | 1993.06 - 1996.06 Е-КЛАСС Универсал (S124) | E 36 T AMG (124.092) (200 кВт / 272 л.с.) | 1994.05 - 1996.06 Е-КЛАСС Универсал (S124) | E 300 T Turbo-D (124.193) (108 кВт / 147 л.с.) | 1993.06 - 1996.06 Е-КЛАСС Универсал (S124) | E 300 T 4-matic (124.290) (132 кВт / 180 л.с.) | 1993.06 - 1996.06 Е-КЛАСС Универсал (S124) | E 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) (108 кВт / 147 л.с.) | 1993.06 - 1996.06 НЕДВИЖИМОСТЬ Недвижимость (S124) | 200 т (124.080) (77 кВт / 105 л.с.) | 1986 год.01 - 1990.05 НЕДВИЖИМОСТЬ Недвижимость (S124) | 200 т (124.080) (80 кВт / 109 л.с.) | 1985.09 - 1989.08 НЕДВИЖИМОСТЬ Недвижимость (S124) | 200 TE (124.081) (87 кВт / 118 л.с.) | 1988.09 - 1992.08 НЕДВИЖИМОСТЬ Недвижимость (S124) | 230 TE (124.083) CAT (97 кВт / 132 л.с.) | 1989.06 - 1992.08 НЕДВИЖИМОСТЬ Недвижимость (S124) | 230 TE (124.083) (100 кВт / 136 л.с.) | 1985.09 - 1992.08 НЕДВИЖИМОСТЬ Недвижимость (S124) | 300 TE 4-matic (124.290) (132 кВт / 180 л.с.) | 1986.09 - 1993.06 НЕДВИЖИМОСТЬ Недвижимость (S124) | 300 ТЕ (124.090) (132 кВт / 180 л.с.) | 1986.01 - 1992.08 НЕДВИЖИМОСТЬ Недвижимость (S124) | 200 T D (124.180) (53 кВт / 72 л.с.) | 1985.09 - 1991.08 НЕДВИЖИМОСТЬ Недвижимость (S124) | 200 T D (124.180) (55 кВт / 75 л.с.) | 1988.09 - 1991.08 НЕДВИЖИМОСТЬ Недвижимость (S124) | 250 T D (124,185) (66 кВт / 90 л.с.) | 1985.09 - 1993.06 НЕДВИЖИМОСТЬ Недвижимость (S124) | 250 T D (124,185) (69 кВт / 94 л.с.) | 1989.01 - 1993.06 НЕДВИЖИМОСТЬ Недвижимость (S124) | 300 T D (124.190) (83 кВт / 113 л.с.) | 1989.01 - 1993.06 НЕДВИЖИМОСТЬ Недвижимость (S124) | 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) (108 кВт / 147 л.с.) | 1989.01 - 1993.06 НЕДВИЖИМОСТЬ Недвижимость (S124) | 300 ТЭ-24 (124.091) (162 кВт / 220 л.с.) | 1989.09 - 1992.08 НЕДВИЖИМОСТЬ Недвижимость (S124) | 260 ТЭ ФГСТ. (118 кВт / 160 л.с.) | 1989.09 - 1992.08 НЕДВИЖИМОСТЬ Недвижимость (S124) | 260 ТЭ ФГСТ. (122 кВт / 166 км) | 1985.09 - 1989.12 НЕДВИЖИМОСТЬ Недвижимость (S124) | 300 T Turbo-D (124.193) (108 кВт / 147 л.с.) | 1989.01 - 1993.06 НЕДВИЖИМОСТЬ Недвижимость (S124) | 320 TE (124.092) (162 кВт / 220 л.с.) | 1992.10 - 1993.06 НЕДВИЖИМОСТЬ Недвижимость (S124) | 280 ТЕ (124.088) (145 кВт / 197 л.с.) | 1992.10 - 1993.06 НЕДВИЖИМОСТЬ Недвижимость (S124) | 200 TE (124.079) (100 кВт / 136 л.с.) | 1986.05 - июнь 1993 г. НЕДВИЖИМОСТЬ Недвижимость (S124) | 230 TE (124.083) (97 кВт / 132 л.с.) | 1985.09 - 1992.08 седан (W124) | 200 (124.020) (75 кВт / 102 л.с.) | 1986.01 - 1990.05 седан (W124) | 200 (124.020) (80кВт/109К

.

Как увеличить клиренс автомобиля? Эффективные способы увеличения дорожного просвета. Почему нельзя увеличить дорожный просвет автомобиля Увеличение дорожного просвета своими руками

Становится современный автомобиль с улучшенными аэродинамическими формами. Все чаще для уменьшения аэродинамического сопротивления уменьшают дорожный просвет. Дорожное покрытие же заставляет водителя, купившего новую машину и уже некоторое время ездящего по проселочным дорогам, постоянно натыкаясь днищем на кочки или кочки, задуматься об увеличении дорожного просвета.

Мелкие и достаточно крупные последствия

Специалисты по ремонту прекрасно понимают, что нет единой точки определения дорожного просвета.

Первое, что может повлиять на дорожный просвет, — это передний бампер. Известная ситуация при парковке в городе возле высокого бордюра: случайное наезд, скрежет и скрежет бордюра. Ситуацию можно было спасти на 2-3 сантиметра.

Передний бампер практически всех современных автомобилей имеет своеобразную «юбку» шириной от 2 до 3 см, она может быть пластиковой или резиновой.Именно эти сантиметры и были нужны для парковки. Пластиковая часть дешева и легко заменяется в случае повреждения. Лучше снять резинку на зиму.

Не забудьте вторую точку под отстойником. Дорожный просвет 12-17 см это очень мало. Весной появляются «подснежники» — глубокие ямы, наполненные водой. Как говорится, взял "подснежник" - оставил палитру. Такой случай крайне неприятный как при его возникновении, так и при ремонте.

Есть много вариантов, выберите

Каждый водитель сам решает, как поднять машину.

Самый простой вариант — заменить стандартные шины на шины с более высоким профилем. Это самое быстрое и, по мнению многих, самое безболезненное решение для автомобильного шасси. Однако при высокой стоимости такое решение малоэффективно.

Несколько больший эффект дает увеличение диаметра дисков.Стоит отметить, что диаметр не должен быть больше, чем предусмотрено производителем транспортного средства. Превышение этих значений влечет за собой повышенную нагрузку и быстрый износ ступичных подшипников, стоек, амортизаторов и так далее.

Второй вариант - замена севших амортизаторов. Можно ли при такой замене увеличить дорожный просвет автомобиля? Ответ скорее отрицательный, так как в неподвижном состоянии его корпус висит на рессорах, соответственно на подъем амортизаторы не влияют.Они срабатывают в движении, при раскачивании или скатывании с бордюра, при ударе носом автомобиля с поврежденными амортизаторами. Хороший амортизатор решает эту проблему. Таким образом, амортизаторы не увеличивают клиренс.

Третий вариант - поднять заднюю часть автомобиля с помощью резиновых подкладок , которые подпружинены вместо штатных заводских. Такие проставки способны выдержать вес автомобиля и не деформируются.

Можно ли этим методом увеличить дорожный просвет без дискомфорта при езде, не деформируя кузов и не провоцируя? Однозначный ответ - да! Кроме того, этот вариант считается одним из самых безопасных как в вождении, так и в конструкции автомобиля.

Четвертый вариант - установка проставок между нижними креплениями задних амортизаторов и проушинами задней балки. Речь идет о так называемом «Дома». Этот способ удобен при выборе высоты просвета за счет специальных отверстий в самих проставках.К тому же такое решение быстрое и недорогое. Не следует забывать, что после такой процедуры потребуется дополнительно отрегулировать фары, регулятор, угол наклона передних колес.

На видео показана установка проставок:

Пятый вариант — один из худших способов увеличить клиренс вашего автомобиля в домашних условиях. Старые листовые рессоры удаляются, вместо них устанавливаются усиленные рессоры ручной работы или те, которые не подходят к модели автомобиля.

Кузов висит на рессорах, ход амортизатора уменьшен или отсутствует, что приводит к выходу из строя. Кроме того, вождение становится некомфортным, подвеска не выполняет свою функцию из-за отсутствия должной работы амортизаторов, что удлиняет тормозной путь и затрудняет управление автомобилем.

Шестой вариант простой, не дорогой, но в то же время ненадежный. Пружина снабжена межвитковой вставкой. Последствия - уменьшение степени сжатия пружины со всеми вытекающими последствиями описанными в пятом варианте

Седьмой вариант – увеличение дорожного просвета автомобиля путем установки полиуретановых прокладок между кузовом и кронштейном стойки.Из-за повышенной жесткости этот метод оказывает повышенное влияние на износ кузова автомобиля при движении по неровным дорогам.

Восьмой вариант - установка алюминиевых прокладок между опорой и кузовом. Эти детали имеют отличные показатели прочности и при использовании разных размеров можно добиться значительного увеличения дорожного просвета. Они не ухудшают комфорт вождения. Единственным недостатком использования является индукция коррозионных процессов, особенно в зимний период, когда дорожное покрытие пропитывается смесями песка и соли.

Девятый вариант - установка пластиковых прокладок как в вариантах 3, 7 и 8. Отличные показатели износостойкости, простоты использования, универсальности. Конечно, есть и минус – слишком высокая стоимость.

Вы должны помнить

Стоит отметить несколько моментов, требующих внимания всех желающих внести изменения в дорожный просвет своего автомобиля.

  • Подняв автомобиль, вы измените поведение автомобиля на дороге, особенно на высоких скоростях.Вы жертвуете стабильностью ради увеличения плавучести.
  • Одновременно с подъемом автомобиля производить профилактические и ремонтные работы в подвеске автомобиля.
  • Не делай этого сам, доверься профессионалам.
  • После увеличения дорожного просвета не переусердствуйте с возможностями вашего автомобиля, даже с максимальным подъемом.

В заключение хотелось бы напомнить, что каждому автомобилю соответствует определенный тип дорожного покрытия. Исходя из этого, производители рассчитывают его конструктивные особенности, дорожный просвет и проходимость.Если легковой автомобиль, предназначенный для движения по ровным дорогам, ездит по полям, кочкам, рытвинам, грязи, то никакие манипуляции с его подвеской не помогут получить ему повышенную проходимость и увеличенный дорожный просвет.

В любом случае вам придется решать, увеличивать или нет дорожный просвет, и информация, представленная в статье, должна быть полезной в вашем решении.

Клиренс на самом деле очень важный элемент в автомобиле, дело в том, что он влияет сначала на проходимость, потом на аэродинамику и управляемость.Некоторые хотят его чаще увеличивать для повышения проходимости, им неудобно рулить куда. По этой причине они пытаются решить эту проблему.

90 100

Если вы хотите это сделать, вы должны понимать, что немного ухудшится динамика, немного изменится в худшую сторону управляемость, и есть вероятность, что уровень жесткости упадет. Если все это вас не пугает, приступим к разбору различных способов.

Способов несколько, в принципе можно использовать любой, но для каждой подвески есть самый оптимальный вариант.

Распорка

Пружины автомобиля имеют определенное расстояние между каждым изгибом, в это место можно вставить резиновую прокладку толще этого расстояния. Вы можете найти этот тип прокладки в вашем местном магазине. В результате после установки автомобиль будет меньше прогибаться под собственным весом. Это означает, что пружина изначально сжата, так как на нее давит сам корпус, а прокладка уменьшает это сжатие.

Там, где эта прокладка установлена, компрессии практически не будет, а где ее нет, компрессии будет больше.Но, несмотря на это, большинство недорогих автомобилей типа и т. д. получают 3-5 см к прежнему дорожному просвету. Да, можно поставить еще больше этих проставок и получить еще большее увеличение, но лучше этого не делать.


Этот метод даст вам то, что вам нужно, но у него есть и обратная сторона. Накладки значительно увеличат жесткость, особенно если ваша машина с самого начала не отличается особой комфортностью. Кроме того, испортится рулевое управление и оно будет работать не так исправно, как раньше.

Все это не очень дорого, и всю процедуру вы можете сделать самостоятельно. Если покупать для моделей АвтоВАЗа, то в среднем они будут стоить 500 рублей за комплект. Если у вас не очень дорогая иномарка, то на комплект вам понадобится не менее 2000 рублей.

Другие источники


Этот метод чаще всего используется водителями, потому что его можно придумать даже без поиска в Интернете. Увеличить клиренс этим методом несложно, но если ваш автомобиль не очень популярен, найти пружины будет очень сложно.

Этот метод имеет много недостатков. Во-первых, вы не найдете такой детали у производителя, то есть вы не можете быть уверены в качестве пружины и материалов, из которых она изготовлена. Во-вторых, сильно страдает управляемость, увеличение кренов и плохая стабилизация на трассе.

Сделать это очень просто, вы покупаете новые пружины и устанавливаете их. Стоимость трудно обсуждать, так как суммы варьируются в зависимости от производителя и конкретной модели. В результате вы получите плюс в 6-12 сантиметров. Но такое увеличение будет иметь очень негативное влияние на вашу безопасность вождения.

Большие колеса


Это довольно дорогой метод, но в то же время простой в реализации. Вы можете сделать это самостоятельно без каких-либо проблем, так как это максимально просто. Ваша задача - приобрести другие колеса и шины большего диаметра и установить их.

Например, можно легко увеличить дорожный просвет, сняв 15-е диски и установив 16-е соответственно, установив такие же шины. Но будьте осторожны, берите резинку с тем же профилем, что и был. Дело в том, что если он будет меньше, то дорожный просвет либо не изменится, либо, наоборот, уменьшится.

Посмотрите, какие размеры дисков подходят для вашего автомобиля, если не подойдут, то возникнут проблемы. Колеса могут задевать виражи при повороте, тем самым портя резину и сам вираж, что не особо приятно.

Вы также получаете улучшение внешнего вида, но это плюс. Спидометр будет показывать меньшую скорость, а пробег вашего автомобиля будет меньше измеряться приборами, чем он есть на самом деле. Кроме того, снизятся динамика и максимальная скорость, а расход увеличится. Дело в том, что колеса большего диаметра просто тяжелее.Но эти изменения будут не очень большими.

Большинство автомобилей позволяют этим методом увеличить дорожный просвет на 3 сантиметра. Это не так уж и много, но, может быть, кому-то это нужно, и для этого потребовали новые альбомы.

Прокладка амортизатора


Один из самых эффективных способов сделать это. Самое главное, что есть место прилегания амортизатора к кузову, и именно сюда можно установить специальную проставку, которая поднимет кузов.Откройте капот, если у вас популярный седан или хэтчбек, и вытащите вас.

Минус тут только один, центр тяжести поднимется, что несколько негативно скажется на управляемости. Трудно сказать, какой будет результат, так как прокладки различаются по толщине.

Вы можете установить их самостоятельно, если немного разбираетесь в машинах. За 600 рублей можно купить эту проставку. Они могут быть из пластика и алюминия, а из алюминия они немного дороже, но надежнее.

Дополнительные пружины


Если у вас рессорная подвеска, что редкость в современном мире, вы можете решить свою проблему, просто добавив одну или две рессорные пластины. Чаще всего такая подвеска используется на старых внедорожниках или Газелях. Из минусов стоит отметить небольшое увеличение жесткости и изменение центра тяжести, но максимальная нагрузка на подвеску станет больше, то есть груз можно будет грузить чуть больше.

Если у вас внедорожник, скорее всего, вы можете установить другие колеса, которые намного больше стандартных.Но на самом деле лучше поставить несколько новых плат, так как минусов намного меньше.

Торсионная подвеска

Этот метод является самым простым, но этот тип подвески встречается редко. У этого типа есть возможность самому увеличить дорожный просвет, но минусов вы не получите, если не будете делать это с фанатизмом.

Пневматическая подвеска


Этот способ самый дорогой из всех, но самый безопасный.Эта опция позволяет регулировать дорожный просвет с помощью кнопок в салоне, это происходит за счет надувания подушек.

За это придется заплатить свыше 100 000 рублей, сумма может быть чуть меньше, а может быть и намного больше. Все зависит от вашего автомобиля, ведь изменению подлежит вся ходовая часть и чем сложнее, тем дороже процедура.

Это позволяет при необходимости поднять машину, а в обычном режиме опустить до нормального состояния, но стоит дорого.

Применение

Как видим, способов много и каждый из них хорош по-своему. Вы можете выбрать тот, который подходит вам больше всего, и наслаждаться результатом. Большинство вариантов стоят недорого и их можно изготовить самостоятельно, но помните, что почти все варианты негативно влияют на вашу безопасность.

Видео

Какие есть варианты увеличения дорожного просвета на 2-4 см?
  • Есть ли в этом негативный риск?
  • От 2-2,5 сантиметров ничего страшного не произойдет.
    Если выше, то хз....

    https://www.drive2.ru/r/suzuki/947145/

  • Не ставьте расстояния более 1,5 см - будут стойки, рычаги и приводы для более быстрого убийства. Например, под все колеса я поставил шайбы 1,5 см, вдобавок взял резину с более высоким профилем. Благодаря резине машина приподнялась еще на 1 см, недостатков у большой резины почти нет, разве что динамика ухудшилась на 3% (потому что колеса на 3% больше: 195/70R14 - по факту 195/65R14 - надо быть).Потребление, возможно, немного увеличилось, но едва заметно, так как разница составляет всего 3%.

    Nissan Bluebird SSS ATTESA, SR20DE, механическая коробка передач, 1998

  • Не ставьте расстояния более 1,5 см - будут стойки, рычаги и приводы для более быстрого убийства. Например, под все колеса я поставил шайбы 1,5 см, вдобавок взял резину с более высоким профилем. Благодаря резине машина приподнялась еще на 1 см, недостатков у большой резины почти нет, разве что динамика ухудшилась на 3% (потому что колеса на 3% больше: 195/70R14 - по факту 195/65R14 - надо быть).Потребление, возможно, немного увеличилось, но едва заметно, так как разница составляет всего 3%.

    Ставил и 3 и 5 см правда и машина была постарше. все зависит от того на сколько просели пружины (особенно задняя слабая) может просто вернуть их в исходное положение шайбами.
    Забыл добавить, что спидометр будет врать. износ увеличивается в основном по ширине, а не по высоте резины, но лучше глотает удары/70.

  • У меня резина перед 55, зад 65.машина стала выше и выглядит намного лучше. но говорит на большой скорости больше...

    Nissan Teana 2006
    Nissan Laurel Medalist 2000
    Toyota Mark II GX100 2000

  • Может стоит попробовать поднять стойки чуть длиннее или пружины другие?
    Если делители где?
  • На что реально может повлиять поднятие автомобиля на 2-4 см?
    и как можно все это сделать с умом?
    другие более длинные стойки и пружины что ли?
  • Снимите стойки (калиброванные или настоящие винты), если они были калиброваны
    , то выбейте их, вставьте другие, зацепите их длиннее на проставке
    двуокиси углерода, просверлите отверстия в проставке под рамой и поместите
    в место.
  • + делители... их цена..
  • Проставки могут быть разные, алюминиевые, резиновые и т.д.
    высота тоже разная, но разумная.
  • 90 179 еще диски больше резины =) 90 180
  • Для какой именно машины увеличивать клиренс, для каждой ее особенности toyo или niss и какой пробег у машины
  • Передняя подвеска

    Для поднятия необходимо:
    1) Снять передние стойки

    Задняя подвеска.

    Для подъема Вам необходимо:

    подставка.

    7) подобрать сиденье.

    10 июня 2002 г.

  • Увеличение дорожного просвета (поднятие автомобиля)
    Как известно, российские дороги - главный враг японских (и не только) автомобилей. Одним из способов решения этой извечной проблемы является увеличение дорожного просвета автомобиля. Приподняв корпус на 2-3 см, вы значительно уменьшите вероятность зацепления дна в следующей лунке. Более того, одним из аргументов в пользу подъема автомобиля является восстановление положения кузова в исходное состояние.То есть в том положении, в котором тело было зачато и «рождено». Так как мы используем подержанные автомобили, то у них через несколько лет эксплуатации проседают рессоры, особенно задние, особенно в больших и тяжелых машинах с мягкой подвеской (Vista, Camry и т.д.). В идеале следует заменить все пружины, но мы живем в меру своих возможностей. В гораздо меньшей степени это относится к автомобилям с жесткой подвеской, ведь у них почти не проседают рессоры.
    Ниже описан процесс поднятия кузова на примере Toyota Corolla со 100 кузовом.
    Передняя подвеска
    Почти идеально подошли "алюминиевые проставки для подъема кузова" от ВАЗ 2108. Они обычно комплектуются удлиненными болтами, которые идеально подходят (по резьбе и длине) для Короллы.
    Для подъема необходимо:
    1) снять передние стойки
    2) подтянуть пружины с помощью хомутов предварительно отвернув гайку центральной стойки.
    3) демонтируем подставку, т.е. снимаем верхнюю чашку.
    4) выбить родные (короткие) винты - 3 шт.С помощью которого подставка крепится сверху к корпусу.
    5) диск на новый - в сборе с проставками.
    6) Установите прокладку (не забудьте затянуть центральную гайку прокладки).
    7) поставить сверху проставку (Иногда проставки не плотно прилегают. Это зависит от отечественного производства - большие допуски и качество изготовления. Надо доработать напильником.)
    8) установить подставку с шайбой на .
    Толщина проставок 18-20мм. Следовательно, передняя часть поднимется на эту высоту.Для более крупных машин (Crown, Vista) следует заказывать токарные винты для прокладок. Родные диаметры больше тех, что идут в комплекте. Для этого выбить родной болт и заказать такой же болт, который длиннее на 20 мм (6 штук - по 3 на стойку).
    Задняя подвеска.
    Как упоминалось ранее, задняя часть обычно больше проседает.
    Это зависит от того, что там заранее ставятся более мягкие пружины (видимо инженеры рассчитывают, что машина будет работать с частичной нагрузкой - один/два человека большую часть времени).Поэтому поднимать (возвращать на место) дверь багажника будем немного по-другому - под пружины подкладываем проставки. Для этого практически идеально подходят «резиновые пружинные проставки» от вазовской классики. Тем более на Короллу подходят передние пружины, а на Висту - задние пружины (отличаются диаметром).
    Для подъема нужно:
    1) снять заднее сиденье (хотя бы спинку)
    2) ослабить гайку центральной стойки, не снимая колонки.
    3) снимаем раму и разбираем ее (как правило для задних стоек задняя пружина не требуется
    - пружины очень мягкие если работать с напарником, который потом поможет собрать раму своими масса.Поэтому, направляя горизонтальную стойку к стене, аккуратно отверните центральную гайку.
    4) Установите резиновую прокладку на верхнюю часть пружины и соберите подставку
    .
    5) установить стойку в автомобиль
    6) вытянуть гайку центральной стойки
    7) подобрать сиденье.
    Высота резиновых накладок варьируется от 30 до 50 мм. Место 30мм на королле
    . Для более тяжелой и слабой машины - 50мм.
    При операции по подъему кузова одновременно диагностируем стойку - резиновый чехол, бампер и саму стойку.
    При повреждении багажника или бампера меняем на отечественные от ВАЗ 2108 или 2110. Лучше заменить сразу - сохраним жизнь подставке.
    Также диагностируем состояние шаровой, рулевой системы, амортизаторов стабилизатора (если есть) - при необходимости ремонтируем или заменяем.
    Если часто приходится ездить с полной загрузкой (300-500кг), то вместо резиновых шайб я бы рекомендовал более сильные пружины от чуть более тяжелых моделей (например на Короллу - от Крауна, на Корону - от Висты, на Висту - от Камри-Проминент и т.п.) и т.д.) или то же самое, но 4WD.
    Описанный выше способ регулировки высоты кузова подходит для большинства японских автомобилей. Достаточно немного доработать проставки. Например, для Тойоты-Калдин алюминий режем на три части, с ВАЗ 2108 он не "стреляет по винтам". В резинке Тойота Виста вырезаем небольшой пропил (10мм) - подгоняем под диаметр пружины. В целом процесс творческий, но при некоторой сноровке его можно сделать за три-четыре часа.
    Нельзя забывать и о негативных сторонах подъема тела. Из-за того, что центр тяжести становится выше, управляемость автомобиля несколько ухудшается и важно не переусердствовать при подъеме автомобиля. Также можно немного быстрее изнашивать крышки приводов. Но эти негативные моменты сказываются, когда тело поднимается выше стандартного положения и не возвращается в исходное положение.

    10 июня 2002 г.
    Статья подготовлена ​​с помощью специалистов по ремонту автомобилей из Новосибирска

  • для памяти

    Увеличение дорожного просвета (поднятие автомобиля)
    Как известно, российские дороги - главный враг японских (и не только) автомобилей.Одним из способов решения этой извечной проблемы является увеличение дорожного просвета автомобиля. Приподняв корпус на 2-3 см, вы значительно уменьшите вероятность зацепления дна в следующей лунке. Более того, одним из аргументов в пользу подъема автомобиля является восстановление положения кузова в исходное состояние. То есть в том положении, в котором тело было зачато и «рождено». Так как мы эксплуатируем подержанные автомобили, у них через несколько лет эксплуатации провисают рессоры, особенно задние, особенно в больших и тяжелых машинах с мягкой подвеской (Vista, Camry и т.д.). В идеале следует заменить все пружины, но мы живем в меру своих возможностей. В гораздо меньшей степени это относится к автомобилям с жесткой подвеской, ведь у них почти не проседают рессоры.
    Ниже описан процесс поднятия кузова на примере Toyota Corolla с кузовом 100.
    Передняя подвеска
    Практически идеально подошли "алюминиевые проставки для подъема кузова" от ВАЗ 2108. Они обычно комплектуются удлиненными болтами, которые отлично (в резьба и длина) отдам на короллу.
    Для подъема необходимо:
    1) снять передние стойки
    2) подтянуть пружины с помощью хомутов предварительно отвернув гайку центральной стойки.
    3) демонтируем подставку, т.е. снимаем верхнюю чашку.
    4) выбиваем родные (короткие) винты - 3 шт., которыми стойка крепится сверху к корпусу.
    5) диск на новый - в сборе с проставками.
    6) Установите прокладку (не забудьте затянуть центральную гайку прокладки).
    7) Сверху поставить прокладку (Иногда прокладка не слишком плотно прилегает.Это зависит от отечественного производства - большие допуски и качество изготовления. Это необходимо изменить с помощью напильника.)
    8) Установите подставку с шайбой.
    Толщина проставок 18-20мм. Следовательно, передняя часть поднимется на эту высоту. Для более крупных машин (Crown, Vista) следует заказывать токарные винты для прокладок. Родные диаметры больше тех, что идут в комплекте. Для этого выбить родной болт и заказать такой же болт, который длиннее на 20 мм (6 штук - по 3 на стойку).
    Задняя подвеска.
    Как упоминалось ранее, задняя часть обычно больше проседает.
    Это зависит от того, что там заранее ставятся более мягкие пружины (видимо инженеры рассчитывают, что машина будет работать с частичной нагрузкой - один/два человека большую часть времени). Поэтому поднимать (возвращать на место) дверь багажника будем немного по-другому - под пружины подкладываем проставки. Для этого практически идеально подходят «резиновые пружинные проставки» от вазовской классики. Тем более на Короллу подходят передние пружины, а на Висту - задние пружины (отличаются диаметром).
    Для подъема нужно:
    1) снять заднее сиденье (хотя бы спинку)
    2) ослабить гайку центральной стойки, не снимая колонки.
    3) снимаем стойку и разбираем ее (как правило для задних стоек не требуется отпружинивания
    - пружины очень мягкие если работать с напарником который потом под своим весом поможет собрать стойку. Поэтому, направляя горизонтальную стойку к стене, осторожно отверните центральную гайку
    4) Установите резиновую прокладку поверх пружины и соберите стойку
    .
    5) установить стойку в автомобиль
    6) вытянуть гайку центральной стойки
    7) подобрать сиденье.
    Высота резиновых накладок варьируется от 30 до 50 мм. Место 30мм на королле
    . Для более тяжелой и слабой машины - 50мм.
    При операции по подъему кузова одновременно диагностируем стойку - резиновый чехол, бампер и саму стойку.
    При повреждении багажника или бампера меняем на отечественные от ВАЗ 2108 или 2110. Лучше заменить сразу - сохраним жизнь подставке.
    Также диагностируем состояние шаровой, рулевой системы, амортизаторов стабилизатора (если есть) - при необходимости ремонтируем или заменяем.
    Если часто приходится ездить с полной загрузкой (300-500кг), то вместо резиновых шайб я бы рекомендовал более сильные пружины от чуть более тяжелых моделей (например на Короллу - от Крауна, на Корону - от Висты, на Висту - от Камри-Проминент и т.д.) и т.д.) или такой же но с полным приводом.
    Описанный выше способ регулировки высоты кузова подходит для большинства японских автомобилей.Достаточно немного доработать проставки. Например, для Тойоты-Калдин алюминий режем на три части, с ВАЗ 2108 он не "стреляет по винтам". В резинке Тойота Виста вырезаем небольшой пропил (10мм) - подгоняем под диаметр пружины. В целом процесс творческий, но при некоторой сноровке его можно сделать за три-четыре часа.
    Нельзя забывать и о негативных сторонах подъема тела. Из-за того, что центр тяжести становится выше, управляемость автомобиля несколько ухудшается и важно не переусердствовать при подъеме автомобиля.Также можно немного быстрее изнашивать крышки приводов. Но эти негативные моменты сказываются, когда тело поднимается выше стандартного положения и не возвращается в исходное положение.
  • 9 сентября 2017 г.

    Продукция отечественного автомобилестроения уступает иномаркам по надежности, комфорту и ряду других показателей. Именно поэтому большинство людей склоняются к импортным моделям. Но, поскольку иностранные легковые автомобили рассчитаны на максимально ровные поверхности, имеют небольшой дорожный просвет от 13 до 16 см. На территории стран СНГ, особенно в труднодоступной местности, этого значения недостаточно.Итак, владельцам автомобилей с низкой посадкой будет полезно, как увеличить дорожный просвет автомобиля своими руками с помощью различных методов.

    Как измеряется дорожный просвет?

    Дорожный просвет – это расстояние от верхней части ровной поверхности до выступающей части кузова или двигателя автомобиля. Если вы хотите измерить этот зазор в реальных условиях, вам необходимо поставить машину на ровную поверхность и визуально определить самую низкую точку. Как правило, на иномарках свес переднего бампера или масляный поддон расположены близко к земле (опционально его защита).Измерьте отсюда простой линейкой.

    Справочная информация. Автомобили ВАЗ, адаптированные для эксплуатации на дорогах России и стран СНГ, изготавливаются с дорожным просветом 17 см между поддоном двигателя и дорогой. Эту цифру следует учитывать, если вы решили поднять кузов автомобиля.

    Другие детали торчат из-под автомобиля:

    • детали выхлопной системы;
    • задняя неразрезная балка;
    • карданный вал;
    • коромысла и тяги подвески.

    При измерении дорожного просвета эти элементы не учитываются, но часто подвергаются ударам при движении по неровным или грунтовым дорогам. А если увеличение просвета под выхлопной или карданной трубой происходит одновременно с подъемом кузова, то задняя балка и рычаги останутся на месте. Для достижения эффекта необходимо использовать различные методы увеличения клиренса.

    Задние и передние рессоры любого автомобиля со временем «садятся». Возможно у вас именно такая машина.Измерьте расстояние до земли и сверите показатели с техническими данными в паспорте. В случае обнаружения «выдергивания» достаточно заменить пружины на новые и продолжить движение без тюнинга автомобиля.

    Способы увеличения дорожного просвета

    Чтобы избавиться от слишком низкой посадки автомобиля, владельцы используют следующие методы:

    • монтаж резины, профиль которой на 10-15 мм выше стандартного;
    • замена колесных дисков на 1-2 типоразмера и выше;
    • использование более высоких пружин с одним дополнительным витком;
    • добавление специальных шайб и прокладок в местах крепления стоек и пружин.

    Важный момент! Какой бы вариант вы ни выбрали, придерживайтесь одного правила: все части автомобиля поднимаются одновременно и на одинаковую высоту. В противном случае будет нарушена «развесовка» кузова, что скажется на маневренности и устойчивости машины.

    Что дает замена колеса?

    Установка новых дисков и резины позволит увеличить дорожный просвет автомобиля с 10 до 30 мм. В чем преимущества этого варианта:

    • способ прост в реализации, нет необходимости в демонтаже подвески, достаточно обратиться в ближайший шиномонтаж;
    • все элементы автомобиля поднимаются на определенную высоту, включая поперечные рычаги, различные тяги и заднюю балку;
    • Высокопрофильные шины
    • мягче стандартных шин и лучше поглощают мелкие неровности;
    • всегда можно быстро вернуть стоковый (заводской) дорожный просвет.

    Основной минус способа - несоизмеримость финансовых затрат с высотой подъема ... В случае замены дисков придется покупать 4 шт, а резины - аж 2 комплекта - летних и зима. Не каждый водитель решится на такие расходы ради увеличения дорожного просвета на 3 см. При установке больших колес скрываются другие недостатки:

    • Негабаритные скаты и диски отличаются повышенным весом и дополнительно нагружают двигатель;
    • увеличение расходов на топливо;
    • показания спидометра и одометра становятся неточными;
    • Срок службы редуктора
    • сокращается.

    На некоторых автомобилях конструкция колесных арок и крыльев не позволит разместить 2 типоразмера в одном или нескольких (например, заменить 13" на 14"). Вы получаете только лифт 12,5 мм по приемлемой цене.

    Тюнинг передней и задней подвески

    Замена пружин и установка шайб обойдется в разы дешевле покупки новых колес, но увеличит дорожный просвет на 3-5 см. Учтите 2 момента: балка и узлы подвески не поднимутся, а для реализации потребуется разборка этот вариант.

    Перед подъемом кузова с проставками необходимо подобрать и приобрести новые детали. Возьмите пружины на 1 виток больше заводских, а размер шайб подберите так, чтобы общая высота подъема не превышала 5 см. В торговых точках доступны следующие типы проставок:

    1. Резина. Они быстро изнашиваются и требуют частой замены.
    2. Изделия из алюминия
    3. практически не изнашиваются, но отличаются высокой ценой.
    4. Полиуретановые вставки — компромиссное решение.Они служат довольно долго и стоят дешевле алюминиевых.

    Для демонтажа подвески не обойтись без двух специальных приспособлений - съемника для выталкивания шаровых пальцев и хомута пружины. Это очень распространенный инструмент и покупать его не нужно, вы обязательно найдете съемники в гаражах ваших соседей.

    Пружины передней подвески MacPherson разбираются в следующем порядке:

    1. Откройте капот и отверните гайки крепления верхней стойки (не до конца).Отверните гайку крепления штока.
    2. Снимите колесо и отсоедините рулевую тягу от рычага амортизатора, отвернув гайку и вытолкнув съемником шаровой палец из проушины.
    3. Снимите болты, соединяющие стойку с поворотным кулаком. Чтобы снять его после складывания, нужно полностью открутить 3 гайки крепления верхней чашки.

    После снятия устройства с автомобиля остается сжать пружину с помощью хомутов и окончательно демонтировать. Затем вставляется новая пружина с шайбами ​​и собирается в обратном порядке.Повторите операцию с другой стороны и перейдите на спину.

    В случае многорычажной подвески необходимо открутить и снять амортизатор, подтянуть пружину и затем отделить поворотный кулак от нижней шаровой опоры. Чтобы максимально опустить нижний рычаг и снять пружину, скорее всего, придется открутить от него конец стабилизатора.

    Разборка задней подвески по тому же алгоритму, но с некоторыми отличиями:

    1. Ветровое стекло с креплением багажника прячется под обивку багажника или под спинку сиденья (в зависимости от марки автомобиля).
    2. Нет необходимости выдавливать шаровой палец (не здесь), и пружина натягивается прямо на автомобиль. Для этого подложите под ступицу блок и опустите домкрат, после чего прикрепите крепления.
    3. Отвинтите нижнюю ручку стойки и выдвиньте узел. Дальнейшая разборка и замена пружины осуществляется как описано в инструкции выше.

    Установите удлинители амортизаторов при повторной установке многорычажной подвески. Они крепятся в последнюю очередь, когда остальные детали уже прикручены.

    Важно! По окончании работы обязательно посетите автомастерскую для исправления углов развала передних колес.

    Об эффекте увеличения клиренса

    Принимая решение увеличить дорожный просвет, вы должны понимать, что изменится поведение автомобиля на дороге. Причина в том, что центр тяжести поднимается вместе с весом машины. Как будут проявляться изменения:

    • в крутых поворотах автомобиль начнет больше крениться;
    • на высокой скорости будет заметно ухудшение управляемости;
    • тормозной путь будет увеличен;
    • Расход топлива
    • увеличится на 5-10% в зависимости от стиля вождения.

    Маневренность ухудшится не только из-за смещения центра масс. Поток воздуха под днище автомобиля увеличится, и как следствие уменьшится сцепление шин с дорогой. Чтобы свести к минимуму эти эффекты, не рекомендуется поднимать тело более чем на 5 см от нормального положения.

    Дорожный просвет, пожалуй, одна из самых популярных характеристик автомобилей, запрашиваемых водителями. Автомобиль интересует значение дорожного просвета сразу после знания объема и мощности двигателя, расхода и динамических характеристик.И это действительно так, ведь в наших российских условиях высокий дорожный просвет автомобиля порой важнее, чем наличие задних стекол или даже кондиционера. Как увеличить дорожный просвет, чтобы езда на автомобиле по проселочным дорогам была более комфортной, мы расскажем в этом материале.

    Перед началом операций по расчистке территории необходимо рассмотреть несколько аспектов. Первое: точный расчет автомобиля (поскольку его стоимость может отличаться от паспортной, особенно если это иномарка).Второе: определитесь, какого дорожного просвета вы хотите добиться. Дело в том, что просто увеличить дорожный просвет — это еще полдела, но нужно учитывать такие параметры, как углы съезда/въезда и продольную проходимость автомобиля. Они у всех автомобилей разные, и даже если вы увеличите дорожный просвет своего седана, он не станет, не станет лучше карабкаться по горкам - все благодаря собственному набору заводских конструкторов. И, наконец, вам придется определиться с бюджетом этой операции, так как существует несколько способов увеличения выходного пособия, а трудозатраты, связанные с их применением, различаются.

    Недорогие варианты увеличения дорожного просвета

    1. Самый простой способ приподнять автомобиль на несколько миллиметров – установить колеса и шины большего диаметра, чем стандартные. Это экономичный вариант, поскольку при установке нестандартных колес и шин в структуру шасси не вносятся изменения. Для того чтобы увеличить дорожный просвет, следует помнить, что на автомобиль лучше устанавливать диски и шины с параметрами, рекомендованными производителем. Обычно эти параметры указываются в инструкции по эксплуатации автомобиля, если они там не фигурируют, можно найти эту информацию в интернете или обратиться в ближайший автосалон марки.Ознакомившись с этими параметрами, вы можете купить шины и диски, а затем установить их в любом шиномонтаже.

    Преимущество этой опции одно - реальное увеличение дорожного просвета. Однако есть и ряд минусов: увеличение расхода топлива, неправильные показания спидометра, а также установка шин и дисков, параметры которых не рекомендованы производителем, шины могут задевать колесные арки при повороте, что в итоге приведет к преждевременной износоустойчивости. .

    2. Второй способ более эффективен, так как дает большее увеличение дорожного просвета.Он заключается в установке специальных проставок между пружинами амортизатора и кузовом. Прежде чем приступить к реализации этого способа, помните – устанавливая проставки, вы уже вносите изменения в конструкцию ходовой части автомобиля, тем самым нарушая заводские параметры. А это может сказаться как на работе подвески, так и на безопасности автомобиля.

    Однако, если вы выберете этот вариант, вы можете выбрать один из нескольких типов проставок - алюминиевых, полиуретановых или пластиковых.Срок службы алюминия на порядок выше, чем у полиуретана и пластика, именно у этого элемента быстрее всего изнашиваются пластиковые проставки. Так что если вы давно серьезно настроены на увеличение дорожного просвета — присмотритесь к алюминиевым деталям. Также помните, что проставки различаются в зависимости от того, на какую подвеску, переднюю или заднюю, вы их ставите. Здесь важно четко следовать маркировке и не перепутать детали местами. Между чашкой корпуса и пружиной амортизатора устанавливаются проставки.Есть еще один тип проставок - межвитковые проставки, которые устанавливаются между витками пружин. Они также изготавливаются из различных материалов, но используются для подтяжки подвески, что позволяет избежать недостатков, возникающих при установке обычных проставок (одним из преимуществ межвитковых проставок является ограничение наклона автомобиля при прохождении поворотов).

    Ford Fusion - увеличенный дорожный просвет за счет проставок.

    Преимущества шайб - увеличенный дорожный просвет, отсутствие проседания задней части при большой нагрузке.Недостатки - изменение углов подвески (может сказаться на управляемости автомобиля), увеличение хода амортизатора (увеличивается риск повреждения подвески при попадании в глубокую яму) и вибрационные нагрузки кузова и самой подвески.

    3. Третий способ - замена заводских пружин амортизатора на нестандартную с большим количеством витков. Этот вариант дороже двух предыдущих, так как предполагает покупку усиленных пружин с увеличенным числом витков и длинноходных амортизаторов к ним (цена этих элементов и стоимость их сборки разная, но она значительно выше первых двух вариантов).

    Этот способ увеличения дорожного просвета имеет ряд преимуществ: большой ресурс и долгий срок службы, меньшее провисание кормы (по сравнению с проставками) при полной загрузке автомобиля. Среди недостатков — изменение углов передней и задней подвески, увеличение ее жесткости, вибрации, которые будут передаваться на шасси и кузов.

    Дорогой вариант увеличения дорожного просвета

    Есть более дорогой способ увеличить клиренс автомобиля - установка пневмоподвески.Он предполагает покупку передних и задних подушек безопасности, датчиков давления воздуха, компрессора, ресивера и панели управления. Этот способ подробно описан в нашем материале по теме. Главным его преимуществом является возможность изменения дорожного просвета автомобиля в зависимости от скорости движения или качества дороги, по которой движется автомобиль, в достаточно широком параметре. Это означает, что автомобиль может добиться как меньшего (для скоростного движения), так и увеличенного (для бездорожья) дорожного просвета.Однако недостатков хватает: помимо дороговизны монтажа, ремонта и обслуживания пневмоподвеска имеет относительно небольшой эксплуатационный ресурс (особенно это актуально для жителей регионов России, где качество дорожного покрытия оставляет желать лучшего). быть желанным).

    Как видите, у каждого из выбранных способов увеличения дорожного просвета есть свои плюсы и минусы. Поэтому, прежде чем решиться на такую ​​операцию, тщательно рассчитайте ее бюджет и подумайте о последствиях, которые могут возникнуть в результате изменения штатного дорожного просвета вашего «железного коня».

    .

    Инструкции по установке настенного кронштейна для телевизора DYNEX DX-DTVMFP23

    Инструкции по установке настенного кронштейна для телевизора DYNEX DX-DTVMFP23

    ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

    • Неправильная установка может привести к материальному ущербу или травмам. Если вы не понимаете эти инструкции или сомневаетесь в безопасности установки, обратитесь в службу поддержки клиентов или позвоните квалифицированному подрядчику.Dynex не несет ответственности за любой ущерб или травмы, вызванные неправильной установкой или использованием.
    • Вес телевизора не должен превышать 120 фунтов. (55 кг). Стена должна выдерживать пятикратный вес телевизора и настенного кронштейна вместе взятых.
    • Этот продукт содержит мелкие детали, которые могут представлять опасность удушья при проглатывании. Держите эти предметы подальше от маленьких детей!
    Сохранить эти инструкции
    Особенности
    • Поддержка 37 "- 75" телевизоры и до 120 фунтов (55 кг)
    • Низкофильмовый дизайн более легкий для облегчения установки
    • Совместимость с моделями VESA от 200 × 200 600 × 400 со всеми распространенными размерами
    • Прочная стальная конструкция для долгих лет надежной эксплуатации
    • Полный набор крепежных деталей для широкого спектра телевизоров
    Схемы отверстий под винты VESA для телевизоров

    Ваше настенное крепление совместимо со следующими стандартами VESA Схемы отверстий под ТВ:

    300 × 200 мм (11,8 × 7,9 дюйма) 40050
    200 × 200 мм (7.9 × 7,9 ") 400 × 300 мм (15.7 × 11.8")
    400 × 400 мм (15,7 × 15,7 ")
    300 × 300 ММ (11,8 × 11.8 ") 500 × 400 мм (19,7 × 15,7")
    400 × 200 мм (15,7 × 7,9 дюйма) 600 × 400 мм (23,6 × 15,7 ")

    размеры

    необходимые инструменты

    Для установки нового настенного крепления для телевизора потребуются следующие инструменты:

    Содержимое упаковки

    Убедитесь, что у вас есть все детали и компоненты, необходимые для установки нового настенного крепления для телевизора.

    Устройства

    Сумка для телевизионного оборудования

    6 КОЛ-ВО.

    Болт M8 × 160046

    Болт M8 × 160 мм

    м8 M8

    36 мм

    H

    м6 / м8

    3

    3
    3
    ЭТИКЕТКА ОБОРУДОВАНИЕ ЭТИКЕТКА ОБОРУДОВАНИЕ КОЛ-ВО.
    E

    4

    4 4
    F

    Болт M4 × 12 мм 35 мм

    4 м

    M8 × 20 мм

    4
    G

    м4 шайба

    8 N 4

    4

    4

    4
    4
    6

    Universal распорка

    4 P

    Шуруп 5/16″ × 23/4″

    4
    J

    4 Q

    бетона Якорь

    4
    K

    M6 × 35 мм винт

    4 4

    съемный магнитный дух уровня

    1
    Инструкции по установке
    Шаг 1 - Проверьте, если обратная сторона телевизора плоская или заблокирована
    1. Осторожно положите телевизор экраном вниз на мягкую чистую поверхность, чтобы защитить экран от повреждений и царапин.
    2. Если ваш телевизор поставляется с настольной подставкой, снимите ее. Инструкции см. в документации, прилагаемой к телевизору.
    3. Поместите кронштейны телевизора в вертикальном положении на заднюю часть телевизора.
    4. Совместите отверстия для винтов на кронштейнах телевизора с отверстиями для винтов на телевизоре.
    5. Укажите тип спинки вашего телевизора:
      Плоская спинка: Кронштейны располагаются на одном уровне с задней панелью телевизора и не блокируют розетки. Для установки настенного кронштейна не требуются распорки.

      Закрытая задняя панель : Скобки блокируют как минимум одно гнездо на задней панели телевизора. Для установки настенного кронштейна необходимы распорки.

      Задняя панель неправильной формы : между кронштейном и задней панелью телевизора имеется зазор. Для установки настенного кронштейна необходимы распорки.
    6. Снимите кронштейны телевизора.
    ШАГ 2. Выберите болты, шайбы и прокладки

    1 Выберите оборудование для телевизора (болты, шайбы и прокладки).Монтажное оборудование предоставляется для ограниченного количества телевизоров. (Если в комплекте с телевизором есть винты, они почти всегда находятся в отверстиях на задней панели телевизора.) Если вы не знаете правильную длину крепежных винтов для вашего телевизора, проверьте различные размеры, затянув их вручную. болты.

    Выберите один из следующих типов винтов: Для телевизора с плоской задней панелью:

    • Винты M4 × 12 мм ( E )
    • Винты M6 × 12 мм ( J )
    • Винты M8 ( L )
    • M8 × 20 мм винтов ( м )

    Нерегулярное / крытое заднее ТВ:

    • м4 × 35 мм винты ( F )
    • M6 × 35 мм винты ( K )
    • Болты M8 × 36 мм ( N )

    При использовании болтов M4 выберите шайбу M4 ( G ), а при использовании болтов M6 или M8 выберите M6 / Шайба M8 ( H ) .Если задняя часть телевизора имеет неровности или препятствия, используйте также прокладки ( и ).

    ВНИМАНИЕ: Во избежание возможных травм и повреждения имущества убедитесь, что предусмотрена резьба для крепления кронштейнов к телевизору. Если вы столкнулись с сопротивлением, немедленно остановитесь и обратитесь в службу поддержки клиентов. Используйте самую короткую комбинацию винта и шайбы, соответствующую вашему телевизору. Использование слишком длинного оборудования может повредить телевизор.Однако при использовании файла
    слишком короткий винт может привести к выпадению телевизора из держателя.

    2 Выверните винты из отверстий на задней панели телевизора.

    STEP 3 - Прикрепите пластиковые крышки к настенной пластине

    Вам понадобится

    1. Установите пластиковые крышки ( D ) на торцы настенной пластины ( D ) .
    2. Для телевизора с плоским экраном перейдите к ШАГУ 4 — Вариант 1. Подключите оборудование к телевизору с плоским экраном на стр. 10.
      -ИЛИ-
      В случае неправильной формы или препятствий на задней панели перейдите к ШАГУ 4. Вариант 2. Подсоедините оборудование к телевизору с неровной или закрытой задней панелью на стр. 12.
    ШАГ 4. Вариант 1. Подсоедините оборудование к телевизору с плоским экраном потребуется

    Примечание: Если вы планируете использовать наклон 5° с телевизором большего размера (42”+), мы предлагаем использовать распорки с монтажными кронштейнами, чтобы нижняя часть телевизора не касалась стены.

    1. Установите левый и правый кронштейны телевизора ( B с C ) с отверстиями для винтов на задней панели телевизора. Убедитесь, что кронштейны выровнены.
    2. Установите шайбы ( G или H ) и винты ( E , J , L или M ) в отверстия на задней панели телевизора.
    3. Затяните винты до плотного прилегания к кронштейнам телевизора. Не затягивайте слишком сильно.
    ШАГ 4. Вариант 2. Подсоедините оборудование к неровной или закрытой задней панели телевизора.
  • Установите левый и правый кронштейны телевизора ( B с C ) с отверстиями для винтов на задней панели телевизора. Убедитесь, что кронштейны выровнены.
  • Если вы используете прокладки M4 ( G ), поместите их между прокладками и кронштейнами телевизора и над отверстиями в кронштейнах телевизора. Если вы используете проставки M6/M8 ( H ), поместите их в отверстия в держателях телевизоров. Вставьте болты ( F , K или N ) через шайбы, кронштейны телевизора и прокладки.
  • Затяните винты до плотного прилегания к кронштейнам телевизора. Не затягивайте слишком сильно.
  • ШАГ 5 - Укажите место крепления к стене

    Вам понадобится

    ://mf1.bestbuy.selectionassistant.com/index.php/heightfinder

  • Телевизор должен быть достаточно высоким, чтобы ваши глаза были на уровне центра экрана.Обычно это от 40 до 60 дюймов над землей.
  • Центр телевизора будет на 8 дюймов ниже центра настенной пластины на настенном кронштейне. Перед сверлением отверстий в стене:

    1. Измерьте расстояние от нижней части телевизора до центра посередине между верхним и нижним монтажными отверстиями на задней панели телевизора. Это измерение и . Центр телевизора будет на 8 дюймов ниже центра настенной пластины на настенном кронштейне. Перед сверлением отверстий в стене:
    2. Измерьте расстояние от пола до того места, где на стене будет располагаться нижняя часть телевизора.Имейте в виду, что нижняя часть телевизора должна быть выше любой мебели (например, развлекательного центра или тумбы под телевизор). Телевизор также должен располагаться над предметами мебели (например, проигрывателем Blu-ray или кабельным телевидением). Это измерение равно b .
    3. Добавьте к + к . Общее измерение - это высота, на которой вы хотите, чтобы центр тарелки находился на стене.
    4. Используйте карандаш, чтобы отметить эту область на стене.
    ШАГ 6 — Вариант 1: Установка на стене с деревянным каркасом

    Вам потребуется

    Примечание: Каждый гипсокартон, покрывающий стену, не должен превышать 5/8 дюйма (16 мм).

    1. Найдите штифты. Проверьте центры штифтов с помощью локатора штифтов от края до края.
    2. Выровняйте настенную плитку ( А ) по высоте, указанной в предыдущем шаге, убедитесь, что она ровная, затем карандашом отметьте расположение отверстий для шурупов для лаг (4) в центрах дюбелей .Снимите настенную пластину ( A ).
    3. Просверлите направляющие отверстия глубиной 2 дюйма (50 мм) с помощью сверла диаметром 3/16 дюйма (5 мм).
      • Минимальный размер деревянной стойки: обычно 2 x 4 дюйма (51 x 102 мм) на номинальный размер 11/2 x 31/2 дюйма (38 x 89 мм).
      • Минимальное расстояние между горизонтальными креплениями должно быть не менее 40 см (16 дюймов)
    4. Совместите настенную пластину ( A ) с направляющими отверстиями, вставьте шурупы ( P ) через шайбы для шурупов ( O) ), а затем через отверстия в настенной пластине.Затягивайте шурупы только до тех пор, пока они не будут плотно прилегать к стеновой панели.

    ОСТОРОЖНО: Избегайте возможных травм или материального ущерба! НЕ перетягивайте шурупы ( P ).

    ШАГ 6 — Вариант 2: Установка на прочную бетонную или блочную стену

    Вам понадобится

    ВНИМАНИЕ: Во избежание материального ущерба или травм никогда не сверлите раствор между блоками.Установите настенную пластину непосредственно на бетонную поверхность.

    1. Выровняйте настенную плитку ( A ) по высоте, указанной в предыдущем шаге, убедитесь, что она выровнена, а затем карандашом отметьте расположение отверстий для винтов для лагов (4). Снимите настенную пластину ( A ).
    2. Просверлите направляющие отверстия глубиной 2,36 дюйма (60 мм) с помощью сверла по камню диаметром 3 мм (8/10 дюйма).
      • Минимальная толщина сплошного бетона: 8 дюймов (203 мм).
      • Минимальный размер бетонного блока: 8 x 8 x 16 дюймов (203 x 203 x 406 мм).
      • Минимальное расстояние между двумя верхними креплениями должно быть не менее 16 дюймов (40 см). вровень с бетонной поверхностью.
      • Выровняйте настенную пластину ( A ) с помощью дюбелей, вставьте шурупы ( P ) через шайбы шурупа ( O ), а затем через отверстия в настенной пластине.Затягивайте шурупы только до тех пор, пока они не будут плотно прилегать к стеновой панели.

    ОСТОРОЖНО: Избегайте возможных травм или материального ущерба! НЕ перетягивайте шурупы ( P ).

    ШАГ 7. Установите телевизор на настенную пластину
    1. Вставьте кронштейны для телевизора ( B с C ) в прорези фланцев настенной пластины ( A ).
    2. Прижмите нижнюю часть телевизора к стене до щелчка подпружиненной самофиксирующейся системы.
    3. Нажмите на кронштейны после установки телевизора на настенную панель, чтобы зафиксировать телевизор на настенной панели.
    Если вам когда-нибудь понадобится снять телевизор с настенной панели
    1. Держите телевизор за нижний край, затем потяните фиксирующие тросы и вытащите нижнюю часть телевизора из стены.
    2. Освободите фиксирующие тросы и снимите верхнюю часть телевизора с настенного кронштейна.
    ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА ОДИН ГОД

    Определения:
    Дистрибьютор * продуктов Dynex гарантирует вам, первоначальному покупателю этого нового продукта Dynex ("Продукт"), что Продукт не будет иметь дефектов материала или изготовления оригинальным производителем в течение одного ( 1) одного года с даты покупки Продукта («Гарантийный срок»).

    Для применения данной гарантии ваш продукт должен быть приобретен в США или Канаде в фирменном розничном магазине Best Buy или в Интернете по адресу www.bestbuy.com или www.bestbuy.pl и упакован с данным гарантийным заявлением.

    Как долго действует защита?
    Гарантийный срок составляет 1 год (365 дней) с даты покупки Продукта. Дата покупки указана на чеке, который вы получили вместе с Продуктом.

    На что распространяется данная гарантия?
    В течение гарантийного периода, если сотрудники авторизованного ремонтного центра или магазина Dynex обнаружат дефект оригинального материала или качества изготовления Продукта, Dynex (по своему усмотрению): (1) отремонтирует Продукт с использованием новых или восстановленных деталей. ; или (2) бесплатно заменить Продукт новыми или восстановленными аналогичными продуктами или деталями.Продукты и детали, замененные по данной гарантии, становятся собственностью Dynex и не подлежат возврату. Если обслуживание Продуктов или деталей требуется после истечения Гарантийного периода, вы должны оплатить все расходы на работу и запчасти. Настоящая гарантия действительна до тех пор, пока вы являетесь владельцем продукта Dynex в течение Гарантийного периода. Гарантия теряет силу в случае продажи или иной передачи изделия.

    Как получить гарантийное обслуживание?
    Если вы приобрели Продукт в розничном магазине Best Buy или в интернет-магазине Best Buy webStage (www.bestbuy.com или www.bestbuy.pl), возьмите оригинал чека и товар в любой магазин Best Buy. Убедитесь, что продукт помещен в оригинальную упаковку или упаковку, обеспечивающую такую ​​же защиту, как и оригинальная упаковка.
    Для получения гарантийного обслуживания в США и Канаде звоните по телефону 1-800-305-2204. Представители службы поддержки клиентов могут диагностировать и устранить проблему по телефону.

    Где гарантия?
    Настоящая гарантия действительна только в США и Канаде в фирменных розничных магазинах Best Buy или на веб-сайтах для первоначального покупателя продукта в стране первоначальной покупки.

    На что не распространяется гарантия?
    Настоящая гарантия не распространяется на:

    • Инструкции для клиентов / обучение
    • Установка
    • Конфигурирование настроек
    • Косметические повреждения
    • Повреждения из-за погодных условий, молнии и других случайных событий, таких как перенапряжения
    • Случайное повреждение 1
    • Злоупотребление
    • Пренебрежение
    • Цель / Коммерческое использование, включая, помимо прочего, служебные или общественные зоны многоквартирного кондоминиума или жилого комплекса, или иное использование в месте, отличном от частного дома.
    • Модификация любой части Продукта, включая антенны
    • Панель дисплея, поврежденная статическими (неподвижными) изображениями, нанесенными в течение длительного периода времени (выгорание).
    • Повреждение из-за неправильной эксплуатации или технического обслуживания
    • Подключение к неправильному возрасту тома или источнику питания
    • Попытка ремонта лицом, не уполномоченным компанией Dynex на эксплуатацию Продукта • Продукты продаются «как есть» или «со всеми дефектами»
    • Расходные материалы, включая, но не ограничиваясь батареями (например,AA, AAA, C и т. д.)
    • Заводской серийный номер был изменен или удален
    • Потеря или кража данного продукта или любой его части
    • Панели дисплея, содержащие до трех (3) дефектов пикселей (точки, темные или неправильно выделенные), сгруппированные в области менее одной десятой (1/10) размера дисплея, или до пяти (5) дефектных пикселей по всему экрану. (Пиксельные дисплеи могут содержать ограниченное количество пикселей, которые могут работать неправильно.)
    • Выход из строя или повреждение в результате любого контакта, включая, помимо прочего, жидкости, гели или пасты.

    РЕМОНТ ЗАМЕНА, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ В НАСТОЯЩЕЙ ГАРАНТИИ, ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ ЗАЩИТЫ ОТ ЛЮБОГО НАРУШЕНИЯ ГАРАНТИИ. DYNEX НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКИЕ-ЛИБО СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ ДЛЯ ЯВНОЙ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМОЙ ГАРАНТИИ НА ЭТОТ ПРОДУКТ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ПОТЕРЮ ДАННЫХ, ПОТЕРЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ПОТЕРЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.ПРОДУКТЫ DYNEX НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ НИКАКИХ ДРУГИХ ЯВНЫХ ГАРАНТИЙ В ОТНОШЕНИИ ПРОДУКТА И ЛЮБЫХ ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ НА ПРОДУКТ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, ЛЮБЫМИ ЯВНЫМИ ГАРАНТИЯМИ И ЛЮБЫМИ СВЯЗАННЫМИ ЯВНЫМИ ГАРАНТИЯМИ. ВЫШЕИЗЛОЖЕННЫЕ СОГЛАШЕНИЯ И НИКАКИЕ ГАРАНТИИ, ЯВНЫЕ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ, ПРИМЕНЯЮТСЯ ПОСЛЕ ГАРАНТИЙНОГО ПЕРИОДА. В НЕКОТОРЫХ ШТАТАХ, ПРОВИНЦИЯХ И ЮРИСДИКЦИЯХ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ОГРАНИЧЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ПОДРАЗУМЕВАЕМОЙ ГАРАНТИИ, ПОЭТОМУ ВЫШЕУКАЗАННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ МОЖЕТ НЕ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ НА ВАС.НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ВАМ КОНКРЕТНЫЕ ПРАВА, И ВЫ МОЖЕТЕ ИМЕТЬ ДРУГИЕ ПРАВА, РАЗЛИЧНЫЕ В РАЗЛИЧИИ ШТАТА ИЛИ ПРОВИНЦИИ. Свяжитесь с Dynex: 1-800-305-2204 www.dynexproducts.com DYNEX является товарным знаком Best Buy и ее дочерних компаний * Распространяется Best Buy Purchasing, LLC 7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 USA © 2019 Best Buy. Все права защищены.

    По вопросам продукции обращайтесь по следующему адресу:
    1-800-305-2204 www.dynexproducts.com

    DYNEX DX-DTVMFP23 Руководство по установке настенного крепления для телевизора — загрузка

    Связанные руководства/ресурсы
    .

    Демонтаж рессорной подвески переднего моста УАЗ Хантер.

    Есть новинка: комплект лифта подвески на УАЗ Хантер и мы решили испытать его на себе.
    Более того, на то была причина.

    Игорь Путешественник Наконец-то я получил газовое оборудование на свой Хантер. Причина весьма прозаична — резкий рост цен на топливо. И если в обычных путешествиях можно еще как-то вынести нечеловеческую цену, то в случае путешествий она неприемлема.
    Для сравнения: наша прошлогодняя поездка на Алтай составила 10 000 км.На этом маршруте было сожжено 1 272 литра бензина, а израсходовано на тот же маршрут 46 561 рубль.
    Если бы экспедиция состоялась в этом году, то затраты приблизились бы к 60 000 руб. Но за все хорошее нужно платить. В данном случае это дополнительный вес и пространство, занимаемое цилиндрами.

    Автомобиль значительно просел на штатном шасси. Подвеска начала «бить» ямы. Вывод очевиден - нужно укреплять!
    Поэтому появление подъемного комплекта redBTR стало очень кстати.Однако это новый продукт, еще не испытанный, поэтому было принято решение доставить и испытать его во время очередной экспедиции в Краснодарский край.

    Подъемный комплект поставляется в коробке, комплектация указана сбоку:

    Открываем коробку и смотрим на отдельные элементы.

    Две чугунные распорки и лестницы с пружинами, 4 шт., включая гайки.

    Проставки очень брутальные.Центровочное отверстие пружины не центрировано, а смещено, как у Патриотов. Мы отметили этот момент для себя.

    Усиленные пружинные лестницы не должны выходить из строя.

    Весенние серьги

    упакованы в пупырчатый полиэтилен

    .

    Логотип компании виден

    Печатаем. Хороший.
    Посмотрим, как работает эта красота...

    Каждый из четырех амортизаторов упакован в отдельную коробку

    На коробке представлена ​​информация об основных отличиях амортизаторов от стандартных амортизаторов.

    Внутри находится амортизатор только в пластиковой упаковке

    В комплекте: винт, твердость 8,8; две шайбы; две гайки и гроверы

    Амортизатор газонаполненный, поэтому стянут пластиковыми ремнями.

    Полиуретановые втулки

    уже отлиты на заводе.

    Логотип, заводской номер и дата изготовления

    на корпусе амортизатора

    Шток амортизатора покрыт силиконовой оболочкой

    В нижней части коробки есть пружины.

    Источники очень тяжелые

    Для сравнения две пружины: стандартная и красная BTR +50

    В коробке также находится инструкция с очень кратким описанием процесса установки.

    Приступаем к установке комплекта.
    Начали с задней подвески.
    Мы обработали все резьбовые соединения WD-40, дав им время "окислиться"

    Начали откручивать амортизаторы.
    Верхние крепления быстро вышли из строя, а вот с нижними пришлось повозиться. Дело в том, что болт проходит через резинометаллическую втулку амортизатора, а так как крепление находится в самом низу и наиболее подвержено воздействию зимней солевой смеси, то болт сильно закисляет втулку. Даже если открутить гайку демпфера, болт все равно не снять.
    Более 40 000 км. стал одним целым с рукавом.
    Легкие удары молотком не помогали, а работа молотком могла сломать скобу на мосту.Выход - болгарский!
    Так что очень правильно, что амортизаторы идут в комплекте с монтажным комплектом.

    Установка новых амортизаторов прошла легко.

    Только не забудьте перед сборкой несколько раз "прокачать" амортизатор руками, а перед вкручиванием смазать болт графитной смазкой, тогда он долго выдержит закисание во втулке.

    Болты крепления подпружиненных серег "открутились" и благополучно вывернуты.

    Можно установить новые.

    Однако в этом простейшем месте нас поджидала специфическая «засада».
    Новые усиленные серьги с двумя ребрами жесткости. Именно эти ребра не дают сайлентблокам стоять на месте.
    Разница около трех миллиметров, но резинки очень плотные и их никак не скрыть.

    Пробовали сжать хомут, сделать направляющие, отверткой надавить... напрасно.

    Мы были готовы вырезать эти усилители, но со временем они обратились за помощью в редБТР, где мы были на 100% уверены, что можно смонтировать это устройство. Правда, придется использовать силиконовую смазку.
    Вот спасательный спрей:

    90 170

    Со смазкой все пошло лучше.
    А вот края сережек оказались островком для выдавливания резиночек. При сильном нажатии резинка растягивалась.
    Мы вышли из этой ситуации, скруглив фаски.

    Вот и Победа!
    Тут надо сказать, что даже на глаз видно, как две стороны сережки разошлись в стороны. (Винты еще не закручены) И это при том, что данный узел собирался вручную, без помощи лома. :)
    Насколько я понимаю, можно заранее, в тисках, раздвинуть плоскости краев на эти три миллиметра, собрать узел и стянуть его гайками. Все будет хорошо.

    А так же встали (стали параллельны) после окончательной затяжки гаек.

    Выявился единственный недостаток: весенние серьги одинаковые, нет правого и левого. Поэтому с установкой левой руки сложностей не возникло, а вот когда стали ставить правую, то поняли, что гайки выглядывают в раму и не могут быть затянуты. Не лезьте внутрь кадра.
    Пришлось перевернуть сережку вверх дном. На функциональность это не влияет. А вот эстетический вид пострадал.

    ! Следуя нашим комментариям, redBTR изменил дизайн серег: теперь в наборах будет одна правая и одна левая.

    Переходим к передней подвеске.

    Вроде штатные пружины можно снять без съемника. однако с первого раза не получилось.
    Пришлось снять пружины.
    Это долгая и монотонная работа.

    Снимите старую пружину.
    Выполняем тот же процесс сжатия с новой пружиной. Здесь есть несколько моментов, которые могут облегчить жизнь: заранее понять, как пружина будет стоять в чашке, и на этом основании разместить стяжки так, чтобы они не упирались в кронштейн штанги Панара или в раму.Затяните "рабочий ход" пружины - центральные витки, а не по краям. Сначала вставьте верхнюю часть пружины, затем нижнюю.
    Сборочная лопата очень помогает и может понадобиться металлолом.

    С ломиком всегда удобнее :)
    А вообще, вдвоем работать удобнее.
    И следите за пальцами - пружина очень сильная.

    С другой стороны все пошло гораздо быстрее. Здесь можно было снять старую пружину, не сжимая ее съемником.

    Немного смущает тот факт, что передний и задний амортизаторы redBTR имеют одинаковую длину. А у штатных разница 30 мм: передние короче задних. Проверим это решение на практике.

    После установки высоких рессор передний карданный шарнир перемещается в сторону стабилизатора.
    Оказывается, рабочее расстояние стабилизатора очень мало. Мы должны увеличить его.

    Конечно, в случае автомобилей, предназначенных только для бездорожья, можно вообще обойтись без этого стабилизатора (кстати, рекомендуемая инструкция по установке).Но у нас другое назначение машины, поэтому нужен стабилизатор.

    Для этой цели на рынке доступен готовый набор нейлоновых прокладок толщиной 20 мм.

    Открутить старые болты, надеть прокладки, накрутить их на новые болты и гайки.

    Там требуется разрешение

    .

    ! Опять же, следуя нашим комментариям, redBTR включил в свой комплект прокладки стабилизатора.

    Еще одна особенность заключается в том, что при поднятии передней оси тяга Панара перемещает ее вправо. Мост движется.
    Чтобы вернуть мост на место, необходимо установить регулируемую тягу Панара. В комплекте нет, поэтому пришлось купить.

    Избавляемся от старой тяги. Опять же, к верхнему болту претензий нет. А нижний болт закисает во втулке.
    Замачивание. Откручиваем крепкой гайкой и усиленной ручкой с большим рычагом.
    Не забудьте покрыть графитом при сборке.

    Позиционирование можно выполнить следующим образом: поднимите мост двумя домкратами, пока колеса не оторвутся от земли. Разворачиваем тягу Панара, ориентируясь на то, чтобы расстояние от рамы до колесного диска с одной стороны было одинаковым с другой стороны.

    Окончательная регулировка производится с нагруженными колесами. Мы затягиваем.
    Если возможно, идите к компьютерной станции и, наконец, проверьте там положение мостов.

    Проверьте положение рулевого колеса.Скорее всего, он будет двигаться и не будет ровным. Если вы делаете это достаточно хорошо, вам нужно удлинить рулевую тягу. Но на мой взгляд это будет слишком. Просто отрегулируйте руль.

    Задние пружины лучше сдвинуть назад, т.к. во-первых, сам мост при подъеме будет двигаться вперед, а во-вторых, при установке колес большего диаметра они тоже будут двигаться вперед. Так что смещение моста назад на 2 см было бы именно так!
    В комплекте уже есть проставки и только со смещением 2см.Однако эти проставки не имеют центрирующего выступа, поэтому правильно выровнять ось будет сложно. Мы вышли из этой ситуации так: купили 4 штуки. подушки задних рессор, артикул 3160-2912422-10. Центрирующие выступы разрезаны на две части. Сделал бутерброд из двух прокладок. Его толщина составляла 25 мм.

    Для отсоединения штока потребуются дополнительные пружинные шайбы, их артикул 3160-2912412-10

    Приступаем к разборке крепления пружины.
    Пружину лучше не разбирать, а поставить как есть. В противном случае установить пружину на весы будет проблематично.

    Ослабьте гайки лестницы.
    Повесить машину за раму, полностью открутить трапы. Мы разместили новые монтажные пластины вверху и прокладку внизу.
    Переместите мост так, чтобы центрирующий выступ на шайбе попал в паз в центре платформы.
    Скручиваем новые лестницы.

    Снизу видно, что мост втянулся.

    Если ось сдвинута назад, шлицы на карданном валу будут слишком выступать. Кардан не будет работать в рабочем положении и есть риск, что он сам с ним справится во время прыжка.
    Чтобы этого не произошло, установим проставку между карданом и задней осью.

    ! После наших испытаний redBTR исключил из комплекта проставки со смещенным центральным отверстием и вместо них дополнил их прокладками с центральным отверстием (аналог проставок в ст.452-2912422-02)
    Если вы не планируете устанавливать колеса больше 33 дюймов, то это решение вам подойдет.

    Сразу решили протестировать новую подвеску.

    Для этого мы нашли проселочную дорогу и проехали по ней в стиле «от погони». Хорошо, что это ненадолго, иначе я бы пробился сквозь пол на пассажирском сиденье.

    Вердикт таков: стал заметно лучше ... Подвеска мягче, а неровности (даже достаточно большие) проходят почти незаметно (по сравнению со штатной подвеской конечно).Ямы не так хороши, как хотелось бы. Если вы притормаживаете, все в порядке, но если вы едете в раллийном режиме, случается, что вы останавливаетесь.

    В итоге хочешь спортивную машину, ставь спортивные амортизаторы. Если какое-то время не переезжать на шпалы, то этот набор будет именно таким.

    Фото автомобиля после установки подвески redBTR:

    90 340

    Например:

    Артикул стандартных пружин передней подвески УАЗ Хантер 3160-2
    2.
    Общие характеристики: длина рессор в свободном состоянии - 378 мм, при давлении 514 кг. 260 мм, диаметр прутка - 15 мм, наружный диаметр - 135 мм, число полных оборотов - 8,5, рабочее 7. Ход стандартный. Твердость 37 Н/мм

    Красные Пружины БТР, для +50:
    Длина свободных пружин 435 мм, с нагрузкой 505 кг. 305 мм, диаметр прутка - 16 мм, наружный диаметр - 135 мм, число полных оборотов - 10,5., рабочее 9. Переменная шкала. Твердость 39,5 Н/мм

    Для УАЗ Хантер без лифта подвески подходят передние амортизаторы с каталожными номерами 3159-2

    4, 3159-2

    6-01, 315195-2

    6, 3160-2

    4, 3160-2

    6 и с вариантом крепления "петля-петля".Длина передних амортизаторов: минимальная - 320 мм, максимальная - 485 мм, ход - 165 мм.

    Задние амортизаторы УАЗ Хантер

    длиннее передних. Подходит на автомобили без лифта подвески: 3151-2915006, 315195-2915006-01, 3160-2915006-04 и 3151-2

    6, возможность крепления ушка. Длина задних амортизаторов: минимальная - 350 мм, максимальная - 560 мм, ход - 210 мм.

    Характеристики амортизаторов RedBTR:
    Длина амортизатора: минимальная - 378 мм, максимальная - 603 мм., ход 225 мм.
    Сила сжатия/отбоя 1000/2000

    На автомобилях УАЗ Хантер, УАЗ-31512-10, УАЗ-31514-10, УАЗ-31519-10 и УАЗ-3153 применяется передняя рессорная подвеска, состоящая из двух рессор, стабилизатора, двух гидравлических или гидропневматических телескопических амортизаторов амортизаторы и устройство, ведущее из двух продольных стержней и поперечного соединителя.

    Балки подвески обеспечивают правильное выравнивание осей и влияют на управляемость, устойчивость и производительность автомобиля.

    Передний мост подвешен к раме на двух продольных кованых стержнях, поперечная тяга Panhard * и две пружины. Передняя рессорная подвеска имеет торсионный стабилизатор. Все соединения и шарниры снабжены резиновыми втулками и подушками. Кронштейны подвески приварены к раме. Внутри пружин установлены резиновые амортизаторы.

    Продольные балки соединены с передним мостом не разборными резинометаллическими шарнирами и скобами, а с рамой посредством резиновых шарниров и скоб.Поперечная тяга Панара * соединяется резинометаллическими шарнирами с опорами моста и рамы.

    Максимальный ход подвески вверх ограничен бампером, который также выполняет роль дополнительного упругого элемента - пружины. Для гашения вертикальных колебаний передняя рессорная подвеска снабжена двумя телескопическими. Кроме того, амортизаторы действуют как ограничители хода вниз. На схеме ниже показаны номера деталей передней рессорной подвески Oise Hunter.

    Пружины передней подвески Уаз Хантер, УАЗ-31512-10, 31514-10, 31519-10, 3153.

    Стандартные пружины передней подвески артикул 3160-2
    2. Длина свободной пружины 378 мм, внешний диаметр 135 мм, число полных витков 8,5, диаметр штока 15 мм.

    Кроме рессор 3160-2
    2 на УАЗ Хантер, УАЗ-31512-10, УАЗ-31514-10, УАЗ-31519-10 и УАЗ-3153 могут устанавливаться рессоры № 2966-2
    2, которые оснащены семейство УАЗ Патриот с дизельным двигателем.Их свойства такие же, как у 3160-2
    2, но они жестче примерно на 20% за счет увеличенной до 16 миллиметров толщины стержня.

    Амортизаторы передней рессорной подвески УАЗ Хантер, УАЗ-31512-10, 31514-10, 31519-10, 3153.

    Автомобили могут быть оснащены передними гидравлическими или гидропневматическими телескопическими амортизаторами с возможностью установки вплотную друг к другу и диаметр цилиндра 35 или 40 мм. Запрещается устанавливать на одну ось амортизаторы разных типов и производителей.Запрещается использовать автомобили с поврежденными передними амортизаторами или без них.

    Передние и задние амортизаторы не взаимозаменяемы, так как передние амортизаторы короче. Номер детали переднего амортизатора 3160-2

    4 или 3160-2

    6. Длина: минимальная - 320 мм, максимальная - 485 мм. - Узнайте больше о выборе передних и задних амортизаторов.

    * - поперечная тяга Панара.

    Впервые был использован инженерами французской автомобильной компании Panhard-Levassor, отчего и получил такое название.Боковая тяга Панара используется для ограничения поперечного перемещения моста под действием боковой силы реакции дороги, возникающей при повороте и перестроении, не препятствуя его движению вверх-вниз, обеспечивая рабочий ход подвески.

    Представляет собой поперечину, один конец которой шарнирно соединен с рамой или кузовом автомобиля и противоположен балке моста. Шарниры на его концах имеют только одну степень подвижности, обеспечивающую вертикальное перемещение моста при работе подвески, при этом поперечное перемещение моста практически исключено.

    Особенности конструкции Регулировка люфта в подшипниках ступицы переднего колеса Снятие и установка ступицы переднего колеса Снятие и установка поворотного кулака Замена подшипников ступицы переднего колеса Регулировка и замена шаровых опор Замена амортизатора передней подвески Замена ступицы пружины передней подвески Замена переднего амортизатора сжатия Замена передней продольной тяги .. ..

    Форма: 7.1. Передняя подвеска: 1 - рессора передней подвески; 2 - поперечная тяга передней подвески; 3 - компрессионный бампер передней подвески; 4 - опора рессоры передней подвески; 5 - амортизатор передней подвески; 6 - втулки крепления верхнего амортизатора; 7 - рама; 8 - подушка стабилизатора; 9 - подушка стабилизатора; 10 - опоры...

    Периодически проверяйте и регулируйте подшипники ступиц колес. При слишком большом люфте подшипников во время движения возникают удары, разрушающие подшипники, вибрации в рулевом колесе и неравномерный износ шин (пятна). При слишком сильном затягивании подшипники сильно нагреваются, что приводит к утечке смазки и выходу подшипника из строя. Вам потребуется: специальный...

    Вам потребуются: ключ «на 14», специальный трубчатый ключ «на 55», маховик, отвертка с плоской головкой, молоток, зубило и монтажная лопатка.Полезный совет Ступицу переднего колеса можно снять как с тормозным диском, так и без него. При замене ступицы предпочтительнее второй способ, так как ступица поставляется запчастью без диска. 1. Затормозить автомобиль во время стоянки ... 9000 4

    Вам потребуются: ключ "на 14", разводка. 1. Затормозить автомобиль стояночным тормозом, поставить ограничители под задние колеса автомобиля. Поднимите и установите переднюю часть автомобиля на кронштейны, снимите колесо. 2. Снимите ступицу в сборе с подшипниками (см. «Снятие и установка ступицы переднего колеса»).3. Открутить шесть винтов крепления крышки к поворотному кулаку...

    Внешние признаки необходимости замены подшипников: - повышенный шум при повороте колеса; - невозможность добиться регулировкой номинального зазора в подшипниках. Вам понадобятся: съемник внутреннего стопорного кольца, плоская отвертка, пробойник, молоток. 1. Снимите ступицу в сборе с подшипниками (см. «Снятие и установка ступицы переднего колеса»). 2. Ш...

    Шаровые пальцы регулируются при наличии осевого люфта при снятии поворотного кулака или замене шаровых пальцев втулками.Форма: 7.3. Для разборки и сборки цанг шаровых пальцев потребуется специальный инструмент: ключи «на 19», «на 22», «на 24», специальный инструмент для разборки и сборки цанг шаровых пальцев (рис. 7.3) , динам...

    В случае утечки рабочей жидкости или потери эффективности гашения колебаний заменить амортизатор (см. «Проверка технического состояния элементов передней подвески автомобиля»). Профилактика Неисправные амортизаторы меняются только парами (перед, зад) или комплектом (все четыре).Амортизаторы можно заменить, не снимая колеса с автомобиля, достаточно повернуть руль...

    Пружины заменяются по следующим причинам: - ухудшилась плавность хода, частые "поломки" подвески; - видимый крен автомобиля или значительный перепад высот с просадкой пружин более 20 мм, возникший при длительной эксплуатации или из-за сложных дорожных условий; - четкие следы столкновения витков пружины; - обрыв пружины. Примечание Заменяйте пружины комплектом....

    Вам потребуются: насадка "17", ручка. 1. Снимите пружину передней подвески (см. «Замена переднего амортизатора». 2. Выверните болт крепления компрессионного бампера к кронштейну рамы... 3. ... и снимите бампер. 4. Установите новый бампер в обратный порядок снятия. ...

    Вам потребуются: ключи на 24 (два), на 27, пассатижи. 1. Поставить автомобиль на ревизионную канаву или, затормозив стояночным тормозом и подложив упоры под задние колеса автомобиля, поднять и установить перед автомобиля на опоры.2. Снимите гайки с лестниц стабилизатора. 3. Отвернуть гайку нижнего болта крепления амортизатора...

    Вам потребуются: ключи "22", "24". 1. Поставить автомобиль на ревизионную канаву или, затормозив стояночным тормозом и подложив упоры под задние колеса автомобиля, поднять и установить перед автомобиля на опоры. 2. Отверните гайку болта крепления поперечины к раме... 3. ... и выверните болт. 4. Ослабьте крепежный винт поперек...

    Стабилизатор поперечной устойчивости необходимо снять, если его стержни повреждены.Для замены втулок достаточно отсоединить одну из опор стабилизатора. Вам потребуются: ключи «на 17», «на 19», монтажная лопатка. 1. Припаркуйте автомобиль на смотровой канаве или подъемнике и установите переднюю часть автомобиля на опоры. 2. Отверните две гайки стремянки...

    Поворотный кулак снимается для ремонта или замены. Вам потребуются: ключи «на 14», «на 17», головка «на 10», монтажная лопатка. 1. Затормозить автомобиль стояночным тормозом, поставить ограничители под задние колеса автомобиля. Поднимите и установите переднюю часть автомобиля на кронштейны, снимите колесо.2. Снимите тормозной диск (см. «Замена тормозного диска»). ...

    Подвесной подъемник. Разрез кузова по регламенту для ТР-1 делать нельзя, фейслифтинг кузова делать не хотели так как центр тяжести явно смещался (было решено ограничиться острыми дугами, о которых пойдет речь позже). Спереди ставятся пружины Фобос +30 мм, толщина планки 16 мм. Амортизаторы выдвинулись сзади от Патрика (на Патрике стоят американские газовые пружины Rancho по кругу).Родные и новые пружины сжимались специальными съемниками. Я немного страдал, но это сработало. Помог опыт самостоятельной сборки австралийских пружин Ironman +50 мм (шток тоже 16 мм) на Патрике:

    Лифт передней подвески

    За проставками пружина рамы 80 мм и общий ход заднего моста составляет +40 мм.

    Домкрат задней навески

    Не без косяков. После поднятия передней подвески оказалось, что в спокойном положении расстояние от переднего кардана до стабилизатора составляет всего около 1 см, а это значит, что при "вытягивании" подвески кардан ударится о стабилизатор.

    Некоторые из них (стабилизатор) снимают полностью, но это не наш метод, так как машина все равно должна сама добираться до места по дороге, поэтому мы решили отодвинуть стабилизатор от подвеса . Я не хотел готовить, поэтому мы думаем, что необходимо максимально использовать инженерные возможности, оставив сварку на крайний случай. Долго думали из чего сделать проставки, а потом вспомнили, что у Патрика проставки (под пружины) из капролона.Капролоновый лист стоил дорого (на куски не резаный), но стержень получился в самый раз. Затем на фрезерном станке были изготовлены две проставки:

    Проставки стабилизатора

    При сборке пришлось заменить все болты и использовать дополнительные гайки. В гайках, приваренных к кронштейнам, почти нет резьбы. В итоге стойки в машине между сочленением и стабилизатором больше 5см.

    Суть подвесного подъемника.На самом деле сразу стало понятно, что пересечения арок не избежать. Но подняв его, стало окончательно ясно, сколько пилить.

    Для тех, кто любит делать все правильно

    Важно ответственно подойти к лифту подвески, так как любое изменение этой системы может кардинально сказаться на управляемости, а значит и на безопасности автомобиля и вас. - Что мы меняем? Ведь, казалось бы, мы просто поднимаем машину и все.Конечно, не так. При фейслифтинге кузова фактически поднимается только машина, и кроме увеличения центра тяжести ничего страшного не происходит. Но по мере поднятия зависимой подвески (а сейчас этим занимается УАЗ) меняются все ее углы и настройки. Давайте посмотрим, что меняется по порядку и как можно уменьшить негативные аспекты.

    Задний мост

    Начнем с заднего моста, потому что там меньше узлов. Подвеска зависимая, а значит есть треугольник, образованный рессорой с прикрепленным к ней мостом, коромыслом рессоры и рамой.Обратите внимание, что ось на пружине не центрирована, а смещена вперед.

    Поднять можно несколькими способами: вставить прокладку под пряжку серьги 8, вставить более длинные серьги, вставить прокладку между пружиной и осью, заменить лестницы 6 на более длинные. При любом способе, поскольку длина пружины остается неизменной, угол между рамой и пружиной изменяется (увеличивается). В результате угол между коробкой передач (которая крепится к раме) и осью (которая крепится к рессоре) увеличивается.Это означает, что угол, под которым работает карданный вал, изменяется. Если угол действия карданного вала не оптимален, его крестовины быстро выйдут из строя.

    Для установки угла карданного вала в правильное положение необходимо либо использовать шарнир HUKA, либо установить клиновую шайбу между осью и пружиной, чтобы ось вернулась в исходное положение. Следующий. Большинство водителей УАЗов приподнимают подвеску, чтобы вместить колеса большего размера. А при установке больших колес получается, что они начинают задевать переднюю часть колесной арки.Происходит это, во-первых, за счет того, что ось на рессоре закреплена не по центру, а со смещением вперед: И1, во-вторых, за счет самого руля высоты, перемещающего мост вперед.

    Чтобы это исправить, устанавливают проставки (и соответственно шайбы на рессору) от УАЗ Патриот, в них отверстие для центрирования оси задвинуто на 20 мм.

    Однако при этом шаге при втягивании штока шлицы карданного вала раздвигаются.Он начинает работать не в том месте и есть риск «разобрать» кардан при перепрыгивании неровностей. В этом случае необходимо установить дополнительную прокладку между полуосью и приводным валом. Полный комплект для перемещения моста выглядит следующим образом:

    Каталожные номера: 3160-00-2912412-10 - Шайба пружинная УАЗ 3160-00-2912422-10 - Прокладка под пружину УАЗ При использовании шарнира HUKA проставка на карданном шарнире больше не нужна, так как сам шарнир выдвигается кардан.Заключительный момент — удерживать мосты на одном уровне во время подъема. Как известно, ось центрируется на рессорах с помощью центрирующего болта, натягивающего пружинный пакет. Если вы устанавливаете проставки, убедитесь, что они также имеют это центрирующее отверстие. А при установке проставок со смещением 20 мм нужно следить, чтобы было и центрирующее отверстие, и выступ, имитирующий болт рессоры. В противном случае, если использовать проставки без центрирования, мост не будет установлен параллельно другой оси.Ухудшится управляемость, будет постоянно «съедать» резинку.

    Передний мост

    Принцип аналогичен, но нюансов здесь больше. Снова треугольник, только вместо пружины и серьги у нас пружинка и продольный стержень.

    При установке более длинных рессор снова изменяется (увеличивается) угол между рамой и продольной балкой. Мост снова скручивается. Только вот при скручивании оси не только ухудшается рабочий угол карданного вала, но и КАСТОР становится отрицательным.Напомним, что КАСТОР – это угол наклона оси колеса автомобиля. У УАЗ-469 он составляет всего 3°30", за счет такого малого угла машина "рыскает" на большой скорости и не "выворачивает" руль при повороте. Для скорости 60-х годов прошлого века это была нормальная, теперь она обеспечивает большое увеличение угла поворота руля это один из первых шагов модернизации УАЗ

    Увеличивая длину пружины, выкручиваем шток против часовой стрелки тем самым уменьшая колесо.Чтобы вернуть правильное значение круга, вы должны использовать один из терминалов STO22, но с учетом новых начальных данных. Например, при установке пружин + 50 мм длина продольного стержня составляет 900 мм, а угол, на который будет меняться ролик, составляет 3,18°. Это означает, что необходимо «наполнить рулон» этими 3,18°

    Можно по-другому: вернуть мост в исходное положение и таким образом поставить колесо на место. Для этого потребуется удлинить выступ каждого продольного стержня 1, выравнивающего мост.Это можно сделать, поставив прокладку толщиной 10-15 мм. Для закрепления резьбы и выравнивания диаметра отверстия под шарнир подкладывается втулка такой же ширины, как и распорка.

    При перемещении переднего моста необходимо будет установить прокладку между осью и передним карданным валом такой же толщины, как проставка (так же, как и для заднего карданного вала). Помимо кастера и угла наклона карданного вала есть еще несколько моментов.Во-первых, уменьшается расстояние между карданным валом и стабилизатором. Во время длительных поездок подвеска может привести к дальнейшим неприятным последствиям. Если вы не ездите по трассам, например, у вас машина только для трофея, то стабилизатор можно вообще убрать. Остальным потребуется установка проставок на кронштейн стабилизатора.

    Второй пункт касается последовательности Панара. После установки длинных пружин автомобиль поднимают и штангу Панара перемещают из заводского положения.В результате смещения последовательность Панара смещает мост в сторону. Самый простой способ вернуть мост в исходное положение – установить регулируемую штангу Панара.

    После того, как вынос руля вернулся на место, вы удивитесь, что руль перестал стоять, даже когда колеса стоят прямо. Это произойдет опять же из-за треугольников, в которых рулевая тяга будет в данном случае гипотенузой. Не торопитесь, чтобы немедленно удлинить тягу или переставить руль в шлицах.Сделайте несколько тест-драйвов по грунтовке - пружины немного опустятся и займут свое место, после чего руль можно отрегулировать и запрессовать в компьютер "нарушение соосности" для окончательной регулировки длины ручки Панара. Общим элементом подъема передней и задней осей является последующий подбор амортизаторов. Как итог: домкрат - дело серьезное! Каждое изменение влечет за собой изменение всех рабочих параметров, и это необходимо учитывать. Нельзя просто поставить большие пружины или просто высокие стойки, надо все сложно переделывать!

    Все современные модели УАЗ имеют полностью зависимую подвеску (с жестким соединением противоположных колес).Если до 94 года производство УАЗов велось только с рессорной подвеской, то сейчас эти автомобили выпускаются со смешанным агрегатом.

    Особенности подвески УАЗ Хантер

    В передней части автомобиля используются рессоры

    , а в задней части – продольные рессоры.

    Состоит из следующих основных частей:

    • винтовые пружины;
    • масляные амортизаторы
    • ;
    • стабилизатор поперечной устойчивости;
    • две продольные планки;
    • коляска.
    • две шпильки с обеих сторон.

    Стрелы вместе с поперечной навеской обеспечивают необходимое крепление моста, что в свою очередь определяет эффективность машины. Соединение брусьев с мостом производится с помощью соответствующих кронштейнов и сайлентблоков, а с рамой — с помощью кронштейнов и резиновых шарниров. Резиновый буфер ограничивает максимально допустимый ход подвески, а масляные амортизаторы гасят вертикальные колебания.

    Передние и задние амортизаторы не являются взаимозаменяемыми, так как одни дольше находятся в сжатом положении, чем другие.

    Состоит из 2 продольных рессор и 2 маслонаполненных амортизаторов. Резиновый амортизатор ограничивает максимальный вертикальный ход балки оси, 2 амортизатора гасят возникающие вибрации. Удлинительные лестницы используются для крепления пружин к мосту. Рессоры передними концами прикреплены к раме втулками, задними концами шарнирно соединены скобами и втулками.

    Поломки и ремонт подвески УАЗ Хантер

    Она часто подвергается сильному стрессу.Это может привести к износу или повреждению деталей полноприводной машины. Долговечность и нормальная работа подвески УАЗ Хантер обеспечивается регулярным обслуживанием и качественным ремонтом.

    Основные неисправности передней подвески и их диагностика

    Чаще всего ремонтируются или заменяются следующие узлы и детали УАЗ Хантер ПП:

    1. Буфер сжатия.
    2. Шарикоподшипники рычага.
    3. Ступицы передних колес.
    4. Шариковые пальцы.
    5. Пружины передней подвески.
    6. Гидропневматические амортизаторы.
    7. Кронштейн для амортизаторов.
    8. Стабилизатор устойчивости.
    9. Поперечная тяга.
    10. Продольные стержни.

    Для проверки технического состояния ПП необходимо установить автомобиль на ремонтную яму или домкрат. Следует внимательно осмотреть детали на наличие деформации или трещин, оценить состояние резинометаллических шарниров, а также резиновых шайб. Недопустимы повреждения или заметные признаки старения на резиновых элементах, а на резинометаллических - надрывы или перекручивания резины, трещины, износ.

    Проверить люфт болтов, повернув колеса. При обнаружении люфта необходимо установить новые штифты с вкладышами. Также нужно проверить сайлентблоки и резиновые втулки.

    Необходимо проверить исправность резинометаллических втулок крепления стабилизаторов поперечной устойчивости к раме.

    Общие неисправности и диагностика задней подвески

    Части запросов Hunter, которые чаще всего выходят из строя и требуют ремонта или замены:

    • пружины;
    • стабилизаторы
    • ;
    • амортизаторы
    • ;
    • сайлентблоки
    • ;
    • Буфер сжатия;
    • балка задняя;
    • ступицы задних колес;
    • мостовых сооружений.

    Состояние УАЗ Хантер ЗП проверяется в ремонтном поддоне. Необходимо внимательно осмотреть элементы ходовой части на наличие деформации или трещин. Начиная с пружин, заканчиваются серьги и замки передней пружины. Также стоит осмотреть амортизаторы (течи масла недопустимы), резиновые втулки рессор, подушки шарниров амортизаторов на компрессионном бампере. Все резиновые элементы с повреждениями или признаками износа подлежат замене.

    Часто перед проведением того или иного ремонта подвески УАЗ 315195 необходимо провести демонтажные работы.Для этого автомобиль устанавливается на ремонтную траншею или эстакаду, разбираются колеса и концы рулевых тяг. Пружины разбираются с помощью специального инструмента для сжатия. Некоторые детали подвески можно отрегулировать или отремонтировать (например, амортизаторы или ступицы колес). Другие, такие как резиновые детали, должны быть заменены в случае поломки.

    Пружины из полипропилена постепенно опускаются. Чтобы не проводить дорогостоящую замену, проблема решается добавлением проставок.

    УАЗ Хантер

    ремонт передней подвески

    Для замены пружин (18 на схеме) и буферов ПП отсоедините кронштейны переднего моста (24) от проушин амортизатора (3). Установите переднюю часть автомобиля на подставку. Снимите пружины (18) и шайбы (1), отверните болты крепления бампера. Сборка в той же последовательности. Сменные пружины должны быть того же типа. Если вы не можете снять или вставить пружину, необходимо дополнительно открутить один конец поперечины.

    Устройство передней подвески автомобиля

    Для замены подушек (1), петель (4), опорных втулок (12), продольных балок (15) и стоек стабилизатора (26) выполните последовательность действий:

    1. Закрепите машину в стационарном положении.
    2. Отвернув болты, отсоедините нижнюю часть амортизаторов.
    3. 3. Отвинтить продольную тягу от оси.
    4. Ослабьте и отвинтите гайки (10).
    5. Отвинтите стабилизатор от штанги.
    6. Снимите продольные стержни.
    7. Снимите тягу стабилизатора.
    8. Заменить петли.
    9. Снимите и замените стабилизирующие шайбы (7).
    10. Замените подушку (8) на кронштейне стабилизатора, затем прикрепите кронштейн стабилизатора к кронштейну.
    11. На задний край штока (15) наденьте шайбу с опорной втулкой (12) и вставьте шток в кронштейн, затем наденьте шайбу (11) и еще одну втулку (12), затяните гайку.
    12. Установите передний конец тяги в кронштейн (16), пометьте болты и затяните гайки (5).
    13. Установите вторую стрелу таким же образом.
    14. Установите машину на колеса.
    15. Затяните гайки (5) моментом 150 Н·м, затяните гайки (10) и зафиксируйте шплинтом.
    16. Установите лестницы (6) на штангу и затяните.
    17. Установите нижние выступы амортизатора в кронштейны (24) и затяните.

    Для замены резиновых/металлических шарниров отвинтите поперечную тягу (22) от оси и снимите ее. Замените петли. Установите рулевую тягу, при необходимости используя новые болты.Затяните гайки моментом 150 Нм.

    УАЗ Хантер

    ремонт задней подвески

    Демонтаж рессор автомобиля УАЗ Хантер осуществляется в следующей последовательности:

    1. Снимите пружинные ступени (6), направляющую (5) и шайбу (7), отвернув гайки.
    2. Установите заднюю часть внедорожника на подставку так, чтобы пружины были разгружены, а колеса одновременно касались поверхности.
    3. Снимите болты кронштейна (8).
    4. Снимите гайку оси пружинного зажима (16).
    5. Снимите пружину (2) и разберите вилку с шарнирами (15) и втулками (20).
    6. При необходимости замените поврежденные детали.
    7. Снимите уплотнение (12).

    При установке рессор УАЗ Хантер следите за тем, чтобы отогнутые концы первых двух пластин были обращены вперед. Затяжка гаек приманки пружинной лестницы осуществляется с помощью нагруженных пружин. Разборку рессоры следует производить, закрепив ее в тисках. Отвернув гайки, снимите прижимные винты. Затем отверните гайку центрального болта и разберите пружину на составные части.Удалить грязь с разобранной пружинной панели, промыть керосином, заменить дефектные.

    При снятии пружин необходимо заменить прокладки из листового металла и резино/металлические шарниры. Петля заменяется на прессе с помощью специальных штифтов. Зажимы должны быть хорошо прикреплены к листам.

    Заклепки не должны выступать над поверхностью листового металла. По окончании сборки пружины прижимы не должны мешать свободному перемещению листов в процессе работы.

    .

    Продольный стык (77) | Tekla User Assistance

    Вкладки «Верхние полки» и «Нижние полки» позволяют определить свойства винтов полки. На вкладке «Болты нижней полки» можно выбрать использование настроек болта верхней полки по умолчанию для болтов нижней полки.

    Размеры группы болтов

    Описание

    1

    Размер для вертикального положения затворной группы.

    2

    Расстояние от края болта.

    Расстояние до края — это расстояние от центра болта до края детали.

    3

    Количество болтов.

    4

    Шаг болтов.

    Значения расстояния между болтами отделяйте пробелом.Введите значение для каждого расстояния между болтами.Например, для 3 болтов введите 2 значения.

    Смещение болта

    Описание

    1

    Укажите смещение болта от оси фланцевой пластины.

    Расположение болтов

    Болты верхней полки Болты нижней полки Описание

    Выберите соответствующий параметр смещения.

    Основные свойства винта

    Дополнительно

    Описание

    По умолчанию

    Размер болта

    Диаметр болта.

    Доступные размеры указаны в каталоге комплектов болтов.

    Стандартный болт

    Стандарт болта, используемый в компоненте.

    Доступные стандарты определены в каталоге комплектов болтов.

    Толерантность

    Расстояние между болтом и отверстием.

    Нить в коврике

    Определяет, может ли существовать резьба в деталях с болтовым соединением при использовании болтов с частичной резьбой.

    Этот параметр не действует при использовании винтов с полной резьбой.

    Да

    Удлиненные отверстия

    Можно определить удлиненные, расширенные или резьбовые отверстия.

    Дополнительно

    Описание

    По умолчанию

    1

    Вертикальный размер овального отверстия.

    0 - круглое отверстие.

    2

    Размер по горизонтали для овального отверстия или допуск на увеличенные отверстия.

    0 - круглое отверстие.

    Тип отверстия

    Продолговатые Создает продолговатые отверстия.

    Oversized создает увеличенные или резьбовые отверстия.

    Если отверстие отсутствует, отверстия не создаются.

    Поверните отверстия

    Если для типа отверстия задано значение «Продолговатое», этот параметр поворачивает продолговатые отверстия.

    Овальные отверстия в

    Элементы, в которых создаются слоты.Доступные параметры зависят от компонента.

    Винт в сборе

    Установка флажков позволяет указать, какие объекты-компоненты (болты, шайбы и гайки) использовать в сборке болтов.

    Чтобы создать только отверстие, снимите все флажки.

    Чтобы изменить комплект болтов в существующем компоненте, установите флажок «Изменить результат» и нажмите «Изменить».

    Увеличить длину болта

    Определяет, насколько должна быть увеличена длина болта.Используйте этот параметр, например, когда при покраске требуется увеличить длину болта.

    .90 000 2 шт. автомобильный двигатель капот лифт поддержка стойки амортизатор Ford Focus 2013

    body {размер шрифта: 75%; цвет: #000; семейство шрифтов: "Open Sans, Arial, Helvetica, sans-senif, SimSun, "宋体"; высота строки: 1,3;} dl {поле: 0px; ширина: 480px; float: left;} dt {width: 100px; высота: 15px; float: left;} dd {width: 240px; height: 15px; float: left;} dl dt {margin: 0px; line-height: 22px; color: # 474747; font-size: 14px; font- family: Tahoma;} # product-desc {width: 100%; height: 209px;} #description {width: 100%; height: 50%;} #details {width: 100%; height: 50%;}.UI-Box-название {высота: 30px; размер шрифта: 15px; семейство шрифтов: тахома; вес шрифта: полужирный; цвет фона: #DDD; текст-якорь: наследовать; отступы сверху: 8px; поле: 0px; } .UI-box-body {маржа: 0px; } #Tbspecifics {border-right: 1px сплошной черный; нижняя граница: 1px сплошной черный; } #tbspecifics tr {высота: 30 пикселей; } #tbspecifics td {width: 100px; граница слева: 1px сплошной черный; граница сверху: 1px сплошной черный; }

    2 шт. капоты двигателя автомобиля лифт амортизатор амортизатор Ford Focus 2013-2017 9000 3

    Простая установка.

    Подходит для Форд Фокус 2013-2017

    Материал: Металл

    Цвет: черный

    Комплектация:

    2 * Лифт Подвеска 9000 3

    1 комплект * аксессуары

    Содержимое пакета только выше, другие продукты не включены.

    Примечание: Съемка света и различные дисплеи могут привести к тому, что цвет предмета на картинке немного отличается от реального.Допустимая основная погрешность измерения составляет +/- 1-3 см

    Теги: фейслифтинг, запчасти форд фиеста мк7, вещь форд фиеста мк6, субару плавник, опель астра j, форд мустанг, хонда цивик, шевроле круз, джип чероки, кан автобус для хонды.

    .

    Смотрите также