Приспособление для замены маслосъемных колпачков без снятия головки

Как заменить маслосъемные колпачки не снимая головки?

Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу, как заменить маслосъемные колпачки не снимая головки блока цилиндров. Есть три принципиально отличающихся типа двигателей внутреннего сгорания, мы рассмотрим каждый из них по отдельности.

Традиционно для нашего сайта статья написана простым языком и содержит множество фото и видео материалов.

Внимание.
В большинстве случаев, при замене маслосъемных колпачков придется снимать распределительный вал (валы), поэтому работу по замене маслосъемных колпачков целесообразно совместить с работами по обслуживанию ГРМ.
Работать с рассухаривателем следует с напарником — один сжимает пружины, второй удаляет сухари.

Как заменить маслосъемные колпачки не снимая ГБЦ в двигателях с верхним расположением свечи?

Я специально не написал про 16 клапанов т.к. двигатель такого типа бывают и с 2 и с 3 и с 4 и даже с 5 клапанами на цилиндр. Их общая характеристика — свеча зажигания по центру между клапанами. Выглядит это вот так:

Общая методика замены маслосъемных колпачков на двигателе с верхним расположением свечи в камере сгорания.

Пошаговая инструкция:

Выворачиваем все свечи
Снимаем крышку распределительных валов
Снимаем ремень или цепь ГРМ
Достаем распределительные валы
Снимаем толкатели (гидрокомпенсаторы)
Все мы добрались до клапанов, вы должны видеть, что то типа вот этого:

Вам специальное приспособление, или шнурок такой толщины, чтобы свободно проходил в свечное отверстие, и достаточной длинны, чтобы заполнить камеру сгорания.

Через свечное отверстие заталкиваем инструмент или шнурок в цилиндр.
Проворачивая коленчатый вал за гайку шкива, подводим поршень, в том цилиндре, где будем менять маслосъемные колпачки к верхней мертвой точке. Идея в том, что мы должны сжать шнур в камере сгорания так, чтобы можно было снять стопорные пластины «сухари» с клапанных шайб.
После фиксации клапана, при помощи рассухаривателя, сжимаем клапанные пружины и удаляем сухари.

Отводим рассухариватель, убираем пружины и шайбы в сторону. После этого вы увидите примерно вот это:

При помощи пассатижей снимаем старый маслосъемный колпачок.
Устанавливаем новый маслосъемный колпачок и осаживаем его при помощи оправки.

Аналогичным образом заменяем маслосъемные колпачки на всех остальных клапанах в этом цилиндре.
После замены всех маслосъемных колпачков в этом цилиндре, проворачиваем коленчатый вал в обратную сторону и достаем шнурок из камеры сгорания.
Аналогичным образом поступаем с остальными цилиндрами.
Собираем все в обратной последовательности. Если двигатель не оборудован гидравлическими компенсаторами зазоров клапанов, необходимо произвести их регулировку.

Надеюсь, что написал доходчиво.

Если вам привычнее смотреть видео, вот ролик как это делается:

Общая методика замены маслосъемных колпачков на двигателе с боковым расположением свечи в камере сгорания.

Выглядит эта камера сгорания примерно вот так:

Классические примеры таких двигателей — все восьмиклапанные ВАЗы, ЗМЗ 402, УМЗ 421 и т.д. и т.п.

В этих двигателях для удерживания клапанов шнурок не нужен. Клапан, в закрытом положении, можно удержать при помощи широкой отвертки или прутка, через свечной колодец.

Делается это примерно вот так:

Проблема в том, что удерживание клапана отверткой заминает резьбу в свечном колодце. Поэтому на 8ми клапанных двигателях также можно пользоваться шнурком.

Пошаговая инструкция по замене маслосъемных колпачков в двигателе с боковым расположением свечи в камере сгорания.

Выворачиваем все свечи.
Снимаем клапанную крышку, ось коромысел или распредвал.
Снимаем толкатели/гидрокомпенсаторы.
При помощи отвертки или прутка, зажимаем клапан, желательно предварительно подвести двигатель к верхней мертвой точке в этом цилиндре, чтобы в случае выпадения клапан уперся в поршень.
Рассухариваем клапан.
Удаляем клапанные пружины.
При помощи пассатижей удаляем старый маслосъемный колпачок.
При помощи оправки осаживаем новый.
Устанавливаем назад пружины и шайбу
Засухариваем.
Убираем отвертку, которой помощник удерживал клапан.

Аналогично меняем маслосъемные колпачки на остальных клапанах.
Собираем двигатель в обратной последовательности. Не забываем про регулировку тепловых зазоров клапанов и проверку правильности меток ГРМ.

Вот небольшое видео как это делают:

Как заменить маслосъемные колпачки (маслоотражатели) на нижнеклапанных двигателях?

До 92 года в России выпускались двигатели с нижним расположением клапанов — газ 51 и его стационарные и судовые модификации. В этом двигателе клапаны расположены снизу. На большинстве таких моторов никаких маслоотражателей нет, на газ 51 их точно нет! Они там не нужны, но на некоторых двигателях они были но только на впускных клапанах.

На этих двигателях невозможно заменить масло отражатели без снятия головки блока цилиндров. Но эти двигатели атавизм и вероятность того что вам придется их ремонтировать ничтожно мала.

Как быть если клапан провалился в цилиндр?

Как я писал выше, в случае удерживания клапана отверткой, поршень лучше подводить к верхней мертвой точке. В случае если клапан попытается провалиться в цилиндр, он упрется своей тарелкой в поршень и не провалился до конца.

В этом случае, его можно достать при помощи пассатижей, а если он провалился глубоко, вам поможет телескопический магнит. Выглядит он вот так:

Это устройство полезно в любом автомобиле и в быту. Оно часто попадается в хозяйственных магазинах, но его можно купить и у Китайцев за смешные деньги.

После того как вы поднимите клапан в исходное положение, заново уприте в него отвертку или пруток.

Заключение.

На этом у меня сегодня все. Я надеюсь, что статья про то, как заменить маслосъемные колпачки, не снимая головку блока цилиндров, была вам полезна.

Если у вас остались вопросы или если вы хотите исправить и дополнить статью — пишите комментарии.

С уважением, администратор https://life-with-cars.ru

Замена маслосъёмных колпачков без снятия ГБЦ Лада Веста (Lada Vesta)

Заменить маслосъёмные колпачки клапанов можно не снимая головки с блока цилиндров. Для рассухаривания клапанов требуется компрессор и переходник со шлангом для нагнетания воздуха в цилиндр через свечное отверстие. Можно рассухарить клапан без использования сжатого воздуха, если поршень находится в положении ВМТ, но при этом трудно установить сухари. Для этого потребуется помощник, чтобы пинцетом приподнять, клапан и удерживать его в верхнем положении во время установки сухарей. Поэтому работу удобнее выполнять на снятой головке блока цилиндров. (Замена маслосъёмных колпачков со снятием ГБЦ)

Для выполнения работы потребуются:
— компрессор (развиваемое давление не менее 2 bar) со шлангом;
— переходник для шланга с резьбой под свечное отверстие;
— рассухариватель;
— пинцет;
— съёмник маслосъёмных колпачков;
— оправка для запрессовки колпачков.

Снятие

1. Поворачиваем коленчатый вал в положение ВМТ такта сжатия первого цилиндра и снимаем распредвалы и фиксируем коленвал в таком положении, включив высшую передачу в коробке передач.

2. Медицинским шприцем (грушей или чистой ветошью) удаляем остатки масла из ниш головки блока цилиндров.

3. Извлекаем из посадочных отверстий в головке гидротолкатели.

4. Заворачиваем в свечное отверстие переходник, подсоединяем к нему шланг от компрессора и подаем сжатый воздух.

При рассухаривании можно случайно повредить стенки посадочных отверстий гидротолкателей. Чтобы этого не произошло, вырежьте из пластмассовой бутылки полосу и, свернув ее в кольцо, установить в посадочное отверстие гидротолкателя разбираемого клапана.

5. Устанавливаем кронштейн рассухаривателя на ГБЦ.

6. Заводим захват рассухаривателя под головку болта, а упор устанавливаем на тарелку пружины.

Внимание!
При выполнении следующей операции не поцарапайте рассухаривате-лем стенки посадочного отверстия гидротолкателя!

7. Надавив на ручку рассухаривателя, сжимаем пружину клапана.

8. Удерживая пружину сжатой, пинцетом извлекаем два сухаря клапана.

9. Плавно отпускаем пружину и снимаем рассухариватель.

10. Пинцетом снимаем пружины...

...и извлекаем пружину.

11. Устанавливаем захват съемника на маслосъемный колпачок. Спрессовываем колпачок с направляющей втулки клапана.

Установка

1. Наносим чистое моторное масло на рабочую кромку нового маслосъёмного колпачка и стержень клапана.

2. Чтобы не повредить рабочую кромку колпачка, надеваем на стержень клапана направляющую пластмассовую оправку (как правило, входит в комплект новых колпачков) так, чтобы она закрыла проточки на стержне.

3. Надеваем маслосъёмный колпачок на стержень клапана и снимаем направляющую оправку.

При отсутствии оправки колпачок следует надевать очень аккуратно, чтобы не повредить его об острые кромки проточек стержня клапана.

4. Легкими ударами молотка через оправку, напрессовываем колпачок на направляющую втулку клапана.

Для напрессовки колпачка можно использовать торцовый ключ с глубокой двенадцатигранной головкой на 12 мм или шестигранной голов кой на 11 мм.

5. Устанавливаем пружину, тарелку пружины и сухари в последовательности. обратной снятию.

6. Аналогично заменяем маслосъемные колпачки остальных клапанов первого и четвертого цилиндров (их поршни находятся в положении ВМТ), после чего поворачиваем коленчатый вал двигателя на 180° и заменяем колпачки клапанов второго и третьего цилиндров.

7. Устанавливаем детали в последовательности, обратной снятию

Замена маслосъемных колпачков без снятия головки – Car Passion Channel

Позвольте мне предварить эту статью, сообщив вам, что я не профессиональный механик. Автомобили — мое хобби, и я занимаюсь ими самостоятельно с тех пор, как в 2005 году у меня появилась первая машина. знать об этом! Я за то, чтобы выкладывать хорошую информацию. Ладно, к веселью!

Прежде чем приступить к реальной замене пломбы, вам нужно зайти так далеко. Передние крышки сняты, кулачки и подъемники сняты. Если вам неудобно снимать распределительные валы или настраивать синхронизацию кулачков на двигателе, вы можете отдать свой автомобиль профессионалу, чтобы он сделал уплотнения. Для справки, у этой машины 1,6 л, но я уверен, что 99% приведенных здесь процедур применимы и к двигателю 1,8 л.

Вот полный список инструментов, которые я использовал для всей процедуры (включая снятие кулачка и т. д.):

3/8-дюймовая трещотка и удлинитель 6 дюймов
(2) динамометрические ключи, дюймо-фунты и футо-фунты
Головки 10 мм (глубокие), 12 мм, 14 мм, 21 мм
Головка свечи зажигания 5/8”
Плоскогубцы с длинными наконечниками
Отмычка
(2) Шнурки ИЛИ нейлоновая отвертка с плоской головкой
2
0012
Компрессор клапанных пружин Neiko (AmazonDOTcom, $60)
Стяжки и диагонали для их обрезания
(16) OEM-уплотнители штоков клапанов Mazda
Высокотемпературный силиконовый герметик (для крышек распредвалов)

Пока я в

Свечи зажигания
Провода свечей зажигания
Прокладка крышки клапана
Прокладка крышки клапана
Ремень ГРМ / натяжитель / натяжитель
Ремень генератора
Ремень переменного тока / гидроусилителя руля (при наличии)
Восстановление или замена подъемника
Уплотнительное кольцо CAS
Уплотнения кулачков

После того, как вы сняли подъемники, вы готовы к работе. Снимите все свечи зажигания и вставьте длинную отвертку в свечное отверстие цилиндра №3 (РИС. 1). Проворачивайте двигатель вручную с помощью 21-миллиметровой головки на шкиве коленчатого вала, пока отвертка не начнет подниматься и остановится, когда достигнет своего пика. Поршень № 2 и поршень № 3 теперь находятся в верхней мертвой точке (ВМТ), что означает, что поршень № 1 и поршень № 4 находятся в нижней мертвой точке (НМТ).

Затем начните вставлять шнурки (я использовал два, связанных вместе, и это работало отлично) или нейлоновую веревку в свечное отверстие цилиндра №1. Вы хотите, чтобы он был достаточно полным, затем снова проверните двигатель вручную, вернув цилиндр № 1 обратно в ВМТ (или как можно ближе, веревка, вероятно, не позволит ему подняться полностью, что идеально).

Теперь пришло время настроить инструмент. Этот инструмент имеет множество различных опций, когда дело доходит до настройки, это действительно универсальный, качественный блок. Возможно, вам все еще придется проявить немного творчества, как это сделал я для вашего монтажа.

После того, как вы со всем разберетесь, вы готовы к настоящему веселью! Я пытаюсь настроить инструмент так, чтобы он находился под тем же углом, что и клапан, с которым я работаю, чтобы он нажимал прямо вниз. Возможно, вам придется поиграть с парой комбинаций на инструменте, чтобы получить правильный угол и правильный ход (особенно на стороне впуска, где коллектор имеет тенденцию мешать инструменту достаточно сжимать пружину). Вот почему я предпочитаю использовать веревку в цилиндрах, а не метод со сжатым воздухом: в большинстве статей говорится, что цилиндр заполняется давлением 100 фунтов на квадратный дюйм, чтобы удерживать клапаны на месте, пока вы сжимаете пружину. Я полагаю, что диаметр стандартного впускного клапана на 1,6 л составляет 31 мм. Быстрый расчет подсказывает мне, что 100 фунтов на квадратный дюйм в цилиндре создают около 117 фунтов восходящей силы на этом клапане. Я могу сказать вам, что по крайней мере для половины клапанов потребовалось усилие более 100 фунтов, чтобы отделить фиксатор от держателя. Я, конечно, не хочу сломать уплотнение цилиндра, и мой клапан врежется в верхнюю часть поршня под моим весом. Во всяком случае, каждому свое.

Что вам нужно сделать, так это поддеть инструмент вниз, протолкнув фиксатор вниз по штоку клапана и освободив фиксаторы. Стопоры, вероятно, прилипнут к штоку клапана, поэтому вам нужно иметь под рукой отмычку, чтобы снять их. Как только они освободятся, медленно отпускайте инструмент, пока пружина не будет полностью разжата. Я также включил рудиментарный рисунок. (Базовое изображение из TheAutoPartsShopDOTcom изменено с помощью моего умопомрачительного навыка MS Paint)

С помощью магнита осторожно снимите держатели, фиксатор и пружину. Если вы уроните хранителя, вы можете никогда его не найти, так что будьте осторожны!

Посмотрите на эту старую печать. Кто знал, что такой крошечный преступник может создавать дымовые завесы, которые заставят Джеймса Бонда использовать Miata с большим пробегом в своем следующем фильме.

Теперь вы возьмете печать за металлическую втулку. Будьте очень осторожны, чтобы не поцарапать ковш подъемника или шток клапана! Немного покрутите, стягивая прямо с клапана, они взяли небольшую мышцу. Пока вы тянете прямо вверх, вы не будете касаться чего-либо еще на пути вверх, кроме, может быть, вашего локтя на капюшоне. (Возможно несколько раз).

Вот как выглядело большинство из них после удаления, я предполагаю, что это оригинальные 22-летние уплотнения, прошедшие 189 000 миль в этой головке.

После снятия уплотнения вы можете увидеть канавку, в которую вы почувствуете, что новые уплотнения «защелкиваются». Мне всегда нравится проверять такие вещи, чтобы иметь представление о том, какое давление нужно использовать / как далеко зайти при установке новых блоков.

Свежий тюлень! Я выбрал более дорогие оригинальные уплотнения Mazda. Для таких вещей, я считаю, никто не делает это лучше, чем производитель. И если мне придется заменить их еще через 150 000 миль, я не расстроюсь.

Вот небольшая хитрость, позволяющая легко бросить печать туда, куда вам нужно. Держите уплотнение на отмычке, совместите его с верхней частью клапана и опустите уплотнение. Картинки лучше описывают это:

Теперь возьмите 10-миллиметровую головку на удлинителе и слегка поместите ее поверх уплотнения. Я переместил его круговыми движениями, чтобы он опустился на верхнюю часть штока клапана, толкнул его вниз и почувствовал, как он «встал» на место. Я бы сказал, что это требует около 10 фунтов силы. Теперь все, что вам нужно сделать, это изменить свои шаги. Легче сказать, чем сделать, поэтому у меня есть для вас еще несколько фотографий!

Вставьте обратно пружину, а затем фиксатор с фиксаторами. На РИС. А показан один вратарь, смотрящий в каждую сторону. Заметили, как одна сторона толще? Жировые части поднимаются. Теперь вы можете опустить фиксатор поверх пружины вместе с фиксаторами.

Вы готовы к самой сложной части всей работы? Есть несколько различных методов, которые я использовал, чтобы вернуть эти вещи на место. Один из них — положить палец на фиксаторы, сжать пружину, и иногда они сразу встают на место и фиксируются в фиксаторе после отпускания инструмента. Вероятность 25%, по крайней мере, так, как я это делал. Перед полным освобождением пружины убедитесь, что фиксаторы на месте! Идите медленно и убедитесь, что они не сходят с ума по вам. Если этот метод не работает, вы также можете использовать свою кирку, чтобы переместить вратарей на место. Это требует терпения и стабильности руки хирурга. Хранители будут переворачиваться внутри ведра, в основном выполняя Хоки-Поки самым дразнящим образом, пока вы потеете, пытаясь удержать пружину в сжатом состоянии. Они войдут, поверь мне. Потерпи. На картинке ниже фиксаторы на месте, и вы готовы отпустить сжатие пружины.

Когда все будет на своих местах, это будет выглядеть примерно так. Не беспокойтесь о том, что вратари находятся в идеальном центре, это не имеет значения. Это было не так уж плохо, верно? Осталось всего 15!

Примечание: Круглая нейлоновая веревка может работать лучше, чем шнурок, по одной причине. В первый раз, когда я пошел вытаскивать шнурок, он застрял, и у меня чуть не случился сердечный приступ. Его просто зажало под клапаном. Я просто взял большую головку и надавил на каждый клапан вручную, пока не нашел тот, под которым он был защемлен, и он вышел прямо наружу. Мне понравился шнурок, потому что было очень легко попасть в цилиндр, используя мой инструмент TDC (длинная отвертка).

Тест-драйв: всегда лучшая часть! Я спускался с длинного холма, наверное, около ½ мили, всю дорогу не открывая дроссельную заслонку. Внизу я его пробивал, и там, где раньше дыма было больше, чем от концерта Боба Марли, его не было! Операция успешна!

Замена сальника штока клапана своими руками без снятия головки блока цилиндров

Это руководство по самостоятельной замене сальника штока клапана на двигателях 7A-FE или 4A-FE, устанавливаемых на Corolla 7-го поколения. Предполагается, что вы уже сняли распределительные валы и сняли прокладки и ковши с каждого клапана.

Поскольку для этого необходимо снять распределительные валы, имеет смысл делать это одновременно с другими видами обслуживания, такими как замена ремня ГРМ и регулировка зазоров клапанов.

Зачем:
Новые сальники позволяют небольшому количеству масла проскальзывать между штоком клапана и направляющей клапана, поддерживая его смазку. Когда сальники стареют, они позволяют слишком большому количеству масла просачиваться в направляющие клапанов. Это приведет к чрезмерному расходу масла и накоплению нагара в цилиндрах и на клапанах.

Инструменты:
Lisle 36050 Набор для снятия и установки клапанной тарелки
Это инструмент, который позволяет снимать и устанавливать фиксатор клапанной пружины и фиксаторы без снятия головки блока цилиндров. Недостаточно места для установки компрессора пружины верхнего клапана. Инструмент Lisle 36200 не будет работать, потому что он содержит только более крупные инструменты, а инструмент для удаления слишком велик.

Щипцы для уплотнения штока клапана
Различные бренды, которые выглядят одинаково. Это облегчает снятие сальников. Возможно, вы сможете использовать некоторые острогубцы, но вы рискуете повредить шток клапана, если плоскогубцы соскользнут во время их использования. Специальные клещи для уплотнения штока клапана надеваются прямо на шток клапана, чтобы свести к минимуму вероятность надреза штока клапана или поверхности головки цилиндра, где скользят ковши.

Инструменты для удержания клапанов в поднятом положении при снятых держателях клапанных пружин
Существует 2 метода:
(1) воздушный компрессор с фитингом для шланга для отверстия свечи зажигания для создания давления в цилиндре
(2) узкая веревка для установки в отверстие для свечи зажигания, чтобы заполнить цилиндр, затем проверните двигатель вручную, чтобы прижать поршень к тросу, чтобы удерживать клапаны на месте.

Достоинства этих методов можно обсуждать. Я никогда не использовал метод сжатого воздуха, поэтому я должен сослаться на невежество, но я читал о других, которые использовали этот метод на других двигателях много раз без сбоев.

6-гранная головка глубиной 11 мм или аналогичная
Используется для запрессовки новых сальников на место. Можно прижать уплотнения пальцами, но идея состоит в том, чтобы приложить усилие только к внешней части уплотнения, чтобы не повредить внутреннюю часть.

Термоусадочная трубка 3/16 дюйма
Надевается на верхнюю часть штока клапана для защиты кромки сальника, когда она скользит по верхней части штока клапана и фиксирующим канавкам (для фиксаторов). Масло комплекты уплотнений от Fel-Pro предположительно содержат тонкую пластиковую втулку, которая служит той же цели.Диаметр штока клапана составляет около 5,9 мм.7 мм, поэтому пластиковая соломинка или аналогичный предмет, который плотно прилегает к штоку клапана, также подойдет. Термоусадочную трубку можно нагреть до плотного прилегания к штоку клапана.

Г-образный инструмент для подбора
Я использовал его, чтобы очистить направляющую клапана от части старого материала уплотнения и убедиться, что уплотнения полностью прилегают.

Зубочистка
Для очистки от грязи вокруг направляющей клапана, не царапая шток клапана.

Ветошь или бумажные полотенца
Положите их на масляные каналы и другие участки головки блока цилиндров, чтобы предотвратить случайное падение и потерю фиксаторов. Кроме того, поместите их на поверхность подшипника распределительного вала рядом с клапаном, над которым вы работаете, чтобы случайно не поцарапать поверхность плоскогубцами для сальников.

Запчасти:
8 Уплотнения выхлопной трубы, Toyota деталь 90913-02089
8 Уплотнения впускной трубы, Toyota деталь 90913-02090

Доступны различные другие комплекты послепродажного обслуживания, такие как Fel-Pro. Эти комплекты должны включать 8 впускных и 8 выпускных сальников. Уплотнения могут быть изготовлены из различных материалов, поэтому вам нужно провести небольшое исследование, чтобы убедиться, что вы получаете качественные уплотнения, если вы выбираете бренд послепродажного обслуживания.

Вопрос о том, использовать ли уплотнения послепродажного обслуживания или уплотнения OEM, является еще одной областью споров. Некоторые скажут, что послепродажные уплотнения Viton превосходят уплотнения Toyota.

Lisle 36050 Комплект для снятия и установки держателя клапана:
Вот что входит в комплект.

Эти детали используются для снятия держателей и фиксатора пружины. Маленький подходит к нашим двигателям правильно. Они магнитные, поэтому, когда вы нажимаете на фиксатор, он тянет фиксаторы вверх, после чего вы можете снять фиксатор и пружину, чтобы добраться до уплотнения.

Эти детали используются для повторной установки фиксатора пружины и фиксаторов. Выступ на инструменте подпружинен, поэтому при нажатии на фиксатор выступ вдавливается штоком клапана и фиксаторами, а затем, когда внешняя часть инструмента сжимает фиксатор и пружину клапана под ним, в определенной точке подпружиненное действие ставит держатели на место, так что вы просто снимаете инструмент, и все готово. Большой работал лучше, чем маленький.

Процедура:
При этом клапаны необходимо удерживать на месте. Есть два способа сделать это. Один из способов заключается в том, чтобы вставить веревку в отверстие для свечи зажигания поршнем вниз, затем повернуть коленчатый вал, чтобы вдавить веревку в клапаны выше, а затем закрепить ключ на болте коленчатого вала, чтобы поршень не двигался. Это метод, который я использовал.

Второй метод заключается в использовании воздушного компрессора для заполнения цилиндра сжатым воздухом, чтобы удерживать клапаны на месте. Я использовал метод веревки, потому что у меня не было подходящей насадки для шланга, которую можно было бы вкрутить в отверстие для свечи зажигания. Недостатком веревочного метода является то, что веревку было трудно продеть в цилиндр. Он также может переносить грязь из трубок свечей зажигания в цилиндр. Он не всегда наполняет цилиндр равномерно, поэтому пару раз клапан не держался плотно, и мне пришлось вытащить часть троса и снова сжать трос.

Если бы мне пришлось делать это снова, я бы купил насадку для шланга воздушного компрессора. Недостатком этого метода является то, что если вы потеряете мощность или компрессор сломается посреди работы, клапаны упадут в цилиндр. Я бы не хотел уходить посреди процедуры и полагаться на то, что компрессор постоянно работает, пока воздух выходит, но вы можете делать по одному клапану за раз, если хотите делать это понемногу.

При любом из этих методов вы работаете с одним цилиндром за раз, а затем переходите к следующему цилиндру.

Мне пришлось использовать деревянную шпажку, чтобы протолкнуть веревку в цилиндр. Это веревка из нейлона/полиэстера толщиной 3/16 дюйма.

Я использовал синюю нейлоновую веревку толщиной 1/4 дюйма для двух цилиндров. Для обоих типов веревки потребовалось несколько минут, чтобы натянуть около 12 футов веревки в цилиндр. Интересно, есть ли какая-нибудь веревка, которую было бы легче натянуть в цилиндр?

Затем я повернул коленчатый вал, пока не почувствовал, что трос натянут в цилиндре, а затем натянул храповик. (На этом снимке у меня убрана стойка, потому что я выполнял несколько проектов одновременно.)

Есть два способа удалить фиксаторы с помощью инструмента. Во-первых, просто используйте вес своего тела, чтобы нажимать на инструмент, пока вы не услышите, как вратарь хлопает в инструмент.

Другой способ — постучать по инструменту молотком, и это сожмет пружину ровно настолько, чтобы фиксаторы выскочили.

Вот фиксатор и держатели в магнитном инструменте после их удаления. Используйте меньший инструмент для удаления из комплекта.

Каждый клапан имеет два держателя, которые выглядят вот так. Гребень входит в круглую канавку на штоке клапана.

Два держателя вставляются в пружинный фиксатор вот так. Когда они установлены на штоке клапана, восходящая сила пружины на фиксаторе удерживает фиксаторы зажатыми между штоком клапана и фиксатором, а фиксаторы предотвращают перемещение фиксатора вверх. Отверстие в фиксаторе сужено снизу, что не позволяет ему проскальзывать мимо фиксаторов.

Поднимите пружину клапана и поместите ее вместе с фиксатором и держателями.

Теперь используйте клещи для уплотнения штоков клапанов, чтобы снять уплотнения со штоков клапанов.

Я положил небольшой кусок пластиковой соломинки на конец стержня клапана, чтобы, если плоскогубцы соскользнули, я не (надеюсь) не надрезал стержень клапана.

Довольно сложно сильно сжимать плоскогубцы, осторожно пытаясь потянуть вверх. Когда сальник выскакивает, плоскогубцы быстро поднимаются вверх, но отскакивают вниз, поэтому рекомендуется накрыть соседнюю опорную поверхность распределительного вала тряпкой или чем-то еще, чтобы защитить ее на случай, если плоскогубцы ударят ее.

У каждого уплотнения выпускного клапана вокруг направляющей клапана был отломан небольшой кусочек резины, который мне удалось извлечь с помощью небольшой отмычки

У меня не было такой проблемы с впускными уплотнениями, но я обнаружил немного осадка вокруг большинства штоков впускных клапанов у направляющей клапана. Я разрыхлила и почистила зубочисткой или деревянной шпажкой.

Перед установкой нового сальника вы можете очистить шток клапана и убедиться, что на нем нет заусенцев, которые могут разорвать новое уплотнение. Я не думаю, что заусенцы образовались бы естественным образом, но если вы случайно ударили его плоскогубцами, пытаясь снять старый сальник, это возможно, или, возможно, кто-то раньше менял сальники и повредил его. Я не очень внимательно проверял штоки клапанов, но они оказались в порядке.

Используйте термоусадочную трубку (или аналогичную) для защиты новых уплотнений, когда они скользят по штоку клапана, где находится канавка для фиксатора. Нагревание одного конца термоусадочной трубки сделает ее слегка конусообразной.

Уплотнители выхлопной системы Toyota снаружи серые, а верхняя резиновая часть черная.

Впускные уплотнения Toyota имеют коричнево-золотистый цвет снаружи и серый цвет на верхней резиновой части. Впускные уплотнения также имеют надпись «NOK» сверху.

Нанесите несколько капель масла на кромку уплотнения, внутреннюю часть уплотнения, трубку и шток клапана, прежде чем протолкнуть уплотнение вниз.

Вы можете полностью прижать уплотнение вручную. Я использовал 6-гранную головку глубиной 11 мм, чтобы полностью прижать уплотнения. Этот размер прикладывал усилие только к краю уплотнения, не повреждая резиновое внутреннее уплотнение. Выхлопные уплотнения, казалось, защелкнулись, а затем защелкнулись еще дальше, в то время как впускные уплотнения защелкнулись на месте, а затем опустились еще немного. Я использовал этот инструмент для выбора, чтобы почувствовать, как далеко уплотнение было установлено на место.

Снимая две пружины клапана одновременно, вы можете сравнить новое уплотнение со старым, чтобы убедиться, что новое уплотнение полностью вставлено на место. Можно было почувствовать, сколько места между нижним краем уплотнителей и головкой блока цилиндров. Это всего несколько миллиметров.

После того, как новое уплотнение будет установлено на место, верните пружину клапана на место, затем установите фиксатор и держатели на место поверх пружины, затем с помощью большего монтажного инструмента вдавите ее на место. Хранители должны оставаться в фиксаторе таким образом, прежде чем вы поместите инструмент сверху.

Когда вы нажимаете инструментом, вы хотите, чтобы шток клапана находился по центру между держателями. Когда он будет нажат достаточно сильно, вы услышите легкий щелчок, когда фиксаторы встанут на место.

Медленно поднимите инструмент. Если это сработало правильно, держатели будут в положении на миллиметр или два ниже верхней части штока клапана, как здесь.

Я не пытался использовать молоток, чтобы сделать это. Я просто использовал вес своего тела, чтобы медленно нажимать вниз, пока не услышал, как вратари встали на место. Единственная проблема возникла, когда клапан не был надежно закреплен на месте веревкой. В этом случае вратари опустились бы только наполовину. Проблема была действительно только в том случае, если шток клапана перемещался примерно на сантиметр. Если бы он сместился всего на несколько миллиметров, я все равно смог бы заставить фиксаторы встать на место.

Если это не сработало, возможно, вратари прижаты только наполовину, или только один из них окажется в правильном положении.