Ауди 80 замена задних амортизаторов


Замена задних амортизаторов — бортжурнал Audi 80 Подружка из Ингольштадта 1994 года на DRIVE2

В поворотах на скорости на неровностях стало переставлять корму машинки… решено было поменять задние аморты. Не претендуя на истину (сам первый раз делал), напишу что-то типа отчетика по замене :) может кому будет полезно.

Для начала глянем метки на пружинах. Две синих, две зеленых — седан, движок 4 и 5 цилиндров, стандартная подвеска.

То что требует замены — Боге Автоматик 27-810-0.

Снимаем заднее колесо. Сдергиваем и скручиваем ключом на 24 гайку с болта, крепящего амортизатор к балке.

Ослабляем 4 болта, крепящие корпус стойки к кузову, ключом на 17. Вытаскиваем болт снизу аморта, балка при этом слегка сыграет сниз. Отворачиваем 4 болта и вынимаем стойку

Отличия старого и нового амортов :( Новые — Билштайн BTE-6217. Советовали ведь мне взять Sachs, так нет, сэкономить немного решил :) Боге не взял потому, что последнее время их поругивают за нестабильное качество. Не буду утверждать, но что то мне подсказывает что менее объемный сайлентблок проживет меньше. А узкая наружная втулка поспособствует выдавливанию резины…

Гайка на штоке одного из амортов закисла намертво. ВД вроде помогла, стронули. Но потом сломался ключик на 6, которым держали шток. А потом под разводным ключом сломался сам шток :) Пришлось дальше работать деструктивным инструментом :) Второй аморт разобрался без проблем.

Все резинки оказались родные и в норме… Кроме резиновой проставки между пружиной и корпусом стойки.

Собираем в обратном порядке, запомнив что как стояло… те кто делал это до меня, видимо решили поимпровизировать — на одном аморте верхняя опора была перевернута. Я еще использовал стяжки для пружин, чтобы было удобней закрутить гайку на шток. Но думаю можно и без сжимания пружины изловчиться.Затягивать гайку на 24 надо уже на колесах, покачав машину.

Пичалька — на том аморте, где была перевернута верхняя опора, отсутствовала защитная крышечка.Хотя она и не полностью закрывает гайку штока от грязи, но неотвернувшийся гайка как раз была там где не было крышки.

Заказал в экзисте (недорого, хотя и оригинал), сказали не смогут привезти :((((

Добавлю, что стойки снимал по очереди, иначе балка упала бы вниз и можно было повредить тормозные трубки. Хотя думаю ее можно подпереть…Результат — переставки на поворотах прекратились. Но какие-то смутные стуки остались. Далее по плану — новые резиновые проставки под пружины. И возможно новые пружины.

Коментарии приветствуются! :)Спасибо что заглянули :)

www.drive2.ru

Замена задних амортизаторов — бортжурнал Audi 80 B4 2.0 «ЛЕГЕНДА» 1993 года на DRIVE2

Всем бочководам привет!Возможно вы видели даже читали мои срочные сообщения в сообществе DRIVE2 Audi 80 Club насчет амортизаторов, а именно какие брать для седана. В итоге пришлось самому принимать командирское решение. Уверен, что у каждого из вас свои предпочтения к фирмам производителя. Я же по причине срочности купил новые усиленные пружины для аванта фирмы Lesjöfors 4204210 и амортизаторы газ-масло MONROE E 1041Билштайны не стал заказывать по той причине которая уже многим известна — это экономия производителя на сайлентах ( новые партии только с маленькими сайлетами).

Итак, сегодня в обед амортизаторы получил, а к вечеру автомобиль был уже на колесах. Все делал самостоятельно. Сразу же опробовал мною проделанную работу. Покатался я по наших дорогах… Ну и, что вам сказать — БОМБА РАКЕТА !

ПЫ.сы. фото №3 Амортизационное кольцо VAG8A0 512 297 F (убитое) заменил от таза 2108 тем самым приподнял зад. Внутренний диаметр меньше за ваговский. Поэтому сапожным ножом подправил до нужного диаметра.Будут вопросы спрашивайте :)

www.drive2.ru

Замена пружин задних амортизаторов (Audi 80) — бортжурнал Audi 80 1,8 S "Arrowy Swallow" 1990 года на DRIVE2

Замену пружин амортизаторов произвожу каждые 70 000 — 100 000 км или через три года, в зависимости от того что наступит раньше. Много лет приобретаю для этой цели пружины фирмы KYB.Для замены пружин Вам потребуется:1. пружина амортизатора (заводской номер VAG — 893511115A)2. пыльник амортизатора (заводской номер VAG — 893512137 — пластиковая гофра или стакан), как альтернативу можно установить пыльник в виде резиновой гофры идущей к подвеске для плохих дорог VAG — 811512137.3. отбойник амортизатора (заводской номер VAG — 893512131), отбойник необходимо использовать стандартный 65 мм выстотой, если у Вас не установлена подвеска с опцией для плохих дорог.Так же пыльники и отбойники можно приобрести в комплекте KYB на 2 стороны (около 1200 руб) это резиновые гофры и отбойники стандарт 65 мм.4. амортизационное кольцо (заводской номер VAG — 811512113) редко требует замены, у меня более 1 млн пробег оно в норме.5. кольцо подшипника (верх) (резинка круглая) (заводской номер VAG — 811512335A) — редко требует замены.6. кольцо подшипника (верх) (резинка круглая) (заводской номер VAG — 811512333A) — надо посмотреть, иногда необходимо заменить.

НЕ косаясь данного поста, кто меняет и стойки амортизатора то VAG — 893513031AG — обычный масляный амортизатор, VAG — 895513031D — газонаполненный амортизатор, обычно использующийся на поздних моделях с большими двигателями. Если Вы эксплуатируете автомобиль в нормальном режиме, газовые стойки Вам не нужны, подвеска и так довольно жесткая и держит автомобиль на больших скоростях.

Полный размер

Пружина заднего амортизатора

Полный размер

Пружина заднего амортизатора KYB RA5008

Цена вопроса: 2 608 ₽ Пробег: 501788 км

www.drive2.ru

Замена задних амортизаторов и пружин — бортжурнал Audi 80 1988 года на DRIVE2

Сегодня менял амортизаторы и пружины:-Амортизаторы (гидравлические) по 1300 RUR (если с гайками то старые гайки — в мусор).-Пружины — по 750 RUR.

Нам понадобятся:

-ключи 6, 14, 15, 17, 19-пассатижи — нужно будет зажимать ими резьбу штока очень сильно.

-помощник, сгодится даже ребенок старше 12.

СНЯТИЕ СТАРЫХ АМОРТИЗАТОРОВ И ПРУЖИНЗаехал на яму. Вытащил подстилку с багажника, закрывающую все интересности и нужности. Обнаружил бензобак, установленный прямо за задним сидением в багажнике, чем был сильно удивлен. Обнаружил что резиновые колпачки закрывающие гайку со штоком находятся прямо за задним сидением и есть отверстия в металлической перегородке между сидением и бензобаком в багажнике через которые можно откручивать и закручивать гайки штока. Правда желательно иметь маленькие ручки, т.к. отверстия маловаты для двух рук.

Решил снять заднее сидение для доступа к этим отверстиям.

Итак Спинка сидения крепится сверху на 2 крючках, но сразу ее не снять. Снизу она фиксируется 2 пластинами в зацепе с другими крюками. Нужно приподнять нижний правый край спинки сидения и просунуть туда руку. Там есть металлическая пластина примерно в 15-20 см от края спинки, которая в обычном положении опирается на крюк. Для освобождения спинки просовываем руку к месту пластины, нащупываем эти элементы и приподнимаем спинку другой рукой. Когда пластина приподнимется над крюком начинаем тянуть спинку на себя и пластина соскакивает с крюка. Затем немного тянем низ спинки на себя и вверх. Спинка отделяется от переборки багажника (снимается с крюка висящего на переборке). Аналогично освобождаем левую сторону спинки. Вытащили спинку и положили на крышу машины мягкой стороной за неимением свободного и чистого места вокруг машины. Верх амортизаторов подготовлен к освобождению. Здесь нужны будут ключи на 6 и на 17.

Приступаем к освобождению Низа амортизаторов.

Ослабил болты колес. Поддомкратил правый задобок и подсунул под него шпалу). Далее приподнял левый задобок. снял колеса. Задняя балка повисла, но по высоте фиксируется поперечной по диагонали то ли тягой, то ли стабилизатором, не знаю как тут она названа. Решил отвернуть чтобы пружины максимально разжались и не было зажатости болта крепления низа амортизатора. Откручивал эту балку с левой стороны (по ходу движения машины) — тут доступнее крепление. Ключи на 14 (или 17). Гайка тут самофиксящаяся (с пластмассовым концом, который контрит гайку при отворачивании. Смазывать бестолку — крутится легко, потом контрится. Когда вынимал болт то подбирал домкратом высоту балки колеса для того чтобы болт легко вылез (не зажимался). Теперь амортизатор закреплен сверху на гайке и снизу на болте.

Ослабил нижние болты — отвернул гайки почти до конца (спасибо WD-40). Почему то с левой стороны болт с гайкой были на 17, а с правой на 19.

Теперь можно освобождать верх амортизатора от машины. Когда ключ на 17 встретился с фиксирующим шток ключом на 6 — он его снял (край штока сровнялся с краем гайки и ключ на 6 потерял зацеп). Хорошо что мне решил помочь местный узбек — Спасибо и поклон. Он зажал пассатижами резьбу штока, а я откручивал гайку до конца. Открутил. Гайку самоконтрящуюся пластмассой в мусор, шайбу и резинку на панель рядом с динамиком.После освобождения верха амортизаторов — задняя балка опускается вниз, (если что — я предупреждал).

Снимаем гайки с болтами низа амортизаторов и откладываем в сторонку все это вместе с пружинами.

УСТАНОВКА НОВЫХ АМОРТИЗАТОРОВ И ПРУЖИН (нужен помощник).Сравнил длину новых и старых пружин — одинаковы. Старым 16 лет как минимум, теоретически металл устал, поэтому решил заменить.Проверил работу амортизаторов рукой — вроде нормальный ход. Но стук ведь откуда-то есть при езде по ямкам. Пофиг, меняю по сроку давности (старым лет 10 как минимум).Прокачал как положено амортизатор. Узбек сидел рядом и смотрел. А я думал в это время — о чем он думает глядя на мои залипания на несколько секунд при переворачивании амортизатора))))).Далее берем пакет от новых пружин и на него складываем то что снимаем со старого амортизатора — все резинки, шайбы и пыльники. В обратном порядке надеваем на новый амортизатор, выдвигаем шток и надеваем новую пружину. Нижний конец пружины у меня был на сгибе упора амортизатора сзади (по ходу движения). Шток стремится вниз, поэтому тот кто будет вставлять амортизатор снизу — должен тянуть шток вверх. Другой садится на заднее сидение и ловит шток в дырке. Как только шток пролез — надеваем шайбу и новую гайку. Буквально закручиваем (пальцами!) до упора в пластмассу гайки — несколько оборотов. Не контрить! Второй амортизатор аналогично.Далее приподнимая балку — совмещаем отверстия для крепления нижней части амортизатора (помните что сгиб упора конца пружины должен смотреть на багажник а не на капот) и втыкаем туда болт до конца. Наживляем гайку. Аналогично второй амортизатор. Теперь нужно проверить концы пружин сверху и снизу обоих амортизаторов на совмещения — сверху с рельефом верхней резиновой прокладки, снизу — с рельефом упора амортизатора.Крепим поперечную балку (тягу или стабилизатор), регулируя по высоте для совмещения отверстий в целях легкости всовывания болта. Затягиваем до конца.Устанавливаем колесо. Проверяем снова совмещения концов пружины. Опускаем машину на это колесо. Благодаря чему — шток поднимается и можно смело открутить гайку верха штока и установить как положено резинку, шайбу и наживить гайку. (Дабы шток не провалился — я резинку осторожно накручивал на шток, т.к. отверстие резинки туго надевается на шток и стремится продавить его вниз. Если продавится = можно начинать сначала — откручивать поперечную балку, снимать амортизатор и снова пихать шток в дырку.)Та же процедура со вторым амортизатором — проверки на совмещения, колесо, амортизатор.

Затягиваем гайки низа амортизаторов. Затягиваем гайки верха амортизаторов, надеваем колпачки на верх штоков. затягиваем колеса. ставим спинку на место. приводим багажник в первоначальный вид.

Цена вопроса: 4 100 ₽ Пробег: 230400 км

www.drive2.ru


Смотрите также