Мерседес спринтер как прокачать топливную систему


Mercedes-Benz Sprinter | Заливка и прокачка топливной системы

1. После разъединения части системы подачи топлива или после полной выработки топлива в баке, топливную систему необходимо заполнить и прокачать.
2. Большинство моделей оснащено ручной грушей заправки, установленной в правом углу двигательного отсека, в линии питания к топливному фильтру. Если такой груши нет, а также на поздних моделях с системой впрыска Bosch, ее нужно установить (они имеются в продаже у представителей Renault), или используйте альтернативную процедуру.

3a. На моделях, оснащенных грушей заправки, ослабьте штуцер прокачки, установленный на верху топливного насоса около входной соединительной муфты.

3b. Затем несколько раз сожмите грушу, пока из штуцера не потечет топливо без воздушных пузырей (обратитесь к иллюстрациям). Затяните штуцер прокачки и продолжайте качать грушу, пока не почувствуете устойчивое сопротивление. Попытайтесь запустить двигатель на этом этапе, нажимая до упора педаль газа и включая стартер. Не включайте свечи накала. Если двигатель не запускается в течение 15 секунд, включите свечи накала, и затем снова попробуйте запускать двигатель.

4. На моделях, не оборудованных грушей заправки, двигатель будет трудно запустить. Чтобы не повредить свечи накала и аккумулятор, проверните коленвал двигателя стартером в течение 4-5 секунд, а затем выдерживайте паузу в 8-10 секунд. Как только двигатель запустится, позвольте ему работать в режиме оборотов быстрого холостого хода, пока не стабилизируются обороты холостого хода. Выключите двигатель и запустите его снова.
5. Для всех моделей, если в систему попало большое количество воздуха, оберните ветошью соединительную муфту возврата топлива на верхней части насоса, затем ослабьте муфту. Сжимайте грушу заправки до тех пор, пока из соединительной муфты не потечет топливо без воздушных пузырей - на моделях без груши, введите топливо в насос шприцом. Затяните соединительную муфту и вытрите пролитое топливо.
6. Если воздух попал в трубки форсунок, оберните ветошью соединительные муфты на форсунках, затем ослабьте муфты. Проверните двигатель стартером, пока из соединительной муфты не потечет топливо без воздушных пузырей, затем затяните муфту. Вытрите пролитое топливо.

Будьте готовы заглушить двигатель, если он заведется.

7. Попытайтесь запускать двигатель, нажимая до упора педаль газа и включая стартер. Сначала не включайте свечи накала, однако если двигатель не запускается в течение 15 секунд, включите свечи накала и затем снова попробуйте запускать двигатель.

Проблема с регулятором давления в топливной рампе

Sprinter

Дизельные двигатели Mercedes CDI серии имеют регулятор давления топлива с электронным управлением, установленный на конце топливораспределительной рампы. Это контролирует, как следует из названия, давление в топливной рампе. Он основан на уплотнении, сделанном между одним маленьким уплотнительным кольцом, поддерживаемым разрезным опорным кольцом из волокна. Что происходит со временем, так это то, что уплотнительное кольцо изнашивается и часто выходит из строя, позволяя топливу под давлением обходить клапан и снижать необходимое рабочее давление, необходимое для форсунок.Часто проблема становится более заметной после прогрева двигателя и плохих результатов запуска.

Обычные симптомы для этого могут быть затруднены запуском в горячем состоянии и периодическим отключением двигателя, если топливная рампа не может поддерживать необходимый минимум приблизительно 300 бар на кривошипе, чтобы позволить инжекторам сработать. Если можно контролировать давление в рампе с помощью Live-Data, вы можете увидеть, как давление в рампе колеблется между 266 и 550 бар. Нестабильность давления при устойчивом положении дроссельной заслонки будет ключом к решению проблемы с контролем давления топлива.Если у вас нет доступа к совместимому считывателю кода, к счастью, ремонт прост и не требует больших затрат, поэтому легко и дешево устранить причину плохого горячего / горячего запуска. (Менее 10 фунтов стерлингов)

Снимите верхнюю часть впускного коллектора, чтобы обеспечить доступ к задней части топливной рампы, прямо под переборкой / перегородкой и напротив нее. Найдите электрический разъем и снимите его, выберите торцевой гаечный ключ на 1/4, подходящую малую торцевую головку и короткое удлинение.Снимите два противоположных штифта на фланце регулятора (левый и правый, если установлены). Вытащите регулятор давления топлива из конца топливной рампы.

Поддерживая чистоту устройства, снимите зеленое уплотнительное кольцо и оптоволоконное кольцо с наконечника регулятора и замените его новыми компонентами. Установите узел регулятора на рейку. Это будет проще, если вы вставите левый резьбовой штифт в монтажное отверстие фланца регулятора, прежде чем предлагать его на место.(левая рука в подходящем положении, если стоит перед двигателем). После установки двух штифтов можно подсоединить электрический разъем и восстановить верхнюю половину впускного коллектора.

Задняя часть топливной рампы, где крепится регулятор (обычно скрыта от глаз)

Важно отметить, что неисправная топливная форсунка также может лишить топливную рампу рабочего давления. Если вы подозреваете, что дело обстоит именно так, возможно, после замены уплотнительного кольца регулятора, чтобы убедиться, что неисправность не различается, тогда вы должны провести диагностический тест на герметичность или поручить ему провести диагностический тест на герметичность, чтобы проверить систему инжектора. звук.ВНИМАНИЕ! Неисправная топливная форсунка, пропускающая неизмеренное количество топлива, может вскоре привести к катастрофическому повреждению двигателя в результате перегрева поршня или заклинивания двигателя, поэтому любые предполагаемые проблемы должны быть немедленно расследованы! См. Этот интересный и описательный пост на форуме о тестировании на утечку.

Комплект уплотнений регулятора давления в топливной рампе, номер детали

.

Как удалить воздух из дизельного двигателя Mercedes

Томаса Веста

Mercedes-Benz производит надежные и экономичные дизельные двигатели с 1930-х годов. Между дизельными двигателями и их бензиновыми аналогами есть много различий, в первую очередь топливная система. Воздух может попасть в топливную систему дизельного двигателя после плановой замены топливного фильтра. Воздух также попадет в топливную систему, если в автомобиле закончилось топливо. Однако воздух, попавший в топливную систему, может помешать запуску автомобиля.По этой причине владельцы дизельных двигателей Mercedes-Benz должны знать, как удалить воздух из этой системы.

Шаг 1

Откройте капот и найдите ручной заправочный насос. Он находится на первичном насосе с правой стороны моторного отсека.

Шаг 2

Открутите ручку насоса вручную против часовой стрелки.

Шаг 3

Поворачивайте ручку насоса вверх и вниз, пока не почувствуете сопротивление и не услышите выход воздуха из топливного насоса.

Шаг 4

Вдавите ручку насоса обратно в насос и поверните ее по часовой стрелке. Не перетягивайте ручку насоса.

Шаг 5

Проверните стартер, чтобы удалить оставшийся воздух из топливной системы. Не проворачивайте стартер более 30 секунд за раз, чтобы не повредить стартер. Подождите, пока стартер остынет, прежде чем возобновлять запуск.

Шаг 6

Выполните следующие шаги, если двигатель по-прежнему не запускается после нескольких попыток запуска двигателя.

Шаг 7

Ослабьте крепежные гайки топливных форсунок на головке блока цилиндров с помощью комбинированного ключа 17 мм, вращая против часовой стрелки. Не снимайте гайки.

Шаг 8

Проверните двигатель до тех пор, пока топливо не вытечет из ослабленных гаек топливной форсунки.

Шаг 9

Снова затяните гайки топливной форсунки с помощью комбинированного гаечного ключа на 17 мм по часовой стрелке.

Запустите двигатель и дайте ему поработать несколько минут, чтобы все оставшиеся следы воздуха были удалены из топливной системы.

Наконечник
  • После выпуска воздуха из топливной системы ваш дизельный двигатель Mercedes может работать нестабильно, и из выхлопной трубы может идти чрезмерный дым, пока из системы не будет удален весь оставшийся воздух.
Еще статьи
.

Топливный насос низкого давления - Пульсирующий двигатель Mercedes Sprinter


На днях у меня возникла интересная неисправность на автомобиле Mercedes Sprinter 313 LWB 2004 года выпуска (T1N). Водитель сообщил, что фургон не будет развивать скорость выше 70 миль в час, и горит индикатор «топливный фильтр засорен». Выключение и включение двигателя устранили неисправность, пока не попытались разогнаться до скорости более 70 миль в час, после чего снова потерпели неудачу.

Первым делом нужно было проверить топливный фильтр, как будто он сильно забит, это «стандартная неисправность» Sprinter с индикатором «проверьте фильтр» на тире просто в качестве дополнения к проблеме.Этот элемент был заменен примерно за неделю до этого во время обычного обслуживания, и использовалась оригинальная деталь MB. Более того, это был бы первый предмет, который был бы выброшен из-под подозрения на неисправность, даже когда он новый, из-за того, что он был предметом с неправильным расчетным расходом, если бы он не был изготовлен из MB ... Так что это было не так.

Считанные коды неисправностей: «Давление подачи топлива не соответствует ожидаемому» и «Давление подачи топлива низкое». Конечно, если вы поддерживали постоянную скорость 3500 об / мин при неподвижном автомобиле, примерно через 30 секунд обороты начали падать примерно до 2000 об / мин и сразу же вернулись к примерно 3000 об / мин, и все это повторялось в одно-двухсекундном цикле.Холостой ход был нормальным, регулярным и неизменным. Осмотр прозрачных шлангов подачи топлива от насоса низкого давления к высокому - все выглядело идеально, без видимой циркуляции воздуха, все соединения с фильтром, включая обратный клапан и подачу, проверены нормально.

Я подозревал, вопреки моему здравому смыслу, что произошла неисправность топливного насоса низкого давления. Странно, потому что я никогда не заменял этот элемент ни на одном из своих спринтеров, и, возможно, это будет первый! Не веря, что это действительно может быть насос низкого давления, я проверил шланг подачи топлива из бака и продул трубопровод с низким давлением воздуха, чтобы проверить поток.Это тоже было хорошо. Так что заменим насос низкого давления…

Для замены топливного насоса низкого давления сначала снимите верхний турбонагнетатель, чтобы получить беспрепятственный доступ к месту. Освободите и снимите жесткую черную вакуумную трубку, которая обслуживает усилитель тормозов, и уберите ее с дороги. Теперь открутите два болта с головкой Torx с обратной стороны, которые крепят вакуумный насос к головке цилиндров. Вы можете использовать 8-миллиметровую многоточечную головку, если у вас нет подходящего инструмента. Будьте осторожны, так как один из крепежных болтов также поддерживает трубку щупа, убедитесь, что вы аккуратно выкручиваете этот язычок, чтобы не засорить вакуумный насос при его извлечении.

Теперь прямым контролируемым усилием извлеките вакуумный насос из углубления в головке, отметив, как он входит в кулачковый вал и ориентацию муфты, так как это нужно будет поддерживать, чтобы вы могли установить насос позже. Когда вакуумный насос убран с дороги, можно получить полный доступ к топливному насосу низкого давления справа. Затем необходимо освободить входные и выходные соединения топливных трубок и вынуть их из патрубков. Это достигается путем отталкивания белых пластиковых вилок на соединениях с защелками и их осторожного вывинчивания из отверстий корпуса насоса.Уберите две трубы в сторону, следя за тем, чтобы штуцеры оставались чистыми и не были повреждены во время работы.

Топливный насос низкого давления теперь снимается путем вывинчивания двух оставшихся винтов корпуса с обратной звездочкой и извлечения насоса из головки блока цилиндров, почти так же, как вакуумный насос, с учетом положения приводной муфты. Сменный насос может быть установлен в точном порядке после демонтажа вместе с вакуумным насосом и, наконец, вакуумным серво и турбонагнетателем.

Поскольку вы, вероятно, потеряли немного топлива в магистралях, возможно, вы установили новый сухой насос, будьте готовы к отложенному запуску двигателя. Обычно он срабатывает сразу при повороте ключа, а затем гаснет. Этого следовало ожидать, продолжайте переворачивать двигатель, и в течение 10 секунд он должен заработать. Если нет, подождите минуту, а затем попробуйте запустить стартер еще раз 10-15 секунд, повторяйте, пока он не сработает, что должно быть задолго до третьей попытки. Не «вешайте» стартер на длительное время, это не принесет пользы ни стартеру, ни аккумуляторной батарее, и этого лучше избегать, если это вообще возможно.Если не запускается, проверьте свою работу. Убедитесь, что вы не повредили уплотнительные кольца на топливных штуцерах с защелкой и правильно подключены.

Sprinter загорелся от второго рывка и отлично поехал, я сел, положив ногу на дроссель, удерживая обороты стабильно на уровне примерно 3500 об / мин - примерно через 30 секунд после начала теста обороты упали, и весь цикл пульсации / набора оборотов начался снова. Что ж, мой инстинкт насчет насоса низкого давления был прав, но это тоже не так!

Единственное, что нужно было заменить, это датчик топлива низкого давления, он находится под впускным коллектором справа спереди, если смотреть внутрь.Он врезан в прозрачный твердый пластиковый топливопровод низкого давления на выходе насоса низкого давления. После освобождения электрического разъема потребуется либо большое глубокое гнездо, либо большой гаечный ключ / регулируемый, чтобы взломать и снять соединение датчика с конической посадкой и вывинтить его из приемника, убедитесь, что вы наблюдаете и восстанавливаете маленькую алюминиевую шайбу седла. которая скользит по латунной резьбе на датчике, так как иногда она прилипает к отливке. Поскольку датчик перевернут, не всегда видно, что уплотнение прилипло к приемнику, и последнее, что вам нужно сделать, это установить новый датчик с новой шайбой из сплава, в то время как старый еще на месте!

Излишне говорить, что после перезапуска фургона неисправность была устранена.Хотя датчик и не полностью неисправен, он, должно быть, сигнализировал неверные показания давления обратно в ЭБУ, который отключал двигатель, когда измерение давления низкого давления достигло порога переключения, двигатель снова заработал, и последовал весь порочный круг.

Надеюсь, этот раздел дал вам представление о том, что нужно проверить, есть ли у вас дизельный двигатель Mercedes CDI с аналогичными проблемами. Что нужно проверить по порядку: фильтр, соединения / состояние топливопровода, забит нагнетательный трубопровод из бака, датчик давления топлива и, наконец, нагнетательный насос низкого давления!

.

Sprinter> 2006 Отключение и отсутствие запуска - несколько замечаний - причины и моменты, которые необходимо проверить

Спринтеры

до 2006 модельного года имеют некоторое сходство с более поздними моделями, когда дело доходит до «загадочного» отключения и повторяющихся периодических неполадок с запуском, в этой статье конкретно рассматривается более ранний 4-цилиндровый Sprinter> 2006, хотя некоторые из упомянутых элементов также являются общими для более поздних моделей. Пункты, затронутые здесь, являются некоторыми типичными неисправностями и не представляют собой исчерпывающий список проблем, которые могут вызывать проблемы с вашим автомобилем.Вы можете найти по крайней мере некоторые подсказки, которые помогут вам самостоятельно найти неисправность, из информации, представленной ниже.

Чтобы запустить дизельный двигатель Mercedes CDI, должен быть соблюден ряд условий, которые требуются ЭБУ для запуска двигателя.

Топливо

Топливная рампа должна обеспечивать абсолютное минимальное давление запуска от 250 до 300 бар или меньше, и ЭБУ не позволит двигателю запуститься. Причины, по которым это давление не поддерживается, могут быть из-за внутренней утечки в форсунках, неисправного регулятора давления топлива или его кольцевого уплотнения (см. Сопроводительную статью здесь), неисправного датчика давления в рампе, топливных насосов высокого или низкого давления.Точно так же любой житель воздуха в системе подачи топлива затруднит запуск. Обычно уплотнения, используемые для концевой заделки прозрачных пластиковых труб от насоса низкого давления к высокому давлению, вызывают появление пузырьков воздуха, видимых в этих трубах, что не является хорошим признаком и требует дальнейшего изучения. Стоит отметить, что в отличие от любой циркуляционной системы подачи дизельного топлива, топливо, выходящее из насоса высокого давления, не самовентилируется, и для очистки любого воздуха, удерживаемого в рампе, потребуется некоторое время, если вы откроете систему для выхода в атмосферу (например, если вы выполните плохая работа по предварительной заливке нового топливного фильтра на сервисе).

Следует отметить, что давление дизельного топлива в системе работающего двигателя может превышать 1600 бар, что вполне может нанести вам некоторый ущерб! - всегда соблюдайте осторожность при осмотре и работе с работающими топливными системами CDI.

Если в какой-либо момент измеренное падение давления в топливной рампе, скажем, возникнет серьезная утечка на стороне высокого давления или если вы откроете подающий штуцер к форсунке, ЭБУ немедленно прервет подачу топлива и отключит двигатель как защита.В равной степени существует защита от избыточного давления для топливной системы, где, если оно когда-либо превысит заданный `` безопасный предел '', ЭБУ управляет запорным клапаном на одной из трех головок поршневых элементов дизельного насоса высокого давления, что резко снижает подаваемое давление до безопасного уровня. уровень. Это запорное устройства является большой башней, как соленоид, который простирается от одного элемента (есть три) насос высокого давления, он имеет два штыря электрическое соединение и ткацкий станок штекер на конце.

«Текущие данные» - лучший способ определения давления в топливной системе и работы подключенных к двигателю устройств управления, но, очевидно, в работающем двигателе.Вам нужно будет проверить топливную систему неработающего непускового двигателя, используя приведенные выше функциональные сведения в качестве руководства. Если у вас не произошла серьезная утечка топлива или не произошел катастрофический отказ подающих насосов, проблемы, связанные с топливом, не часто бывают внезапными и имеют тенденцию проявляться как прерывистые переходные проблемы в течение определенного периода времени, прежде чем они дойдут до стадии, когда транспортное средство больше не заводится. Чаще всего проблемы с запуском возникают из-за электрической системы.

Действительно полезная ссылка на систему впрыска топлива Sprinter здесь

Электрооборудование

По большей части электрическая система будет основной причиной отсутствия или плохого запуска.На двигателе установлены два основных датчика газораспределения: датчик положения коленчатого вала и датчик положения распределительного вала. Эти данные передают информацию о положении двигателя в ЭБУ, чтобы он мог определить, когда точно запустить форсунки, чтобы двигатель мог работать. Любые ошибки синхронизации, возникающие между этими двумя первичными устройствами измерения угла, приведут к тому, что двигатель во время работы будет «вхолостить», а в случае остановки двигатель не запустится до тех пор, пока не получит действительные сигналы от обоих. Датчик положения кулачка установлен в верхней задней части крышки клапана немного слева от цилиндра 4 (крайний задний вид) и получает свой позиционный сигнал от выступа на кулачке.Поскольку он расположен непосредственно над выпускным коллектором, он подвергается регулярным экстремальным температурам и ежедневным циклам тепла и холода. Этот датчик нередко демонстрирует тепловые проблемы, когда холодный двигатель запускается и работает нормально, а затем, когда он теплый, не запускается или не запускается, пока не остынет. Замена этого датчика довольно дешевая - менее 30 фунтов стерлингов, и даже если она не решает каких-либо проблем, которые могут возникнуть у вас, лучше всего «исключить его из запросов», если были зарегистрированы какие-либо ошибки синхронизации.

Датчик кривошипа находится на стыке блока двигателя и картера коробки передач, прямо над стартером, он улавливает импульсы от зубьев маховика. Как правило, это довольно надежно - если у вас есть проблемы с запуском автомобиля, часто бывает хорошей быстрой проверкой, чтобы посмотреть, как стрелка тахометра слегка подвигается, когда вы запускаете двигатель. Если он щелкает, то это обычно признак того, что импульс от датчика достигает ЭБУ. Однако, если стрелка тахометра не щелкает при вращении двигателя, можно предположить проблемы с датчиком положения коленчатого вала.Возможно, этот датчик страдает от тепловых проблем, но не так часто, как с датчиком кулачка.

Разъемы и кабели к форсункам - важные вещи, которые необходимо проверить. Если какой-либо соединитель к какой-либо отдельной форсунке отсоединится, то двигатель не будет работать; в равной степени, если один соленоид форсунки отключается при работающем двигателе, двигатель умирает. Известно, что жгут проводов форсунок, который лежит под черным пластиковым кабельным лотком под топливной рампой, имеет проблемы, из-за которых кабели форсунок со временем трутся и истираются о металлическую поверхность крышки коромысла из сплава.Когда изоляция кабеля ослабевает и какой-либо из проводов замыкается на массу, это имеет тот же эффект, что и отключение форсунки - двигатель останавливается. Вы можете разрезать полоски пластиковой бутылки и вставить их под кабельный лоток, чтобы изолировать кабель от крышки из сплава, чтобы проверить, подозреваете ли вы, что это проблема.

Проводку соленоида форсунки можно легко проверить на целостность и отсутствие замыкания на массу, сняв разъемы форсунки и отсоединив провода непосредственно к ЭБУ под приборной панелью.Соединения форсунок - это провода большого калибра на вставляемом разъеме справа, смотрящем на ЭБУ под приборной панелью. Освободите удерживающие пружины блока управления двигателем, чтобы он упал в пространство для ног пассажира и упростил работу.

Если во время проверки целостности вы обнаружите что-либо нежелательное с проводкой, первое очевидное место для поиска сломанных кабелей и повреждений - это разрезать внешнюю изоляцию на секции ткацкого станка, которая падает с двигателя, над левой подушкой двигателя на его путь к задней части аккумуляторной полки.Здесь вы найдете наиболее уязвимые с механической точки зрения кабели датчиков и управления двигателем - обязательно сначала проверьте здесь. Примечание: хотя это не связано напрямую с запуском двигателя, как ранее упоминалось в других сообщениях, турбонагнетатель, жгут вакуумного электромагнитного клапана, крючки вокруг передней части радиатора сзади фары пассажира и перемещаются через переднюю поперечину. Он передает сигнал вперед к вакуумному клапану, расположенному под воздушной коробкой. Обычно этот ткацкий станок оказывается поврежденным или сломанным в том месте, где он змеится за металлическую обшивку фары на передней панели.См. Здесь для получения дополнительных сведений о поиске неисправностей.

Если все предохранители исправны, и двигатель заводится, но не срабатывает, проверьте разъемы ЭБУ. Снимите каждую из заглушек и убедитесь, что вода, обычно из плохого уплотнения ветрового стекла или гнилой окантовки экрана, попадает в ЭБУ. Со временем точные разъемы и штыри начинают разъедать, и возникают всевозможные или электрические проблемы. Чтобы снять заглушки блока управления двигателем с язычками рычага, нажмите на маленькую фиксирующую защелку сразу за вертикальным серым рычагом на черной части корпуса.Затем опустите серый рычаг над ним и продолжайте перемещать рычаг в горизонтальное положение по дуге, это вытолкнет разъем из вилки.

У меня были случаи, когда прерывистое вырезание происходило из-за сухих стыков на печатной плате внутри корпуса из сплава ЭБУ. Чтобы проверить это - после того, как все кабели будут удалены, открутите шесть винтов с головкой Torx, крепящих крышку к прессованной алюминиевой коробке ECU. После снятия снимите пластину и извлеките сборку печатной платы из прессованного корпуса.Теперь вы можете осматривать каждое паяное соединение с помощью лупы, чтобы найти сломанные или плохо припаянные / корродированные соединения. Часто тщательная повторная пайка подозрительного соединения обеспечивает подходящий ремонт, очевидно, если он сильно корродировал, высока вероятность того, что многослойная плата повреждена, и в худшем случае может потребоваться замена ECU (очень редко).

Если вы когда-либо получали какие-либо сообщения считывателя кода, относящиеся к `` низкому напряжению конденсатора '' (диагностические инструменты Autel или не-Star), я всегда обнаруживал, что это хороший индикатор неисправностей, подключенных к CPS, и после замены или ремонта его подключения проводку, он всегда устранял проблему, которая изначально сопровождалась прекращением работы двигателя без видимой причины.Мой первый совет: когда единственный восстановленный код - это код, относящийся к «низкому конденсатору», то чаще всего - он связан с CPS и стоит сначала попробовать!

Обратите внимание, что реле справа имеет «вставляемую» клемму

Если стартер вообще не проворачивается, то хорошо понимать, что команда пуска выдается ЭБУ, а не ключом! Это связано с тем, что ЭБУ контролирует модуль защиты ключа и запрещает запуск, если в замке зажигания не используется действующий ключ (с правильной внутренней микросхемой).Любая проблема, при которой отображается сообщение «KEY ERROR» (ОШИБКА КЛЮЧА) на ЖК-дисплее приборной панели, связана с использованием неправильного ключа, сломанной или отсутствующей микросхемы кода ключа или проблемой с катушкой обнаружения считывателя ключей (вокруг замка зажигания) или с самим модулем защиты ключа (СКРИМ). Если ключевой сигнал действителен, на сигнал запуска будет действовать ЭБУ. В автомобильных версиях он также будет проверять, находится ли трансмиссия в нейтральном или парковочном положении. Когда активен пусковой выход ЭБУ, включается пусковое реле. Он находится под сиденьем водителя, доступ к нему осуществляется через откидывающуюся боковую панель, когда его заставляют тянуть внутрь - это подает напряжение на катушку стартера через черный с желтым проводом в ткацком станке.

нагляднее - вдавленный контакт реле

Я видел странные случаи, когда из-за размера лопастей реле они "прогибались", когда их вставляли в гнездо платы предохранителей, толкая их вверх внутри корпуса реле - смещая контактные поверхности внутреннего переключателя. Часто основная причина прерывистого запуска / проворачивания с помощью всего лишь «щелчка» - очевидно, если аккумулятор и кабели стартера находятся в хорошем состоянии. Мертвая распродажа здесь заключается в том, что фары остаются яркими и почти не опускаются при попытке запуска, если это не реле и хорошее напряжение достигает шпильки на соленоиде стартера, тогда есть вероятность, что сам соленоид неисправен и стартер нуждался в замене.

Внутри реле - посеребренные контакты не выровнены, что приводит к плохому или высокому сопротивлению переключения

Вы, конечно, можете быстро проверить стартер, убедившись, что автомобиль выключен, а затем закоротите большую 13-миллиметровую шпильку / гайку на стартере с меньшей 10-миллиметровой гайкой на соленоиде с помощью старого прочного гаечного ключа или зажима для откидного провода. Если стартер исправен, то мотор должен провернуться. Если нет, то, скорее всего, перед вами неисправный стартер.Если он проворачивается и не поворачивается от ключа, вам нужно будет выяснить, почему, следуя информации в приведенном выше тексте.

Я надеюсь, что приведенное выше дает вам небольшую информацию, которая поможет вам найти несколько малоизвестных аномалий в Sprinter, и, надеюсь, это приведет к выявлению ваших стартовых проблем.

.

Смотрите также