Замена ремня грм и помпы
Менять ли помпу при замене ремня ГРМ? - Иксора
Помпа автомобиля представляет собой насос, отвечающий за обеспечение циркуляции жидкости в контуре системы охлаждения автомобиля. Есть мнение, что менять помпу нужно каждый раз, когда устанавливается новый приводной ремень ГРМ. Эта статья расскажет о том, стоит ли менять помпу при замене ремня ГРМ и с какой периодичностью это делать.
Периодичность замены помпы
Большинство автопроизводителей рекомендуют менять водяной насос системы охлаждения не реже, чем каждые 90 тыс. км пробега. Однако эта периодичность не всегда постоянна и зависит от условий эксплуатации и качества самой помпы. Чаще срок эксплуатации помпы превышает эту величину. Существуют симптомы, указывающие на неисправность или износ, которые могут проявиться намного раньше. Среди них:
- Перегрев двигателя автомобиля. Необходимо следить за показателями датчиков.
- Нарушение герметичности корпуса насоса, вытекание охлаждающей жидкости. Обычно подтеки будут видны, если посветить под капотом фонариком.
- Запах смазки, вытекающей из разрушенного подшипника. Учуять удается не всем, но многим.
- Характерный резкий звук, свидетельствующий о неисправности подшипника или крыльчатки.
Если неизвестно время, в течение которого работает старая помпа, то можно ориентироваться на вышеперечисленные признаки, и при их наличии вовремя производить замену.
Ускоряют процесс естественного износа помпы такие факторы, как:
- резкие перепады температур, экстремальная жара или холод;
- некачественная сборка насоса;
- недостаток или избыток смазки в подшипниках крыльчатки;
- заправка охлаждающей системы некачественной охлаждающей жидкостью, разъедающей рабочие элементы помпы.
При обнаружении признаков неисправности тянуть с заменой помпы не стоит, в перспективе это может привести к дорогостоящему ремонту силового агрегата автомобиля.
Менять ли помпу вместе с ремнем ГРМ
Как правило, срок эксплуатации помпы продолжительнее, чем у ремня ГРМ, примерно в 2 раза, поэтому можно производить замену помпы совместно с каждой второй заменой ремня ГРМ.
Менять помпу отдельно нерационально и если есть малейшие подозрения, что еще один срок эксплуатации ремня она не переживет, то лучше заменить все сразу комплексно. Так как современные автомобили испытывают дефицит подкапотного пространства и добираться до помпы и ремня ГРМ приходится одним и тем же долгим и тернистым путем, то разбирать половину своего транспортного средства еще раз через пару месяцев для замены водяного насоса будет неразумно.
Стоимость помпы и ремня ГРМ не настолько высока, сколько услуги по их установке, можно обойтись и своими силами, особенно если есть большое желание сэкономить. Правда для этого понадобятся инструменты и достаточно много времени, особенно если вы делаете это впервые. Однако если есть сомнения в своих силах, то лучше довериться профессионалам.
На видео ниже показаны последствия замены ремня ГРМ без замены помпы:
Какую помпу купить в качестве замены старой
Если нет желания часто менять помпу, то стоит обращать внимание при выборе только на продукцию известных и проверенных производителей. Самое дешевое предложение не всегда самое выгодное. Мы рекомендуем купить помпу VALEO, имеющую следующие преимущества:
- срок эксплуатации до 200 000 км пробега;
- низкий уровень шума и вибрации;
- высокое качество используемых материалов;
- адекватная цена.
Также можно купить помпу GMB с приблизительно тем же соотношением цена-качество.
Желающим заменить все сразу рекомендуем купить комплект ремня ГРМ OPTIBELT от известного немецкого производителя. В его составе уже будет все необходимое:
- ремень ГРМ;
- необходимые направляющие ролики;
- помпа системы охлаждения.
В качестве альтернативы можно купить комплект ремня ГРМ CONTITECH. Нареканий по качеству со стороны пользователей в его сторону не бывает. Главное при выборе – учитывать совместимость помпы с конструкцией конкретной модели автомобиля. Разумно будет при походе в магазин взять старую помпу в качестве образца.
| Производитель | Артикул | Наименование |
|---|---|---|
| CONTITECH | CT908WP1 | Водяной насос, комплект зубчатого ремня |
| CONTITECH | CT909WP1 | Комплект с помпой A3/TT/OCTAVIA/GOLF IV 1.8 96-10 |
| CONTITECH | CT1028WP3 | Водяной насос, комплект зубчатого ремня |
| CONTITECH | CT1065WP2 | Комплект с помпой C3/C4/307/BERLINGO 1.6 03- |
| GMB | GWS36A | Водяной насос |
| GMB | GWT144A | Водяной насос |
| GMB | GWT83A | Водяной насос |
| VALEO | WP5019 | Водяной насос в сборе |
| VALEO | WP6002 | Водяной насос в сборе |
| VALEO | WP6004 | Водяной насос в сборе |
Приобрести вышеназванные качественные товары, а также многие другие запчасти и комплектующие, можно в магазинах IXORA. Приветливые и грамотные менеджеры обязательно помогут сделать правильный выбор. Вы останетесь довольны отличным качеством товара и приемлемыми ценами.
Полезная информация:
- Замена роликов приводного ремня
- Ремень генератора
- Газораспределительный механизм, или когда, зачем и как менять составляющие системы ГРМ
Получить профессиональную консультацию при подборе товара можно, позвонив по телефону 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).
Замена ремня ГРМ, помпы, сальников распредвалов и коленвала Лачетти
Андрей 29 комментариев ГРМ, двигатель, Лачетти, Помпа, Ремонт Лачетти, Руководство по ремонту Лачетти
Содержание
⏰Время чтения: 17 мин.
Цель данного поста показать максимально подробно и максимально понятно процесс замены ремня ГРМ, роликов и помпы на шестнадцати клапанном моторе на примере Шевроле Лачетти и двигателе F16D3.
Материала много, поэтому будем стараться писать строго по теме и без лирических отступлений
Когда менять ремень ГРМ и помпу
По регламенту замена ремня должна производиться через 60 тыс.км. пробега или каждые 4 года. Смотря, что наступит раньше. Это по теории официального мануала.
Что же касаемо практики, то хороший оригинальный ремень спокойно отхаживает до 100 тыс.км. и до 8 лет эксплуатации. Может даже и больше, но лично я испытывал только в этих пределах и снимал ремень в отличном состоянии. В таком же состоянии были и ролики.
Помпу тоже желательно менять при замене ремня, так как есть шанс течи ее уплотнителя после замены ремня, так как для замены ремня нам необходимо двигать помпу. Это в теории. А на практике же помпа спокойно отхаживает до второй замены ремня. То есть, 120 тыс.км
Поэтому тут выбор за Вами. Так как Вы лучше знаете условия эксплуатации своего авто. Потому что кто-то гоняет по трассе, а кто-то часто стоит в пробках или в ожидании чего-либо или кого-либо и при этом мотор постоянно работает обогревая салон. Поэтому, естественно, моточасы у всех разные.
Замена ремня ГРМ
Перед заменой очень желательно проверить давление во впускном коллекторе
☝После замены ремня оно не должно повысится.
Демонтируем защиту двигателя. У всех она снимается по разному, потому что могут устанавливаться защиты разных производителей. Поэтому этот процесс не показываю.
Сливаем охлаждающую жидкость. Как это сделать подробно показано на странице Замена охлаждающей жидкости
Снимаем корпус воздушного фильтра. Процедура простейшая и в видео в конце этой страницы я этот процесс показал. Поэтому этот шаг тоже не показываю.
Откручиваем головкой на 12 мм гайку крепления кронштейна трубки гидроусилителя
Убираем в сторону шланг охлаждающей жидкости
Тонкой головкой на 10 мм или торцовым ключиком откручиваем три болта крепления верхней крышки ГРМ
Отщелкиваем три защелки и снимаем крышку
Вот так расположены защелки
Пока автомобиль стоит на колесах, срываем болты шкивов распредвалов
Только срываем, но не откручиваем!
Вывешиваем правое переднее колесо и снимаем его.
Головкой на 10 мм откручиваем два болта и отверткой три фиксатора брызговика. Вот два болта и один пластиковый фиксатор
Остальные два фиксатора находятся спереди
Снимаем его, опуская вниз
Демонтируем ремень ПВА (генератора). Как это сделать, показано в видео в конце или на странице Замена ремня приводных агрегатов
Включаем пятую передачу. Вставляем отвертку в тормозной диск и головкой на 17 мм откручиваем болт шкива коленвала. Можно использовать трубу в качестве усилителя, так как усилие там приличное
Откручиваем и убираем шкив
Болт закручиваем на место.
Как открутить шкив коленвала на АКПП
Вариантов много, но все перечислять не буду, чтобы не растягивать сей текст. Приведу лишь самый простой способ.
У шкива сзади имеются пазы
В один из пазов достаточно вставить ключ или вороток и упереть, например, в компрессор кондиционера. Так шкив зафиксируется и его можно будет открутить.
Поехали дальше.
Той же тонкой головкой или торцовым ключем откручиваем болты крепления нижнего кожуха ГРМ
И вынимаем его снизу
Поддомкрачиваем двигатель
Головкой на 14 мм откручиваем три гайки и один болт крепления кронштейна опоры двигателя
Демонтируем кронштейн
Головкой на 10 мм откручиваем четыре болта крепления кронштейна к двигателю
Сверху два длинных болта, а снизу два коротких
Как выставить метки ГРМ
Теперь необходимо выставить метки ГРМ. На шкиве коленвала имеется метка в виде треугольника. Ее необходимо совместить с вырезом на крышке.
При этом должны совпасть метки на шкивах распредвалов
Обратите внимание на метку на правом (выпускном распредвале).
Метки должны смотреть четко друг на друга и быть строго по центру. Можно даже взять линейку и приложить ее к центрам болтов. Метки должны быть на одной оси с линейкой
Внимание! Вращайте двигатель только за болт коленвала, а не за болты распредвалов.
Примечание. Чтобы было легче вращать коленвал, необходимо выкрутить свечи зажигания.
Как открутить помпу
Теперь нам необходимо послабить натяжение ремня. Для этого надо послабить болты крепления помпы.
Делается это крепким шестигранником на 5 мм
Обратите внимание, что зачастую владельцы авто меняют эти болты на обычные под ключ на 10 мм. Поэтому, если Вы не первый владелец, тогда болты могут быть и под обычный ключ на 10 мм.
В общем, откручиваем немного три болта крепления помпы. Они расположены вот тут
Вот небольшой совет, перед тем, как снять ремень
Теперь нам необходимо немного провернуть помпу против часовой стрелки. Тем самым ослабнет натяжение ремня.
Но перед этим необходимо подставить под двигатель емкость, чтобы туда стекли остатки охлаждающей жидкости, которые еще остались в двигателе. Остатков этих не много, но всё же…
Еще один момент. Если в прошлый раз плохо подготовили посадочное место под помпу или использовали некачественный антифриз, или, вообще, воду, тогда помпа может прикипеть. И иногда прикипает на столько, что без молотка ничего не получится.
В моем же случае помпа простояла на автомобиле больше 10 лет и провернулась без проблем.
Ключ для помпы
Чтобы провернуть помпу необходим ключ на 41 мм. Можно приобрести специальный ключ. Он выглядит вот так
Либо обрезать обычный рожковый ключ на 41
И приварить к нему головку или что-то аналогичное.
Но лично я за первый вариант. Стоимость ключа у нас от 70 до 200 грн, в зависимости от производителя и толщины металла.
Работать им очень удобно
В общем, проворачиваем помпу против часовой стрелки и снимаем ремень
Обратите внимание на фото выше. Прослабляется только левая сторона ремня, а правая остается натянутой. Этот момент пригодится нам при установке нового ремня.
Откручиваем болты шкивов распредвалов. Если Вы забыли их сорвать заранее, пока ремень был еще установлен, тогда необходимо зафиксировать шкивы.
Важно! Не используйте для фиксации гайки или болты, помещенные между шкивами. Это неизбежно оставит следы на рабочих поверхностях шкивов. Затем эти повреждения будут разрушать ремень, что может привести к его обрыву!
Важно! Не допускается проворачивание распредвалов при демонтированном ремне ГРМ!
Для удержания шкива можно использовать специальные приспособления. Я же использую стяжки пружин амортизационных стоек
Демонтируем шкивы.
Примечание. Шкивы разные. Левый отличается от правого. Левый просто выполняет работу по вращению распредвала. А правый еще работает с датчиком положения распредвала. И на нем имеется специальный отлив, выполняющий роль метки для датчика.
Положение шкива на распредвалу перепутать невозможно, так как на шкиву имеется отверстие
А на распредвалу специальный штифт
Откручиваем головкой на 10 мм два болта крепления ДПРВ и снимаем его
Головкой на 14 или на 15 мм откручиваем обводной ролик
Головкой на 12 мм откручиваем три болта крепления натяжного ролика и снимаем его
Выворачиваем болты крепления заднего кожуха ГРМ вот в этих местах
И демонтируем кожух
Всё в подтеках масла из-за алюминиевой клапанной крышки
Выворачиваем болты крепления помпы и демонтируем ее
Чтобы демонтировать шкив коленвала, достаточно выкрутить болт коленвала и снять шкив
Осматриваем шкив и при малейших дефектах меняем его на новый.
Очень тщательно вычищаем посадочное место помпы. И обрабатываем его мелкой наждачкой, чтобы не осталось никаких наплывов и следов коррозии.
Примечание. Если идеально не подготовить это место, тогда помпа может стать с небольшим перекосом. А это приведет к тому, что ремень может начать сползать со шкивов во время работы двигателя!
Замена сальников распредвалов и коленвала
Как извлечь сальники? Не стоит ковырять там отвертками, шилом и прочими инструментами.
Достаточно вкрутить в сальник обычный саморез по металлу
Обрабатываем ВД-40
И плоскогубцами выдергиваем сальник за саморез
То же самое проделываем с сальником коленвала
На этом демонтаж окончен и приступаем к установке сальников, помпы и ремня с роликами.
Сальники распредвалов я буду устанавливать разные. Вернее они одинаковые и производитель тоже один и тот же. Просто разный материал изготовления. Об этом мы поговорим в другом посте, а сейчас просто установим.
Наносим на внутреннюю кромку сальника немного моторного масла
Устанавливаем его на свое место максимально ровно и без перекосов
В качестве оправки используем старый сальник и отрезок трубы диаметром примерно 60 мм
Пару тройку не сильных ударов по трубе и сальник установлен. Проверяем, что старый сальник стоит без перекосов и удаляем его
Второй сальник устанавливаем аналогично
Сальник коленвала монтируем точно также, только используем в качестве оправки головку на 30 мм или подходящую трубу
Идем дальше.
Устанавливаем помпу. Но так как мы ее будем еще неоднократно двигать, то имеет смысл смазать ее уплотнитель силиконовым спреем. Это хоть немного убережет его от задиров, потертостей и закусывания
Примечание. Не используйте никакие герметики. Во-первых, это там не к чему, так как уплотнитель будет держать и так, если Вы хорошо подготовили посадочное место. А, во-вторых, мы еще не раз будем двигать помпу, поэтому герметик там, как зайцу пятая нога.
Устанавливаем, но не обтягиваем помпу
Задний кожух ГРМ Лачетти
Перед установкой заднего кожуха необходимо его проверить в месте установки обводного ролика
Дело в том, что со временем ролик может начать задевать при вращении о кожух. При этом от механизма ГРМ начинает исходить противный шаркающий звук.
Так вот, если следов потертости на кожухе нет, тогда, в принципе, можно кожух устанавливать на место. Но если следы потертости видны, тогда три варианта действий:
1. Оставить все как есть и слушать посторонние шумы
2. Установить кожух нового образца. В нем уже есть проточка под ролик
3. Подкласть под ролик небольшую шайбу, чтобы он стал немного дальше от кожуха
Устанавливаем кожух. Затягиваем болты его крепления 10 Нм. Все, кроме нижнего
Его обтягиваем 15 Нм. Также имеет смысл посадить его на фиксатор резьбы. Если он выкрутится, то попадет как раз в аккурат между ремнем и шкивом коленвала. Последствия могут быть печальные.
Устанавливаем ДПРВ и затягиваем его 10 Нм, максимально наклоняя вправо
Натяжной ролик ГРМ Лачетти
Если присмотреться, то у ролика одно отверстие 8 мм, а два 9 мм
Это позволяет его немного смещать при установке. Казалось бы немного, но это действительно нередко помогает снизить шум от ролика. Причем в конкретных ситуациях положение может быть разным, но самое “тихое” положение, это когда мы ролик прижимаем к верху при установке. Но бывает и наоборот. Поэтому, если ролик издает шум, тогда можно поиграться с его положением.
Что касаемо подделок, то вот как выглядит оригинал и подделка
В общем , устанавливаем ролик и обтягиваем его болты 25 Нм
Устанавливаем обводной ролик и обтягиваем 40 Нм
Бытует мнение, что этот ролик необходимо сажать на фиксатор резьбы. Но лично я не сторонник всевозможных фиксаторов. Всю жизнь обслуживал автомобили без применения каких-либо фиксаторов. Ничего не загрязняет резьбу и при следующем обслуживании все откручивается без больших проблем.
Устанавливаем шкивы распредвалов
Затягиваем болты усилием 67 Нм
Важно. Будьте аккуратны. Если Вам нечем надежно зафиксировать шкивы, тогда лучше обтягивайте при установленном ремне. Только не забудьте!
Как правильно установить ремень ГРМ
Теперь самое главное и к чему мы так долго шли. Установка ремня.
Первым делом тщательно моем руки.
Берем новый ремень и внимательно осматриваем, чтобы не было заломов, торчащих ниток и т.д. Ремень могли повредить при упаковке, транспортировке и т.п.
Если на ремне имеются метки направления вращения, тогда так его и устанавливаем
То есть, двигатель вращается по часовой стрелке, поэтому так и устанавливаем ремень (стрелками направо)
Ремень одевается начиная с коленвала и против часовой стрелки. Не одевайте его сразу на распредвалы. Это неправильно.
В общем, одеваем на шкив коленвала и максимально натягиваем правую сторону ремня (помните, как было, когда мы снимали ремень?)
Для этого выпускной (правый) шкив немного проворачиваем по часовой стрелке и одеваем на него ремень
Затем возвращаем шкив на место (проворачиваем против часовой стрелки). Это даст на максимальную натяжку с правой стороны. Ведь натяжное устройство установлено только на левом плече ремня, поэтому правое плечо необходимо натянуть руками и вывести весь остаток ремня в левую сторону. Надеюсь, понятно. Но, а если не совсем, тогда на видео этот процесс можно посмотреть вживую, так сказать.
Левый шкив у нас постоянно стремится вправо. Поэтому ключем на 17 мм нам его необходимо провернуть ПОЧТИ до совпадения меток и удерживать его, пока не оденем на него ремень
Почему ПОЧТИ, сейчас покажу.
В общем, заводим ремень за натяжной ролик и помпу. Он стоит на месте. Правая сторона натянута, а левая сторона еще свободна.
Метки у нас выглядят так. Как видим, левая метка смотрит немного вниз
А когда мы натянем ремень, тогда шкив немного провернется и метки совпадут четко!
Вращаем помпу по часовой стрелке, натягивая ремень до совпадения меток на натяжном устройстве. При этом совпадают метки и на шкивах
Правильное натяжение ремня ГРМ Лачетти
Вращаем помпу до совпадения меток на натяжном устройстве. То есть, пока не совпадут два отлива в виде треугольников
И на этом всё. Процесс замены ремня окончен.
Но это так делают почти на всех СТО, на всех роликах на Ютубе и на всех копипастных сайтах.
А мы ведь не такие, верно? Поэтому будем продолжать и делать правильно.
В интернете много баек про то, что ремень ГРМ категорически нельзя перетягивать. Он растянется, перескочит, порвется… и прочий бред несется с уголков всемирной паутины.
Я Вам скажу – это полная ерунда.
Есть такие вещи, как технические бюллетени. И у каждой мало мальски уважаемой конторы они имеются. А фирма Гейтс одна из самых известных контор по поставке комплектующих к автомобилям.
Так вот у них есть бюллетень под номером 022 для моторов 616L, A16DMS, A16SMS, F14D3, F16D3, LXT, V15L.
И там четко написано, что после установки нового ремня и нового натяжного устройства, необходимо это всё дело перетянуть до совпадения индикатора с полукруглой меткой на корпусе натяжителя
Затем сделать два оборота коленчатого вала и установить метки, чтобы сошлись два треугольника
Так вот этого почему-то почти никто не делает. Но а мы делаем
Затягиваем крепления помпы и делаем два оборота коленвала.
Затем снова попускаем крепления помпы и возвращаем натяжение ремня до совпадения меток
И уже окончательно затягиваем помпу усилием 10 Нм.
На этом всё.
Но у нас осталось еще пару вопросов. Рассмотрим их
Можно наблюдать постоянные споры по поводу того, что кто-то устанавливает метки натяжного устройства в ровень, а кто-то их недотягивает. Дело в том, что метки не постоянно статичны, а изменяют свое положение от степени прогрева двигателя. Чем теплее двигатель, тем большее натяжение показывают метки. Поэтому, если метки поставить вровень при регулировке, то после прогрева они уйдут в сторону увеличения натяжения. У некоторых это вызывает страх, что ремень порвется, а у некоторых это вызывает еще и увеличенный шум со стороны привода ГРМ. После послабления натяжение шум довольно часто уходит. Поэтому бытует мнение, что ремень ГРМ необходимо недотягивать на холодном двигателе.
Так вот что делать? Я Вам сейчас поведаю мои убеждения по этому поводу.
Давайте обратимся к производителю. Он нам утвердительно заявляет, что все узлы системы привода ГРМ изготовлены с учетом их установки и регулировки на холодном двигателе
Вроде и понятно написано, но конкретики никакой. Ремень можно регулировать при +35 градусах окружающего воздуха, а иногда приходится и при минус 10. И в том, и в другом случае двигатель холодный, но температура его разная… Так что в понимании производителя термин “холодный двигатель”? Просто не прогретый? Или не прогретый, но при температуре +25?
В общем, как говорится, додумай сам. Ну я и додумал.
Как показала практика, натяжение ремня необходимо регулировать на не прогретом теплом двигателе. “Теплый” означает при температуре окружающего воздуха +25 – +30 градусов. При этой температуре метки натяжного устройства должны совпадать.
Если же регулировка производится при температуре ниже этих значений, то имеет смысл метки недотянуть
Если замена ремня произведена правильно, тогда и шума быть не должно, что чуть недотянуто, что чуть перетянуто. Да и, вообще, рабочий предел у натяжителя довольно большой, поэтому ремень не перескочит и не порвется от этих миллиметров на метках. Не надо боятся небольшого перетяга или недотяга.
Как правильно проверять метки натяжного ролика
Это тоже важный момент. Периодически обращаются люди в панике. Им поменяли ремень ГРМ на СТО, а потом они обнаружили, что ремень сильно перетянут. И начинают сыпаться вопросы – Как послабить ремень? Можно ли так ездить? Что теперь делать? Больше на это СТО ни ногой! Ну и всё в этом роде.
Кто-то, вообще, сразу лезет послаблять натяжение ремня.
На самом же деле просто необходимо проверять натяжение правильно!
Нельзя судить о натяжении просто скинув кожух ГРМ и посмотрев не метки натяжного устройства. Дело в том, что двигатель останавливается в разных положениях и нагрузка на ремень в этот момент тоже разная. Вот метки после остановки мотора
Мотор просто так остановился. И нельзя судить о натяжении в такой ситуации.
Необходимо выставить метки ГРМ на коленвале и распредвалах. И только тогда проверять/регулировать натяжение!
Вот, что мы получим на этом же ролике после установки меток ГРМ
Поэтому не паникуйте и уж, тем более, не кидайтесь послаблять натяжение ремня.
Дергается индикатор натяжного устройства ГРМ
Это еще одна проблема, которая тревожит сердца отчаянных Лачеводов. Бывает так, что индикатор очень сильно дергается во время работы двигателя.
Нужно понимать, что коленчатый вал двигателя не имеет постоянной скорости вращения, он вращается рывками, получая толчок от каждого цилиндра по очереди. Поэтому и нагрузка на ремень не постоянна. Естественно это может отражаться на работе натяжителя.
Но если Вы все сделали так, как я показал, то индикатор практически дергаться не должен. Это хорошо видно на видео в конце. Я заострил на этом внимание и показал, как работает индикатор на моем авто.
Идем дальше.
Делаем ещё раз два оборота коленчатого вала и перепроверяем метки на коленвале
И распредвалах
Теперь заливаем охлаждающую жидкость
Устанавливаем кронштейн
Теперь устанавливаем нижний кожух ГРМ
Устанавливаем шкив ремня вспомогательных агрегатов. И затягиваем его усилием 95 Нм.
Затем доворачиваем на 30 градусов и через время ещё на 15 градусов.
То есть, в сумме должно получиться 45 градусов. Если мы посмотрим на головку, то вот этот край головки
должен стать горизонтально
Примечание. Болт коленвала в теории не допускается устанавливать повторно. Но как показывает практика, новые болты ломаются похлеще старых. Качество…
Ставим метку на болт. Это поможет заметить, если болт начнет откручиваться
Чтобы в будущем проверить метку, достаточно просто воспользоваться зеркалом
Скидываем корпус воздушного фильтра (занимает одну минуту) и через зеркало видим болт
Устанавливаем кронштейн опоры
И убираем домкрат из-под двигателя.
Рисуем такие же метки на болтах распредвалов
Устанавливаем брызговик и ставим колесо. Снимаем автомобиль с домкрата.
Первый прокрут двигателя я делаю без запуска. Отключаю разъемы от ДПРВ и ДПКВ
И кручу стартером. Проверяю, что нет никаких посторонних звуков. Также смотрю, чтобы ремень не сползал со шкивов.
Если всё нормально, тогда подключаю датчики, вкручиваю свечи и запускаю мотор.
Прогреваю до рабочей температуры и проверяю давление во впускном коллекторе. Оно должно остаться таким же, как и до замены ремня. И быть не выше 33 кПа
Индикатор натяжного устройства немного изменят свое положение в сторону натяжения при работающем прогретом двигателе
Устанавливаем ремень генератора, верхний кожух ГРМ и корпус воздушного фильтра.
Через пару сотен км снимаем верхний кожух и проверяем нет ли течи сальников и состояние ремня и роликов.
Ну, а чтобы добиться давления во впускном коллекторе ниже 30 кПа, тогда необходимо сделать вот это
Да и, вообще, это лучше делать при каждой замене ремня ГРМ.
Если кто не решается самостоятельно заменить ремень ГРМ, то не бойтесь. Всё у Вас получится. Заменить ремень намного проще, чем написать об этом
Всё про всё заняло более 3 тысяч слов.
А х ещё не всё.
Вот видео процесса замены ремня ГРМ, помпы, сальников и роликов
Замена ремня ГРМ, роликов, помпы, сальников распредвалов и сальника коленвала. Видео
Часть первая
Часть вторая
Часть третья
В этом материале был установлен комплект Gates K015419XS
Артикулы комплектов ГРМ можно посмотреть тут – Gates для Lacetti 1.4 / 1.6
Помпа была установлена DOLZ. Но хотелось установить Valeo, так как всегда ставил ее и две-три замены ремня она спокойно выхаживала. Но в этот раз так случилось, что не смог ее приобрести.
На этом точно всё.
Моё почтение за Ваше чтение!
Всем Мира и ровных дорог!
Техническое обслуживание двигателя: как заменить ремень ГРМ и водяной насос
Ваш ремень ГРМ или водяной насос неисправны или нуждаются в замене? Вы можете сэкономить деньги на дорогостоящих счетах за ремонт, выполнив работу самостоятельно — при условии, что вы хорошо разбираетесь в моторном отсеке.
Здесь мы предоставляем пошаговое руководство по замене ремня ГРМ и водяного насоса, а также отвечаем на несколько распространенных вопросов о стоимости замены и сроках выполнения работ.
Быстрые ссылки
- Как заменить ремень ГРМ и водяной насос
- Когда следует заменить ремень ГРМ и водяной насос?
- Признаки необходимости замены ремня ГРМ и водяного насоса
- Сколько стоит замена ремня ГРМ и водяного насоса?
Как заменить ремень ГРМ и водяной насос
Замена ремня ГРМ и водяного насоса требует хорошего понимания работы двигателей, поэтому, если у вас нет опыта работы под капотом, мы советуем вам оставить это плюсы Но если да, и вам нравится делать ремонт или реставрацию самостоятельно, то это то, что вы можете сделать сами, и при этом сэкономить на больших счетах за ремонт.
Мы шаг за шагом проведем вас через процесс замены ремня ГРМ и водяного насоса, начиная с необходимых инструментов.
Что потребуется для замены водяного насоса и зубчатого ремня
- Набор торцевых ключей
- Отвертки, включая Philips и шлицевую отвертку
- Набор шестигранных ключей
- Ведро или таз (для сбора охлаждающей жидкости)
- перманентный маркер (для маркировки гаек, болтов и деталей, снимаемых с двигателя)
- Резиновые перчатки
- Белая краска/Tip-Ex/белый мел (для маркировки зубьев для облегчения сборки)
- Новый ремень ГРМ
- Новый водяной насос
- Новая охлаждающая жидкость/антифриз
Шаг 2 Подготовка 10:029 90:29
Сначала подготовьте машину и рабочее место. Замена ремня ГРМ и водяного насоса может занять от 1 до 3 часов в зависимости от уровня ваших навыков, поэтому убедитесь, что у вас есть время и место для выполнения этой работы. Прежде чем начать, сделайте следующее:
- Поднимите переднюю часть автомобиля домкратом, чтобы получить доступ к шасси под двигателем.
- Поставьте ведро под водяной насос, так как при его снятии хлынет охлаждающая жидкость. Прочтите руководство по эксплуатации автомобиля, чтобы найти насос.
- Подготовьте все свои инструменты и имейте под рукой сумки и ручку для маркировки и хранения деталей, которые вы снимаете с двигателя.
- Перед запуском убедитесь, что двигатель полностью остыл.
- Включите передачу двигателя (чтобы он не вращался при снятии ремня ГРМ) и включите ручной тормоз.
Шаг 2. Снятие ремней
Ремень вентилятора и ремень гидроусилителя руля располагаются рядом с крышкой, в которой находится ремень ГРМ и водяной насос, поэтому сначала их необходимо снять. Чтобы снять ремни, выполните следующие действия:
Шаг 3. Снятие кожуха ГРМ
Кожух ГРМ закрывает ремень ГРМ и водяной насос, поэтому его необходимо снять. Теперь, когда ремни сняты, а шкив коленчатого вала ослаблен, это должно быть довольно простой задачей. Вот как это делается:
- Снимите кронштейны крепления двигателя. Обычно есть два болта или винта, удерживающие крепление на месте, один сверху и один сбоку. Открутите их и снимите крепление.
- Затем ослабьте болты или винты, удерживающие верхнюю крышку ГРМ на месте. Это покажет шкив коленчатого вала, который теперь можно снять.
- Затем вам нужно ослабить еще пару болтов, чтобы снять нижний картер ГРМ. Сделав это, вы сможете увидеть ремень ГРМ и водяной насос.
Шаг 4: Маркировка зубцов
Перед тем, как ослабить шкив и снять ремень ГРМ, рекомендуется пометить зубцы небольшим количеством белой краски, Tip-Ex или мелом. Это значительно облегчит повторную сборку, так как шестерни должны быть идеально отрегулированы, чтобы обеспечить хорошую работу двигателя. Вот области, которые вы должны отметить:
- Верхний кулачок, убедившись, что метка краски совпадает с верхней частью шестерни и прокладкой.
- Нижний кулачок, выполните тот же процесс, что и выше.
- Зубцы, чтобы вы могли правильно выровнять вещи, если что-то соскользнет, когда вы снимаете ремень.
Шаг 5: Снятие ремня ГРМ
Вот как снять ремень ГРМ:
- Ослабьте среднюю шестерню натяжителя в середине конфигурации ГРМ; он меньше двух кулачков и на нем будет болт.
- Ослабляя болт, надавите на пружину и переместите ее вниз. Затем затяните болт, чтобы зафиксировать его на месте. Это ослабит ремень ГРМ и позволит снять его.
- Теперь ремень должен быть ослаблен и его можно будет легко снять. Аккуратно выдвиньте его, стараясь не провернуть шестеренки.
Шаг 6: Удаление водоснабжения
Стадия 6: Удаление водоснабжения.![]()
Прежде чем сделать это, убедитесь, что под автомобилем есть ведро для сбора охлаждающей жидкости/антифриза, когда вы откручиваете водяной насос. Что делать: - Понемногу ослабляйте болты на водяном насосе, чтобы медленно сливать охлаждающую жидкость. Полное снятие болтов может привести к сильному разбрызгиванию охлаждающей жидкости, поэтому действуйте медленно и дайте системе время стечь, прежде чем полностью снять насос.
- Когда поток охлаждающей жидкости замедлится до капель, можно полностью открутить болты и вынуть водяной насос.
- Снимите старую прокладку (металлический элемент, соединяющий водяной насос с головкой блока цилиндров). Возможно, вам понадобится отвертка с шлицевой головкой, чтобы вытащить ее, или она может легко выскользнуть.
- Совет — большинство новых водяных насосов поставляются с прокладкой, поэтому вам не нужно покупать ее отдельно.
Шаг 7. Сборка
Теперь пришло время собрать двигатель с новым водяным насосом и ремнем ГРМ. Мы всегда рекомендуем заменять оба компонента одновременно. Водяной насос и ремень ГРМ следует менять с интервалом в 60 000 миль, чтобы предотвратить неисправности; это также сэкономит вам время и деньги, поскольку работа по разборке двигателя для замены этих частей требует много времени и может быть дорогостоящей, если ее выполняет мастерская. Заменив две части вместе, вы сэкономите время и деньги в долгосрочной перспективе. Вот несколько моментов при сборке:
- Когда вы ослабите болт на натяжителе (средняя шестерня, которую вы ослабили и снова затянули, чтобы снять ремень ГРМ), он вернется в исходное положение, повторно натянув новый ремень.
- Убедитесь, что зубья по-прежнему совпадают с белыми метками, которые вы сделали ранее, теперь ремень ГРМ на месте и натянут. Вам нужно будет открутить натяжитель и выровнять их, пока ремень ослаблен, если они немного смещены. Подведите их как можно ближе к метке.
- Теперь, когда ремень привода газораспределительного механизма снова на месте, осталось повторить шаги, чтобы соединить крышку газораспределительного механизма, шкив коленчатого вала, кронштейны крепления двигателя и ремни.
Шаг 8. Заправка системы охлаждения
Последним этапом является заправка системы охлаждения свежей высокоэффективной охлаждающей жидкостью/антифризом. Вот краткий обзор того, как заправить систему охлаждения вашего автомобиля:
- Снимите крышку охлаждающей жидкости/антифриза и долейте в бачок до отметки максимального заполнения.
- Не снимая крышки, дайте двигателю поработать примерно 5-10 минут. Это позволит удалить весь воздух из системы и убедиться, что она правильно заполнена. Это важный шаг, поэтому не забывайте. Если в системе охлаждения образовались воздушные карманы, это может привести к повреждению только что установленного водяного насоса, поэтому обязательно дайте двигателю поработать не менее пяти минут, чтобы удалить весь воздух.
- Если уровень охлаждающей жидкости/антифриза упал после запуска двигателя, долейте его перед заменой крышки. И вы сделали!
- Совет . Никогда не заводите автомобиль, не долив в него охлаждающую жидкость/антифриз хорошего качества.
Если вы «запустите» систему охлаждения всухую, это может привести к тепловому удару и необратимому повреждению.
Помните, что - это только рекомендация, и схема/процесс замены водяного насоса и ремня ГРМ может отличаться в вашем автомобиле. Проконсультируйтесь с профессиональным механиком, если у вас есть сомнения, и выполняйте работу только в том случае, если вы уверены в работе с двигателями.
Когда следует заменить ремень ГРМ и водяной насос?
Ремень ГРМ и водяной насос необходимо заменить в соответствии с рекомендациями производителя; обычно это каждые 60 000 миль. Большинство людей меняют оба компонента одновременно, чтобы сэкономить деньги и время. Это связано с тем, что труд, связанный с разборкой двигателя, чтобы добраться до этих частей, сложен и требует много времени, поэтому вы сэкономите себе много времени, заменив их одновременно самостоятельно, или много денег, если это делает гараж. работа для вас.
Признаки необходимости замены ремня ГРМ и водяного насоса
Существует несколько признаков, которые могут указать на необходимость замены ремня ГРМ и водяного насоса:
- Грубый шум двигателя на холостом ходу
- Сильная вибрация на холостом ходу
- Пропуски зажигания двигателя
- Чрезмерный дым из выхлопных газов
- Падение давления масла, заметное по сигнальной лампе двигателя или повышение температуры
Сколько стоит замена ремня ГРМ и водяного насоса?
Стоимость замены ремня ГРМ и водяного насоса зависит от вашего автомобиля. Если вы возьмете его в гараж, вам придется заплатить за работу от 299 до 600 фунтов стерлингов. Если вы выполняете работу самостоятельно, вы можете приобрести ремень ГРМ и комплект водяного насоса примерно за 40–150 фунтов стерлингов.
Мы в Holts стремимся помочь вам позаботиться о вашем автомобиле. Наши товары и инструменты для ухода за автомобилем своими руками созданы для того, чтобы их было легко использовать как в дороге, так и за рулем. Для получения дополнительной информации посетите домашнюю страницу сегодня .
ЗУБЧАТЫЕ РЕМНИ И ВОДЯНЫЕ НАСОСЫ
Бесконтактное обслуживание / Самовывоз и доставка уже доступны.
Щелкните здесь или позвоните, чтобы узнать больше.
Что такое ремень ГРМ и зачем его заменять? Ремни ГРМ
заменили цепи ГРМ и используются во многих современных двигателях. И ремни, и цепи обеспечивают совместную работу коленчатого вала, поршней и клапанов в правильной последовательности. Ремни легче, тише и эффективнее цепей.
Оба компонента имеют решающее значение для правильной работы автомобиля и обычно нуждаются в периодической замене (если только ваш автомобиль не оснащен цепью времени, которая обычно не требует замены). И посмотрите ниже, как работают эти компоненты и связанные с ними внутренние компоненты ремня ГРМ и системы водяного насоса.
Проверьте в руководстве по эксплуатации правильный интервал замены ремня привода ГРМ и водяного насоса или зайдите к одному из наших специалистов по обслуживанию и проанализируйте с вами потребности в техническом обслуживании вашего автомобиля или грузовика один на один. Как правило, при замене ремня ГРМ всегда следует заменять натяжные ролики, натяжитель и водяной насос. В большинстве случаев ремень ГРМ приводит водяной насос в действие, поэтому самое время заменить водяной насос. Его также рекомендует производитель.
СЛОВО МУДРЫМ. Будьте осторожны, когда звоните по телефону, чтобы узнать стоимость замены ремня ГРМ и/или водяного насоса. Менее заслуживающие доверия магазины назовут вам то, что кажется отличной ценой, чтобы вы вошли в дверь, а не укажут «всю» историю (см. Выше). В подавляющем большинстве случаев имеет смысл выполнять полное техническое обслуживание «всей энчилады» одновременно — ремень ГРМ, водяной насос, натяжитель и натяжной ролик (в зависимости от комплектации) — потому что, если пришло время для одного, другие подразделения обычно не сильно отстают. Подробную информацию см. в руководстве пользователя.
Внимание!
Вот предложение:
Менее щепетильный ремонтный центр предлагает вам низкую оценку, чтобы заменить либо ремень ГРМ, либо водяной насос… минимальные затраты на запчасти и минимальные трудозатраты. Они сажают вас, и ваша машина заблокирована на подъемнике, затем они звонят и говорят: «Угадай, что тебе нужно…???» Как вы уже догадались… вам нужен весь комплект ремня ГРМ и водяного насоса, который включает в себя другие более мелкие изношенные механические компоненты (например, новый натяжной ролик, новый натяжитель ремня ГРМ), которые должны быть включены в ваше предложение в первую очередь! Привет!
Разница в трудозатратах на одновременное изготовление обоих узлов практически отсутствует в большинстве автомобилей, потому что во многих случаях необходимо снять водяной насос, чтобы добраться до ремня ГРМ! Стоимость большинства водяных насосов минимальна по сравнению с необходимостью оплачивать весь этот труд СНОВА плюс стоимость водяного насоса в не столь отдаленном будущем, когда водяной насос выйдет из строя!
По нашему скромному мнению, было бы обманчиво не указать вам реальную общую стоимость изготовления ремня ГРМ И водяного насоса + мелких вспомогательных деталей одновременно.
ПРИМЕЧАНИЕ. Обязательно ознакомьтесь с нашей страницей купонов!
У нас есть несколько отличных купонов, которые помогут вам сэкономить деньги или более дорогой, но своевременный ремонт и услуги. .
Как работает водяной насос автомобиля?
Когда двигатель автомобиля работает, внутри двигателя возникают высокие температуры. С этим теплом нужно обращаться надлежащим образом, а двигатель охлаждать в надлежащем диапазоне рабочих температур, иначе автомобиль может выйти из строя потенциально катастрофически… вы его взорвете. Как правило, водяной насос автомобиля, приводимый в действие двигателем через зубчатый ремень (или поликлиновой ремень в некоторых моделях), обеспечивает циркуляцию охлаждающей жидкости/антифриза вокруг «водяной рубашки» двигателя и обратно через радиатор, охлаждая его. Это также облегчает циркуляцию охлаждающей жидкости/антифриза через сердцевину отопителя автомобиля, чтобы вы могли оставаться в тепле зимой.
FYI… ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ И АНТИФРИЗ ЭТО ОДНО И ЖЕ ВЕЩЬ! ТАК ЧТО ВЫ ЗНАЕТЕ.
Поскольку его работа контролируется работой двигателя, расход воды этого насоса регулируется оборотами двигателя. Термостат тоже в схеме. По сути, это помогает регулировать поток охлаждающей жидкости в зависимости от температуры двигателя. По мере увеличения оборотов двигателя и температуры увеличивается скорость потока воды. Это помогает поддерживать правильную температуру двигателя. Ремень ГРМ приводит в действие водяной насос, и его обслуживание имеет решающее значение для работы и долговечности автомобиля.
Когда следует заменять поликлиновые ремни?
Когда ремень ГРМ рвется, двигатель останавливается… это означает, что он не доставит вас туда, куда вы направляетесь. Поэтому заранее проверьте свои «ремни серпа» или обратитесь к доверенному техническому специалисту (например, Pride Auto Care 😊) и замените ремни, прежде чем они порвутся или ослабнут и оторвутся.
