Home » Misc » Приора как проверить помпу

Приора как проверить помпу


Как проверить помпу на приоре не снимая

Рейтинг статьи

Загрузка...

Неисправности помпы

Неисправности помпы проявляются в значительном люфте ее вала, нарушении герметичности уплотнения, износе (появлении коррозии или разломе) крыльчатки. Все перечисленные дефекты приводят к тому, что водяной насос автомобиля работает не должным образом, из-за чего в системе охлаждения двигателя не поддерживается необходимое давление, что, в свою очередь, приводит к повышению температуры охлаждающей жидкости вплоть до ее закипания. Приходится покупать новую помпу и устанавливать ее вместо старой.

Признаки неисправности помпы

Существует всего шесть основных признаков «умирающей» помпы, по которым можно судить о том, что насос частично (и даже полностью) вышел из строя и подлежит замене. Так, к таким симптомам относится:

  • Посторонние шумы. Зачастую частично неисправная водяная помпа системы охлаждения при работе издает «нездоровые» шумящие или «подвывающие» звуки. Они могут быть вызваны значительным износом подшипника и/или тем, что крыльчатка помпы при вращении касается ее корпуса. Это также возникает по причине частичного выхода подшипника из строя.
  • Люфт шкива помпы. Он возникает по причине повреждения или естественного износа его подшипника вращения. Диагностику в данном случае можно провести достаточно просто, достаточно пошатать вал помпы из стороны в сторону пальцами. Есть люфт имеет место, то он будет хорошо ощущаться тактильно. Обратите внимание, что образование люфта приближает момент, когда сальник помпы будет негерметичен и будет пропускать охлаждающую жидкость.
  • Появление течи. Так, антифриз может подтекать как из уплотнителя, так и из других мест, например, корпуса и крыльчатки. Тосол или антифриз в данном случае можно увидеть на корпусе помпы, месте ее крепления, некоторых элементах подкапотного пространства под помпой (зависит от конструкции конкретного автомобиля) или же просто на земле под автомобилем.
  • Появление запаха антифриза. В частности, его можно будет ощутить не только в подкапотном пространстве (при открытии капота), но и в салоне, поскольку его испарения будут попадать в салон через систему вентиляции. Тосол имеет сладковатый запах, иногда с привкусом спирта.
  • Несоосность крепления. В частности, в отношении к шестерням привода ГРМ, а также натяжным роликам. Это можно увидеть визуально, либо приложив какой-либо ровный предмет (например, линейку) в одной плоскости с роликами и помпой. В этом случае нередко возникает ситуация, когда подъедает ремень.
  • Значительное повышение температуры двигателя. И не только двигателя, но и охлаждающей жидкости, о чем будет свидетельствовать сигнальная лампа на приборной панели. В критических случаях возникает банальное закипание тосола, и из радиатора будет идти пар. Однако такая является критичной и при ее возникновении пользоваться автомобилем запрещено!

При появлении хотя бы одного из перечисленных выше признаков неисправности водяной помпы автомобиля необходимо выполнить дополнительную диагностику, как помпы, так и неисправностей системы охлаждения. Когда проявились первые признаки умирающей помпы ехать еще можно, но как долго, неизвестно, и лучше не испытывать судьбу. В одних случаях машина может протянуть 500. 1000 километров, а в других не проедет и сотни. В любом случае с системой охлаждения шутки плохи, и нужно выполнять ее диагностику и ремонт вовремя и в полном объеме.

В зависимости от марки и качества водяной помпы системы охлаждения регламентом предписывается ее замена приблизительно через 60 тысяч километров пробега (зависит в каждом конкретном случае, и предписывается автопроизводителем, соответствующую информацию можно найти в мануале).

Причины неисправности помпы

Какие возможные причины неисправности помпы? Этот вопрос интересует не только начинающих, но и достаточно опытных автолюбителей. Далее приведены основные причины, от наиболее распространенных и часто встречающихся до «экзотических». Среди них:

  • Неисправный подшипник. Этот узел изнашивается по естественным причинам по мере его эксплуатации. Однако ускоренный износ возможен вследствие дополнительных негативных факторов. Таковым, например, является неправильная (более сильная) натяжка ремня, из-за чего на подшипник оказывается большее усилие. Другая причина значительного износа — попадание антифриза на трущиеся пары вследствие разгерметизации прокладки и подтеков охлаждающей жидкости.
  • Нарушение уплотнения. У помпы есть два уплотнения — сальник и резиновая манжета. И именно сальник (прокладка) чаще всего выходит из строя. Происходит это по двум причинам — естественный износ (дубление резины) и использование некачественного дешевого антифриза без соответствующих щадящих присадок, а то и вовсе воды. В долгосрочной перспективе эти жидкости «съедают» прокладку, она начинает подтекать, что приводит, во-первых, к снижению уровня охлаждающей жидкости в системе, а во-вторых, попаданию антифриза или воды в подшипник, вымывания из него смазки и описанным выше неприятностям.
  • Несоосность крепления. Это возможно по двум причинам — неправильная установка и заводской брак. Однако неправильная установка — явление достаточно редкое, поскольку на корпусе имеются уже готовые крепежные отверстия, мимо которых очень трудно промахнуться. Другая причина — неравномерное прилегание к блоку двигателя (вследствие грязных, ржавых или искривленных привалочных поверхностей). А вот, к сожалению, заводской брак, особенно у бюджетных помп, — явление не такое уж и редкое. Нарушение соосности приводит к тому, что шкив вращается с перекосом, что, в свою очередь, приводит к ускоренному износу нагруженной части ремня, а также износу подшипника. В самых критических случаях возможен обрыв ремня и возникновение столкновения клапанов и поршней. Иногда несоосность возникает в результате попадания машины в ДТП, в результате которого произошло смещение отдельных элементов кузова и/или двигателя.

Зачастую снижение производительности помпы, и соответственно, снижение давления в системе охлаждения наблюдается после применения герметика, используемого для устранения течи радиатора. Так, его состав смешивается с охлаждающей жидкостью и забивает соты (каналы) радиатора, а также налипает на крыльчатку помпы. Если такая ситуация случилась, то необходимо сливать антифриз, демонтировать помпу, после чего выполнять промывку системы охлаждения при помощи специальных или подручных средств.

Как определить неисправность помпы

Проверить водяную помпу двигателя автомобиля на наличие неисправности достаточно просто. Самый простой метод — попробовать на ощупь, если на валу насоса люфт или его нет. Для этого достаточно взяться пальцами за вал помпы и подергать его из стороны в сторону в направлении, перпендикулярном самому валу (то есть, поперек). Если подшипник в порядке, то люфта быть не должно. Если же даже небольшой люфт имеет место, значит, помпу нужно менять.

Однако более тщательная проверка без снятия помпы выполняется по следующему алгоритму:

  • Прогреть двигатель до рабочей температуры. То есть, чтобы температура охлаждающей жидкости была в районе +90°С.
  • При работающем двигателе рукой пережать толстый патрубок с охлаждающей жидкостью, который идет от радиатора.
  • Если помпа исправна, то в нем должно ощущаться давление. Если же давления нет или оно пульсирующее, то это означает, что помпа частично или полностью вышла из строя. Скорее всего провернулась крыльчатка помпы.

Также чтобы проверить помпу, необходимо визуально осмотреть ее посадочное место. Для этого нужно демонтировать защитный кожух газораспределительного механизма для того, чтобы получить доступ непосредственно к насосу (у различных автомобилей конструкция отличается, поэтому, возможно, кожуха не будет или его не нужно демонтировать). Далее внимательно осмотреть корпус помпы, ее уплотнение и посадочное место.

Обязательно нужно обратить внимание на наличие подтеков антифриза из-под уплотнительной прокладки. Причем, не обязательно, она должна быть влажной в момент проверки. Если посадочное место и уплотнение сухое, но в районе крепления имеются засохшие (причем свежие) следы подтеков, то это означает, что при высоком давлении уплотнение все же пропускает охлаждающую жидкость. Следы подтеков имеют рыжеватый или коричнево-бурый цвет, в некоторых случаях серый (это зависит от того, какого цвета был залит антифриз в систему охлаждения).

Перед тем как демонтировать помпу для дальнейшей диагностики (проверки крыльчатки и подшипника) необходимо убедиться в том, что термостат системы охлаждения работает должным образом, а в самой системе отсутствует воздушная пробка. В противном случае необходимо устранить соответствующие неполадки.

Если же помпа демонтирована, то обязательно нужно осмотреть состояние крыльчатки. В частности, целостность лопастей, а также их форму.

Еще нужно осмотреть место прилегания помпы к блоку двигателя. В идеале там не должно быть подтеков охлаждающей жидкости из дренажного отверстия. Однако если есть незначительные (именно незначительные . ) подтеки, то помпу можно не менять, а временно попробовать избавиться от них при помощи замены уплотнителя и использования герметика.

Чтобы проверить, именно подшипник помпы ли издает соответствующий шум и свист, достаточно снять ремень со шкива насоса и раскрутить его от руки, желательно как можно быстрее.

Если подшипник неисправен — он будет издавать гул, а перекатываться с ощутимым грохотом и неравномерно. Однако такой метод подойдет для тех помп, чей шкив вращается приводным ремнем. Если же он вращается ремнем ГРМ, то для диагностики нужно будет ослаблять его усилие и проверять его работу в таких условиях.

Как шумит неисправная помпа

Многих автолюбителей интересует вопрос о том, ремонтировать ли старую помпу, либо же менять покупать и устанавливать новый насос. Конкретного ответа в данном случае быть не может, и он зависит от состояния помпы, ее износа, качества, торговой марки, цены. Однако, как показывает практика, ремонт возможен лишь при замене резиновой прокладки. В остальных случаях помпу лучше заменить на новую, особенно, если она используется уже давно. При замене помпы также меняется и антифриз.

Как проверить помпу на приоре не снимая

  • Регистрация
  • Вход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

Нажимаете на газ и если помпа исправна, то из пароотводящих шлангов на бачке ОЖ должна литься ОЖ. Больше оборотов — сильнее струя.

+1, ну и еще из помпы не должно ничего бежать, работать она должна бесшумно и люфта при снятом ремне ГРМ практически не должно быть.
вот и вся проверка.

Посоветовали проверить помпу так — включить двиг, довести до 105Гр. Выключить. Повернуть крышку бачка охлаждения и смотреть куда пошла вода. Если вниз, то с помпой все ок. Если вверх, то помпе здец.

0 0 голоса

Рейтинг статьи

Оценка статьи:

Загрузка...

0

Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x

Adblock
detector

Когда менять помпу на приоре 16 клапанов

Работа автомобиля без системы охлаждения, практически, невозможна. В холодное время года автомобиль проработает полчаса, а в теплое – не более 5-10 минут. Помпа служит для создания циркуляции охлаждающей жидкости по автомобилю. Если водяной насос неисправен, жидкость перестает циркулировать, вызывая перегрев. Каковы признаки неисправности детали, и когда менять помпу?

Температура датчиков отображает вовсе не рабочую температуру двигателя – его показатели в несколько раз выше. На них отображается температура внутри системы охлаждения. Это значит, что жидкость нагревается до 80-90 градусов.

На приоре, как и любом другом автомобиле, невозможна работа двигателя без подключенной к нему помпы. Не важно,8 или 16 клапанов в системе, а важно, что если ремень ГРМ не будет надежно зафиксирован, то двигатель не заведется. Кстати, на обоих типах двигателя расположение водяного насоса не меняется. Сам же ремень ГРМ на приоре 16 клапанной версии двигателя отличается большей длиной.

Неисправности водяного насоса и способы устранения

Как показала практика, из строя выходят два элемента помпы:

  • подшипник;
  • сальник.

Это основные составные части, которые подвержены износу. Если они пришли в негодность, то в ремонте помпы нет необходимости – ее просто заменяют. Вызвано это тем, что количество потраченного времени и сложность использования ремкомплекта абсолютно неоправданные – выход из строя происходит немного раньше, чем при полной замене узла.

Что говорит о поломке?

Признаки неисправности помпы достаточно просто определить, например:

  • утечка охлаждающей жидкости;
  • посторонний шум в насосе;
  • люфт;
  • просачивание жидкости на самой помпе.

Если проблема выхода воды или тосола из системы не означает неотлагательный ремонт, то шум и люфт говорят об износе подшипника. Такое развитие событий может привести к печальным последствиям – может заклинить помпу. В результате ремень ГРМ под действием силы натяжения рвется или просто слетает.

В таком случае поршень начнет ударять клапана двигателя, приводя к их деформации. Сами же клапана сильно гнуться, повреждая корпус и рабочие поверхности. Вот так выход из строя одной небольшой детали смежного блока приводит к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя автомобиля.

Проверка новой помпы

Очевидно, что на новой детали невозможна утечка жидкости. До момента установки и запуска двигателя распознать повреждение сальника будет невозможно. Если устанавливаются б/у запчасти, то на ее поверхности не должно быть потеков.

Для проверки целостности подшипника нужно интенсивно расшатывать и крутить шкив – люфта быть не должно. Даже минимального. Если какие-то минимальные отклонения все же имеют место, то нужно обратить внимание на стопорный винт и, при возможности, подкрутить его. Люфт остался? Значит нужно заменить помпу на новую.

Немного о трудностях ремонта

Система охлаждения выполняет важную функцию. К замене ее составляющих, а тем более помпы, нужно подходить ответственно, тщательно взвешивая свои силы. Для проведения работы потребуется:

  • понимание принципов работы узла;
  • набор ключей, в том числе и для натяжного ролика;
  • помощник;
  • наличие 6-8 часов свободного времени.

Основная трудность замены заключается в труднодоступности точек крепления. Проведение работы подразумевает умение регулировать фазу газораспределения.

Для чего нужен помощник? Некоторые операции, такие, как натяжение ремня ГРМ, невозможно провести в одиночку.

Если процедура замены водяного насоса вызывает затруднения или опасения, то можно обратиться на СТО. Стоимость работы достаточно невысокая, как и самой помпы. Потому не стоит откладывать с заменой – это может обернуться дорогостоящим ремонтом.

Смотрите также:

  • Замена масла в коробке передач
  • Ремонт коробки передач
  • Замена ремня газораспределительного механизма

Все статьи


Ноу-хау по техническому обслуживанию насосов Советы по выявлению и устранению проблем в насосной системе

Ни для кого не секрет, что насос, работающий с максимальной эффективностью, потребляет меньше топлива, сокращает время простоя и требует меньших затрат на эксплуатацию. Время, которое вы тратите на техническое обслуживание помпы, на самом деле является инвестицией в ее производительность и ценность в течение всего срока службы. На самом деле, есть много способов, которыми правильно обслуживаемый насос может снизить затраты при одновременном повышении эффективности.

Ниже приведены советы по выявлению проблем с насосной системой и их устранению:

Commons Признаки неэффективности самовсасывающего центробежного насоса

Заметная разница в расходе насоса.

Обратите внимание на выпускной поток. Он заметно уменьшился? Вашей помпе требуется больше времени для выполнения той же работы, чем раньше? Замедленный поток может быть вызван разрушением внутренней оболочки всасывающего шланга, негерметичной прокладкой, засорением всасывающей линии, поврежденным или изношенным рабочим колесом или изнашиваемой пластиной.


Съемная крышка на насосе обеспечивает доступ при необходимости осмотра рабочего колеса и изнашиваемой пластины.
Щелкните здесь, чтобы увеличить изображение

Чтобы определить причину снижения расхода, необходимо измерить давление нагнетания и вакуум на всасывании во время работы насоса. Если при запуске были измерены давление нагнетания насоса и вакуум на всасывании, последние показания следует сравнить с первоначально записанными показаниями. При поиске и устранении неисправностей любого насоса и системы следите за высоким аномальным значением. Показание давления нагнетания выше нормального будет указывать на снижение вакуума на всасывании и может быть признаком засорения или частичного засорения нагнетательного трубопровода, закрытого клапана, невозможности удаления воздуха или наличия какого-либо препятствия за пределами точки, в которой манометр был установлен в разгрузочная линия. Обычной практикой является установка манометров примерно на расстоянии двух-четырех диаметров трубы от насоса.

Оба датчика также могут уменьшаться. Если они это делают, проблема находится между датчиками. В данном случае проблема внутри помпы. Засор в глазу крыльчатки, износ, большие зазоры и попадание воздуха во всасывающую линию могут привести к снижению показаний обоих манометров. Обратите внимание, что показания манометра почти всегда колеблются взад и вперед. Но опять же, следите за проблемой до самого высокого ненормального показания датчика.

Насос не перезаправляется так быстро, как раньше.

Чаще всего более медленное повторное заполнение может быть связано с чрезмерным зазором между торцами. Если это не является причиной вашего замедления, проверьте следующее:

  • Не протекает ли уплотнение?
  • Плотно ли закреплены все детали на прокладках?
  • Секция водореза улитки сильно изношена?

• Не забит ли порт рециркуляции?

Для определения места проблемы можно выполнить проверку максимального вакуума. Заполните насос минимальным количеством воды, чем обычно удерживает спиральный корпус для повторной заливки. Для этого просто снимите откидной клапан на всасывании, заполнив спиральный корпус и включив насос. После того, как насос достигнет динамической работы, выключите насос и дайте жидкости в насосе вернуться в поддон.

Какой бы продукт ни остался в спиральном корпусе, это минимум, оставшийся для цикла повторной заливки. Установите вакуумный манометр на стороне всасывания насоса и закройте клапан на линии всасывания за пределами манометра. Если на линии всасывания нет клапанов, в стыке труб может быть установлена ​​сплошная прокладка без отверстия по внутреннему диаметру для создания эффекта «клапана». Включите насос и проверьте вакуумметр. Насос создаст вакуум на закрытом клапане или твердой прокладке. Это показание эквивалентно грузоподъемности насоса. Если используется вакуумметр, откалиброванный в дюймах ртутного столба (рт. ст.), умножьте это показание на 1,13, чтобы преобразовать его в футы водяного столба.

Насос издает чрезмерный шум.

Если ваш насос издает звук, похожий на грохот кучки шариков в банке, это может быть признаком кавитации и может быть вызвано слишком высокой высотой всасывания, слишком длинным всасывающим шлангом, засорением или прогибанием футеровки, забитый сетчатый фильтр, комбинация любого из них или, возможно, проблема на стороне нагнетания насоса.

Неисправные подшипники также могут вызывать чрезмерный шум. Шум следует квалифицировать как механический или гидравлический шум. Ненадолго запустите насос без воды. Если шум больше не присутствует, он имеет гидравлическую природу. Если шум присутствует после извлечения изделия, то он механический. Опять же, качественный набор показаний манометра направит ваше внимание на проблемную сторону системы, если шум считается гидравлическим шумом.

Насос часто засоряется.

Если обратный клапан на всасывании насоса засорен, фильтр может быть слишком большим или слишком маленьким, или зазор между торцами может быть слишком большим. В качестве альтернативы сетчатый фильтр может застрять в грязи, забивая всасывающую сторону.

Насос перегревается.

В этом случае, скорее всего, поток жидкости в насос или из него ограничен. Неправильный зазор рабочего колеса может замедлять повторную заливку, всасывающий фильтр или порт рециркуляции в спиральном корпусе могут быть забиты, или может быть затруднена способность насоса перекачивать воздух через линию выпуска воздуха, клапан выпуска воздуха или линию нагнетания с открытым концом. Никогда не открывайте горячий насос. Дайте насосу остыть на ощупь, прежде чем открывать его. Даже после охлаждения внутри спирального корпуса может оставаться давление.

Контрольный список максимальной эффективности и прибыльности:

Линия всасывания

Проверка на наличие утечек воздуха

С помощью вакуумметра убедитесь, что линия всасывания, фитинги и заглушки герметичны. Используйте трубную смазку для герметизации резьбы манометра и трубных заглушек. Вакуумметр будет колебаться или давать ошибочные показания при работе с воздухом. При отключении показания манометра на всасывании будут отображать расстояние по вертикали от крана манометра до уровня продукта. Если этот вакуум падает после остановки, атмосферное давление поступает во всасывающую трубу, что приводит к потере статической подъемной силы насоса. Замените клапан всасывающей заслонки, если он изношен, и проверьте наличие утечек воздуха, если продукт возвращается в поддон. При необходимости замените прохудившиеся уплотнения и сильно изношенные шланги.


Убедитесь, что все фитинги герметичны.
Щелкните здесь, чтобы увеличить изображение

Проверьте покрытие всасывающего шланга.

Резиновая прокладка всасывающего шланга может отрываться от ткани, вызывая частичную закупорку линии. Если насос развивает высокий вакуум, но низкое давление нагнетания, покрытие шланга может блокировать всасывающий поток. Показания манометра во время работы будут выше нормы при разрушении футеровки. Чтобы решить эту проблему, просто замените шланг.

Проверьте сетчатый фильтр на всасывании.

Частый осмотр и очистка всасывающего фильтра особенно важны при перекачивании жидкостей, содержащих твердые частицы. Показания манометра во время работы будут выше, чем обычно, если мусор будет препятствовать потоку через сетчатый фильтр. Всегда используйте сетчатый фильтр подходящего размера, чтобы предотвратить засорение насоса.

Сам насос

Проверьте спиральный корпус, лопасти рабочего колеса, изнашиваемую пластину или изнашиваемые кольца и крепежные детали.

Съемная крышка обеспечивает быстрый доступ при осмотре рабочего колеса и изнашиваемой пластины. Эти компоненты следует проверять каждые шесть месяцев или чаще, в зависимости от области применения насоса, поскольку они подвержены более быстрому износу при перекачивании абразивных жидкостей и шламов.


Проверьте зазор рабочего колеса в соответствии со спецификациями руководства насоса и при необходимости отрегулируйте.
Нажмите здесь, чтобы увеличить изображение

Для измерения внутреннего износа можно провести испытание на отключение. Запустите насос и дайте ему достичь полного потока. Медленно закройте нагнетательный клапан и запишите показания манометров на всасывании и нагнетании. Эти показания должны равняться максимальному давлению, отмеченному на кривой производительности насоса при нулевом расходе.

Проверьте зазор рабочего колеса.

Эффективность насоса снижается, если зазор между рабочим колесом и изнашиваемой пластиной или изнашиваемыми кольцами превышает рекомендуемые пределы. Если зазор меньше рекомендованного, компоненты будут изнашиваться за счет трения, вызывая избыточную работу двигателя или мотора. Проверьте зазор рабочего колеса в соответствии со спецификациями руководства насоса и при необходимости отрегулируйте его. Для проверки не только износа, но и торцевого зазора можно выполнить испытание на отключение.

Проверить уплотнение.

Насосы Better оснащены двойным уплотнением, которое смазывается под давлением подпружиненной масленкой или уплотнением, смазываемым маслом. Некоторые насосы оснащены одинарным уплотнением, которое смазывается перекачиваемой жидкостью. Песок или другие твердые частицы могут вызвать быстрый износ поверхностей уплотнения. Проверьте и замените уплотнение, если оно изношено. Испытание на максимальный вакуум позволит оценить целостность уплотнения насоса. Замените уплотнительную втулку или втулку вала, если на них есть царапины.

Проверить подшипники.

Изношенные подшипники могут вызвать биение вала. Со временем насос станет шумным и перегреется. Изношенные подшипники будут отражать более высокие показания силы тока из-за повышенного износа. Рано или поздно он замерзнет и остановится. Замените подшипники при первых признаках износа, чтобы уменьшить разрушительные повреждения, вызванные катастрофическим выходом подшипников из строя.

Проверьте двигатель или двигатель.

Возможно, насос не получает мощности, необходимой для эффективной работы. Двигатель может нуждаться в настройке, или мотор может нуждаться в обслуживании. Чаще обращайтесь к руководству пользователя для оптимальной эффективности.

Рабочее состояние линии нагнетания.

Проверить правильность работы устройств выпуска воздуха, клапанов, обратных клапанов и устройств управления ударами. Старые нагнетательные трубопроводы подвержены внутренней ржавчине и точечной коррозии, что вызывает потери на трение и снижает расход на целых 15%. Показания датчика нагнетания будут увеличиваться с дополнительными потерями. Замените сильно изношенные линии.

Об авторе:

Майк Остин — генеральный менеджер по обслуживанию компании Gorman-Rupp. Он отвечает за то, чтобы сервисный отдел компании выполнял свою часть работы по минимизации времени простоя и беспокойства клиентов, обеспечивая максимально возможный уровень обслуживания. С ним можно связаться для комментариев или вопросов по адресу [email protected]. Gorman-Rupp является ведущим производителем насосов и насосных систем для коммунального хозяйства, водоснабжения, водоотведения, канализации, промышленности, строительства, нефтяной промышленности, пожаротушения и OEM-рынков.

Основы запуска насоса

Меня часто спрашивают о советах и ​​процедурах запуска насоса, и, исходя из своего опыта, я неохотно предсказываю, что на самом деле большинство людей ищут сокращенную версию CliffsNotes. Обычно я начинаю задавать конкретные вопросы о помпе и приложении, но разговор быстро прерывается и переходит к спорту или сериалу на Netflix, достойному разгула.

Основы

За свою карьеру я лично ввел в эксплуатацию сотни насосов, от небольших до очень больших, с приводами всех типов, от паровых турбин до двигателей и моторов. Не все эти стартапы прошли хорошо, но из неудач пришел опыт, а из этого опыта пришла мудрость.

Есть несколько основных шагов, независимо от типа насоса или применения, которые я расскажу, а затем я также обращусь к часто упускаемым из виду деталям (распространенным ошибкам), которые могут отправить людей и оборудование в чистилище насосов. Для целей этой колонки я говорю только о центробежных насосах, и, если не указано иное, эти насосы не являются самовсасывающими. Многие из этих советов и комментариев предназначены для первоначальных запусков (эволюция ввода в эксплуатацию), но они также ловко применимы к насосу, который вы запускаете каждое утро понедельника.

Когда мне нужно наблюдать за запуском насоса, я сразу же вспоминаю об одном из своих старых и надежных мнемонических устройств. Это заимствовано из медицинской профессии и на латыни звучит как «primum non nocere» или по-английски «во-первых, не навреди».

За свою карьеру меня часто вызывали на место преступления в качестве судебно-медицинского патологоанатома. Я был свидетелем некоторых дорогостоящих ошибок при запуске, которых можно было бы легко избежать, если бы только оператор просто прочитал и соблюдал несколько ключевых моментов в инструкции.

Давайте начнем с нескольких основных шагов, которые верны независимо от типа насоса, модели и области применения.

  1. Вы прочитали и поняли руководство по эксплуатации и руководство по эксплуатации местного учреждения.
  2. Перед запуском каждый центробежный насос должен быть залит, удален и заполнен жидкостью. Насос, который вы собираетесь запустить, должен быть должным образом вентилирован и заполнен.
  3. Всасывающий клапан должен быть полностью открыт.
  4. Выпускной клапан может быть закрыт, частично открыт или полностью открыт; это зависит от нескольких факторов, которые будут рассмотрены позже во второй части.
  5. Подшипники как насоса, так и привода должны иметь надлежащую смазку — масло на надлежащем уровне и/или проверку на наличие смазки. При работе с масляным туманом необходимо убедиться, что генератор работает.
  6. Набивка насоса и/или механическое уплотнение должны быть правильно отрегулированы и/или установлены.
  7. Привод должен быть точно выровнен с насосом.
  8. Должна быть завершена процедура полной настройки системы (положения клапанов).
  9. Есть ли у вас разрешение на запуск помпы (рассмотрены процедуры блокировки/маркировки)?
  10. Запустите насос и затем полностью откройте нагнетательный клапан.
  11. Следите за тем, чтобы манометр нагнетания поднялся до надлежащего давления, а расходомер показывает правильную скорость потока.
  12. Похлопайте себя по спине.

Звучит довольно просто, но позвольте мне дать вам несколько советов. По словам автора Стивена Кови («Семь навыков высокоэффективных людей»), вы должны «начинать с конца». Прежде чем запускать насос, представляли ли вы себе плавно работающий насос, обеспечивающий надлежащий расход и напор при работе в точке наилучшего КПД (BEP) без каких-либо проблем? Если да, то вы пропустили несколько шагов в предыдущей процедуре запуска.

Слишком часто мы оказываемся у насоса, не подготовленные должным образом к первоначальному запуску, и сопровождаемые нетерпеливым диспетчером, настаивающим на том, чтобы «просто запустить его». Проблема здесь в том, что на самом деле существует длинный список пунктов, которые должны быть выполнены и/или проверены до того, как наступит этот драматический момент запуска. Насосы стоят дорого, и вы можете легко потратить всю стоимость и даже больше за одну секунду, которая требуется, чтобы нажать кнопку запуска.

Еще одна неприятная проблема, с которой я часто сталкиваюсь, заключается в том, что руководителем запуска назначается человек с наименьшим опытом работы. Человека выбирают по нескольким причинам, неофициальным, но, тем не менее, реальным, в том числе: стартап работает в третью смену, либо в выходные, либо в праздничные дни; здание не отапливается; здание не охлаждается; здания нет, а погода скверная; сайт удален; и, наконец, роковое предположение о том, что формальное образование означает, что где-то в прошлом вы наверняка посещали занятия по запуску насосов.

Я ограничусь обсуждением «вещей», которые требуются или рекомендуются перед запуском. Чем сложнее насос и система, тем больше требуется шагов и проверок. Я не буду описывать более сложные установки и процедуры, потому что эти операторы обычно имеют обширную подготовку и опыт.

Что касается правильного выбора насоса, существует также бесчисленное количество решений и действий, которые должны были быть предприняты задолго до того критического момента, который мы называем запуском (альтернативное название: «Что необходимо сделать до или во время установки»).

Примеры этих основных действий, которые должны были быть выполнены ранее, включают проектирование фундамента, заливку цементным раствором, устранение деформации трубы, обеспечение достаточного запаса чистого положительного напора на всасывании (NPSH), размер трубы и геометрию системы, выбор материалов, гидроиспытание системы, контрольно-измерительные приборы системы, расчеты погружения и вспомогательные системы.

Насосы ANSI

Насосы Американского национального института стандартов (ANSI) являются одними из самых распространенных типов насосов в мире. Следовательно, я остановлюсь на нескольких вещах, которые важны для этой группы.

Насосы ANSI имеют регулируемые настройки зазора рабочего колеса. В основном есть два стиля, которые противоположны друг другу, но независимо от стиля они должны быть отрегулированы до надлежащего зазора перед запуском. Механическое уплотнение также необходимо отрегулировать и настроить. Примечание. Необходимо обязательно отрегулировать уплотнение после установки зазора рабочего колеса, иначе настройка/регулировка будут изменены.

Направление вращения для насосов ANSI чрезвычайно важно, потому что, если насос вращается в неправильном направлении, рабочее колесо немедленно «расширится» (отвинтится от вала) в корпус и вызовет дорогостоящее повреждение корпуса, рабочего колеса, вала , подшипники и механическое уплотнение. По этой причине эти насосы обычно поставляются без установленной муфты. Перед установкой муфты необходимо выполнить проверку вращения привода. Пропуск этого шага, к сожалению, является распространенной проблемой.

Заполнение насоса

Часто неправильно понимают или просто упускают из виду, что перед запуском насос необходимо заполнить. Даже самовсасывающий насос необходимо заправить с первого раза. Краткое определение заполнения означает, что весь воздух и неконденсируемые газы удалены из насоса и линии всасывания и что в системе присутствует только жидкость. Если насос находится в затопленной системе, процесс заливки прост. Затопленная система просто означает, что источник жидкости находится на высоте выше осевой линии рабочего колеса насоса — гравитация — ваш помощник в процессе заливки. Чтобы удалить воздух и неконденсирующиеся газы, вы все равно должны выпустить их за пределы системы. Большинство систем имеют вентиляционную линию с клапаном или съемной заглушкой для облегчения этого. Если нет средств вентиляции, вам нужно будет проявить творческий подход, и эти методы, возможно, являются предметом будущей статьи.

Наконечники для вентиляции

Вы не можете правильно удалить воздух из работающего насоса. Более тяжелая жидкость будет вытесняться, а более легкий воздух/газ останется в середине насоса, часто попадая в проушину крыльчатки и/или сальниковую камеру/камеру уплотнения. Подумайте о принципах работы центрифуг и осознайте, что вода почти в 800 раз тяжелее воздуха. Неправильная вентиляция объясняет тот визжащий звук, который вы услышите при запуске, который исчезает через минуту и ​​непосредственно перед тем, как механическое уплотнение начнет протекать, потому что оно высохло. Перед запуском большинство уплотняющих камер/сальниковых камер должны вентилироваться отдельно. Насосы с щелевыми втулками (ограничительными) втулками в сальниковой коробке создают определенные трудности при выпуске воздуха. Некоторые конструкции, специальные системы промывки уплотнений и некоторые аксессуары позволяют автоматизировать эту эволюцию. Не думайте, что ваша система имеет особый дизайн.

Вертикальные насосы предъявляют особые требования к вентиляции. Поскольку сальник находится в верхней точке, в таких случаях необходимо соблюдать дополнительные меры предосторожности.

Насос с центральным нагнетательным патрубком обычно подходит для автоматической вентиляции, но не обязательно из сальниковой коробки или уплотнительной камеры. Насосы с горизонтальным разъемным корпусом или с тангенциальным нагнетанием потребуют вентилирования корпуса каким-либо другим способом. Независимо от типа насоса, воздуху все равно нужно куда-то выходить, поэтому убедитесь, что ему есть куда идти. Магия не является приемлемым ответом.

Насос не залит

Если источник жидкости находится ниже осевой линии рабочего колеса (ситуация подъема), вам потребуется удалить воздух и заполнить насос другим способом. Три основных метода:

  1. Использование обратного клапана (типа обратного клапана) на всасывающем конце трубы. Вы можете заполнить линию всасывания жидкостью, и нижний клапан будет удерживать ее в линии до запуска насоса.
  2. Использование внешних средств создания вакуума на линии всасывания. Этого можно добиться с помощью вакуумного насоса и эжектора или вспомогательного насоса, обычно поршневого насоса.
  3. Использование заливного бака или камеры.

Дополнительные наконечники

Донные клапаны известны тем, что выходят из строя или заклинивают в самый неподходящий момент как в полностью открытом, так и в полностью закрытом положении. Вы можете не осознавать, что он не работает, когда он выходит из строя в частичном положении.

Любой воздух во всасывающей линии должен куда-то выходить (иначе он застрянет), и насос не сможет его сжать. Вам потребуется какой-либо тип вентиляционной линии или автоматический клапан сброса воздуха. При наличии обратного клапана ниже по потоку насос не сможет создать достаточное давление, чтобы поднять и открыть обратный клапан.

Самовсасывающие насосы или насосы, заливаемые из другого источника, нуждаются в смазке механического уплотнения во время запуска и процесса заливки.

Learn more