Как поменять гидрокомпенсаторы на шевроле ланос

Что такое гидрокомпенсатор

В процессе работы двигателя происходит его нагревание до рабочей температуры. Эта температура поддерживается на соответствующем уровне, а при нагревании деталей, возникает их тепловое расширение. При тепловом расширении изменяются зазоры, от которых зависит качество функционирования двигателя.

Тепловые зазоры могут иметь маленькое расстояние, что способствует неплотному закрытию клапана. Если клапан прилегает к седлу не плотно, то в выхлопную систему будет попадать не сгоревшая топливно-воздушная смесь. Если зазор будет иметь большое расстояние, то это отразится также негативно на работе двигателя. В частности, наблюдается развитие такого последствия, как прогорание тарельчатой части клапана.

Это интересно! В процессе функционирования двигателя происходит изменение теплового зазора по причине износа деталей, поэтому на автомобилях с двигателями, оснащенными ручными устройствами для регулировки, требуется настраивать клапана через определенные промежутки пробега.

Чтобы исключить необходимость регулярного вмешательства для настройки клапанов, на современных автомобилях вместо рычагов и шайб стали устанавливать специальные устройства — гидрокомпенсаторы или гидротолкатели, гидроопоры и т.п. Особенность этих устройств в том, что они осуществляют автоматический выбор теплового зазора в зависимости от прогрева деталей. Как происходит автоматическая регулировка тепловых зазоров за счет применения гидрокомпенсаторов, рассмотрим подробно, чтобы понимать причины неисправностей этих деталей.

Принцип функционирования детали и его устройство

Чтобы разобраться с принципом работы гидрокомпенсатора, следует узнать его внутреннее устройство. Схематически его конструкция представлена на фото ниже.

1. Кулачек распределительного вала
2. Отверстие внутри гидрокомпенсатора
3. Плунжерная втулка
4. Плунжер
5. Пружина клапанного плунжера
6. Пружина клапана ГРМ
7. Тепловой зазор между кулачком ГРМ и компенсатором
8. Шарик — играет роль клапана
9. Канал в корпусе компенсатора
10. Канал в ГБЦ, по которому масло подается к гидрокомпенсатору
11. Пружина плунжерной пары
12. Верхняя часть клапана (стержень)

Разобравшись с устройством механизма, следует выяснить принцип его работы. Мало кто понимает, как работают гидрокомпенсаторы на современных автомобилях, в том числе и Ланос, поэтому уделим особое внимание этому вопросу.

Принцип работы гидрокомпенсатора (сокращенно «гидрик») на автомобилях Ланос основывается на выполнении следующих манипуляций:

1. В начальном положении, когда кулачок не воздействует на рабочую поверхность гидрокомпенсатора, клапан 12 находится в закрытом положении. Закрытие клапана происходит за счет усилия пружины 6 (как показано на схеме выше)
2. Когда кулачок не воздействует на поверхность компенсатора, то за счет своей конструкции, происходит соприкосновение рабочей части (верхней) гидрика с кулачком. Для устранения теплового зазора между компенсатором и кулачком, происходит перемещение плунжера за счет воздействия пружины 11. Пружина воздействует на плунжер, который в свою очередь перемещает корпус гидрокомпенсатора, осуществляя его соприкосновение с поверхностью кулачка
3. При этом устраняется тепловой зазор между кулачком и поверхностью гидрика. Максимально плотное прилегание деталей положительно отражается на работе двигателя. Он работает тише, уменьшается расход и увеличивается мощность
4. Когда кулачок начинает воздействовать на поверхность корпуса компенсатора, то он опускается вниз. При этом происходит совмещение каналов 9 и 10, через которые внутрь детали поступает масло под давлением от масляного насоса
5. Масло заполняет камеру плунжерной пары через отверстие 2, преодолевая усилие пружины 5, в результате чего открывается клапан (шарик). При заполнении камеры компенсатора происходит ее высвобождение от воздуха. Если каналы не засорены, то воздух удаляется практически сразу, а если нет, то можно услышать звонкий звук при запуске двигателя. Его длительность не превышает 1 минуты, что свидетельствует о заполнении компенсатора маслом. Пока камера не заполнится маслом, между поверхностью кулачка и рабочей частью компенсатора будет образовываться зазор, за счет которого и формируется звонкий звук
6. Кулачок ГРМ начинает давить на поверхность компенсатора. При этом внутри плунжерной пары формируется высокое давление, что обусловлено наличием клапана в виде шарика
7. За счет низкой степени сжатия масла, происходит сдавливание гидрокомпенсатора, который воздействует на стержень клапана. Клапан при этом открывается. Компенсатор играет роль передаточного устройства
8. В процессе сжатия плунжерной пары из камеры через шарик выделяется некоторое количество масла, за счет которого смазывается поверхность кулачка (в верхней части компенсатора имеется небольшое отверстие, через которое выделяется масло)
9. Когда кулачок проворачивается, то рабочая часть компенсатора соприкасается с его поверхностью за счет разжимания пружины 11, воздействующей на плунжер 4

Как видно по схеме, принцип работы гидрокомпенсатора на автомобиле достаточно простой. Для понимания процесса, ниже представлена анимация работы компенсатора.

В процессе эксплуатации авто не требуется вмешательство в работу клапанов, так как за настройку тепловых зазоров отвечают гидрокомпенсаторы. Однако в процессе работы компенсаторы также изнашиваются, что приводит к возникновению сбоев. Проявляется сбой работы гидрокомпенсаторов на автомобилях, в том числе и Ланос 1.5 и 1.6, путем возникновения стука.

Это интересно! Если при работе двигателя слышен стук, то многие называют этот эффект «стуком гидрокомпенсаторов». На самом деле стучат клапана, что связано с увеличенным тепловым зазором. Причина увеличенного зазора в неисправности компенсаторов, поэтому разберемся в причинах возникновения поломок.

Схема устройства и расположения гидрокомпенсаторов ГК на Ланос

Выше представлена общая схема принципа работы гидротолкателей. В зависимости от модели автомобиля и типа двигателя, схема работы компенсаторов может отличаться. Принцип работы этих устройств одинаковый, а схема расположения будет отличаться. На автомобилях Ланос применяется следующая схема расположения гидрокомпенсаторов, как показано ниже.

Отличие заключается лишь в том, что для соединения клапана с компенсатором применяются коромысла или рокеры. Кулачок ГРМ воздействует на рокер, который соединяется со стержнем клапана и компенсатором. Принцип работы детали аналогичен описанной выше инструкции, только располагается деталь в отдельном пазу ГБЦ.

Это интересно! Гидрокомпенсаторы бывают разных видов, от чего появились их соответствующие названия — гидротолкатель, гидроопора, роликовый толкатель. На Ланосах применяются гидрокомпенсаторы типа гидроопоры. Принцип их работы аналогичен с толкателями, а отличие заключается только во внешнем устройстве.

Зная не только принцип работы, но еще и схему работы клапанов на Ланос с гидроопорами, не составит труда осуществить замену или ремонт деталей самостоятельно. Для начала выясним, когда же нужно вмешиваться в работу двигателя с целью ремонта или замены толкателей.

На Ланосе стучат гидрокомпенсаторы — что это означает

Звонкий стук, который владельцы автомобилей Ланос очень часто диагностируют при запуске двигателя на холодную, говорит о неисправности работы компенсаторов. Гидрик не успевает подобрать необходимый тепловой зазор по причине возникновения сбоев в работе плунжерного механизма, поэтому возникают звонкие удары. Эти удары слышны, и их услышит даже новичок. Причинами возникновения стука гидрокомпенсаторов могут быть:

1. Камера гидрокомпенсаторов не заполняется достаточным количеством масла. Причинами этого могут быть следующие факторы — засорение каналов в ГБЦ, по которым поступает масло, густота масла (повышенная вязкость) или неисправность масляного насоса
2. Износ механизма плунжерной пары — это естественный износ гидрокомпенсаторов, и устранить такую причину стука можно путем замены деталей. Срок их службы обычно составляет не менее 100-150 тысяч км пробега, но все зависит от качества используемого масла и его своевременной замены
3. Засорение шарикового клапана, в результате чего деталь не успевает выбрать соответствующий зазор. Обычно причиной засорения клапана является применение низкокачественных вариантов моторных масел. Устранить неисправность можно путем промывки системы и замены масла. Если после проделанных процедур стук компенсаторов продолжается, тогда детали следует заменить
4. Заклинивание плунжерной пары — выявить такую поломку не составит труда, так как кроме постоянного стука клапанов, двигатель будет функционировать с перебоями. Устранить неисправность можно путем замены гидрокомпенсаторов
5. Неисправность масляного фильтра — за счет неправильного функционирования этого устройства происходит снижение давления масла в системе, поэтому оно плохо подается к колодцам компенсаторов. Именно поэтому рекомендуется первым делом при возникновении цокота осуществить замену масла вместе с масляным фильтром

Часто владельцы автомобилей Ланос при обнаружении стука компенсаторов при запуске двигателя стремятся произвести замену деталей. Однако не стоит торопиться — это делать, так как допустимое время стука клапанов при запуске двигателя на холодную составляет 1-2 минуты. За это время компенсаторы наполняются маслом, и эффект стука исчезает. Если же гидрокомпенсаторы на Ланосе стучат продолжительное время — до прогрева двигателя или даже на горячую, тогда необходимо как можно быстрее отыскать причину стука клапанов, и устранить ее. Как правило, связан стук с неисправностью компенсаторов, которые необходимо заменить.

Даже если обнаруживается стук клапанов сразу после запуска двигателя на холодную на протяжении нескольких минут, то это говорит о том, что в скором будущем понадобится поиск и устранение последствий такой поломки. Только бросать все, и менять компенсаторы при обнаружении такого дефекта, вовсе не стоит. Необходимость ремонта или замены компенсаторов возникает в случае, когда стук длится продолжительное время после запуска мотора, и тем более, если это происходит постоянно на прогретом двигателе. Как заменить гидрокомпенсаторы на Ланосе своими руками, рассмотрим подробно.

Можно ли ездить на авто со стуком гидрокомпенсаторов

Езда со стуком автоматических компенсаторов зазоров приводит к развитию не самых лучших последствий. Опасность стука проявляется тем, что:

• Увеличивается расход топлива
• Происходит перегрев двигателя
• Снижается компрессия
• Прогорают клапана и днище поршня
• Падаем динамика автомобиля, снижается мощность и разгон

Срок службы рассматриваемых устройств зависит не только от их качества, но еще и от своевременной замены масла и фильтра. Если хотите продлить срок службы компенсаторов, тогда следует использовать только качественные моторные масла известных производителей, остерегаясь попадания на подделку.

Как проверить гидрокомпенсаторы на LANOS — нужна ли их замена

Определить неисправность компенсатора смогут даже не опытные мастера. Его неисправность проявляется в виде звонкого стука или цокота, но как выше уже упоминалось, все зависит от того, когда возникают эти признаки, и как долго они длятся. Убедиться в неисправности гидроопор на Ланосе можно при помощи медицинского стетоскопа, при помощи которого осуществляется диагностика верхней области ГБЦ. Однако выявить неисправность при помощи стетоскопа способен только опытный мастер.

Если самостоятельно решили разобраться в вопросе необходимости замены гидрокомпенсаторов, но при этом не хотите извлекать предварительно детали, тогда сделать это можно следующим образом:

1. Для проведения диагностики гидрокомпенсаторов понадобится воспользоваться щупом, толщина которого не должна быть более 0,5 мм
2. При помощи щупа осуществляется измерение зазоров между кулачком и рокером. Клапан, в котором проверяется зазор, при этом должен быть закрыт
3. Если в зазор будет входить щуп с размером 0,5 мм, то компенсатор считается неисправным. Даже если в зазор входит щуп с 0,1 мм, то это также признак неисправности толкателя
4. После этого осуществляется демонтаж устройств с последующей их диагностикой

Простая процедура проверки позволяет убедиться в том, что причинами стука в двигателе на Ланосе являются неисправные гидравлические толкатели.

Какие инструменты и детали понадобятся для замены ГК

Перед тем, как заменить компенсаторы на Ланосе, следует убедиться, что они нуждаются в замене. Сделать это можно только после извлечения деталей с автомобиля. Если вдруг окажется, что деталь нужно менять, рекомендуется заблаговременно заказать комплект гидрокомпенсаторов на Ланос. Выпускаются они разными производителями, но рекомендуется выбирать оригинальные запчасти от General Motors, которые будут служить достаточно долго.

Это интересно! Перед тем, как менять компенсаторы на Ланосе, надо знать, что для этого вовсе не обязательно осуществлять снятие головки. Заменить гидрокомпенсаторы без снятия головки можно при помощи специального приспособления — рассухаривателя. Приспособление для замены гидрокомпенсаторов на Ланосе имеет следующий вид, как показано на фото ниже. Если найти его не получается, то можно изготовить самодельное устройство.

Кроме специального ключа (который можно сделать самостоятельно), понадобятся также следующие инструменты и материалы:

1. Набор гаечных ключей, в частности, на «10» для вывинчивания болтов крепления клапанной крышки
2. Набор компенсаторов. Ставить новые компенсаторы следует только тогда, когда будет подтверждена непригодность старых деталей
3. Специальная жидкость для промывки карбюраторов. Жидкость понадобится на тот случай, если механизм гидротолкателя нуждается в очистке, но при этом он не изношен

Чтобы не пришлось покупать рассухариватель, хотя стоит он не дорого, его можно изготовить самостоятельно. Для этого понадобится продолговатая головка на «16» для выкручивания свечей, а также накидной ключ. Нужен именно накидной ключ, чтобы отверстием его зафиксировать к постели ГРМ.

Для снятия гидротолкателей на Ланосе можно воспользоваться другой конструкцией ключа, как показано на фото ниже.

Этот инструмент называется съемник КМ565, который предназначен для прижатия клапанов с целью демонтажа рокера или коромысла. Принцип его работы представлен на фото ниже.

Ключ упирается в верхнюю тарелку клапана, преодолевая усилие пружины. При этом клапан опускается вниз, за счет чего можно произвести демонтаж рокера. Без извлечения рокера невозможно демонтировать гидротолкатели.

Инструкция по замене гидрокомпенсаторов на Ланос и Шанс 8 клапанов

Процесс снятия и замены гидрокомпенсаторов на Ланосе без снятия блока имеет следующий вид:

1. Первоначально необходимо открутить крышку клапанов, которая крепится 8 болтами под ключ на «10». Предварительно следует купить новую прокладку, если она давно не менялась
2. Для удобства проведения работ рекомендуется выкрутить свечи, чтобы контролировать положение поршней в цилиндрах, а также поддомкратить колесо для проворачивания коленчатого вала
3. Перед тем, как приступать к демонтажу гидрокомпенсаторов, следует закрыть маслосливные отверстия, чтобы исключить попадание в них чего-либо
4. После этого определяемся с гидрокомпенсатором, который будет демонтироваться первым. Чтобы упростить процесс его снятия, необходимо поршень в соответствующем цилиндре опустить в нижнюю мертвую точку. Кулачок при этом надо расположить так, чтобы выступ был направлен вверх или в сторону. Реализуется это за счет вращения колеса, включив предварительно пятую передачу
5. Далее используем рассухариватель. Если его нет, тогда используется конструкция, состоящая из свечной головки на «16» и накидного ключа, используемого в качестве упора. На фото ниже показано, как выглядит эта самодельная конструкция для снятия гидрокомпенсаторов Ланос. Принцип этого устройств в том, что нужно прижать клапан, чтобы освободить рокер, и извлечь его из посадочного места
6. Зафиксировав одну часть рычага к постели ГРМ при помощи болта, осуществляется легкое (без рывков) нажатие на вторую часть инструмента. Воздействуя на тарелку клапана при помощи самодельного рассухаривателя, осуществляется изъятие рокера (рычага клапанов или коромысла)
7. После этого двумя руками можно демонтировать гидрокомпенсатор
8. После демонтажа детали можно произвести разборку, промывку или ремонт толкателя. Если гидрокомпенсатор не подлежит ремонту, тогда его следует заменить новым. Ниже на фото показано, что собой представляет толкатель
9. Установка нового или отремонтированного компенсатора осуществляется в последовательности обратной снятию. Сначала в отверстие вставляется деталь, после чего осуществляется надавливание на клапан при помощи рассухаривателя, а затем устанавливается на место рокер
10. Перед тем, как ставить гидрокомпенсатор на место, его следует прокачать в масляной смеси. Если устанавливается новый компенсатор, то зачастую они не нуждаются в прокачке, так как с завода в них закачивается масло

Процедура замены гидрокомпенсаторов клапанов на Ланосе не трудная, но при ее выполнении лучше попросить о помощи, так как извлечь рокер самостоятельно очень трудно. Одному человеку необходимо воздействовать на клапан, а второй осуществляет демонтаж рокера. Подробный процесс снятия и замены гидрокомпенсаторов представлен на видео ниже.

Секреты установки ГК на Ланос

При установке гидравлических компенсаторов необходимо выполнить некоторые действия, что позволит обеспечить их правильное функционирование. При и после установки новых деталей надо знать следующее:

1. На заводе новые детали заполняются маслом, которое перед установкой удалять не нужно. Кроме того, наличие этого масла исключает необходимость проведения процедуры прокачивания перед монтажом
2. Если устанавливаются ГК после ремонта или промывки, то предварительно их нужно прокачать в масле. Если не учесть этой рекомендации, то после запуска двигателя возникнут сильные ударные нагрузки, которые приведут к деформации системы ГРМ
3. После установки необходимо провернуть коленчатый вал в количестве не менее 5 раз, осуществляя вращение колеса с включенной 5 передачей
4. Перед запуском мотора надо подождать 10 минут, что необходимо для привода плунжерных пар компенсаторов в рабочий режим
5. При замене компенсаторов обязательно выполняется замена масла и фильтра
6. Если пробег автомобиля свыше 150-200 тысяч, то при ремонте двигателя следует произвести замену компенсаторов
7. Замена компенсаторов осуществляется комплектом. Нельзя также ставить компенсаторы на двигатель разных производителей

Соблюдение вышеперечисленных рекомендаций позволяет произвести правильную установку ГК на автомобиль.

Ремонт гидрокомпенсаторов Ланос и Шанс

Стоимость гидротолкателей на Ланос не является заоблачной, поэтому в случае малейших подозрений на его непригодность, следует без раздумий менять. Чтобы убедиться в непригодности компенсатора, следует после его извлечения сжать его пальцами. Если он сжимается, то это значит, что механизм плунжерной пары изношен, и деталь нуждается в замене. Обычно признаком непригодности компенсатора является их постоянный стук при прогретом двигателе и на больших оборотах.

Чтобы произвести ремонт и промывку толкателя, его следует разобрать. Деталь имеет разборную конструкцию, поэтому приступаем:

1. Снимается стопорное кольцо в верхней части детали, после чего из корпуса следует слить оставшееся масло
2. Извлекаем плунжер из корпуса, и оцениваем его состояние. Если износ незначительный, значит, компенсатор можно очистить, и установить на место
3. После извлечения плунжера внизу останется пружинка, которую следует вынуть, и очистить вместе со всеми деталями
4. Используя специальные средства для чистки карбюратора, производится очистка всех составляющих деталей. Для этого можно деталь в разобранном виде положить в емкость, и залить очистителем на несколько часов
5. После очистки всех составляющих элементов, осуществляется сборка детали
6. Самый важный этап — это надежно закрепить стопорное кольцо, для чего рекомендуется воспользоваться накидным ключом соответствующего размера
7. На этом ремонт в виде очистки толкателя завершен. Аналогичным способом следует произвести ремонт всех компенсаторов на Ланосе

Ремонт такого типа позволяет лишь избавиться от закоксованности детали, но в случае обнаружения износа устройства, его следует незамедлительно поменять. Особенно обратите внимание на пробег автомобиля. Если он большой (свыше 150 тысяч км), то без раздумий можно поменять компенсаторы. Однако и здесь важно не попасться на покупку не качественных деталей. Ведь часто случается так, что новые детали служат еще хуже, чем старые (заводские).

Выбор гидрокомпенсаторов на Ланос — как купить хорошие и качественные детали и сколько они стоят

Если возникла необходимость замены гидротолкателя на Ланосе, то менять необходимо все 8 деталей для 8-клапанных двигателей. Производятся детали разными производителями, а при выборе можно столкнуться с большим разбегом по стоимости. Если предварительно не почитать отзывы о тех или иных производителях толкателей на Ланос, то можно купить не качественные изделия, которые не прослужат долго. Ниже представлены наименования деталей соответствующих производителей, которым стоит отдать предпочтение.

1. GM — это оригинальные устройства, которые имеют каталожный номер 90409194 или 05233315. Именно такие варианты следует выбирать в том случае, если есть опасения попасть на подделку. Стоимость одного компенсатора составляет от 10 до 15 долларов
2. FAI — детали английского производителя, которые ни чуть не хуже GM, а наоборот, даже лучше. Каталожный номер запчастей ТМ3023S, а после установки таковых запчастей проблемы с компенсаторами навсегда исчезают. Единственный недостаток — это стоимость толкателей от производителя Fai, которая составляет от 10 долларов за штуку
3. Freccia — изделия итальянского производителя, которые получили широкую популярность за счет совмещения таких факторов, как надежность и стоимость. Стоит один компенсатор от 5 долларов, а его артикул PI 06-0009
4. INA — немецкая компания, которая выпускает компенсаторы на Ланос с артикулом 420 0014 10. Стоимость одного устройства составляет от 8 долларов, а такие варианты устройств являются также одними из самых востребованных, что связано с немецким качеством
5. SWAG — еще один немецкий производитель, выпускающий надежные запчасти для многих автомобилей. Каталожный номер компенсатора 40 18 0002, а стоимость составляет около 10 долларов за штуку
6. FEBI 02998/RUVILLE 265306/STELLOX 20-00501-SX — изделия немецкого производства по цене от 6 до 10 долларов
7. Другие производители — если вышеперечисленные наименования фирм не подходят, тогда есть варианты дешевле. Это изделия таких производителей, как польский MAXGEAR 17-0017 от 4 долларов за штуку, испанский AJUSA 85006800 от 6 долларов, бельгийский AE FOL38 от 5 долларов, датский JP Group 12114005000 от 3 долларов

Кроме выбора качественных толкателей, владельцу автомобиля немаловажно следить за качеством используемого моторного масла. Заливать в двигатель нужно только высококачественное синтетическое масло, не допуская применения минеральных жидкостей. Даже при использовании самых дорогих и качественных компенсаторов, они могут выйти из строя, если один раз залить в двигатель смазывающую жидкость неподходящего качества.

Подводя итог, надо отметить, что гидрокомпенсаторы имеют большой ресурс работы (до 300 тысяч км пробега), однако он значительно сокращается, если владелец авто не должным образом подходит к выбору моторного масла и своевременной его замене. И стоит отметить, что для устранения стука гидрокомпенсаторов продаются специальные жидкости от компании Liqui Moly. После заливки этой жидкости в двигатель, буквально через 150-200 тысяч км пробега исчезает стук компенсаторов. Это чудо происходит по той причине, что жидкость способствует очищению засоренных (закоксованных) каналов. Эта жидкость всем хороша, но только не в том случае, когда причина стука в неисправности плунжерной пары детали. В этом случае поможет только замена.

Как заменить гидравлические подъемники

Ричард Роу

Замена набора подъемников в двигателе, таком как классический Chevy V-8, является одним из тех автомобильных ритуалов, которые каждый механик должен пройти хотя бы раз. Замена подъемника не представляет особой сложности с технической точки зрения, но для этого нужно открутить большие части двигателя и попасть в его живот по локоть. Возможностей для небольших ошибок много, но медленный, методичный и осознанный подход поможет вам пройти этот ритуал перехода без катастроф.

Знакомство с подъемниками

Шаг 1

Сначала изучите и оцените свой двигатель. Вам придется снять почти все, что выше блока двигателя, что означает удаление всех впускных каналов, впускного коллектора и клапанных крышек. На любом двигателе это может означать удаление десятков деталей, чтобы добраться до подъемников. Уделите достаточно времени, чтобы ознакомиться с двигателем и всем, что нужно оторвать. Держите под рукой помощника, который будет делать заметки обо всем, что вы удаляете, в точном порядке, в котором вы его снимаете. Вы можете использовать его в качестве обратного контрольного списка во время сборки.При необходимости сделайте эталонные фотографии с помощью телефона или цифровой камеры. Тщательная, методичная подготовка здесь окупится позже.

Шаг 2

Снимите впускной канал, начиная с трубки, идущей от корпуса фильтра к корпусу дроссельной заслонки. Отсоедините все необходимые трубки, линии и датчики, обращая внимание на каждую из них. Отсоедините кабель от корпуса дроссельной заслонки и любых электрических датчиков и при необходимости открутите корпус дроссельной заслонки от впускного отверстия. Начните отсоединять линии и электрические соединения от воздухозаборника, насколько это возможно.Делайте заметки и фотографируйте в пути. Скорее всего, вам нужно будет слить не менее галлона охлаждающей жидкости через кран петли на радиаторе в дренажный поддон. Сделай это сейчас.

Шаг 3

Открутите коллектор. Современные двигатели часто имеют коллекторы, состоящие из двух частей, с верхней и нижней секциями. Вероятно, вам придется снять верхнюю секцию «статического давления», чтобы получить доступ к болтам в нижней части. Не торопитесь, отключая все линии и датчики по мере необходимости. С отключенной верхней частью у вас должно быть четкое представление о том, что вам нужно удалить, чтобы снять нижнюю часть.

Шаг 4

Отвинтите все дополнительные кронштейны и зажимы от коллектора. На некоторых двигателях, таких как Chevy, вам также может потребоваться снять распределитель. Проверните коленчатый вал двигателя с помощью гаечного ключа, пока цилиндр № 1 не окажется в верхней мертвой точке, как показано на гармоническом балансировщике. Поместите контрольную метку на распределитель и закрепите там, где он входит, маркером для краски. Снимите крышку распределителя и поместите другую метку на ротор и корпус внутри распределителя.Снимите зажим распределителя и осторожно вытяните распределитель. Будьте осторожны с приводным валом масляного насоса, если он выходит вместе с распределителем.

Шаг 5

Проверьте систему впрыска топлива, чтобы узнать, что с ней делать. В большинстве случаев вы можете просто открутить топливные рейки с обеих сторон и аккуратно вытащить с их помощью все форсунки. Это предпочтительно, так как это означает, что вам не нужно открывать топливную систему. На некоторых автомобилях топливопроводы провисают настолько, что вам даже не нужно этого делать, чтобы подтянуть коллектор вверх и отложить его в сторону.Но в противном случае вам может потребоваться отсоединить топливную рампу от топливопровода. Учтите, что в некоторых случаях для этого может потребоваться специальный инструмент.

Шаг 6

Снимите болты, крепящие нижний воздухозаборник к двигателю. Убедитесь, что вы получили их все, так как они обычно прячутся. Попытайтесь поднять коллектор. Если он застрял - а он застрянет - ударьте резиновым молотком по концам, чтобы вырвать его. Не используйте отвертку, чтобы приподнять его у основания, так как вы можете повредить сопрягаемые поверхности на головках и воздухозаборнике.

Шаг 7

Снимите крышки клапанов. Это может потребовать удаления любого количества вещей, в том числе катушек зажигания, если у вас есть зажигание с катушкой на свече. Снятие клапанных крышек может быть на удивление сложным для новых двигателей, так что не торопитесь.

Заглушить маслосливные отверстия в головках; пластиковые пакеты для продуктов перекручены и хорошо вставлены. Очистите все с помощью очистителя деталей и соскребите остатки прокладочного материала, приставшего к впускному отверстию, крышкам клапанов или головкам.Утилизируйте прокладки, даже если они хорошо выглядят и пригодны для повторного использования. Нет смысла рисковать, когда ты так глубоко внутри. Очисти все, что сможешь, за исключением клапанного механизма. Соберите всех уборщиков в впускной долине и умывайте их полотенцами.

Замена подъемников

Шаг 1

Бросьте ваши новые подъемники в банку для кофе или кастрюлю, наполненную моторным маслом. Некоторые люди делают это, а другие нет - это вопрос личных предпочтений. На самом деле, вы можете сделать то же самое, просто смазав их маслом, прежде чем они войдут внутрь.Начните снимать коромысла, не забудьте отложить их в сторону и содержать в порядке. НЕ перепутайте коромысла или толкатели и держите толкатели ориентированными правой стороной вверх по направлению к коромыслу. Эти детали со временем изнашиваются одинаково. Их смешение экспоненциально увеличивает износ компонентов и вызывает проблемы с зазором.

Шаг 2

Вытяните толкатели, удерживая их соответствующими коромыслами. Большинству нравится стрелять струей очистителя карбюратора через отверстия толкателя, просто чтобы очистить всю грязь, накопившуюся внутри.Теперь, наконец, вы можете начать вытаскивать старый подъемник. Обрызгайте их проникающим маслом и дайте ему впитаться в течение нескольких минут. Начни их вытаскивать. Некоторым дается легко, другие будут драться. Для упрямых снова обрызгайте их проникающим маслом и вытащите их с помощью набора плоскогубцев со стопорными губками. Снимите все подъемники и очистите отверстия с помощью чистящего средства для деталей на кухонном полотенце, пока они не станут чистыми.

Step 3

Оберните зеленую чистящую салфетку вокруг пальца и поверните ее внутри каждого отверстия подъемника.Двигайтесь вверх и вниз, шлифуя внутреннюю часть отверстий примерно по 10 секунд каждое. Это всегда хорошая политика не только потому, что она упрощает установку новых подъемников, но и потому, что она слегка заточает отверстия и позволяет новым подъемникам обеспечивать равномерный износ. Когда закончите, вытрите их тряпкой, смоченной средством для чистки деталей.

Step 4

Примечание. Если у вас есть подъемники с плоской резьбой, вам также следует заменить распредвал. Обычно можно обойтись смешиванием новых роликовых толкателей и старого кулачка или наоборот, но кулачки с плоским толкателем и толкатели устанавливают соответствующие модели износа, такие как клапанный механизм.Смешайте старые и новые детали плоских толкателей, и весь узел изнашивается в довольно короткие сроки.

Step 5

Бросьте новые подъемники внутрь. Между маслом и шлифовкой отверстия они должны падать под действием силы тяжести. Установите толкатели. Окуните каждую из них в масло по ходу движения, еще раз убедившись, что вы устанавливаете их правильным концом. Установите все рокеры, снова обмакивая их в масло по ходу движения. А пока просто установите гайки или болты коромысла пальцами, не затягивая их.Когда у вас все в порядке, нажмите на толкатель, чтобы сложить все подъемники, заполненные маслом. Дважды поверните двигатель гаечным ключом и верните его в верхнюю мертвую точку цилиндра № 1.

Шаг 6

Вставьте щуп между коромыслом и штоком клапана на впускном клапане № 1. Обычно вы используете зазор около 0,10 дюйма, но он зависит от двигателя. Затяните коромысло до указанного момента и зафиксируйте его на месте. Повторите то же самое с выпускным клапаном.Продолжайте делать это в порядке зажигания двигателя, немного поворачивая рукоятку после каждого цилиндра, пока оба клапана на следующем цилиндре не закроются. Вы должны установить зазор при закрытых клапанах и полностью поднятых коромыслах. Дважды проверьте настройки зазоров и крутящего момента.

Шаг 7

Начните собирать все вместе в точном порядке, обратном снятию. Вот где заметки из контрольного списка, которые ваш помощник делал по пути, будут иметь значение между разочаровывающим кошмаром и гладкой, беспроблемной сборкой.Эти записи имеют значение. Начните с крышек клапанов, используя соответствующие прокладки и герметики. При необходимости, проложите катушки и провода. Затем нижний впуск, топливные магистрали и форсунки

Шаг 8

Верните положение коленчатого вала в верхнюю мертвую точку в соответствии с гармоническим балансиром перед повторной установкой распределителя. Как только он окажется точно на отметке ВМТ, установите распределитель. Используйте контрольные метки на роторе распределителя и корпусе, чтобы выровнять детали точно так, как они были сняты.Близость здесь недостаточно хороша - это должно быть точно. Соберите все вместе, от впуска до воздушной камеры, точно следуя вашим заметкам и справочным фотографиям, чтобы повторно подключить каждый датчик, линию и трубку. Затяните их все в соответствии со спецификациями производителя.

Шаг 9

Скрестите пальцы и попросите помощника запустить двигатель. Обращайте очень, очень пристальное внимание на звуки, которые он издает, и ищите любые потенциальные участки утечки вокруг впускных и клапанных крышек. Если вы все сделали правильно, все должно работать отлично.Сначала ожидайте небольшой постукивания и шума подъемника; он должен быстро исчезнуть. Если нажатие подъемника продолжается более нескольких секунд, возможно, что-то пошло не так. Внимательно следите за давлением масла, особенно если вам пришлось снимать приводной вал масляного насоса под распределителем.

Step 10

Долейте охлаждающую жидкость в соответствии с рекомендациями производителя. Дайте двигателю поработать на холостом ходу до температуры. Обратите особое внимание на прокладку впускного коллектора там, где канал для воды встречается с головкой.После того, как двигатель достигнет рабочей температуры, дайте ему поработать еще минуту на холостом ходу, затем выключите и дайте ему постоять несколько минут. Проверить масло. Вы ищете признаки воды в масле, указывающие на то, что прокладка коллектора могла быть не герметичной.

Долейте и выпустите воздух из системы охлаждения. Замените моторное масло и фильтр, чтобы удалить все, что могло попасть туда во время работы.

Наконечник

• Если двигатель вообще не запускается с первой попытки, он рычит, хлопает и дает обратный свет через впускной и выпускной патрубки, проверьте своего дистрибьютора.Распространенная ошибка - установка распределителя «наружу на 180 градусов». Цилиндр № 1 дважды попадает в ВМТ за свой четырехтактный цикл, и у вас есть 50-50 шансов установить распределитель в неправильном положении ВМТ, если вы сделаете это после того, как крышки клапанов будут закрыты. В идеале вы должны оставить крышку одного клапана, чтобы убедиться, что клапаны закрыты в положении ВМТ при установке распределителя - таким образом вы будете знать, что он не на 180 градусов. Но это может испортить порядок в контрольном списке повторной сборки, что откроет дверь для ошибок.Многие воспользуются шансом 50-50, пойдут по порядку и потом снимут и переустановят дистрибьютор, если он закончится на 180. Альтернативный вариант - установка клапанной крышки после распределителя. Это твой выбор; но проверьте распределитель, если двигатель пыхтит и дает обратный сигнал вместо запуска в первый раз.

Необходимые предметы

• Руководство по ремонту вашего двигателя
• Assistant
• Трещотка
• Полный набор головок
• Полный набор ключей
• Полный набор отверток
• Необходимые клещи
• Сливной поддон
• Маркер ручка
• Резиновый молоток
• Скребок для прокладок
• Проникающее масло
• Регулируемые плоскогубцы
• Очиститель деталей
• Абразивный скребок, зеленый
• Щупы
• Динамометрический ключ
• Требуемые прокладки и герметики
• Охлаждающая жидкость двигателя

Подробнее Статьи

Регулировка гидравлических подъемников

по: Alittle1, Augusto, Cobalt327, Crosley
(Нажмите здесь, чтобы отредактировать эту страницу анонимно или зарегистрируйте имя пользователя, которое будет указано для вашей работы.)

[править] Обзор

Ниже приведены информация и инструкции по успешной регулировке предварительного натяга на регулируемых цепях гидрораспределителей . Для нерегулируемых клапанных механизмов см. Быстрый и простой способ проверки предварительного натяга гидравлического подъемника при использовании нерегулируемых коромысел от крана.

[править] Слово о правильной длине толкателя

Для получения правильной геометрии клапанного механизма , толкатель правильной длины должен быть определен и установлен перед установкой предварительного натяга подъемника. Ниже приведены некоторые вещи, которые следует проверить, которые могли изменить правильную длину толкателя:

1. Диаметр базовой окружности распредвала
2. Длина толкателя из-за износа или замены
3. Фрезерные головки / блок
4. Прокладки головки разной толщины
5. Высота седла клапана изменяется в результате замены седла или шлифовки / резки седла клапана во время работы клапана
6. Шлифовка кончика штока клапана при работе клапана или клапанов различной длины
7. Высота сиденья толкателя подъемника у разных производителей
8. Изменение типа, конструкции или передаточного числа коромысла

[править] Какую предварительную нагрузку я должен использовать?

Основная идея состоит в том, чтобы установить плунжер подъемника в центр его хода.Это дает наибольшую свободу действий при температурном расширении / сжатии. Количество оборотов, необходимых для установки плунжера в середине его хода, будет варьироваться от двигателя к двигателю из-за различий в шаге резьбы, соотношении коромысел и конструкции подъемника.

В старых заводских руководствах Chevy говорилось, что после нулевого удара требуется от 1 до 1-1 / 2 или более оборотов, но это в значительной степени было заменено использованием общего количества от 1/2 до 1 оборота. Например, Comp Cams рекомендует использовать 1/2 оборота для обычных подъемников SBC.

Рекомендация использовать от 1/2 до 1 оборота после нулевого зазора основана на том, что, как было показано, хорошо работает на многих двигателях при использовании стандартных или большинства гидравлических подъемников.Однако величина предварительной нагрузки может быть разной в зависимости от типа и марки используемых гидравлических подъемников, а также от причин, упомянутых выше. Например, есть подъемники Rhodes, которые устанавливаются с использованием щупа - то, что традиционно используется для подъемников с твердым покрытием. Всегда обращайтесь к инструкциям производителя перед тем, как продолжить . Если инструкции производителя отличаются от приведенных здесь, следуйте рекомендациям производителя.

[править] Следует ли "накачать" подъемники маслом перед их установкой?

Вообще-то нет.Подъемники можно окунуть в емкость с маслом, но если в инструкциях производителя не указано другое

Lifters

от: Cobalt327, Crosley
(Щелкните здесь, чтобы отредактировать эту страницу анонимно или зарегистрируйте имя пользователя, которое будет засчитано за вашу работу.)

[править] Обзор

Толкатель (или "толкатель") двигателя с верхним расположением клапана движется по выступу кулачка, приводя в действие толкатель, который направляет движение к штоку клапана. Это важная часть клапанного механизма, и важность правильного разрыва между ножкой подъемника плоского толкателя и кулачком невозможно переоценить.

[править] Типы подъемников

бывают гидравлическими или монолитными. Они могут быть как типа «плоский толкатель», так и типа ролика. Эти два типа могут быть гидравлическими или твердыми (также называемыми «механическими»).

[править] Толкатель плоский

Подъемники с плоским толкателем на самом деле не являются идеально плоскими, они имеют очень плавный радиус, прилегающий к ним, чтобы помочь подъемнику вращаться (вместе с углом выступа кулачка). Большинство плоских толкателей напоминают стальной цилиндр с внутренним стопорным кольцом на одном конце, удерживаемым в чашке толкателя.

Плоские клапанные механизмы кулачка толкателя / толкателя были основной формой привода клапана для отечественных двигателей с начала 50-х до примерно середины 80-х годов. Они были достаточно прочными и достаточно надежными, хотя были и лучшие конструкции. Только после того, как EPA потребовало изменить состав моторных масел, они перестали быть популярными.

[править]

Опора плоского толкателя не идеально плоская, а слегка выпуклая. Это сделано для того, чтобы подъемник мог вращаться, и его форма в сочетании с формой выступа кулачка является причиной этого вращения.Вращение подъемника обеспечивает смазку и охлаждение высоконагруженной поверхности раздела между подъемником и кулачком, чтобы не вызывать чрезмерного износа во время работы.

[править] Грибовидный плоский толкатель

Грибные подъемники использовались в высокопроизводительных плоских толкателях. Больший диаметр ножки грибовидного подъемника позволил ему работать с более агрессивными профилями кулачков. Они практически не использовались на серийных двигателях, процесс сборки при их использовании трудоемкий, чего производитель всегда старается избежать.

[править] Гидравлический подъемник

Гидравлический подъемник уже более 40 лет является основой отечественных автомобильных двигателей. Его конструкция позволяла практически не требовать обслуживания клапанный механизм. Обычно они тихие и надежные.

Гидравлический подъемник был изобретен как средство сокращения затрат на техническое обслуживание и снижения шума в работе клапанного механизма. Обычно давление масляного насоса двигателя обеспечивает "саморегулирующееся" гидравлическое действие и удерживает подъемник плотно прилегающим к распределительному валу и штанге толкателя.Это действие хорошо контролировалось конструкцией в пределах нормального рабочего диапазона большинства легковых автомобилей, хотя чрезмерное выдвижение, известное как «накачка» подъемника, может происходить при повышенных оборотах, позволяя удерживать клапаны вне седла, вызывая потерю мощность. Это означает, что механические подъемники - это предпочтение

Смотрите также

• 
  Как установить подогрев двигателя на шевроле ланос
• 
  Как отключить иммобилайзер шевроле круз
• 
  Как снять салонный фильтр на шевроле нива
• 
  Как поменять ремень грм шевроле лачетти
• 
  Что выбрать хендай гетц или шевроле авео
• 
  Шевроле круз как снять кпп
• 
  Как открыть ключ от мерседеса поменять батарейку
• 
  Шевроле круз как установить подлокотник на
• 
  Как снять ковролин на шевроле круз
• 
  Как заменить патрубки системы охлаждения на шевроле нива
• 
  Как снять лючок бензобака на шевроле круз