Замена ремня грм на опель зафира z18xer
замена ремня ГРМ z18xer — бортжурнал Opel Zafira Огненная зефирка 2012 года на DRIVE2
Итак для замены мне потребовались.1-набор головок с TORX ами2- ломик
3-собственно ремни и ролики(Contitech CT 1077 K1 Ремкомплект грм 1 шт. цена 5 289 )
ремень генератора брал на рынке за 1тыри 4 но самое главное КУМ 1 штука
проавую сторону на домкрат и снимаем колесо, затем снимаем защиту чтоб был доступ к маховику, сверху снимаем воздушный фильтр, крышки с ремней(некоторые крышки снимаем после снятия правой опоры двигателя т.к. они ей прижаты)
далее нужно бы снять защиту двигателя, потдомкратить двигатель НО мы были с похмелья, ленивы но сообразительны.ПОЭТОМУ проставка и лом
наступил на ломик двигатель приподнялся отпустил ногу опустился, а веса лома кааак раз хватало чтоб держать двигатель на весу.
Далее.Снимаем опору двигателя.Там всё на стоплаке но ткрутилось без проблемм
далее один в машину нажимает тормоз с включеной скоростью кпп другой с помощью ключа(вроде на 30) кучи удлинителей и трубы откручивает маховик
а еще для верности отвертку вставили в тормозной диск
снимем ремни.ключом на 13 отводим натяжной
все точки выставляем как по книжке; распредвалы друг напротив друга у коленвала тоже точки есть там всё видно. и для верности маркером нанесли свои отметки чтоб лучше было видно
Полный размер
на солнце плохо видно на фото но на взгляд точки на валах и на задней крышке видны чётко
снимаем ремень грм, ролики и ставим новые. ЧЕКА на натяжном. АККУРАТНО не вытащите пока не будет всё на месте а то намучаетесь (хотя вы и так намучаетесь)И далее матерясь и ругаясь меняете на новый ремень пытаясь совместить все точки как было. Та ещеё задачка. то там убежит точка то в другом месте.но как всё это дело сошлось АЛЛИЛУЯЯЯ!Собираем всё в обратной последовательности.Похмеляемся после вчерашнего :)))))
И не надо писать о том рано или поздно я поменял ремень. Я меняю каждые 80 000 всегда
Цена вопроса: 6 300 ₽ Пробег: 80000 км
Замена ремня ГРМ на Опель Зафира 1.8 Z18XER
Механизм газораспределения приводится в действие цепным или ременным приводом. На Опель Зафира в качестве привода использован ремень. В этой статье мы поговорим о том, как самостоятельно совершить замену уже отслужившей свой срок ременной передачи. Производитель рекомендует совершать замену данного расходника после 50 000 км. Этого регламента и следует придерживаться. Но при этом не надо забывать о том, что ремень может износиться гораздо раньше положенного срока. А если ваш автомобиль эксплуатируется в условиях российских дорог, то это утверждение приобретает особенный смысл.
Кто-то скажет, что нет надобности вникать в суть вопроса, так как можно просто обратиться в сервисный центр, где профессионалы все сделают быстро и грамотно. Это, конечно же, так. Но при этом не будем забывать о том, что за ремонт придется платить деньги, а самостоятельный ремонт автомобиля — это экономия плюс полученный опыт.
Признаки износа
Ремень газораспределительного механизма нужно точно менять, если на нем будут обнаружены следующие дефекты:
- Масляные пятна. Они являются следствием разгерметизации системы. Это значит, что сальники начали протекать, и их тоже необходимо заменить. Подтек масла необходимо заменить, потому что масло сильно разрушает резину. А ременная передача сделана именно из резины, пусть и очень высокого качества.
- Трещины и сколы. Это признаки износа материала, из которого выполнена ременная передача. Если эксплуатировать автомобиль на сильном морозе, то трещины обязательно появятся, и произойдет это несколько раньше, чем при эксплуатации в обычных погодных условиях.
- Износ зубцов. Именно зубцами ремень сцепляется с шестеренками. Поэтому эта часть ременной передачи изнашивается раньше. Зубья постепенно стираются, и если вовремя не заменить ремень, то их износ вполне может стать причиной схода ремня со звездочек.
- Разлохмачивание торцов. Это также происходит в следствие износа структуры ремня. Материал начинает расслаиваться, и со стороны торцов появляются отдельные нити. Их присутствие говорит о том, что давно пора подумать о замене ремня.
Вообще, узел ГРМ — это очень важно, и недооценивать его значение никак нельзя. Благодаря ему происходит синхронизация движения валов и подача топлива в цилиндры. Распределительный и коленчатый валы соединяются при помощи ремня, который представляет собой резиновый обруч с металлическим усилением внутри.
Ремень ГРМ — это еще и привод масляного насоса. А это уже двойные нагрузки. Ввиду этого ремень испытывает повышенные нагрузки, которые в конце концов изнашивают его. Если ремень износился, его уже нельзя использовать. Сильный износ материала обязательно приведет к тому, что ремень оборвется. Если это случится, то это будет уже настоящей проблемой. Только представьте себе, что полностью перестанет выполняться синхронизация движения валов. Мотор в этом случае погрузится в настоящий хаос. Клапана обязательно столкнутся с поршнями и, конечно же, деформируются из-за этого. Столкновение этих деталей принесет еще много проблем автовладельцу. Короче говоря, мотор после этого придется серьезно ремонтировать.
Замена ремня на таком же двигателе
Вот мы и подошли, наконец, к теме замены ременной передачи. Этот текст ориентирован на тех, кто будет производить данный вид ремонта самостоятельно. Итак, если вы решились, тогда приготовьте все необходимое, имеется в виду — необходимые расходники и ключи. Вместе с ремнем вам будет лучше купить еще и натяжной ролик. Правда, его замена не является обязательной. Делать это необходимо только в том случае, если на ролике был обнаружен люфт. Если сами вы не можете точно определить его наличие, позовите специалиста, который выполнит процедуру диагностики состояния ролика и всего узла. А вот что обязательно нужно заменить, так это сальники и прокладки.
После этого останется только приготовить набор ключей. Вам обязательно понадобится домкрат, поэтому позаботьтесь о том, чтобы он тоже был поблизости. Если все готово, можно начинать.
Замена ремня
1. Сначала обесточиваем автомобиль и снимаем ремень дополнительного оборудования. 2. Снимаем воздушный фильтр. 3. Демонтируем правое колесо и брызговик. 4. Поршень первого цилиндра устанавливаем в мертвую точку. 5. Снимаем переднюю крышку механизма газораспределения. 6. Следует помнить, что в случае когда ремень снимается не для того, чтобы его заменить на другой, обязательно нужно сделать метки, указывающие направление его движения. Необходимость этого объясняется тем, что зубцы прирабатываются к звездочкам, и если установить ремень в обратном направлении, они быстро сточатся.
7. Выворачиваем крепление коленвального шкива и демонтируем шкив. Может и не получиться открутить болт сразу, так как закручен он большим моментом. В этом случае нужно зафиксировать коленвал путем нажатия на тормоз на пятой передаче.
8. Теперь снимаем натяжной ролик.
9. Снимаем нижнюю крышку ГРМ и начинаем отворачивать промежуточный ролик. Снимаем его.
10. Ослабляем натяжной ролик. Для этого он поворачивается по часовой при помощи ключа. 11. Снимаем ремень ГРМ.
Теперь начинаем устанавливать новые расходные материалы. Все должно происходить от обратного. После того, как закончите сборку, обязательно проверьте работу двигателя. Вы не услышите никаких посторонних шумов, если все сделаете правильно. А если что-то пошло не так, мотор обязательно будет неестественно шуметь. Это будет означать, что все придется делать заново.
Видео
Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker.
Z18XER + Easytronic — замена ремня ГРМ — DRIVE2
В нашей семье есть еще одна Зафира — Zafira B 2012 года с мотором Z18XER и коробкой Easytronic на базе МКПП F17, но по-скольку на ней ездит моя мама, то работы проводятся в основном регламентные, поэтому создавать отдельный БЖ для нее я пока не буду.
Пробег на момент замены составлял 95959 км.
Для замены были приобретены:Рекомплект ГРМ для Z18XER Contitech CT1077K1 ~ 4500рНабор фиксаторов валов и натяжного устройства приводного ремня ГРМ (Opel) JTC-4186 ~ 2500р
Полный размер
Contitech CT1077K1
JTC-4186
— Откручиваем корпус воздушного фильтра отверткой Т30— Ослабляем хомуты на воздуховоде трещоткой с головкой на 7 (дальний хомут я смог достать уже после того, как снял корпус ВФ)— Отсоединем штекер с MAF-сенсора— Пытаемся медленно и аккуратно вытащить корпус ВФ (в сборе у меня это получилось далеко не сразу)— Отводим в сторону патрубок воздуховода на дроссель (можно его снять, но у меня не вышло, поэтому я просто отвел в сторону — он не мешает)— Снимаем верхний кожух ГРМ — 2 болта (Е10)
— У меня ремень и звезды были сухие, т.е. сальники не текут, поэтому под клапанную крышку я решил не лезть (работает и пусть себе работает)
— Домкратим правое переднее колесо— Снимаем колесо— Снимаем защиту шкива КВ (2 клипсы и 4 винта Т25 — отмечены стрелками)— Один из винтов находится под локером колесной арки, поэтому придется снять переднюю половину локера (две клипы и 2 винта Т20)
— Снимаем защиту ДВС и подпираем картер домкратом через деревяшку
— Откручиваем кронштейн ДВС от опоры (Е14) — предварительно желательно пометить положение болтов, соединяющих опору и кронштейн— Опору от кузова (Е14)— Кронштейн от блока (Е14)
— Резина в опоре уже начала трескаться, но вроде еще походит
Полный размер
Запоминаем/фотографируем как был проложен ремень
— Отмечаем направление вращения ремня навесных агрегатов— Накидным 12-гранным ключом/головкой отводим натяжитель в сторону моторного щита— Скидываем ремень— Вставляем фиксатор из набора в ухо натяжителя
— Откручиваем натяжитель от блока (Е14)
— Трещоткой с головкой Е18 проворачиваем КВ по часовой стрелке и выставляем метки— Одна метка будет немного выше другой
— Ставим фиксаторы из набора (будут заходить туго) — покачиваем КВ вперед-назад, чтобы поймать нужное положение для установки фиксаторов
Как открутить шкив коленвала на Z18XER, если у вас автомат/изитроник, не прибегая к использованию стартера, пневмогайковерта и т.д.:— Над передней опорой ДВС в районе стыка картер-КПП есть небольшая щель и болт с гайкой (для фиксации венца маховика)
— Откручиваем гайку накидным ключом на 15
— Вставляем фиксатор из набора, покачивая КВ за болт шкива из стороны в сторону (я не мог попасть туда около часа) — должен войти до упора — маховик застопорится — свободный ход КВ должен полностью уйти— Затягиваем гайкой (если не дошел 2-4 мм, то гайка дотянет его в нужное положение)
С этим моментом я промучился довольно долго, поэтому замена растянулась у меня на 2 вечера (суббота и воскресенье)
— Воротком аккуратно срываем болт шкива (если работаем с ямы — удобнее всего начать тянуть оттуда)
— Убираем шкив и демпфер
— Ставим перманентным маркером дополнительным метки (зеленые стрелки), чтобы после замены ремня было проще выполнить проверку фаз— Головкой Е10 откручиваем 4 болта, держащих нижний кожух ГРМ, ставим метки на звезде КВ
— Аккуратно руками стягиваем враскачку среднюю секцию кожуха ГРМ (осторожно — направляющие хрупкие!)
— Вставкой Т50 откручиваем паразитный ролик— Шестигранным ключом на 6 отводим натяжитель ремня ГРМ в сторону моторного щита— Убираем паразитный ролик— Вставкой Т50 откручиваем натяжитель— Шестигранным ключом на 6 отводим натяжитель ремня ГРМ в сторону моторного щита и убираем его
— Снимаем ремень
— Сверху старый натяжитель и ролик
— Снизу новое/старое
Полный размер
Состояние ремня после 95к+ пробега
Полный размер
Стары/новый ремень (простите за фокусировку)
— Ставим новый натяжитель— Накидываем ремень на звезды распредвалов— Проверяем, чтобы ремень не провисал между звездами— Тянем ремень вниз и надеваем на звезду КВ— Ставим паразитный ролик
— Снимаем фиксатор (стопор) с натяжителя (!)
— Затягиваем болт натяжителя 20 Нм— Затягиваем болт паразитного ролика 25 Нм— Ставим на место среднюю и нижнюю секции кожуха ГРМ— Ставим демпфер и шкив КВ
— Если у вас новый болт шкива, то тянем 95 Нм + 30° + 15° (я старый болт еле дотянул до 94, градусы дотягивать не рискнул — слишком плохо шел)
— Убираем стопор венца маховика (!)— Убираем фиксаторы звезд (!)— Два-Три раза проворачиваем КВ за болт шкива — проверяем совпадение выставленных ранее меток— Если все совпало, ставим на место натяжитель ремня навесных агрегатов (50 Нм) и сам ремень, не забываем убрать фиксатор— Ставим кронштейн на блок (50 Нм)— Опору ДВС на лонжерон (35 Нм)— Крепим опору к кронштейну (стараемся совместить положение болтов по ранее выставленным меткам) — если работаете в одиночку — можно двигать мотор правой рукой за ухо для подвеса, а левой рукой прихватывать болты (55 Нм)— Убираем домкрат из-под картера ДВС— Ставим на место корпус воздушного фильтра, затягиваем 2 хомута на воздуховоде и Т30 на корпусе ВФ
— Подсоединяем штекер MAF-сенсора
— Запускаем мотор, удостоверяемся, что нигде не накосячили =)))— Если все в порядке, ставим на место защиту шкива КВ, защиту ДВС, локер и верхнюю секцию кожуха ГРМ, правое колесо
— Contitech заботливо положили вот такую наклейку, в которую вы можете вписать показания одометра и текущую дату при замене ГРМ/помпы/натяжителей
P.S. Вроде ничего не забыл, если что упустил — пишите, добавлю в пост
Замена ремня грм z18xer — бортжурнал Opel Astra GTC 1.8 МТ "Пуля" 2007 года на DRIVE2
Пришло время замены ремня грм. В принципе ничего сложного нету, главное чтобы при установке нового ремня совместить правильно метки.1. Снимаем корпус воздушного фильтра, один болт сверху и хомут воздушного патрубка.
2. Снимаем верхний защитный кожух, крепится на 2 болтах.
3. Далее снимаем опору двигателя, 3 болта выкручиваем из блока и 3 из кузова. А перед этим подложил между двигателем и подрамиком молоток, чтобы двигатель не упал.
4. Затем снимаем колесо и защитный экран ремней, находится снизу под подкрылкой, крепится на 4 самореза и 2 заклепки.
5. Теперь нам нужно снять ремень генератора. Накидным ключем на 19 ослабляем натяжной ролик и снимаем ремень генератора.6. Далее снимаем сам натяжной ролик и средний кожух, он на защелках.
7. Затем я выставил метки, вращая коленвал по часовой стрелке.
8. Откручиваем шкив. Перед этим нужно зафиксировать распредвалы чтобы не потерять метки, если этого не сделать, то потом очень неудобно совмещать распредвалы.9. Снимаем нижний кожух, крепится на 4 болтах.10. Ослабляем натяжной ролик грм, и снимаем ремень.11. Снимаем обводной и натяжной ролики грм.
12. Собираем все в обратном порядке.
Снимал воздушный фильтр, решил заодно почистить дроссельную заслонку, хотя была не особо грязная.
Во номера ремня и роликов, которые я использовал ( термостат не мой)Ремень CT1077Ролик обводной RUVILLE 55356
Ролик натяжной 531077910
P.S. На все ушло максимум 2 часа.
Цена вопроса: 4 700 ₽ Пробег: 126000 км
