Главная » Разное » Жидкость для сцепления

Жидкость для сцепления


Прокачка сцепления автомобиля: симптомы, подготовка, этапы

“Болезни” сцепления могут привести к проблемам на старте и при торможении. Увы, по внешним признакам диагностировать неполадки системы нельзя. Контролируйте её работу, обращайте внимание на собственные ощущения при нажатии педали, а если заметили рывки при запуске двигателя и переключении коробки, отправляйтесь на диагностику.

Система сцепления автомобиля

Когда требуется прокачка сцепления

Работа системы сцепления основана на законах физики — свойствах гидравлической/тормозной жидкости сжиматься/разжиматься под воздействием нагрузки. Если в систему попал воздух, её свойства меняются. Как результат: гидравлика перестает реагировать на давление или реагирует с запозданием, что приводит к рывкам и толчкам при нажатии на педаль.

Признаки “завоздушивания” системы

Если появились следующие симптомы, пора менять гидравлическую жидкость:

  • педаль выжимается слишком легко, при этом передача не переключается;
  • педаль “ходит” нормально, но передача включается с вибрацией или запозданием;
  • педаль сцепления «залипает» в пол, медленно возвращаясь в верхнее положение.

Даже одного из этих признаков достаточно, чтобы проверить систему.

«Проваливание» может быть вызвано и поломкой возвратной пружины.

Перед прокачкой сцепления выясните, что не пружинный механизм - причина неисправности.


В каких случаях прокачивается гидропривод сцепления

Прокачка систем сцепления и торможения обязательно проводится, если:

  1. используемая жидкость уже отработала своё. Изменение физико-механических свойств со временем — это норма. Рекомендованный срок применения для гидравлики — 1-2 года (как правило, срок указывается на ёмкости).

    Жидкость теряет свои свойства, даже если хранилась в герметичной таре.

  2. система сцепления или тормоза ремонтируется. Когда меняются манжеты, уплотнители, сальники, устраняется течь, происходит разгерметизация. Итог: вытекание рабочей жидкости и ее завоздушивание. Требуется замена.

    Ускорить новую прокачку легко, если слабо затянуть крепления агрегатов механизмов сцепления. Через микроотверстия свободно просачивается воздух.

  3. элементы систем сцепления/торможения сильно изношены.

    В случае износа деталей только прокачки недостаточно, ведь причина завоздушивания не исчезает. Чтобы устранить проблему, нужно сначала ремонтировать или менять функциональные элементы, а затем менять рабочую жидкость.

Что требуется для прокачки?

  • инструменты: ключи, отвертки, пассатижи;
  • эластичный прозрачный шланг для слива старой жидкости. Убедитесь, что диаметр присоединения трубки совпадает с разъемом сливного штуцера;
  • резервуар, в который будет сливаться жидкость;
  • новая рабочая жидкость;
  • средства индивидуальной защиты: перчатки, нарукавники, очки. Технические жидкости химически агрессивны, при попадании на кожу и слизистую они могут вызвать ожог.

В идеале прокачку системы сцепления нужно проводить вдвоем. Один человек зажимает педаль, второй — сливает жидкость и проводит диагностику неисправностей. При необходимости можно обойтись и без помощника. В таком случае понадобится надежное средство для фиксации педали. Например, подходящий по размеру камень или кирпич.

Можно ли справиться с процедурой самостоятельно

Вы уверены, что сами быстро и качественно выполните прокачку сцепления? Даже если есть малейшие сомнения, обращайтесь в сервисный центр к профессионалам.

Без знания нюансов вы можете просто не заметить дефект, так что ремонт окажется бессмысленным.

Подготовка к прокачке

Подготовка к прокачке сцепления

Жидкость из гидравлической системы не «выливается», а выталкивается благодаря толкателю поршня цилиндра.

Подготовка проводится поэтапно:

  1. проверка объёма жидкости в расширительном бачке — уровень должен находиться в пределах нормы. Если до нужной отметки жидкость «не дотягивает», нужно долить;
  2. очистка клапанного колпачка на цилиндре от скопившихся загрязнений;
  3. снятие колпачка с воздушного впускного клапана на рабочем цилиндре;
  4. присоединение сливного шланга на штуцер клапана.

Второй конец шланга опускается в емкость, в которую налита свежая рабочая жидкость. Конец трубки должен быть погружен в неё на 5-10 см.

Вытаскивать шланг из резервуара до окончания работ нельзя.

После подготовительных работ проводится регулировка сцепления. Это позволяет убедиться, что ход свободный и, помимо завоздушивания системы, прочих неисправностей нет.

Этапы прокачки системы

После регулировки прокачка сцепления выполняется в несколько этапов:

  1. в систему накачивается давление. Для этого педаль выжимается 3 - 4 раза резко и до упора, с интервалом в 2 секунды. Таким образом достигается её максимальный ход.
  2. педаль фиксируется в зажатом положении.
  3. жидкость сливается за счёт поворота штуцера цилиндра (с надетой трубкой) на полоборота. Вместе с техжидкостью “выдавливается” воздух.

О количестве воздуха судят по числу пузырьков, которые образуются в емкости. По мере освобождения системы от воздуха педаль опускается.

4. Когда педаль проваливается в пол, штуцер быстро закрывается. До закрытия клапана отпускать педаль нельзя.

Процедуру прокачки лучше повторить 3-4 раза. Когда система очищена от воздуха, пузырьков в сливном резервуаре не остаётся.

Чтобы работа не оказалась безрезультатной, при прокачке важно следить за уровнем рабочей жидкости в расширительном бачке. Он не должен опускаться ниже 3,5 см.

5. Закрутите штуцер, убедитесь в герметичности системы и снимите шланг.

Сливной штуцер

Для проверки системы педаль выжимается до упора, замеряется ход толкателя поршня. Норма — 2,7 - 2,8 мм (для некоторых авто нормы меняются, они указаны в руководстве по эксплуатации).

Как заменить тормозную жидкость в бачке сцепления

Проверили бачок сцепления перед поездкой, а жидкость ушла. Что делать?
Прежде всего, осмотрите все трубки, шланги, детали сцепления. Найдите, где произошла утечка жидкости? Также осмотрите пол гаража под машиной. Пятно на полу покажет Вам, где нужно искать утечку. Нашли, теперь нужно устранить утечку. Замените хомут на шланге или заверните туже гайку штуцера, трубки. Хуже, если необходим ремонт главного цилиндра сцепления. Возможно, износились его манжеты, резиновые детали.
В любом случае нужно устранить неисправность, для этого нам понадобится набор инструментов, который вы можете приобрести по ссылке http://satamarket.ru/nabory-instrumentov/

Теперь можно залить новую тормозную жидкость в гидросистему сцепления автомобиля. Если бачок сцепления у Вас загрязнился, то предварительно снимите его аккуратно, чтобы не получилось в нем трещины, отсоедините от шланги, и промойте его.
Фактически, можно залить тормозную жидкость в сцепление и прокачать его самому, хотя удобней это делать вдвоем.

Итак, соединяем все шланги, детали системы сцепления. 

Подставляем под рабочий цилиндр сцепления чистую емкость, в неё будет стекать тормозная жидкость при прокачке.
Накидным специальным ключом на 8 откручиваем на несколько оборотов штуцер прокачки сцепления на рабочем цилиндре.
Доливаем тормозной жидкости в бачок сцепления до полного заполнения. Ждем. Должна побежать тормозная жидкость снизу, со штуцера. Не даем жидкости уйти полностью из бачка, чтобы вновь в систему не попал воздух, доливаем еще немного жидкости и закручиваем штуцер прокачки сцепления. Затем доливаем тормозную жидкость в бачок до нормального уровня. 

Пробуем прокачать педалью сцепления несколько раз. Шток рабочего цилиндра толкает вилку сцепления? Проверяем уровень жидкости в бачке. Всё нормально, течи нет, сцепление работает? Значит – всё окей.

Бывает так, что жидкость не хочет вытекать самотеком при откручивании штуцера прокачки. Есть несколько способов прокачки гидросистемы сцепления с усилием. 
Самостоятельно: можно ртом создать давление на бачке сцепления, предварительно надев на горловину чистый носовой платок. 
Если у Вас есть напарник, то он может несколько раз нажать на педаль сцепления, а Вы тем самым следите, чтобы жидкость не ушла совсем из бачка сцепления. 
Жидкость не хочет уходить совсем? Никак не вытекает со штуцера? Значит, проблема в главном цилиндре сцепления, ему нужен ремонт или замена. 
Потемнела жидкость в бачке сцепления, хотя Вы её недавно меняли? Возможно, жидкость разъедает резиновые части главного цилиндра сцепления и от этого она темнеет.
Вывод: перед каждой поездкой следите за уровнем жидкости в бачке сцепления и за герметичностью гдросистемы сцепления. Возите с собой тормозную жидкость в багажнике автомобиля. Она Вам может пригодиться в дороге.

Шевроле Кобальт — замена тормозной жидкости — журнал За рулем

Замену тормозной жидкости на автомобиле «Шевроле Кобальт» завод-изготовитель рекомендует проводить через каждые два года эксплуатации или через каждые 30 тыс. км пробега.

Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.

01

Отворачиваем крышку заливной горловины бачка.

Откачиваем старую жидкость из бачка шприцем или резиновой грушей.

02

Заливаем в бачок новую тормозную жидкость.

Предстоит прокачать гидроприводы тормозной системы и сцепления до тех пор, пока новая жидкость (более светлая, чем старая) не начнет выходить из штуцеров прокачки всех рабочих цилиндров.

Замена жидкости гидропривода тормозной системы автомобиля «Шевроле Кобальт»

Прокачку для замены жидкости проводим при неработающем двигателе сначала на одном контуре, а затем на другом в следующей последовательности:

  • тормозной механизм правого заднего колеса;
  • тормозной механизм левого переднего колеса;
  • тормозной механизм левого заднего колеса;
  • тормозной механизм правого переднего колеса.
Перед прокачкой проверяем уровень рабочей жидкости в бачке гидроприводов тормозов и сцепления. При необходимости доливаем жидкость.

Прокачку тормозов проводим с помощником.

Очищаем от грязи штуцер прокачки тормозного механизма правого заднего колеса.

03

Снимаем со штуцера защитный колпачок.

Надеваем на штуцер шланг, а свободный его конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью.

Помощник должен энергично нажать на педаль тормоза до упора 1–2 раза и удерживать ее нажатой.

04

Ключом «на 10» отворачиваем штуцер прокачки на 1/2–3/4 оборота.

При этом из шланга будет вытекать жидкость, а педаль тормоза следует дожимать до упора.

Как только жидкость перестанет вытекать из шланга, заворачиваем штуцер, и только после этого помощник может отпустить педаль.

Повторяем эту операцию до тех пор, пока из штуцера не пойдет новая тормозная жидкость (более светлая, чем старая).

Снимаем шланг, насухо вытираем штуцер прокачки и надеваем на него защитный колпачок.

Снимаем защитный колпачок со штуцера прокачки тормозного механизма левого переднего колеса.

Надеваем на штуцер шланг, а свободный его конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью.

05

Прокачиваем, как описано выше, тормозной механизм левого переднего колеса, отворачивая штуцер прокачки ключом «на 7».

Аналогично прокачиваем тормозные механизмы другого контура.

При прокачке нужно следить за уровнем жидкости в бачке и при необходимости доливать жидкость.

Замена жидкости гидропривода сцепления автомобиля «Шевроле Кобальт»

Работу проводим вдвоем с помощником.

Перед прокачкой проверяем уровень жидкости в бачке на главном тормозном цилиндре. При необходимости доливаем рабочую жидкость.

06

Снимаем защитный колпачок со штуцера прокачки.

07

Ключом «на 11» ослабляем затяжку штуцера прокачки, удерживая переходник трубки ключом «на 17».

08

Надеваем на штуцер прозрачный шланг, другой конец шланга опускаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью так, чтобы свободный конец шланга был погружен в жидкость.

Емкость желательно установить ниже уровня штуцера.

Помощник несколько раз нажимает на педаль сцепления и удерживает ее в нажатом положении.

При нажатой педали сцепления отворачиваем на 1/2–3/4 оборота штуцер прокачки. При этом жидкость вытесняется в емкость. Удерживая педаль нажатой, заворачиваем штуцер и повторяем эту операцию до тех пор, пока из штуцера не пойдет новая тормозная жидкость (более светлая, чем старая).

Снимаем шланг и надеваем на штуцер защитный колпачок.

После прокачки гидроприводов тормозов и сцепления доводим уровень жидкости в бачке до нормы.

Существует еще более простой вариант замены тормозной жидкости. Такой способ не требует присутствия помощника. При этом способе желателен некоторый запас тормозной жидкости (не менее 1 литра).

Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или эстакаду и обеспечиваем свободное перемещение (проход) между бачком с тормозной жидкостью в подкапотном пространстве и тормозными цилиндрами всех четырех колес.

Откачиваем резиновой грушей или шприцем тормозную жидкость из бачка. Доливаем новую жидкость до верхней кромки. Для ускорения процесса (чтобы выпускать жидкость из всех цилиндров сразу) желательно подобрать четыре отрезка трубок, плотно надевающихся на штуцеры прокачки всех цилиндров. Свободные концы трубок опускаем в прозрачные бутылки небольшой емкости.

Отворачиваем штуцеры всех тормозных цилиндров. Убеждаемся, что жидкость потекла по всем четырем трубкам. Контролируем убывание жидкости из бачка, расположенного на тормозном цилиндре, и незамедлительно пополняем бачок. Наблюдаем нарастание уровня жидкости в бутылках, расположенных возле колесных тормозных цилиндров.

Необходимо несколько раз переместиться от положения наблюдения за истечением жидкости из штуцеров тормозных цилиндров в положение, когда можно проконтролировать и пополнить уровень жидкости в бачке, расположенном на тормозном цилиндре, чтобы не допустить осушения бачка.

Обычно наиболее быстро уровень растет в бутылке, в которую опущен шланг, идущий от тормозного цилиндра переднего левого колеса. Как только в бутылке переднего левого колеса окажется около 200 мл жидкости, заворачиваем и затягиваем штуцер этого цилиндра. Далее дожидаемся такого же результата у цилиндра переднего правого колеса и так же заворачиваем его штуцер прокачки. Завершить процесс можно после того, как и через штуцер каждого заднего колеса выйдет по 200–250 мл жидкости.

Аналогично можно «пролить» и гидропривод сцепления.

Убеждаемся в герметичной затяжке всех штуцеров. Надеваем защитные колпачки. Уточняем уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

[Как сэкономить на техническом обслуживании Chevrolet Cobalt] [Техобслуживание Chevrolet Cobalt на 15000/ 75000/ 105000/ 165000 км пробега] [Техобслуживание Chevrolet Cobalt на 30000/ 60000/ 120000 км пробега] [Техобслуживание Chevrolet Cobalt на 45000/ 135000 км пробега] [Техническое обслуживание Chevrolet Cobalt на 90000/ 180000 км пробега] [Техническое обслуживание Chevrolet Cobalt на 150 тыс. км пробега] [Самостоятельное проведение ТО — общие рекомендации] [Правила техники безопасности при самостоятельном проведении ТО] [Инструмент, необходимый для проведения техобслуживания Chevrolet Cobalt]

Жидкость для сцепления: для чего нужна, как хранить, когда менять

Жидкость для сцепления: для чего нужна, как хранить, когда менять

Техническое обслуживание автомобиля предусматривает большое количество разнообразных действий, одним из которых является замена рабочих смесей. Жидкость для сцепления (или тормозная жидкость), как правило, обладает ресурсом работы в 2-4 года. Игнорировать необходимость ее замены — не самое лучшее решение для водителя, поскольку от этого зависит эффективность работы тормозной системы. Езда с отработавшим свое составом приведет к снижению комфорта и безопасности как водителя, так и его пассажиров.

В гидравлических системах сцепления используют три типа тормозных жидкостей

Когда необходима прокачка сцепления

Следует отметить, что в сцепление заливается только специальная тормозная жидкость, которая обладает определенными качествами. При длительном механическом воздействии состав не сжимается, что позволяет предотвратить разгерметизацию системы. Если долгое время не менять рабочую смесь, то со временем начинают изнашиваться поршни, что приводит к загрязнению и ухудшению работы тормозной системы.

Главной задачей состава являются сжатие и разлив в результате физической нагрузки. Однако такие свойства жидкость сохраняет только в полной герметичности. Если в систему попал воздух, то необходима прокачка сцепления. Завоздушивание системы можно заметить по нескольким ключевым признакам:

  • усилия для нажатия педали значительно уменьшились;

  • при нажатии передача не переключается;

  • педаль нажимается нормально, но передача переключается с задержкой;

  • при нажатии педаль медленно возвращается в исходное положение.

Водителю не нужно ждать, пока появятся все признаки. Даже одной неполадки хватает для того, чтобы проверить систему.

Кроме этого, новая гидравлическая жидкость заливается в таких случаях:

  1. Рабочий состав отработал свой срок эксплуатации. Ресурс работы жидкости зависит от ее вида: минерального или синтетического состава. Как правило, гидравлическая жидкость меняется каждые 2 года.

  2. Ремонт систем сцепления и тормозов. В таком случае возможна установка новых уплотнителей и сальников. Возникает завоздушивание системы, поэтому ее нужно прокачать.

Жидкость сцепления: рекомендации по выбору

Сейчас на рынке присутствует большой ассортимент рабочих составов для сцепления. Поэтому к выбору следует отнестись ответственно, чтобы подобрать товар с высокими эксплуатационными характеристиками. Для этого следует обратить внимание на:

  • температуру кипения жидкости;

  • уровень вязкости;

  • наличие морозостойких присадок;

  • смазывающие свойства;

  • уровень гигроскопичности ‒ чем меньше, тем лучше.

Качественная жидкость сцепления ‒ это гарантия того, что ваша тормозная система будет исправно работать в течение долгого времени.

Гидропривод Хендай: надёжная замена жидкости сцепления Солярис и шланга устройства

Немного странно, но последние годы из списка обязательного ТО изготовитель исключил замену жидкости сцепления для автомобиля Хендай Солярис. Ранее было чётко указано, что замена производится на интервал в 30 000 км или 2 года – в зависимости от того, что наступит быстрее. Несмотря на такое «нововведение», многие действуют по старинке, придерживаясь ранее разработанного графика.

Главная особенность автомобиля Хендай Солярис в том, что в данной модели совмещены воедино тормозная система и сцепление, в одном контуре. При замене одного автоматически меняют жидкость и во втором.

Первые признаки того, что нужно обновление жидкости – тугость активации скоростей, увеличенный свободный ход педали, периодическая пробуксовка сцепления при подъёме на возвышенность.

Как показывает практика, далеко не все автолюбители могут полноценно произвести замену без нанесения вреда. С целью минимизации возможных негативных рисков от непрофессионального вмешательства настоятельно рекомендовано обслуживаться в сервисном центре, где предоставляют гарантию качества на выполненные работы.

Наши услуги по ремонту Хендай Солярис

Сервисный центр оказывает полный спектр услуг по ремонту автомобилей отечественных и зарубежных марок, в том числе и Хендай Солярис.

Чаще всего в сервис обращаются за помощью в замене расходных материалов, таких как:

  • моторное и трансмиссионное масло;
  • жидкость тормозной системы и сцепления;
  • очистительные элементы;
  • фильтры, профилактика топливной аппаратуры;
  • патрубки подачи жидкости к главному цилиндру;
  • профилактика главного выжимного гидроцилиндра.

Кроме вышеперечисленного перечня работ, мастера специализируются на капитальном ремонте двигателя, ходовой части, трансмиссии, передней и задней подвесок, тормозной системы. Проводим полный цикл восстановительных работ кузова, отдельных его частей, подготавливаем к покраске, обработке днища антикоррозийным покрытием, удалению ржавчины, коррозии. Устанавливаем внештатное оборудование для увеличения показателей мощности, снижения потребления топлива.

Когда становится нужна замена жидкости сцепления Солярис

Замена жидкости сцепления на автомобиле Хендай Солярис проводится в следующих случаях:

  • на необходимость замены указал работник СТО, в которой проводится осмотр технического средства;
  • личная инициатива владельца автомобиля;
  • интервал замены наступил, исходя из рекомендаций диагностической карты;
  • капитальный ремонт двигателя;
  • техническое повреждение в процессе монтажа деталей или от столкновения, удара, аварии, ДТП;
  • жидкость внезапно сменила цвет со светлого на тёмный, мутный.

Водителю на заметку: Изготовитель по умолчанию заправляет жидкость типа DOT-4 или её разновидность DOT-4M. Категорически запрещено доливать, смешивать различные типы жидкостей, так как несовместимость приводит к сворачиванию, пломбировке каналов, закупорке патрубков. Доливать можно только однотипные жидкости. Нередки случаи нарушения данного правила и, как следствие, капитальный ремонт сцепления и тормозной системы.

Диагностика и замена жидкости гидропривода сцепления Солярис

Диагностика проводится как в моторном отсеке, так и под днищем автомобиля. С целью обеспечения полноценного доступа желательно воспользоваться смотровой ямой или подъёмным механизмом.

По умолчанию в систему сцепления заправляется 1,8 л жидкости, из которых 1,2 л в систему, а остальное количество – в расширительный бачок.

Основная цель диагностики – исключение течи контура, целостность металлического патрубка, главного выжимного цилиндра. Если на данном этапе замечаний у мастера нет, следует замена жидкости сцепления.

Подготовительный этап: новая жидкость типа DOT-4 в объёме 2,0 л, ветошь, обязательно дополнительное освещение, набор автомобильных инструментов, воронки, головки, шланг из резины.

Основные моменты при замене жидкости таковы:

  1. Долить новый DOT-4 до максимального уровня в расширительном бачке. Это необходимо для того, чтобы избежать всасывание воздуха при достижении уровня ниже допустимого.
  2. На штуцере для прокачки жидкости мастер снимает защитный колпак, он расположен напротив эмблемы «Хендай» на решётке радиатора, если условно провести прямую линию.
  3. На штуцер надевается резиновый шланг для стравливания.
  4. Ключом на «10» отворачивается сам штуцер на пол-оборота для выхода жидкости минимальным потоком. Конец шланга находится в пустой ёмкости для слива отработки.
  5. Убедившись, что жидкость беспрепятственно выходит со штуцера, его снова завинчивают. В это время напарник мастера накачивает педаль сцепления подобно педали тормоза. Достаточно 5-6 раз, фиксация, стравливание.
  6. Подобная процедура повторяется до тех пор, пока из шланга не потечёт жидкость светлого цвета.

Важный момент! Необходимо следить за общим уровнем жидкости в расширительном бачке, так как допускать всасывание воздуха нежелательно. Это добавит множество проблем и отнимет массу времени.

По окончанию процедуры защитный колпачок закрывается, шланг извлекается. Замена жидкости сцепления окончена. Придерживаемся ранее разработанного изготовителем интервала – 30 000 км или 2 года.

Замена шланга сцепления Солярис

Крепление шланга происходит в двух точках: гидроцилиндр и распределитель под бачком. И в первом и во втором случае нужно отвинтить болты – фиксаторы ключом на «17», извлечь металлический шланг. Заменить его новым, установить на штатное место. Основная причина замены шланга сцепления Хендай Солярис – механическое повреждение.

Справедливые цены на услуги

Устанавливаем минимальные наценки на стоимость услуг, реализовываемых деталей с целью сделать их доступными для большинства водителей. Вся продукция полностью сертифицирована, допущена изготовителем в продажу, имеется документальное подтверждение.

Владельцы автомобильной марки Хендай Солярис имеют возможность приобретать качественные и оригинальные детали по доступным ценам в нашем сервисном центре.

Полный пакет гарантийных обязательств

Мастерская предоставляет гарантию качества на все виды работ, выполненных в рамках оформленного заказа. В случае обнаружения брака или некачественной установки владелец имеет право на бесплатное устранение силами работников СТО.

Длительность срока гарантии подлежит корректировке, если клиент предоставил некачественные детали для ремонта.



Проблемы в работе сцепления

Сцепление выполняет две задачи: разрывает связь между двигателем и коробкой передач при включении передач и обеспечивает плавное трогание с места при начале движения. Оно приводится в действие через тросовую тягу от педали сцепления. При невыжатой педали нажимной диск (крышка сцепления) прижимает через мембранную пружину диск сцепления (ведомый диск) к маховику, обеспечивая передачу усилия от двигателя к коробке передач.

При выжатой педали сцепления через трос привода она воздействует на подшипник выключения сцепления, который передвигается по валу коробки передач и нажимает на рычаги выключения сцепления. Рычаги отводят назад ведущий диск, пружины сжимаются, ведомый диск перестает прижиматься к маховику и передавать крутящий момент от двигателя к ведущему валу коробки.

Средний срок эксплуатации сцепления в иномарке соответствует примерно 100-120 тыс. км. пробега автомобиля. Степень износа сцепления зависит от нагрузки (например, при наличии автомобильного прицепа) и соблюдения водителем правильного режима движения.

Сцепление современных отечественных и иностранных автомобилей, в принципе, не требует технического обслуживания, за исключением регулировки хода педали сцепления, а в некоторых автомобилях даже зазор сцепления регулируется автоматически.
В более старых автомобилях при техобслуживании желательно проверять уровень жидкости в бачке сцепления.

В процессе эксплуатации автомобиля с износом накладок ведомого диска педаль сцепления приподнимается, ее полный ход увеличивается. Измерить свободный ход педали сцепления можно с помощью линейки. Поставьте линейку и запомните, где находится центр площадки педали сцепления. Затем медленно нажмите на педаль, стараясь определить точку, начиная с которой для дальнейшего нажатия требуется определенное усилие. Расстояние между центром ненажатой педали и центром педали в точке начала сопротивления нажатию – это и есть свободный ход педали сцепления.

В случае отсутствия свободного хода сцепление пробуксовывает, а при слишком большом свободном ходе сцепление «ведет», то есть оно не выключается полностью.

Специфический запах гари фрикционных накладок, замедленный разгон автомобиля, затрудненное преодоление подъемов – следствие неполного включения сцепления.

Убедиться, что сцепление пробуксовывает можно следующим образом. При работающем двигателе поставьте автомобиль на ручной тормоз и включите передачу. Затем, плавно нажимая на газ, медленно отпустите сцепление. Если при полностью отпущенной педали сцепления и нажатой педали газа двигатель не останавливается, то сцепление пробуксовывает. Если же в этой ситуации работа двигателя прекращается, то сцепление действует нормально.

Полнота выключения сцепления проверяется следующим образом. При малой частоте вращения коленвала педаль сцепления выжимается до отказа. Если первая передача включается бесшумно, то сцепление выключается полностью. Если же при включении первой передачи слышен сильный шум шестерен, а передача включается с трудом или вовсе не включается, то сцепление «ведет».

Чаще всего причиной неполного выключения сцепления является слишком большой свободный ход педали.

При этом автомобиль движется рывками, а передачи переключаются тяжело, так как при нажатии на педаль диски сцепления не расходятся полностью, а ведущий вал коробки передач продолжает вращаться. Свободный ход педали сцепления следует отрегулировать. Если это не помогает, значит, в систему гидропривода попал воздух.

В этом случае его следует удалить следующим образом:

  • Заполните питательный бачок жидкостью для гидропривода сцепления до нормального уровня (1-1,5 см. от верхней кромки)
  • Очистите от пыли и грязи клапан выпуска воздуха рабочего цилиндра, снимите защитный колпачок с головки клапана и наденьте на головку резиновый шланг из комплекта принадлежностей к автомобилю
  • Свободный конец шланга погрузите в жидкость для гидропривода, налитую в литровую стеклянную банку до половины. 3-4 раза с интервалом 1-2 резко нажмите на педаль сцепления и, удерживая педаль в нажатом положении, отверните на половину или на три четверти оборота клапан выпуска воздуха
  • Под действием создавшегося в системе давления часть жидкости и содержащийся в ней воздух выйдут через шланг в банку с жидкостью. Плавно отпуская и резко нажимая педаль сцепления, прокачивайте систему до тех пор, пока из шланга не перестанут выходить пузырьки воздуха. Во время прокачки периодически добавляйте рабочую жидкость в питательный бачок, чтобы ее уровень не снижался более чем на 2/3 от нормального
  • По окончании прокачки добавьте рабочую жидкость в питательный бачок до нормального уровня. Удерживая педаль нажатой, заверните до отказа клапан выпуска воздуха, снимите с его головки шланг, наденьте на головку клапана защитный колпачок
  • Жидкость для гидропривода ядовита, поэтому в обращении с ней будьте осторожны, а после проведения работ тщательно вымойте руки

Жидкость, выпущенную из гидравлического привода сцепления прокачкой, можно вновь заливать в питательный бачок только после того, как она отстоится, тщательно профильтровав ее.

Подтекание рабочей жидкости из гидропривода также проявляется неполным выключением сцепления.

Заметив подтекание, при нажатой до упора педали сцепления осмотрите места соединения шланга с бачком и главным цилиндром, трубки с главным и рабочим цилиндрами. При необходимости соединения подтяните, а поврежденные детали замените.

Если жидкость из гидросистемы вытекла в дороге, заменить ее можно подручным охлаждающим средством, например, тосолом. По приезде гидросистему нужно промыть тормозной жидкостью и залить новую. При этом необязательно использовать в приводе сцепления одну и ту же тормозную жидкость (например, всегда «Неву» для «Жигулей»). Тип тормозной жидкости важен для дисковых тормозов, сцепление же неплохо работает на любой.

При утечке рабочей жидкости из главного цилиндра замените манжеты, промойте рабочие детали узла, проверьте зеркало цилиндра.

Подтекание обычно происходит вследствие нарушения герметичности главного цилиндра. Для снятия цилиндра слейте рабочую жидкость, отверните гайки, крепящие его к кронштейну педалей, и снимите шланг, соединяющий цилиндр с бачком.

Разборку цилиндра производят в следующей последовательности: снимите резиновый колпачок, топорное кольцо, поршень, уплотнительное кольцо, кольцевой плавающий клапан поршня и пружину. Детали промойте спиртом или свежей тормозной жидкостью и осмотрите на износ. Манжеты по необходимости замените. Если на зеркале цилиндра заметны глубокие риски или задиры, замените и его.

Слишком резкое включение сцепления может быть обусловлено, по меньшей мере, четырьмя причинами.Резкое включение сцепления при плавном отпускании педали может произойти при ослаблении заклепок, с помощью которых ведомый диск крепится к ступице, или при ослаблении крепления фрикционных накладок к самому диску. В этом случае при трогании автомобиля будут рывки и удары в трансмиссии.
  • Автомобиль трогается с места рывками при износе шлицев ступицы ведомого диска сцепления
  • Возможной причиной резкого включения сцепления является заедание выжимного подшипника на направляющей втулке коробки передач
  • Сильные рывки и вибрация при трогании автомобиля могут быть вызваны износом демпферного устройства и гасителей крутильных колебаний

Все эти неисправности слишком сложны, чтобы их можно было устранить самостоятельно.

Для устранения шума при работе сцепления, в первую очередь, следует проверить и подтянуть крепление двигателя с коробкой передач. Болты крепления двигателя с коробкой передач должны быть затянуты до отказа. Шум от заедания шарнирных сочленений привода сцепления устраняют смазкой или заменой изношенных деталей.

Случается такая неисправность нечасто. Иногда шум возникает из-за дрожания педали в начальный период выключения сцепления, иногда – из-за поломки или ослабления пружины, а еще реже – по причине заедания валиков и тяг привода выключения сцепления.

Если при разгоне на высоких оборотах двигателя невозможно выжать сцепление для переключения передач, возможно, лопнула или оторвалась одна из пластин, соединяющих упорный фланец с кожухом сцепления, из-за чего перекашивается фланец. Такое случается очень редко, например, при пробуксовке автомобиля. Решить проблему поможет замена корзины сцепления.

Как прокачать сцепление - краткое руководство для любителей

В системе сцепления используется гидравлическая жидкость, без которой правильная работа компонента была бы невозможна. Чаще всего сцепление не требует применения специальной подготовки, так как тормозной жидкости вполне достаточно. Самая распространенная проблема с тормозной жидкостью — аэрация, которая влияет на работу всей системы. Это явление требует вмешательства, заключающегося в ручной прокачке сцепления.Как мне это сделать? Как распознать проблему с воздухом сцепления?

Купить детали сцепления на Ucando.pl

Дешевле до -40% с бесплатной круглосуточной курьерской доставкой. Беспроблемный обмен и возврат запчастей в течение 30 дней

Остерегайтесь тормозной жидкости

Не забывайте всегда очень осторожно обращаться с тормозной жидкостью. Это вредное вещество, которое может нанести серьезный вред при попадании в рот или на любые слизистые оболочки.Кроме того, агрессивная тормозная жидкость также может разрушить некоторые элементы автомобиля, например, кузов и обивку.

Признаки наличия воздуха в тормозной жидкости

Обычно наличие пузырьков воздуха в бачке тормозной жидкости дает некоторые симптомы, к которым относятся:

  • неправильная работа педали тормоза - при нажатии педаль тормоза не отпружинивает или делает это очень медленно. Это также может означать другие проблемы со сцеплением, но чаще всего это подсос воздуха.Неисправность педали тормоза – это не только неудобство при управлении автомобилем, но прежде всего огромная опасность.
  • неправильное выключение сцепления - возникают серьезные проблемы с переключением передач. Этот симптом очень опасен, а также достаточно неспецифичен. Проблема может быть признаком множества различных сбоев. Однако никогда не следует относиться к этому легкомысленно.

Как прокачать сцепление?

Прокачка сцепления – достаточно простая операция, не требующая посещения мастерской.Они выполняются в следующие шаги:

  1. Поднимите автомобиль с помощью домкрата и снимите нижний кожух двигателя.
  2. Отрегулировать уровень тормозной жидкости , если ее недостаточно.
  3. Снятие пылезащитных колпачков с вентиляционных отверстий , расположенных на управляющем цилиндре и тормозном суппорте.
  4. Убедитесь, что вентиляционные отверстия свободно вращаются.
  5. Подсоедините шланг к сапуну суппорта и заполните его тормозной жидкостью , нажав на педаль тормоза.Здесь не помешает помощь второго человека, который будет наблюдать за сапуном во время заполнения его тормозной жидкостью.
  6. Подсоедините шланг к вентиляционному отверстию на приводе , а затем отвинтите оба вентиляционных отверстия. Повторите нажатие на тормоз. Также следите за наличием пузырьков воздуха в расширительном бачке тормозной жидкости.
  7. Закройте вентиляционные отверстия, снимите шланг, проверьте эффективность тормозов, установите кожух двигателя и отправляйтесь в путь.
.

Цилиндр сцепления - почему стоит заменить, профилактическая замена, отзывы

Система управления гидравлическим сцеплением относительно проста и, кроме шлангов, состоит из двух-трех компонентов, которые могут выйти из строя. Это: насос сцепления, исполнительный механизм, известный как рабочий цилиндр сцепления, и выжимной подшипник. Последние два могут быть объединены и тогда составляют один элемент.

Системные неисправности можно разделить на два типа в зависимости от их последствий. Это могут быть поломки, вызывающие неудобства в эксплуатации или такие, которые полностью исключают дальнейшее вождение. Однако я не буду разделять их при обсуждении.

Что такое самоустанавливающееся сцепление?

При износе сцепления, а точнее накладок диска сцепления происходят изменения, которые водитель не в состоянии наблюдать во время...

Из-за того, что система гидравлическая, основным типом отказа является, конечно же, утечка жидкости из системы .К счастью, вся система не очень громоздкая, поэтому найти утечку несложно. Конечно, лучше всего смотреть на стыки, но чаще всего течь начинается с насоса сцепления. Он часто становится негерметичным из-за изношенного поршня и поврежденных уплотнений.

Эта неисправность вызывает не только утечку жидкости, но и недостаточное давление в системе, что может привести к затрудненному переключению передач. Низкое давление жидкости вызывает неполное выключение привода (выключение сцепления), что затрудняет включение низших передач (первой и задней).

Собственно такая же поломка может быть и в рабочем цилиндре. Тут дело усложняется из-за двух типов рабочих цилиндров: внешних и центральных (расположенных внутри коробки передач).

Основные симптомы течи : тугое переключение передач, отсутствие возврата педали сцепления при нажатии и необходимость несколько раз прокачать, чтобы отключить привод. Последнее вызвано воздухом в системе, что, в свою очередь, означает, что гидравлическая жидкость закончилась.

Следует учитывать, что в автомобилях часто система управления сцеплением связана с тормозной системой. Они оба работают на одной и той же гидравлической жидкости. Таким образом, утечка из одного выльется в работу другого.

Почему стоит превентивно заменить рабочий цилиндр?

Потому что не заменить невыгодно или как минимум рискованно. Следует отметить, что это относится только к центральному рабочему цилиндру, расположенному внутри коробки передач, рядом с самим сцеплением.Внешние рабочие цилиндры сцепления можно легко и быстро заменить в любое время.

При замене сцепления привод отключается. Отсутствие замены рабочего цилиндра сцепления означает риск дважды заплатить за одни и те же действия в мастерской.

(фото: пресс-релиз / Schaeffler)

Между тем, центральные (CSC) требуют откручивания коробки передач от двигателя, ее снятия и разборки рабочего цилиндра. Все это делается при замене сцепления, что само по себе довольно дорого и требует визита в мастерскую, так что не заменить по случаю раб сцепления не стоит.

Если он в рабочем состоянии, вы обычно теряете 200-400 злотых & hairsp; - & hairsp; это стоимость элемента, его замена должна быть включена во все работы. Если оно не будет заменено и изнашивается после замены сцепления, вы потеряете указанную сумму плюс несколько сотен злотых за работу и прическу - вы заплатите примерно столько же, сколько за замену сцепления.

Следуйте за нами в Новостях Google:

.

Уровень тормозной жидкости и жидкости сцепления | Моторный отсек | Автотехобслуживание | S60 2015

Уровень тормозной жидкости и жидкости сцепления должен находиться между отметками MIN и MAX на бачке.

Проверка уровня

Жидкость тормозной системы и сцепления находится в одном бачке. Уровень жидкости должен быть между отметками MIN и MAX на бачке. Уровень жидкости необходимо регулярно проверять.

Рекомендуется менять жидкость раз в два года или при каждой второй периодической проверке.

При интенсивном использовании тормозов (например, в горных условиях) или при эксплуатации автомобиля в тропическом климате с повышенной влажностью тормозную жидкость необходимо менять ежегодно.

Информацию об объеме и рекомендуемом качестве тормозной жидкости см. в разделе Качество и объем тормозной жидкости.

Предупреждение

Не садитесь за руль автомобиля, пока уровень тормозной жидкости в бачке не опустится ниже отметки MIN.Volvo рекомендует выяснить причину утечки тормозной жидкости на официальной станции техобслуживания Volvo.

Заправка жидкостью

Бачок для жидкости находится со стороны водителя.

Бачок с жидкостью расположен под защитным кожухом в моторном отсеке, в зоне моторного отсека, менее подверженной нагреву. Доступ к баку возможен после удаления заглушки с круглым отверстием в крышке.

Поверните и снимите колпачок с отверстия в крышке.

Снимите крышку бачка и залейте тормозную жидкость. Уровень жидкости должен находиться между отметками MIN и MAX, видимыми внутри бачка.

Важно

Не забудьте установить на место крышку заливной горловины.

.

Рабочий цилиндр сцепления - признаки износа и замены

Гидравлическая система сцепления, устанавливаемая на современные автомобили, заменила ранее использовавшиеся в ней тросы. Эта система менее аварийная, и одним из ее ключевых элементов является выжимной. Что это такое, каковы признаки износа и когда менять рабочий цилиндр? Мы советуем!

Система управления гидравлическим сцеплением состоит из двух компонентов. Первый — это насос сцепления, подключенный непосредственно к педали.Нажатие на педаль вызывает движение поршня в этом элементе, а хомут перемещает гидравлическую жидкость к рабочему цилиндру сцепления. Здесь начинается его роль.

Что такое рабочий цилиндр?

Эта деталь также известна как гидроцилиндр сцепления. Это небольшое устройство, роль которого аналогична насосу, но принцип работы другой. Элемент давит на тарельчатую пружину нажимного колеса сцепления таким образом, чтобы отключить привод. Как это работает?

В полугидравлических системах именно гидравлическая жидкость давит на рабочий цилиндр сцепления и заставляет его давить на рычаг, который, в свою очередь, давит на нажимной подшипник.В полностью гидравлических (и более новых, также известных как CSC) системах рабочий цилиндр сцепления давит непосредственно на подшипник. В первом случае рабочий цилиндр сцепления расположен возле педали сцепления, а во втором — в картере коробки передач.

Рабочий цилиндр - признаки износа

Как узнать, что рабочий цилиндр сломан? Симптомы очень сильно ощущаются. Если в вашем автомобиле износился гидроцилиндр, в первую очередь у вас возникнет проблема с переключением передач.Система будет двигаться медленно, и следующие передачи будут только входить в «силу». Чаще всего элемент приходится менять через несколько сотен тысяч километров.

Нажимать на педаль сцепления, безусловно, будет гораздо труднее. Однако это далеко не все симптомы, свидетельствующие о том, что рабочий цилиндр поврежден. Симптомы, которые могут вас еще встретить, это утечка гидравлической жидкости, либо не работает сцепление на стоящем автомобиле. Как проверить? Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности и включите первую или заднюю передачу.Если автомобиль хоть немного двигается при нажатой педали, можно быть уверенным, что рабочий цилиндр сцепления нуждается в замене или прокачке.

Как прокачать рабочий цилиндр?

Работа рабочего цилиндра не всегда неэффективна и необходима замена деталей. Иногда все, что вам нужно сделать, это избавиться от воздуха, который блокирует гидравлическую систему. Воздух мог попасть в рабочий цилиндр сцепления во время замены сцепления или вмешательства в насос.Симптомы воздушного элемента аналогичны тем, которые вы можете заметить, если компонент выходит из строя.

Итак, с чего начать и как прокачать рабочий цилиндр сцепления?

Сначала убедитесь, что насос и рабочий цилиндр установлены правильно. Все должно быть хорошо соединено и затянуто. Это необходимое условие, иначе воздух все равно попадет в систему. Восполнить любую потерю жидкости.

Тогда вы готовы к действию. Активируйте вентиляционные отверстия, чтобы подать давление в систему.Не нажимайте на педаль сцепления, так как гидравлическая жидкость должна свободно циркулировать. Кроме того, убедитесь, что трубка подсоединена к клапанам и контейнеру для сбора вытекающей жидкости. После этого можно открыть воздухоотводчик. Когда в жидкости больше нет пузырьков воздуха, рабочий цилиндр деаэрируется. Внимание! Любое возможное нажатие на педаль сцепления может привести к повреждению насоса или привода!

Когда заменять рабочий цилиндр?

Замена рабочего цилиндра на шток не требуется.Это элемент, который может выдержать весь пробег сцепления или коробки передач в автомобиле, и замена должна быть вызвана только дефектом. Также необходимо помнить, что любое серьезное вмешательство (и уж тем более замена) в коробку передач или сцепление должно включать в себя и замену рабочего цилиндра сцепления. Любой последующий отказ этой небольшой детали может привести к повреждению нового компонента сцепления или коробки передач.

Сколько стоит замена рабочего цилиндра и можно ли это сделать своими руками?

Если ваш автомобиль оснащен гидравлической системой, замена рабочего цилиндра будет мешать сцеплению.Такой ремонт стоит доверить специализированным мастерским. Расходы? От 300 до 600 злотых. Внимание! Приходится даже разбирать коробку передач!

С полуавтоматом намного проще. Устройство расположено рядом с педалью сцепления. Его нужно будет разобрать и открутить насос сцепления. Затем нужно отсоединить магистраль перекачки жидкости, открутить рабочий цилиндр сцепления и подключить новый. Помните, что покупать б/у вещь нецелесообразно, так как она может быстро выйти из строя!

Сколько стоит эта услуга в мастерской? Стоимость, очевидно, зависит от возможности получения детали, но не должна превышать 300 злотых.Иногда механик меняет элемент всего за 100 злотых. Сам актуатор сцепления стоит от 30 злотых (в случае самых простых конструкций) до даже 500 злотых, если у вас есть система CSC.

.

сцепление не выключается после замены

Замена сцепления является рутинной операцией для мастерской. Это до тех пор, пока не возникнут проблемы. В описываемом случае мы имели дело со Спринтером с двигателем ОМ 611.981 2005 года выпуска, оснащенным двухмассовым маховиком, саморегулирующимся сцеплением SAC и центральным приводом.

ПРОБЛЕМА

После замены сцепления и КПП возникла проблема со сцеплением. После установки коробки передач и прокачки системы не удалось включить первую и заднюю передачи, что явно свидетельствует о неотключенном сцеплении.Это сопровождалось значительным сопротивлением педали сцепления. Это может быть вызвано несколькими причинами:

  • Кривой диск, биение более 0,5 мм система выпуска.

  • Система без вентиляции

Рис. 2 Несмотря на использование машины для прокачки, проблема осталась

ПРОВЕРКА

По этой причине с автомобиля несколько раз безуспешно снимали коробку передач.Использование устройства для прокачки не помогло, поэтому мы проверили саморегулирующийся механизм, и он оказался в правильном положении. Чтобы убедиться, что проблема не в сцеплении, нужно было проверить его работу на столе. Тарельчатая пружина была запрессована с помощью приспособления LuK для установки сцепления № 400 0237 10. Клиренса было достаточно, чтобы сдвинуть щит. Вывод - комплект сцепления 624 3182 33 полностью исправен и причина кроется в системе выключения.Через смотровое отверстие видно, что ход привода недостаточен для разрыва диафрагменной пружины. Повторная вентиляция, заливка привода жидкостью из вентиля не дает никакого эффекта.

Рис. 3. Комплект сцепления на столе работает правильно

Рис. 4 Недостаточный ход цилиндра


Фото. 5 Жидкость не капает из открытой линии

РЕШЕНИЕ

Только после снятия силового кабеля с привода заметили проблему: жидкость не капала из линии.Затем, когда педаль сцепления была оттянута назад, цепь присоединилась к бачку, что привело к утечке жидкости из трубопровода. То есть насосная секция не снабжалась жидкостью, что приводило к ограничению хода. Сопротивление на педали сцепления было из-за того, что не сломалась диафрагменная пружина, что является прямым следствием этого. Ранее в мастерской заменили насос сцепления, но безрезультатно, в чем причина? На педали сцепления отсутствовала возвратная пружина, необходимая для ее правильного возврата и подачи жидкости в гидравлическую систему.Отсутствие этой связи вызывало проблему переключения передач. В таких ситуациях, предполагая бракованность купленного товара, мы часто забываем о деталях, оказывающих ключевое влияние на работу сцепления.

Рис. 6 Возврат педали сцепления должен открыть соединение с баком

Рис. 7 Отсутствие возвратной пружины как причина отказа

Больше практической информации на портале для механиков: WWW.REPXPERT.PL и на сайте WWW.SCHAEFFLER.PL

Кацпер Заблокки

.

Будьте осторожны с пластинами выключения сцепления | Warsztatowiec.info

8 октября 2014 г.

Пожалуй, нет более досадной ситуации в такой мастерской, когда из-за собственной неумелости, незнания и т. д. мы ломаем совершенно новую исправную деталь. Такая установка может не только подорвать вашу профессиональную репутацию, но и больно ударить по вашему карману.

Во избежание подобных неприятностей при замене деталей строго следуйте инструкции и методике ремонта, предоставленной производителем.Даже если подобный ремонт мы проводили уже десятки раз, давайте внимательно прочитаем инструкцию. Зачастую даже небольшие нюансы определяют, будет ли замена удачной или же нам придется ее списывать со счетов. Примером такого неудачного ремонта может быть дело с рабочим цилиндром LuK 510 0073 10. Эта деталь была возвращена дистрибьютору как бракованная. При рассмотрении жалобы производителем. обнаружен разрыв рабочего цилиндра сцепления, что привело к утечке жидкости.Характер этого повреждения указывал на то, что повреждение явилось результатом неправильной сборки. Неизбежно, гарантия не была признана. Чтобы избежать такой ситуации, пожалуйста, обратитесь к инструкции по обращению с системой выпуска, подготовленной Schaeffler, владельцем марки LuK. Благодаря этому нам не придется мучительно убеждать себя в том, что ноу-хау, т.е. ноу-хау, является основой в мастерской. На ошибках стоит учиться - но только на чужих ошибках.

Инструкции по установке

Концентрический рабочий цилиндр (CSC), как и сцепление и маховик, подвержен износу и должен заменяться при каждой замене сцепления. Чтобы обеспечить надежную работу и требуемый срок службы рабочего цилиндра, при его замене следует уделить особое внимание нескольким важным аспектам. Добавим, что рабочий цилиндр сцепления LuK 510 0073 10 может отличаться по форме от ранее установленного.Затем необходимо правильно отрегулировать гидравлическую систему.

Снимите старый рабочий цилиндр (1), помня, что старую деталь следует утилизировать надлежащим образом, а также прокладку фланца редуктора (2), напорный шланг (3) и пластиковую втулку (4), направляющую шланг через картер сцепления.

Установите прокладку фланца коробки передач (2) и вручную затяните рабочий цилиндр (1). Равномерно затягивайте болты во избежание коробления рабочего цилиндра! Затем вставьте переходник (3) через отверстие в картере сцепления и вдавите его в гнездо на рабочем цилиндре до щелчка.Затяните болты крепления рабочего цилиндра моментом 10 (+1) Нм.

Наконец, наденьте разъем кабеля на выступающий адаптер (3) до щелчка, который должен зафиксироваться на месте.

Выхлоп

После установки нового рабочего цилиндра необходимо прокачать всю систему. Эта операция проходит в два этапа, сначала прокачиваем гидросистему, а затем сам рабочий цилиндр.

Этап 1: Прокачать гидросистему снизу вверх, т.к.к. от выпускного клапана к расширительному бачку следующим образом:

  1. Подсоедините расширительный бак к водосборному баку с помощью адаптера;
  2. Снимите крышку с выпускного штуцера;
  3. Подсоедините вентиляционное устройство к вентиляционному клапану;
  4. Включите дыхательный аппарат. Давление не должно превышать 2 бар;
  5. Открыть клапан деаэрации на 2-3 оборота;
  6. Гидравлическая система деаэрирована надлежащим образом, когда жидкость, не содержащая пузырьков воздуха, поступает в улавливающий бак;
  7. Закройте выпускной клапан и выключите прибор;
  8. Отсоедините прибор с адаптером.

ВНИМАНИЕ! Перед установкой внимательно осмотрите соединение гидравлического шланга. Часто имеется старая прокладка или ее остатки, что приводит к ограничению притока (фото А). В крайних случаях рабочий цилиндр (фото Б) может треснуть или лопнуть, что приведет к утечке жидкости, невозможности расцепления и, как следствие, необходимости повторной замены рабочего цилиндра и комплекта сцепления!

Рис. B Разрушенный рабочий цилиндр из-за неправильной сборки. Рис. A Неудаленная старая прокладка, блокирующая поток жидкости к рабочему цилиндру.

Шаг 2: Для прокачки рабочего цилиндра гидравлического сцепления требуются два человека. При прокачке рабочего цилиндра необходимо обеспечить необходимое количество жидкости в уравнительном бачке, а затем:

  1. Подсоедините сборный сосуд к выпускному клапану;
  2. Медленно нажмите до упора и удерживайте педаль сцепления нажатой;
  3. Открывайте выпускной клапан, пока не выйдет воздух или жидкость;
  4. Закройте клапан вручную;
  5. Медленно (не резко!) отпустить педаль сцепления;
  6. Подождите 2-3 секунды;
  7. Повторить шаги 2-6 не менее 10 раз;
  8. При отсутствии пузырьков воздуха в вытекающей жидкости затяните клапан деаэрации моментом 5 Нм и отсоедините сборный стакан;
  9. Наденьте крышку на выпускной клапан;
  10. Долить жидкость в гидросистему до уровня MAX в расширительном бачке;
  11. Закрыть расширительный бачок;
  12. Медленно выжмите педаль сцепления прибл.10 раз. Проверить силу нажатия на педаль сцепления;
  13. Проведите дорожное испытание и проверьте давление на педаль сцепления.
Этот рабочий цилиндр сцепления проверен на предмет обоснованности рекламации. При осмотре была обнаружена трещина в корпусе (на фото) из-за которой вытекала жидкость. Выяснилось, что причиной поломки стала неправильная установка рабочего цилиндра сцепления, поэтому жалоба была отклонена. Проблемы можно было бы избежать, если бы механик следовал инструкциям по сборке.

Правила обращения с рабочим цилиндром сцепления

  • Никогда не сжимайте рабочий цилиндр рукой, так как это может повредить внутреннее уплотнение, и рабочий цилиндр готов к выбрасыванию.
  • При прокачке не качайте педалью сцепления, а нажмите ее только один раз, как описано в процедуре прокачки (см. Шаг 2).
  • Никогда не используйте смазочные материалы или чистящие средства. Эти меры могут повредить уплотнения.
  • Обратите особое внимание на то, чтобы не загрязнить рабочий цилиндр.
  • Используйте только гидравлическую жидкость, одобренную производителем автомобиля.
  • Снимите старое уплотнение и все его остатки с соединения гидравлической линии.
  • Затягивайте болты крепления рабочего цилиндра только после правильной установки адаптера (слышен щелчок).


По материалам Schaeffler (LuK, INA, FAG).

.

НАСОС СЦЕПЛЕНИЯ - Что делать, если ручка теряет сопротивление | СДЕЛАНО на ENDURO.COM

Короче…

Я потерял сцепление во время выезда на природу. Вот только ручка двери без сопротивления рушилась, а с сцеплением двигаться было невозможно. Мы находимся на какой-то грунтовой дороге между деревнями, что нам теперь делать?

  1. Отвинтить крышку сцепления и убедиться в отсутствии утечек жидкости. По инструкции под крышкой должно быть 4 мм. Причина в том, что если вставить резиновую прокладку (заливную/плунжерную) и жидкости будет больше, то лишнее выльется.Если его было немного и сцепление сработало, но во время грунта в систему попал пузырек воздуха, сцепление может выйти из строя.

    2. Причины протечки разные, например деформированные уплотнения или негерметичный шланг и т.д… Не плачь, надо действовать.

    3. Если что-то толстое не сломалось, то причину легко устранить. Просто быстро залейте немного гидравлической жидкости в сцепление, а если у вас ее нет, то и тормозной жидкости.Безумия нет, потому что сливать его все равно придется после возвращения с трассы или на СТО и залить систему нужной жидкостью. Затем накачивайте ручку до тех пор, пока к ней не вернется сопротивление. Затем прикрутите крышку бака и можно идти дальше.

    4. Когда приступим к ремонту, нам понадобится шприц из аптеки, трубка из магазина эндуро касторама и правильная жидкость.

    5. Сначала снова снимите крышку главного цилиндра и…

    6.Мы высасываем то, что там старое. Верх и низ.

    7. В нижней части снимите крышку с каламита и аккуратно открутите ее. Надеваем на него трубочку и отсасываем, пока не перестанет летать :)

    8. А теперь это тормоз, с чем в инете не узнаешь. Если система пуста, достаточно при наличии большого количества информации на форумах и на Ю.Т., наполнить шприц новой жидкостью, надеть шланг на каламит и нагнетать жидкость, пока она не заполнит верхний бачок. Просто это как исправить.Но тут со мной случился зонг. Я надавила на шприц так, что сломалась ручка поршня и ничего не пошло качать:( Кровь полила меня, потому что это должен был быть быстрый удар. Я раздевал верх и раздевал низ и ничего особенного не заметил. продул шланг а сопротивления не было.в конце еще раз залил и снова залил по мере надобности,но из бачка вверх-вниз тоже не ходил,что выяснилось когда я разобрал плунжер и аккуратно потянул его на себя меня, жидкость начала спускаться.Я собрал все обратно, залил бак и что? да и ничего :) Я посмотрел на сальник на этом плунжере и в принципе это было не удивительно, но как видите их надо было как-то деформировать, чтобы в нормальном положении они перекрывали свободный ход. Нашел в сети описания, что надо нажимать, нажимать и т.д... и должно войти. Судороги не придут и не придут. Жалко ведь дело уже предрешено и даже если это удастся сделать, то через короткий промежуток времени мы опять потеряем сцепление, потому что скорее всего жидкость утекает как раз по этим изношенным сальникам.

Что нужно было сделать. Звонок другу из KTMsklep.pl и через 4 дня пришла посылка с сервисным комплектом для MAGURA. Правда, меня уже не было дома, но все же. Мото подождет, важно, чтобы меня все ждали в мастерской.

    9. Итак, я снова разобрал крышку резервуара. И открутил ручку.

    10. Затем необходимо вытащить шплинт с белой шайбой.

    11.Затем вытяните поршень.

    12. Как видите на приложенной картинке отличия в том, что каман. Внизу новый, вверху старый. Уплотнения потеряли свою форму, и из-за этой небольшой разницы поток эффективно блокировался.

    13. Чтобы вставить новый поршень, сначала смажьте его той жидкостью, в которой он будет работать... так же, как и диски сцепления и т. д.

    14. Не наденешь - не поедешь и все: Р

    15.Вставляя новый плунжер, я заметил, что он немного скользит, не то, что старый, который заблокировался, потому что сальники закатались и т. Д.

    16. Затем, в порядке, обратном предыдущим движениям, наденьте белую шайбу и штифт.

    17. В комплект входит новый защитный пылезащитный колпачок, поэтому его также не нужно заменять.

    18. И все, сцепление оживилось и как новое. Снова снимаем нижнюю крышку с каламита и немного откручиваем.

          19. Наливаем жидкость сверху и "

Люблю смотреть как она тихо стекает вниз

        ” :) Вот небольшая поправочка. Конечно, лучше всего нагнетать жидкость шприцем снизу, чтобы в системе не было сократительного воздуха, а затем завинтить крышку, сверху долить остаток недостающей жидкости и готово. К сожалению, из-за времени между тем, когда я впервые разобрал насос, и моментом, когда я снова до него добрался, перерыв был настолько долгим, что прокладка в шприце отказалась сотрудничать, так что пришлось идти не к единственному ортодоксу. способ и попробуй выжить: Р
      Как и при этом правильном методе, я разрыхлил каламиту и залил жидкость сверху и подождал пока она через него вытечет, потом выключил.Я уже знаю, что жидкость была в системе, но с воздухом, что нежелательно.

      20. Итак, я начал качать ручкой, пока пузырьки воздуха не перестали появляться и ручка снова не почувствовала сопротивление. Я оставил крышку открытой на некоторое время, чтобы убедиться, что все идет естественно, затем надел резину и закрутил крышку.

90 133

Сцепление готово и работает как новое.

Что является важным уроком для меня и для других.Во-первых, не стоит безмерно доверять интернету :) Во-вторых, ремонт очень простой и в кармане наверное 100 злотых :)

(Посетили 8 629 раз, 2 посещения сегодня)

.

Смотрите также