Запрессовка сайлентблоков в рычаги


Замена сайлентблока в Краснодаре | Автосервисы VIRBACauto

Сайлентблок — это резинометаллический шарнир в составе подвески авто. Он выполнен из полиуретановых или резиновых вставок, между которыми имеется втулка из металла. За счет упругой вставки гасятся шумы от ударов при езде по плохим дорогам. Заявленный срок службы сайлентблоков до 100 тысяч км, но из опыта езды по дорогам России, фактически он не превышает и 50 тысяч км. Срок эксплуатации автомобиля также влияет на состояние деталей, от времени просто трескается резина. Как правило, первыми из строя выходят сайлентблоки передних рычагов, так как они испытывают наибольшую нагрузку. В результате неисправности сайлентблоков нарушается управление автомобилем, он с опозданием реагирует при входе в поворот. А при более сильном износе добавляется и виляние автомобиля. Несвоевременный ремонт может привести к поломке других деталей, а также к быстрому и неравномерному износу шин.

 

Что такое замена сайлентблока?

 

Замену сайлентблоков следует доверять профессионалам. Для выполнения данных работ требуются профессиональные знания, специальное оборудование и инструменты. При выборе резинометаллических шарниров следует учитывать следующие нюансы: резиновый более дешевый, но с меньшим сроком службы, а полиуретановый имеет в 3 раза больший срок эксплуатации. Полиуретановый сайлентблок лучше поглощает шумы и вибрацию. Сайлентблоки рекомендуется менять на обеих сторонах подвески (правая/левая) это сэкономит время и деньги, так как если вышел из строя сайлентблок на одной стороне, то в скором времени выйдет и на другой.

 

Какие работы выполняются при замене сайлентблока?

 

Первым делом автомобиль вывешивается на подъемнике и снимаются передние колеса. Затем демонтируется сайлентблок в сборе с рычагом. При помощи специального оборудования снимаются задние сайлентблоки передних рычагов (выпрессовывается деталь). С помощью специального инструмента в освобожденный рычаг подвески запрессовывается новый резинометаллический шарнир. Затем рычаг ставится на место, закручиваются гайки и болты, устанавливается колесо. Затем производится затяжка сайлентблоков под нагрузкой.

Далее потребуется регулировка сход-развала.

Ремонт или замена?

Каждый автолюбитель, столкнувшись с поломкой важного узла или агрегата, задаётся этим вопросом. Мы ответственно заявляем, что в большинстве случаев ремонт не является целесообразным!

Многие путают процедуру ремонта с процессом обслуживания. К примеру, при выходе из строя генератора, его не нужно ремонтировать, его нужно обслужить. В частности, разобрать, очистить от частиц и объектов выработки (износа), заменить изношенные угольные щетки, зазвучавшие подшипники, и агрегат снова в рабочем состоянии. Это объясняется тем, что в подобных агрегатах имеется возможность заменять детали, подверженные постоянному нормальному износу, остальные же его части имеют гораздо больший ресурс и способны прослужить не один цикл обслуживания.

Иная ситуация с узлами, подверженными постоянному нормальному износу целиком, к примеру, рычаги подвески. Рычаг подвески обычно состоит из цельноштампованного рычага, шаровой опоры и сайлентблоков, впрессованных в него. При деформации рычага целесообразность его замены не вызывает сомнений, но что делать, если из строя вышел сайлентблок или шаровая опора? В случае с японскими автомобилями ответ, скорее всего, будетоднозначен – менять рычаг в сборе. В европейских и американских автомобилях встречаются конструкции, подлежащие обслуживанию, но есть ряд причин, по которым всё-таки стоит последовать примеру японских производителей. Эти причины носят технический характер. Именно поэтому большинство заводов-изготовителей поставляют рычаги на рынок исключительно в сборе, и не поставляют сайлентблоки и шаровые опоры в отдельности. Зачастую, если Вам удаётся приобрести сайлентблок в отдельности, то, скорее всего, он будет китайского происхождения и иметь соответствующее качество, либо торговой марки, осознающей бессмысленность такого ремонта, но желающей заработать на Вашем доверии. Бессмысленность такого ремонта заключается в нескольких причинах. Первая причина – это время ремонта. Выпрессовка старого сайлентблока и запрессовка нового займёт большее количество времени и обойдётся в итоге чуть дешевле покупки нового рычага с его последующей заменой. Вторая причина в том, что результат всё равно не будет стоить потраченных сил. В процессе выпрессовки и запрессовки сайлентблока, его посадочное место деформируется, и новый сайлентблок уже не будет в нём располагаться нужным образом. Кроме того, новый сайлентблок будет иметь более плотную структуру в отличии от изношенных старых, в связи с этим остальные, незамененные детали получат увеличенную нагрузку, что приведет к их ускоренному износу и быстрому выходу из строя. Не стоит забывать и об усталости металла. Если вышедший из строя сайлентблок предупредит Вас неприятными звуками, то лопнувший во время движения рычаг может привести к печальным последствиям. Соответственно ремонт подобного узла Вам обойдётся в гораздо большую сумму, чем покупка и установка нового.

Есть в автомобилях и такие узлы, которые нецелесообразно ремонтировать в связи с тем, что при замене вышедших из строя деталей нетронутым остаётся только корпус агрегата, а времени на работу уходит достаточно много, чтобы заплатить за неё цену нового агрегата. Например, раздатка на внедорожниках. При выходе из строя (растяжении) цепи в раздаточной коробке замена одной цепи обеспечит только пару тысяч километров спокойной езды, а может и пару дней. Дело в том, что в процессе эксплуатации изнашивается не только цепь, но и валы, шестерни которые она приводит в движение, а выходя из строя, цепь или другая деталь раздатки, как следствие тянет за собой изменение работы и повышенный износ всех остальных деталей. И пакет фрикционов к моменту выхода из строя той или иной детали, наверняка, уже близок к критическому износу. Соответственно замене подлежит всё, кроме корпуса. Вывод очевиден – в случае принятия решения о ремонте Вы остаётесь в серьезном проигрыше по времени и, вполне вероятно, по средствам. Кроме того, «ремнаборы» для подобных работ поставляются на рынок исключительно из Китая, что соответственно скажется и на результате ремонта. Ремонт такого узла как коробка переключения передач, если это не обслуживание путём замены прокладок, в той же степени бессмыслен, как и ремонт раздатки. Причины те же – если вышла из строя одна шестерня, готовьтесь менять все остальные. Кроме того, в связи с особенностями технологии изготовления новые «внутренности» могут не встать в старый корпус соответствующим образом, и коробка в последствии при работе будет издавать громкие и неприятные звуки. Либо вообще может не работать!

И всё же ремонт таких деталей производится, но исключительно на заводе изготовителе, в соответствии со всеми нормами и допусками! Такая практика широко применялась в Советском союзе. Технология заводского ремонта была достаточно хорошо отлажена. Авторемонтные заводы функционировали во многих городах. На них производился как капитальный ремонт автомобиля целеком, так и ремонт агрегатов (двигателей, коробок, главных передач). Сейчас технологии восстановления деталей стабильно набирают обороты в Соединённых Штатах Америки и странах Европы. Это обусловлено как экономической выгодой, так и экономией ресурсов, заботой об экологии. В этих странах человек имеет возможность сразу после деффектовки обменять с доплатой вышедшую из строя запчасть на уже восстановленную (отремонтированную). Стоимость восстановленных запчастей обычно составляет от 50 до 75% стоимости сопоставимой новой запчасти, но гарантия на них предоставляется такая же. Восстановленной автомобильной запчастью является функциональный эквивалент новой детали который фактически ничем от неё не отличается. Однако в соответствии с требованием FTC (Федеральной торговой комиссии) на такие детали ставится маркировка «восстановлено», чтобы впоследствии не перепутать эти детали с новыми, и не отправить их на ещё один цикл восстановления.

Процесс восстановления узла состоит из следующих этапов:

1) Разборка узла и определение состояния всех его компонентов

2) Полная очистка всех компонентов узла от грязи и коррозии.

3) Восстановление до первоначального состояния, замена новыми или уже восстановленными деталями всех дефектных, сломанных или изношенных деталей.

4) Чтобы вернуть узлу рабочее состояние, по мере необходимости проводится механическая обработка, перемотка, повторная полировка или другие операции.

5) Узел повторно собирается и проверяется на соответствие предъявляемым требованиям.

Восстановленные или «оборотные» запчасти можно приобрести и в России, что намного целесообразнее ремонта вне заводских условий. Некоторые кузовные детали, бампера, фары, детали интерьера и другие детали, не подверженные нагрузкам в процессе эксплуатации, имеет смысл ремонтировать в условиях сервиса.

В сертифицированном сервисном центре Вас обязательно предупредят о возможности ремонта или обслуживания сломавшегося агрегата, в результате которого срок его службы будет приближен к сроку службы нового. В ином случае целесообразнее и выгоднее заменять вышедшие из строя детали на новые. Это сэкономит Ваше время и позволит избежать излишних затрат.

На заметку

Восстановленные детали проходят проверку по тем же параметрам, что и новые!

ОЦЕНИТЕ ПОЛЕЗНОСТЬ ДАННОЙ СТРАНИЦЫ

что такое и какие существуют способы?


Прежде чем запрессовать новый сайлентблок, нужно достать старый. Вся проблема заключалась в том, что пришел конец плавающему сайлентблоку и машина скрипела на любых неровностях, об этом писал раньше. Так вот, поменять плавающий вроде не должно составить никаких проблем, если есть съемник (что-то типа такого как на картинке).

Но даже если нет съемника, сделать что-то подобное можно из подручного хлама в гараже. С этим настроем мы принялись за работу. Загнали машину на эстакаду, сняли колесо, убедились, что причина скрипа именно в плавающем. Как оказалось, у внутренней втулки был недопустимый вертикальный люфт.

Подобие съемника сделали из того, что нашли в гараже. Сначала выпрессовали всю внутрянку. Делать это было не то что не обязательно, а вообще не нужно. Почему мы сделали так? Потому что целиком он не хотел вылазить и мы решили частями его достать.

На это у нас наверное ушел час. С учетом поиска хлама для съемника и всего прочего. Дальше надо было доставать внешнюю обойму плавающего. И вот тут мы прилипли…Все прикипело на столько сильно, что нас стала посещать мысль о том, что машина так и останется стоять неделю на эстакаде, пока я не найду нормальный съемник.

После многих безуспешных попыток выпрессовывания, выбивания молотком, всего одновременно и кучи матерных слов, решили попробовать последний варинат — нагревать метал, где запрессован плавающий и после этого пытаться его сдвинуть. Нагревали обычной газовой горелкой, при этом нужно закрыть от нагрева пыльник привода, который находится немного выше. После нескольких попыток свершилось чудо! Сайлент начал сдвигаться!

После того, как сайлент окончательно достали, нужно запрессовать новый и собрать все обратно. Я уж подумал, что на это уйдет еще немало времени…Но! Решили пойти от обратного — нагреваем посадочное место на рычаге, металл расширяется, пока не остыл металл вставляем новый плавающий и все. Если честно, я в эту затею ни разу не поверил…Но попробовать можно. Почему бы и нет? В итоге все сработало на ура. Грели метал той же газовой горелкой примерно минуты 3, максимум 5. Не знаю, не засекал. Потом быстро взяли новый плавающий и быстро вставили его. Встал он ровно также, как и стоял старый. И все! Метал тут же остыл, и сайлент жестко зафиксирован.Осталось только завести рычаг, вставить болт, затянуть гайку и все готово.

На все это дело у нас ушло около пяти часов! Не знаю, если бы у нас был нужный съемник, на сколько бы получилось сократить время ремонта. Ну да это не так важно. Главное сейчас скрип устранили, можно спокойно ездить. Только надо еще второй поменять. Хоть он и не скрипит, но раз уж купли, то надо поменять.

Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Многие автолюбители совершенно не представляют себе конструкцию сайлентблока и его назначение. Здесь все просто. По сути, этот узел — пара втулок из качественного металла, между которыми вмонтирована специальная резиновая вставка.

Когда менять сайлентблоки?

Как правило, появление посторонних шумов (чаще всего стуков) в передней части подвеске может свидетельствовать о неисправности сайлетблоков. Здесь нет ничего удивительного, ведь на эти устройства возлагается максимальная нагрузка, которую они могут не выдержать.

Еще один признак повреждения сайлентблоков – снижение управляемости транспортного средства и его увод в сторону во время движения. Из косвенных симптомов неисправности стоит выделить неравномерный износ шин.

Учтите, что в ряде случаев установки новой детали может быть недостаточно. К примеру, при неравномерном износе резины может понадобиться не только замена сайлентблоков, но и ремонт самой подвески. В свою очередь, после таких работ придется проводить настройку развала и углов схождения колес.

В любом случае неисправность необходимо устранять и единственный выход – замена старого узла. Главная сложность – запрессовка сайлентблоков, но с этим вопросом мы и разберемся более подробно.

Как выбрать


Разумеется, прежде чем переходить к выбору конкретного съемника для передних или задних сайлентблоков, сначала нужно разобраться, что это за приспособление и для чего оно используется.
Внешний вид

таких инструментов может быть самым разнообразным, ведь сегодня они представлены как в виде отдельного С-образного приспособления с несколькими насадками, так и целыми наборами, в которые входят направляющие шпильки с гайками, гильзы и опорные диски для них.

Также выделяют универсальные съемники и предназначенные для конкретной марки автомобилей, что обязательно нужно учитывать при покупке.

Правильно подобранное изделие поможет вам легко справиться с непростой работой, так как сайлентблок достаточно сильно зафиксирован на своем посадочном месте и иногда требуется немало усилий, чтобы извлечь его.

В зависимости от вида детали (будь то элемент передней подвески, стабилизаторов или крепления реактивных тяг), установленной на легковом или грузовом автомобиле, свои особенности будет иметь и съемник для снятия сайлентблоков — элементов, снижающих дребезжание и шум при движении транспортного средства.


Среди большого разнообразия отечественных и зарубежных инструментов, представленных на современных рынках, можно найти абсолютно любой съемник, который будет соответствовать всем техническим параметрам вашей машины и индивидуальным требованиям (например, к стоимости).

Однако главной задачей в любом случае остается выбор качественного изделия, которое прослужит верой и правдой не один год. Поэтому сейчас предлагаем вам ознакомиться со списком характеристик, на которые стоит обращать свое внимание, и перечнем особенностей, недостойных его.

Первая в мире мастерская по ремонту автомобилей открылась в 1899 году в Бостоне.

На что обращать внимание:

Особенности запрессовки сайлентблоков

Итак, как правильно запрессовать сайлентблок в рычаг? – Действуйте по следующему алгоритму:

1. Купите новый сайлентблок для своей модели авто. Здесь каких-то особых требований нет. Главное, чтобы деталь была оригинальной (то есть сделана на заводе, а где-нибудь в подвале) и имела полиуретановую прокладку.

2. Подготовьте инструмент и приспособление для запрессовки сайлентблоков.

Здесь есть два варианта:

  • Взять у знакомых (друзей) или купить оправки для запрессовки сайлентблоков;
  • в качестве альтернативы использовать самые обычные тиски.

Так как на практике поиском оправки никто не занимается, рассмотрим второй вариант.

3. Перед началом работ производите осмотр всех элементов. Особое внимание уделяйте конструктивным особенностям деталей, и их соответствую друг дружке.

4. Запрессовка сайлентблоков своими руками, как мы упоминали выше, может выполняться с помощью обычных тисков. Такое изделие позволяет качественно зафиксировать устройство и выполнить основную работу.

Главный плюс в том, что тиски отлично заменяют инструмент для запрессовки сайлентблоков, что экономит средства. С другой стороны, на ремонт придется выделить больше времени, да и «поломать» голову над поиском необходимых труб (об этом позже).

5. Перед началом работ вычистите рычаг и уберите все имеющиеся загрязнения. После этого обработайте внутренние поверхности с помощью обычного машинного масла.

6. Аналогичным образом обрабатывается и смазывается внешняя втулка из металла.

7. Теперь рассмотрим, как запрессовать сайлентблок в рычаг. Действуйте следующим образом:

Зажимайте рычаг в тиски и убедитесь в качестве фиксации устройства, поставьте сайлентблок строго перпендикулярно. При выполнении данной манипуляции важно действовать очень осторожно, чтобы исключить перекосы.

Конструктивные особенности

Однако вопрос «чем смазать, чтобы не скрипели?» совершенно не поможет в том случае, если у вас Chevrolet Aveo. Оригинальные блоки автомобиля сделаны по-хитрому: в их резиновой части имеются специальные прорези. Теоретически такая конструктивная особенность должна позволить машине двигаться более мягко, однако на практике особых отличий нет, как отмечают хозяева транспортного средства.

Эти самые прорези систематически издают неприятный скрип, потому внутрь них постоянно забивается грязь, препятствующая нормальной работе элемента конструкции. Временно спасает лишь регулярная мойка узла и тщательный пролив компонентов WD-40. Эффект держится около 3-4 суток, если погода сухая. Во время дождя или снега эффект пропадает почти мгновенно. Единственный способ устранить заводской дефект – полностью заменить блоки на аналоги без вырезов.

В этом случае оптимальным вариантом будут компоненты от Ford Mondeo 2000 года выпуска. По размерам они полностью совпадают с таковыми у Aveo, при этом ставятся без малейшего труда.


Служат верой-правдой до момента естественного износа. Если хотите перестать думать о потенциальном скрипе агрегатов, относитесь к узлу с максимально возможным вниманием:

  • ставьте их в четком соответствии с правилами монтажа, или пользуйтесь услугами только проверенных сервисных центров;
  • периодически поливайте блоки проникающим маслом, чтобы предотвратить трение;
  • делайте плановую проверку механизма на момент естественного износа. Лучше поменять деталь чуть раньше и не «наслаждаться» скрипом.

Необходимый инструмент

Для запрессовки сайлентблоков в домашних условиях, вам понадобится такие инструменты: набор гаечных ключей, домкрат, новые шарниры, монтировка. Для смазки нужно будет применять машинное масло или другие виды смазки.

Также вам будут нужны специальные оправки для запрессовки сайлентблоков, как альтернатива – куски трубы с требуемым диаметром, а также пресс для запрессовки нового резиново-металлического шарнира. В домашних условиях этим прессом могут послужить обычные тиски. Ещё можно подготовить и набор кувалд, но при этом нужно соблюдать высокую точность выполнения работы.

Износ деталей

Наиболее вероятная и очевидная причина – износ. Что делать в такой ситуации? Для начала немного матчасти: сайлентблок представляет собой плотный кусок резины с металлическими проставками. Резина со временем рассыхается и это нормальный процесс. Также они систематически подвергаются механическому и химическому воздействию. Наиболее критичный период – зима, когда дороги часто-густо посыпаются реагентами, разъедающими даже самую плотную резину.

Скрип – первая ласточка. Водитель может наблюдать ухудшение управляемости вкупе с появлением вибраций в салоне. Теоретически, один сайлентблок способен выдерживать порядка 100 тысяч км пробега, однако подсчеты велись на западе, где дороги несравнимо лучше. Учитывая состояние нашего покрытия, смело сокращайте ресурс блока вдвое. Менять стоит на смотровой яме, или ее аналоге:

  1. выкрутите все гайки, которыми закреплены передние рычаги;
  2. демонтируйте гайку, которая фиксирует стабилизатор на рычаге;
  3. достаньте болт, аккуратно постукивая по нему молотком, поскольку руками он выходит крайне неохотно;
  4. ослабьте все болты на колесе, предварительно поддомкратив нужную сторону. После колесо снимается полностью;
  5. открутите гайки на растяжках, но перед этим тщательно «продуйте» их WD-40;
  6. шаровая отодвигается от поворотного кулака, затем откручивается еще 2 болта и рычаг окончательно снимается с автомобиля;
  7. теперь сайлентблоки извлекаются при помощи съемника, который ни в коем случае нельзя заменить на кувалду;
  8. зачистите проушины от любых напластований;
  9. необходимо тщательно смазать сайлентблоки перед запрессовкой любым раствором с высоким содержанием мыла. Масло и смазка противопоказаны, поскольку они наверняка разъедят резину;
  10. процедура сбора выполняется строго в обратном порядке.

Как проверить сайлентблоки

Чтобы запрессовать шарниры, необходимо их хорошо осмотреть, убеждаясь в том, что их замена точно необходима. Для этого нужно визуально осмотреть сайлентблок и проверить его целостность. Нужно убедиться, что резина на шарнире не вспучилась и не потрескалась. Проверить люфты в деталях, если они превышают размер, то замена необходима. Затягивать эту работу не нужно, если провести ее не своевременно, могут возникнуть проблемы, которые приведут к полной замене рычага подвески.

Стандартными причинами, которые говорят об их неисправности:

  • плохая управляемость;
  • во время движения по неровностям появляются стуки в подвеске;
  • износ шин происходит неравномерно;
  • проблемы с регулировкой развал схождения.

Итоги

Замена изношенного сайлентблока — не только устранение посторонних изнуряющих скрипов, но и предпосылка к тому, что с ходовой автомобиля что-то не так. Износ провоцирует неправильную стираемость покрышек, что чревато их преждевременным износом даже при идеальном вождении. Ухудшается управляемость на любом участке трассы и повышается риск вызвать аварийную ситуацию.

Если у вас Aveo, отыщите аналоги от Mondeo. Хотя General Motors уже официально представило линейку сайлентблоков нового образца, без отверстий, поэтому есть смысл поискать оригинальные запчасти.

В общем не дождался я когда токарь на работе растележится и сделает мне набор оправок…

Всё о сайлентблоках: выбор и запрессовка

Сайлентблоки с технологическими полостями в резине нужно располагать под расчётным углом, чтобы правильно распределить нагрузку. На рычагах и самих сайлентблоках обычно есть подсказки — метки, которые нужно совместить перед установкой. Если меток нет, придётся обратиться к технической документации машины или использовать в качестве образца оригинальную деталь с запрессованным на заводе сайлентблоком.

Чтобы облегчить запрессовку, на сайлентблоки наносят смазку. Особенно важно смазать сайлентблоки без внешней обоймы, чтобы не повредить эластомер. Как правило, используют нейтральный к резине силикон, а иногда смазку вообще заменяют мыльным раствором — ведь смазка нужна только для запрессовки, а не для работы шарнира.

Важный нюанс: крепёжные болты сайлентблоков затягиваются только под расчётной нагрузкой. Для этого автомобиль опускают колёсами на землю, либо подпирают деталь снизу, имитируя нагрузку. Если не выполнить эту процедуру и затянуть болты «в воздухе», то при выезде машины из бокса сайлентблоки уже будут под нерасчётным углом, из-за чего прослужат очень недолго.

Резина или полиуретан

С завода в качестве эластомера в сайлентблоках используется только резина — она обеспечивает оптимальную работу подвески, эффективно гася вибрации. Важно отметить, что резина качественных и дорогих сайлентблоков выполнена из натурального природного каучука, о чём свидетельствуют буквы NR (Natural Rubber), выгравированные на ней. В доступных аналогах используют более дешёвые эластомеры: синтетические каучуки и смеси каучука с полиуретаном, характеристики которых уступают каучуку натуральному.

В качестве альтернативы запчастям-заменителям нередко устанавливают сайлентблоки из полиуретана. Это не бесспорное решение: полиуретан не обеспечивает сравнимой с каучуком эластичности, и подвеска, как правило, становится жёстче. Есть и другие минусы: полиуретан обладает плохой адгезией с металлом (отрыв эластомера от обоймы — самая частая причина поломки таких сайлентблоков), в нём невозможно сделать технологические полости (шарнир не будет эффективно работать на изгиб). Тем не менее, многие автомобилисты успешно используют полиуретановые сайлентблоки, считая их более надёжным решением, чем синтетический каучук.

Подробнее: Не резиновая! Полиуретановые детали подвески

Замена сайлентблоков рычагов Поло и Рапид

Что такое сайлентблок?

Можно сказать, что это последняя реинкарнация детали, посредством которой одна часть подвески имеет свободу перемещения относительно другой  :-) Что было вначале, не рискну сказать, но посередине были и резьбовые металлические втулки:

 

и просто резиновые втулки.

  

Низкий ресурс, повышенный люфт, шумы при движении.

Классический сайлентблок – две втулки, сваренные между собой резиной. Именно это решение обеспечивает и подвижность, и гибкость, и упругость, и всё это при тихой работе. И не требует обслуживания :-)

Что такое неисправность сайлентблока?

Как я уже отметил, наружная и внутренняя втулки сайлентблока сварены между собой резиной. Соответственно, отрыв резины от любой из втулок уже признак неисправности. Нет критериев, которые бы определяли в процентах или сантиметрах допустимые разрывы. Может, подвеска ещё и не стучит, но частично разорванный сайлентблок уже не работает так, как запрограммировано, а значит, и сама подвеска работает некорректно, и нагрузка на соседние узлы повышается.

Поэтому не стоит ждать, когда звуки подвески станут громче, чем звуки радио в салоне, а пользуйтесь каждым поводом для контроля её состояния:

  

Если говорить непосредственно об автомобилях VW Polo 

 

или Skoda Rapid, то расходником можно считать задние сайлентблоки передних рычагов:

  

Это – уже повод для замены

Процедура не очень сложная, для замены задних сайлентблоков сами рычаги необходимо снять. 

Как снять передние рычаги?

Для этого надо открутить-то всего по два болта с каждой стороны и по три гайки. Но если вы любите себя и ненавидите пробки, то ваш автомобиль оборудован автоматической трансмиссией, и вот это уже отягчающее обстоятельство :-) Дело в том, что передний болт левого рычага располагается аккурат напротив картера АКПП:

  

Это не такое уж большое препятствие, придётся несколько приопустить балку. Даже не снимать целиком, и даже рулевой механизм от неё не придётся отсоединять, но количество болтов, которое надо открутить, немного увеличивается:

  

Не испугались? Тогда начинаем:

- открутить гайки крепления шаровой опоры к рычагу:

  

- отсоединить шаровую от рычага:

  

- обеспечить упор подрамника:

  

  

- открутить болты крепления тяги, соединяющей коробку передач с подрамником:

  

- открутить все болты крепления подрамника к кузову, не забыть про передние. К ним доступ организован через отверстия в рычагах:

  

- приопустить подрамник на несколько сантиметров:

  

И этого достаточно, чтобы появилась возможность выкрутить передний болт левого рычага:

  

  

Ну а правый изначально вынимался без препятствий:

  

Если передние болты вкручиваются в балку, то задние, вертикальные, затянуты гайками:

 

- открутить задние болты крепления рычагов:

  

- вынуть рычаги, потянув их в сторону колеса:

  

Рычаги демонтированы:

  

Замена сайлентблоков

Для этой части потребуются оправки, одна - чуть меньше сайлентблока диаметром - для извлечения, и чуть больше – для запрессовки. Но сначала обратите внимание, как располагаются старые сайлентблоки в рычаге. Они хоть и круглые, но несимметричные, и существует только одно правильное положение:

  

Стрелка на сайлентблоке должна совпадать с меткой на рычаге

Но, видите, стрелка не одна, а две? Второй ориентир - выступ на внутренней части сайлентблока, он должен смотреть в сторону колеса:

  

Какие выбрать сайлентблоки?

В нашем случае на автомобили VW Polo и Skoda Rapid штатно устанавливаются сайлентблоки 1J0407181

  

Впрочем, есть альтернатива - так называемые цельнолитые сайлентблоки 8N0407181B:

Они штатно устанавливались в спортивных версиях подвески. Основное отличие – отсутствие прорезей в отливке, в которых и начинаются обычно отслаивание и разрывы:

  

Запомнили? Можно приступать:

- выпрессовать старый сайлентблок:

  

Снизу необходимо установить втулку с отверстием в диаметре больше, чем сайлентблок:

  

- установить новый сайлентблок согласно ранее озвученным ориентирам и запрессовать в рычаг:

  

  

Установка рычагов

Тут вроде бы всё просто:

- установить рычаги в балку, вставить болты:

  

  

Наживить, но не затягивать!

Вставить все болты крепления балки к кузову:

  

Затянуть усилием 70Nm+90°. Согласно мануалу производителя - все болты необходимо заменять после каждого снятия 

А вот болты рычагов затягивать можно только в нагруженном положении! То есть в таком, какое они принимают, когда машина стоит на колёсах. Чаще всего – почти горизонтальном:

  

Но лучше всего вычислить его, перенеся вес кузова на рычаг:

  

Поднимать стойку до тех пор, пока не разгрузится лапа подъёмника

Вот теперь можно затягивать болты:

  

Ну и последний штрих:

  

Да-да, обязательная проверка параметров развала и схождения. Ну и регулировка по необходимости:

 

При выборе качественных сайлентблоков и правильной установке хватить их должно примерно ещё на 100 000 км

ЗАПИСАТЬСЯ НА ЗАМЕНУ САЙЛЕНТБЛОКОВ

Яков Финогенов

Технический специалист ЕвроАвто

Замена сайлентблоков передних рычагов Тойота Королла

Заводская инструкция предписывает менять весь рычаг в сборе. Но практика доказывает, что новые сайлентблоки обойдутся гораздо дешевле и скажутся на общем ресурсе ходовой части не больше, чем качество дорог или манера вождения.

Симптомы и причины неисправности

Износ резинометаллических шарниров Тойоты Королла приводит к изменению углов подвески и сопутствующим проблемам:

  • ухудшению управляемости и курсовой устойчивости (авто уходит в сторону или «рыскает» по трассе),
  • появлению стука, а при отрыве резинового массива - неприятного скрипа,
  • увеличению износа покрышек.

Порядок работ

Для устранения неполадки необходимо:

  • поднять авто на подъемнике и демонтировать передние рычаги;
  • при помощи гидропресса и оправок подходящего диаметра извлечь старые и запрессовать новые «сайленты»;
  • установить на место снятые элементы;
  • прикрепить защиту картера;
  • опустить машину на твердую поверхность и выполнить окончательную затяжку крепежных болтов;
  • проверить и отрегулировать сход-развал передних колес.

Срок «жизни» узла будет недолгим, если шарниры Тойоты Короллы неправильно закрепить:

  • во-первых, надо правильно их сориентировать.
  • во-вторых, окончательно затягивать крепеж следует только после загрузки (т.е. автомобиль должен стоять на своих колесах).

Также не стоит пробовать «народные методы»:

  • нагревать комплектующие на открытом огне (после воздействия температуры металл легко деформируется и покрывается коррозией из-за обгорания защитного покрытия),
  • распиливать наружную обойму ножовочным полотном (велик риск повредить посадочное место),
  • применять тяжелый молоток вместо пресса (малейший перекос приведет в негодность обе детали).

Ремонт пройдет намного быстрее и проще, если его доверить специалистам нашей сети автосервисов Тойота. Мы используем профессиональное оборудование и в точности выполняем рекомендации производителя.

Как понять, что сайлентблоки неисправны.

Диагностика сайлентблоков переднего маятника

В автомобиле важен каждый узел, и его нельзя недооценивать, так как это может иметь различные последствия. Особое значение имеет система подвески, которая напрямую влияет на управляемость автомобиля. Есть такие важные узлы, как втулки передних поперечных рычагов. Они играют особую роль, принимая на себя всю нагрузку от дороги через колеса. Таким образом, они выполняют защитную функцию узлов и деталей подвески.

Что такое сайлентблок?

По сути, это соединение резина-металл, состоящее из двух металлических втулок и резиновой вставки. Именно резина выполняет роль амортизатора и поглощает все вибрации, обходящие кузов. Традиционно втулки передних поперечных рычагов имеют цилиндрическую форму.

Есть компании, которые используют полиуретан для производства петель. При этом улучшаются эксплуатационные и технические характеристики. А срок их службы увеличивается в 5 раз, если говорить о стоимости.

Тихие блоки установлены в разных местах.Это может быть:

  • сама система подвески;
  • место крепления рычага;
  • место крепления стабилизатора;
  • опора двигателя.

А поскольку сайлентблоки передних рычагов воспринимают огромные нагрузки (осевые, радиальные, крутильные и другие) при движении, они первыми выходят из строя все детали подвески. Однако из-за их низкой стоимости их замена не требует больших затрат.

Симптомы неисправности

Признаками неисправности шарнира подвески может быть характерный визг колес.На это также указывает ухудшение управляемости автомобиля. Руль откликается заметно лагами, что не выгодно. После преодоления любых препятствий, будь то рельсы или различные кочки, преграды, можно чувствовать себя хорошо.

Неравномерный износ шин, который виден на внутренней стороне шин, также указывает на то, что сайлентблоки передних рычагов не работают. В некоторых случаях возникают необъяснимые вибрации.

Все эти признаки ясно показывают, что с подвеской не все в порядке.Вам следует как можно быстрее отправиться в ближайший сервисный центр для проверки или отнести его в мастерскую.

Когда менять шарниры

Как правило, качественный задний сайлентблок переднего рычага может прослужить достаточно долго, до 100 тыс. км. Однако если учитывать состояние отечественных дорог и учитывать другие сложные условия эксплуатации автомобиля, специалисты рекомендуют проводить технический осмотр подвески каждые 50 тысяч километров пробега.

Петли следует очищать перед осмотром для лучшей визуальной оценки.Наличие большого зазора, а также трещины на резине, ее вздутие, трещины свидетельствуют о неисправности детали. Сайлентблоки ремонту не подлежат, их можно только заменить.

Каждый водитель должен знать, что наличие неисправности той или иной системы, команды, агрегата автомобиля представляет потенциальную угрозу для всех участников дорожного движения. Соответственно, при обнаружении неисправных сайлентблоков передних нижних рычагов или других узлов их необходимо немедленно заменить. Это можно сделать в любом автосервисе.Хотя сам процесс не такой сложный, и работу можно выполнить самостоятельно. Правда, посторонняя помощь не помешает, особенно первое время.

Сайлентблоки

Лада (ВАЗ) способны выдержать от 50 до 200 тысяч километров пробега автомобиля. Все зависит от условий работы и правильной диагностики. В нашей статье речь пойдет о роли сайлентблоков, как проверить сайлентблоки передних рычагов и как их сохранить, чтобы не тратить деньги на автосервис каждые 30 000 пробега.

Резинометаллическими шарнирами

называют сайлентблоки, представляющие собой две металлические втулки с резиновой вставкой между ними. Эти детали позволяют соединять различные компоненты подвески. Гибкая вставка (резиновая или полиуретановая) гасит вибрации, возникающие при движении автомобиля.

Диагностика сайлентблоков в ваших силах

Требования для простой диагностики сайлентблоков своими руками:

  • Поднять автомобиль (домкрат или домкрат)
  • Визуально проверьте резиновые вставки на дефекты
  • Поворотный рычаг
  • Слушайте удары и игру.

Основными признаками неисправности сайлентблоков передних рычагов являются постоянный уход автомобиля с курса и неравномерный износ шин. Заметив эти особенности, не торопитесь браться за голову и кошелек. Во-первых, попытайтесь решить проблему самостоятельно. Диагностика сайлентблоков своими руками достаточно проста.

Для этого просто используйте лебедку или лебедку. В подвесной машине шаровые опоры разъединены и вот состояние сайлентблоков - на первый взгляд.Рычаг управления не должен отрываться. При вертикальном раскачивании он должен отскакивать назад и возвращаться в исходное положение. Вообще-то это его работа. Втулка фрикционного шарнира не должна вращаться относительно лап. Если какие-то из них не соответствуют фактическому состоянию - следы износа сайлентблоков передних рычагов на лице.

Спасибо за подписку!

Одновременно визуально проверьте шарниры подвески на предмет возможного расслоения резины. Резина также может треснуть или вздуться в шарнирных соединениях.Диагностика сайлентблоков требует внимания на наличие люфта. В результате автомобилю может потребоваться срочная замена сайлентблоков. Запомнить! При задержке разрушает места соприкосновения шарниров, а это чревато полной заменой элементов переднего рычага.

Техническое обслуживание и ремонт шасси и системы подвески является одним из основных видов обслуживания и абсолютно необходим для безопасной эксплуатации автомобиля. Управляемость, маневренность, предсказуемость траектории движения и другие динамические характеристики зависят от функционального состояния многих узлов и деталей, в том числе и сайлентблоков.

Сайлентблоки или резиновые/металлические шарниры — это детали, используемые в качестве гибких креплений для элементов ходовой части и подвески. Основная задача, возложенная на эту небольшую деталь, — поглощать удары и вибрации, возникающие между шасси и элементами подвески. Сайлентблоки бывают двух видов – передние и задние. Первые устанавливаются между узлами передней подвески (стабилизаторы, рычаги, амортизаторы), а вторые — на задней оси. Следует отметить, что сайлентблоки, как виброизоляторы, также используются в системе крепления двигателя и коробки передач.

Срок службы и признаки неисправности сайлентблоков

Все детали и элементы автомобиля требуют постоянного осмотра, своевременного обслуживания и ремонта. Резинометаллические петли не являются исключением. Срок службы сайлентблоков рассчитан примерно на 100-150 тысяч километров пробега, но интенсивная эксплуатация автомобиля на дорогах с плохим покрытием значительно снижает ресурс этих элементов. Основные признаки необходимости замены сайлентблоков:

  • разрушение (разрыв) резиновых втулок
  • Чрезмерный люфт в соединении резина-металл
  • Потеря курсовой устойчивости (автомобиль виляет вбок)
  • неравномерный боковой износ протекторов шин
  • визг и шум при движении

Функциональное состояние шарниров передней и задней подвески рекомендуется проверять не реже одного раза в год или каждые 50 000 км.Следует помнить, что взвешенный и аккуратный стиль вождения положительно сказывается на сроке службы всех без исключения узлов подвески и ходовой части.

Замена сайлентблоков

Перед заменой сайлентблоков определите, какие именно соединения требуют ремонта. Для диагностики автомобиль подвешивают на домкрате, проверяют ходовую часть и элементы подвески на наличие люфтов и повреждений. Замена поврежденных шарниров производится с помощью штатного слесарного инструмента, специального приспособления для запрессовки сайлентблоков в штатные гнезда, а также съемника для концов рулевых тяг и шаровых опор.

Наибольшую сложность представляет замена сайлентблоков в местах крепления силового агрегата и коробки передач. Выполнять эту кропотливую операцию целесообразно только на СТО, где имеется все необходимое оборудование, а работу выполняют профессионалы высокого класса.

Помните, что после замены сайлентблоков или любой другой операции, затрагивающей элементы шасси и подвески, необходимо правильно отрегулировать сход-развал.

Как заменить блок молчания видео своими руками

Сайлентблок — элемент автомобиля, задачей которого является снижение шума подвески.Сайлентблок выступает посредником между элементом подвески (подрамником, пружиной, амортизатором, рычагом и т. д.) и жесткой конструкцией кузова. Если прикрутить металлическую часть подвески к металлической части кузова, то вы сможете отлично слышать каждую вибрацию подвески, соединение будет слишком тугим, что снизит уровень комфорта автомобиля.

Как работает сайлентблок

По сути, сайлентблок представляет собой цилиндр, в который вставлена ​​резина, а чтобы резина не изнашивалась на крепежном болте, внутрь резины вставлена ​​металлическая втулка.Посмотрите фото, как это выглядит в живую. 90 112

В результате все удары по подвеске поглощаются резиновой частью и почти ничего не попадает в кузов.

Как понять, что не работает сайлентблок

Все просто: перестает выполнять свои функции, и при проезде неровностей с большой амплитудой хода колеса (рельсы, глубокие выбоины) начинаешь слышать неровности. Если подвеска начала стучать, проверьте ее снизу. Резиновая часть вышедшего из строя сайлентблока порвана, и при перемещении рычага видно, что сайлентблок допускает слишком большое движение внутренней втулки.

Поскольку сайлентблок больше не может поддерживать узел подвески, точность подвески ухудшается, автомобиль может начать раскачиваться, требуя подруливания. Конечно, говорить о нормальном развале будет уже нельзя, да и настроить подвеску в соответствии с новой мастер не сможет, потому что по мере движения автомобиля развал-схождение будет постоянно меняться. Хороший метод диагностики: пневматический стенд, на котором создается достаточно большая нагрузка на колесо, вследствие чего вылезают все больные места.90 112

Что такое сайлентблоки

Все они устроены одинаково, однако для предотвращения передачи большого количества шума или для повышения мобильности резиновая часть часто выполняется не из одного куска, а как бы состоит из двух частей, соединенных перегородками . Иногда для снижения износостойкости резиновую часть заменяют аналогом из полиуретана. Полиуретановые втулки немного жестче и громче, но в целом их пробег больше.

Причины отказов и что не так в сайлентблоке

Сложно представить, что металлические части сайлентблока ломаются.Если говорят, что сломался сайлентблок, значит, резиновый элемент детали начал трескаться или уже сломался. Есть три причины выхода из строя сайлентблоков:

  • Долгий срок службы, в результате которого резина высохла, потеряла эластичность и начала трескаться и рваться
  • Химическое воздействие на резиновую часть. Например, на сайлентблок попало слишком много масла, что привело к его коррозии.
  • Неверная установка. Затяжку болтов сайлентблока следует производить только тогда, когда автомобиль стоит на колесах, а не на подвеске.Но к сожалению, многие автосервисы не соблюдают это правило, в результате затянутое навесом колесо находится в крайней точке, и когда оно стоит на колесах, сайлентблок сильно перекручивается и резина со временем рвется, оставляя даже не на треть срока. Еще один тонкий момент – установка сайлентблока с перегородками. Такие сайлентблоки можно устанавливать в строго определенное положение, и при неправильной установке сайлентблок очень быстро выйдет из строя.

Как заменить сайлентблок

Как правило, сайлентблок сначала прикручивается к одной детали или запрессовывается в нее, которая входит в зацепление с его внешней оболочкой, после чего деталь устанавливается на место и продевается болтом, продетым через внутреннюю втулку сайлентблока.

Зная, как устанавливается сайлентблок, нетрудно догадаться, что он снимается путем выбивания или откручивания. При штамповке или выдавливании очень важно не повредить плоскость сопряжения сайлентблока и компонента подвески, так как в этом случае сайлентблок может войти неплотно или не запрессоваться.

При установке обратите внимание на то, как должен стоять сайлентблок, так как не все сайлентблоки можно свободно установить. Если сайлентблок имеет перегородкную конструкцию, он должен иметь строгое рабочее положение. Если проигнорировать строгое положение установки, нагрузка на перегородку будет слишком большой и сайлентблок выйдет из строя.

Подвеска с муфтами через сайлентблок натягивается только в положении «машина стоит колесами на земле», так как перед натяжкой подвеска должна находиться в рабочем положении.При игнорировании этого правила сайлентблок будет перекручиваться и его ресурс значительно снизится.

Подвеска автомобиля играет связующую роль между кузовом и дорожным покрытием. Это упорядоченный набор узлов и механизмов, обеспечивающих необходимую плавность работы машины при движении.

Управляемость и маневренность автомобиля зависят в первую очередь от эффективности и надежности подвески. Неисправные элементы подвески опасны для водителя и пассажиров.По статистике, каждые 5 аварий были связаны с неисправной подвеской автомобиля.

Одним из основных узлов подвески автомобиля является сайлентблок. Именно он принимает на себя все нагрузки, передаваемые колесами автомобиля на кузов транспортного средства. В результате в значительной степени обеспечивается курсовая устойчивость автомобиля.

Что такое сайлентблок?

У сайлентблока есть и другое название - резинометаллический шарнир. Он состоит из 2 соединенных металлических рукавов, разделенных прочной гибкой полиуретановой вставкой.

Его основная задача – гашение колебаний соединений деталей, возникающих при движении машины. Неровности дорожного покрытия, ямы и другие препятствия передают на подвеску автомобиля высокие ударные нагрузки. Целых 90% из них берут на себя сайлентблоки.

В подвеске машины используются два типа резинометаллических шарниров на передних и задних колесах. Это позволяет равномерно распределить ударную нагрузку по всей длине подвески. Они дополнительно монтируются в опоры коробки передач и двигателя.

Срок службы сайлентблоков

Качественные сайлентблоки при правильной установке могут эксплуатироваться длительное время даже в самых неблагоприятных условиях. В среднем срок службы этого элемента подвески составляет от 70 до 150 тысяч километров.

Значительная разница в минимальном и максимальном сроке службы обусловлена ​​качеством продукта. Дешевые изделия из некачественного материала не смогут выдержать серьезных нагрузок и быстро перестанут нормально функционировать.

Активная эксплуатация автомобиля в плохих дорожных условиях часто играет существенную роль в сокращении срока службы сайлентблоков. Прежде всего, это движение по грунтовым дорогам или бездорожью.

Признаки неисправности сайлентблоков

Плохое состояние автомобильных дорог при активной эксплуатации автомобиля создает дополнительную нагрузку на подвеску. В результате сайлентблоки, принявшие на себя первый удар, начинают испытывать дополнительную нагрузку.

Наибольшая нагрузка приходится на элементы рычагов и тяги подвески.В профилактических целях специалисты рекомендуют проверять работу сайлентблоков каждые 50 тысяч километров пробега.

Это позволит выявить любые проблемы в работе подвески на ранней стадии и правильно заменить сайлентблоки. Зачастую, если автомобиль долгое время не подвергался профилактическому обслуживанию, могут возникнуть критические поломки, серьезно влияющие на безопасность вождения.

На сегодняшний день можно выделить следующие признаки неисправности сайлентблоков:

  1. однонаправленный;
  2. Боковой износ шин;
  3. Нарушение устойчивости автомобиля при торможении;
  4. Вибрация кузова при движении машины;
  5. Изменение целостности внешнего сайлентблока;
  6. Скрипит подвеска при движении автомобиля;
  7. Повышение "жесткости" подвески.

Каждый из этих признаков или вместе указывают на возможную проблему в работе сайлентблока. Не игнорируйте их и продолжайте эксплуатировать машину.

Такое пренебрежение собственной безопасностью может очень плохо закончиться для водителя и пассажиров.

Если обнаружен выход из строя одного или группы сайлентблоков, не медлите. Вибрации, создаваемые автомобилем во время движения, не будут гаситься резиновыми деталями подвески, а будут передаваться на другие детали, которые начнут разрушаться.

Игнорирование операции по замене фрикционных блоков на копейки может привести к значительным материальным затратам. Наибольшую сложность при замене этих элементов представляет штамповка. Операция требует использования специального оборудования.

Конечно, если стоит задача сэкономить любой ценой, можно обратиться к гаражным мастерам, которые на крафтовой технике обжимают сайлентблоки. Следует помнить, что качество работы в этом случае очень низкое. Практически никогда нет гарантии на выполненную работу.Все действия вы выполняете на свой страх и риск.

Если вам необходимо правильно заменить сайлентблоки, лучше всего обратиться в специализированные автомастерские. Специалисты смогут быстро и качественно выполнить все операции по замене резинометаллических элементов.

Стоимость замены изделия складывается из цены самого резинового элемента и его запрессовки. Как правило, вся операция по замене сайлентблоков не занимает много времени.

Спасибо за внимание, удачи на дорогах.Читайте, комментируйте и задавайте вопросы. Подписывайтесь на свежие и интересные статьи на сайте.

.

замена сайлентблоков нижней и верхней тяги

На автомобиле ВАЗ-2106 замена сайлентблоков производится в случае их разрушения (как полного, так и частичного). На рычагах подвески расположены резинометаллические шарниры (сайлентблоки) - два внизу, столько же вверху. Также стоит отметить, что при проведении ремонта необходимо проверять рычаги на наличие повреждений. К сожалению, они имеют свойство ломаться, что приводит к смещению колеса.

Запасной инструмент

На ВАЗ-2106 почти бесшумно заменить блоки невозможно без применения специальных съемников.Устройство это очень простое по конструкции - металлическая чашка, диаметр которой равен размеру резинометаллического элемента, шайба и винт с гайкой (резьба у них крупная, так как требуется выдерживать тяжелая ноша). Кроме того, вам понадобятся еще специальные приспособления. Лучше покупать их заранее или брать с друзьями. При наличии всех инструментов ремонт облегчается во много раз.

В первую очередь это съемник пружин - два штифта, на концах которых универсальная резьба, на нее накручиваются ручки.Во-вторых, желательно иметь съемник шаровых опор, так как не исключено, что во время ремонта вы решите и замените его. В-третьих, нужен хороший инструмент – гаечные ключи, отвертки, гайки. Если стриппера нет, поможет газ. Это необходимо для сжигания резины шарнира. Таким образом, вы можете быстро сломать резиновую / металлическую деталь, чтобы снять ее с сиденья.

Снятие верхней части рычага

Замена передних сайлентблоков ВАЗ-2106 не осуществляется без двух действий - снятия колеса и поднятия борта для ремонта на домкрате.Прежде всего, вы делаете эти манипуляции. Теперь перед вами оба рычага, и вам нужен первый. Стоит отметить, что резиновые металлические петли меняются немного иначе, чем внизу. Снимать нужно весь элемент, а вот дно для разборки не обязательно. Здесь будет мешать только шаровая опора, ее нужно отсоединить.

Для этого ключами открутить 10 винтов. Еще раз заметьте - при установке не жадничайте, ставьте хоть новую гайку.Они самостопорящиеся, имеют пластиковую вставку на краю резьбы. На ВАЗ-2106 замена сайлентблоков не обходится без установки новых гаек. Теперь осталось только выкрутить болт крепления элемента подвески к кузову, для этого нужно ключом на 22 открутить гайку. Просто придерживайте болт, чтобы он не проворачивался. Конечно, правильно отказаться от "болтов", но "топоров" будет точнее.

Замена сайлентблоков рычага

Все, теперь у вас в руках рука, надо выбить петли.Но, конечно, сильно бить не стоит, так как резина отбрасывает удар, так как вы можете ударить молоток в глаз при хорошем замахе. Для этого используйте лучший съемник. Если вы ремонтируете машину, у вас должен быть инструмент. В частности, хорошие тиски не будут лишними. Теперь начинается замена сайлентблоков ВАЗ-2106, к которой вы так долго шли.

Рычаг надежно удерживается в тисках. Установите съемник на петлю и, вращая гайку, начните прижимать сайлентблок.Все узлы с проникающей смазкой - шарниры, резьбовые соединения - рекомендуется перед ремонтом отремонтировать. И если вы не хотите мучиться с помощью стриптизерши, единственный помощник — огонь. Просто нагрейте сайлентблок под открытым огнем. При этом вся резина выгорает, остается только металлическая часть петель, которую можно легко сбить одним ударом. Конечно, этот способ можно назвать варварским, но на ВАЗ-2106 с его помощью можно заменить сайлентблоки.Особенно в тех случаях, когда съемник не снимает шарнир.

Замена шарниров нижних рычагов

После того, как вы закончите верхнюю часть, можно переходить к нижней. Сборка была немного другой. А замена сайлентблоков ВАЗ-2106 осуществляется без снятия рычага подвески. Достаточно открутить гайку, которую, кстати, при сборке надо заменить на новую. И убрать шайбу. Вот и все, теперь с помощью полого штифта съемника надавливаем на шарнир. Второй добывается по той же технологии.

Новые петли устанавливаются запрессовкой. Для этого сайлентблок вручную втягивается в отверстие. Затем, используя подставку, аккуратно ударить молотком. Не обязательно бить со всей силой, достаточно резкий, но слабый удар. Но это если съемника нет, а если есть, то задача многократно упрощается - наденьте его на петлю и медленно, не допуская перекосов, вкручивайте шуруп. После нажатия проверьте наличие зазора. Наконец, затяните новую гайку, не забудьте про шайбу.На этом все, замена сайлентблоков ВАЗ-2106 завершена, можно ставить верхний рычаг на свое место.

.

Киа спортейдж 3 замена сайлентблока продольного рычага. киа спортейдж 3. Задняя подвеска. Цены на замену рычага Киа Спортейдж

При некоторой сноровке сайлентблоки можно заменить прямо на автомобиле, открутив болты крепления балки к кронштейнам кузова и сняв проушины балки с кронштейнов, но эту работу удобнее делать на разобранной задней балке ( см. "Замена задней балки" ).

Очень удобно заменять сайлентблоки специальным приспособлением (съемником), но можно выполнить работу и подручными средствами.

Вам понадобится: Бесшумный съемник блоков или оправка.

С помощью съемника

1. Перед выпрессовкой проушину рычага нагреть горячим воздухом до 50-75°С, предварительно вырезав ножовкой В () две насечки на наружной втулке сайлентблока для совмещения выступов прижимной втулки 15. Выпрессовать в следующем порядке: установить корпус приспособления 4 на проушину рычага снаружи, надеть прижимную втулку 5 с выступами на болт 6, вставить болт в отверстие в сайлентблоке, надеть с тыльную сторону проушины рычага шайбой 3, прислонить к корпусу инструмента 4 и затянуть гайку 2 до выдавливания сайлентблока.

2. Отжать оба рычага сайлентблока задней подвески с вырезами V монтажный инструмент в следующем порядке: надеть корпус приспособления 11 на проушину рычага снаружи, совместив маркировку А на корпусе устройства и проушине рычага, указанную стрелкой ; наденьте на болт 13 упорную шайбу 12, вставьте ее в проушину рычага, наденьте на болт новый сайлентблок 10, монтажную втулку 9 с выступами и наверните гайку 8. Совместите шарнир с рычагом, как показано, и затяните до конец проушины рычага...

Используя подручные средства выполните следующие действия.

1. Поместите балку в тиски и выпрессуйте сайлентблок с помощью оправки подходящего диаметра или съемника.

Автомобиль поступил к нам в ремонт Kia Sportage (КИА Спортейдж), 2012 года выпуска, с двигателем 2 литра, Передний привод, пробег 92 тыс. км. Проблема - Зашумела задняя подвеска, после наезда на небольшую кочку слышен жуткий грохот. Диагностика показала, что пришли в негодность задние упорные втулки, необходимо их заменить.Покажу подробное фото и видео урок как сделать своими руками в гараже.

Поднять машину, прострелить задние колеса... Открутить на 10 две гайки, которые держат трос ручника, тем же ключом открутить гайку крепления троса датчика АБС.

Откручиваем ключом на 14, вот эти 4 винта:

Теперь рычаг с одной стороны "отпущен". Скидываем трос ручника, для этого снимаем штекер и снимаем с крючка. Пробка легко снимается обычными плоскогубцами:

Затем снимите его руками с крючка.Головкой на 19 откручиваем два болта крепления сайлентблоков (левый и правый):

При откручивании обязательно держите рычаг, чтобы он не упал вам на голову. На рычаге ставим метки для вставки нового сайлентблока точно так же, не двигаясь.

Берем новый сайлентблок, у нас оригинал от KIA, номер заказа 55274-3W000, так же ставим на нем метки, против которых будем его прижимать. Для утюжки пригодился кусок трубы с внутренним диаметром 84, ставим обратно, ставим оправку на 82, прессом выдавливаем старый сайлентблок:

Запрессуем новый сайлентблок с другой стороны, сначала выровняем по нашим знакам.Мы занимаемся глажкой. Обратите внимание, что у сайлентблоков крепления разной длины, выходит короткая:

Длинный внутри и сайлентблок выступает больше чем снаружи. Устанавливаем все резьбовые соединения Рекомендую сразу смазать медной смазкой... Сборка происходит в обратном порядке, на видео показан весь процесс сборки пошагово.

Видео замена демпфера заднего продольного рычага на КИА Спортейдж.

Резервное видео, как заменить сайлентблок заднего продольного рычага на KIA Sportage:

.. 190 191 ..

Киа Спортейдж III. ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Задняя подвеска независимая, многорычажная (два рычага в переднеприводном автомобиле и три рычага в автомобиле с полным приводом и по одному продольному рычагу с каждой стороны), с телескопическими амортизаторами , винтовые пружины и стабилизатор поперечной устойчивости .

Задний амортизатор 1 (рис. 7.3) выполняет функцию демпфирующего элемента для вертикальных колебаний колеса по отношению к кузову, снабжен прижимным амортизатором и лучшей опорой...Амортизатор соединен с поворотным кулаком 9 болтами. Поперечные рычаги 3, 7 и крепятся к кулаку 9 и поперечине б с помощью сайлентблоков.

Нагрузка на кузов автомобиля передается отдельно установленной пружиной 2 (см. рис. 7.3 и 7.4).

Рычаг управления 4 (см. рис. 7.4) крепится к переключателю 6 шаровой опорой и к поперечине 1 сайлентблоком.

Тяговый рычаг 8 (см. рис. 7.3) соединяет кулак с корпусом через сайлентблок.К лонжеронам кузова крепится поперечина задней подвески.

Стабилизатор 5 с установленными на нем резиновыми втулками. Соединен с поперечиной двумя кронштейнами, а с нижним рычагом 7 задней подвески - стабилизирующими стойками 4.

Задняя подвеска полноприводного автомобиля показана на рис. . 7.5.

Развал задних колес отрегулировать болты эксцентрика нижнего поперечного рычага к поперечине задней подвески.

Схождение задних колес регулируется эксцентриковыми болтами рычагов управления 4 (см.7.4) к поперечине задней подвески.

Рис. 7.3. Задняя подвеска переднеприводного автомобиля (вид сзади): 1 - амортизатор; 2 - пружина; 3 - верхнее коромысло; 4 - стабилизатор; 5 - стабилизатор поперечной устойчивости; б - поперечина задней подвески; 7 - нижняя поперечина; восемь - тяговый рычаг; 9 - кулак задней подвески

Рис. 7.4. Задняя подвеска переднеприводного автомобиля (вид спереди): 90 102

Рис. 7.5. Задняя подвеска автомобиля с полным приводом: 1 - стабилизатор; 2 - амортизатор задней подвески; 3 - стабилизатор; 4 - кулак задней подвески; 5 - нижняя поперечина; б - пружина; 7 - верхнее коромысло; 8 - подрамник задней подвески; 9 - рычаг управления; 10- тяга

Ремонтируем автомобиль Спортейдж (Киа Спортейдж), 2 литра, 2012 года выпуска, на котором требуется замена сайлентблоков передних рычагов... Мы подскажем, как можно сделать своими руками максимально быстро и правильно возможно.

Проблема в передних сайлентблоках, они порваны, издают неприятный шум, но когда снимаем рычаг, то по ходу заменим и задние, чтобы потом туда не лезть.

Снимите передние колеса и поддомкратьте автомобиль. Откручиваем передний винт сайлентблока головкой 17:

Снимите также гайку в нижней части шара (на 17) и болт вверху (на 17):

Головка не подходит сверху, поэтому используйте гаечный ключ.Далее болт заднего глушителя, головка на 19 сюда, гайка на 19 сверху:

90 130

Что удобно, так это то, что стабилизатор не привязан к рычагу, а идет к стойке. Рычаг не только опускает шарик, поэтому необходимо нанести два-три хлестких удара молотком по обеим шпилькам, чтобы шарик отошел:

Теперь рычаг можно вытянуть. Отметьте маркером «слив» резины, чтобы потом точно так же поставить новый сайлентблок:

90 140

Новые сайлентблоки у нас, номер оригинал, перед 54551-2S000, зад 54584-2S000 в каталоге запчастей.Перед тем, как выдавить старые сайлентблоки, немного расшатываем их металлической отверткой и молотком по краю, где нет резины:

В результате нагрузка на пресс может быть снижена. Выпрессовываем оправки и головку 27 или 28 с прессом:

90 150

То же самое проделываем с другим тихим. Запрессуйте новые, бывшие в употреблении детали и их посадочные места смажьте силиконовой смазкой... Установите сливы в соответствии с нашими метками и запрессуйте:

Таким же образом нажмите на переднюю часть.Установите рычаг в обратном порядке. Сайлентблоки по правилам надо подтягивать на машине под нагрузкой, идеальными вариантами были бы смотровая яма... Можно потом заняться сход-развалом колес.

Видео замена сайлентблоков передних рычагов на KIA Sportage:

Резервное видео, как заменить сайлентблоки передних рычагов на Киа Спортейдж:

Основными признаками выхода из строя ШРУСа Киа Спортейдж будут скрежет, скрежет или стук в районе колеса при повороте, а также люфт шарнира при движении карданного вала - причиной здесь является вытекшая из-за трещины смазка.Такой дефект ремонту не подлежит (детали пришли в негодность из-за попавшей на них грязи и влаги) и здесь необходима замена шарнира. Тянуть на нем не стоит, потому что езда с разбитой гранатой может сломать тормозной суппорт и полностью обездвижить машину. Замена наружного ШРУСа отдельно не происходит - из-за стопорного кольца его нельзя снять и нужно ставить весь узел привода, тем более, что оригинальный шарнир продается только как узел привода.Обратите внимание, замена внешней стойки и внутреннего ШРУСа также обязательна при ремонте данного узла. Все работы займут не менее 3 часов в автосервисе.

Kia Sportage

замена ШРУСа цены цены

Замена наружного ШРУСа

с 1 "900 руб.

Замена внутреннего/внешнего ШРУСа

из 1 "600 руб.

Замена шаровой опоры Kia Sportage

Шаровая опора — это небольшая деталь шасси, которая подвергается повышенным нагрузкам, особенно у внедорожников, к которым относится Kia Sportage.Он выходит из строя из-за быстрой езды, бездорожья и автомобильных пробок. О повреждении шаровой опоры сообщат: стук возле колеса при движении по неровной дороге, скрип подвески на поворотах, неравномерный износ шин, ухудшение устойчивости машины при движении. О некоторых модификациях сферический подшипник меняется вместе с коромыслом, так как это неразборный механизм.

Цена замены шаровой опоры

Kia Sportage

Замена шарового шарнира

из 1 "000 руб.

Замена сайлентблоков Киа Спортейдж

Блоки бесшумных рычагов Подвески Kia Sportage могут исправно работать до 100 000 км пробега. км пробега, но повышенная нагрузка на подвеску, вызванная плохими дорогами и загруженностью автомобиля, может вывести их из строя в два раза быстрее. Поэтому систематический контроль за состоянием этих деталей при проведении технического обслуживания является залогом правильной работы всей подвески. Замена переднего и заднего сайлентблоков маятника необходима при отслаивании резиновой части от металлического посадочного места, появлении трещин, вздутий или других механических повреждений... Сайлентблок - деталь маленькая, но для его замены нужен специальный пресс (иначе есть риск повредить рычаг) и иногда его нужно будет менять вместе с рычагом. Что делать в вашем случае, спросит мастер в автосервисе.

Цены на замену сайлентблоков Киа Спортейдж

Замена сайлентблока рычага передней/задней подвески

из 1 "600 руб.

Запасные рычаги Kia Sportage

Устойчивость подвески Киа Спортейдж зависит от исправности ее рычагов - деформации и трещины, вызванные наездом на неровности или наездом на препятствие, коррозия, вызванная влагой, могут привести к нарушению геометрии подвески, а значит, к повышенной нагрузке на подвеску автомобиля, а также к опасным дорожным ситуациям.Во избежание выхода из строя всей подвески следует систематически следить за состоянием рычагов – это удобно при плановых ТО. Если ремонт все же необходим, лучше всего обратиться в автосервис – эта работа требует не только много времени (например, замена переднего цевья может занять около 3 часов, а замена заднего рычага не менее 2), но и специальных оборудование (для выдавливания рычага петли требуется специальный пресс). При покупке запчастей помните об этом, для некоторых Модификаций рычаги Киа Спортейдж продаются в комплекте с шаровой опорой.

Цена замены рычага

Kia Sportage

Замена нижнего переднего рычага

из 1 "600 руб.

Замена заднего рычага

из 1 "000 руб.

.

Как сделать двухместный багги. Как сделать рисунки самостоятельно. Багги

геометрические параметры

Слово багги охватывает широкий спектр моделей автомобилей, которые сильно отличаются друг от друга. При конструировании важно придерживаться определенных пропорций, чтобы детали соответствовали друг другу: по массе, размерам, максимальной грузоподъемности и т. д. Рассматривайте разные конструкции по мере увеличения мощности.

Как сделать багги своими руками:

  • Из мотоцикла
  • Из OKI
  • Из Запорожца

От мотоцикла

Легкая маленькая багги может быть собрана на базе двигателя мотоцикла ИЖ или Урал.Он будет весить 300 килограммов и развивать скорость до 80 км/ч. В этом проекте максимально использованы мотоциклетные детали от малолитражных автомобилей.

От OKI

ОКА отличный донор для бюджетного багги. Хабы легкие. Двигатель с жидкостным охлаждением защищен от перегрева и не такой громкий, как мотоцикл. Рулевой механизм имеет достаточный для своего класса запас прочности. Багги на базе OKI обладает большей проходимостью, чем серийный автомобиль.

Z Запорожец

Запорожец, имеющий заднемоторное расположение, по сути является готовым вариантом багги. При создании чертежей рамы рекомендуется учитывать заднюю установку двигателя для лучшего охлаждения и распределения веса по оси. В этом случае необходимо инвертировать главную (дифференциальную) пару, поменяв местами правую и левую части. И сделать специальный привод переключения передач, так как шпиндель коробки передач вращается от водителя к заднему бамперу, что усложняет систему подвески.

Видео процесса постройки багги от Запорожца

Амортизаторы, как и ступицы багги, можно оставить "родные". Но вам придется сделать поперечные рычаги самостоятельно, как описано ниже.

Для простоты лучше взять карбюраторную модель, чтобы не было лишних проблем с электроникой. Хотя это вопрос личных предпочтений, дизайн остается прежним. Двигатель обычно устанавливается позади водителя. Валы и ступицы переднего моста ВАЗ 2108, 09 и др. служат для привода задних колес.Для увеличения жесткости задней подвески можно использовать передние стойки с рессорами от 41-го Москвича, так как каждая машина весит более 300 кг.

В полноприводном варианте все четыре ступицы находятся спереди, у ВАЗ 2108. Полуоси соединены с отключаемой осью от «классики», например, ВАЗ 2106. На задней оси , цапфы фиксируются без скручивания. А передние как в машине. Дифференциал силового агрегата, чтобы равномерно передавать крутящий момент на полуоси, лучше заблокировать.

При таком расположении стоит учитывать, что максимальная скорость будет уменьшаться на передаточное число используемых осей, так как теперь валы двигателя передают вращение на колеса не напрямую, а через другой дифференциал. Это позволяет использовать колеса большого диаметра, не перегружая двигатель.

Самодельные машинки - домашний каркас. Для опорной рамы тележки можно использовать обычные водопроводные трубы, но лучше, если они будут цельнотянутыми, круглыми или квадратными сечением 30 – 50 мм. Верхняя часть рамы сварена из тонких труб.Важно учитывать, что рама должна выдерживать вес автомобиля и силу удара при опрокидывании. Это относится к любому классу багги.

Для проектирования необходимо иметь:

  • Трубогиб
  • Болгарка
  • Сварщик
  • Дрель

Держите планки и планки под рукой, так как всегда есть необходимость поднять некоторые части рамы и зафиксировать их в этом положении.

Изготовление рамы начинается на ровной поверхности.Согнутые по чертежам трубы сначала сваривают между собой, проверяют и только потом окончательно сваривают. Важно следить за тем, чтобы рама не направляла, так как при сварке в металле возникают напряжения. По этой же причине целесообразно не соединять, а использовать сплошные трубы.

Передняя подвеска

Подвеска с длинными А-образными рычагами обеспечивает большой ход колес. Дополнительный плюс в том, что он позволяет менять угол наклона амортизатора с пружиной, тем самым регулируя жесткость подвески.

Маятниковый рычаг в процессе эксплуатации подвергается большим нагрузкам, поэтому при сборке этой детали следует уделить особое внимание материалам и качеству сварных швов.

Чтобы уменьшить износ сайлентблоков и продлить срок их службы, рычаги должны быть рассчитаны как можно шире. Это значит, что основания буквы А, в которые запрессованы сайлентблоки, должны быть как можно дальше друг от друга, но так, чтобы ширина рычага не мешала вращению колеса.

Нюанс, который может в последствии побеспокоить, это ограниченность движения нижнего пальца шаровой опоры в своем посадочном месте.Другими словами, штифт может ограничивать движение подвески вверх или вниз не в том месте, где это ожидается. Это следует проверить на этапе проектирования.

Задняя подвеска

Если вы решите использовать мост, задача проектирования упростится. Но для багги лучше независимая подвеска. Рычаги могут быть продольными и поперечными.

Скрестите руки

В качестве эталона возьмем переднюю подвеску, используемую во многих японских легковых автомобилях.Он представляет собой треугольный рычаг, одна сторона которого расположена поперек автомобиля и закреплена одним сайлентблоком, а другая рука выдвигается вперед внутрь и служит стрелой, принимающей на себя нагрузку при рывках автомобиля.

Продольный рычаг

Для успешного использования продольного рычага необходима боковая реакция, иначе коляска не будет хорошо держаться на дороге. Тихие блоки с держателем держателя служат дольше, чем классические блоки.

Если вы решите построить багги дома, время не будет потрачено впустую. Даже если из этого ничего не выйдет, это отличная возможность познакомиться с работой основных узлов автомобиля. И если вам это удастся, у вас будет уникальный автомобиль.

Оплатить парковку в Москве можно картой «Тройка»

Пластиковые карты «Тройка», используемые для оплаты проезда в общественном транспорте, этим летом получат полезную функцию для водителей. С их помощью вы сможете оплатить парковку в зоне платной парковки.Для этого паркоматы оснащены специальным модулем для связи с центром обработки транспортных операций Московского метрополитена. Система сможет проверить, достаточно ли средств на балансе...

Президентский лимузин: раскрыты подробности

Сайт Федеральной патентной службы остается единственным открытым источником информации о «президентском автомобиле». Во-первых, НАМИ запатентовала промышленные модели двух автомобилей — лимузина и кроссовера, которые являются частью проекта «Кортеж».Затем мисжники зарегистрировали промышленный образец под названием "Панель приборов автомобиля" (скорее всего, именно...

Каждое четвертое дорожно-транспортное происшествие в Москве происходит по вине плохих дорог

Об этом сообщил заместитель начальника ГИБДД ГУ МВД России по Москве, подполковник полиции Алексей Диокин, по данным Московское агентство. Диокин также добавил, что с начала 2016 года ГИБДД выдано 6406 предписаний об устранении недостатков в состоянии транспорта и эксплуатации дорог и нарушений требований нормативных документов.При этом 788...

На Москву надвигается очередной погодный Армагеддон

По сообщению Московского управления по чрезвычайным ситуациям, во вторник, 23 августа, до 22:00 столицу накроют проливные дожди, сопровождающиеся грозами и порывами ветра до 12- 17 м/с. Ожидается, что непогода принесет до 17 миллиметров осадков, что составляет около 20% месячной нормы. Городские СМИ переведены на круглосуточный режим работы, сообщает официальный сайт ...

В России резко вырос спрос на Maybach

Продажи новых автомобилей класса люкс в России продолжают расти.По результатам опроса, проведенного агентством «Автостат», за первые семь месяцев 2016 года рынок таких автомобилей составил 787 единиц, что сразу на 22,6% больше, чем за соответствующий период прошлого года (642 единицы). Лидер рынка — Mercedes-Maybach S-Class: плюс…

Либерализация ОСАГО: решение отложено

Как пояснил зампред ЦБ Владимир Чистюхин, идти в этом направлении нельзя, потому что в первую очередь нужно решить другие важные проблемы страховой отрасли, сообщает ТАСС.Кратко напомним: подготовка дорожной карты по либерализации тарифов ОСАГО началась в ноябре 2015 года. Предполагалось, что первым этапом на этом пути должно стать...

Suzuki SX4 прошел рестайлинг (фото)

Отныне автомобиль предлагается в Европе только с турбированными двигателями: бензиновыми (112 л.с.) и 1,4 л (140 л.с.), а также 1,6-литровым турбодизелем 120 Лошадиные силы.До модернизации автомобиль также предлагался с 1,6-литровым атмосферным бензиновым двигателем мощностью 120 лошадиных сил, но в России этот агрегат сохранится. Тем более, что после...

Новый седан Kia будет называться Stinger

Kia представила концептуальный седан Kia GT пять лет назад на автосалоне во Франкфурте. Правда, сами корейцы назвали его четырехдверным спортивным купе и предположили, что этот автомобиль может стать более дешевой альтернативой Mercedes CLS и Audi A7.Итак, пять лет спустя концепт-кар Kia GT трансформировался в Kia Stinger. Судя по фото...

Московский каршеринг оказался в центре скандала

Как рассказал один из участников сообщества «Синие ведерки», воспользовавшийся услугами Делимобиля, в случае ДТП с участием арендованного автомобиля компания требует от пользователей возместить затраты на ремонт и взимать дополнительную плату. Кроме того, служебные автомобили не покрываются комплексной страховкой.В свою очередь, представители Делимобиля на официальной странице в Facebook сообщили об официальном...

Фото дня: большая утка против водителей

Путь водителям на одной из местных трасс преградила… огромная резиновая утка! Фотографии утки тут же разошлись по социальным сетям, где нашли массу поклонников. Как сообщает The Daily Mail, гигантская резиновая утка принадлежала местному автодилеру. Судя по всему, он возил по дороге надувную фигуру...

Самый дешевый автомобиль в мире - ТОП-52018-2019

Кризисы и финансовое положение не располагают к покупке нового автомобиля, особенно в 2017 году.Только водить приходится всем и не все готовы покупать машину на вторичном рынке. На то есть индивидуальные причины - кому не разрешен выезд по происхождению...

Какие цвета автомобилей самые популярные

По сравнению с надежностью и техническими характеристиками цвет кузова автомобиля - это, можно сказать, мелочь, но достаточно важная деталь. Раньше цветовая гамма автомобилей не отличалась особым разнообразием, но те времена давно забыты, а сегодня широчайший ассортимент...

Рейтинг надежных автомобилей 2018-2019

Надежность на сегодняшний день самое главное требование к автомобилю. Дизайн, тюнинг, всевозможные «навороты» — все эти ультрамодные штучки неминуемо меркнут, когда речь заходит о надежности автомобиля. Автомобиль должен служить хозяину, а не доставлять ему проблем своим...

Рейтинг самых дорогих автомобилей

На протяжении всей истории автомобилестроения конструкторы из целого ряда серийных моделей всегда любили выделять несколько уникальных по характеристикам и возможностям.Сегодня этот подход к дизайну автомобилей сохранился. По сей день многие мировые автогиганты и малый бизнес пытаются...

В мире огромное количество автомобилей: красивых и не очень, дорогих и дешевых, сильных и слабых, наших и наших врагов. Однако самая дорогая машина в мире единственная - это Ferrari 250 GTO, она была 1963 года и только эта машина считается...

КАКАЯ русская машина самая лучшая, лучшие русские машины.

Какой лучший автомобиль российского производства Хороших автомобилей в истории отечественного автомобилестроения было немало. И лучший выбрать сложно. Кроме того, критерии оценки конкретной модели могут быть самыми разными. ...

Самые покупаемые автомобили 2018-2019 года в России

Как выбрать новый автомобиль? Помимо вкусовых предпочтений и технических характеристик будущего автомобиля, помочь может список или рейтинг самых продаваемых и популярных автомобилей в России в 2016-2017 годах.Если автомобиль пользуется спросом, он заслуживает вашего внимания. Очевидный факт - русские...

Какие автомобили чаще всего угоняют в Москве?

В прошлом 2017 году самыми угоняемыми автомобилями в Москве были Toyota Camry, Mitsubishi Lancer, Toyota Land Cruiser 200 и Lexus RX350. Абсолютным лидером среди угнанных автомобилей является седан Camry. Удерживает "высокую" позицию, хотя...


Каждый ребенок мечтает покататься на картинге, самокате, мопеде или мотоцикле, но когда дело доходит до почти настоящего багги, его восторг практически безграничен.Выполнить этот вид транспорта не составит труда, нужно лишь немного желания. Достаточно удачно купить двигатель от скутера объемом 125сс.

Материалы и инструменты для самостоятельной работы
Двигатель 125 см3;
старые металлические водопроводные трубы;
электросварка; 90 182 10-дюймовых колеса;
рулевые тяги от ВАЗ 2101;
амортизаторы для скутеров; Тормозные колодки
.


Процесс создания коляски

Шаг 1. Изготовление рамы и органов управления
Из обычных водопроводных труб разного сечения и профиля создается рама для будущей тележки.Металлические детали следует соединять обычной электросваркой.

Лучше всего брать от самоката нормальные 10 дюймовые колеса. Независимая маятниковая подвеска, выполненная с амортизаторами в обе стороны. В обычном картинге управление осуществляется через рулевую тягу, в домашнем багги такого не будет. Нужно просто найти рулевые тяги от Жигулевской "Копейки". Управлять багги будет сложнее, чем обычным картом.

Шаг 2.Дифференциал
Для того, чтобы в багги была задняя передача и дифференциал, необходимо использовать коробку передач от мотороллера "Муравей", в ней есть все необходимое. Чтобы уменьшить вибрацию двигателя, крепко прикрутите двигатель к раме. Привод должен быть выровнен с центром крепления маятника, чтобы можно было регулировать натяжение цепи.


Шаг 3. Установка тормозов
Тормоза устанавливаются только на задние колеса.Тормозные барабаны расположены на каждой полуоси, они очень хорошо останавливают тележку. Необходимо взять тросы от жигулевских ручников. Когда педаль нажата, они активируют тормозные колодки на каждом из барабанов.


Шаг 4. Окончательные этапы сборки
Топливный бак также берется от любого скутера. Сиденье компании «Запорожец» отлично подойдет для мини-багги, его легко отрегулировать под любой рост. Ставим все на свои места и с удовольствием пользуемся этой самоделкой.


Применение
Багги

— довольно необычный автомобиль. По сути, багги — это автомобиль, с которого сняты все части несущего кузова, а затем перенесены на открытое шасси и оснащены большими колесами. Все это для подготовки автомобиля к езде по бездорожью, особенно по дюнам.

Первые багги были собраны в США (под названием «Dune Buggy») и Великобритании (британцы называли этот гордый автомобиль «Beach Buggy», что означает «пляжный жук»).Отсюда и пошло слово "багги" или "баг" - первые модели были сделаны из подержанных автомобилей Volkswagen Beetle (или Volkswagen Beetle), а поскольку новые модели были менее легкими, резкими - лингвистические американцы назвали ошибки в результатах ...

С тех пор багги используются практически везде, где нет дороги - в пустынях, где они стали чуть ли не хитами, и в песке, и в льду; на отдаленных фермах, где они являются дешевой альтернативой традиционным тяжелым пикапам...

Легкие джип-багги используют даже военные США - оснастив такой неуклюжий на вид автомобиль пулеметом, можно получить высокомобильную огневую точку, которая пройдет даже там, где не пройдет БТР.

В этой статье мы рассмотрим процесс сборки собственного багги на базе незаслуженно забытой и выброшенной на свалку истории старой советской машины - ЗАЗ 968, классического 40-сильного "Запорожья".

Часть 1. Проект

Вам понадобятся планы. Это аксиома. Выполнить их на 100% у вас, конечно, не получится – ведь вы работаете не на заводе, а в гараже, а чертежи все равно понадобятся. Основу кузова багги делают из металлических труб, которые должны образовывать максимально жесткую конструкцию, которую необходимо просчитать заранее.

Однако, если вам лень делать это самостоятельно или не хватает знаний, всегда есть возможность собрать багги по чертежам, которые можно найти в интернете - есть много сайтов для любителей таких машин и большинство из них довольно свободно делятся своим опытом.Мы использовали чертежи из журнала «Советский моделист-конструктор», а сама коляска называется АБ-82.

Часть 2. Строительная база

Начать стоит со сборки рамы, на которую будут крепиться остальные детали автомобиля. Материалом, из которого вы ее будете делать, может быть обычная железная труба, она же «железный профиль».

В большинстве случаев этого достаточно, чтобы выдержать вес двигателя, остальной части кузова и водителя с грузом. Однако, если вы хотите покрасоваться, вы можете использовать более прочные и дорогие материалы.

Подвеска заслуживает внимания. В нашем случае использовалась передняя подвеска от ВАЗа - она ​​относительно дешевая и при этом достаточно надежная. Вот что изменилось с его глючной переделкой и подгонкой:

Трубки рычага - от задней подвески ВАЗ "Классика". Тот, что с сайлентблоками. Или молчаливые посредники, как метко называют детали такого качества за границей старые водители.

Уши для установки блоков пришлось сделать самостоятельно из металла толщиной 2 мм.

Крепление шаровой опоры снизу входит в состав переднего рычага ВАЗ.

Вверху - наконечник реле ВАЗ, заменивший шаровую.

К верхнему рычагу приварена втулка развала (пришлось обратиться к токарю, но усиление того стоило). Тот же токарь помог подогнать верхнюю шаровую опору к наконечнику - конусы у них разные.

Амортизаторы

ИЖП-4 использовались... но не используйте их - они слишком слабые. Позже их заменили двойными амортизаторами.Совет — при построении подвески следите за тем, чтобы кинематика рычагов обеспечивала максимальную поверхность контакта шины с дорогой.

Задняя подвеска изготовлена ​​методом сборной смеси нескольких автомобилей ВАЗ с планкой, ограничивающей ее ход.

Передние колеса изначально ВАЗовские, а вот задние планировалось использовать с Запорожца. Однако позже выяснилось, что барабанные тормоза ЗАЗ были ни к черту и у токаря были заказаны вазовские сайлентблоки и дисковые тормоза ВАЗ соответственно.

Часть 3. Установка двигателя

Если вы все еще следуете инструкциям и чертежам в этой статье, пришло время попробовать установить двигатель и коробку передач. В нашем случае использовались «родные» крепления с небольшой «напильником».

Потому что они не в точности следовали чертежам. В идеале они также должны противостоять своим близким. В основе двигателя был родной генератор, но он себя не оправдал и позже был заменен продукцией ВАЗ.Педали родные.

Важный момент - в вазе двигатель стоит оппозитно, поэтому чтобы было четыре передачи вперед и одна назад, стоит подкрутить дифференциал. Этот трюк возможен только на сорокасильных моторах, так что будьте осторожны. Карбюратор - ВАЗ через переходник.

Часть 4. Изготовление ковшеобразного сиденья

Бак установлен в виде старой пятилитровой канистры. Позже он обзавелся различными датчиками, красивым люком и прочими приятностями.

Готово. Ключ, чтобы взлететь!

Стоит отметить, что этот проект оказался сугубо тестовым - двигатель "Запорожца" умер довольно быстро и бесславно смертью, после чего его заменили на ВАЗ с изменением рамы. А вот КПП через переходную раму все же чувствует себя хорошо... но заменена на АЗЛК 2141 в связи с более высокой надежностью последнего.

Так же заменили сиденье на обычное мягкое RECARO GT1, а так же сделали полноценный верх кузова с приборной панелью.

После этих доработок были проведены испытания, которые показали среднюю скорость движения по бездорожью 53 км/ч, а зафиксированную максимальную скорость – 146,7 км/ч.


Этот полноприводный багги рассчитан на 3-4 человека. Собраны в основном для участия в соревновательных мероприятиях между внедорожниками. По замыслу автора вездеход должен был обладать максимальной проходимостью, а также быть достаточно легким.

Материалы и детали использованные при постройке данного вездехода:
1) Двигатель Оки
2) Колеса камеры 1065 на 450 и съемные 9.00х16 от тракторной тележки ПТС4
3) Мосты от классического ваза
4 ) ступицы и карданные валы от ВАЗ 2109
5) Ваз на колесах, нива.
6) амортизаторы и пружины от оки
7) заднее сиденье от Оки
8) трос ручника от ВАЗ 2109
9) от "десятки" тросик дроссельной заслонки.

Рассмотрим подробнее этапы сборки вездехода.

Сначала автор привел в порядок мосты, переделал кронштейны крепления на задней оси.
Передний мост собран из заднего моста классического ваза, а приводные валы и ступицы взяты от ваз 2109
Ход колеса около 22см.

Диски горшка и кукурузного поля были вварены в новые колеса. Он оказался 16 дюймов в высоту и 25 сантиметров в ширину.

Также были изготовлены хомуты с резьбой, своего рода гайки с резьбой, в которые вкручиваются винты для предотвращения пробуксовки шины.

Длина приводных валов 87 сантиметров, толщина стенки бесшовной трубы 3 мм, наружный диаметр 27 мм.Валы будут установлены между коробкой и мостами.

Установлены задние амортизаторы, а также передние пружины. шаровые опоры получились с небольшим зазором около 1 мм, после затяжки болтов рычаги подтянулись.

Заканчивается этап проектирования рамы внедорожника:

Контроль выполнен:

опускаешь сантиметров на 10 и руль становится удобнее.Передняя ось имеет ширину около 150 сантиметров, поэтому установлено заднее сиденье «оки».


Кулиса установлена:


Рычаг переключения передач находится под левым коленом.


Задний вал гребной пропеллера установлен:


Было решено сократить рычаг передач:


Глушитель был также упрощен:

продольно, двигатель был установлен продольно привод идет на заднюю ось, правый привод идет на переднюю ось.

Радиатор перенесен на переднюю часть внедорожника для улучшения обдува и, соответственно, охлаждения двигателя:
Следующим шагом будет обшивка внедорожника пластиком, а также установка боевых колес.

изготовлена ​​следующая приборная панель:

В качестве троса сцепления использован модифицированный трос ручника от ВАЗ 2109, а для привода газа - штатный трос с несколькими порогами.


Прикрепленный глушитель:


Здесь вы можете увидеть угол поворота колес внедорожника:

Картинки диагональной подвески:


Внешний вид Off-Road Awer:

16

16 I-324A Освещенные колеса Установлено:

Среди неисправностей дизайна, было отмечено:
Недостаточно места для установки нормальное пассажирское сиденье с левой стороны водителя, что является самым сложным кулером от ВАЗ 2110.Также использовались не заводские карданные валы, а отечественные, длиной около 90 сантиметров. причина этого заключалась в том, что заводские валы имеют длину всего 80 сантиметров и поэтому слишком короткие.

Видео испытаний подвески:

Длина самодельных катков примерно 90 сантиметров при общей колесной базе 240 сантиметров. Задний кардан с нивы имеет длину всего 80 сантиметров и удлинить его до требуемых норм не представляется возможным.

Кроме того отлично себя зарекомендовали самодельные валы, признаков проблем с ними нет, все нагрузки держат, скручивания не наблюдается.

Если использовать задние карданные валы нивы, то база будет 220 сантиметров, кроме того придется придумать соединение с редуктором с проушины, а за счет сужения базы будет неудобно пассажирам вмешиваться.

ГПУ в редукторе не вварена, так как это может повлиять на целостность ведущих мостов, особенно на мосты будут действовать большие нагрузки. Поскольку автомобиль будет эксплуатироваться в сложных раллийных условиях, надежностью лучше не пренебрегать.

максимальная скорость вездехода ровно 57км/ч по ровной дороге, разгоняется до этой скорости около полминуты, динамика очень плохая, в основном из-за двигателя оки.

Хотя сцепления на первой передаче достаточно, чтобы занести все четыре колеса в грязь, размер этих колес невелик, всего 850 мм в диаметре, что не будет известно, когда будут установлены более прочные колеса.

Предпринята попытка установить колеса KF-97, но из-за зазора пороги не подходят, поэтому внедорожник будет доработан под требуемые параметры.

Тем временем было сделано короткое откидное сиденье, а так же воздухозаборники для радиатора:


После устранения мелких недочетов, вездеход поменяли на колеса Кф-97, они намного крупнее чем их предшественники, что в большей степени скажется на внедорожных возможностях автомобиля.

Если вы решили сделать багги своими руками, то должны знать, что чертежи бывают двух видов: спортивные (гоночные) и туристические.При сборке конструкции не забывайте, что должны быть соблюдены определенные пропорции, детали должны соответствовать друг другу по размеру, весу, нагрузке и т. д. Станок для самостоятельной сборки должен быть легким (около 300 кг).

Гоночная модель должна иметь усиленную трубчатую раму. Надежная рама необходима для защиты гонщика в случае столкновения или опрокидывания на сложных дистанциях. Такая машина на одного. Туристическая тележка «одета» в кузов и имеет два посадочных места.

Какой инструмент нам нужен

Прежде чем вы сможете начать сборку дома, вам нужно подготовить все необходимое. В работе вам понадобится набор инструментов:

Сварка (для предварительного позиционирования деталей каркаса и окончательной сварки труб). Запомнить! Напряжение в металле возникает при сварке. Поэтому следите за тем, чтобы раму не вело.

Болгарка (трубы придется резать и кромки сплющивать под сварку).

трубогиб (различаются как по цене, так и по объему выполняемых работ: ручной, ручной гидравлический, электрогидравлический, электрический). Трубы должны быть согнуты в разных местах, как показано на рисунке.

Внимание! При покупке трубогиба поинтересуйтесь, с каким диаметром и толщиной труб он может работать, каков максимальный угол изгиба и точность угла изгиба. 90 537

Дрель.

Брусья и рейки из досок (для подъема или крепления различных элементов при строительстве).

Фрезерный станок.

Металлическая коронка.

Материал рамы:

Трубы (ок. 50 м трубы, диаметр 40 мм, толщина стенки 3 мм). Трубы могут быть шовными или бесшовными.

Что берем за основу

Багги можно собрать самостоятельно, используя базовую раму мотоцикла "Ока", "Запорожец", "Нива" или ВАЗ. Нужен кузов, рама, колеса, топливный бак, двигатель, тормозная система, амортизатор, выхлопная труба, воздушный фильтр, руль (можно взять от гоночного карта), сиденье (желательно с подголовником).Это далеко не полный список всего, что вам нужно.

На самодельном багги не будет капота, багажника, двери. Лобовое стекло будет заменено на тонкую металлическую сетку.

Внимание! Двигатель и топливный бак отделены от места водителя противопожарной перегородкой. С правой стороны водителя крепится огнетушитель (один патрубок обращен к двигателю, другой - к водителю). Противопожарная защита должна приводиться в действие с обеих сторон (двумя рычагами).90 537

Багги из мотоцикла

Если взять за основу старый мотоцикл ИЖ или Урал, то в результате сборки может получиться компактная багги массой 300 кг, способная двигаться по бездорожью со скоростью 80 км/ч. Чтобы собрать багги, вам понадобится мотоциклетный двигатель (правда, довольно громкий вариант) и мелкие автозапчасти.

"Ока" хороший донор для багги

Ока очень выгодный донор багги. Мотор Ока имеет жидкостное охлаждение и поэтому защищен от перегрева, ступицы легкие, а рулевая трапеция имеет достаточный запас прочности.Тормозная система и амортизаторы «Ока» подходят для вашей коляски.

Внимание! При разборке автомобиля на багги запчасти не забудьте сохранить свидетельство о снятии с учета. 90 537

Сиденье «Ока» подходит только для экстремалов (слишком жесткое). Снимая его, лучше всего искать сиденье с хорошей боковой поддержкой. В то же время нельзя забывать о подголовнике – он защищает ваши шейные позвонки во время езды по бездорожью.Багги на базе «Оки» отличается высокой проходимостью.

"Запорожье" для багги, готовая версия

Если взять за основу "Запорожье", то получается, что это уже готовая модель с задним расположением двигателя. Двигатель необходимо закрепить сзади (это улучшит охлаждение и равномерно распределит вес по оси). Дифференциал нужно будет поменять местами (поменять местами правую и левую стороны). Доработать привод переключения (т.к. шкворень КПП поворачивается в сторону заднего бампера от водителя - а это усложняет систему подвески).

Сделать багги с ВАЗ

Если боитесь проблем с электроникой, лучше взять за основу карбюратор ВАЗ. Двигатель, как и у всех багги, крепится за водителем сзади. Передние полуоси и ступицы ВАЗ используются для привода задних колес. Полуоси крепятся к обрезанному мосту от ВАЗ 2106.

Штифты на задней оси зафиксированы и не могут быть повернуты. А передние как у машины. Дифференциал блокируется (для равномерной передачи на оси).Если взять передние стойки с рессорами от 41-го «Москвича», то жесткость задней подвески увеличится. Верхняя часть рамы тележки должна быть сварена из бесшовных водопроводных труб (сечением 30 - 50 мм).

Багги на базе "Нивы"

Если вы предполагаете использовать багги как транспорт на рыбалке или в лесу, то за базу можно взять "Ниву". На базе «Нивы» можно построить багги с полным приводом. Подвеской считаются обе передние подвески «Нивы» (вес всей передней подвески в сборе 130 кг).На переваренные колеса «Нивы» поставили уазиковские покрышки. Для увеличения хода можно максимально удлинить поперечные рычаги (колея может быть увеличена до 1550 мм).

Выбор подвески

Независимая подвеска - отличный вариант для багги. Рычаги подходят продольно и поперечно (можно взять переднюю подвеску от японских машин). Он представляет собой треугольный рычаг: одна его сторона крепится к машине одним сайлентблоком, а другая служит стрелой, принимающей на себя нагрузку. В спортивных колясках рекомендуется устанавливать подвеску с одним продольным рычагом. Этот вариант самый простой и легкий. Благодаря такой подвеске крены кузова сведены к минимуму, а вес машины распределен равномерно.

Полезно знать! Если вы планируете ездить на багги по дорогам общего пользования, вам придется разместить фары, бамперы и поворотники (прямо как на обычном автомобиле, чтобы не нарушать ПДД).90 537

В независимой свечной подвеске пружина выполняет роль упругого элемента, перемещающегося по вертикальным направляющим на концах балки моста. Если на ведущих колесах тележки имеется независимая подвеска, то для передачи крутящего момента от главной передачи к колесам используется карданный шарнир. Чаще всего используется подвес с двумя шарнирами. На более простых конструкциях в полуоси ставится по одному карданному шарниру.

Передний

Переднюю подвеску багги лучше всего сделать буквой «А» на длинных поперечных рычагах.Именно такая конструкция дает большой ход колесам и позволяет изменять угол наклона пружины с помощью амортизатора (регулируя таким образом жесткость подвески).

При сборке маятника обратите внимание на материал и качество сварных швов, так как эта деталь подвергается очень высоким нагрузкам. Рычаги рассчитывают на максимальную ширину основания буквой «А» (это продлит срок службы сайлентблоков). Ширина рычага не должна мешать вращению колеса. Недостаток конструкции в том, что ход нижнего пальца шаровой опоры в его посадочном месте ограничен (вверх-вниз он будет не там, где хотелось бы).

Спина

Для задней подвески багги выбираем маятник, препятствующий движению колеса (колесо на кардане закреплено жестко). Правда есть один недостаток: развал меняется в худшую сторону.

Для достижения устойчивости в движении необходимы шины с изменяемым углом наклона. Рычаги позволят двигаться в двух плоскостях. Если на задней оси такая подвеска, то передняя подвеска может быть любой. Если в такой подвеске ось колебаний рычага проходит через центр кардана полуоси, то нет необходимости монтировать второй кардана на ступице колеса.

.

Тормозная система

Тормозная система
Тормозная система используется для снижения скорости автомобиля, его остановки и обездвиживания в неподвижном состоянии. В целях безопасности в каждом автомобиле предусмотрено две таких системы, которые работают независимо друг от друга. Первый мы называем существенным; второй вспомогательный или, чаще, «ручной».
Тормозная система состоит из двух основных компонентов — механизма, воздействующего непосредственно на колеса, и системы, приводящей в действие механизм.По типу используемых фрикционных элементов тормозные системы делятся на дисковые и барабанные.
Новейшие сложные технические решения позволяют современному автомобилю «самостоятельно» подстраивать процесс торможения к поверхности, на которой он находится, чтобы тормозить или останавливаться наиболее эффективным образом и при этом сохранять курсовую стабилизацию, что, к сожалению, увеличивает затраты на обслуживание. Даже самые современные системы, напичканные электроникой, сконструированы таким образом, что в случае выхода из строя дозирующих и поддерживающих элементов есть возможность остановить автомобиль «чисто механическим» способом.Как оказалось, этот принцип препятствует полной замене теоретически устаревшей тормозной гидравлики чисто электрическими решениями. Электрические тормоза, приобретающие в последнее время все большую популярность, пока играют лишь вспомогательную роль.

Обслуживание тормозной системы
Большинство популярных моделей автомобилей требуют регулярного осмотра тормозной системы. Что нужно проверить качество передних тормозов, а что - передних и задних тормозов. Этот график связан с тем, что передние тормоза обычно тяжелее и изнашиваются быстрее, чем задние тормоза.При осмотре механик проверяет состояние взаимодействующих фрикционных элементов - толщину и качество тормозных дисков или барабанов, толщину тормозных накладок на колодках или колодках. Обратите внимание – все чаще используемые датчики износа тормозных колодок не заменяют работу механика – они являются лишь дополнительным предупреждающим элементом. В рамках обслуживания также необходимо смазывать механические саморегуляторы, от которых зачастую зависит качество торможения и степень износа фрикционных элементов. В ходе осмотра также проверяется герметичность тормозной системы на наличие течи из тормозных суппортов или поршней.При каждом осмотре следует проверять качество тормозной жидкости, а ее замену следует проводить каждые два-три года, даже в профилактических целях. Каждый водитель должен как можно чаще проверять работоспособность стоп-сигналов. Лишь у нескольких автомобилей есть индикатор перегоревшей лампочки на приборной панели.

Что заменить?
Фрикционные элементы тормозной системы в процессе эксплуатации подвержены естественному износу и поэтому подлежат замене или регенерации.Практика показывает, что более качественные, эффективные и «тихие» фрикционные элементы изнашиваются значительно быстрее, чем дешевые с низким коэффициентом трения.

Колодки
Тормозные колодки или тормозные колодки подлежат замене, когда толщина фрикционных накладок падает ниже указанного минимума или есть обоснованное подозрение, что накладки не «доживут» до следующей даты проверки. Основанием для замены колодки или накладки также является изменение структуры трущихся деталей вследствие температурных (перегрев) или механических повреждений (трещины, выкрашивание, выкрашивание).В случае тормозных колодок частой неисправностью является повреждение заклепок, крепящих накладку.

Диски тормозные
Сигналом к ​​замене дисков тормозных является, во-первых, результат измерения толщины диска (ниже минимальной, установленной производителем), во-вторых, повреждение рабочей поверхности, в-третьих, потеря геометрических параметров ( народное искажение). Если толщина диска позволяет, его можно регенерировать, поворачивая. Если он уже слишком тонкий, его необходимо заменить.Всегда заменяйте тормозные диски парами (на обоих колесах одной оси). Установка новых дисков всегда влечет за собой замену тормозных колодок.

Тормозные цилиндры
Обычно используются для задних барабанных тормозов. Они подлежат замене, если их уплотнительная система выходит из строя или они прилипают. Обратите внимание - первые признаки течи тормозной жидкости видны только в условиях мастерской, после разборки тормозного барабана и поднятия резиновых чехлов поршней цилиндров (при осмотре, что).Благодаря этому мы можем вмешаться до того, как возникнут проблемы с торможением.

Тормозной суппорт
Суппорт, безусловно, является одним из самых дорогих механических компонентов тормозной системы. К счастью, он также очень прочный. Учитывая тот факт, что средний возраст автомобилей, ездящих по нашим дорогам, составляет более 10 лет, приходится считаться с тем, что суппорта тоже могут не слушаться. Основные неисправности хомутов – заедание или распломбировка. В обоих случаях симптомом является неравномерное торможение, перегрев тормозов или заметное снижение эффективности торможения.Замене подлежат внутренние резиновые элементы тормозного суппорта. Также можно заменить весь зажим. Затраты могут быть значительно снижены за счет предложения восстановленных на заводе деталей.

Эксплуатация
На курсах вождения мы изучаем технику торможения. Можно лишь добавить, что людям, которые часто ездят в горах или бьют рекорды скорости на автомагистралях, следует тщательно проверять состояние тормозной системы. Помимо стандартного осмотра дисков и колодок, стоит обратить внимание на состояние всех резиновых элементов в районе тормозного суппорта.На самом деле, если у вас случился перегрев тормозов (дорожные условия или заклинивание тормозной системы), вам обязательно следует посетить сервисный пункт и осмотреть тормозную систему. При движении в горах всегда используйте двигатель с вашей помощью при торможении. Замораживание очень опасно. Если нам нужно серьезно снизить скорость, тормоза лучше выдержат небольшое сильное нажатие на педаль, чем продолжительное легкое нажатие без каких-либо перерывов. Когда спускаемся вниз, стоит проехать небольшое расстояние, чтобы охладить тормоза.Если сразу остановить машину и, например, пойти поесть - диски остывают неравномерно - там, где они закрыты блоками, они остывают медленнее, что может их разрушить при высоких температурных нагрузках.
Как показывает практика, перегрев тормозных дисков оставляет на них след в виде характерного фиолетового окрашивания. Наиболее вредными являются локальные обесцвечивания, а это значит, что материал прогрелся неравномерно, в связи с чем диск мог быть термически деформирован, что в последующем выльется в явное «биение» на руле и пульсацию педали тормоза.
Тормозные колодки теряют свои первоначальные свойства при перегреве. Однако их вид зависит, во-первых, от максимальной температуры, которую они могут выдержать, а во-вторых, от того, что с ними происходит после перегрева. Изделия хорошего качества выдерживают высокие температуры, а после перегрева в любом случае позволяют машине тормозить. Некачественные колодки легко перегреваются, а при этом ломаются или даже крошятся, поэтому их фрикционные элементы могут просто кусками выпасть из суппорта.
Не все знают о том, что перегрев тормозов очень часто сопровождается повреждением некоторых элементов подвески, расположенных достаточно близко к диску и колодкам. (подшипники)

Тормозная система состоит из двух типов тормозов:
основного гидравлического и вспомогательного механического.
Схема тормозной системы представлена ​​на чертеже

.

Тормоза передних колес

Тормоза передних колес представляют собой однопоршневые диски с чугунным тормозным диском, прикрепленным к ступице колеса, суппортом с тормозным поршнем и закладными тормозными колодками к головке подшипника колеса.
Тормозные колодки прижимаются к поршню в тормозном суппорте давлением, создаваемым в главном цилиндре.
Тормозные колодки устанавливаются суппортом со скольжением на направляющих штифтах так, чтобы усилие, действующее на обе колодки, было одинаковым.
Люфт между тормозными колодками и диском регулируется автоматически эластичными уплотнительными кольцами.
В корпусе суппорта имеется отверстие для проверки износа тормозных колодок.

?

Насос подает тормозную жидкость под высоким давлением при нажатии на педаль тормоза.В результате выталкивается поршень в суппорте, который прижимает тормозные колодки к диску, вращающемуся вместе с колесом. В результате трения между двумя элементами автомобиль замедляется до полной остановки. Тормозные колодки изготовлены из материала с очень высоким коэффициентом трения. В результате этого явления выделяется очень большое количество тепла. Поэтому важно, чтобы тормоза хорошо охлаждались воздухом. Для этого современные диски изготавливаются из очень сложных материалов, благодаря чему достигается лучший отвод тепла.Они также могут быть вентилируемыми, сверлеными и фрезерованными, но такие диски используются в экстремальных условиях, например, в автоспорте.

Дисковые тормоза

Дисковый тормозной механизм отличается от барабанного тормозного механизма только тем, что функцию барабана выполняет жесткий диск. Фрикционные элементы, скользяще взаимодействующие с тормозным диском, прижаты параллельно (а не радиально, как в барабанном механизме) к оси вращения колеса или вала. Механизм дискового тормоза может быть изготовлен как:

* механизм с вращающимся диском: связанный с колесом или валом, фрикционный диск вращается и тормозится за счет нажатия на скользящие губки, встроенные в неподвижный корпус,

* механизм с фиксированным диском: корпус, связанный с колесом или валом, вращает вас и тормозится за счет прижатия соответствующих фрикционных элементов к неподвижному фрикционному диску или путем раздвигания элементов фрикционного диска.

Тормоза задних колес

Тормоза задних колес представляют собой барабанные тормоза (барабаны из серого чугуна), закрепленные на фланце ступицы колеса. Колодки прижимаются давлением, создаваемым в главном цилиндре через тормозные цилиндры.
Задние колеса автомобиля крепятся к тормозному барабану.
Доступ к тормозной системе заднего колеса возможен после снятия колеса и откручивания болтов крепления барабана.

Барабанные тормоза не так эффективны, как дисковые.Работают они аналогично, тормозная жидкость, поступающая в цилиндр, смещает поршни, которые раздвигают челюсти. Губки начинают тереться о внутреннюю поверхность барабана, соединенного с колесом. Этот тормоз также работает как ручной тормоз. Благодаря тросу и механизму ручного тормоза губки раздвигаются и прилипают к барабану при его затягивании.

Механизмы тормозные барабанные.

а) Система - SIMPLEX

Тормозной механизм относительно простейшей конструкции состоит из барабана, закрепленного на ступице опорного колеса, и двух кулачков, подвешенных на так называемыхтормозной диск. Тормозные колодки снабжены накладками из материала, характеризующегося высокой стойкостью к истиранию. Каждая из губок закреплена на штифте, закрепленном на тормозном диске, закрывающем открытую сторону тормозного барабана. Втягивающая пружина имеет противоположный эффект, т.е. после отпускания педали тормоза он сближает челюсти (отводя их накладки от барабанной дорожки).За счет сопротивления трения при торможении барабан пытается закрутить прижатую к нему губку, которой противостоит несущий палец. Таким образом, тормозное усилие передается последовательно через шину, колесный диск, ступицу и барабан, кулачковые пальцы, тормозной диск и компоненты подвески на раму автомобиля. Если челюсти подвешены на отдельных штифтах, гидрораспределитель воздействует на них с одинаковой силой. Наибольший зазор между фрикционной накладкой щеки и барабаном, увеличивающийся по мере износа накладки (т.уменьшение толщины), регулируется кулачком, поворачиваемым регулировочным винтом.

Тормозной механизм SIMPLEX со штифтами, подвешенными на штифтах:

Из-за более высоких давлений футеровка кулачка, вращающегося в противоположном направлении, изнашивается намного быстрее, чем футеровка менее затянутого кулачка, вращающегося в противоположном направлении. Для ремонтных целей рекомендуется, чтобы накладки обоих захватов изнашивались с одинаковой интенсивностью, что может быть обеспечено:

* снабжение фронтального захвата футеровкой с соответственно более высокой стойкостью к истиранию, чем футеровка противовращающегося захвата,

* увеличение активной поверхности фрикционных накладок параллельного кулачка (увеличение дуги контакта),

* дифференциация давлений, оказываемых спредером, таким образом, чтобы вращающаяся в противоположных направлениях челюсть подвергалась действию большей силы, чем параллельная челюсть.

(б) Система - DUPLEX

Высокая эффективность торможения может быть достигнута при использовании системы с двумя параллельными губками, в которой каждая из губок прижимается отдельным расширителем и подвешивается на независимом упорном штифте.

Тормозной механизм DUPLEX с двумя колодками, ход вперед:

Эта система обеспечивает полную эффективность торможения только в одном заданном направлении вращения барабана. При изменении направления вращения барабана эффективность торможения значительно снижается, поскольку тогда обе челюсти работают как вращающиеся в противоположных направлениях.

(с) Система - ДУО-СЕРВО.

Недостатком простой самоусиливающейся системы является необходимость использования механического расширителя двойного действия. Вращению расширителя противодействует давление верхнего конца вращающейся в противоположном направлении колодки, так что давление на педаль тормоза должно быть соответственно больше, чем в случае обычного тормозного механизма.

Самоусиливающиеся тормозные колодки и гидравлический расширитель:

Механический разбрасыватель такого механизма имеет один кулачок и установлен с возможностью скольжения.При торможении встречно вращающаяся колодка упирается своим верхним концом в подвижный бампер, что разгружает ползунок и уменьшает необходимое давление на педаль тормоза.

Главный цилиндр

Главный цилиндр служит для создания высокого давления тормозной жидкости в системе.
Крепится к вакуумному усилителю, т.н. серво. (чертеж)

В верхней части насоса находится бачок с тормозной жидкостью, в крышке которого находится датчик
, сигнализирующий о низком уровне с помощью лампочки на панели приборов.
Вакуумный усилитель (сервоусилитель) подключен через обратный клапан к впускному коллектору двигателя и служит для увеличения усилия воздействия через педаль тормоза на поршень главного цилиндра.

СИСТЕМЫ ЗАПУСКА

Механические приводы

Механические системы для приведения в действие колесных тормозных механизмов автомобилей в настоящее время встречаются довольно редко и в основном на малых и легких транспортных средствах, в связи с трудностями достижения больших передаточных чисел, склонностью элементов системы к деформации

и хлопотное регулирование.С другой стороны, из-за простоты реализации механические приводы часто используются для управления ручными стояночными тормозами.

Механическая исполнительная система может быть изготовлена ​​как:

* жесткая система: задачи тяг выполняются жесткими тягами или тягами, упругость которых лишь незначительно влияет на фактические зазоры покоя и время срабатывания тормозов.

* полужесткая конструкция: напрягающие элементы выполнены частично в виде стержней или жестких стержней и частично в виде гибких тросов.

* гибкая система: все стержни системы выполнены из гибких лесок.

(a) Независимое управление стояночным тормозом:

Педаль тормоза прогибается под давлением, с помощью тяги поворачивается поперечный промежуточный вал, на котором находится т.н. рычаги, т.е. односторонние рычаги (таким образом, чтобы можно было регулировать их угловые установки). При вращении промежуточного вала односторонние рычаги через жесткие тяги приводят в действие распорки тормозных механизмов передних и задних колес.Правильный подбор длины односторонних рычагов позволяет распределить тормозные усилия на передние и задние колеса пропорционально предполагаемым осевым нагрузкам автомобиля. Движение ручного рычага стояночного тормоза передается совершенно независимо через тяги и рычаги, только на распорки задних колес

Жесткая механическая система с отдельным стояночным тормозом:

(b) Взаимосвязанное управление стояночным тормозом.

Механическая система с конструктивно связанной системой включения стояночного тормоза, воздействующей на задние колеса, отличается применением двух промежуточных валов.

Жесткая механическая система с взаимозависимым стояночным тормозом:

Движение педали тормоза не влияет на тягу стояночного тормоза и тросовую систему благодаря поворотному креплению рычага стояночного тормоза на первом промежуточном валу и шлицевым вырезам в концах тяги

ноги и руки.

Гидравлические приводы

Гидравлический привод способен работать при достаточно высоком рабочем давлении в системе, поэтому габариты главного насоса и гидроцилиндров, как правило, небольшие.Гидравлическая система привода должна быть абсолютно герметичной и не содержать даже минимального количества воздуха. Если в шлангах есть воздух,

Достижение требуемой тормозной силы может быть затруднено, поскольку значительная часть хода педали тормоза используется для сжатия сжимаемого воздуха. В случае достаточно сильной аэрации может даже потребоваться несколько раз нажать и отпустить педаль, чтобы создать необходимое давление в системе, причем механизмы отдельных колес часто работают с неодинаковой эффективностью.

Раздельный гидравлический привод:

Существенным недостатком обычного гидропривода является снижение эффективности торможения или даже отсутствие работы тормозов в случае утечки, вызывающей утечку жидкости или воздуха в системе. Для того чтобы иметь возможность затормозить транспортное средство в случае возникновения течи в одной из ветвей установки, предусмотрена так называемая раздельные приводы. Такая установка состоит из двух систем, приводящих в действие тормозные механизмы, системы передних колес и системы задних колес.

Схема двухконтурной гидравлической системы привода тормозов с двойным главным цилиндром:

В простейшем случае имеется два главных тормозных цилиндра, управляемых одной педалью. Однако чаще всего раздельный привод оснащается двойным главным цилиндром, т. н. тандем. Двойное действие основного тормозного насоса достигается за счет использования дополнительного поршня, так называемого свободная, которая делит внутреннюю часть цилиндра на две рабочие камеры. Над цилиндром насоса расположен разделенный расширительный бачок с жидкостью, которая может поступать в цилиндр

по отдельным подводящим каналам.

с обеих сторон плавающей катушки.

Двойной главный цилиндр (тандем).

При нажатии на педаль тормоза основной золотник перемещается в сторону свободного золотника. Перекрывая канал, питающий главный поршень, он нагнетает жидкость из цилиндра в систему, приводящую в действие тормозные механизмы задних колес. В результате повышения давления в цилиндре свободный золотник начинает прогибаться перед основным золотником и, перекрыв подводящий канал, нагнетает жидкость в исполнительную систему

тормозные механизмы передних колес.

Вакуумные приводы

Попытки использовать разрежение во всасывающем патрубке работающего карбюраторного двигателя для приведения в действие тормозных механизмов предпринимались еще в 1904 году. Однако только в 1923 году Девандре разработал установку, пригодную для практического использования.

а) Вакуумная система DEWANDRE, отличающаяся использованием полностью механической системы трансмиссии. Внутренняя часть цилиндра может сообщаться с всасывающей трубой двигателя или с атмосферой через регулирующий клапан.Поршень, движущийся в цилиндре, связан цепью с рычагом управления, связанным с клапаном, педалью тормоза и штоком включения расширителя. Когда педаль тормоза отпущена и внутренняя часть цилиндра соединена с атмосферой, поршень, прижатый к пружине сопротивления, упирается в стенку. При нажатии на педаль тормоза система рычагов закрывает клапан, отсекающий внутреннюю часть цилиндра от атмосферы, и одновременно открывает клапан, соединяющий всасывающий патрубок двигателя с внутренней частью цилиндра.0,6 кГс/см2), а благодаря разнице давлений поршень движется и приводится в действие с помощью рычагов и тяг

Колесные тормозные механизмы.

Принцип действия вакуумного привода DEWANDRE.

При отпускании педали тормоза соединение между внутренней частью цилиндра и всасывающей трубой разрывается, и цилиндр открывается в атмосферу, что устраняет перепад давления

действует на поршень. Затем под давлением разжимающейся возвратной пружины поршень возвращается в исходное положение и через механическую систему освобождает тормозные механизмы колес.Водитель регулирует эффективность торможения, увеличивая или уменьшая давление на педаль тормоза, так как благодаря уравновешенности системы сил, действующих на рычаг, каждому положению педали соответствует только одно, точно определенное положение поршня в цилиндре. Если давление на педаль тормоза постоянное, оба клапана закрыты, в цилиндре имеется определенный разрежение и тормозные механизмы колес работают с определенной эффективностью.

б) МАСТЕР-ВАК-БОНАЛЬДИ.

Устройство, применяемое в автомобиле Polski Fiat 125P, характеризуется блокировкой цилиндра вакуумного усилителя с главным тормозным насосом.Основными элементами устройства являются: диафрагменный привод, регулирующий клапан и главный тормозной насос. Особенностью привода является использование резинового амортизирующего элемента,

.

посредник в передаче давления между поршнем и толкателем. При нажатии на педаль тормоза управляющий шпиндель и золотник управляющего клапана приближаются к главному цилиндру, а ползунок пропускает воздух в атмосферную камеру. Из-за разницы давлений с обеих сторон мембраны поршень привода оказывает поддерживающее давление на

через элемент демпфера и толкатель.

Главный поршень главного цилиндра.Поддерживающее действие привода контролируется элементами управления регулирующего клапана. В случае повреждения бустерного цилиндра шпиндель, приводимый в действие педалью тормоза, воздействует непосредственно на поршень главного цилиндра. Чтобы получить в этом случае определенное замедление, необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза.

Приводы сброса давления

Крупногабаритные и тяжелые автомобили, в частности грузовые автомобили большой грузоподъемности, автобусы и тракторы, обычно оснащаются приводными системами избыточного давления из-за простоты получения значительных усилий, необходимых для приведения в действие колесных тормозных механизмов этого типа транспортных средств.Благодаря высокому рабочему давлению, обычно 5-9 кГс/см2, достигаются высокие тормозные усилия при малых габаритах тормозных цилиндров и других элементов системы.

а) Система WESTINGHOUSE представляет собой традиционную двухпроводную и двухпроводную систему для приведения в действие тормозов трактора и прицепа. После нажатия главной педали

клапана управления воздух из одного бака поступает на задние тормоза, из другого - на передние тормоза трактора, и одновременно, благодаря срабатыванию релейного клапана, начинают работать тормоза прицепа.

Двухлинейная, двухлинейная исполнительная система положительного давления

WESTINGHOUSE

Тормоза.

б) Система BOSCH.

Однолинейная система сброса давления предназначена для приведения в действие тормозных механизмов колес автомобиля и всех его прицепов. Установка имеет последовательно соединенные баллоны со сжатым воздухом, встроенные в каждое транспортное средство (тягач или прицеп). Воздух, нагнетаемый компрессором, очищен

в фильтре, оснащенном штуцером для накачивания шин автомобиля.Двойной регулирующий клапан регулирует подачу сжатого воздуха к приводам колесных тормозов транспортного средства и приводит в действие первый управляющий клапан тормозной системы прицепа.

Нестандартные версии .

Электромагнитные тормозные механизмы. Скользящие части фрикционных тормозных механизмов прижимаются друг к другу в результате действия электромагнитов. Тормоза включаются путем включения подачи электрической энергии на электромагниты.Эффективность торможения регулируется увеличением или уменьшением силы тока, протекающего через обмотки электромагнитов.

а) Система WARNER.

Электрический тормозной механизм имеет кольцевой соленоид, установленный на тормозном диске, который может немного прокручиваться и удерживается в исходном положении возвратной пружиной. К вращающемуся тормозному барабану, параллельно электромагниту, прикреплено стальное кольцо.

Электромагнитный тормозной механизм WARNER:

При протекании тока по обмотке электромагнит пытается притянуть вращающееся кольцо - оно поворачивается в сторону вращения барабана.Затем выступ корпуса соленоида давит на конец рычага, заставляя губки прижиматься к барабану.

Симметричное расположение челюстей обеспечивает одинаковую эффективность торможения независимо от направления вращения тормозного барабана, в зависимости от положения тормозные механизмы колес прицепа могут приводиться в действие нажатием на педаль тормоза тягача или ручной рычаг, после чего тормоза прицепа могут действовать независимо.

b) Система PAILLARD.

Электромагнитный тормозной механизм напоминает обычный барабанный механизм с двумя самоустанавливающимися губками в самоусиливающейся конструкции. Механический разбрасыватель приводится в действие соленоидом .

Тормозные системы с системами ABS и ASR

Гидравлические тормоза с вакуумным усилителем руля широко используются в автомобилестроении. Он использует вакуум во впускном коллекторе двигателя или специальный вакуумный насос.Система гидроусилителя руля воздействует на главный цилиндр, тем самым повышая давление тормозной жидкости в тормозных магистралях и тормозных цилиндрах.
Наиболее распространенной тормозной системой грузовика является пневматическая система. Это система, работающая на сжатом воздухе. Тормоза приводятся в движение давлением воздуха, создаваемым компрессором.
В настоящее время наиболее широко используемой системой является двухконтурная тормозная система с передними дисковыми тормозами и барабанными тормозами в задней части автомобиля, решение, которое сегодня используется в большинстве легковых автомобилей, микроавтобусов и все более современных автобусах и грузовиках.
Все автомобили имеют независимую двухконтурную тормозную систему. Это система безопасности, предусмотренная законом.
При отказе одной цепи другая цепь должна остановить транспортное средство. В случае выхода из строя одного контура автомобиль должен сохранять КПД всей системы не менее 30%. Автомобили также оснащены регулятором тормозного усилия, который распределяет это усилие между передней и задней осями, а также задерживает раннюю блокировку задних колес при торможении.Системы ABS
— это устройства, позволяющие полностью оптимизировать тормозные силы автомобиля. Существует два типа антиблокировочных тормозных систем. Это механическая SCS (Stop Control System), также известная как механическая ABS, и электронная ABS (Anti Blockier System). В 1978 году Mercedes представил ABS в моделях S-класса, а сразу после этого BMW оснастила этим устройством модель 700.

Типовая система ABS Bosch

Датчики скорости

обычно состоят из постоянного магнита и индукционной катушки, вблизи которой вращается стальной зубчатый диск, прикрепленный к ступице колеса или колесному шарниру.Его зубья возмущают магнитное поле вокруг витков катушки, индуцируя в ней ток, частота и напряжение которого зависят от скорости вращения колеса. Частота имеет основополагающее значение для системы управления.
Напряжение (также зависящее от расстояния катушки от периферии циферблата) должно быть установлено на значения, соответствующие чувствительности центрального блока управления. Если он превышает этот диапазон, центральный блок управления будет реагировать как отказ датчика, отключая всю систему.
Блок управления рассчитывает по сигналам датчика:

  • частота вращения каждого колеса,

  • скорости автомобиля - средняя скорость отдельных колес,

  • 900 002 Задание скорости — предыдущая средняя скорость,

  • ускорение вращения, замедление и скольжение.

Из проведенных исследований известно, что только 5% времени работы всей тормозной системы происходит с участием подключенной к ней системы АБС. В остальных 95% эта система находится в нерабочем состоянии, но должна быть в постоянной готовности к немедленному использованию.
Система использует это время для постоянной самопроверки. Поэтому результаты вышеупомянутых, выполненных на основе одних и тех же входных сигналов двумя параллельно подключенными микроЭВМ, должны быть, прежде всего, идентичными.В противном случае АБС отключится. Кроме того, благодаря программе внутреннего контроля регулярно проверяются:

  • все электронные компоненты

  • электромагнитные клапаны

  • датчики скорости вращения колес

  • Датчики давления и уровня жидкости в расширительном баке

Гидравлическая система может быть выполнена в виде интегрированного блока, совмещающего функции АБС, тормозного насоса и усилителя, или блока, взаимодействующего с классическим двухконтурным насосом с вакуумной опорой.
В первом случае главный цилиндр представляет собой односекционный главный насос, поскольку контуры отдельных колес в любом случае должны функционировать независимо. Этот насос поддерживает только тормоза передней оси.
Если используется классический двухсекционный насос, его отдельные секции подключаются отдельно к левому и отдельно к правому переднему колесу. В обоих случаях задние тормоза приводятся в действие напрямую от системы гидравлического усилителя рулевого управления (помимо электронного управления), с гидравлическим давлением в контурах передних тормозов, как показано на рисунке ниже:

Тормозная система, интегрированная с ABS

Обычная тормозная система с дополнительным устройством ABS

Индивидуальное электронное управление давлением в тормозных цилиндрах отдельных колес осуществляется с помощью комплекта электромагнитных клапанов.
Вышеупомянутый гидроаккумулятор работает как гидрофорный резервуар, в котором благодаря насосу с электроприводом поддерживается давление тормозной жидкости в пределах 140 - 170 кг/см2. Если это давление падает ниже 105 кг/см2, это свидетельствует о неисправности и автоматическом отключении системы АБС. Системы
ASR (совместимые с ABS) работают вместе с системой ABS в некоторых автомобилях (в основном в более дорогих автомобилях с большой мощностью двигателя).
Эта система (Автоматическая регулировка устойчивости) представляет собой электронную систему, предотвращающую проскальзывание колес при трогании с места, ускорении, прохождении поворотов и на различных поверхностях.В ситуации, когда какое-либо из колес заносит, срабатывает система, которая может подтормаживать его по отдельности. Возможно снижение крутящего момента двигателя (отключение подачи топлива, изменение дозы топлива). Некоторые системы также могут блокировать дифференциал или изменять распределение крутящего момента между левым и правым карданными валами, что также мешает работе автоматической коробки передач.
Эта система позволяет автомобилю трогаться с места на полном ускорении, обеспечивает стабильную езду в меняющихся дорожных условиях и защищает шины от чрезмерного износа.Система основана главным образом на датчиках скорости вращения колес, взаимодействующих с ABS, и на компьютере, управляющем работой двигателя, коробки передач и датчиков подвески. Еще одна система, работающая с ABS, — это электронная система управления ESP (Elektronisches Stabilitats Programm), которая уже несколько лет используется Mercedes и BMW, а теперь и Audi. В основе системы лежит датчик поперечного ускорения, разработанный Bosch. Он распознает ситуацию, когда существует риск заноса, и вместе с ABS, антипробуксовочной системой ASR и системой впрыска двигателя предотвращает поворот и даже опрокидывание автомобиля.ESP срабатывает за доли секунды, автоматически отсекает ускорение и тормозит каждое колесо отдельно.
Вскоре взаимодействие таких систем, как ABS, ASR или ESP, с тормозной системой может быть существенно упрощено.

VIII. ЭСП

Основные предположения о работе системы:

Система ESP (Electronic Stability Program), как следует из названия, стабилизирует занос автомобиля, корректируя его траекторию. Используемые в нем электронные системы распознают боковой занос автомобиля и, благодаря возможности торможения любого колеса, могут создавать крутящий момент, препятствующий вращению автомобиля или корректирующий его траекторию.При необходимости одновременно снижается крутящий момент двигателя, чтобы уменьшить движущую силу на колесах ведомой оси. ESP может работать в любых условиях (движение прямо, повороты, торможение, ускорение, свободное движение). Система срабатывает, как только автомобиль начинает вращаться вокруг центральной линии или заносить.

В случае недостаточной поворачиваемости (передняя ось автомобиля проскальзывает больше, чем задняя ось) подтормаживание внутреннего заднего колеса стабилизирует автомобиль на правильном пути.Если заднюю ось буксует (избыточная поворачиваемость), притормаживается внешнее переднее колесо. Опасное ускорение вокруг вертикальной оси обнаруживается высокочувствительным датчиком скорости. Время отклика системы составляет всего 20 мс (0,02 секунды), поэтому любой занос обнаруживается гораздо раньше, чем это сделал бы даже самый тренированный водитель.

Система ESP сочетает в себе преимущества многих систем: ABS, электронная регулировка распределения тормозного усилия между осями, система контроля крутящего момента, система контроля тяги ASR и, в случае Mercedes, также система BAS (Brems Assistant System), которая помогает полностью использовать тормоза в опасных ситуациях.«Мозгом» системы Bosch являются два 16-битных микрокомпьютера по 56 КБ, которые обрабатывают данные со всех датчиков. Один процессор выполняет управляющую функцию, контролируя работу другого. Для сравнения, ABS требует только четверть вычислительной мощности, требуемой ESP.

Датчики ESP постоянно контролируют следующие значения:

  • скорость вращения каждого колеса (по датчикам ABS),

  • Угол поворота рулевого колеса,

  • боковое ускорение автомобиля,

  • линия давления тормозной жидкости,

  • скорость вращения вокруг вертикальной оси автомобиля,

  • Текущая скорость автомобиля,

  • Текущий крутящий момент, передаваемый на ведомую ось,

  • текущая передача, выбранная водителем или управляющим компьютером автоматической коробки передач.

Некоторые решения включают дополнительные параметры, такие как:

  • общая масса автомобиля (на основе системы регулирования жесткости),

  • давление в шинах (датчики на ободе или по разнице скорости вращения соседних колес),

  • Различия в высоте или типе рисунка протектора отдельных колес (сравнение скорости вращения колес).

Программное обеспечение модуля управления учитывает около 70 переменных, влияющих на работу системы. На основе данных от вышеперечисленных датчиков электронный блок управления рассчитывает теоретическую скорость гироскопа (вращения вокруг вертикальной оси), которая соответствует мгновенному заданному пути и условиям сцепления с дорожным покрытием. Эта скорость сравнивается с фактической скоростью гироскопа, которая измеряется специальным датчиком, расположенным в центре.Если есть различия между двумя размерами, система активно вмешивается, подтормаживая соответствующее колесо (колеса) и регулируя крутящий момент привода.

В случае с полноприводными автомобилями перед разработчиками системы ESP встали дополнительные трудности. Поскольку достоверную информацию о мгновенной скорости автомобиля дают неведущие колеса, необходимо было изменить метод сбора данных о фактической скорости автомобиля. Только использование программного обеспечения, рассчитывающего скорость на основе поведения всех четырех колес, принесло прорыв.В марте 1997 года, почти через два года после премьеры ESP, она впервые появилась на полноприводном автомобиле (Audi A8 4.2 quattro).

Элементы системы ЭЦН показаны на чертеже:


Блок-схема системы ESP

1 - Электронная система управления ESP (микроконтроллер) 2 - Датчик угла поворота рулевого колеса 3 - Датчик скорости автомобиля вокруг вертикальной оси 4 - Датчик поперечного ускорения 5 - Датчики скорости вращения колес микропроцессор 7 - микропроцессор управления АКПП (опция) 8 - гидроблок регулирования давления в тормозной системе 9 - тормозной насос 10 - тормоз

Описание работы ESP при недостаточной поворачиваемости

Предположим, что автомобиль поворачивает влево быстрее, чем допустимая скорость для данного участка дороги и заносов.Передняя ось больше пробуксовывает, поэтому мы имеем дело с большей управляемостью. Управляющий компьютер получает данные о повороте руля на угол, полученный из радиуса поворота (выбранного водителем). При этом датчик поперечного ускорения выдает текущее значение этого ускорения, которое после анализа в ЭБУ оказывается ниже значения, которое теоретически возникло бы на вираже с заданным радиусом (датчик рулевого колеса) при заданной скорости движения (датчики скорости вращения колес).Кроме того, компьютер «узнает» от датчика скорости вращения вокруг вертикальной оси, что автомобиль поворачивается не на тот угол, который должен произойти на повороте радиусом, выбранным водителем. На основании вышеуказанных данных ЭБУ определяет занос передней оси и включает сигнализацию. Посылает сигнал блоку управления двигателем и/или коробке передач о временном снижении мощности двигателя (и, следовательно, движущей силы на ведущих колесах) и блоку гидросистемы, регулирующему давление тормозной жидкости левого заднего колеса (внутренняя, менее проскальзывающая ось ) немедленно затормозить это колесо с максимально возможным тормозным усилием.Это создает стабилизирующий момент (вокруг вертикальной оси), который действует в направлении, противоположном неблагоприятной недостаточной поворачиваемости, и «направляет» автомобиль по идеальной траектории, автомобиль «поворачивает» влево. Опасность падения за поворотом преодолена.


Силы, действующие на автомобиль на кривой, естественные и получаемые от системы ESP в случае: а) недостаточной поворачиваемости и б) избыточной поворачиваемости

Функциональное описание ESP при избыточной поворачиваемости

Когда автомобиль совершает левый поворот со скоростью, превышающей допустимую для данного участка дороги, и заносит, но задняя ось пробуксовывает больше, имеет место избыточная поворачиваемость.На управляющий компьютер снова поступают данные о повороте руля на угол, полученный из радиуса поворота (выбранного водителем). При этом датчик поперечного ускорения выдает текущее значение этого ускорения, которое после анализа в ЭБУ оказывается больше того значения, которое теоретически возникло бы на вираже с заданным радиусом (датчик рулевого колеса) при заданной скорости движения (датчики скорости вращения колес). Кроме того, компьютер на основании данных датчика скорости вращения вокруг вертикальной оси определяет, что автомобиль поворачивает на угол, намного больший, чем тот, который должен происходить на повороте с выбранным водителем радиусом.На основании вышеприведенных данных ЭБУ определяет проскальзывание заднего моста и в течение 0,02 секунды принимает превентивные меры: подает сигнал на блок управления двигателем и/или коробку передач о временном снижении мощности двигателя (и, следовательно, движущей силы на ведущих колесах ) и к гидроблоку, регулирующему давление тормозной жидкости переднего правого колеса (крайнего, на менее пробуксовывающей оси) для немедленного торможения этого колеса с максимально возможным тормозным усилием.В результате создается стабилизирующий момент (вокруг вертикальной оси), который «направляет» автомобиль на идеальную траекторию, автомобиль «поворачивает» вправо. Риск внезапного затягивания поворота и разворота автомобиля (в просторечии: «обгон автомобиля задним ходом») и, как следствие, предотвращение аварии.

Конечно, если заторможенное колесо проскальзывает, АБС уменьшает тормозное усилие до тех пор, пока колесо не восстановит сцепление с дорогой, и снова увеличивает его и т. д.

Связь между системой и драйвером

Когда ESP активна, водитель информируется с помощью контрольной лампы, расположенной в центре приборной панели (обычно это мигающий желтый треугольник).Он предупреждает водителя о срабатывании системы и, следовательно, о необходимости более осторожного вождения. К сожалению, ни один из выпускаемых автомобилей, оснащенных системой ESP, не информирует водителей других автомобилей о ее активации включением стоп-сигналов. Это объясняется правилами, касающимися такой сигнализации только тогда, когда водитель нажимает на тормоз. Систему ESP можно отключить с помощью кнопки рядом с ней. Это оправдано ездой, например, с цепями противоскольжения в горах, на подъемах в гору, когда показан занос.

Преимущества и недостатки ЭЦН

Основные преимущества системы ESP:

  • повышенная управляемость,

  • значительное улучшение активной безопасности,

  • для повышения устойчивости автомобиля,

  • улучшенная эффективность торможения,

  • не нужно корректировать курс автомобиля рулем при заносе.

Дефекты системы:

  • высокая сложность системы, а значит ее высокая цена,

  • отсутствие сигнализации работы системы (стоп-сигналов) для других участников дорожного движения.

Пример реализации системы ESP

Компоненты системы Bosch ESP, используемые Mercedes (рис. 5):

Компоненты системы Bosch ESP:

  • Датчик скорости автомобиля вокруг вертикальной оси (1),

  • насосный агрегат (2),

  • подпиточный насос (3),

  • гидравлический блок (4),

  • Датчик угла поворота рулевого колеса (5),

  • Датчики скорости передних колес (6),

  • блок управления (микроконтроллер) (7),

  • Датчик поперечного ускорения (8),

  • датчики скорости вращения задних колес (9).

Расположение вышеперечисленных элементов на примере автомобиля Mercedes А-класса показано на чертеже


Рис. 6 Расположение элементов системы ESP в автомобиле Mercedes A-class

Надежность системы ЭЦН

Усложнение системы ESP и помехи в работе тормозной системы вызывают сомнения в ее надежной работе. Вот почему система спроектирована таким образом, чтобы свести к минимуму любую опасность. В случае выхода из строя какого-либо элемента системы, не связанного с другими (напр.с ABS) сама ESP отключается. Благодаря этому, например, при выходе из строя датчика скорости вращения автомобиля вокруг вертикальной оси водитель по-прежнему может рассчитывать на эффективную работу системы ABS, ASR и электронного распределения тормозного усилия.

При отказе системы загорается контрольная лампа ESP при работающем двигателе. В таком случае неисправность следует немедленно устранить в авторизованном сервисном центре.

Текущие приложения системы ESP

В настоящее время компоненты системы производятся двумя всемирно известными субпоставщиками автомобильных компонентов, компанией Bosch (используется напр.в DaimlerChrysler) и ITT Automotive (например, Volkswagen, Audi). Обе системы функционально похожи друг на друга. Система ESP в настоящее время используется только в более дорогих моделях и только у избранных производителей. Стандартное оборудование ESP включено только в модель Mercedes-Benz A, что было вызвано известными проблемами устойчивости автомобиля и, как следствие, привело к его опрокидыванию. Только внесение изменений в подвеску и систему ESP решило проблему. Конечно, со временем все больше и больше автомобилей будут иметь это очень полезное устройство в списке оборудования, по все более низкой цене или в качестве стандартного оборудования.В настоящее время цена системы составляет 1000-2000 немецких марок, если автомобиль оснащен ASR в стандартной комплектации, иначе даже до 3500 немецких марок (Мерседес).

Машинные тормоза

Машинные тормоза, состоят из частей:

В зависимости от конструкции тормоза и принципа его действия их делят на:

  • фрикционные тормоза

  • тормозная жидкость

По типу управления они делятся на:

  • механические тормоза - ручные или ножные

  • электрические или электрические вспомогательные тормоза

  • тормоза с гидравлическим приводом или с гидравлическим усилителем

  • пневматические или пневматические тормоза

Ленточные тормоза

Механизмы ленточные тормозные.

Ленточный тормозной механизм состоит из барабана и окружающего его ремня, обычно снабженного фрикционной накладкой.В автомобилях ленточные тормозные механизмы в настоящее время встречаются только в планетарных коробках передач и иногда в качестве стояночных тормозов. Механизм ленточного тормоза приводится в действие путем обжатия ленты вокруг барабана, что затрудняет вращение накладки, скользящей по дорожке барабана. Из-за натяжения ремня вокруг барабана на обоих концах ремня возникают усилия К и той разной величины, что является результатом самого армирования, т.е.постепенное добавление элементарных сил трения, действующих по окружности барабана. Если усилие To (большее) воспринимается скобой, которая прикрепляет полосу к корпусу, то, прикладывая усилие «to» (меньшее усилие) к другому концу полоски, можно получить значительную силу трения. Это явление происходит только при одном определенном направлении вращения барабана Изменение направления вращения на противоположное вызывает значительное уменьшение силы трения. Это неудобство можно преодолеть, прикрепив полоску к скобе посередине и написав ее, одновременно затянув оба конца.В этом случае лента разделена на две части, одна из которых всегда взаимодействует с синхронным барабаном, а другая вращается в противоположных направлениях, так что тормоз работает с одинаковой эффективностью независимо от направления вращения барабана.


Поисковик

Похожие страницы:
Octavia 18 Тормозная система
12 Тормозная система
Пневматическая тормозная система
36 Тормозная система
4B Тормозная система
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Как прокачать тормозную систему, Renault Megane Scenic, Manuale
11 Тормозная система, Автомобили, ,
Автомобили и автомобили, двигатели внутреннего сгорания,
строительство и ремонт тормозной системы
Тормозная система включает все компоненты и системы в транспортном средстве
Отчет по тормозной системе
Механическая тормозная система
Рулевое управление и тормозная система, образование
Антиблокировочная тормозная система АБС, ФИЗИКА - СБОР МАТЕРИАЛОВ
Пищеварительная система
10 Эндокринная система 1
Мышечная система
Мочевая система

больше похожих страниц

.90 000 DS 9 225 PureTech - тест

DS 9, последняя модель французского бренда, не идет по пути своих соперников, а прокладывает собственный путь в плотно укомплектованном премиум-классе.

DS для Citroen — то же, что Lexus для Toyota. Однако французы пошли другим путем, чем японцы. Lexus начал с высокого c — представления флагманского лимузина LS. Между тем, DS сначала был престижной линейкой Citroen, в которую вошли городской DS3 и компактный DS4 iDS5. Когда в 2014 году DS стал отдельным брендом, эти три Citroen с небольшими модификациями составили ее предложение, не помогая создать имидж.

Нашим машинам DS пришлось ждать. В 2017 году дебютировал внедорожник 7 Crossback, годом позже – кроссовер 3 Crossback, а первый лимузин DS 9 только сейчас присоединяется.

DS 9 - tył В задней части выделяются сложные молдинги вокруг фонарей.

Производитель относит его к среднему классу (автомобиль имеет общую структуру с Peugeot 508), что делает его самым большим седаном в этом сегменте. Его размеры ближе к высшему классу – длина 4,93 метра и длина 2,9 метра. Для сравнения, мерседес С-класса имеет размеры 4,75 и 2,87 м соответственно, а Е-класса — 4,94 и 2,94 м.

Двигатель бензин, турбо
Рабочий объем 1598 см 3
Блок цилиндров/клапаны Р4/16
Максимальная мощность 224 км / 5500
Максимальный крутящий момент 300 Нм / 1900
Привод передний
Коробка передач авт / 8-ступенчатая
Длина/ширина/высота 493/193/146 см
Колесная база 290 см
Круг поворота 10,5 м
Вес / грузоподъемность 1540/535 кг
Объем багажного отделения 510 л
Емкостьтопливный бак 62 л (Pb 95)
Шины 235/45 Р19
Производительность, расход топлива (производ. данные)
Максимальная скорость 236 км/ч
Разгон 0-100 км/ч 8,1 с
Средний расход топлива 6,9-7,0 л/100 км
Диапазон 890 км
Цена от 209 900 злотых

Как только DS 9 выехал на польские дороги, мы проверили, как он поживает.В нашем тесте базовая версия с бензиновым двигателем мощностью 224 л.с.

Кузов — с вниманием к деталям

В отличие от Citroen C6, бывшего «духовного наследника» культового DS 1955 года, DS 9 отличается консервативными линиями и привлекательными деталями. Например, габаритные огни столбов — явная отсылка к «праотческим» светофорам. Вращающиеся элементы фар напоминают таковые в Citroenie SM первой половины 1970-х годов.В 1980-х годах некоторые Citroen 2CV имели ахромированную полосу вдоль оси капота.

DS 9 225 PT - światło

Контуры задних стоек отсылают к оригинальному DS.

DS - światło

«Набросок» оригинального DS.

DS 9 225 PT - światło DS - światło

А вот хрому приходит конец – блестят и рамки боковых окон, и вычурные молдинги нетипичной формы под передними задними фонарями. Также привлекают внимание вертикальные дневные ходовые огни в переднем бампере и выдвижные дверные ручки.

Комфорт вождения – почти совершенство

Большие (размером 120 см) и широко открывающиеся двери располагают к просторному салону. По большинству габаритов не отличается от типичных соперников. Кроме одного - гигантского пространства наноги, ездящей сзади. В этом отношении DS 9 фактически уступает только удлиненным версиям S-класса и т. д.

На практике это означает, что рослые люди могут с комфортом путешествовать как в рядах DS-m. Хотя в тестируемом автомобиле высота передней части салона ограничена опциональным люком, есть место и так далее, даже размером 190 см.Сзади при росте около 185 см единственная проблема — продавить ноги под опущенными сиденьями.

DS 9 - kanapa Задняя часть: огромное пространство для коленей, много места над головой и очень скромное место для того, чтобы втиснуть ноги под сиденья.

Окомфорт также позаботится об идеальной звукоизоляции салона. Звук двигателя нормально слышно только при разгоне и он никогда не становится настойчивым, а разговоры не мешают даже при езде в шоссейном темпе.

Изюминкой natorcie является подвеска, обеспечивающая комфорт, неведомый ее конкурентам.За дополнительную плату (4000 злотых) он использует камеру в лобовом стекле для подготовки к преодолению выбоин. Эффективно глушит неровности и лежачих полицейских (не «бьет» при слишком быстрой езде по ним), не теряется на «терках» и повторяющихся неровностях. Единственное, чего не хватает, так это более тихой работы при крупных дорожных повреждениях.

DS 9 - kokpit Оригинально оформленная кабина похожа на кабину внедорожника DS 7 Crossback. Отличная отделка (помимо алькантары доступна еще черная или темно-бордовая кожа), местами несколько замысловатый сервис.

При этом машина уверенно входит в повороты и стабильно ведет себя на высоких скоростях. Абсолютно не поощряет динамичную «атаку» арок (в том числе заметную недостаточную поворачиваемость и чересчур коммуникативную систему руля), но вполне достойно с ними справляется.

Система привода - хорошая база

В стартовый прайс-лист попала версия Dotest с бензиновым турбодвигателем 1,6 мощностью 224 л.с., приводящим на передние колеса через 8-ступенчатую автоматическую коробку передач.Этот комплект не делает zDS 9 демоном скорости, но его более чем достаточно для повседневного использования этого комфортабельного лимузина. При несколько «ленивом» старте он достаточно эффективно разгоняется, достигая 100 км/ч за 8,1 секунды, как и обещает производитель. Грудь в основном гладкая. Он может быстро переключать передачи, но реакция также будет замедлена внезапным добавлением газа.

90 016 780 км 90 017
Разгон 0-50 км/ч 3,1 с
Разгон 0-100 км/ч 8,1 с
Разгон 0-160 км/ч 18,7 с
Торможение 100-0 км/ч (холодный) 35,8 м
Торможение 100-0 км/ч (теплый) 35,8 м
Уровень шума при 50 км/ч 52,5 дБ
Уровень шума при 100 км/ч 60,9 дБ
Фактическая скорость (при 100 км/ч) 98 км/ч
Количество оборотов руля 3,0
Контрольный расход топлива (город/трасса/средний) 10,4/5,4/7,9 л/100 км
Фактический диапазон

Возгорание удивительно сильно зависит от обстоятельств.При неторопливом путешествии, не пересекая «сотни», на 100 км пути хватает всего около 5,5 литров бензина («экспресс» увеличивает результат до 6,7 литров, а трасса — до 8 литров). В городском потоке, когда маленькому DS-двигателю часто приходится разгонять эту большую машину, потребность в топливе превышает 10 литров. И если водитель, несмотря на спокойный характер автомобиля, хочет вести его динамично, он должен учитывать «городской» результат 12-15л/100км.

Цена и комплектация - не так дорого

Цена протестированной базовой версии DS 9 составляет 209 900 злотых.Много? Да, но только до тех пор, пока вы не посмотрите на спецификацию автомобиля. Сопоставимые немецкие премиальные седаны среднего класса стоят 159-186 тысяч. злотых (в случае с моделями более высокого класса это 215-244 тысячи злотых), но чтобы не расходиться с обновлением DS уровнем оснащения, нужно добавить к каждому из них несколько десятков тысяч злотых . Однако и тогда они не сравнятся с «девяткой» по ездовому комфорту.

90 137 DS 9 225 PureTech – тест: сводка

Кузов и салон

    90 250 чистовая отделка,
  • великий немой,
  • много места внутри,
  • 90 250 комфортабельных сидений с широким диапазоном регулировок,
  • Интересные детали
  • широкие стойки крыши, уменьшающие обзор водителю,
  • 90 250 мест излишне сложная эксплуатация (управление кондиционером через тачскрин и т.д.),
  • Небольшое пространство для ног под сиденьями
  • 90 260

    Система привода

      90 250 вполне достаточная производительность для базового двигателя,
    • АКПП плавный ход,
    • низкий расход топлива на маршруте,
    • малошумный двигатель
    • 90 260
        90 250 вялая реакция на резкое добавление газа (не считая спортивного режима),
      • значительный расход топлива в городском потоке и при динамичной езде.
      • 90 260

        Управляемость

          90 250 высокий комфорт даже на разбитых дорогах,
        • высокоскоростная стабильность,
        • Хорошая маневренность
        • Слегка прорезиненный руль,
        • значительная недостаточная поворачиваемость,
        • 90 250 грохот вокруг колес при преодолении больших неровностей 90 251

        Комплектация и цена

        • обширный набор систем помощи водителю, в том числе множество активных,
        • богатое стандартное оборудование,
        • учитывая комплектацию - вполне привлекательная цена,
        • очень хороший опциональный звук
        • необходимость доплачивать за адаптивный круиз-контроль — стандарт во многих гораздо более дешевых автомобилях

        Люди, которые заботятся о спортивном характере своего автомобиля и динамичном поведении на дороге, найдут на рынке лучшие предложения.Однако, если в приоритете комфорт, немногие автомобили могут сравниться с тихим и мягко «глотающим» DS. Атони - его единственный актив. Автомобиль также производит большое впечатление, среди прочего отделка и стильные аксессуары.

        DS 9 225 PT - fotele

        Плюс удобные кресла с мягкими подголовниками, регулируемыми по двум осям. Минус слишком высокий порог и ремни безопасности без регулировки по высоте.

        DS 9 225 PT - kanapa

        Сзади: огромное пространство для коленей, много над головой и очень скромно, чтобы протиснуть ноги под сиденьями.

        DS 9 225 PT - klimatyzacja

        Путешествующие на диване DS имеют в своем распоряжении две хорошо освещенные USB-розетки и отдельный пульт управления кондиционером.

        DS 9 225 PT - kokpit

        Кабина оригинального стиля похожа на кабину внедорожника DS 7 Crossback. Отличная отделка (помимо алькантары доступна еще черная или темно-бордовая кожа), местами несколько замысловатый сервис.

        DS 9 225 PT - ekran

        Жаль, что в топовом лимузине DS он выбрал не 4 камеры, а систему, которая использует только две.

        DS 9 225 PT - tempomat

        Версия Performance Line+, помимо большого количества алькантары, отличается желтыми и красными швами.

        DS 9 225 PT - uchwyt

        Углубление перед рычажком автомата позволяет удобно убрать телефон (даже крупный).

        DS 9 225 PT - ładowarka

        Крышка консоли скрывает отсек для хранения с разъемами USB (две) и 12 В, а также беспроводным зарядным устройством.

        DS 9 225 PT - zegarek

        Аналоговые часы гаснут при запуске двигателя (требуется слишком долгое нажатие на кнопку).

        DS 9 225 PT - czujni

        Многочисленные передовые системы безопасности включают в себя:в инфракрасная камера, которая постоянно анализирует внимание водителя DS.

        DS 9 225 PT - przyciski

        Регулировка зеркал не облегчается тем, что чтобы добраться до водителя (на слева от руля) нужно оторваться спиной с кресла.

        DS 9 225 PT - przełącznik

        Окна управляются переключателями между сиденьями. Это помеха, когда вы хотите открыть или закрыть все окна.

        DS 9 225 PT - bagażnik

        510-литровое багажное отделение имеет 14-сантиметровый порог (75 см над землей) и петли, которые хоть и убраны, но ограничивают его ширину.Вверху - два откидных двойных крючка для покупок.

        DS 9 225 PT - dźwignie

        Корпус сабвуфера (один из 14 динамиков в дополнительной аудиосистеме Focal) уменьшает высоту багажника с 44 см до 36 см.

        DS 9 225 PT - lampa

        Контуры задних стоек отсылают к оригинальному DS.

        DS - lampa

        «Набросок» оригинального DS.

        DS 9 225 PT - bok

        Подвеска DS эффективно гасит неровности и лежачих полицейских (не «бьет» при слишком быстром их преодолении) и не теряется на «терках» или повторяющихся кочках.

        DS 9 225 PT - tył

        В задней части выделяются сложные молдинги вокруг фонарей.

        .

        Коробка передач / Коробка передач и ведущий мост / Renault CLAAS / Детали трактора

        Детали КПП

        для трактора Renault

        Коробка передач — это механизм, используемый для эффективной передачи мощности, вырабатываемой двигателем, на привод трактора. Первоначально несинхронизированные механические коробки передач были заменены коробками передач с использованием синхронизаторов, что повысило комфортность работы, позволило избежать конфликта передач, работать тихо, без царапин, а также снизить подверженность повреждениям валов, шестерен и вилок коробки передач.Адаптация тракторов к нуждам сельского хозяйства привела к введению большего числа передач, диапазонов быстро-медленно, черепаха-заяц, АВ, а механический реверс заменен на электрогидравлический, что позволяло менять направление движения, не выжимая сцепление и не останавливая трактор. Следующим этапом модернизации коробки передач стало внедрение гидравлических, ступенчатых экземпляров с разрезом на основе мокрых дисков, приводимых в действие гидроклапанами, и бесступенчатых, Vario. Наиболее распространенные неисправности редуктора связаны с неправильным обращением и загрязнением гидравлического масла.

        В настоящее время самые популярные модели тягачей Рено серии
        Арес: 610, 620, 630, 640, 710, 715, 720, 725, 735, 815, 825, 546, 556, 566, 616, 626, 636, 656, 696 , 816, 826, 836, 547, 557, 567, 577, 617, 657, 697
        Серия Ceres: 310, 320, 330, 340, 316, 326, 336, 346, 325, 335, 345, 355, 65 70, 75 , 85, 95
        Серия Cergos: 330, 340, 350, 335, 345, 355
        Серия Celtis: 426, 436, 446, 456
        Серия Ergos: 85, 95, 105, 90, 100, 110, 43 6 , 446, 456, 466
        Серия Temis: 550, 610, 630, 650
        Серия R: 58-12, 58-14, 58-32, 58-34, 61-12, 61-14, 65-12, 65 -14, 65-32, 65-34, 70-12, 70-14, 70-32, 70-34, 75-12, 75-14, 75-32, 75-34, 80-12, 80-14 , 80-32, 80-34, 85-12, 85-14, 85-32, 85-34, 90-32, 90-34, 103-12, 103-14, 103-52, 103-54, 106 -14, 106-54, 110-14, 110-54, 113-12, 113-14, 120-14, 120-54, 133-14, 133-54, 145-14, 145-54, 155-54 , 160-94, 175-74, 180-94

        .

        Смотрите также