Устройство задних барабанных тормозов

Устройство автомобиля. Как работают барабанные тормоза

Расположение барабанных тормозов Барабанные тормоза работают по тому же принципу, что и дисковые: Тормозная колодка давит на вращающуюся поверхность. Только в такой конструкции эта поверхность называется барабан.

В большинстве автомобилей барабанные тормоза установлены на задних колесах, а дисковые - на передних. Конструкция барабанных тормозов включает большее число деталей по сравнению с дисковыми, поэтому их сложнее обслуживать. Однако они дешевле в производстве и проще интегрируются с ручным тормозом.

В этой статье мы расскажем о том, как работают барабанные тормоза, как их обслуживать и рассмотрим установку механизма ручного тормоза.

Давайте начнем с основ.

Барабанный тормоз со снятым барабаном

Барабанный тормоз

Компоненты барабанного тормоза Барабанный тормоз выглядит, как сложная конструкция, но все обстоит гораздо проще, если рассмотреть подробнее. Предлагаем разобрать тормоз и посмотреть, как он устроен.

Как и в дисковом тормозе, в барабанном имеется две колодки и поршень. Но в барабанном тормозе также установлен тормозной регулятор, механизм ручного тормоза и множество пружин.

При нажатии на педаль тормоза, поршень прижимает колодки к барабану. Все достаточно просто, но для чего нужны все эти пружины?

На самом деле, ситуация обстоит немного сложнее. Многие барабанные тормоза являются самосрабатывающими. Тормозные колодки контактируют с барабаном, при этом происходит своего рода заклинивающее действие, в результате чего колодки сильнее прижимаются к барабану.

Дополнительное тормозное усилие, которое обеспечивает такое заклинивание, позволяет использование поршня меньшего размера по сравнению с дисковыми тормозами. Однако, в связи с заклиниванием, тормозные колодки должны отодвигаться от барабана после окончания торможения. Для этого используются пружины. Другие пружины удерживают колодки в необходимом положении и возвращает тормозной регулятор на место после его срабатывания.

Тормозной регулятор

Механизм тормозного регулятора Для корректной работы барабанного тормоза, колодки должны располагаться близко к барабану, но не соприкасаться с ним. Если они будут отодвинуты на слишком большое расстояние (например, при износе колодок), поршню потребуется больше жидкости для преодоления такого расстояния, и педаль тормоза "уйдет в пол" при нажатии. По этой причине в большинстве барабанных тормозов используется автоматический регулятор.

Давайте рассмотрим устройство механизма регулятора. Регулятор также является самосрабатывающим.

При износе колодки, между ней и барабаном образуется большее пространство. При каждой остановке автомобиля колодки максимально прижимаются к барабану. При увеличении зазора рычаг регулятора смещает шестерню на один зуб. Регулятор, как и болт, имеет резьбу. При повороте он выкручивается, сокращая зазор. При дальнейшем износе колодки, регулятор выкручивается еще, обеспечивая близкое расположение колодок относительно барабана.

В некоторых автомобилях регулятор срабатывает при использовании ручного тормоза. Но регулировка такого механизма может сбиться при длительном неиспользовании ручного тормоза. При наличии такой системы, ставить автомобиль на ручной тормоз не реже одного раза в неделю.

Ручной тормоз

Ручной тормоз, помимо основной тормозной системы, может активироваться и другими средствами. Конструкция барабанного тормоза позволяет использовать простой механизм привода троса.

При использовании ручного тормоза, трос тянет рычаг, который прижимает колодки.

Обслуживание

Тормозная колодка По большей части, обслуживание барабанных тормозов заключается в замене тормозных колодок. В некоторых барабанных тормозах сбоку имеется сервисное отверстие, которое позволяет определить износ колодки. Тормозные колодки необходимо менять, когда толщина фрикционного материала на заклепках составляет 0,8 мм. Если фрикционный материал нанесен на опорный щит (без заклепок), то колодки необходимо менять, когда толщина фрикционного материала составляет 1,6 мм.

Также как и на дисковых тормозах, изношенные колодки могут оставлять на барабанах канавки. При продолжительном использовании изношенных колодок, заклепки могут повредить барабан. Барабаны с глубокими канавками можно переточить. Если для дисковых тормозов смотрится минимальная допустимая толщина, то для барабанных - максимальный допустимый диаметр. Поверхность контакта в барабанных тормозах расположена внутри барабана. При снятии материала, диаметр увеличивается.

Тормозной барабан

Конструкция барабанного тормоза

Теперь обобщим информацию. На рисунке представлена конструкция барабанного тормоза.

Барабанные тормоза: устройство, плюсы и минусы

Сложно представить автомобиль без тормозной системы. Не так давно, наиболее используемыми считались барабанные тормоза. Рассмотрим устройство механизма, принцип работы, а также наиболее часто встречающиеся неисправности. Изучим некоторые советы по эксплуатации, как правильно следить и не допускать износа и выхода из строя детали.

На барабанный тормоз Volkswagen Polo Sedan нанесен медный аэрозоль с целью устранить скрип.

Устройство и принцип работы барабанных тормозов

В современном автостроении, «барабаны» уже не столь популярны, как еще двадцать лет назад, им на смену приходят более современные и надежные дисковые. Однако, среди бюджетного класса автомобилей, все еще встречается такое устройство тормозной системы, как «барабаны». Как правило, их устанавливают сзади, а дисковые спереди. Популярность у производителей такие системы получили за дешевизну в производстве, а также возможность легко интегрировать ручной тормоз.

Слева дисковый, справа барабанный тормоз

Однако, что касается обслуживания, то барабанные системы достаточно сложные, ведь здесь гораздо больше деталей и компонентов, чем у тех же дисковых, хотя принцип работы у обоих идентичен. Барабанный тормозной механизм состоит из вращающейся части (самого барабана), а также неподвижного механизма, вроде тормозных колодок и щита. Итак, подробное устройство механизма, из чего оно состоит:

• Непосредственно самого барабана, устанавливаемого на ступицу колес.

• Тормозных колодок, на которые дополнительно устанавливаются фрикционные накладки.

• Тормозного цилиндра со штуцерами, манжетами, поршнями.

• Специальных стягивающих пружин (для колодок).

• Тормозного щита (в зависимости от модификации, может устанавливаться как на ступицу, так и непосредственно на балку).

• Различных опор (с регулятором) и стоек для колодок.

• Системы стояночного тормоза (трос, рычаг).

Устройство барабанного тормоза

В некоторых моделях, применяется для надежности при эксплуатации два рабочих цилиндра.

По сути, глобальной разницы между тормозными системами в принципе работы нет, однако есть свои тонкости, учитывая наличие в барабане дополнительных деталей. Уже выяснили, что основными деталями являются колодки, а также цилиндры, где один, а где и два, не в этом суть.

Принцип работы заключается в следующем. При нажатии на тормоз, жидкость в цилиндрах сжимается и поршень «заставляет» колодки прижиматься к барабану. И происходит так, что колодки прижимаясь, словно заклиниваются. Но, с учетом этого, колодкам же нужно как-то отодвигаться, поэтому и стали использовать возвратные пружины.

Использование регуляторов обусловлено тем, что необходимо постоянно поддерживать оптимальное расстояние до барабана от колодок. К примеру, если колодки износились, поршень потребует больше жидкости, чтобы преодолеть расстояние, отчего педаль станет уходить глубже (в пол). Поэтому, даже при износе колодок, регулятор не позволяет им «отойти» слишком далеко.

Ныне почти повсеместно стали использовать автоматический регулятор. При каждой остановке машины, колодки, как и требуется, максимально прижаты к барабану. При обратном действии, когда давления на педаль нет, регулятор для увеличения зазора смещается на один «зуб». В принципе, регулятор чем-то похож на простой болт с резьбой. Хотя бывают конструкции еще проще, в виде простой пружины или скобы, связанной с возвратными пружинами.

Что касается работы ручного тормоза, то здесь также ничего сложного нет.

Рычаг ручного тормоза, который связан с колодками при помощи стяжной планки, приводится в действие с помощью натянутого троса. То есть сам «ручник» поднимается, натягивается трос, которые тянет рычаг, последний в свою очередь воздействует на распорную планку, которая и раздвигает и сдвигает колодки в обратном направлении.

На какие автомобили устанавливают барабанные тормоза?

Представленные системы тормозов почти повсеместно используются в классе А, так как вес автомобилей небольшой, поэтому и сверх эффективные системы торможения, здесь без надобности. Также используются барабаны в большинстве моделей бюджетного класса В — это KIA RIO 4, Hyundai Solaris в средних комплектациях, отечественные Lada Granta, Kalina, Priora, Largus, семейство ВАЗ 2107-15, Vesta, Xray, Renault Kaptur, Duster, Clio, Logan, Sandero, Nissan Almera, Skoda Fabia, Volkswagen Polo Sedan, Chevrolet Aveo, Lacceti, Cobalt, Geely MK, Opel Corsa, Daewoo Nexia, Lanos.

Барабан Лада Приора

Среди А сегмента — Daewoo Matiz, Smart, Citroen C1, Lifan Smile, Chevrolet Spark, Peugeot 107, KIA Picanto.

Задний барабан Дэу Матиз

Среди внедорожников — UAZ Patriot, Lada Niva, Nissan Terrano, Navara, Mitsubishi L200, Volkswagen Amarok, Great Wall Wingle.

Тормозной барабан Фольксваген Амарок

Плюсы, минусы, а также отличия барабанных тормозов

Минусы можно подсчитать исходя из того, что барабанные тормоза заметно хуже тормозят, а причин этому и соответственно минусов, несколько:

• Слабый контакт. Даже если используется два поршня, у колодок огромная площадь соприкосновения, и они просто не в состоянии удержать равномерно колодки, виду этого и нестабильность контакта.

• Нагрузки. Как бы глупо сейчас не прозвучало, но сильное давление в цилиндрах, способно «порвать» барабан. Дело в том, что колодки работают, как бы наружу, то есть вполне вероятно, что при большом усилие барабан может «порваться».

• Плохое сцепление. Учитывая, что корпус барабана закрытый, а значит и продукты износа с фрикционных накладок, остаются внутри. Попадая на поверхности трущихся деталей, значительно ухудшает сцепление.

• Перегрев. Вспомним, что барабан закрытый и соответственно никакого обдува нет. При экстренных торможениях, температура достигает 650 градусов. Виду этого, барабан расширяется, и тормоз приходится вдавливать «в пол».

• Прикипают, примерзают колодки. Не редко, что после длительного взведенного «ручника» или агрессивного использования тормозов перед остановкой (фрикционные накладки сильно нагреваются), колодки могут прилипнуть. Прилипают они, как уже ясно к той части барабана, об которую и трутся. Похожая проблема встречается зимой, когда примерзает «ручник». Проехав колесами по луже, снегу, влага попадет на колодки. И если затянуть «ручник», колодки просто примерзнут, учитывая минусовую температуру.

Наледь на барабане

Сорвать заклинившее колесо в таком случае сложно, придется «поддомкрачивать, снимать колесо и отверткой либо монтировкой сдвигать колодки. В некоторых случаях, достаточно полить барабан теплой водой (подойдет зимой). Также можно попробовать «раскачать» машину вперед-назад, главное не переусердствуйте, чтобы не «спалить» сцепление.

Кстати, дисковые тормоза от подобной проблемы избавлены.

Даже несмотря на столь откровенные недостатки, у барабанов все же есть определенные преимущества:

• Большое тормозной усилие, конечно, данный пункт выглядит несколько противоречиво, с учетом высказываний о слабом контакте, но все равно определенные плюсы есть. К примеру, если увеличить не только диаметр барабана, но и его ширину, то значительно удастся повысить общую плоскость соприкосновения с колодками.

• Износостойкость. Да, учитывая меньшее сцепление, в следствие меньший износ. Именно поэтому, колодки на барабанах «ходят» зачастую не менее 70 000 км. Где-то даже больше, вплоть до 150 000 км, естественно все зависит от условий эксплуатации.

• Защита от грязи. Пыль, влага, грязь снаружи сюда попросту не проникает (исключение только у тех систем, где сделаны «ребра проветривания).

Исходя из вышеперечисленного, можно сказать, что отличия только в конструкции (есть ли обдув), размерах и форме колодок, а также в принципе разницы конфигураций и способов крепления. В остальном же основная задача у них идентичная.

Неисправности

Можно выделить порядка семи основных проблем, с которыми приходится рано или поздно столкнуться каждому автовладельцу. Итак:

1. Износ колодок, барабана. Особенно опасна ситуация, когда износ происходит одновременно, не редко в таких случаях, колесо попросту блокировалось. Кстати, если износ стенок барабана не большой, достаточно сточить выступающие бортики и отрегулировать систему натяжения колодок.

Изношенный колодки барабана Volkswagen Passat 1996

Что касается колодок, то их менять следует в таком случае:

- если фрикцион нанесен с помощью клея, то допустимый износ — 1,6 мм;

- если фрикцион держится на заклепках, допустимый износ — 0,8 мм.

2. Перекосы колодок, кстати, не редко становятся причиной быстрого износа внутренних стенок барабана, неравномерного стирания, отчего приходится приобретать новую деталь.

3. Поломка стоек, пружин, распорных планок.

Схема

4. Обрыв троса или облом рычага «ручника».

Пружина барабана. Фото — drive2.ru

5. Отсоединения фрикционных накладок.

6. Повреждение цилиндра, манжета, трубопровода. В итоге, разгерметизация, утечка тормозной жидкости.

При частичной разгерметизации, возможно, «завоздушивание» системы и ухудшение работоспособности. При полной утечке жидкости, отказ тормозов.

7. Опасна коррозия пружин, так как они могут «зависнуть» и не работать, как следует.

Советы по эксплуатации

Как таковых правил эксплуатации для барабанных тормозов нет. Но, важно периодически просматривать этот узел на целостность и наличие повреждений, износа. Итак:

• Проверяйте минимум каждые 20 000 км состояние колодок.

• Аналогично стоит проводить проверку состояния пружин, распорок, стоек, рычагов.

• Не забывайте следить за объемом тормозной жидкости.

• Также обращайте внимание на наличие подтеков вокруг цилиндров, возможно, порван манжет или трубопровод.

Хотелось бы привести некоторые советы по «прикатке», только установленных колодок. Итак:

• Выберете местность, где можно спокойно разгонятся и резко тормозить без опасности, для других водителей.

• Сделайте десять циклов: разгон до 60-70 км/час, резкое торможение до 10 км/час. Главное это делать без остановок, сбросили скорость до 10, сразу же набирайте 60-70.

• После этого дайте тормозам «отдохнуть», преодолейте 5 км. в спокойном режиме, без необходимости нажатия тормоза.

Запомните, ни в коем случае не останавливайтесь после проведенных 10 циклов. В противном случае, на стенках барабана останутся частицы прогретого фрикциона. Тем самым нарушится площадь соприкосновения и сцепление.

Заключение

В заключении хотелось бы сделать акцент на том, как важно делать регламентные или даже периодические «осмотры» этого узла, который без преувеличения влияет на безопасность вождения. Изношенные детали могут привести к серьезным последствиям и дорогостоящему ремонту.

как устроены и как их ремонтировать — Ozon Клуб

Как устроены барабанные тормоза?

По примеру дисковых механизмов барабанные тормоза – это две колодки и поршень. Дополнительные детали устройства состоят из тормозного регулятора, пружин, фрикционных накладок, механизма ручного тормоза, стояночного тормоза с рычагами, тормозного щита.

Часто барабанные тормоза имеют функцию автоматического торможения. В такой системе колодки контактируют с устройством барабана, из-за чего происходит «заклинивающий эффект». В машинах устанавливают барабаны спереди, а диски – сзади. Именно такое сочетание считается бюджетным в производстве и обслуживании. Но барабанные системы конструктивно сложнее дисковых из-за большего количества деталей.

Барабанные тормоза выпускаются с одним и с двумя цилиндрами. Второй вариант более эффективен. Вместо опорной системы в нём устанавливается дополнительный тормозной цилиндр, который увеличивает площадь взаимодействия барабана и колодки.

Как работают барабанные тормоза?

нажатие на педаль тормоза провоцирует сдавливание смазочной жидкости
процесс давления распространяется на поршни рабочего тормозного цилиндра
поршни взаимодействуют с колодками, сдавливая стяжные пружины
колодки приближаются к конструкции барабана и с помощью силы трения замедляют скорость его поворотов
конечный этап – торможение колеса.

Когда прекращается давление на педаль тормоза, пружины помогают колодкам вернуться в исходное положение. Процесс замедления скорости передается на накладки передней колодки. В свою очередь они придвигаются к поверхности барабана сильнее, чем задние. Это становится частой причиной изнашивания передних колодок.

Чем отличаются барабанные тормоза от дисковых?

Ошибочно считать, что эти две системы работают аналогично. Тормоза на дисках имеют более открытую систему по сравнению с барабанными. В основе тормозного процесса – вращение диска, которое уменьшается зажиманием тормозных колодок. Главный элемент таких тормозов – диск.

Данная система отличается от барабанной лёгким способом очистки деталей от загрязнений. Также она быстро охлаждается, но в то же время колодки вырабатываются быстрее, чем в барабанных тормозах. Всё дело в устройстве: колодки сильно прижимаются к диску. К тому же в открытые детали набивается пыль и песок с дороги.

Барабанные тормоза с закрытой структурой. Процесс торможения происходит внутренним соприкосновением колодок с барабанным устройством. В дисковых тормозах колодки расширяются в процессе соприкосновения с диском. А в барабанных тормозах они становятся шире при торможении. Также в дисках вентиляция получше, поэтому минимизируется риск перегрева.

Что касается стоимости обслуживания, барабанная установка обходится дешевле. Колодки дисковых тормозов приходится часто менять. Одно из преимуществ барабанов в том, что система не боится попадания влаги. Если вода попадает на диск, он может попросту лопнуть. Барабанные установки хоть и не такие динамичные, как дисковые, но пользуются спросом из-за финансовой составляющей.

Автомобили с барабанными тормозами

Такой системой оборудованы авто класса «А». Это небольшие транспортные средства, где не требуется особо сильных тормозов: «Дэу Матиз», Citroen C1, Lifan Smile, «Смарт», «Шевроле Спарк», Peugeot 107, KIA Picanto. Также ими оборудованы некоторые авто класса «В». Например, барабаны встроены в «Лада Гранта», Hyundai Solaris, «Калина», «Веста», «Логан», Nissan Almera, «Шкода Фабия», «Фолксваген Поло», «Шевроле Авео», Opel Corsa. Встречаются такие тормоза и во внедорожниках «Лада Нива», Volkswagen Amarok.

Преимущества барабанных тормозов:

высокая работоспособность: до 70-150 тысяч километров (достигается при помощи меньшего сцепления)
закрытый механизм: защищает от дорожной пыли, грязи, влажности
сильное тормозное усилие

Минусы «барабанов»

Может показаться, что недостатков больше, чем плюсов. Но если разобраться, преимущества данной модели тормозов выходят как раз из минусов. Поэтому будем считать, что это относительное очертание характеристик:

большая масса
нестабильный контакт даже при использовании двух поршней
слабое торможение
довольно сильное давление в цилиндрах, что не продлевает срок эксплуатации барабана
недостаточное сцепление, связанное с закрытой структурой барабана
перегрев барабанного механизма
неприятие «агрессивного» торможения: колодки могут либо прикипеть, либо примерзнуть к барабану
в зимнее время на барабанном механизме может появляться наледь.

Основные неисправности барабанных тормозов:

1. Быстрая изнашиваемость колодок и барабана.

Бывают ситуации, когда колесо «блокируется». Это несомненный признак изношенности деталей. Если сами стенки барабана износились несильно, можно обточить выступающие бортики и отрегулировать натяжку колодок. Колодки необходимо заменить при износе больше 1,6 мм во фрикционе на клее и 0,8 мм на заклепках.

2. Перекошенность колодок.

Перекосы могут появиться из-за износа внутренних барабанных стенок. Когда стирание поверхности неровное, стоит посмотреть на крепление колодок.

3. Выход из строя пружин и распорных планок, отсоединение фрикционных накладок.

4. Повреждение цилиндров, возможная утечка жидкости.

Может произойти разгерметизация системы, в случае чего жидкость вытекает, а тормоза – отказывают.

5. Коррозия на пружинах – опасна из-за «зависания» пружин.

Как продлить работоспособность барабанного механизма:

регулярно проверяйте колодки через каждые 20 тысяч км
не игнорируйте проверки всех вспомогательных элементов: пружин, стоек, распорок, рычагов
следите за уровнем тормозной смазки
проверяйте, не подтекают ли цилиндры.

Данный тип тормозов довольно практичный в использовании. Он надежный, долговечный и эффективный для поездок по городским трассам или путешествий на небольшие расстояния.

задние барабанные тормозные механизмы | Обслуживание и ремонт автомобилей VW / Audi. Статьи, советы, рекомендации

а так же замена барабанных колодок, тормозных цилиндров, ступичных подшипников, регулировка стояночного тормоза.

Допустим, вам необходимо по какой-то причине снять задние тормозные барабаны. Рассмотрим, что можем увидеть под ними, на что надо обращать внимание, и как оно всё должно выглядеть.

Для снятия барабана в первую очередь надо снять защитный колпачок, и сделать это надо аккуратно (только если вы не планируете менять подшипники).

Для этой цели можно приспособить старые «крокодилы», уже не способные фиксировать любой размер, кроме максимального.

На краях «губок» сделали пропилы, благодаря чему колпачок снимается легко, и без деформации. В крайнем случае можно использовать толстое тупое зубило, аккуратно, по немного, постукивать по периметру захода колпачка в ступицу. Сняли.

Разогнуть и вынуть шплинт(старый лучше выкинуть и поставить новый).

Снять фиксирующую шайбу. Открутить гайку ключом на 24.

Перед снятием барабана надо свести колодки. Для этого нужно бы иметь рентгеновское зрение.

Шутка. Для этого нужно выставить барабан так, что бы отверстия под колёсные болты составляли квадрат, параллельный земле. В верхнее переднее (по ходу движения) отверстие вставить плоскую отвёртку, нащупать нижнюю часть клинышка механизма саморазведения, и, используя отвёртку как рычаг, поднять его вверх.

Кстати, коротко об устройстве и работе механизма саморазведения. Он прост, как и всё гениальное. При раздвигании колодок усилием рабочего тормозного цилиндра, между колодкой и распорной планкой открывается дополнительная щель, куда и стремится провалиться клинышек, под воздействием пружинки. Вы отпускает педаль, а упавший клин не даст колодкам полностью сойтись

Теперь, взяв за края барабана, можно его потянуть на себя, при этом постараться предохранить от выпадения наружный подшипник.

Прежде чем отложить барабан в сторону, осмотрите его внутреннюю рабочую поверхность. В идеале она должна быть зеркальной, без канавок и повреждений. Буртик образуется практически всегда, не стоит обращать на него внимания. Однако надо помнить, что допустимый износ любого барабана – всего 1 мм на диаметр. То есть если на Гольф-2 диаметр нового барабана – 180 мм, то при 181,5 можно смело выбрасывать.

Так же во внутренней части барабана должно быть сухо, наличие жирных пятен свидетельствует о течи тормозного цилиндра, или о выдавливании смазки из под сальника внутреннего подшипника.

Теперь смотрим на открывающиеся взору внутренности. Чистота и сухость должна радовать глаз.

Если же есть следы подтекания тормозной жидкости, необходимо поменять рабочий тормозной цилиндр. Однако и на видимое благополучие не надо сразу покупаться. Аккуратно надавите на один поршенёк – он должен легко утапливаться, а противоположный при этом наоборот, вылезать. Поддеваем краешек пыльника на цилиндре, и заглядываем: а так ли там красиво, как снаружи?

Допустим, настал момент прощаться с этой деталью. Не надо грустить, новая вас будет лучше останавливать. Для замены цилиндра нужен ключ на 11 мм, и шестигранник на 5. Главное –качественно очистить внутренность болтиков, фиксирующих цилиндр, что бы как можно глубже вставить шестигранник. Не лишним будет слегка обстучать корпус цилиндра в районе резьбы. Открутили. Теперь страгиваем тормозную трубку на входе в цилиндр. Если штуцер стронулся, но пытается крутиться вместе с самой трубкой, есть два выхода: ломать и менять трубку, или скрутить со штуцера сам цилиндр, вытолкнув его из посадочного гнезда, и потом навинтить новый. Но лучше всё-таки поменять трубку. После установки нового цилиндра не требуется никаких священнодействий с педалью тормоза для удаления воздуха, достаточно открыть штуцер прокачки, и дать ТЖ немного протечь. Воздух выйдет сам.

Теперь внимательно смотрим на колодки. Степень износа можно оценить и визуально, но главное, на что надо обратить внимание – на равномерность износа. Разная толщина накладки в верхней и нижней частях колодки говорит о чрезмерном износе самого барабана, и обходиться просто заменой колодок уже не советую, выкинутые на ветер деньги.

Для снятия колодок можно использовать простые пассатижи, я в своих сделал два пропила для лучшего захвата. Удерживая солдатик с обратной стороны пальцем, верхнюю тарелку необходимо слегка утопить и провернуть на 90 градусов.

Затем теми же пассатижами вывести нижние части колодок из под фиксатора, и потянув вниз, снять с рабочего цилиндра. В идеале поршеньки сами вываливаться не должны, но лучше подстраховаться, и стянуть их хомутиком (можно использовать старое стопорное кольцо от переднего ступичного подшипника).

Когда освободите тросик ручника от зажима в колодке, обязательно проверьте лёгкость его хода, утопив и потянув на себя пару раз. Если ход тяжелый, лучше трос заменить, так как возвратная пружинка на нём слабая, и при интенсивном пользовании стояночным тормозом клинящих колёс мы не получим, но убыстренный износ колодок гарантирован.

Мелкая, но не маловажная составляющая тормозных механизмов — пружинки

Обязательная замена при установке новых колодок. И рекомендация от TRW: замена раз в два года.

И ещё одну деталь надо проверить, пользуясь случаем – цапфу. Как следует протрите её ветошью, и осмотрите посадочные поверхности подшипников. На них не должно быть видно следов от вращения внутренних обойм. В противном случае ступицу лучше поменять, что бы не разориться на регулярной замене подшипников.

Ещё одна мелочь, о которой лучше не забывать – упорные пятачки колодок. Многие жалуются на повышенный шум и скрип при работе тормозов. Так вот зачастую виной эти самые пятачки. Их надо почистить и нанести тонкий слой специальной смазки, на самый крайний случай что-нибудь типа «Литола».

на Golf III нет медных пятаков, и там часто кроется причина скрипа при нажатии и отпускании педали тормоза. Но есть альтернативный способ борьбы со скрипом

ещё один немаловажный аспект: клин в механизме натяженияна гранях имеет насечки, которые, в помощь небольшой пружинке, призваны удерживать от выдавливания вверх, под усилием пружин, сводящих сами колодки.Если не знать, то рассмотреть эти шлицы на вынутом клинышке практически невозможно.

Поэтому требуется дополнительная очистка жесткой карчёткой. Если же насечки уже съедены коррозией ли стёрлись, клинышек лучше всего поменять.

В противном случае ход педали тормоза будет больше, а эффективность торможения – ниже.

Ну и последняя, но не менее важная деталь: распорная планка. Со временем колодки стачивают те места, в которые упираются, из-за чего увеличивается расстояние до барабанов.

А это — лишний свободный ход педали тормоза, и опять же — ограничение работы механизма саморазведения.

При замене колодок постарайтесь не забыть, какая пружинка куда крепится. Иначе можно получить неработающую конструкцию. Обратная сборка начинается с фиксации тросика ручника. Я делаю это так: пассатижами хватаем за кончик троса, а кусачками отодвигаем пружинку на пару сантиметров, и фиксируем, аккуратно прикусив(главное – не перестаратьсяJ)

Затем заводим тросик в прорезь и отпускаем пружинку.

После снимаем фиксатор с поршеньков тормозного цилиндра, аккуратно (!) заводим на него верхнюю часть колодок, заводим нижние части за фиксатор, вставляем «солдатики».

Если есть необходимость в замене ступичных подшипников, делаем это так

Перед установкой барабана клинышек механизма само разведения необходимо полностью поднять вверх. И ещё раз убедитесь в чистоте поверхности оси ступицы.

Надели барабан, отрегулировали подшипник. Зашплинтовали, надели защитный колпачок. Кстати, делать это надо постукивая не по центру, а по ободу, желательно через специальную оправку (в противном случае есть риск, что он отвалится).

Далее производим регулировку стояночного тормоза

При наличии регулятора тормозных усилий на задний контур ложится лишь только часть нагрузки, так что особых предосторожностей для прикатки колодок не требуется.

Замена задних тормозных колодок своими руками

Хотя процесс замены барабанных тормозных колодок несколько более сложен, чем замена дисковых тормозных колодок – поменять задние барабанные тормозные колодки сможет даже неопытный автовладелец. Бывалый автомеханик справляется с данной процедурой за 30 минут, в зависимости от модели автомобиля и состояния тормозной системы. Новичку же, может потребоваться до 2 часов работы, зато будет приобретен ценный опыт обслуживания автомобиля, а также, сэкономлена некоторая сумма денег.

Как правило, менять задние тормозные колодки приходится реже, чем передние, но, все равно, наступает момент, когда это необходимо сделать. Для этого потребуется минимальный набор инструментов. Желательно, также, заглянуть в руководство по ремонту вашего автомобиля, чтобы уточнить специфические моменты, присущие данной модели.

Устройство барабанного тормоза

1 – тормозной цилиндр
2 – верхняя стяжная пружина
3 – разжимная планка
4 – рычаг привода стояночного тормоза
5 – тормозная колодка
6 – фиксатор тормозной колодки
7 – ступица колеса
8 – нижняя стяжная пружина.

Для замены тормозных колодок потребуются:

перчатки
домкрат (для поднятия автомобиля)
баллонный ключ (чтобы открутить гайки крепления колеса)
отвертка
плоскогубцы
длинногубцы
гаечный ключ (как правило, может понадобится на 10,12,13 или 14 )
противооткатное устройство (ставится под заднее колесо, спереди и сзади, чтобы машина не катилась)
подъемная опора или бревно (в помощь домкрату, т.к. машина может соскочить с него)
новые тормозные колодки.

Также, может потребоваться и молоток.

Когда менять барабанные тормозные колодки

В руководстве по эксплуатации для каждой модели автомобиля можно найти необходимые параметры и признаки, указывающие на необходимость замены тормозных колодок. Также, на периодичность замены будут влиять: стиль вождения, дорожные и эксплуатационные условия, масса автомобиля, качество материала тормозных колодок и “правильность” последней замены.

В среднем, задние барабанные тормозные колодки служат: на отечественных автомобилях – 70-80 тыс. км., а на импортных – более 100 тыс. км. Разница обусловлена качеством материала тормозных колодок. Также, можно замерить толщину фрикционной накладки, и если она менее 1,5-2 мм, то тормозные колодки подлежат замене. На некоторых моделях для этого не обязательно снимать тормозной барабан: достаточно вытащить заглушку в тормозном щитке и взглянуть на тормозную колодку.

Признаки износа барабанных тормозных колодок

увеличенный ход тормозной педали
увеличенный тормозной путь или увод автомобиля в сторону при торможении
механические повреждения (трещины, сколы), замасленность и неравномерный износ колодок
падение уровня тормозной жидкости
стояночный тормоз не эффективен или не функционирует
срабатывания индикатора стояночного тормоза или датчика износа колодок
скрип, скрежет и другие неприятные звуки во время торможения.

Если у колеса появилась тормозная жидкость, то необходимо срочно осмотреть тормозную систему и произвести ремонт. На некоторых моделях автомобилей, вследствие износа тормозных колодок и барабана, поршень выпадает из тормозного цилиндра, и тормозная жидкость вытекает из контура, оставляя автомобиль без рабочей тормозной системы.

Порядок замены задних барабанных тормозных колодок

1. Поднимаем автомобиль и снимаем колесо, для этого:

выставляем автомобиль на ровную поверхность
ставим машину на передачу
ставим противооткатное устройство (или кирпичи) под колеса, чтобы машина не покатилась
срываем гайки (или болты) крепления колеса
ставим домкрат и поднимем автомобиль, до тех пор, пока колесо не будет свободно вращаться
подставляем подъемную опору или бревно под машину. Не полагайтесь только на домкрат!
откручиваем гайки (или болты) и снимаем колесо.

2. Снимаем тормозные колодки:

откручиваем крышку бачка с тормозной жидкостью
снимаем тормозной барабан (если барабан не поддается — аккуратно постукиваем молотком, на некоторых моделях в барабане имеются специальные отверстия, куда вкручиваются 2 болта и, тем самым, выталкивают тормозной барабан)
отсоединяем верхнюю и нижнюю стяжные пружины, и разжимную пластину (на некоторых моделях имеется механизм автоподвода, который тоже необходимо демонтировать)
ослабляем фиксаторы тормозных колодок, отсоединяем привод стояночного тормоза и вынимаем старые тормозные колодки

отсоединяем рычаг привода стояночного тормоза от колодки.

Произведите визуальный осмотр элементов тормозной системы на предмет повреждений и подтеканий. При необходимости замените непригодные детали. Тщательно протрите барабан и удалите излишние загрязнения.

3. Устанавливаем новые тормозные колодки в обратном порядке:

присоединяем рычаг привода стояночного тормоза к новой колодке, а затем и сам привод
ставим пружины и разжимную пластину на место (если есть, то и механизм автоподвода), и фиксаторы смещения тормозной колодки
ставим тормозной барабан и колесо на место, и опускаем машину (если барабан не садится на место, необходимо ослабить натяжение ручника)
при необходимости доливаем тормозную жидкость до уровня.

После замены задних тормозных колодок необходимо проверить эффективность тормозной системы. Может потребоваться некоторое время для того, чтобы колодки притерлись и торможение стало максимально эффективным. Возможно, также потребуется прокачка, регулировка задних и стояночного тормозов.

Советы по замене тормозных колодок

замену колодок необходимо производить на обоих колесах
не откручивайте тормозной шланг от тормозного цилиндра, иначе в тормозную систему попадет воздух
нельзя менять колодки между левым и правым колесом.

Видео замены задних тормозных колодок барабанного типа

Как произвести замену задних тормозных колодок своими руками показано в данном видео, на примере автомобиля Приора:

А как произвести замену задних тормозных колодок с ABS, вы можете увидеть в данном видео:

Надеюсь, данный материал поможет вам легко и просто выполнить замену задних тормозных колодок. Удачи на дорогах!

Как заменить колодки тормозных механизмов задних колес Lada Largus

Замену колодок автомобиля Лада Ларгус проводим в случае предельно допустимого износа их накладок или барабана тормозного механизма заднего колеса.

Колодки также необходимо заменить при замасливании накладок, наличии на них глубоких борозд и сколов или в случае отслоения накладок от основания колодок.

Работу проводим на ровной площадке, смотровой канаве или эстакаде.

Внимание! Колодки тормозных механизмов задних колес необходимо заменять комплектом — все четыре колодки. Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при торможении.

Замену колодок показываем на левом заднем колесе. Перед снятием барабана тормозного механизма опускаем рычаг стояночного троса до упора — автомобиль должен быть расторможен.

Снимаем заднее колесо и надежно фиксируем автомобиль на опорной стойке заводского изготовления.

Для снятия барабана колодки нужно свести.

2283-14-03-01 (Копировать)

Для этого шлицевой отверткой через резьбовое отверстие в тормозном барабане вращаем храповую гайку механизма автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном, уменьшая тем самым длину распорной планки.

2283-14-03-02 (Копировать)

Для наглядности операция показана со снятым барабаном.

Храповую гайку на левом и на правом колесах вращаем за зубцы сверху вниз.

2283-14-03-03 (Копировать)

Молотком и зубилом сбиваем защитный колпак подшипника ступицы.

2283-14-03-04 (Копировать)

Снимаем колпак.

2283-14-03-05 (Копировать)

Головкой «на 36» отворачиваем гайку подшипника ступицы.

2283-14-03-06 (Копировать)

Снимаем тормозной барабан в сборе с подшипником.

Внимание! Не нажимайте педаль тормоза после снятия тормозного барабана, так как поршни могут полностью выйти из колесного цилиндра.

Снимокььь

Тормозной механизм заднего колеса автомобиля «Лада Ларгус» со снятым барабаном: 1 — чашка пружины; 2 — опорная стойка; 3 — прижимная пружина колодки; 4 — передняя колодка; 5 — распорная планка с регулятором зазоров; 6 — колесный цилиндр; 7 — задняя тормозная колодка с рычагом привода стояночного тормоза; 8 — тормозной щит; 9 — трос стояночного тормоза; 10 — нижняя стяжная пружина; 11 — датчик ABS

2283-14-03-07 (Копировать)

Придерживая опорную стойку передней колодки, пассатижами поворачиваем чашку пружины стойки до совмещения паза в чашке с хвостовиком стойки.

2283-14-03-08 (Копировать)

Снимаем чашку с пружиной и вынимаем опорную стойку из отверстия щита тормозного механизма.

2283-14-03-09 (Копировать)

Аналогично снимаем опорную стойку задней колодки.

2283-14-03-10 (Копировать)

Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок нижней стяжной пружины…

2283-14-03-11 (Копировать)

…и снимаем ее.

2283-14-03-12 (Копировать)

Аккуратно, чтобы не повредить пыльники тормозного цилиндра, отводим подсборку задних колодок от тормозного щита.

2283-14-03-13 (Копировать)

Отсоединяем наконечник троса стояночного тормоза от рычага задней колодки.

Снимаем переднюю и заднюю колодки в сборе с распорной планкой.

DSC_4747 (Копировать)

Выводим из зацепления с передней колодкой крючок верхней стяжной пружины…

2283-14-03-14 (Копировать)

…и пружину регулятора зазоров.

2283-14-03-15 (Копировать)

Разъединяем распорную планку и заднюю тормозную колодку, снимаем стяжную пружину распорной планки.

Снимок1111

Элементы тормозного механизма автомобиля «Лада Ларгус»: 1 — чашка пружины; 2 — прижимная пружина колодки; 3 — опорная стойка; 4 — передняя колодка; 5 — верхняя стяжная пружина; 6 — колесный цилиндр; 7 — распорная планка; 8 — пружина регулятора; 9 — задняя колодка с рычагом привода стояночного тормоза; 10 — нижняя стяжная пружина

Проверяем техническое состояние деталей и очищаем их.

Механизм автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном состоит из составной распорной планки колодок, рычага регулятора и его пружины. Он начинает работать при увеличении зазора между колодками и тормозным барабаном.

Снимок55588888

Элементы механизма автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном: 1 — витая пружина резьбового наконечника; 2 — резьбовой наконечник распорной планки; 3 — пружинный рычаг регулятора; 4 — распорная планка; 5 — пластинчатая пружина; 6 — храповая гайка

При нажатии педали тормоза под действием поршней колесного цилиндра колодки начинают расходиться и прижиматься к барабану, при этом выступ рычага регулятора перемещается по впадине между зубьями храповой гайки. При определенном износе колодок и нажатии педали тормоза рычагу регулятора хватает хода, чтобы повернуть храповую гайку на один зуб, тем самым увеличивая длину распорной планки и одновременно уменьшая зазор между колодками и барабаном. Так постепенное удлинение распорной планки автоматически поддерживает зазор между тормозным барабаном и колодками.

Перед установкой новых колодок очищаем резьбу наконечника распорной планки и храповой гайки и наносим на резьбу тонкий слой пластичной смазки.

Устанавливаем механизм автоматической регулировки зазора в исходное состояние, руками ввернув наконечник распорной планки в отверстие планки (резьба на наконечнике распорной планки и храповой гайке — левая).

Устанавливаем новые колодки тормозного механизма заднего колеса в обратной последовательности.

Перед установкой барабана тормозного механизма очищаем его рабочую поверхность металлической щеткой от грязи и продуктов износа колодок. Аналогично заменяем колодки тормозного механизма правого колеса (резьба на наконечнике распорной планки и храповой гайке — правая).

Чтобы отрегулировать положение тормозных колодок, нажимаем педаль тормоза несколько раз. Удерживаем ее в нажатом положении и затем многократно поднимаем и опускаем стояночный тормоз (при перемещении рычага нужно все время держать кнопку выключения стояночного тормоза на рычаге нажатой, чтобы храповой механизм не работал). При этом в тормозных механизмах задних колес будут слышны щелчки от работы механизма автоматической регулировки зазоров между колодками и тормозными барабанами. Рычаг стояночного тормоза поднимаем и опускаем до тех пор, пока не прекратятся щелчки в тормозных механизмах.

При необходимости регулируем стояночный тормоз.

Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода системы и при необходимости доводим его до нормы.

После установки тормозного барабана гайку подшипника ступицы затягиваем предписанным моментом 175 Н∙м.

Желательно устанавливать новую самоконтрящуюся гайку, но если ее нет, то можно использовать старую гайку.

2283-14-03-16 (Копировать)

Раздвигаем губки тисков на 10–15 мм, кладем на них ступичную гайку под углом так, чтобы она одновременно упиралась и гранью, и основанием, и осторожно наносим удары по выступающему пояску молотком, сминая поясок в трех местах.

2283-14-03-17 (Копировать)

Восстановленная гайка.

[Как сэкономить на техническом обслуживании Lada Largus] [Техническое обслуживание Lada Largus на 15 000/45 000/75 000/105 000 км пробега] [Техническое обслуживание Lada Largus на 30 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Lada Largus на 60 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Lada Largus на 90 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Lada Largus на 120 тыс. км пробега] [Самостоятельное проведение ТО — общие рекомендации] [Правила техники безопасности при самостоятельном проведении ТО] [Инструмент, необходимый для проведения техобслуживания Lada Largus] [Лампы, применяемые в автомобиле Lada Largus]

Барабанные тормоза, устройство, снятие тормозного барабана.

Несмотря на современные технологии и внедрение, в систему торможения, дисков, барабаны все еще используются на большинстве автомобилей. Таким образом, вопрос демонтажа не исчерпал себя полностью, его актуальность находится на должном уровне.

Задние барабанные тормоза, строение

Для начала разберем строение механизма торможения.

Он состоит из закрепленной части, представленной в виде тормозных колодок и части, которая вращается вместе с колесом во время движения.

Барабан является вращающимся элементом.

Процесс снижения скорости осуществляется за счет взаимодействия, т. е. трения барабана и колодок, до полной остановки.

Строение устройства, в общем, не сложное, к тому же стоимость приемлемая. Тормоза барабанного типа обладают механическим самоусилением.

Что это такое?

Данный процесс обусловлен особым строением колодок. Их нижние части соединены.

Таким образом, в процессе торможения, колодка что спереди, взаимодействуя с барабаном, генерирует дополнительное усилие.

Это способствует задействованию задней колодки, что повышает эффективность всего процесса.

Демонтаж тормозного барабана является распространенным явлением в мире автомобилистов.

Связано это с условиями его эксплуатации.

На снижение функций влияют состояние дорожного полотна, влажность, стиль вождения, аварии.

Что касается дороги, здесь все более или менее ясно.

А вот с влажностью проблемы обстоят более серьезно.

Не уделяя должного влияния системе, в скором времени возможны процессы образования коррозии, которая приводит к снижению качества торможения.

На состояние также влияет стиль вождения.

Автомобили, изготовленные для массового населения и не приспособленные к агрессивному управлению, быстро перегреваются, что ведет к снижению функций.

Одной из самых серьезных причин снижения эффективности тормозной системы является дорожное происшествие.

В зависимости от ее масштабов, осуществляется соответствующий ремонт. В ряде случаев требуется полная замена системы.

Но в основном рассмотренные факторы работают в совокупности.

В результате этого создаются идеальные условия для возникновения царапин, бороздок и др. дефектов.

Несмотря на опыт владельца автомобиля, данные «заболевания» системы легко определяются при визуальном осмотре.

Параллельно снятию барабана следует проводить осмотр колодок, а в частности их тормозной поверхности, включающие особые накладки.

Как снять тормозной барабан

Разобравшись в строении, кажется, что снятие тормозного барабана не особо сложное дело.

Но это заблуждение, при длительной эксплуатации автомобиля, тормозные барабаны иногда, довольно часто, “пригорают”, что очень осложняет их снятие.

Существует три основных метода.

как снять барабан, тормозной барабан 2107

Для начала разберем более жесткий метод.

Домкратом поднимается сторона, с колеса которой необходимо демонтировать тормозной цилиндр. Другие колеса фиксируются. Далее устраняются шпильки, колесо снимается. Под мост автомобиля устанавливается пенек, чтобы положение сохранялось непоколебимым.

Проведя подготовительные мероприятия, садимся за руль, поворачиваем ключ зажигания, устанавливаем третью передачу и смотрим на тахометр.

При достижении 3 тыс. оборотов, педаль тормоза зажимается.

Срыв барабана возможен сразу же, но если этого не произошло, пробуем, пока не добьемся должного результата.

У метода свои минусы, одним из которых является риск нанесения травмы.

В связи с этим не желательно нахождение посторонних лиц в зоне поражения. Но таким способом не стоит пользоваться, заведомо зная, что барабан в неисправном состоянии.

съемник тормозных барабанов

Второй метод подразумевает наличие, как вы уже догадались, съемника.

Но здесь потребуется определенный опыт его использования.

Условия рынка позволяют приобрести его без лишних проблем.

Но обладая должными знаниями, имеется возможность его самостоятельного изготовления.

Потребуется изготовить комплектующие. Устройство достаточно просто.

Чтобы его собрать, необходимо воспользоваться услугами мастеров обработки металла.

Изготавливается держатель, основу которого составляет подготовленный металлический цилиндр.

По средствам болтов к нему крепятся захваты.

Для установления нужных размеров можно воспользоваться информацией расположенной во всемирной паутине (интернет).

Там имеются все размеры, по которым следует изготавливать детали.

Сборка не представляет особых сложностей.

снимаем тормозной барабан, нагрев

Третий метод применяется при возникновении коррозийных процессов, в результате которых барабан не поддается снятию.

В таком случае следует повысить температуру соединения, чтобы, соответственно, осуществить его разрыв.

Здесь используются свойства кипящей воды.

Соединение равномерно обливают горячей водой.

Кипяток обеспечивает разрыв соединения во всех точках.

Следует позаботиться о безопасности и надеть защитные перчатки.

Проделав операцию, болты легко демонтируются, и тормозной цилиндр снимается.

Барабанные тормоза – устройство, работа и неисправности

Барабанные тормоза устанавливаются в основном на задние оси небольших легковых автомобилей. Кроме того, они также используются в коммерческих транспортных средствах и скутерах. Сегодня мы рассмотрим проблемы, вызванные поврежденными или изношенными барабанными тормозами.

В большинстве современных легковых автомобилей отказались от барабанных тормозов. Их заменили на диски. Тем не менее, они все еще используются в небольших автомобилях.Почему на задней оси? Потому что они там менее нагружены, и из-за специфического строения у них большая проблема с избавлением от выделяющегося при торможении тепла. Кроме того, на задней оси они более защищены от грязи, такой как песок и грязь, которые в основном воздействуют на передние тормоза. Коробчатая конструкция не позволяет барабанным тормозам избавляться от мусора.

Поэтому они не идеальны. Каковы их преимущества? Они относительно дешевы и долговечны. Большинство выдерживает 100 000 без сбоев.км пробега. При этом диски и колодки нужно менять даже дважды в дисковой системе. Более того, они очень эффективны и не требуют такой силы, как дисковые тормоза, для торможения.

Как устроены барабанные тормоза?

Чтобы понять, что ломается, нужно знать, как это устроено. Даже для упрощения. Основой конструкции барабанных тормозов является неподвижная круглая опорная пластина из металла. Он расположен за ступицей колеса. Важнейшим элементом барабанного тормоза является гидроцилиндр , к которому подведен гибкий резиновый шланг с тормозной жидкостью. Также на диске установлены тормозные колодки, покрытые фрикционной накладкой. Они имеют форму неполных полукругов. В дополнение к ним на диске установлены еще две возвратные пружины, удерживающие губки на расстоянии от барабана. Точно, барабан. Он прикреплен к ступице колеса и вращается вместе с ней во время движения. Дополнительно на неподвижном циферблате есть элемент, отвечающий за регулировку.Кроме того, к барабану подведен и трос ручника.

Как осуществляется торможение? Когда педаль тормоза нажата, главный цилиндр подает жидкость по тормозным магистралям. Жидкость поступает в гидравлический цилиндр, который заставляет челюсти раздвигаться. Эти колодки трутся о внутреннюю часть тормозного барабана, вызывая торможение автомобиля или его полную остановку. После снятия ноги с педали тормоза колодки возвращаются на свои места благодаря пружинам.

Отказы барабанного тормоза

Износ фрикционной накладки

Накладка тормозной колодки имеет очень высокую, но все же определенную прочность.Проехав от нескольких десятков до примерно 100 тысяч. км происходит износ фрикционных накладок. Затем металлические части губок трутся о барабан. Это вызывает шум (визг) и значительно снижает эффективность торможения.

Коррозия

В автомобилях, которые долгое время не использовались, часто возникает коррозия тормозных барабанов. Это также вызывает металлический скрежет при торможении.

Коррозия также может вызвать проблемы с правильным функционированием поршня, расположенного в цилиндре, который, в свою очередь, находится в гидроцилиндре. Заржавевший поршень не возвращается на место, когда водитель убирает ногу с педали тормоза. Это предотвратит возврат тормозных колодок на место. Как следствие, они будут тереться о барабан во время движения, вызывая его ненужный нагрев. Автомобиль из-за большей сопротивляемости будет расходовать гораздо больше топлива.

Деформация

Тормозной барабан может деформироваться, чаще всего из-за механических повреждений, например при наезде колеса на бордюр.Тогда одним из признаков этого повреждения является биение деформированного барабана. Водитель это почувствует, потому что повреждение вызывает вибрацию педали тормоза.

Найдите мастерские по ремонту барабанных тормозов в вашем районе:

Загрязнение и перегрев накладок

Если накладки на колодках в одном из барабанов загрязнились (например, из-за утечки тормозной жидкости или смазка со ступицы колеса), автомобиль при торможении будет тянуть в одну сторону.Замасленные губки будут скользить по барабану.

Масло на губках также препятствует работе ручного тормоза.

Тормозная накладка также может перегреться, почти обуглившись. Сама облицовка должна выдерживать температуру до 400 градусов Цельсия. Однако в результате очень интенсивной спортивной эксплуатации или длительного использования тормозов при движении по горной местности накладка перегревается и, как следствие, обугливается. Следствием этого будет значительно более слабое тормозное усилие.

Барабан быстрее изнашивается.

Изношенные пружины

Барабанные тормоза также могут быть повреждены, а точнее изношены пружины. Тогда, когда водитель уберет ногу с педали тормоза, у пружин не будет силы вытянуть челюсти в нужное место. Губки будут тереться о барабан, вызывая перегрев тормозов и дополнительное сопротивление, что приводит к увеличению расхода топлива.

Замкнутая конструкция тормозного барабана означает, что при попадании в него песка или других мелких примесей (в основном при движении по бездорожью) у системы нет шансов избавиться от них самостоятельно. Песок и мелкие камни значительно ускоряют износ накладок и самого барабана.

К счастью, барабанные тормоза не дороги в ремонте. Тем не менее – за ними стоит ухаживать и оберегать от ненужных повреждений, чтобы они служили как можно дольше.

Дисковые или барабанные тормоза? Это вопрос

Для автовладельцев такой вопрос чисто теоретический, т.к. на практике они не определяют тип тормозной системы - у них та, что предусмотрена производителем автомобиля. Но давайте подробнее рассмотрим работу дисковых и барабанных тормозов.

Дело в том, что в последние 20 лет производители автомобилей массово стали использовать задние дисковые тормоза в ущерб барабанным.Даже на интернет-форумах можно найти обсуждение самостоятельной замены барабанов на диски - от аналогичной, более мощной модели. Конечно, готовность конвертировать является результатом убеждения, что барабанная система просто неэффективна. Вопрос только в том, так ли это на самом деле?

Несколько слов о работе барабанных тормозов. Для протокола давайте кратко объясним, как работает барабанный тормоз. Ну а состоит такая система из чугунного барабана (вращается вместе с колесом), в центре которого тормозные колодки (укреплены на невращающемся диске колеса).Раздвигание тормозного поршня приводит к трению колодок о внутреннюю поверхность барабана, что приводит к торможению. Торможение заканчивается, когда челюсти отходят назад, что, в свою очередь, обеспечивается пружиной или пружинной системой, соединяющей челюсти. Такая система была изобретена еще в 1902 году и до сих пор встречается на задней оси многих автомобилей серии

(подробнее о типах барабанных тормозов).

Дисковые тормоза - простая и надежная конструкция. Работа тормозной системы — сложная тема, требующая рассмотрения множества вопросов и параметров.Как минимум в двух отношениях барабанные тормоза работают превосходно и лучше дисковых. Прежде всего, они долговечны и имеют облицовку большой площади, способную поглощать большое количество тепла. Что касается последнего вопроса, то в автомобилях с барабанами на задней оси поверхность челюсти всегда больше, чем поверхность блока. Например, у Audi 100 1.9 полезная площадь челюсти барабана составляет 9200 мм2, а колодки - менее 7500 мм2.

Владельцы автомобилей с задними барабанными тормозами заметят, что передние тормозные колодки приходится менять гораздо чаще, чем задние; Предполагается, что один комплект задних суппортов прослужит в четыре раза дольше, чем дисковые тормоза.Гораздо более медленный износ связан с тем, что барабан представляет собой довольно замкнутую систему, а значит, хорошо защищен от влаги, грязи или пыли — естественно, его компоненты более долговечны.

Компоненты дисковых тормозов, напротив, подвержены внешним воздействиям; пыль и грязь дополнительно ускоряют износ накладок. Автомобильная промышленность продолжает ценить барабанные тормоза. Эта «закрытая система», используемая в барабанных тормозах, до сих пор ценится в автомобильной промышленности.Стоит подчеркнуть, что сегодня этот тип тормоза можно встретить не только на задних мостах автомобилей низкого класса. Например, Lexus и Mitsubishi в настоящее время производят внедорожники с задними барабанными тормозами для автомобилей, предназначенных для арабского рынка. Это потому, что они легко справляются с большим количеством песка, который встречается на дорогах стран этого региона.

Еще одним ценным преимуществом барабанной системы является ее низкая (ниже, чем в случае с дисковыми тормозами) проблематика - даже барабанные суппорта гораздо менее требовательны к уходу, чем дисковые тормоза.Однако надо честно сказать, что на этом, в принципе, и заканчивается список преимуществ барабанных тормозов перед дисковыми. Барабанные тормоза - устанавливались, есть и будут устанавливаться на автомобили

Суппорты дисковых тормозов имеют более прочную конструкцию, чем те, что встречаются в барабанных решениях, что позволяет им передавать большее давление в систему и тем самым обеспечивать большее усилие сжатия диска с колодками. Кроме того, диски, благодаря внутренней вентиляции, перфорации и прорезям, намного лучше охлаждаются, чем барабан.Их преимуществом также является стоимость и простота замены и обслуживания. Все это означает, что дисковые системы можно встретить в большинстве серийных автомобилей. Тем не менее, барабанные тормоза еще долго будут использоваться в небольших автомобилях низкого класса, особенно в автомобилях, ориентированных на горячие рынки, и во внедорожниках.

Какие существуют типы тормозных суппортов и как они влияют на эффективность торможения?

Копирование материалов возможно только при условии размещения ссылки на первоисточник Brakestock.ПЛ!

Чем отличаются дисковые тормоза от барабанных? • Автомобильный блог интернет-магазина nocar.pl

Тормозная система напрямую отвечает за нашу безопасность на дорогах. Поэтому и речи быть не может — он должен быть функционален и работать без нареканий. В современных автомобилях преобладают два типа тормозов – дисковые и барабанные, хотя последний встречается все реже. Стоит знать их устройство и принципы работы, ведь в случае сбоя или проблем мы будем знать, с чем имеем дело.

Тормозная система барабанная

Барабанный тормоз состоит из барабана, который вращается вместе с колесом . В центре барабана установлены тормозные колодки на невращающемся колесном диске. Этот диск часто ошибочно называют тормозным диском, в котором тормозные накладки расположены близко к рабочей поверхности барабана. Расширяя тормозной поршень, колодки трутся о поверхность барабана, вызывая остановку тормоза. Пружина или пружинная система, соединяющая кулачки, отвечает за втягивание кулачков, что приводит к прекращению действия тормоза.

3 типа конструкций барабанных тормозов

По способу крепления тормозных колодок и цилиндров конструкции барабанных тормозов можно разделить на 3 типа:

Система Simplex - самый простой тип барабанного тормоза. Он изготовлен из с одним тормозным цилиндром с двумя поршнями, которые предназначены для прижатия одного конца тормозных колодок , а другой конец установлен на неподвижных штифтах. В этой конструкции губки изнашиваются неравномерно по сравнению с , поскольку сначала тормозят верхнюю часть, а затем нижнюю часть.Кроме того, o на них действуют другие силы, что также влияет на их разный износ.

Дуплекс - этот тип барабанного тормоза уже состоит из двух цилиндров, но поршни у него одинарные . Один внизу, другой вверху, и оба отвечают за давление на один конец одной челюсти. Другой конец губок расположен по всему штифту. В конфигурации Duplex имеются две параллельные губки, скорость износа которых одинакова. Недостатком, однако, является то, что износ по всей поверхности каждой из губок неравномерен.

Система самоусиления - самый популярный и эффективный тип барабанного тормоза. Схема самоусиления работает так же, как и схема Simplex - состоит из состоящего из одного тормозного цилиндра и двух поршней. Отличие в том, что губки на другом конце не закреплены на штифтах постоянно, а плавают и соединяются специальным разъемом. В результате вращающаяся в противоположных направлениях губка при торможении отталкивает от себя вращающуюся в противоположном направлении губку, поэтому губки воздействуют на рабочую поверхность практически с одинаковой силой и изнашиваются равномерно.

Барабанные тормоза имеют много недостатков. Во-первых, в этот лист плохо охлаждается , что делает его менее эффективным, а его вес слишком велик . Кроме того, в барабанных тормозах плохо распределяется давление по фрикционным частям, что делает тормозное усилие менее эффективным, чем в дисковых тормозах.С их гораздо сложнее обращаться, и они более склонны к загрязнению , так как остатки пыли оседают в барабане.

Дисковая тормозная система

Дисковые тормоза работают намного лучше, чем барабанные . Это потому, что они легче, более заметны и менее подвержены отказам i. Они могут выдерживать интенсивное использование, устойчивы к перегреву и проще в обслуживании. Однако у дисковых тормозов есть и недостатки - требуется гораздо большее усилие для создания тормозного эффекта, чем у барабанных тормозов, поэтому барабаны гораздо лучше подходят в качестве аварийных тормозов.

Как работает дисковый тормоз? Тормозные усилия создаются поршнями, встроенными в тормозной суппорт , освобождающими или блокирующими тормозной диск, соединенный с колесом с помощью колодок. Давление жидкости , создаваемое в тормозном насосе и передаваемое по магистралям, требуется для перемещения поршней.

Иногда автомобиль имеет тормоза с фиксированным суппортом, в которых поршни, размещенные в симметричном корпусе, прижимаются к тормозному диску с обеих сторон. Чаще используются тормоза с плавающим суппортом, в которых тормозной поршень или поршни расположены только с одной стороны, но подвижно, , при этом поршень прижимает внутреннюю колодку непосредственно к диску. При этом из-за принудительного перемещения хомута к диску прижимается и внешний фрикционный элемент .

Дисковые тормоза используются чаще, чем барабанные .Во-первых, потому что лучше выдерживают интенсивную езду, они легче и более устойчивы к перегреву, а также проще в ремонте. Ищете тормозной диск для своего автомобиля? Приглашаем вас на Nocar.pl - здесь вы найдете дисков лучших производителей, таких как, например, Valeo . Заходите и проверьте. Оставайтесь в безопасности вместе с NOCAR!

Источник фото: Nocar, pixabacy.com

Барабанные тормоза

Барабанные тормоза — одно из первых решений, используемых в автомобильной промышленности. Согласно разным историческим источникам, барабанный тормоз был внедрен в производство в начале 20 века.

С тех пор они все еще присутствуют в легковых автомобилях. Развитие технологий в 70-х и 80-х годах привело к тому, что они стали уступать место дисковым тормозам, в том числе и на задней оси автомобиля. Однако сегодня барабанные тормоза снова возвращаются и используются все больше и больше благодаря их неоспоримым преимуществам.В большинстве случаев этот тип тормоза используется на задней оси небольших и легких автомобилей.
Конструкция барабанных тормозов относительно проста. Колеса радиально прижаты к внутренней поверхности барабана, прикрепленного к ступице одним или несколькими тормозными цилиндрами, к которым прикреплены колодки с фрикционными накладками. В период расцвета строительства барабанных систем использовались барабаны из легких сплавов, которые лучше рассеивают тепло как за счет свойств этих материалов, так и особой, ребристой конструкции.Существовали также легкосплавные барабаны с штампованной или закладной чугунной фрикционной поверхностью. Однако чаще всего тормозные барабаны отливают целиком из чугуна, поскольку одним из основных их преимуществ является низкая себестоимость производства.
Тормозные колодки могут иметь опережающее расположение (следят за вращением колеса) и обратное расположение. Они могут быть установлены поворотно или чаще в виде т.н. полет. Используются различные челюстные системы, отличающиеся разной эффективностью действия (фото1):
- симплекс - неподвижный тормозной цилиндр, одна параллельная колодка, одна колодка встречного вращения;
- дуплекс - два независимых тормозных цилиндра, две параллельные колодки при движении вперед;
- дуо-дуплекс (твинплекс) - два независимых тормозных цилиндра, две плавающие тормозные колодки, всегда параллельные;
- сервопривод - обе синхронные кулачки, стопорный штифт;
- duo-servo - одновременно работают обе челюсти, плавающий расширитель.

Были использованы и более продвинутые решения, напр.механизмы с тремя и даже четырьмя челюстями. Однако наиболее распространенным решением является двухкулачковый тормоз с сильным самоусилением, создаваемым силами трения на параллельных кулачках, и без этого усиления на вращающихся в противоположных направлениях кулачках (симплексный тип). Это простое и дешевое в производстве решение, обеспечивающее хорошую работу тормозной системы. Для обеспечения равного зазора между губками и барабаном применяют саморегулирующиеся храповые или пружинные механизмы. Барабанный тормоз — это постоянная система, которая требует меньше осмотра и ремонта.Сам барабан в среднем вдвое длиннее накладок губок, а весь задний барабанный тормоз обычно не требует ремонта около 100 000 км. Барабанный тормоз того же диаметра, что и дисковый, может обеспечить несколько большее тормозное усилие, к тому же для его создания требуется гораздо меньшее усилие срабатывания. Именно эта особенность вернула этот дизайн в новые маленькие и легкие автомобили в последние годы. Дешевле произвести барабанный тормоз для задней оси и небольшую сервосистему, чем дисковый тормоз немного меньшего размера и большой сервопривод.

Этот тип тормоза прогревается во время работы значительно медленнее, чем дисковый, а его герметичная конструкция позволяет ему сохранять эффективность даже после движения по воде. Однако барабанная система имеет некоторые недостатки. Во-первых, низкая устойчивость к перегреву при интенсивном торможении. Повышение температуры барабана, сопровождающееся несимметричной системой сил, исходящих от тормозных колодок, вызывает очень быструю деформацию этой детали и неточное прилегание накладок к нецилиндрической поверхности трения.В результате тормозная сила резко падает, даже без перегрева материала накладок и тормозной жидкости. Ситуация нормализуется после того, как тормоза остынут. Вторым недостатком является упомянутое выше самоусиление тормозных сил, которое трудно контролировать при кратковременном резком торможении и может привести к внезапной потере устойчивости автомобиля. Однако системы ABS успешно исправили этот недостаток в новых автомобилях.

Рис. 1. Возможные неисправности барабанного тормоза: 1) Сломан фрикционный материал накладки.2) Слетела пружина регулятора. 3) Заклинил поршень тормозного цилиндра. 4) Негерметичный цилиндр. 5) Заклинило рычаг ручного тормоза.

Несмотря на высокую износостойкость всей системы, обязательно нужно помнить о периодическом осмотре барабанных тормозов, например, каждый второй техосмотр автомобиля, то есть, скажем, 40 000. км. Во многих случаях, когда автомобиль интенсивно эксплуатируется (большой годовой пробег) и когда износ накладок был относительно недолгим, замене подлежат только тормозные колодки, так как остальные компоненты тормозной системы обычно еще находятся в хорошем состоянии.Однако, если предстоит ремонт тормоза на более старом автомобиле, даже с умеренным пробегом, следует заменить все комплектующие, так как в этом случае обычно изнашиваются цилиндры, натяжные и монтажные пружины, винты или кулачки саморегулирующихся механизмов. коррозия или повреждение. Поэтому, даже если видимых признаков утечки тормозной жидкости из цилиндров пока нет, следует заменить все компоненты системы на новые. Эластичный материал герметиков теряет эластичность при контакте с химически агрессивными веществами и нагревании до температур свыше 250°С.Это может привести к утечке жидкости, в результате чего сила трения значительно уменьшится. Чаще всего это происходит на одном из колес транспортного средства, что может привести к потере устойчивости транспортного средства и, как следствие, к аварии. Приступая к ремонту, закажите все необходимые детали, как правило, по отдельности: тормозные колодки, цилиндры, комплект тормозных пружин и смазку. В некоторых случаях, когда необходимо снять барабан со ступицей (например, Peugeot/Citroën), мы также должны приобрести ступичную гайку и ее крышку.Также чаще всего следует упомянуть саморегулирующиеся механизмы, и здесь иногда возникают проблемы, так как они не предлагаются в качестве запчастей на вторичном рынке.

Рис. 2. Разборка тормозного барабана.

Заказанные элементы должны быть тщательно собраны, но не всегда все будет совпадать. Если есть проблемы, мы снова теряем время. При установке всех компонентов тормоза будьте осторожны, чтобы не пораниться и не порезаться, особенно при установке втягивающих пружин.Также может случиться так, что система, собранная из комплектующих разных производителей, не всегда работает должным образом. Это может быть связано с неточными механизмами саморегуляции или неправильно изготовленными деталями.
Лучший способ ремонта, гарантирующий и деньги, и время, и трудозатраты, и 100% надежную работу, это использование предварительно собранного комплекта тормозных суппортов. На рынке такие комплекты представлены у нескольких производителей, в том числе и в предложении TRW (фото3).

Рис. 3. Набор суперкитов.

Комплект TRW называется Superkit и маркируется символом, состоящим из трех букв GSK и четырех цифр. В такой комплект входит полный (для обоих колес оси автомобиля) суппортный тормоз в сборе и тормозные цилиндры заводской сборки, то есть: тормозные колодки, тормозные цилиндры, саморегулировщики, смазка и все необходимые монтажные элементы, в т.ч. необходимые, гайки и крышки ступиц.GSK1250 — Citroën ZX, Xara и Peugeot 306). После того, как весь комплект собран на заводе, это 100 процентов. испытывается, т.е. проверяется на стенде, имитирующем его работу, от состояния работы в новом барабане до достижения предельного размера. Таким образом, мы можем быть уверены в правильной работе, особенно саморегулятора, сразу после установки в автомобиль. Комплекты TRW Superkit часто оснащены механизмами регулировки люфта с термокорректором длины. При частом и интенсивном торможении выделяющееся тепло нагревает тормозной барабан до высоких температур, увеличивая его окружность и, следовательно, удлинение регулятора.Правильно функционирующий регулятор уменьшит зазор челюсти до увеличенной окружности барабана. Для предотвращения заедания тормоза после остывания барабана саморегулирующийся механизм оснащен термокорректором длины Thermoclip. Он размещается между корпусом регулятора и его резьбовой частью – гайкой регулятора. При прогреве и увеличении окружности барабана термоскрепка также увеличивается в длину. Thermoclip увеличит размер регулятора на необходимое значение, выбранное проектировщиком, а затем вернется к исходному размеру при остывании системы.Большим преимуществом Суперкита является его быстрая сборка (нужно подключить только гидравлический шланг и тормозной трос), что значительно экономит время ремонтника (фото 4).

Рис. 4. Сборка суперкита.

Здесь стоит упомянуть еще одно новое решение - тормозные барабаны со ступичным подшипником (фото 5). Некоторые модели автомобилей требуют использования тормозного барабана, который также является ступицей колеса с подшипником. Такое решение выгодно с точки зрения конструктора автомобиля, но затрудняет работу механика с тормозной системой.Операция по замене тормозного барабана на этих автомобилях требует его снятия вместе со ступичным подшипником. Попытка заменить только сами тормозные барабаны требует демонтажа старых подшипников и их повторной сборки, что не рекомендуется из-за их долговечности и безопасности. В случае их повреждения возникает необходимость дополнительно приобрести ступичные подшипники и установить их в новые барабаны. Затраты времени на эту операцию велики и велик риск повредить подшипники (фото 2).
Эти барабаны также доступны в TRW.Эти барабаны маркируются так же, как и все остальные, но в конце каталожного кода стоит буква «В», что означает Подшипник. Примерное обозначение DB4238B.

Рис. 5. Барабан с подшипником.

TRW, как один из лидеров заводского оборудования в области тормозных систем и обладающий большим опытом в разработке и производстве барабанных тормозов, предлагает 354 наименования тормозных барабанов на рынке запасных частей. Они покрывают спрос более чем на 94 процента.Европейский автопарк. Барабаны изготавливаются в соответствии со строгими требованиями к оригинальному оборудованию, а логотип TRW виден непосредственно на отливке, что является гарантией высочайшего качества продукции. Все барабаны TRW сбалансированы, а модели, требующие использования колесных шпилек транспортных средств, устанавливаются на заводе. Тормозные барабаны TRW изготавливаются в соответствии с самыми высокими требованиями к оригинальному оборудованию. Тормозные барабаны TRW изготавливаются из чугуна с шаровидным графитом в нескольких конкретных конструкциях грузовиков.Это решение обеспечивает благоприятные характеристики, аналогичные стали. Содержание сфероидального графита дополнительно позволяет увеличить скорость обработки и, таким образом, сократить время производства и экологические преимущества. TRW также предлагает биметаллические барабаны. Комбинация двух материалов предотвращает чрезмерное увеличение окружности при длительном торможении при высоких температурах. Это важное преимущество, напрямую влияющее на безопасность, особенно в тормозных системах, оснащенных регуляторами без тепловой коррекции длины.

Петр Пирка
Менеджер технической поддержки
TRW Automotive Aftermarket

Тормозные колодки и барабаны AD

Высококачественные автомобили и спортивные версии имеют четыре дисковых тормоза. В популярных автомобилях с малой и средней мощностью двигателя до сих пор успешно применяются барабанные тормоза сзади. Однако это не означает, что они играют вспомогательную роль. Задняя тормозная система, правда, обычно вспомогательная. С другой стороны, любые неисправности задней тормозной системы крайне опасны. Изношенные задние тормоза ухудшают эффективность торможения, особенно при высоких нагрузках, ускоряют износ передних тормозов, затрудняют управление автомобилем там, где необходимо трогаться в гору, и мешают безопасно припарковать автомобиль на крутых склонах.Следует помнить, что задние тормоза - за исключением отдельных моделей, например, Citroën - управляют ручным тормозом, т.е. аварийным тормозом, и в случае ворот (например, отказа основной тормозной системы) они являются единственным шансом на срабатывание. Останови машину. Большинство производителей автомобилей рекомендуют проверять заднюю тормозную систему через каждое второе «мелкое обслуживание», а значит, каждые 30 000–40 000 км пробега. Осмотр заключается в разборке барабанов, проверке качества тормозного цилиндра (заедания, течи жидкости), очистке барабана изнутри, смазке подвижных частей (напр.Саморегулировка кулачков) высокотемпературной смазкой и проверкой качества накладок на кулачках и качества внутренней поверхности барабана. При проверке задних тормозов необходимо проверить качество троса ручного тормоза, который должен работать легко и автоматически возвращаться в исходное положение после отпускания рычага.
Челюсти могут быть заменены сами по себе. Барабаны всегда заменяются колодками.

Признаки износа
При правильной эксплуатации барабанные задние тормоза выдерживают рекордный пробег в 100 000 км и более, особенно при движении автомобиля без нагрузки.Обязательным условием, конечно же, является регулярное обслуживание. Срок службы задней тормозной системы можно сократить путем отвлечения внимания - троганием без отпускания вспомогательного тормоза. Несколько минут езды с «ручным» или не полностью отпущенным «ручным» означают, что челюсти можно заменить немедленно. Аналогичный эффект получается при заедании троса ручника или при заедании (заедании) движущихся частей внутри барабана (цилиндр, саморегулировщик, зажимные губки). Характерным признаком износа челюстей является характерное трение при торможении.На износ колодок, барабана или цилиндров указывают отклонения, обнаруженные во время регистрационного испытания задних тормозов, например неравномерная работа задних тормозов.

Предложение AD
Предложение AD Polska в области тормозных барабанов и колодок пользуется все большим признанием среди механиков, которые ценят высокое качество по разумной цене. На самом деле - щеки и барабаны AD гарантируют очень долгий срок безотказной работы, а предложение обеспечивает почти 100-процентную гарантию.покрытие рыночного спроса.
Благодаря особенно тщательной обработке и использованию соответствующих материалов тормозные барабаны и тормозные колодки AD идеально подходят для всех типов автомобилей, оснащенных этим типом тормозной системы.

Тормозные колодки AD также являются европейским продуктом, полностью отвечающим ожиданиям владельцев популярных автомобилей малой и средней мощности. Челюсти AD идеально подходят для использования в городских условиях в автомобилях TAXI и курьерских транспортных средствах.

Как обменять?
Если состояние тормозного барабана позволяет, мы можем легко заменить тормозные колодки много раз. Тормозные барабаны можно обтачивать при условии, что внутренний диаметр барабана после обточки не превышает предельного размера. Если они уже слишком выработаны, их необходимо заменить. Примечание — при замене барабанов необходимо заменить и тормозные колодки. При необходимости - замена губок или барабанов и губок может быть хорошей возможностью заменить и отрегулировать трос вспомогательного тормоза.

Обкатка
После замены тормозных колодок или барабанов и колодок на первых километрах авторегулировка прижимает колодки к барабанам при каждом резком торможении. Таким образом, полная эффективность задних тормозов достигается после короткого периода приработки.

Температура
Заедание подвижных частей внутри тормозного барабана в старых автомобилях иногда приводит к заклиниванию в открытом положении. Мягкое охлаждение барабана (в «набитом» положении его можно даже облить водой) заставляет тормоза «отпускать».Однако это экстренная процедура, которая может повредить геометрические параметры барабана. К счастью, замена изношенных барабанов и кулачков продуктами AD эффективно устраняет риск возникновения этих проблем.

Тормозные барабаны AD производятся в Европе в соответствии с режимом качества, применимым ко всей продукции AD, предлагаемой в западных странах.

AD рекомендует
Задние тормоза обычно выполняют вспомогательную роль. С другой стороны, в дорожном движении бывают ситуации, когда состояние задних тормозов оказывает решающее влияние на безопасность движения.Основными примерами ситуаций повышенного риска являются: торможение на скользком покрытии, трогание в гору в шеренге автомобилей, торможение на высокой скорости с груженым автомобилем, экстренное торможение при отказе рабочего тормоза.
В целях безопасности вождения помните:
- Каждые 30-40 тыс. км, проверьте состояние задней тормозной системы, обращая внимание на износ колодок, барабанов, цилиндров и движущихся частей, таких как, например, саморегулирующийся трос или трос стояночного тормоза.
- Тормозные барабаны могут прокатываться при условии, что это позволяет их внутренний диаметр, измеренный в самом широком месте. Прокатка старых барабанов повышает эффективность торможения – они до конца сохраняют заводские параметры.
- Изношенные тормозные барабаны всегда заменяются парами!
- После установки новых барабанов всегда устанавливайте новые колодки.
- Чтобы новые барабаны или колодки прослужили как можно дольше, поддерживайте состояние вспомогательного тормоза. Заедание троса приводит к ускоренному износу тормозных накладок!
Замена челюстей или барабанов должна включать тщательную проверку всех движущихся частей задней тормозной системы

Тормоза барабанные и дисковые - устройство, принцип работы, виды. Посмотрите, как выглядят барабанные тормоза в автомобиле

Барабанные тормоза — хорошо известная конструкция, которая постепенно вытесняется с рынка дисковыми системами. Несмотря на их преклонный стаж, «барабаны» до сих пор можно встретить в некоторых автомобилях. Как устроен барабанный тормоз и как он работает?

Тормоза барабанные и дисковые - устройство, принцип действия, виды (фотоГетти изображений)

Барабанные тормоза – применение, преимущества и недостатки

Барабанные тормоза применялись еще в начале 20 века. В настоящее время их можно встретить в основном в старых автомобилях, но это не всегда так. На некоторых новых автомобилях (в основном это касается городских, бюджетных и коммунальных) до сих пор используется барабанная система на задней оси, что имеет свои преимущества - барабанные тормоза относительно дешевы и долговечны (интервал замены может быть до двух раз больше как в случае с дисковыми тормозами).

Однако это не безупречный дизайн. Их специфическая структура делает не очень эффективным в избавлении от тепла , что в условиях большой нагрузки приводит к заметному снижению тормозного усилия. Еще минус проблемы со сбросом грязи . По этой причине в настоящее время они используются только на задней оси, которая гораздо менее нагружена. В то время как долговечность тормозных барабанов снижает эксплуатационные расходы, цена покупки барабана, интегрированного с подшипником, может оказаться высокой. Не говоря уже о неравномерном распределении давления на поверхности трения .

Конструкция барабанных тормозов кажется сложной, но принцип их работы относительно прост.

Барабанные тормоза - Конструкция

Тормоза барабанные

состоят из 4-х основных компонентов - тормозного барабана , колодок, расширителя и возвратной пружины.

Подвижной частью такой системы является барабан , прикрепленный к ступице колеса .Внутри барабана, а точнее - под ним, находится губок. Эти элементы соединены с анкерным диском (невращающимся) . На губках имеется накладка , которая прилегает к рабочей поверхности барабана (внутренняя сторона). Плунжер отвечает за разжим губок - губки расширяются под давлением этого элемента и вызывают трение между рабочей поверхностью и фрикционной накладкой. Таким образом, инициируется замедление.

Для возврата тормозных колодок в исходное положение (после отпускания педали тормоза) необходимо использовать возвратную пружину или комбинацию нескольких пружин.

Барабанный тормоз успешно используется в автомобилях, мотоциклах, мопедах и даже в грузовиках.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Давление в шинах. Что правильно, должно ли оно быть разным для зимней и летней резины?

Тормоза барабанные, детали барабанной тормозной системы

Генератор

Монтажная пластина, штифт тормозной колодки

Тормозной барабан

Рабочий цилиндр

Тормозной цилиндр

Датчик износа тормозных колодок

Двери, кузов

Коромысло

Рычаг выключения сцепления

Тормозные колодки - комплект

Комплект чехлов и бамперов

Набор замков

Фланец выпускной трубы

Шкив коленчатого вала

Порт всасывания, модуль подачи (впрыск мочевины)

Мембрана, мембранный привод

Крепление амортизатора

Крепление корпуса оси

Крепление кронштейна оси

Силовой модуль, впрыск мочевины

Регулятор разбрасывателя, тормозная система

Хомут выхлопной системы

Обогрев, бак (впрыск мочевины)

Крышка рулевого механизма

Защита тормозного диска

Крышка тормозного барабана

Крышка, направляющая тормозного суппорта

Педаль газа

Ступица колеса

Уплотнение трансмиссионного вала

Уплотнительное кольцо тормозной колодки

Уплотнительное кольцо вала - ступица колеса

Уплотнительное кольцо вала автоматической коробки передач

Уплотнительное кольцо вала, вспомогательный привод

Уплотнительное кольцо поворотного кулака

Подъемник окна

Муфта насоса

Установочный потенциометр, стерильная смесь

Поворотный руль, подвеска колес

Руководство стеклоподъемника

Выхлопной гибкий шланг

Подножка тормозной системы

Регулировка барабанного тормоза

Расширитель, барабанный тормоз

Боковая стенка

Привод сцепления

Пружина тормозного суппорта

Пружина, фрикционная тормозная колодка

Пружина, педаль сцепления

Направляющий штифт тормозного суппорта

Контрольный штифт, тормозная система

Штифт тормозной колодки

Штифт маятника

Штифт, рычаг разблокировки

Тормозная колодка

Тормозные колодки - комплект

Колодки барабанного тормоза в сборе

Тормозные колодки стояночного тормоза в сборе

Удерживающий штифт пружины, тормозная колодка

Тормозной диск

Втулка штока переключения передач

Втулка рулевой колонки

Втулка корпуса форсунки

Направляющая втулка тормозного суппорта

Втулка тормозного распредвала

Втулка штифта тормозной колодки

Втулка маятника

Втулка вала тормозной колодки

Втулка рулевого вала

Поршень тормозного суппорта

Прокладка клапанной крышки

Герметик на вал ТНВД

Маятник подвески колеса

Поперечные рычаги - полный ремкомплект

Рычаги - полный комплект

Вал тормозной колодки

Индикатор износа тормозных колодок

Тормозной суппорт

Клапан вакуумного насоса

Клапан управления охлаждающей жидкостью

Пробка, смотровое стекло (износ тормозных накладок)

Комплект принадлежностей для тормозных колодок

Комплект колесных тормозных цилиндров

Комплект запчастей, замена масла АКПП

Комплект тормозов, барабанные тормоза

Комплект принадлежностей для тормозных колодок

Комплект принадлежностей, тормозной суппорт

Монтажный комплект блока управления зажиганием

Комплект крепления выхлопной трубы

Комплект крепления колодок стояночного тормоза

Комплект крепления маятника

Комплект для ремонта автоматического сцепления

Ремкомплект АКПП

Ремкомплект тормозного цилиндра

Ремкомплект соединительной тяги стабилизатора

Ремкомплект направляющего (направляющего) рычага

Ремкомплект рычага переключения передач

Ремкомплект карбюратора

Ремонтный комплект корректора тормозных усилий

Ремкомплект корпуса моста

Комплект для ремонта маховика

Ремкомплект фланца МКПП

Ремкомплект дифференциала

Комплект для ремонта масляного поддона

Ремкомплект крепления амортизатора

Ремонтный комплект для крепления рессорной рамы

Ремкомплект вентиляции картерных газов

Ремкомплект для насос-форсунки (PDE)

Ремкомплект главного цилиндра

Ремкомплект топливного насоса

Ремкомплект вакуумного насоса (тормозная система)

Ремкомплект насоса сцепления

Ремкомплект водяного насоса

Комплект для ремонта рулевого механизма

Ремонтный комплект расширителя

Ремкомплект цилиндра подъема кабины

Ремкомплект привода сцепления

Ремкомплект компрессора

Комплект для ремонта пружинного штифта

Ремкомплект штифтов рычага подвески

Комплект для ремонта шкворня

Ремкомплект поршня / гильзы цилиндра

Комплект для ремонта системы Common Rail

Ремкомплект тормозного вспомогательного устройства

Ремкомплект рычага подвески

Комплект для ремонта распределительного вала

Комплект для ремонта вала тормозной колодки

Ремкомплект усилителя сцепления

Ремкомплект форсунки

Ремкомплект тормозного суппорта

Ремкомплект подвески кабины водителя

Ремкомплект подвески колеса

Ремкомплект подвески стабилизатора

Ремкомплект комплекта шлангов

Ремкомплект муфты-пневмосистемы

Ремкомплект упорного подшипника

Ремкомплект, механическая коробка передач

Ремкомплект направляющей стойки

Ремкомплект, насос опрокидывания

Ремкомплект, поворотный кулак

Комплект чехлов на рулевой механизм

Комплект ремня ГРМ + водяная помпа

Комплект фрикционных дисков, сцепление

Комплект металлических пластин, сцепление

Комплект пружин сцепления

Комплект штифтов тормозных колодок

Комплект направляющих втулок, тормозной суппорт

Комплект прокладок впускного коллектора

Комплект прокладок форсунки

Комплект уплотнений планетарного редуктора

Комплект уплотнений гидравлического насоса

Комплект прокладок водяного насоса

Комплект уплотнений рулевого механизма

Комплект уплотнений тормозного суппорта

Комплект уплотнений, пластинчатый клапан

Комплект подвески - винтовые пружины

Комплект подшипников, корпус оси

Временная цепь

Подшипник колеса

Подшипник, тяга переключения / тяга включения

Звено стабилизатора

Болт тормозного диска

Болты тормозного суппорта

Винт/клапан сапуна, тормозной цилиндр

Устройство задних барабанных тормозов

Устройство автомобиля. Как работают барабанные тормоза

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Барабанный тормоз

Тормозной регулятор

Ручной тормоз

Обслуживание

Конструкция барабанного тормоза

Барабанные тормоза: устройство, плюсы и минусы

Устройство и принцип работы барабанных тормозов

На какие автомобили устанавливают барабанные тормоза?

Плюсы, минусы, а также отличия барабанных тормозов

Неисправности

Советы по эксплуатации

Заключение

как устроены и как их ремонтировать — Ozon Клуб

Как устроены барабанные тормоза?

Как работают барабанные тормоза?

Чем отличаются барабанные тормоза от дисковых?

Автомобили с барабанными тормозами

Преимущества барабанных тормозов:

Минусы «барабанов»

Основные неисправности барабанных тормозов:

Как продлить работоспособность барабанного механизма:

задние барабанные тормозные механизмы | Обслуживание и ремонт автомобилей VW / Audi. Статьи, советы, рекомендации

Замена задних тормозных колодок своими руками

Устройство барабанного тормоза

Когда менять барабанные тормозные колодки

Признаки износа барабанных тормозных колодок

Порядок замены задних барабанных тормозных колодок

Видео замены задних тормозных колодок барабанного типа

Как заменить колодки тормозных механизмов задних колес Lada Largus

2283-14-03-01 (Копировать)

2283-14-03-02 (Копировать)

2283-14-03-03 (Копировать)

2283-14-03-04 (Копировать)

2283-14-03-05 (Копировать)

2283-14-03-06 (Копировать)

Снимокььь

2283-14-03-07 (Копировать)

2283-14-03-08 (Копировать)

2283-14-03-09 (Копировать)

2283-14-03-10 (Копировать)

2283-14-03-11 (Копировать)

2283-14-03-12 (Копировать)

2283-14-03-13 (Копировать)

DSC_4747 (Копировать)

2283-14-03-14 (Копировать)

2283-14-03-15 (Копировать)

Снимок1111

Снимок55588888

2283-14-03-16 (Копировать)

2283-14-03-17 (Копировать)

Барабанные тормоза, устройство, снятие тормозного барабана.

Задние барабанные тормоза, строение

Как снять тормозной барабан

как снять барабан, тормозной барабан 2107

съемник тормозных барабанов

снимаем тормозной барабан, нагрев

Барабанные тормоза – устройство, работа и неисправности

Как устроены барабанные тормоза?

Отказы барабанного тормоза

Износ фрикционной накладки

Коррозия

Деформация

Найдите мастерские по ремонту барабанных тормозов в вашем районе:

Загрязнение и перегрев накладок

Изношенные пружины

Дисковые или барабанные тормоза? Это вопрос

Чем отличаются дисковые тормоза от барабанных? • Автомобильный блог интернет-магазина nocar.pl

Тормозная система барабанная

3 типа конструкций барабанных тормозов

По способу крепления тормозных колодок и цилиндров конструкции барабанных тормозов можно разделить на 3 типа:

Дисковая тормозная система

Барабанные тормоза

Тормозные колодки и барабаны AD

Тормоза барабанные и дисковые - устройство, принцип работы, виды. Посмотрите, как выглядят барабанные тормоза в автомобиле

Барабанные тормоза – применение, преимущества и недостатки

Барабанные тормоза - Конструкция

Тормоза барабанные, детали барабанной тормозной системы

Смотрите также

Барабанный тормоз