Уаз не заводится на горячую

Двигатель плохо заводится: причины и решение проблемы

Если машина не заводится, нужно сразу определить причины, которые негативно сказываются на запуске двигателя. А для этого необходимо систематизировать и сократить количество вариантов проблем работы двигателя. Мотор проблемно работает «на холодную» или «на горячую»? Двигатель работает на бензиновом или дизельном топливе? Ответы на эти вопросы помогут сократить количество причин плохой работы двигателя.

Почему плохо заводится двигатель? Нужно понять ключевую причину!

С пол-оборота возможно завести лишь идеально отстроенные типы двигателей с карбюратором или механическим впрыском первых поколений, не имеющие в составе никакой электроники. Во всех остальных случаях блок управления двигателем должен опросить датчики и, проанализировав их сигналы, дать команду на подачу искры.

На это уходит несколько оборотов мотора стартером. При неисправностях процесс затягивается, что сильно нервирует хозяина авто. В таких случаях имеет место проблема с запуском транспортного средства. Следует разделить факторы, негативно влияющие на запуск бензинового и дизельного двигателя.

Плохо заводится бензиновый двигатель

Бензиновый двигатель отличается от дизельного, прежде всего, наличием свечей зажигания. Не путать со свечами накала. То есть, для того чтобы бензиновый движок работал как положено, необходимо поджигать топливно-воздушную смесь искрой от свечи зажигания.

Почему машина не заводится «на холодную».

Главными причинами, по которым машина плохо заводится на холодную, являются:

Слабый подсевший аккумулятор

Данный фактор плохого запуска двигателя широко распространен! Мороз приводит к ускоренной разрядке аккумуляторных батарей.

Решение:

• транспортное средство возможно завести, заменив аккумулятор на заряженный, или зарядить имеющийся;
• если это допускает автопроизводитель, то можно «прикурить авто». При этом обязательно учитывать последовательность действий, указанную в инструкции по эксплуатации.

Совет! Если вы сомневаетесь, заведется ли ТС в мороз по причине «подсевшего» аккумулятора, то следует понимать, что наиболее сильный заряд у аккумулятора будет только при первой попытке запустить движок. С момента открытия машины «брелоком» в системе запускаются процессы, потребляющие электричество, поэтому важно действовать быстро!

Наибольшей вероятностью завести ТС с подсевшим аккумулятором является:

1. Стоя рядом с машиной, открыть её и тут же сесть на водительское сидение, включив зажигание.
2. Подождать 2-4 секунды для активации всех систем ТС.
3. Повернуть ключ зажигания дальше, активировав стартер и запустив мотор.

Низкий уровень искрообразования

Второй, частый случай - это низкий уровень искрообразования.

Это может происходить по следующим причинам:

• при выходе из строя свечей зажигания;
• при нарушении электрических соединений системы зажигания;
• при выходе из строя катушек зажигания

В этом случае необходимо выявить причины и устранить источник неисправности, мешающей ТС запускаться при холодном моторе.

Решение:

Достаточно заменить свечи и проверить все соединения системы зажигания.

Причины плохого запуска двигателя «на горячую»

Для начинающего автолюбителя затрудненный старт на горячую выглядит как нечто сверхъестественное. Почему двигатель плохо заводится? Буквально полчаса назад заводил машину с полтычка, горячий двигатель обеспечен, а сейчас машина не заводится! Чудеса, да и только. Никакой магии – банальная механика и физика. Если машина не заводится на горячую, то причина может быть в неисправности какого-либо датчика. Неправильная работа одного датчика может стать причиной отказа двигателя в целом.

При проведении технического обслуживания необходимо проверять работоспособность и состояние датчиков. Некорректная их работа часто является проблемой, из-за которой двигатель плохо заводится на горячую. При проведении процедуры замены использовать средства для монтажа электрических контактов, они позволяют уменьшить риск выхода из строя.

Можно использовать спрей для электропроводки Electronic-Spray.

Низкое качество бензина

Не существует обывательского метода оценки качества топлива. Приходится использовать косвенные признаки, например, плохой завод после заправки на непроверенной АЗС. При этом пока ваша машина не заводится, есть большой шанс посадить аккумулятор, «убить свечи», засорить инжектор и даже разрушить движок в случае неправильной детонации.

Если плохо заводится на горячую движок, причина наверняка в неудачной заправке. Решение данной проблемы – использование присадок в бензобак, улучшающих основные показатели бензина.

Чтобы обезопасить себя от последствий заправки некачественным топливом и сохранить инжектор в хорошем состоянии, рекомендуем всегда держать под рукой долговременный очиститель инжектора Langzeit Injection Reiniger для бензиновых моторов и долговременную дизельную присадку Langzeit Diesel Additiv для дизельных.

Рекомендуется использовать данные присадки в топливо при заправках на непроверенных АЗС, а также на трассах.

Проблемы с воздушным фильтром

В зимний период при большом перепаде температур возможная причина таких проблем, как обледенение воздушного фильтра. Недостаток воздуха тоже является причиной, не позволяющей машине завестись. В этом случае рекомендуется при первых признаках неисправностей сразу заменить воздушный фильтр. Процедура достаточно простая и не требует специальных навыков.

ВАЖНО! Одним из ключевых факторов, провоцирующих плохой запуск транспортного средства на холодную, может являться неправильно подобранное масло для мотора. Если вы залили масло вязкостью 10W-ХХ и выше, а стукнули серьезные морозы, то масло загустевает и его прокачиваемость в холодной системе резко падает, что приводит к существенному износу движка при старте; как итог – машина не заводится.

Зимой важно выбирать только качественные масла проверенных производителей, так как это гарантирует соответствие масел заявленным параметрам «поведения» на морозе.

Причины, по которым движок дизельного класса не хочет заводиться

Дизельный движок отличает отсутствие свечей зажигания и принцип воспламенения от сжатия. Часто машина не заводится, потому что дизельный мотор очень требователен к качеству топлива, особенно во время езды зимой.

Вот почему обезопасить себя можно, используя специальные присадки депрессоры, в простонародье – антигели. Такие присадки предотвращают замерзание дизельного топлива в холодный период. Ассортимент таких присадок широкий, рекомендуется выбирать продукцию известных производителей, доказавших свою эффективность и безопасность. Одним из лидеров по тестам и отзывам потребителей является продукт известного немецкого бренда, компании LIQUI MOLY Дизельный антигель Diesel Fliess-Fit. Продукт отличает высокая степень модификации топлива и абсолютная безопасность для топливной аппаратуры дизельного движка.

Низкая компрессия дизельного двигателя

Второй существенной проблемой является низкая компрессия в дизельном моторе. Низкая компрессия может быть вызвана:

• износом цилиндропоршневой группы;
• закоксованностью колец.

Если с первой проблемой поможет только капитальный ремонт, то вторая проблема решается качественной профилактикой. В процессе эксплуатации внутри движка образуется нагар, шламы и лаковые загрязнения. Процесс неизбежен, со временем возникает ситуация, когда нагар не позволяет компрессионным кольцам работать правильно. Падает компрессия, давления становится недостаточно для воспламенения топливной смеси.

Профилактика подобных проблем заключается в применении специальных промывок масляной системы, позволяющих удалить нагарообразование. Одним из лучших средств для этого является очиститель масляной системы усиленного действия Oilsystem Spulung High Performance Diesel. Состав промывки разработан с учетом применения именно в дизельном двигателе, что позволяет добиться максимального эффекта от применения.

3 ПРОСТЫХ ШАГА ИЗБЕЖАТЬ БОЛЬШИНСТВА ПРОБЛЕМ С ЗАПУСКОМ ТС

Одной из основных проблем в российских условиях, вызывающих плохой запуск ТС, является качество российского топлива и последствия его использования: отложения в топливной системе, засорение форсунок, инжектора и т.д.

Для превентивного избегания подобных проблем транспортного средства рекомендуем:

1. Проверять аккумулятор перед зимним сезоном, производя его замену раз в 3 года.
2. Использовать очищающие и смазывающие топливные присадки.

• Использовать присадки в топливо, позволяющие удалить влагу из бака. Одной из лучших присадок является присадка в топливо "Антилед" Fuel Protect компании LIQUI MOLY.
• Почистить форсунки. Рекомендуем использовать присадки в топливо также компании LIQUI MOLY.
• Обязательно при проведении ТО инспектировать состояние электрических цепей автомобиля, своевременно проводить их очистку и использовать специальные защитные средства. Для очистки: безопасный очиститель контактов Kontaktreiniger. Для защиты: спрей для электропроводки Electronic-Spray.

1. Для моторов дизельного класса рекомендуем при каждой заправке зимой, особенно в теплую (!) погоду, заливать антигель. Это связано с тем, что некоторые АЗС в теплую зимнюю погоду могут продавать дизельное топливо без достаточного количества дорогостоящих «зимних» присадок, а потом приходят холода и двигатель не заводится.

Самое главное правило правильной эксплуатации любого автомобиля – правильная и качественная профилактика. Как и в медицине – легче предотвратить болезнь, нежели заниматься ее лечением.

В статье мы рассмотрели только малую часть причин, которые могут вызвать сбои в работе как отдельно движка, так и ТС в целом. Но даже эта краткая статья, надеемся, поможет избежать многих проблем, возникающих в процессе эксплуатации.

Стартер крутит, но мотор не пускается. Все возможные причины — журнал За рулем

Современные автомобили порой тоже капризничают. Разбираем одну из самых типичных ситуаций.

Надежность автомобилей со времен жигулевско-москвичевской эпохи, конечно же, значительно выросла. Поэтому многие современные водители далеко не сразу вспоминают даже, что надо дернуть, чтобы открыть капот. А одной из самых распространенных ситуаций, ставящих в тупик неискушенного автомобилиста, является именно такая: стартер жужжит, но мотор не спешит заводиться. Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже. Мы разделили их на две категории. Для начала разберем те, с которыми справится любой новичок:

Человеческий фактор:

• Самая смешная причина: нет ни капли топлива! Бывает. Да и лечение понятно без комментариев.
• Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
• Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.

Пожалуй, каждый автомобилист хоть раз в своей жизни, но сталкивался с подобной ситуацией, когда мотор отказывался заводиться. Где же в первую очередь искать причину?

Пожалуй, каждый автомобилист хоть раз в своей жизни, но сталкивался с подобной ситуацией, когда мотор отказывался заводиться. Где же в первую очередь искать причину?

Материалы по теме

Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:

• Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
• Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
• Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
• Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.
• Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.
• Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.
• Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
• У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.
• Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.
• Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
• Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.
• Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
• Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.

Вот он, тот самый стартер, который и отвечает за пуск двигателя. Если машина отказывается заводиться, не лишне будет проверить подсоединение силового и управляющего проводов к контактам тягового реле стартера.

Вот он, тот самый стартер, который и отвечает за пуск двигателя. Если машина отказывается заводиться, не лишне будет проверить подсоединение силового и управляющего проводов к контактам тягового реле стартера.

Может, мы упустили какие-то еще причины подобного каприза? Всех призываем поделиться знаниями и опытом.

Наше новое видео

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Дзен

Не заводится машина | Основные причины и методы их устранения

Причин отчего мотор не подает признаков жизни великое множество, а иногда одна проблема тянет за собой другую, и сразу сложно разобраться почему машина превратилась в недвижимость. Мы разберем самые частые причины не касаясь нюансов.

Стартер. Стартер — это небольшой электродвигатель, который передает коленчатому валу крутящий момент, необходимый для воспламенения топлива.

Если после поворота ключа (или нажатия кнопки старта двигателя) ничего не происходит или раздаются нехарактерные щелчки, то скорее всего проблема в стартере. Иногда он начинает работать только после нескольких неудачных попыток поворота ключа, или крутит двигатель очень медленно, хотя аккумулятор заряжен.

Причины из-за которых не заводится машина в этом случае могут быть разными: от износа щеток или подшипников до окислившихся контактов и замыкания проводки. На месте вы сможете проверить только контакты от аккумулятора, и сам аккумулятор — может быть он вышел из строя. Остальное лучше доверить специалистам. Стоимость ремонта зависит от того, что случилось со стартером. Может быть его удастся починить или придется заменить целиком.

Генератор или аккумулятор. Если в двух словах, то генератор — это устройство, превращающее часть энергии двигателя в накопленный заряд аккумулятора. Неисправный генератор не заряжает (или заряжает недостаточно) аккумулятор, у которого не хватает заряда, чтобы запустить стартер. Старый аккумулятор плохо держит заряд и быстро разряжается, особенно на морозе. Обычно проблема в чем-то одном.

Аккумулятор может быть разряжен «в ноль» и тогда стартер не будет крутиться, а панель приборов не включится. Если напряжение еще есть, то машина предупредит вас о разряженной батарее пиктограммой на панели приборов. Автомобиль может завестись после того как его «прикурили» от другого, но вы почувствуете, что генератор заряжает аккумулятор в пол силы и после стоянки в машине снова нет «тока».

Если генератор сломался, то единственная дорога — в сервис. Кстати, проверьте ремень генератора, если знаете, где он расположен. Возможно, проблема в нем. Если видите, что его оборвало, заказывайте эвакуатор. В современных моторах на этом ремне работает система охлаждения и двигатель можно перегреть, если поехать своим ходом. Старую батарею по силам заменить самому, предварительно проверив надежность контактов на клеммах и линию проводов от генератора к аккумулятору.

Свечи зажигания. Двигатель может не заводиться из-за отложений на свечах из-за которых они работают некорректно или вовсе не дают искру. Обычно такое происходит по вине топлива плохого качества. Еще варианты: износ электрода или свечного разъема.

Система подачи топлива. Может быть неисправен топливный насос — сгорел или проблемы с проводкой. Само по себе это устройство редко ломается. Чаще так бывает из-за привычки ездить «на парах», заливая в бак минимум. Топливные насосы охлаждаются, «купаясь» в топливе, а если его мало, то перегреваются и работают на износ.

Другая причина: поврежден топливный шланг. В этом случае в машине обычно пахнет горючим. Иногда сильно засорен топливный фильтр, который перестает быть фильтрующим элементом и превращается в заглушку.

ЭБУ.Электронный блок управления двигателем может быть неисправен — из-за этого запустить двигатель не получается. Часто такое бывает, когда коробка ЭБУ в коррозии и контакты на плате внутри повреждены. В некоторых моделях машин блок управления конструктивно неудачно расположен. Он начинает ржаветь через пару лет эксплуатации, а потом начинаются проблемы с пуском мотора. Единственный способ помочь автомобилю — отвезти его в сервис на проверку. Сюда же добавим проблемы с сигнализацией, которая может заблокировать автомобиль из-за какой-нибудь ошибки.

Так как автомобиль — сложное устройство, состоящее из множества элементов, то слабых мест может быть великое множество.

Перечислим другие возможные проблемы из-за которых машина может не заводиться:

• недостаточное давление в цилиндрах;
• негерметичность проводов зажигания;
• неисправные датчики положения коленвала, распредвала, холостого хода, кислорода;
• проблемы с цепью или ремнем ГРМ;
• неисправность катушки зажигания;
• или банально кончилось топливо, а вы не заметили, или врет показатель его уровня.

Почему не заводится автомобиль зимой?

В зимнее время все болячки автомобиля вылезают наружу. Иногда приходится узнавать о поломках утром у холодной машины. Вот несколько причин почему она не заводится, чтобы сэкономить вам время.

Разрядился аккумулятор. Стартер крутит медленно или машина вообще не подает признаков жизни. Это одна из самых частых проблем с запуском двигателя зимой. Зимой старые аккумуляторы разряжаются быстрее. Особенно если в цепи машины есть источники потребления в виде противоугонной системы или видеорегистратора. Меняйте батарею на новую и можно большего объема — это не навредит. Главное, чтобы аккумулятор был такого же размера.

Замерзло топливо. Так бывает, если автомобиль дизельный. Специальные присадки в солярке не дают ей замерзнуть в морозы, но не всегда эти добавки работают, а иногда сами владельцы забывают, что наступила зима. Работоспособность топливной системы может быть нарушена из-за замерзшей в ней воды из некачественного топлива. Эвакуация в теплое помещение обычно помогает решить проблему.

Свечи накаливания пора менять. Зимой чаще выходят из строя свечи накаливания. Тут выход один — менять и лучше комплектом.

Моторное масло загустело. На морозе многие масла имеют неприятное свойство густеть, тогда стартер не может провернуть вязкую массу. На случай морозов заливайте сезонное масло с вязкостью 0W или 5W, а еще ищите отзывы реальных автовладельцев о масле, которое они используют в холода. Отзывы важнее надписей на этикетках, тем более у всех производителей есть хвалебные слова про минимальную восприимчивость их лубрикантов к низким температурам.

Вместо вывода

Причины из-за которых не заводится авто могут быть самыми разными, но определить настоящую и решить проблему смогут только специалисты. В официальном дилере десятка автомобильных марок FAVORIT MOTORS проверка автомобиля занимает минимум времени. Диагностику проводят на профессиональном оборудовании, и если надо используют специальные «дилерские» инструменты. Стоимость работы обговаривается с водителем заранее и не меняется. На любой ремонт есть гарантия.

Почему дизель не заводится на горячую

После поездки и непродолжительного простоя запуск двигателя может даваться с трудом. Плохо заводится на горячую дизель, который до этого нормально завелся на «холодную», после этого прогрелся и полностью вышел на рабочую температуру. В процессе поиска неисправностей стоит отдельно учитывать специфику дизельного мотора.

Солярка не способна активно испаряться сравнительно с бензином, а вспышка происходит от сжатия, а не от искры. Второй особенностью является то, что если дизельный мотор изначально завелся «на холодную», тогда в таком двигателе нет критических проблем с компрессией, стартером, АКБ, свечами накала и топливными магистралями. Проблему некачественного дизтоплива также можно исключить.

Рекомендуем прочитать статью о том, почему холодный дизельный двигатель не заводится. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах и неисправностях, которые затрудняют запуск дизеля после длительной стоянки.

Наиболее частым ответом на вопрос, почему дизель нормально запускается «на холодную», но плохо , является выход из строя отдельных элементов топливной аппаратуры и электрооборудования. Горячий дизель чаще всего не заводится по нескольким причинам:

• ТНВД;
• датчики;
• дизельные форсунки;

Изношена плунжерная пара

Распространенной причиной затрудненного горячего пуска дизельного мотора выступают износ и сбои в работе топливного насоса высокого давления. Разогретый дизель не запускается в таких случаях по причине износа плунжерной пары ТНВД.

Если горячий дизельный двигатель не заводится, тогда выявить неисправность можно следующим способом. Необходимо охладить заднюю часть топливного насоса высокого давления.

Для этого можно полить на ТНВД воду. Также желательно накрыть топливный насос мокрой тряпкой. Успешный запуск дизеля после таких манипуляций будет означать, что причина плохого запуска дизеля на горячую заключается в сильном износе плунжерной пары.

Дополнительными причинами может также выступать старение сальника или разбитая втулка вала насоса. Такие неисправности свидетельствуют о том, что имеет место подсос воздуха в топливном насосе. В данных условиях деталь не способна создать необходимого давления в области плунжера. Это означает, что требуется ремонт ТНВД, который подразумевает замену сальника и втулок вала.

Почему дизель не заводится на «горячую», но других проблем нет?

«Двигатель не , но отлично , работает без каких-либо отрицательных моментов по расходу топлива и тяге. Нахожусь в США, поэтому все обстоит намного сложнее со специалистами. В дилерском центре выкачали денег, причину не нашли, предлагают менять форсунки, зачем – не пойму. Поехал в другой сервис, там долго мучились, думали и предположили, что дело в плунжерной паре, но не ничего не гарантируют, говорят, что компьютер выдает ошибку на форсунку пятого цилиндра. Сошлись на том, что будут менять плунжерную пару, так как все симптомы указывают на нее. Но что делать, если не поможет? В сервисе сказали, что следующий этап – инжекторы, однако я не думаю, что их нужно менять. Куда тогда двигаться дальше? Автомобиль Freightliner M2-106».

Если речь идет о дизеле, оснащенном системой питания с механическим топливным насосом высокого давления, то замена изношенной плунжерной пары действительно может с большой вероятностью помочь справиться с ситуацией, когда мотор без вопросов , но отказывается . При износе плунжерной пары происходит следующее. Пока двигатель, а вернее — ТНВД, в котором в зависимости от конструкции может находиться одна или несколько плунжерных пар, состоящих из плунжеров и гильз и являющихся основным рабочим элементом насоса, не нагрелся, зазор между плунжером и гильзой, называемой также обоймой или втулкой плунжера, остается в пределах нормы. Это позволяет плунжерной паре на сравнительно небольших оборотах, с которыми стартер вращает коленчатый вал в период запуска, создавать необходимое давление впрыска и обеспечивать достаточную подачу топлива.

Далее по мере нагрева из-за температурного расширения зазор между плунжером и его обоймой увеличивается. Если он становится чрезмерным, больше топлива по зазору выдавливается из пространства над плунжером, а создаваемое плунжером давление и подаваемое количество топлива может оказаться недостаточным для уверенного запуска, пока насос остается нагретым. Существует народный способ проверить состояние плунжерной пары. Он заключается в том, что сразу после безуспешного запуска «горячего» мотора ТНВД обильно поливают холодной водой. Если после такого охлаждения двигатель запустится без затруднений, проблему, по всей видимости, создает плунжерная пара.

Но может оказаться, что свою лепту в трудности с горячим запуском вносит стартер. При этом при запуске с буксира вопросов нет. Связано это с тем, что обороты двигателя, когда его запускают с «толкача», как правило, выше тех, что обеспечиваются стартером. При более высокой скорости, с которой в этом случае движется плунжер в гильзе, плунжерная пара, даже будучи подношенной, способна создавать достаточное давление. Это также объясняет, почему двигатель, несмотря на затруднения с запуском на «горячую», в дальнейшем работает без каких-либо отрицательных моментов по расходу топлива и тяге.

Однако если двигатель оснащен ТНВД с электронным управлением при условии, что со стартером проблем нет, труднее сказать, поможет ли замена плунжерной пары. Дело в том, что электронное управление может вмешиваться в запуск. Вмешательство состоит в том, что в холодном дизеле смесеобразование затруднено из-за невысоких температур, неблагоприятных для быстрого и качественного испарения топлива, распыленного форсунками. В результате часть распыленного топлива не превращается в пар, а оседает на стенках камеры сгорания. Чтобы компенсировать эту потерю, в момент запуска блок управления преднамеренно обогащает смесь. Иными словами, впрыскивается несколько больше топлива, чем требовалось бы для нормального смесеобразования в горячем моторе.

Зато при запуске горячего двигателя впрыснутое топливо испаряется хорошо, из-за чего обогащать смесь нет никакого смысла. Более того, поскольку запуск сопровождается неполным сгоранием, а стало быть, насыщением выхлопных газов углеводородами и сажей, по экологическим соображениям подача топлива в момент запуска горячего дизеля даже искусственно ограничивается. Электроника современных дизелей корректирует также опережение впрыска топлива, о чем блоку управления сигнализирует подъем иглы форсунки. В этой связи не помешало было бы знать, в чем состоит ошибка, которую выявила диагностика по одной из форсунок.

Если же система питания – Common Rail, то помимо электронного управления значение имеет еще и то, что в ней процессы создания высокого давления для впрыска и непосредственно самого впрыска и вовсе разделены. В какую сторону в таком случае «копать»? У нас нет ответа, что делать, если замена плунжерной пары не поможет. Проблема должна решаться в реальных условиях работы с конкретным двигателем, а не путем рассуждений на основе явно недостаточной информации, касающейся рассматриваемого случая, когда любое из предположений может направить по неверному пути и вызвать нецелесообразные денежные расходы.

Сергей БОЯРСКИХ ABW.BY

У вас есть вопросы? У нас еcть ответы. Интересующие вас темы квалифицированно прокомментируют либо специалисты, либо наши авторы — результат вы увидите на сайте abw.by. Присылайте вопросы на адрес [email protected] и следите за сайтом

Дизельные форсунки не герметичны

Следующей причиной, почему дизель плохо заводится на горячую, является отсутствие герметичности форсунок. После того, как мотор остановлен, часть топлива продолжает попадать через форсунки в камеру сгорания дизельного двигателя. Лишнее горючее препятствует последующему пуску горячего дизеля.

Для диагностики указанной неисправности форсунки выкручивают из блока цилиндров (БЦ). Если дизельный инжектор мокрый, тогда проблема очевидна. Подобным образом можно выкрутить и свечи накаливания.

Мокрые свечи будут означать, что форсунки пропускают дизтопливо после остановки двигателя. В таких условиях попытайтесь завести дизель, предварительно открыв дроссельную заслонку. Это позволит сбросить давление в рабочей камере. Для устранения неисправности может потребоваться ремонт или замена форсунок на новые. Допускается перелив топлива и по причине износа уплотнительного кольца форсунки.

Почему дизель плохо заводится на горячую? Список причин

Почему дизель плохо заводится на горячую? Такой вопрос часто звучит автовладельцами как дорогих авто, так и бюджетных. Многим может показаться знакомой такая ситуация, после поездки и последующей остановки на пару минут машина с трудом начинает заводиться. Причем такие проблемы распространяются не только на автомобили с бензиновым двигателем, но от этой проблемы страдают и водители дизельных машин. Несомненно, для бензинового двигателя и дизельного проблемы плохого схватывания существенно различаются. Если для бензинового двигателя все практически ясно с неисправностью (для теплого времени года и горячего двигателя характерна повышенная испаряемость топлива), то для дизельного мотора не все так прозрачно и тривиально. В этой статье поэтапно разберемся, в чем же суть этой проблемы.
Основные проблемы с пуском на горячую

Почему дизель плохо заводится на горячую?

Для этого типа двигателя характерна масса причин возникновения этой неисправности. Итак, начинаем по порядку. Сначала нужно обратить внимание на датчик контроля температуры жидкости охлаждения. Когда этот элемент начинает работать некорректно или ломается, на электронное бортовое устройство подается неверный импульс, в следствии чего ЭБУ начинает вырабатывать неправильную регулировку подачи топлива.

Следующая причина кроется в разгерметизации форсунок. При остановке через них начинает просачиваться дизельное топливо, что создает его избыток в камере сгорания. Для проверки этого предположения неисправности достаточно извлечь инжектор из блока цилиндров и посмотреть мокрый он или нет.

Если свеча накала будет мокрая, то, значит, так и есть — форсунки пропускают (см. статью «Как проверить форсунки?»). Ремонт можно сделать и самому, сделав чистку, но это целая морока. Рекомендуется заменить устройство впрыска на новое.

Чтобы завести машину с этой проблемой

(если все-таки надо) нужно открыть заслонку дросселя, таким образом, в камере сгорания произойдет сброс избыточного давления. Также на форсунках могут изнашиваться уплотнительные кольца, что приводит к той же проблеме перелива.

Теперь переходим к причине №3. Очень характерной и распространенной причиной плохого запуска дизельного двигателя является неправильная работа топливного насоса высокого давления. Он часто выходит из строя из-за поломки плунжерной пары, которая катастрофически изношена.

Эту проблему, связанную с плунжерной парой можно проверить путем охлаждения задней части насоса высокого давления (полить водой), а потом попробовать завести. Если двигатель запустился, то значит, на 100% виновата плунжерная пара. На насосе может также износится сальник и втулки внутреннего вала.

Через разбитие втулок и износа сальника в насос натягивает дополнительное количество воздушной смеси, тем самым не позволяя разогнать требуется высокое давление на плунжере. Проблема лечится не очень сложно – заменой втулок и сальника.

Также могут встречаться и такие проблемы:

• Неисправность датчика форсунки. Датчик, отвечает за правильный впрыск топлива, ломается и меняется неконтролируемо угол впрыска топлива;
• Привод насоса может также изменить угол впрыска в неподходящую сторону. Его нужно просто правильно отрегулировать для решения проблемы;
• Модуль зажигания может сбиваться;
• Также датчик давления в топливной магистрали может выдавать неверные значения.

На самом деле, как оказывается, проблем при запуске на горячую не так уж и много. Однако практически любая из них обойдется весьма недешево. В данной статье мы рассмотрели тему, почему дизель плохо заводится на горячую. После прочтения, которой Вам, возможно, удастся дать ответ на этот неприятный вопрос. Не надо сразу паниковать и ехать на СТО, для начала нужно проверить все выше приведенных пунктов.

Не заводится на «горячую» дизельный двигатель.

Вот что говорит интернет, сам лично ни когда не сталкивался..

Основные проблемы с пуском на горячую Почему дизель плохо заводится на горячую? Для этого типа двигателя характерна масса причин возникновения этой неисправности. Итак, начинаем по порядку. Первоначально нужно обратить внимание на датчик контроля температуры жидкости охлаждения. Когда этот элемент начинает работать некорректно или ломается, на электронное бортовое устройство подается неверный импульс, в следствии чего ЭБУ начинает производить неправильную регулировку подачи топлива. Почему дизель плохо заводится на горячую? Список причин Следующая причина кроется в разгерметизации форсунок. При остановке через них начинает просачиваться дизельное топливо, что создает его переизбыток в камере сгорания. Для проверки этого предположения неисправности достаточно извлечь инжектор из блока цилиндров и посмотреть мокрый он или нет. Если свеча накала будет мокрая, то, следовательно, так и есть — форсунки пропускают (см. статью «Как проверить форсунки?»). Ремонт можно осуществить и самому, произведя чистку, но это целая морока. Рекомендуется заменить устройство впрыска на новое. Чтобы завести машину с этой проблемой (если все-таки надо) нужно открыть заслонку дросселя, таким образом, в камере сгорания произойдет сброс избыточного давления. Также на форсунках могут изнашиваться уплотнительные кольца, что приводит к той же проблеме перелива. Теперь переходим к причине №3. Очень характерной и распространенной причиной плохого запуска дизельного двигателя является неправильная работа топливного насоса высокого давления. Он часто выходит из строя из-за поломки плунжерной пары, которая катастрофически изношена. Почему дизель плохо заводится на горячую? Список причин Эту проблему, связанную с плунжерной парой можно проверить путем охлаждения задней части насоса высокого давления (полить водой), а затем попробовать завести. Если двигатель запустился, то значит, на 100% виновата плунжерная пара. На насосе может также износится сальник и втулки внутреннего вала. Из-за разбиения втулок и износа сальника в насос натягивает дополнительное количество воздушной смеси, тем самым не позволяя разогнать нужное высокое давление на плунжере. Проблема лечится не очень сложно – заменой втулок и сальника. Также могут встречаться и такие проблемы: Неисправность датчика форсунки. Датчик, отвечающий за правильный впрыск топлива, ломается и изменяется неконтролируемо угол впрыска топлива. Привод насоса может также изменить угол впрыска в неподходящую сторону. Его нужно просто правильно отрегулировать для решения проблемы. Модуль зажигания может сбиваться. Также датчик давления в топливной магистрали может выдавать неверные значения. На самом деле, как оказывается, проблем при запуске на горячую не так уж и много. Однако практически любая из них обойдется весьма недешево. В данной статье мы рассмотрели тему, почему дизель плохо заводится на горячую. После прочтения, которой Вам, возможно, удастся дать ответ на этот неприятный вопрос. Не нужно сразу паниковать и ехать в СТО, для начала нужно проверить все по выше приведенным пунктам. Подробнее:

Пожалуйста, войдите ЗДЕСЬ

или Зарегистрируйтесь
ЗДЕСЬ
для просмотра ссылок!

Почему глохнет двигатель на горячую

Отказ силового агрегата работать на холодную или после прогрева до определенной температуры может указывать на достаточно широкий список возможных проблем. Двигатель начинает глохнуть как внезапно, так и работать неустойчиво на разных режимах, после чего происходит остановка ДВС.

В этой статье мы поговорим о том, по каким причинам происходит остановка двигателя на холостом ходу, в результате чего глохнет прогретый двигатель, почему глохнет машина на горячем двигателе в движении и т.д.

Содержание статьи

Горячий двигатель глохнет на ходу или на холостых

Начнем с того, что симптомы и признаки указанной неполадки могут проявляться по-разному. Достаточно часто силовой агрегат  может глохнуть в режиме холостого хода, причем нестабильная работа и полная остановка ДВС нередко происходит уже после прогрева мотора.

Прежде всего, диагностику следует начинать с проверки свечей зажигания и их состояния. Параллельно следует проверить и высоковольтные бронепровода. Это необходимо сделать по причине того, что возможно слабое искрообразование или  полное отсутствие искры на свечных электродах. Перебои с искрой приводят к серьезным сбоям в работе мотора, в результате чего как холодный агрегат, так и после прогрева двигатель глохнет. Решить проблему часто помогает замена свечей зажигания и высоковольтных проводов.

Еще одной распространенной ситуацией является такая, когда двигатель глохнет на горячую или холодную сразу же после его запуска. В этом случае на многих современных авто с инжекторной системой питания следует проверить датчик холостого хода. Выход данного элемента системы электронного управления двигателем часто приводит к тому, что мотор в режиме холостых оборотов попросту неспособен работать.

В одних случаях помогает чистка регулятора ХХ, в других устройство следует заменить. На машинах с карбюратором возможно засорение жиклеров холостого хода и другие неисправности карбюратора. Инжекторные моторы также требуют дополнительной проверки датчика синхронизации (ДПКВ), не следует исключать и возможные проблемы с бензонасосом. Так или иначе, если глохнет двигатель на горячую или это постоянно происходит с холодным агрегатом, тогда потребуется проведение углубленной диагностики.

Если  говорить о том, почему машина на холостых глохнет, когда прогреется двигатель, тогда причины могут быть схожи с теми случаями, когда прогретый агрегат останавливается прямо в движении. Так происходит в результате нагрева определенных элементов двигателя, после чего происходит температурное расширение и возникает сбой.

На карбюраторных авто с механическим распределителем  зажигания возникает ситуация, когда бегунок перестает выполнять свои функции. Достаточно часто после прогрева ДВС центральный провод на катушке зажигания может отходить, возникают неполадки конденсатора блока зажигания и т.д. Известной проблемой автомобилей с механическим бензонасосом является то, что глохнет двигатель в жару. Это происходит по причине перегрева, так как высокая температура за бортом и значительный нагрев подкапотного пространства не позволяют насосу нормально охлаждаться.

Параллельно внимание стоит уделять и состоянию топливных фильтров. Если фильтрующий элемент оказывается забитым, тогда во время роста нагрузки и набора оборотов в двигатель через загрязненный фильтр не поступает нужного количества топлива и мотор глохнет. Добавим, что обычно перед значительным снижением пропускной способности фильтра и полной остановкой мотора неисправность прогрессирует. Сначала автомобиль может не набирать скорость, плохо заводится, появляются провалы при нажатии на педаль газа, двигатель работает нестабильно или дергается при нажатии на акселератор, на переходных режимах и т.д.

Современные авто с инжектором имеют электронный блок управления (ЭБУ, ECU) Указанный блок достаточно редко, но все же выходит из строя. В этом случае мотор может заглохнуть на ходу, а сама проблема проявляется в разных ситуациях, в том числе и после прогрева ДВС. В этом случае, а также при условии необходимости проверки отдельных датчиков ЭСУД, необходимо провести компьютерную диагностику автомобиля. Система отобразит имеющиеся ошибки в виде кодов, после расшифровки которых удается локализовать неисправность. Если проблема «плавающая», то есть возникает периодически, тогда рекомендуется приобрести компактное устройство, позволяющее считывать информацию о работе двигателя через OBD разъем. Благодаря последующему выводу данных на экран смартфона, планшета или ноутбука с предустановленной программой указанное решение позволит фиксировать сбои в режиме реального времени.

Другие причины по которым двигатель глохнет на горячую

В дополнение к приведенному выше материалу хотелось бы отметить ряд неисправностей, которые приводят к внезапной остановке горячего мотора при езде. Агрегат может заглохнуть на ходу в том случае, если оборвало ремень или цепь ГРМ. Данная ситуация означает, что в большинстве случаев силовому агрегату потребуется дорогостоящий ремонт, так как в результате обрыва происходит загиб клапанов, возникают дефекты поршней и другие повреждения элементов двигателя.

Еще одной причиной внезапной остановки может быть перегрев двигателя, в результате чего происходит его заклинивание. В этом случае частым виновником является система охлаждения ДВС, в которой возникли неисправности. Также не следует исключать и гидроудар.

Если мотор заглох во время проезда глубоких луж или других водных преград, тогда высока вероятность попадания воды в цилиндры или намокания элементов системы зажигания. В первом случае вода попадает в камеры сгорания через воздухозаборник. Так как вода несжимаемая, мотор сильно повреждается, гнутся шатуны, возникают трещины в блоке цилиндров и т.п. После гидроудара обычно возникает необходимость выполнить капитальный ремонт двигателя. Во втором случае проблема не является критической, так как после удаления влаги зачастую работоспособность  системы зажигания и силового агрегата можно восстановить.

Также автомобиль может глохнуть на горячую в том случае, если в топливном баке слишком мало горючего. Достаточно часто мотор останавливается при езде в гору. Дело в том, что во время затяжного подъема автомобиль долгое время находится в таком положении, когда топливный бак наклонен и уровня горючего бывает недостаточно для подачи через топливозаборник. Вполне очевидно, что в таком случае двигатель заглохнет.

Что в итоге

Как видно, существует много причин, по которым мотор глохнет на горячую. В некоторых случаях двигатель нормально запускается на холодную и прогревается, но после нажатия на педаль газа обороты падают и машина глохнет.

Карбюраторные моторы требуют проверки бензонасоса, настройки и регулировки карбюратора, замены топливных и воздушных фильтров, проверки топливных магистралей. На инжекторных авто в подобной ситуации проверяют датчик температуры, датчик положения коленчатого вала, датчик массового расхода воздуха, датчик положения дроссельной заслонки. Дополнительно стоит уделить внимание системе вентиляции картера и EGR, иногда виновником становится катализатор или лямбда зонд.

Читайте также

• 

  При переходе на газ глохнет двигатель

  Причины, по кторым после нажатия на педаль газа возникают провалы и двигатель начинает захлебываться. Провалы мотора с ГБО при переходе с бензина на газ.

Возможные неисправности УАЗ Патриот. Восстанавливаем работоспособность автомобилей УАЗ. Другие проблемы и сбои

Патриот УАЗ- лучший отечественный рамный внедорожник. Идеальное соотношение «цена/качество» и практически единственный автомобиль с двумя осями, выпускаемый на сегодняшний день.

Любовь к УАЗ Патриот в России безмерна, а потому дальше на вторичном рынке вы легко найдете достойный экземпляр, готовый к покорению бездорожья. В этой статье мы обсудим, как выбрать достойный внедорожник, свободный от серьезных заводских дефектов.

На что в первую очередь следует обратить внимание?

При осмотре УАЗ Патриот следует четко понимать, что, скорее всего, этот автомобиль ехал по бездорожью и перевозил тяжелые грузы. Поэтому самое большое внимание следует уделить подвеске и ходовой части автомобиля. Нужен лифт или гараж со смотровой ямой, чтобы правильно проверить подвеску.

Слабые места УАЗ Патриот (3163)

• шкворень передний;
• карданные валы;
• Лакокрасочное и антикоррозийное;
• Натяжитель ремня ГРМ;
• независимое увеличение подъема и подвески кузова;
• перегрев двигателя.

Теперь больше…

Палец передней навески

Уже через 10-15 тысяч километров начинают крошиться шкворни, появляется люфт в колесах, что приводит к неустойчивому движению по дороге и необходимости постоянного подруливания.
Чтобы определить состояние штифтов, просто сильно встряхните колесо рукой. Если заметен люфт и колесо «двигается» в руках, будьте готовы к досрочной замене шкворня.

Интересно! Многие опытные райдеры мгновенно переходят со стандартных шкворней на коричневые шкворни Waxoil.Эти проверенные детали делают автомобиль надежным и устойчивым на трассе. Так что, если у зарекомендовавшего себя Патриота коричневые шпильки, значит, машина была ухоженной и в умелых руках.

карданные валы.

Кардан

УАЗ очень любит течи. Это касается и необслуживаемых карданных валов, которые устанавливались на Патриоты с 2015 года. От чрезмерных нагрузок или от производственного брака течет масло из карданных валов, а это гарантирует их скорый выход из строя.

Поэтому, если на карданах есть масляные пятна, или наоборот, они слишком чистые (вытекшее масло было просто вытерто), то это повод для серьезного торга.

Лак и антикоррозийное покрытие.

Несмотря на победные заявления администрации Ульяновского завода о качественном выполнении кузовных работ и покраски, на деле дела обстоят не так хорошо. Через 3-4 года интенсивной эксплуатации Патриот начинает отчаянно гнить. Обязательна проверка на наличие коррозии в местах стыков крыльев и кузова, в швах крыши и в районе лобового стекла.

Если есть пятна ржавчины, можно не сомневаться, что днище автомобиля покрыто ржавчиной.Вы должны проверить днище автомобиля. Вы видели свежий антикор со старой машины? Отказаться от покупки! Заржавела машина очень серьезно и ржавчину просто замазали свежим антикоррозийным покрытием.

Интересно! Преданные владельцы делают антикор сразу после покупки автомобиля. А если на Патриот нанести специализированное покрытие «Раптор», ему не страшны царапины и трещины.

Запустите Патриот и дайте ему поработать 20-30 минут.Если температура двигателя в разумных пределах, то все в порядке. Если резко повышается температура и из переднего подлокотника в машину начинает поступать горячий воздух, система охлаждения работает неправильно или не работает вообще.

Натяжной ролик.

Хроническая болезнь УАЗ Патриот, уже несколько лет подряд качество натяжителей ремня ГРМ оставляет желать лучшего. Если вовремя не уделить внимание замене такой детали, она может серьезно повредить двигатель.Поэтому спросите у автовладельца, менял ли он свои катки. Если ролики поставляются с завода, их следует заменить самостоятельно.

Подъем или подвешивание кузова.

Лифт (подъем кузова или подвески на 5 и более сантиметров) делается для того, чтобы поставить на автомобиль огромные грязевые колеса. Если такое усовершенствование производить в условиях «химии», без специального оборудования и грамотных специалистов, то это приведет к преждевременному износу коробки передач и двигателя.Это "убьет" Патриота всего за 2-3 года. Конечно, покупать такую ​​«убитую» машину не стоит.

Типичные недостатки УАЗ Патриот

Как правильно выбрать Патриот?

Во-первых, не экономьте деньги. Пригоните машину на сайт и закажите полную диагностику. Поверьте, такой чек полностью себя окупит! Кота в мешке точно не купишь. А если хозяин отказывается выходить на площадку, лучше с ним распрощаться, ибо дефектов у такого Патриота полно.
Обязательно проедьте на машине не менее 20-30 километров. Это лучший способ прочувствовать, как Патриот ведет себя на дороге и послушать всех «сверчков» в салоне.

Желательно иметь толщиномер лака. Таким образом, вы можете быть уверены, участвовал ли ваш автомобиль в аварии или нет.

PS Уважаемые водители УАЗ! Будем очень признательны, если в комментариях ниже вы напишете о недостатках и частых поломках вашего автомобиля, выявленных в процессе эксплуатации.

Слабые места и основные недостатки УАЗ Патриот с пробегом последнее изменение: 7 октября 2019 г. Администратором

ХОЛОДНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
Прошло не менее 6 часов с момента остановки двигателя при температуре наружного воздуха +20°С и не менее 3 часов при -20°С, температура масла в картере двигателя соответствует температуре окружающей среды.

Способы запуска двигателя с впрыском топлива одинаковы при всех температурах окружающей среды.

Полезный совет
Лучше закрыть капот после запуска двигателя.Перед этим желательно перепроверить двигатель, убедиться в отсутствии утечек топлива, масла, охлаждающей жидкости, посторонних звуков в его работе.

Если двигатель не запускается, есть три основные причины:

Система загрузки не работает;

Система зажигания не работает;

Система питания не работает.

1. Откройте капот, потянув за ручку привода замка.

2. Используйте щуп для измерения уровня масла.Он должен быть между символами «0» и «P».

3. Проверьте уровни тормозной жидкости и охлаждающей жидкости.

5. Внимательно осмотрите двигатель и моторный отсек. Ищите утечки бензина, масла, тормозной жидкости и охлаждающей жидкости. Убедитесь, что электропроводка не повреждена. Проверить соответствие высоковольтных проводов в гнездах модуля зажигания, на свечах зажигания
6. Включить зажигание, повернув ключ в замке зажигания (замке) в положение

ПРОГРЕТЫЙ ИЛИ ГОРЯЧИЙ ДВИГАТЕЛЬ
Температура масла в картере выше температуры окружающей среды.
Для начала просто включите стартер, не касаясь педали акселератора. Система управления двигателем
самостоятельно устанавливает необходимые для запуска параметры подачи топлива и зажигания. Полезный совет. для этого нажмите педаль акселератора до упора и включите стартер. В этом режиме подача топлива отсутствует, а излишки бензина выдуваются из цилиндров потоком свежего воздуха при просушке свечей зажигания.После очистки попробуйте снова начать как обычно.
Если двигатель не запускается, есть три основные причины:

Система загрузки не работает;

Система зажигания не работает;

Система питания не работает.

Сбой системы запуска

Сбои в системе запуска проявляются в некорректной работе стартера. Есть пять основных отказов стартера.
1. Стартер не срабатывает.

Причина - нарушение контактных соединений, обрыв или короткое замыкание в цепях включения стартера, выход из строя дополнительного реле включения стартера, выход из строя тягового реле.
2. При задействовании педали слышен многократный щелчок.

Причина - неисправность удерживающей обмотки тягового реле, глубоко разряжен аккумулятор, разболтались контакты в цепи стартера.

3. Стартер отключается, но рычаг стартера либо не вращается, либо вращается медленно.

Причина - разряженный аккумулятор, нарушены контактные соединения, сгорели контакты тягового реле, загрязнен коллектор или изношены щетки, межвитковое замыкание в обмотках.
4. Стартер срабатывает, якорь крутится, но маховик остается неподвижным.

Причина - ослабление крепления стартера к картеру сцепления, повреждение зубьев маховика или ведущей шестерни, спекание контактов тягового реле, проскальзывание ведущего обгонного колеса, поломка рычага, приводного кольца или буферной пружины привода стартера.
5. Стартер не отключается после запуска двигателя.

Причина - неисправность муфты свободного хода стартера, спекание контактов тягового реле.В случае такой неисправности немедленно остановите двигатель! Эти поломки требуют квалифицированного вмешательства в автосервисе или по приезду в мастерскую. До этого можно только проверить степень разрядки аккумулятора вольтметром в комбинации приборов или автотестом... и затяжку соединений контактов в цепи стартера.

ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ

Ваш автомобиль оснащен интеллектуальной системой зажигания High Energy (MPIS). На высоковольтные кабели подается напряжение около 40 000 В.Хотя это не опасно для жизни при малой силе тока, возможное поражение электрическим током при проверке системы зажигания может привести к тяжелым последствиям. Поэтому, если вы проводите монтаж высоковольтного кабеля при включенном зажигании, используйте толстую резиновую перчатку или, в крайнем случае, пассатижи с изолированными ручками.

Вам потребуются: плоская и крестовая отвертки, плоскогубцы с изолированными ручками,
1. Выключить зажигание, проверить целостность и соосность высоковольтных проводов в катушках зажигания.
2. Проверить разъемы блока управления МПСЗ.
3. С помощью автомобильного тестера проверьте высоковольтные провода. Удалите все высоковольтные провода, подключите самопроверку к высоковольтным проводам и измерьте сопротивление. Оно должно быть 5,7-5,9 кОм. Если сопротивление ниже указанного значения, замените высоковольтный провод, аналогичным образом проверьте остальные провода.
Полезный совет.
Если нет под рукой автотестера, можно попробовать установить не новые, но конечно хорошие высоковольтные провода от "рабочей машины".

4. Вставьте конец провода в запасную свечу зажигания и прижмите металлическую часть к «массе» автомобиля. Провернуть коленчатый вал двигателя стартером.
5. Если нет искры, проверьте катушки зажигания. Если искра есть, но двигатель не запускается, замените свечи зажигания новыми. Также можно попробовать установить ранее не новую, а проверенную, с "рабочей машины".
6. Если по истечении этого времени двигатель не запускается, проверьте систему управления двигателем на наличие кодов неисправностей.

Страница 1 из 5

Двигатель УАЗ-469 не запускается

Вероятная причина отказа	Средство
1. Отсутствие или недостаточная поставка бензина:
забиты сетки впускного патрубка топливного бака, карбюратора, топливного насоса или фильтра тонкой очистки топлива;	Фильтры промыть бензином, продуть сжатым воздухом
Забит топливный фильтр	Промыть фильтрующий элемент бензином, продуть сжатым воздухом
Засорение топливопровода	Продуть топливопровод сжатым воздухом
Клапаны топливного насоса заблокированы или мембрана повреждена	Проверить топливный насос и отремонтировать
замерзшая вода в топливопроводе или поддоне фильтра	Предварительный нагрев горячей водой
Поплавковый клапан или клапан подачи топлива заедает в закрытом положении	Устранить заедание, промыть клапан и продуть сжатым воздухом
Вентиляционные отверстия в крышке топливного бака заглушены	Очистить отверстия в заглушке
2.Слабая горючая смесь (выскакивает в карбюраторе):
уровень бензина в поплавковой камере падает
Воздушная заслонка не закрывается полностью (при запуске двигателя)	Отрегулировать привод дроссельной заслонки
топливные форсунки забиты	Форсунки для обдува сжатым воздухом
Утечка воздуха в местах соединения впускных труб	Подтянуть соединительные болты, при необходимости заменить прокладки
изношен рычаг привода топливного насоса, уменьшилась гибкость диафрагменной пружины	Проверка топливного насоса, ремонт
3.Богатая горючая смесь («стрелки» в глушителе):
повышенный уровень бензина в поплавковой камере	Отрегулировать уровень бензина
воздушная заслонка закрыта (при запуске двигателя)	Открыть воздушную заслонку; продуть цилиндры двигателя вращением коленчатого вала при открытой дроссельной заслонке
поплавковый или топливный клапан заедает в открытом положении	Устранение заедания
Поплавковое уплотнение сломано	Припаяйте или замените поплавок
нарушена герметичность клапана подачи топлива	Заменить клапан
Негерметичность клапана экономайзера	Заменить клапан
качественный винт, подходит для богатой смеси (на минимальных оборотах холостого хода)	Установить смесь на низкие холостые обороты
4.В цилиндры попала вода:
прогорела прокладка ГБЦ,	Замените прокладку головки блока цилиндров
трещина или выемка в головке или блоке цилиндров	Заменить головку блока цилиндров или блок
Ослабленные гайки головки блока цилиндров	Затянуть гайки головки блока цилиндров
5.Провалы зажигания 9000 3	См. «Возможные неисправности устройств зажигания и их устранение»

Все новые модели УАЗ Патриот на заводе оснащаются ЭБУ. Это позволяет системам автомобиля работать с большей точностью, а также диагностировать компоненты с помощью стандартных инструментов. Если автомобиль не оборудован бортовым компьютером, его можно купить и установить самостоятельно. В настоящее время наибольшей популярностью пользуются два основных вида БК: Престиж и Мультитроники.Эти модели позволяют считывать и отображать на дисплее основные типы компьютерных ошибок.

По умолчанию все ошибки, возникающие при работе электронных систем, фиксируются в журнале ЭБУ и могут быть просмотрены только с помощью специального оборудования на АЗС. Наиболее критичные отображаются на панели управления в виде значка CheckEngine. В этом случае автомобиль, как правило, показывает серьезные поломки и требует срочного ремонта. Установка БК позволяет своевременно решать мелкие проблемы, не приводя к поломке.Кроме того, бортовой компьютер имеет функцию сброса некоторых ошибок. Изредка они появляются в процессе эксплуатации автомобиля, но незначительны и не требуют устранения, но в результате могут выйти из строя некоторые системы.

Коды ошибок

Рассмотрим алгоритм работы с БК на примере устройств линейки Prestige. Для отображения состояния системы на дисплее устройства войдите в меню ОБСЛУЖИВАНИЕ и выберите раздел ОШИБКИ/ДИАГНОСТИКА. При появлении кодов их можно прочитать или сбросить.

Группа 04

• 0420 - указывает на выход из строя катализатора. Скорее всего, он забит и мешает нормальному выходу выхлопных газов. Чаще всего встречается с двигателями Евро 2,3 и 4.
• 0443 - неисправный адсорбционный клапан
• 0445.0444 - Короткое замыкание в установке клапана абсорбера
• 0480 - проблемы с работой 1 вентилятора
• 0481 - Неисправность 2 вентилятора

Группа 03

Эти коды в основном описывают проблемы с системой зажигания.Среди них наиболее распространенными являются:

• 0301-0304 Номер ошибки соответствует номеру пропускного цилиндра. Обычная причина появления – засорение, неправильно отрегулированный люфт и так далее.
• 0327 - Неисправность датчика детонации
• 0335 - Неисправность датчика коленвала
• 0340 - ошибка датчика фаз. Обычно это происходит из-за окисления внутри датчика. Чтобы устранить неисправность, иногда достаточно ее удалить и промыть специальным преобразователем ржавчины.Элемент расположен на блоке цилиндров. Если ошибка сохраняется после очистки, ошибка не удалась.

Группа 01

Эта серия кодов отвечает за неисправность большого количества датчиков, например:

• ДМРВ;
• температура охлаждающей жидкости.

Наиболее часто встречается p0106. Указывает на неисправность датчика давления во впускном коллекторе. Существует несколько основных причин его появления и способов устранения:

• Окисление контактов, в этом случае необходимо обработать их растворителем или специальным спреем.
• Засор в линии подачи воздуха. В этом случае помимо специальных промывочных средств, например для карбюраторов, используйте металлокорд для механической очистки. При этом его толщина не должна превышать 0,8 мм.

После устранения проблемы сбросьте ошибку и убедитесь, что она появляется снова после запуска двигателя. Если это повторится, проверьте электронику или выполните более тщательную очистку.

Полезное видео:

Ошибка 0704

Это может быть связано с неисправностью сцепления.ЭБУ может прочитать ошибку, если педальный переключатель сломается. Одной из причин может быть слабая возвратная пружина. Нужно проверить весь узел и только потом сбрасывать БК.

Поиск и устранение неисправностей

Информацию о диагностике электронного управления и кодах неисправностей см. в разделе «Электрические системы двигателя» .

В данном разделе предлагается простейшая схема поиска причин неисправностей и отказов узлов и систем автомобиля.Поломки и их возможные причины сгруппированы в соответствии с их отношением к конкретным узлам или системам автомобиля, таким как двигатель, система охлаждения и т. д. Кроме того, в тексте имеются ссылки на главы и разделы, связанные с этими проблемами.

Помните, что успешное решение проблемы зависит от целостности сочетания хороших знаний и терпеливого, систематического подхода к исследованию проблемы. Всегда идите от простого к сложному, доводите каждую проверку до логического завершения и старайтесь не упускать из виду очевидные факты – любой может забыть заправить свой топливный бак или оставить свет включенным на ночь.

Наконец, вы всегда должны попытаться получить четкое представление о развитии сбоя и принять соответствующие меры для предотвращения рецидива. Если выход из строя электрооборудования произошел из-за нарушения качества контакта, одновременно проверьте состояние всех остальных контактов и электрических разъемов системы. Если один и тот же предохранитель перегорел несколько раз подряд, нет смысла его дальше заменять – постарайтесь выяснить причину поломки. Помните, что незначительный сбой компонента может быть признаком серьезного сбоя узла или системы.

Двигатель

Обязательными условиями запуска любого бензинового двигателя являются правильная подача топливно-воздушной смеси в цилиндры и своевременное искрообразование на свечах зажигания.

В первую очередь убедитесь в исправности подачи топлива.

Для определения наличия искры выкрутите свечи зажигания, вставьте их в наконечники и по отдельности наденьте на массу. При этом не держите провод или наконечник руками — используйте изолированные плоскогубцы.Попросите помощника запустить двигатель. Если нет искры, попытайтесь определить причину отказа.

Двигатель не вращается при попытке запуска

1. Аккумулятор разряжен или поврежден. Если концы проводов не окислены и надежно прикреплены к клеммам аккумулятора, поверните ключ зажигания в положение «ON», затем включите фары и/или стеклоочистители – если они не работают, аккумулятор разряжен.
2. Коробка передач неправильно установлена ​​в положение "P".
3. Шестерня стартера заклинена в зубчатом венце ведущего диска.
4. Неисправно реле стартера.
5. Неисправен стартер.
6. Неисправен замок зажигания.

Двигатель вращается, но не запускается

1. Запуск невозможен. Соблюдайте раздел «Запуск двигателя и вождение» .
2. Неисправен или отключен иммобилайзер двигателя.
3. Неисправность защитного выключателя топливного насоса.
4. Топливный бак пуст или
5. Воздушный фильтр очень грязный. Имеются утечки вакуума в компонентах подачи воздуха, неисправности в системе впрыска топлива и управления зажиганием.
6. Низкий заряд аккумулятора (двигатель работает слишком медленно).
7. Клеммы аккумулятора окислились или на них плохо закреплены концы проводов.
8. Поврежден топливный насос или повреждено его реле - проверьте по слуху, что насос включается при включении зажигания.
9. Неисправные или чрезмерно влажные компоненты системы зажигания.
10. Изношенные или поврежденные свечи зажигания или неправильно отрегулированный зазор свечи зажигания.
11. Обрыв цепи в системе запуска.
12. Повреждены или отсоединены провода к катушке зажигания, либо провода ослабли на клеммах катушки.
13. Неисправен предохранитель контроллера двигателя, неисправен любой датчик системы управления двигателем.
14. Низкое давление сжатия.

Стартер работает, двигатель не прокручивается

1. Шестерня стартера заедает.

Затрудненный запуск холодного двигателя

См. также Холодный двигатель плохо запускается и работает нестабильно.

1. Низкий заряд батареи.

Затрудненный запуск прогретого двигателя

См. также Прогретый двигатель плохо запускается, работает нестабильно.

1. Засорен воздушный фильтр.
2. Неисправны компоненты системы питания или электрооборудования.
3. Топливо не поступает в форсунки.
4. Недостаточная компрессия в цилиндрах.

Включение стартера слишком громкое или затрудненное

1. Изношены или повреждены зубья шестерни стартера или кольцо ведущего диска.
2. Болты крепления стартера утеряны или недостаточно затянуты.

Двигатель запускается, но сразу глохнет

1. Неисправен иммобилайзер двигателя.
2. Повреждена проводка или отсоединились провода на клеммах катушки зажигания или генератора.
3. Неисправны компоненты системы питания или электрооборудования.
4. Нарушены настройки базового контроллера двигателя (ECM).
5. Происходит повреждение выхлопной системы и снижается токсичность выхлопных газов (EG).

Нарушена устойчивость двигателя на холостом ходу

1. Потеря вакуума. Убедитесь, что фитинги хорошо затянуты, проверьте факт и качество крепления ваших фитингов на входном трубопроводе всех вакуумных шлангов.Прислушайтесь к работающему двигателю с помощью стетоскопа или куска топливного шланга — шипящий звук указывает на утечку. Не менее эффективно использование мыльного раствора для тестирования.
2. Нарушена пропускная способность клапана регулируемой вентиляции картера (PCV).
3. Засорен воздушный фильтр.
4. Топливный насос не подает достаточное количество топлива к форсункам.
5. Течь через прокладку ГБЦ, - измерить компрессию в цилиндрах двигателя (см. раздел Двигатель ).
6. Износ кулачков распредвала.

Прогар цилиндра на холостом ходу

1. Изношенные или грязные свечи зажигания или неправильный зазор свечей зажигания.
2. Было использовано некачественное топливо или забит топливный фильтр.
3. Потеря вакуума во впускном коллекторе или соединениях шлангов.
4. Неисправность системы управления двигателем.

Пропуски зажигания в цилиндрах двигателя при включенной передаче

1. Засорен топливный фильтр или загрязнена топливная система.
2. Неисправность компонентов системы питания или электрооборудования.
3. Неисправность проводки ввода/вывода.
4. Неисправные компоненты системы снижения токсичности заправленных газов.
5. Низкая или разная компрессия в цилиндрах.
6. Неисправность системы зажигания.
7. Потеря вакуума в корпусе дроссельной заслонки, впускном коллекторе или вакуумных магистралях.

Двигатель самопроизвольно глохнет

1. Неисправность регулятора холостого хода.
2. Сломан топливный фильтр или в топливную систему попала влага или грязь.
3. Отказ информационных элементов/датчиков системы питания.
4. Неисправны элементы систем снижения токсичности образующихся газов.
5. Неисправные или грязные свечи зажигания или плохой зазор между свечами зажигания.
6. Потеря вакуума в дроссельной заслонке или вакуумных магистралях.

Двигатель не развивает полную мощность

1. Неисправность частей системы питания или электрооборудования.
2. Засорен воздушный фильтр.
3. Неисправные свечи зажигания или неправильный зазор свечи зажигания.
4. Неисправность катушки зажигания.
5. Падение уровня ATF (см. раздел Настройка автомобиля и регламентное обслуживание ).
6. Пробуксовка коробки передач.
7. Забит топливный фильтр и/или грязь/влага в топливной системе.
8. Залито некачественное топливо.
9. Низкая или разная компрессия в цилиндрах.

Появление треска или выстрелов в системе впуска

1. Неисправность элементов системы питания или электроприборов.
2. Неисправность во вторичной цепи системы зажигания (повреждены изоляторы свечей зажигания или повреждены провода ввода/вывода).
3. Система впрыска топлива требует регулировки или сильно изношена.
4. Потеря вакуума в корпусе дроссельной заслонки, впускном коллекторе или вакуумных магистралях.
5. Останавливает клапаны.
6. Не работает проводное соединение ввода/вывода.

Звуки детонации возникают при ускорении или движении в гору

1. Залито некачественное топливо.
2. Неисправны компоненты системы питания или электрооборудования.
3. Установлены неподходящие свечи зажигания.
4. Основные настройки ECM нарушены.
5. Неисправен датчик детонации.
6. Потеря вакуума.

Двигатель продолжает работать после поворота ключа в положение «ВЫКЛ.»

1. Слишком высокая скорость холостого хода.
2. Неисправность в электрооборудовании или компонентах системы управления двигателем.
3. Неисправен клапан продувки адсорбера EVAP.
4. Высокая рабочая температура двигателя (упал уровень охлаждающей жидкости, неисправен термостат, забит радиатор или неисправна водяная помпа).
5. Нарушена герметичность форсунок.

Электрооборудование двигателя

Уменьшенная емкость или недостаточная мощность аккумуляторной батареи

1. Изношен или поврежден ремень привода генератора или нарушена регулировка его напряжения.
2. Недостаточный уровень электролита или батарея сильно разряжена.
3. Клеммы аккумулятора окислились или на них плохо закреплены концы проводов.
4. Генератор переменного тока не обеспечивает требуемый зарядный ток.
5. Обрыв в проводке цепи зарядки.
6. Замыкание на массу в электропроводке вызывает постоянную утечку тока, вырабатываемого аккумулятором.
7. В аккумуляторе имеется внутренний дефект.

Контрольная лампа зарядки не гаснет после увеличения оборотов двигателя

1. Ослаблено натяжение приводного ремня.
2. Неисправность регулятора напряжения и/или генератора. Отсоедините провод (D+) от задней части генератора и включите зажигание. Затем проверьте состояние регулятора напряжения генератора.
3. Износ щеток генератора.
4. Обрыв кабеля между генератором и регулятором напряжения.

Контрольная лампа заряда не загорается при повороте ключа в положение "ON"

1. Контрольная лампа не работает.
2. Неисправен генератор.
3. Неисправность печатной платы, проводки внутри комбинации приборов или патрона лампы.

Лампа контроля заряда не гаснет при повороте ключа в положение "ВЫКЛ"

1. Неисправны светодиоды.

• Если стартер не крутит, сначала убедитесь в наличии напряжения на клемме №50 тягового реле (минимум 10В). Если отрицательный, проверьте состояние проводки стартера.
• Чтобы проверить правильность работы стартера при полном напряжении аккумуляторной батареи, выполните следующие действия:
• Без коробки передач повернуть ключ в положение «ON»;
• Перемкните выводы 30 и 50 пускателя проводом сечением не менее 4 мм2.
• Если стартер работает нормально, найдите причину неисправности в проводах к стартеру. Если стартер не работает, осмотрите его в снятом состоянии.

Стартер не крутит при повороте ключа в положение "ПУСК"

1. Низкий заряд аккумулятора.
2. Клеммы 30 и 50 перемычки стартера: Если стартер вращается, проверьте провод 50, подключенный к выключателю зажигания, на обрыв, также оцените состояние выключателя стартера.
3. Поврежден провод заземления или нарушено качество соединения зажима.
4. Ослабление тока из-за ухудшения качества или окисления стыковых соединений.
5. Нет напряжения на выводе 50 тягового реле из-за обрыва электропроводки или неисправности выключателя стартера.

Стартер вращается медленно и не проворачивается

1. Аккумулятор разряжен.
2. Залито летнее масло.
3. Прохождению тока мешают некачественные контакты.
4. Угольные щетки ослаблены на коллекторе, застряли в направляющих, изношены, сломаны, замаслены или загрязнены.
5. Недостаточное расстояние между щетками и коллектором.
6. Коллектор в канавках или прогоревший и замасленный.
7. Нет напряжения на клемме 50 (минимум 8В).
8. Сломан подшипник.
9. Неисправно тяговое реле.

Стартер "схватывает", но крутит двигатель только рывками

1. Неисправен редуктор.
2. Оборудование загрязнено.
3. Повреждено зубчатое кольцо ведущего диска.

Шестерня стартера не отсоединяется от шестерни маховика/ведущего диска

1. Грязные или поврежденные компоненты зубчатой ​​передачи.
2. Неисправно тяговое реле.
3. Возвратная пружина ослаблена или повреждена.

Стартер продолжает работать после отпускания ключа зажигания

1. Тяговое реле заклинило – немедленно выключите зажигание и замените тяговое реле.
2. Зажигание не выключается - отключите аккумулятор, замените замок.

Система питания

Чрезмерный расход топлива

1. Грязный или засоренный воздушный фильтр.
2. Недостаточное давление в шинах или установлены шины неправильного размера.
3. Двигатель имеет механические повреждения. Проверить компрессию, при необходимости произвести соответствующую регенерацию.
4. Чрезмерно высокие обороты холостого хода и максимальные обороты коленчатого вала.
5. Отказы компонентов энергосистемы, электрических устройств или электронного управления.
6. Утечки в системе впуска воздуха.
7. Повреждение выхлопной системы и снижение токсичности отработавших газов.

Утечки топлива и/или запах бензина

1. Негерметичность топливопроводов или вентиляционных трубопроводов.
2. Топливный бак полный. Заправляйте топливо только до автоматического отключения пистолета.
3. Имеются утечки/испарения из линий подачи и сниженная токсичность выхлопных газов.

Двигатель не запускается

1. Топливный насос не работает при включении стартера (шум от работы не слышен). Слегка постучите по корпусу насоса, чтобы ослабить застрявшую часть. Проверить правильность подачи напряжения на насос (проверить предохранитель и надежность крепления контактных зажимов соответствующей электропроводки).
2. Неисправно реле топливного насоса.
3. Нет сигнала от датчика зажигания или датчика ЕСТ. Проверьте состояние электропроводки, запросите системную память OBD II.
4. Поврежденные, забитые или негерметичные топливопроводы, поврежденные шланги.
5. Засорен топливный фильтр.
6. Повреждены вакуумные трубки или нарушено их плотное прилегание.
7. Неисправен регулятор давления топлива - проверьте остаточное давление.
8. Поврежден датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).
9. Нет питания на ECM.
10. Засорение вентиляции топливного бака, засорение фильтра в баке.

Холодный двигатель плохо запускается, работает неустойчиво

1. Содержание CO не соответствует норме - правильно измерить, проверить холостой ход.
2. Неисправность датчика ЕСТ.
3. Давление топлива не соответствует требуемому значению.
4. Избыточный воздух подсасывается во впускной трубопровод из-за утечки.

Прогретый двигатель плохо запускается, работает неровно

1. Негерметичность системы впуска воздуха.Проверьте систему впуска. Для этого дайте двигателю поработать на холостом ходу и смочите бензином прокладки и соединения во впускной трубе. Если скорость увеличивается на короткое время, устраните утечки.
2. Неисправен обратный клапан топливного насоса.
3. Утечки в топливной системе.
4. Повышенное давление топлива в системе подачи.
5. Отказ системы EVAP.
6. Забит или перекручен возвратный топливопровод к баку.
7. Заблокированы клапаны форсунок.Проверить форсунки, при необходимости заменить. Проверьте напряжение питания форсунок.
8. Нет сигнала от датчика зажигания Холла или датчика температуры охлаждающей жидкости. Проверьте состояние соответствующей электрической системы, запросите систему OBD II.
9. Избыточный воздух подсасывается во впускной трубопровод из-за утечки.
10. Неисправен датчик TPS.
11. Нет питания на ECM.

Двигатель работает с перебоями

1. Время от времени обрываются соединения проводки топливного насоса.Проверьте соединения проводки и предохранители топливного насоса, датчика массового расхода воздуха и реле топливного насоса.
2. Плохое качество топлива, образование паровых пробок.
3. Плохая подача топлива.
4. Неисправен топливный фильтр.
5. Неисправен топливный насос.
6. Неисправные форсунки.
7. Лямбда-зонд поврежден, есть нарушения в цепи контроля качества смеси или нет нагрева лямбда-зонда.
8. Неисправность TPS.
9. Поврежден выпускной коллектор или выпускной патрубок выхлопной системы (происходят утечки отработавших газов).
10. Отказ системы EVAP.
11. Заблокированы клапаны форсунок. Проверить форсунки, при необходимости заменить. Проверьте напряжение питания форсунок.
12. Нет сигнала от датчика зажигания Холла или датчика ЕСТ. Проверьте проводку, опросите ECM на наличие кодов неисправностей.
13. Избыточный воздух подсасывается во впускной трубопровод из-за утечки.
14. Поврежденные или негерметичные вакуумные линии
15. Неисправен регулятор давления - проверьте остаточное давление.
16. Нет питания на ECM.

Двигатель работает с перебоями в переходных режимах и на холостом ходу

1. Негерметичность системы впуска воздуха. Проверьте соединения системы впуска. Запустите двигатель и смочите бензином соединения деталей всасывающей трубы. Если скорость двигателя на мгновение увеличивается, устраните причину утечки.
2. Неправильная регулировка холостого хода. Проверьте регулирование TPS и лямбда.

Горячий двигатель не запускается

1. Неправильная регулировка содержания СО.Проверьте содержание CO и скорость холостого хода.
2. Слишком высокое давление в топливной системе - проверьте давление топлива, при необходимости замените регулятор давления.
3. Забита или перегнута обратная линия между регулятором давления и топливным баком. Очистите или замените трубопровод.
4. Неисправен датчик температуры двигателя.
5. Герметичность системы питания нарушена.
6. Нарушена герметичность патрубка подачи воздуха.

Система смазки

Сигнальная лампа не загорается при повороте ключа в положение "ON"

1. Неисправен датчик давления масла.Включите зажигание, отсоедините провод от датчика и замкните его на массу — если лампа загорится, замените датчик.
2. Датчик обесточен, контакты окислились - проверьте состояние соответствующей проводки.
3. Неисправна контрольная лампа.
4. Неисправность комбинации приборов.

Контрольная лампа не гаснет после запуска двигателя

1. Перегрев масла. Если после подачи газа индикатор гаснет, ничего делать не нужно.

Контрольная лампа не гаснет после добавления газа или загорается во время движения

1. Уровень масла упал.
2. Короткое замыкание в проводке датчика уровня масла.
3. Неисправен датчик.

Слишком низкое давление масла на всех скоростях

1. Уровень масла упал.
2. Засорился сетчатый фильтр в бачке масляного картера.
3. Масляный насос изношен.
4. Повреждены подшипники коленчатого вала.

Слишком низкое давление масла на малых скоростях

1. Редукционный клапан заедает в открытом положении из-за загрязнения.

Слишком высокое давление масла при частоте вращения двигателя выше 2000 об/мин

1. Редукционный клапан не открывается из-за загрязнения.

Система охлаждения

Перегрев

1. Уровень охлаждающей жидкости упал.
2. Ремень привода водяного насоса изношен или поврежден, либо нарушена регулировка его натяжения.
3. Забиты внутренние каналы радиатора или загрязнена (заблокирована) решетка радиатора.
4. Неисправен термостат.
5. Сломанные или треснувшие лопасти вентилятора.
6. Неисправен выключатель вентилятора.
7. Неисправность указателя температуры охлаждающей жидкости.
8. Водяной насос неисправен.
9. Крышка радиатора не держит давление - проверьте крышку под давлением.

переохлаждение

1. Неисправен термостат.
2. Неточные показания температуры.

Утечка охлаждающей жидкости снаружи

1. Шланги повреждены или разрушены из-за старения материала или ослабления фитингов на муфтах.
2. Повреждены уплотнения водяного насоса, - течет охлаждающая жидкость через контрольное отверстие в корпусе насоса.
3. Утечки из внутренних каналов радиатора или бака.
4. Утечки через сливную пробку двигателя или пережимные пробки водозаборника.

Внутренние утечки охлаждающей жидкости

1. Имеются утечки через прокладку головки блока цилиндров - проверить систему охлаждения под давлением.
2. Трещины в стенке цилиндра или в отливке головки блока цилиндров.

Происходит потеря охлаждающей жидкости

1. В систему введено избыточное количество охлаждающей жидкости (ОЖ).
2. Охлаждающая жидкость испаряется при перегреве двигателя.
3. Имеются внутренние или внешние утечки охлаждающей жидкости.
4. Повреждена крышка радиатора - проверьте крышку под давлением.

Циркуляция охлаждающей жидкости прервана

1. Водяной насос не работает должным образом. Самый простой способ проверить работу помпы – пережать верхний шланг радиатора на холостом ходу. Если вы чувствуете жидкость в шланге, когда отпускаете шланг, насос работает нормально.
2. Нарушен обдув системы охлаждения - промойте его и залейте свежую жидкость. При необходимости снимите нагреватель и промойте его обратной струей.
3. Ремень привода водяного насоса изношен или поврежден, либо нарушена регулировка его натяжения.
4. Заблокирован термостат.

отопитель

Вентилятор отопителя не работает

1. Неисправен предохранитель э/двигателя вентилятора.
2. Неисправен переключатель вентилятора - проверьте наличие напряжения на управляющих резисторах, снимите и проверьте переключатель вентилятора.
3. Неисправен электродвигатель вентилятора. Убедитесь, что на него подается напряжение при включенном зажигании и замкнутом выключателе вентилятора – если напряжение есть, замените двигатель.

Вентилятор отопителя не работает на одной из ступеней

1. Неисправен предварительный резистор.

Нагреватель не выключается контроллером

1. Выключатель неисправен.
2. Тросы заслонки управления смешиванием повреждены или не двигаются.

Слишком низкая мощность нагрева

1. Недостаточный уровень охлаждающей жидкости.
2. Рычаги управления отопителем двигаются с трудом - проверьте блок управления, при необходимости замените соответствующий трос привода.

Шум в районе вентилятора отопителя

1. Грязь, застряли листья - снять вентилятор и прочистить, прочистить воздуховод.
2. Крыльчатка разбалансирована, подшипник поврежден.

Автоматическая коробка передач (АТ)

В связи со сложностью конструкции АКПП диагностику ее неисправностей и ремонт узлов целесообразно проводить в автомастерской.

Общие проблемы с работой механизма переключения передач

1. Среди неисправностей, связанных с нарушением регулировки рычага переключения передач, можно выделить следующие:
   • Двигатель может быть запущен в положениях коробки передач, отличных от "P" и "N" ;
   • Показание индикатора положения коробки передач не соответствует выбранной в данный момент передаче;
   • Автомобиль движется с коробкой передач в положении "P" или "N";
   • Передачи переключаются с трудом или произвольно.
2. Отрегулируйте рычаг переключения передач.

Коробка передач буксует, с трудом переключает передачи, издает странные звуки или не поддерживает движение автомобиля на одной из передач механик-любитель - неправильный уровень трансмиссионной жидкости (ATF).

Перед посещением автомастерской проверьте уровень и состояние ATF. Откорректируйте или измените уровень ATF.

Утечки трансмиссионной жидкости (ATF)

1. ATF темно-красного цвета. Следы его утечки не следует путать со следами дизельного топлива, которые могут быть перенесены в картер коробки передач набегающим потоком воздуха.
2. Чтобы выявить и локализовать источник утечки, сначала удалите с редуктора все следы грязи и смазки. Используйте подходящее обезжиривающее средство и/или паровой очиститель. Затем прокатите машину на небольшой скорости (чтобы следы протечки не подхватил встречный поток вдали от его источника).Остановитесь, поднимите автомобиль на домкрате и определите источник утечки путем визуального осмотра. Самые распространенные:

• Поддон картера коробки передач, - подтянуть болты крепления и/или заменить прокладку поддона картера;
• Трубка заливная ATF, - заменить резиновую прокладку в месте входа трубки в картер коробки передач;
• магистрали ATF, - подтянуть разъемы или заменить магистрали;
• Вентиляционная трубка - коробка передач переполнена и/или в нее попала вода.

ATF коричневого цвета или пахнет гарью

1. Недостаточный уровень ATF.

Режим Kickdown не включается при полном нажатии на педаль (понижающая передача не включается)

1. Понижен уровень ATF.
2. Неисправность системы управления двигателем.
3. Неисправность переключателя датчика или проводки.
4. Нарушена регулировка троса привода селектора.

Двигатель не запускается ни в каком положении селектора или запускается в положениях, отличных от "P" и "R"

1. Нарушена регулировка переключателя разрешения запуска датчика.
2. Трос селектора нерегулируемый.

Коробка передач буксует, дергается или издает шум при переключении передач. Автомобиль не едет при включенных режимах "D" или "R"

1. Уровень ATF снизился.
2. Неисправность датчика или проводки датчика.
3. Нарушена правильная работа системы управления двигателем.

посторонний шум

1. Обычный дорожный шум - Не регулируется.
2. Шум шин — проверьте состояние протектора и давление в шинах.
3. Изношены или повреждены колесные подшипники или ослаблен крутящий момент.

вибрация

1. Проверьте состояние ступичных подшипников, попеременно поднимая соответствующий угол автомобиля и поворачивая колесо рукой. Прислушайтесь к звукам, исходящим от плаценты. Снимите подшипники и проверьте их состояние.

Утечки масла

1. Повреждены уплотнения дифференциала.

Тормозная система

Увеличенный ход педали тормоза

1. Повреждена рабочая цепь тормозной гусеницы - проверить систему на герметичность.

Педаль тормоза пружинит и опускается

1. В тормозной тракт попал воздух - прокачать систему.
2. Понизился уровень жидкости в баке ГТЦ, - произвести соответствующую регулировку, прокачать систему.
3. Образование пузырьков пара. Возникает в основном при большой нагрузке на тормоза. Заменить тормозную жидкость, удалить воздух из системы.

Снижение тормозного эффекта, отказ педали

1. Нарушена герметичность гидравлического тракта.
2. Повреждены манжеты рабочего или рабочего тормозного цилиндра.

Плохое торможение, несмотря на сильное нажатие на педаль

1. Смазанные маслом тормозные колодки.
2. Установлены неподходящие или закаленные шайбы.
3. Неисправен усилитель тормозов.
4. Износ тормозных колодок.

Автомобиль тянет в сторону при торможении

1. Неправильное давление в шинах.
2. Протекторы изношены неравномерно.
3. Промасленные тормозные колодки.
4. На одну и ту же ось устанавливаются разные тормозные колодки.
5. Чрезмерно изношенные тормозные колодки.
6. Ролики суппорта загрязнены.
7. Колодки изношены неравномерно.

Самопроизвольное торможение

1. Засорилось компенсационное отверстие в главном тормозном цилиндре (ГТЦ).

Тормоза нагреваются во время движения

1. Засорено компенсационное отверстие в главном тормозном цилиндре.
2. Недостаточный зазор между приводным штоком и поршнем ГТЦ.

Тормоза трясутся

1. Установлены неправильные шайбы.
2. Тормозной диск местами проржавел.

Тормозные колодки не отходят от тормозного диска, колесо с трудом проворачивается рукой

1. Коррозия цилиндров тормозного суппорта. Отремонтируйте или замените хомут.

Неравномерный износ колодок

1. Установлены неправильные прокладки.Замените электроды.
2. Хомуты повреждены коррозией - заменить.
3. Ход поршня затруднен.
4. Нарушена герметичность тракта тормозной системы.

Изношенные клиновидные тормозные колодки

1. Поврежденные коррозией суппорты - заменить.
2. Неисправность поршня.

Визг тормозов

1. Часто причиной является влияние атмосферы (влажность воздуха). Если скрип появляется после длительного пребывания в условиях повышенной влажности, а затем исчезает, ничего делать не нужно.
2. Установлены неправильные прокладки.
3. Тормозной диск не идет параллельно суппорту.
4. Вал суппорта загрязнен.
5. Погнуты пружины колодок.
6. Пружины сжатия растянуты.

Пульсация педали тормоза

1. Указывает на нормальную работу АБС.
2. Чрезмерное биение тормозного диска.
3. Тормозной диск не идет параллельно суппорту.

Контрольная лампа ABS загорается во время движения

1. Недостаточное напряжение питания (менее 10 В).Проверьте напряжение. Убедитесь, что контрольная лампа генератора гаснет после запуска двигателя. Если все в порядке, проверьте ремень привода генератора.

Подвеска и рулевое управление

Автомобиль уводит в сторону во время движения

1. Шины неравномерно накачаны.
2. Шины повреждены.
3. Требуется схождение передних колес.
4. Теперь передние тормоза заблокированы.

Возник рывок, рывок или вибрация

1. Нарушена балансировка колес или возникла овальная форма дисков.
2. Изношены подшипники колес, ослаблено усилие затяжки или нарушена регулировка.
3. Изношенные или поврежденные амортизаторы или другие компоненты подвески.

Чрезмерное раскачивание / удар носом при повороте или торможении

1. Неисправны амортизаторы.
2. Повреждены компоненты подвески.

Слишком тугой руль

1. Чрезмерно упал уровень жидкости гидроусилителя руля (ГУР).
2. Шины неправильно накачаны.
3. Недостаточно смазаны шарниры рулевого механизма.
4. Нарушена регулировка углов установки передних колес.
5. ГУР не развивает требуемой мощности.

Чрезмерный люфт в рулевом колесе

1. Ослаблено усилие затяжки подшипников передних колес.
2. Компоненты подвески или рулевого управления чрезмерно изношены.

ГУР не развивает должное усилие

1. Ремень привода насоса ГУР изношен или поврежден, либо нарушена регулировка его натяжения.
2. Слишком низкий уровень жидкости гидроусилителя руля.
3. Нарушена пропускная способность шлангов или линий в гидравлической системе.
4. В гидроусилитель руля попал воздух - прокачать систему.

Чрезмерный износ протектора (не в одном месте)

1. Шины неправильно накачаны.
2. Неправильная балансировка колес.
3. Поврежденные диски.
4. Компоненты подвески или рулевого управления чрезмерно изношены.

Чрезмерный износ внешнего края протектора

1. Шины неправильно накачаны.
2. Слишком резкий поворот.
3. Нарушена регулировка углов установки передних колес (чрезмерное схождение).
4. Рычаг подвески погнут или перекручен.

Чрезмерный износ внутреннего края протектора

1. Шины неправильно накачаны.
2. Нарушена регулировка углов передних колес (дивергенция).
3. Повреждены или ослаблены компоненты рулевого управления.

Имеется локальный износ протектора

1. Неправильная балансировка колес.
2. Повреждены или погнуты диски.
3. Шины повреждены.

Дефекты щеток стеклоочистителя

пробуксовка

1. Резиновые рабочие части загрязнены.
2. Края щетки потерты, резиновые насадки изношены или порваны.

В поле очистки остаточная вода сразу собирается в капли

1. Ветровое стекло загрязнено краской или маслом.

Щетка чистит с одной стороны - с одной стороны хорошо, с другой нет.

1. Рабочий орган из резины имеет односторонний износ.
2. Рычаг стеклоочистителя перекручен, щетка не заподлицо с лобовым стеклом.

Неочищенные поверхности

1. Заготовка надежно закреплена на раме щетки.
2. Щетка неравномерно прилегает к стеклу.
3. Слишком слабое давление на рычаг - слегка смажьте шарниры и пружины рычагов стеклоочистителя или установите новый рычаг стеклоочистителя.

Дефекты шин

Высокий износ шин с обеих сторон протектора

1. Слишком низкое давление в шинах.

Сильный износ шины в центре рабочей поверхности по всей окружности протектора

1. Слишком высокое давление в шинах.

Неравномерный износ протектора

1. Статический и динамический дисбаланс колес, возможно, из-за чрезмерного бокового биения диска, слишком большого зазора в соединениях подшипников.

Неравномерный износ в центре протектора

1. Статический дисбаланс колеса, возможно, из-за чрезмерного вертикального биения.

Сильный износ отдельных участков в середине рабочей поверхности протектора

1. Результат резкого торможения.

Износ пилообразного протектора, часто с невидимым разрывом в основании ткани шины

1. Перегрузка автомобиля. Проверьте состояние внутренних стенок шин.

Резиновые боковины протектора (отслаивающийся износ)

1. Несоосность колес.
2. Изношенные шины.
3. Повреждены амортизаторы/пружины кручения/амортизаторы в сборе.

Заусенцы на одной стороне протектора переднего колеса

1. Несоосность колеса.
2. Изношенные шины.
3. Частая езда по неровной поверхности. Быстрый поворот.

Обрыв кабеля. На первый взгляд виден только изнутри

1. Езда по острым камням, неровностям шин и т. д.на высокой скорости.

Односторонний износ рабочей поверхности протектора

1. Проверить регулировку наклона.
2. Неисправность АБС, - проверьте состояние и жесткость зажима массы обратки (в гидромодуляторе).

.

Как запустить двигатель, который не хочет "схватывать"?

Что делать, если стартер крутит двигатель, а двигатель упорно отказывается заводиться? Затрудненный запуск двигателя не является неисправностью. Вот несколько советов.

Независимо от сезона, при запуске двигателя не забывайте включать стартер менее 5 секунд. Если за это время двигатель не заработает, желательно выждать хотя бы десяток секунд с выключенным зажиганием и повторить попытку.Не нажимайте на педаль акселератора, если иное не указано в заводских инструкциях.

Частой причиной сбоя загрузки является ненадежная память драйвера. Хотя сегодня автомобили имеют автоматическую воздушную заслонку или, в случае с дизельным двигателем, автоматическую активацию свечи накаливания. Прежде чем пытаться запустить двигатель, убедитесь, что выполнены все действия, рекомендованные в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Не используйте воздушную заслонку для запуска прогретого двигателя. Свечи накаливания (в дизельном двигателе) нельзя запускать, если нет автоматической системы, которая ими управляет.

После нескольких безрезультатных попыток пора искать причину «непослушания» машины. Так что смотрите, что происходит под капотом.

На бензиновом двигателе отчетливый запах топлива указывает на то, что двигатель и свечи зажигания залиты. Это можно исправить, медленно полностью нажав педаль акселератора при выключенной воздушной заслонке, а затем включив стартер на 5–10 секунд. Двигатель должен загореться со второго или третьего раза. Если это не так, продолжайте попытки, но не позволяйте батарее полностью разрядиться.Необходимы более длительные паузы между каждой попыткой запуска. В крайнем случае подождите около дюжины минут, пока топливо не испарится с электрода свечи зажигания.

См. также: Когда менять свечи?

Если за зажигание в автомобиле отвечает электронное устройство (модуль) или компьютер, можно заподозрить его повреждение. Не допускается проверять традиционными методами (путем снятия провода со свечи зажигания) наличие высокого напряжения на проводах зажигания. Итак, когда топливо подано, двигатель не залит, система зажигания не сырая, и мы не можем завести автомобиль, остается только вызвать техпомощь на дороге.

На автомобилях с автоматической коробкой передач запрещается запускать двигатель от внешнего источника или во время буксировки другим транспортным средством.

Когда дизель не "схватывает", причин может быть как минимум несколько. Первая – это повреждение блока управления свечами накаливания. Подаются ли на них электричество, легко проверить с помощью датчика, состоящего из двухпроводной лампочки мощностью в несколько ватт. Один провод подключается к гайке любой свечи зажигания, подключенной к проводу от автомата, другой – к любой металлической части двигателя.После включения «подогрева» лампочка должна загореться. Разумеется, концы проводов необходимо заизолировать.

См. также: Как отремонтировать электрические соединения?

Если на свечи накаливания подается напряжение, топливо к форсункам точно не поступает. Об этом можно узнать, выполнив тест прокачки системы впрыска в соответствии с рекомендациями руководства по эксплуатации автомобиля. Иногда причиной прекращения подачи топлива является забитый топливный фильтр – помогает его замена в сочетании с прокачкой.Зимой, при очень сильных морозах, топливо (солярка) становится настолько густым, что не в состоянии протиснуться через микроканалы фильтра. В такой ситуации может быть полезно, но не всегда, нагревать фильтр, например, поливая его сверху горячей водой или прикладывая компрессы из горячих тряпок. Не допускается использование открытого огня.

Стоит помнить, что если аккумулятор разрядился при безрезультатных попытках прокрутки, можно воспользоваться любезностью другого водителя и получить от него немного электроэнергии.

Если вы хотите узнать больше, загляните »

Комплект: Налоги 2022 часть. 1 и часть 2 (книга + PDF)

.

Проблема с прогревом автомобиля - как распознать неисправность термостата?

Зимой, когда садимся в стоящую на морозе машину, первая мысль - как можно быстрее прогреть салон. Итак, заводим двигатель, включаем обогрев и вентилятор и… ожидаемого эффекта это не приносит. Проблема в этом случае может заключаться в неправильной настройке обогрева или выходе из строя термостата системы охлаждения. Также возможно, что обе эти проблемы возникли одновременно.

Как правильно настроить обогрев автомобиля?

Установка обогревателя и вентилятора на максимальную мощность сразу после запуска двигателя не так эффективна, как может показаться.Максимальный обдув увеличивает поток воздуха через отопитель и не дает двигателю быстро прогреться, а холодный двигатель означает отсутствие горячего воздуха в салоне. Так что, если мы хотим получить наилучший эффект, мы должны включить обогрев на максимум и поставить вентилятор на первую скорость. Таким образом, мы ограничим поток воздуха через нагреватель и позволим двигателю быстро достичь высокой температуры. С увеличением мощности вентилятора следует дождаться, когда стрелка, показывающая температуру двигателя, пойдет вверх или хотя бы заметно дернется.

Если же, несмотря на выполнение данных рекомендаций, температура двигателя повышается недостаточно быстро или вообще имеет проблемы с достижением более высоких значений, следует в первую очередь проверить работу системы охлаждения, в частности термостата, отвечающего за регулирование циркуляция охлаждающей жидкости.

Как термостат управляет системой охлаждения?

Термостат системы охлаждения — небольшая деталь, отвечающая за поддержание нужной температуры двигателя.А эта температура крайне важна хотя бы потому, что она влияет на работу двигателя и на количество сжигаемого топлива. В случае двигателей внутреннего сгорания считается, что оптимальная температура охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя должна составлять около 90 ℃. В этих условиях двигатель сохраняет максимальную эффективность при минимальном расходе топлива. Термостат регулирует поток жидкости, чтобы определить, достаточно ли охлажден двигатель, а также не переохлажден ли он чрезмерно.

При запуске двигателя термостат устанавливается в так называемое малый контур, то есть направлять охлаждающую жидкость от двигателя напрямую к отопителю. Большой контур направляет охлаждающую жидкость к радиатору, и термостат не переключается на него, пока двигатель не прогреется до достаточно высокой температуры. В случае выхода из строя термостата мы можем иметь дело с двумя основными явлениями - либо термостат не закроется полностью и фактически он все равно будет настроен на большой контур (такая установка часто препятствует нормальному прогреву двигателя), но он останется закрытым, несмотря на повышение температуры, что в конечном итоге может даже разрушить привод.

Как распознать неисправный термостат системы охлаждения?

Из-за значительного риска, связанного с выходом из строя термостата системы охлаждения, любые подозрения, связанные с его работой, должны привести к его замене в кратчайшие сроки. Операция не сложная и ее можно сделать своими руками, к тому же сам термостат довольно дешевая и легкодоступная деталь.

Если кому-то понадобится подтвердить, что проблемы с охлаждением связаны с неисправностью термостата, достаточно провести очень простой тест - поместить снятый с автомобиля термостат в прозрачный сосуд с водой, а затем нагреть его до температуры кипения.Если термостат начинает автоматически открываться непосредственно перед тем, как вода закипит, мы можем быть уверены, что он работает. Если нет, немедленно замените его. Мы распознаем термостат, который не может правильно закрыться после его удаления и без необходимости проверять его в горячей воде.

Кристиан Мончиньски

Меня с детства интересовала автомобилизация. Эта страсть в сочетании с моим образованием сделали меня тем, кем я являюсь сегодня. Это дает мне возможность развиваться и делиться своими знаниями с широким кругом пользователей.

.

Вентилятор радиатора не включается. Что это значит, как отремонтировать, что заменить?

Неисправный вентилятор радиатора не всегда легко обнаружить. При движении на дальние расстояния водитель может не знать, что с вентилятором что-то не так. Почему? В каких ситуациях становится видно повреждение вентилятора радиатора и в чем может быть причина такого отказа?

В нормальных условиях эксплуатации двигатель не нагревается настолько, чтобы одна система охлаждения не справилась с охлаждением двигателя.Однако с тех пор, как мы стали все больше и больше перемещаться по городам и все меньше по открытым пространствам, самой системы охлаждения стало недостаточно. Его работу пришлось поддерживать, добавив к нему вентилятор радиатора. Однако и эта, как и многие другие автозапчасти, не свободна от поломок, выводящих из строя. Какие это могут быть неисправности?

На что влияет поврежденный вентилятор радиатора? Как вы можете сказать, если он не работает должным образом?

При движении на дальние расстояния вентилятор радиатора не работает или, по крайней мере, должен полностью отключаться.В таких условиях исправная система охлаждения должна самостоятельно, без дополнительной поддержки, справляться со снижением температуры двигателя. Все, что вам нужно, это хорошая охлаждающая жидкость и поток воздуха, обдувающий радиатор. Однако если тот же автомобиль начнет двигаться в городских пробках, особенно при достаточно высокой температуре воздуха, одной системы охлаждения будет недостаточно. Здесь вступает в действие вентилятор радиатора, большой вентилятор, который направляет поток воздуха на радиатор .

При исправной работе вентилятора радиатора температура двигателя после достижения заданного значения (в разных решениях оно разное) начинает резко снижаться и оставаться относительно ровной. Это то, что делает вентилятор радиатора. Однако, если температура автомобиля в пробке все растет и растет и опасно приближается к возможному максимуму, это явный признак того, что вентилятор, вероятно, отказался от дальнейшего взаимодействия. Что может быть причиной этого?

Что может быть причиной того, что вентилятор радиатора с электронным управлением не реагирует?

Водитель не всегда знает, что вентилятор радиатора под капотом его автомобиля только что запустился. Также не всегда удается распознать, что вентилятор не работает. Однако чаще всего для этого приходится съезжать на обочину и поднимать капот автомобиля. Если вентилятор крутится при высокой температуре двигателя, по крайней мере можно быть уверенным, что он не является причиной перегрева двигателя.Однако, если он остается неподвижным, это явный признак того, что что-то только что сломалось. Что именно?

Для систем с вентилятором радиатора с электронным управлением главным подозреваемым является датчик температуры. Выход из строя этого компонента означает, что вентилятор не получает сигнал на запуск и направляет дополнительный воздух на охладитель . В этом случае вашей задачей будет в первую очередь найти этот датчик (или он может находиться в нескольких разных местах) и заменить его.Любые попытки обойти это работают только временно. Долго ездить с постоянно работающим вентилятором невозможно.

Почему перестал работать вентилятор радиатора вискомуфты?

Иначе обстоит дело с вентилятором радиатора, управляемым вискомуфтой. Эта муфта — очень интересное изобретение, в котором особая термочувствительная жидкость играет роль решающего фактора включения вентилятора.Эта жидкость под воздействием температуры приводит к постепенному заклиниванию муфты в вентиляторе. Поэтому такой вентилятор не работает в системе 0:1, а постепенно увеличивает свою мощность и обороты. К сожалению, вискомуфта имеет ограниченный срок службы и довольно чувствительна к неправильному использованию . В результате выхода из строя такое сцепление может:

• остановить включение - вентилятор радиатора не будет работать несмотря на повышение температуры двигателя,
• стоп во включенном положении - вентилятор радиатора будет работать непрерывно все время работы двигателя.

Разумеется, в обоих случаях данная неисправность означает необходимость замены вискомуфты на новую.

Петр Жачек

В своей работе я стараюсь интегрировать темы, связанные с автомобилями и IT-технологиями. Я начинал как «ребенок», активно участвуя в разработке веб-сайтов о скутерах, и в моем следующем классе всегда были две темы: автомобили и Интернет. В результате работа в крупнейшем польском интернет-магазине запчастей — это не только образ жизни, но и реализация страсти.

.

УАЗ Хантер - как защитить правильный бак от переполнения. Основные технические характеристики УАЗ Хантер Требования Установка

Насос чернил выполнен в виде форсунки, проточный канал которой соединен со сливной трубой, идущей от двигателя, а нагнетательный канал - с магистральным трубопроводом бака.

Только струйный насос Hantera встроен в крышку топливного модуля.

Топливные баки с грязезащитными пробками расположены слева и справа между лонжеронами рамы и боковыми панелями кузова.

На автомобилях с инжекторным двигателем применяется система подачи топлива без крана переключения топлива. Отсутствие крана исключает возможность нарушения Толвоподачи из-за позднего переключения.

Топливо поступает из левого бака через приемную трубку, установленную на датчике уровня топлива. По мере расходования топлива правый бак автоматически наполняется из левого, за счет образующегося разрежения, так как собственно бак не сообщается в атмосферу, а левый топливный бак пропускается с атмосферой через клапан-сепаратор.Таким образом, при наличии топлива в правом баке расход первоначально идет в основном из правого бака.

Избыточное топливо, подаваемое топливным насосом, поступает в правый бак по линии слива топлива.

Топливный бак Пробки топливных баков глухие, обеспечивают герметичность, исключают возможные утечки и испарения топлива.

Не предусматривались герметичные пробки и отвод бензина из горловины правого бака.

Сами крышки имеют фиксаторы, предотвращающие плотное закрытие платформ.

Как вы с этим справляетесь? - Производитель установки, что Ульяновский берег полностью отказался отвечать на поставленный технический вопрос, вздутие официального дилера. (Проворачивает на букву м).

Возьмите электроклапан Lovato от газового оборудования автомобиля (он как раз служит бензоотсеком).

Можно руками, закрутив винт до упора, открываем вентиль, закрываем.

Установить на трубку от левого бака.

Получилось не ахти, но работает хорошо, нужно купить переходники под угол 90 градусов, иначе такие петли оказались, короче, невозможны, т.к. шланг забит.

И да, проблема решена и протестирована.

Может патент оформить?)))

Продолжение не заставило себя ждать, змеи явление временное, таким образом формируется перегиб.

С утра, 3 градуса мороза, светит солнце, пушистый снег падает мне на голову с крыши машины, стекает с легким ударом, моя конструкция работает хорошо))).

Для реализации этой идеи понадобилось, чуть меньше полуметра медной трубы 8мм, набор фейдеров 5/16 из трубореза и трубогиб для медной трубы 6-8 -10 мм.

Автомобиль ЧМЗ-409 Хантер Евро-2 эксплуатировался с системой подачи топлива без крана переключения топливного бака.Подача топлива осуществляется за счет погружного электродвигателя (погружного модуля), установленного в правом топливном баке.

Система подачи топлива Двигатель СМЗ-409 на УАЗ-315195 Хантер.

Топливные баки, через фильтр тонкой очистки топлива топливо поступает в Raver Fuel, относительное давление, при котором в нем работает регулятор давления 300 кПа. Повышенное давление топлива исключает появление пузырьков воздуха и паров бензина в топливопроводе, мешающих нормальной работе форсунок.

Топливные форсунки представляют собой быстрые, точные клапаны (нормально закрытые), открытые, впрыскивающие топливо во впускную трубу двигателя. Закрытие проема форсунок выполняется автоматически по циклограмме соответствующих выходных каналов электронного блока управления.

Форсунки впрыскивают топливо в горячие и закрытые впускные клапаны двигателя, улучшая качество топливной смеси. Продолжительность и фазу впрыска топлива блок управления определяет в зависимости от режима работы двигателя, частоты вращения и нагрузки на коленчатый вал.

Излишки топлива в рампе сбрасываются через слив регулятора давления и чернильного насоса в правый бак. В то же время топливо путем впрыска поступает из левого бака через чернильный насос в правый бак.

После любых работ по техническому обслуживанию или ремонту системы питания, топлива двигателя ЗМЗ-409, связанных с протяжкой соединений, снятием или заменой деталей и узлов, необходимо проверить герметичность системы.

Течь в штуцерах устраняется подтяжкой штуцеров или заменой неисправных деталей.Затяжку стальных кусков топлива следует производить через 27 +-7 Нм. Затяжка резиновых хомутов 3,5 + -0,5 нм.

Признаки выхода из строя системы питания двигателя ЗМЗ-409.

Засорение сетчатого фильтра погружного модуля в правом топливном баке, фильтра очистки среднего топлива, наличие грязи и механических примесей в топливных баках проявляется в ухудшении динамики автомобиля, нестабильной работе двигателя в основном на большие нагрузки.

В связи с этими особенностями, во избежание выхода из строя ППМ и топлива, необходимо немедленно промыть правый топливный бак и сетчатый фильтр ППМ, а также заменить фильтр очистки топлива.

При температуре окружающего воздуха ниже 0 градусов признаки засорения могут быть связаны с наличием воды и ее замерзанием в системе подачи. При обнаружении воды в топливе следует слить ее и промыть топливные баки с чистыми бензиновыми топливопроводами и заменить фильтр тонкой очистки топлива. Если после указанных мероприятий характер работы двигателя не меняется и наблюдается неустойчивая работа двигателя, необходимо провести следующие работы.

Топливные баки УАЗ Хантер.

Топливная система УАЗ Хантер включает в себя два реверсивных топливных бака.Каждая емкость 35 литров. Обслуживание топливных баков заключается в периодической промывке или замене фильтра погружного модуля в правом баке, промывке фильтра указателя уровня топлива в левом баке и самих баков. Периодически проверяйте надежность фиксации баков и при необходимости подтягивайте болты крепления. Для промывки топливных баков снимите с автомобиля.

Промывка модуля погружного фильтра или приемной трубки указателя уровня топлива может производиться без снятия бака с автомобиля, при этом погружной модуль или датчик извлекается через люк в полу.

Трубопроводы топливных баков должны быть чистыми и следить за тем, чтобы они были плотно закрыты. Каталожный номер гермобака УАЗ Хантер трубка - 31602-1103010. Также на топливных баках есть подходящие пробки 2108-1103010-11 при условии их полного закрытия.

С целью снижения выбросов в атмосферу топливного топлива на автомобилях УАЗ Хантер установлена ​​система испарения топлива. Левый топливный бак сообщается с атмосферой через сепаратор, клапан и адсорбер.

При эксплуатации автомобиля необходимо обращать внимание на:

- Наличие резкого запаха бензина в салоне, насосном пространстве в месте расположения топливных шлангов и плоскостей и трубок. Если показано, замените адсорбер;
- правильная установка электромагнитного клапана продувки адсорбера;
- трещины и повреждения адсорбера - при их наличии заменить адсорбер;
- Пережатие и повреждение топливного и парового шлангов, повреждение и негерметичность шлангов подлежат замене.

Топливная рампа.

Предназначен для соединения топливопровода с впускным трактом двигателя и установки форсунок. Топливная рампа представляет собой трубу с четырьмя отверстиями для подключения и крепления входной арматуры.

С одной стороны трубка соединяется с линией подачи топлива, с другой стороны с линией слива топлива с регулятором давления топлива. Высокопроизводительные топливные штуцеры BOSCH 0 280 150 560 или Siemens 6354 ЗМЗ ДЕКА1Д через уплотнительные кольца запрессовываются топливной рампой в отверстия ГБЦ.

Фильтр очистки топлива.

Топливная система оснащена топливным фильтром. Выполнен в виде одноразовой неразборной фильтровальной кассеты. Заменяйте топливный фильтр каждые 20 000 км пробега или в случае появления любой из вышеперечисленных ошибок.

Регулятор давления топлива BOSCH DR-L 0280160258 или аналог.

Предназначен для поддержания постоянного давления топлива в топливной рампе и неровной впускной трубе. Регулятор давления топлива состоит из корпуса с напорной камерой, входного и выходного топливных штуцеров, клапана обратной связи по топливу, установленного на диафрагме, и вакуумной камеры с воздухоотводчиком.

Регулятор давления топлива присоединяется резьбовым входным штуцером к сливному отверстию топливной рампы, а его выходной узел подключается через сливной патрубок с помощью красильного насоса. Воздушный штуцер регулятора давления топлива соединяется тонким резиновым шлангом с узлом, прикрученным к ресиверу впускной трубы.

Повышенное давление топлива, более 300 кПа, на топливной рампе двигателя, проявляющееся повышенным расходом топлива, дымностью выхлопа двигателя.При таких симптомах нужно чистить бензонасос, он продувает сливные топливопроводы от регулятора давления на топливной рампе до правого бака. При необходимости замените регулятор давления и электрический поршень.

Топливная система двигателя ЗМЗ-409 на УЗ Хантер оборудована чернильным насосом. Он предназначен для принудительной перекачки топлива из левого топливного бака на правый борт. Чернильный насос представляет собой форсунку, у которой проточный канал соединен с трубкой слива топлива в бак, а нагнетательный канал с топливной магистралью.Крепится топливными шлангами к правому лонжерону рамы.

Периодически проверяйте насос и его соединения на наличие утечек. При отсутствии перекачки топлива из левого топливного бака в правый снять насос для чернил и отвести его к форсунке, промыть чистым бензином и продуть воздухом.

Заправка топливом осуществляется раздельно до полной заправки баков: в начале ставится основной бак (при заправке частично переливается топливо и во вспомогательный бак) и затем заправляется дополнительный.Топливо расходуется из обоих танков одинаково, баки работают как заявленные корабли.

Требования к установке:

1. Крышка главного бака ( без клапана , Доступ к банкомату. Через бак не проходит воздух)
2. Крышка дополнительного бака ( с клапаном , Доступ к банкомату. Воздух в баки направляется ИТ)
3. Топливная арматура главного бака (наложение сообщения с атмосферой, "воздушная" трубка).
   Дополнение: В SCANIA (по теории) из-за слива сначала расходуется дополнительный бак, а затем основной топливный бак.

Преимущества системы:

Простота установки этой схемы подключения. Нет необходимости приобретать топливо на дополнительный бак. Дополнительных подключений к топливной системе автомобиля нет, соответственно нет и вероятности. Простота и надежность работы системы.

Системные дефекты:

При очень низких температурах возможно замерзание топлива в болтах банджо и переливном шланге, что приведет к невозможности перетекания топлива из бака в бак и баланса давления в основном баке с атмосферой.Если основной бак максимально закрыт, и давление в нем не может уравновеситься при атмосферном - будет внешнее сдавливание бака. Резервуар сжимается внутри. При большом количестве циклов сжатия и сплачивания основной бак может лопнуть. Во избежание этого при замерзании шланга достаточно открыть доступ воздуха в бак: Открыть сообщение бака с атмосферой через топливный ресивер (воздушную трубку) или установить крышку от дополнительного бака ( с вентилем , доступ к банкомату.Воздух в цистерны выносится ИТ).

.

Какие шины подходят на уаз буханку. Какие диски и шины выбрать на УАЗ Буханка? Какие резинки лучше на УАЗ

буханка

Автолюбители, выбирающие автомобили УАЗ, ценят прежде всего их проходимость и надежность. Допустим, все модели УАЗ просторны, но иногда этого недостаточно. На такие случаи предусмотрена модель УАЗ Буханка повышенной вместимости.

Помимо того, что автомобиль вмещает увеличенный объем груза, в нем могут разместиться более пяти человек.Соответственно, шины для УАЗ Буханка нуждаются в прочных покрышках, способных выдержать предполагаемую нагрузку.

Кроме УАЗ-452, в Буханку входят следующие модели:

• 2206,
• 3741,
• 3909,
• 3962,
• 390625.

Альтернативные названия - Табличка, Дубинка.

Давление в шинах и размерность

Чтобы максимально раскрыть потенциал этого внедорожника, вам потребуется подобрать оптимальные шины и поддерживать определенное давление.

Что касается давления, то стоит отметить, что оно не должно превышать 2,5 атмосферы. При этом в передних колесах рекомендуется колея быть немного меньше, чем в задних.

Итак, рассмотрим оптимальную грязевую резину для УАЗ Буханка.

Cordiant Off Road

Эти российские шины являются самым бюджетным вариантом, но из-за этого их качество все равно не пострадает. Для небольшого бездорожья эти шины вполне подходят. Широкие канавки протектора защищают от грязи.

Однако из-за того, что тормозные колодки изготовлены из твердой резины, автомобиль с Cordiant Off Road чувствует себя неуверенно в условиях сильного бездорожья. Лучше всего они работают в летний сезон и на загородных дорогах. Зимой резина становится слишком жесткой.

Contyre Expedition

Эта модель имеет тот же рисунок протектора, что и предыдущая модель. Поэтому самоочищение от грязи тоже хорошо.

Однако шины Contair Expedition, также произведенные в России, лучше, поскольку изготовлены из более мягкой резины.Благодаря этому стало возможным более серьезное покорение бездорожья. Но на тротуаре они тоже шумные и плохо управляемые.

Cooper Discover STT

Эти шины от американской компании Cooper значительно превосходят предыдущие модели. Однако главный их недостаток – высокая стоимость. УАЗ Буханка – бюджетный автомобиль, и не каждый владелец готов ставить на него такую ​​дорогую резину.

Остальные шины в идеале. Центральное ребро обеспечивает хорошую маневренность, боковые блоки усилены, благодаря чему при наезде на неровности шины не деформируются.Управляемость автомобиля с Cooper Discovery CTT значительно повышается.

Эта американская модель еще новая, поэтому конкурентов у нее немного. Такие шины рекомендуется устанавливать, если УАЗу предстоит передвигаться по гористой местности, камням и серпантинам.

BF Goodrich Mad Terrane также подходит для использования на бездорожье, так как канавки образуют целые каналы, которые хорошо очищаются от грязи.

Из недостатков данной модели стоит отметить, что при установке на буханку придется, хоть немного, подрезать колесные арки.Их стоимость не самая низкая, но шины оправдывают свою цену.

Омскшина Я-192

Рассмотрим вариант российских производителей. Эти шины бюджетные, поэтому их часто можно встретить на автомобилях УАЗ Буханка. Они словно специально подготовлены для этих машин, потому что просты в установке и не требуют переделок.

Благодаря протектору проходимость отличная, на грязи чувствуют себя "вольготно". Если вам нужны очень недорогие шины с хорошей проходимостью, это идеальное решение.

Кузов УАЗ Буханка больше похож на минивэн, чем на внедорожник, но благодаря большому дорожному просвету и надежным элементам подвески автомобиль является верным спутником в дороге. Чтобы машину не заклинило, рекомендуется выбирать качественные шины, которые не смогут подвести в ответственный момент.

Если в автомобиле установлена ​​топливная система Бош, лучше заказать качественную диагностику и ремонт форсунок Бош у профессионалов, которые смогут выявить даже минимальное отклонение от нормы.

Бухаммеры - идеальный транспорт для охоты, рыбалки и для тех, кто живет "дарами леса" - собирает грибы и ягоды для доставки. Простора сзади просто немеряно, 5-7 человек легко вывезти на природу. Однако на заводе были установлены абсолютно неподходящие шины - всесезонная Кама-219. Это на самом деле ни рыба, ни мясо - по грязи нормально не ездить, ни по трассе, ни по зимнику.

Ну а если вы хотите углубиться в лес, шины обязательно нужно будет заменить.Поэтому в этой статье мы подберем грязевые покрышки минимального и максимального размера, которые можно установить на Буханку.

Значит заводская резина 225/75/R16, в дюймах будет 29.3″. Тридцать дюймов на буханку это просто слезы, крайне желательно сделать хотя бы минимальную доработку автомобиля для установки хотя бы 32 дюймовой резины. И как получится, вы дойдете до 35″ — этот размер более чем оптимален, дорожный просвет увеличится очень реально. Но пока не будем про домкрат и подрезание арок, для начала рассмотрим что за резина размер 225/75/R16 и она похожа но не требует доработки.

Кордиант для бездорожья

Универсальная грязевая резина, которая произвела революцию в мире бездорожья. Нижний ценовой сегмент полностью победил, так как конкурентов практически нет. В наличии размер 225/75/R16, за эти деньги все отлично, резина полностью оправдывает свою цену.

Для начальной рыбалки и рыбалки по бездорожью этот размер и резина вполне подойдут. Это чисто грязевые шины и зимой на них желательно не ездить.Он элегантно гребет по грязи, но «тапки» крайне дубовые и выйти на конкретную местность будет сложно. В общем, можно рекомендовать тем, кто не хочет заморачиваться с доработками автомобиля. Как говорится - поставил, сел и поехал. Вы проедете гораздо дальше, чем на Каме-219.

Контайр Экспедишн

Рисунок протектора один в один от Cordiants, а также с первым гудричем. Также доступен в стандартном размере Буханов.Contyre действительно лучше, чем Cords, потому что они заметно легче и мягче. Размер здесь, правда, чуть меньше заявленного, так что вы потеряете примерно полсантиметра дорожного просвета по сравнению с Кордой. При штатном размере шин это совсем не критично, так что вместо Cordova вполне можно поставить Contair Expedition.

Cooper Explorer STT

90 100

Шикарный американский грязевой автомобиль довольно дорогой, и настоятельно не рекомендуется устанавливать такую ​​дорогую резину в таком маленьком размере.Если уже решились ставить Купер, то вот нормальный размер буханки - 265/75/R15, в дюймах это 30,6″.

Для установки всего необходимого для вырезания арок, даже никакого лифта делать не надо. Тем не менее, если выбрать стандартный размер - есть и Cooper 225/75/16. Однако размер 265 в целом оптимален. Если увеличить размер еще больше, то смотрим увеличение профиля - 80 и 85.

16 дисков имеют шины отличного размера, которые нужно будет немного подготовить для установки машины.Лифт или резка арок и даже очень больших размеров - и то, и другое.

Омскшина Я-192

Легендарный "пятак", чисто оазовская резинка для настоящих уазоводов. Размер необычный — 215/90/R15 (в дюймах это 30,2″). Узкие и высокие шины очень распространены на Loaves, Hunters и 469. Классика жанра Уаз. Отлично гребет по земле, а если ее прорубить, то начнет копать, как экскаватор. Оделся вообще без переделок, я одел и поехал.Отличный бюджетный вариант. Если и без того отличных внедорожных свойств этих покрышек недостаточно, «пятаки» могут еще и одну боковую колодку подрезать — вообще будет огонь!

Омскшина Я-245

Еще одна классика жанра, конечно из-за рисунка протектора нельзя сказать, что шина проходимая, но Уазоводы люди предприимчивые, поэтому из такой резины умудряются делать "универсал" - все что надо сделать это сократить шины правильно.Покрой Я-245 действительно похож на Simex Jungle Trekker 2. Размер "Яшек" - 215/90/R15 (30.2"), чаще всего покупают "на раскрой" - отличный вариант как сделать ставку на экстремальную резину на Бухаммер в низкой Мы настоятельно рекомендуем

BFGoodrich Mud-Terrain T/A KM2

Новый гудрич на замену Т/А КМ. Идеальный размер для Буху - 265/75/R16, в дюймах это уже 31,6″. Для установки такой хорошей резины можно ограничиться только резкими изгибами.Гудрич этой модификации специально разработан для гористой местности, для камней и серпантина. Впрочем, грязь она месит хорошо, а если сравнивать с экстремальной резиной, то разница будет колоссальная. Учитывая, что этот размер Гудрича обойдется вам недешево, лучше добавить еще немного и поставить Симекс (о них ниже).

Для любителей бездорожья, решивших более серьезно подготовить Бухантер, рекомендуем обратить внимание на резину R15, здесь выбор гораздо шире. Но давайте сразу договоримся - арки резать не боимся и ставим ШРУС на 30-32″)) В этой части подборки рассмотрим резину в размере 30-32″ на дисках R15.

Федерал Курагия М/Т

Доступны размеры 265/75/R15 (30,6) и 255/80/R15 (31,1). Кому надо, есть и большие размеры.

Оптимально брать второй - клиренс чуть больше, а доработки точно такие же - только подрезание арок. Те, кто не хочет резать арки, могут сделать лифт, но помните, что из 2-х плохих вещей (реза или лифт) лифт хуже в разы, так как ухудшается управляемость и безопасность в поворотах и ​​роликах.

Курага - серьезная ГРЯЗНАЯ резинка, не экстремальная, но по проходимости намного лучше Гудрича. Очень мягкие, а потому идеально ложатся на землю. Несмотря на это, добраться до глуши без травы на колесах удается редко. Couragia M/T - это не попса, это серьезная резина, на которой УАЗы-внедорожники выигрывали соревнования, даже делая машины с экстремальной подготовкой и такими же шинами.

Ну и конечно рассмотрим резину "экстремального" класса в больших размерах - только для подготовленных автомобилей.Вырезание дуг, поднятие подвески или кузова — все это придется сделать, чтобы смонтировать эти «шикарные» кроссовки, которые к тому же неплохо смотрятся.

Форвард Сафари 500

Аналог знаменитого Симекса чисто экстремальная резина, наша отечественная и поэтому очень дешевая по сравнению с импортными аналогами. Единственный размер 265/75/R15. От профессионалов - отлично копает грязь, глину, не смывается, недорого. Из минусов - очень дубовый и тяжелый аззи.Как бюджетный вариант для тех, кто хочет серьезно повысить свою проходимость без критичных вложений.

Simex Extreme Trekker 2

Размер 275/80/R15 - в дюймах это 32,3″. Серьезный размер и сама резина просто огонь. Классика внедорожного жанра, все хотят поставить, но не у всех есть финансовые возможности, ведь сама резина будет стоить от 50 000. за комплект, да и подготовка автомобиля потребует определенных финансовых затрат.

Simex Jungle Trekker 2

Jungle очень желанная резина, просто высший класс. В грязи они действительно хороши, чистый экстрим-класс. Боковые блоки просто чудовищные, поэтому легко вылезают из колеи. Достоинств у него не много, но и недостатков нет. Так что, если вы ищете экстремальные вездеходные шины Loaf, обратите внимание на Jungle Trekker. Единственное — помните, что размеры здесь действительно огромные. Минимум 31×9,5-16, минимум для R15 31×9,5-16.Поэтому, чтобы поставить Джанглы - Буханку, над ней придется поработать специально. Однако, если вы это сделаете, то сможете выйти в такие дебри, куда кроме вас никто не попадет))

Выбор дисков и шин на УАЗ 469 – важнейший фактор, влияющий на комфорт и безопасность вождения. В целом диски для таких внедорожников не отличаются какими-либо конструктивными особенностями и аналогичны другим маркам отечественных автомобилей. Рассмотрим основные параметры дисков УАЗ 469, 31512, 31514, 31519, 3153, Барс, Хантер.

Стандартные значения для монтажных пластин следующие:

Развёртка 5*139,7, где 5 - количество отверстий диаметром 139,7 мм.

Диаметр

должен быть не ниже стандартного (108 мм), иначе колесо не налезет на ступицу.

При выборе шин и дисков для тюнинга УАЗ 469 учитывайте:

Ширина шины должна соответствовать ширине обода, как правило, производитель шины указывает эту информацию на самой шине вместе со словами «мы рекомендуем размер диска 15/8».

Смещение диска подобрано таким образом, чтобы колесо при повороте подвески, а также крайние положения руля не соприкасались с деталями кузова и коробкой передач автомобиля.

Рассмотрим подробнее стандартные размеры колес на УАЗ Хантер, 469.

1. Стандартные колеса:

215/90 R15; 225/70 Р16

Если в вашем автомобиле не планируется глобальных изменений, а вы просто хотите перейти от обычных дисков к более надежным, линейка дисков ODS имеет следующие размеры:

Подходящие колеса:

235/75 R15; 245/70 Р16; 30 / 9,5 R15

2.Для увеличения колес до 31-32 дюймов необходимо установить минимальную подвеску или боди-лифт, изменить внедорожный вылет дисков на УАЗ Хантер на отрицательный:

31x10,5 R15; 245/75 Р16; 255/70 Р15; 255/70 Р16

Угол наклона шкворней УАЗ Хантер только для стандартного вылета, использование отрицательного вылета приведет к быстрому износу шкворней. Однако уазоводы часто используют на втулках штифт старого образца, либо штифт и вкладыши Altai Vaxoil, которые позволяют справляться с указанными нагрузками.

3. Следующим шагом будет установка 2" и более Body Jack, переход на 33" колеса.

Колеса внедорожные на УАЗ Хантер:

265/75 R16; 33/10,5 R15; 285/75 Р16; 33 / 12,5 R15

Многие владельцы Хантера останавливаются на этом этапе, машина отлично справляется с задачами охоты, рыбалки и экспедиций - куда не приедет не только один пузатер, но и владелец того же пепелаца, только неподготовленного.

4.Дальнейший тюнинг - кузов 469 под конкретные внедорожные задачи. Для установки резины 35 необходимо провести ряд работ, в частности: подъем кузова от 5 см, подъем подвески, обычно передняя подвеска 6 см, задняя подвеска 6-8 см. Типов и размеров резины для таких покупателей много, остановимся только на внедорожных колесах на УАЗ.

УАЗ Буханка (УАЗ-452/2206/3741/3909/3962) – поистине легендарный автомобиль. Выпускаемый на Ульяновском заводе с 1965 года, он не утратил своей популярности и по сей день.Автомобиль сочетает в себе такие качества, как повышенная проходимость и отличная вместительность, что делает его незаменимым в поездках, на охоте, рыбалке в условиях бездорожья.

Но автомобиль действительно проявляет свои преимущества после различных модификаций, позволяющих расширить спектр его возможностей: самоблокировка улучшающая езду по бездорожью, пружины и удлиненные амортизаторы, делающие подвеску автомобиля более мягкой, внедорожные шины с увеличивающими размерами дисков. проходимость автомобиля, подъемник, лебедки, буфера и т.д.Все эти доработки позволяют сделать из обычного УАЗа подготовленный внедорожник повышенной проходимости.

Но какой бы тюнинг не был установлен на УАЗ 452, необходимо, в первую очередь, очень внимательно подойти к выбору колес. После того, как вы определились с размером шин, пришло время приступить к выбору дисков. Каждый водитель знает, что от правильного подбора колесных дисков зависят очень важные показатели внедорожника:

Безопасность дорожного движения;

Способность свободно преодолевать пересеченную местность и дикую местность.

Стальные внедорожные колеса на УАЗ Буханка – оптимальный выбор. Они идеально подходят для катания в самых экстремальных условиях: деформируются только в месте соприкосновения при столкновении с различными препятствиями. Это повреждение легко устраняется балансировкой или прокаткой диска, чего нельзя сказать, например, в случае с алюминиевыми дисками.

На сегодняшний день стальные диски Off Road Wheels на УАЗ Буханка выпускаются различных типоразмеров, под любую шину, с положительным и отрицательным вылетом. Они изготовлены из двух штампованных стальных листов, сваренных между собой.

Перед покупкой колесных дисков вы можете предварительно сравнить в нашем калькуляторе соответствие всех характеристик параметрам резины, техническим характеристикам кузова, ходовой части. От соблюдения всех этих нюансов будет зависеть возможное поведение вашего УАЗ Буханка на бездорожье.

Выбор диска разделен на две части:

1. Если планируете использовать дисковые тормоза, купите диски ORW 16" или 17" от УАЗ Буханка, подходящие по шагу (5х139,7).

2.Если вы не планируете установку дисковых тормозов, то кроме описанных выше дисков возможна установка дисков ODS диаметром 15.

Главное их преимущество в том, что колеса Off Road прочнее и надежнее стандартных колес.

Сегодня многие автовладельцы занимаются тюнингом УАЗ Буханка.

Одной из первых задач является замена стандартных, узких дисков 215/90/15 на широкие внедорожные шины, что значительно повысит проходимость по бездорожью.Для этого необходимо заменить заводские штампованные колеса на внедорожные. Диски подбираются в зависимости от резины:

30 дюймов.

Колеса

30х9,5х15 устанавливаются на автомобиль без доработок. Рекомендуемые диски:

Чтобы установить 31-дюймовые колеса (265x70x16), нужно поиграться с параметрами. Для УАЗ Буханка рекомендуем металлические диски с отрицательным вылетом:

32-33 дюйма.

Следующий этап колесных дисков 32-33 дюйма, включает в себя доработку подвески автомобиля, поднятие кузова, установку расширителей колесных арок, а так же рессор, пружинных проставок, подкрылок.Классический размер, к которому стремятся многие буханководы, — 33х10,5 (285х75х16).

Грязевая резина

Созданный на базе вездехода, автомобиль с кузовом микроавтобуса УАЗ-3962 (3309), в просторечии - УАЗ-буханка, получил наибольшее распространение. Несмотря на невзрачный внешний вид и технически устаревшую конструкцию, благодаря высокой проходимости и надежности машина используется как рабочая лошадка и в настоящее время находится в производстве. Скорая помощь, бригады МЧС в лесном и сельском хозяйстве - все это относится к данному транспортному средству.

Учитывая непростые условия, к подбору шин для УАЗ Буханки предъявляются повышенные требования. Условия, в которых машина работает в основном на асфальтированных городских дорогах, существенно отличаются от условий местности в сельской местности. Кроме того, проселочные дороги значительно меняются в зависимости от сезона.

Размер колес на УАЗ

Стандартные буханки УАЗ устанавливаются в размере 225/75 R16, а в отдельные периоды на автомобиль устанавливались шины 235/74 R15.В любом случае имейте в виду, что диаметр градации колеса должен быть в пределах 29-33 дюймов. Этот размер не приводит к каким-либо дополнительным изменениям в конструкции автомобиля. Кроме того, стальной диск должен соответствовать требованиям к установочным размерам 5 × 139,7.

Были случаи, когда шины использовались на дисках размера R17, но только с низкопрофильной шиной. Однако из-за большого выбора стандартной резины любой модели такая практика не стала обыденностью.

При перегрузке автомобиля или максимальном ходе подвески даже при нормальных размерах шин резина задевала колесные арки.Эта ситуация не критична и не оказывает серьезного вредного воздействия на резину.

90 280

Зимние шины

Учитывая распространенность автомобиля и самые разнообразные условия эксплуатации, для установки на УАЗ буханку предусмотрен широкий ассортимент шин. На рынке представлены не только категории отечественной резины, но и импортная для УАЗ. Есть 3 основные категории:

• универсальный;
• грязь;
• зима;

Но каждый владелец должен выбрать для дальнейшего использования именно ту модель, которая подходит для конкретной задачи.Потому что ездить на шумной грязевой резине практически невозможно, и при этом со значительно повышенным расходом бензина.

Линейка отечественных шин

Среди отечественных вариантов резины массовыми моделями считаются следующие марки.

Верхний универсал

Универсальные шины для УАЗ:

1. Бел-24 235/75 R15. Белорусский аналог имеет хорошие средние показатели по всем параметрам, что полностью оправдывает назначение шины как универсальной.Отмечается высокая износостойкость, а опыт эксплуатации позволяет говорить о ресурсе в 60 тысяч. км.
2. "И-502" размером 225/85 R15. Грузоподъемность 950 кг, а максимальная скорость 150 км/ч.
3. «Я560» позволяет развивать максимальную скорость 180 км/ч.
4. «Я-357А». Представляет собой радиальный вариант вышеупомянутой резины, который отличается лучшей скоростью и способен выдерживать высокие допустимые нагрузки до 1060 кгс. Этот тип шин немного мягче и с таким же рисунком намного лучше переносит езду по раскисшей грязи.Также можно отметить хорошую курсовую устойчивость на дороге.
5. "Я245" и "Я245-1" имеют размер 215/90 R15. У этой марки шин невысокая максимальная скорость 110 км/ч и относительно небольшой вес 775 кгс.

Резина для грязи

Среди требований, которые можно предъявлять при выборе резины для использования на плохих дорогах, можно выделить:

• развитые уши;
• масса, не превышающая допустимую для автомобиля величину;
• допустимая ширина не превышает 250 мм;
• доступная цена;
Боковины шины
• устойчивы к внешним воздействиям.

1. "И-502". Он имеет ряд преимуществ: низкий уровень шума, хорошую маневренность на любых дорогах и низкое сопротивление качению в хороших дорожных условиях. Эта модель хорошо справляется с устойчивостью к механическим повреждениям.
2. "И-506". Он характеризуется хорошей устойчивостью к продольному смещению и отличной курсовой устойчивостью. Он имеет низкий уровень шума, а также дополнительно позволяет вкручивать штифты на зиму. Единственный минус – некоторая жесткость колес.
3. «И-520».Еще один достойный представитель резины для УАЗ. Эта бескамерная модель позволяет автомобилю уверенно держаться на дороге и справляться с самыми разными условиями. Шум резины не превышает звуков передачи. Эта шина обладает хорошими свойствами самоочищения, что достаточно важно для внедорожной шины. Стоит отметить, что цепи противоскольжения для этой модели найти несложно.
4. Относительно новой моделью была Y471. Шина обеспечивает плавность хода, слегка проглатывая мелкие неровности. Обеспечивает хорошую курсовую устойчивость и низкий уровень шума.Прилично ведет себя не только на раскисших дорогах, но и на песке. Соображения для этой модели включают сложный баланс.
5. Y192 — идеальная шина для плохих дорог. Это одна из лучших грязевых шин. Модель, правда, немного шумновата на асфальте и плавностью работы не отличается.
6. "Я409". Эта резина для УАЗ подходит для эксплуатации в любое время года. Модель хорошо справляется с грязью, но и хорошо себя чувствует на заснеженных дорогах. На чистом льду показатели немного хуже, но при движении машина управляема.
7. Модель Y358 предназначена в первую очередь для установки на передний ведущий мост. Эта диагональная шина не очень быстрая. Но он отлично справляется с неровными дорогами, за исключением заболоченных мест, где он может зарыться.

.

Миксер HIKOKI UM12VST2 УАЗ UM12VST2 УАЗ

В продвижении

• Миксер HIKOKI УМ12ВСТ2УАЗ. Вместимость: 120 мм. Потребляемая мощность (Вт): 1200. Низкая скорость без нагрузки (мин.): 150-300. Высокая скорость без нагрузки (мин.): 300-650. Зажим инструмента: M14. Вес (кг): 5.4

Модель

УМ12ВСТ2 НАЗУМ12ВСТ2 УАЗУМ16ВСТ2 НАЗУМ16ВСТ NA

Цена по прейскуранту

(-% ограниченная акция)

Купить за баллы.

После покупки вы получите очки.

Сообщить о наличии

Вышеуказанные данные не используются для рассылки информационных бюллетеней или другой рекламы. Включив это уведомление, вы соглашаетесь только на однократное уведомление о повторной доступности продукта.

Мы вышлем сегодня! (% d в наличии)

В наличии

30 дней простой/бесплатный возврат

Безопасные покупки

Отсрочка платежей.Купите сейчас, оплатите через 30 дней, если не вернете.

Купи сейчас, заплати потом - 4 шага

При выборе способа оплаты выберите PayPo

PayPo оплатит ваш счет в магазине.
На сайте PayPo проверьте свои данные и введите свой личный идентификационный номер.

Получив свои покупки, вы сами решаете, что вам подходит, а что нет. Вы можете вернуть часть или весь заказ - тогда сумма, подлежащая оплате PayPo, также будет уменьшена.

В течение 30 дней с момента покупки вы платите PayPo за свои покупки без каких-либо дополнительных затрат .Если вы хотите, вы распределяете платеж в рассрочку.

Миксер HIKOKI UM12VST2 УАЗ – это гарантия соответствия вашим ожиданиям. Посетите магазин и сервисный центр электроинструментов Domitech Bydgoszcz в поисках высококачественных устройств и аксессуаров.

Блендер HIKOKI UM12VST2 УАЗ — это электроинструмент мощностью 1200 Вт с ручками SOFT GRIP и прочной стальной рамой (прочная конструкция). Миксер УМ12ВСТ2 имеет защиту от перегрузки и регулировку скорости от 150 до 360 оборотов в минуту.

Крепление/держатель на УМ12ВСТ2 - стандартный крепеж М14, вес смесителя 5,4 кг.

Технические характеристики УМ12ВСТ2УАЗ HIKOKI:

• Емкость: 120 мм
• Потребляемая мощность (Вт): 1200
• Низкая скорость холостого хода (мин.): 150-300
• Высокая скорость без нагрузки (мин.): 300-650
• Держатель инструмента: M14
• Вес (кг): 5,4

Стандартное оборудование:

• Смеситель UM12VST2
• 1 x комбинированный защитный кожух 120 мм

HiKOKI

На весь ассортимент распространяется гарантия сроком 12, 24 и 36 месяцев. Подробная информация о гарантии здесь: ПРОЧИТАЙТЕ

Спросите о продукте

.

---

Смотрите также

• 
  Микроавтомобили всех марок
• 
  Прокладка это
• 
  Aquila машина
• 
  Разная компрессия в цилиндрах причины и последствия
• 
  Как правильно пользоваться коробкой автомат на машине
• 
  Как рихтовать машину
• 
  Конвертер величин объема
• 
  Очиститель испарителя кондиционера
• 
  Разрядился аккумулятор что делать
• 
  Лонжерон автомобиля что это
• 
  Corvette все модели