Тормозит рывками причины машина на маленькой скорости


Рывки при торможении — 6 главных причин — журнал За рулем

Конечно, первым делом обсуждаем проблемы тормозной системы. Но есть и другие агрегаты, дающие ощущения неравномерного, рваного замедления. Отличить одно от другого помогает эксперт «За рулем».

Материалы по теме

Прежде всего, нужно убедиться в том, что проблема не в силовом агрегате. На автомобиле с автоматической коробкой передач это сделать просто. Не трогаете педаль тормоза: если при движении накатом есть рывки — дело в АКП. Причиной может быть недостаточный либо избыточный уровень жидкости в автомате. Дефекты могут скрываться в гидроблоке, гидротрансформаторе либо в управляющей электронике. Долго ездить с такими проблемами нельзя. Нужна скорейшая профессиональная диагностика, иначе дефект будет прогрессировать, и машина может неожиданно встать.

Если мы притормаживаем, не выключая передачу на ручной коробке, то подергивания автомобиля могут быть спровоцированы нестабильной работой мотора. Первым делом надо убедиться, что рывки происходят и при замедлении без использования тормозов. Если рывки остаются, то чаще всего это следствие неисправности датчика положения дроссельной заслонки. При этом система управления двигателем не понимает, что от нее хотят, и подает то мало, то много топлива. Вот вам и рывки. Нужна диагностика двигателя.

Если же с мотором и коробкой передач все в порядке, то причинами неравномерного торможения могут быть другие источники.

Тормозные диски и/или барабаны

Рывки при торможении могут проявиться сразу после замены дисков/барабанов — и тогда дело либо в некачественной запчасти, либо в неправильном монтаже. Например, если между привалочными поверхностями ступицы и диска попала крупная частица, то диск будет иметь осевое биение.

Еще биение у дисков может появиться в процессе эксплуатации. Так бывает, если на разогретый интенсивными торможениями диск попадает холодная вода из лужи. Протачивать диски для устранения биения можно только тогда, если остаточная толщина будет значительно превышать максимально допустимую. Тут надо оценить экономическую составляющую. Порой дешевле заменить сами диски.

Биение диска можно обнаружить, поворачивая ступицу и наблюдая зазор между тормозной скобой и рабочей поверхностью диска. Если зазор существенно меняется, то имеет место биение диска.

Биение диска можно обнаружить, поворачивая ступицу и наблюдая зазор между тормозной скобой и рабочей поверхностью диска. Если зазор существенно меняется, то имеет место биение диска.

Некондиционные либо изношенные тормозные колодки

Такие колодки имеют непостоянный коэффициент трения. В результате фрикционная накладка то работает пристойно, то подгорает или расплавляется — и тогда коэффициент трения падает. Чередование таких процессов и приводит к рывкам. Ну а если колодки стерты до металла, то рывки начинаются при образовании задира чугунного диска стальным основанием колодки. Колодки следует немедля заменить, а если пострадали диски, то их придется проточить или заменить.

Тормозные колодки могут выглядеть нормально, но если после их установки появились рывки, надо принимать меры.

Тормозные колодки могут выглядеть нормально, но если после их установки появились рывки, надо принимать меры.

Люфт ступичного подшипника

Если велик зазор в подшипнике, на котором вращается колесо, то и тормозной диск (барабан) будет непредсказуемо болтаться относительно тормозных колодок. Контакт колодок и дисков будет иметь неравномерный, колебательный характер, что и приведет к рывкам при торможении. Ездить с болтающимся подшипником очень опасно. Срочно в ремонт.

Просто подтянуть сильно люфтящий ступичный узел нельзя — следует заменить ступичный подшипник.

Просто подтянуть сильно люфтящий ступичный узел нельзя — следует заменить ступичный подшипник.

Подклинивание тормозного механизма

Часто в современных тормозных механизмах применяют плавающую скобу. При такой схеме любое подклинивание направляющих пальцев, либо поршня в цилиндре (из-за попавшей грязи или образовавшейся ржавчины) может приводить к неравномерному, с рывками торможению. С тормозами шутки плохи. Нужно восстановить подвижность скобы, а если подклинивает поршень, то надо разобраться в причине и, очень вероятно, заменить тормозной цилиндр.

Рывки при торможении может провоцировать и барабанный тормозной механизм. Виновниками могут быть подклинивающий тормозной цилиндр и привод ручника (отрегулируйте натяжение тросика ручника).

Рывки при торможении может провоцировать и барабанный тормозной механизм. Виновниками могут быть подклинивающий тормозной цилиндр и привод ручника (отрегулируйте натяжение тросика ручника).

Совет от «За рулем»

Практически все дефекты, вследствие которых машина тормозит с рывками, — результат неисправностей систем, непосредственно влияющих на безопасность. Проигнорировав их, вы с большой долей вероятности попадете на дорогостоящий ремонт агрегатов в будущем.
Рывки при торможении — 6 главных причин

Конечно, первым делом обсуждаем проблемы тормозной системы. Но есть и другие агрегаты, дающие ощущения неравномерного, рваного замедления. Отличить одно от другого помогает эксперт «За рулем».

Рывки при торможении — 6 главных причин

Машина дергается при торможении. Выясняем причины

Фото zr.ru

Первым делом проверяем коробку и двигатель. В случае с АКП диагностика простая — во время движения не трогаем педаль тормоза и отпускаем газ. Если во время наката машина подергивается — есть дефекты в коробке. В этом случае нужно срочно отправляться на профессиональную диагностику, иначе через время машина может просто встать и ремонт станет еще дороже.

Если при торможении с включенной передачей на ручной коробке есть рывки, то это может быт связано с нестабильной работой мотора. Чаще всего это следствие неисправности датчика положения дроссельной заслонки.

Если с мотором и коробкой все в порядке, то смотрим на тормозные диски или барабаны. Например, рывки при торможении могут проявиться сразу после замены дисков (барабанов) — тогда дело либо в некачественной запчасти, либо в неправильном монтаже. Также биение дисков может появиться в процессе эксплуатации. Иногда в процессе долгой поездки из-за частых торможений диск может сильно нагреться. Если в этот момент машина заедет в глубокую лужу и вода попадет на диск, из-резкого перепада температур его может слегка повести. Отсюда и рывки.

Биение диска можно обнаружить, поворачивая ступицу и наблюдая зазор между тормозной скобой и рабочей поверхностью диска. Если зазор меняется, то будет и биение диска в движении. Самое оптимальное решение — заменить диски на новые.

Изношенные колодки — еще одна причина дергания автомобиля при торможении. Они имеют непостоянный коэффициент трения, а когда стираются до металла, то еще и оставляют задиры на дисках. Решение простое — покупка и установка новых колодок.

«Дергаться» машина может и из-за люфта ступичного подшипника. Если велик зазор подшипника, на котором вращается колесо, то и тормозной диск будет болтаться. В итоге колодки будут неравномерно зажимать диск, что и станет причиной рывков. Ездить с таким подшипником очень опасно — срочно в ремонт.

Подклинивание тормозного механизма —  также возможная причина неравномерного торможения.

Часто в современных механизмах применяют плавающую скобу. В таком случае любое подклинивание направляющих пальцев или поршня в цилиндре из-за грязи или ржавчины может приводить к рывкам во время торможения. В этом случае нужен ремонт — восстановить подвижность скобы, а если подклинивает поршень, то надо разобраться в причине и, вероятно, заменить тормозной цилиндр.

Важно помнить, что практически все причины, из-за которых машина дергается при торможении, это сигнал о неисправной системе. А с тормозами лучше не шутить, ведь их исправная работа непосредственно влияет на безопасность, пишет «За рулем».

Вибрация при торможении

Явление вибрации при торможении — это вибрация, ощущаемая на рулевом колесе и в системе подвески при нажатии педали тормоза на определенной скорости и с определенным усилием. Ее сила, ощущаемая на руле или в тормозах, может варьироваться от малозаметной до интенсивной.

                            

Причины вибрации при торможении и ее устранение

Причина А: биение ступицы и/или диска

 
 

Вибрация может возникать в результате установки тормозного диска с нарушением центровки по отношению к ступице или суппорту. Ниже приведена процедура проверки наличия биения для этого случая:


 

  • Проверьте, есть ли ржавчина или грязь на поверхности ступицы колеса, которые могут стать причиной плохого контакта и вызвать вибрацию.
    РЕШЕНИЕ: Снимите диск и очистите обе поверхности от ржавчины и других загрязнений.
  • Проверьте, не перетянуты ли установочные винты, т. к. их перетяжка может вызвать искривление контактной поверхности ступицы и вызвать вибрации при торможении.
    РЕШЕНИЕ: Замените диски и проверьте правильность момента затяжки.
  • Проверьте саму ступицу на искривление, т. к. ступицы могут деформироваться. Крепление диска болтами к деформированной ступице вызывает вибрации при торможении.
    РЕШЕНИЕ: После установки дисков всегда проверяйте их на биение при помощи измерительного индикатора. Если биение больше допустимого, устанавливайте диск в другие положения до тех пор, пока биение не окажется в пределах допустимого. Если это невозможно, тогда необходимо выполнить техническое обслуживание ступицы.
  • Проверьте правильность установки легкосплавных дисков. В последние годы распространенной причиной биения тормозного диска стала неправильная установка универсальных колесных дисков из легкого сплава. Иногда на центрирующие буртики колес ставят установочные проставки, которые могут потеряться или повредиться.
    РЕШЕНИЕ: Затяните болты крепления колеса с использованием динамометрического ключа с усилием, рекомендованным производителем автомобиля. После этого проверьте биение колеса на соответствия параметрам, заданным производителем автомобиля.

Торможение на снегу и льду. Работа ABS

Торможение — что может быть проще? Основа основ, азы — первое, чему учат в автошколе. Вот только зима из года в год доказывает, что с этим базовым навыком у многих водителей есть проблемы. Причём вне зависимости от возраста и стажа: в глупые аварии попадают и юные фанаты Доминика Торетто, и приверженцы «пенсионерского» стиля езды. Попробуем разобраться, в чём тут дело, и развеем несколько стойких водительских мифов насчёт ABS.

Как тормозить на скользкой дороге и не ругать ABS

Год назад мы уже писали об основах безопасной зимней езды: борьбе с паникой, осмотрительности и чтении дорожной ситуации, контроле за пассажирами. Но торможение на скользкой дороге вызывает у водителей наибольшие трудности. Потому что на гололёде тормоза работают совсем не так, как вы привыкли и ожидаете.

Один из факторов, существенно влияющих на торможение — система ABS, порождающая множество споров и мифов. «Машина с АБС — как корова на льду!» — все автомобилисты слышали такую фразу от старших товарищей. И, в подтверждение, красочное описание аварии, к которой якобы привела эта система. «Вот без АБС я бы…» Что ж, давайте разберём это «бы».

Как работает система ABS

Антиблокировочная система тормозов (ABS или АБС в русской транскрипции) начала появляться на автомобилях с 70-х годов. В Европе совместно с Bosch её внедрил Mercedes на своём S-классе, в США Chrysler оборудовал системой флагманский Imperial, а в Японии почти одновременно вышли оснащённые ABS Toyota Crown и Nissan President. К началу нулевых ABS обзавелось большинство автомобилей в мире. То есть система далеко не сырая, а её эффективность давно проверена и доказана.

Зачем она понадобилась? При торможении юзом — с блокировкой колёс — машину может выставить боком и даже развернуть, что очень опасно. При этом уровень замедления довольно низкий — колёса превращаются в резиновые «лыжи», скользя по асфальту.

Как тормозить на скользкой дороге и не ругать ABS

Испытания ABS на Mercedes-Benz W116 (1972 г.)

Меняя давление в тормозной системе и не давая колёсам блокироваться, ABS делает торможение более эффективным и предсказуемым. Последнее даже важнее: скользящая юзом машина становится неуправляемой, в то время как ABS даёт возможность стабильно ехать по прямой, оставаясь в своей полосе, и даже обруливать препятствия прямо во время торможения.

На старых машинах без ABS водители имитировали её работу с помощью прерывистого торможения, отпуская педаль в момент, когда чувствовали блокировку колёс. Но даже самый опытный в мире водитель не сравнится с ABS в эффективности, ведь она умеет распускать колёса отдельно друг от друга — для этого человеку нужны четыре педали тормоза и четыре ноги.

Откуда же берутся противники ABS? Как правило, это водители с негативным личным опытом, сделавшие из него неправильные выводы. Представьте: вы переборщили со скоростью на скользкой дороге, нажали на тормоз, а ожидаемого замедления нет — есть только беспомощный стрёкот ABS и приближающийся задний бампер чьей-то машины. В такой момент действительно кажется, что ABS не даёт машине затормозить, предательски вибрируя педалью. Но это иллюзия: автомобиль замедляется ровно так, как позволяет дорожное покрытие — с заблокированными колёсами было бы так же или хуже.

«АБС на льду — зло», — делает вывод автор ролика.

У невозможности вовремя остановить автомобиль всегда одна причина — ошибка водителя при оценке дорожной обстановки и выборе скорости. Нужно понимать, что ABS — не волшебная палочка, а лишь инструмент, который позволяет сохранить управление машиной при торможении «в пол» и даёт шанс водителю исправить свою ошибку.

Торможение на снегу: с ABS и без ABS

Почему про ABS все вспоминают именно зимой? Потому что летом система редко себя проявляет — как правило, сцепления с дорогой хватает, чтобы колёса не блокировались и ABS не вступала в работу. Всё меняется с первым снегом.

Адепты торможения с блокировкой колёс (юзом) приводят несколько доводов против работы ABS на снегу. Например: распуская колёса, система не даёт им нагребать перед собой валики снега, помогающие остановиться. Также при резком торможении без ABS есть шанс прочертить снег до грунта, зацепившись за него. И действительно, в глубоком и рыхлом снегу такой эффект «плуга» есть. Но актуально это разве что при гонках по заснеженному полю. На городских дорогах мы имеем дело с совсем другими условиями: скользким снежным накатом, небольшим количеством рыхлого снега и ледяной коркой под ним. А ещё — с плотным трафиком, в котором тормозить юзом с риском заноса совсем небезопасно.

Торможение на снегу наглядно демонстрирует Марат Салахутдинов — опытный раллист и преподаватель контраварийной подготовки. Сперва автомобиль тормозит с ABS, затем с отключенной системой, а в третий раз — прерывистым способом старой школы. Уловки не срабатывают: наиболее эффективным остаётся торможение с помощью ABS.

Торможение на льду: с ABS и без ABS

Торможение на льду дарит бурю эмоций — автомобиль может проехать десятки метров, почти не сбавляя скорость. А случившиеся под стрёкот АБС аварии вызывают у водителей праведный гнев и желание вытащить предохранитель ABS, «оптимизировав» машину. Почему виноватой оказывается именно антиблокировочная система, а не, например, плохие зимние шины, нечищеные дороги или собственные неверные действия — загадка.

Между тем, прямое сравнение торможения с ABS и юзом в одинаковых условиях даёт чёткий ответ, почему автопроизводители делают эту систему неотключаемой. На льду ситуация для машины без ABS ещё сложнее, чем на снегу: цепляться почти не за что (особенно на фрикционных шинах), снег перед собой тоже не нагрести. В итоге автомобиль с отключенной ABS останавливается намного позже.

Торможение на разном типе покрытий

Несомненное преимущество ABS — сохранение прямолинейного движения машины даже при разном покрытии под левыми и правыми колёсами. Плохо почищенный от снега край дороги — обычная зимняя ситуация. Когда под правыми колёсами снег или лёд, а под левыми асфальт, их сцепление с дорогой отличается в разы. При экстренном торможении юзом, без ABS, автомобиль в такой ситуации неизбежно развернёт, и вы, скорее всего, окажетесь в кювете. ABS же позволяет тормозить и двигаться прямо, без экстрима.

Конечно, интенсивность торможения будет определяться колёсами с худшим сцеплением — останавливаться вы будете долго. Поэтому таких ситуаций стоит избегать: старайтесь тормозить на однородном покрытии, держась подальше от льда.

Почему нельзя самостоятельно отключать ABS

Но допустим, мы вас не убедили, и вам очень хочется ездить по старинке: тормозить прерывисто, а если нужно — юзом. Долой предохранитель ABS до весны? Не спешите.

Искусственно вызвать ошибку системы ABS, вытащив предохранитель или разомкнув цепь одного из датчиков — распространённый способ отключить её. Но сделав это, вы лишь превратите свой автомобиль в неисправный, а не в автомобиль без ABS.

Водители, ездившие на старых автомобилях, где АБС не было с завода, помнят о детали под названием «колдун» — распределитель тормозных усилий. Этот механический регулятор давления тормозов не давал задней оси заблокироваться раньше передней, препятствуя резкому и опасному срыву машины в занос. На современных автомобилях «колдуна» нет — распределение тормозных усилий осуществляет гидроблок ABS. А если система неисправна, то должным образом не работает и распределение. Ездить с горящей ошибкой ABS опаснее, чем вы думаете — при экстренном торможении машина может неожиданно сорваться в занос или уйти на встречную полосу.

Как тормозить на скользкой дороге и не ругать ABS

Резюме: на современном автомобиле, оснащённом исправной системой ABS, экстренно тормозить нужно только «в пол», не пытаясь отпускать педаль на грани срабатывания системы. Технику прерывистых торможений оставьте профессиональным раллистам — на обычных дорогах она давно не актуальна. Отремонтируйте ABS, если она неисправна на вашей машине, и никогда не задумывайтесь о её самостоятельном отключении.

Особенности торможения с АБС

ABS, безусловно, не зло, и вреда от неё нет, как и всемирного заговора автопроизводителей. Но есть особенности, о которых водителям стоит знать. Перечислим их.

  • Начать стоит с тактильно-шумовых эффектов: во время работы система создаёт чувствительные удары по педали тормоза, сопровождающиеся характерным хрустом или стрёкотом из-под капота. Водителей-новичков это может испугать — всё было тихо-спокойно, и тут вдруг такое. Не переживайте, это штатная работа ABS.
  • Более неприятный сюрприз — отключение системы на малой скорости (от 0 до 5–20 км/ч, в зависимости от модели автомобиля). Привыкнув, что колёса не блокируются, при маневрировании в обледенелом дворе можно весьма удивиться, что машина вдруг пошла юзом. Будьте готовы к этому.
  • ABS чувствительна к размерности шин и давлению в них — при большой разнице может возникнуть ошибка системы. Например, при установке запаски-докатки.
  • Как и любая система автомобиля, ABS иногда ломается. Чаще всего виноваты датчики или их проводка — ремонт не занимает много времени. Но иногда случаются и более серьёзные поломки.
  • Самой неприятной проблемой являются сбои в работе ABS на неровностях дороги — на гребёнке или при попадании в яму. В момент отскока колеса оно блокируется, что приводит к неожиданному для водителя срабатыванию АБС. В момент такого сбоя нужно на мгновение полностью отпустить педаль тормоза и нажать её вновь — система придёт в норму.
Как тормозить на скользкой дороге и не ругать ABS

Торможение двигателем

Экстренное торможение и срабатывание ABS — ситуация сама по себе неприятная, до которой лучше не доводить. Чтобы реже слышать стрёкот АБС зимой, замедляйте машину заранее с помощью торможения двигателем.

Торможение двигателем — эффективный контраварийный приём, актуальный на затяжных спусках и скользких участках дороги. Выбирая в трансмиссии более низкую передачу и повышая таким образом обороты мотора, водитель физически (передаточным числом) ограничивает скорость, до которой автомобиль может разогнаться. Это резко снижает риск заноса — машина едет стабильнее и безопаснее.

Торможение двигателем доступно на любых трансмиссиях: механических, классических АКПП, вариаторах — достаточно перевести селектор на одну-две ступени ниже. Даже гибриды эффективно тормозят двигателем, особенно в режиме принудительной зарядки батареи. Используйте этот приём на опасных участках дороги.

Как тормозить на скользкой дороге и не ругать ABS

Торможение в повороте

А вот торможение (классическое, с помощью педали) в повороте, особенно на скользкой дороге — пример плохой водительской подготовки и недостаточного опыта. С зажатым в повороте тормозом может быстро развиться снос передней оси или занос задней, причём задолго до блокировки колёс — ABS здесь никак не поможет.

После каждого снегопада в Youtube появляются ролики, где можно услышать вскрики, обращённые к водителю: «Отпусти тормоз!» Но тормоз обычно не отпускают — психологически это трудно, когда машина скользит по льду. В итоге очередная машина становится жертвой Дня жестянщика.

Правильная техника торможения на скользкой дороге — заранее, до поворота, что требует от водителя правильно оценить нужную скорость. Сам поворот проходится под небольшим газом — в этом случае машина ведёт себя предсказуемо, не пытаясь соскользнуть с намеченной траектории. Этот принцип работает как на малых, так и на больших скоростях.

Зима — идеальное время для повышения водительского мастерства. Тренируйтесь, проверяйте теорию на практике и анализируйте отклик машины на ваши действия — так вы повысите шансы на безаварийную зиму.

Почему АКПП пинается при торможении: основные причины

Как известно, в процессе эксплуатации автоматической коробки передач важно обращать внимание на малейшие изменения в работе агрегата. Зачастую, первым признаком различных неполадок является появление толчков и рывков АКПП при переключении передач «вверх» (во время разгона).

Однако тревожным симптомом является и такая ситуация, когда АКПП пинается при торможении. В данном случае это также может указывать на проблемы с агрегатом, которые в дальнейшем будут только прогрессировать.

Как правило, если на машине с АКПП рывки при торможении происходят постоянно  или водитель отмечает разовый толчок при торможении АКПП, это может указывать на недостаточный или повышенный уровень масла в коробке автомат, неисправности гидроблока, гидротрансформатора, управляющей электроники и т.д.

Далее мы рассмотрим,  почему возникают толчки АКПП при торможении, при наборе скорости или на месте при переключении режимов различных режимов автоматической трансмиссии.

Содержание статьи

Толчки АКПП: при торможении, во время езды или на месте

Итак, появление толчков, рывков и пинков АКПП является основной проблемой всех без исключения автоматических трансмиссий. С учетом того, коробка-автомат является дорогостоящим и сложным агрегатом,  подобные сбои являются серьезным основанием для проведения диагностики  коробки — автомат.

При этом пинается АКПП по целому ряду причин, сами толчки и рывки могут присутствовать постоянно или же проблема может быть «плавающей», проявляться только в холодную или жаркую погоду, в режимах больших или малых нагрузок и т.п. Если же говорить о пинках во время торможения, первым делом, нужно уметь отличить поломку от особенностей работы агрегата. Если учесть, что гидромеханический автомат остается самым распространенным, давайте сконцентрируем внимание на такой АКПП.  

В норме работа автоматической коробки должна быть плавной и мягкой, однако легкие толчки, особенно на холодную, часто являются не неисправностью, а особенностью работы. На деле, холодное масло густеет, в результате чего пакеты фрикционов сжимаются более «жестко».

Это приводит к тому, что момент переключения передач становится более выраженным. В отдельных случаях это даже приводит к появлению небольших толчков, как при разгоне (передачи ступенчато переключаются вверх), так и при торможении (переключение происходит ступенчато вниз).

Если же начать оттормаживаться резко, коробке нужно быстро переключиться, например, с 4-й передачи на 1-ю. Естественно, коробка может попросту не «успевать» на холодном масле, что и становится причиной толка АКПП при торможении, который особенно заметен практически в момент полной остановки авто. При этом после прогрева АКПП (через 10-15 км.) все переключения приходят в норму, так как масло нагревается и полностью выходит на рабочие температуры.

  • В случае, когда толчки остаются даже на прогретой АКПП, в этом случае коробка нуждается в диагностике. Чтобы понять, почему пинается АКПП, нужно начать с проверки масла в коробке автомат. Масло (трансмиссионная жидкость ATF) должно быть чистым, прозрачным, без запаха гари,  уровень «на горячую» по щупу должен быть между отметками «cold» и «hot».

Если есть замечания касательно стояния масла или его уровня, необходимо выполнить замену масла в АКПП, параллельно заменив масляный фильтр коробки автомат. В случае отклонения уровня от нормы, потребуется долить масло в коробку или удалить излишки AТФ из агрегата, так как перелив масла в АКПП также способен приводить к сбоям в работе автомата и часто является причиной повышенного износа.

  • Убедившись в том, что причиной является не масло, нужно  переходить к неисправностям гидроблока или гидротрансформатора. Как правило,  проблемы с гидроблоком часто возникают в результате того, что из строя выходят соленоиды. Соленоиды обычно служат около 100-150 тыс. км. Также поврежденным может быть и сам гидроблок. В этом случае выполняется ремонт гидроблока или его полная замена. 
Что касается «бублика» АКПП, на автомобилях, пробег которых составляет от  больше 150 тыс. км, происходит износ фрикционных накладок ГДТ, блокировка гидротрансформатора начинает работать некорректно, фрикционная пыль загрязняет масло, разрушает гидросистему (действует как абразив). Рекомендуем также прочитать статью о том, почему при включении режима D машина дергается. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым возникает толчок АКПП при включении «драйва» или реверса R, а также других режимов автоматической трансмиссии.

Обратите внимание, именно по этой причине рекомендуется менять масло в АКПП каждые 40-50 тыс. км, а также выполнять профилактический ремонт ГДТ через 100-150 тыс. км. пробега. Параллельно требуется менять и фильтры коробки автомат, а также выполнять промывку агрегата или отдельных систем перед заменой масла.

  • Еще добавим, что если АКПП пинается при переключении, при включении  D или R, а также при торможении, это зачастую указывает на необходимость ремонта  самой коробки передач. Если точнее, неисправность может быть вызвана проблемами с фрикционами.

Для устранения неполадок потребуется выполнить демонтаж коробки  автомат, после чего производится полная разборка агрегата. Затем специалисты проводят дефектовку, меняют фрикционы и ряд других элементов.

  • В случаях, когда пинки АКПП проявляются при включении задней скорости R, а также автомат дергается во время торможения или при движении вперед, кроме проблем по гидравлике и механике могут выходить различные датчики и электронные компоненты.

Для точного определения неисправности следует выполнять компьютерную диагностику АКПП. При этом отмечено, что часто АКПП пинается при торможении именно по причине того, что прошивки блоков управления попросту устарели. Такая особенность достаточно распространена на разных авто и решается путем установки более свежей версии ПО (обновление прошивки).

В целом, перепрошивка электронного блока коробки автомат в ряде случаев позволяет устранить толчки АКПП на разных режимах работы, а также оптимизировать работу автомата, повысить комфорт и плавность при переключениях, снизить расход топлива и т.д. Также блок АКПП часто требует обновления прошивки и после того, как был сделан чип-тюнинг или форсирование двигателя.

Главное, перепрошивку АКПП нужно выполнять в центрах, которые отдельно специализируются на ремонте и обслуживании коробок-автомат. Выполнять подобные операции кустарным способами в гаражных условиях крайне не рекомендуется, так как агрегат может начать работать некорректно, возможны сбои в работе электронных блоков или сама коробка может быстро выйти из строя.

 

Подведем итоги

Как видно, проблема с толчками, рывками и инками коробки-автомат является достаточно распространенной. При этом в одних случаях будет достаточно заменить масло и фильтры АКПП или перепрошить ЭБУ АКПП (установить актуальную версию ПО), тогда как в других необходимо проводить углубленную диагностику,  снимать агрегат с автомобиля, разбирать и менять изношенные/сломанные элементы.

Что касается ремонта АКПП, при пинках автоматической коробки на сложность и цену сильно будет влиять характер неисправности. Как правило, ремонт гидротрансформатора или гидроблока, а также самой АКПП может стоить от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов США (в зависимости от типа и модели АКПП, степени повреждений и т.д.).

Рекомендуем также прочитать статью о том, как понять, что АКПП «умирает». Из этой статьи вы узнаете об основных признаках, которые указывают на поломки коробки автомат и возможный скорый выход агрегата из строя.

По этой причине рекомендуется своевременно обслуживать данный агрегат, соблюдать все правила эксплуатации АКПП, избегать высоких нагрузок без острой необходимости, а также использовать высококачественные трансмиссионные жидкости и расходники, которые нужно менять строго по регламенту или даже раньше (с учетом индивидуальных особенностей и условий эксплуатации конкретного автомобиля).

    

Читайте также

Почему вибрирует руль автомобиля на скорости — вибрация колёс

Многие автолюбители не понаслышке знают о такой проблеме, как вибрация кузова и удары по рулю при движении. В 90% случаев причина кроется в неправильной балансировке колес. Чтобы автомобиль катился, а не скакал по дороге, должны соблюдаться два главных условия.

Многие автолюбители не понаслышке знают о такой проблеме, как вибрация кузова и удары по рулю при движении. В 90% случаев причина кроется в неправильной балансировке колес. Чтобы автомобиль катился, а не скакал по дороге, должны соблюдаться два главных условия. Первое – ровные колеса, второе – они правильно сбалансированы и отцентрированы на ступицах.

Разновидности биения колеса автомобиля

Под биением понимают сдвиг диска колеса при передвижении. Смещение может происходить по радиусу или по оси вращения. И в том, и в другом случае водитель почувствует вибрацию кузова. При разгоне и скоростной езде «дрожание» усиливается, учащаются удары.

Рассмотрим радиальное и осевое биение детально:

  • Осевое «восьмерка». Смещение колеса в горизонтальной плоскости по оси вращения. Дефект образуется из-за неправильного или избыточного распределения массы на ободе. Последствия для автомобиля при таком виде биения очевидны: усиленный износ протектора, деформация рулевого управления и подвесок. При торможении неравномерно нагружаются покрышки, и они быстрее теряют эксплуатационные характеристики.
  • Радиальное «яйцо». Деформированный обод имеет яйцеобразную форму, биение происходит параллельно радиусу в вертикальной плоскости. Этот дефект появляется из-за статической разбалансировки. Диск крутится неравномерно наподобие маятника. Такое вращение вызывает повышенный износ элементов подвески и рулевого механизма.

Вибрация колеса при движении вызывается дисбалансом в статике или динамике. В первом варианте эффект «маятника» при повороте колеса на оси создается из-за неравномерного распределения массы. Поэтому диск крутится рывками: замедляясь и ускоряясь в точках с неуравновешенной массой.

Динамический дисбаланс можно выявить только при вращении диска автомобиля. Эффект «восьмерки» создается из-за нарушения равновесия по ширине колеса. Это приводит к горизонтальному смещению диска, образованию угла между осями инерции и вращения. Во время движения даже по ровной дороге возникают центробежные противодействующие силы, которые вызывают вибрацию автомобиля.

Популярные модели шин

Из-за чего появляется биение колеса

В большинстве случаев водитель замечает разбалансировку при езде. Чувствуется дрожание руля и удары при движении даже на ровном покрытии. При наборе скорости вибрация усиливается, автомобилем становится труднее управлять.

Динамический дисбаланс имеет конкретный период, например 1-1,5 метров. Соответственно, когда колеса на скорости, то частота ударов увеличивается и проблему легче заметить. Статический дисбаланс можно выявить при нажатии на тормоз. В этом случае нужно смотреть диск, тормозной механизм и ступичные подшипники.

Главные причины вибрации колес автомобиля:

  • Неправильная установка запаски. Водители делают затяжку после смены колес на опущенном домкрате. Довольно частая проблема. Это может привести к сдвигу диска относительно оси и вызвать вибрацию после замены колес.
  • Повреждения подвески. Деформация ступицы, диска или тормозного суппорта могут вызывать биение.
  • Налипшие на обод снег, лед или грязь. Лишний груз на колесах налипает после езды по бездорожью или заснеженным дорогам. Он и создает эффект разбалансировки при движении за счет образования на колесах центров с разной массой. Как с этим бороться? Удалить все лишнее.
  • Неравномерный износ шин. Неровно стертый протектор даже на одном колесе может давать вибрацию. Это простая ситуация. Сложнее, когда неравномерный износ рисунка наблюдается у покрышек на разных осях. Например, протектор заднего колеса машины стерт больше, чем у левого переднего колеса.
  • Деформация диска. Движение по неровным дорогам и попадание в ямы может привести к изменению геометрии диска.
  • Нарушение центровки колеса на ступице. Эффект может быть такой же, как и от разбалансировки – удары в руль и дрожание. Обычно проблемы с центровкой заметны на малых скоростях и при использовании неоригинальных дисков. Для диагностики можно поднять машину на домкрате, открутить болты крепления и проверить наличие люфта. Если диск плотно прижимается к ступице, то проблема ударов в другом. При наличии люфта более 1 мм, нужно ставить центровочные кольца или менять обод.
  • Коррозия или грязь на привалочной плоскости диска. Ступица авто в хорошем состоянии, а на площади сопряжения диска имеются неровности. В этом случае балансировка будет нарушена.

К дополнительным факторам разбалансировки относят: разрушение ШРУС и деформацию приводных валов, износ кардана и крестовины, неисправность трансмиссии.

Проверка колеса на биение

Диагностировать дисбаланс без стенда и специальной аппаратуры сложно. Ощутимые удары можно заметить только на поздних стадиях. Поэтому рекомендуется регулярно выполнять диагностику на стенде. Проверка передних и задних колес должна происходить одновременно. При установке новых покрышек также провести диагностику.

Для проверки геометрического дисбаланса колесо вывешивают и прокручивают. Прибором измеряют уровень биения. Если значение выше 0,5 мм, то необходимо выполнить балансировку на специальном стенде.

Как проверить колеса вне СТО? Для этого нужно испытать машину в трех режимах движения:

  • На малой скорости. Если чувствуются удары и дрожание при медленной езде, осмотрите покрышки на предмет неровностей, шишек и выпуклостей. Кроме того, проверьте износ резины, целостность диска.
  • На большой скорости. Если удары появляются при быстрой езде – это следствие нарушения балансировки. Кроме того, налипшие куски грязи, снега или льда могут вызывать вибрацию при движении.
  • Во время торможения. Удары могут возникать из-за статического дисбаланса, деформации тормозных дисков, разрушения ступичных подшипников. Вибрация от задних колес приводит к неравномерному износу покрышек, поломке деталей подвески. Удары от передних колес ощущаются сильнее. Здесь разбалансировка сильнее влияет на элементы подвески, тормоза, покрышки. Кроме того, переднеприводные машины теряют устойчивость на дороге, водителю труднее контролировать скорость поворота и движения. Всё это может привести к аварийной ситуации.

Последствия разбалансировки

Ездить с разбалансированными колесами – это значит подвергать себя и других участников движения опасности. При сильных ударах в руль водитель может потерять контроль над машиной, выехать на встречную полосу или не справиться со скоростью торможения. В итоге – дорожно-транспортное происшествие.

Для автомобиля самые очевидные последствия – это повышенный износ покрышек. Протекторы стираются неравномерно, что приводит к резкому снижению эксплуатационных свойств авторезины. Шины могут изнашиваться неровно на разных осях. В этом случае придется ставить полный комплект новой резины. Например, с заменой переднего колеса выполняется замена задних колес. Всё это очень накладно для водителя. Дешевле регулярно проверять балансировку в СТО.

Менее явный эффект разбалансировки – деформация рулевого управления, повреждение подвески. Здесь возможны и другие факторы. Но при сильных ударах от передних и задних колес элементы ходовой быстрее выходят из строя.

Неуловимая проблема тайминга кадров / Хабр


Технический директор Croteam Ален Ладавач, участвовавший в разработке Serious Sam и Talos Principle, рассказывает, как ему удалось найти причину торможения графики даже на самых мощных машинах.

Наконец-то появилось объяснение того, почему некоторые игры тормозят на вашем PC (и луч надежды на то, что в ближайшем будущем они тормозить перестанут).

Т-т-тормоза

Вы с нетерпением ждали следующей части вашей любимой серии видеоигр для PC и она наконец вышла. На этот раз вы хотите насладиться ею во всей полноте, поэтому потратили деньги и время на тщательную подготовку. Вы заменили процессор, поставили сверхсовременную видеокарту, добавили ещё ОЗУ — чёрт возьми, даже купили RAID на SSD. Игра должна быть плавной с самой заставки.

Предзаказ наконец разблокирован и вы только что завершили установку. В нервном предвкушении вы впервые запускаете игру. Пока всё хорошо — она работает с частотой 60 кадров в секунду. Или, по крайней мере, так сообщает счётчик кадров тюнера GPU. Но что-то не так. Вы делаете мышью резкие, хаотичные движения. Стрейфитесь влево-вправо, и тут игра… начинает тормозить! Блин, да как такое возможно? Как она может тормозить при 60 кадрах в секунду?

Если такое с вами никогда не случалось, то это может показаться смешным. Но если вы их испытали, то, скорее всего, ненавидите тормоза всей душой. Тормоза в играх. Это не старый добрый «лаг». Не низкая частота кадров. Это просто «тормоза», происходящие при высоких частотах кадров на идеальных, супербыстрых машинах. Что это, откуда они взялись и как от них избавиться? Позвольте мне рассказать вам историю…

Тормоза, плавность, скорость… это ведь одно и то же?

Видеоигры работали с частотой 60 fps ещё со времён

первых аркадных автоматов

в 70-х годах. Обычно ожидается, что игра работает с той же частотой, которая используется дисплеем. Так было до популяризации 3D-игр, в которых впервые стала допустимой пониженная частота кадров. В 90-х, когда "

3D-карты

" (так мы называли их до того, как они стали "

GPU

") начали заменять программный рендеринг, люди играли в игры при 20 fps, а 35 fps считались приличным значением для серьёзных сетевых боёв.

Я не шучу

.

Сегодня у нас есть супербыстрые машины и "разумеется, они могут работать при 60 fps". Однако количество разочарованных скоростью игр пользователей как никогда велико. Как такое возможно? Проблема оказывается не в том, что игры не могут работать достаточно быстро, а в том, что они тормозят, даже когда могут работать быстро!

Если почитаете разные игровые форумы, то наверняка найдёте подобные сообщения:

Можно подумать, что это единичные проблемы, но посмотрите на статистику поисковых запросов Google:


За последние пять лет тормоза (stutter) стали (относительно) более серьёзной проблемой, чем скорость!

(Учтите, что это относительные значения. Они не значат, что в целом люди спрашивают о торможениях больше, чем о частоте кадров. Они значат, что запросы о частоте кадров (frame rate) остаются на том же уровне, а количество запросов о тормозах растёт, особенно в последнее время.)

Десяток лет в поисках причины необъяснимых тормозов


Пациент скорее жив, чем мёртв, просто тормозит чуть больше, чем нужно.

Впервые я столкнулся с этой проблемой ещё примерно в 2003 году. Мы работали над Serious Sam 2, и пользователи начали отправлять нам отчёты о том, что они тестировали что-то на пустом уровне, и при перемещениях мыши движения не были плавными. Это сопровождалось очень характерным паттерном на графике частоты кадров, который мы прозвали «кардиограммой».

Мы думали, что где-то в коде есть баг, но не могли его найти. Казалось, что проблема появляется и исчезает случайным образом — после перезапуска приложения, перезагрузки машины… а потом игрок менял какую-нибудь опцию скорости и она исчезала. Потом игрок снова включал эту опцию, но проблема не возвращалась. Она была похожа на призрака.

Очевидно, что эта проблема возникала не только у нас. Наблюдая за теми же проблемами в других играх, мы начали думать, что виноваты драйверы. Но это происходило на видеокартах разных производителей. Даже на разных API (OpenGL, DirectX 9, DirectX 11…)  — единственным общим у них было то, что они появлялись на разных машинах, в некоторых сценах… иногда.


Несси, бигфут… почти столь же неуловимые, как и проблема с «кардиограммой».

Мы выпустили ещё несколько игр, но это странное поведение по-прежнему появлялось и исчезало. Некоторых пользователей оно раздражало, и мы рекомендовали им изменить опции скорости — иногда это помогало, иногда нет. Такова жизнь, не правда ли?

Но однажды, в отличный зимний день в начале 2013 года мой коллега Дин позвал меня, чтобы я увидел ещё один пример этой проблемы, который он на тот момент мог относительно стабильно воспроизводить. На этот раз проблема возникала на уровне из Serious Sam 3. Мы экспериментировали с опциями в этой сцене, пока до меня внезапно не дошло. Я понял, в чём была причина! И она была очень проста — неудивительно, что она ускользала от всех в течение десятка лет.

Изменив всего одну очень простую опцию игрового движка, мы смогли заставить эту проблему появляться и исчезать в этой конкретной сцене. Но нам стало сразу же очевидно, что на её качественное решение потребуется гораздо больше усилий. Усилий не только с нашей стороны, но и всей игровой экосистемы PC — программистов драйверов GPU, разработчиков API, поставщиков ОС — каждого.

Позвольте объяснить.

В чём же была причина всё это время

Хотел бы я показать вам её на примере сцены из Serious Sam 3, которую мы с Дином исследовали пять лет назад. Или даже ещё лучше — на примере тестовой сцены из Serious Sam 2, в которой мы впервые её увидели. Но, к сожалению, после замены «железа» этот ускользающий зверь может переместиться в другую сцену. У меня есть сцена из

The Talos Principle

, в которой мне недавно удалось воспроизвести эту проблему, и я заснял несколько видео, позволившие проанализировать её более подробно.

Но прежде чем мы начнём, убедитесь, что вы на самом деле смотрите видео в 60 fps. Для просмотра представленных ниже примеров переключитесь в 1080p60, как показано на картинке:


Чтобы смотреть видео в 60 fps, переключитесь в YouTube на 1080p60.

Если вы всё сделаете правильно, а ваш компьютер и веб-браузер способны показывать видео с частотой 60 fps, то представленное ниже видео должно воспроизводиться плавно и без всяких тормозов. Если это не так, то именно поэтому мы и говорим об этом — многие другие приложения тоже демонстрируют такое поведение, не только игры. Пока я могу только рекомендовать вам попробовать посмотреть видео на какой-нибудь другой машине, или просто читать текст.


Проверка, проверка, раз, два, три… Вы должны видеть это видео в плавных 60 fps.

А теперь перейдём к делу. Если вы сталкиваетесь с тормозами, то вероятнее всего это выглядит примерно так:


Вот как выглядят «тормоза при 60 fps». Мы называем этот симптом «кардиограммой».

Да, именно так выглядят «тормоза», даже когда игра работает с 60 fps. Вы могли сталкиваться с чем-то подобным в любой современной игре, и вероятно думали, что «игра не оптимизирована». Так вот, вам стоит пересмотреть свою теорию (о том, что такие тормоза возникают из-за «медленного» рендеринга игры). Если игра «слишком медленная», то это значит, что в какие-то моменты она не сможет достаточно быстро отрендерить один кадр, а монитору придётся заново показывать предыдущий кадр. Поэтому когда мы записываем видео такой игры в 60 fps, то видим «пропущенные кадры». (Это такие кадры, при которых следующий кадр не был отрендерен вовремя, поэтому текущий кадр показывается дважды.)

Теперь снова запустите предыдущее видео с тормозами («кардиограммой»), поставьте его на паузу и нажимайте в проигрывателе YouTube клавишу . (точка), чтобы перемещаться от кадра к кадру. Попробуйте заметить, когда один и тот же кадр показывается дважды. Давайте, попробуйте, я подожду…


Ну как, нашли? Нет? Странно, не правда ли?..

Видео выглядит не плавным, когда смотришь всю анимацию в целом, но когда рассматриваешь покадрово, разрывов нет!

Как такое может быть?

Позвольте мне объяснить более подробно. Вот сравнение идеально плавного видео и видео с тормозами в виде

«кардиограммы»

, воспроизводимые на 1/20 от исходной скорости, чтобы мы могли видеть отдельные кадры:


Сверху правильное видео с 60 fps, снизу «кардиограмма». Воспроизведение замедлено в 20 раз.

Можно заметить две вещи: во-первых, они действительно воспроизводятся с одинаковой частотой — когда сверху есть новый кадр, снизу тоже есть новый кадр. Во-вторых, они по какой-то причине движутся немного по-разному — есть заметный «разрыв» в середине изображения, который становится то более, то менее заметным.

Внимательный зритель может заметить и ещё одну любопытную деталь: нижнее — тормозящее — изображение — которое считается «медленным»… на самом деле «опережает» правильное. Странно, правда?

Если мы посмотрим на два соседних кадра и их тайминги (заметьте, что во всех показанных мной видео были точные таймеры (с точностью 1/10 000 секунды), то можем заметить нечто очень интересное: первые два кадра идеально синхронизированы, но третий…


Шесть идущих друг за другом кадров из видео с точными таймингами. Верхние — правильные, нижние — с «кардиограммой».

…на третьем кадре мы видим, что дерево в «тормозящем» видео значительно опережает свою копию из правильного видео (обведено красным). Также можно заметить, что на этот кадр, похоже, ушло больше времени (обведено жёлтым).

Постойте… если видео «медленнее», и на кадр «ушло больше времени», то как он может опережать правильный?

Чтобы разобраться в этом, вам нужно понять, как в наше время игры и другие трёхмерные интерактивные приложения реализуют анимации и рендеринг. (Опытные разработчики должны простить меня за то, что я надоедаю им с очевидными вещами, но мне нужно быть уверенным, что текст смогут понять все читающие этот текст игроки.)

Краткая история таймингов кадра

Давным-давно, в далёкой-далёкой галактике… Когда разработчики создавали первые видеоигры, они обычно подстраивались под точную частоту кадров, с которой работает дисплей. В регионах NTSC, где телевизоры работали при 60 Гц, это означало 60 fps, в регионах PAL/SECAM, где телевизоры работали при 50 Гц, это означало 50 fps. Они даже и думать не могли о какой-то возможности «пропуска кадра».

Большинство игр было очень вылизанными и упрощёнными концептами, работавшими на конкретном оборудовании — обычно на аркадном компьютере, или на "домашнем микрокомпьютере", наподобие ZX Spectrum, C64, Atari ST, Amstrad CPC 464, Amiga и т.д. По сути, разработчик создавал дизайн, реализовывал и тестировал игру под конкретную машину и конкретную частоту кадров, и был на 100% уверен, что она никогда не пропустит ни кадра.

Скорости объектов тоже хранились в единицах «кадров». Поэтому говорили, не на сколько пикселей в секунду должен двигаться персонаж, а на сколько пикселей за кадр. Известно, что в Sonic The Hedgehog для Sega Genesis скорость вращения, например, была равна 16 пикселям за кадр. У многих игр даже были отдельные версии для регионов PAL и NTSC, в которых анимации вручную рисовались специально под 50 fps и 60 fps. По сути, запуск при любой другой частоте кадров даже не рассматривался.

Когда игры начали работать на более разнообразных машинах — в частности, на PC с расширяемым и заменяемым «железом» — разработчики больше не могли знать, с какой частотой кадров теперь будет работать игра. Дополните это тем фактом, что игры стали более сложными и непредсказуемыми. Самыми выдающимися в этом плане стали 3D-игры, отличавшиеся разнообразием сложности сцен, иногда даже зависящей от игрока. Например, всем нравится стрелять в бочки с топливом — при этом происходит огромный взрыв, красивые эффекты… и неизбежная просадка кадров. Но здесь никто не против пропуска кадров, потому что это так интересно.

Поэтому было очень сложно предсказать, сколько займёт симуляция и рендеринг одного кадра. (Стоит заметить, что на современных консолях «железо» по-прежнему неизменно, но сами игры всё равно часто непредсказуемы и сложны.)

Если мы не можем быть уверенными, при какой частоте кадров будет работать игра, нам приходится измерять текущую частоту кадров и постоянно адаптировать физику и скорость анимаций игры. Если один кадр занимает 1/60 секунды (16,67 мс), а персонаж бежит со скоростью 10 м/с, то в каждом кадре он перемещается на 1/6 метра. Но если кадр перестаёт занимать 1/60 секунды, а вместо этого внезапно начал занимать 1/30 секунды (33,33 мс), то надо начать перемещать персонажа на 1/3 метра (в два раза «быстрее») за кадр, чтобы на экране он продолжал двигаться с кажущейся постоянной скоростью.

Как же игра это делает? По сути она измеряет время в начале одного кадра, а затем в начале следующего и вычисляет разность. Это довольно простой способ, но он очень хорошо работает. То есть простите, он работал хорошо. В 90-х (вспомните фразу «35 fps считались приличным значением для серьёзных сетевых боёв» из начала статьи), людей более чем устраивал этот способ. Но в то время графическая карта (не забывайте, их даже ещё не называли GPU) была очень «тонким» элементом «железа», и попаданием объектов на экран непосредственно управлял основной ЦП. Если в компьютере не было 3D-ускорителя, процессор даже сам отрисовывал эти объекты. Поэтому он точно знал, когда они появятся на экране.

Что происходит сегодня

Со временем у нас появились более сложные GPU, и они становились всё более и более "

асинхронными

". Это значит, что когда ЦП отдаёт GPU команду отрисовать что-то на экране, то GPU просто сохраняет эту команду в буфер, чтобы ЦП занимался своими делами, пока GPU выполняет рендеринг. В результате это привело к тому, что когда ЦП сообщает GPU, что «это конец кадра», GPU просто сохраняет сообщение как ещё один фрагмент данных. Но он не относится к нему как чему-то особо срочному. Да и как он может — ведь ему по-прежнему нужно обрабатывать часть из ранее переданных команд. Он покажет кадр на экране, когда закончит всю работу, которую ему дали раньше.

Поэтому когда игра пытается вычислить тайминги, вычитая метки времени начала двух кадров, то актуальность этого, грубо говоря… весьма сомнительна. Давайте вернёмся к нашему примеру из коротких видео. У нас есть эти кадры, где камера перемещается вдоль деревьев:


Шесть идущих друг за другом кадров из видео с точными таймингами. Верхние — правильные, нижние — с «кардиограммой».

Теперь вспомните то, что я говорил о таймингах и перемещениях. В первых двух кадрах тайминг кадра равен 16,67 мс (то есть 1/60 секунды), и камера движется на одну и ту же величину и сверху, и снизу, поэтому деревья синхронизированы. На третьем кадре (внизу) игра увидела, что время кадра равно 24,8 мс (что больше 1/60 секунды), поэтому она думает, что частота кадров снизилась и торопится переместить камеру чуть дальше… только для того, чтобы обнаружить, что тайминг четвёртого кадра составляет всего 10,7 мс, поэтому камера движется здесь чуть медленнее, и деревья снова более-менее синхронизируются. (Синхронизация восстановится полностью только спустя два кадра.)

Здесь происходит следующее: игра измеряет то, что она считает началом каждого кадра, а эти тайминги кадров иногда по разным причинам колеблются, особенно на такой высоконагруженной многозадачной системе, как PC. Поэтому в некоторые моменты игра думает, что не успевает обеспечить 60 fps, и в какие-то моменты генерирует кадры анимации, рассчитанные на меньшую частоту кадров. Но из-за асинхронной природы работы GPU он на самом деле успевает обеспечить 60 fps для каждого отдельного кадра этой последовательности.

Именно это мы воспринимаем как тормоза — анимация, сгенерированная под изменяющуюся частоту кадров («кардиограмму») на самом деле отображается с правильной постоянной частотой кадров.

То есть, по сути, здесь нет никакой проблемы — всё

действительно

работает плавно, просто игра об этом не знает.

При этом мы возвращаемся к началу статьи. Наконец обнаружив причину проблемы (на самом деле, это иллюзия проблемы — ведь её на самом деле нет, так?), вот что мы сделали для проверки:


Сначала мы наблюдаем «кардиограмму», а затем используем небольшой трюк, чтобы избавиться от неё.

В первой части видео вы с самого начала можете увидеть проблему с «кардиограммой». Затем мы изменяем «магическую» опцию, после чего всё становится идеально плавным!

Что же это за волшебная опция? В Serious Engine мы называем её sim_fSyncRate=60. Если говорить простыми словами, то это значит «полностью игнорировать все эти заморочки с таймингами и притвориться, что мы всегда замеряем стабильные 60 fps». И благодаря этому всё работает плавно — просто потому, что всё и так работало плавно! Единственная причина, по которой всё выглядело тормозящим — это ошибочные тайминги, используемые для анимации.

И на этом всё? Достаточно сделать так и всё станет замечательно?

Неужели решение настолько простое?

К сожалению — нет. Это всего лишь тест разработчиков. Если мы перестанем замерять частоту кадров в реальных ситуациях и просто будем предполагать, что она всегда равна 60, то когда она

упадёт

ниже 60 — а на PC она рано или поздно

обязательно

упадёт по тем или иным причинам: ОС запустит какой-нибудь фоновый процесс, включится экономия энергии или защита от перегрева GPU/ЦП… кто знает — то всё замедлится.

Итак, если мы изменяем частоту кадров, то возникают торможения, если нет — то всё в какие-то моменты может замедляться. Что же нам делать?

Реальное решение заключается в том, чтобы измерять не начало/завершение рендеринга кадра, а время отображения картинки на экране.

Как же нам сообщить игре, что изображение кадра уже показывается на экране? Вы можете удивиться, узнав это — но на сегодняшний день такого способа нет!

Это шокирует, я понимаю. Можно было ожидать, что это базовая функция каждого графического API. Но оказывается, в процессе постепенных улучшений тут и там все, в сущности, упустили сам смысл проблемы. Мы все забыли о тонких деталях своей работы, продолжая повторять одно и то же, а графические API эволюционировали во всех других аспектах, кроме этого: приложение никаким образом не может точно узнать, что кадр

на самом деле

отображается на экране. Мы можем узнать, когда закончится его рендеринг, но не когда он будет показан.

Что дальше?

Но не волнуйтесь, всё не так мрачно. Многие люди в графической экосистеме активно

работают

над реализацией поддержки правильного тайминга кадров для разных API. Для

Vulkan API

уже есть расширение под названием

VK_GOOGLE_display_timing

, которое

продемонстрировало

свою полезность в реализации proof of concept. Однако оно доступно только для ограниченного ассортимента оборудования, в основном на Android и Linux.

Уже ведётся работа по созданию аналогичных и более качественных систем для всех основных графических API. Когда она закончится? Сложно сказать, потому что проблема лежит довольно глубоко внутри различных подсистем ОС.

Однако я заверяю вас, что Croteam безустанно работает над тем, чтобы эта проблема была решена как можно скорее, и все участники экосистемы интерактивной графики понимают и поддерживают наши усилия.

Мы стремимся сделать это решение доступным для более широкой аудитории, и когда это случится, мы подготовим апдейт The Talos Principle с реализацией этой функции.

Различные помехи и другие подробности

Последнюю фразу можно считать концом основного текста. Ниже представлены «бонусные разделы», практически не связанные друг с другом и основным текстом. Вероятно, я буду обновлять их, когда ситуация станет меняться, или в случае возникновения более сложных вопросов, требующих решения в ближайшем будущем.

«Композитор»


Эффект матового стекла? Да, для него нам определённо нужен композитор. Он просто-таки необходим, правда?

За кулисами со всем этим связан концепт под названием «композитный менеджер окон», или композитор. Это система, существующая теперь во всех ОС, которая позволяет окнам быть прозрачными, иметь размытый фон, тени, всплывающие поверх окна Skype и т.д. Композиторы даже могут отображать окна в 3D. Для этого композитор перехватывает управление над последним этапом создания картинки кадра и решает, что ему сделать с ней, прежде чем она попадёт на экран монитора. Это ещё больше всё усложняет.

В некоторых ОС композитор можно отключить в полноэкранном режиме. Но это не всегда возможно, а даже если и возможно — то разве можно запретить запускать игру в оконном режиме?

Управление питанием и тепловыделением против сложности рендеринга

Мы также должны учитывать, что современные ЦП и GPU не работают с фиксированной частотой, а имеют системы, изменяющие их скорости в соответствии с нагрузкой и температурой. Поэтому игра не может просто предполагать, что GPU и ЦП будут иметь одинаковую скорость в каждом кадре. С другой стороны, ОС и драйверы не могут ожидать, что у игры в каждом кадре будет одинаковый объём работы. Чтобы учесть это, необходимо разработать сложные системы для общения этих двух сторон.

А разве мы не можем просто…

Скорее всего нет. :) Обычно измерение времени GPU считается альтернативой таймингам дисплея. Но оно не учитывает наличие композитора и тот факт, что ни один из таймеров рендеринга GPU на самом деле не синхронизирован напрямую с обновлением дисплея. Для идеальной анимации нам абсолютно точно нужно знать время отображения изображения, а не время завершения рендеринга.

Почему дергается машина - АвтоЖурнал

Узнайте, почему многие автомобили испытывают проблемы с работой двигателя и даже проблемы с рывками в холодные и влажные дни. Что чаще всего отказывается слушаться в бензиновых, дизельных и газовых двигателях?

Толчки приводного агрегата при разгоне или движении с постоянной скоростью есть не что иное, как результат внезапных перебоев в работе. Иногда двигатель теряет мощность на несколько оборотов в одном или нескольких цилиндрах, после чего некоторое время работает нормально.Эффектом такого «выпадания» рабочих штрихов являются рывки. Однако знание механизма возникновения таких симптомов приводит к решению проблемы.
Поиск источника неисправности зависит от того, какой двигатель бензиновый, дизельный или газовый. В последнем случае в первую очередь следует проверить, возникает ли проблема только на газу или также и при езде на бензине.

На какие компоненты следует обратить особое внимание?

Наиболее частые причины рывков бензиновых автомобилей

  • НЕИСПРАВНОСТЬ СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ

swieca_zaplonowa

Изношенные свечи зажигания могут вызывать пропуски зажигания при определенных условиях эксплуатации, когда воспламенение искровой смеси затруднено.В случае исправной свечи зажигания искра будет проскакивать всегда, а вот с сильно изношенными электродами, когда зазор превышает даже миллиметр, это может стать проблемой. Хорошее эмпирическое правило — заменять обычные свечи не реже, чем каждые 30 000. км, и только в случае с иридием или платиной (их вы узнаете по очень тонкому центральному электроду) пробеги могут достигать 100 тысяч. км.

  • ИЗНОШЕННЫЕ КАБЕЛИ ЗАЖИГАНИЯ

IMG_0568

Тросы являются настолько ненадежными элементами, что во все большем количестве автомобилей от них отказываются в пользу индивидуальных катушек зажигания.Изношенные кабели имеют тенденцию к утечке тока, что приводит к пропуску зажигания. Кроме того, повышенное сопротивление затрудняет попадание искры на свечу зажигания. Поэтому стоит менять кабели каждые 4 года.

  • ПОВРЕЖДЕННЫЕ КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ

Проблемы с катушками зажигания особенно серьезны для моделей с отдельными катушками. Установленные на свечи, в горячую голову они имеют свойство ломаться практически вне зависимости от марки автомобиля. То же самое относится к моделям Renault и Volkswagen.

  • НЕФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ТОПЛИВНЫЙ НАСОС

comando_indicatorej

Иногда возникают проблемы с рывками бензинового двигателя в топливной системе. Чаще всего виноват топливный насос, который при износе имеет проблемы с производительностью, в основном на высоких оборотах или сильном ускорении.

  • СИЛЬНО ИЗНОСНЫЕ ФОРСУНКИ

Одним из подозреваемых в возникновении рывков у «бензина» является система впрыска. Изношенные, неаккуратные форсунки, ошибочные показания датчика или грязный корпус дроссельной заслонки могут вызвать рывки, обычно на низких оборотах.

filtr_paliwa

При очень большом пробеге может быть виноват и грязный топливный фильтр. Хотя в бензиновых двигателях у него гораздо более легкая задача, чем в дизелях, это тоже иногда означает, что его не заменяют 20 лет.

Наиболее частые причины рывков дизеля

  • ПРОКЛАДКИ УТЕЧКИ ПОД ФОРСУНКАМИ

Компрессия является необходимым условием для работы в двигателях с самовоспламенением. Требования к сжатию настолько высоки, что даже незначительные утечки здесь являются проблемой.На некоторых агрегатах с системой Common Rail потеря давления вызвана негерметичностью шайб под форсунками. Здесь, однако, мало просто заменить шайбы, необходимо еще и выровнять посадочные места в головке, что делается на двигателе соответствующей фрезой.

_MG_9787_BG_

По статистике наиболее частой причиной рывков у дизеля является топливная система. Главным виновником может быть топливный фильтр, особенно если проблемы возникают при более высоких оборотах и ​​более быстром ускорении.

  • СВОЙСТВА ДИЗЕЛЯ

benzyna zamias diesla-OPF-20200903-22

По сравнению с бензином дизельное топливо является менее гомогенным топливом, в котором твердые фазы (например, парафин) могут осаждаться при понижении температуры. К тому же сама дизтопливо не обладает чистящими свойствами как бензин и через год дизельный фильтр может забиться сильнее, чем у бензина через 10 лет. В случае загрязнений в топливе (они бывают в дизельных топливах) может терять эффективность и электронасос в топливном баке, что обычно вызывает рывки на более высоких оборотах.

1-UBK-15617

Частой причиной рывков в дизельных двигателях являются форсунки. Негерметичные, «сыпучие» наконечники, изношенные регулирующие клапаны или просто течи вызывают проблемы с работой. Диагностика форсунок - это работа для механика. Начинается с подключения тестера, проверки поправок форсунок, а также проверки т.н. переливы, связанные с внутренней протечкой форсунок.

Наиболее частые причины рывков в газовых двигателях

_MG_2612

Исключив неисправность системы зажигания (если проблема маловероятна на бензине), стоит обратить внимание на компоненты газовой системы - в первую очередь на паровую фазовый фильтр.Об их регулярной замене при проверках часто забывают.

  • УТЕЧКА В ЛИНИИ

IMG_7516

Также необходимо проверить герметичность магистралей подачи газа к форсункам, т.к. трещины в этих магистралях практически норма. Газовые трубы зачастую такого же низкого качества, как и неоригинальные резиновые шланги.

  • ФОРСУНКИ НЕПРАВИЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

IMG_7786

Все вмешательства в штатную электросистему автомобиля рано или поздно дают о себе знать.Таких "отсечек" при установке ГБО очень много, да и качество соединений, кабелей или штекеров обычно оставляет желать лучшего.

  • ПОВРЕЖДЕНИЕ ЛЯМБДА-ЗОНДА, КАБЕЛЯ ИСКРЫ ИЛИ ЗАЖИГАНИЯ

sonda_lambda

В двигателях, работающих на ГБО, статистически чаще возникают неисправности лямбда-зонда, быстрее изнашиваются свечи и провода зажигания. Двигатель, работающий на газе, также более чувствителен к такого рода неисправностям и реагирует на неисправности раньше, чем на бензине.

.

Почему машина дергается? • Автомобильный блог интернет-магазина nocar.pl

Если вы заметили, что ваш двигатель какое-то время не работает должным образом, и вы чувствуете неприятные рывки во время движения, это признак того, что с автомобилем что-то не так. Причин тому может быть много, поэтому следует тщательно осмотреть свой автомобиль. Каковы наиболее распространенные причины рывков автомобиля? Проверять!

Газовый автомобиль - в чем может быть проблема?

Многие водители жалуются, что машина начинает захлебываться и дергаться при переключении на газ. Так же хуже реагирует на нажатие педали газа. В этом случае сразу думаешь, что неисправность вызвана плохим состоянием установки ГБО. Однако это не всегда так. Возможно, неисправна система зажигания.

Почему на бензине машина работает некорректно, а при переключении на газ начинаются проблемы ? Это связано с газовоздушной смесью, имеющей большее сопротивление напряжению между электродами свечи зажигания, чем газовоздушная смесь. Даже небольшой прокол может привести к пропуску зажигания u, что приведет к проблемам с вашим автомобилем. Что делать в этом случае? В первую очередь проверьте состояние тросов зажигания . Их замена, как правило, сразу помогает, если проблема с системой зажигания.

Бензиновый автомобиль

Проверка кабелей и свечей зажигания

В бензиновом автомобиле причиной рывков, как и в бензиновом, может быть система зажигания.Поэтому также проверьте кабели и свечи зажигания. Ищите любые проколы — даже те, которые вы не видите на первый взгляд, могут вызвать проблемы.

Купол и палец распределителя - проверьте, не в этом ли проблема

Еще один элемент, который необходимо проверить в случае проблем с рывками автомобиля, это купол и палец распределителя . На что именно стоит обратить внимание? Итак, если купол треснул внутри. Это важно, т.к. бывают случаи дополнительного корпуса в куполе, через который не видно повреждений. Следует также проверить внутреннюю часть. В центре твитера размещен выступающий карбид. Вы можете осторожно очистить его, но будьте осторожны, чтобы не поцарапать его . также стоит почистить палец , потому что грязь может дергать машину. Если пузырек и палец коллектора сильно изношены, замените их новыми.

А может катушка зажигания?

Хотя полное повреждение катушки не позволит нам завести машину, легкие проколы могут привести к нестабильной работе двигателя , что приведет к остановке или рывкам автомобиля.В этом случае следует проверить состояние катушки - j если она треснула, то скорее всего проблемы с машиной.

Воздух, выхлоп и датчики

Если все вышеперечисленное в порядке, так же стоит проверить:

  • Воздух , точнее , не попадает ли он бесконтрольно в камеру сгорания. Обратите особое внимание на резиновые детали , которые подают воздух в двигатель. Обратите внимание, что слишком мало воздуха в камере сгорания также может вызвать рывок автомобиля . Желательно снять корпус фильтра и проверить его состояние внутри. Не рекомендуется его чистить - если он больше не пригоден к использованию, лучше заменить его новым.
  • Выхлоп также может вызвать проблемы с автомобилем. Поэтому рекомендуется проверить выхлопную систему . Взгляните на концевой глушитель , центральный глушитель и трубки .Также важны сварные швы , отводы труб и каталитический нейтрализатор . Износ последних можно наблюдать по металлическому звуку , издаваемому при работе катализатора, а также при выключении двигателя.
  • Неправильная работа двигателя также может быть следствием неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости. Поврежденный датчик может либо вообще не работать, либо сообщать неправильную температуру .

Есть много причин, по которым ваш автомобиль будет дергаться. Чтобы выяснить, в чем проблема, проверьте систему зажигания автомобиля, купол и палец распределителя, катушку зажигания, воздух, поступающий в камеру сгорания, выхлопную систему и датчик температуры охлаждающей жидкости. Вероятно, среди этих вещей и есть причина проблем с вашим автомобилем.

Ваш автомобиль дергается и вы дрожите за его "здоровье"? Если у вас есть проблемы с проколами проводов зажигания и вам необходимо заменить их новыми, ознакомьтесь с нашим предложением для NOCAR.

Если у вас машина не дергается, но проблема со сцеплением, рекомендуем запись в нашем блоге: Пришло время заменить сцепление?

Источник фото: Nocar, pexels. ком

.

Скрипы при переключении передач - в чем причина и как их устранить?

Чтобы понять, откуда берутся проблемы с нашей МКПП, для начала нужно понять, как она работает. Благодаря соответствующему расположению передач мы чаще всего можем использовать 5 или 6 передач переднего хода, что позволяет нам регулировать мощность в соответствии с требованиями движения. Кроме того, мы также используем заднюю передачу и так называемую «Слабый».

Однако весь этот механизм не работает сам по себе.Немаловажную роль играют мелкие элементы коробки передач, такие как синхронизаторы передач , отвечающие за плавное и бесшумное переключение передач (отсутствие дрожания) и подшипники коробки передач , в которые заделаны валы шестерен со всеми режимами.

Оба сильно нагружены во время эксплуатации автомобиля. Таким образом, они подвергаются износу, который может проявляться шумом, скрежетом – особенно это касается автомобилей с пробегом более 100-150 тыс. км.

Повреждение коробки передач - причины

Причин повреждения и износа коробки передач может быть много. Самые распространенные:

  • Слишком быстрое переключение передач.
  • Трансмиссия сильно нагружена на низких оборотах.
  • Коробка передач протекает и езда с недостаточным количеством масла в коробке передач.
  • Езда на отработанном масле, без замены масла в коробке передач.

Слишком быстрое переключение

Коробка передач — чрезвычайно точный механизм, требующий бережного плавного обращения.Динамическое «подкидывание» шестерен, особенно когда масло еще холодное, приводит к быстрому износу синхронизаторов. Износ синхронизаторов может издавать скрежет при переключении передач.

Большая нагрузка на коробку передач на низкой скорости

Большая нагрузка коробки передач на низких скоростях приводит к износу подшипников. В современных автомобилях, особенно современных, оснащенных мощными дизелями, предлагающими высокий крутящий момент с низких оборотов, встречается довольно часто.Автомобиль приятно разгоняется с низких оборотов, что побуждает вдавить педаль в пол на низких оборотах 1200-1500 об/мин. К сожалению страдают от этого подшипники редуктора .

Утечки коробки передач

В редуктор попадает небольшое количество масла, обычно от 1 до 2 литров масла, поэтому даже небольшая утечка через некоторое время (1-2 года) может привести к полной потере масла. Низкий уровень масла в коробке передач может затруднить переключение передач - Большее сопротивление при попытке переключения передач.


Течи масла из коробки передач могут перегреться и полностью выйти из строя. Их нельзя недооценивать.

В большинстве коробок передач отсутствует щуп уровня масла, поэтому любые утечки масла из коробки передач следует устранять как можно скорее – ведь проверить текущий уровень масла очень сложно. Кроме того, в большинстве автомобилей не имеет датчика уровня масла в коробке передач, который мог бы сигнализировать о низком уровне масла красной сигнальной лампой .

Наиболее распространенными причинами течи в коробке передач являются сальники карданного вала и сальник вала сцепления. Стоит «герметизировать» редуктор, поскольку протечки масла могут привести к перегреву редуктора и, как следствие, даже к его повреждению, что в конечном итоге может вызвать необходимость таких операций, как замена редуктора или капитальный ремонт редуктора .

Езда на отработанном масле

Общеизвестно, что моторное масло нужно менять регулярно (рекомендуем менять каждые 10 000 км).В случае с коробкой передач, к сожалению, бытует мнение, что трансмиссионное масло замены не требует. Это ошибка, так как масло со временем и при температурных нагрузках, которым оно подвергается, подвергается окислению и постепенной деградации, что снижает его защитные свойства. Не забывайте менять масло в коробке передач каждые 100 000 км и если у вас нет информации о том, менялось ли масло в коробке передач - меняйте в профилактических целях и "на будущее" записывайте пробег, на котором меняли масло масло.

Слева новое масло для КПП типа ATF, справа масло с пробегом 100тыс. км.

Повреждение коробки передач - симптомы

Если вы слышите шум из коробки передач как шум во время движения, и шум слышен на каждой передаче (шум усиливается с ростом скорости автомобиля), вероятно, это шум от подшипников коробки передач .

Если , шум возникает только во время определенного переключения передач (например,переключение с 1 на 2 передачу) и проявляется визгом , причина вероятно износ синхронизатора шестерни .

"Вой коробки передач" только на определенных передачах и в узком диапазоне оборотов двигателя может свидетельствовать об износе отдельных передач.

Шлифовка переключения передач 9008

Наиболее распространенной причиной шлифования шестерен является изношенный синхронизатор .Синхронизатор предназначен для выравнивания скорости вращения двух сцепленных мод и является своего рода тормозом, благодаря которому эти две моды, вращаясь с разной скоростью, подстраивают свою скорость вращения друг под друга - что позволяет им включаться тихо, без рывков.


Изношенные (изношенные) синхронизаторы отвечают за скрежет при переключении передач.

При износе синхронизатора его фрикционная внутренняя сторона уже не имеет прежней способности к торможению и согласованию режимов, поэтому режимы передач перекрываются с разными скоростями вращения, что в свою очередь приводит к скрежету при переключении передач.

Вождение с этой неисправностью может в долгосрочной перспективе привести к повреждению зубьев некоторых шестерен (что вызывает скрежет) и необходимости их замены.

Шум при движении / вой

Изношенные подшипники коробки передач являются наиболее распространенными шумами при вождении.

Их износ проявляется шумом в виде жужжания, усиливающегося с ростом скорости автомобиля. Игнорирование этих симптомов в течение длительного периода времени может привести к чрезмерному износу подшипников и «люфту подшипников», что может привести к неправильному зацеплению шестерен и трещинам в картере коробки передач.

Регенерация коробки передач

Как заглушить подшипники в коробке передач?

Эффективным методом глушения подшипников коробки передач является их замена. Процесс, однако, требует разборки коробки передач и почти полной ее разборки на основные компоненты. Кстати, обычно проводится профилактическая замена сальников карданного вала и вала сцепления, ну и конечно же масла. Хотя стоимость самих подшипников обычно невелика и купить их можно в пределах 400-1000 злотых, их замена вместе с обслуживанием герметиков может стоить даже 1500-2500 злотых.

Как уменьшить скрежет при переключении передач?

Чтобы избавиться от скрежета при переключении передач , замените синхронизаторы . В случае замены синхронизаторов ситуация аналогичная, сами синхронизаторы стоят не дорого (комплект 500-1000 злотых), а сам процесс замены - т.е. разборка КПП, разборка на составные части, замена элементов, сборка КПП, замена масла и сальников - стоимость заказа 1500-2500 злотых.


Стоимость замены подшипников или синхронизаторов вместе с услугой по снятию и разборке коробки передач составляет 1500-2500 злотых.

Каковы другие альтернативные методы регенерации коробки передач?

Как замена , так и регенерация коробки передач связаны со значительными затратами, которые чаще всего превышают 2000-2500 злотых .

Стоит поинтересоваться эффективной и проверенной присадкой к редукторам с регенеративными свойствами - Ceramizer CB .

Добавка для коробки передач Ceramizer CB выполняет двойную функцию. С одной стороны, восстанавливает металлические поверхности коробки передач , особенно синхронизаторы и подшипники . Уменьшает царапанье шестерни и заглушает подшипники. С другой стороны, носит профилактический характер и создает защитный слой с более чем в 5 раз большей износостойкостью , чем исходное покрытие.


Регенерация коробки передач после использования Керамизеров 1500 км.

Ceramizer CB заполняет изношенные участки металлокерамическим слоем . Кажется довольно необычным отсутствие необходимости разбирать механизм. Ремонт коробки передач производится без ее демонтажа , так как процессы ремонта происходят при нормальной эксплуатации. Таким образом, нам не нужно беспокоиться о поиске автомобиля на замену, и мы можем сэкономить деньги. Процесс регенерации длится 1500 км с момента добавления препарата в масло коробки передач.Первые эффекты часто можно заметить после 500 км.


Присадка к трансмиссионному маслу Ceramizer CB - эффективно снижает рывки при переключении и глушит передачу.

В отличие от других масляных присадок, Ceramizer содержит всего 4 грамма активного компонента, доступен на рынке более 15 лет и его эффективность подтверждена 245 страницами положительного заключения . Ни один другой продукт коробки передач не имеет такого количества мнений.

Керамизер - добавка для глушения коробки передач , особенно эффективна при износе синхронизаторов , что вызывает скрежет при переключении передач. Продукт уменьшает, а во многих случаях даже полностью устраняет коллизии . Продукт также эффективен при шуме редуктора, вызванном умеренным износом подшипников редуктора.

Ремонт коробки передач стоит 2000-3000 злотых , а Ceramizer CB стоит всего 66 злотых , поэтому стоит попробовать этот метод регенерации коробки передач, тем более что это 100% безопасный продукт.Ceramizer CB - регенератор коробки передач значительно повысит плавность при переключении передач. Кроме того, долговечность механизма увеличится до 5 раз, а коробка передач будет защищена от износа до 100 000 км. Однако следует помнить, что ремонт коробки передач касается изношенных деталей, а не поврежденных.

Керамизатор и трансмиссионное масло

На вопрос, какое трансмиссионное масло использовать с Керамизером, ответ - всем.Керамизер можно использовать с любым трансмиссионным маслом.

.

Горит лампочка Check Engine - что это значит?

Цвет индикатора имеет значение
Обратите внимание, что не все сообщения на приборной панели могут предупредить вас об опасности. Некоторые значки носят информационный характер. Все зависит от цвета света:

  • красный - тревога,
  • оранжевый - предупреждение,
  • зеленый/синий - информ.


Остерегайтесь "желтого двигателя"
Индикатор проверки двигателя на приборной панели имеет форму двигателя и предоставляет информацию о его работе.Если он не загорается, двигатель работает ровно. Когда он загорается оранжевым цветом, это информирует о существующих нарушениях в протекании процессов горения.

Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных ситуаций, в которых водители могут ожидать включения индикатора проверки двигателя.

Индикатор гаснет через некоторое время
Если электронная система обнаруживает неисправность, загорается оранжевый индикатор двигателя.Однако, если при последующих запусках двигателя ошибка не появляется снова, значок через некоторое время исчезает. Это касается, в частности, В случае слишком низкого напряжения в установке при пуске, сильного мороза, пропусков зажигания или сырости двигателя при мойке автомобиля.

Мигает при нормальной работе двигателя
Бывают ситуации, когда постоянно горит лампочка Check Engine, а двигатель работает исправно. Это может быть связано с потускневшим контактом или небольшим количеством влаги на штекерах.Для ЭБУ управления двигателем это отклонения в значениях, превышающие параметры, принятые производителем автомобиля.

Мигающая лампочка и неправильная работа двигателя
Когда постоянно горит лампочка Check Engine, и при этом заметна потеря мощности двигателя, вероятно, мы имеем дело с серьезной неисправностью. Автомобиль автоматически «переходит» в аварийный режим работы, поэтому можно продолжать движение. Однако в такой ситуации стоит сразу отправиться в автосервис, чтобы специалисты могли диагностировать причину неисправности.

Кроме того, среди прочего может загореться оранжевый индикатор проверки двигателя. при заправке автомобиля топливом низкого качества или при заправке двигателя не на один цилиндр.

Можно ли приглушить индикатор проверки двигателя?
Активная лампочка Check Engine может указывать на возникновение различных неисправностей - более или менее важных. Хотя в любом случае можно продолжать движение, при первой же возможности посетите профессиональную автомастерскую.Правда, убрать ошибку можно самостоятельно (достаточно заглушить двигатель и сбросить настройки бортового компьютера с помощью соответствующего предохранителя или отключения аккумулятора на несколько минут), но рисковать не стоит.

Специалисты нашей автомастерской быстро и надежно выявляют любые дефекты, считывая код ошибки. Потом занимаются устранением неровностей и профессиональной перезагрузкой бортового компьютера. Сдавая автомобиль профессионалам, вы продлеваете его жизнь и эффективную эксплуатацию.

.

» Почему дергается дизель?

Что вызывает рывки при езде на дизельном автомобиле?
Как устранить рывки?

Общеизвестно, что автомобили с бензиновыми двигателями могут время от времени неожиданно дергаться и неприятно дергаться. Сначала аккуратно, потом так, что ехать будет невозможно. Чаще всего проблемы возникают с элементами системы зажигания: катушками зажигания, свечами зажигания, а в старых автомобилях еще и высоковольтными проводами, распределительными колпачками и пальцами.Также водители автомобилей с дизельными (дизельными) двигателями могут однажды неприятно удивиться, когда их любимая «эмпиема» начнет дергаться. Поэтому сегодня мы рассмотрим некоторых виновников, вызывающих рывки в дизеле.

Какой штраф предусмотрен за рывки? Очевидно - смертная казнь. Найдите виновного и судите. Потом присудить, снять с машины, несколько раз нанести молотком, чтобы негодяй почувствовал на своей шкуре. А потом на металлолом. Чтобы заработать еще немного денег.

Почему дергается дизель? Общие причины

Грязный воздушный фильтр – это первая виноватая, которая иногда вызывает такие же проблемы на автомобилях с бензиновыми двигателями. Воздушный фильтр, эксплуатируемый несколько лет, загрязняется: пылью, грязью и т. д. В результате он теряет проходимость и снижает подачу воздуха к турбокомпрессору и далее к двигателю. Теоретически производители автомобилей определяют дату замены воздушного фильтра. Обычно каждые 30 или 60 тысяч километров.Необходимо помнить, что долговечность фильтра зависит от качества деталей и условий, в которых эксплуатируется автомобиль. Часто вождение в городе или в очень запыленных местах (например, по сухим песчаным дорогам) приводит к более быстрому засорению фильтра. Менять лучше раз в год.

Грязный топливный фильтр - чрезвычайно важная деталь для дизельного двигателя. Топливный фильтр защищает очень дорогие компоненты (ТНВД и форсунки) от загрязнений, которые могут их повредить.Поэтому следует как можно чаще заменять топливный фильтр. Тем не менее, это не всегда так. Забитый фильтр вызывает проблемы с подачей топлива и вызывает рывки на высоких оборотах.

Проблемы с форсунками Common Rail - Форсунки являются завершающими элементами системы впрыска, задачей которых является подача топлива непосредственно в камеры сгорания. Они открываются в определенный момент времени и остаются открытыми в течение определенного периода времени. Их работой управляет компьютер, управляющий работой приводного агрегата.
Для дизельного двигателя чрезвычайно важна точность дозирования топлива. Чрезмерное количество топлива, подаваемое в цилиндры поврежденными, переливающимися форсунками, может вызвать рывки. И наоборот. Забитые, грязные наконечники форсунок также могут вызывать рывки из-за того, что подается слишком мало топлива по отношению к количеству воздуха в цилиндре.

Утечка также чрезвычайно важна для дизельного двигателя. Топливо сжимается до очень высокого давления.То же, что воздух, подаваемый турбиной. Утечки в топливной системе (например, негерметичные, изношенные прокладки под форсунками) и во впускной системе также могут вызывать рывки.
Топливные насосы, которые умирают, также могут быть причиной рывков. Особенно электрические, погруженные в бак.

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ - интересные статьи об автомобилях и автомобилизации

АВТОМОБИЛЬНАЯ ТЕХНИКА - автомобильные направляющие. Как обслуживать, как ремонтировать, как распознавать неисправности?

CAR TESTS - шоу звезд автомобилестроения (испытания новых автомобилей и тесты автомобилей с пробегом

АВТОМОБИЛЬ И ПОЛИТИКА - как современная политика влияет на автомобильную промышленность, водителей, способы использования и производства автомобилей.

АВТОАКСЕССУАРЫ - инструменты, видеорегистраторы, камеры, счетчики, датчики!

АВТОМОБИЛИ МИРА - какие автомобили, совершенно неизвестные в Польше, производятся в других странах?

МЕДЛЕННОЕ ВОЖДЕНИЕ - ПОЕЗДКИ ПО ПОЛЬШЕ НА АВТОМОБИЛЕ

БОРЬБА С КОРРОЗИЕЙ - то есть бои велись против машин величайшего врага

.

Fiat Punto :: Форум • Просмотр темы



Текущее время: 14 мая 2022 г., 19:36

Просмотр сообщений без ответов | Просмотр активных тем



90 038 [24 поста]
Страница 1 из 1
Автор Сообщение
джоасия2221
#759301 Размещено: 18 января 2015 г., 12:10;

Заголовок сообщения: Авто само разгоняется?

Пунтоманиак

Имя: Джоанна
Автомобиль: Другой Fiat
Двигатель: 1.2 8В 69км
Топливо: Бензин + СНГ
Провинция: За пределами Польши
Регистрация: 30 ноября 2008 г.,
Сообщения: 70
90 106

Может глупый вопрос, но что-то в моем новом Punto меня беспокоит. Это нормально, что он сам прибавляет газу при повороте? Не сильно, но заметно, а на снегу немного скользит и тормоз не работает, только при выжатом сцеплении останавливается.Это происходит только на вывернутых колесах.
Хочу добавить, что машина новая, из автосалона, проехала 5000 км и так же новая зимняя резина.

Верх

кобра
# 759309 Разместил: 18 января 2015 г., 13:29;

Заголовок сообщения: Re: Авто само разгоняется?

Пунтоманиак

Автомобиль: Гранде Пунто 5d
Двигатель: 1.4 8В 77км
Топливо: Бензин + СНГ
Редакция: Estiva Blue & Me
Провинция: śląskie [S]
Регистрация: 22 марта 2014,
Сообщения: 84
Помогли: 4
90 106

joasia2221 (а) писал:

тормоз не работает, пока сцепление не нажато, останавливается.Это происходит только на вывернутых колесах.
Хочу добавить, что машина новая, из автосалона, проехала 5000 км и так же новая зимняя резина.


Как можно скорее на сайт, пока он еще жив и ты жив.
Это определенно ненормально.
Вы гарантированы, так что пусть они это исправят.
Верх

джоасия2221
#759313 Размещено: 18 января 2015 г., 14:00;

Заголовок сообщения: Re: Авто само разгоняется?

Пунтоманиак

Имя: Джоанна
Автомобиль: Другой Fiat
Двигатель: 1.2 8В 69км
Топливо: Бензин + СНГ
Провинция: За пределами Польши
Регистрация: 30 ноября 2008 г.,
Сообщения: 70
90 106

Сначала я подумал, что машина немного давала газу, потому что была на слишком низких оборотах при включении 2-го C. Завтра позвоню в сервис и запишусь.

Верх

космодрон
#759316 Размещено: 18 января 2015 г., 14:10;

Заголовок сообщения: Re: Авто само разгоняется?

Пунтосвир

Имя: Гжегож
Автомобиль: Гранде Пунто 5d
Двигатель: 1.4 8В 77км
Топливо: Бензин + СНГ
Версия: Динамическая
Провинция: śląskie [S]
Город: Хожув
Регистрация: 24 декабря 2009 г.,
Сообщения: 723
Помощь: 1
Верх

домин45670
#759317 Размещено: 18 января 2015 г., 14:13;

Заголовок сообщения: Re: Авто само разгоняется?

Друг

Имя: Доминик
Автомобиль: Punto II 3d
Двигатель: 1.2 16В 80км
Топливо: Бензин
Версия: Активный
Провинция: śląskie [S]
Город: Катовице
Регистрация: 25 мая 2008 г.,
Сообщения: 14267
Помощь: 126
Верх

Пьечуст
# 759318 Размещено: 18 января 2015 г., 14:18;

Заголовок сообщения: Re: Авто само разгоняется?

Пунтосвир

Имя: Марчин
Автомобиль: Браво
Двигатель: 1.4 16В 185км
Топливо: Бензин
Версия: Спорт
Воеводство: Варминьско-Мазурское воеводство [N]
Город: Ольштын
Регистрация: 01.03.2011,
Сообщения: 3413
Помощь: 17
90 106

joasia2221 писал(а):

машина слегка дросселируется, потому что при включении 2-го в.п. слишком низкие обороты.


Автомобиль может немного разогнаться до увеличения зарядки при большем потреблении тока (а крутить ГУР энергозатратно) и до уровня предполагаемых оборотов холостого хода, но вы почувствуете это быстрее, чем при нагрузке на передачу и глядя на ваше описание, многое выходит за эти рамки.
Ну пробуксовка это не "незначительное добавление газа", это уже солидный прирост.В MK II у меня раньше были отказы контроллера двигателя,только после выезда из салона,что все заводское-симптом-автоматическое повышение при оборотах на холостом ходу дроссельная заслонка была на тросе, так что во время движения ничего не происходило.... но так как у вас электронные дроссели, то можно подумать и об этом. Но чтобы тормоз не работал? Выглядит немного космически, даже с недостатком заблокированной АБС в открытом положении клапанов должно быть какое-то торможение
_________________
"Когда-то я выберусь из этой долины 1.2 и всех вас заберу..." Пол Коэльо
И на миг оторвался:
1.2 8вТ 2000р 5д S+[*]
и его брат: Punto Evo Mylife 2011 1.2 69км
А теперь эволюция под прикладом:
Bravo 1.4 T-jet Sport TDP 230 + 295 км + Нм

Последний раз редактировалось Piechuxt, 18 янв 2015, 14:22, всего редактировалось 1 раз

Верх

джоасия2221
#759319 Размещено: 18 января 2015 г., 15:25;

Заголовок сообщения: Re: Авто само разгоняется?

Пунтоманиак

Имя: Джоанна
Автомобиль: Другой Fiat
Двигатель: 1.2 8В 69км
Топливо: Бензин + СНГ
Провинция: За пределами Польши
Регистрация: 30 ноября 2008 г.,
Сообщения: 70
90 106
К сожалению с педалями не ошибся, сам тормоз вообще не тормозил, только тормоз плюс сцепление. Это произошло дважды в снегу при повороте на стоянку.На мокром покрытии тоже часто немного разгоняется, но зато с тормозом проблем нет. Это моя первая зима на этой машине, пока снег идет только один день. Я ездил на Punt II 6 лет, и со мной никогда не случалось, чтобы он сам добавлял газу.

[Добавлено: 18 янв. 2015 14:25 ]

Может быть, если бы я нажал на тормоз сильнее, это дало бы какой-то эффект, но я тормозил мягко - как я всегда делаю на таких низких скоростях.

Верх

домин45670
#759338 Размещено: 18 января 2015 г., 15:46;

Заголовок сообщения: Re: Авто само разгоняется?

Друг

Имя: Доминик
Автомобиль: Punto II 3d
Двигатель: 1.2 16В 80км
Топливо: Бензин
Версия: Активный
Провинция: śląskie [S]
Город: Катовице
Регистрация: 25 мая 2008 г.,
Сообщения: 14267
Помощь: 126
90 106
В такой ситуации надо тормозить сильнее, как в Малыше, что сломаешь, то и твое.
Из того, что вы пишите, получается, что поддержка влияет, в том числе, на для компонентов автомобиля - т.е. бортовой компьютер.
Знаете что, поищите инфу по залитию компа водой из ямы на форуме. На данный момент мне больше ничего не приходит в голову, как затопление и возможное КЗ, перемыкание и т. д. Конечно, если вы не хотите хоронить себя, господа на сайте, вероятно, займутся этим в любой день. других идей пока нет
_________________
На колесах По миру
ИЛ 1.2 16v 3D Active 2002. 112 000 км GRIGIO STEEL
Hot Sixteen Club
Верх

джоасия2221
#759341 Разместил: 18 января 2015 г., 16:07;

Заголовок сообщения: Re: Авто само разгоняется?

Пунтоманиак

Имя: Джоанна
Автомобиль: Другой Fiat
Двигатель: 1.2 8В 69км
Топливо: Бензин + СНГ
Провинция: За пределами Польши
Регистрация: 30 ноября 2008 г.,
Сообщения: 70
90 106
Меня беспокоит то, что я искал в Интернете и я не нашел ни одного случая такой ситуации саморазгона
. Он не большой, потому что из того, что я наблюдал, это от 1000 до максимум 1200 оборотов и нет дополнительные звуки, но на малой скорости и входить в узкий поворот неудобно и приходится быть осторожным - отпускаю сцепление и тормоз только на прямых колесах.
Ничего не буду совмещать с машиной на гарантии, пусть сервис беспокоится
Верх

домин45670
#759353 Размещено: 18 января 2015 г., 16:55;

Заголовок сообщения: Re: Авто само разгоняется?

Друг

Имя: Доминик
Автомобиль: Punto II 3d
Двигатель: 1.2 16В 80км
Топливо: Бензин
Версия: Активный
Провинция: śląskie [S]
Город: Катовице
Регистрация: 25 мая 2008 г.,
Сообщения: 14267
Помощь: 126
Верх

джоасия2221
#759357 Размещено: 18 января 2015 г., 17:14;

Заголовок сообщения: Re: Авто само разгоняется?

Пунтоманиак

Имя: Джоанна
Автомобиль: Другой Fiat
Двигатель: 1.2 8В 69км
Топливо: Бензин + СНГ
Провинция: За пределами Польши
Регистрация: 30 ноября 2008 г.,
Сообщения: 70
90 106

Мне самому любопытен диагноз. Я дам вам знать наверняка.

Верх

абесус
# 759382 Разместил: 18 января 2015 г., 19:11;

Заголовок сообщения: Re: Авто само разгоняется?

Пунтосвир

Имя: Марчин
Автомобиль: Браво
Двигатель: 1.4 16В 120км
Топливо: Бензин
Версия: Спорт
Область: Подкарпатское воеводство [R]
Город: Кросно
Регистрация: 26 окт 2011,
Сообщения: 220
90 106

Интересная ситуация, в интернете мало информации, потому что все это маловероятно.Я бы даже сказал, что это невозможно, потому что у нас есть связь между усилителем руля, насосом усилителя руля и педалью акселератора. Очевидно, что общей точкой всего этого является компьютер. Меня интересует последний случай, надеюсь, служба не скажет "ТТТМ", потому что вы не потратили много денег на машину-самоубийцу. Если бы мне пришлось ставить, как и мой коллега domin45670, я бы сказал, что компьютер поврежден, но на мой взгляд 5000 недостаточно, чтобы его залить, разве что машина все время стоит под облаком... Я бы заподозрил заводской брак.

Верх

Кбек
#759389 Размещено: 18 января 2015 г., 19:32;

Заголовок сообщения: Re: Авто само разгоняется?

Пунтосвир

Имя: Якуб
Транспортное средство: Punto I 5d
Двигатель: 1.2 8В 73км
Топливо: Бензин
Версия: ELX
Воеводство: Малопольское воеводство [K]
Город: Краков
Регистрация: 28 декабря 2013,
Сообщения: 1008
Помощь: 8
90 106

Разве что дело в том, когда двигатель холодный на "подсосе".Еще меня удивил стило, что на второй передаче машина может разогнаться после того, как уберешь ногу с педали газа. Скорости, конечно, не высокие (около 20 км/ч), но не приятно, когда убираешь ногу с газа и машина разгоняется дальше.


_________________
МОИ ТОЧКИ
Верх

джоасия2221
#759397 Разместил: 18 января 2015 г., 20:20;

Заголовок сообщения: Re: Авто само разгоняется?

Пунтоманиак

Имя: Джоанна
Автомобиль: Другой Fiat
Двигатель: 1.2 8В 69км
Топливо: Бензин + СНГ
Провинция: За пределами Польши
Регистрация: 30 ноября 2008 г.,
Сообщения: 70
90 106

Автомобиль находится под облаком. Кожух двигателя отсутствует, и его часто использовали в дождь, иногда даже в ливень. Что-то около сентября я ехал по затопленной улице (прорвало трубу), делал это очень медленно, конечно, в 1.Неважно, холодный двигатель или теплый - только на 2-й передаче около 1000 об/мин и колеса крутятся.

Верх

Пьечуст
#759407 Размещено: 18 января 2015 г., 20:55;

Заголовок сообщения: Re: Авто само разгоняется?

Пунтосвир

Имя: Марчин
Автомобиль: Браво
Двигатель: 1.4 16В 185км
Топливо: Бензин
Версия: Спорт
Воеводство: Варминьско-Мазурское воеводство [N]
Город: Ольштын
Регистрация: 01.03.2011,
Сообщения: 3413
Помощь: 17
90 106

Ну это не объясняет дальше проблему с тормозами, но если это скачки с 1к оборотов на 1.2к при использовании саппорта ничего экстраординарного, ибо можно подключить к тому что я писал ранее


_________________
"Когда-то я выберусь из этой долины 1.2 и всех вас заберу..." Пол Коэльо
И на миг оторвался:
1.2 8вТ 2000р 5д S+[*]
и его брат: Punto Evo Mylife 2011 1.2 69км
А теперь эволюция под прикладом:
Bravo 1.4 T-jet Sport TDP 230 + км 295 + Нм
Верх

джоасия2221
#759417 Размещено: 18 января 2015 г., 21:35;

Заголовок сообщения: Re: Авто само разгоняется?

Пунтоманиак

Имя: Джоанна
Автомобиль: Другой Fiat
Двигатель: 1.2 8В 69км
Топливо: Бензин + СНГ
Провинция: За пределами Польши
Регистрация: 30 ноября 2008 г.,
Сообщения: 70
90 106

Такая ситуация с тормозом может быть из-за того, что я слишком мягко нажимал на педаль, хотя всегда так делаю и тормозит шикарно. Должен признаться, однако, что мое сердце упало тогда, потому что это была узкая улица с припаркованными рядом автомобилями.
Этот пример с увеличением оборотов на 200 из ситуации на сухом покрытии - на мокром и снегу я был слишком удивлен и занят управлением автомобилем и взглядом вперед и не имел возможности посмотреть на тахометр.

Верх

абесус
#759438 Размещено: 18 января 2015 г., 22:50;

Заголовок сообщения: Re: Авто само разгоняется?

Пунтосвир

Имя: Марчин
Автомобиль: Браво
Двигатель: 1.4 16В 120км
Топливо: Бензин
Версия: Спорт
Область: Подкарпатское воеводство [R]
Город: Кросно
Регистрация: 26 окт 2011,
Сообщения: 220
90 106

Qbek писал(а):

Разве что дело в том, что когда двигатель холодный на "подсосе".Еще меня удивил стило, что на второй передаче машина может разогнаться после того, как уберешь ногу с педали газа. Скорости, конечно, не высокие (около 20 км/ч), но не приятно, когда убираешь ногу с газа и машина разгоняется дальше.

Хе-хе, я бы сразу избавился от лома... Недопустимо, чтобы машина совершала неожиданные прыжки, выходки. Это не нормальная ситуация, вы можете сделать себя бедным. В экстремальных условиях можно было даже на кого-нибудь наехать... И что потом скажешь...Паааание это не я, машина сама ускорилась!? Странно, странно, мы вообще ждем, когда сервис ответит по делу, но в машине с пробегом 5000 км и возрастом меньше года невозможно, чтобы вода что-то залила. Ведь с таким пробегом даже генератор не упадет (а если нет крышки, то обязательно упадет). Разве что ЭБУ автомобиля имеет заводской брак и течет, подлил немного и глохнет.

Верх

домин45670
#759440 Размещено: 18 января 2015 г., 22:54;

Заголовок сообщения: Re: Авто само разгоняется?

Друг

Имя: Доминик
Автомобиль: Punto II 3d
Двигатель: 1.2 16В 80км
Топливо: Бензин
Версия: Активный
Провинция: śląskie [S]
Город: Катовице
Регистрация: 25 мая 2008 г.,
Сообщения: 14267
Помощь: 126
90 106
Разве что скорость упала ниже скорости на заданной передаче (допустим, это 2-я передача) из-за плавного торможения, а компьютер посчитал это перегрузкой двигателя и обогатил дозу и больше приоткрыл дроссель - так же, как трогаться без газа.
Тем не менее, если есть опасения владельца, которые мы не можем проверить сами из-за расстояния, услуга - хороший ход.

редактировать: я исправил ошибку в предложении


_________________
На колесах по всему миру
PII 1.2 16v 3D Active 2002. 112 000 км GRIGIO STEEL
Hot Sixteen Club

Последний раз редактировалось domin45670, 18 янв 2015, 23:29, всего редактировалось 1 раз

Верх

Пьечуст
#759442 Размещено: 18 января 2015 г., 23:06;

Заголовок сообщения: Re: Авто само разгоняется?

Пунтосвир

Имя: Марчин
Автомобиль: Браво
Двигатель: 1.4 16В 185км
Топливо: Бензин
Версия: Спорт
Воеводство: Варминьско-Мазурское воеводство [N]
Город: Ольштын
Регистрация: 01.03.2011,
Сообщения: 3413
Помощь: 17
90 106
домин45670 , вот и все.Все это описание, кроме тормоза, напоминает мне то, что было у меня дома в конце лета, например, на зеленом - езда по парковке и крутой поворот против блока, забитого машинами, выглядели одинаково на второй передаче без газ и сцепление. И это всего лишь нормальная реакция контроллера, поэтому он не снизится до 500 об/мин, чтобы разогнаться до 5 км/ч, потому что это выходит за рамки заданных параметров двигателя. А у того Эво/ГП еще более энергоемкие пиломатериалы... Единственный совет - катайтесь на номер один... сейчас не времена карапуза, когда от таких нужно избавляться как можно быстрее
Но вы надо исключить тормоза, только после этого можно принимать вышеуказанное "решение"
_________________
"Когда-нибудь вырваться из этого 1.2 vale, и идите вы все..." Paul Coelho
И на минутку я оторвался:
1.2 8vT 2000 5d S+[*]
и его брат: Punto Evo Mylife 2011 1.2 69km
А теперь эволюция под прикладом :
Bravo 1.4 T-jet Sport TDP 230 + км 295 + Нм
Верх

джоасия2221
#759471 Размещено: 19 янв 2015, 00:18;

Заголовок сообщения: Re: Авто само разгоняется?

Пунтоманиак

Имя: Джоанна
Автомобиль: Другой Fiat
Двигатель: 1.2 8В 69км
Топливо: Бензин + СНГ
Провинция: За пределами Польши
Регистрация: 30 ноября 2008 г.,
Сообщения: 70
90 106
Я постараюсь пройти эти повороты на 1. Может это я виноват, а не машины
Верх

Пьечуст
#759479 Разместил: 19 января 2015 г., 2:11;

Заголовок сообщения: Re: Авто само разгоняется?

Пунтосвир

Имя: Марчин
Автомобиль: Браво
Двигатель: 1.4 16В 185км
Топливо: Бензин
Версия: Спорт
Воеводство: Варминьско-Мазурское воеводство [N]
Город: Ольштын
Регистрация: 01.03.2011,
Сообщения: 3413
Помощь: 17
90 106
Знаете, я там не сужу и не предполагаю, а лучше начать с азов
_________________
"Когда-нибудь вырваться из этого 1.2 vale, и идите вы все..." Paul Coelho
И на минутку я оторвался:
1.2 8vT 2000 5d S+[*]
и его брат: Punto Evo Mylife 2011 1.2 69km
А теперь эволюция под прикладом :
Bravo 1.4 T-jet Sport TDP 230 + км 295 + Нм
Верх

абесус
#759483 Размещено: 19 января 2015 г., 6:47;

Заголовок сообщения: Re: Авто само разгоняется?

Пунтосвир

Имя: Марчин
Автомобиль: Браво
Двигатель: 1.4 16В 120км
Топливо: Бензин
Версия: Спорт
Область: Подкарпатское воеводство [R]
Город: Кросно
Регистрация: 26 окт 2011,
Сообщения: 220
90 106

Необходимо учитывать, что менеджер водит автомобили более 6 лет и может чувствовать, когда ее передача слишком высока по отношению к скорости, потому что тогда она бросает машину, ощущая рывки по всей кабине.Единственная машина из моих бывших, на которой не было такого эффекта, была трехлитровая альфа 166... ​​Там можно было ехать 10 км/ч в тройке и машина не дергалась, от этой передачи было лучше, чем машины с низким двигателем мощность от обычных передач. Ну тут все определялось большой мощностью, так что высокий крутящий момент доступен во всем диапазоне оборотов. Вообще, описываемую вами ситуацию можно очень быстро устранить, достаточно припарковаться на полумуфте на стоянке. Вы всегда можете дать своей подруге покататься на машине и проверить, существует ли, по ее мнению, проблема.Менее проблематично, чем обратиться в авторизованный сервисный центр, ожидая, пока вас заберут и проверят...

Верх

джоасия2221
#759492 Разместил: 19 января 2015 г., 11:07;

Заголовок сообщения: Re: Авто само разгоняется?

Пунтоманиак

Имя: Джоанна
Автомобиль: Другой Fiat
Двигатель: 1.2 8В 69км
Топливо: Бензин + СНГ
Провинция: За пределами Польши
Регистрация: 30 ноября 2008 г.,
Сообщения: 70
90 106
За 6 лет катался 2 на старом пунто, там и пробеги были дольше и проблем не было. Когда выпадет снег, я дам покататься кому-нибудь поопытнее
Верх

абесус
#759991 Разместил: 22 января 2015 г., 8:42;

Заголовок сообщения: Re: Авто само разгоняется?

Пунтосвир

Имя: Марчин
Автомобиль: Браво
Двигатель: 1.4 16В 120км
Топливо: Бензин
Версия: Спорт
Область: Подкарпатское воеводство [R]
Город: Кросно
Регистрация: 26 окт 2011,
Сообщения: 220
90 106

Вчера из любопытства протестировал сервис Fiat 1.Так что двигатель очень похож на описанный... Честно говоря, описываемых некоторыми симптомов не наблюдал. Еду 10 км/ч в два, машина сама не разгоняется, слегка дергается, притормаживаю до 5 км/ч, она не разгоняется, но рывки ощущаются сильнее и известно, что если притормозить машине еще немного, она задохнется. Так что я понятия не имею, какие условия должны быть, чтобы исправная машина разгонялась сама. Подводя итог, поддерживаю то, что писал ранее, у машины моего друга Жоази есть недостаток, нужно только выяснить, в чем он заключается.

Верх

90 038 [24 поста]
Страница 1 из 1


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме
Вы не можете отвечать на темы в этом форуме
Вы не можете редактировать свои сообщения в этом форуме
Вы не можете удалять свои сообщения в этом форуме
Вы не можете разместить вложения на этом форуме

Перейти к: Выбрать форум ------------------ Сайт Fiat Новости Форум Новости Предложения и вопросы по форуму Злотый и встречи с пунтоманами Репортажи с мест FFP Spoty Ogólnopolskie FFP podlaskie [ B] куявско-поморские [C] дольносилезские [D] лодзкие [E] любушские [F] поморские [G] малопольские [K] любельские [L] варминьско-мазурские [N] польские [O] великопольские [P] подкарпатские [R] śląskie [S] świętokrzyskie [T] mazowieckie [W] zachodniopomorskie [Z] Региональные дела [B] Региональные дела [C] Региональные дела [D] Региональные дела [E] Региональные дела [F] Региональные дела [G] Региональные дела [K ] Региональные дела [L] Региональные дела [N] Региональные дела [O] ​​Региональные дела [P] Региональные дела [R] Региональные дела [S] Региональные дела [T] Региональные дела [W] Региональные дела [ Z] FFP AssistanceFiat Punto Быстрый вопрос - быстрый ответ Punto Dots в целом I PI - Двигатель, система, привод и выхлоп PI - PI подвеска, тормоза и рулевое управление - PI салон - PI кузов - PI электрика - Колеса, диски, шины PI - PI тюнинг - Другое Punto II PII - Двигатель, трансмиссия и выхлоп PII - PII подвеска, тормоза и рулевое управление - PII интерьер - PII экстерьер - PII электрика - Колеса, диски, шины PII - PII тюнинг - Другое Punto II FL PIIFL - PIIFL двигатель, трансмиссия и выхлоп - Подвеска, тормозная система и рулевое управление PIIFL - Внутреннее оснащение PIIFL - Кузов PIIFL - Электрика PIIFL - Колеса, диски, шины PIIFL - Тюнинг PIIFL - Другое Grande Punto GP - Двигатель, трансмиссия и выхлоп GP - Подвеска, тормоза и рулевое управление GP - GP интерьер - GP экстерьер - Электрика GP - Колеса, диски, шины GP - Тюнинг GP - Другое Punto Evo / 2012 PE - Двигатель, привод и выхлоп PE - Подвеска, тормоза и рулевое управление PE - Интерьер PE - Кузов PE - Электрика PE - Колеса, диски, шины PE - Тюнинг PE - Другое Твой гараж Punto I Punto II FL Grande Punto Punto Evo Abarth Grande Punto Punto месяца Сделай сам Punto I Punto II / IIFL Grande Punto / Punto Evo / Punto 2012 Общие путеводители Автомобилестроение Fiat Linea Ваш Fiat Linea FL Технический форум Общие сведения об автомобилестроении Газовые установки Последовательные установки Другое Fiats Motorsport! Я был, я видел Тюнинг автомобилей Аудио Механический тюнинг Оптический тюнинг Электро тюнинг Оффтоп Различные обсуждения Юмор Компьютеры Музыка Туризм Опросы Маркет Punto I Механические части Кузов / интерьер Punto II / IIFL Механические части Кузов / интерьер Grande Punto Механические части Кузов / интерьер
.

Симптомы двухмассового износа колес / Статьи - Автомобильные статьи и советы

Двухмассовый маховик – элемент трансмиссии, вызывающий у многих водителей негативные чувства. Эти реакции приводят к относительно высоким затратам на ремонт, широко известным как «двойная масса». Действительно ли использование двойной массы теряет много денег? Давайте проверим, в чем его преимущества и какие симптомы указывают на его потребление.

Двухмассовый маховик представляет собой элемент, гасящий крутильные колебания, возникающие в трансмиссии при работающем двигателе.До сих пор эта задача принадлежала гасителю колебаний, расположенному на диске сцепления, но увеличение усилий, перегрузок и минимизация веса со стороны коробки передач привели к необходимости перенести гаситель крутильных колебаний на маховик.

Выпускаемые в настоящее время автомобили с дизельным двигателем практически во всех случаях оснащаются двухмассовыми маховиками. Они также все чаще используются в бензиновых двигателях. Их неоспоримым преимуществом является устранение вибраций и снижение момента инерции со стороны двигателя.Заметным преимуществом также является снижение шума и рывков в диапазоне низких частот вращения. Использование двухмассового маховика также позволяет снизить расход топлива примерно на 5%.

Подсчитано, что средний пробег автомобиля, на котором требуется замена двухмассового маховика, находится в пределах 160 000 - 200 000 км. Однако это не означает, что новая «двухмасса» не может выйти из строя раньше, даже всего через 60 000 км. Тогда эти отказы обычно вызваны стилем вождения.

Как продлить срок службы двухмассового маховика?

Существует несколько способов, с помощью которых пользователи автомобилей, оснащенных двухмассовыми маховиками, могут продлить срок их службы. Эти методы не что иное, как система моделей поведения, которые следует внедрять в повседневную жизнь.

Первое, теоретически простое и очевидное, это запуск и остановка двигателя при выжатой педали сцепления. Большинство из нас считают это естественным, но не все водители. Ухаживая за двухмассовым колесом, также следует избегать езды на слишком высокой скорости, перегрузки автомобиля, тяги с большим грузом, т.е.прицепы с грузоподъемностью выше рекомендованной. Основная и распространенная ошибка — бравада — старт с визгом шин, энергичным переключением передач и быстрым отпусканием педали сцепления. Поэтому важно время от времени проверять состояние двухмассового маховика, например, при замене сцепления или во время технического обслуживания.

Выбери свой автомобиль

и проверьте цены в нашем предложении!

Признаки износа - знаете ли вы, как их распознать?

Двухмассовый маховик — довольно хрупкий узел, подверженный сбоям при большой нагрузке на систему.Наиболее распространенными признаками износа двухмассового маховика являются шум и стук в двигателе при включении и выключении зажигания. Этот симптом, хотя и самый распространенный, к сожалению, не единственный. Также могут беспокоить вибрации от двигателя на холостом ходу, неравномерная работа двигателя, необычные шумы из коробки передач, рывки автомобиля при трогании или отсутствие плавности хода и возможности переключения передач.

Изношенное двухмассовое колесо имеет люфт по окружности, что исключает его дальнейшую эксплуатацию.Это хорошо видно из обучающего видео iParts.pl:

Часто бывает, что единственный способ вернуть нашему автомобилю прежнюю жизнь - заменить двухмассовый маховик на новый. Как известно, этот элемент недешевая деталь – его цена варьируется в зависимости от типа и модели автомобиля и может достигать нескольких тысяч злотых.

В нашем магазине вы найдете широкий ассортимент маховиков (двухмассовых), среди которых практически каждый водитель сможет найти вариант, адаптированный к его автомобилю.Мы предлагаем жесткие маховики и двухмассовые маховики от лучших мировых производителей, включая LuK, Sachs, Valeo и Exedy. Все предлагаемые нами двухмассовые колеса абсолютно новые и имеют полную гарантию производителя на 12 или 24 месяца.

Связанные категории товаров:

Рекомендуемые производители:

.

Смотрите также