Течет аккумулятор

физические и человеческие факторы воздействия

В процессе эксплуатации аккумуляторные батареи подвергаются воздействию различных факторов: механических, температурных, химических и электрохимических. В результате их воздействия возникают неисправности, которые или снижают электрические характеристики аккумуляторов, или преждевременно выводят их из строя. В большинстве случаев неисправности являются результатом небрежного или неправильного ухода и обслуживания аккумуляторных батарей при их эксплуатации. При этом признаки неисправности аккумуляторных батарей обширны и разные, поэтому определить настоящую причину выхода из строя порой очень сложно.

Одной из главных причин естественного выхода из строя - полная выработка ресурса аккумулятора. Причиной этому является физика электрохимического процесса заряда и разряда. Накапливая и отдавая накопленную энергию, пластины с нанесенной на них активной массой расширяются и сжимаются, что приводит к разрушению их структуры. Активная масса начинает опадать от электродов и скапливаться на дне корпуса, что впоследствии может привести к замыканию пластин еще до того, как они полностью оголятся и перестанут накапливать энергию.

Для продления срока службы аккумуляторов производители подвешивают пластины, оставляя пространство до дна корпуса, чтобы осыпающийся шлам не замыкал электроды, а также используют специальные конверты-сепараторы, которые представляют собой пористую структуру, легко пропускающие электролит, но при этом предотвращающие замыкание.

 Кроме того, тут присутствует и естественный процесс коррозии положительного электрода, который растет с «возрастом» батареи. Это - плотный слой двуокиси свинца на поверхности решетки, который не работает как активный материал. Коррозия протекает на поверхности электрода, медленно проникает внутрь, оказывает растягивающее воздействие и ухудшает проводимость решетки электрода. Более того, она воздействует и на положительный вывод аккумулятора: деформированный и увеличенный положительный электрод придает усилие соединительному мосту, а тот, в свою очередь, выдавливает положительный выводной борн аккумулятора.

К сожалению, коррозия идет постоянно (и при работе, и при хранении), ее нельзя предотвратить, она необратима. Скорость коррозии можно только минимизировать за счет правильной эксплуатации аккумуляторов.

Если рассматривать человеческий фактор, то основная причина – это неконтролируемый глубокий разряд. Влияние глубокого разряда на состояние пластин очень велико, а отследить его наступление достаточно сложно.

Почему глубина разряда так важна? При разряде ионы серной кислоты из электролита входят в электроды – они расширяются: твердый кристалл неорганического вещества, будто губка, расширяется в пространстве, при этом, чем больше вошло серной кислоты в электроды, тем больше их структурное расширение, а значит, тем больше растрескивание и потеря физического контакта у частичек электрода. Именно поэтому заводы- производители указывают в разрядных таблицах на каждый тип аккумуляторной батареи допустимый ток нагрузки, временные интервалы нагрузки для этого тока и конечное напряжение разряда, а при циклическом режиме эксплуатации - количество циклов заряда/разряда при допустимой глубине разряда. Эта причина актуальна для любого типа и модели свинцово-кислотных аккумуляторов.

Второй весьма важной причиной выхода из строя аккумулятора из-за человеческого фактора является несвоевременное или полное игнорирование интервалов заливки дистиллированной воды в обслуживаемые заливные аккумуляторы. Это часто бывает, если периодически не отслеживать уровень электролита в элементах. Для этого производители в заливных аккумуляторах используют прозрачный корпус (обычно из пластика SAN – стирол-акрило-нитрил) с метками максимального и минимального уровня электролита.

При низком уровне электролита сначала высыхает верхняя часть пластин, она попросту выходит из контакта с электролитом, перестаёт отдавать ёмкость и, конечно же, сульфатируется остатком серной кислоты на поверхности пластин. Далее, в процессе заряда, дистиллированная вода постепенно выпаривается, а уровень электролита снижается, пока электролит не превратится в высококонцентрированную серную кислоту, и тут уже коррозия и глубокие разряды «добьют» аккумулятор.

Третья весьма популярная причина, влияющая на преждевременный выход из строя аккумулятора – это перезаряд. Обычно он возникает в двух случаях: первый – когда аккумулятор осознанно ставят после заряда еще раз на заряд; второй – если аккумулятор старый, внутреннее сопротивление у него уменьшилось, и автоматическая зарядное устройство будет отключаться позже, чем планировалось.

Если в эксплуатации обслуживаемый аккумулятор, то это грозит более частыми операциями по заливу дистиллированной воды и более скорому выходу аккумулятора из строя из-за повышения коррозии электродов у горячего аккумулятора. А если это необслуживаемый (герметизированный) аккумулятор, то избыточная энергия от зарядного устройства пойдет на электролиз дистиллированной воды, которая впоследствии за счет избыточного давления газовыделения выпарится через односторонний клапан обратного давления в аккумуляторе. Но так как невозможно залить в необслуживаемый аккумулятор воду, то мгновенно выявляются все признаки выхода из строя, названные во второй причине: осушение пластин – глубокие разряды – осыпание пластин – полный выход аккумулятора из строя.

Более того перезаряд сопровождается обильным тепловыделением. И если не контролировать этот процесс, то неизбежен эффект «терморазгона», когда выпускные клапаны уже не в состоянии «вытравить» избыточное давление и оно воздействует механически на корпус, деформируя его или даже разрушая.

И последняя причина – это сульфатация. Хотя сульфатация электродов, на самом деле, естественный процесс (она образуется каждый раз при разряде электродов), но нюанс в том, что если аккумулятор разрядился только что, то сульфат свинца существует в виде геля и способен при малых энергозатратах вернуться в исходное состояние – свинец и оксид свинца. А вот если аккумулятор в разряженном состоянии некоторое время будет храниться (от месяца до 3-х месяцев), то гелеобразный сульфат свинца превратится в кристаллический, у него вырастет внутреннее сопротивление, и обычное зарядное устройство уже не сможет зарядить такой аккумулятор полноценно. Поэтому нельзя длительно держать аккумулятор в разряженном состоянии. Производители аккумуляторных батарей в своих инструкциях и руководствах по эксплуатации особо обращают внимание на недопущение хранения аккумуляторных батарей в разряженном состоянии. Поэтому, даже частично разряженный аккумулятор необходимо немедленно полностью зарядить, а при длительном хранении соблюдать периодические (как правило, 6 месяцев при 20ºС-25 ºС) интервалы подзаряда для компенсации саморазряда.

4 способа восстановить автомобильный аккумулятор

4 способа восстановить автомобильный аккумулятор 

Аккумуляторы - стабильный источник постоянного напряжения, они незаменимы в отдельных конструкция и приборах. Но конечно нет вечных вещей на земле, так и с аккумуляторами, проходит время и они уже не пригодны для использования, что делать? Выбрасывать и купить новый? Можно конечно, но лучше попробовать их ремонтировать. На рынке можно найти море аккумуляторов разных типов емкостей и напряжения. В основном используют кислотные щелочные и литиевые аккумуляторы. Сегодня мы побеседуем о способах ремонта таких видов аккумуляторов, как свинцовые. Кислотные аккумуляторы - более часто их называют свинцово-гелиевыми. Две свинцовые пластинки погружены в серную кислоту, одна пластинка положительный полюс, другая отрицательный. Такие аккумуляторы чаще всего применяются в автомобильной технике и в карманных фонариках. Они имеют относительно малый срок службы. Их можно ремонтировать (восстановить) несколькими способами.

Первый способ многократной зарядки малым номиналом тока с небольшими временными перерывами между зарядками. К концу первого и последующих зарядов, напряжение на аккумуляторе постепенно повышается, и он перестает принимать заряд. За время перерыва электродные потенциалы на поверхности и в глубине массы пластин выравниваются, при этом более плотный электролит из пор пластин течет в межэлектродное пространство и снижает напряжение на аккумуляторе во время временного перерывов. Во время циклического заряда, по мере набора аккумулятором ёмкости, плотность электролита начинает повышается. Когда плотность станет нормальной, а напряжение на одной секции достигнет 2,5-2,7 вольт (номинал каждой банки 2 вольта), заряд прекращают. Повторяют этот цикл 5-8 раз. Зарядный ток в десять раз меньше емкости аккумулятора, допустим аккумулятор имеет емкость 1000 ма / час, тогда ток заряда должен составлять от 80 до 100 миллиампер.

Второй способ восстановления кислотных аккумуляторов - замена электролита. Сливаем из аккумулятора электролит и промываем аккумулятор горячей водой несколько раз. Далее берем 3 чайных ложки соды и разбавляем в 100 мл воды. Кипятим воду и сразу наливаем кипяток в аккумулятор, ждем 20 минут и сливаем. Данный процесс повторяем несколько раз. Затем 3 раза промываем аккумулятор горячей водой. Этот способ восстановления очень удобно использовать для автомобильных аккумуляторов. В последний этап работы наливаем новый электролит и заряжаем аккумулятор 24 часа, отремонтированный аккумулятор заряжают раз в день в течении 10 дней, заряд длится 6 часов, параметры зарядного устройства - 14-16 вольт, ток заряда 10 ампер (не более).

Третий способ - это обратная зарядка. Для этого нужен мощный источник напряжения (сварочный аппарат к примеру), напряжение зарядного устройства 20 вольт, а сила тока 80 ампер и более, открываем пробки банок и заряжаем их только обратно - плюс источника питания прикрепляем к минусу аккумулятора, а минус источника питания к плюсу аккумулятора. Аккумулятор при этом будет кипеть, но не обращайте внимания, заряжаем в течении 30 минут далее сливаем электролит, промываем горячей водой и наливаем новый электролит. Берем обыкновенное зарядное устройство с током 10-15 ампер и заряжаем отремонтированный аккумулятор 24 часа, только не перепутайте полярность поскольку заводской плюсовой полюс у вас уже будет минусовым, а минусовой плюсовым, о ремонте и восстановлении щелочных и литиевых аккумуляторов поговорим в следующей статье, оставайтесь с нами - Артур Касьян (АКА).

Форум по аккумуляторам

Четвертый способ отличается высокой эффективностью и оперативностью (аккумулятор восстанавливается менее чем за час). Разряженный аккумулятор предварительно заряжают. Из заряженного аккумулятора сливают электролит и промывают 2-3 раза водой. В промытый аккумулятор заливают аммиачный раствор трилона Б (ЭТИЛЕНДИАМИНТЕТРАУКСУСНОКИСЛОГО натрия), содержащий 2 весовых процента трилона Б и 5 процентов аммиака. Время десульфатации раствором - 40-60 мин. Процесс десульфатации сопровождается выделение газа и возникновением на поверхности раствора мелких брызг. Прекращение газовыделения свидетельствует о завершении процесса. При сильной сульфатации обработку раствором следует повторить. После обработки аккумулятор промывают не менее 2-3 раз дистиллированной водой, затем заполняют электролитом нормальной плотности. Залитый аккумулятор заряжают зарядным током до номинальной ёмкости согласно рекомендациям в паспорте. По вопросу приготовления раствора необходимо обратиться на предприятия, имеющие химические лаборатории. Раствор хранить в затемнённом месте в сосуде с герметической крышкой во избежание испарения аммиака. http://www.handiman.ru/
18 декабря 2012, 09:58
ремонт аккумулятора,
восстановление аккумулятора

 

В библиотеке вы найдете много книг по аккумуляторам

 

 

Что нельзя делать с аккумулятором летом, чтобы он не "умер" зимой

Когда ваш автомобильный аккумулятор подводит и машина не заводится, это крайне неприятно. Между тем нередко виноват сам водитель, не выполнявший ряд простых правил. Разберемся, какие именно ошибки могут сократить жизнь АКБ даже летом.

Как можно убить аккумулятор быстрее всего

Самый простой путь вывести из строя аккумулятор - это долить в электролит обычную воду - электроды в таком случае выйдут из строя.

Жизнь АКБ может радикально сократить также заряд током чрезмерно большой силы, перегрев электролита и его повышенная плотность, повышенное и пониженное напряжение в бортовой сети автомобиля, загрязнение электролита и короткое замыкание (возможно при неосторожном обращении с инструментом вблизи контактов батареи, или при повреждения изоляции силового кабеля). Однако существуют и менее явные огрехи, которые также вредны для АКБ. Читайте о них ниже.

Не поддерживать чистоту

При эксплуатации автомобиля в особенности в условиях повышенной загрязненности (пыль, песок, пыльца деревьев и т.п.) следует уделять особое внимание чистоте корпуса АКБ. Ведь если грязь просочится в электролит, печальная судьба батареи по сути предрешена.

Загрязнения на корпусе следует регулярно устранять мягкой тряпкой, смоченной в растворе нашатырного спирта или кальцинированной соды.

Используйте зубную щетку или мелкую шкурку, чтобы удалить любые следы коррозии, если вы обнаружите их на клеммах аккумулятора. Лишняя грязь и следы окисления на клеммах провоцируют замыкание и разрядку АКБ. Не забывайте также проверять надежность крепления как самого аккумулятора, так и его клемм.

Игнорировать температурный режим

Не секрет, что аккумуляторы постепенно подсаживаются от скачков температуры в межсезонье и долгого отсутствия нагрузки. При падении плотности электролит замерзает - это вызывая деформации и осыпание пластин, равно как прожоги от коротких замыканий. Поэтому не следует оставлять ваш автомобиль на недели и месяцы на улице в мороз.

Регулярно заводите ваш автомобиль зимой, а еще лучше - совершайте хотя бы короткие поездки, чтобы батарея могла подзарядиться. Гаражное хранение - идеальный вариант, но даже в этом случае следует замерять тестером уровень заряда АКБ на заглушенном двигателе хотя бы раз в месяц. При полном заряде показания стремятся к значению 12.7 вольт. При почти полной разрядке будет примерно 12 вольт. При нормальной плотности электролита, которая должно составлять 1,27 г/см куб., образование льда начнется только при температуре ниже -65 град.

Перегружать батарею

Прежде всего, не перегружайте сеть. Различные усилители, доп.оборудование и девайсы типа видеорегистратора, радар-детектора и просто несколько подключенных к "мультимедийке" гаджетов - это, конечно, замечательно. Но такая прорва потребителей неизбежно повысит нагрузку на сеть.

Нередки также случаи запредельных разрядов, например, после пуска двигателя стартером. Или, скажем, если вы регулярно даете "прикурить" друзьям и соседям (особенно если потенциал их АКБ больше, чем у вашего), это также не идет на пользу батарее. Кроме того, помогая такому аккумулятору, который уже "дышит на ладан", донор может еще и спалить бортовую электронику.

Неправильное обслуживание

Если ваш аккумулятор обслуживаемый, то в рамках самостоятельного "ТО" следует долить нужное количество смести дистиллированной воды и электролита (у автомобильных аккумуляторов принято считать нормальным уровень заливки на 10-15 мм выше верхней кромки пластин) и убедиться в том что раствор имеют оптимальную плотность (1.27 г/см3).

Если в АКБ пониженная плотность смеси, то это может привести к быстрому разряду и замерзанию раствора. Если плотность повышенная - тоже плохо: чревато "обезвоживанием", и, как следствие, разъеданием пластин. Плотность состава измеряется специальным прибором - ареометром (денсиметром).

Совет "подснежникам" - отнесите аккумулятор домой зимой

Есть категория водителей, которые по тем или иным причинам не ездят зимой. Для таких людей имеет прямой смысл позаботится об аккумуляторе. АКБ необходимо снять и отнести домой или в теплый гараж. Хранить батарею рекомендуется при комнатной температуре. При этом каждые два - три месяца аккумулятор рекомендуется подзаряжать, предварительно проверяя уровень зарядки с помощью вольтметра.

Устройство аккумуляторов

Аккумуляторы, а в быту мы их называем «батареи», используются сейчас повсеместно в виду появления все большего числа различной электроники (например, смартфоны, ноутбуки, планшеты, фотокамеры и др.). Вообще, аккумуляторы в электротехнике в широком смысле понимаются как специальные приборы, которые способны как накапливать заряд, так и расходовать его в зависимости от ситуации. С момента появления данные устройства существенно модернизировались и теперь облегчают жизнь человека в различных сферах. Но несмотря на большую распространенность аккумуляторов мало кто из потребителей полноценно знаком со спецификой их функционирования и, соответственно, с правилами их использования. 

Главное предназначение любого типа аккумулятора – это накапливание электроэнергии для последующего ее использования в совершении каких-либо масштабных работ.

Помимо выше указанных аккумуляторов, используемых в современной цифровой технике, существуют более серьезные устройства. Одним из таких является гидравлический аккумулятор, который применяется, как правило, в шлюзах. Такие аккумуляторы способны поднимать судна на более высокие уровни русла рек.

Электрический аккумулятор функционирует по аналогичному принципу, что и гидравлическое устройство. То есть, первоначально электричество аккумулируется в устройстве от внешнего источника. После оно передается потребителям и используется для совершения тех или иных работ. Данные аккумуляторы являются химическими и отличаются возможностью неоднократного заряда/разряда.

В процессе заряда в аккумуляторе в непрерывном режиме совершаются те или иные химические реакции между электродными пластинами и тем химическим веществом, что заполняет пространство между ними. Последнее вещество именуется электролитом.
  
Примитивным образом схему устройства аккумулятора можно изобразить так: внутри корпуса размещается пара металлических пластин, оснащенных специальными выводами для контактов, а промежуток между ними заполняется электролитом. 

Функционирование аккумулятора в процессе разряда и заряда

Разряд

Через замкнутую электрическую цепь протекает ток разряда. Например, при подключении к электродам нагрузки. Данный ток сформирован двигающимися в металлических элементах электронами, а также анионами и катионами, что находятся в электролите.

Данный процесс схематично отображен на рисунке с никель-кадмиевыми электродами. Материалом положительного электрода является окись никеля с добавлением графита, за счет чего возрастает электропроводимость. Основа отрицательно заряженного электрода – губчатый кадмий. При разряде из окиси никеля выделяются микрочастицы активного кислорода в электролит, после чего передаются на отрицательно заряженные пластины. Здесь происходит окисление кадмия.

Заряд

Во время отсутствия нагрузки на клеммы пластин из однородного металла происходит подача постоянного (реже пульсирующего) напряжения. Показатель данного напряжения несколько превышает то, которое присуще заряжаемому аккумулятору.

Все зарядные устройства имеют гораздо большую мощность, способную подавить энергию, неизрасходованную аккумулятором. В следствие чего возникает электрический ток, направление которого противоположно направлению разряда. При этом химические процессы претерпевают изменения. 

Важно отметить, что процессы разряда и заряда изменяют химический состав электродов. Электролит же при этом не испытывает никаких изменений.

Каким образом могут соединяться аккумуляторы?

Аккумуляторы могут соединяться между собой двумя способами: параллельным соединением и последовательным.

Параллельный способ

То, какой показатель тока разряда может выдержать корпус аккумулятора, напрямую зависит от различных факторов. Например, очень важным моментом являются конструктивные особенности, используемые материалы, а также размеры. Таким образом, чем больше площадь имеющихся пластин, тем выше способность выдержать большие токи.

На данном принципе основано параллельное подключение аккумуляторов одного типа с существующей необходимостью увеличения показателя тока нагрузки. В данной ситуации необходимо будет увеличить мощность источника питания.

Данный метод крайне редко применяется в готовых конструкциях, поскольку сегодня гораздо удобнее купить полноценный аккумулятор. В основном параллельный способ применим в производстве кислотных автомобильных аккумуляторах для соединения пластин в единый блок.

Последовательный способ

В популярных в бытовом применении аккумуляторах напряжение между пластинами достигает 1,5 В или 2 В (на данный показатель также влияет используемый материал). Большая часть используемого электрооборудования требует более высокого напряжения. Для этого аккумуляторы одного типа соединяют последовательным образом, помещая их под единый корпус. Самый яркий пример – автомобильный аккумулятор, в основе которого серная кислота и электродные пластины из свинца.

Отметим важный и интересный факт: сегодня автолюбители привыкли называть аккумулятором любой источник питания, что не совсем верно. Например, правильное наименование напрямую зависит от числа составных элементов. Так, если несколько так называемых «банок» соединены единой схемой, то это уже батарея, а сокращенно АКБ – автомобильная аккумуляторная батарея.

Каждая «банка» имеет в своем составе два блока с пластинами, часть которых предназначена для отрицательных электродов, а часть – для положительных. Данные блоки не имеют металлического контакта между собой, а имеют крепкую гальваническую связь посредством электролита.

Между контактными пластинами установлен сепаратор – разделитель в виде дополнительной решетки с целью увеличения расстояния. Таким образом, соединенные в блоки пластины увеличивают показатель мощности подаваемых нагрузок.

Корпус данных АКБ изготовлен из прочной пластмассы и плотно закрывается крышкой. Сверху имеются две клеммы, используемые в подключении к электросхеме автомобиля. Обязательно каждая клемма маркирована знаками полярности, а именно знаки "+" и "-". также во избежание ошибочного подключения положительная клемма имеет больший диаметр, чем отрицательная.

Над каждой банкой также располагается специальная горловина, которая предназначена для отслеживания уровня электролита, а также для доливания воды при возникновении таковой необходимости вовремя эксплуатации. Горловина закрывается пробкой, дабы избежать попадания внутрь банки посторонних частиц и предотвратить выливание электролита при движении аккумуляторной батареи.

Пробки имеют отверстия, которые служат отводами возникающих при быстрой езде газов в электролите. Тем самым предотвращается возникновение давления внутри банок. То есть, через отверстия пробок выходят кислород и водород, а также образующиеся электролитом пары. Безусловно, лучше избегать ситуации, которые возникают из-за высоких токов заряда.

Свинцово-кислотные АКБ основаны на принципе двойной сульфатации. В таких устройства при заряде или разряде происходят электрохимические процессы, которые изменяют химический состав основной доли активных электродов, при этом либо выделяя в серную кислоту воду, либо поглощая ее из электролита.

Именно данные нюансы объясняют рост показателя плотности электролита во время заряда, а также его снижение во время разряда. Таким образом, степень плотности является показателем оценки состояния батареи. С целью измерения используется специально предназначенный для этого прибор – ареометр.

Как было сказано выше, в состав электролита кислотных АКБ входит вода. Известно, что при низких температурах она замерзает. Следовательно, для предотвращения замерзания АКБ с наступлением холодов необходимо следовать всем правилам эксплуатации. 

Сегодня производители выпускают свыше 30 аккумуляторов. Различаются изделия между собой составом электродов и самого электролита. Например, в основу 12 популярных типов входит литий.

Электроды могут изготавливаться из свинца, железа, лития, титана, кобальта, кадмия, никеля, цинка, ванадия, серебра, алюминия и др. От того, какие вещества использованы в электродах, зависят свойства и характеристики аккумулятора и, соответственно, сфера использования.

Например, свинцово-кислотные АКБ используются в ИБП, автотранспорте, системах электроснабжения за счет высокой способности выдерживать колоссальные кратковременные нагрузки.

Гальванические стандартные батареи сегодня вытесняются никель-кадмиевыми, никель-цинковыми, никель-металлгидридными аккумуляторами.

В мобильных устройствах и другой цифровой технике, а также в электроинструментах, используются литий-ионные и литий-полимерные типы аккумуляторов.

Аккумуляторы различаются между собой также типом используемого электролита. Таким образом, устройства бывают щелочными и кислотными.

Также классифицируются устройства и по назначению. Например, сегодня особенно популярными внешние аккумуляторы, которые спасают владельцев современных смартфонов в ситуации отсутствия возможности подзарядки от электросети.

Важные характеристики аккумулятора – это емкость, плотность энергии, самозаряд и температура эксплуатации.

Торговая сеть "Планета Электрика" имеет в своем ассортименте аккумуляторы. 

Почему литий-ионные батареи умирают так рано? / Хабр

Смерть батареи: мы все видели, как это происходит. В телефонах, ноутбуках, фотоаппаратах, а теперь и электромобилях, процесс болезненный и — если повезет — медленный. С годами, литий-ионный аккумулятор, который когда-то питал ваши устройства в течение нескольких часов (и даже дней!) постепенно теряет свою способность удерживать заряд. В конце концов вы смиритесь, быть может, проклянёте Стива Джобса, а затем купите новую батарею, а то и вовсе новый гаджет.

Но почему это происходит? Что происходит в батарее, что заставляет её испустить дух? Короткий ответ заключается в том, что из-за ущерба от длительного воздействия высоких температур и большого числа циклов зарядки и разрядки в конце концов начинает нарушаться процесс перемещения ионов лития между электродами.

Более подробный ответ, который проведет нас через описание нежелательных химических реакций, коррозию, угрозу высоких температур и других факторов, влияющих на производительность, начинается с объяснения того, что происходит в литий-ионных аккумуляторах, когда всё работает хорошо.

Введение в литий-ионные аккумуляторы

В обычной литий-ионной батарее, мы найдем катод (или отрицательный электрод), сделанный из оксидов лития, таких как оксид лития с кобальтом. Мы также найдем анод или положительный электрод, который сегодня, как правило, изготавливается из графита. Тонкий пористый сепаратор удерживает два электрода друг от друга для предотвращения короткого замыкания. И электролит, изготовленный из органических растворителей и на основе солей лития, который позволяет ионам лития перемещаться внутри ячейки.

Во время зарядки электрический ток перемещает ионы лития от катода к аноду. Во время разрядки (другими словами, при использовании аккумулятора), ионы движутся обратно к катоду.

Даниэль Абрахам, ученый из Аргоннской национальной лаборатории, ведущей научные исследования деградации литий-ионных элементов, сравнил этот процесс с водой в системе гидроэнергетики. Движущаяся вверх вода требует энергии, но она очень легко течет вниз. Фактически, она поставляет кинетическую энергию, говорит Абрахам, похожим образом, литий-кобальтовый оксид в катоде «не хочет отдавать свой литий». Подобно движущейся вверх воде, необходима энергия, чтобы переместить атомы лития из оксида и переместить их в анод.

Во время зарядки ионы помещаются между листами графита, входящих в состав анода. Но, как выразился Абрахам, «они не хотят быть там, при первой возможности они будут двигаться назад», как вода течет вниз по склону. Это и есть разрядка. Долгоживущая батарея выдержит несколько тысяч таких циклов зарядки-разрядки.

Когда мёртвая батарея действительно мертва?

Когда мы говорим о «мёртвой» батарее, важно понять две метрики производительности: энергия и мощность. В некоторых случаях очень важна скорость, с которой вы можете получать энергию из батареи. Это мощность. В электромобилях высокая мощность делает возможным быстрое ускорение, а также торможение, при котором батарее требуется получить заряд в течение нескольких секунд.

В сотовых телефонах, с другой стороны, высокая мощность менее важна, чем ёмкость, или количество энергии, которое может вместить батарея. Батареи высокой ёмкости работают дольше от одного заряда.

Со временем батарея деградирует несколькими способами, которые могут влиять и на ёмкость, и на мощность, пока, в конце концов, она просто не сможет выполнять базовые функции.

Подумайте об этом по другой аналогии, связанной с водой: зарядка аккумулятора, как наполнение ведра водой из под крана. Объем ведра представляет собой вместительность аккумулятора, или ёмкость. Скорость, с которой вы можете наполнить его — повернув кран на полную мощность или тоненькой струйкой — это мощность. Но время, высокие температуры, множественные циклы и прочие факторы, в конечном итоге образуют дыру в ведре.

В аналогии с ведром вода просачивается. В батарее, ионы лития убираются, или «привязываются», говорит Абрахам. В итоге, они лишаются возможности перемещаться между электродами. Поэтому после нескольких месяцев мобильный телефон, который первоначально требовал зарядки раз в пару дней, теперь необходимо заряжать каждые сутки. Затем дважды в день. В конце концов, слишком много ионов лития «привяжутся», и аккумулятор не будет держать сколько-нибудь полезный заряд. Ведро прекратит держать воду.

Что ломается и почему

Активная часть катода (источника ионов лития в батарее) разработана с определенной атомной структурой для обеспечения стабильности и производительности. Когда ионы перемещаются к аноду, а затем возвращаются на обратно в катод, в идеале хотелось бы, чтобы они вернулись на прежнее место, чтобы сохранить стабильную кристаллическую структуру.

Проблема в том, что кристаллическая структура может меняться с каждой зарядкой и разрядкой. Ионы из квартиры А не обязательно вернутся домой, но могут вселиться в квартиру B по соседству. Тогда ион из квартиры B находит свое место занятым этим бродягой и, не вступая в конфронтацию, решает поселиться дальше по коридору. И так далее.

Постепенно эти «фазовые переходы» в веществе преобразовывают катод в новую кристаллическую структуру кристалла с иными электрохимическими свойствами. Точное расположение атомов, первоначально обеспечивающее необходимую производительность, изменяется.

В батареях гибридных автомобилей, которые необходимы только для подачи питания, когда транспортное средство ускоряется или тормозит, отмечает Абрахам, эти структурные изменения происходят гораздо медленнее, чем в электромобилях. Это связано с тем, что в каждом цикле в системе перемещается только небольшая часть ионов лития. В результате им легче возвращаться на свои исходные позиции.

Проблема коррозии

Деградация может происходить также и в других частях батареи. Каждый электрод соединен с коллектором тока, который является по сути куском металла (обычно медь для анода, алюминий для катода), которая собирает электроны и перемещает их во внешнюю цепь. Итак, у нас есть глина из такого «активного» материала, как литий-кобальтовый оксид (который представляет собой керамику и не является очень хорошим проводником), а также клееподобный связующий материал, нанесенный на кусок металла.

Если связующий материал разрушается, это приводит к «шелушению» поверхности коллектора тока. Если металл разъедается, он не может эффективно перемещать электроны.

Коррозия в батарее может возникнуть в результате взаимодействия электролита и электродов. Графитовый анод является «легкоотдающим», т.е. он легко «отдает» электроны в электролит. Это может привести к появлению нежелательного покрытия на поверхности графита. Катод, между тем, весьма «окисляемый», что означает, что он легко принимает электроны от электролита, что в некоторых случаях может разъедать алюминий коллектора тока или формировать покрытие на частях катода, говорит Абрахам.

Слишком много хорошего

Графит — материал, широко используемый для изготовления анодов — термодинамически неустойчив в органических электролитах. Это означает, что с самой первой зарядки нашей батареи, графит реагирует с электролитом. Это создает пористый слой (называемый твёрдым электролитным интерфейсом или ТЭИ), что в итоге защищает анод от дальнейших атак. Эта реакция также потребляет небольшое количество лития. В идеальном мире эта реакция происходила бы один раз, чтобы создать защитный слой, и на этом всё закончится.

В действительности, однако, ТЭИ является весьма нестабильным защитником. Он хорошо защищает графит при комнатной температуре, говорит Абрахам, но при высоких температурах или когда заряд батареи снижается до нуля («глубокий разряд»), ТЭИ может частично растворяться в электролите. При высоких температурах, электролиты также имеют тенденцию разлагаться и побочные реакции ускоряются.

Когда благоприятные условия вернутся, сформируется другой защитный слой, но это съест часть лития, приводя к тем же проблемам, что и у дырявого ведра. Нам придётся заряжать наш сотовый телефон чаще.

Итак, нам требуется ТЭИ для защиты графитового анода, и в таком случае хорошего может быть действительно слишком много. Если защитный слой слишком утолщается, он становится барьером для ионов лития, от которых требуется свободно перемещаться вперед-назад. Это влияет на мощность, которая, как подчеркивает Абрахам, «чрезвычайно важна» для электромобилей.

Создавая лучшие батареи

Так что же можно сделать, чтобы продлить жизнь наших батарей? Исследователи в лабораториях занимаются поиском электролитических добавок, которые бы функционировали подобно витаминам в нашем рационе, т.е. позволят батареи работать лучше и прожить дольше за счет уменьшения вредных реакций между электродами и электролитом, говорит Абрахам. Кроме того, они ищут новые, более стабильные кристаллические структуры для электродов, а также более стабильные связующие материалы и электролиты.

Тем временем, инженеры в компаниях, производящих батареи и электрические автомобили, работают над корпусами и термальными системами управления в попытке сохранять литий-ионные аккумуляторы в постоянном, здоровом диапазоне температур. Нам же, как потребителям, остается избегать экстремальных температур и глубокой разрядки, а также продолжать ворчать по поводу батарей, которые, кажется, всегда умирают слишком быстро.

Как восстановить гелевый аккумулятор самостоятельно в домашних условиях

Время прочтения: 5 мин

Дата публикации: 18-02-2022

Аккумуляторная батарея – это важный расходник в системах резервного электроснабжения, мотоциклах, скутерах, автомобилях и в прочих видах транспорта. Несмотря на то, что цена аккумулятора не является заоблачной, часто менять батареи никто не хочет. Чтобы АКБ прослужила долго и безотказно, следует придерживаться требований по эксплуатации. Тем не менее, из-за халатного отношения или невнимательности аккумуляторы часто значительно теряют свои первоначальные характеристики или, иными словами, выходят из строя.

Сперва определимся, что такое гелевая аккумуляторная батарея. Гелевым называют свинцово-кислотный аккумулятор с электролитом, свойства которого близки к сухому. Речь идет об АКБ класса GEL. В ней жидкий электролит абсорбирован гелевым наполнителем. Это наделяет батарею массой полезных свойств и преимуществ по сравнению с традиционными АКБ. Из-за схожести реализации и «маркетинговых трюков» гелевыми также называют аккумуляторы класса AGM. И действительно: принцип тот же, только вместо геля свободное пространство заполнено пористым стекловолоконным наполнителем.

Как GEL, так и AGM аккумуляторы являются необслуживаемыми. Речь идет об отсутствии необходимости доливать дистиллированную воду в связи с протеканием процесса рекомбинации. Многие трактуют это иначе и, например, не поддерживают высокий уровень заряда, хотя это необходимо для любой свинцово-кислотной АКБ. Гелевые аккумуляторы часто эксплуатируются в режимах с длительными периодами хранения. В таких условиях можно запросто упустить недопустимо низкий заряд батареи. Поэтому рекомендуется завести мультиметр и периодически проверять напряжение между клеммами. Только оно опустится ниже 10,5-11В – требуется осуществить обслуживание в виде заряда. Если же ситуацию запустить, возможно придется выполнить восстановление гелевого аккумулятора после глубокого разряда.

Что надо знать о сульфатации и десульфатации

В процессе разряда положительные пластины покрываются слоем сульфата свинца. Когда начинается заряд – образовавшийся слой мелкокристаллического сульфата растворяется и аккумулятор возвращается в первоначальное состояние. Условие необратимого образования крупнокристаллического сульфата свинца – это глубокий разряд. Такой налет не снимется полностью в процессе заряда, снижая активность протекающей между электролитом и электродами реакцию. Существуют различные способы очистки пластин:

• Способ №1. Самый простой и безопасный способ частично избавиться от налета в домашних условиях – это использование режима восстановления, который доступен во многих современных зарядных устройствах. Данный режим заключается в чередовании лавинообразных импульсов тока с периодами разряда, что позволяет добиться некоторого восстановления емкости. От крупнокристаллического сульфата, конечно же, такой способ не поможет.
• Способ №2. Существуют растворы, позволяющие растворить образовавшийся на пластинах сульфат свинца. Если первый способ можно назвать электрическим, то этот – химическим. Химическая очистка сульфата более эффективна и позволяет добиться очищения более крупного налета сульфата.
• Способ №3. Никуда не делся старый добрый механический способ удаления сульфата свинца. Это наиболее опасный способ, который ни в коем случае не рекомендуется использовать. Для этого придется необратимо повредить корпус и, возможно, сами пластины.

Осуществлять какие-либо физические и химические манипуляции над электродами с целью их очистки крайне не рекомендуются. Поэтому важно следить за уровнем заряда и не допускать глубокого разряда, способствующего сульфатации. Только так Вы можете обеспечить длительный срок службы аккумуляторной батареи.

Восстановления электролита

И все же, как восстановить гелевый аккумулятор, если манипуляции с электродами совершать не рекомендуется? Единственное, что Вы можете сделать, не навредив – это долить дистиллированной воды, если та все-таки испарилась. В гелевых аккумуляторах испарения возможны лишь при неправильной эксплуатации. Если ток заряда превышает допустимые значения, электролит может закипать, а образовавшиеся испарения – выходить через предохранительные клапаны.

Если требуется долив воды, необходимо снять крышку и колпачки с банок, после чего заливать дистиллированную воду мелкими порциями. Каждой порции воды следует дать впитаться в наполнитель. Испарение воды – это, повторимся, единственный случай, когда можно довольно безопасно восстановить характеристики гелевого аккумулятора. Во многих остальных случаях батарея не подлежит восстановлению.

Определить, можно ли что-то сделать с аккумулятором, можно визуально. Если аккумулятор потерял емкость, то первое, на что надо обратить внимание – это форма аккумулятора. Если различимо даже малейшее вздутие – эксплуатировать АКБ нельзя. В таком случае только замена. Если же аккумулятор не изменил свою форму, следует убедиться, что с пластинами все в порядке – вполне возможно они попросту начали рассыпаться. Для этого можно потрясти АКБ и постараться расслышать шум от движения трухи, которая отслоилась от электродов. Следующий шаг – это визуальный осмотр через отверстия банок. Снимите колпачки и посветите внутрь, стараясь рассмотреть очертания пластин. Если они рассыпались – пора покупать новый аккумулятор.

Проверяем емкость

Прежде чем делать выводы о состоянии свинцово-кислотной аккумуляторной батареи, надо узнать текущие показатели емкости. А как проверить емкость гелевого аккумулятора, когда вменяемых технических приспособлений для этого попросту нет? Здесь на помощь приходит классический контрольный разряд. Для «эксперимента» потребуется лишь потребитель с известной мощностью (в идеале лампочка) и мультиметр.

Зарядите гелевый аккумулятор до 100% и повесьте на него нагрузку. Следует засечь время, за которое аккумулятор потеряет половину заряда. Сколько осталось заряда, можно определить при помощи мультиметра, измеряя напряжение. Для гелевых аккумуляторов при 50% емкости напряжение будет составлять 12В. Проверять емкость аккумуляторной батареи путем разряда до нуля не рекомендуется по понятным причинам: Вы не только проверите емкость аккумулятора, но и сократите его срок службы глубоким разрядом.

Таким образом, мы приходим к одному важному выводу: практически любые проблемы, связанные с гелевым аккумулятором, вызваны нарушением требований по эксплуатации. Закипание электролита связано с неправильным зарядом, сульфатация пластин - с глубоким разрядом, а их осыпание – с эксплуатацией под высокой температурой.

Следовательно, единственный способ добиться максимально длительного срока службы – это вовремя заряжать аккумуляторную батарею качественным зарядным устройством, а также эксплуатировать АКБ в прохладном помещении. Банальным бережным обслуживанием батареи Вы добьетесь таких показателей длительности работы и срока службы АКБ, каких не добьетесь ни одним существующим способом восстановления.

Как восстановить гелевый аккумулятор 5 из 5 на основе 1 оценок.

11+ причин и ваши действия — журнал За рулем

Помимо крайне полезной информации вы еще узнаете, что тормозная жидкость на вкус горько-жгучая, а охлаждающая — сладковатая.

Редкий владелец хоть однажды не замечал под машиной непонятное мокрое пятно. Мы собрали все основные варианты.

Кто сделал лужу?

Частое расположение утечек жидкости под стоящим автомобилем: 1 — охлаждающая жидкость; 2 — стеклоомывающая жидкость; 3 — моторное масло; 4 — амортизаторная жидкость; 5 — тормозная жидкость; 6 — конденсат из кондиционера; 7 — трансмиссионное масло; 8 — топливо; 9 — конденсат из системы выпуска; 10 — электролит; 11 — жидкость ГУР.

№1. Топливо

Материалы по теме

Вытекающий бензин — это сигнал красного уровня опасности. С такой течью не только ехать, даже оставлять машину без присмотра нельзя. Экспресс-ремонту подлежит разве что прохудившийся бензобак: место течи можно временно замазать мылом или специальным бензостойким герметиком. У большинства современных автомобилей бак находится под задним сиденьем. А если лужа образовалась в передней части — сразу вызывайте эвакуатор: течет или топливная магистраль, или бензонасос.

Утечка дизтоплива несколько менее опасна: солярка просто так не вспыхнет. Если неисправность застала в пути, можно попытаться доковылять до удобного места, а не устраивать затор посреди дороги.

№2. Тормозная жидкость

Материалы по теме

ПДД запрещают ехать с неисправной тормозной системой. Это очень опасная утечка. Большой лужи она не образует (в автомобиле тормозухи — меньше литра), но поездка может закончиться очень быстро и с плохими последствиями.

Когда течь обнаружена сзади, то, скорее всего, прохудились тормозные трубки или шланги. Спереди течь может быть из бачка с запасом жидкости, что менее опасно, а также из многочисленных трубок блока АБС или из тормозных механизмов колес. В любом случае — на эвакуаторе на сервис. Если же дело происходит вдали от цивилизации, можно попытаться добраться до нее любым доступным способом — залить вместо тормозной жидкости антифриз или даже воду, тормозить ручником, заглушить прохудившийся контур.

№3. Моторное масло

Материалы по теме

Можно ли ехать дальше, зависит от того, сколько масла осталось. Если уровень не добрался до нижней метки на щупе — пожалуйста. Если ниже — масло нужно долить, иначе из-за недостатка смазки детали двигателя будут быстрее изнашиваться.

При движении смотрим на комбинацию приборов: не загорится ли аварийная масленка. Даже при моргающем сигнализаторе продолжать движение недопустимо. Доливать нужно то масло, которое залито в мотор — поэтому всегда полезно иметь в багажнике литровую канистру на экстренный случай.

Если проблема выявилась далеко от дома, а нужного масла нет, подойдет любое моторное, чтобы добраться до СТО. В этом случае можно долить минеральное масло в синтетику или наоборот — синтетическое масло в полусинтетику или минералку. В экстренной ситуации не так важно качество масла, как его количество.

№4. Охлаждающая жидкость

Утечка антифриза хороша только тем, что, на крайний случай, можно подливать воду и короткими бросками двигаться к месту ремонта. Крышки радиатора или расширительного бака надо приоткрыть, чтобы снизить давление в системе и тем самым уменьшить утечку. Печку придется включить на полную. При этом жидкость не нагреется выше температуры кипения даже в системе без давления.

№5. Трансмиссия

Механическая коробка легко выдержит непродолжительное движение с низким уровнем масла. Известны случаи, когда трехвальные коробки передач доезжали вообще без масла, правда, двигаться приходилось на прямой передаче. А вот автомат сухой езды не потерпит. Если имеется щуп, проверьте уровень. До нижней метки далеко — можно ехать. Задний мост или гипоидная передача, оставшись без масла, какое-то время «повоют», а потом мгновенно поймают клин. Поверьте — очень неприятный эффект. Никаких «может быть, доедем» допускать нельзя — только на сервис.

№6. Гидроусилитель руля

Если вытекла жидкость, баранку можно продолжать крутить и без усилителя. Правда, есть риск, что заклинит насос и порвется приводной ремень. А вместе с ним (в зависимости от схемы привода) остановится генератор, компрессор кондиционера и, возможно, насос охлаждающей жидкости. Вряд ли с таким набором неисправностей стоит продолжать движение.

№7. Жидкость омывателя

На старых машинах бачки располагались на виду, а потому и все дефекты были как на ладони. Теперь до бачка просто так не добраться. Но утечка омывайки — это, конечно же, самая «несерьезная» из неисправностей. Понятно, что чинить в любом случае придется, особенно если дождь уже кончился, а грязь из-под колес продолжает лететь в стекло. ПДД допускают, что если в пути отказали омыватели, то двигаться можно, но только «следовать к месту стоянки или ремонта с соблюдением необходимых мер предосторожности».

№8. Амортизаторы

Довольно редкий тип утечки, хотя иногда случается. Особой опасности нет — разве что амортизатор вдруг заклинит, тут же превращая машину в жесткую телегу. На высокой скорости это особенно неприятно. И не забывайте, что вытекший амортизатор перестает выполнять свою функцию, и управляемость (устойчивость, стабильность на дороге) автомобиля резко ухудшается.

№9. Выхлопная труба

Единственная, пожалуй, утечка, которая должна вызывать у владельца положительные эмоции. Раз капает, значит, сгорание практически полное — образуется вода. Впрочем, иногда конденсат начинает вытекать откуда-то из середины тракта вследствие его негерметичности. Значит, придется ремонтировать.

№10. Кондиционер

Если капает вода — это признак нормальной работы кондиционера. Однако бывает, что на трубках появляются капли масла — это плохо. Особенно серьезные неприятности возможны на автомобилях с постоянно вращающимся компрессором: если такой заклинит, то мгновенно порвется приводной ремень. Он, как правило, вращает вал генератора, а на многих машинах еще и насос охлаждающей жидкости. В этом случае, как говорится, - приехали.

№11. АКБ

Утечка электролита если и оставляет следы, то рядом с АКБ, а не на асфальте. Причинами могут быть повышенное напряжение в бортсети или трещина в корпусе батареи. И махать рукой на эти неисправности не стоит, ведь вытекающий электролит способен повредить кузов, проводку, тормозные трубки.

Прочее

Откуда еще может натечь лужа? Например — от омывателей фар: как от неисправных, так и от тех, которые только что использовались по назначению. На универсалах и хэтчбеках часто подтекает трубка омывателя заднего стекла. Иногда вода в салон натекает при открывании дверей машины — как задней, так и боковых. Часто фонтанируют неотрегулированные жиклеры стеклоомывателя.

Основные автомобильные жидкости и степень опасности их утечки:

Материалы по теме

Мы не советуем пробовать технические жидкости на вкус. Но, тем не менее, нелишне знать хотя бы главные отличия одной жидкости от другой.

• Бензин и дизтопливо имеют характерный запах.
• Моторное масло — обычно темное, запах слабый. Если капнуть его в воду — будет плавать в виде линзы.
• Трансмиссионное — но не для коробки-автомата — пахнет серой, на воде капля расползается. «Авто­матическое» — жидкое, в воде разбегается.
• Тормозная жидкость — слегка желтоватая, текучая, при растирании в пальцах нет ощущения маслянистости. На вкус — горько-жгучая.
• Охлаждающая жидкость по виду напоминает воду, но она маслянистая при растирании. На вкус — сладковатая.
• Жидкость ГУР — маслянистая, часто сохраняющая исходный цвет.

Самые тревожные пиктограммы на приборной панели — здесь.

Батарея течет - причины и решения>: usterka.pl

Протекающая батарея — одна из наиболее распространенных неисправностей. Мало того, что он должен слушать настойчивое капание воды, он также гарантированно получит более высокий счет за воду. Это заставляет задуматься об устранении дефекта как можно скорее. Но каковы причины и как исправить протекающий кран ? В этой ситуации вы можете решить воспользоваться помощью специалиста или попробовать устранить поломку самостоятельно.

Почему капает батарея?

Капающий кран может быть вызван несколькими причинами. В случае с двухрычажными смесителями наиболее распространенным является изношенная прокладка в одном из соединений – вокруг болта и ручки или излива и его гайки. Утечка также может произойти между головкой и сальником аккумулятора. Также стоит проверить, чтобы сетчатый фильтр на конце носика не был загрязнен известковым налетом и другой грязью.

Независимо от того, какая часть батареи подлежит замене, перед началом ремонта обязательно отключите подачу воды и слейте остальную часть системы.

Если уплотнение в кране изношено его необходимо заменить. Хорошо подходят силиконовые и нейлоновые прокладки, так как они более долговечны. Для замены:

1. Снимите носик, удалив крепежный винт,
2. Заменить изношенную прокладку новой,
3. Переустановите носик,
4. Надежно затяните гайку крепления носика.

Может потребоваться замена прокладки между головкой и сальником.Здесь тоже стоит не забыть подтянуть элементы — в данном случае сальник на штифте.

Как отремонтировать однорычажный смеситель?

Все большую популярность приобретают однорычажные смесители, не имеющие отдельных кранов для холодной и горячей воды. Они также не имеют прокладок, чтобы течь. Однако они снабжены керамическими головками, которые затягиваются под кольцо гайкой. Если течет аккумулятор , стоит проверить, надежно ли затянута гайка.Ситуация, когда рычажок аккумулятора заикается или скрипит, однозначно хуже. Тогда придется заменить головку. Для этого после отключения подачи воды:

1. Демонтируйте держатель батареи, удалив удерживающий его винт,
2. Отвинтить розетку,
3. Открутить гайку, расположенную под розеткой,
4. Отвинтить и вытащить головку аккумулятора,
5. Установить новую головку вместо изношенной,
6. Остальное выполните в обратном порядке.

Сводка

Основными причинами протекания смесителя для ванной и кухни являются сломанные прокладки или головки, а также незакрепленные или незакрепленные детали. Эти проблемы возникают, особенно когда вода сильно загрязнена известковым налетом или батареи плохого качества.

Как при покупке аккумуляторов, так и отдельных деталей стоит позаботиться об их хорошем качестве и происхождении от известных производителей. Это позволит их более длительное и безаварийное использование.Однако при возникновении поломки ремонт протекающего крана довольно прост и обычно не требует вмешательства сантехника.

Вам нужен специалист? Смотреть: Сантехник, Замена и установка кранов .

Текущий кран можно починить самому

Не стоит недооценивать такой дефект, как протекающий, сломанный кран, ведь он может стать причиной потери до 10 литров воды в сутки. С каждым днем ​​количество подтекающей воды будет увеличиваться. Если у вас есть линия DIY, вам не нужно вызывать сантехника, если вы научитесь ремонтировать протекающий кран, вы сможете отремонтировать сломанный кран самостоятельно.

Протекающий кран - с чего начать?

Если ваш кран протекает, вы должны сначала определить причину протечки. Для самостоятельного ремонта вам понадобятся следующие инструменты:

Время ремонта негерметичного крана примерно 1-2 часа. Сколько стоит ремонт смесителя, во многом зависит от дефекта. Однако стоит помнить, что это также хорошая возможность проверить состояние установки, очистить ее и обслуживать.

Ремонт рычажного смесителя - двухрычажный смеситель

Ремонт двухрычажного смесителя для кухни или ванной (т.е. с отдельной ручкой для горячей и холодной воды) обычно включает замену прокладки.Он отвечает за герметичность соединений между движущимися частями. Наиболее распространенным решением будет замена изношенных деталей. Однако обязательно найдите утечку. Вода может протекать в нескольких местах:

• через носик (при закрытом кране),
• через накидную гайку,
• рядом со штифтом ручки
• между головкой и сальником.

При обнаружении источника утечки воды перекройте подачу воды и слейте всю оставшуюся воду из системы.

Источник утечки - Прокладка ГБЦ

Если источником утечки возле штифта маховика является сальник вокруг штифта, снимите колпачок с маховика, затем отвинтите стопорный винт с помощью разводного ключа и снимите маховик. Теперь затяните сальник вокруг штифта. Иногда это поможет. Если вода продолжает течь, замените прокладку. Всегда помните, что новая прокладка имеет тот же размер, что и старая. Вы можете взять с собой старую узорчатую прокладку и запросить такой же размер.Уплотнения могут быть изготовлены из различных материалов. Они могут быть:

• резина,
• силикон,
• нейлон.

Негерметичный кран - уплотнение на носике

K Регулируемой петлей или плоской открутить винт крепления носика. При разборке носика снимите старую прокладку и установите новую. Затем замените носик и затяните крепежную гайку.

Ремонт крана с керамической головкой смесителя однорычажного

В более новом типе однорычажных смесителей вместо прокладок используются прочные керамические головки. Для этого типа смесителя протечка воды может быть синонимом замены всего смесителя на новый. К счастью, сломанный кран не всегда означает замену. Однако, прежде чем решиться на этот шаг, попробуйте подтянуть головку или заменить ее на новую.

Ремонт керамического крана начинается с перекрытия подачи воды. Затем снимите крышку, поддев ее перочинным ножом. Это позволит вам добраться до внутреннего винта. Открутите его шестигранным ключом. Теперь снимите ручку крана и кольцо. Под кольцом находится гайка, прижимающая головку блока цилиндров - проверьте, хорошо ли она затянута. В противном случае это может быть источником утечки воды. Если да - открутите крышку - доберетесь до головки аккумулятора. Вытащите головку и установите на ее место новую.

Не забудьте взять с собой головку старой модели при замене головки в однорычажном смесителе. Головки однорычажных смесителей доступны в размерах 3/8 дюйма и 1/2 дюйма.Метод сборки ручки делится на:

• наружная резьба - ручка навинчивается на головку,
• жен. - ручка надевается на головку и затем затягивается винтом.

Доступные головки:

• ползунок - вы почувствуете большой скачок при стрельбе,
• керамика - небольшой подскок при стрельбе.

Теперь затяните каждую часть крана и проверьте, исчезла ли проблема. В противном случае потребуется замена всего однорычажного смесителя.

Читайте также: Как подключить радиатор в ванной?

.

Течет кран, или как починить смеситель в ванной? - блог - интернет-магазин

Как отремонтировать смеситель для ванной

Течет кран, или как починить смеситель в ванной?

Протекающий кран, капающая вода, неравномерный поток, скрипучий рычаг или отсутствие плавной работы — все это признаки неисправного смесителя для ванной. Игнорирование их может привести к нагрузке на ваш карман, так как ваши счета за коммунальные услуги обязательно увеличатся, а окружающая среда будет неблагоприятно затронута.В век всемирной заботы о каждой капле воды стоит потратить время на устранение течи. Ведь все мы жители одного дома, Земли.

Причины отказа

Наши смесители для ванной и кухни — как солдаты на передовой. С кем они воюют?
Так называемая жесткая вода – бич польских домохозяйств. Это непрофессиональный, но разговорный термин для воды с высокой концентрацией минералов, особенно кальция и магния.При нагревании воды выпадают кристаллы, которые прилипают к поверхности, с которой соприкасаются, и образуют накипь.
Известковый налет негативно влияет на работу бытовой техники и должен регулярно удаляться с помощью средств для удаления накипи. Невыполнение этого требования может привести к выходу из строя дорогостоящего оборудования.
Наши смесители по своему назначению постоянно контактируют с известковым налетом. Наши усилия по удалению отложений могут значительно продлить безотказную работу аккумулятора, но это касается элементов, которые легко снять при ежедневном уходе или уборке в ванной.
Эти детали включают, например, крошечное сито на конце носика, то есть аэратор.

Через некоторое время известковый налет на внутренней стороне арматуры может привести к неисправности крана.

Что дальше?

Если нам так же чуждо выполнение даже незначительной работы по дому, как шунтирование на работающем сердце, мы можем полагаться только на услуги гидравлической службы, но если мы знакомы с трудностями ремонта и ремонта дома, то мы подскажите, как к ним подготовиться и как провести их эффективно.

Симптомы неисправности

Первый шаг — как можно точнее определить, какая часть батареи вышла из строя.
Это поможет вам приобрести необходимую деталь и сэкономить время.

Вероятные признаки неисправности - капание воды из носика, негерметичность корпуса, неравномерная работа рычагов, отсутствие подачи воды, скрип, сопротивление в работе ручек. Практически любое ненормальное состояние батареи может указывать или не указывать на неисправность. Иногда проблему можно решить, подтянув разболтавшуюся прокладку, но об этом далее в этой статье.

Подготовка к ремонту гидравлической неисправности

Прежде чем приступить к демонтажу арматуры, надо не забыть перекрыть подачу воды в дом или квартиру. Несоблюдение этого требования может привести к затоплению вашей ванной комнаты или ванной комнаты вашего соседа.

Запорная арматура обычно располагается рядом с водомером или в подвале здания. Если есть сомнения, спросите у администратора квартиры, в которой мы живем.

Затем стоит подготовить миску, старые тряпки или бумажные полотенца, которыми мы будем закреплять умывальник, чтобы ничего не попало в слив и чтобы быстро удалить воду, которая обязательно будет вытекать из разобранного крана.

Нам понадобятся основные инструменты для работы с сантехникой или кухонной сантехникой.

Шестигранный ключ

— это Г-образный ключ, который поможет устранить дефекты в головке блока цилиндров и уплотнениях. Он используется для затягивания и отвинчивания внутренних винтов, расположенных на передней части корпуса под крышкой. Это также поможет разобрать голову.

Разводной ключ - приспособление с регулируемым раскрытием губок идеально подходит для замены прокладок под носиком и головкой.

Гаечный ключ с открытым зевом — классический гаечный ключ различных размеров, который является основным оборудованием каждого энтузиаста, занимающегося своими руками.Необходимо заменить уплотнения в носике.

Если наш смеситель имеет ажурную декоративную отделку, стоит защитить ключи резиновыми колпачками, чтобы не повредить фурнитуру.

Как заменить головку в кране?

Если мы пришли к выводу, что причиной неправильной работы аккумулятора является керамическая головка (скрип, не плавная работа ручки, капание из носика, даже после закручивания крана, течь в месте соединения корпуса), используйте шестигранный ключ, чтобы отвинтить внутренний винт, расположенный под крышкой с передней стороны корпуса.Разберите крышку головки, а затем с помощью плоского ключа открутите зажимную гайку.
Теперь можно смело менять голову на новую. Стоит убедиться, что он изготовлен тем же производителем и той же модели, что и предыдущий. После замены соберите батарею обратно.

Как поменять прокладку на кране смесителя для кухни или ванной?

Уплотнители — это часть крана, которая чаще всего выходит из строя. Несмотря на свою гибкость, тонкие резиновые колпачки также покрыты известковым налетом, а постоянная амортизирующая работа, которую они выполняют при использовании крана, сокращает срок их службы.

Однако перед заменой прокладок на новые стоит их подтянуть, т. к. они могли только разболтаться.

Однако, если нет значительного улучшения при затяжке прокладок под головкой или носиком, прокладку необходимо заменить. Разбираем керамическую головку, снимаем старую прокладку, очищаем место после нее от известкового налета и ржавчины, затем ставим новую прокладку и собираем кран обратно. Аналогичная ситуация с уплотнителями под носиком.

Как отремонтировать кухонный кран? Ремонт кухонного смесителя при загрязнении аэратора.

На конце современных изливов имеется небольшое сито, выполняющее функцию аэратора струи воды.
Вода, протекающая через сетку аэратора, рвется, насыщается воздухом и таким образом снижает общий расход.

Сетчатый фильтр находится в постоянном контакте с теплой водой и поэтому подвержен образованию накипи.
Время от времени выкручивайте их и очищайте от накипи. Если не легко и осадок не сдается, можно замочить ситечко в растворе воды и уксуса на полчаса и накипь точно исчезнет.

.

Как отремонтировать кран со смесителем?

Смеситель со смесителем – это, проще говоря, смеситель, оснащенный ручкой, положение которой регулирует температуру воды. Смеситель состоит из двух пластин, отвечающих за его подачу. Благодаря ему батареи не нужно оборудовать двумя кранами, один из которых отвечал за подачу горячей воды, а другой – за холодную, что является существенным удобством в быту. Однако батареи иногда выходят из строя, поэтому вот несколько советов, как их починить.

Шаг первый - перекрыть подачу воды

Перед началом работ мы должны сначала перекрыть центральный вентиль в своей квартире, благодаря чему мы перекроем подачу воды в кран. Затем нужно слить остатки, которые еще остались в трубах. Все, что вам нужно сделать, это оставить кран открытым и подождать, пока вся вода не вытечет.

Шаг второй - разобрать аккумулятор

Чаще всего под держателем батареи находится сине-красная заглушка с маленьким винтом под ней.Подденьте заглушку плоской отверткой или другим инструментом, а затем отвинтите винт под ней. В зависимости от производителя для этого нам понадобится обычная отвертка или шестигранный ключ.

Винт блокирует рычаг, поэтому после его откручивания можно будет снять ручку с шпинделя головки. Затем открутите полукруглый купол, который появится. Должна быть возможность открутить его вручную, но если по какой-то причине это невозможно, мы должны использовать гидравлический ключ.Мы должны быть очень осторожны, потому что купол обычно сделан из тонкого пластика. Для защиты мы можем обернуть его куском ткани или кожаным ремешком, а затем затянуть на нем ключ.

Когда нам удастся разобрать купол, нам придется открутить латунную гайку, которая находится под ним. Он отвечает за прижатие смесителя к посадочному месту в корпусе. Очень важно запомнить его местонахождение, поэтому для этого мы можем сделать снимок или зарисовку.

Третий шаг — устранение причины сбоя

Если проблема заключалась в неисправности миксера, головку необходимо заменить на новую.Кстати, мы также можем проверить состояние сетчатого фильтра и при необходимости прочистить его. Давайте также посмотрим, не забит ли аэратор разного рода загрязнениями. Он расположен на конце носика и может ослабить поток воды при загрязнении. Камень, отложившийся на нем, мы удалим в том числе с помощью уксуса.

Если причина поломки в треснувшей прокладке, также замените ее на новую. Он должен быть такого же размера, как и его предшественник.В противном случае кран может протечь.

Вода также может просачиваться между краном и изливом. Снимите кран с раковины и открутите кольцо под ним. Замените кольца на новые, но перед установкой смажьте их смазкой для водопроводных кранов. Все это дело должно быть размещено ровно, а затем все тщательно затянуто.

Шаг четвертый - восстановление работы батареи

Последний шаг — собрать аккумулятор.Выполните действия в порядке, обратном разборке аккумулятора. Затем открутите вентиль и осторожно дайте воде стечь. Сначала в потоке могут появиться пузырьки воздуха, но через некоторое время они должны исчезнуть.

.90 000 Протекающий кран не дает вам спать по ночам? Время исправить это!

Капающий кран – одна из самых сложных для ремонта неисправностей. Однако не стоит его недооценивать, ведь из негерметичного крана можно потерять до 10 литров воды в сутки! Какова наиболее частая причина течи крана и кому следует отдать его в ремонт?

Капающий кран на кухне, в ванной или душевой – это в первую очередь раздражающее и неприглядное явление. Капающие капли воды или капельки могут вызвать отложения и ржавчину, которые со временем становится трудно удалить.Кроме того, есть потери воды, т.е. более высокие счета за воду, которую мы фактически не используем. Вы, вероятно, знаете, как починить протекающий кран, но если у вас нет нужных инструментов и базовых знаний о ремонте сантехники, вам лучше довериться профессионалу. Поможет опытный сантехник или разнорабочий.

Как начать ремонт протекающего крана?

В конструкции смесителя взаимозаменяемые детали, такие как прокладка, аэратор или излив, чаще всего выходят из строя.Они находятся в постоянном контакте с водой, мобильны и интенсивно эксплуатируются. Если мы замечаем нарушения в работе смесителя для умывальника - в том числе. постоянно капающий кран, неравномерная струя, протечка воды на стыке смесителя и раковины/стены или смесителя и излива, отсутствие плавности в движении ручек или рукоятки - на это обязательно надо смотреть внимательно и оценить, где именно возникла проблема. Диагностику неисправности также может провести специалист, что, вероятно, займет меньше времени, благодаря чему он приступит к ремонту сразу.

Диагностика неисправного крана

1. Во-первых, вы должны тщательно определить место протечки крана и определить, протекает ли кран, когда он включен или выключен. Если подтекает вода при открытых кранах, необходимо заменить прокладку, а при появлении воды при выключенном изливе - заменить прокладку на головке.
2. Скрип, затрудненное движение и подтекание воды в месте контакта ручки с корпусом смесителя, неравномерная струя или неприятное капание из излива – признаки повреждения головки однорычажного смесителя.
3. Неравномерный поток из излива, часто вызывающий разбрызгивание пространства вокруг раковины или умывальника, может свидетельствовать о загрязнении или повреждении аэратора, т.н. аэратор.

Помните, что все сантехнические работы должны выполняться при закрытом водопроводном кране. В противном случае вся кухня или ванная комната могут быть залиты водой.

Какие инструменты мне потребуются для ремонта протекающего крана?

Необходимыми инструментами, которые позволят избавиться от проблемы с негерметичным краном, являются 3 ключа:

• ключ плоский - ключ необходимый для замены уплотнителя в кране.Если дефект вызван прокладкой носика, используйте гаечный ключ, чтобы открутить болт, чтобы посмотреть на проблему и заменить его, если это необходимо. Для разборки и последующей сборки излива отлично подойдет плоский ключ, он прочно и надежно закрутит его. Однако стоит не затягивать винт с максимальным усилием, чтобы следующая замена не была слишком сложной. Лучше всего иметь рожковый ключ в наборе разных размеров.
• разводной ключ - аналогично рожковому ключу отлично справится с заменой уплотнителя.Самым большим его преимуществом является возможность регулировки расстояния между губками, что позволяет отвинтить как винт, крепящий уплотнение крана, из которого протекает вода, так и гайку, крепящую прокладку в головке.
• Шестигранный ключ - Шестигранный ключ очень важен в комплекте, особенно когда подтекающий кран требует замены прокладки на головке или всей головки. Инструмент также пригодится в начале ремонта для снятия рычагов или кранов. Под колпачком каждой ручки крана находится внутренний винт, который проще всего выкрутить шестигранным ключом.

Обратите внимание на то, есть ли у вашего специалиста необходимое оборудование - иначе это может подвергнуть вас дополнительным повреждениям и осложнениям.

Пошаговый ремонт метчика

В первую очередь ремонт протекающего крана следует начинать с отключения основного водопровода - иначе вы рискуете затопить свой дом. Обычно центральный водопроводный кран находится в подвале или рядом с водомером. Подготовьте миску, которую специалист поставит под кран, чтобы вся вода капала из труб.Позже, в зависимости от причины прохудившегося крана, приступает к ремонтным работам.

Замена прокладки

При необходимости замены уплотнения в кране открутите корпус крана и снимите клапан. Под ним находится гайка, удерживающая прокладку. Открутите его, снимите поврежденный элемент и установите новый. Гайка затягивается достаточно туго, затем клапан и корпус возвращаются на место.

Ремонт головки

Если из-за протечки крана повреждена головка, для снятия требуется прямой или разводной ключ.Начать нужно с разборки держателя батареи, под ним обычно находится слегка затянутая розетка, которую можно открутить рукой, чтобы получить доступ к гайке, поддерживающей головку. В начале стоит проверить, затянута ли гайка, ведь зачастую этого бывает достаточно для устранения проблемы. В противном случае открутите его и замените головку метчика. Лучше всего выбирать запчасти того производителя, от которого у нас кран - мы избежим несоответствия элементов. После того, как все элементы на месте, стоит проверить, устранена ли неисправность.

Ремонт носика

Капающий кран может быть вызван протечкой из выдвижного излива. В этом случае мы быстро заметим проблему и так же быстро устраним ее. Достаточно открутить винт, который держит носик, заменить прокладки или кольца и закрутить носик обратно. Нужно не забывать регулировать степень затяжки, чтобы носик мог свободно перемещаться из стороны в сторону.

Помните!
Открытие крана для ремонта протекающего крана также является хорошей возможностью проверить его состояние, очистить и обслуживать.Мы можем попросить профессионала нанести силиконовую смазку на отдельные элементы, предназначенные для сантехники. Также стоит тем временем почистить аэратор, где скапливается грязь, осадок и известковый налет – в случае сильного загрязнения поместить его в стакан с уксусом на 10 минут и поставить обратно. Если выяснится, что он поврежден, то его придется заменить на новый.

Сколько времени занимает ремонт протекающего крана?

Время ремонта негерметичного крана зависит от типа неисправности.Замена прокладки будет быстрее, чем головки или носика. Однако надо учитывать, что весь процесс займет 1-2 часа.

Работа может быть продлена, если выяснится, что дефект более сложный и у специалиста нет с собой необходимых элементов. Затем, чаще всего после оценки ситуации, он отправляется в магазин за соответствующими запчастями, что автоматически продлевает время всего ремонта. Тем не менее, это гарантирует, что правильные продукты приобретаются у правильного производителя.

При ремонте протекающего крана не открывайте водяной клапан, так как кран может открыться.Это может привести к затоплению квартиры и дополнительной, ненужной работе. Помните, что специалист лучше всего оценит состояние аккумулятора не только по данной конкретной неисправности, но и по пунктам, которые могут стать причиной неприятностей в будущем. Возможно, он заметит, что есть необходимость прочистить трубы, улучшить узел унитаза или подкрутить кран.

Кран протекает? Получите помощь от профессионала!

Вам не нужно искать Fixly - оставьте заявку в Службе аварийной гидравлики, и заинтересованные подрядчики свяжутся с вами.Прежде чем выбрать профессионала, вы можете ознакомиться с мнением предыдущих клиентов!

.

Как починить протекающий кран — лучшие способы

Распространенные причины капающего крана

Утечка воды из старых кранов тип чаще всего вызваны поврежденными уплотнениями. Давайте помнить, что прокладки являются продуктами с ограниченным сроком службы. Они теряют свое с годами эластичность, подвержены микротрещинам и могут пропускать капли воды. В этом нужно всего лишь открутить кран и заменить прокладки на новые.Обмен будет очень просто и стоимость символическая.

Для батарей нового типа (однозахватные) наиболее частая причина подтекания воды – повреждение головки (т.е. так называемый смеситель). Покупка этого предмета будет намного дороже, чем покупка прокладки. Стоит задуматься тогда, не лучше ли заменить целиком батареи.

Как в кранах старшего, так и более новый тип, носик может разгерметизироваться. Это довольно распространено и легко устранимая неисправность.Для этого типа течи достаточно замена сальников и колец. Стоимость не должна превышать нескольких злотый.

Как заменить уплотнения на протекающем кране?

Первое, что вы делаете делаем перед заменой прокладки перекрыть магистральный водопровод. Это основная деятельность, которая предотвратит затопление нашей квартиры. Клапан основной водопровод может быть в подвале или в непосредственной близости от нашего водомер.Закрыв его, убедимся, что вода осталась полностью отрезан.

Как починить протекающий кран - лучшие способы

После этой подготовки мы можем переходим к следующему этапу, который заключается в проверке герметичности сальника включая штифт. Часто бывает, что сальник затянут полностью позаботится о прохудившемся кране. Чтобы добраться до этого элемента, мы должны сначала снимите маховик с корпусом. Чаще всего достаточно отвинтите два болта и затем надежно затяните сальник.Если это не поможет, далее приступаем к замене прокладки.

Самые модные кухонные смесители - ознакомьтесь с акциями

Принцип работы относительно просто. Отвинтите корпус крана и снимите с него грибовидный клапан. Затем открутите его небольшая гайка, удерживающая старую прокладку. Вынимаем прокладку, заменяем его на новый, а затем снова затягиваем гайку, пока не почувствуете небольшое сопротивление. После замены прокладки завинтить тарельчатый клапан и снова мы помещаем его в корпус батареи.Теперь кран должен быть оптимальным загерметизированы, и любая утечка воды должна быть полностью удалена.

Если это старый и хорошо изношенный кран, можем дополнительно уплотнить резьбу сальника. Стоит знать, что в резьбе сальника есть специальный уплотнительный шнур. Шелл мы снимите ее и замените качественной уплотнительной лентой. Альтернатива хлопчатобумажную нить, которую необходимо тщательно пропитать стеариновым раствором, а затем плотно намотать на резьбу сальника.Благодаря этому мы увеличим вероятность устранения течи и мы продлим срок службы резьбы сальника.

Как исправить протекающий кран - лучшие способы

Как заменить головку крана?

Ввернуть перед заменой головки подача воды, затем подготовьте инструменты. В данном случае нам достаточно рожковый или разводной ключ. Первый практический шаг – разборка держатель батареи (обычно крепится одним винтом, скрытый в специальной заглушке).Непосредственно под держателем батареи должен быть слегка затянутая розетка. Просто открутите его вручную и отложите в сторону. В этом таким образом мы получаем доступ к гайке, которая держит нашу головку. Это стоит того проверьте, правильно ли он затянут. Иногда бывает, что достаточно подтянуть гайку, чтобы полностью устранить неисправность. Если однако гайка затянута хорошо, нам нужно ее открутить и снять головку кран.

Важное примечание - Мы можем найти много типов головок в коммерческих предложениях подходит для однорычажных смесителей.Лучше всего набрать наш б/у вещь и отнести в магазин. Благодаря этому мы сможем выбрать подходящую новую головку, которая хорошо подойдет к нашему крану.

После возвращения из магазина стреляем новую головку, вкрутить розетку и держатель батарейки. Затем включите приток водой и убедитесь, что утечка устранена.

Способ герметизации подвижного носика

Течь из подвижного носика проще всего диагностировать.Это происходит только тогда, когда мы отвинчиваем наши кран, и вода выходит прямо из-под основания носика. Этот тип отказа его также проще всего удалить. Правда, в этом случае нам не нужно перекройте главный водяной клапан, однако это всегда рекомендуется.

Затем снимите винт фиксация носика и замена изношенных уплотнений и колец. Мы можем это сделать используйте разводной или плоский гаечный ключ. После этого достаточно повторить прикрутите носик к корпусу батарейного приемника.Обратим внимание только на степень затяжки - приложение слишком большого усилия может помешать смещению носика в сторону. Чтобы избежать этого, мы можем отказаться от ключа и затянуть прижимной винт вручную. На последнем этапе включаем основной водопровод и убеждаемся, что наш мероприятия устранили течь воды.

Гарантированный успех

Как видите, можем без проблем починим наш капающий кран сами. Однако есть одно универсальное условие.Мы должны иметь подходящие инструменты, которые не повредят деликатные детали батарея. Также будет важно использовать только качественные, новые прокладки и кольца. Помните, что он даже не используется, но он старый прокладка может потерять свои свойства - и ее замена может нам ничего не дать. Поэтому не стоит держать эти виды продукции на складе.

Гораздо лучше уйти в магазин в момент обнаружения неисправности. Аналогичная ситуация и с заменой головы кран.Лучше всего будет купить совершенно новый и качественный продукт, который изготовлен проверенным производителем. Только такое действие даст нам уверенность в том, что замена закончится устранением неисправности.

Рекомендуемые электрогенераторы по выгодным ценам

.

Ремонт аккумуляторов - консультация по ванной -: Armatura_Kraków:

Во избежание более серьезного повреждения сантехнического оборудования стоит регулярно проверять его техническое состояние. Наше внимание следует обратить на такие неисправности, как: подтекание воды, неравномерная струя или отсутствие плавности в движении ручки. Их быстрое устранение избавит нас от дополнительных затрат, связанных с растратой воды. Отдельные капли, капающие из неисправного аккумулятора, могут привести к потере до 13 литров в день.Ниже приведены несколько советов, как самостоятельно устранить наиболее распространенные неисправности клапана.

Ремонт головки однорычажного смесителя

Выход из строя напорной головки — одна из самых частых поломок смесителей для ванных комнат. Чаще всего проявляется неисправностью рычага управления. Сигналами, по которым мы можем распознать выход из строя этого элемента, являются: писк, ограниченный диапазон движения, подтекание воды в месте контакта ручки с корпусом батареи, неравномерная струя или неприятное капание из носика.Для этого необходимо заменить головку на новую. Однако он должен не забыть купить голову, адаптированную к нашей батарее. Чтобы свести к минимуму риск несоответствия, стоит воспользоваться предложением запасных частей производителя нашего аккумулятора. Когда у нас есть нужная деталь, мы можем приступить к ремонту. - Первый шаг - перекрыть подачу воды, чтобы избежать затопления ванной комнаты. Затем разберите ручку, отвинтив крепежный винт, спрятанный под крышкой на передней части смесителя, — объясняет эксперт Grupa Armatura Анета Дзедзина.- Следующим шагом будет снятие крышки головки вручную. Непосредственно под ним находится нажимная гайка, для ее откручивания используем плоский ключ. Разобрав отдельные элементы, замените поврежденную головку на новую и соберите ручку в обратном порядке, — добавляет он.

Заменить уплотнения

Негерметичные элементы являются еще одной причиной неприятного выхода из строя фитингов и завышенных счетов за воду. Начинаем процесс их замены аналогично, как и в случае с ремонтом головки.Перекрыв подачу воды, сняв рычаг и крышку головки, проверьте, хорошо ли затянута гайка крепления. Возможно, неприятное капание воды является результатом не механического повреждения, а слишком слабого закручивания элемента. Однако если мы не замечаем такой неровности, проблема, скорее всего, в поврежденной прокладке. Для его замены разбираем гайку хомута, снимаем головку и снимаем поврежденную деталь. После удаления остаточных частиц осадка из установки аккуратно нанесите новую прокладку.Прежде чем сделать это, убедитесь, что деталь имеет тот же диаметр, что и деталь, которую вы заменяете. Вскрытие аккумулятора также является хорошей возможностью для технического обслуживания. Чтобы повысить долговечность наших обработок и избежать быстрого распломбирования, стоит нанести на элементы силиконовую смазку для сантехники.

Чистка и замена аэратора

Аэратор – это часть смесителя, которая крепится на конце излива, чтобы уменьшить расход воды.В результате постоянного контакта с жесткой водой требует регулярного ухода. Основной проблемой при использовании поврежденного аэратора является неравномерный поток воды из носика, что часто приводит к разбрызгиванию пространства вокруг раковины.
- Заменить внутренний сетчатый аэратор очень просто, - объясняет Анета Дзедзина из Armatura Group. - Открутив аэратор от носика, очистите его от оставшегося в нем осадка, промыв под проточной водой. Он предлагает более безопасный способ избавиться от трудноудаляемого известкового налета, чем агрессивные химикаты, — поместить ситечко в стакан с раствором воды и уксуса примерно на 10 минут.Если аэратор имеет видимые повреждения или загрязнения забивают всю поверхность сетчатого фильтра, стоит купить новый экземпляр.

Когда нужен профессионал

Мы не в состоянии устранить все поломки сантехники самостоятельно. Для более старых моделей аккумуляторов может потребоваться помощь специалиста. Помощь специалиста часто требует неисправных подключений к установке и отказов, не исчезающих после замены основных элементов.Если вы попытаетесь отремонтировать их самостоятельно, у вас может не получиться, что приведет к дальнейшему повреждению оборудования и дополнительным расходам.

.

---

Смотрите также

• 
  Mercedes benz clr
• 
  Размеры разметки
• 
  Масса это плюс
• 
  Awd что такое
• 
  Коробка роботизированная что это
• 
  Как клеить танировочнупленку на стекло
• 
  Как узнать что машина снята с учета
• 
  Как наносить горячий воск на автомобиль
• 
  Изготовить ключ на авто
• 
  Лучшее приложение антирадар для айфон
• 
  Камера кругового обзора для автомобиля